/
Текст
ЧЕТВЕРТОЕ
СТЕРЕОТИПНОЕ
ИЗДАНИЕ
ЕТосг^арстб-енное изАател&сгп/То
ТЕХНИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ УССР
киев-19}6
Scan AAW
Настоящая книга написана на основе многолетнего
опыта обучения швейному делу на курсах кройки
и шитья и художественной вышивки при школьно-
курсовохМ секторе Киевского окружного дома офицера
Советской Армии.
В написании книги принимали участие препода-
ватели курсов кройки и шитья при школьно-курсо-
вом секторе Киевского окружного дома офицера
Советской Армии: Головнина М. В., Черницкая М. В.,
Рудая А. Я-t Панченко 3. П., Олейникова Г. Ф.,
Виртель Л. М., Ямпольская А. Н., Кухтюк С. Г.,
Окрепилова Е.П., Симоненко Э. М., Цигельман ф. М.,
Щепеляева О. П., Заика Н, П., Барсукова М. М.,
Изарова Н. А., Ивченко Т.П., Некрасова Е. С.
Отдел художественной вышивки составлен препо-
давателем Алексеевой П. А.
Консультант Лозовский Н. А.
КРОЙКА И ШИТЬЕ
Ведущий редактор О. Бондаренко
Обложка художника И. Тихого
Технический редактор П. Пацалюк Корректоры 3. Богданова и Н. Радецкая
Подписано к печати 8/XII 1956 г. Формат бум. 84Х108/3з. Объем: Ш/з физ. лист.;
28,7 условн. лист.; 32,59 учетно-издат. лист. Тираж 100 000. Зак. № 927. БФ 17446.
Цена 12 руб. 40 коп.
Государственное издательство технической литературы УССР,
г. Киев, Красноармейская, 11.
Книжно-журнальная фабрика Главиздата Министерства культуры УССР.
Киев, ул. Воровского, 24.
ПРЕДИСЛОВИЕ
Непрерывно растущее благосостояние трудящихся Со-
ветского Союза открывает перед ними широкие возмож-
ности лучше и красивее одеваться.
Чтобы пошить красивую и удобную одежду, необхо-
димо прежде всего правильно раскроить ткань. Раскраи-
вают ткань по выкройкам, составленным по чертежам.
Системы построения чертежей выкроек бывают раз-
личные.
В данной книге принята измерительно-пропорциональ-
ная система, основанная на снятии основных мерок с фигу-
ры, на которую шьется изделие, и вычислении всех допол-
нительных величин.
Книга рассчитана на широкий круг желающих на-
учиться самостоятельно кроить и шить, а также может
служить пособием для обучающихся на курсах кройки и
шитья, уже умеющих шить, и может быть использована
работниками ателье индивидуального пошива.
Авторы книги стремились с предельной простотой
и доходчивостью изложить методы построения чертежей
выкроек детского, женского и мужского легкого платья
и белья, а также правила раскроя и пошива этих видов
швейных изделий. В книге приведены методы разработки
различных фасонов детского и женского платья по основ-
ной выкройке.
1* 3
Во втором переработанном и дополненном издании
книги приведено построение чертежей выкроек одежды,
которые отражают современное направление моды, а также
даны некоторые советы по выбору ткани и фасона для
детской и женской одежды.
В последнем разделе приведены необходимые материа-
лы для занимающихся вышиванием, а также для желающих
научиться этому полезному виду рукоделия.
Авторы надеются, что настоящая книга окажет ши-
роким кругам читателей помощь в освоении техники кроя
и шитья.
Все отзывы и пожелания по этой книге просьба направ-
лять по адресу: Киев, ул. Кирова, 5, Киевский окружной
дом офицера Советской Армии, школьно-курсовой сектор.
Авторы
rrwrmrnr
JIIILijWCi JlliLiJInLiSlItiJttlEiS pi TT¥ 14'* InlLiJ liibiJilILi
мшцнъ iiiiiiiji.ijijijii
tileistflaiяIIILiJIHLiJUtLil Л* ТЭ Y? Tf Yj'XT ¥ < CT rnrSiJlIlwiJIlltM
ИНСТРУМЕНТЫ
И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
ля пошива одежды необходимы ручная
игла, наперсток, ножницы, сантимет-
ровая лента, линейка, резец, мел.
(Рис. 1).
Основным инструментом при выполнении ручных по-
шивочных работ является игла. Толщина игл и ниток
зависит от толщины ткани: чем тоньше ткань, тем тоньше
применяемые игла и нитки.
Рис. 1. Инструменты и приспособления, применяемые при
пошиве одежды:
а — игла; б —наперсток; в —ножницы; г — сантиметровая лента;
д — резец.
Наперсток, при помощи которого игла проталкивается
в ткань, надевается на средний палец правой руки (рис. 2),
при этом палец предохраняется от уколов иглой.
5
Угольник и линейки с сантиметровыми и миллиметровы-
ми делениями применяются при построении чертежей вы-
кроек, а узкая клеенчатая лента длиной в полтора метра,
разделенная на сантиметры и миллиметры, часто называемая
сантиметром, служит для снятия мерок и других измерений.
Резец необходим главным обра-
зом для копировки линий и зна-
ков на подобных между собой де-
талях выкройки.
Рис. 2. Применение на-
перстка. при ручном 'по-
шиве изделий.
ШВЕЙНАЯ МАШИНА И ПРИЕМЫ
РАБОТЫ НА НЕЙ
Руководство к швейной машине
1-А класса ПМЗ1
Швейные машины бывают уни-
версальные и специальные, с руч-
ным приводом на подставке и со
станком для ножного привода,
центральношпульные и с качаю-
щимся челноком.
Основные части швейной машины 1-А класса ПМЗ с
центральношпульным челноком показаны на рис. 3.
Общие правила пользования машиной сводятся к следую-
щему:
1. Маховик должен вращаться только в одном направ-
лении — на работающего.
2. Когда машина не работает, нажимная лапка должна
быть поднята.
3. Нельзя пускать машину в ход с заправленными
нитками, но без подложенной ткани.
4. Во время шитья нельзя тянуть ткань руками, чтобы
не сломать иглы.
5. Задвижная пластинка над челночным устройством
во время шитья должна быть закрыта.
6. При работе на ручной или ножной швейной машине
необходимо сидеть за столом или станком прямо и так,
чтобы шитье находилось на расстоянии примерно 30 см
от глаз работающего.
Вынимание шпульного колпачка. Для того чтобы вынуть
шпульку, нужно сначала отодвинуть задвижную пластинку,
1 Подольский механический завод.
6
закрывающую челночное устройство, а затем двумя паль-
цами левой руки захватить защелку 1 (рис. 4) шпульного
колпачка и извлечь шпульный колпачок из машины. При
открытой защелке шпулька выпасть не может. Она выпа-
дает наружу только тогда, когда отпускают защелку 1 и
поворачивают шпульный колпачок открытой стороной
Рис. 3. Основные части швейной машины 1-А класса ПМЗ с цент-
ральношпульным челноком:
1 — платформа; 2 — игольная пластинка; 3 — задвижная пластинка; 4 — нажим-
ная лапка; 5 — стержень нажимателя ткани; 6 — стержень игловодителя; 7 — гай-
ка для регулирования натяжения верхней нитки; S — фронтовая доска; 9 — рычаг
нитепритягателя; 10 — рукав; 11 — маховик; 12 — винт регулятора строчки.
Намотка ниток на шпульку. Для намотки ниток на
шпульку (рис. 5) служит особая моталка, прикрепленная
к рукаву машины около маховика, и направляющее натяж-
ное устройство в правом углу платформы. Прежде чем
приступить к намотке, необходимо освободить маховик
для его свободного вращения, не вызывая движения всего
механизма машины. Для этого большой фрикционный винт
поворачивают за накатную головку на себя, надевают
шпульку на конец шпинделя моталки, продвигают до
заплечика и поворачивают таким образом, чтобы малень-
кая остановочная шпилька у заплечика шпинделя вошла
в соответствующий прорез на правой стороне шпульки.
7
Тем самым шпулька закрепляется на шпинделе и не может
провернуться при намотке.
На катушечный стержень платформы надевают катушку.
Нитку протягивают под шайбу натяжного устройства и
затем вверх на шпульку через отверстие на левой ее сто-
роне.
Рамку моталки с надетой шпулькой переводят вниз
так, чтобы резиновый обод шкива на конце шпинделя
соприкасался с поверхностью маховика машины, и вращая
Рис. 4. Вынимание шпуль-
ного колпачка.
Рис. 5. Намотка ниток
на шпульку.
маховик, как и при шитье на машине, начинают на-
мотку.
Свободный конец нитки на шпульке придерживают
рукой, пока не намотается достаточное количество витков
для закрепления нитки, после чего этот конец обрывают.
Когда шпулька окажется заполненной нитками, моталка
автоматически выключается, отходя от маховика.
Если по каким-либо причинам трение между резиновым
ободком шкива моталки и поверхностью маховика окажется
недостаточным для ее вращения, необходимо отрегули-
ровать нажатие моталки. Для этого отворачивают регули-
ровочный винт, прижимают моталку к маховику и, удер-
живая ее в этом положении, снова закрепляют винт от-
верткой.
Заправка нитки в шпульном колпачке. Намотанную
шпульку берут двумя пальцами правой руки так, чтобы
свободный конец нитки сбегал со шпульки справа налево
(рис. 6). Шпульный колпачок при этом держат левой ру-
кой в таком положении, чтобы косой прорез для нитки
на краю колпачка оказался сверху. Вставив шпульку
8
в колпачок, правой рукой протягивают нитку
рез на краю колпачка налево под пружину
(рис. 7), а затем в маленький прорез
на ее конце. Свободный
должен свешиваться на-
лево от установочного
пальца шпульного кол-
пачка
через про-
натяжения
конец нитки
8).
Рис.
8. Правильно
заправленная нит-
ка в шпульном кол-
пачке. Свободный
Рис. 6. Правильно взятая
шпулька. Свободный ко-
нец нитки сбегает со
шпульки справа налево.
конец нитки после
заправки свешивает-
ся налево от уста-
новочного пальца
шпульного колпач-
ка.
Рис. 7. Протягива-
ние нитки через про-
рез на краю колпачка
налево под пружину
натяжения.
Установка шпульного колпачка в машину. После заправ
ки нитки шпульный колпачок берут большим и указатель
ным пальцами левой руки
за защелку и надевают его
на центральный стержень
2 (рис. 9) челнока таким
образом, чтобы установоч-
ный палец 1 колпачка во-
шел в прорез накладной
пластинки. Защелку от-
пускают и нажимают на
шпульный колпачок до тех
пор, пока произойдет за-
пирание его на централь-
ном стержне челнока. Сво-
бодный конец нитки остав-
ляют висящим и закрывают
челночное устройство, за-
Рис. 9. Установка шпульного
колпачка в машину.
двигая пластинку.
Установка иглы. Иглу нужно вставлять при крайнем
верхнем положении игловодителя, что достигается пово-
9
ротом маховика. Плоская сторона верхней части иглы
должна быть при этом обращена налево, а длинный жело-
бок на ее лезвии — направо. В этом положении игла встав-
ляется в иглодержатель 1 (рис. 10) вверх до упора, после
чего закрепляется головочным винтом 2.
Рис. 11. Заправка верхней
нитки.
Заправка верхней нитки.
При заправке верхней нитки
маховик машины проворачи-
вают на себя до тех пор, пока
рычаг нитепритягателя с уш-
ком для нитки не придет в
крайнее верхнее положение.
Затем на катушечный стер-
жень машины ставят катушку
и нитку с нее проводят на-
лево через задний (на рис. 11 левый) вырез 1 во фрон-
товой доске под шайбы натяжения 2. Затем нитку ведут
между шайбами натяжения 2 вверх за язычок 3, вниз
в ушко нитепритягательной пружины 4, ^верх через ушко
рычага 5 нитепритягателя, вниз в нитенаправитель 6 на
фронтовой доске, вниз в нитенаправитель 7 на игловоди-
теле и, наконец, справа налево через игольное ушко 8.
При этом оставляют свободно висящим конец нитки дли-
ной 8—10 см.
Подготовка машины к шитью. Левой рукой берут за
конец верхней (игольной) нитки, не натягивая ее, повора-
10
(челноч-
машины
Рис. 12. Подготовка
к шитью.
челночную
отверстие в
После этого
оттягивают
чивают маховик на себя так, чтобы игла опустилась в от-
верстие игольной пластинки, захватила нижнюю
ную) нитку и снова поднялась
в верхнее положение (рис. 12).
Затем следует потянуть за конец
нитки и вытянуть
нитку наверх через
игольной пластинке,
концы обеих ниток
назад и кладут под нажимную
лапку.
Работа на ручной машине.
Ручной привод устанавливается
на особом выступе рукава, рас-
положенном под маховиком ма-
шины. Состоит он из чугунного
корпуса 1 (рис. 13) с двумя зубчатыми шестернями (большой
и малой), приводного рычага с ведущим поводком 2
Рис. 13. Ручной привод швейной машины 1-А класса ПМЗ:
а — в нерабочем положении; б — в рабочем положении.
для сцепления привода с маховиком машины и откладной
рукоятки 3 для вращения от руки.
В нерабочем положении рукоятка ручного привода 3
бывает обычно откинута вниз (рис. 13,а), а ведущий пово-
11
док 2 выведен из зацепления с маховиком. Чтобы при-
вести привод в рабочее положение, нужно рукоятку 3
повернуть вверх и ввести в гнездо прилива 4 (рис. 13,6)
на большой шестерне, предварительно оттянув круглую
головку запирающей защелки. Установив рукоятку, от-
пускают защелку, запирая этим самым рукоятку. Пово-
док ручного привода 2 поворачивают таким образом, чтобы
он вошел между спицами маховика. При этом специаль-
ная защелка удерживает поводок в рабочем положении.
Закрепив маховик машины на рабочий ход посредством
фрикционного винта и опустив нажимную лапку на под-
ложенную ткань, начинают правой рукой равномерно вра-
щать рукоятку ручного привода в направлении от себя.
Маховик машины будет вращаться при этом в направлении
к работающему.
Работа на ножной машине. Ножную машину приводят в
движение, попеременно нажимая носками и каблуками на
подножку станка. Левая нога на подножке станка должна
находиться несколько сзади правой. Подножку нужно ка-
чать по возможности равномерно. Приводное колесо долж-
но вращаться в направлении к работающему. При измене-
нии направления вращения колеса нитки в челноке могут
запутаться, а машина испортиться.
При работе на ножной машине рукоятка ручного при-
вода и поворотный поводок остаются в нерабочем поло-
жении.
По окончании работы машину останавливают в поло-
жении, когда рычаг нитепритягателя и игла находятся в
крайнем верхнем положении, поднимают нажимную лапку,
отводят левой рукой ткань от себя и обрезают нитки у конца
строчки о кромку нитеобреза-
—у——y—у—У—у- теля, расположенного сверху
нажимной лапки, оставляя
концы длиною 8—10 см.
Рис. 14. Правильная строчка. Регулирование натяжения
ниток. Для обыкновенных
швейных работ переплетение верхней и нижней ниток
должно'происходить в середине сшиваемых тканей (рис. 14).
При слишком сильном натяжении верхней нитки или слиш-
ком слабом натяжении нижней переплетение получается на
верхней стороне ткани — машина «петлит» сверху (рис. 15,а).
Чтобы устранить это явление, необходимо ослабить натя-
жение верхней или усилить натяжение нижней нитки.
12
При слишком слабом натяжении верхней нитки или
слишком сильном натяжении нижней переплетение ниток
получается на нижней стороне ткани (рис. 15,6) — машина
«петлит» снизу. Для устране-
ния этого недостатка нужно
увеличить натяжение верхней
или ослабить натяжение ниж-
ней нитки.
Натяжение ниток имеет
большое значение для проч-
ности шва и .внешнего вида
строчки. Одни ткани требуют
более сильного, другие более
слабого натяжения ниток.
Регулировать натяже-
ние верхней нитки
можно только при опущенной
i
Q
б
Рис. 15. Неправильная строчка:
а — верхняя нитка натянута сильнее
нижней; б — верхняя нитка натянута
слабее нижней.
Рис. 16. Регулятор натяже-
ния верхней нитки.
нажимной лапке. Величина
натяжения определяется положением указателя 2 (рис. 16)
на шкале. Если требуется увеличить натяжение, необхо-
димо повернуть круглую накатную гайку 1 направо, т. е.
по часовой стрелке. При этом указатель будет перемеща-
ться по шкале к знаку (+)• При необходимости ослабить
натяжение круглую накатную гайку нужно повернуть
налево, т. е. против часовой стрелки. При этом указатель
будет перемещаться по шкале
к знаку (—). Подметив подходя-
щее положение указателя, мож-
но быстро установить правиль-
ное натяжение верхней нитки.
Натяжение нижней
нитки регулируется винтом
на пружине натяжения шпуль-
ного колпачка. При повороте
этого винта по часовой стрелке
натяжение увеличивается, а при .
повороте в обратном направле-
нии — уменьшается. Если натя-
жение нижней нитки было уста-
его редко приходится изменять,
хорошую строчку можно получить
новлено правильно, то
В большинстве случаев
регулированием натяжения верхней нитки.
Выбор номера иглы и ниток. Кроме правильно установ-
ленного натяжения ниток, качество строчки зависит также
13
и от соответствия номера иглы и ниток толщине сшиваемой
ткани. Чем толще и грубее ткань, тем выше должен быть
номер иглы и ниже номер применяемых ниток; наоборот,
чем тоньше ткань, тем ниже должен быть номер иглы и
выше номер ниток" (табл. 1).
Таблица 1
Ткани Номер игл Номер ниток
новый старый бумаж- ных шелко- вых льня- ных
Простынное полотно, ко- ленкор, муслин, ситец, сатин и шелк .... 14 Х/2 60-80 । 20
Тяжелые хлопчатобумаж- ные ткани, бязь, фла- нель, тонкие шерстя- ные ткани, тяжелые сорта шелка 16 1 40-60 16-18
Шерстяные ткани, тик . 18 2 30-40 10-12 —
Грубые шерстяные ткани, грубый тик, грубые брючные и костюмные ткани 19 3 20-30 60-80
Ткани для шинелей и пальто, грубые платель- ные ткани, мешки . . 21 4 — — 45—5(
Изменение длины стежка. Длина стежка устанавливается
регулятором 1 (рис. 17) по цифрам шкалы, которые нане-
Рис. 17. Регулятор длины
стежка.
сены на крышке и показывают
длину стежка в миллиметрах.
Чем ниже опущен рычаг регу-
лятора, тем больше будет дли-
на стежка, т. е. тем реже будет
строчка. Чем выше к среднему
делению шкалы поставлен рычаг
регулятора, тем строчка будет
чаще, т. е. длина стежка будет
меньше. При положении рычага
на среднем делении шкалы по-
дачи ткани совсем не будет.
Опусканию рычага регуля-
тора вниз препятствует внут-
14
г
Рис. 18. Челнок:
а — корпус челнока;
б — переднее кольцо;
в — пружина; г — го-
ловочный винт.
ренняя ограничительная пластинка, зажимаемая винтом 2
в дуговом прорезе крышки. Чтобы опустить рычаг, необ-
ходимо предварительно освободить этот винт и перевести его
по прорезу в крайнее нижнее положение. После этого уста-
навливают рычаг регулятора, на Требуемое деление шкалы,
переводят винт 2 вверх по дуговому прорезу до остановки
и закрепляют.
Обратное направление подачи ткани.
При положении рычага регулятора
строчки выше средней «нулевой» линии
шкалы подача ткани происходит в обрат-
ном направлении — на работающего.
Чтобы переключить машину на обратный
ход, необходимо рычаг регулятора, на-
ходящийся в нижнем положении на
определенном делении шкалы, перевести
вверх до остановки. Длина стежка при
этом остается без изменения. Переклю-
чение машины на обратную подачу можно
производить даже во время ее работы.
Регулирование нажима лапки на
ткань. Величину нажима лапки на ма-
териал при обыкновенных работах из-
менять приходится редко. Однако при
шитье из шелковых легких тканей бывает
необходимо несколько уменьшить величи-
ну нажима. Для этого головочный винт на
стержне лапкодержателя поворачивают на
два-три оборота налево, т. е. против часо-
вой стрелки. При шитье из более толстых
тканей этот винт для увеличения нажима
поворачивают соответственно направо, т. е. по часовой
стрелке. Нажим лапки должен быть достаточным для равно-
мерной подачи ткани и для предупреждения подъема ее
вместе с иглой. Большой нажим затрудняет ход машины.
Вынимание челнока из машины. Чтобы вынуть челнок
из машины, поворачивают маховик на себя до тех пор,
пока игла придет в самое высокое положение, а носик
челнока 1 — в положение, указанное на рис. 18. Затем
выйимают шпульный колпачок со шпулькой, отвинчивают
большой головочный винт, снимают пружину и переднее
кольцо. После этого челнок вынимается и детали его под-
вергаются чистке. Чтобы собрать челночное устройство,
15
необходимо сначала поставить челнок по отношению к но-
сику 1 в положение, указанное на рис. 18,а, затем собрать
остальные части в обратном против указанного выше
порядке, поставить на место и закрепить головочный
винт.
Смазка машины. Для обеспечения легкого хода машины
и предупреждения износа трущихся деталей места, ука-
занные стрелками на рис. 19, при ежедневной работе ма-
шины должны часто смазываться одной-двумя каплями
масла. Для смазки труднодоступных деталей в машине
имеются смазочные отверстия. Чтобы смазать шарниры
игловодителя, необходимо предварительно снять фрон-
товую ‘ доску, освободив винт крепления. Направление
для челнока в корпусе хода смазывается одной каплей
масла..
Неисправности в швейной машине и их устранение.
При работе швейной машины возможны следующие не-
исправности.
1. Поломка иглы, которая может явиться след-
ствием неправильного положения нажимной лапки, при-
менения иглы несоответствующего номера или ее изгиба.
16
Необходимо следить за тем, чтобы головочный винт нажим-
ной лапки был хорошо закреплен и лапка занимала правиль-
ное положение. Толстые швы и слишком толстые ткани не
рекомендуется шить тонкой иглой. Нельзя шить погнутой
иглой, а также тянуть ткань рукой во время шитья.
2. Обрыв верхней нитки может происхо-
дить вследствие неправильной заправки верхней нитки,
слишком большого натяжения ее, недоброкачественности
иглы или неправильной ее установки в игловодителе.
Заправку верхней нитки и установку иглы нужно про-
изводить в точном соответствии с указаниями руководства.
При слишком большом натяжении верхней нитки необ-
ходимо ослабить его, повернув на несколько оборотов
налево круглую накатную гайку регулятора натяжения.
3. Обрыв нижней нитки может происходить
в результате неправильной заправки нитки в шпульном
колпачке или слишком большого ее натяжения. Заправку
нитки в шпульном колпачке необходимо производить в со-
ответствии с указаниями руководства/ При слишком боль-
шом натяжении нижней нитки необходимо ослабить натя-
жение, отпустив слегка регулировочный винт* пружины
натяжения шпульного колпачка.
4. Пропуск стежков при правильно отрегули-
рованной машине может происходить только вследствие
неправильной установки иглы, применения тупой или
погнутой иглы, а также если игла слишком тонка для вы-
бранной нитки. Иглу необходимо устанавливать в точном
соответствии с указаниями руководства и не забывать, что
слишком толстая для данного номера нитка затрудняет
петлеобразование.
5. Тяжелый ход машины бывает обычно
тогда, когда машина долгое время была без употребления.
В таком случае ее предварительно чистят, затем во все
места, указанные для смазки, пускают по несколько ка-
пель керосина и приводят в быстрое движение. После этого
керосин вытирают и всю машину смазывают маслом.
6. Неправильное натяжение привод-
ного ремня также вредно -отражается на работе ма-
шины. Приводной ремень в ножных машинах не должен
быть натянут слишком туго или слишком слабо. Если в ре-
зультате продолжительной работы ремень вытянулся и на-
чинает проскальзывать, его укорачивают, обрезая конец
и перенося скрепку.
17
УХОД ЗА МАШИНОЙ
После окончания работы машину вытирают от пыли, про-
чищают щеточкой под игольной пластинкой.
На зубцы подачи ткани кладут лоскут, опускают ткане-
нажиматель и иглу, выключают ход и укладывают головку
машины в ящик станка или накрывают колпаком.
Периодически машину смазывают, заливая масло в
специальные отверстия.
ПРИЕМЫ РУЧНЫХ ШВЕЙНЫХ РАБОТ
При выполнении ручной работы шитье должно лежать на
столе, а не на коленях. Корпус работающего должен быть
слегка наклонен вперед. Под ноги необходимо подставить
подставку, так как отсутствие опоры для ног и неправиль-
ное положение корпуса вызывают преждевременную уста-
лость.
Наперсток рекомендуется подобрать по пальцу, чтобы
он не спадал с пальца, но и не был тесным.
Толщина иглы должна соответствовать толщине ткани.
Нитки для ручной работы по цвету и толщине должны
соответствовать цвету и толщине ткани.
Нитка, затянутая в иглу, по длине не должна превы-
шать 90 см, так как слишком длинная нитка спутывается и
завязывается в узлы, что мешает работе.
ШВЫ
Ручные швы
Прокладочный шов (рис. 20) применяется
для обозначения середины изделия, а также для обозна-
чения исправлений, отмеченных булавками во время при-
мерки. Расстояние между точкой прокола и выхода иглы
из ткани принимается равным 2—3 мм, а длина стежка —
2—3 см. При наложении стежков на ткань нить не натяги-
вают. Проколы иглой производятся справа налево.
Силки (рис. 21) применяются для переноса линий
(знаков) на одноименные детали, например, с правой по-
лочки на левую, а также для обозначения величины при-
пуска (запаса) по боковым и плечевым краям изделия.
С этой целью по обозначенной мелом линии прокладывают
сметочные стежки, причем нить не натягивают. Стежки
18
образуют петельки величиной 1,5—2 см, После наложения
силков детали раздвигают, нитки стежков между ними натя-
гивают и разрезают.
Выступающие из ткани концы нитей определяют на-
правление намеченной линии.
Рис. 20. Прокладочный шов. Рис. 21. Силки.
Сметочный шов (рис. 22) применяется во всех
случаях временного скрепления деталей между собой.
Длина сметочного стежка зависит от его назначения и тол-
щины ткани.
Обметочный шов (рис. 23) применяется для
предохранения срезов ткани от осыпания нитей и на откры-
тых швах при пошиве изделий без подкладки.
Петельный шов (рис. 24) применяется главным
образом для обшивки петель и обметывания среза сыпучих
тканей. Прокол иглой производится на расстоянии 1—3 мм
от края среза. Нить по выходе на лицевую сторону ткани,
образовав петельку, огибает край ткани и входит в центр
петельки. Стежок затягивают, и петелька плотно охваты-
вает пропущенную в нее нитку.
Потайной шов (рис. 25) применяется для под-
шивки низа платья, рукавов и горловины. При выполнении
этого шва подогнутый и слегка отвернутый край ткани
прокалывают иглой внутри ткани, проталкивают иглу на
0,5—1 см, около выхода иглы прокалывают нижнюю ткань,
захватывая 1—2 нитки, затем на расстоянии 1 мм от выхода
19
иглы прокалывают нижнюю ткань, захватывая лишь одну
нить, и т. д.
Косой шов (рис. 26) применяется тогда, когда
нужно по вогнутому срезу вставить надставку и при этом
Рис. 24. Петельный шов.
Рис. 25. Потайной шов.
необходимо, чтобы был совмещен рисунок. В таких случаях
подогнутый край детали приметывают мелкими косыми
стежками по лицевой стороне, затем ткань отгибают и ста-
чивают с изнанки.
Ш о в «ч е р е з край» (рис. 27) применяется в тех
случаях, когда требуется соединить две кромки ткани,
а также при вставке клиньев в нижние и ночные сорочки.
Рис. 26. Косой шов.
Рис. 27. Шов «через край».
Подшивочный открытый шов (рис. 28)
применяется для подшивки подогнутых краев ткани. Края
ткани подгибают и подшивают, держа изделие подогнутым
краем кверху. (Например, манжеты и воротник).
Шов сборки (рис. 29) применяется для собирания
ткани в-сборку (рис. 29,а), а также в качестве отделочного
(рис. 29,6).
Ручной шов-строчка (рис. 30) по внешнему
виду напоминает машинный. При его выполнении игла
вкалывается в место выхода ее в предыдущем стежке. Дли-
на каждого стежка этого шва на изнанке равна двум стеж-
20
кам с лицевой стороны. На лицевой стороне стежки должны
сходиться плотно один к другому. Ручной шов употребляется
в тех случаях, когда требуется плотная и крепкая строчка,
а применить машинный шов невозможно.
Ш о в «з а иглой» (рис. 31) применяется при сметы-
вании тканей в полоску и клетку. Выполняется он так же,
как" ручной шов, однако стежки его не прилегают плотно
друг к другу и между ними допускается некоторый интервал.
Рис. 30. Ручной шов-строчка. Рис. 31. Шов «за иглой».
Штуковка (рис. 32) применяется при порезах шер-
стяных и суконных изделий. Цель штуковки — зашить
прорез прочно и незаметно.
В шерстяных изделиях штуковку выполняют в следую-
щем порядке. Вводят иглу несколько отступая от края
пореза изделия и делают стежки через край взад-вперед
иголкой, как при штопке, слегка притягивая один край
пореза к другому (рис. 32,а). При этом лучше всего поль-
зоваться ниткой, выдернутой из этой же ткани.
21
Рис. 32. Штуковка.
ке накладываются-в
Штуковка прямого пореза в гру-
бых тканях (сукно, драп) требует
особого приема. Иглу вводят в
край пореза, не проходя всей
толщины ткани (рис. 32,6), а лишь
доходя до верхнего угла пореза.
Стежки делают не через край,
а внутрь с края пореза взад-
вперед иголкой. Затем с изнанки
прокладывают шов через край, не
прокалывая иглой всей ткани,
а лишь захватывая изнаночный
слой. Второй шов (рис. 32,в) вы-
полняют для прочности заделан-
ного пореза.
Нитки подбирают соответствен-
но цвету и толщине ткани.
Штопка (рис. 33) приме-
няется для починки протертых
мест в тканях. Стежки при штоп-
долевом и поперечном направлениях.
Отделочные швы
Шов, «козли к» (рис. 34) применяется для под-
шивки низа платьев, рукавов и горловины в плотных
тканях, а также при отделочных работах. Форма стежка —
22
крестообразная. Выполняется он в два приема. Первый
прокол иглой производят в неподогнутый край ткани сни-
зу вверх, чтобы скрыть узел цитки. При следующем про-
коле (первый прием) иглой захватывают часть толщины
нижнего слоя ткани, а затем прокалывают сверху непо-
догнутый край, захватывая полную его толщину (второй
прием).
Прокол иглой производят справа налево, а наложение
стежков — в обратном направлении.
Шов «елочка» (рис. 35) применяется для под-
шивки подкладки и в качестве отделочного. Выполняется
он следующим образом: сделав первый прокол, выводят
иглу, нить направляют наклонно на 0,5 см вправо, делают
петлю, зажимая нить большим пальцем левой руки, затем
этот прием чередуют то
влево, то вправо.
Буфы (рис. 36) —
ручные и машинные — при-
меняются в качестве укра-
шения.
Буфы ручные собирают
рядами с изнанки через
край сложенной вдвое тка-
ни, а машинные простра-
чивают по отмеченным линиям с лицевой стороны, при-
чем слегка ослабляют натяжение верхней нитки. Затем
нитки стягивают и одновременно равномерно распределяют
сборки. Нитки закрепляют.
Вафли (рис. 37) также применяются в качестве укра-
шения. При выполнении этого вида шва на ткани по вер-
тикали заглаживают складки глубиной 0,5 см, которые
скрепляют стежками на расстоянии 1,5—2 см. Последующие
ряды скрепляются в шахматном порядке.
23
Зубчики (рис. 38), применяемые для украшения,
делают так. Полоску ткани шириной в 2—3 см режут на
Рис. 37. Вафли.
квадратики. Каждый квадратик дваж-
ды перегибают по диагонали.
Полученное треугольники вкла-
дывают один в другой, сметывают,
прострачивают на машине, полоску
из угольников применяют как от-
делку.
Треугольники (рис. 39)
служат для украшения, закрепки
складок и строчек.
Выполняется треугольник следую-
щим образом: на ткань шелковыми
нитками наносится его контур, затем
первый прокол иглой делают с изнан-
ки на лицо от вершины треугольника. Выведенную на ли-
цевую сторону нить прокладывают на стороне треуголь-
Рис. 39. Треугольники.
ника, заполняя его. Нитки нужно укладывать плотно
одну около другой с одинаковым натяжением.
Машинные швы
Стачной шов (рис. 40) самый распространенный.
Применяется он для стачивания двух отрезков ткани.’
Выворотный шов (рис. 41) применяется для
пошива наволочек и пододеяльников. Две детали склады-
ваются изнанкой внутрь и соединяются стачным швом ши-
риной 0,3 см. Затем верхнюю и нижнюю детали выворачи-
вают наизнанку и стачивают второй строчкой швом шири-
ной 0,5 см.
24
Запошивочный шов (рис. 42) применяется при
пошиве белья. Сначала стачивают на машине два среза
Рис. 41. Выворотный шов.
Рис. 40. Стачной шов.
ткани так, чтобы нижний срез выступал на 0,5 см. Шов
расправляют, выступающую часть ткани подгибают внутрь
и прострачивают на. расстоянии 0,1 см от
сгиба.
Подрубочный шов (рис. 43)
применяется при подшивке низа изделий.
Обрезной край подгибается наизнанку на
0,3 см, затем подгибается вторично на
0,5—1 см и прострачивается на расстоя-
нии 0,1 см от подогнутого края.
Узкий шов (рис. 44) применяется
при подшивке оборок, воланов и низа
платья. Выполняется этот шов следующим
образом: обрезной край ткани подгибают
внутрь на 0,5 см и прострачивают на рас- Рис. 42> запоши-
стоянии 0,15—0,2 см от края сгиба, затем вочный шов.
край подогнутой ткани срезают до машин-
ной строчки, подгибают вторично на 0,15—0,2 см и прост-
рачивают с изнанки.
Рис. 43. Подрубочный шов.
Рис.г 44. Узкий шов.
Окантовочный шов (рис. 45) применяется
при заделке низа платья, горловины и среза в грубых и
25
сыпучих тканях. Низ платья и горловина заделываются
косой полоской ткани (рис. 45,а), шириной 2 см, которую
притачивают к краю изделия
О
Рис. 45. Окантовка косой
полоской.
с лицевой стороны, затем оги-
бают шов притачки (рис. 45,6),
подгибают обрезной край на
0,5 см и подшивают вручную.
При заделке среза в толстых
Рис. 46. Окантовка долевой
полоской.
и сыпучих тканях применяется также поперечная или до-
левая полоска ткани (рис. 46) шириной 2,5—3 см, которую
накладывают на лицевую сторону к срезу, притачивают
швом шириной 0,4 см, затем огибают шов притачки, закры-
Рис. 47. Настрочкой шов.
Рис. 48. Накладной шов.
вая срез, и прострачивают с лицевой стороны около шва при-
тачки полоски. Окантованный срез подгибают и подшивают
потайными стежками.
Настрочкой шов (рис. 47) применяется при
соединении кокетки с изделием, при настрачивании складок
и в качестве отделочного.
Накладной шов (рис. 48) применяется при
стачивании бортовой парусины. Для этого срез одного
26
куска ткани накладывается на другой и прострачи-
вается.
Расстрочной шов (рис. 49) применяется в из-
делиях из грубой ткани. Две детали соединяют швом, за-
тем шов расправляют и по одну или по обе стороны с лице-
вой стороны прокладывают строчку.
Рис. 50. Простой рельеф-
ный шов.
Рис. 49. Расстрочной шов.
Рельефный шов (рис. 50) применяется при от-
делке изделия. По внешнему виду рельефные швы бывают
прямые и фигурные. Шов выполняется следующим образом:
на деталь наносят линию по форме рельефа, затем деталь
складывают по нанесенной линии лицевой стороной ткани
внутрь и прострачивают по сгибу швом шириной 0,2—0,3 см
от сгиба.
Заделка углов
Заделка внешних углов. 'При заделке внеш-
них углов (рис. 51) припуск на швы отгибают на изнанку,
Рис. 51. Заделка внешних углов.
угол сметывают, а излишек ткани в уголке срезают, остав-
ляя на шов 0,4 см, срезы угла стачивают, шов расправляют,
угол выворачивают и настрачивают на изделие.
27
Заделка углов применяется при обработке различной
формы кокеток, карманов, а также при заделке углов сал-
феток и скатертей.
Заделка внутренних углов. При заделке
внутренних углов (рис. 52) перед настрачиванием одной
детали изделия на другую углы обрабатывают обтачками,
вырезанными из основной ткани, а в изделиях из грубых
Рис. 52. Заделка внутренних углов.
и сыпучих тканей углы обрабатывают хлопчатобумажной
тканью (в тон).
Обтачку накладывают лицевой стороной на лицевую сто-
рону угла деталей, приметывают и притачивают понамеченной
линии от угла в обе стороны на 2—3 см. Затем, отступив от
шва 0,4 см, ткань обрезают по внутренней стороне угла и де-
лают надсечку, не дорезая до строчки 0,2 см. Угол выворачи-
вают, шов выправляют, выметывают и приутюживают.
Обработанный угол накладывают на
изделие и настрачивают швом же-
лаемой ширины.
Петли
Петли по своему внешнему виду
делятся на обметочные, обтачные и
воздушные.
Рис. 53. Петли обме- Петли о б м ето ч н ы е (рис. 53)
точные. применяются преимущественно на
постельном, мужском и детском белье,
а также в женских и школьных свободных блузах. Наме-
чаются петли с лицевой стороны изделия на светлых тка-
нях тонко заточенным карандашом, а на темных — мелком,
затем прорезаются острым концом ножниц по длине на
0,2 см длиннее диаметра пуговиц. Оба края петли обме-
28
Рис. 54. Петли обтачные.
тывают петельным швом. Для получения красивой петли
необходимо проколы иглой делать на одинаковом расстоя-
нии один от другого и
от края среза. Стежки
петли должны распола-
гаться плотно. По кон-
цам обметочных петель
делают несколько свя-
зывающих стежков, ко-
торые обметывают для
получения скрепок.
Петли обтач-
ные (рис. 54) приме-
няются на платьях, лег-
ких жакетах и халатах.
Петли намечают на лицевой стороне изделия прокладоч-
ным швом (рис. 54,а). На лицевую сторону к наме-
ченной линии накладывают долевую обтачку длиной, рав-
Рис. 55. Петли воздушные.
ной длине прореза петли плюс 3—4 см, шириной 4,5 см и
приметывают. Со стороны изнанки прострачивают рамку
29
петли в виде прямоугольника (шириной 0,4—0,5 см и дли-
ной, равной размеру пуговицы плюс 0,3 см), в середине
которой между строчками делают прорез от середины к
концам, не дорезая на 0,5 см. В концах прореза уголки рас-
секают, не доходя до строчки на 0,1 см.
Обтачку выворачивают на изнанку, края рамки выправ-
ляют, выметывают, выпускают кант со стороны обтачки,
заполняя ширину рамки петли.
На подборте петлю прорезают так же, как и на обтачке
(рис. 54,6), края подгибают и подшивают подшивочными
стежками.
Воздушные петли (рис. 55) изготовляются
из ниток, шнура и ткани.
Петли из ниток, в большинстве случаев, применяются
для застегивания крючков. В этом случае петли делаются
из 3—4 ниток, которые обметываются петельным швом
(рис. 55,а).
Воздушную петлю из ниток можно сплести и цепочкой,
для этого в ткань, где должна начинаться петля, вкалывает-
ся иголка, вытягивается нитка и тут же рядом делается
петля. Прежде чем затянуть петлю, в нее также петлей
вводится нитка, после чего эта петля затягивается. Затем
на пальцах левой руки без иглы затягивается вторая петля,
в которую так же вводится нитка, затем затягивается
(не туго) третья петля и т. д. до желаемой величины цепочки
(рис. 55,6). Конец цепочки закрепляется. > Применяются
такие петли также для вешалок в юбках, блузах, платьях и
в легких жакетах.
Петли из ткани для блуз и платьев делаются из рулона,
изготовленного из косой полоски ткани, а для бюстгаль-
теров, поясов и трусов — из долевой полоски ткани (рис.
55,в, а, д, е).
ТЕРМИНОЛОГИЯ ШВЕЙНЫХ РАБОТ
При построении чертежей выкроек и объяснении методов
раскроя и пошива одежды употребляются специальные
термины.
Чтобы усвоить материал, изложенный в книге, необхо-
димо знать эти термины, ясно представлять из каких де-
талей состоят те или иные швейные изделия. Здесь и при-
водится объяснение некоторых терминов и названий глав-
нейших деталей швейных изделий.
30
Ручные работы
Сметать — временно соединить две детали изделия.
Заметать — проложить стежки по сгибу и по шву,
например, по низу платья, рукава, манжеты и пр.
Наметать — временно соединить мелкие и отде-
лочные детали с изделием.
Обметать — обшить срез ткани обметочными стеж-
ками.
Вметать — соединить две детали по вогнутым сре-
зам.
Подшить— закрепить подогнутый край потайными
или открытыми подшивочными стежками.
Пришить — прикрепить к изделию отдельно заго-
товленные детали, например, карманы, бейки, пуговицы,
крючки, кнопки.
Машинные работы
Стачать — соединить две детали.
Обтачать — обшить срез ткани косой, подкройной,
поперечной или долевой полоской (бейкой).
Притачать — присоединить к изделию клинья и
надставки.
Втачать — соединить рукав с проймой и воротник
с горловиной.
Настрочи ть — наложить одну деталь на другую и на-
строчить, например, кокетка настрачивается на изделие.
Прострочить — ткань, сложенную по сгибу, про-
строчить на желаемую ширину, например, складки.
Утюжильные работы
Разгладить — разровнять смятую ткань.
Разутюжить — разъединить срезы шва на две
стороны.
Заутюжить — загладить оба среза шва в одну
сторону.
Сутюжить — сократить ткань в долевом, попереч-
ном и косом направлениях.
Приутюжить — уменьшить толщину ткани в шве.
Оттянуть — увеличить края басок, оборок, во-
ланов, беек и пр.
31
Объяснение швейных терминов
Вытачка — часть ткани, убираемая путем стачи-
вания для придания изделию желаемой формы.
Выемка — имеет то же назначение, что и вытачка,
только ткань в этом случае вырезается.
Росток — вырез для шеи от середины спинки ввер-
ху до плечевых срезов.
Горловина — вырез для шеи спереди от плечевого
среза до середины переда.
Окат — верхняя часть рукава.
Бант — разрез спереди брюк для застежки.
Гульфик — внутренняя деталь банта брюк с пет-
лями.
Откосок — деталь банта, пришиваемая к срезу
правой передней половинки брюк, на которую пришивают-
ся пуговицы.
Обтачка — полоска ткани для обшивки срезов кар-
манов и петель.
Подзор — полоска ткани, пришиваемая на мешко-
вину кармана для ее прикрытия.
СНЯТИЕ МЕРОК
Мерки снимаются сантиметровой лентой. Все мерки
окружности и мерка ширины спинки снимаются пол-
ностью, а записываются в половинном размере; мерки же
длин снимаются и записываются полностью, так как чер-
теж выкройки составляется на половину фигуры по ширине
и полностью по длине, а раскрой для обеих сторон изделия
производится на ткани, сложенной по ширине вдвое.
Прежде чем приступить к снятию мерок, необходимо
установить линию талии. Для этого талию в самом узком
месте опоясывают тесьмой (рис. 56).
Первая, мерка — длина талии (обозначается Дт).
Мерка снимается от седьмого шейного позвонка вдоль по
спине до талии. Записывается полностью (рис. 56,а).
Вторая мерка — длина изделия (Диз). Эту мерку
снимают одновременно с меркой длины талии, не отнимая
сантиметровой ленты, до желаемой длины изделия. Запи-
сывается ПОЛНОСТЬЮ (рИС. 56;Я).
Третья мерка —-ширина спинки (Ulc) — сни-
мается от линии сочленения левой руки с туловищем до
линии сочленения с туловищем правой руки по выпуклой
32
части лопаток. Записывается в половинном размере (рис.
56,а).
Четвертая мерка — окружность шеи (ПОш) —
снимается вокруг шеи, по основанию ее, до середины шей-
ной впадины. Записывается в половинном размере (рис.
56,6).
Пятая мерка — окружность груди (ПОг) — сни-
мается по самой выпуклой части груди на уровне подмышеч-
ных впадин с охватом нижних концов лопаток. Санти-
метровую ленту при этом держат свободно, не натягивая
Рис. 56. Снятие мерок.
ее. Записывается в половинном размере. Мерка половины
окружности груди является размером изделия (рис. 56,6).
Шестая мерка — окружность талий (ПОт)—
снимается по талии. Записывается в половинном размере
(рис. 56,6).
Седьмая мерка — окружность бедер (ПОб)—
снимается по самым выпуклым частям бедер с охватом
выпуклостей живота. Записывается в половинном размере
(рис. 56,6).
Восьмая мерка — высота груди (Вг) — сни-
мается от седьмого шейного позвонка через плечо до цен-
тра груди. Записывается полностью (рис. 56,в).
2 927 »,
Девятая мерка — длина переда лифа до талии
(Дпт) — снимается от седьмого шейного позвонка через
плечо по высокой части груди до талии. Записывается пол-
ностью (рис. 56, в).
Десятая мерка — длина рукава (Др) — сни-
мается от плечевой косточки до основания большого пальца
при опущенной руке, или от плечевой косточки до кисти
руки при согнутом положении. Записывается полностью
(рис. 56,в,д').
Одиннадцатая мерка — длина юбки (Д/об) —
снимается по боку от талии до желаемой длины юбки.
Записывается полностью (рис. 56,а).
Двенадцатая мерка — длина брюк (Дбр)—.
снимается по боку от талии до каблука. Записывается пол-
ностью (рис. 56,д).
Тринадцатая мерка — длина шага (Дш) сни-
мается по внутренней стороне ноги от паха до каблука.
Записывается полностью (рис. 56,д).
Четырнадцатая мерка — длина до колена
(Дкол) — снимается по боку от талии до колена. Записы-
вается полностью (рис. 56,д).
Пятнадцатая мерка — высота роста (Вр) —
снимается от темени до пола (рис. 56,г).
• РАСКЛАДКА ВЫКРОЕК НА ТКАНИ
Для экономного расхода ткани на ней следует перед
раскроем разложить все детали выкройки. В зависимости
от фасона изделия и ширины ткани раскладку производят
двумя способами: всгиб и вразворот.
При раскладке всгиб ткань складывают по ширине вдвое
лицевой стороной внутрь.
При раскладке вразворот ткань расстилают во всю ее
ширину в один или два слоя лицевой стороной внутрь, в
зависимости от фасона или рисунка ткани.
Раскладывая выкройку на ткани, необходимо следить
за тем, чтобы долевая нить в основных деталях проходила
по их Длине.
Сначала раскладывают выкройки крупных деталей —
юбку, полочки, спинку, рукава, а между ними выкройки
мелких — пояс, воротник, манжеты и пр.
Перед раскладкой необходимо проверить расположение
рисунка на ткани, направление ворса, а также убедиться в
34
отсутствии каких-либо изъянов ткани. Если рисунок ткани
расположен в одну сторону, то и все детали выкройки рас-
кладываются верхней частью в одну сторону. На тканях
с ворсом (бархат, плюш, вельвет, бая) детали выкройки
раскладываются с таким расчетом, чтобы в готовом изделии
из этих материалов ворса была бы направлена вверх, а в
изделии из баи —вниз. Если этого правила не придержи-
ваться и выкроить детали с различным направлением ворса,
то в готовом изделии эти детали будут отличаться по оттен-
ку цвета.
На однотонных тканях или тканях с неопределенным
рисунком выкройки можно раскладывать в разных направ-
лениях, долевая нить ткани при этом должна проходить
по середине основных деталей.
При раскладке выкроек на тканях в полоску или клетку
детали выкройки могут быть расположены не только вдоль,
но и впоперек или косо в зависимости от фасона.
При раскладке на полосатых и клетчатых тканях необ-
ходимо следить за тем, чтобы полоски совпадали по цвету
и ширине в боковых швах, а также по середине лифа и
юбки. Середина лифа и юбки в раскладке должна прохо-
дить по полоске или на равном расстоянии между полосками.
После раскладки всех деталей выкройки контуры их
обозначают на ткани меловыми линиями и раскраивают
точно по выкройке или с припуском на швы в зависимости
от вида изделия.
2*
КОМПЛЕКТ
ДЕННОГО
РАСПАШОНКА
ри построении чертежей выкройки распа-
шонки следует пользоваться мерками х,
приведенными в табл. 2.
Таблица 2
Возраст ребенка Длина распа- шонки Ширина распа- шонки Длина рукава Ширина рукава
До 2 месяцев 24 28 6 9
От 2 до 6 месяцев .... 26 32 8 12
» 6 месяцев до 1 года . . 30 34 10 14
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки распашонки (рис. 57)
даны постоянные мерки:
длина распашонки....... 26
ширина распашонки ...... 32
ширина рукава ............. 12
длина рукава ....... ..... 8
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке Р (рис. 53).
Длина распашонки. От точки Р вниз откла-
дываем 26 см и ставим точку Н.
1 Здесь и дальше все мерки приведены в сантиметрах.
36
Ширина распашонки. От точки Р вправо
откладываем половину ширины распашонки и ставим
точку 77:
РП = 32:2= 16 см.
Из точки 77 вниз проводим прямую, параллельную линии
PH, и ставим точку Нг.
Точки Н и Нг соединяем прямой.
Длина рукава. От точки 77 вправо откладываем
8 см и ставим точку 77г
Ширина рукава. Из точки 77 х вниз проводим
вертикальную прямую, откладываем на ней 12 см и ставим
точку О.
Из точки О влево про-
водим горизонтальную пря-
мую до пересечения с ли-
нией ПНг и точку пере-
сечения обозначаем
Рис. 57. Распашонка.
Оформление рукава внизу. От точки О
влево откладываем 1,5 см и ставим точку 02.
От точки 0г по биссектрисе угла откладываем 2,5 см и
ставим точку 03.
Расширение распашонки внизу. От
точки Нг вправо на продолжении линии НН± откладываем
2,5 см и ставим точку 772, которую соединяем с точкой Oi
прямой. От точки Н2 откладываем вверх 1 см и ставим
точку 7/3. Точки Н3 и Н соединяем.
Точки'Hj, О2, О3 и Н3 соединяем.
Ширина ростка. От точки Р вправо отклады-
ваем 4 см и ставим точку Рх.
&
Г-л у би н а ростка. От точки Р вниз откладываем
2 см и ставим точку Рг.
Точки Pi и Рг соединяем вогнутой линией (вырез
спинки).
Глубина горловины. От точки Р вниз
откладываем 5 см и ставим точку Рз.
Точки Pi и Рз соединяем вогнутой линией (вырез
переда).
Раскрой и пошив
Распашонки рекомендуется шить из тонкой и мягкой
ткани. При раскрое материал складывают по ширине вдвое,
к сгибу прикладывают выкройки переда и спинки,
соединяя плечевые линии, и раскраивают без допуска
на швы.
Разрез в распашонке для детей до 6-месячного возраста
делают сзади, не пришивая тесемок; для детей старше
6 месяцев распашонки шьют с целой спинкой и разрез
делают спереди.
Боковые срезы стачивают машинным швом и запоши-
вают вручную на лицевую сторону, так как ручной шов
мягче. Низ рукава и распашонки подшивают вручную
узким рубчиком на лицевую сторону или обвязывают
крючком. Горловину и разрез подшивают подкройной или
косой полоской на лицевую сторону.
ЧЕПЧИК
Построение чертежа выкройки
Чепчик состоит из основания и донышка.
Для построения чертежа выкройки чепчика даны по-
стоянные мерки:
длина основания............ 16
ширина основания .......... 12
длина донышка.............. 12
ширина донышка.............. 5
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке Ч (рис. 59,а).
Длина чепчика. От точки Ч вниз откладываем
16 см и ставим точку Ч±.
Ширина чепчика. От точки Ч вправо откла-
дываем 12 см и ставим точку 7а.
38
Ширина чепчика внизу на 1 см уже ширины вер-
ха; от точки Чг вправо откладываем 11 см и ставим
точку V3.
Точки Ч2 и Ч3 соединяем прямой.
От точки Ч3 откладываем вверх 1 см и ставим точку V4.
Точки 74 и Чг соединяем.
Длина донышка. Вычерчиваем прямой угол
с вершиной в точке Д, от которой вниз откладываем длину
донышка (12 см) и ставим
точку Д± (рис. 59,6).
Ширина доныш-
ка вверху. От точ-
ки Д вправо откладываем
5 см, т. е. половину шири-
ны донышка и ставим точ-
ку Д2.
Ширина доныш-
ка в н и з у. От точки Д4
вправо откладываем 5 см
и ставим точку Д3.
Точки Д2 и Д3 соеди-
Рис. 59. Чертеж выкройки
чепчика:
а — основание чепчика; б — донышко,
няем прямой.
Линию ДД2 делим пополам и середину обозначаем точ-
кой Д4.
От точки Дз вниз по вертикали откладываем 3 см и ста-
вим точку Д5.
От точки Д2 по биссектрисе угла откладываем 1,5 см
и ставим точку Д6.
Точки Д4, Д6 и Д5 соединяем выпуклой линией.
Раскрой и пошив
Раскраивается чепчик без допусков на швы. Ткань скла-
дывают по длине вдвое. К сгибу ткани прикладывают
выкройку основания чепчика точками Ч и Ч2, причем
долевая нить должна проходить по линии 44v
Выкройку донышка чепчика прикладывают к сгибу
ткани по долевой нити точками Д и Дх.
Сметывают основание с донышком на лицевую сторону
и стачивают запошивочным швом, запошивая донышком
вручную также на лицевую сторону. Край основания
чепчика подшивают подрубочным швом на лицевую сто-
рону. Низ чепчика присобирают, подшивают долевой по-
лоской, шириной в раскрое 2,5 см, образующей завязку.
39
НАГРУДНИК
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки нагрудника (рис. 60)
даны постоянные мерки:
длина нагрудника
25
ширина нагрудника .......... 10
Рис. 60. Нагрудник.
Вычерчиваем прямой угол с вер-
шиной в точке С (рис. 61).
Длина нагрудника.
От точки С вниз откладываем
25 см и ставим точку Сх.
Ширина нагрудника.
От точки С вправо откладываем
10 'см и ставим точку С2.
Ширина нагрудника
внизу. От точки Сх вправо от-
кладываем 10 см и ставим точку С3.
Точки С2 и С3 соединяем прямой.
Для оформления плеча и гор-
ловины от точки С вниз откла-
дываем 12 см и ставим точку С4.
Расстояние СС4 делим на три рав-
ные части и ставим точки С5 и
Се: СС5 = = С6С4.
Из точек С5, С6 и С4 проводим го-
ризонтальные прямые до пересечения с
линией С2С3.
Для оформления ширины горловины
от точки С6 вправо откладываем 4 см и
ставим точку С7.
Точки С5, С7 и С4 соединяем плав-
ной кривой (вырез горловины).
От точки С вправо откладываем 2 см
и ставим точку С8, которую соединяем
прямой. с точкой С5. Затем от точки С2
по биссектрисе угла откладываем 3,5 см
и ставим точку С9. От точки С3 вверх
откладываем 2 см и ставим точку Схо.
Точки Сх, Схо, С9 и С8 соединяем,
Рис. 61. Чертеж вы-
кройки нагрудника.
как показано на
рисунке.
40
Раскрои и пошив
Нагрудник раскраивается двойной без допусков на
швы. Нижняя часть кроится из основного или же другого
материала.
При раскрое изделия середину выкройки нагрудника
прикладывают к сгибу ткани по долевой нити. Верх и под-
кладку складывают лицевыми сторонами и строчат с из-
нанки стачным швом, оставляя внизу промежуток в 5 см,
через который выворачивают нагрудник на лицевую сто-
рону.
Нагрудник можно украсить вышивкой, обвязкой или
машинной строчкой.
КОНВЕРТ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННОГО
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки конверта (рис. 62)
даны постоянные мерки:
длина конверта .... 130
ширина конверта .... 75
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке К (рис. 63).
Длина конверта. От точки К вниз откладываем
130 см и ставим точку
Ширина кон-
верта. От точки К
вправо откладываем 75 см
и ставим точку /С2.
От точки К2 вниз
пр овод им верти к ал ьну ю
прямую, откладываем на
ней 130 см и ставим
точку 7<3.
Точки и К3 сое-
диняем прямой.
Для построения верх-
ней части конверта от
точки К вниз отклады-
Рис. 62ч Конверт.
ваем 25 см и ставим точ-
ку Ki.
От точки Ki вправо проводим горизонтальную прямую
и точку пересечения ее с линией К,К3 обозначаем К5.
41
‘г
5
к7
Рис. 63. Чертеж выкройки конверта.
см и
влево
От точки К4 вниз откладываем 50 см и ставим точку /С6.
От точки KQ вправо проводим горизонтальную прямую и
точку пересечения ее с линией К2Л3 обозначаем через К7.
От точки К вправо
откладываем 20
ставим точку К8.
От точки К2
откладываем также 20 см
и ставим точку /С9.
От точек /С8 и К9 вниз
проводим вертикальные
прямые до пересечения
с прямой
Расстояние К8К9 де-
лим пополам и ставим
точку К10.
На биссектрисах уг-
лов с вершинами в точ-
ках /С8 и К9 отклады-
ваем по 4,5 см и ставим
•точки О и Ov
Через точки О, /<10
и проводим выпуклую
кривую. Точки пересече-
ния линии К6 К7 с вер-
тикальными линиями
обозначаем Кп и /С12,
от которых вниз откла-
дываем по 3 см и ста-
вим точки /С13 и /<14. — линия разреза. Заштрихо-
ванные на выкройке места вырезаются.
Раскрой и пошив
Конверт раскраивается двойным без допусков на швы.
Верхнюю часть конверта раскраивают полностью, ниж-
нюю — из двух деталей (для вкладывания ватника).
Выкройку по линии К13 К14 разрезают, а полученные
две детали раскраивают отдельно, при этом для образо-
вания захода и обработки прибавляют по 5 см, из которых
3 см подгибается и пристрачивается.
Верхнюю деталь накладывают на нижнюю так, чтобы
от линии /С13 К14 был заход по 2 см вверх и вниз.
42
На лицевую сторону верхней части конверта по краю
наметывают кружева с припосадкой так, чтобы кружева
лежали от обрезного края внутрь на конверте.
На верхнюю часть конверта накладывают нижнюю
так, чтобы лицевые стороны были внутри. Конверт про-
страчивают по краю швом шириной 0,75 см, на углах
делают надсечки и выворачивают на лицевую сторону
через обработанный разрез конверта.
КОФТОЧКА
Размер 22
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки кофточки (рис. 64)
необходимы следующие мерки:
длина кофточки (Диз)...........35
полуокружность груди (ПОг) . . 22
длина рукава (Др)..............20
полуокружность шеи (ПОш) . .12,5
На свободное облегание к мерке полуокружности груди
прибавляется 10 см и все дальнейшие расчеты ведутся
с учетом этой прибавки
22 + 10 = 32 см.
Построение спинки. /А /1
Вычерчиваем прямой угол с вер- / \ \
шиной в точке Р (рис. 65,а). £ J
Длина кофточки. От
точки Р вниз откладываем снятую
мерку ДЛИНЫ кофточки (35 см) И Рис. 64. Кофточка,
ставим точку Н.
Глубина проймы. От точки Р вниз отклады-
ваем 7з ПОг плюс 2,5 см и ставим точку Г:
РГ = 32 : 3 + 2,5 = 13,6 см.
Из точек Г и Н влево проводим линии груди и низа.
Ширина спинки. От точки Г влево по линии
груди откладываем 1/3 ПОг плюс 1 см и ставим точку Гг.
ГГ1 = 32 : 3 + 1 = 11,6 см.
Ширина проймы. От точки Г1 влево отклады-
ваем х/4 ПОг плюс 0,5 см и ставим точку Г 2:
Г1Г2 = 32 : 4 + 0,5 = 8,5 см.
43
Из точки 1\ восставляем перпендикуляр и на пересе-
чении его с горизонтальной линией ставим точку П.
Расстояние по боковой линии. Рас-
стояние Г1Г2 делим пополам, ставим точку Г3. Из точки Г3
вниз опускаем перпендикуляр и точку пересечения его
с линией низа обозначаем точкой Нг
Ширина ростка. От точки Р влево откладываем
х/з ПОьи плюс 0,5 см и ставим точку к
РР,= 12,5: 3 + 0,5 =--4,6 см.
От точки Р вниз откладываем 2 см и ставим точку Р2.
Точки Р± и Р2 соединяем.
Наклон плеча. От точки П вниз откладываем
1 см и ставим точку Пг. Точки Р1П1 соединяем прямой,
продолжаем ее на 1 см и ставим точку 772:
ПгП2 = 1 см.
По биссектрисе угла откладываем 2 см и ставим точку О:
1\О = 2 см.
Оформляем линию проймы, соединяем точки /72, О
и Гз вогнутой линией.
Расширение низа. От точки Н± влево откла-
дываем 2 см и ставим точку Н2.
Оформление низа. От точки Нъ вверх откла-
дываем 1 см и ставим точку Н3. Точки Н и Н3 соединяем.
Построение переда
Ширина кофточки. От точки Г влево по ли-
нии груди откладываем ПОг плюс 10 см на свободное об-
легание и ставим точку Г4:
ГГ4 = 22 + 10 = 32 см.
Через точку Г4 проводим вертикальную линию и точку
пересечения ее с линией низа обозначаем точкой //4; ввер*
ху — точкой Р3. Из точки Г2 восставляем перпендикуляр
и на пересечении его с горизонтальной линией ставим
точку П3.
Ширина горловины. От точки Р3 йправо
откладываем х/з ПОш плюс 0,5 см и ставим точку Р4:
Р3Р4 = 12,5 : 3 + 0,5 = 4,6 см.
Глубина горловины. От точки Р3 вниз
откладываем х/з ПОш плюс 1 см и ставим точку Рб:
Р3Р5 = 12,5 : 3 + 1 = 5,1 см (округленно 5 см).
Наклон плеча. От точки П3 вниз откладываем
1 см и ставим точку 774, точки Z74 и Р4 соединяем и продол-
жаем линию плеча на столько, чтобы линия плеча переда
равнялась линии плеча спинки (Р1П2) и ставим точку 775.
По биссектрисе угла от точки А откладываем 2 см
и ставим точку Ог Точки П5, О± и Г3 соединяем.
Расширение переда. От точки Hi вправо
откладываем 2 см и ставим точку //5, точки Нъ и Г3 соеди-
няем прямой линией и по ней откладываем длину боко-
вой линии спинки Г3Н3 и ставим точку HQ:
r3HQ = Г3Н3.
Удлинение переда. От точки //4 вниз откла-
дываем 2 см и ставим точку Т/7, точки Н7 и HQ соединяем
слегка выпуклой линией.
Линия застежки. От точек Р5 и Нч влево об-
кладываем по 2 см и ставим точки PQ и //8, которые соеди-
няем пунктирной линией. От точек Р6 и Н8 влево отклады-
ваем по 4 см и ставим точки Р7 и Я9 (для обработки за-
стежки). От точки Р7 вверх откладываем 1,5 см и ставим
точку Р8. Точки Р8 и PQ соединяем.
45
Построение воротника. От точки Рг вниз
откладываем ширину воротника (5 см) и ставим точку В.
От точки Рг влево по линии плеча откладываем 5 см и
ставим точку Bv Точки В и Вг соединяем пунктирной
линией, как показано на рисунке.
От точки Р4 вправо откладываем ширину воротника
(5 см) и ставим точку В2. От точки Р& вниз откладываем
6 см и ставим точку В3. От точки В3 вправо откладываем
2 см и ставим точку В4. Точки Р5, В4 и В2 соединяем.
Построение чертежа выкройки рукава
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке А
(рис. 65,5).
Длина рукава. От точки А вниз откладываем
снятую мерку длины рукава (20 см) плюс 3 см на обработку
рукава и ставим точку Н:
АН. — 20 + 3 = 23 см.
Высота оката. От точки А вниз откладываем
х/4 ПОг минус 2 см (расчет производится исходя из ПОг
без прибавки на свободное облегание) и ставим точку Г:
АГ = 22 : 4 — 2 = 3,5 см.
Ширина рукава. От точки Г влево отклады-
ваем 1,5 ширины проймы кофточки плюс 1,5 см и ставим
точку Гг\
ГГ1 = 8,5 +4,25+ 1,5 = 14,25 см (округленно 14 см).
Ширина рукава внизу. От точки Н влево
откладываем 12 см и ставим точку Нъ которую соединяем
прямой с точкой" Гг. Линию Г1\ делим на три равные
части и ставим точки Г2 и Г3. Из точки Г2 восставляем
перпендикуляр и точку пересечения его с горизонтальной
линией, проведенной из точки А, обозначаем точкой О.
От точки Г3 вверх откладываем величину, равную АГ
минус 1 см, и ставим точку Ох:
Г3ОХ =3,5 — 1 = 2,5 см.
Проводим линию оката задней части рукава, соединяя
точки О, Ох и Гг От точки О вниз откладываем 0,5 см и
ставим точку О2, а от точки Ог —• 1 см и ставим точку 03.
Точки А, О2, О3 и Гх соединяем.
46
Раскрой и пошив
Раскраивается кофточка без допусков на швы. К низу
кофточки для обработки прибавляют 2,5 см.
Боковые и плечевые швы сметывают и стачивают запо-
шивочным швом шириной в 0,5 см.
Прибавленные 4 см на обработку застежки отгибают
наизнанку, обрезные края подгибают на 0,5 см, при-
метывают и пристрачивают.
Низ кофточки подгибают на 2,5 см наизнанку, обрезные
края низа подгибают на 0,5 см и застрачивают.
Воротник сметывают и стачивают с подворотником и
выворачивают на лицевую сторону, а затем ’ выметывают
с перекантовкой верхней части воротника. Заготовленный
воротник накладывают на лицевую сторону кофточки, сверху
воротника приметывают косую полоску шириной 2 см.
Воротник втачивают вместе с полоской. Полоску от-
гибают наизнанку, подгибают на 0,5 см и подшивают вруч-
ную косыми стежками.
Рукав сметывают и стачивают запошивочным швом.
Низ рукава собирают в сборки. Длина манжеты равна
окружности кисти плюс 5 см, ширина — 8 см.
Готовую манжету приметывают, накладывая ее лице-
вой стороной на лицевую сторону рукава. Манжету при-
страчивают, перегибают ее пополам и с изнанки рукава
подшивают косыми стежками к шву притачки.
Рукав вметывают серединой оката к плечевому шву,
припосаживая по окату рукава. Вметывают и втачивают
рукав по рукаву. Срезы на пройме обметывают петельным
швом.
На верхней планке по центру ее прорезают и обметы-
вают петли. Первую петлю обметывают, отступив от гор-
ловины вниз на 2 см, расстояние между петлями 5—6 см.
ШАПОЧКА
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки шапочки (рис. 66)
существуют определенные мерки.
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке А (рис. 67).
От точки А вправо откладываем 48 см и ставим точку А19
а вниз — 28 см и ставим точку А2. От точки А2 вправо
проводим линию, равную AAt и ставим точку Д3. Точки
и А3 соединяем.
47
Рис. 66. Шапочка.
Точки Д1о> А12,
юв от точек Ап
От точки А вниз откладываем 12 см и ставим точку Л4.
:м горизонтальную линию и на пере-
сечении ее с линией Д1Л3 ставим
точку Л5.
Расстояние АА± делим попо-
лам и ставим точку Л6, из кото-
рой вниз опускаем перпендикуляр
и на пересечении его с горизон-
тальными линиями ставим точки Л8
и Л7.
От точки Л8 вниз откладываем
3 см и ставим точку А9, от которой
вправо и влево откладываем по
4,5 см и ставим точки Л10 и Ли.
От точки Л7 вправо и влево
откладываем по 2,5 см и ставим
точки Л12 и Л13.
1з и Лц соединяем. По биссектрисе
Лхз откладываем по 1 см и ставим
точки Ог и О, которые
соединяем, как показано
на рисунке.
От точки Л6 вверх от-
кладываем 6 см (для ко-
зырька) и ставим точку Л14.
От точки А вправо - и
от точки Аг влево откла-
дываем по 8 см и ставим
точки О3 и О2.
От точки А4 откла-
дываем вверх 5 см и ставим-
точку Л15 и вправо—2 см и
ставим точку Л16. Точки
Л15 и Л16 соединяем.
От точки А5 вверх откладываем 5 см и ставим точку ЛХ7
и влево 2 см и ставим точку ЛХ8. Точки ЛХ7 и Л18 соединяем.
Точки Л1б, Л15, О3, Л14, О2, Л17, Л18 соединяем.
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
ри пошиве детской одежды большое
значение имеют ткани, их качество и рас-
цветка.
Красиво сшитая детская одежда из тка-
ни с хорошей расцветкой развивает у детей
хороший вкус, способствует развитию аккуратности, бере-
жливости и дисциплинирует их.
Детская одежда не должна быть похожей на одежду
взрослых. Одежда для детей, особенно ясельного и дошколь-
ного возрастов, должна быть широкой, удобной, не стес-
няющей движений ребенка.
Необходимо, чтобы одежда для малышей свободно
одевалась через головку. Для этого разрезы-застежки
в ясельной и дошкольной одежде рекомендуется делать
большие (не меньше 16—18 см).
Для детской зимней одежды следует выбирать байку,
фланель, шотландку. Для летней рекомендуются цветные
хлопчатобумажные ткани.
Детскую одежду в зависимости от возраста детей разде-
ляют на 3 группы:
до 3 лет — ясельная
от 3 до 7 лет — дошкольная
» 7 » 16 лет — школьная
У детей ясельного и дошкольного возрастов трудно
снять мерки точно, поэтому при составлении чертежей
49
выкроек за основу берут мерки полуокружности груди
и высоту роста (от темени до пола), позволяющие вычислить
необходимые для построения чертежа выкройки величины,
длину талии, ширину спинки и другие.
Эта система составления выкроек называется пропор-
циональной.
В школьном возрасте, особенно в старшем, в связи с из-
менением детской фигуры создается возможность более
точно снять мерки и применить их при составлении чер-
тежей. Для этого возраста применяют измерительно-
пропорциональную систему.
Размер детской одежды определяется так же, как и
для взрослых, и равен половине мерки окружности груди
(рис. 56).
Размеры детской одежды различаются по группам:
ясельная — 20 — 24 школьная — 32 — 40
дошкольная — 26 — 30 подростковая — 42 — 44
Средними размерами в каждой возрастной группе
принято считать: для ясельной—22 размер; для до-
школьной — 28 и для школьной — 36 размер.
В начале каждого раздела детской одежды дается по-
строение основного чертежа выкройки для среднего раз-
мера. По принципу построения этой выкройки составляются
чертежи выкроек на любой нужный размер.
Для девочек дошкольного и ясельного возрастов ре-
комендуются платья свободного покроя на кокетках различ-
ной формы, присобранные, расклешенные или со складками.
Для девочек школьного возраста школьная форма и
другие платья шьются отрезными по линии талии с ши-
рокой юбкой различных фасонов — со свободным лифом
и с мягкими складочками по талии и др.
Нарядные детские платья украшаются цветными от-
делками (бейки, кантики, тесьма-вьюнчик, сутаж), при-
меняются для отделки и кружева, оборочки, рюши, не-
сложные аппликации, простая вышивка, вафли, буфы и др.
Для мальчиков дошкольного и ясельного возрастов
рекомендуются костюмчики из хлопчатобумажных тка-
ней, штанишки различных фасонов (на бретельках, пуго-
вичках и др.).
Для мальчиков школьного возраста рекомендуется
шить форму, которая дисциплинирует их и воспитывает
чувство ответственности за свое поведение.
50
СОРОЧКА ДЛЯ ДЕВОЧКИ
Размер 28
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки сорочки (рис. 68)
необходимы следующие мерки:
длина сорочки (Диз)........42
полуокружность груди (ПОг) ... 28
Рис. 68. Сорочка.
На свободное облегание к мерке полуокружности груди
прибавляется 4 см. Все дальнейшие расчеты ведутся с уче-
том этой прибавки:
28 4 = 32 см.
Вычерчиваем прямой угол с вер-
шиной в точке Р (рис. 69).
Длина сорочки. От точ-
ки Р вниз откладываем снятую мер-
ку длины сорочки (42 см) и ставим
точку Н.
Глубина проймы. От точ-
ки Р вниз откладываем х/3 ПОг плюс
4,5 см (для всех размеров) и ставим
точку Г:
РГ = 32 : 3 4- 4,5 = 15,2 см.
Из точек Г и Н вправо проводим горизонтальные линии .
груди и низа.
Ширина сорочки. От точки Г вправо по ли-
нии груди откладываем х/2 ПОг и ставим точку 1\-.
ГГг = 32 : 2 = 16 см.
Из точки 1\ вверх и вниз проводим вертикальную
прямую и на пересечении ее с горизонтальными линиями
вверху ставим точку Рх, а внизу — точку Ht.
Линию РР± делим пополам и середину обозначаем
точкой П.
Ширина плеча. От точки П вправо и влево от-
кладываем по 2,5 см и ставим точки Пг и П2.
Из точки П2 на линию груди опускаем перпендикуляр
и ставим точку Г2.
Глубина выреза спинки. Расстояние РГ
делим пополам и ставим точку Р2.
51
Точки Р2 и 77г соединяем вогнутой кривой.
Глубина выреза переда. От точки Р2
вниз откладываем 5 см (для всех размеров) и ставим точку
Рз.
Точки Р3 и 77х соединяем вогнутой кривой.
Рис. 69. Чертеж выкройки
сорочки.
Рис. 70. Раскладка
на ткани выкройки
сорочки.
Наклон плеча. От точки П2 вниз откладываем
1 см (для всех размеров) и ставим точку /73.
Точки Пг и П3 — соединяем.
Вспомогательная точка проймы. От
точки Г2 по биссектрисе угла откладываем 2,5 см и ставим
точку О.
Точки П3, О и Г1 соединяем вогнутой кривой.
Расширение по линии низа. От точки Hi
вправо откладываем 4 см и ставим точку Н2.
52
Точки Н2 и 1\ соединяем прямой.
От точки Н2 вверх по линии 1\Н2 откладываем 1,5 см
и ставим точку Н3.
Точки Н и Н3 соединяем выпуклой кривой.
Раскрой и пошив
На рис. 69 показана только одна четвертая часть со-
рочки, поэтому при вырезывании выкройки необходимо
подложить второй лист бумаги и вырезать ее по линиям,
проходящим через точки Р2, Пъ П3, О, 1\ и 773. Нижний
лист будет выкройкой спинки.
Затем на верхнем листе вырезать линию горловины
переда Р3П±. Это и будет выкройка переда.
Раскрой и пошив сорочки для девочки дошкольного
возраста производится по образцу раскроя и пошива со-
рочки для девочки школьного возраста.
Раскладка на ткани выкройки сорочки показана на
рис. 70.
ТРУСЫ
Размер 28
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки
72) необходимы следующие мерки:
полуокружность бедер (ПОб) ...30
длина трусов (Диз) ........... 26
Длина трусов измеряется от та-
лии переда до талии спинки через
пах и записывается в половинном
размере:
52 : 2 = 26 см.
Вычерчиваем прямой угол с верши-
ной в точке Т (рис. 73).
Длина трусов. От точки Т
вниз откладываем 26 см и ставим
точку Ш.
Ширина трусов. От точ-
ки Т вправо откладываем г/2 ПОб
трусов (рис. 71 и
Рис. 71. Трусы на
бретелях.
плюс 2 см на свободное облегание и ставим точку 7\:
TTi = 30 ; 2 + 2 = 17 см.
53
Длина трусов по боку. От точки Т\ вниз
откладываем т/2 длины трусов плюс 2 см и ставим^точку Шг:
Рис. 72. Трусы на
резинке.
Рис. 73. Чертеж вы-
кройки трусов.
Т1Ш1 = 26 : 2 + 2 = 15 см.
Ширина трусов внизу.
От точки Ш вправо откладываем 3
или 4 см (для всех размеров) и ста-
вим точку Ш2.
Точки Шг и Ш2 соединяем пря-
мой, делим ее пополам и середину
обозначаем точкой ZZZ3.
Для оформления выреза передней
половинки трусов от точки Ш3 откла-
дываем под прямым углом 2 см IT
ставим точку ZZ/4.
Точки Ш2, ПЦ и Шг соединяем
вогнутой линией.
Повышение задней по-
ловинки трусов. От точки Т
вверх откладываем 3 см (для всех
размеров) и ставим точку Т2.
Точки Т2 и соединяем выпук-
лой кривой.
Задняя половинка низа выкраи-
вается по линии, проходящей через
точки Ш2, Ш3 и Шг.
По данному чертежу можно составить выкройку трусов
для девочки школьного возраста.
Раскрой и пошив
При раскрое ткань складывают по ширине вдвое. Затем
к сгибу ткани серединой передней и задней половинок
прикладывают выкрой-_______________j____________
ки, соединяя их по ша-
говой линии.
Раскладка выкройки
на ткани показана на
рис. 74.
Боковые срезы ста-
чиваются с изнанки за-
пошивочным швом и за-
Сгиб ткани
Рис. 74. Раскладка на ткани
выкройки трусов.
пошиваются задней половинкой трусов. Низ обшивается
косой полоской шириной 2,5 см, а верхний срез — по-
54
перечной полоской шириной 3 см или основной тканью,
припущенной при раскрое.
ЛИФЧИК
Размер 28
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки лифчика (рис. 75)
необходимы следующие мерки:
рост.............................. 90
длина лифчика до талии (Диз) .... 26
полуокружность шеи (ПОш).......... 14
полуокружность груди (ПОг) ....... 28
На свободное облегание к мерке полуокружности груди
прибавляется 2—4 см и все дальнейшие расчеты ведутся,
исходя из этой величины:
28 4- 2 = 30 см.
Вычерчиваем прямой угол с верши-
ной в точке,Р (рис. 76).
Длина лифчика. От точ-
ки Р вниз откладываем снятую мерку
(26 см) или длину лифчика, полу-
ченную путем расчета (х/5 роста
плюс 8 см), и ставим точку Т.
Глубина проймы. От точ-
ки Р вниз откладываем х/3 ПОг плюс
4,5 см и ставим точку Г:
Рис. 75. Лифчик.
РГ = 30 : 3 +4,5 = 14,5 см.
Из точек Г и Т влево проводим горизонтальные линии
груди и талии.
Ширина лифчика. От точки Г влево отклады-
ваем ПОг с прибавкой 2 см на свободное облегание и ста-
вим точку Гг
ГГг = 28 + 2 = 30 см.
Через точку Гг проводим вертикальную прямую произ-
вольной длины и на пересечении ее с линией талии ставим
точку 7\.
Ширина спинки, проймы и переда.
Линию ГГг делим на три равные части и ставим точки
Г2 и Г3. Из точки Г2 восставляем перпендикуляр и точку
55
пересечения его с горизонтальной линией, проведенной из
точки Р влево, обозначаем П.
Боковая линия. Расстояние Г2Г3 делим пополам
и середину обозначаем точкой Г4.
Из точки. Г4 опускаем перпендикуляр и точку пересе-
чения его с горизонтальной линией Т7\ обозначаем Т2.
Ширина ростка. От точки Р влево откладываем
Чз ПОш плюс 2 см и ставим точку Рх:
PPi = 14 : 3 4- 2 = 6,6 см.
Глубина рост-
к а. От точки Р вниз от-
кладываем 5 см и ставим
точку Р2.
Точки Рх и Р2 соеди-
няем вогнутой кривой.
Наклон плеча.
От точки /7 вниз отклады-
ваем 1 см и ставим точ-
ку П1.
Ширина плеча
спинки. Точки и nt
соединяем прямой и, про-
должив ее на 2 см, ставим
Рис. 76. Чертеж выкройки
лифчика.
точку П2.
От точки Г2 по биссектрисе угла откладываем 2 см и
ставим точку О. Для оформления проймы спинки точки
П2, О и Гл соединяем вогнутой линией.
Высота переда. От точки вверх откладываем
величину, равную глубине проймы плюс 2 см, и ставим
точку Р3:
Г1Р3 = 14,5 + 2 = 16,5 см.
Из точки Р3 вправо проводим горизонтальную прямую
и точку пересечения ее с перпендикуляром, восставленным
из точки Г3, обозначаем П3.
Ширина горловины. От точки Р3 вправо
откладываем х/з ПОш плюс 2 см и ставим точку Р4:
Р3Р4 = 14 : 3 + 2 = 6,6 см.
Глубина горловины. От точки Р3 вниз от-
кладываем Чз ПОш плюс 5 см и ставим точку Р3.
Р3Р5 = 14 : 3 М? 5 = 9,6 см.
56
То^ки Р4 и Р5 соединяем прямой. Линию Р4Р5 делим
пополам и середину обозначаем точкой Ох. От точки Oi
под прямым углом откладываем 1,5 см и ставим точ-
ку О2.
Точки Р4, О2 и Ръ соединяем вогнутой кривой.
Наклон плеча. От точки 773 вниз откладываем
1 см и ставим точку 774.
Ширина плеча переда. Точки Р4 и П±
соединяем прямой и, продолжив ее на 2 см, ставим точку /7 5.
От точки Г3 по биссектрисе угла откладываем 2 см и ставим
точку О3. Для оформления проймы переда соединяем точ-
ки 77б, О3 и Г4 вогнутой кривой.
Застежка. От точек Р2 и Т вправо под прямым углом
откладываем по 6 см и ставим точки О4 и О5, которые соеди-
няем прямой. От точки О4 вверх откладываем 1 см и ставим
точку О6. Точки О6 и Р2 соединяем.
По данному чертежу можно составить выкройку лиф-
чика для детей школьного возраста.
Раскрой и пошив
Раскраивается лифчик без допусков на швы, так как
швы предусмотрены в выкройке. Долевая нить должна
проходить по длине изделия. Если позволяет ширина тка-
ни, то лифчик раскраивается без бокового шва.
Впереди лифчика (пунктирная линия на чертеже) от
проймы до низа настрачивают долевую полоску ткани
шириной 3 см (1,5—2 см в готовом виде) для пришивки
пуговиц.
Для обшивки горловины и проймы выкраивают ко-
сые полоски шириной в 2,5 см. Из 6 см, прибавленных
на застежку к середине спинки, 1,5 см остается на заход,
а 4,5 см отгибают на обработку. К отогнутому краю внизу
притачивают долевую, а вверху — косую полоски для
обшивки горловины. Долевую полоску притачивают к низу
лифчика, а косую — по вырезу горловины. Затем попереч-
ную и косую полоски вместе с отогнутым краем застежки
отгибают на лицевую сторону, подгибают обрезные края
на 0,5 см и настрачивают.
Пройму обшивают косой полоской -шириной 2,5 см.
Петли прометывают на левой стороне по ширине лифчика
на расстоянии 1,5 см от края.
57
ПЛАТЬЕ ДЛЯ ДЕВОЧКИ
Размер 28
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки платья необходимы
следующие мерки:
рост...................90 полуокружность груди (ПОг) 28
длина платья (Диз) .... 46 полуокружность шеи 1 (ПОш,) 14
длина талии (Дт) ......26 длина рукава (Др)....... 36
На свободное облегание к мерке полуокружности груди
прибавляется 8 см, и все дальнейшие расчеты ведутся с уче-
том этой прибавки:
28 + 8 = 36 см.
Построение спинки
Вычерчиваем ‘прямой
угол с вершиной в точ-
ке Р (рис. 77).
Длина платья.
От точки Р вниз откла-
дываем снятую мерку дли-
ны платья (46 см} и ста-
вим точку Н.
Глубина п р о й-
м ы. От точки Р вниз
откладываем х/3 ПОг плюс
3,5 см (для всех размеров)
и ставим точку Г:
РГ=36 : 3 + 3,5=15,5 см.
Рис. 77. Чертеж выкройки платья. Длина талии. От
точки Р вниз откладываем
снятую мерку длины талии (26 см), которую можно также
получить путем расчета г/б роста плюс 8 см (для всех раз-
меров), т. е.
РТ = 90 : 5 + 8 = 26 см,
и ставим точку Т.
Из точек Г, Т и Н влево проводим горизонтальные
линии груди, талии и низа.
1 Полуокружность шеи можно получить из расчета 1/3 ПОг плюс
прибавка на свободное облегание 2 см (для всех размеров), т. е.
36 : 3 4- 2= 14 см.
58
Ширина спинки. От точки Г влево по линии
груди откладываем 1/3 ПОг плюс 1,5 см и ставим точку
Г1\ = 36 : 3 4- 1,5 = 13,5 см.
Из точки Г1 восставляем перпендикуляр и точку пере-
сечения его с горизонтальной линией, проведенной из
точки Р, обозначаем 77.
Ширина проймы. От точки 1\ влево отклады-
ваем ПОг и ставим точку Г2:
1\Г2 = 36 : 4 = 9 см.
Из точки Г2 вверх восставляем перпендикуляр произ-
вольной длины.
Расстояние до бокового шва. От точ-
ки 1\ влево откладываем 3 см (для всех размеров) и ставим
точку Г3.
Ширина ростка. От точки Р влево откладываем
х/3 ПОш плюс 0,5 см и ставим точку Р1:
РР± = 14 : 3 +0,5 = 5,1 см,
Высота ростка. От точки Рг вверх откладываем
1 см (для всех размеров) и ставим точку Р2. Точки Р и Р2
соединяем вогнутой кривой (линия ростка).
Наклон плеча. От точки 77 вниз откладываем
2 см (для всех размеров) и ставим точку Пг. Точки Р2
и 77г соединяем прямой, продолжаем ее (для припосадки)'
на 0,5 см (для всех размеров) и ставим точку П2.
Вспомогательные точки проймы. От точ-
ки 1\ вверх откладываем 5 см (для всех размеров) и ставим
точку О, а по биссектрисе угла — 2 см (для всех размеров)
и ставим точку
Оформляем линию проймы, соединяя точки 772, О, Ot
и Г3 вогнутой линией.
Ширина спинки на линии талии. От
точки Т влево откладываем величину, равную ГГ3 плюс
2,5 см (для всех размеров), и ставим точку 7\:
TTi = 13,5 + 3 + 2,5 = 19 см.
Точки Г3 и Тх соединяем прямой, продолжаем ее до
линии низа и точку пересечения обозначаем Ht.
Оформление низа. От точки Н± вверх по
линии Н±Г3 откладываем 1,5 см (для всех размеров) и ставим
точку 772. Точки Н2 и И соединяем слегка выпуклой линией.
5S
Построение переда
Ширина платья. От точки Г влево по линии
груди откладываем ПОг плюс прибавку на свободное
облегание и ставим точку Г4:
Г1\ = 28 + 8 — 36 см.
Через точку Pi вверх и вниз проводим вертикальную
прямую и точку пересечения ее с линией низа обозначаем Н3.
Высота переда. От точки Г4 вверх откладываем
глубину проймы платья плюс 2—2,5 см и ставим точку Р3:
Г4Р3 = 15,5 + 2 = 17,5 см.
Из точки Р3 вправо проводим горизонтальную прямую
и точку пересечения ее с перпендикуляром, восставленным
из точки Г2, обозначаем Р4.
.Ширина горловины. От точки Рз вправо от-
кладываем ПОш плюс 0,5 см и ставим точку Р5.:
РеРб= 14:3 + 0,5 = 5,1 см.
Ширина плеча до вытачки. От точки Р5
вправо откладываем 3 см (для всех размеров) и ставим
точку PQ.
Расстояние до вытачки по линии
груди. От точки А вправо откладываем величину,
равную Р3Р5 плюс Р5Р6 минус 1,5 см (для всех размеров),
и ставим точку Г5:
Г4Г5 = 5,1 + 3 — 1,5 = 6,6 см.
Точки Г5 и PQ соединяем прямой (первая линия вы-
тачки).
Наклон плеча переда. От точки Ръ вниз
откладываем 0,5 см (для всех размеров) и ставим точку Р7.
Точки и Р7 соединяем прямой линией.
Глубина горловины. От точки Р3 вниз от-
кладываем Уз ПОш плюс 1 см (для всех размеров) и ставим
точку Р8:
р3р8 = 14 : 3 + 1 = 5,7 см.
Точки Р8 и Р7 соединяем прямой. Из точки Р5 про-
водим прямую до пересечения с линией Р7Р3 и ставим
точку О2. От точки О2 по биссектрисе угла откладываем
0,75 см и ставим точку О3.
60
Оформляем горловину, соединяя точки Р5, О3 и Р8
плавной кривой.
Длина вы тачки. От точки Г5 вверх по линии Г5Р8
откладываем 5 см (для всех размеров) и ставим точку Г6.
От точки Р4 влево откладываем 2,5 см (для всех раз-
меров) и ставим точку Р9.
Точки Р9 и Ге соединяем прямой (вторая линия вытачки).
Измеряем длину первой линии вытачки — Г6Р7, откла-
дываем эту величину от точки Г6 вверх по второй линии
вытачки и ставим точку Р10. Таким образом, Г6Р10 = Г8Р^,
Направление линии плеча переда.
От точки Г вверх откладываем 2 см (для всех размеров)
и ставим точку О4.
Точки Р1о и О4 соединяем пунктирной прямой.
Ширина плеча переда от вытачки до проймы равна
ширине плеча спинки (Р2772 = 10 см) минус ширина плеча
переда до вытачки (Р5Р6 = 3 см) и минус 0,5 см, данные
в плече спинки для припосадки. От точки Р1о откладываем
по пунктирной прямой 6,5 см и ставим точку 773:
Р10773 = 10 — 3 — 0,5 = 6,5 см.
Вспомогательные точки проймы. От
точки Г2 вверх откладываем 4,5 см (для всех размеров)
и ставим точку Об, а по биссектрисе угла — 1,5 см и ста-
вим точку О6.
Точки О5 и Пз соединяем прямой, которую делим попо-
лам, и середину ее обозначаем точкой О7. От точки’О7
влево под прямым углом откладываем 0,5 см (для всех
размеров) и ставим точку О8. Проводим линию проймы
переда через точки /73, О8, Об, О6 и Г3.
Боковая линия переда. От точки Т i вправо
откладываем 5 см (для всех размеров) и ставим точку Та.
Точки Гз и Та соединяем прямой и продолжаем боковую
линию переда до линии низа. От точки Г3 вниз откла-
дываем длину боковой линии спинки Г3Н2 и ставим точку
Н±. Таким образом, Г3Н2 = Г3Н&.
У д л и н е щи е п е р е д а. От точки Н3 вниз откла-
дываем 2 см (для всех размеров) и ставим точку Т/5.
Точки Н5 и 7/4 соединяем прямой, которую делим по-
полам, и середину обозначаем точкой Н8. От точки Н&
вниз под прямым углом откладываем 1 см и ставим
точку Н7.
Точки /75, ТУ7 и соединяем.
61
Построение чертежа выкройки рукава
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке А (рис. 78).
Длина рукава. От точки А вниз откладываем
снятую мерку длины рукава (36 см) и ставим точку Я.
Высота оката. От точки А вниз откладываем
х/4 ПОг плюс 1 см и ставим точку Г:
Рис. 78. Чертеж выкройки
рукава.
АГ = 36 : 4 + 1 = 10 см.
Вспомогательная
точка. От точки Г вверх
откладываем 3 см (для всех
размеров) и ставим точку О.
Линия локтя. Рас-
стояние ОН делим пополам и
середину обозначаем точкой Л.
Из точек Г, Ли Н вправо и вле-
во под прямым углом проводим
горизонтальные линии высоты
оката, локтя и низа.
Ширина верхней
части рукава. От точ-
ки Г влево откладываем пол-
торы ширины проймы платья
плюс 4 см (для всех размеров)
и ставим точку Гг\
ГГг = 9 + 4,5 + 4 = 17,5 см.
Ширина нижней части рукава. От точ-
ки влево откладываем ширину проймы платья плюс
1 см и ставим точку Г2:
Г1Г2 = 9 —1 =10 см.
Ширина переднего переката. От точ-
ки Г вправо откладываем 5 см (для всех размеров) и ставим
точку Г3. *
Из'точек Г2 и Г3 опускаем перпендикуляры и точки пере-
сечения их с линией низа обозначаем Н± и Я2, а точку пере-
сечения с линией локтя обозначаем Л±.
Выемка. От точки Лг влево откладываем 1 см (для
всех размеров) и ставим точку Л2. Точки Г3, Л2 и Н2 соеди-
няем прямыми.
62
Расстояние до середины оката. От
точки Г влево откладываем ширину проймы платья (9 см)
и ставим точку Г4. Из точки Г4 восставляем перпендику-
ляр и точку пересечения его с горизонтальной линией,
проведенной из точки Л, обозначаем П,
Вспомогательная точка. От точки Г4
вверх откладываем 3,5 см (для всех размеров) и ставим
точку Ох. Точки О и Ojl соединяем прямой и продолжаем
ее до пересечения с перпендикуляром, восставленным из
точки Гг. Точку пересечения обозначаем 02.
От точки П вправо откладываем 1,5 см (для всех разме-
ров) и ставим точку П±,
Точки /7 и О2, а также Пх и О соединяем прямыми.
От точки /7Х вниз по линии Пх0 откладываем 4,5 см
(для всех размеров) и ставим точку 03. От точки П по ли-
нии П02 также откладываем 4,5 см (для всех размеров) и
ставим точку 04.
От точек 03 и 04 под прямым углом откладываем по
1,25 см для выпуклости оката и ставим точки 05 и 06.
От точки Г по биссектрисе угла откладываем 2 см и
ставим точку 07, а от точки Гх по биссектрисе откладываем
3 см и ставим точку 08.
Для оформления оката соединяем точки Г2, 08, 02,
О6, Z7, Пх, 0б, О, 07 и Г3 плавной кривой.
От точки Г1 вправо откладываем 2,5 см (для всех разме-
ров) и ставим точку Г5, из которой опускаем перпендикуляр
до пересечения с линией НХН2 и точку пересечения обозна-
чаем Н3. От точки Н3 вниз откладываем 2,5 см (для всех
размеров) и ставим точку Я4 для обеспечения свободного
движения руки при сгибании. Для оформления низа
рукава соединяем точки Н19 Н и Н2 кривой.
Воротник к платью строится путем моделирования
(рис. 65,6z).
Разработка выкройки детского платья
по данному фасону
Детское платье на фигурной кокетке
Для построения чертежа выкройки платья, изображен-
ного на рис. 79, необходимо на основной выкройке переда
платья закрыть нагрудную выкачку и перевести ее вниз
с помощью разреза (рис. 80Га).
63
Затем при закрытой вытачке наносим линию кокетки.
Для этого линию ] " ' ”
проймы (/73Г2) делим пополам и середину
обозначаем точкой К (рис. 80,6).
Линию груди (Г2Г4) делим на три
'части. Ширина кокетки внизу
(Г4Т<1) равна х/з линии груди пе-
реда.
От точки вверх откладываем
5 см и ставим точку К2. Точки Ка
и К соединяем прямой. Кокетку
отрезаем по линии Г4К1/С2К.
Наносим линии для складок.
С этой целью от точки Н откла-
дываем величину, равную
и ставим точку Нг.
второй складки
Рис. 79. Платье на фигур-
ной кокетке.
плюс 2 см,
Расстояние до
вверху равно 4 см, внизу — 5 см.
На выкройке спинки (рис. 80,в)
наносим линии кокетки и складок
по образцу выкройки переда
платья.
По нанесенным линиям скла-
док выкройку раздвигаем. При
глубины складок детали выкройки
для
на 8 см, внизу — на 6 см.
раскрое на ткани
раздвигаем вверху
а
Рис. 80. Нанесение
линий фигурной
платья.
кокетки на основную выкройку
64
Рис. 81. Раскладка на ткани вы-
кройки платья на фигурной кокетке.
лельно линии груди проводим
заем кокетку (рис. 83,а).
Раскладка на ткани вы-
кройки платья на фигур-
ной кокетке показана на
рис. 81.
Платье на ровной
кокетке
Чтобы сделать выкрой*
ку платья, показанного
Рис. 82. Платье на
ровной кокетке.
на рис. 82, надо закрыть
нагрудную, вытачку на
основной выкройке переда
платья и нанести линию
кокетки. Для этого линию
проймы (П3Г2) делим на
три части, от точки П3
откладываем 2/з линии
проймы и ставим точку К.
От точки К влево парал-
прямую, по которой и отре-
3 927
65
На выкройку спинки наносим линию кокетки по образцу
выкройки переда платья (рис. 83,6). Кокетку отрезаем.
Закрыть
Рис. 83. Нанесение линий ровной кокетки на основную выкройку
платья.
Рис. 84. Раскладка на ткани выкрой-
ки платья на ровной кокетке.
При раскрое к се-
редине переда выкройки
прибавляем на сборки
10—15 см, а к середи-
не спинки — 10—12 см.
Выкройку рукава при
раскрое разрезаем по-
средине и раздвигаем
для получения сборок
на 8—10 см (рис. 83,в).
Для получения круг-
лого воротника выкрой-
ку кокетки следует сое-
динить по плечевым сре-
зам и отложить от ли-
нии горловины ширину
воротника, т. е. 6 см
по спинке и 7 см по пе-
реду. Концы воротника
закругляем (рис. 83,г).
Раскладка на ткани
выкройки платья на
ровной кокетке показа-
на на рис. 84.
66
закрыть вытачку
Рис. 85. Платье на
круглой кокетке.
Построение чертежа выкройки платья
на круглой кокетке
Чтобы сделать выкройку платья, показанного на рис. 85,
надо на основной выкройке переда платья
и-нанести линию кокетки. Для этого от
линии груди вверх откладываем 2 см и
ставим точку /С, а по плечевой линии
от проймы откладываем 1 см и ставим
точку П. Точки И и К соединяем вы-
пуклой кривой ХРИС- 86,а). Кокетку
отрезаем. Выкройку переда разрезаем
и раздвигаем для образования клеша.
К середине переда прибавляем на сбор-
ки 5—6 см.
На основную выкройку спинки нано-
сим линию кокетки (рис. 86,6). По се-
редине спинки от линии груди вверх
откладываем 4 см и ставим точку К, а по
плечу от проймы— 1,5 см и ставим точ-
ку Z7, соединяем полученные точки вы-
пуклой линией. Выкройку спинки разре-
заем и раздвигаем для клеша. К середи-
не спинки прибавляем на сборки 5—
6 см (рис. 87,а,б).
Круглую кокетку выкраивают и шьют без плечевых
швов, для этого выкройку кокетки переда и спинки соеди-
Рис. 86. Нанесение линий круглой ко- Рис. 87. Видоизмененная
кетки на основную выкройку платья. выкройка.
3*
67
няют по плечевым линиям и при раскрое кокетки прикла-
дывают серединой переда к сгибу ткани (рис. 87,в). Вместо
рукава выкраивают две оборочки: верхние шириной по
середине 6—7 см, а по краям 2—3 см, длиной, равной
окружности проймы. Нижняя оборочка выкраивается на
Рис. 88. Раскладка на
ткани выкройки платья
на круглой кокетке.
Рис. 89. Платье для
девочки с отрезными
бочками.
2 см шире. Выкройку оборочек разрезают посредине и раз-
двигают на 10—12 см для получения сборок (рис. 87,г).
Раскладка на ткани выкройки платья на круглой ко-
кетке показана на рис. 88.
Платье для девочки из шелковой
ткани или штапельного полотна с
отрезными бочками, украшенными
оборочками
Чтобы сделать выкройку платья, показанного на рис. 89,
надо на основной выкройке переда платья закрыть вытачку
и нанести линии фасона платья.
68
Для этого по плечевой линии от проймы (точка П) влево
откладываем 2 см и ставим точку П1 (рис. 90,а).
Рис. 90. Нанесение линий фасона на основную выкройку
платья.
Рис. 91. Видоизмененная выкройка.
Линию груди Г2Г4 делим на три равные части. Ширина
переда Г4Г5 равна 1/3 ширины груди переда.
От точки Г5 вверх откладываем 2—3 см и ставим точку
Г6. Точки соединяем вогнутой линией.
От точки Н вправо откладываем величину, равную 1\Г 5
плюс 2 см, и ставим точку Нг
Точки Нг и Г5 соединяем.
69
Внизу для расширения боковой части платья от точки
Нх влево откладываем 2 см и ставим точку Я2, которую
соединяем с точкой Гб. Линии фасона на выкройку спинки
(рис. 90,6) наносим по образцу выкройки переда платья.
На основную выкройку рукава (рис. 90,в) наносим
линию короткого рукава, длина которого 14—15 см.
От середины оката до низа вы-
кройку рукава разрезаем и раз-
двигаем для получения сборок
на 8—10 см.
По нанесенным на выкройку
линиям разрезаем зигзагом или
копируем детали выкройки с по-
мощью резца. Боковую часть
выкройки разрезаем и раздви-
гаем для получения сборок на
6—8 см (рис. 91,а,б).
Расход ткани на данное платье
1 м 85 см, при ширине 75 см.
Раскладка на ткани выкрой-
ки платья с подрезными бочка-
ми показана на рис. 92.
Рис. 92. Раскладка на i
выкройки платья.
Раскрой п пошив
Платье для девочки до-
школьного возраста желательно
выполнять на кокетке, из-под
которой должны выходить скла-
дочки, сборочки или клешевые
линии. Такое свободное платье
удобно тем, что оно не стесняет
движений ребенка.
Кокетки бывают ровные,
круглые и фигурные. Для вы-
полнения различных фасонов кокеток пользуются основной
выкройкой, на которую наносят желаемую линию кокетки.
При раскрое платья все детали выкройки на ткани обво-
дятся меловой линией по контурам выкройки, затем дают-
ся допуски на швы: по плечевым боковым срезам 1,5—
2 см, по низу кокетки и верху платья 1—2 см, для под-
шивки низа 4—5 см.
После раскроя платья на кокетке прокладочным швом
70
отмечают середину спинки, полочки, кокетки, середину
оката на рукавах. По плечевым и боковым швам, а также
па низу кокетки прокладывают силки.
Перед и спинку собирают вверху в сборки в два ряда.
Первый ряд сборок собирают на расстоянии 1 см от обрез-
ного края, а второй — на 0,5 см от первого ряда. Сборки
равномерно распределяют на спинке и полочке от середины.
Низ кокетки отгибают по силкам и этот отгиб приме-
тывают. Заготовленную кокетку накладывают на собран-
ный перед, совмещая середину кокетки со срединой переда,
и приметывают. Так же приметывают кокетку и к Спинке,
а после примерки настрачивают.
Спинку посредине разрезают на 15 см для образования
застежки, чтобы платье одевалось свободно. Разрез на
спинке заделывают так: к лицевой стороне разреза при-
кладывают долевую полоску ткани шириной 4 см и
длиной в два раза больше разреза и пристрачивают со
стероны полоски от начала разреза до конца с одной сто-
роны и, не прерывая строчки переходят на вторую сто-
рону разреза. Обрезной край полоски подгибают на 0,5 см.
Полоску по ширине перегибают пополам и подогнутый
край подшивают к шву вручную. Притачанная в левой
части кокетки полоска вся отгибается на изнанку, тогда
как в правой части кокетки она служит заходом для за-
стежки. Обработанная застежка внизу скрепляется по-
йеречной строчкой.
Плечевые и боковые швы сметывают со стороны спин-
ки, а стачивают со стороны полочки.
Рукав сметывают и затем стачивают. Низ рукава соби-
рают в сборки. Нитку стягивают по величине манжеты.
Длина манжеты равна окружности кисти плюс 4 см. Ман-
жета выкраивается шириной 10 см. Сборки на рукаве
распределяют гуще к локтю и приметывают сшитую ман-
жету, накладывая ее лицевой стороной на лицевую сто-
рону рукава. Манжету пристрачивают, перегибают ее по
ширине пополам и с изнанки рукава подшивают потайными
стежками к шву притачки. Готовая манжета наполовину
отгибается на лицевую сторону, а по мере роста ребенка
отворачивается вниз.
Рукав вметывают серединой оката к плечевому шву
и припосаживают его по косым срезам.
Застежка платья для девочки дошкольного возраста
находится сзади, воротник делают из двух половинок.
71
Половинки воротника сметывают с подворотником по на-
ружному кр!ю и концам и стачивают, затем выворачивают
и выметывают по подворотнику с перекантовкой со стороны
воротника.
Заготовленные половинки воротника накладывают и
приметывают к горловине. Сверху воротника приметывают
косую полоску шириной 2 см и длиной по величине гор-
ловины. Втачивают воротник вместе с полоской. Полоску
отгибают наизнанку, край подгибают на 0,5 см и под-
шивают потайными стежками.
Низ платья выравнивают, подгибают на 4—5 см, при-
метывают и подшивают потайными стежками. Швы обме-
тывают и разутюживают. Пришивают пуговицы или кнопки.
Готовое платье проутюживают.
ДЕТСКИЙ ФАРТУШЕК
Размер 28
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки фартушка (рис. 93)
необходимы следующие мерки:
длина фартушка.................40
полуокружность груди (ПОг) ....28
Длина фартушка должна быть на 5 см меньше длины
платья, т. е.
45 — 5 = 40 см
К мерке полуокружности груди прибавляется 2 см на
свободное облегание,
и все
Рис. 93. Детский фартушек.
дальнейшие расчеты ведутся
с учетом этой прибавки:
28 + 2 = 30 см.
Вычерчиваем прямой угол
с вершиной в точке Р (рис. 94).
Длина фартушка.
От точки Р вниз отклады-
ваем длину изделия и ста-
вим точку Н.
Глубина проймы.
От точки Р вниз откладываем
г/2 ПОг плюс 5 см и ставим
точку Г:
РГ = 30 : 2 + 5 - 20 см.
Из точек Г и Н вправо проводим горизонтальные линии
груди и низа.
72
Ширина фа р ту ш к а. От точки Г вправо откла-
дываем ПОг плюс 2 см и ставим точку Гг:
ГГ1 = 28 + 2 = 30 см.
Через точку Гг вверх и вниз проводим вертикальную
прямую и точки ее пересечения с горизонтальными лини-
ями обозначаем: внизу — Hv вверху — П.
Рис. 94. Чертеж выкройки фартушка.
Ширина горловины. От точки Р вправо
откладываем 8 см и ставим точку Pt.
Глубина горловины. От точки Р вниз от-
кладываем 8 см и ставим точку Pg-
Точки Рг и Р2 соединяем прямой, которую делим по-
полам, и середину ее обозначаем точкой О. От точки О
под прямым углом откладываем 2 см и ставим точку С\.
Точки Р1} Ох и Р2 соединяем вогнутой линией.
Ширина плеча. От точки Рг вправо отклады-
ваем 4 см и ставим точку Пг.
Из точки /73 опускаем перпендикуляр и точку пересе-
чения его с линией груди обозначаем Г2.
Наклон плеча. От точки П± вниз откладываем
1 см и ставим точку Я2.
Точки Pj и П2 соединяем прямой.
73
Вспомогательные точки проймы. От
точки Г2 по биссектрисе угла откладываем 2,5 см и ставим
точку О2.
Линию ГХГЙ делим пополам и середину обозначаем
точкой 03.
От точки О3 вниз под прямым углом откладываем 2 см
и ставим точку 04.
От точки Гх влево и вверх откладываем по 1,5 см и ста-
вим точки О5 и О6.
От точки П вправо откладываем 7 или 9 см и ставим
точку П3.
Ширина бретели. От точки П3 вправо откла-
дываем 4 см и ставим точку 774.
Отрезок 773/74 делим пополам и середину обозначаем
точкой 776.
Длина мысика. От точки П5 вверх под прямым
углом откладываем 2 см и ставим точку Пй.
Точку П3 соединяем с точками П3 и /74 прямыми ли-
ниями.
Линия бретели. Точки П3, О3, О5, О4, Оа
и П2 соединяем плавной кривой.
Удлинение переда. От точки Н вниз откла-
дываем 2 см и ставим точку Н2.
Расширение переда. От точки Н2 влево
откладываем 5 см и ставим точку Я3, которую соединяем
прямыми с точками Ра и Н2.
Линию ННг делим пополам и середину обозначаем
точкой Ht.
Точки 774, и Н2 соединяем выпуклой кривой.
Раскрой и пошив
Фартушек раскраивается без допусков на швы.
Нить основы при раскрое должна проходить по длине
фартушка.
Срезы фартушка обрабатываются косой полоской на
лицевую сторону.
Ширина полоски в раскрое равна 2,5 см, а в готовом
виде —1,5 см. Полоска может быть из отделочной ткани.
Ее прикладывают лицевой стороной к изнанке фартушка
и пристрачивают, после чего отгибают полоску на лице-
вую сторону, край подгибают на 0,5 см и пристрачивают.
Обрезной край фартушка можно обработать оканто-
вочным швом.
74
НИЖНЯЯ СОРОЧКА ДЛЯ МАЛЬЧИКА
Размер 28
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки нижней сорочки
необходимы следующие мерки:
длина сорочки (Диз) .......... 52
полуокружность шеи (ПОш) *...... 14
полуокружность груди (ПОг) ..... 28
длина рукава (Др) .............. 36
На свободное облегание к мерке полуокружности груди
прибавляется Г4 см, и все дальнейшие расчеты ведутся с уче-
том этой прибавки:
28 + 14 = 42 см.
Построение спинки
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке Р (рис. 95).
Длина сороч-
к и. От точки Р вниз
откладываем снятую
мерку длины изделия
(52 см) и ставим точ-
ку Н.
Глубина прой-
м ы. От точки Р вниз
откладываем г/з ПОг
плюс 1,5 см и ставим
точку Г:
РГ = 42 : 3 +
+ 1,5 = 15,5 см.
Из точек Г и Н
вправо проводим го-
ризонтальные линии
груди и низа.
Ширина спин-
к и. От точки Г впра-
во откладываем г/3ПОг
плюс 1,5 см и ставим
точку Гр-
Рис. 95. Чертеж выкройки нижней
сорочки.
П\ = 42 : 3 Нт 1,5 = 15,5 см.
75
Из точки Гt восставляем перпендикуляр и точку его
пересечения с горизонтальной линией, проведенной из
точки Р, обозначаем /7.
Ширина проймы. От точки Гг вправо откла-
дываем х/4 ПОг плюс 0,5 см и ставим точку Г2:
Г/2 =42 : 4 +0,5 = 11 см.
Расстояние до боковой линии. Ширину
проймы 1\ Г2 делим пополам и середину обозначаем точ-
кой Г3, из которой опускаем перпендикуляр и точку пере-
сечения его с линией низа обозначаем Яг
Ширина ростка. От точки Р вправо отклады-
ваем 7з ПОш плюс 1 см и ставим точку Рх\
= 14 : 3 + 1 = 5,7 см.
Высота ростка. От точки Рх вверх под прямым
углом откладываем 2 см (для всех размеров) и ставим точ-
ку Р2. Затем от точки Рх по биссектрисе угла откладываем
1 см (для всех размеров) и ставим точку О, после чего
точки Р2, О и Р соединяем вогнутой кривой.
Наклон плеча. От точки П вниз откладываем
1,5 см (для всех размеров) и ставим точку Пх.
Точки Р2 и Пх соединяем прямой, на продолжении ко-
торой вправо откладываем 0,75 см и ставим точку П2.
Вспомогательные точки проймы. .От
точки Г! вверх откладываем 5 см (для всех размеров) и
ставим точку а по биссектрисе угла — 2 см (для всех
размеров) и ставим точку О2. Проводим линию проймы,
соединяя точки 772, О2 и Г3 вогнутой линией.
Расширение низа. От точки Нх вправо откла-
дываем 2 см и ставим точку Н2.
Точки Н2 и Г8 соединяем прямой.
Длина кокетки. От точки Р вниз откладываем
5 см и ставим точку О3.
Из точки О3 вправо проводим горизонтальную прямую
и точку пересечения ее с линией проймы обозначаем О4.
Построение переда.
Ширина переда. От точки Г2 вправо отклады-
ваем х/з ПОг плюс 1,5 см и ставим точку /\;
= 42 : 3 + 1,5 = 15,5 см.
76
Через точку Г4 проводим вертикальную прямую и на
пересечении ее с горизонтальными линиями ставим точки:
вверху — Р3, внизу — Н3.
Из точки Г2 восставляем перпендикуляр и точку пере-
сечения его с горизонтальной линией обозначаем Р4.
Ширина горловины. От точки Р3 влево откла-
дываем х/з ПОш плюс 1 см и ставим точку Р5:
Р3Р5 = 14:34-1=5,7 см.
Повышение полочки. От точки Р5 вверх
откладываем 2 см (для всех размеров) и ставим точкуР6.
’ Глубина горловины. От точки Р3 вниз от-
кладываем V3 И Ойл плюс 2,5 см и ставим точку Р7:
Р3Р7 = 14 : 3 + 2,5 = 7,2 см.
Наклон плеча переда. От точки Р4 вниз
откладываем 0,75 см (для всех размеров) ставим точку 773,
которую соединяем прямой с точкой Р6 и продолжаем
эту прямую вниз от точки /73 настолько, чтобы линия
плеча переда равнялась линии плеча спинки (Р2/72), и
ставим точку /74. Таким образом, /74Р6 =
Вспомогательные точки проймы. От
точки Г2 вверх откладываем 4 см (для всех размеров) и
ставим точку О5, а по биссектрисе угла — 1,5 см (для всех
размеров) и ставим точку Об, после чего проводим линию
проймы переда, соединяя точки /74, О5, О6 и Р3.
Удлинение переда внизу. От точки Я3
вниз откладываем 1 см (для всех размеров) и ставим точ-
ку Я4.
Расширение низа. От точки Нг влево откла-
дываем 2 см (для всех размеров) и ставим точку /75, кото-
рую соединяем прямой с точкой Г3.
Точки Я4 и ТУ5 соединяем слегка выпуклой кривой.
Длина разреза. От точки Р7 вниз откладываем
20 или 22 см и ставим точку Д.
Оформление планки. Точки • Р5 и Р7 соеди-
няем прямой. От точки Р5 по биссектрисе угла отклады-
ваем 0,5 см (для всех размеров) и ставим точку О7.
От точки Р7 вниз-откладываем 3 см (для всех размеров)
и ставим точку Р8.
От точки Р8 вправо и влево откладываем по 2 см (для
всех размеров) и ставим точки Р9 и Р10.
Длина мысика. От точки Д вниз откладываем
4,5 см (для всех размеров) и ставим точку а вправо и
77
влево откладываем по 2 см (для всех размеров) и ставим
точки Д2 и Д3.
Точки Р9, Д2, Д^ Д3 и Р10 соединяем прямыми линиями,
оформляя мысик.
Ширина планки по плечу. От точки Р6
влево по прямой 774 Рб откладываем 4 см (для всех размеров)
и ставим точку О8.
Оформляем планку кривой линией, выкройку которой
надо скопировать с чертежа сорочки.
Построение чертежа выкройки рукава
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке А (рис. 96).
Длина рукава. От точки А вниз откладываем
снятую мерку длины рукава (36 см) и
ставим точку И.
а а В ы с о т а о. к а т а. От точки А
вниз откладываем х/4 ПОг минус 2 см
Г (расчет производится, исходя из ПОг
без прибавки на свободное облегание)
и ставим точку Г:
АГ = 28 : 4 — 2=5 см.
Ширина рукава. От точки Г
влево под прямым углом откладываем
полторы ширины проймы сорочки плюс
н 0,5 см и ставим точку 7\:
П\ = 11 +5,5 +0,5 = 17 см.
н
Ширина рукава внизу.
Рис. 96. Чертеж От точки Н влево под прямым углом
выкройки рукава. откладываем 12 или 13 см и ставим точ-
ку /7Ь которую соединяем прямой с точ-
кой
Линию ГгГ делим на три равные части и ставим точки
Г2 и Г3. Из точки Г2 восставляем перпендикуляр и точку
пересечения его с горизонтальной линией, проведенной из
точки Д’, обозначаем О.
От точки Г3 вверх откладываем величину, равную АГ
минус 2 см, и- ставим точку Ох:
Г3Ог = 5 — 2 = 3 см.
Проводим линию оката задней части рукава, соединяя
точки О, Ot и Гv
78
От точки О вниз откладываем 0,5 см и ставим точку О2,
а от точки — 1 см и ставим точку Os.
Проводим линию оката передней части рукава, соеди-
няя точки А, О2, О3 и 1\.
Накладная манжета. От
точки Н вверх откладываем 6 см и
ставим точку Н2) а от точки Нг — 4 см
и ставим точку Я3. Точки Н2 и Н3 сое-
диняем.
Раскрой и пошив
Раскрой деталей сорочки произво-
дится по долевой нити ткани без допус-
ков на швы (допуски на швы преду-
смотрены при построении выкройки).
Раскладка на ткани выкройки нижней
сорочки приведена на рис. 97.
По середине переда, выкроенного по
ширине с припуском на застежку и
складочку, делается разрез длиной 20—
22 см. По выкройке выкраиваются две
фигурные планки: правая длиной до
разреза застежки и левая — на 5 см
длиннее правой. Ширина фигурной
планки в готовом виде 3 см. При вы-
кройке планки на обработку предусмот-
рен припуск в 1 см (по 0,5 на две
стороны).
. Обе планки приметывают и прита-
чивают лицевой стороной к изнанке
сорочки до конца разреза. После притач-
ки их отворачивают на лицевую сторо-
ну, выправляют шов и выметывают с пе-
рекантовкой на 1 мм. Правую (нижнюю)
планку- пристрачивают в самый край по лицевой стороне
сорочки швом 1—1,5 мм от края. Для образования захода
застежки на левой половинке переда, влево от нижнего
края разреза, делают поперечный подрез, равный по ши-
рине половине ширины планки. (Этот подрез дает возмож-
ность наложить левую полочку на правую для застежки).
После этого обрезной край левой планки подгибают по
ее длине, внизу оформляют мысик, находящийся против
ребра складки.
79
При правильном положении планки в застежке левая
верхняя планка перекрывает правую нижнюю по всей
длине до закругления. Отделочную строчку на левой
(верхней) планке прокладывают по подогнутому внутрен-
нему краю, по мысику, поперек планки (чтобы закрепить за-
стежку) и по краю до плечевого среза швом 1—1,5 мм от края.
Плечевые срезы спинки соединяют с плечевыми срезами
переда изнанкой внутрь. К лицевой стороне переда при-
кладывают лицевой же стороной кокетку. Плечевые срезы
спинки и кокетки размещают так, чтобы они выступали
на 0,5 см (для стачивания горловины). Стачивают плече-
вые срезы от проймы правого плечевого среза, по горло-
вине и кончают левым плечевым срезом. Затем вывора-
чивают кокетку, выправляют шов и настрачивают по ли-
нии плечевых швов и горловины швом шириной 1—1,5 мм.
Низ кокетки подгибают и настрачивают вкрай на спинку.
Если кокетка отрезная, то подкокетку прикладывают
к изнанке спинки и пристрачивают, затем обрабатывают,
плечевые срезы, а обрезной край кокетки подгибают и на-
страчивают на спинку, закрывая шов притачки.
К низкам рукавов лицевой стороной к изнанке рукава
притачивают накладные манжеты. Вставляют рукава в
пройму серединой оката (на выкройке — точка Л) к пле-
чевому шву, вметывают и втачивают по пройме, запошивая
рукавом швом шириной 0,5 см. После этого стачивают
рукавный шов и одновременно переходят на боковой
шов сорочки, который запошивают передом.
Манжеты отгибают на лицевую сторону, и подогнутый
край прострачивают швом шириной 1—1,5 мм.
Низ рубашки подгибают и подшивают подрубочным
швом шириной 0,5—1 см. На левой планке прометываются
петли, а на правой пришиваются пуговицы.
ВЕРХНЯЯ РУБАШКА ДЛЯ МАЛЬЧИКА
Размер 28
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки верхней рубашки
необходимы следующие мерки:
длина рубашки (Диз)............... 52
полуокружность шеи (ПОил)......... 14
полуокружность груди (ПОг) ....... 28
длина рукава (Др) ................ 36
80
На свободное облегание к мерке полуокружности груди
прибавляется 12 см и, все дальнейшие расчеты ведутся
с учетом прибавки:
28 + 12 = 40 см.
Построение спинки
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке Р (рис. 98).
Длина рубашки. От точки Р вниз откладываем
снятую мерку длины
изделия (52 см) и
ставим точку Н.
Глубина прой-
м ы. От точки Р вниз
откладываем 1/3 ПОг
плюс 1,5 см и ставим
точку Г:
РГ = 40 : 3 +
+ 1,5 = 14,8 см. .
Из точек Г и Н
вправо проводим го*
ризонтальные линии
груди и низа.
Ширина спин-
к и. От точки Г впра-
во откладываем 1/3/70г
плюс 1,5 см и ставим
точку 1\:
/Тх = 40 : 3 +
+ 1,5 = 14,8 см.
Из точки Гу восставляем перпендикуляр и точку пере-
сечения его с горизонтальной линией, проведенной из
точки Р, обозначаем П.
Ширина проймы. От точки Гу вправо откла-
дываем х/4 ПОг плюс 0,5 см и ставим точку Г2:
ГуГ2 = 40 : 4 + 0,5 = 10,5 см.
Линию ГуГ2 делим пополам и середину обозначаем
точкой Г3, из которой опускаем перпендикуляр до линии
низа и точку пересечения обозначаем Ну.
81
Ширина ростка. От точки Р вправо отклады-
ваем 1/3 ПОш плюс 0,5 см и ставим точку Рг:
РРг = 14:3 + 0,5 = 5,2сж.
Высота ростка. От точки Рг вверх отклады-
ваем 2 см (для всех размеров) и ставим точку Р2.
От точки Рг по биссектрисе угла откладываем 0,75 см
(для всех размеров) и ставим точку О.
Точки Р2) 0 и Р соединяем вогнутой линией.
Наклон плеча. От точки П вниз откладываем
1,5 см (для всех размеров) и ставим точку Пг.
Точки Р2 и соединяем прямой (линия плеча), про-
должаем ее на 0,5 см вправо и ставим точку П2.
Вспомогательные точки проймы. От точ-
ки 1\ вверх откладываем 5 см (для всех размеров) и ставим
точку Ох, а по биссектрисе угла — 2 см (для. всех размеров)
и ставим точку О2. Проводим линию проймы, соединяя
точки П2, О19 О2 и Г3.
Расширение низа. От точки Нх вправо откла-
дываем 2 см и ставим точку Н2.
Точки Н2 и Г3 соединяем прямой.
Длина кокетки. От точки Р вниз откладываем
5 см и ставим точку О3, из которой вправо проводим гори-
зонтальную линию до пересечения с линией проймы, и
ставим точку 04.
Построение переда
Ширина переда. От точки Г2 вправо отклады-
ваем 7з ПОг плюс 1,5 см и ставим точку Г4:
Г2Г4 = 40 : 3 + 1,5 = 14,8 см.
Через точку Г4 проводим вертикальную линию и на
пересечении ее с горизонтальными линиями вверху ставим
точку Р3, а внизу — Н3.
Из точки Г2 восставляем перпендикуляр до пересечения
с горизонтальной линией, где ставим точку Р4.
Ширина горловины. От точки Р3 влево от-
кладываем г/з ПОш плюс 0,5 см и ставим точку Р5:
Р3Р5 = 14 : 3 +0,5 = 5,2 см.
Повышение переда. От точки Р5 вверх от-
кладываем 2 см (для всех размеров) и ставим точку Р6.
82
Глубина горловины. От точки Р3 вниз откла-
дываем х/з ПОш минус 1 см и ставим точку Р7:
р3р7 = 14 : 3 — 1 == 3,7 см.
Наклон плеча переда. От точки вниз
откладываем 0,75 см (для всех размеров) и ставим то4ку /73,
которую соединяем прямой с точкой Р6. Эту линию про-
должаем в сторону точки П3 настолько, чтобы линия плеча
переда равнялась линии плеча спинки (Р27Т2), и ставим
точку Таким образом, /74Р6 « Р3П3.
Вспомогательные точки проймы. От
точки Г2 вверх откладываем 4 см (для всех размеров)
и ставим точку Об, а по биссектрисе угла — 1,5 6М (для
всех размеров) и ставим точку О6.
Проводим линию проймы переда, соединяя точки /74,
Об, OQ и Г3 плавной линией.
Оформление горловины. Точки Р5 и Р7
соединяем прямой, которую делим пополам, и середину
обозначаем точкой О7. От точки О7 под прямым углом
откладываем 0,5 см (для всех размеров) и ставим точку О8,
после чего точки Р6, О8 и Р7 соединяем вогнутой линией.
Длина разреза. От точки Р7
вниз откладываем 20 или 22 см и ставим
точку Д.
Удлинение переда. От
ки Н3 вниз откладываем 1 см (для
размеров) и ставим точку Н4.
Расширение низа. От
ки Нх влево откладываем 2 см
всех размеров) и ставим точку //5.
Точки Н5 и Г3 соединяем прямой, а
Н5 и Н4 — слегка выпуклой линией.
0 А
3 '9
точ-
всех
точ-
(для
Построение чертежа выкройки
рукава
Л
4
н
Вычерчиваем прямой угол С вершиной Рис. 99. Чертеж
в точке А (рис. 99). выкройки рукава.
Длина рукава. От точки А
вниз откладываем снятую мерку длины рукава (36 см)
и ставим точку Н.
Высота оката. От точки А вниз откладываем
% ПОг минус 2 см (расчет производится, исходя из мерки
S3
полуокружности груди без прибавки на свободное обле-
гание) и ставим точку Г:
АГ = 28 : 4 — 2 = 5 см.
Ширина рукава. От точки Г влево откладываем
полторы ширины проймы рубашки плюс 0,5 см и ставим
точку Г±\
ГГХ = 10,5 + 5,25 + 0,5 = 16,25 см.
Ширина рукава внизу. От точки Н влево
откладываем 14 см и ставим точку Н1У которую соединяем
прямой с точкой Г1.
Линию ГГГ делим на три равные части и ставим точки
Г2 и Г3. Из точки Г2 восставляем перпендикуляр и точ-
ку его пересечения с горизонтальной линией, проведен-
ной из точки А, обозначаем О. От точки Г3 вверх откла-
дываем величину, равную АГ минус 2 см, и ставим точку Ох:
Г3ОА =5 — 2 = 3 см.
Проводим линию оката задней половинки рукава,
соединяя точки О, Ох и Гх плавной линией.
От точки О вниз откладываем 0,5 см (для всех размеров)
и ставим точку О2, а от точки вниз откладываем 1 см
(для всех размеров) и ставим точку О3.
Оформляем окат передней части рукава, плавно соеди-
няя точки А, О2, О3 и
Место рукавной планки. Ширину рукава
внизу делим пополам и середину обозначаем точкой Н2.
Длина разреза. От точки Н2 вверх отклады-
ваем 7 см и ставим точку Н.3.
Разрез делается на задней половинке рукава.
Построение чертежа выкройки воротника
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке В (рис. 100).
От точки В вниз откладываем
Л 8 см (для всех размеров) и ставим
\ точку BL.
\ Длинаворотника. От
-------”Сточки влево откладываем ПОш
плюс 1 см и ставим точку В2:
Рис. 100. Чертеж ВГВ2 = 14 + 1 =15 СМ.
выкройки воротника.
Из точки В2 восставляем пер-
пендикуляр и точку пересечения обозначаем В3. От нее
84
влево откладываем 3 или 4 см и ставим точку точки
В2 и В4 соединяем прямой.
Выемка. От точки Вх вверх откладываем 2 см
(для всех размеров) и ставим точку В5. Точки В2 и В5 сое-
диняем вогнутой кривой.
Раскрои и пошив
Раскрой основных деталей рубашки производится по
долевой нити ткани без допусков на швы (швы предусмот-
рены при построении чертежа выкройки).
После раскроя притачивают клинья (если они имеются).
Все клинья приметывают и пристрачивают со стороны
клина, запошивая основной деталью.
Перед рубашки раскладывается на - столе изнанкой
вверх, плечевыми срезами от себя, что дает возможность
правильно пришить правую (нижнюю) и левую (верхнюю)
планки. Ширина верхней планки в раскрое 6,5 см, длина
равна длине разреза плюс 4,5 см. Ширина нижней планки—
5,5 см, длина равна длине разреза плюс 1,5 см.
Выкроенную правую планку прикладывают к разрезу
лицевой стороной к изнанке переда, приметывают и при-
страчивают по планке швом шириной 0,5 см. Затем подги-
бают обрезной край на 0,5 см, планку перегибают по-
полам, отгибают на лицевую сторону, приметывают и настра-
чивают на расстоянии 0,1 см от подогнутого края, закры-
вая шов притачки.
Левую (верхнюю) планку приметывают и пристрачивают
лицевой стороной к изнанке переда по планке швом шири-
ной 0,5 см. Затем, отступив 2 см от шва притачки, планку
отгибают на лицевую сторону, накладывают на правую
сторону рубашки, отмеривают ширину планки 3 см, под-
гибают ее обрезной край, приметывают и оформляют
мысик. На обеих планках, отступя 1,5 см от края, де-
лают надсечки и заправляют верхние уголки планок
внутрь.
Верхнюю планку настрачивают по подогнутому краю,
по мысику и поперек планки двумя строчками, чтобы
закрепить застежку, продолжают строчку по краю планки
до надсечки швом шириной 0,2 см.
Плечевые срезы сметывают и стачивают по переду,
запошивая спинкой. Боковые срезы стачивают со стороны
спинки, запошивая передом. Низ приметывают и пристра-
чивают подрубочным швом шириной 0,5—1 см.
85
Выкроенный воротник складывают с подворотником ли-
цевой стороной внутрь, стачивают по обрезным краям
швом шириной 0,5 см, высекают уголки, выворачивают,
выправляют и выметывают края.
Подворотник складывают лицевой стороной с лице-
вой стороной рубашки, совмещая середину подворот-
ника с серединой спинки, а концы — с надсечками на
планках. Вметывают по горловине. Горловину в косых
срезах припосаживают. Втачивают по подворотнику швом
шириной 0,6 см. Обрезной край воротника подгибают
внутрь на 0,5 см и настрачивают на. расстоянии 0,1 см от
подогнутого края, закрывая шов втачки. Воротник про-
страчивают на расстоянии 0,5 см от края. Выкроенные
рукавные планки (верхняя шириной 4—5 см, длиной
равная длине разреза плюс 3 см\ нижняя шириной 2 см,
длиной равная длине разреза плюс 1 см) прикладывают
лицевой стороной к изнанке разреза рукава, приметывают
и пристрачивают по планкам швом шириной 0,5 см. Ниж-
нюю планку отгибают на лицевую сторону, подгибают
ее обрезной край на 0,5 см и пристрачивают на расстоянии
0,1 см от подогнутого края. Припуск в 1,5 см от места
притачки верхней планки предназначается для прикрытия
нижней планки. Оставшуюся ширину отгибают на лицевую
сторону, обрезной край подгибают на 0,5 см, конец планки
оформляют мысиком и настрачивают на расстоянии 0,1 см от
подогнутого края. Ширина планки в готовом виде равна 2 см.
Рукава стачивают запошивочным швом. Внизу рукава
закладывают складочки. Выкроенные манжеты (длина
манжет равна окружности кисти плюс 4 см\ ширина
в раскрое—9 см\ в готовом виде—4 см) складывают лицевой
стороной внутрь, концы их стачивают швом шириной
0,5 см, не доходя до верха 0,5 см\ уголки высекают, ман-
жеты выворачивают и выправляют швы.
Подманжету лицевой стороной складывают с изнанкой
рукава и пристрачивают швом шириной 0,5 см. Обрезной
край манжеты подгибают внутрь на 0,5 см и настрачивают
на расстоянии 0,1 см от подогнутого края, закрывая шов
притачки подманжеты.
Середину оката рукава (на выкройке точка Л) соеди-
няют с плечевым швом рубашки, сметывают и стачивают
по пройме, запошивая рукавом швом шириной 0,5 см.
На верхней планке по центру ее, прорезают и обметывают
петли, а на нижней пришивают пуговицы.
86
ШТАНИШКИ ДЛЯ МАЛЬЧИКА
Размер 30
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки штанишек (рис. 101)
необходимы следующие мерки:
полуокружность талии (ПОш) . . , , , 29
полуокружность бедер ♦ . • * . 32
длина штанишек по боку............ 36
На пояс прибавляется 4 см. Длина штанишек будет:
36 + 4 = 40 см.
Построение передней половинки.
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке Т (рис. 102).
Длина штанишек. От точ-
ки Т вниз откладываем снятую мерку
длины (40 см) и ставим точку Н.
Глубина сидения. От точ-
ки Т вниз откладываем % ПОб плюс
8 см и ставим точку Ш:
ТШ = 32 : 2 + 8 = 24 см.
От точек Ш и Н вправо проводим
линии шага и низа.
Ширина передней поло-
винки. От точки Ш вправо откла-
дываем х/а ПОб плюс 4 см и ставим
точку Шг:
Рис. 101.
ШШг=32 : 2 + 4 = 20 см.
Из точки Шг восставляем перпенди-
куляр и точку пересечения его с горизонтальной линией,
проведенной из точки Т, обозначаем
Ширина шага. От точки Шг вправо откладываем
4 см и ставим точку Ш2.
Оформление линии банта. От точки Ш1
вверх откладываем 4 см и ставим точку ZZZ3, а по биссектрисе
угла — 2 см и ставим точку ZZZ4. Точки Ш3) и Ш2 соеди-
няем вогнутой кривой. От точки ZZZ3 вправо откладываем
3,5 см (для всех размеров) и ставим точку Ш5. Затем от
точки вправо откладываем 3,5 см и ставим точку Т2.
Точки Т2 и Ш5 соединяем прямой.
87
Рис. 102. Чертеж выкройки
штанишек.
' Ширина передней половинки внизу.
От точки Н вправо откладываем величину ШШ1У равную
20 см, и ставим точку Нг.
Точку Ш2 соединяем с точкой Н± прямой, которую
продолжаем вниз на 2 см, и ставим точку Н2, после чего
точки Н и Н2 соединяем прямой.
Ширина передней половинки по ли-
нии талии. От точки 7\ влево откладываем х/2 ПОт
плюс 3,5 см и ставим
точку Тз:
7\Т3 = 29 : 2 +
+ 3,5 = 18 см.
Длина застеж-
ки по боку. От
точки Т вниз отклады-
ваем 12 или 14 см и ста-
вим точку Б, которую
соединяем с точкой Т3
прямой. На обработку
застежки от точек Б
и Т3 влево откладываем
по 3 см и ставим точки
Бг и Б2, которые со-
единяем между собой
прямой.
Линия заутюж-
к и. Расстояние ШШг
проводим вверх и вниз
вертикальную прямую. Точки пересечения ее с горизон-
тальными линиями обозначаем: вверху — Т4, внизу — Я3.
Глубина складки. От точки вправо откла-
дываем 2 см и ставим точку Т5.
Длина складок равна 6—7 см.
делим пополам и через середину
Построение задней половинки
Ширина сидения. От точки Ш2 вправо откла-
дываем % ПОб минус 2 см и ставим точку Uh:
Ш2Ш6 = 32 : 4 — 2 = 6 см.
От точки ZZ/6 вниз откладываем 1 см (для всех размеров)
и ставим точку ZZZ7.
88
Точки ZZ77 и Ш2 соединяем слегка вогнутой линией.
Расширение задней половинки по
низу. От точки Н2 вправо продолжаем линию НН2 на
4 см и ставим точку //4. Точки и ZZZ7 соединяем прямой
линией.
Линия сидения. От точки влево отклады-
ваем 4 см (для всех размеров) и ставим точку Т6.
Повышение линии сидения. Точки ZZ/3
и Тв соединяем прямой, которую продолжаем вверх на
4 см, и ставим точку Т7, расстояние Т6Ш3 делим попо-
лам и проводим линию сидения с выпуклостью в середине
на 0,5 см.
Ширина задней половинки по линии
талии. От точки Т6 влево откладываем г/2 ПОт плюс
5,5 см и ставим точку Т8:
ТбТ8 = 29 : 2 + 5,5 = 20 см.
Точки Т7 и Т8 соединяем прямой.
Для расширения задней половинки по боку от точки Н
влево откладываем 3 см и ставим точку Я5, которую сое-
диняем прямой с точкой Т8.
Застежка. От точки Т8 вниз откладываем 12 или
14 см и ставим точку Б3. Затем от точек Т8 и Б3 влево от-
кладываем по 3 см и ставим точки Б± и Б5, которые соеди-
няем между собою прямой.
Построение вытачки. Линию Т8Т7 делим
пополам и середину обозначаем точкой Т9, из которой
опускаем перпендикуляр длиной 7 см и ставим точку В.
От точки Т9 влево и вправо откладываем по 1,5 см
и точки Т10 и соединяем прямыми с точкой В.
Передняя половинка штанишек выоезывается по кон-
туру Б2 Бх Б Ш Н Н2 Ш2 ZZZ4 Ш3 Ш5 Т2 Т\ Т4 Б2; а зад-
няя — по контуру Б± Б5 Б3 Н5 Ш1 Ш2 Ш3 Т8 Т7
^9^8 ^4*
Раскрой и пошив
При раскрое штанишек необходимо следить за тем,
чтобы долевая нить проходила посредине передней и зад-
ней половинок штанишек (рис. 103), т. е. через точки Т4
и Н3.
Раскраиваются штанишки без допусков на швы. Если
‘на ткани не укладываются боковые планки застежки, их
выкраивают отдельно с прибавкой на швы.
89
Рис. 103. Раскладка
на ткани выкройки
штанишек.
Бретели выкраиваются из основной ткани по долевой
нити шириной 4 см, а подкладка для них —шириной
3,5 см. Длина бретели равна длине талии плюс 2 или 3 см,
помноженным на два. Если длина талии равна 26 см, то,
следовательно, длина бретели будет:
(26 4* 3) х 2 = 58 см.
Ширина бретели в готовом виде 3 см. Из хлопчатобумаж-
ной ткани бретели выкраиваются двойные, шириной 7 см.
После раскроя по линиям заутюжки,
вытачек и складок наносят силки, сме-
тывают и стачивают вытачки, заклады-
вают складки.
Переднюю половинку отгибают по
боковому срезу на изнанку на 4 см,
из которых 3 см — припуск jia обработ-
ку застежки, а 1 см — на шов. К при-
пуску на застежку на задней половинке
по всей длине притачивают подкладку.
Передние половинки настрачивают по
боку на задние швом шириной 0,7 см
от низа до конца застежки и закрепляют
обратной строчкой, после чего стачи-
вают шаговые швы.
Штанишки складывают по линии
сидения лицевыми сторонами внутрь и
стачивают до линии банта. Половину
припуска для обработки банта со сто-
роны правой передней половинки перегибают наизнанку,
обрезной край подгибают на 0,5 см, приметывают и про-
страчивают. Весь припуск со стороны левой половинки
отгибают наизнанку и прострачивают на лицевой стороне
по форме гульфика, оставляя 5—6 см для прорешки.
К передним половинкам штанишек по линии складок
приметывают бретели. Подпояс подкраивают по попереч-
ной нити по форме верхнего среза штанишек шириной 4 см
и пристрачивают его к боковым планкам застежки лице-
выми сторонами внутрь, после чего прострачивают по
верхнему срезу вместе с бретелями. Обрезной край под-
пояса подгибают на 0,5 см, приметывают и пристрачивают.
Верх штанишек пристрачивают по лицевой стороне по
форме- пояса, а затем прострачивают по боковым линиям
застежки передней половинки швом 0,7 см.
90
Низки штанишек подгибают на 2—2,5 см, Хлопчатобу-
мажную ткань прострачивают на машине, а шерстяную
подшивают потайными стежками. Затем прометывают петли,
пришивают пуговицы и готовые штанишки утюжат.
МАТРОСКА
Размер 30
Построение чертежа * выкройки матроски
Для построения чертежа выкройки матроски (рис. 104)
необходимы следующие мерки:
длина матроски (Диз)............... 45
полуокружность груди (ПОг) ........ 30
полуокружность шеи (ПОш)........... 14,5
длина рукава (Др) ................. 38
Длина матроски измеряется расстоянием от седьмого
шейного позвонка до талии и для напуска
15—18 см.
На свободное облегание к
мерке полуокружности . груди
прибавляется 12 см, и дальней-
шие расчеты ведутся с учетом
этой прибавки:
30 + 12 = 42 см.
Построение спинки
Вычерчиваем прямой угол
с вершиной в точке Р (рис. 105).
Длина матроски. От
точки Р вниз откладываем сня-
тую мерку длины изделия (45 см)
и ставим точку Н.
Глубина проймы.
Рис. 104.
прибавляется
Матроска.
От точки Р вниз откладываем х/3 ПОг плюс 2 см и ставим
точку Г:
РГ = 42 : 3 + 2 = 16 см.
Из точек Г и Н проводим горизонтальные линии гру-
ди и низа.
91
Ширина спинки. От точки Г вправо откла-
дываем уз ПОг плюс 1,5 см и ставим точку Гг\
Г1\ = 42 : 3 + 1,5 = 15,5 см.
Из точки 1\ восставляем перпендикуляр и точку пере-
сечения его с горизонтальной линией обозначаем П.
Ширина проймы. От точки 1\ вправо отклады-
ваем г/4 ПОг плюс 0,5 см и ставим точку Р2:
1\Г2 = 42 : 4 + 0,5 = 11 см.
р,
Bt &
О,
Г,
2 я3
В3 64
J//
Рис. 105. Чертеж выкройки л
р
п
в
н
Из точки Г2 вос-
р ставляем перпенди-
р куляр.
7 Ширина рост-
к а. От точки Р
вправо откладываем
д Уз ПОш плюс 1 см
* и ставим точку Рх:
РРХ = 14,5 :3 +
+ 1 = 5,8 см.
Высота рост-
к а. От точки. Рг
вверх откладываем
2 см и ставим точ-
ку Р2, а по биссект-
рисе угла — 0,75 см
и ставим точку О.
Точки Р2, О и Р
и* соединяем вогнутой
кривой.
Наклон плеча спинки. От точки Д вниз
откладываем 2 см и ставим точку П±.
Удлинение плеча для припосадки
спинки. Точку Р2 соединяем с точкой Д прямой,
которую продолжаем вправо на 1 см, и ставим точку П2.
Вспомогательные точки проймы. От
точки 1\ вверх откладываем 4,5 см и ставим точку Оь
а по биссектрисе угла 2 см и ставим точку О2.
Боковая линия. От точки Гг вправо отклады-
ваем 4,5 см и ставим точку Р3.
Через точки /72, Су О2 и Г3 проводим плавную вогнутую
линию проймы спинки.
92
Из точки Г3 опускаем перпендикуляр и точку пересе-
чения его с линией низа обозначаем Ht.
Расширение по линии низа. От точки Нг
вправо откладываем 2 см и ставим точку Н2, которую
соединяем прямой с точкой Г3 (линия бока).
Построение переда
Ширина переда. От точки Г2 вправо откла-
дываем х/3 ПОг плюс 1,5 см и ставим точку Г4:
Г2Г4 = 42 : 3 + 1,5 = 15,5 см.
Через точку Г4 проводим вертикальную прямую и точки
ее пересечения с горизонтальными линиями обозначаем:
вверху — Р3, внизу — Н3.
На пересечении перпендикуляра, восставленного из точ-
ки Г2, с горизонтальной линией РР3, ставим точку Р4.
Ширина горловины. От точки Р3 влево от-
кладываем х/3 ПОш плюс 1 см и ставим точку Р5:
Р3Р5 = 14,5 : 3 + 1 = 5,8 см.
Повышение полочки. От точки Р5 вверх
откладываем 2,5 см и ставим точку Р6.
Глубина горловины. От точки Р3 вниз от-
кладываем х/3 ПОш минус 0,5 см и ставим точку Р7:
Р3Р7 = 14,5 : 3 — 0,5 = 4,3 см.
Точки Р5 и Р7 соединяем прямой. Затем от точки Р5 по
биссектрисе угла откладываем 0,5 см и ставим точку О3,
после чего точки Р6, О3 и Р7 соединяем вогнутой кривой.
Плечо переда. Из точки Р6 через точку Р4 про-
водим прямую, по длине равную ширине плеча спинки
(Р2/72) минус 0,5 см, и ставим точку П3.
Вспомогательные точки проймы пе-
реда. От точки Г2 вверх откладываем 3,5 см и ставим
точку О4, а по биссектрисе угла — 1,5 см и ставим точку О5.
Точки П3, О±, О5 и Г3 соединяем вогнутой линией проймы
переда.
। Расширение линии низа. От точки Нг
влево откладываем 2 см и ставим точку Я4, которую соеди-
няем с точкой Г3 прямой (линия бока).
Удлинение переда. От точки Н3 вниз откла-
дываем 2 см и ставим точку Н$. Точки Я5 и соединяем
выпуклой линией.
93
Построение воротника спинки
От точек Г и 1\ вниз откладываем по 2 см и ставим точ-
ки В и Bj. От точки Вх вправо откладываем 1,5 ели ставим
точку Ва. Затем от точки 77а по направлению линии плеча
спинки откладываем 1 см и ставим точку Bs, после чего
точки В, В2 и В3 соединяем прямыми. Линия воротника
спинки проходит через точки Р, В, Blf Bz, Bz и Ра.
Построение воротника переда
От точки /73 по направлению линии плеча переда откла-
дываем 1 см и ставим точку В4. Затем от точки Г4 вверх
откладываем 2 см и ставим точку Д, которую соединяем
прямой с точкой В4.
Линия воротника переда проходит через точки Р9,
В4 и Д.
Построение вставки
От точки Ре по линии плеча откладываем 3 см и ставим
точку В5. От точки Р4 влево также откладываем 3 см и ста-
вим точку Г5, после чего точки Г5 и В5 соединяем прямой.
Линия вставки проходит через точки Рв, В5, Г6, Г4,
Р7 и 03.
Построение кармана
От точки Г2 вправо откладываем 3 см и ставим точку Д.
Ширина ка р*м а н а. От точки Д вправо откла-
дываем 8 см и ставим точку Дг, от которой вверх отклады-
ваем 2 см и ставим точку Д2. Затем от точки Д вверх откла-
дываем 3 см и ставим течку Д3.
Длина кармана. От точки Д2 вниз параллельно
линии переда откладываем 9 см и ставим точку К4.
Из точки Д3 вниз под прямым угдом к линии /С3/<2
проводим прямую длиной 9 см и ставим точку Д5, которую
соединяем прямой с точкой /С4.
Построение чертежа выкройки галстука
Длина галстука. От точки 1\ (рис. 106) вниз
по вертикальной линии откладываем 19 см и ставим точку Р2.
Ширина галстука вверху.' От точки Г4
влево и вправо откладываем по 2,5 или 3 см и ставим
точки Г2 и Г4. Таким образом, отрезок Г3Г4 равен 5 или 6 см.
Длина м. ы с и к а. От точки Г2 вверх откладываем
5 см и ставим точку Г5.
94
Ширина мысика. От точки Гб влево и вправо
откладываем по 4,5 см и ставим точки Г6 и Г7.
Точки Го, Г6, Г2, Г7 и Г4 соединяем пря-
мыми.
Построение чертежа выкройки рукава
Вычерчиваем прямой угол с вершиной
в точке А (рис. 107).
Длина рукава. От точки А
вниз откладываем снятую мерку длины
рукава (38 см) и ставим точку /7.
Высота оката. От точки А
вниз откладываем х/4 ПОг плюс 0,5 см и
ставим точку Г:
АГ = 42 : 4 +0,5 « 11 см.
Вспомогательная точка.
Рис. 106. Чер-
теж выкройки
галстука.
От точки Г вверх откладываем 3,5 см и ставим точку О.
Линия локтя. Расстояние ОН делим пополам
и середину обозначаем точкой Л.
Из точек Г, Л и Н влево про-
водим горизонтальные линии оката,
локтя и низа.
Ширина верхней части
рукава. От точки Г влево откла-
дываем полторы ширины проймы
матроски и ставим точку Гх:
ГГг = 11 + 5,5 = 16,5 см.
Расстояние до середи-
ны оката. От точки Г влево
откладываем х/4 ПОг и ставим точ-
ку Г2:
ГГ2 = 42:4 = 10,5 см.
Рис. 107. Чертеж вы- Из точки Г2 восставляем перпен-
кройки рукава. дикуляр и точку пересечения его с
горизонтальной линией, проведенной
из точки Д, обозначаем П.
Вспомогательные точки оката, От точ-
ки Г2 вверх откладываем 5,5 см и ставим точку Ot. Точки
О и О± соединяем прямой и продолжаем ее влево произволь-
но. Затем из точки Гх восставляем перпендикуляр, и точку
95 .
его пересечения с продолжением прямой ОГО обозна-
чаем О2.
От точки П вправо откладываем 2 см и ставим точку /7Х,
которую соединяем прямой с точкой О. Точку П соединяем
прямой с точкой О2. Затем от точки П1 вниз по линии П±О
откладываем 5 см и ставим точку О3. Линию ПО2 делим
пополам и середину обозначаем точкой О4.
Выпуклость оката. От точки О3 под прямым
углом к линии /7ХО откладываем 1,5 см и ставим точку О5, а
от точки О4 под прямым углом к линии ПО2 откладываем
1 см и ставим точку О6.
Точки О2, OQ, П, Пъ О5 и О соединяем выпуклой линией.
Ширина рукава по линии локтя. От
точки Л влево откладываем величину, равную ГГХ минус
1 см, и ставим точку Лг:
ЛЛг = 17,5—1 = 16,5 см.
Ширина рукава внизу. От точки Н влево
откладываем 14 см и ставим точку Hv
Точки Г1У Лх и Нг соединяем, причем линию Л1Н1 про-
должаем вниз на 2 см и ставим точку Н2, которую соединяем
с точкой Н.
От точки Г по биссектрисе угла откладываем 2 см и
ставим точку О7, после чего от точки 1\ вправо отклады-
ваем 1,5 см и ставим точку Г3.
Точку Л± соединяем с точкой Г3 прямой,которую продол-
жаем вверх до пересечения с линией ОО2 и ставим точку О8.
От точки О8 параллельно линии О2П откладываем 1 см
и ставим точку О9.
От точки Г2 вверх откладываем 1,5 см и ставим точку О10,
после чего проводим линию нижнего оката рукава, плавно
соединяя точки О9, О10, О7 и О вогнутой линией.
Раскрой и пошив матроски
Матроска раскраивается без допусков на швы, точно
по выкройке. Раскладка на ткани выкройки матроски по-
казана на рис. 108. Расход ткани 1 м 80 см при ширине
70 см.
После раскроя прежде всего стачивают боковые и пле-
чевые швы (в хлопчатобумажных тканях — выворотным
швом шириной 0,4—0,5 см, а в шерстяных — стачным
швом шириной 1 см). Низ матроски подгибается и простра-
чивается подрубочным швом 1—1,5 см (под резинку).
96
Воротник, манжеты, вставка и
галстук делаются на подкладке.
Воротник вначале соединяют
с подкладкой, а затем сверху на-
страчивают ряды сутажа, чтобы
подкладка не отставала от ворот-
ника. Сутаж настрачивают по
отлету воротника на расстоянии
1,5—2 см от края и 0,5—1 см
между отдельными полосками су-
тажа.
На манжеты, вставку и галстук
сначала настрачивают сутаж, а за-
тем уже соединяют их с подклад-
кой. Количество рядов настрочек
сутажа или тесьмы по желанию.
Готовый воротник приметывают
к горловине матроски вместе с ко-
сой полоской шириной 3 см и
прострачивают. Полоску отгибают
наизнанку, обрезной край под-
гибают и подшивают к матроске
потайными стежками.
В матросках из белой ткани
горловину обрабатывают косой по-
лоской, а воротник прикрепляют
вручную.
Готовую вставку пришивают к
горловине с правой стороны, а
застежку делают слева.
Готовый карман настрачивают
на левой стороне матроски.
В хлопчатобумажных тканях
швы рукавов обрабатываются вы-
воротным швом, а в шерстяных —
стачным швом шириной 1 ей.
Низ рукава собирается в сбор-
ки или закладываются складочки.
Готовую манжету (длиной, равной
окружности кисти руки плюс 5 см,
шириной в раскрое И см, а в го-
товом виде 5 см) прикладывают
лицевой стороной к изнанке ру-
Рис. 108. Раскладка на
ткани выкройки
матроски.
Сгиб ткани
4 927
97
кава и одну сторону ее пристрачивают, после чего подги-
бают обрезной край второй стороны и пристрачивают к
рукаву. Затем манжету отгибают на лицевую сторону ру-
кава.
В матросках из белой ткани низ рукава обрабатывается
долевой полоской. Манжета в готовом виде прикрепляется
вручную.
Готовый рукав вставляют в пройму серединой оката
к плечевому шву матроски. Рукав вметывают по рукаву
с припосадкой по косым срезам оката и втачивают со сто-
роны рукава. Обрезные края проймы и рукава обметывают
петельным швом или обшивают косой или поперечной
полоской.
ПИЖАМА
Размер 30 -
Построение чертежа выкройки пижамы
Для построения чертежа выкройки пижамы (рис. 109)
необходимы следующие мерки:
Рис. 109.
длина пижамы (Диз) .......... 46
длина талии (Дт)................... 27
полуокружность груди (ПОг) ........ 30
полуокружность шеи (ПОш) .......... 14,5
длина рукава (Др) ................. 38
На свободное облегание к мерке полу-
окружности груди прибавляется 12 см, и все
дальнейшие расчеты ведутся с учетом этой
прибавки:
30 + 12 = 42 см.
Построение спинки
Вычерчиваем прямой угол с вершиной
в точке Р (рис. ПО).
Длина пижамы. От точки Р вниз
Пижама. откладываем снятую мерку длины изделия
(46 см) и ставим точку Н.
Глубина проймы. От точки Р вниз откладываем
V3 ПОг плюс 2 см и ставим точку Г:
РГ = 42 : 3 + 2 = 16 см.
Длина талии. От точки Р вниз откладываем сня-
тую мерку длины талии (27 см) и ставим точку Т.
98
Из точек Г, Т и Н вправо проводим горизонтальные
линии груди, талии и низа.
Ширина спинки. От точки Г вправо откладываем
г/3 ПОг плюс 1,5 см и ставим точку 1\\
ГГ± = 42 : 3 + 1,5 = 15,5 см.
Из точки 1\ восставляем перпендикуляр и точку пере-
сечения его с горизонтальной линией, проведенной из
точки Р, обозначаем П.
Ширина п р о й м ы. От точки 1\ вправо отклады-
ваем Vi ПОг плюс 0,5 см и ставим точку Г2:
1\Г2 = 42 : 4 + 0,5 = 11 см.
Из точки Г2 восставляем перпендикуляр.
Расстояние до бокового шва. От точки
1\ вправо откладываем 4,5 см и ставив точку Г3, из которой
4* 99
опускаем перпендикуляр до пересечения с линией низа,
и ставим точку Нг.
Ширина ростка. От точки Р вправо отклады-
ваем х/3 ПОш плюс 1 см и ставим точку Рх:
PPt = 14,5 : 3 + 1 *= 5,8 см.
Высота ростка. От точки Рг вверх откладываем
2 см и ставим точку Р2, а по биссектрисе угла — 0,75 см
и ставим точку О.
Точки Р2, О и Р соединяем вогнутой линией.
Наклон плеча. От точки П вниз откладываем
2 см и ставим точку П19 которую соединяем с точкой Р2
прямой, продолжаем эту прямую вправо на 1 см для при-
посадки плеча спинки и ставим точку /72.
Вспомогательные точки проймы. От
точки вверх откладываем 4,5 см и ставим точку
а по биссектрисе угла — 2 см и ставим точку О2.
Оформляем пройму, соединяем точки /72, О2 и Г3
вогнутой линией.
Расширение по линии низа. От точки Н1
вправо откладываем 2 см и ставим точку Я2, которую сое-
диняем прямой с точкой Г3 (линия бока).
Ширина хлястика. От точки Т вверх и вниз
откладываем по 1,5 см и ставим точки О3 и О4, из которых
вправо проводим горизонтальные прямые до пересечения
их с боковой линией.
Построение переда
Ширина переда. От точки Г2 вправо отклады-
ваем х/3 ПОг плюс 1,5 см и ставим точку Г4:
Г2Г4 = 42 : 3 + 1,5 = 15,5 см.
Через точку Г4 проводим вертикальную прямую и точки
пересечения ее с горизонтальными линиями обозначаем:
вверху — Р3, внизу — Н3.
Точку пересечения горизонтальной линии с перпенди-
куляром,- восставленным из точки Г2, обозначаем" Р4.
Ширина горловины. От точки Р3 влево
откладываем х/3 ПОш плюс 1 см и ставим точку Р5:
Р3Р5 = 14,5 : 3 + 1 = 5,8 см.
Повышение полочки. От точки Р5 вверх
откладываем 2,5 см и ставим точку Р6.
100
Глубина горловины. От точки Р3 вниз
откладываем г/з ПОш минус 0,5 см и ставим точку Р7:
Р3Р7 = 14,5 : 3 — 0,5 = 4,3 см.
Линия горловины. Точку Р7 соединяем с точ-
кой Р5 прямой. Затем от точки Р5 по биссектрисе
угла откладываем 0,5 см и ставим точку О5, после чего
точки PQ, О5 и Р7 соединяем вогнутой линией.
Плечо полочки. От точки Р6 через точку Р4
проводим прямую, равную по длине ширине плеча спинки
(Р2/72) минус 0,5 см, и ставим точку /73:
р6/73 = 12—0,5 = 11,5 см.
Вспомогательные точки проймы. От
точки Г2 вверх откладываем 3,5 см (для всех размеров) и
ставим точку О6, а по биссектрисе угла — 1,5 см и ставим
точку О7.
Линия проймы. Точки /73, О6, О7 и Г3 соединяем
вогнутой линией.
Расширение по линии низа. От точки Ht
влево откладываем 2 см и ставим точку Н4, которую соеди-
няем прямой с точкой Г3 (линия бока).
Удлинение переда. От точки Н3 вниз откла-
дываем 2 см, ставим точку Н5, соединяем ее с точкой Н4
прямой, которую делим пополам и середину обозначаем
точкой Н6. От точки Hq вниз под прямым углом отклады-
ваем 0,5 см и ставим точку Н7.
Точки Н4, Н7 и Я5 соединяем выпуклой линией.
Ширина борта. От точки Р7 вправо под прямым
углом откладываем 4 см и ставим точку Р8.
От точки Н5 вправо по горизонтальной линии также
откладываем 4 см и ставим точку Н3, которую соединяем
прямой с точкой Р8, продолжаем эту линию вверх на 1,5 см
и ставим точку Р9. Точки Р7 и Р9 соединяем прямой.
Ширина подборта. От точки Р6 влево по линии
плеча откладываем 3 см и ставим точку Р10.
От точки Г4 влево откладываем 3 см и ставим точку Г5.
От точки Нь влево откладываем 2 см и ставим точку Н9.
Точки Р1о, Г5 и Н9 соединяем пунктирной линией.
Построение нижнего кармана
Ширина нижнего кармана равна 11 см, а длина — 12 см.
Из точки Г2 опускаем перпендикуляр и на пересечении
его с линией талии ставим точку Tv От точки Тг продолжаем
101
перпендикуляр произвольно вниз, откладываем на нем
6 см и ставим точку /С, от которой вправо под прямым
углом откладываем 6 см и ставим точку
Ширина кармана. От точки /Q влево отклады-
ваем 11 см и ставим точку К2.
Из точки /Сх вниз проводим линию произвольной длины
параллельно линии середины переда. От точки вниз
откладываем 1 см и ставим точку К3, которую соединяем
прямой с точкой /С2 (линия входа в карман).
Длина кармана. От точки /<3 вниз откла-
дываем 12 см и ставим точку /(4.
Из точки /С2 под прямым углом к линии проводим
линию длиной 12 см и ставим точку /С5, которую соединяем
прямой с точкой /<4.
Ширина настрочного клапана равна 3 см.
Построение верхнего кармана
Ширина верхнего кармана равна 8 см, а длина — 9 см.
От точки Г2 вправо по линии груди откладываем 3 см
и ставим точку Л.
Ширина кармана. От точки Л вправо отклады-
ваем 8 см и ставим точку Лх, от которой вверх откладываем
2 см и ставим точку Л2.
Затем от точки Л вверх откладываем 3 см и ставим точ-
ку Л3, которую соединяем прямой с точкой Л2.
Длина кармана. От точки Л2 вниз откладываем
9 см и ставим точку Л4.
Из точки Л3 вниз под прямым углом к линии Л3Л2
проводим линию длиной 9 см и ставим точку Л5, которую
соединяем прямой с точкой Л4.
Чертеж выкройки рукава к пижаме строится так же,
как и чертеж выкройки рукава к матроске (рис. 107).
Построение чертежа выкройки воротника
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке В
(рис. 111).
Длина воротника. От точки В вправо откла-
дываем* ПОш плюс 1 см и ставим точку
ВВ± = 14,5 4- 1 = 15,5 см.
102
Рис. 111. Чертеж выкрой-
ки воротника.
Ширина воротника. От точки В вверх откла-
дываем 8 см и ставим точку В2, из которой вправо прово-
дим горизонтальную линию произ-
вольной длины.
Из точки Вг восставляем пер-
пендикуляр и точку пересечения
его с горизонтальной линйей обоз-
начаем В3.
Длина мыса. От точки В3
вправо откладываем 3 или 4 см
и ставим точку В4.
От точки Вг вверх откладываем
которую соединяем прямой с точкой В4.
Линию ВВг делим пополам и середину обозначаем
точкой Bq, которую плавно соединяем с точкой В5.
ПИЖАМНЫЕ БРЮКИ
Размер 30
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки пижамных брюк
необходимы следующие мерки:
1 см и ставим точку В<
длина брюк (Диз)............• • . • • 65
полуокружность талии (ПОт) • • • • • 29
полуокружность бедер (ПОб) . • • . • 32
Построение передней половинки
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке Т
(рис. 112).
Длина брюк. От точки Т вниз откладываем сня-
тую мерку длины изделия (65 см) и ставим точку Н.
Глубина Сидения. От точки Т вниз отклады-
ваем х/2 ПОб плюс 8 см и ставим точку Ш:
ТШ = 32 : 2 + 8 = 24 см.
Из точек Ш и Н проводим горизонтальные линии шага
и низа.
Ширина передней половинки. От точки
Ш вправо откладываем х/2 ПОб плюс 7 см и ставим точку Шг:
ШШХ = 32 : 2 -Ь 7 = 23 см.
Из точки Ш± восставляем перпендикуляр и точку пере-
сечения его с горизонтальной линией обозначаем Тг.
103
Ширина шага. От точки Шг вправо откладываем
4 см и ставим точку Ш2.
Вспомогательные точки шага. От точ-
ки Шг вверх откладываем 4 см и ставим точку ZZZ3, а по
Рис. 112. Чертеж выкройки
пижамных брюк.
биссектрисе угла — 2 см и ста-
вим точку ZZ/4. Точки ZZZ3, Ш4
и Ш2 соединяем вогнутой линией.
От точки Т\ вниз отклады-
ваем 1 см и ставим точку Т2-
Точки Т2 и Т соединяем.
Ширина н и з а. От точ-
ки Н вправо откладываем рас-
стояние, равное ШШг минус
2 см, и ставим точку Нх (НН1=
= 21 см). Затем точки Ш2 и Нг
соединяем прямой, которую про-
должаем на 2 см вниз и ста-
вим точку Н2.
Точки Н2 и Н соединяем
прямой.
Построение задней
половинки
Ширинасидения. От
точки Ш2 вправо откладываем
х/4 ПОб минус 2 см и ставим
точку Ш5:
Ш2Ш5 = 32 : 4 — 2 см ~ 6 см.
От точки Ш5 вниз под прямым углом откладываем 1 см
и ставим точку ZZZ6, которую соединяем вогнутой линией
с точкой Ilh.
От точки 7\ влево откладываем 4 см и ставим точку Т3.
Повышение линии сидения. Точки Ш3
и Т3 соединяем прямой, которую продолжаем вверх на
4 см, и ставим точку Т4.
Расширение задней половинки по
талии. От точки Т влево на продолжении горизонталь-
ной линии откладываем 3 см и ставим точку Т5, которую
соединяем прямой с точкой Т4.
Расширение по линии низа. От точки Н
влево на продолжении горизонтальной линии откладываем
3 см и ставим точку Н3, которую соединяем прямой сточ-
104
кой Т5. От точки Н2 вправо на продолжении линии НН2
откладываем 3 см и ставим точку /74, которую соединяем
прямой с точкой Ш6.
Раскрой и пошив детской пижамы и пижамных брюк
производится по образцу раскроя и пошива мужской пи-
жамы.
ТОЛСТОВКА ДЛЯ МАЛЬЧИКА
Размер 30
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки толстовки (рис. 113)
необходимы следующие мерки:
длина толстовки (Диз) ........... 42
полуокружность груди (ПОг) ........ 30
полуокружность шеи (ПОш)........... 14,5
длина рукава (Др) ................. 38
К снятой мерке полуокружности груди прибавляется
12 см на свободное облегание, и все дальнейшие расчеты
ведутся с учетом этой прибавки:
30 + 12 = 42 см.
Построение спинки
Вычерчиваем прямой угол с вершиной
в точке Р (рис. 114).
Длина толстовки. От точки Р
вниз откладываем снятую мерку (42 см) и
ставим точку Н.
Глубина проймы. От точки Р
вниз откладываем х/з ПОг плюс 2 см и ста-
вим точку Г:
РГ = 42 : 3 + 2 = 16 см.
Из точек Г и Н вправо проводим го-
ризонтальные линии груди и низа.
Ширина спинки. От точки Г
вправо откладываем х/з ПОг плюс 1,5 см и ставим точку Гг:
ГГг = 42 : 3 + 1,5 = 15,5 см.
Из точки Г± восставляем перпендикуляр и точку пере-
сечения его с горизонтальной линией, проведенной от
точки Р, обозначаем П.
105
Ширина проймы. От точки Гх вправо отклады-
ваем х/4 ПОг плюс 0,5 см и ставим точку А:
1\Г2 = 42 : 4 + 0,5 = 11 см.
Из точки Г2 восставляем перпендикуляр.
Расстояние до боковой линии. От точ-
ки 1\ вправо откладываем 4,5 см и ставим точку Г3, из
Рис. 114. Чертеж выкройки толстовки.
которой опускаем перпендикуляр, и точку пересечения его
с линией низа обозначаем Н±.
Ширина ростка. От точки Р вправо отклады-
ваем 7з ПОш плюс 1 см и ставим точку Рг\
РРг = 14,5 : 3 + 1 = 5,8 см.
Высота ростка, От точки Рг вверх откладываем
2 см и ставим точку Р2-
Точки Р и Р2 соединяем вогнутой кривой.
Наклон плеча. От точки П вниз откладываем
2 см и ставим точку Пг Затем точку Р2 соединяем с точкой 77х
106
прямой, которую продолжаем на 1 см (для припосадки)
и ставим точку /72.
Вспомогательные точки проймы. От
точки Гг вверх откладываем 4,5 см и ставим точку О, а
по биссектрисе угла — 2 см и ставим точку Ох.
Точки 772, О, и Г3 соединяем вогнутой линией.
Расширение по линии низа. От точки Нг
вправо откладываем 2 см и ставим точку //2, которую
соединяем прямой с точкой Г3 (линия бока).
Построение переда
Ширина переда. От точки Г2 вправо отклады-
ваем 7з ПОг плюс 1,5 см и ставим точку Г4:
Г2Г4 = 42 : 3 + 1,5 = 15,5 см.
Через точку Г4 проводим вертикальную прямую и точки
пересечения ее с горизонтальными линиями обозначаем
внизу — /73, вверху — Р3.
Точку пересечения -перпендикуляра, восставленного из
точки Г2, с горизонтальной линией обозначаем Р4.
Ширина горловины. От точки Р3 влево от-
кладываем т/з ПОш плюс 1 см и ставим точку Р5:
Л Р3Р5 = 14,5 : 3 + 1.= 5,8 см.
Повышение полочки. От точки Р5 вверх
откладываем 2,5 см и ставим точку Р6.
Глубина горловины. От точки Р3 вниз от-
кладываем х/3 ПОш минус 0,5 см и ставим точку Р7:
Р3Р7 = 14,5 : 3 — 0,5 = 4,3 см.
Точку Р7 соединяем прямой с точкой Р5. От точки Р5
по биссектрисе угла откладываем 0,5 см и ставим точку 02.
Точки Pq, О2 и Р7 соединяем вогнутой линией.
Плечо полочки. Точки PQ и Р4 соединяем пря-
мой, которую продолжаем влево, откладываем на ней от
точки PQ величину, равную ширине плеча спинки Р2П2
минус 0,5 см, и ставим точку /73. Таким образом, Р$П2 =
= 12 см.
Вспомогательные точки проймы пе-
реда. От точки Г2 вверх откладываем 3,5 см и ставим
точку О3, а по биссектрисе угла — 1,5 см и ставим точку 04.
Точки /73, О3, О4 и Г3 соединяем вогнутой кривой.
107
Расширение по
линии н и з а. От точки
Н± влево откладываем 2 см и
ставим точку Я4, которую со-
единяем прямой с точкой Г3
(линия бока).
Удлинение переда.
От точки Н3 вниз отклады-
ваем 2 см и ставим точку Я5.
Затем точки Я4 и Я5 соеди-
няем прямой, делим ее по-
полам и середину обозначаем
точкой //б, от которой под
прямым углом откладываем
0,5 см и ставим точку #7.
Точки #4, Я7 и Н5 соеди-
няем выпуклой линией.
Построение кокетки
спинки
От точки Г вверх откла-
дываем 3 см и ставим точку О5,
от которой вправо проводим
горизонтальную прямую и
точку пересечения ее с ли-
нией проймы обозначаем О6.
Расстояние до
складки. От точки О5
вправо откладываем 5 см и
ставим точку О7.
Ширина складки.
От точки О7 вправо откла-
дываем 4—5 см и ставим точ-
ку О8. Затем из точек О7 и О8
опускаем перпендикуляры до
линии низа.
Построение
кокетки переда
Рис. 115. Раскладка на ткани
выкройки толстовки.
С$аб ткани
От точки Г4 вверх откла-
дываем 2 см и ставим точку О9,
108
из которой влево проводим горизонтальную прямую и точку
пересечения ее с линией проймы обозначаем О10.
Расстояние до складки. От точки 09
влево откладываем 5 см и ставим точку 01Г
Ширина складки. От точки 0п влево отклады-
ваем 4—5 см и ставим точку 012. Затем из точек 0п и О12
опускаем перпендикуляры до линии низа.
Заход. От точки Р7 вправо под прямым углом от-
кладываем 3 см и ставим точку Р8, после чего от точки Нъ
вправо также откладываем 3 см и ставим точку /У8.
Точки Н8 и Р8 соединяем прямой, продолжаем ее вверх
на 1 см и ставим точку Р9.
Точки Р7 и Р9 также соединяем прямой.
Раскрой и пошив
Раскладка на ткани выкройки толстовки показана
на рис. 115. Расход ткани 1 м 50 см при ширине 80 см.
При раскрое толстовки к краям кокетки и блузы (в местах
их соединения) прибавляется на швы 2 см. Остальные
детали толстовки раскраиваются без допусков на швы.
На расстоянии 5 см от середины переда и спинки наме-
чается бантовка. Ширина бантовки в готовом виде 5 см.
Бантовка застрачивается до линии талии.
Обрезной край кокетки подгибают, накладывают на
блузу, приметывают и настрачивают швом шириной 0,3 см.
Рукава, плечевые и боковые швы стачиваются швом
шириной 1 см.
Застежка толстовки обрабатывается долевой полоской
ткани шириной 6 см; длина полоски равна длине за-
стежки.
Воротник, рукава и манжеты раскраиваются и обра-
батываются как и в верхней рубашке.
Под бантовками на линии талии прорезают петли, рав-
ные по длине ширине пояса, и обметывают их. Длина пояса
равна окружности талии плюс 8 см. Ширина пояса в рас-
крое равна 8—9 см, а в готовом виде — 3,5—4 см. Первая
петля для застежки прорезается на расстоянии 2 см ниже
воротника, а остальные петли прорезаются на расстоянии
7—8 см одна от другой и обметываются. На правой сто-
роне застежки пришиваются пуговицы.
СОРОЧКА ДЛЯ ДЕВОЧКИ
Размер 38
Построение чертежа выкройки
ля построения чертежа выкройки сорочки
необходимы следующие мерки:
длина сорочки (Диз) ................ 60
полуокружность груди (ПОг) ..... 38
К мерке полуокружности груди прибавляется 4 см
на свободное облегание, и все дальнейшие расчеты ведутся
с учетом этой прибавки:
38 ф 4 = 42 см.
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке Р
(рис. 116).
Длина сорочки. От точки Р вниз откладываем
снятую мерку длины изделия (60 см) и ставим точку //.
Глубина проймы. От точки Р вниз отклады-
ваем 7з ПОг плюс 4,5 см (для всех размеров) и ставим
точку Г:
' РГ = 42 : 3 + 4,5 = 18,5 см.
Из точек Г и Н вправо проводим горизонтальные линии
груди и низа.
Ширина сорочки. От точки Г вправо по линии
груди откладываем 1/2 ПОг и ставим точку Гх:
ГГХ = 42 : 2 = 21 см.
НО
Рис. 116. Чертеж
выкройки сорочки.
Через точку Г\ проводим вертикальную прямую и точки
пересечения ее с горизонтальными линиями обозначаем:
вверху — Р1У внизу —
Линию РРг делим пополам и середину обозначаем точ-
кой 77.
Ширина плеча. От точки П вправо и влево
откладываем по 3 см (для всех размеров) и ставим точ-
ки Пг и /7а.
Из точки П2 опускаем перпен- р
дикуляр на линию груди и ставим
точку Г2.
Глубина выреза с п и н-
к и. Расстояние РГ делим попо- р
лам и середину обозначаем точ- р
кой Р2. Точки Р2 и П1 соединяем 3
вогнутой линией. г.
Глубина выреза пе-
реда. От точки Р2 вниз откла-
дываем 5 см и ставим точку Р3.
Точки 77х и Р3 соединяем.
Наклон плеча. От точ-
ки П2 вниз откладываем 1 см
(для всех размеров) и ставим
точку 773. Точки П1 и /73 соединяем.
Вспомогательная точ-
ка п р о й м ы. От точки Г2 по
биссектрисе угла откладываем н
2,5—3 см (для всех размеров) и
ставим точку О.
Точки /73, О и Гг соединяем
вогнутой линией.
Расширение низа. От точки Нх вправо откла-
дываем 6—8 см и ставим точку Т/2, которую соединяем
прямой с точкой Г±.
От точки Н2 вверх откладываем 1,5 см и ставим точ-
ку Н3.
Точки Н и 773 соединяем слегка выпуклой линией.
На чертеже показана четвертая часть сорочки, поэтому
при вырезывании выкройки необходимо подложить два
листа бумаги. Нижний лист — выкройку спинки — выре-
зать по контуру Р2 П1 П3 О Гх Н3 Н Р2) а верхний — вы-
кройку переда — по контуру Р3 П1 П3 О Гх Н3 Н Р3.
Ill
Раскрой и пошив
При раскрое сорочки ткань складывают по ширине
вдвое лицевой стороной внутрь. Середину переда и спинки
выкройки прикладывают к сгибу ткани и раскраивают
без допусков на швы, точно по выкройке.
После раскроя запошивочным швом притачивают клинья
(если они есть) со стороны клина и запошивают основной
деталью. Затем стачивают плечевые швы и обрабатывают
горловину. На изнанку сорочки по горловине накладывают
косую полоску ткани шириной 2 см и стачивают швом
шириной 0,5 см от края, затем полоску отгибают на лице-
вую сторону, обрезной край ее подгибают на 0,5 см и про-
страчивают на расстоянии 0,1 см от подогнутого края.
Боковые швы сорочки стачивают запошивочным швом и
запошивают спинкой. Пройма обрабатывается так же, как
и горловина. Если горловина и пройма сорочки обшиваются
кружевами, кружево вкладывается между сорочкой п косой
полоской и прострачивается одновременно.
Низ сорочки подравнивают и подшивают подрубочным
швом шириной 1 см.
ТРУСЫ для девочки
Размер 36
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки трусов необходима
одна мерка:
полуокружность бедер (ПОб) .. 40
Длину трусов не измеряют, а находят путем расчета.
Построение передней половинки
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке Т
(рис. 117).
Длина трусов. От точки Т вниз откладываем
х/2 ПОб плюс 8 см и ставим точку IIT.
ТШ = 40 : 2 + 8 = 28 см.
От точки Ш вправо проводим горизонтальную линию
шага.
Ширина передней половинки. От точ-
ки Ш вправо откладываем Уз ПОб плюс 2 см и ставим
точку Шг:
ШШ± = 40 : 2 + 2 = 22 см.
112
Рис. 117. Чертеж выкройки
трусов.
Через точку Ш± проводим вертикальную прямую и точку
пересечения ее с линией талии обозначаем Tv
Ширина шага. От точки Шг вправо отклады-
ваем 4 см и ставим точку Ш2.
От точки Ш± вверх откладываем 12 см (для всех разме-
ров) и ставим точку Ш^, а по биссектрисе угла — 3 см и
ставим точку Шг
Точки 7773, Ш$ и Ш2 со-
единяем вогнутой линией.
Длина шаговой
линии. От точки Шг
вниз откладываем 8 см и
ставим точку 77.
Точки Ш и Н соединяем
прямой, которую продол-
жаем вправо произвольно.
Оформление ни-
з а. Отрезок ШН делим
пополам и середину обоз-
начаем точкой Н1У от кото-
рой под прямым углом
к линии ШН откладываем
1,5 см и ставим точку Н2.
Точки 777, Н2 и Н со-
единяем вогнутой линией
(линия низа).
От точки 1\ вниз откладываем 1 см (для всех размеров)
и ставим точку Т2, которую соединяем прямой с точкой Т.
Построение задней половинки
Ширина сидения. От точки Ш2 вправо откла-
дываем х/8 ПОб и ставим точку 7775:
Ш2Ш5 = 40 : 8 = 5 см.
От точки 7775 вниз откладываем 3 см и ставим точку 7776.
Точки 7776 и 7772 соединяем вогнутой линией.
Оформление низа. От точки 77 вправо на
продолжении прямой ШН откладываем 3 см и ставим точ-
ку 773, которую соединяем прямой с точкой 7776.
Повышение линии сидения. От точки Тх
влево откладываем 3 см (для всех размеров) и ставим точ-
ку Т3. Точку 7773 соединяем с точкой Т3 прямой, продол-
жаем ее вверх на 4—5 см и ставим точку
113
Расширение задней половинки по
линии талии. От точки Т влево откладываем 3 см
и ставим точку Т5, которую соединяем прямой с точкой
Расширение задней половинки в н и-
з у. От точки Ш влево откладываем 3 см и ставим точку ZZZ7,
которую соединяем прямой с точкой Т5.
Раскрой и пошпв
Трусы состоят из передней и задней половинок. Рас-
краиваются они без допусков на швы, точно по выкройке.
При раскрое ткань склады-
Сгиб ткани
Рис. 118. Раскладка на тка-
ни выкройки трусов.
вают лицевой стороной внутрь.
Выкройки передней и задней
половинок трусов складывают
встык по боковому срезу и на-
кладывают на изнанку ткани
(рис. 118). Долевая нить ткани
при этом должна проходить по
длине трусов.
Стачивают шаговые срезы и
шов сидения запошивочным
швом.
Верх трусов подшивают по-
перечной полоской, - ширина которой при раскрое 2,5 см
и в готовом виде — 1,5 см.
Низ трусов подшивают подрубочным швом или косой
полоской, ширина которой при раскрое 2,5 см и в готовом
виде — 1,5 см.
ПИОНЕРСКАЯ БЛУЗКА ДЛЯ ДЕВОЧКИ
Размер 38
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки пионерской блузки
(рис. 119) необходимы следующие мерки:
длина блузки (Диз) .... 46 полуокружность шеи (ПОш) 16,5
длина талии (Дпг) ......32 полуокружность груди (ПОг) 38
ширина спинки (Шс) .... 16 длина рукава (Др) .... 51
К мерке полуокружности груди прибавляется 6 см на
свободное облегание, и все дальнейшие расчеты ведутся
с учетом этой прибавки:
38 Нт 6 = 44 см.
114
Построение спинки
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке Р
(рис. 120).
Длина блузки. От точки Р вниз откладываем
снятую мерку длины изделия (46 см) и ставим точку И.
Длина талии. От точки Р вниз откладываем
снятую мерку длины талии (32 см) и ставим точку Т.
Глубина проймы. От точ-
ки Р вниз откладываем 7з ПОг плюс
2,5 см и ставим точку Г\
- РГ = 44 : 3 + 2,5 = 17,2 см.
Из точек Г, Т и Н влево про- J \
водим горизонтальные линии груди, j
талии и низа.
Ширина спинки. От точ--
ки Г влево откладываем снятую мер- и\ \
ку ширины спинки (16 см) плюс 1 см М • '
(для всех размеров) и ставим точку Г,: „
н к 71 Рис. 119. Пионерская
ГГг = 16 + 1 =17 см. блузка.
Из точки Гг восставляем перпендикуляр и точку пере-
сечения его с горизонтальной линией, проведенной из
точки Р, обозначаем П.
Ширина проймы. От точки Гг влево отклады-
ваем х/< ПОг минус 1 см (для всех размеров) и ставим
точку Г2:
Г±Г2 = 44 : 4 — 1 = 10 см.
Из точки Г2 восставляем перпендикуляр произвольной
длины.
Расстояние до боковой линии. От точ-
ки Гх влево откладываем 4 см и ставим точку Г3.
Из точки Г3 опускаем перпендикуляр и точку пересе-
чения его с горизонтальной линией обозначаем Нх.
Ширина ростка. От точки Р влево откладываем
х/3 ПОш плюс 0,5 см и ставим точку Р^.
РРг = 16,5 : 3 + 0,5 = 6 см.
Высота ростка. От точки Рг вверх откладываем
1,5 см и ставим точку Р2, которую соединяем с точкой Р
вогнутой линией (линия горловины).
Наклон плеча. От точки П вниз откладываем
2,5 см и ставим точку 77х. Затем точку Р2 соединяем с точ-
115
кой П1 прямой, которую продолжаем на 1 см для припо-
садки, и ставим точку 772.
Вспомогательные точки проймы. От
точки 1\ вверх откладываем 5 см (для всех размеров) и
ставим точку О, а по биссектрисе угла — 2 см и ставим
Рис. 120. Чертеж выкройки пионерской блузки.
точку Ох. Проводим линию проймы спинки, соединяя
точки 772, О, Oj и Г3 вогнутой линией.
Расширение по линии низа. От точки Нх
влево откладываем 3 см и ставим точку Н2, которую соеди-
няем прямой с точкой Г3 (линия бока).
Построение переда
Ширина блузки. От точки Г откладываем ПО$
(с прибавкой на свободное облегание) и ставим точку Г4:
Г Г= 38 -р 6 = 44 см»
116
Через точку Г4 проводим вертикальную прямую и точку
пересечения ее с линией низа обозначаем Н3.
Высота полочки. От точки Г4 вверх отклады-
ваем величину, равную РГ плюс 2 см, и ставим точку Р3:
Г4Р3 = 17,2 + 2 = 19,2 см.
Из точки Р3 вправо проводим линию до пересечения
с перпендикуляром, восставленным из точки Г2, и ставим
точку Р4.
Ширина горловины. От точки Р3 вправо
откладываем х/з ПОш плюс 0,5 см и ставим точку Р5:
Р3Р5 = 16,5 : 3 + 0,5 = 6 см*
Ширина плеча до вытачки. От точки Р5
вправо откладываем 4 см (для всех размеров) и ставим
точку Р6.
Расстояние до вытачки по линии
груди. От точки Г4 вправо откладываем величину,
равную Р3Р6 минус 1,5 см, и ставим точку Г5:
Г4Г5 = 10 — 1,5 = 8,5 см.
Точки Г5 и PQ соединяем прямой.
Наклон плеча. От точки Р6 вниз откладываем
1 см и ставим точку Р7, которую соединяем прямой с точ-
кой Рб.
Конец вытачки. От точки Г5 вверх отклады-
ваем 5 см (для всех размеров) и ставим точку Г6. Линия
Г6Р7 — первая линия вытачки.
Глубина горловины. От точки Р3 вниз
откладываем х/3 ПОш плюс 1,5 см и ставим точку Р8:
Р3Р8 = 16,5 : 3 1,5 = 7 см.
Линия горловины. Точку Р8 соединяем пря-
мой с точкой Р7.
От точки Р5 проводим вертикальную линию вниз до
пересечения с прямой Р8Р7 и точку пересечения обозна-
чаем О2.
От точки О2 по биссектрисе угла откладываем 0,7 см
и ставим точку О3.
Точки Р5," О3 и Р8 соединяем вогнутой линией.
Для определения глубины вытачки от точки VP4 влево
откладываем 2,5 (для всех размеров) и ставим точку Р9.
Точки Рд и Г6 соединяем прямой.
Измеряем длину первой линии вытачки (Р-^) и откла-
дываем эту величину от точки Г6 вверх по второй линии
вытачки и ставим точку Р10. Таким образом, Р7Г6 =
— PqP io-
Направление линии плеча. Точки P1Q
и Г соединяем пунктирной линией.
Ширина плеча переда от вытачки
до проймы. От точки Р1о откладываем ширину плеча
спинки (П2Р2) минус ширину плеча переда до вытачки
(РбР7) минус 1 см (ширина плеча переда меньше ширины
плеча спинки на 1 см) и ставим точку /73:
Р 1(А ~ П%Р2 P§Pl 1
Вспомогательные точки проймы. От
точки Г2 вверх откладываем 5 см (для всех размеров) и ста-
вим точку О4, а по биссектрисе угла — 1,5 см и ставим
точку О5.
Точки О4 и /73 соединяем прямой, которую делим попо-
лам и середину обозначаем точкой О6. Затем от точки О6
под прямым углом откладываем 0,5 см и ртавим точку О7,
после чего проводим линию проймы переда, соединяя
точки Я3, О7, О4, О5 и Г3 вогнутой линией.
Расширение по линии низа. От точки Нг
вправо откладываем 3 см (для всех размеров) и ставим
точку Н4, которую соединяем прямой с точкой Г3 (линия
бока).
Удлинение переда. От точки Я3 вниз откла-
дываем 2,5 см и ставим точку 775, которую соединяем пря-
мой с точкой Я4.
Линия низа. Линию Н$Н± делим пополам и се-
редину обозначаем точкой Я6, от которой под прямым углом
откладываем 1 см и ставим точку Я7. Затем точки Я4, H-t
и Н5 соединяем выпуклой линией.
Застежка. От точек Р8 и Н5 влево откладываем
по 2 см и ставим точки Рп и Я8, соединяем эти точки
прямой, которую продолжаем вверх на 1 см и ставим точ-
ку Р12. Полученную точку соединяем прямой с точкой Р8.
Чертеж выкройки рукава и воротника, к пионерской
блузке строится так же, как и к платью (стр. 126 и 128).
Раскрой и пошив
Блузку делают с застежкой на пуговицах посредине
с двумя или тремя мягкими складками по линии плеча.
118
Воротник отложной. Рукава на манжетах с застежкой
на одну-две пуговицы.
При раскрое ткань складывают вдвое, лицевой сторо-
ной внутрь. На ткани все выкройки раскладывают по до-
левой нити (рис. 121).
Прежде всего раскладывают крупные
детали выкройки, а затем — мелкие.
Если рукава на ткани не выходят
цельными, то их можно делать с над-
ставками на внутренней стороне.
Выкройку полочки накладывают на
ткань на расстоянии 3 см от края тка-
ни. Эти 3 см, необходимые для обработки
застежки, отгибаются на изнанку по-
лочки.
Для получения мягких складок
(рис. 122) по плечевому срезу на вы-
кройке вырезают вытачку. На правую и
левую сторону от ее края откладывают
по 1,5 см и проводят линии, параллель-
ные краям вытачки. Эти линии разре-
зают и в конце их делают надсечки раз-
мером в 1 см по направлению к концу
вытачки.
Полученные на выкройке полоски
вытачки раздвигают на равные расстоя-
ния к центру и отмечают на ткани мелом
до половины длины, после чего все
выкройки по краям обводят мелом, рез-
цом или прокладывают силки.
При раскрое делаются допуски на
швы к плечевым линиям и боковым
линиям по 1,5 см.
При раскрое рукава долевая нить
ткани должна проходить по его длине.
Рукав раскраивается без допусков на
швы. В нижней части рукава, на 2 см
влево и вправо от линии локтя, делаются
надсечки.
Рис. 121. Расклад-
ка на ткани вы-
кройки пионерской
блузки.
Воротник раскраивается так, чтобы долевая нить ткани
проходила по ширине воротника. Подворотник может
быть цельным или стачным, но долевая нить всегда должна
проходить так же, как и у воротника, т. е. по его ширине.
119
Манжеты раскраиваются таким образом, чтобы долевая
нить проходила вдоль манжеты. Длина манжеты должна быть
равна окружности кисти руки плюс 4 см, а ширина — по
желанию. Посредине спинки и полочки надо проложить
прокладочный шов, который необходим на спинке для пра-
вильного вметывания воротника, а на полочках — для
прометывания петель на правой и пришивания пуговиц —
на левой.
Рис. 122. Образование мягких складок:
а— нанесение на основную выкройку переда блузки линий для образования двух
мягких складок; б — длина и глубина застрочки двух мягких складок; в — нане-
сение на основную выкройку переда блузки линий для образования трех мягких
складок; г — длина и глубина застрочки трех мягких складок.
После раскроя накладывают силки по линиям складок.
Мягкие складки сметываются. Плечевые срезы сметыва-
ются со стороны спинки с припосадкой посредине плеча.
Боковой шов можно стачивать выворотным или стачным
швом.
Плечевые швы стачивают со стороны полочек. Стач-
ные швы разутюживают и обметывают.
Воротник и подворотник складываются лицевыми сто-
ронами внутрь, сметываются с небольшой припосадкой
воротника.
Воротник прострачивают со стороны подворотника.
После прострочки углы срезаются, сметку удаляют, ворот-
ник выворачивается и выметывается так, чтобы в его
верхней части образовался кант в сторону подворотника.
Готовый воротник прикладывается лицевой стороной к
120
изнанке горловины так, чтобы его. середина совпадала
с серединой спинки.
Воротник вметывают по горловине с припосадкой.
в косых срезах, а втачивают по воротнику швом шириной
0,5 см. После втачивания подворотник подгибают внутрь,
закрывая шов втачки верхнего воротника, и подшивают
потайными стежками.
Рукав сметывают, затем стачивают выворотным швом
шириной 0,5 см. Расстояние между надсечками внизу
рукава подшивают потайным швом. Низ рукава собирают
в сборки, распределяя их больше к надсечкам. Манжету
накладывают лицевой стороной к лицевой стороне рукава,
приметывают и пристрачивают, затем перегибают ее попо-
лам лицевой стороной внутрь и прострачивают по краям,
после чего выворачивают и швы выправляют, срез под-
гибают и подшивают потайным швом, прикрывая пристро-
ченный край манжеты.
Низ блузы подшивают подрубочным швом шириной
0,5—1 см.
Окат рукава для припосадки собирают на две нитки на
расстоянии 0,5 см от среза. Середину рукава (точка П)
прикладывают к плечевому шву и вметывают в пройму.
Рукав вметывают и втачивают по рукаву. Обрезные
края проймы и рукава обметывают петельным или обме-
точным швом.
На правой полочке намечают и прометывают петли.
Верхняя петля располагается на 10 см ниже шва втачки
воротника. Расстояние между петлями 7—8 см.
Готовую блузку проглаживают, причем сначала утю-
жат манжеты, рукава, воротник, а затем полочки и спинку.
ПЛАТЬЕ ДЛЯ ДЕВОЧКИ
Размер 38
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки платья (рис. 123)
необходимы следующие мерки:
длина платья (Диз)..............’. . 80
длина талии (Дт)................... 32
ширина спинки (Шс) ........... 16
полуокружность шеи (ПОш)........... 16,5
полуокружность груди (ПОг) ........ 38
длина рукава (Др) .................. 50
/Я
К полуокружности груди прибавляется 6 см на свобод-
ное облегание, и все дальнейшие расчеты ведутся с учетом
этой прибавки:
38 + 6 = 44 см.
Построение спинки
угол с вершиной в точке Р
От точки Р вниз откладываем
Вычерчиваем прямой
(рис. 124).
Длина платья.
снятую мерку
Рис. 123. Платье
для девочки
(школьная
форма).
длины изделия (80 см) и ставим точку //.
Глубина проймы. От точки Р
вниз откладываем г/з ПОг плюс 2,5 см и
ставим точку Г:
РГ = 44 : 3 + 2,5 = 17,2 см.
Длина талии. От точки Р вниз
откладываем снятую мерку длины талии
(32 см) и ставим точку Т.
Длина бедер. От точки Т вниз
откладываем 14 см и ставим точку Б. Из
точек Г, Т, Б и Н влево проводим гори-
зонтальные линии груди, талии, бедер и
низа.
Скос спинки. От точки Т влево
откладываем 1 см и ставим точку 7\. Точ-
ки Р и 7\ соединяем прямой, которую
продолжаем до линии низа. Точки пере-
сечений с горизонтальными линиями обоз-
начаем Гх, Б± и Н±. Линия РНг — сере-
дина спинки.
Ширина спинки. От точки 1\
по линии груди влево откладываем сня-
тую мерку ширины спинки (16 см) плюс 0,5 см и ставим
точку Г2:
1\Г2 = 16 + 0,5 = 16,5 см.
Из точки Г2 восставляем перпендикуляр и точку пере-
сечения его с горизонтальной линией, проведенной из
точки Р, обозначаем П.
Ширина проймы. От точки Г2 влево отклады-
ваем х/4 ПОг минус 1 см и ставим точку Г3:
Г2Гз = 44 : 4 — 1 =10 см.
122
Из точки Гз восставляем перпендикуляр.
Расстояние до боковой линии. От точ-
ки Га влево откладываем 4 см и ставим точку Г4, из которой
опускаем перпендику-
ляр на линию талии
и ставим точку Т2.
Ширина рост-
ка. От точки Р влево
откладываем х/з ПОш
плюс 0,5 см и ставим
точку Рг\
РР± = 16,5 :,3 +
+ 0,5 = 6 см.
Высота рост-
к а. От точки Рг
вверх откладываем
1,5 см и ставим точ-
ку Р2, которую со-
единяем вогнутой ли-
нией с точкой Р.
Наклон пле-
ч а. От точки П вниз
откладываем 2 см и
ставим точку П±. Зя-
тем точки Р2 и /7Х
соединяем прямой, ко-
торую продолжаем на
1 см для припосадки
плеча спинки и ста-
вим точку П2.
Вспомогатель-
ные точки прой-
м ы. От точки Г2
вверх откладываем п 1О. „
г г * Рис. 124. Чертеж выкроики платья.
5 см (для всех раз- н к
меров) и ставим точ-
ку О, а по биссектрисе угла — 2 см и ставим точку Ох.
Точки П2> О, Ох и Г4 соединяем вогнутой кривой.
Выемка побоку. От точки Т2 вправо отклады-
ваем 1 см и ставим точку Т3, которую соединяем прямой
с точкой
123
Ширина спинки по линии бедер. От
точки Бг влево откладываем величину, равную 1\Г\ плюс ,
1 см, и ставим точку Б2:
Б±Б2 = 20,5 + 1 =21,5 см.
Точки Т3 и Б2 соединяем прямой, которую продолжаем
до линии низа, и точку пересечения обозначаем Н2.
Линия низа. От точки Н2 вверх откладываем
1,5 см и ставим точку Н3, которую соединяем выпуклой
линией с точкой Н±.
Построение вытачки. Расстояние 1\Г2 де-
лим пополам и середину обозначаем точкой Г5:
/\Г5 = 16,5 : 2 = 8,25 см.
От точки Б± влево откладываем величину, равную 1\1\,
и ставим точку Б3. Таким образом, БгБ3 = ГХГ5 = 8,25 см.
Точки Б3 и Г5 соединяем прямой и точку пересечения
ее с линией талии обозначаем Т4.
От точки Г5 вниз откладываем 5 см и ставим точку В,
а от точки Б3 вверх — 4 см и ставим точку Вг.
От точки Т4 влево и вправо откладываем по 1 см и ста-
вим точки В2 и В3.
Точки В, В3, Вх, В2 и В соединяем прямыми.
Построение переда
Ширина платья. От точки 1\ влево отклады-
ваем ПОг плюс 6 см (для всех размеров) на свободное
облегание и ставим точку Г6:
I\rQ = 38 + 6 = 44 см.
Высота полочки. От точки Г6 вверх отклады-
ваем глубину проймы плюс 2 см (для всех размеров) и
ставим точку Р3:
Г3Р3 = 17,2 + 2 = 19,2 см.
Из точки Г6 опускаем перпендикуляр на линию низа и
точки пересечения с линиями талии, бедер и низа обозна-
чаем Т5, В4, Я4.
Из точки Р3 вправо проводим горизонтальную линию
и точку пересечения ее с перпендикуляром, восставлен-
ным из точки Г3, обозначаем Р4.
124
Ширина горловины. От точки Р3 вправо
откладываем г/з ПОш плюс 0,5 см и ставим точку Рь\
Р3Р5 = 16,5 : 3 + 0,5 = 6 см.
Ширина плеча до вытачки. От точки Р5
вправо откладываем 4 см (для всех размеров) и ставим
точку Р6.
Расстояние до вытачки по линии
груди. От точки Г6 вправо откладываем величину,
равную Р3Р6 минус 1,5 см, и ставим точку Г7:
Г6Г7 = 10 — 1,5 = 8,5 см.
Точки Г7 и PQ соединяем прямой.
Наклон плеча. От точки Р6 вниз откладываем
0,5 см и ставим точку Р7, которую соединяем прямой с точ-
кой Р5.
Конец вытачки. От точки Г7 вверх отклады-
ваем 5 см и ставим точку Г8.
Р7Г8 — первая линия вытачки.
Глубина горловины. От точки Р3 вниз от-
кладываем г/з ПОш плюс 1,5 см (для воротника-стойки
плюс 1 см) и ставим точку Р8:
Р3Р8 = 16,5 : 3 + 1,5 = 7 см.
Точки Р7 и Р8 соединяем прямой, после чего из точки Р5
вниз проводим прямую до пересечения с линией Р7Р8 и
точку пересечения обозначаем О2- От этой точки по биссек-
трисе угла откладываем 1 см и ставим точку О3.
Точки Р5, О3 и Р8 соединяем вогнутой линией. Для
определения глубины вытачки от точки Р4 влево отклады-
ваем 2,5 см и ставим точку Р9, которую соединяем прямой
с точкой Г8.
Измеряем длину первой линии вытачки Р7Р8, отклады-
ваем такую же величину от точки Г8 вверх по второй ли-
нии вытачки и ставим точку Р10.
Направление линии плеча полочки
после вытачки. От точки Г вверх откладываем
2,5 см и ставим точку О4, которую соединяем пунктирной
прямой с точкой Р10.
Ширина плеча переда от вытачки до проймы равна ши-
рине плеча спинки без ширины плеча переда до вытачки
минус 1 см (плечо полочки уже плеча спинки на 1 см).
Измерив расстояние Р2П2, вычитаем величину, равную
125
Р,Р7 плюс 1 см, затем полученную величину откладываем
от точки Р10 по пунктирной линии и ставим точку /73.
Вспомогательные точки проймы. От
точки Г3 вверх откладываем 5 см и ставим точку 05, а по
биссектрисе угла — 1,5 см и ставим точку 06.
Точки П3 и 05 соединяем прямой, которую делим попо-
лам и середину обозначаем точкой 07. От этой точки под
прямым углом откладываем 0,5 см и ставим точку О8, после
чего проводим линию проймы, соединяя точки 773, О8,Об,
OQ и Г4 вогнутой линией.
Удлинение по линии талии. От точки Т5
вниз откладываем 1,5 см и ставим точку Т6, которую соеди-
няем слегка выпуклой линией с точкой Т2.
Расширение переда по линии бедер.
От точки Б2 вправо откладываем 5 см и ставим точку 55.
Из точки Т2 через точку Б5 проводим прямую, равную по
длине линии Т8Н3, и ставим точку Н5.
Удлинение переда. От точки Я4 вниз откла-
дываем 2,5 см и ставим точку HQ, которую соединяем пря-
мой с точкой Н5, после чего делим эту линию пополам и
середину обозначаем точкой Я7. От точки Н7 вниз под
прямым углом откладываем 1 см и ставим точку Н8. Точки
Н8 и Н5 соединяем выпуклой линией (линия низа).
Построение вытачки. Расстояние Г7Г3 де-
лим пополам и середину обозначаем точкой Г9, из которой
опускаем перпендикуляр до линии бедер и ставим точку 56,
а на пересечении перпендикуляра с линией талии ставим
точку Т7. Затем от точки Г9 вниз, а от точки 56 вверх откла-
дываем по 5 см и ставим точки В4 и В5, после чего отточки
Т7 влево и вправо откладываем по 1 см и ставим точки
Bq И В7.
Точки В4, В&, В5, В7 и В4 соединяем прямыми.
Построение чертежа выкройки рукава
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке А
(рис., 125).
Длина рукава. От точки А вниз откладываем
снятую мерку длины рукава (50 см) и ставим точку Я.
Высота оката. От точки А вниз откладываем
г/4 ПОг (с прибавкой на свободное облегание) и ставим
точку Г:
АГ = 44 : 4 = 11 см.
126
От точки Г вверх откладываем 3 см и ставим точку О.
Линия локтя. Расстояние ОН делим пополам и
середину обозначаем точкой Л.
Из точек Г, Л и Н влево проводим горизонтальные
а с т и
рукава. От
ширины проймы
линии высоты оката, локтя и нк
Ширина верхней
точки Г влево откладываем 1
платья плюс 5 см и ставим точ-
КУ г1-
П\ = 10 Нт 5 -ь 5 = 20 см.
Ширина нижней
части рукава. От точ-
ки влево откладываем шири-
ну проймы платья и ставим точ-
ку Г2; т^ким образом, 1\Г2 =
= 10 см.
Ширина переднего
переката. От точки Г впра-
во откладываем 6 см (для всех
размеров) и ставим точку Г3.
Затем из точек Г3 и Г2 опус-
каем перпендикуляры до линии
низа й ставим точки Н± и Н2-
На пересечении перпендикуля-
ра с линией локтя ставим точ-
ку Л±. Из точки 1\ вниз до линии локтя и вверх произ-
вольно проводим вертикальную линию, точку пересечения
которой с линией локтя обозначаем Л2.
Середина оката. От точки Г влево откладываем
ширину проймы платья и ставим точку Г4; таким образом,
/Т4 = 10 см. Из точки Г4 восставляем перпендикуляр и
точку пересечения его с горизонтальной прямой, про-
веденной из точки Л, обозначаем П. От точки Г4 вверх
откладываем 3,5 см и ставим точку О1? которую соединяем
прямой с точкой О и продолжаем эту прямую влево до
пересечения с вертикальной прямой, проходящей через
точку Гх; точку пересечения обозначаем О2.
От точки П вправо откладываем 1,5 см и ставим точку П±,
после чего соединяем прямыми точки П с О2 и Пг с О.
От точки Пх вниз по наклонной прямой П±О откладываем
5 см и ставим точку О3, а от точки П по наклонной прямой
ПО2 откладываем 5 см и ставим точку О4.
127
Выпуклость оката. От точек 03 и О4 под
прямым углом откладываем по 1,25 см и ставим точки О5
и 0&. Затем от точки Г по биссектрисе угла откладываем
2 см и ставим точку 07, а от точки 1\ по биссектрисе угла—
3,5 см и ставим точку О8.
Проводим линию оката рукава, соединяя точки Г2,
О8, О2, О6, /7, П1У О5, О, 07 и Г3 плавной линией.
Выпуклость линии низа рукава. От точки Л2
вправо откладываем 2,5 см и ставим точку Л3, из которой опу-
t скаем перпендикуляр и точку пересечения
его с линией низа обозначаем Н3. От точки
Н3 вниз откладываем 3 см и ставим точку Я4,
после чего точки 772, Я4 и Н соединяем вы-
пуклой линией (линия низа рукава).
Выемка по линии локтя.
От точки Л1 влево откладываем 1 см и
ставим точку Л4, которую соединяем пря-
мыми с точками Л и Нг.
3 1
Построение чертежа выкройки отложного
воротника
Для построения чертежа выкройки во-
ротника (рис. 126) вычерчиваем прямой угол
с вершиной в точке В (рис. 127).
__ Длина воротника. От точки В
Рис. 126. Платье впРаво откладываем ПОш плюс 0,5 см и
с отложным во- ставим точку В±:
ротником. 16,54-0,5+17 см.
Рис. 127. Чертеж выкройки
отложного воротника.
ления вооотник
Ширина воротника. От точки В вниз отклады-
ваем 8 см и ставим точку В2, от
которой вправо проводим гори-
зонтальную линию. Из точки Вг
опускаем перпендикуляр и точку
пересечения обозначаем В3.
Длина мысика. От
точки В3 вправо откладываем
5 см и ставим точку В4, которую
соединяем прямой с точкой
Выемка дляоформ
От точки В вниз откладываем 1,5 см и ставим точку В5,
после чего точки В5 и В± соединяем вогнутой линией.
128
Построение чертежа выкройки воротника-стойки
к школьной форме
Рис. 128. Платье с во-
ротником-стойкой.
Для построения чертежа выкройки воротника (рис. 128)
вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке В (рис. 129).
Длина воротника. От
точки В вправо откладываем ПОш
плюс 1,5 см и ставим точку В±.
16,5+ 1,5= 18 см.
От точки В вниз откладываем 8 см
и ставим точку В2, от которой вправо
проводим горизонтальную линию. Из
точки Bt опускаем перпендикуляр и
точку пересечения его с горизонталь-
ной линией обозначаем В3.
Ширина воротника. От
точки В2 вверх откладываем 4 см и
ставим точку В4, а от точки В± влево —
2 см и ставим точку В5.
Затем точки В4 и В5 соединяем пря-
мой, делим эту линию пополам и сере-
дину обозначаем точкой О. От точки О
под прямым углом откладываем 1 см
и ставим точку после чего точки
В4, 0г и В5 соединяем вогнутой ли-
нией. От точки Вг вниз откладываем 4 см и ставим точку В6,
которую соединяем прямой с точкой В5.
Затем точки В2 и В6 также соединяем прямой, делим
эту прямую пополам и середину обозначаем О2. От точки 02
вниз под прямым углом откладываем 1 см и ставим точку 03,
5 б после чего точки В2, 03 и В6 соеди-
няем выпУкл°й линией.
Раскрой и пошив
J Раскладка на ткани выкройки
Рис. 129. Чертеж выкрой- платья показана на рис. 130.
ки воротника-стойки. На чертеже (рис. 124) дана
выкройка платья-основы, по кото-
рой можно выполнить любой фасон. По этой же выкрой-
ке раскраивается и шьется школьная форма» причем для
5 927
129
Рис. 130. Раскладка на ткани
выкройки платья.
младших возрастов она делается
с отложным воротником и застеж-
кой спереди, расположенной под
бантовой или встречной складкой
(рис. 126), а для старших — с во-
ротником-стойкой и застежкой
сзади (рис. 128).
Нагрудная вытачка заклады-
вается по плечу в мягкие склад-
ки. На чертеже лифа платья
необходимо нанести линии скла-
док в зависимости от количества,
вида и расположения их. По
этим линиям при раскрое разре-
зают выкройку лифа и раздви-
гают на глубину складок. Приго-
товленную таким образом вы-
кройку накладывают на ткань,
прикалывают булавками и мелом
проводят линию по выкройке и
в местах прибавки на глубину
складок, а затем добавляют на
швы: в плече — 1 см, в боковом
шве—1,5—2 см, в талии — 3—
4 см, в пройме и горловине —
по 0,5 см.
После раскроя по нанесен-
ным меловым линиям прокла-
дывают силки, а посредине
переда и спинки — прокладоч-
ный шов. Силки разрезают и
лиф сметывают, причем сначала
сметываются вытачки и складки,
а затем — плечевые швы с при-
посадкой плеча спинки посе-
редине на 1 см и боковые швы.
Чтобы предохранить швы от
высыпания ниток, а горловину
от растяжения, все^швы и срезы
обметываются.
Юбка для школьной формы
рекомендуется с круговыми од-
носторонними (рис. 131) или
130
групповыми (рис. ‘ 132) складками. Расстояние между
складками по линии талии уже, а по низу — шире; вверху
складки — глубже, а внизу — мельче.
Юбка с односторонними круговыми складками должна
иметь ширину, равную трем полным меркам окружности
бедер плюс 12 см на свободное облегание.
Рис. 132. Групповые складки на юбке для платья—школьной формы.
При этом две трети ткани закладываются в глубину
складок, поэтому они должны быть в два раза больше их
ширины. Ширина складок может быть 3—5 ам.Чтобы узнать
количество складок, необходимо окружность бедер
5* 131
разделить на ширину складок, причем, если получилось
дробное число, его нужно округлить до целого в сторону
увеличения.
При пошиве юбки прежде всего стачивают все полот-
нища ткани, предназначенные на юбку, за исключением
последнего шва, так как намечать и заметывать складки
удобнее, когда юбка развернута. Затем отмеряют длину
юбки и низ ее окончательно подгибают и подшивают,
оставляя не подшитыми 10—12 см.
Ширину и глубину складок намечают, начиная с по-
ловины глубины складки плюс 1 см на шов. Затем отмечают
ширину и глубину всех складок до последней, на которую
оставляют половину глубины складки плюс 1 см на шов
(рис. 131).
Когда намечаются складки необходимо следить за тем,
чтобы стачанные швы оказались в глубине складки. Склад-
ки заметываются от низа до бедер и юбка получается по
ширине, равной окружности бедер плюс 4 см. Разница
между окружностью бедер и талии делится на количество
складок и забирается под каждую складку от бедер до
талии, после чего складки заметываются. Затем стачивают
последний шов и заканчивают подшивку низа. Юбка
слегка приглаживается, а после удаления наметок Оконча-
тельно отутюживается с лицевой стороны и с изнанки
через влажную льняную ткань.
Рукав внизу присобранный, на узкой манжете. По
низу рукава от локтевой линии, отступя в обе стороны
по 1,5—2 см, делают надсечки, от которых идут сборки,
а затем на этом месте пришивают манжету. Низ рукава
между надсечками подгибают и подшивают потайными
стежками. Манжету прикладывают лицевой стороной к ли-
цевой стороне рукава и пристрачивают. Подманжету под-
гибают на 0,5 см, закрывая шов притачки, и пришивают
потайными стежками. Застежка манжеты делается на пу-
говицах.
При раскрое отложного воротника долевая нить ткани
должна проходить по его ширине. Обрезные края ворот-
ника застрачивают, концы обрезают и выправляют. Ворот-
ник выметывают по подворотнику и слегка приутюживают.
Под бантовкой, отступя на 0,5 см от сметки бантовки
в сторону левой половинки, делают разрез в 12—14 см. Ши-
рину припуска в конце застежки надсекают, подкладывают
ее под бантовку и подшивают вручную.
132
На лицевую сторону обрезного края нижней стороны
застежки накладывают лицевой стороной долевую полоску
ткани шириной в 5 см, приметывают и притачивают на
0,5 см от края. Выпускают 2 см полоски, а остаток отги-
бают наизнанку, обрезной край подгибают на 0,5 см и
подшивают вручную косыми стежками.
На бантовке переда блузки делают надсечки, чтобы
воротник совпадал с серединой переда. Воротник прикла-
дывают лицевой стороной к изнанке спинки, совмещая сере-
дину воротника и спинки, вметывают по горловине с при-
посадкой в косых срезах горловины до надсечек и втачи-
вают по воротнику. Затем воротник отгибают на лицевую
сторону, подворотник подгибают на 0,5 см и, закрывая
шов притачки, подшивают потайными стежками.
Готовый рукав вметывают в пройму с припосадкой по
окату. При вметывании рукава середину его совмещают
с плечевым швом. Вметывают и втачивают по рукаву.
Срезы проймы и рукава обшиваются петельным или
обметочным швом.
школьный ФАРТУК
Размер 38
Построение чертежа выкройки фартука
Для построения чертежа выкройки школьного фартука
необходимы следующие мерки:
длина фартука (Диз) ............. 42
полуокружность талии (ПОт)........ 34
длина талии (Дт)................... 32
Длина фартука равна длине юбки минус 5—6 см\
48 — 6 = 42 см.
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке Т
(рис. 133, а).
Длина фартука. От точки Т вниз откладываем
снятую мерку и ставим точку Н, из которой вправо про-
водим горизонтальную линию низа.
Ширина фартука. От точки Т вправо откла-
дываем 112П0ш плюс 12 см на складки и ставим точку 7\:
ТТХ = 34 : 2 + 12 = 29 см.
Из точки Тх опускаем перпендикуляр и точку пересе-
чения его с линией низа обозначаем точкой Нх.
133
вправо откладываем 7 см и ста!
Глубина складки в
вправо откладываем 6 см и ста
Рис. 133. Чертеж выкройки школьного
фартука.
Расстояние до складки вверху. От
точки Т вправо откладываем 6 см (для всех размеров)
и ставим точку Т2.
Расстояние до складки внизу. От точки
Н вправо откладываем 8 см и ставим точку Я2, которую
соединяем прямой с точкой Т2.
Глубина складки вверху. От точки Т2
шм точку Т3.
низу. От точки Н2
вим точку Н3, которую
соединяем прямой с точ-
кой Т3.
Ширина склад-
ки вверху. От точ-
ки Т3 вправо отклады-
ваем 3 см и ставим
точку Т4.
Ширина склад-
ки внизу. От точ-
ки Н3 вправо отклады-
ваем 4 см и ставим
ТОЧКУ Я4, КОТОРУЮ СО’
единяем прямой с точ-
кой Т4.
Глубина склад-
ки вверху. От точ-
и ставим точку Т5.
Глубина складки внизу. От точки Я4
вправо откладываем 6 см и ставим точку ТУ5, которую
соединяем прямой с точкой Т5.
Заштрихованные на чертеже промежутки закладываются
на фартуке в складки.
ки Т4 вправо откладываем 7 см
Построение бретели
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке П
(рис. 133, б).
Дли-на бретели. От точки П вниз откладываем
мерку длины талии плюс 3 см и ставим точку Т:
ПТ = 32 4- 3 = 35 см.
Ширина бретели. От точки П вправо отклады-
ваем 16 или 18 см и ставим точку Пг.
J34
.Ширина бретели по линии талии. От
точки Т вправо откладываем 5 или 7 см и ставим точку 7\,
которую соединяем прямой с точкой Затем линию
делим на 4 части и ставим точки О, Ох, и О2.
От точки О вправо, а от точки О2 влево откладываем
по 1 см и ставим точки О3 и О4, после чего соединяем точки
Пь О3, Ох, О4 и Тг
Скос бретели по спинке. От точки Тх
вверх откладываем 2 см и ставим точку Т2, которую соеди-
няем прямой с точкой Т.
Построение пояса
Длина половины пояса (рис. 133, в) рав-
на полуокружности талии плюс 3 см на застежку.
Ширина пояса равна 4 см в готовом виде.
Построение вставки
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке В
(рис. 133, г).
Длина вставки. От точки В вниз откладываем
16 или 18 см и ставим точку Вг, из которой вправо прово-
дим горизонтальную линию.
Ширина вставки вверху. От точки В
вправо откладываем 5 или 6 см и ставим точку В2.
Ширина вставки внизу. От точки В± вправо
откладываем 2 или 3 см и ставим точку В3, которую соеди-
няем прямой с точкой Ва.
Раскрой и пошив
Фартук состоит из двух частей: фартука и бретелей
со вставкой. Раскладка на ткани выкройки школьного
фартука показана на рис. 134.
Фартук, вставка, пояс и подпояс раскраиваются по до-
левой нити ткани, бретели — по поперечной или косой
нити. При раскрое внизу фартука на подгиб прибавля-
ется 3—4 см, по бокам — 1,5 см, на глубину попереч-
ных складок — по 2—3 см на каждую складку, количество
которых делается по желанию (3—4 складки).
При раскрое вставки на подгиб по верхнему срезу
добавляется 2 см, а на поперечные складки — 3 см. После
135
раскроя по линиям долевых складок прокладываются
силки. Середина фартука и вставки отмечается прокладоч-
ным швом.
Боковые срезы фартука отгибают наизнанку на 1,5 см
и подшивают подрубочным швом. Нижний обрезной край
отгибают наизнанку, закладывают
в первую от низа поперечную склад-
ку и застрачивают одновременно со
складкой. Затем застрачивают осталь-
ные 2—3 поперечные складки.
По силкам закладывают и заметы-
вают продольные складки. Заготавли-
вают вставку и верхний обрезной
край ее отгибают наизнанку и про-
страчивают подрубочным швом. Затем
застрачивается группа складок на
вставке.
Наружные края бретелей подши-
ваются косой полоской шириной 2—
2,5 см. Полоски накладывают на обрез-
g ной край бретели лицевыми сторонами
и обтачивают швом шириной 0,5 см.
*§ Полоску отгибают наизнанку, обрез-
<3 ной край ее подгибают на 0,5 см и
прострачивают или подшивают потай-
ными стежками.
Для обработки внутреннего края
бретелей выкраиваются долевые по-
I лоски, длина которых равна длине
бретелей, а ширина — 2,5 см. Полос-
ки лицевой стороной прикладывают
к лицевой стороне бретелей, впереди
между бретелями и полоской вкла-
Рис. 134. Раскладка дывают вставку и стачивают. Полос-
ка ткани выкроики ки отгибают наизнанку бретелей,
школьного фартука. - «
* J обрезной край полоски подгибают
на 0,5 см и настрачивают или подшивают потайными стеж-
ками.
К изнанке фартука, отступя 5—7 см от края, на месте
застежки приметывают и пристрачивают подпояс, к лицевой
стороне которого прикладывают вставку с бретелями,
совмещая середину фартука с серединой вставки. Сзади
к подпоясу прикладывают задние концы бретелей и при-
136
метывают. Затем лицевыми сторонами
накладывают пояс на подпояс, приме-
тывают и пристрачивают, после чего
пояс отгибают на фартук, обрезной край
подгибают на 0,5 см и, закрывая шов
притачки, настрачивают вкруговую. В ле-
вой передней части пояса прорезают и
обметывают две петли, к левой задней
части пришиваются пуговицы.
Платье для девочки
Для построения чертежа выкройки
платья с подрезом от проймы со склад-
ками на лифе и юбке, приведенного на
рис. 135, необходимо на основной выкрой-
ке лифа закрыть нагрудную вытачку и
нанести линию подреза (рис. 136,а). Для
этого глубину проймы делим пополам
и влево проводим линию до середины
на
135. Платье со
Рис.
складками от подре-
за на
Рис. 136. Нанесение
лифе и юбке.
линий фасона на основную выкройку платья.
/37
Рис. 137. Раскладка на тка-
ни цы кройки платья для
девочки.
3 равные части и на расстоя-
1
нии -£ от середины переда про-
водим до талии линию первой
складки.
На линии первой складки
откладываем вниз 2—3 см для
наклона линии подреза и соеди-
няем с линией проймы. По
линиям подреза и талии от пер-
вой складки отмечаем расстоя-
ние между складками по 2,5 см.
Для застежки к середине пере-
да прибавляем 2,5 см.
На выкройку переда юбки
наносим линии для образования
складок. Для первой складки
от середины переда по линии
талии откладываем 6 см, а
вниз — 8 см. Расстояние между
складками по линии талии
2,5 см, внизу 4 см.
Выкройку разрезаем по ли-
нии талии и намеченным линиям
складок и подреза (рис. 136,6).
При раскрое детали выкрой-,
ки на материале раздвигают
для глубины складок — на лифе
по 4 см вверху и по линии талии,
а на юбке глубина складок по
линии талии 7 см, а внизу—5 см.
Вытачки по талии лифа и
юбки передвигают и заклады-
вают под последние складки.
Сзади на юбке линии для
образования складок намечают
так же, как и спереди. Расстоя-
ние от середины юбки до пер-
вой складки по линии талии
5 см, а по низу — 7 см.
На основную выкройку рука-
ва наносим линии разреза, по которым разрезаем выкройку
рукава и раздвигаем по низу рукава для сборок (136, в).
138
Раскладка на ткани выкройки платья приведена на
рис. 137.
НИЖНЯЯ СОРОЧКА ДЛЯ МАЛЬЧИКА
Размер 36
Построение чертежа выкройки сорочки
Для построения чертежа выкройки йижней сорочки
(рис. 138) необходимы следующие мерки:
длина сорочки (Диз) .......... 70
полуокружность шеи (ПОш)..... 17
полуокружность груди (ПОг) .. 36
длина рукава (Др) ........... 52
К мерке полуокружности груди
на свободное облегание, и дальней-
шие расчеты ведутся с учетом этой
прибавки:
36 + 15 = 51 см.
Построение спинки
Вычерчиваем прямой угол с вер-
шиной в точке Р (рис. 139).
Длина сорочки. От точ-
ки Р вниз откладываем снятую мерку
длины изделия (70 см) и ставим
точку Н.
прибавляется 15 см
Рис. 138. Нижняя
сорочка.
Глубина проймы. От точки Р вниз отклады-
ваем х/3 ПОг плюс 2 см и ставим точку Г:
РЕ = 51 : 3 4- 2 = 19 см.
Из точек Г и Н вправо проводим горизонтальные ли-
нии груди и низа.
Ширина спинки. От точки Г вправо отклады-
ваем х/3 ПОг плюс 2 см и ставим точку Гх:
ZTX = 51 : 3 + 2 = 19 см.
Из точки восставляем перпендикуляр и точку пере-
сечения его с горизонтальной линией, проведенной из
точки Р, обозначаем1 П.
139
Ширина проймы. От точки 1\ вправо откла-
дываем х/4 ПОг плюс 0,5 см и ставим точку Г2:
1\Г2 =51 : 4 + 0,5 = 13,2 см.
Расстояние до боковой линии. Линию
ГХГ2 делим пополам и середину обозначаем Г3. Затем из
Рис. 139. Чертеж выкройки нижней сорочки.
точки Г3 опускаем перпендикуляр на линию низа и точку
пересечения обозначаем Hv
Ширина ростка. От точки Р вправо отклады-
ваем х/3 ПОш плюс 1 см и ставим точку Рх\
РРг = 17 : 3 + 1 = 6,7 см.
Высота ростка. От точки Рг вверх откладываем
половину ширины ростка и ставим точку Р2:
РгР2 = 6,7 : 2 = 3,3 см,
а по биссектрисе угла — 1,5 см и ставим точку О.
Точки Р2, О и Р соединяем вогнутой линией.
Наклон плеча. От точки П вниз откладываем
1,5 см (для всех размеров) и ставим точку /7Х, которую
140
соединяем прямой с точкой Р2, продолжаем эту прямую
(линию плеча) на 1 см вправо и ставим точку П2.
Вспомогательные точки проймы. От
точки 1\ вверх откладываем 8 см (для всех размеров) и
ставим точку Olf а по биссектрисе угла — 3 см (для всех
размеров) и ставим точку О2. Проводим линию проймы,
соединяя точки /72, Ох, 02 и Г3.
Длина кокетки. От точки Р вниз откладываем
6,5 см (для всех размеров) и ставим точку /(, от которой
вправо проводим горизонтальную прямую до пересечения
с линией проймы и точку пересечения обозначаем
Затем от точки вниз откладываем 1 см (для всех раз-
меров) и ставим точку К2, которую соединяем с линией
кокетки.
От точек К и Н влево откладываем по 4 см на складку
или сборки и ставим точки /С3 и Н2, которые соединяем
прямой (линия середины спинки).
Построение переда
Ширина переда. От точки Г2 вправо отклады-
ваем х/8 ПОг плюс 1,5 см и ставим точку Г4:
Г2Г4 = 51 : 3 + 1,5 = 18,5 см.
Через точку Г4 проводим вертикальную прямую и точки
пересечения ее с горизонтальными линиями обозначаем:
вверху — Р3, а внизу — Н3. Из точки Г2 восставляем
перпендикуляр до пересечения с горизонтальной линией
и точку пересечения обозначаем Р4.
^Ширина горловины. От точки Р3 влево
откладываем г/з ПОш плюс 1 см и ставим точку Р5:
Р3Р5 = 17 : 3 + 1 = 6,7 см.
От точки Р5 вниз откладываем 3 см и ставим точку Р6.
Глубина горловины. От точки Р3 вниз
откладываем х/3 ПОш плюс 3,5 см и ставим точку Р7, кото-
рую соединяем прямой с точкой Р6:
Р7Р6 = 17 : 3 + 3,5 == 10,2 см.
От точки Р6 по биссектрисе угла откладываем 0,75 см и
ставим точку О3.
Наклон плеча переда. От точки Р4 вниз
откладываем 3 см (для всех размеров) и ставим точку /73, ко-
141
торую соединяем прямой с точкой Р6, продолжаем эту
прямую влево настолько, чтобы плечо переда равнялось
плечу спинки (Р2Л2) и ставим точку 774. Таким образом,
Pg774 Р2П2.
Вспомогательные точки проймы. От
точки Г2 вверх откладываем 5 см (для всех размеров) и
ставим точку О4, а по биссектрисе угла — 2 см и ставим
точку 05. Проводим линию проймы переда, соединяя точ-
ки П4, О4, О6 и Г3 вогнутой линией.
Длина разреза. От точки Р7 вниз откладываем
22 или 24 см и ставим точку Д.
Длина мысика. От точки Д вниз откладываем
5 см и ставим точку Дг.
Оформление планки. От точки Р7 вниз от-
кладываем 4 см и ставим точку Р8, от которой вправо и
влево откладываем по 2,5 см и ставим точки Р9 и Р1о. Затем
от точки Д вправо и влево также откладываем по 2,5 см и
ставим точки Д2 и Дз-
Через точки РБ, О3, Р7, Р8, Д2 и Дх проводим первую
линию. Затем от точки Рб влево по линии ПЛР6 отклады-
ваем 5 см и ставим точку О6, после чего через точки 0в, Р1о,
Дз и Д4 проводим вторую линию параллельно первой.
От точки Н3 вправо откладываем 2,5 см и ставим точку
Я4, которую соединяем прямой с точкой Д2.
Построение чертежа выкройки рукава
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке А (рис.
140).
Длина рукава. От точки А вниз откладываем
снятую мерку длины рукава (52 см) и ставим точку Д.
Высота оката. От точки А вниз откладываем
х/4 ПОг минус 2 см (расчет производим, исходя из полу-
окружности груди без прибавки на свободное облегание)
и ставим точку Г:
АГ = 36 : 4 — 2 = 7 см.
Ширина рукава. От точки Г влево проводим
горизонтальную прямую, откладываем на ней полторы
ширины проймы сорочки и ставим точку Г^.
ГГг = 13,2 + 6,6 = 19,8 см.
Ширина рукава внизу. От точки Н влево
также проводим горизонтальную прямую, откладываем на
142
ней 14 или 15 см и ставим точку Hlf которую соединяем
прямой с точкой 1\.
Расстояние Г\Г делим на три равные части и ставим
точки Г2 и Г3.
Из точки Г2 восставляем перпендикуляр и точку пере-
сечения его с горизонтальной прямой, проведенной йз
точки А, обозначаем О.
От точки Г3 также восставляем
перпендикуляр, откладываем на нем
величину, равную АГ минус 3 см,
и ставим точку
F3Oj = 7 — 3=4 см.
Проводим линию оката задней
части рукава, соединяя точки А, О,
и Л плавной линией. От точки О
вниз откладываем 0,5 см и ставим
точку О2, а от точки Ot — 1 см и
ставим точку О3.
Проводим линию оката передней
части рукава, соединяя точки А, О2,
О3 и плавной линией.
Накладная манжета-
От точки Н вверх откладываем 7 см
и ставим точку Н2, а от точки Нх
по линии r^i — 5 см и ставим
точку Н3. Точки Н2 и Н3 соединяем
вогнутой линией.
Рис. 140. Чертеж
выкройки рукава.
Раскрой и пошив нижней сорочки для мальчика школь-
ного возраста производится по образцу раскроя и пошива
нижней сорочки для мальчика дошкольного возраста.
Раскладка на ткани выкройки сорочки показана на
рис. 97.
ВЕРХНЯЯ РУБАШКА ДЛЯ МАЛЬЧИКА
Размер 36
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки верхней рубашки
(рис. 141) необходимы следующие мерки:
длина рубашки (Диз)............ 65
полуокружность шеи (ПОш)....... 17
полуокружность груди (ПОг) .... 36
длина рукава (Др) ........... 52
143
К мерке полуокружности груди прибавляется 14 см
на свободное облегание, и все дальнейшие расчеты при
составлении чертежа выкройки ведутся с учетом этой
прибавки:
36 + 14 = 50 см.
Построение спи нк и
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке Р (рис. 142)
Длина рубашки. От точки Р вниз отклады-
Рис. 141. Верхняя
рубашка.
ваем снятую мерку длины изделия
(65 см) и ставим точку Н.
Глубина проймы. От
точки Р вниз откладываем г/з ПОг
плюс 2 см и ставим точку Г:
РГ = 50 : 3 +' 2 = 18,6 см.
Из точек Г и Н проводим го-
ризонтальные линии груди и низа.
Ширина спинки. От точ-
ки Г вправо откладываем */3 ПОг
плюс 2 см и ставим точку Гх:
ГГХ = 50 : 3 + 2 = 18,6 см.
Из точки Гх восставляем перпендикуляр и точку пере-
сечения его с горизонтальной прямой, проведенной из
точки Р, обозначаем П.
Ширина проймы. От точки Гх вправо откла-
дываем 1ji ПОг плюс 0,5 см и ставим точку Г2:
ГХГ2 = 50 : 4 4- 0,5 = 13 см.
Расстояние ГХГ2 делим пополам и середину обозначаем
Гg. Затем из точки Г3 опускаем перпендикуляр и точку
пересечения его с линией низа обозначаем Нг.
Ширина ростка. От точки Р вправо отклады-
ваем х/3 ПОш плюс 1 см и ставим точку Рг:
РРХ = 17 : 3 + 1 = 6,7 см.
Высота ростка. От точки Рх вверх отклады-
ваем х/2 ширины ростка и ставим точку Р2:
РХР2 = 6,7 : 2 = 3,3 см.
От точки Рх по биссектрисе угла откладываем 1,5 см
(для всех размеров) и ставим точку О.
144
Точки Р2, О и Р соединяем вогнутой линией.
Наклон плеча. От точки П вниз откладываем
1,5 см и ставим точку 77х, которую соединяем прямой с
точкой Р2, продолжаем эту прямую вправо на 1 см и ста-
вим точку /72.
Вспомогательные точки проймы. От
точки 1\ вверх откладываем 8 см (для всех размеров) и ста-
вим точку а по
биссектрисе угла —
3 см и ставим точ-
ку О2. Проводим ли-
нию проймы спинки,
соединяя точки 772,
О1? О2 и Г3 вогну-
той линией.
Расшир ение
низа. От точки Нг
впр аво откладываем
2 см и ставим точ-
ку Н2, которую соеди-
няем прямой с точ-
кой Г3.
Длина кокет-
к и. От точки Р вниз
откладываем 6,5 см и
ставим точку К, из
которой вправо про-
водим горизонталь- рИс. 142. Чертеж выкройки верхней
ную линию и точку рубашки.
пересечения ее с ли-
нией проймы обозначаем Ki- Затем от точки вниз
откладываем 1 см (для всех размеров) и ставим точку /С2,
которую плавно соединяем вогнутой линией с линией
кокетки.
От точек К и Н влево откладываем по 4 см на складку
или сборки и ставим точки /С3 и Н3, которые соединяем
прямой.
Построение переда
Ширина переда. От точки Г2 вправо отклады-
ваем х/3 ПОг плюс Г,5 см и ставим точку Г4:
Г2Г4 = 50 : 3 + 1,5 = 18,1 см.
145
Через точку Г4 проводим вертикальную прямую и точки
ее пересечения с горизонтальными линиями обозначаем:
вверху — Р3, внизу — Н4.
Из точки Г2 восставляем перпендикуляр и точку пере-
сечения его с 'горизонтальной прямой обозначаем Р4.
Ширина горловины. От точки Р3 влево
откладываем х/з ПОш плюс 1 см и ставим точку Р5:
Р3Р5 = 17 : 3 ф 1 = 6,7 см.
От точки Р5 вниз откладываем 3 см и ставим точку Р6.
Глубина горловины. От точки Р3 вниз
откладываем х/3 ПОш плюс 1 см и ставим точку Р7:
Р3Р7 = 17 : 3 + 1 =6,7 см.
Точки Р7 и Р6 соединяем прямой, после чего от точки Р6
по биссектрисе угла откладываем 0,75 см и ставим точку О3.
Проводим линию горловины, соединяя точки Р5, О3
и Р7 вогнутой линией.
Наклон плеча. От точки Р4 вниз откладываем
3 см (для всех размеров) и ставим точку П3, которую сое-
диняем прямой с точкой Р6, продолжаем эту прямую влево
настолько, чтобы плечо переда равнялось плечу спинки
(Р2772), и ставим точку /74. Таким образом, 774Р5 = Р2П2.
Вспомогательные точки проймы. От
точки Га вверх откладываем 5 см (для всех размеров) и ста-
вим точку О4, а по биссектрисе угла—2 см и ставим точку О5.
Проводим линию проймы, соединяя точки /74, О4, О5
и Г3 вогнутой линией.
Расширение низа. От точки Ht влево откла-
дываем 2 см и ставим точку Н3, которую соединяем прямой
с точкой Г3.
Длина разреза. От точки Р7 вниз откладываем
24 или 26 см и ставим точку Д.
Построение чертежа выкройки рукава
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке А
(рис. 143).
Длина рукава. От точки А вниз откладываем
снятую мерку длины рукава (52 см) и ставим точку И.
Высота оката. От точки А вниз откладываем
х/4 ПОг минус 2 см (расчет производим, исходя из ПОг без
прибавки на свободное облегание) и ставим точку Г:
АГ = 36 : 4 — 2 = 7 см.
146
Рис. 143. Чертеж
выкройки рукава.
Из точек Г и Н влево проводим горизонтальные линии.
Ширина рукава. От точки Г влево откладываем
полторы ширины проймы рубашки и ставим точку Гх:
ГГг = 13 + 6,5 = 19,5 см.
Ширина рукава внизу. От точки Н влево откла-
дываем 16—17 см и ставим точку Hv которую соединяем пря-
мой сточкой Гх. Затем расстояние ГГг делим на три равные
части и ставим точки Г2 и Г3. Из точки Г2
восставляем перпендикуляр и точку пе-
ресечения его с горизонтальной прямой,
проведенной из точки А, обозначаем
О. Из точки Г3 также восставляем пер-
пендикуляр, откладываем на нем вели-
чину, равную АГ минус 3 см, и ставим
точку 0^.
Г301 = 1 — 3=4 см.
Проводим линию оката задней части
рукава, соединяя точки А, О, Оц и Гг
плавной линией.
От точки О вниз откладываем 0,5 см
(для всех размеров) и ставим точку О2,
а от точки О2 также вниз — 1 см (для
всех размеров) и ставим точку О3.
Проводим линию оката передней ча-
сти рукава, соединяя точки А, О2, О3 и Гх плавной линией.
Место рукавной планки. Ширину рукава
внизу делим пополам и середину обозначаем точкой Н2
(разрез делается со стороны нижней части рукава).
Длина разреза. От точки Н2 вверх откладываем
8 см и ставим точку Н3.
Построение чертежа выкройки воротника
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке В
(рис. 144).
Длина воротника. От точки В влево отклады-
ваем ПОш плюс 1 см и ставим точку Вх:
ВВХ = 17 + 1 = 18 см.
-Ширина стойки. От точки В вверх откладыва-
ем 3,5 см и ставим точку В2, из которой влево проводим
147
горизонтальную прямую. Затем от точки В2 вверх откла-
дываем 1 см и ставим точку В3.
Ширина воротника. От точки В3 вверх от-
кладываем 4,5 см и ставим точку В4, из которой также
проводим горизонтальную линию.
Из точки Вх восставляем перпендикуляр и точки пе-
ресечения его с горизонтальными линиями обозначаем В5
откладываем 2 см и ставим
точку В7, от которой влево
откладываем 4 см и ставим
точку В8, после чего точ-
ки В5 и В8 соединяем
прямой.
Расстояние В6В7 делим
пополам и середину обоз-
начаем точкой В9, через
которую соединяем точ-
ку В8 с точкой В4 вогнутой
линией.
и В6. Затем от точки В6 вверх
Рис. 144. Чертеж выкройки
воротника.
От точки Вх вверх откладываем 0,75 см и ставим точку О,
от которой влево откладываем 2,5 см и ставим точку Ог.
Проводим линию стойки, соединяя точки В5, Ох и ВР
От точки В вниз откладываем 0,5 см и ставим точку О2,
которую соединяем выпуклой линией с точкой Bv
Затем от точки В2 вниз откладываем 0,5 см и ставим
точку О3, которую соединяем с точкой В5.
Точки В3 и В5 соединяем плавной линией.
Раскрой и пошив
Раскрой основных деталей производится по долевой
нити ткани (рис. 145) без допусков на швы, так как допуски
предусмотрены при построении чертежа выкройки. После
раскроя прежде всего притачиваются клинья (если они
имеются). Ёсе клинья приметываются и притачиваются со
стороны клина и запошиваются основной деталью.
Перед раскроенной сорочки раскладывают на столе из-
нанкой вверх и плечевыми срезами от себя. Это дает воз-
можность правильно пришить правую (нижнюю) и левую
(верхнюю) планки. Выкроенную правую планку шириной
6,5 см приметывают к разрезу лицевой стороной к изнанке
переда и пристрачивают по планке швом шириной 0,5 см.
Планку перегибают на 2,5 см от шва, обрезной край ее
148
подгибают и настрачивают с лицевой
стороны, закрывая шов притачки.
Левую, верхнюю, планку шириной
8 см приметывают и пристрачивают
лицевой стороной к изнанке переда
по планке швом шириной 0,5 см, за-
тем, отступя 2,5 см от шва притачки,
планку отгибают на лицевую сто-
рону, отмеривают 4 см, остаток под-
гибают. Внизу оформляют мысик.
Планку настрачивают по подогнутому
краю, по мысику, поперек планки
двумя строчками (чтобы закрепить
застежку), продолжают строчку по
краю планки до выреза горловины
швом шириной 0,2 см.
Посредине спинки закладывают
бантовку (или равномерно распреде-
ляют сборки).
Кокетку и спинку складывают
лицевыми сторонами. Подкокетку при-
кладывают лицевой стороной к из-
нанке спинки.
Сметывают все три среза, затем
кокетку и подкокетку отгибают вверх
и настрачивают на спинку с лицевой
стороны по кокетке.
Плечевые срезы подкокетки лице-
вой стороной приметывают и пристра-
чивают к изнанке плечевых срезов
переда на расстоянии 0,6 см от края.
Плечевые срезы кокетки подгибают
на 0,5 см, приметывают и пристра-
чивают, закрывая шов притачки под-
кокетки на расстоянии 0,1 см от по-
догнутого края.
Боковые швы стачивают со сторо-
ды спинки, запошивая передом. Низ
рубашки подшивают подрубочным
швом шириной 1 см.
Воротник с подворотником скла-
дывают лицевыми сторонами внутрь.
В прокладке высекают углы, накла-
Рис. 145. Раскладка
на ткани выкройки
верхней рубашки.
Сгиб ткани
И/
дывают ее на воротник и строчат швом шириной 0,5 см
от края.
Простроченные уголки воротника высекают, затем
воротник выворачивают на лицевую сторону, выправляют
шов и прострачивают швом шириной 0,5 см от края.
Заготовленный воротник вкладывают между обеими
деталями стойки, сложенными лицевой стороной внутрь,
совмещая середину воротника и середину стойки, затем
накладывают прокладку стойки и прострачивают все три
детали вместе швом шириной 0,5 см от обрезного края.
Готовый воротник прикладывают лицевой стороной
к изнанке рубашки, совмещая середину воротника с середи-
ной спинки, а концы стойки с краями верхней и нижней
планок.
Приметывают стойку с прокладкой по горловине, при-
чем стойку слегка оттягивают, а горловину в косых срезах
слегка припосаживают и втачивают по стойке швом ши-
риной 0,6 см. Обрезной край подкладки стойки подгибают
на 0,5 см, приметывают и пристрачивают, закрывая шов
втачки воротника, на расстоянии 0,1 см от подогнутого
края и продолжают строчку по верхней части стойки.
Выкроенные рукавные планки (верхняя шириной 5,5 см
и длиной, равной длине разреза плюсЗслг; нижняя шириной
2 см и длиной, равной длине разреза плюс 1 см) лицевой
стороной прикладывают к изнанке разреза рукава, при-
метывают и пристрачивают по планкам швом шириной
0,5 см. Нижнюю планку отгибают на лицевую сторону,
обрезной край ее подгибают на 0,5 см, приметывают и на-
страчивают на расстоянии 0,1 см от подогнутого края.
Обрезной край верхней планки подгибают на 0,5 см, пере-
гибают ее пополам и настрачивают на расстоянии 0,1 см
от подогнутого края, закрывая шов притачки.
Верхнюю планку накладывают на нижнюю и в конце
планки оформляют мысик. После обработки планки ста-
чивают рукавный шов. На низках рукавов закладывают
складочки. Манжеты и подманжеты выкраиваются ши-
риной 8 см. Длина их равна окружности кисти плюс 4 см.
Манжеты и подманжеты складывают лицевой стороной
внутрь, прокладку накладывают наизнанку, приметы-
вают и обтачивают со стороны подманжеты швом шириной
0,6 см, не доходя до верха 0,7 см, выворачивают на ли-
цевую сторону, расправляют шов и углы.
Подманжеты с прокладкой приметывают лицевой сто-
150
роной к изнанке рукава и притачивают со стороны рукава
швом шириной 0,6 см. Шов выправляют в сторону манжеты,
обрезной край которой подгибают на 0,5 см и настрачи-
вают на лицевую сторону рукава швом шириной 0,1 см
от подогнутого края, закрывая шов притачки. Затем, от-
ступив от первой строчки на 0,5 см, прострачивают все
стороны манжеты.
Рукав вметывают и втачивают по пройме. Запошивают
рукавом швом Лириной 0,75 см.
На верхней нагрудной и нарукавных планках прометы-
вают петли вдоль планок, а на стойке — вдоль стойки.
На нижних планках пришивают пуговицы.
Воротник отложной открытый к верхней рубашке
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке В
(рис. 146). Отточки В вправо откладываем ПОш плюс 6,5 см
и ставим точку Вг\
ВВг = 17 + 6,5 = 23,5 см»
От точки В вправо откла-
дываем ПОш плюс 3 см и ста-
вим точку В2:
ВВ2 = 17 + 3 = 20 см.
А 1
Выемка. От точки В
вверх откладываем 4 см и
ставим точку В3. Точки В3
и В2 соединяем.
Ширина воротни-
к а. От точки В3 вверх от-
кладываем 8—10 см и ставим
точку В4.
От точки Вх вверх откла-
дываем 8—10 см и ставим точ-
ку В6.
Точки В4, В5 и Ва соеди-
в,р-----iBa
Рис. 146. Чертеж выкройки
отложного открытого воротника.
няем прямыми линиями.
Линию В4В5 делим пополам и ставим точку В6, от ко-
торой вверх под прямым углом к линии В4В5 откладываем
1 см и ставим точку В7.
Точки В4, В7 и В5 соединяем выпуклой кривой.
От точки В3 вниз откладываем 22—24 см, равные дли-
не разреза рубашки плюс 2 см, и ставим точку В8. Затем
151
от точки В2 вниз откладываем 7—9 см, равные расстоянию
до первой пуговицы, и ставим точку В9.
От точек В9 и В8 влево откладываем по 4 см (равные
ширине верхней планки в готовом виде плюс 0,5 см на шов))
и ставим точки В1о и Вп.
От точки В3 вправо откладываем ширину ростка плюс
2,5 см и ставим точку В12:
В3В12 = 5,7 + 2,5 = 8,2 см.
Точки В12, В1о и Вп соединяем прямыми линиями.
Линию В12 В1о делим пополам и ставим точку В13, от
которой вверх откладываем 1 см и ставим точку В14.
От точки В12 по биссектрисе угла откладываем 0,5 см
и ставим точку В15.
Точки В3, В15, В14 и В1о соединяем.
Контур нижнего воротника проходит через точки: В3,
В4, В7, В5, В2 и В3; а верхнего — через точки: В3, В4, В7,
^5> ^2> ^9> ^8> ^11 > Вю, В14, В15 И В3.
Воротник выкраивается без допусков на швы. Доле-
вая нить проходит по линии В3В4.
Рубашка с отложным открытым воротником шьется
так же, как и верхняя.
Раскрой и пошив
Воротник (рис. 147) состоит из двух деталей: верхнего
воротника и подворотника, которые раскраиваются без
допусков на швы. Долевая нить должна
проходить по их ширине.
КЛП Планки раскраивают по долевой нити:
верхнюю — шириной 4,5—5 см и длиной,
/\ равной длине разреза плюс 5,5 см, из
/1 Q М них 4,5 см на оформление мысика и 1 см
Гдл на выпуск у горловины; нижнюю — ши-
хуПП/ риной 3 см и длиной, равной длине раз-
nj I j I реза плюс 1—1,5 см'.
1| I Перед рубашки раскладывают на столе
’I I / лицевой стороной вверх и плечевыми сре-
зами от себя для, того, чтобы правильно
Рис. 147. Общий пришить правую (нижнюю) и левую
вид отложного (верхнюю) планки.
воротника. Левый обрезной край правой (нижней)
планки подгибают наизнанку на 0,5 см и
отступя 0,5 см от разреза для застежки, планку наклады-
752
вают подогнутым краем на лицевую сторону рубашки и
строчат на 0,1 см от края до конца разреза.
Обрезной край левой (верхней) планки подгибают на-
изнанку на 0,5 см, находят середину ее и накладывают
на лицевую сторону рубашки так, чтобы середина планки
была расположена на 0,5 см вправо от обрезного края
разреза и пристрачивают на 0,3 см от края.
Нижний воротник прикладывают лицевой стороной к
лицевой стороне рубашки, совмещая середину нижнего
воротника с серединой спинки, а концы с краями планок
и вметывают по горловине. Горловину в косых срезах
припосаживают; затем втачивают нижний воротник по
подворотнику швом, шириной 0,6 см.
Верхний воротник накладывают лицевой стороной на
лицевую сторону нижнего воротника, совмещая середины
и края планок верхнего и нижнего воротника, сметывают
воротник с планками по верхнему воротнику, а стачивают
по планкам и по нижнему воротнику. Воротник вывора-
чивают и приутюживают. Обрезной край верхнего воротника
подгибают, приметывают и настрачивают на 0,1 см от края
до первой пуговицы, а от пуговицы до низа подшивают
вручную.
Конец нижней (правой) планки накладывают на из-
нанку рубашки, подгибают на 0,5 см и настрачивают на
рубашку.
Верхнюю (левую) планку внизу разреза оформляют
мысиком, который пристрачивают закрепляя двумя по-
перечными строчками и продолжают строчку по верхней
планке, вокруг воротника и нижней планки.
ТРУСЫ ДЛЯ МАЛЬЧИКА
Размер 38
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки трусов (рис. 148)
необходимы следующие мерки:
длина трусов (Диз) ................. 35
полуокружность бедер (Лоб) . . . . . 40
Построение передней половинки
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке Т
(рис. 149).
153
Рис. 148. Трусы.
Длина трусов. От точки Т вниз откладываем
снятую мерку длины изделия (35 см) и ставим точку Н.
Расстояние от та-
лии до линии шага.
От точки Т вниз откладываем
Va ПОб плюс 8 см и ставим
точку Ш\
ТШ = 40 : 2 + 8 = 28 см.
Из точки Ш вправо про-
водим горизонтальную линию
шага. При этом проверяем
расстояние от линии шага до
низа (ШН), которое должно быть не менее 7 см.
Ширина передней половинки. От точ-
ки Ш по линии шага откладываем х/2 ПОб плюс 3 см и ста-
вим точку Шх\
ШШ± = 40 : 2 +
+ 3 = 23 см»
Через точку Ш±
проводим вертикаль-
ную прямую вверх
до пересечения с го-
ризонтальной прямой
и точку пересечения
обозначаем Тг, а
вниз — на величину
равную ШН плюс 5см,
и ставим точку Нг:
22712/1 = 7 + 5=12бш.
Точки Н и Нх со-
единяем прямой, ко-
торую продолжаем
произвольно вправо.
Затем расстояние ННг
Рис. 149. Чертеж выкройки трусов.
делим* пополам и се-
редину обозначаем /72, после чего от точки Н2 вверх
откладываем 1 см и ставим точку Н3.
Точки Н, Н3 и Ht соединяем вогнутой кривой (линия
низа передней половинки).
Ширина шага. От точки Ш± вправо откладываем
154
5 см (для всех размеров) и ставим точку ZZZ2, которую
соединяем прямой с точкой Н± (шаговая линия передней
половинки).
Вспомогательные точки, От точки Ш±
вверх откладываем 12 см (для всех размеров) и ставим
точку Ш3, а по биссектрисе угла — 3 см и ставим точ-
ку ZZZ4.
Точки Ш3, ПЦ и Ш2 соединяем вогнутой кривой.
От точки Тх вниз откладываем 1 см и ставим точку Т2>
которую соединяем прямой с точкой Т (линия талии пе-
редней половинки).
Построение задней половинки
Ширина сидения. От точки Ш2 вправо по
линии шага откладываем 1/8 ПОб и ставим точку ZZZ5:
Ш2иЦ = 40 : 8 = 5 см.
Из точки Ш3 вниз откладываем 2,5 см (для всех разме-
ров) и ставим точку ИЦ.
Расширение низа. От точки Нг вправо на
продолжении прямой НН± откладываем 3 см и ставим
точку Я4, которую соединяем прямой с точкой (шаго-
вая линия задней половинки). Шаговые линии передней
и задней половинок трусов должны быть по длине равны
между собой.
Линия сидения. От точки Тг влево отклады-
ваем 3 см (для всех размеров) и ставим точку Т3.
Проводим линию сидения, соединяем точки ZZ76, Ш2,
и Ш3 вогнутой кривой, а точки Ш3 и Т3 — прямой;
затем продолжаем эту прямую вверх на 4 см и ставим
точку Т4.
Расширение задней половинки тру-
с о в. От точки Т влево откладываем Зсм и ставим точку Т5,
которую соединяем прямой с точкой Т4 (линия талии зад-
ней половинки трусов).
Расширение задней половинки тру-
сов по боку. От точки Н влево откладываем 3 см
и ставим точку //5, которую соединяем прямой с точкой Т5.
На чертеже (рис. 149) показаны передняя и задняя
половинки трусов вместе. Для раскроя требуется выкроить
переднюю и заднюю половинки отдельно по принципу
вырезывания выкройки детских штанишек.
155
КАЛЬСОНЫ ДЛЯ МАЛЬЧИКА
Размер 38
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки кальсон (рис. 150)
необходимы следующие мерки:
длина кальсон (Диз) ................ 83
длина шага (Дш) .................... 60
полуокружность талии (ПОш).......... 33
полуокружность бедер* (ПОб) ........ 40
Построен
Вычерчиваем
Рис. 150. Кальсоны.
ие передней половинки
прямой угол с вершиной в точке Т
(рис. 151,а).
Длина кальсон. От точки Т
вниз откладываем снятую мерку длины
изделия (83 см) и ставим точку Н.
Длина шага. От точки Н вверх
откладываем снятую мерку длины шага
(60 см) и ставим точку Ш.
Линия колена. От точки Н
вверх откладываем половину НШ плюс
3 см и ставим точку К:
НК = 60 : 2 + 3 = 33 см.
Из точек ZZZ, К и Н вправо прово-
дим горизонтальные линии шага, коле-
на и низа.
Ширина передней половинки каль-
сон. От точки Ш вправо откладываем х/2 ПОб плюс 5 см
и ставим точку Ш±:
ШШГ = 40 : 2 + 5 = 25 см.
Из точки Шх восставляем перпендикуляр и точку пересе-
чения с горизонтальной линией обозначаем 7\.
Ширина банта. От точки Ш± вправо откладываем
5 см и ставим точку Ш2.
Вспомогательные точки банта. От точ-
ки Шъ вверх откладываем 4 см (для всех размеров) и ставим
точку ZZZ3, а по биссектрисе угла — 2,5 см и ставим точку ZZZ4.
Точки ZZZ3, ZZZ4 й Ш2 соединяем вогнутой линией.
Затем от точки Тг вниз откладываем 5 см и ставим
точку Т2, от которой вправо откладываем 2 см (для обра-
ботки застежки) и ставим точку Т3. После этого от
156
точки Ш3 вправо также откладываем 2 см (для обработки
застежки) и ставим точку Ш5.
Точки Т3 и Ш5 соединяем прямой.
От точки Т вправо откладываем 4 см (для всех разме-
ров) и ставим точку Tt, которую соединяем прямой с точ-
кой Т3. Затем расстояние ТШ делим пополам и середину
обозначаем точкой Б, которую соединяем прямой с точ-
кой Тл.
157
Расстояние ТлТа делим на три равные части и ставим
точки О и Ох. Затем от точки О вниз под прямым углом
к линии Т4Т2 откладываем 1 см и ставим точку О2,
после чего точки Т2, О2 и соединяем вогнутой кривой.
Ширина кальсон внизу. От точки Я вправо
откладываем 15 см и ставим точку Нх. Эта величина (15 см)
увеличивается или уменьшается от размера к размеру на
0,25 см.
Точки Ш2 и Яг соединяем прямой, а точку пересечения
ее с линией колена обозначаем /Q.
Построение задней половинки
Ширина сидения. От точки Ш2 вправо отклады-
ваем х/4 ПОб минус 3,5 см и ставим точку Ш6:
Ш2Ш6 - - 40 t 4 — 3,5 = 6,5 см.
От точки Ш6 вниз откладываем 1,5 см и ставим точку ZZZ7.
Затем от точки Ш2 вверх на продолжении линии НХШ2
откладываем 3 см и ставим точку Ш8, которую соединяем
вогнутой кривой с точкой Ш7. От точки 7\ влево откла-
дываем 2 см и ставим точку Т5, от которой вверх отклады-
ваем 1/s ПОб плюс 2 см и ставим точку Tat
Т5Та = 40 : 8 + 2 = 7 см.
Точку Ш8 соединяем с точкой Тв.
Точки Т и Тв соединяем прямой (линия талии).
Для расширения задней половинки кальсон от точки
вправо на продолжении линии колена откладываем 4 см
и ставим точку Яа. От точки вправо откадываем 2,5 см
и ставим точку Н2. Точки Ш? и К2 соединяем прямой.
Построение пояса
Длина пояса. От точки П влево (рис. 151,6)
откладываем ПОш плюс 3 см и ставим точку /7Х:
ППХ = 33 + 3 = 36 см.
Ширина пояса спереди. От точки П вниз
откладываем расстояние, равное ТгТ2, т. е. 5 см (на чер-
теже кальсон) плюс ширина пояса (6 см) и ставим точку П2:
ПП2 =54-6 = 11 см.
Ширина пояса по спинке. От точки Пх
вниз откладываем 6 см и ставим точку П3, из которой
вправо проводим горизонтальную линию, параллельную
158
ПгП и на пересечении ее с вертикальной линией ставим
точку 774. Затем от точки 774 влево откладываем величину,
равную Т2Т4 (на чертеже кальсон) и ставим точку 775,
которую соединяем прямой с точкой /7а.
От точки /72 влево по прямой П5П2 откладываем вели-
чину, равную Т2Т\ (14 см) и ставим точку П6. Расстояние
ПЪП2 делим пополам и середину обозначаем точкой О,
от которой вниз, под прямым углом к линии П2П6 откла-
дываем 1 см и ставим точку Ог. От точек П и 772 отклады-
ваем по 2 см и ставим точки 77? и П8 (припуск для застежки).
Построение хлястика
Длина хлястика (рис. 151,в) 12 см, ширина у при-
шива 3 см, ширина в конце 5 см. Длина мысика 2,5 см.
Планка для обработки банта. Дли-
на планки 19 см, ширина 4,5 см.
Планка для обработки застежки
внизу. Длина 17 см, ширина 5,5 см.
Манжета. Длина манжеты 26 см, ширина 7 см.
Раскрои и пошив
Все детали кальсон раскраиваются по долевой нити
ткани, без допусков на швы, точно по выкройке (рис. 152).
При раскрое допускается дотачка клиньев к задним
половинкам кальсон. Притачиваются они со стороны
клиньев запошивочным швом.
При пошиве кальсон прежде всего стачивают боковые
швы по передним половинкам и запошивают задними по-
ловинками, не доходя до низа на 12—13 см для оформления
застежки манжет. Обрезные края задних половинок за-
стежки подшивают подрубочным швом шириной 0,5 см на
лицевую сторону. К обрезным краям передних половинок
с изнанки прикладывают лицевой стороной планки и при-
тачивают с изнанки планок швом шириной 0,5 см.
Обрезные края планок подгибают на 0,5 см. Планки
по ширине перегибают так, чтобы подогнутый край закры-
вал шов притачки. Затем оформляется мысик, планка
настрачивается и в конце разреза закрепляется двумя
поперечными строчками. Наружный край планки про-
страчивается отдельно. Шаговые швы стачивают запоши-
вочным швом.
159
Длина разреза линии сидения вверху — 8 см. Разрез под-
шивается подрубочным швом шириной 0,5 см. Правый срез
прострачивается на лицевую сторону, а левый — наизнанку.
Шов сидения стачивают от разрезав до шагового шва
и далее от шагового шва до банта. Запошивается шов си-
дения правой половинкой. Припуск на обработку передне-
го разреза в правой
полови н ке отгиб ают
на лицевую сторону,
обрезной край подги-
бают на 0,5 см и на-
страчивают на лице-
вую сторону.
К левой передней
половинке по краю
выступа притачивают
с изнанки верхнюю
планку швом шириной
0,5 см, планку отги-
бают на лицевую сто-
рону, обрезной край
ее подгибают так,
чтобы ширина верх-
ней планки в готовом
виде была для муж-
ских кальсон 3 см, а
Рис. 152. Раскладка на ткани выкройки дЛЯ мальчиковых__
кальсон. о - о
2,5 см. Внизу планки
оформляется мысик, и
верхняя планка настрачивается по внутреннему краю и
мысику швом шириной 0,1 см. Планка закрепляется двумя
поперечными строчками. Наружный край планки простра-
чивается отдельно.
Заготовляют хлястики, обтачивают их с трех сторон,
выворачивают на лицевую сторону и прострачивают на
расстоянии 0,5 см от края.
Пояс и подпояс складывают лицевыми сторонами внутрь,
вкладывают между ними (посредине задних концов пояса)
заготовленные хлястики и стачивают. Половинки пояса
выворачивают на лицевую сторону. К изнанке кальсон
лицевой стороной прикладывают подпояс, после чего на
задних половинках кальсон закладывают три складочки
и пояс пристрачивают швом шириной 0,7 см.
160
Половинки пояса отгибают на лицевую сторону, обрез-
ной край пояса подгибают на 0,5 см и настрачивают на
0,1 см от подогнутого края. Вторая строчка настрачивается
на расстоянии 1 см от первой. Верх пояса прострачивается
на расстоянии 0,5 см от края.
На низках кальсон закладывают складки. Выкроен-
ные манжеты лицевой стороной прикладывают к изнанке
кальсон. Концы манжеты стачивают швом шириной 0,7 см,
после чего манжету выворачивают на лицевую сторону,
обрезной край подгибают на 0,5 см и настрачивают швом
шириной 0,2 см. Манжета строчится с трех сторон двумя
рядами, причем строчка от строчки проходит на расстоя-
нии 0,2 см.
На левой задней половинке пояса прометывают петлю
для застегивания хлястика на расстоянии 2—2,5 см от
конца пояса по его ширине. На концах хлястиков проме-
тывают петли на расстоянии 1,5 см от края по длине хлясти-
ка. На левой передней половинке пояса прометывают две
петли на расстоянии 1,5 см от края.
На верхних половинках манжет прометывают по од-
ной петле на расстоянии 1,5 см от края.
На поясе и манжетах пришивают пуговицы.
БРЮКИ ДЛЯ МАЛЬЧИКА
Размер 38
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки брюк необходимы
следующие мер ки:
длина брюк по боку (Даз).... 85
длина шага (Дш) ............ 62
длина до колена (Ддк) ......... 50
полуокружность талии (ПОт) . ... . 33
полуокружность бедер (ПОб) . ... . 40
Построение передней половинки
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке Т
(рис. 153,а).
Длина брюк. От точки Т вниз откладываем сня-
тую мерку длины изделия (85 см) и ставим точку Н.
Длина шага. От точки Н вверх откладываем
снятую мерку длины шага (62 см) и ставим точку Ш.
Длина до колена. От точки Т вниз отклады-
ваем снятую мерку длины брюк до колена (50 см) и ставим
6 927 161
162
точку /(. Из точек Ш, К и Н вправо проводим горизон-
тальные линии шага, колена и низа.
Ширина передней половинки до ли-
нии заутюжки. От точки Ш вправо по линии шага
откладываем х/4 ПОб плюс 3 см и ставим точку Шг:
ШШг = 40 : 4 + 3 = 13 см.
Через точку Ш± проводим вертикальную прямую и
точки пересечения ее горизонтальными линиями обозна-
чаем Т1У Ki и Нг.
Ширина передней половинки от ли-
нии заутюжки до банта. От точки Ш± вправо
по линии шага откладываем х/4 ПОб и ставим точку Ш2:
ШГШ2 = 40 : 4 = 10 см.
Из точки Ш2 восставляем перпендикуляр и точку пере-
сечения его с горизонтальной линией обозначаем Т2.
Ширина банта. От точки Ш2 вправо по линии
шага откладываем 4 см и ставим точку Ш3.
Линия банта. От точки Ш2 вверх откладываем
6 см и ставим точку ZZ74, а по биссектрисе угла — 2,5 см и
ставим точку ZZ75, после чего оформляем линию банта,
соединяя точки ZZZ5 и ZZZ3 вогнутой кривой. Затем от
точки Т2 вниз откладываем 1 см и ставим точку Т3.
Ширина передней половинки по ли-
нии талии. От точки Т2 влево откладываем х/2 ПОпг
плюс 3,5 см и ставим точку
Т2Т\ = 33 : 2 + 3,5 = 20 см.
Точки Т3 и 7\ соединяем прямой.
От точки Ш вверх откладываем 5 см и ставим точку Б,
которую соединяем прямой с точкой Затем от точки
вниз по прямой Т\Б откладываем 4 см и ставим точку Бг
(ББ1 — линия кармана).
Ширина передней, половинки по ли-
нии колена. От точки влево и вправо отклады-
ваем величину, равную ШШХ минус 0,5 см, и ставим точки
и 7<3:
К2Кг = = 12,5 см.
Ширина передней половинки- внизу.
От точки Нг влево и вправо откладываем величину, рав-
ную /^1^2 минус 0,5 см, и ставим точки Н2 и Н3:
^2^1 = ВД = 12 см.
6*
163
Соединяем прямыми точки ZZ73, 7<3 и Я3 (линия шаго-
вого шва) и точки ZZZ, Т<2 и Н2 (линия бока передней по-
ловинки).
От точки Тг вправо откладываем 2 см для складочки.
Построение задней половинки
Ширина с и д е н и я. От точки ZZZ3 вправо откла-
дываем х/8 ПОб плюс 3 см и ставим точку ZZ76:
ZZZ3ZZ76 = 40 : 8 + 3 = 8 см.
От точки Ш6 вниз откладываем 1 см и ставим точку Ш7.
Расстояние делим пополам и середину обозна-
чаем точкой ZZZ8, от которой вниз откладываем 0,75 см
и ставим точку ZZZ9.
Точки ZZ73, Ш2 и Ш7 соединяем вогнутой кривой.
Расширение задней половинки по
линии колена. От точки вправо откладываем
3 см и ставим точку /С4.
Расширение по линии низа. От точки Я3
вправо откладываем 2,5 см и ставим точку Я4.
Точки Ш7, Я4 и Я4 соединяем прямыми. Затем прямую
Ш7К± делим пополам и середину обозначаем точкой О, от
которой влево откладываем 0,75 см и ставим точку О4,
после чего точки ZZZ7, и Т<4 соединяем вогнутой кривой.
Ш70^Н, — линия шага.
От точки Т2 влево откладываем 4 см и ставим точку Т5,
из которой восставляем перпендикуляр, равный по длине
78 ПОб минус 1 сму и ставим точку Т6:
Т5Т6 = 40 : 8 — 1 = 4 см.
Точки Т& и ZZ74 соединяем.
Ширина задней половинки брюк по
линии талии. От точки Т5 влево откладываем г/2 ПОт
плюс 6 см и ставим точку Т7:
Т5Т7 = 33 : 2 + 6 = 22,5 см.
Точки TQ и Т7 соединяем.
Расширение по линии колена. От точ-
ки К2 влево откладываем 2,5 см и ставим точку /С5.
Расширение по линии низа. От точки Яг
влево также откладываем 2,5 см и ставим точку Я5.
Линия бока. Точки Т7, /<5 и Я5 соединяем прямой.
164
Вытачка на задней п*о л о в и н к е брюк.
Прямую TqT7 делим пополам и середину обозначаем точ-
кой Т8.
Длина вытачки. От точки Т8 под прямым
углом к линии Т7ТБ откладываем 7 см и ставим точку Т9.
Глубина вытачки. От точек Т8 вправо и влево
откладываем по 1,5 см и ставим точки Т10 и Ти, после
чего соединяем их прямыми с точкой Т9.
Манжета. От точек Я5, Н2, Н8 и Я4 откладываем
вниз по 7 см и ставим точки Я6, Я7, Н8 и Я9, которые соеди-
няем пунктирной прямой.
Построение пояса
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке П
(рис. 153, б).
Длина пояса. От точки П вправо откладываем
ПОт плюс 4 см и ставим точку Пг:
nnt = 33 + 4 = 37 см.
Ширина пояса спереди. От точки П вниз
откладываем 6 см и ставим точку Я2.
Ширина пояса сзади. От точки Пг вниз
откладываем 5 см и ставим точку Я3, после чего точки П2
и Я3 соединяем прямой.
По строение г у льфи к а и откоска
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке А
(рис. 153, в).
От точки А вниз откладываем величину, равную Т8Ш$
плюс ширину пояса (6 см), и ставим точку Н:
АН = 20 + 6 = 26 см.
Ширина гульфика. Отточки А вправо отклады-
ваем 5 см и ставим точку Alf от которой вниз под пря-
мым углом откладываем 3 см и ставим точку А2. От этой
точки вправо под прямым углом откладываем 4 см и ста-
вим точку Л3, от которой вниз под прямым углом снова
откладываем 3 см и ставим точку Л4. После этого оформляем
мысик, длина которого равна 2,5 см, как показано на
рис. 153,в. Прямую ЛЯ делим пополам и середину ее обоз-
начаем точкой О, от которой вправо под прямым углом
откладываем 5 см и ставим точку Ох.
165
От точки Н вверх откладываем 2,5 см и ставим точку
от которой вверх откладываем 3 см и ставим точку Н2,
вправо — 2,5 см и ставим точку Я3, а влево — 1,5 см и
ставим точку Я4.
Оформляем откосок, соединяя точки Дь Л3, Д4, С\,
Я3, Я, Я4 и Я2, как показано на рис. 153,в.
Построение чертежей выкроек прочих
деталей брюк
Обтачка (рис. 154,а).Длина обтачки равна длине входа
в карман плюс 3 или 4 смгз. е. 19 см. Ширина обтачки ввер-
ху — 3 см, внизу — 4 см.
Подзор (рис. 154,6). Длина подзора равна длине об-
тачки, а ширина вверху — 4 см, ‘внизу — 5 см.
Запряжник (рис. 154,в). Длина запряжника равна 7 см,
ширина — 4 см.
Затяжник (рис. 154,г). Длина затяжника — 11 см, ши-
рина у пришива — 3 см, ширина свободного края — 2,5 см.
Шлевка (рис. 154,6). Длина шлевки — 6 см, ширина
по верхнему краю — 4 см, по нижнему краю — 6 см.
Мешковина бокового кармана (рис. 154,е). Прово-
дим вертикальную линию длиной 32 см и ставим
точки К и /Сх, через которые вправо и влево проводим
горизонтальные линии произвольной длины.
Ширина кармана вверху. От точки /(
вправо и влево откладываем по 14 см и ставим точки Я2
и 7<3.
Ширина кармана внизу. От точки
вправо и влево откладываем по 17 см и ставим точки Я4
и Л5-
Соединяем точки Я2 с /Q и Я3 с Я5 прямыми. Затем от
точки Я3 вниз по прямой Я5Я3 откладываем 18 см и ставим
точку Кв, от которой вправо откладываем 1,5 см и ставим
точку К7. Точки /С3 и Ki соединяем прямой.
От точки Я3 вправо откладываем 3 см и ставим точку /С8,
а вниз — 4 см и ставим точку /<9. Затем от точки Я2 влево
и вниз' откладываем по 1,5 см и ставим точки /С10 и Кп.
От точки К2 вниз по прямой откладываем 18 см
и ставим точку от которой вправо откладываем 1,5 см
и ставим точку /(13. Точки и соединяем прямой.
Вспомогательные точки для оформ-
ления кармана. От точек и по биссектрисам
166
углов откладываем по 3 см и ставим точки О и Ov Затем
от точки Кг .вниз откладываем 1 см и ставим точку О2,
Рис. 154. Чертежи выкроек отдельных деталей к брюкам.
а — обтачка; б — подзор; в — запряжник; г — затяжник; д — шлевка:
е— мешковина бокового кармана; ж — подзакрепка; з — подпояс;
и — приклад к гульфику и откоску.
после чего точки KQt О, 02, О± и К12 соединяем выпуклой
кривой.
От точки К вниз откладываем 0,5 см и ставим точку О3,
после чего точки К&, О3 и /С1о соединяем вогнутой кривой.
167
Подзакрепка (рис. 154,ж). Длина подзакрепки — 12 см.
Ширина по линии шага — 4 см, ширина у пришива вверху
и внизу — по 1 см.
Подкладка и парусина пояса, или подпояс (рис. 154,з).
Выкройка подкладки пояса составляется по выкройке
пояса.
Ширина подкладки пояса спереди.
От точки П вниз откладываем 9 см и ставим точку /74.
Затем от точки П3 вправо откладываем 2 см и ставим точ-
ку /75, а от точки Пг вверх — 1,5 см и ставим точку ГЦ.
Ширина подкладки пояса сзади. От
точки /76 через точку ГЦ проводим прямую длиной И см
и ставим точку /77, которую соединяем прямой с точкой /74.
Прямую /7/?! делим пополам и середину обозначаем
точкой /78, которую соединяем с точкой /76 вогнутой кривой.
Холст для прокладки раскраивается на
2 см уже подкладки (рис. 154,з).
Подкладка и холст (приклад) к гульфику и откоску
(рис. 154,^). Подкладка к гульфику и откоску раскраи-
вается по основной выкройке этих деталей. Раскрой под-
кладки и холста к гульфику производится точно по раз-
мерам гульфика. Подкладка к откоску раскраивается
шире откоска на 2 см, а холст к нему — на 1 см уже.
Долевая нить в подкладке к поясу проходит параллельно
линии 77774, а в откоске — AAV
СПОРТИВНАЯ БЛУЗА ДЛЯ МАЛЬЧИКА
Размер 36
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки спортивной блузы
(рис. 155) необходимы следующие мерки:
длина блузы (Диз) ........... 43
длина талии (Дт) ............ 33
полуокружность груди (ПОг) ...... 36
полуокружность шеи (ПОш) ...... 17
длина рукава (Др) ........... 50
К мерке полуокружности груди прибавляем 14 см
на свободное облегание и все дальнейшие расчеты ведем
с учетом этой прибавки:
36 + 14 = 50 см.
Построение спинки. Вычерчиваем прямой
угол с вершиной в точке Р (рис. 156).
168
Длина блузы. Длина блузы равна Дт плюс 8—10 см:
33 + 10 = 43 см.
вниз отклады-
Рис. 155. Спор-
тивная блуза.
От точки Р вниз откладываем длину блузы (43 см)
и ставим точку Н.
Глубина проймы. От точки Р
ваем г/3 ПОг плюс 2 см и ставим точку Г:
РГ = 50 : 3 + 2 = 18,6 см.
Из точек Г и Н вправо проводим го-
ризонтальные линии груди и низа.
Ширина спинки. От точки Г
вправо откладываем х/3 ПОг плюс 2 см и
ставим точку Г1:
ГГг = 50 : 3 + 2 = 18,6 см.
Из точки восставляем перпендикуляр
и точку пересечения его с горизонтальной
линией обозначаем точкой П.
Ширина проймы. От точки
вправо откладываем г/4 ПОг плюс 0,5 см
и ставим точку Г2:
1\Г2 = 50 : 4 + 0,5 = 13 см.
Из точки Г2 восставляем перпенди-
куляр.
Расстояние до боковой
линии. От точки 1\ вправо откладываем 4,5 см и
ставим точку Г3, из которой опускаем перпендикуляр и
точку пересечения его с линией низа обозначаем точкой Hv
Ширина ростка'. От точки Р вправо отклады-
ваем х/з ПОш плюс 1 см и ставим точку Рг:
ррг = 17 : 3 + 1 = 6,6 см.
Высота ростка. От точки Р± вверх отклады-
ваем 1,5 см (для всех размеров) и ставим точку Р2, которую
соединяем с точкой Р вогнутой линией.
Наклон плеча. От точки П вниз откладываем
2 см (для всех размеров) и ставим точку П19 которую сое-
диняем с точкой Р2 и продолжив линию на 1 см ставим
точку П2.
Вспомогательные точки проймы. От
точки Г± вверх откладываем 6 см и ставим точку О, а по
169
биссектрисе угла — 2,5 см и ставим точку Ог Точки П2,
О, О± и Г3 соединяем (линия проймы).
Расширение низа. От точки Нг вправо от-
кладываем 2,5 см и ставим точку Я2, которую соединяем
с точкой Г3 (боковая линия спинки).
Рис. 156. Чертеж выкройки спортивной блузы.
Линия кокетки. От точки Г вверх отклады-
ваем 5 см и ставим точку О2, от которой вправо проводим
горизонтальную линию и на пересечении ее с линией
проймы ставим точку О3.
Построение переда
Ширина переда. От точки Г2 вправо отклады-
ваем г/3 ПОг плюс 1,5 см и ставим точку
Г2Т\ =50 : 3 + 1,5 = 18,1 см.
170
Из точки Г4 проводим вертикальную линию и точки
пересечения ее с горизонтальными линиями вверху обо-
значаем точкой Р3, а внизу — точкой Н$.
Точку пересечения перпендикуляра, восставленного из
точки Г2, с горизонтальной линией, обозначаем точкой Р4.
Ширина горловины. От точки Р3 влево
откладываем г/3 ПОш плюс 1 см и ставим точку Р5:
Р3Р5 = 17 : 3 + 1 = 6,6 см.
От точки Р5 вниз откладываем 3 см и ставим точку Р6.
Глубина горловины. От точки Р3 вниз
откладываем 2/3 ПОш плюс 1 см и ставим точку Р7:
Р3Р7 = 17:3 + 1=6,6 см.
Точки Р7 и Р6 соединяем прямой, после чего от точки
Ре по биссектрисе угла откладываем 0,75 см и ставим
точку 04.
Проводим линию горловины, соединяя точки Р5, О4 и
Р7 вогнутой линией.
Наклон плеча. От точки Р4 вниз отклады-
ваем 3 см (для всех размеров) и ставим точку /73. От точки
Р5 через точку /73 проводим линию, равную ширине плеча
спинки (Р2П2) минус 0,5 см и ставим точку /74:
Р5П4 = Р2П2 — 0,5 см.
Вспомогательные точки проймы. От точки
Г2 вверх откладываем 5 см и ставим точку О5. Затем по
биссектрисе угла откладываем 2 см и ставим точку О6.
Точки /74,О5, О6 и Г3 соединяем (линия проймы переда).
Расширение низа. От точки Нг влево откла-
дываем 2,5 см и ставим точку Я4, которую соединяем с
точкой Г3.
Удлинение переда. От точки Я3 вниз откла-
дываем 2,5 см и ставим точку Я5; точки Н± и Я5 соединяем
прямой, которую делим пополам и середину обозначаем
точкой Hq,
От точки Не вниз под прямым углом к линии HJ-Ц
откладываем 1 см и ставим точку Я7.
Точки Я5, Я7 и Я4 соединяем выпуклой линией.
Ширина борта. От точек Р7 и Нъ вправо откла-
дываем по 5 см и ставим точки Р8 и Я8, которые соединяем
прямой линией.
От точки Ps вверх откладываем 1,5 см и ставим точку Р9,
которую соединяем с точкой Р7.
171
Линия кокетки. От точки Г2 вверх отклады-
ваем 4 см и ставим точку О7.
От точки О7 вправо проводим горизонтальную линию и
на пересечении с линией Р8 и ^8 ставим точку О8. Затем
от точки О8 вниз откладываем 1,5 см и ставим точку О9,
которую соединяем с точкой О7. От точки О7 вправо откла-
дываем 3 см и ставим точку О10.
Ширина клапана. От точки О10 вправо откла-
дываем 9 см и -ставим точку О}
Линию О10 Ои
КУ О12, от которой
'11-
делим пополам и ставим точ-
вниз откладываем 5 см и ставим
точку О13. От точек О10 и Ои вниз
обкладываем по 3,5 см и ставим
точки О14 и О15, которые соеди-
няем с точкой О13.
Рис. 157. Чертеж
выкройки рукава.
ризонтальные линии
Ширина вер
Построение чертежа выкройки
рукава к спортивной блузе
Вычерчиваем прямой угол с вер-
шиной в точке А (рис. 157).
Длина рукава. От точ-
ки А вниз откладываем снятую
мерку длины рукава (50 см) и ста-
вим точку Н.
Высота оката. От точ-
ки А вниз откладываем х/4 ПОг
плюс 0,5 см и ставим точку Г:
АГ = 50 : 4 + 0,5 = 13 см.
От точки Г вверх откладываем
4 см (для всех размеров) и ставим
точку О.
Линия локтя. Расстоя-
ние ОН делим пополам и сере-
дину обозначаем точкой Л. Из то-
чек Г, Л и Н влево проводим го-
произвольной длины.
хней части рукава. От
точки Г влево откладываем полторы ширины проймы
блузы плюс 1,5 см (для всех размеров) и ставим точку Гг\
ГГХ = 13 + 6,5 + 1,5 = 21 см.
172
Расстояние до середины рукава. От
точки Г влево откладываем х/4 ПОг и ставим точку Г2:
ГГ2 = 50 : 4 = 12,5 см.
Из точки Г2 восставляем перпендикуляр и точку пере-
сечения его с горизонтальной _ линией, проведенной из
точки А, обозначаем точкой П.
Вспомогательная точка. От точки Г2 вверх
откладываем 6 см и ставим точку О±. Точки О и Ог соеди-
няем прямой линией и продолжаем ее влево произвольно.
Затем из точки 1\ восставляем перпендикуляр и точку
пересечения его с линией ООГ обозначаем О2. От точки П
вправо откладываем 2 см и ставим точку П1У которую со-
единяем прямой с точкой О. Точку П соединяем прямой
с точкой О2.
От точки Пг вниз по линии ПгО откладываем 5 см и
ставим точку О3. Линию ПО2 делим пополам и ставим
точку О4.
Выпуклость оката. От точки О3 под прямым
углом к линии ПХО откладываем 1,5 см и ставим точку Об,
а от точки О4 под прямым углом к линии ПО2 отклады-
ваем 1 см и ставим точку Ов.
Точки О2, Oe, Z7, nv О5, и О соединяем (линия оката).
Ширина рукава по линии локтя. От точ-
ки Л влево откладываем величину, равную Г1\ минус
1 см и ставим точку Лг:
ЛЛХ= 21 — 1 = 20 см.
Ширина рукава внизу. От точки Н влево
откладываем 15 см (для всех размеров) и ставим точку Нг
От точки Нг вниз откладываем 3 см и ставим точку Н2.
Точки Гх, Л± и Н2 соединяем.
Точку Н2 соединяем с точкой И. От точки Г по бис-
сектрисе угла откладываем 2 см и ставим точку О7. От
точки Г\ вправо откладываем 2,5 см и ставим точку Г3.
Точки Л1 и Г3 соединяем прямой линией, продолжаем ее
вверх и на пересечении с линией ОХО2 ставим точку О8.
От точки О8 параллельно линии оката откладываем
1 см и ставим точку О9. От точки Г2 вверх откладываем
1,5 см и ставим точку О10.
Точки О9, О10, Oq и О соединяем (линия нижнего оката
рукава).
173
Построение чертежа выкройки
воротника
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке В
(рис. 158).
Длина воротника. От точки В влево откла-
дываем ПОш плюс 1 см и ставим точку Bjt
ВВк = 17 Нт 1 = 18 см.
Ширина воротника.
От точки В вверх откладываем
8 см и ставим точку В2, от к°-
торой влево откладываем рас-
стояние, равное ВВг плюс 4 см
и ставим точку В3.
От точки Вх вверх отклады-
ваем 1 см и ставим точку В4, ко-
торую соединяем с точкой В3.
%
Л
В, Bs Вв * 8
Рис. 158. Чертеж выкройки
воротника.
Рис. 159. Раскладка на
ткани выкройки спортив-
ной блузы.
Линию BB-l делим на три
равные части и ставим точки В5
и BQ. Точку В5 соединяем с точ-
кой В4.
От точки В вверх отклады-
ваем 3 см и ставим точку В7,
которую соединяем пунктирной
линией с точкой В5 (линия В5В7 —
заутюЖка стойки).
От точки В3 откладываем 1 см
и ставим точку В8, которую со-
единяем с точкой В2.
Раскладка на ткани выкройки спортивной блузы
показана на рис. 159,
174
Раскрой и пошив
Блуза шьется на кокетке с отложным воротником,
отворотами и поясом. По середине блузы делается застеж-
ка. По низу блузы и рукавов заложены мягкие складки,
рукава на манжетах. По линии низа кокетки — карманы
с клапаном.
При раскрое спортивной блузы основные детали вы-
кроек раскладываются по долевой нити ткани, воротник
и подворотник по поперечной, соблюдая направление
долевой нити по середине воротника. В поясе и манжетах
долевая нить проходит по их длине. Длина пояса равна
половине окружности талии плюс 6 см, ширина его при
раскрое — 7 см, в готовом виде — 6 см.
Длина манжеты равна окружности кисти плюс 3 см\
ширина манжеты — 9 см, в готовом виде — 8 см.
Подкладка к поясу и манжетам раскраивается так же,
как и верх пояса, только короче и уже верха на 0,5 см.
Подборт выкраивается из основной ткани по форме по-
лочки, ширина подборта по плечу — 3 см, а по низу —
6 см.
Клапан выкраивается из основной ткани, долевая
нить проходит по ширине клапана. Подкладка к клапану
раскраивается из подкладочной ткани, но короче верха на
0,5 см, и уже на 0,25 см.
Для обработки низа кокетки и верха блузы, при рас-
крое, прибавляется по 1,5 см на швы. Остальные детали
раскраиваются без припусков на швы.
Для втачки воротника по середине переда вверху
делается надсечка на 0,5 см.
На лицевую сторону клапана накладывается лицевой
стороной подклапан и наметывается по клапану с припо-
садкой его, обтачивается по подклапану швом шириной
0,5 см. Затем клапан выворачивается на лицевую сторону,
выметывается с перекантовкой клапана и прострачивается
по лицевой стороне.
Мешковина кармана накладывается на лицевую сто-
рону блузы к намеченным местам кармана, приметывается
и притачивается, выворачивается наизнанку с перекан-
товкой блузы, строчится по. лицевой стороне.
Второй край мешковины отгибается к срезам блузы и
приметывается, боковые срезы мешковины стачиваются
выворотным швом.
175
Готовый клапан лицевой стороной накладывается на
лицевую сторону кокетки так, чтобы линия клапана сов-
пала с намеченной контрольной линией кармана после
чего приметывается и притачивается.
Припуск на швы по низу кокетки и срез клапана отги-
бают наизнанку, приметывают, затем накладывают ко-
кетку на намеченную линию блузы и настрачивают швом
шириной 0,5 см. По краям кармана делаются скрепки.
Плечевые и боковые срезы блузы стачивают сточным
швом шириной 1 см и разутюживают швы.
Подборт накладывают лицевой стороной на лицевую
сторону блузы, приметывают и притачивают от надсечки
до низа, строчат со стороны блузы, отгибают наизнанку и
выметывают.
Внутренний обрезной край подборта подгибают на
0,5 см и прострачивают. Края подбортов прикрепляют
к блузе вручную.
По низу блузы закладывают мягкие складки.
На лицевую сторону пояса накладывают лицевой сто-
роной подкладку и обтачивают, затем выворачивают и
выметывают с перекантовкой пояса.
К изнанке низа блузы накладывают лицевой стороной
подкладку пояса, приметывают и притачивают. Пояс
отгибают на лицевую сторону, обрезной край его подги-
бают, закрывая шов притачки и настрачивают на блузу
на расстоянии от края 0,2 см, а боковые края и низ пояса
прострачивают швом шириной 0,5 см от края.
Воротник и подворотник складывают лицевыми сто-
ронами внутрь, сметывают и стачивают, выворачивают
на лицевую сторону и выметывают. Готовый воротник
накладывают на изнанку блузы, совмещая середину спинки
с серединой воротника, затем приметывают от середины
спинки к надсечке борта, второй край воротника приметы-
вают от надсечки борта к середине спинки. Вметывают
по горловине, втачивают по воротнику, и отгибают его
на лицевую сторону блузы. Обрезной край подворотника
подгибают на 0,5 см, закрывая шов притачки, подшивают
вручную.
По лицевой стороне воротника и бортов прокладывают
строчку на 0,5 см от края.
Локтевой шов на рукаве стачивают стачным швом
шириной 1 см, не дострачивая до низа рукава на 6—7 см,
шов разутюживают и края локтевой застежки простра-
176
чивают подрубочным швом шириной 0,7 см. Вверху за-
стежки делают скрепки.
По низу рукавов закладывают три-четыре складки.
На лицевую сторону манжет накладывают лицевой
стороной подкладку, приметывают и обтачивают с трех
сторон. Манжеты выворачивают на лицевую сторону и
выметывают с перекантовкой манжет.
К изнанке рукава накладывают лицевой стороной под-
кладку манжеты, приметывают и пристрачивают, манжету
отгибают на лицевую сторону. Обрезной край манжеты
подгибают, закрывая шов притачки, настрачивают по
лицевой стороне швом шириной 0,2 см.
Боковые края и низ манжеты прострачивают швом
шириной 0,5 см от края.
Заготовленный рукав вметывают в пройму с припосад-
кой по окату, совмещая середину оката с плечевым швом.
Рукава вметывают и втачивают по рукаву.
Все срезы блузы с изнанки обрабатывают обметочным
или петельным швом.
Петли на блузе намечают от края борта на 1,5 см, рас-
стояние между петлями 8 см, верхнюю петлю намечают
на 1,5 см выше линии кокетки.
На манжетах, поясе и блузе прорезают и обметывают
петли, затем блузу утюжат и пришивают пуговицы.
ТУЖУРКА ДЛЯ МАЛЬЧИКА
Размер 36
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки тужурки (рис. 160)
необходимы следующие мерки:
длина тужурки (Диз) ... 57 полуокружность шеи (ПОил) 16,5
длина талии (Дт) ......... 33 полуокружность груди (ПОг) 36
ширина спинки (Шс) .... 16 длина рукава (Др) .... 50
К мерке полуокружности груди прибавляется 8 см на
свободное облегание, и все дальнейшие расчеты ведутся
с учетом этой прибавки:
36 + 8 = 44 см.
177
Построение спинки
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке Р (рис. 161).
Длина тужурки. От точки Р вниз отклады-
ваем снятую мерку длины изделия (57 см) и ставим
точку Н.
Глубина проймы. От точки Р вниз отклады-
ваем */3 ПОг плюс 5,5 см и ставим точку Г:
Рис. 160.
Тужурка.
няем прямой с
РГ = 44 : 3 + 5,5 = 20,2 см.
Длина талии. От точки Р вниз
откладываем снятую мерку длины талии
(33 см) плюс 1 см и ставим точку Т:
РТ = 33 + 1 = 34 см.
Длина бедер. От точки Т вниз
откладываем 14 см (для всех размеров) и
ставим точку Б.
Из точек Г, Т9 Б и Н вправо проводим
горизонтальные линии груди, талии, бедер
и низа.
Скос спинки в талии. От
точки Т вправо откладываем 1,5 см (для
всех размеров) и ставим точку Г\.
Скос спинки внизу. От точ-
ки Н вправо откладываем 2 см (для всех
размеров) и ставим точку Нг.
Расстояние РГ делим пополам и сере-
дину обозначаем .точкой О, которую соедй-
точкой Т1. Точку пересечения прямой ОТ1
с линией груди обозначаем Гг. Затем точки 7\ и
соединяем прямой и точку пересечения ее с линией бедер
обозначаем Бг.
Линия РН± — середина спинки.
Ширина спинки. От точки Г± вправо откла-
дываем снятую мерку ширины спинки (16 см) плюс 0,5 см
и ставим точку Г2, из которой восставляем перпендикуляр
и точку пересечения его с горизонтальной линией, прове-
денной из точки Р, обозначаем П.
Ширина проймы. От точки Г2 вправо отклады-
ваем г/4 ПОг плюс 1 см и ставим точку Г3:
Г2Г3 = 44 : 4 -4? 1 = 12 см.
178
Из точки Г3 восставляем перпендикуляр произвольной
длины.
Расстояние до боковой линии. От
точки Г2 вправо откладываем 1,5 см (для всех размеров)
и ставим точку Г4.
Рис. 161. Чертеж выкройки тужурки.
Ширина спинки на линии талии. От
точки 7\ вправо по линии талии откладываем величину,
равную Г\Г2 минус 3 см, и ставим точку Т2:
TtT2 = 16 — 3 = 13 см.
179
Ширина спинки внизу. От точки Нг вправо
по линии низа откладываем величину, равную 1\Г2, т. е.
16 см, и ставим точку //2. Таким образом, = /\Г2 =
= 16 см.
Точки Т2 и Г4 соединяем прямой и продолжаем ее (бо-
ковую линию спинки) вверх от точки произвольно.
Точки Т2 и Н2 также соединяем прямой и точку пересе-
чения ее с линией бедер обозначаем Бч.
Линия низа. От точки Н2 вверх по прямой Т2Н2
откладываем 1 см (для всех размеров) и ставим точку Н2.
Точки Н2 и Нх соединяем выпуклой кривой.
Ширина ростка. От точки Р вправо отклады-
ваем х/3 ПОш плюс 1 см и ставим точку Рх:
РРХ = 16,5 : 3 + 1 = 6,5 см.
Высота ростка. От точки Рх вверх отклады-
ваем 1,5 см (для всех размеров) и ставим точку Р2, которую
соединяем с точкой Р вогнутой кривой.
Наклон плеча. От точки П вниз откладываем
3 см (для всех размеров) и ставим точку Пх, которую сое-
диняем с точкой Р2. Затем продолжают линию вправо на
1 см (для припосадки) и ставят точку П2.
Вспомогательные точки проймы. От
точки Г2 вверх откладываем 5 см (для всех размеров) и
ставим точку Ох. Затем расстояние Г2ОГ делим пополам и
середину обозначаем О2.
Из точки О2 вправо проводим горизонтальную прямую
и точку пересечения ее с продолжением прямой Т2Г± обо-
значаем О3.
Проводим линию проймы спинки, соединяя вогнутой
кривой точки П2, О± и О3.
Построение переда
Ширина тужурки. От точки Г± вправо по
линии груди откладываем мерку ПОг плюс добавку на
свободное облегание (8 см) и ставим точку Г5:
ГГГ5 = 36 + 8 = 44 см.
Через точку Г5 проводим вертикальную линию вверх
и вниз произвольно (середина переда); точку пересечения
ее с линией низа обозначаем Н4.
Высота полочки. От точки Гб вверх отклады-
180
ваем величину, равную глубине проймы спинки плюс 2 см
(для всех размеров)1, и ставим точку Р3:
Г5Р3 = 20 + 2 = 22 см.
Из точки Р3 влево проводим горизонтальную линию и
точку пересечения с перпендикуляром обозначаем Р4<
Ширина горловины. От точки Р3 влево от-
кладываем г/3 ПОш плюс 3 см и ставим точку Р5:
Р3Р5 = 16,5 : 3 + 3 — 8,5 см.
От точки Р5 по вертикальной линии вниз откладываем
3 см (для всех размеров) и ставим точку PQ.
Глубина горловины. От точки Р3 вниз
откладываем г/3 ПОш плюс 1,5 см и ставим точку P7i
Р3Р7 = 16,5 : 3 + 1,5 = 7 см.
Точки Р6 и Р7 соединяем прямой.
Расстояние до вытачки. От точки Р7
влево по прямой Р6Р7 откладываем 3,5 см (для всех разме-
ров) и ставим точку Р8, из которой опускаем перпенди-
куляр до линии груди и точку пересечения обозначаем Г6.
Затем прямую Р8Г6 продолжаем вверх от точки Р8 на
0,5 см (для всех размеров) и ставим точку О4.
О4Г6 — первая линия вытачки.
Глубина вытачки. От точки Р8 влево по пря<
мой PqP; откладываем 2 см (для всех размеров) и ставим
точку Р9, которую соединяем прямой с точкой Г6 (вторая
линия вытачки). Затем от точки PQ по биссектрисе угла
откладываем 1 см и ставим точку О5.
Проводим линию горловины, соединяя вогнутыми кри-
выми точки Р5, О5, Р9, 04 и Р7.
Наклон плеча полочки. От точки Р4 вниз
откладываем 3 см (для всех размеров) и ставим точку П3,
которую соединяем прямой с точкой Р5 и продолжаем
плечевую линию переда влево произвольно. От точки Р5
по линии плеча откладываем ширину плеча спинки (Р2П<^
минус 1 см на припосадку и ставим точку Л4.
Вспомогательные точки проймы. От
точки Г3 вверх откладываем 6 см (для всех размеров) и
1 В размерах 40 и 42 полочка повышается на 1,5 см, т. е. равна
глубине проймы плюс 1,5 см.
181
ставим точку О6. Затем расстояние ГзОб делим пополам и
середину обозначаем точкой О7.
От точки Г3 по биссектрисе угла откладываем 1,5 см
и ставим точку О8. Далее расстояние Г3Г4 делим пополам
и середину обозначаем точкой О9.
От точки О3 для припуска на боковой шов отклады-
ваем 1 см (для всех размеров) и ставим точку О10.
Проводим линию проймы переда, соединяя точки /74
и О6 с вогнутостью на 0,5 см и точки О7, О8, О9 и О10, как
показано на рис. 161.
Выемка по боковой линии талии. От
точки Т2 вправо откладываем 1,5 см и ставим точку Т3.
Расширение переда на линии бедер.
От точки Б2 влево откладываем 4 см (для всех размеров)
и ставим точку 53.
Точки Т3 и Г4 соединяем прямой. Затем точки Т3 и Б3
также соединяем прямой, которую продолжаем произ-
вольно вниз. От точки Т3 вниз по этой прямой откладываем
величину, равную Т2Н3, и ставим точку Я5.
Удлинение переда. От точки Я4 вниз отклады-
ваем 3 см (для всех размеров) и ставим точку 776, которую
соединяем прямой с точкой Н5. Затем прямую Н^На делим
пополам и середину обозначаем точкой Я7, от которой вниз
откладываем 1 см и ставим точку Н8. Точки Н5, Н8 и Н8
соединяем выпуклой кривой.
Расстояние' до боковой вытачки. От
точки Г3 влево откладываем 3 см (для всех размеров) и
ставим точку Г7, из которой опускаем перпендикуляр до
линии талии; точку пересечения обозначаем Т4, продол-
жаем перпендикуляр ниже линии талии на 8 см (для всех
размеров) и ставим точку /С.
Глубина боковой вытачки. От точки Т4
вправо и влево откладываем по 1 см (для всех размеров)
и ставим точки Т5 и Т6, после чего соединяем точки Г7,
Т6, К, Т5 и Г7 прямыми.
Полузанос (добавка на застежку). От точек
Г5, HQ и Р7 вправо откладываем по 4 см (для всех разме-
ров) и ставим точки Г8, и Н9, которые соединяем пря-
мой линией. От точки Р10 вверх откладываем 1 см (для
всех размеров) и ставим точку Ри, которую соединяем
прямой с точкой Р7 (левая верхняя полочка).
Полузанос в правой нижней полочке делаем на 2 см
шире.
182
Боковой накладной карман1. От точки К
влево по горизонтальной линии откладываем 7 см и ставим
точку /Сх, а вправо — 5 см и ставим точку К2 (ширина
кармана — 12 см).
От точки /С2 вниз откладываем 1 см (для всех размеров)
и ставим точку Л3, которую соединяем прямой с точкой Кг
(верхняя линия бокового кармана).
Длина кармана. От точки /<3 по вертикали
откладываем 13 см и ставим точку /<4. Затем из точки Ki
перпендикулярно к прямой откладываем 13 см и ста-
вим точку /<5, которую соединяем прямой с точкой /<4.
Нагрудный накладной карман. От точ-
ки Г3 вправо по линии груди откладываем 3 см (для всех
размеров) и ставим точку Л.
Ширина кармана. От точки Л вправо отклады-
ваем 9 см и ставим точку Л1У от которой вверх отклады-
ваем 1,5 см (для всех размеров) и ставим точку Л2.
Длина кармана. От точки Л2 вниз откла-
дываем 10 см и ставим точку Л3. Затем от точки Л вверх от-
кладываем 3 см (для всех размеров) и ставим точку Л4,
которую соединяем прямой с точкой Л2 (верхняя линия
кармана). Далее от точки Л4 под прямым углом к верх-
ней линии кармана откладываем величину, равную Л2Л3,
т. е. 10 см, и ставим точку Л5, которую соединяем пря-
мой с точкой Л3.
Построение чертежа выкройки двухшовного рукава
к тужурке
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке А (рис. 162).
Верхняя половинка рукава
Длина рукава. От точки А вниз откладываем
снятую мерку длины рукава (50 см) и ставим точку Н.
Высота оката. От точки А вниз откладывдрм
г/4 ПОг плюс 2 см (для всех размеров) и ставим точку Г:
АГ = 44 : 4 + 2 = 13 см.
От точки Г вверх откладываем 4 см (для всех размеров)
и ставим точку О.
1 Для детей младших возрастов накладные карманы не рекомен-
дуются.
183
Линия локтя. Расстояние ОН делим пополам
и середину обозначаем точкой Л. Затем через точки Г,
Л, Н проводим горизонтальные линии ' высоты оката,
локтя и низа (произвольной длины).
Ширина верхней половинки рукава:
От точки Г влево откладываем полторы ширины проймы
тужурки плюс 1,5 см (для всех размеров) и ставим
точку Гг:
Г1\ = 12 + 6 + 1,5 = 19,5^.
Через точку 1\ вверх проводим
произвольную, вертикальную прямую
и вниз — до пересечения с линией
локтя, точку пересечения обозна-
чаем Лх.
Ширина переднего пе-
реката. От точек Г и Н вправо
откладываем 4 см (для всех размеров)
и ставим точки Г2 и Н19 а от точки Л
вправо откладываем 3,5 см и ставим
точку Л2. Точки Г2, Л2 и Н± соеди-
няем (линия переднего шва).
Расстояние до середи-
ны оката. От точки Г влево
откладываем 1/4 ПОг и ставим точ-
ку Г3:
Рис. 162. Чертеж вы- ГГ3 44 . 4 11 см.
кройку двухшовного точки восставляем перпен-
дикуляр и точку пересечения его с
горизонтальной линией, проведенной из точки Л, обо-
значаем П.
От точки Г3 вверх откладываем 6 см (для всех размеров)
и ставим точку 0х, которую соединяем прямой с точкой О.
Продолжаем эту прямую влево до пересечения с перпен-
дикуляром, восставленным из точки Точку пересечения
обозначаем 02 и соединяем ее прямой с точкой Я. Затем
от точки П вправо откладываем 2 см (ддя всех размеров)
и ставим точку Ях, которую соединяем прямой с точкой О.
По этой прямой от точки Пг откладываем 4 см (ддя всех
размеров) и ставим точку О3, после чего от точки 03 под
прямым углом к линии Пг0 откладываем 1,25 см и ставим
точку О4.
184
Далее от точки П влево по прямой О2П откладываем
4 см и ставим точку 05, от которой под прямым углом
откладываем 1 см (для всех размеров) и ставим точ-
ку О6.
От точки Г по биссектрисе угла откладываем 2 см и
ставим точку 07.
Проводим линию оката рукава, соединяя точки 02,
06, 77, 17lf О, О7 и Г2 плавной линией, как показано
на рис. 162.
Ширина верхней половинки рукаву
внизу. От точки Н влево откладываем 12 см и ставим
точку Н2 (в зависимости от размера эта величина изме-
няется на 0,5 см).
Удлинение рукава по локтевой ли-
нии. От точки Н2 вниз проводим вертикальную линию
длиной 3 см и ставим точку 773, которую соединяем пря-
мыми с точками Н и Лг
Линия локтевого шва верхней половинки рукава про-
ходит через точки 7/3, JIlf и О2.
Нижняя половинка рукава
От точки Г влево откладываем 2,5 см (для всех размеров)
и ставим точку Г4. Затем от точки Н влево по прямой Н2Н
откладываем 2,5 см (для всех размеров) и ставим точку 774.
Далее от точки Л влево откладываем 3,5 см (для всех раз-
меров) и ставим точку Л3, после чего точки Г4, Л3 и Н4
соединяем прямыми (линия переднего шва).
Для определения ширины нижней половинки рукава
от точки 1\ вправо откладываем 2 см (для всех размеров)
и ставим точку Г5, которую соединяем прямой с точкой Лг
и продолжаем эту прямую вверх до пересечения с вспомо-
гательной прямой О2О. Точку пересечения обозначаем О8,
от которой параллельно верхнему окату рукава отклады-
ваем 1 см (припуск на шов для всех размеров) и ставим
точку О9. Затем расстояние Г3Г4 делим пополам и середину
обозначаем точкой О10, от которой вниз откладываем 1 см
(для всех размеров) и ставим точку Оп. После этого от
точки Г4 параллельно верхнему окату рукава откладываем
1 см (для всех размеров) и ставим точку О12.
Проводим линию нижнего оката рукава, соединяя точки
О8, О9, Г3, Olv О12 и как показано на рис. 162.
/55
Построение чертежа выкройки отложного воротника
к тужурке
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке В
(рис. 163). От точки В вправо откладываем мерку ПОш
плюс 0,5 см и ставим точку В±\
ВВ± = 16,5 + 0,5 = 17 см.
Выемка воротника. От точки В вверх от-
кладываем 3 см (для всех размеров) и ставим точку В2,
Рис. 163. Чертеж выкройки отлож-
ного воротника.
вниз откладываем 2 см (для
точку В5.
Длина мысика. От
которую соединяем вогну-
той кривой с точкой
Ширина ворот-
ника. От точки В2
вверх откладываем 8 см
(для всех размеров) и ста-
вим точку В3. Затем из
точки Вг восставляем пер-
пендикуляр длиной 8 см
(для всех размеров) и ста-
вим точку В4, от которой
всех размеров ) и ставим
точки В5 вправо проводим
горизонтальную прямую длиной 5 см (для всех размеров)
и ставим точку В6, которую соединяем прямой с точкой
Точки В3, В4 и В6 соединяем выпуклой кривой.
Раскрой и пошив
Раскладка на ткани выкройки тужурки показана на
рис. 164.
Тужурка шьется из шерстяной или хлопчатобумаж-
ной ткани, без подкладки. Спинка, полочки, рукава,
подборта, карманы и манжеты раскраиваются по долевой
нити ткани, т. е. так, чтобы долевая нить проходила по
длине этих деталей. При раскрое воротника долевая нить
должна проходить по его середине (рис. 165,а). Подво-
ротник раскраивается по косой нити со швом посредине
(рис. 165,6).
Прокладка из холста к подбортам тужурки подкраи-
вается по долевой нити, а к подворотнику — по косой
(рис. 165,в).
186
Величина и форма подборта определяется при раскрое
по выкройке полочки (рис. 165,г), т. е. так, чтобы ширина
подборта внизу равнялась 5—6 см,
по плечевому шву — 3 см.
Следует учитывать, что добавка
на заход в правой нижней полочке
делается на 2 см больше, чем в ле-
вой; следовательно, правый подборт
должен быть выкроен шире левого
на 2 см.
При раскрое все детали выкройки
тужурки раскладываются на ткани
(рис. 164) и обводятся по краям ме-
лом. Дальше раскрой производится
по меловым линиям точно по вы-
кройке и только добавляется на обра-
ботку низа тужурки и рукавов по
3 см. Если тужурка со швом посредине
спинки, то на шов прибавляется 1 см.
На полочках посредине горлови-
ны делается надсечка на 0,5 см для
втачки воротника и обработки поло-
чек (точка Р1 на рис. 161).
После раскроя ткани по линиям
низа тужурки и рукавов, вытачек,
карманов, по середине переда про-
кладываются силки, намечаются се-
редина оката на верхних половинках
рукавов и середина воротника.
После того как проложены силки,
тужурку сметывают швом шириной
1,5 см. Плечевые швы сметывают по
плечу спинки С припосадкой посреди- Рис. 164. Раскладка
не на 1 см. Затем сметывают боковые на ткани^выкроики ту-
швы. Локтевые швы рукавов сметы- журки.
вают по верхним половинкам, а передние — по нижним.
Затем стачивают вытачки и плечевые швы, которые
стачиваются по полочкам. Боковые швы стачивают по
спинке; в хлопчатобумажных тканях — настрочным швом,
а в шерстяных — стачным. Локтевые швы рукавов ста-
чивают по нижним половинкам, а передние — по верхним.
Внутренние края подбортов стачивают с прокладкой,
причем прокладку накладывают на лицевую сторону
187
подборта, отгибают ее наизнанку и прострачивают на рас-
стоянии 0,2 см по внутреннему обработанному краю под-
борта. Затем подборта приметывают лицевой стороной к ли-
цевой стороне полочек со стороны подбортов с припосад-
кой в верхней части и обтачивают со стороны полочек от
надсечки до низа тужурки. После этого подборта вывора-
чивают, выметывают, про-
страчивают по краю швом
шириной 0,5 см и приутю-
живают.
Низ тужурки подгибают
Рис. 165. Способ раскроя отдель-
ных деталей тужурки:
а — воротник; б — подворотник; в — про-
кладка воротника; г — подборт.
по силкам, заметывают и
подшивают вручную (при
шерстяных тканях) или
прострачивают на машине
(при хлопчатобумажных
тканях). Припуск на обра-
ботку по низу рукавов
отгибают наизнанку, под-
шивают вручную или про-
страчивают.
В окатах рукавов де-
лается припосадка. Гото-
вые рукава вметывают в
проймы серединой оката
к плечевому шву и втачивают со стороны рукава. Шов
втачки рукавов обрабатывается косой полоской ткани.
Затем стачивают подворотник и прокладку к нему. Для
этого прокладку накладывают на изнанку подворотника,
сметывают и выстрачивают вместе с подворотником доле-
выми строчками вдоль стойки и зигзагообразными — по
отлету (рис. 165,в).
Воротник и подворотник складывают лицевыми сторо-
нами, сметывают по концам и отлету со стороны верхнего
воротника с припосадкой на углах и стачивают со стороны
подворотника вместе с прокладкой.
Когда уголки воротника подрезаны, его выворачивают,
выметывают со стороны подворотника, приутюживают и
вметывают в горловину. При этом подворотник приклады-
вают к лицевой стороне тужурки, совмещая середину спинки
со швом подворотника, а концы его — с надсечками на
полочках.
Правая половинка подворотника вметывается со стороны
183
горловины от середины к надсечке, а левая — от надсечки
к середине подворотника. Втачивается подворотник со
стороны подворотника. К шву втачки подворотника на
правой полочке пришивается крючок, а на левой полочке —
петля.
Обрезной край верхнего воротника подгибают на 0,5 см
настрачивают, прикрывая шов втачки подворотника швом
шириной 0,2 см. Около крючка и петли верхний воротник
подшивают вручную, а по краям прострачивают.
Накладные карманы в шерстяных тужурках заготов-
ляют на подкладке; в хлопчатобумажных тужурках
верх карманов отгибают наизнанку на 2 см и пристра-
чивают, а боковые стороны и низ карманов подгибают
на 1 см. Заготовленные карманы приметывают к полочкам
по силкам и пристрачивают швом шириной 0,2 см.
На левой верхней полочке, на расстоянии 2 см от ее
края, прометывают 5 петель. Первую петлю прометывают
на 2,5 см ниже воротника, а остальные — на расстоянии
8—9 см друг от друга. Пуговицы пришивают на правой
полочке.
Готовую тужурку приутюживают с изнанки.
По выкройке тужурки для мальчика можно сшить
школьную форму для младшего и старшего возраста.
Школьная форма шьется без накладных карманов, зим-
няя — на подкладке, летняя хлопчатобумажная — без под-
кладки.
Для мальчиков младшего возраста тужурка шьется с
отложным воротником, для старшего — с воротником-стой-
кой; карманы делаются внутренние, на подкладке.
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
дежда женщины должна гармониро-
вать с ее внешним видом. Поэтому
каждая женщина, чтобы всегда быть
одетой красиво и со вкусом, выбирая тот
или иной фасон, должна учитывать осо-
бенности своей фигуры, возраст и назна-
чение платья. При выборе фасона следует помнить также,
что фасон платья должен соответствовать виду и расцветке
ткани.
Из клетчатых тканей и тканей с крупным рисунком
следует шить фасоны платьев, у которых мало разрезных
линий, искажающих рисунок ткани.
Из плотных и тяжелых тканей следует шить платья,
прилегающие к фигуре, учитывая, однако, что прилегаю-
щая одежда идет не каждому. Особенно она не реко-
мендуется полным женщинам, так как прилегающие к
фигуре платья подчеркивают полноту.
Для полных женщин рекомендуются полуприлегаю-
щие платья со строгими продольными линиями, и неши-
рокой юбкой; лиф может быть с глубоким вырезом со встав-
ками из отделочной ткани. Подходят также платья неот-
резные в талии или с частичными подрезами, рукава длин-
ные и полудлинные неширокие, а для летних платьев
190
не очень короткие, так как короткий рукав также под-
черкивает полноту.
Для женщин высокого роста рекомендуется выбирать
однотонные ткани, с крупным рисунком, крупной клет-
кой и с широкой полоской, которую в платье рекомен-
дуется располагать в поперечном направлении. Фасоны
платьев для таких фигур рекомендуют с лифом свободной
формы, с поперечными складками и другими линиями,
расположенными преимущественно поперек, плиссирован-
ными, а также широкими, сильно расклешенными юбками,
собранными в талии.
Рукава рекомендуются широкие, присобранные и рас-
клешенные, воротники большие, рекомендуются также
воланы и оборки.
Для женщин с миниатюрной фигурой подходят платья
из ткани с мелким рисунком, а фасоны их с мелкими де-
талями (маленький воротничок, небольшие карманы),
так как каждое украшение или деталь платья должны
гармонировать с размерами фигуры.
Для пропорциональных фигур выбор ткани и фасонов
платья представляет меньшие затруднения; для них
применимы разнообразные цвета тканей и фасоны пла-
тьев.
Однако при выборе цвета ткани следует учитывать не
только особенности фигуры, но также и цвет лица, волос
и глаз.
Цвет глаз хорошо подчеркивается цветом ткани. На-
пример, для женщин с голубыми светлыми и темными
глазами и светлым цветом лица можно рекомендовать
синий и голубой цвета ткани всех оттенков. Женщинам
с голубыми глазами и смуглым цветом лица синий и голу-
бой цвета ткани не идут, так как они придают блед-
ность лицу.
Серый цвет глаз хорошо подчеркивается платьем серо-
стального цвета.
Коричневое платье красиво подчеркивает цвет карих
глаз, но хорошо только при светлом цвете лица. Цвет
бордо и красный можно рекомендовать при любом цвете
лица и глаз.
Блондинкам и брюнеткам можно рекомендовать платья
зеленых тонов.
Очень полным женщинам не следует выбирать ткани
ярких тонов. Лучше выбирать темные ткани, так как они
191
как бы скрадывают полноту. Особенно хороши в этом
случае темносиний и черный цвета тканей.
Пожилым женщинам также не рекомендуется выбирать
ткани ярких тонов, предпочитая им спокойные мягкие
тона и расцветки (серый, темнозеленый, темносиний,
черный, лиловый).
Ткани белого цвета рекомендуются для летних платьев
женщинам любого возраста.
В многообразии фасонов женских платьев встреча-
ются комбинированные из двух тканей различных цветов.
Комбинированные платья хорошо применять при пере-
делке и реставрации одежды.
При пошиве комбинированных платьев следует учи-
тывать сочетания цветов тканей. Рекомендуются, напри-
мер, такие сочетания: синий и серый, синий и красный,
коричневый и желтый, коричневый и зеленый, серый и
зеленый, серый и красный, коричневый и розовый. Можно
также комбинировать однотонные ткани с клетчатыми,
однотонные—с тканью в горошек и полоску, подбирая при
этом цвет полоски или клетки в тон основной ткани. Эти
же сочетания цветов следует учитывать и при отделке
платьев.
Для отделки платьев применяются одноцветные и много-
цветные канты, бейки, оборочки, плиссе, рюши, рулик,
сутаж, тесьма ровная и фигурная (вьюнчик), бисер, кру-
жева, а также всевозможные жабо, манжеты, воротнички;
вставки.
Такие отделки, как манжеты, вставки, воротнички и
жабо, как правило, делаются из светлых тканей (белой,
розовой, кремовой, голубой и др.).
Помимо перечисленных отделок, для платьев приме-
няются также вышивки1.
Вышивка является сложной отделкой, поэтому подбор
цветов ниток, узора и расположение ее должно сочетаться
с Цветом ткани платья, его фасоном и не нарушать естест-
венных линий фигуры.
Хорошее качество одежды зависит не только от удач-
ного подбора ткани и фасона, а также от правильного
раскроя и пошива изделия.
1 Подробно о вышивках см. раздел «Вышивание», стр. 476.
192
БЮСТГАЛЬТЕР
Размер 48
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки бюстгальтера
(рис. 166) необходимы следующие мерки:
длина бюстгальтера (Диз) .......... 22
полуокружность под грудью ......... 40
окружность грудной железы ......... 36
высота грудной железы .............. 9
Рис. 166. Бюстгальтер.
Мерка длины бюстгальтера снимается так: сантиметро-
вой лентой опоясывают торс над грудью и от этой линии
другим концом ленты снимают мерку желаемой длины.
Мерка под грудью снимается под грудными железами.
Мерка окружности грудной железы снимается вокруг
основания грудной железы.
Мерка высоты груди снимается снизу вверх от основа-
ния грудной железы до центра (до соска).
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке А
(рис. 167,а).
Длина бюстгальтера. От точки А вниз
откладываем снятую мерку длины изделия (22 см) и ставим
точку Г.
Расстояние до центра грудных же-
лез. От точки А вниз откладываем г/6 окружности груд-
ной железы плюс 4 см и ставим точку Гх:
А1\ = 36 : 6 + 4 = 10 см.
Из точек Г и Гх вправо проводим горизонтальные линии.
Определение глубины выреза. От точ-
ки А вниз откладываем 5—6 см и ставим точку Г2.
7 927 193
Ширина бюстгальтера. От точки Г вправо
откладываем мерку полуокружности под грудью (40 см)
и ставим точку Г3.
Скос по линии низа. От точки Г вправо
откладываем 1 см и ставим точку Г4, которую соединяем
прямой с точкой Г2, а точку пересечения с горизонтальной
прямой, проведенной из точки Г19 обозначаем Г5.
а
Рис. 167. Чертеж выкройки бюстгальтера.
Расстояние между чашечками. От точ?
ки Гб вправо откладываем 2 см и ставим точку Г6 (для
большей груди откладывают 1 или 1,5 см).
Вырез для чашечки. От точки Г6 вправо
откладываем х/6 окружности грудной железы и ставим точ*
ку Ц:
Г6Ц = 36 : 6 = 6 см.
Из точки Ц описываем окружность, радиус которой
равен г/б окружности грудной железы, т. е. 6 см.
Из точки Ц восставляем перпендикуляр и точку его
пересечения с горизонтальной линией обозначаем Г7, ко-
торую соединяем прямой с точкой Г
Д л-и на бюстгальтера на спинке. Из
точки Г3 восставляем перпендикуляр, на котором вверх
откладываем 10 см и ставим точку Г8.
Скос сзади. От точки Г3 влево откладываем 1 см
и ставим точку Г9, которую соединяем прямой с точ-
кой Г8.
194
Точки Г8 и Г7 также соединяем прямой, которую делим
пополам и середину обозначаем точкой О. От точки О под
прямым углом вниз откладываем 4 см и ставим точку Ov
Точки Г8, Ох и Г7 соединяем вогнутой кривой.
Построение чашечки
Проводим горизонтальную линию, равную по длине 3/4
окружности грудной железы, и ставим точки Ч и Ч±
(рис. 167,6):
ЧЧг = 36 : 4 = 9 см.
Линию ЧЧг делим пополам и середину обозначаем точ-
кой Ч2. Из точки Ч2 восставляем перпендикуляр, равный
по длине высоте грудной железы (9 см), и ставим точку Ч3,
которую соединяем прямыми с точками Чг и Ч. Затем
соединяем точки Ч с Ч3 и Ч3 с Чг кривыми с выпуклостью
0,75 см от центров прямых, а точку Ч с Чх — с выпук-
лостью 0,5 см от центра прямой.
Раскрой я пошив
При раскрое бюстгальтера ткань складывается вдвое
лицевой стороной внутрь.
Для прочности изделия выкройку на ткань накладывают
так, чтобы ширина его проходила по долевой нити ткани.
Бюстгальтер выкраивается точно по выкройке. Для об-
работки верхнего среза выкраивается косая, или подкрой-
ная полоска по форме верхнего среза шириной в 2,5 см.
Для обработки нижнего среза выкраивается долевая полоска
шириной 3—4 см. Круг для вставки чашечки отмечают мелом.
Бретели выкраиваются по долевой нити ткани длиной
30—32 см, шириной 5—6 см.
Длина полосок для петель 12—14 см, ширина — 1,5—
2 см. Количество петель делается по желанию. Полоски для
обработки застежки выкраиваются по длине застежки ши-
риной 5—6 см. Передняя планка выкраивается по долевой
нити, причем длина ее должна равняться среднему срезу
бюстгальтера, а ширина — 3 см.
Чашечка бюстгальтера состоит из четырех частей, каж-
дая из которых выкраивается, с таким расчетом, чтобы до-
левая нить проходила по их длине. При раскрое к частям
чашечки прибавляется по 0,6 см на шов.
7* 195
Пошив бюстгальтера начинается с заготовки петель и
бретелей.
Полоски для петель складывают и прострачивают. Ши-
рина петель в готовом виде 1 см. Бретели складывают по
ширине вдвое, в концы их вкладывают заготовленные пет-
ли и прострачивают. Затем бретели выворачивают и снрва
прострачивают по лицевой стороне, переходя при этом
строчкой на петлю и разделяя ее в двух местах тройной
поперечной строчкой.
Части бюстгальтера стачивают по переднему срезу на
лицевую сторону. На стачечный шов с лицевой стороны на-
кладывают и настрачивают планку, ширина которой в го-
товом виде равна 2 см. Готовые бретели прикрепляют к
изнанке бюстгальтера на расстоянии 5—6 см от среза.
Долевую полоску шириной 3—4 см приметывают и при-
страчивают с изнанки к нижнему срезу бюстгальтера, за-
тем отгибают ее на лицевую сторону и настрачивают.
К верху бюстгальтера с изнанки приметывают подкрой-
ную или косую полоску и прострачивают одновременно
с подложенными бретелями. Затем полоску перегибают на
лицевую сторону бюстгальтера, обрезной край подгибают
на 0,5 см и настрачивают по нижнему и верхнему краям.
Ширина обтачки в готовом виде 1—1,5 см.
С левой стороны застежки бюстгальтера приметывают
заготовленные петли, на которые накладывают и пристра-
чивают полоску. Затем эту полоску отгибают на лицевую
сторону бюстгальтера и, как на бретелях, прострачивают
вместе с петлями. Обрезной край полоски подгибают и
прострачивают в край. Правая сторона застежки бюст-
гальтера также обрабатывается полоской, на которую при-
шиваются пуговицы.
Части чашечек стачиваются запошивочным швом.
Для придания чашечке лучшей формы обрезной край
низа в двух нижних частях подгибают на 0,5 см, в верхних—
на 1,5 см.
Чашечки с подогнутыми краями накладывают на ли-
цевую сторону бюстгальтера по меловой линии круга так,
чтобы шов находился против мысика, на котором приши-
вается пуговица. Затем чашечку настрачивают с лица
бюстгальтера на расстоянии 0,2 см от края. С изнанки, от-
ступив от обрезного края на 1 см, вырезают круг обрез-
ной край его подгибают на 0,5 см и прострачивают
вкрай.
196
ЖЕНСКАЯ СОРОЧКА С ВЫРЕЗОМ
Размер 48
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки сорочки с вырезом
(рис. 168) необходимы следующие мерки:
длина сорочки (Диз) .............. 100
длина талии (Дпг).................... 38
полуокружность груди (ПОг) .......... 48
полуокружность бедер (ПОб) .......... 52
Вычерчиваем прямой угол с вер-
шиной в точке Р (рис. 169).
Длина сорочки. От точ-
ки ,Р вниз откладываем снятую
мерку длины изделия (100 см) и
ставим точку /7.
Глубина проймы. От
точки Р вниз откладываем г/3 ПОг
плюс 6 см и ставим точку Г:
РГ = 48 : 3 + 6 = 22 см.
Длина талии. От точки Р Рис*с 188- С°Рочка
вниз откладываем снятую мерку с выРезом-
длины талии (38 см)п ставим точку Т.
Длина бедер. От точки Т вниз откладываем 16 см
и ставим точку Б.
Из точек Г, Т, Б и Н влево проводим горизонтальные
линии груди, талии, бедер и низа.
Ширина сорочки. От точки Г влево по линии
груди откладываем х/2 ПОг плюс 2 см и ставим точку Г1:
ГГг = 48 : 2 + 2 = 26 см.
Через точку Гг проводим вертикальную прямую и точки
ее пересечения с горизонтальными линиями обозначаем
Л,Л И Hv
Ширина проймы. От точки Гг вправо отклады-
ваем х/8 ПОг плюс 2,5 см и ставим точку Г2:
ГуГ2 = 48:8 + 2,5 = 8,5 см.
Затем из точки Г2 восставляем перпендикуляр и точку
пересечения его с горизонтальной линией обозначаем П.
197
ж
Рис. 169. Чертеж выкрой-
ки сорочки с вырезом.
Т151772 откладываем 2
Ширина плеча. От точки 77 вправо откладываем
6,5 см и ставим точку Пг.
Наклон плеча. От точки П вниз откладываем
1 см и ставим точку 772, которую соединяем прямой с точкой
Пг Затем от точки Г2 по биссектрисе угла откладываем
3,5 см и ставим точку О, пос-
ле чего оформляем пройму, соеди-
няя точки П2, О и 1\ вогнутой
кривой.
Вырез горловины спин-
к и. Расстояние РГ делим попо-
лам и середину обозначаем точ-
кой Р2, которую соединяем вогну-
той кривой с точкой Пг
Вырез горловины п'е-
р е д а. От точки Р2 вниз отклады-
ваем 3 см (для всех размеров)
и ставим точку Р3, которую
соединяем вогнутой кривой с точ-
кой Пг
Ширина сорочки по
линии бедер. От точки Б
влево откладываем х/2 ПОб плюс
4 см (на свободное облегание) и
ставим точку
ББ1 = 52 : 2 + 4= 30 см.
Расширение сорочки
по низу. От точки Н± влево
откладываем 10 см и ставим точ-
ку 772, после чего соединяем точки
7\, Бг и Н2 плавной кривой.
Линия низа сорочки.
От точки Н2 вверх по кривой
см и ставим точку 773, которую
соединяем слегка выпуклой кривой с точкой Н.
Расстояние Гделим пополам и середину обозначаем
точкой Oi, от которой вправо откладываем 1 см и ставим
точку О2, после чего точки О2 и 1\ соединяем вогнутой
кривой.
Линию бока переда проводим параллельно линии бока
спинки на расстоянии 2 см от нее.
198
ЖЕНСКАЯ СОРОЧКА НА БРЕТЕЛЯХ
Размер 48
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки сорочки на бретелях
(рис. 170) необходимы следующие мерки:
длина сорочки (Диз) .............. 100
длина талии (Дт).................... 3$
полуокружность груди (ПОг) ........ 48
полуокружность бедер (ПОб) ........ 52
Построение спинки
Вычерчиваем прямой угол с верши-
ной в точке Р (рис. 171).
Длина сорочки. От точки Р
вниз откладываем снятую мерку длины
изделия (100 см) и ставим точку Н.
Глубина п р о и м ы. От точки Р
вниз откладываем 1/3 ПОг плюс 4 см и
Ставим точку Г:
рр = 48: 3 + 4 = 20 см.
Длина талии. От точки Р Рис- С°Рочка
на бретелях,
вниз откладываем снятую мерку длины н
талии (38 см) и ставим точку Т.
Длина бедер. От точки Т вниз откладываем 16 см
и ставим точку Б.
Из точек Г, Т, Б и Н влево проводим горизонтальные
линии груди, талии, бедер и низа.
Ширина сорочки. От точки Г влево отклады-
ваем х/2 ПОг плюс 2 см (для всех размеров) и ставим точку Г^.
Г1\ = 48 : 2 + 2 = 26 см.
Через точку 1\ проводим вертикальную прямую и на
пересечении ее с горизонтальными линиями ставим точ-
ки Pi/T-L и Нт.
Расстояние до бретелей. От точки Г влево
откладываем 8 см и ставим точку Г2, из которой восставляем
перпендикуляр, и на пересечении его с горизонтальной ли-
нией ставим точку Р2.
Ширина бретели. От точки Г2 влево отклады-
ваем 2 см и ставим точку Г3, из которой также восставляем
199
перпендикуляр, и на пересечении его с горизонтальной
линией ставим точку Р3.
Ширина сорочки по линии бедер. От
точки Б влево откладываем т/2 ПОб плюс 4 см и ставим
точку
ББг = 52 : 2 + 4 = 30 см.
Расширение сороч-
ки по низу. От точки Hi
влево откладываем 10 см и ста-
вим точку Н2.
Точки Tlt Бг и Н2 соединяем,
как показано на рис. 171.
Оформление низа
сорочки. От точки Н2 вверх
откладываем 2 см и ставим точ-
-ку Я3, которую соединяем плав-
ной кривой с точкой Н. Рас-
стояние делим пополам и
середину обозначаем точкой О,
от которой вправо откладываем
0,5 см и ставим точку Ог
Точки О± и 7\ соединяем
вогнутой кривой.
Построение переда
От точек Г и 1\ вверх откла-
Рис. 171. Чертеж выкройки дываем по 4 см и ставим точки
сорочки на бретелях. t\ и Г5, которые соединяем
между собой прямой, продол-
жаем ее от точки Г5 на 2 см и ставим точку Г6.
По линиям талии, бедер и низа расширяем перед сорочки
на 2 см, проводим линию, параллельную линии бока спин-
ки, и ставим точки Т2, Б2 и Н±.
Построение вытачек. От точки Г6 вниз от-
кладываем 4 см и ставим точку В.
Длина вытачки. От точки В вправо отклады-
ваем 8 см и ставим точку
Глубина вытачки. От точки В вниз отклады-
ваем 2 см и ставим точку В2, которую соединяем прямой
с точкой Bv
200
Расстояние до второй вытачки. От
точки В2 вниз откладываем 3 см и ставим точку В3.
• Длина вытачки. От точки В3 вправо под пря-
и ставим точку В4.
От точки В3 вниз отклады-
которую соединяем прямой
пошив
мым углом откладываем 8 см
Глубина вытачки.
ваем 2 см и ставим точку В5,
с точкой В4.
Раскрой и
При раскрое ткань складывают вдвое и детали выкрой-
ки раскладывают так, чтобы долевая нить ткани прохо-
дила по длине изделия. На обработку к верхнему срезу
переда и спинки добавляют по 0,5 см, к боковым срезам —
по 1 см и к низу — 2 см.
Бретели раскраивают по долевой нити. К длине выкрой-
ки бретели прибавляют 2 см.
Ширина бретели — 5 см. Бретели складывают лицевой
стороной внутрь и стачивают, затем выворачивают на
лицевую сторону. Ширина бретели в «готовом виде 2 см.
Затем стачивают боковые вытачки. Боковые срезы ста-
чивают запошивочным швом и запошивают спинкой.
Верх сорочки обтачивают поперечной полоской, при-
чем между сорочкой и полоской вкладывают бретели и про-
страчивают швом шириной 0,5 см.
Полоску отгибают наизнанку, обрезной край под-
гибают на 0,5 см и настрачивают вкрай.
Низ сорочки подшивают подрубочным швом, подгибая
обрезной край на 0,5 см, затем на 1 см, после чего про-
страчивают.
Расход ткани 2 м 5 см при ширине 65 см.
ЖЕНСКАЯ НОЧНАЯ СОРОЧКА С РУКАВОМ
Размер 48
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки ночной сорочки с
рукавом, необходимы следующие мерки:
длина сорочки (Диз) .......... 125
полуокружность груди (ПОг) ...... 48
полуокружность шеи (ПОш)......... 18
длина рукава (Др) ................ 25
201
Рис. 172. Чертеж выкройки ночной
сорочки с рукавом.
Вычерчиваем прямой
угол с вершиной в точке Р.
(рис. 172).
Длина сорочки.
От точки Р вниз отклады-
ваем снятую мерку длины
изделия (125 см) и ставим
точку Н:
PH = 125 см.
Глубина прой-
м ы. От точки Р вниз
откладываем 1/3 ПОг плюс
7 см и ставим точку Г:
РГ = 48 : 3 + 7 = 23 см.
Из точек Г и Н влево
проводим горизонтальные
линии груди и низа.
Ширина сороч-
ки. От точки Г влево
откладываем ^2 ПОг плюс
3 см на свободное облега-
ние и ставим точку 1\:
ГГг = 48 : 2 + 3 = 27 см.
Через точку 1\ прово-
дим вертикальную прямую
и точки пересечения ее
с горизонтальными линия-
ми обозначаем и Нг
Ширина проймы.
От точки вправо откла-
дываем г/8 ПОг плюс 1 см
и ставим точку Г2:
Г\Г2 = 48 : 8 + 1 = 7 см.
Затем из точки Г2 вос-
ставляем перпендикуляр и
точку пересечения его с горизонтальной линией обозначаем
Точкой П.
202
Ширина ростка. От точки Р влево отклады-
ваем г/3 ПОш плюс 1 см и ставим точку Р2:
РР2 = 18 : 3 + 1 = 7 см.
Глубина выреза спинки. От точки Р вниз
откладываем 2 см и ставим точку Р3, которую соединяем
вогнутой линией с точкой Р2.
Глубина выреза горловины. От точки Р
вниз откладываем г/з ПОш плюс 4 см и ставим точку Р4:
РР4 = 18 : 3 + 4 = 10 см.
Точки Р2 и Р4 соединяем прямой, делим ее пополам и
середину обозначаем точкой О, от которой под прямым
углом к линии Р2Р4 откладываем 1,5 см и ставим точку Ох:
ОО± = 1,5 см.
Точки Р2, Ох и Р4 соединяем вогнутой линией.
Наклон плеча. От точки П вниз откладываем
1,5 см и ставим точку Пг:
ППг = 1,5 см.
Точки Р2 и Пх соединяем прямой, которую продолжаем
на 1 см и ставим точку /72:
/7г/72 = 1 см.
Вспомогательные точки проймы. От
точки Г.2 вверх откладываем 6 см и ставим точку О2, а по
биссектрисе угла — 2,5 см и ставим точку О3. Затем оформ-
ляем линию проймы, соединяя точки /72, О2, О3 и Гг во-
гнутой линией.
Расширение сорочки по линии низа.
От точки Нх влево откладываем 10 см и ставим точку Н2\
П±Н2 = 10 см.
Точки Гх и Н2 соединяем прямой.
Оформление низа сорочки. От точки Н2
вверх откладываем 2 см и ставим точку /У3, которую соеди-
няем с точкой Н.
203
Построение чертежа выкройки рукава
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке А (рис. 173).
Длина рукава. От точки А вниз откладываем
снятую мерку длины рукава (25 см) и ставим точку Н:
АН = 25 см.
Высота оката. От точки А вниз откладываем
х/8 ПОг и ставим точку Г:
АГ = 48 : 8 = 6 см.
От точек Г и Н влево проводим горизонтальные линии
произвольной длины.
Ширина рукава. От точки Г влево откладываем
полторы ширины проймы плюс 1 см и ставим точку Гг\
ГГ± = 14 + 7 + 1 = 22 см.
Ширина рукава
внизу. От точки Н влево
откладываем величину, рав-
ную ГГЪ плюс 7 см и ставим
точку из которой восстав-
ляем перпендикуляр. .
Линию ГГ± делим на три
равных части и ставим точки
Г2 и Г3.
Из точки Г2 восставляем
перпендикуляр и точку пере-
сечения его с горизонталь-
ной линией, проведенной из
точки А, обозначаем точ-
Рис. 173. Чертеж выкройки
рукава.
кой О. Затем от точки О вниз откладываем 0,5 см и ста-
вим точку О±. От точки Г3 вверх откладываем 1 см и ста-
вим точку О3.
Точки А, Ох, О2, О3 и соединяем (линия оката рукава).
От точки вверх откладываем 7 см и ставим точку //2,
которую соединяем с точками и Н.
Линию НН2 делим пополам и середину обозначаем точ-
кой Я3.
От точки Н3 вниз под прямым углом к линии НН2 от-
кладываем 1,5 см и ставим точку Я4.
Точки Н, и Н2 соединяем (линия низа рукава).
204
ПОЯС ДЛЯ РЕЗИНОК
Размер 48
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки пояса для резинок
необходимы следующие мерки:
длина пояса (Диз) ................. 18
полуокружность талии (ПОт)......... 38
полуокружность бедер (ПОб) ........ 52
Мерка длины пояса снимается от талии по боку.
Построение передней половинки
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке Т (рис. 174).
Длина пояса. От точки Т вниз откладываем
снятую мерку длины изделия (18 см) и ставим точку Б,
Рис. 174. Чертеж выкройки пояса для резинок.
от которой влево проводим горизонтальную линию про-
извольной длины.
Ширина пояса. От точки Б влево откладываем
ПОб минус 2 см и ставим точку Бх\
ББг = 52 — 2 = 50 см.
Из точки Бг восставляем перпендикуляр произвольной
длины. От точки Б влево откладываем 1/3 ПОб плюс 1 см
и ставим точку Б2:
ББ2 = 52 : 3 + 1 = 18 см.
Из точки Б2 восставляем перпендикуляр произвольной
длины.
205
Ширина переда по линии талии. От
точки Т влево откладываем х/3 ПОш и ставим точку 7\:
ТТг = 38 : 3 = 12,6 см.
Затем от точки 7^ вверх откладываем 2 см и ставим
точку Г2, которую соединяем вогнутой линией с точкой Т.
От точки Б2 вверх откладываем 6 см и ставим точку 53,
которую соединяем с точкой Т3. Затем от точки Б3 вверх
откладываем величину, равную Т3Б3, и ставим точку Т3, из
которой влево проводим горизонтальную линию и точку
пересечения ее с перпендикуляром, восставленным из точ-
ки Бх, обозначаем Т4.
Линия низа пояса. От точки Б влево отклады-
ваем 1/10 ПОб плюс 2 см и ставим точку Б4:
ББь = 52 : 10 + 2 = 7,2 см.
Затем точку Б4 соединяем с точкой Б3. От точки Бл
откладываем вправо 4 см и ставим точку Б5 (место пришива
резинки).
Линия низа передней половинки пояса проходит через
точки Б, Б5, Б1 и Б3.
Построение задней половинки
Скос по линии талии. От точки Т4 вправо
откладываем 3 см и ставим точку Т6. Затем от точки
вверх откладываем 6 см и ставим точку Б3, которую со-
единяем прямой с точкой Б3.
От точки Б6 вверх откладываем 1 см и ставим точку £>7,
которую соединяем с точкой Т5.
Построение вытачки. От точки Т5 вправо
откладываем а/з ПОпг минус 1,5 см и ставим точку Т3.
Т5Тв = 38 : 3 — 1,5 = 11,1 см.
Из точки Т3 опускаем перпендикуляр и точку пересече-
ния его с прямой 585в обозначаем Б3.
Глубина вытачки. От точки Т6 вправо и влево
откладываем по 2 см и ставим точки Т3 и Т7, которые со-
единяем с точкой Б3.
Линия низа пояса. От точки Б3 влево откла-
дываем 8 см и ставим точку Б3, от которой влево отклады-
ваем 5 см и ставим точку Б10. Затем от точек Б3 и Б10 вниз
откладываем по 5 см и ставим точки Н и Н1г которые со-
единяем прямой.
206
От точек Бд и 510 по биссектрисам углов откладываем
по 2 см и ставим точки Н2 и Н3. Линия низа задней поло-
винки пояса проходит через точки Б3, Я2, //, Н± и 57.
Раскрой и пошив
Перед раскроем на выкройке пояса закрываются задние
вытачки и вырезаются боковые. Пояс кроится двойной,
без вытачек. При раскрое передней части долевая нить
ткани проходит по середине передней части пояса, при
раскрое задней — по месту пришива резинки.
Вокруг пояса прибавляется по 0,5 см на швы. Подклад-
ка может быть из той же ткани, что и пояс или из другой
ткани и выкраивается так же, как и верх.
Между двумя задними срезами пояса встрачиваются ре-
зинки или делается шов.
Передняя и задняя части пояса с правой стороны ста-
чиваются, на левой передней стороне делается разрез для
застежки.
Сметав и стачав средние срезы задних частей пояса и
правый боковой, швы разутюживают, после чего с изнанки
пояса, накрывая швы, приметывают долевые полоски, шири-
ной каждая по 2 см, и настрачивают их.
Затем заготовленную полоску основной ткани шириной
3 см в раскрое с подогнутыми срезами с обеих сторон по
0,5 см приметывают с лицевой стороны задней части пояса
на расстоянии 2,5 см от края, для пришива пуговиц.
Заготовляют полоску для петель. Для этого долевую
полоску шириной в 5 см складывают по длине вдвое, подо-
гнув обрезные края на 0,5 см внутрь, сметывают и выстра-
чивают с двух сторон. Наметку удаляют, планку разре-
зают на полоски длиной в 3 см. Эти полоски приметывают
к срезу передней части пояса на лицевую сторону, плотно
друг к другу, для образования петель.
В передней части пояса по низу, начиная от выемки,
и в задней части по выступам приметывают резинки (когда
пояс будет готов, можно к этим местам пришить пуговицы,
а к резинкам тесемочные петли и резинки пристегивать).
Подкладку для пояса сметывают и стачивают так же,
как и верх, разутюжив швы, накладывают лицевой сто-
роной к лицевой стороне пояса, сметывают и, отступив
на 0,5 см от края прострачивают, оставляя промежуток
7—8 см на середине среза задней части пояса.
207
Через оставленный промежуток пояс выворачивают и
выметывают, подгибая обрезные края оставленного про-
межутка внутрь.
Обрезные края полосок, образующих петли, подравни-
вают, и к изнанке приметывают и пристрачивают долевую
полоску шириной в 3 см. Затем отгибают ее на лицевую
сторону, подгибают обрезной край на 0,5 см и, закрывая
шов притачки, настрачивают.
Пояс прострачивают кругом по лицевой стороне на
расстоянии 0,2 см от края. В пуговицы продевают тесьму,
затем левая сторона планки, приметанной к задней части
пояса, освобождается от наметки, отгибается, и под нее
приметывается тесьма с пуговицами на расстоянии, равном
расстоянию между петлями. Планка для прочности прост-
рачивается двумя или тремя строчками.
ЖЕНСКИЕ ТРУСЫ
Размер 48
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки трусов необходи-
ма одна мерка:
полуокружность бедер (ПОб) ...52
Построение передней половинки
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке Т (рис.
175).
Длина трусов. От точки Т вниз откладываем
V2 ПОб плюс 8 см и ставим точку Ш:
ТШ = 52 -.2 + 8 = 34 см.
Из точки Ш вправо проводим горизонтальную линию.
Ширина передней половинки трусов
От точки Ш вправо по линии шага откладываем г/2 ПОб
плюс 1 см и ставим точку ZZ/X:
ШШг = 52 : 2 + 1 = 27 см.
Через точку проводим вертикальную прямую и
точку пересечения ее с горизонтальной линией обозна-
чаем 7\.
. От точки Тг вниз откладываем 1 см и ставим точку Т2,
которую соединяем с точкой Т (линия талии).
208
Ширина шага. От точки Ш± вправо откладываем
5 см и ставим точку Ш2.
Вспомогательные точки. От точки Шг
вверх откладываем 18 см и ставим точку ZZ73, после чего
расстояние ШУШ3 делим пополам и середину обозначаем
точкой ZZ/4.
От точки ZZZ4 вправо откладываем 0,75 см и ставим
точку Ш5.
От точки Ш1 по бис-
сектрисе угла откладываем
3,5 см и ставим точку Ш6.
Точки Ш3, Ш5, Ш6 и
Ш2 соединяем.
Длина шаговой
линии. От точки Ш±
вниз откладываем 10,5 см
и ставим точку //, кото-
рую соединяем прямой с
точкой Ш2 (линия шаго-
вого шва передней поло-
винки трусов).
Точки Ш и Н соеди-
няем произвольной прямой.
Линия низа пе-
редней половин-
Рис. 175. Чертеж выкройки
трусов.
ки трусов. Прямую
ШН делим пополам и середину обозначаем точкой Нъ от
которой вверх, под прямым углом к линии ШН, откла-
дываем 2 см и ставим точку Н2. Проводим линию низа
передней половинки трусов, соединяя точки Ш, Н2 и Н
вогнутой линией.
Построение задней половинки
Ширина сидения. От точки Ш2 вправо откла-
дываем Vs ПОб и ставим точку ZZZ7:
Ш2Ш. = 52 : 8 = 6,5 см.
От точки IHj вниз откладываем 3 см и ставим точку ZZ/8.
Точки Ш3 и Ш2 соединяем.
От точки 7\ влево откладываем 3 см и ставим точку Т3.
Точки Ш3 и Т3 соединяем, повышаем линию сидения
на 5 см и ставим точку Т4.
209
Расширение по боку. От точек Т и Ш влево
откладываем по 4 см и ставим точки Т5 и ZZZ9, которые
соединяем вертикальной прямой.
Точки Т± и Т5 соединяем.
Расширение по линии низа. От точки Н,
на продолжении линии НШ, откладываем 4 см и ставим
точку Н3, которую соединяем прямой с точкой Ш8.
ЖЕНСКИЕ ПЛЯЖНЫЕ ТРУСЫ
Размер 48
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки пляжных трусов
необходимы следующие мерки:
длина трусов (Диз) ................. 40
полуокружность талии (П0пг)......... 38
полуокружность бедер (ПОб) ......... 52
пляжных трусов.
Мерка длины трусов сни-
мается от талии переда до та-
лии спинки через пах. Полу-
ченная величина делится по-
полам.
Вычерчиваем прямой угол
с вершиной в точке Т (рис 176).
Длина трусов. От
точки Т вниз откладываем сня-
тую мерку (40 см) и ставим точ-
ку Ш. Затем от точки Т вниз
откладываем половину длины
трусов плюс 3 см и ставим
точку Б:
ТБ = 40 : 2 + 3 = 23 см.
Из точек Б и Ш влево про-
водим горизонтальные линии
произвольной длины.
Ширина трусов по
линии бедер. От точки Б
влево откладываем 72 ПОб плюс 2 см и ставим точку
ББг = 52 : 2 -Ь 2 = 28 см.
210
Ширина трусов по линии талии. От
точки Т влево откладываем г/а ПОгп плюс 3 см (для вытачек)
и ставим точку Тг:
Т7\ = 38 : 2 4- 3 = 22 см.
Точки Тг и Бг соединяем прямой (линия бока).
Затем от точки Т вниз откладываем 1 см и ставим
точку Т2, которую соединяем прямой с точкой Тг.
Ширина трусов внизу. От точки Ш влево
откладываем 5 см и ставим точку Шх, которую соединяем
прямой с точкой Бх, делим эту прямую пополам и сере-
дину обозначаем точкой О. От точки О под прямым углом
к прямой БгШ1 откладываем 3 см и ставим точку 0v
Точки 5Х, Ог и Шг соединяем вогнутой кривой.
Задняя часть трусов по линии талии.
От точки Т вверх откладываем х/10 ПОб минус 1 см и ставим
точку Т3:
ТТ3 = 52 : 10 — 1 = 4,2 см.
Точки Т3 и Тх соединяем слегка выпуклой кривой.
Вытачка. Кривую 7\Т3 делим пополам и середину
обозначаем точкой Т4, из которой вниз проводим верти-
кальную прямую, откладываем на ней 12 см и ставим
точку В. Затем от точки 7\ вправо и влево откладываем
по 1,5 см и ставим точки Т5 и Т6, которые соединяем пря-
мыми с точкой В.
Раскрой и пошив
На рис. 176 передняя и задняя половинки выкройки
трусов показаны вместе. Перед раскроем ткани переднюю
и заднюю половинки необходимо вырезать каждую от-
дельно. Для этого под рисунок подкладывают лист бумаги,
намечают и вырезают выкройку задней половинки по кон-
туру T^UlUipBiTi, а передней половинки — по кон-
туру Т^ШШ&Б^.
При раскрое трусов ткань складывают вдвое по длине,
после чего выкройки передней и задней половинок при-
кладывают серединой к сгибу, присоединяя их одну к дру-
гой шаговыми линиями. На швы прибавляют везде по 0,5 см.
Правые боковые срезы стачивают запошивочным швом.
Вытачки на передней и задней половинках также стачивают.
На левой боковой линии обрабатывают застежку. Для
©того к задней половинке трусов пристрачивают долевую
211
полоску ткани шириной 6 см, по длине равную длине
трусов по боку.
Полоску прикладывают лицом к изнанке трусов и при-
тачивают. Половинку ее отгибают на лицевую сторону, об-
резной край подгибают на 0,5 см и, прикрывая шов при-
тачки, настрачивают.
К передней половинке трусов выкраивают долевую по-
лоску шириной в раскрое 3 см. Лицевой стороной ее при-
метывают к изнанке трусов и пристрачивают, отгибают на
лицевую сторону трусов, обрезной край подгибают на 0,5 см
и настрачивают.
Верх трусов обрабатывают узким или фигурным поясом.
Долевую полоску шириной 6 см приметывают лицевой
стороной к изнанке трусов, пристрачивают, отгибают на
лицевую сторону, обрезной край подгибают на 0,5 см и
настрачивают. Низ трусов обшивают косой полоской на
лицевую сторону. Ширина полоски в готовом виде 1,5 —
2 см.
На левой стороне застежки пришивают пуговицы, на
правой прометывают петли.
ПЛЯЖНЫЙ БЮСТГАЛЬТЕР
Размер 48
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки бюстгальтера
(рис. 177) необходимы следующие мерки:
полуокружность под грудью .... 40
высота грудной железы.......... 9
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке Б
(рис. 178).
От точки Б вправо откладываем удвоенную мерку вы-
соты грудной железы плюс 1 см и ставим точку Б±:
ББ± = 9 X 2 + 1 = 19 см.
От точки Б вниз откладываем величину, равную ББХ,
и ставим точку 52, из которой вправо проводим горизон-
тальную прямую произвольной длины. Затем из точки Бх
опускаем перпендикуляр и точку пересечения его с гори-
зонтальной прямой обозначаем Б3.
От точки 53 вправо откладываем 15 см и ставим точку
212
Рис. 177. Пляж-
ный бюстгальтер и
трусы.
которую соединяем прямой с точкой Бг,
делим эту прямую пополам и середину
обозначаем точкой О.
Выемка. От точки О под прямым
углом к линии Бх54 откладываем 3 см
и ставим точку С^, после чего точки
Б19 О± и Б4 соединяем вогнутой кривой.
Затем от точки Б вправо и вниз
откладываем по 4 см и ставим точки
О2 и О3, которые соединяем прямой (се-
редина переда).
Далее соединяем прямыми точки Б
с Б3 и Бх с Б2 и точку пересечения
обозначаем Ц, Б2Ц — разрез.
Длина пояса. От точки Б2
вправо по горизонтальной линии откла-
дываем снятую мерку полуокружности
под грудью (40 см) и ставим точку 77.
Ширина пояса. От точек Б2
и П вниз откладываем по 4 см и ста-
вим точки /7Х и /72, которые соединяем
прямой.
Раскрои и пошив
Раскраивают бюстгальтер точно по
выкройке. Допуски на швы предусмот-
рены в чертеже.
Пояс раскраивают по долевой нити
раскрое — 9 см, в готовом виде — 4 см.
Бретель также рас-
краивают по долевой
нити шириной 5 см, в
готовом виде ширина ее
2 см. Длина бретели
определяется при при-
мерке.
Разрез от точки Б2
до точки Ц дает возмож-
ность оформить чашеч-
ку: угол БЦБ2 накла-
дывают на угол Б2ЦБ%
таким образом, чтобы
точки Б2 и Б3 совместились. Обрезные края по линии ЦБ2
. Ширина его в
Рис. 178. Чертеж выкройки
бюстгальтера.
213
подгибают один с изнанки, а другой с лицевой сторо-
ны и прострачивают. Этот угольник для устойчивости вы-
страчивают.
Затем стачивают обе половинки бюстгальтера. Угол
О2БО3 настрачивают один на другой.
Верх бюстгальтера обшивают косой полоской и настра-
чивают на лицевую сторону. Ширина полоски в раскрое —
2,5 см, в готовом виде — 1,5 см.
Пояс лицевой стороной приметывают к изнанке бюст-
гальтера и притачивают. Половину ширины пояса отги-
бают на лицевую сторону, обрезной край подгибают на
0,5 см, к задней части бюстгальтера приметывают бретели,
а в правом конце пояса — две петли и пояс настрачивают
кругом.
ЖЕНСКАЯ СВОБОДНАЯ БЛУЗКА
Размер 48
Построение чертежа выкройки блузки
Для построения чертежа выкройки свободной блузки
(рис. 179 и 180) необходимы следующие мерки:
длина блузки (Диз).............. 58
длина талии (Дт) ............ 38
ширина спинки (Шс) ............. 18
полуокружность шеи (ПОш) ...... 18
полуокружность груди (ПО'г) . ... . 48
высота груди (Вг)............... 36
Построение спинки
Вычерчиваем прямой угол с вер-
шиной в точке Р (рис. 181).
Длина блузки. От точки Р
вниз откладываем снятую мерку
длины изделия (58 см) и ставим
точку Н. PH — середина спинки.
Глубина проймы1. От
точки Р вниз откладываем х/3 ПОг
плюс 5 см и ставим точку Г:
Рис. 179. Свободная блуз-
ка (открытая). РР — 48 : 3 + 5 — 21 см.
Длина талии. От точки Р вниз откладываем
снятую мерку длины талии (38 см) и ставим точку Т.
1 Глубина проймы для размера 56 и последующих не должна
превышать 24 см.
214
Из точек Г, Т и Н влево проводим горизонтальные
линии груди, талии и низа/
Скос спинки. От точки Т влево откладываем
1,5 см и ставим точку Tlt которую соединяем прямой с
точкой Р, а точку пересечения ее с линией груди обозна-
чаем 1\ (линия середины спинки проходит по точкам РГТ
и //).
Ширина спинки. От точки 1\ влево отклады-
ваем снятую мерку ширины спинки (18 см) плюс 1 см и
ставим точку Г2:
1\Г2 = 18 4-1=19 см.
Из точки Г2 восставляем перпен-
дикуляр и точку пересечения его с
горизонтальной линией обозначаем П.
Ширина проймы. От точ-
ки Г2 влево откладываем 1/4: ПОг и
ставим точку Г3:
Г2Г3 = 48 : 4 = 12 см.
~ Ширина проймы для размеров 54 и
больше равна г/4 ПОг минус 1 см.
Из точки Г3 восставляем перпенди-
куляр.
Расстояние до боковой
линии. От точки Г2 влево откла-
дываем 4 см (для всех размеров) и ставим точку Г4, из
которой опускаем перпендикуляр, и точку пересечения
его с линией низа обозначаем Н±.
Ширина ростка. От точки Р влево отклады-
ваем х/3 ПОш плюс 0,5 см и .ставим точку Pt\
ЛРГ= 18:34-0,5= 6,5 тм.
Высота ростка. От точки Рх вверх откладываем
1,5 см (для всех размеров) и ставим точку Р2. Точки Р и Р2
соединяем вогнутой линией.
Наклон плеча. От точки П вниз откладываем
3 см и ставим точку Пг, которую соединяем прямой с точ-
кой Р2, продолжаем эту прямую влево отточки П± на 1 см
(для припосадки) и ставим точку 772.
Вспомогательные точки проймы. От
точки Г2 вверх откладываем 6 см (для всех размеров) и ста-
вим точку О, а по биссектрисе угла — 2,5 см и ставим
215
Расширение спинки по линии низа.
От точки Нг влево откладываем 3 см и ставим точку Я2,
которую соединяем прямой с точкой (линия бока).
Построение переда
Ширина блузки. От точки 1\ влево отклады-
ваем мерку полуокружности груди плюс 5' см на свободное
216
облегание и ставим точку Г5:
1\Г5 = 48 + 5 = 53 см.
Через точку Г5 проводим вертикальную линию про-
извольной длины и точку пересечения ее с линией низа
обозначаем Н3.
Высота полочки. Полочка повышается на 2 —
6 см в зависимости от размера и величины груди.
От точки Г5 вверх откладываем величину, равную РГ
плюс 4 см, и ставим точку Р3:
Г5Р3 = 22 + 4 = 26 см
Из точки Р3 вправо проводим горизонтальную линию
и точку пересечения с перпендикуляром, восставленным
из точки Г3, обозначаем Р4.
Ширина горловины. От точки Р3 вправо от-
кладываем х/з ПОш плюс 0,5 см и ставим точку Р5:
Р3Р5 = 18 : 3 +0,5 = 6,5 см.
Ширина плеча до вытачки. От точки Р5
вправо откладываем 5 см и ставим точку Р6. Ширина плеча
до вытачки в размерах 44 и 46 равна 4 см, в размерах 48—
и больше — 5 см.
Расстояние до вытачки по линии
груди. От точки Г5 вправо откладываем величину, рав-
ную P3PQ минус 2 см, и ставим точку Г6:
Г5Г6 = 11,5 — 2 =9,5 см.
Точки Р6 и PQ соединяем прямой (первая линия вы-
тачки).
Наклон плеча. От точки PQ вниз откладываем
1,5 см и ставим точку Р7, которую соединяем прямой с точ-
кой Р5.
Глубина горловины. От точки Р3 вниз от-
кладываем х/3 ПОш плюс 2 см и ставим точку Р8:
Р3Р8 = 18 : 3 + 2 = 8 см.
Точку Р8 соединяем прямой с точкой Р7. Затем из точ-
ки Р5 опускаем перпендикуляр и точку пересечения его
с прямой Р8Р7 обозначаем О2. От точки О2 по биссектрисе
угла откладываем 1 см> и ставим точку О3, после чего точки
Рб, О3 и Р8 соединяем вогнутой линией.
217
Высота груди. От точки PQ вниз по прямой Р6Г6
откладываем снятую мерку высоты груди (36 см) минус
ширина ростка и ставим точку Ц:
Р&Ц = 36 — 6,5 = 29,5 см.
Конец вытачки. От точки Ц вверх откладываем
3 см и ставим точку Цг. Затем от точки Р4 влево отклады-
ваем 3 см и ставим точку Р9, которую соединяем прямой с
точкой Цг От точки по прямой Ц±Р3 откладываем
величину, равную Р7Ц^ и ставим точку Р10. Z(Ao —
вторая линия вытачки.
Направление линии плеча. Точки Р10 и
Г соединяем пунктирной линией.
Ширина плеча полочки от вытачки до проймы, равна
ширине плеча спинки (Р2/72 = 15 см) минус ширина плеча
полочки до вытачки (Р5Р7 = 5 см) и минус 1 слГ на припо-
садку плеча спинки, т. е. 15 — 5 — 1 = 9 см.
От точки Р10 вправо по прямой Р10Г откладываем 9 см
и ставим точку /73.
Вспомогательные точки проймы. От
точки Г3 вверх откладываем 5 см (для всех размеров) и ста-
вим точку О4, а по биссектрисе угла — 2 см и ставим точ-
ку О5. Точки 04 и 773 соединяем прямой, которую делим
пополам и середину обозначаем точкой О6. От точки О6
под прямым углом к линии OJ13 откладываем 1 см и ставим
точку О7. От точки /73 вниз откладываем 1 см и ставим
точку 774, которую соединяем с точкой Р10.
Оформляем пройму, соединяя точки /74, 07, О4, 05 и
Г4 вогнутой линией.
Расширение переда по линии низа.
От точки Н± вправо откладываем 3 см и ставим точку /У4,
которую соединяем прямой с точкой Г4 (линия бока).
Удлинение переда. От точки Н3 вниз отклады-
ваем 3 см и ставим точку /У5, которую соединяем прямой
с точкой Я4, делим эту прямую пополам и середину обозна-
чаем точкой HQ. От точки Hq вниз под прямым углом к ли-
нии Н^Н5 откладываем 1 см и ставим точку Н7, после чего
точки Я5, Н7 и Я4 соединяем выпуклой линией.
Припуск на застежку блузки. От то-
чек Р8 и Н5 влево откладываем по 2,5 см и ставим точки О8
и 09, соединяем их вертикальной прямой, продолжаем ее
вверх на 1 см и ставим точку О10, которую затем соединяем
прямой с точкой Р8.
218
Построение чертежа выкройки одношовного рукава
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке А
(рис. 182).
Длина рукава. От точки А вниз откладываем
снятую мерку длины рукава (60 см) и ставим точку Н.
Высота о к а-
т а. От точки А вниз
откладываем г/4 ПОг
плюс 3—4 см и ста-
вим точку Г:
АГ = 48 : 4 +
+ 3 = 15 см.
Высота оката для
размера 54 и всех по-
следующих не должна
превышать 16,5 см.
Высота пе-
реднего пере-
ката. От точки Г
вверх откладываем
5 см (для всех разме-
ров) и ставим точку О.
Затем расстояние ОН
делим пополам и се-
редину обозначаем
точкой Л.
Из точек Г, Ли Н
влево и вправо прово-
дим
горизонтальные Рис. 182. Чертеж выкройки одношовного
линии высоты оката,
рукава.
локтя и низа.
Ширина верхней части рукава. От точ-
ки Г влево откладываем полторы ширины проймы платья
плюг 6 см (для всех размеров) и ставим точку Гг\
ГГг = 12 + 6 + 6 = 24 см.
Ширина нижней части рукава. От точ-
ки Гг влево откладываем ширину проймы блузки, равную
12 см, и ставим точку Г2-
Ширина переднего переката. От точки
Г вправо откладываем 6 см (для всех размеров) и ставим
точку Г3.
219
Из точек Г3 и Г2 опускаем перпендикуляры и точки
пересечения их с линией низа обозначаем Н1 и Н2, а с ли-
нией локтя — Лг и Л2.
Через точку 1\ проводим вертикальную прямую вверх —
произвольно, а вниз — до линии локтя, точку пересечения
с которой обозначаем Л3.
Расстояние до середины оката. От точ-
ки Г влево откладываем ширину проймы блузки (12 см)
и ставим точку Г4, из которой восставляем перпендикуляр
и точку пересечения его с горизонтальной прямой обозна-
чаем П.
Вспомогательная точка. От точки Г4 вверх
откладываем 5,5 см (для всех размеров) и ставим точку 01,
которую соединяем прямой с точкой О, продолжаем эту
прямую до пересечения с продолжением вертикали 1\Л3 и
точку пересечения обозначаем 02.
От точки П вправо откладываем 2 а и ставим точку Пх
(при больших размерах необходимо откладывать 2,5—3 см).
Вспомогательные линии оката. Точ-
ки 77 и 02 соединяем прямой, по которой от точки П вниз
откладываем 6,5 см и ставим точку О3. Затем точки П1
и О также соединяем прямой, по которой от точки П1 вниз
откладываем 7 см и ставим точку 04.
Выпуклость оката. От точки О4 под прямым
углом к линии ПуО откладываем 1,75 см и ставим точку О5,
а от точки 03 под прямым углом к линии О2П откладываем
1,75 см и ставим точку OQ. Далее от точки Г по биссектрисе
угла откладываем 3,5 см и ставим точку 07, а от точки Гг
по биссектрисе угла — 4,5 см и ставим точку 08.
Проводим линию оката, соединяя точки Г2, О8, О2,
06, /7, 17ъ 05, О, 07 и Г3, как показано на рис. 182.
Выемка по линии локтя. От точки Лг влево
откладываем 1,5 см и ставим точку Л4, которую соединяем
прямыми с точками Г3 и Нх.
Расстояние до вытачки по линии
локтя. От точки Л3 вправо откладываем 3 см (для всех
размеров) и ставим точку Л5, из которой опускаем перпен-
дикуляр и точку пересечения его с линией низа обозна-
чаем Н3. От этой точки продолжаем линию вниз на 4 см
для оформления низа рукава и ставим точку Я4.
Оформляем низ рукава, соединяя точки /72, Я4, Н и
Н19 как показано на рис. 182.
Глубина вытачки. От точки Н3 влево и вправо
220
откладываем по 6 см и ставим точки Н5 и /76, после чего
оформляем вытачку, соединяя точку Л5 с точками Н5 и
HQ прямыми и продолжая их до линии низа.
Построение чертежа выкройки воротника
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке В
(рис. 183).
Длина воротника. От точки В влево отклады-
ваем полуокружность шеи плюс 1 см и ставим точку Вх:
Рис. 183. Чертеж выкройки Рис. 184. Чертеж выкройки
воротника.
отложного воротника.
Из точки В± восставляем перпендикуляр произволь-
ной длины.
Ширина воротника. От точки В вверх откла-
дываем 8 см и ставим точку В2, из которой влево проводим
горизонтальную линию произвольной длины и точку пере-
сечения ее с перпендикуляром, восставленным из точки Bt,
обозначаем В3.
Длина мысика. От точки В3 влево откладываем
5 см и ставим точку В4. Затем от точки В± вверх отклады-
ваем 1 см и ставим точку В5, которую соединяем прямой
с точкой В4.
Точки В5 и В соединяем слегка выпуклой кривой (ли-
ния горловины).
Воротник раскраивают без допусков на швы. Долевая
нить проходит по линии ВВ2.
Построение отложного воротника.
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке В
(рис. 184).
Длина воротника. От точки В влево отклады-
ваем полуокружность шеи плюс 1 см и ставим точку* В±:
ВВг = 18 + 1 = 19 см.
221
Сгиб ткани
выкройки блузки.
Из точки Вх восставляем
перпендикуляр.
В ы«е м к а. От точки В
вверх откладываем 2 см и
, ставим точку В2, которую
соединяем прямой с точкой Вг,
делим эту прямую пополам
и середину обозначаем точ-
кой В3. Затем от точки В3
вверх откладываем 1 см и
ставим точку В4.
Точки В4 и В2 соеди-
няем вогнутой кривой (линия
горловины).
Ширина воротни-
к а. От точки В2 вверх от-
кладываем 7 см и ставим точ-
ку В5, из которой влево про-
водим горизонтальную линию
и точку пересечения ее с пер-
пендикуляром, восставленным
из точки обозначаем В6.
Длина мысика. От
точки В6 влево откладываем 5
или 6 см и ставим точку В7,
которую соединяем прямой
с точкой Вг.
Воротник раскраивается
без допусков на швы. Доле-
вая нить проходит по ли-
нии В2В5.
Раскрой и пошив блузки
Раскладка выкройки жен-
ской свободной блузки на
ткани показана на рис. 185.
Блузки шьются открытые
и закрытые.
Закрытая блузка
свободного покроя
может быть любого фасона.
Обычно закрытая блузка
имеет бантовку посредине
222
переда и три складки по бокам. Перед блузки застегивает-
ся на 5—6 пуговиц. Воротник — отложной. Рукава —
одношовные. Низ рукава собирается в сборку и заделы-
вается манжетой, застегивающейся на одну или две пуго-
вицы. Спинка гладкая или с двумя складочками посредине,
обращенными в противоположные стороны.
Прежде чем раскроить блузку, проверяют, все ли де-
тали выкройки укладываются на ткани.
Бантовку и складки необходимо рассчитать и простро-
чить до раскроя. Для этого берут два отрезка ткани, по
длине равные двум полочкам с прибавкой на швы (рис. 186).
На правой полочке от края ткани откладывают 0,5 см на
шов, бел/ — на бантовку, 2 см — на складку и сметывают
так, чтобы кромка ткани была внутри складки, после чего
223
прострачивают по сметке оба края бантовки. Ширина бан-
товки в готовом виде — 4 см.
На левой полочке от края ткани также откладывают
0,5 см на шов и 4 см на подгиб, перегибают наизнанку и
прострачивают. На правой полочке на расстоянии 7 см,
и на левой на расстоянии 10 см отмечаются линии, а через
Сгиб ткани
1/2 ширины бантовки 1,5-2см
Расстояние между бантовками 3-4см
Ширина бантовки з-4см
Расстояние между бантовками 3-4см
\
Ширина бантовки 3-4 см
Расстояние между бантовками з-4см
Ширина бантовки 3-4 см
Рис. 187. Схема построения бантовок к закрытой блузке.
каждые 2 см от этих линий намечаются пять линий для
складок. По отмеченным линиям прострачивают складки.
Ширина складки в готовом виде — 1 см. Расстояние между
складками должно быть равно ширине складки.
При раскрое ткань складывают вдвое лицевой стороной
внутрь. Все детали выкройки раскладывают на ткани по
долевой нити, причем сначала крупные, а затем мелкие.
Если рукава не укладываются на ткани цельными, их
можно сделать с надставками на внутренней стороне.
Приступая к раскрою полочек, ткань складывают
вдвое так, чтобы складки полочек совпадали одна с дру-
гой. -
Выкройку на ткань накладывают так, чтобы передний
край выкройки приходился посредине бантовки, таким
образом половина бантовки (2 см) образует заход застежки
на правой полочке, а на левой — половину подгиба
(рис. 187).
224
Выкройки по краям обводят. При раскрое к плечевым
и боковым швам дается припуск 1,5 см.
Посредине спинки и полочек необходимо проложить
нитку, которая будет служить для правильной вметки во-
ротника, а на полочках — на правой — для прометывания
петель, на левой — для пришива пуговиц.
При раскрое вытачка попадает на складки полочки.
Во избежание этого необходимо выкройку полочки после
раскроя подвинуть таким обра-
зом, чтобы первая линия вытач-
ки проходила по застроченной
линии последней складки, затем
вытачку отметить мелом.
При раскрое рукава долевая
нить должна проходить посреди-
не рукава. Рукав раскраивается
без допусков на швы. В нижней
части рукава на расстоянии 2 см
влево и вправо от линии локтя
делаются надсечки глубиной
0,5 см.
При раскрое воротника до-
Рис. 188. Раскрой полочек
блузки после застрочки
складок.
левая нить ткани должна про-
ходить вдоль средней линии
воротника. Подворотник может
быть цельным и стачным. Доле-
вая нить ткани в подворотнике должна располагаться так
же, как и у воротника.
При раскрое манжеты долевая нить ткани должна про-
ходить вдоль манжеты. Длина манжеты должна быть
равна окружности кисти руки плюс 5 см, а ширина — по
желанию.
После раскроя блузки приступают к ее сметыванию.
Правая вытачка сметывается сверху вниз, а левая — на-
оборот, снизу вверх. Линия вытачки должна быть закрыта
последней складкой полочки. Плечевые срезы сметывают
со стороны спинки с припосадкой посредине плеча. Боко-
вые срезы блузки сметывают на лицевую сторону, если
они стачиваются выворотным швом. Рукав складывают
и сметывают по нижней части половинки рукава.
Плечевые и • боковые швы стачивают стачным швом
со стороны полочки.
Воротник и подворотник складывают лицевой стороной
8 927
225
ния складок для открытой
блузки.
внутрь и сметывают с небольшой припосадкой воротника
в уголках. Воротник стачивают со стороны подворотника.
Углы высекают, сметку удаляют, воротник выворачивают
так, чтобы с его стороны образовалась перекантовка по
0,1 см в сторону подворотника.
Готовый воротник накладывают таким образом, что-
бы его середина совпадала с серединой спинки. Прежде
чем вметать'воротник, необходимо его середину прикрепить
к середине спинки, а концы — к
середине бантовки у надсечки и
затем уже приступать к вметке
воротника, слегка натягивая его
и припосаживая горловину в ко-
сых срезах. Срез подворотника
подгибают внутрь, чтобы закрыть
втачку верхнего воротника, и под-
шивают подшивочными стежками.
Верхние углы обеих полочек за-
правляются внутрь и подшивают
вручную.
Правый рукав сметывают снизу
вверх, левый — сверху вниз. После
сметки рукав стачивают швом ши-
риною 1 см. В нижней части рука-
ва расстояние в 4 см между надсеч-
ками подшивают потайным швом.
После заделки нижнюю часть ру-
кава собирают в сборку. Окат рукава собирают, отступив
на 0,5 см от обрезного края, на две нитки, находящихся на
расстоянии 0,2 см одна от другой.
Выкроенную манжету складывают лицевой стороной
внутрь, края ее стачивают, не доходя до среза 0,6 см,
и выворачивают на лицевую сторону. Готовую манжету
прикладывают лицевой стороной к лицевой стороне низа
рукава, приметывают от надсечек и стачивают со стороны
рукава. Срез манжеты подгибают на 0,5 см, наклады-
вают на изнанку рукава, покрывая шов притачки, приме-
тывают* и подшивают косыми частыми стежками (незамет-
ными с лицевой стороны.)
Припосадку распределяют по окату рукава. Вметку
рукава производят от середины рукава • (точка 77). Се-
редина рукава должна совпадать с плечевым швом. Вметку
и втачку рукава производят по рукаву.
226
Петли намечают посредине бантовки по долевой нити
ткани. Первая петля намечается на 1—1,5 см ниже шва
пришива воротника, а остальные петли распределяют на
равном расстоянии друг от друга. На манжете прометывают
по две долевых петли. Длину петель устанавливают по
размеру пуговиц.
По окончании пошива блузку тщательно проутюживают.
Сначала утюжат манжеты, рукава, а затем всю блузку и
воротник.
Открытая блузка шьется так же, как и за-
крытая. Отличаются они тем, что открытая блузка вместо
бантовки имеет отвороты (борта).
Для построения складок в открытой блузке берется
один отрезок ткани, равный по длине двум полочкам с при-
бавкой на швы. От края ткани откладывают 0,5 см на шов,
затем откладывают 20 см для образования борта и от на-
меченной второй линии на расстоянии 2 см друг от друга
намечают еще пять линий (рис. 189). Отложенные 20 см пере-
гибают так, чтобы 0,5 см от края при строчке вошли в се-
редину первой складки. Затем строчат остальные складки
и заутюживают их.
При пошиве блузки из полосатой ткани складки закла-
дываются так, чтобы они не нарушали рисунка полосок
ткани.
ОСНОВНОЙ ЛИФ К ПЛАТЬЮ
Размер 48
Построение чертежа выкройки
Выкройку основного лифа можно использовать для по-
шива отрезного в талии платья, сарафана, нательного лифа
для женщин пожилого возраста.
Для построения чертежа выкройки основного лифа
необходимы следующие мерки:
длина талии (Дт)................... 38
ширина спинки (Шс) ............. 18
полуокружность шеи (ПОш) .......... 18
полуокружность груди (ПОг) ....... 48
полуокружность талии (ПОт)........ 38
высота груди (Вг) ................. 36
длина переда до талии (Дпт).........52
8*
227
Построение спинки
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке Р
(рис. 190).
Длина лифа. От точки Р вниз откладываем сня-
тую мерку длины талии (38 см) и ставим точку Т.
Рис. 190. Чертеж выкройки основного лифа.
Глубина проймы. От точки Р вниз откладываем
х/3 ПОг плюс 5 см и ставим точку Г:
РГ = 48 : 3 + 5 = 21 см.
Глубина проймы для размера 54 и последующих не
должна превышать 24 см.
Из точек Г и Т влево проводим горизонтальные линии
груди и*талии.
Скос спинки. От точки Т влево откладываем
1,5 см (для всех размеров) и ставим точку Тг, которую соеди-
няем прямой с точкой Р, а точку пересечения этой прямой
с линией груди обозначаем Гг. Линия Р7\ — середина
спинки.
228
Ширина спинки. От точки 1\ влево откладываем
снятую мерку ширины спинки (18 см) плюс 0,5 см и ставим
точку Г2:
1\Г2 = 18 + 0,5 = 18,5 см.
Из точки Г2 восставляем перпендикуляр и точку пе-
ресечения его с горизонтальной линией обозначаем П.
Ширина проймы. От точки Г2 влево отклады-
ваем х/4 ПОг и ставим точку Г3:
Г2Г3 = 48 : 4 = 12 см.
Ширина проймы для размера 54 и последующих равна
Va ПОг минус 1 см.
Из точки Г3 восставляем перпендикуляр произвольной
длины.
Расстояние до боковой линии. От точ-
ки Г2 влево откладываем х/з ширины проймы и ставим точ-
ку
Г2Г4 = 12 : 3 = 4 см.
Из точки Г4 опускаем перпендикуляр на линию талии,
и точку пересечения обозначаем Т2.
Ширина ростка. От точки Р влево откладываем
х/з ПОш плюс 0,5 см и ставим точку Рг:
РРХ = 18:3 + 0,5 = 6,5 см.
Высота ростка. От точки Рг вверх отклады-
ваем 1,5 см (для всех размеров) и ставим точку Р2, которую
соединяем вогнутой линией с точкой Р.
Наклон плеча. От точки П вниз откладываем 3 см
и ставим точку Пг, которую соединяем прямой с точкой Р2,
продолжаем эту прямую влево на 1 см (для припосадки)
и ставим точку 772.
Вспомогательные точки проймы. От
точки Г2 вверх откладываем 6 см (для всех размеров) и
ставим точку О, а по биссектрисе угла — 2,5 см и ставим
точку Ог
Оформляем пройму, соединяя точки 772, О, Ох и Г4
вогнутой линией.
Выемка по боку. От точки Т2 вправо отклады-
ваем величину, равную разницы между ПОг и ПОпг
и ставим точку Т3\
Т2Т3 = (48 — 38) : 4 = 2,5 см.
229
Точку Тз соединяем прямой с точкой Г4.
Расстояние до вытачки по линии
груди. От точки влево откладываем половину вели-
чины ГГГ2 минус 1 см и ставим точку Г5:
1\Г5 = 18,5 : 2 — 1 = 8,25 см.
Из точки Г5 опускаем перпендикуляр и на пересечении
его с линией талии ставим точку Т4.
От точки Г5 вниз откладываем 4 см и ставим точку Я.
Глубина вытачки. От точки Т4 влево откла-
дываем величину, равную х/4 разницы между ПОг и ПОт,
и ставим точку Т5:
Т4Т5 = (48 — 38) : 4 = 2,5 см.
Точки Т5 и В соединяем прямой.
Построение переда
Ширина лифа. От точки 1\ влево откладываем
величину, равную ПОг плюс 4 см, и ставим точку Г6:
ГХГ6 — 48 + 4 = 52 см.
Через точку Г6 проводим вертикальную прямую.
Высота полочки. Полочка повышается на 2—
6 см в зависимости от размера и величины груди.
От точки Г6 вверх откладываем величину, равную РГ
плюс 4 см, и ставим точку Р3:
Г6Р3 = 21 -Ь 4 = 25 см.
Из точки Р3 вправо проводим горизонтальную прямую
и точку пересечения ее с перпендикуляром, восставлен-
ным из точки Г3, обозначаем Р4.
Ширина горловины. От точки Р3 вправо
откладываем х/3 ПОш плюс 0,5 см и ставим точку Р5:
Р3Р5 = 18:3+0,5= 6,5 см.
Ширина плеча до вытачки. Ширина плеча
до вытачки в размерах 44—46 равна 4 см, в размерах 48 —
и больше — 5 см.
От точки Р5 вправо откладываем 5 см и ставим точку Р6.
Расстояние до вытачки по линии
груди. От точки Г6 вправо откладываем величину, рав-
ную Р3Р6 минус 2 см, и ставим точку Г7:
Г6Г7 = 11,5 —2 = 9,5 см.
230
Точки PQ и Г7 соединяем прямой.
Наклон плеча. От точки Р6 вниз по прямой Р6Г7
откладываем 1,5 см и ставим точку Р7, которую соединяем
прямой с точкой Р5.
Глубина горловины. От точки Р3 вниз от-
кладываем х/3 ПОш плюс 2 см и ставим точку Р8:
Р3Р8 == : 3 + 2 = 8 см.
Точки Р7 и Р8 соединяем прямой. Затем из точки Р5
опускаем перпендикуляр и точку пересечения его с прямой
Р3Ру обозначаем 02. Далее от точки 02 по биссектрисе
угла откладываем 1 см и ставим точку О3, после чего точки
Р5, 03 и Р8 соединяем вогнутой линией.
Высота груди. От точки PQ вниз по прямой Р6Г7
откладываем снятую мерку высоты груди (36 см) минус
ширина ростка и ставим точку Ц:
Р8Ц = 36 — 6,5 = 29,5 см.
Конец вытачки. От точки Ц вверх по прямой ЦР8
откладываем 3 см (для всех размеров) и ставим точку Цг.
ЦгР7 — первая линия вытачки.
Точки Ц} и Р4 соединяем прямой. Затем от точки
по прямой откладываем величину, равную ДХР7, и
ставим точку Р9.
Z^P9 — вторая линия вытачки.
Направление линии плеча полочки.
Точку Р8 соединяем пунктирной прямой с точкой Г.
Ширина плеча полочки от вытачки
до проймы равна ширине плеча спинки (Р2П2 =
= 15 см) минус ширина плеча полочки до вытачки (Р5Р/=
= 5 см) и минус 1 см на припосадку плеча спинки:
15 — 5 — 1=9 см.
От точки PQ по пунктирной линии откладываем 9 см
и ставим точку П3.
Вспомогательные точки проймы. От
точки Г3 вверх откладываем 5 см (для всех размеров) и
ставим точку 04, а по биссектрисе угла — 2 см и ставим
точку О5. Затем точку 04 соединяем прямой с точкой /73,
делим эту прямую пополам и середину обозначаем точ-
кой О6, от которой под прямым углом к линии О4/73
откладываем 1 см и ставим точку 07.
£31
Оформляем пройму, соединяя точки 773, О7, О41 О5
и Г4 вогнутой линией.
Линия плеча. От точки П3 вниз по прямой О4П3
откладываем 1 см и ставим точку /74, которую соединяем
прямой с точкой Р9.
Длина талии переда. От точки Р3 вниз
откладываем величину, равную длине переда до талии минус
ширина ростка, и ставим точку Т6:
Р3Т6 = 52 — 6,5 = 45,5 см.
Выемка по боку. От точки Тъ влево отклады-
ваем величину, равную х/4 разницы между ПОг и ПОт
минус 0,5 см, и ставим точку Т7:
Т2Т7 = (48 — 38) : 4 — 0,5 = 2 см.
Точку Т7 соединяем прямой с точкой
Расстояние от середины переда до
вытачки. От точки Т8 вправо откладываем величину,
равную Г6Г7 минус 1,5 см, и ставим точку Т8:
TQTS = 9,5 — 1,5 = 8 см.
Конец нижней вытачки. От точки Ц вниз
откладываем 3 см и ставим точку Д2- Точку Ц соеди-
няем прямой с точкой Т8.
Глубина вытачки. От точки Т8 вправо откла-
дываем величину, равную 1/4: разницы между ПОг и ПОш
плюс 0,5 см, и ставим точку Т9:
Т8Т9 = (48 — 38) : 4 + 0,5 = 3 см.
Точки Т9 и Ц2 соединяем прямой.
Оформляем низ переда, соединяя точки Т9 с Т7.
При построении чертежа выкройки нательного лифа
для женщин пожилого возраста к полуокружности груди
не делается прибавки на свободное облегание.
Для определения боковой линии ширина проймы де-
лится пополам.
Вырез горловины и проймы в нательном лифе делает-
ся глубже и обшивается косой полоской, ширина ко-
торой при раскрое равна 2,5 —3 см, в готовом виде —
1,5 см.
Для застежки лифа к середине переда прибавляется 2 см.
232
ПЛАТЬЕ ПОЛУПРИЛЕГАЮЩЕЕ
Размер 48
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки полуприлегающего
платья необходимы следующие мерки:
длина платья (Диз)................. 108
длина талии (Дт)..................... 38
ширина спинки (Шс) ................. 18
полуокружность шеи (ПОш,) ...... 18
полуокружность груди (ПОг) ......... 48
полуокружность талии (ПОт)......... 38
полуокружность бедер (ПОб) ......... 52
высота груди (Вг).................... 36
длина переда до талии (Дпт) ......... 52
длина рукава (Др) ................... 60
П.о строение спинки
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке Р
(рис. 191).
Длина платья. От точки Р вниз откладываем
снятую мерку длины изделия (108 см) и ставим точку Н.
Глубина проймы. От точки Р вниз отклады-
ваем 7з ПОг плюс 5 см и ставим точку Г:
РГ = 48 : 3 + 5 = 21 см.
Глубина проймы для размеров, больших 54, равна 23 см.
Длина талии. От точки Р вниз откладываем
снятую мерку длины талии (38 см) и ставим точку Т.
Длина бедер. От точки Т вниз откладываем
16 см и ставим точку Б.
Из точек Г, Т, Б и Н влево проводим горизонтальные
линии груди, талии, бедер и низа.
Скос спинки. От точки Т влево откладываем
1,5 см, ставим точку 7\, которую соединяем прямой с точ-
кой Р, и продолжаем эту прямую до линии низа. Точки
пересечения ее с линиями груди, бедер и низа обозначаем
Бг п Нг.
Ширина спинки. От точки Гг влево отклады-
ваем снятую мерку ширины спинки (18 см) плюс 0,5 см
и ставим точку Г2:
ГгГ2 = 18 + 0,5 = 18,5 см.
233
Из точки Г2 восставляем перпендикуляр и точку пере-
сечения его с горизонтальной линией обозначаем П.
Рис. 191. Чертеж выкройки полуприле-
гающего платья.
Ширина прой-
мы. От точки Г2
вл ево отк л а ды ваем
х/4 ПОг и ставим точ-
ку Г3:
Г2Г3 = 48 : 4 = 12 см.
В размерах, боль-
ших 54, ширина прой-
мы равна х/4 ПОг ми-
нус 1 см, например:
(58 : 4) — 1=13,5
Из точки Г3 вос-
ставляем перпенди-
куляр произвольной
длины.
Расстояние
до боковой ли-
нии. От точки Г2
влево откладываем
х/3 ширины проймы
и ставим точку Г4:
Г2Г4 = 12 : 3 = 4 см.
Из точки Г4 опус-
каем перпендикуляр
на линию талии, и
точку пересечения
обозначаем Т2.
Ширина рост-
к а. От точки Р влево
откладываем х/3 ПОш
плюс 0,5 см и ставим
точку Рг:
РРг = 18 :3 +0,5 =6,5 см.
Высота ростка. От точки Рг вверх откладываем
1,5 см (для всех размеров) и ставим точку Р2, которую
соединяем вогнутой линией с точкой Р.
234
Наклон плеча. От точки П вниз откладываем
3 см и ставим точку Пг.
Точки Р2 и Пг соединяем прямой, продолжаем ее влево
на 1 см для припосадки плеча спинки и ставим точку /72.
Вспомогательные точки проймы. От
точки Г2 вверх откладываем 6 см (для всех размеров) и
ставим точку О, а по биссектрисе угла — 2,5 см и ставим
точку Ох, после чего проводим линию проймы, соединяя
точки /72, О, Ох и Г4 вогнутой кривой.
Боковая выемка. От точки Т2 вправо откла-
дываем 2,5 см и ставим точку Т3.
Ширина спинки на линии бедер. От
точки Бг влево по линии бедер откладываем величину,
равную /\Г4, т. е. равную ширине спинки (18,5 см) плюс
расстояние до боковой линии (4 см), и ставим точку Б2:
ВХВ2 = 18,5 + 4 = 22,5 см.
Точки Т3 и Б2 соединяем прямой, которую продолжаем
до линии низа, и точку пересечения обозначаем Н2.
Оформление низа. От точки Н2 вверх по пря-
мой Н2Т3 откладываем 2 см и ставим точку Н3, которую
соединяем выпуклой кривой с точкой Hv
Расстояние до вытачки на спинке.
От точки 1\ влево откладываем половину ширины спинки
минус 1 см и ставим точку Гб:
1\Г5 = 18,5 : 2 — 1 = 8,25 см.
Расстояние до вытачки по линии
бедер. От точки Бг влево откладываем величину, рав-
ную ГгГ5 (8,25 см), и ставим точку Б3, которую соединяем
прямой с точкой Г5 и точку пересечения с линией талии
обозначаем Т4. Затем от точки Г5 вниз откладываем 4 см
и ставим точку В, а от точки Т4 влево и вправо откладываем
по 1,5 см и ставим точки Т5 и Т6, которые соединяем прямы-
ми с точками В и Б3.
Построение переда
Ширина платья. От точки 1\ влево отклады-
ваем ПОг плюс 4 см на свободное облегание и ставим
точку Г6:
/\Г6 = 48 + 4 = 52 см.
Через точку Г6 проводим вертикальную прямую и точки
пересечения ее с линиями бедер и низа обозначаем В4 и Я4.
235
Высота полочки. Полочка повышается на
2—6 см в зависимости от размера и величины груди. От
точки Г6 вверх откладываем величину, равную глубине
проймы спинки плюс 4 см, и ставим точку Р3:
Г8Р3 = 21 + 4 = 25 см.
Из точки Р3 вправо проводим горизонтальную прямую
и точку пересечения ее с перпендикуляром, восставленным
из точки Г3, обозначаем ,Р4.
Ширина горловины. От точки Р3 вправо
откладываем */3 ПОш плюс 0,5 см и ставим точку Р5:
Р3Р5 = 18:34-0,5 = 6,5 см.
Ширина плеча до вытачки. В размерах
44 и 46 ширина плеча до вытачки равна 4 см, в размерах
48 и больше — 5 см. От точки Р5 вправо откладываем
5 см и ставим точку Р6.
Расстояние до вытачки по линии
груди. От точки Г6 вправо откладываем величину, рав-
ную P3PQ минус 2 см, и ставим точку Г7:
Г6Г7 =6,5+5 — 2 = 9,5 см.
В больших размерах Г8Г7 = Р3Р6 минус 1,5 см.
Точки Pq и Г7 соединяем прямой (первая линия вытачки).
Наклон плеча. От точки PQ вниз по первой
линии вытачки откладываем 1,5 см и ставим точку Р7.
Точки Р5 и Р- соединяем прямой.
Глубина горловины. От точки Р3 вниз от-
кладываем 7з ПОш плюс 2 см и ставим точку Р8:
Р3Р8 = 18 : 3 + 2 = 8 см.
Точки Р7 и Р8 соединяем прямой. Затем из точки Р5
опускаем перпендикуляр и на пересечении его с прямрй
Р8Р7 ставим точку О2, от которой'по биссектрисе угла от-
кладываем 1 см и ставим точку О3.
Проводим линию горловины, соединяя точки Р5, О3 и
Р8 вогнутой кривой.
Высота груди. От точки Р6 вниз на продолже-
нии первой линии вытачки откладываем снятую мерку
высоты груди (36 см) минус ширина ростка (6,5 см) и ста-
вим точку Ц:
Р8Ц = 36 — 6,5 — 29,5 см.
236
Конец вытачки. От точки Ц вверх откладываем
3 см и ставим точку Ц19 которую соединяем прямой сточ-
кой Р4 (вторая линия вытачки).
От точки Цг по второй линии вытачки откладываем
величину, равную длине первой линии вытачки, и ставим
точку Р9.
Направление плеча полочки. Точки
PQ и Г соединяем пунктирной линией.
Ширина плеча полочки от вытачки
до проймы равна ширине плеча спинки (Р2П2 = 15 см)
минус ширина плеча полочки до вытачки (Р5Р7 = 5 см)
и минус 1 см на припосадку плеча спинки, т. е.
15 — 5 — 1 =9 см.
От точки PQ по пунктирной линии откладываем 9 см
и ставим точку Я3.
Вспомогательные точки проймы. От
точки Г3 вверх откладываем 5 см и ставим точку О4, а по
биссектрисе угла — 2 см и ставим точку О5.
Точки П3 и О4 соединяем прямой, делим ее пополам и
середину обозначаем точкой О6, от которой под прямым
углом откладываем 1 см и ставим точку О7.
Проводим линию проймы, соединяя точки Я3, О7, 04,
Об и Р/ вогнутой линией.
Боковая выемка. От точки Т2 влево отклады-
ваем 1 см и ставим точку Т7, которую соединяем прямой
с точкой Р4.
Длина талии переда. От точки Р3 вниз
откладываем снятую мерку длины переда до талии (52 см)
минус ширина ростка (6,5 см) и ставим точку Т8:
P3TS =52 — 6,5 = 45,5 см.
Точки Т8 и Т7 соединяем (линия талии переда). *
Ширина переда по линии бедер. От
точки В4 вправо откладываем снятую мерку полуокруж-
ности бедер (52 см) плюс 2 см на свободное облегание минус
ширина спинки на линии бедер (В1В2 = 22,5 см) и ставим
точку В5:
В455 = 52 + 2 — 22,5 = 31,5 см.
Точки Т7 и Р5 соединяем прямой, продолжаем ее вниз
и точку пересечения с линией низа обозначаем Н5.
Боковые линии переда и спинки равны между собой.
Поэтому от точки Т7 по боковой линии переда откладываем
237
величину, равную длине боковой линии спинки, и ставим
точку Н6.
Для больших размеров скос по боковой линии рекомен-
дуется уменьшить на 3,5 см.
Удлинение переда. От точки вниз откла-
дываем 3 см и ставим точку Н1. Затем точки Я7 и Я6 соеди-
няем прямой, делим ее пополам и середину обозначаем
точкой Я8, от которой под прямым углом -откладываем
1 см и ставим точку Н9.
Точки Я7, Н9 и Hq соединяем выпуклой кривой.
Построение вытачки на полочке. Рас-
стояние Г3Г7 делим пополам и середину обозначаем точкой
Г8, из которой опускаем перпендикуляр до линии бедер и
ставим точку В6. Точку пересечения перпендикуляра с
линией талии обозначаем Т9.
Глубина вытачки. От точки Т9 в обе стороны
откладываем по 1,5
Рис. 192. Платье
строгой формы.
см и ставим точки Т10 и Тп. Затем
от точки Г8 вниз откладываем 6 см
и ставим точку В19 после чего про-
водим линии вытачки, соединяя точ-
ки Т10 и Тп прямыми с точками
и Б$.
ЖЕНСКОЕ ПЛАТЬЕ СТРОГОЙ ФОРМЫ
Размер 48
Разработка выкройки платья строгой
формы с вытачками по линиям груди
и талии, встречной складкой на лифе
и двумя встречными складками
на юбке
При раскрое платья строгой формы
(рис. 192) к основной выкройке по-
лочки лифа для получения встречной
складки необходимо прибавить к се-
редине переда 3—4 см от сгиба ткани.
Расстояние по линии талии от
середины переда юбки до встречной
складки — 7 см, внизу — 9—10 см.
По намеченной линии выкройку
разрезаем и раздвигаем на ткани для
образования /складки. Глубина складки вверху — 22 см,
глубина складки внизу — 16 см.
238
Спинка выкраивается по ос-
новной выкройке неотрезная
в талии.
Также выкраиваются рукав
и воротник.
Раскладка на ткани выкрой-
ки платья показана на рис. 193.
Раскрой и пошив
При раскладке выкроек на
ткани необходимо прежде всего
учитывать направление нитей
основы и утка.
По переду лифа и спинке
долевая нить должна проходить ||
по середине; в рукаве — вдоль Ц
по его середине. g
В юбке долевая нить должна S
проходить по середине переднего |
полотнища; в воротнике и подво- |
ротнике — вдоль средней линии.
Разложив выкройки на тка-
ни, прикалывают их булавками |
и точно по контурам обводят
мелом.
Второй меловой линией по-
казывают допуски на швы. К пле-
чевым срезам прибавляют 1,5 см,
к боковым — 2—3 см, по линии
талии к переду лифа — 3 см,
к переду юбки вверху — 1,5 см,
к низу — 4,5 см.
Раскраивают детали платья
по второй меловой линии.
Подготовка платья
к первой примерке
Рис. 193. Раскладка на ткани
После раскроя изделия по выкройки платья.
нанесенным на ткань меловым
линиям, по линиям вытачек и складок прокладывают сил-
ки и разрезают их.
239
По середине лицевой стороны спинки, переда, юбки
и рукава наносят прокладочные швы. Далее сметывают
вытачки на лифе: правую — сверху вниз, а левую —
снизу вверх.
На середине переда правой и левой полочек отгибают
наизнанку и приметывают допуск на складку.
Затем наметывают складки на долевую полоску из
основной ткани шириной 6—8 см и длиной, равной разрезу
лифа.
К деталям переда юбки приметывают и притачивают
вставку. Складки укладывают с таким расчетом, чтобы швы
приходились на ребро складки, и наметывают их по лице-
вой стороне.
Затем лиф переда сметывают с передним полотнищем
юбки, совмещая середину юбки переда с серединой лифа.
Плечевые срезы сметывают со стороны спинки, распре-
деляя припосадку посредине плеча спинки. Боковые срезы
также сметывают со стороны спинки.
Рукава сметывают по нижней части — правый — снизу
вверх, а левый — сверху вниз, причем окат рукава при-
собирают, распределяя припосадку больше по косым срезам.
Первая примерка
Примерку делают на правой стороне фигуры. При
неправильном телосложении (например, одно плечо выше
другого или разные бедра) изделие примеряется по обеим
сторонам фигуры.
Во время примерки уточняют правильное облегание
изделием фигуры. Необходимо, чтобы линии середины
переда и спинки находились на своем месте.
При разрезном лифе накладывают правую полочку на
левую, совмещая их середины, которые закалывают бу-
лавками.
Уточняют на фигуре ширину лифа, направление и глу-
бину нагрудной вытачки; если глубина ее недостаточна,
а в пройме есть запас, необходимо распороть вытачку и
запас забрать в нее. Затем уточняют направления плечевых
швов и вытачек на линии талии переда лифа. Боковые
срезы стачивают со стороны спинки и швы разутюжи-
вают.
Затем проверяют, правильно ли сметаны боковые
швы и нет ли перекосов со стороны переда и спинки. При
240
наличии перекосов боковые швы необходимо распороть
и правильно сколоть булавками.
Уточняют направление складок на юбке и ширину
юбки на линии бедер. К пройме прикладывают правый
рукав, уточняют его фасон, затем к горловине прикалы-
вают воротник.
После первой примерки платье разметывают, все заме-
ченные недостатки отмечают по правой стороне прокла-
дочным швом и переносят их силками на левую половину
платья.
Обработка платья
Расстрачивают складку на середине переда лифа по
лицевой стороне швом 1—1,5 см. Со стороны изнанки
к концам вытачек пришивают вручную двойные косые
квадратики из основной ткани, сложенные вдвое так, чтобы
по сгибу была косая нитка, и расстрачивают вытачки
по лицевой стороне в виде встречной складки швом шири-
ной 1,5 см. Сметку на складках удаляют и приутюживают
их через .ткань.
Затем стачивают вытачки по линии талии, переда,
лифа и спинки, сметку удаляют и вытачки приутю-
живают.
Настрачивают складки на переднем полотнище юбки
швом шириной 1—1,5 см. Длина настрочки складок де-
лается по желанию.' Наметку удаляют и приутюживают
складки.
, Перед лифа сметывают с юбкой и стачивают, шов за-
утюживают книзу. Стачивают плечевые швы спинки со
стороны, после чего сметывают вытачки на спинке.
Верхний воротник сметывают с подворотником по во-
ротнику, припосаживая его в уголках и затем стачивают;
шов около уголка обрезают, оставляя 0,3 см. Затем ворот-
ник выворачивают на лицевую сторону, выправляют угол-
ки, выметывают по подворотнику с перекантовкой верх-
него воротника и приутюживают.
Вметывают воротник по горловине, совмещая середину
воротника с серединой спинки, концы его с концами гор-
ловины, припосаживая горловину в косых срезах.
Стачивают рукав по передней части, шов разутюжива-
ют. Низ рукава подгибают наизнанку, заметывают и под-
шивают потайными стежками.
241
Для застежки по линии локтя к верхней части рукава
пришивают воздушные петли из рулика; к нижней части
рукава пришивают пуговицы. Рукав вметывают в пройму
платья, совмещая середину рукава с плечевым швом платья.
Пояс платья перегибают по ширине пополам лицевой
стороной внутрь, сметывают и стачивают. Посредине пояса
оставляют отверстие, через которое выворачивают его на
лицевую сторону. Готовый пояс приутюживают.
Вторая примерка
На второй примерке окончательно уточняют все линии
фасона платья. Проверяют правильность вметки рукавов,
воротника и линии талии. Устанавливают длину платья
при помощи линейки (отмечают длину платья по линейке
от пола).
Пошив платья после второй примерки
Втачивают верхний воротник по воротнику, срез под-
воротника подгибают внутрь, приметывают, ’закрывая
срез притачки воротника и подшивают подшивочными
стежками. Затем прострачивают воротник отделочной строч-
кой по верхнему воротнику. Ширина шва строчки должна
быть 1—1,5 см,
’ Втачивают рукав по рукаву и заглаживают шов в сто-
рону рукава. Низ платья подгибают по намеченной линии
наизнанку и заметывают, отступав от линии сгиба на 1 см.
Обрезной край подгибают на 0,5 см внутрь, приметывают
к платью и подшивают потайными стежками, незаметными
с лицевой стороны.
Швы платья обметывают обметочным швом, в сыпучих
тканях — петельным швом. Затем швы разутюживают,
приутюживают низ платья и окоцчательно утюжат с из-
нанки все платье.
Платье строгого фасона может быть полностью отрез-
ное по линии талии и с различными видами складок на
юбке. В таких случаях вначале сметывают детали лифа,
затем наметывают складки на юбке, сметывают боковые
срезы юбки и лиф сметывают с юбкой.
242
Раскрой и пошив платья с прилегающим
лифом и присобранной юбкой
Рис. 194. Платье приле-
гающее в талии с присоб-
ранной юбкой и рукавом-
фонарик.
Платье такого фасона (рис. 194) шьют из
легких тканей.
Раскрой лифа, рукава и юбки произво-
дится по долевой нити ткани (рис. 195). Рас-
ход ткани 3 м 50 см при ширине 75 см.
Для квадратного
выреза (каре) горло-
вина на выкройке
углубляется на 7—
8 см\ ширина выреза
внизу уже верха на
1 см.
При раскрое при-
бавляется на швы:
к плечевым линиям
1,5 — 2 см, к боко-
вым — 2—3 см, к ни-
зу лифа — 2—3 см.
Присобранная юб-
ка при наличии ши-
рокой ткани кроится
из двух, а при узкой
ткани — из трех по-
лотнищ, равных дли-
не юбки. Можно де-
лать и многоклинную
юбку.
Рукав к платью
присобран по окату
и по низу.
Основная выкрой-
ка рукава разрезается
посредине (точка 77),
накладывается на ткань и раздвигается на
8—10 см. Рукав по окату в раздвинутой
части округляется с повышением на 2—
3 см.
На раскроенных деталях по линиям вы-
тачек и припусков на швы прокладываются
силки.
Рис. 195. Рас-
кладка на тка-
ни выкройки
платья.
243
Середина переда и спинки в лифе и юбке отмечается
прокладочным швом.
При пошиве лифа правую вытачку сметывают по отме-
ченным линиям сверху вниз, а левую — снизу вверх,
стачивают же их в обратном направлении.
Плечевые швы сметывают со стороны спинки, с припо-
садкой посредине плеча, а стачивают по полочке, затем
сметывают и стачивают боковые срезы, вытачки в талии.
Низ лифа подгибают по намеченной линии и заметы-
вают, после чего сметывают и стачивают боковые срезы
юбки.
Верхняя часть юбки собирается в сборки. Затем на
юбку накладывают лиф, приметывают его и настрачивают
на расстоянии 0,5 см от подогнутого края.
Горловина обрабатывается подкройной полоской. Ши-
рина полоски в раскрое равна 4 см, а в готовом виде —
2,5 см. Полоску в плечевых срезах стачивают, наклады-
вают на горловину лицевыми сторонами вместе и приметы-
вают со стороны горловины, а стачивают со стороны полоски.
Углы надсекают от края среза до машинной строчки, вы-
ворачивают и выправляют полоску по шву. Обрезной край
полоски подгибают на 0,5 см и подшивают потайным швом.
Рукав сметывают и стачивают, затем подгибают по
нижнему срезу на 2 см для резинки и настрачивают.
По окату рукав собирается на две нитки; первая нитка
прокладывается на расстоянии 0,5 см от обрезного края
оката, а вторая — на расстоянии 0,2 см от первой. Сборки
распределяются по верху оката рукава.
Готовый рукав вметывают в пройму, соединяя середину
оката рукава с плечевым швом. Рукав вметывают и втачи-
вают по рукаву.
Обрезной край проймы и рукава обметывают обметочным
или петельным швом.
Край низа юбки подгибается сначала на 0,5 см, затем еще
на 3—4 см, заметывается и подшивается потайным швом.
Плечевые и боковые срезы обметываются.
ДЕФЕКТЫ В ИЗДЕЛИЯХ, ОБНАРУЖИВАЕМЫЕ
ВО ВРЕМЯ ПРИМЕРКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
Дефекты в изделиях могут появиться тогда, когда не
точно сняты мерки с фигуры и *не учтены особенности
фигуры, а также при неправильном сметывании изделия.
244
Лиф широким или узкий
(Рис. 196)
Если изделие широко в
окружности груди, необхо-
димо убрать излишек ткани
по боковым швам от проймы
больше, и к линии. талии
свести нанет.
Если изделие узко — вы-
пустить запас в боковых
швах от проймы больше, к
линии талии свести нанет.
в окружности груди
Рис. 196. Лиф широкий или
узкий в окружности груди.
Плечевые швы переходят назад от середины плеча
(Рис. 197)
Это бывает в тех случаях, когда закорочена спинка или
высота полочки в выкройке оказалась высокой к данной
фигуре.
Для устранения этого дефекта необходимо распороть
плечевые швы и забрать излишек полочки, если этого недо-
статочно — распарывают
боковые швы и при-
поднимают спинку за
счет запаса в талии,
данного при раскрое.
Плечевые швы перехо-
дят от середины плеча
на перед лифа
(Рис. 198)
Это бывает в тех слу-
чаях, когда закорочена
полочка к данной фи-
гуре.
Для устранения это-
го дефекта необходимо
распороть плечевые швы
Рис. 197. Плече-
вые швы перехо-
дят назад от се-
редины плеча.
Рис. 198. Плечевые
швы переходят от
середины плеча на
перед лифа.
и выпустить запас в плечевых срезах полочки. Если этого
недостаточно, необходимо распороть боковые швы и под-
нять полочку, углубив пройму переда за счет запаса
в талии, данного при раскрое.
245
Косые заломы на спинке лифа по боковому шву
(Рис. 199)
Это бывает в тех случаях, когда спинка узкая от талии
до проймы и длинная по отношению к фигуре.
Для устранения этого дефекта необходимо распороть
боковые швы и выпустить запас шва со стороны спинки,
а также уменьшить глубину вытачек спинки.
Косые заломы на полочке лифа по боковому шву
(Рис. 200)
Этот дефект наблюдается, когда в талии полочки зало-
жены глубокие вытачки или же перед лифа узкий по от-
ношению к данной фигуре.
Рис. 199. Косые
заломы на спинке
лифа по боковому
шву.
Рис. 200. Косые
заломы на полочке
лифа по боковому'
шву.
Рис. 201. Прой-
ма полочки ли-
фа не прилегает
к фигуре.
Для его устранения распарывают боковые швы и вы-
тачки, выпускают запас в боковых швах со стороны полоч-
ки, уменьшают глубину вытачек.
Пройма полочки лифа не прилегает к фигуре
(Рис. 201)
Это бывает в тех случаях, когда вытачка в выкройке
оказалась малой по отношению к бюсту.
Для устранения дефекта необходимо увеличить глу-
бину вытачки за счет припуска ткани в пройме при раскрое,
246
т. е. излишек ткани забрать в вытачку
так, чтобы ткань лучше облегала
грудь.
Пройма спинки не прилегает к фигуре
(Рис. 202)
Этот дефект бывает при недостатках
фигуры — выпуклых лопатках и пока-
тых плечах.
Для устранения его необходимо рас-
пороть плечевые швы, убрать излишек
ткани со стороны плечевого среза спин-
ки у проймы, а при выпуклых лопатках
сделать большую припосадку плеча
спинки.
В лифе на спинке имеются заломы по
линии горловины спинки (ростка)
(Рис. 203)
Этот дефект бывает при недостатке
фигуры — высоких плечах.
Для устранения его необходимо рас-
пороть плечевые швы, выпустить за-
пас ткани по линии плечевого среза
спинки (больше к пройме). Если же
этого запаса ткани не хватает, тогда
необходимо на спинке по линии ростка
снять излишек ткани, который набе-
гает.
Воротник лифа отстает от горловины
и не прилегает к шее
(Рис. 204)
Этот дефект бывает при несоответ-
ствии выреза горловины с воротником
по длине (воротник выкроен больше
горловины).
Для устранения его необходимо
уменьшить воротник по длине.
Рис. 202. Пройма
спинки не приле-
гает к фигуре.
Рис. 203. В лифе на
спинке имеются зало-
мы по линии горлови-
ны спинки (ростка).
Рис. 204. Воротник
лифа отстает от гор-
ловины и не приле-
гает к шее.
247
Рис. 205. В халате
неотрезном по талии
полы внизу расхо- •
дятся.
В халате, неотрезном по талии, полы
внизу расходятся
(Рис. 205)
Для устранения этого дефекта не-
обходимо поднять полочку у горлови-
ны по плечевому срезу и углубить
вытачку за счет перемещения горловины
по плечу к пройме.
В халате, отрезном по линии талии,
для исправления можно сделать то же
самое или поднять талию переда.
На рукавах внизу у проймы
образуются косые заломы
(Рис. 206)
Происходит это потому, что окат ру-
кава оказался коротким.
Для его устранения углубляют ниж-
нюю часть оката рукава.
На рукавах по окату образуются
поперечные заломы
(Рис. 207)
Рис. 206., На
рукавах вни-
зу у проймы
образуются ко-
сые заломы.
Происходит это потому, что
у фигуры низкие плечи, окат
рукава оказался высоким.
Для устранения дефекта
уменьшают окат рукава по
верхней овальной его части.
ВОРОТНИКИ К ЖЕНСКИМ
ПЛАТЬЯМ
Шалевый воротник
Вычерчиваем прямой угол
с вершиной в точке В (рис. 208).
Длина воротника.
От точки В влево откладываем
Рис. 207. На
рукавах по
окату образу-
ются попереч-
ные заломы.
точку Вг\
полуокружность шеи плюс 3 см и ставим
ВВг = 18 + 3 = 21 см.
248
Из точки В± восставляем перпендикуляр произвольной
длины.
Выемка. От точки В вверх откладываем 2 см и ставим
точку В2, которую соединяем прямой с точкой Въ делим
эту прямую пополам и середину обозначаем точкой В.
Затем от точки В3 под прямым R в
углом откладываем 1 см и ста- | |5
вим точку В4. ।
Точки Вг, В4 и В2 соединяем в, j
вогнутой кривой (линия горло- ——
вины). 1 3 Ьв
Ширина воротника. Рис. 208. Чертеж выкройки
От точки В2 вверх откладываем шалевого воротника.
6 см и ставим точку В5, из ко-
торой влево под прямым углом проводим горизонтальную
линию и точку пересечения ее с перпендикуляром, вос-
ставленным из точки Вр обозначаем В6.
От точки В5 влево откладываем 8 см и ставим точку В7,
которую соединяем с точкой Вх выпуклой кривой.
При раскрое воротника вокруг выкройки прибавляется
0,5 см на обработку.
Долевая нить проходит по линии В2В5.
Воротник—фигурная шаль .
Для построения чертежа выкройки воротника — фи-
гурная шаль необходимо снять мерку от 7-го шейного по-
звонка через плечо до же-
лаемой длины спереди.
Вычерчиваем прямой
угол с вершиной в точ-
ке В (рис. 209).
Длина ворот-
ника. От точки В
влево откладываем сня-
Рис. 209. Чертеж выкройки воротни- тую мерку ДЛИНЫ ворот-
ка—фигурная шаль. ника (34 см) и ставим
точку Вх.
Выемка. От точки В вверх откладываем 6 см и
ставим точку В2, которую соединяем прямой с точкой Вх,
делим эту линию пополам и середину обозначаем точкой В3.
Затем от точки В3 вверх под прямым углом откладываем
1,5 см и ставим точку В4.
249
Точки В±, и В2 соединяем вогнутой линией.
Ширина воротника. От точки В2 вверх
откладываем 8 см и ставим точку В5, от которой вверх
откладываем еще 2 см и ставим точку В6. Из точки В6
влево проводим горизонтальную линию длиной 24 см и
ставим точку В7, которую соединяем прямыми с точками В5
и Вг
Прямую В7В5 делим пополам и середину обозначаем
точкой В8, от которой вниз под прямым углом откладываем
1 см и ставим точку В9.
Точки В7, В9 и В5 соединяем вогнутой кривой.
От точки В7 по биссектрисе угла откладываем 4 см и
ставим точку В10, после чего оформляем угол.
Воротник выкраивается без допусков, на швы.
Долевая нить проходит по линии В2В5.
Полукруглый воротник
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке В
(рис. 210).
Длина воротника. От точки В влево отклады-
ваем полуокружность шеи плюс 4 см и ставим точку Вх:
Рис. 210. Чертеж выкройки
полукруглого воротника.
ные части и ставим точки
? ВВг = 18 + 4 = 22 см.
От точки Вх вправо от-
кладываем 6,5 см и ставим
, точку В2.
Из точки Bj восставляем
перпендикуляр произволь-
ной длины.
Выемка. От точки В
вверх откладываем 8,5 см
и ставим точку В3. Точки
В2 и В3 соединяем прямой,
которую делим на три рав-
В4 и В5.
От точки В4 под прямым углом к линии В3В2 отклады-
ваем 2 см и ставим точку В6, а от точки В5 — 2,5 см и ста-
вим точку В7.
Точки В2, В7, В6 и В3 соединяем (линия горловины).
Ширина воротника. От точки В3 вверх
откладываем 7,5 см и ставим точку В8, от которой влево
проводим горизонтальную линию и точку пересечения ее
250
с перпендикуляром, восставленным из точки обозна-
чаем точкой В9.
От точки В9 по биссектрисе угла откладываем 6,5 см
и ставим точку В19.
От точки Вх по биссектрисе угла откладываем 2,5 см
и ставим точку Вп.
Точки В2, Вп, В19 и В9 соединяем.
Воротник выкраивается без допусков на швы.
Долевая нить проходит по линии В2Ва.
Отложной открытый воротник
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке
В (рис. 211).
Длина воротника. От точки В влево откла-
дываем полуокружность шеи плюс 10—12 см на глубину
выреза горловины и ста-
вим точку Bt:
ВВХ = 18 +12 = 30 см.
Выемка. От точ-
ки В вверх откладываем
4 см и ставим точку В2,
которую соединяем пря-
мой с точкой Blt делим
эту прямую пополам и
средину обозначаем точ-
кой Ва.
8.
Рис. 211. Чертеж выкройки отложного
открытого воротника.
От точки В3 под пря-
мым углом к линии ВХВ2 откладываем 0,5 см и ставим
точку В4.
Точки Вг, Вл и В2 соединяем (линия горловины).
Ширина воротника. От точки В2 вверх
откладываем 9 см и ставим точку В5, от которой вверх
откладываем 3 см и ставим точку Ва.
От точки Ва влево проводим горизонтальную линию,
равную по величине ВВХ минус 3 см и ставим точку В7:
ВаВ7 = 30 — 3 = 27 см.
Точки В1( В7 и В5 соединяем прямыми линиями.
Прямую В7В5 делим пополам и середину обозначаем
точкой В8, от которой вниз под прямым углом к линии В7В9
откладываем 1,5 см и ставим точку В9.
251
Точки В7, В9 и В5 соединяем.
Прямую линию BiB7 делим пополам и середину обозна-
чаем точкой В1о, от которой вправо под прямым углом к
линии В1В1 откладываем 4 см и ставим точку Вп.
Точки В7, Вп и Вг соединяем.
Воротник выкраивается без допусков на швы.
Долевая нить проходит по линии В2В5.
Фигурный отложной воротник
Рис. 212. Чертеж выкройки отлож-
ного фигурного воротника.
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке В
(рис. 212).
Длина воротника. От точки В влево отклады-
ваем полуокружность шеи плюс 8—10 см на глубину вы-
реза и ставим точку Вг:
ВВг = 18 + 10 = 28 см.
Выемка. От точки В
вверх откладываем И см
и ставим точку В2, которую
соединяем прямой с точ-
кой Bv
Линию B2^i делим по-
полам и середину обозна-
чаем точкой В3.
Затем от точки В3 вверх
под прямым углом к ли-
нии В±В2 откладываем 3 см.
и ставим точку В4.
Точки В1У В± и В2 соединяем (линия горловины).
Ширина воротника. От точки В2 вверх от-
кладываем 7 см и ставим точку В5, от которой вверх откла-
дываем 3 см и ставим точку В6.
Из точки В& влево проводим горизонтальную линию,
равную по величине расстоянию ВВг минус 6 см и ставим
точку В7:
BqB1 = 28 — 6 = 22 см.
Точки В7 и В± соединяем.
От точки В7 вправо откладываем 5 см и ставим точку В8.
Точки В^ и В5 соединяем прямой, которую делим
пополам и середину обозначаем точкой В9.
252
От точки В9 вниз под прямым углом к линии В5В8
откладываем 1 см и ставим точку В10.
Точки В8, В1о и В5 соединяем.
От точки В7 по биссектрисе угла откладываем 8 см
и ставим точку Вг1.
Точки В8, Вп и В± соединяем.
Воротник выкраивается без допусков на швы.
Долевая нить проходит по линии В2Вб.
Фигурный отложной воротник
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке В
(рис. 213).
От точки В вверх откладываем 28 см и ставим точку Blf
и влево — 18 см и ставим
точку В2.
Точки В2 и В± сое-
диняем прямой, которую
делим на три равные
части и ставим точки
В3 и В4.
От точки В3 под пря-
мым углом к линии В±В2
откладываем 3 см и ста-
вим точку В5 и от точ-
ки В4 под прямым углом
к линии В2Вг отклады-
ваем 5 см и ставив точ-
ку В6.
Точки В2, В5, Вв и
В± соединяем.
Ширина ворот-
ника. От точки В±
вверх откладываем 16 еж
и ставим точку В7, от
213. Чертеж выкройки отложного
фигурного воротника.
которой влево отклады-
ваем 27 см и ставим Рис
точку В8.
От точки В8 вниз откладываем 24 см и ставим точку В9.
Точки В9 и В2 соединяем прямой линией, делим ее
пополам и ставим точку В1о.
От точки В10 влево под прямым углом к линии В2В9
откладываем 0,5 см и ставим точку Вп.
253
От точки В9 вверх откладываем 10 см и ставим точку В12,
от которой вправо откладываем 1 см и ставим точку В13.
От точки В13 вправо откладываем 7,5 см и ставим
точку В14, от которой вниз откладываем 5 см и ставим
Рис. 214. Халат с
подрезными бочка-
ми по линии талии,
фигурным воротни-
ком и длинным ру-
кавом.
точку В15.
Точки В9 и В15 соединяем пря-
мой, делим ее пополам и ставим точ-
ку Blt..
От точки В16 под прямым углом к
линии В9В15 откладываем 2,5 см и ста-
вим точку В17.
От точки В8 по биссектрисе угла
откладываем 10 см и ставим точку В18.
Точки В7, В18, В13, В15, В17, В9, Вп
и В2 соединяем.
Воротник выкраивается без допус-
ков на швы.
Долевая нить проходит по линии В4В7.
ЖЕНСКИЕ ХАЛАТЫ
Построение чертежей выкроек жен-
ских халатов (рис. 214) произво-
дится по чертежу полуприлегающего
платья (рис. 191). На свободное обле-
гание к полуокружности груди при-
бавляется 5—6 см. Для застежки ха-
лата к середине переда прибавляется
8—10 см.
Построение чертежа выкройки халата с подрезными
бочками по линии талии, фигурным воротником
и длинным рукавом
Чтобы получить выкройку халата, изображенного на
чрис. 214, необходимо на основную выкройку халата на-
нести линии фасона.
На выкройке переда (рис. 215,а) вытачку на линии
талии переносим ближе к середине переда, на расстоянии
8 см по линии талии от середины переда и 9,5 см по линии
бедер (для больших размеров — 10 см по линии талии
и 11 >5 см по линии бедер).
254
Рис. 217. Раскладка
на ткани выкройки
халата.
256
Обе линии вытачки продолжаем до
низа, подкладываем под выкройку лист
бумаги, и при помощи резца копируем
боковой клин переда. Выкройку переда
отрезаем по линии талии от бока и
среднего клина. Средний клин остается
неотрезным по линии талии и вы-
краивается вместе с передом лифа.
На заход халата в выкройке пре-
дусматривается 8 см от середины переда.
Согласно фасону верхняя часть борта
срезается от плечевой линии до талии
для пришива воротника.
На выкройке спинки (рис. 215,6)
линии вытачки продолжаем до низа,
подкладываем под выкройку лист бумаги
и резцом копируем боковой клин спин-
ки. Затем выкройку спинки отрезаем по
линии талии от бока и среднего кли-
на. Средний клин остается неотрезным
по линии талии и выкраивается вместе
со спинкой лифа.
Рукав длинный на манжете (рис.
215,в). Воротник — фигурная шаль
(рис. 215,г). Длина воротника для дан-
ного фасона измеряется от середины
ростка через плечо по линии среза бор-
та до талии минус 2 см: 53,5 — 2 =
= 51,5 см. Построение чертежа выкройки
воротника — фигурная шаль см. стр. 249,
рис. 209.
На рис. 216 приведены детали вы-
кройки халата. Раскладка на ткани'вы-
кройки халата показана на рис. 217.
Построение чертежа выкройки халата
с удлиненной спинкой лифа, раскле-
шенным рукавом и накладными
карманами
В халате, изображенном на рис. 218,
пять отрезных клиньев: три по спинке
и два боковых по переду. Чтобы полу*
чить выкройку халата необходимо на основную выкрой-
ку (рис. 191) нанести линии фасона.
На выкройке переда (рис. 219,а) вытачку на линии
талии переносим ближе к середине переда (на расстоянии
8 см от середины переда и 9,5 см по линии бедер; для боль-
ших размеров — 10 см по линии талии, и 11,5 см по линии
бедер). Обе линии вытачки продолжаем до низа. Подкла-
дываем под выкройку лист бумаги
и резцом копируем’ боковой клин
переда.
Выкройку переда отрезаем по ли-
нии талии бока и среднего клина.
Средний клин остается неотрезным
по линии талии и выкраивается вместе
с передом лифа. Согласно фасону
верхняя часть борта срезается от
плечевой линии до талии для обра-
зования мыса и косого захода по-
лочек.
На выкройке спинки (рис.219,6)
линии вытачки продолжаем до низа.
Затем от линии талии вниз по сере-
дине спинки откладываем 6—8 см
для образования мыса и соединяем
его с боковой линией спинки, под-
кладываем под выкройку лист бу-
маги и резцом копируем клинья
спинки — один средний и два боко-
вых. Спинку лифа отрезаем по на-
меченной линии.
На основную выкройку рукава
(рис. 219,в) наносим следующие из-
менения: от середины оката вниз
Рис. 218. Халат
с удлиненной спинкой
лифа с расклешенным
рукавом и накладны-
отмеряем желаемую длину рукава ми карманами.
(24 см) и отрезаем по этой линии,
сохраняя форму линии низа рукава. Затем от линии низа
к окату рукава делаем три разреза, не доходя до края
оката 0,5 см. Разрезы раздвигаем на 4—5 см для образо-
вания клеша (рис. 219,г).
Детали выкройки халата приведены на рис. 220.
Раскладка на ткани выкройки халата показана на
рис. 221.
9 927
257
258
Рис. 221. Раскладка
на ткани выкройки
женского халата.
ЖЕНСКИЕ ПИЖАМНЫЕ БРЮКИ
Размер 48
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкрой-
ки пижамных брюк (рис. 222) необ-
ходимы следующие мерки.
Длина брюк (Диз) ................. 102
полуокружность талии (ПОт) .... 38
полуокружность бедер (ПОб) .... 52
К мерке полуок-
ружности бедер при-
бавляют 4 см на сво-
бодное облегание, и
все дальнейшие рас-
четы ведут с учетом
этой прибавки:
52 + 4 = 56 см.
Построение
'передней
половинки
Вычерчиваем пря-
мой угол с вершиной
в точке Т (рис. 223).
Длина брюк.
От точки Т вниз от-
кладываем снятую
мерку (102 см) и ста- Рис. 222.Пижам-
вим точку Н. ные брюки.
Длина бедер.
От точки Т вниз откладываем 18 см
и ставим точку Б.
Из точек Б и Н влево проводим
горизонтальные линии бедер и низа.
Ширина брюк. От точки Б
влево откладываем снятую мерку по-
луокружности бедер (52 см) плюс 4 см
и ставим точку Бг:
ББ1 = 52 Ф 4 = 56 см.
9*
ем
Боковой шов. Прямую ББ± делим пополам
и ставим точку В2, через которую проводим вертикальную
прямую, и точку пересечения ее с линией низа обознача-
Ширина передней половинки брюк
по талии. От точки Т влево откладываем х/2 ПОш
плюс 2,5 см на вытачку и ставим точку Тг:
ТЛ = 38 : 2 + 2,5 = 21,5 см.
260
От точки 7\ вверх откладываем 2,5 см (для всех размеров)
и ставим точку Т2, которую соединяем вогнутой кривой
с точкой Т.
Построение вытачки. Расстояние ТТ\ де-
лим пополам и середину обозначаем точкой Т3. Затем
расстояние Б2Б также делим пополам и середину обозна-
чаем точкой 53, которую соединяем прямой с точкой Т3.
Глубина вытачки. От точки Т3 влево откла-
дываем 2,5 см и ставим точку Т4, которую соединяем пря-
мой с точкой Б3.
Глубина сидения. От точки Т вниз отклады-
ваем 1/2 ПОб плюс 6 см и ставим точку Ш:
ТШ = 56 : 2 + 6 = 34 см.
Ширина сидения. От точки Ш вправо под
прямым углом откладываем х/4 ПОб минус 2 см и ставим,
точку Ш±:
ШШг = 56 : 4 — 2 = 12 см.
Затем от точки Ш по биссектрисе угла откладываем
5 см и ставим точку Ш2. Потом от точки Б вправо отклады-
ваем 1 см (для всех размеров) и ставим точку Б±.
Точки Т, Б4, Ш2 и Ш± соединяем вогнутой кривой.
Расширение передней половинки
брюк по низу. От точки Н вправо на продолжении
линии низа откладываем 6 см и ставим точку Н2, которую
соединяем прямой с точкой Ш1У продолжаем эту прямую
от точки Н2 вниз на 1,5 см и ставим точку Я3. Затем рас-
стояние НГН2 делим пополам и середину обозначаем точ-
кой Я4, которую соединяем прямой с точкой Н3.
Построение задней половинки
Из точки Б2 восставляем перпендикуляр, равный по
длине Б2Т2, и ставим точку Т5, из которой влево проводим
горизонтальную линию произвольной длины.
Из точки также восставляем перпендикуляр и точку
пересечения его с горизонтальной линией обозначаем Т6,
от которой вправо откладываем 3 см (для всех размеров)
и ставим точку Т7. Затем расстояние Т6Т7 делим пополам
и середийу обозначаем точкой Т8, которую соединяем пря-
мой с точкой 5Х, продолжаем эту прямую до пересечения
с линией низа и точку пересечения обозначаем Я5.
261
От точки Бг вниз откладываем величину, равную БЩ
(16 см), и ставим точку 1Щ.
Ширина сидения. От точки Ш3 влево отклады-
ваем 1/^ПОб и ставим точку Ш±\
= 56 : 4 = 14 см.
От точки Бг влево откладываем 1 см (для всех размеров)
и ставим точку Б5. Затем от точки Ш3 по биссектрисе угла
откладываем 6 см и ставим точку Ш5.
Оформляем линию сидения, соединяя точки Т7, 5б,
Ш5 и Ш± вогнутой кривой.
Расширение задней половинки брюк
по низу. От точки Н5 влево на продолжении линии
низа откладываем 3 см и ставим точку HQ, которую соеди-
няем прямой линией с точкой Ш±, продолжаем эту линию
от точки Hq вниз на 1,5 см и ставим точку Я7. Затем расстоя-
ние делим пополам й середину обозначаем точкой Я8,
которую, соединяем прямой с точкой Я7.
Боковая вытачка. ‘От точки Т5 влево отклады-
ваем 1,5 см и ставим точку Т9, которую соединяем прямой
с точкой 52. Расстояние делим пополам и середину
обозначаем точкой Т1о. Затем расстояние 5гВ2 также де-
лим пополам и середину обозначаем точкой Б6, которую
соединяем прямой с точкой Т10.
Глубина вытачки. От точки Т1о вправо и влево
откладываем по 2 см и ставим точки Тп и Т12, которые
соединяем прямыми с точкой BG.
ЮБКА ШЕСТИКЛИНКА
Размер 48
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки многоклинной (ше-
стишовной) юбки (рис. 224) необходимы следующие мерки:
длина юбки (Диз)......... 70
полуокружность талии (ПОт) . . 38
полуокружность бедер (ПОб) . . 52
К полуокружности бедер на свободное облегание не-
обходимо прибавить 2 см, т. е.
52 + 2 = 54 см.
262
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке Т
(рис< 225). На чертеже показан полный клин, а построе-
ние производится половины клина (жирный контур).
Длина клина. От точки Т вниз откладываем
снятую мерку длины изделия (70 см) и ставим точку Н.
Длина бедер. От точки Т вниз откладываем
длину бедер (16—18 см) и ставим точку Б.
Рис. 224. Юбка
шестиклинка.
Рис. 225. Чертеж выкройки
юбки шестиклинки.
Из точек Б и Н вправо проводим горизонтальные линии
бедер и низа.
Ширина клина по линии талии. От
точки Т вправо -откладываем х/6 ПОш и ставим точку Тг\
= 38 : 6 = 6,3 см.
Ширина клина по линии бедер. От
точки Б вправо откладываем 1/& ПОб и ставим точку Б±:
ББг = 54 : 6 = 9 см.
263
Точку Б± соединяем прямой с точкой Tlf продолжаем эту
прямую вниз и точку пересечения ее с линией низа обозна-
чаем Hv
Оформление низа. От точки Т± вниз проводим
линию, равную по величине TH, и ставим точку Н2'.
Рис. 226. Раскладка на ткани выкройки юбки шестиклинки.
Выемка в талии. От точки Т вниз откладываем
0,5 см и ставим точку Т2, которую соединяем вогнутой кри-
вой с точкой Тг.
Расширение клина внизу от линии
бедер (по желанию). От точки Нг вправо откладываем
3 или 5 см и ставим точку Н3, которую соединяем прямой
с точкой 5Х:
Т^Ц = TH
Точку Н± соединяем выпуклой линией с точкой Н2.
Для худых фигур рекомендуется расширять клин от
линии талии, соединяя прямой точки Тг и Я4.
Построение чертежей выкроек юбок с меньшим или боль-
шим количеством клиньев производится по указанному выше
методу, причем мерки ПОт и ПОб делятся на нужное
264
количество клиньев, например для восьмишовной юбки:
а/8 ПОт - 38 : 8 = 4,7 см\
i/8 ПОб - 54 : 8 - 6,8 см.
Раскладка выкройки юбки шестиклинки на ткани пока-
зана на рис. 226.
ЮБКА КЛЕШ
Размер 48
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки юбки клеш (рис. 227)
необходимы следующие мерки:
Рис. 227. Юбка клеш. Рис. 228. Чертеж выкройки юбки клеш.
длина юбки (Диз) ........ 70
полуокружность талии (ПОт) ... 38
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке А
(рис. 228).
Линия талии. От точки А вправо, вниз и по
биссектрисе угла откладываем по 2/3 ПОт минус 2 см
и ставим точки Т, и Т2:
АТ = АТг = АТ2 =
= (38 : 3)х2 — 2 = 23,2 см.
265
Точки Т, Т2 и Тг соединяем вогнутой кривой. Затем от
точки Т2 вверх по биссектрисе откладываем 2 см и ставим
точку Т3.
Линия талии. Точки Т, и Tt соединяем вог-
нутой кривой.
Выемка в талии уменьшается на 2 см, так как ткань
в косом направлении вытягивается.
Длина юбки. От точек Т, Т3 и Тг откладываем
снятую мерку длины изделия (70 см) и ставим точки
Н, Н2 и Нг, которые соединяем выпуклой кривой.
* *
По выкройке юбки клеш можно сшить юбку с одним
швом, расположенным посредине переда или сзади юбки,
для чего ткань перегибают по линии АН.
Если длина юбки не проходит по ширине ткани, допу-
скается притачка клиньев при соблюдении долевого направ-
ления нити клина (как показано на рисунке пунктирной
линией).
ЮБКА «СОЛНЦЕ»
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки юбки «солнце»
необходимы следующие мерки:
длина юбки (Диз)................... 70
полуокружность талии (ПОт)......... 38
Рис. 229. Чертеж выкройки юбки «солнце».
Проводим горизонтальную прямую произвольной длины,
делим ее пополам и середину обозначаем точкой А (рис. 229).
266
Линия талии. От точки А вправо, влево и вниз
откладываем х/3 ПОт минус 1 ~см и ставим точки Т, 7\ и Т2:
АТ = ATt = АТ2 = (38 : 3) — 1 = 11,7 &м.
Точки Т, Т2 и Тг соединяем полуокружностью.
Длина юбки. От точек Т, Тх и Т2 в соответствую-
щих направлениях откладываем снятую мерку длины
изделия (70 см) и ставим точки Н, Нг и Й2, которые также
соединяем полуокружностью.
ТРЕХШОВНАЯ ЮБКА КЛЕШ
Размер 48
Для раскроя трехшовной юбки (рис. 230) необходимы
следующие мерки:
длина юбки (Диз) .................. 75
полуокружность талии (ПОт)......... 38
Трехшовная юбка выкраивается из
трех клиньев, причем выкройку можно
не составлять, а вычертить клинья
прямо на ткани и выкроить.
Ткань складывается по косому на-
правлению нитки в ткани, совмещая при
этом поперечный срез ткани с кромкой,
\где проходит долевое направление
нитки.
Сгиб по косому направлению нитки
будет серединой клина, поперечный срез
ткани, совмещенный с кромкой, является
боковой линией клина." Затем к середи-
не клина (по косой нитке) приклады-
ваем угольные клинья, по которым откла-
дываем расстояние от середины клина
до боковой линии, равное г/3 ПОт плюс
2 см на швы и плюс 3—4 см на припосад-
ку (по желанию), т. е.
38 : 3 + 2 + 4 = 18,6 см.
Затем на ткани мелом проводим Рис> 230. Трехшов-
вспомогательную линию, а линию бока ная юбка клеш.
267
Рис. 231. Раскладка на ткани выкрой-
ки трехшовной юбки клеш.
пришиваем к лифу платья.
приподнимаем вверх на
2 см для правильной
формы линии талии.
От линии талии по
боковой линии клина
откладываем мерку дли-
ны юбки (75 см) плюс
3 см на подгиб, т. е.
78 см. В узких тканях
по поперечной боковой
стороне клина длина юб-
ки не проходит, поэтому
делается притачка.
Затем по середине
клина от линии талии
вниз откладываем длину
юбки минус 2 см, т. е.
76 см, так как по косой
нитке ткань очень вы-
тягивается.
По намеченным ли-
ниям выкраиваем сна-
чала два клина с краев
отреза ткани, а затем
третий клин по любому
из первых, накладывая
его изнанкой на лице-
вую сторону ткани так,
чтобы долевая нитка
клина совпадала по
направлению с долевой
ниткой ткани.
Швы юбки сметываем
так, чтобы в них совмеща-
лись поперечный срез с
долевым. Сметываем швы
от талии к низу по попе-
речному срезу, стачива-
ем — по долевому срезу.
Швы юбки размещают по желанию или фасону (сзади,
по середине и по бокам). Юбку в талии присобираем.
Верх юбки обрабатываем (если это отдельная юбка) или
268
Низ юбки, по косым срезам выравниваем, подгибаем
на 3 см и подшиваем потайным швом. (Практически воз-
можно выкроить такую юбку из ткани шириной не меньше
80 см).
Раскладка на ткани выкройки трехшовной юбки клеш
показана на рис. 231.
ПЛАТЬЕ ШЕСТИКЛИНКА
Размер 48
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки платья шестиклинки
(рис. 232) необходимы следующие мерки:
длина платья (Диз) ........... 108
длина талии (Дт)................. 38
ширина спинки (Шс) ............... 18
полуокружность шеи (ПОш.).......... 13
полуокружность груди (ПОг) ........ 48
полуокружность талии (ПОт)....... 38
полуокружность бедер (ПОб) . ... . 52
высота груди (Вг)................ 36
длина переда до талии (Дпт) . ... * 52
Построение спинки
Вычерчиваем прямой угол с вершиной
в точке Р (рис. 233).
Длина платья. От точки Р вниз
откладываем снятую мерку длины изделия
(108 см) и ставим точку Н.
Глубина проймы. От точки Р
вниз откладываем 1/3 ПОг- плюс 5 см и
ставим точку Г:
РГ = 48 : 3 + 5 = 21 см.
Глубина проймы для размера 56 и
последующих не должна превышать 23 см.
Длина талии. От точки Р вниз
Рис. 232. Платье
шестиклинка.
откладываем снятую мерку длины талии
(38 см) и ставим точку Т.
Длина бедер. От точки Т вниз откладываем
16 см и ставим точку Б. Из точек Г, Т, 5»и Н влево про-
водим горизонтальные линии груди, талии, бедер и низа.
69
Скос в талии. От точки Т влево откладываем
1,5 см и ставим точку 7\, которую соединяем прямой
с точкой Р, продолжаем эту прямую вниз и на пересечении
с горизонтальными ли-
Рис. 233. Чертеж выкройки платья шести-
клинки.
ниями ставим точки
Гь Бх и Нг (линия
середины спинки).
Ширина с п и н-
к и. От точки 1\
влево откладываем
снятую мерку (18 см)
плюс 0,5 см и ставим
точку Г2:
Г 3Г2 = 18 +
ф 0,5 = 18,5 см.
Ширина прой-
м ы. От точки Г2
влево откладываем
11^ ПОг и ставим точ-
ку Г3:
Г2Г3= 48 : 4 = 12 см.
Ширина проймы
для размера 54 и
больше равна 2/4 ПОг
минус 1 см.
Из точки Г2 вос-
ставляем перпендику-
ляр и на пересечении
его с горизонтальной
линией ставим точ-
ку П.
Из точки Г3 вос-
ставляем перпенди-
куляр произвольной
длины.
Расстояние
до боковой ли-
нии. От точки Г2
влево откладываем 3 см и ставим точку Г4, из кото-
рой опускаем перпендикуляр до линии талии и ставим
точку Т2.
270
Ширина ростка. От точки Р влево отклады-
ваем 1/3 ПОш плюс 0,5 см и ставим точку
РРХ = 18 : 3 ф 0,5 = 6,5 см.
Высота ростка. От точки Р4 вверх отклады-
ваем 1,5 см и ставим точку Р2.
Наклон плеча с подплечиками. От
точки П вниз откладываем 2 см (без подплечиков — -3 см)
и ставим точку /7Х.
Плечо спинки. Точки Р3 и Пг соединяем прямой,
продолжаем ее на 1,5 см влево и ставим точку П3.
Вспомогательные точки проймы. От
точки Г2 вверх откладываем 6 см и ставим точку О, по
биссектрисе угла — 2,5 см и ставим точку О4.
Проводим линию проймы спинки, соединяя точки П3, О
и Olf и продолжаем ее до середины проймы.
Выемка по боковой линии. От точки Т3
вправо откладываем 1/i разницы между ПОг и ПОт минус
0,5 см и ставим точку Т3:
Т2Т3 = (48 — 38) : 4 — 0,5 = 2 см.
Точки Т3 и Г4 соединяем прямой.
Ширина спинки по линии бедер. От
точки £>! влево откладываем величину, равную
(21,5 см), и ставим точку Б3, которую соединяем прямой с
точкой Т3, продолжаем эту прямую вниз и на пересечении
ее с линией низа ставим точку Н3. Затем от точки Н2 вверх
откладываем 2 см и . ставим точку Н3, которую соединяем
выпуклой кривой с точкой Нг.
Ширина клина на линии талии. От
точки Т\ влево откладываем х/в ПОт и ставим точку Т4:
Т\Т4 = 38 : 6 = 6,3 см.
От точки Р2 по линии плеча откладываем 5 см и ставим
точку П3, которую соединяем прямой с точкой Т4.
Ширина клина на линии бедер. От
точки влево откладываем величину, равную Т\Т\ плюс
1,5 см, и ставим точку Б3.
БХБ3 = 6,3 + 1,5 = 7,8 см.
Точки Т4 и Б3 соединяем прямой, которую продолжаем
до линии низа.
271
Выемка по линии плеча. От точки /73
влево по линии плеча откладываем 1,5 см и ставим лючку/74,
которую соединяем слегка выпуклой кривой с серединой
линии П3ГБ, продолжаем эту кривую вверх на 1 см и ставим
точку 77б, которую соединяем прямой с точкой Я2-
Выемка на линии талии. От точки Т4
влево откладываем х/4 разницы между ПОг и ПОт плюс
0,5 см и ставим точку Т5:
Т4Т5 = (48 — 38) : 4 + 0,5 = 3 см.
Затем точку Т5 соединяем прямой с точкой Гб, а от
точки Б3 для раскоса клина вправо откладываем 1 см и
ставим точку 54, после чего соединяем точки Т5 и 54 пря-
мой и продолжаем ее до линии низа.
Построение переда
Ширина платья. От точки 1\ влево откладываем
ПОг плюс 4 см на свободное облегание и ставим точку Гб:
/\Г6 =48+ 4 = 52 см.
Через точку Г6 проводим вертикальную прямую и точки
пересечения ее с линиями бедер и низа обозначаем Б5 и Т/4.
Высота полочки. Полочка повышается на 2—
6 см в зависимости от размера и величины груди.
От точки Г6 вверх откладываем величину, равную РГ
плюс 4 см, и ставим точку Р3:
rQP3 =21+4=25 см.
Ширина горловины. От точки Р3 вправо
откладываем х/3 ПОш плюс 0,5 см и ставим точку Рб:
рзр5 = 18 : 3 +0,5 = 6,5 см.
Ширина плеча до вытачки. От точки Р5
вправо откладываем 5 см и ставим точку Р6.
Расстояние по линии груди до вы-
тачки. От точки вправо откладываем величину,
равную P3PQ минус 1,5—2 см и ставим точку Г7:
Г6Г7 = 11,5 — 2 = 9,5 см.
Точки PQ и Г7 соединяем прямой (первая линия вы-
тачки).
Наклон плеча. От точки Р6 вниз откладываем
272
1 см (без подплечиков 1,5 см) и ставим точку Р7, которую
соединяем прямой с точкой Р5.
Глубина горловины. От точки Р3 вниз
откладываем х/3 ПОш плюс 2 см и ставим точку Р8:
Р3Р8 = 18 : 3 + 2 = 8 см.
Точки Р7 и Р8 соединяем прямой. Затем из точки Р5
опускаем перпендикуляр и на пересечении его с пря-
мой Р8Р7 бтавим точку 02, от которой по биссектрисе угла
откладываем 1 см и ставим точку О3.
Точки Р5, 03 и Р8 соединяем вогнутой кривой.
Высота груди. От точки Р6 вниз по первой
линии вытачки откладываем снятую мерку высоты груди
(36 см) минус 6,5 см (ширина ростка) и на продолжении
линии ставим точку Ц:
Р8Ц = 39 — 6,5 = 29,5 см.
Конец вытачки. От точки Ц вверх откладываем
3 см и ставим точку Ц19 которую соединяем прямой с
точкой Р4 (вторая линия вытачки).
Линии вытачки равны между собой. Поэтому изме-
ряем первую линию вытачки (P7Z/j), откладываем эту
величину от точки Цг по второй линии вытачки и хтавим
точку Р9 (Р9Цг = Р^.
Наклон плеча полочки. От точки Г вверх от-
кладываем 1,5 см и ставим точку О4, которую соединяем
пунктирной прямой с точкой Р9 (если полочка раскра-
ивается без подплечиков, точка Р9 соединяется с точкой Г).
Плечо переда равно плечу спинки. Поэтому измеряем
линии Р3П3 (5 см) и П5П2 (9 см), полученные величины
складываем, из суммы вычитаем ширину плеча переда до вы-
тачки (РбР7 = 5 см), полученный результат (9 см) отклады-
ваем от точки Рд вправо по пунктирной прямой и ставим
точку /76.
Вс помогательные точки проймы пе-
реда. От точки Г3 вверх откладываем 5 см и ставим точ-
ку О5, а по биссектрисе угла — 2 см и ставим точку О6.
Затем точки П8 и О5 соединяем прямой, делим ее попо-
лам и середину обозначаем точкой О7, от которой влево
под прямым углом откладываем 1 см и ставим точку О8.
Проводим линию проймы переда, соединяя точки /76,
О8, 05 и OQ вогнутой кривой, и продолжаем ее до середины
проймы.
273
Длина талии переда. От точки Р3 вниз от-
кладываем снятую мерку длины переда до талии (52 см)
минус 6,5 см (ширина ростка) и ставим точку Т6:
Р3Тв = 52 — 6,5 = 45,5 см.
Точки Т6 и Т2 соединяем кривой.
Ширина клина по линии талии. От
точки TQ вправо по линии талии откладываем величину,
равную Г6Г7 минус 1,5 см, и ставим точку Т7:
TqT7 = 9,5 — 1,5 =8 см.
Конец вытачки. От точки Ц вниз откладываем
3 см и ставим точку Ц2, которую соединяем прямой с
точкой Т7.
Выемка по линии талии. От точки Т7 вправо
откладываем х/4 разницы между ПОг и ПОт плюс 0,5 см и
ставим точку Т8:
Т7Т8 = (48 — 38) : 4 + 0,5 = 3 см.
Точки Ц2 и Т8 соединяем прямой.
Ширина клина на линии бедер. От
точки Б5 вправо откладываем величину, равную Т6Т7
плюс 1,5 см, и ставим точку Б6:
E5EG = 8 + 1,5'= 9,5 см.
Точки Т7 и Eq соединяем прямой, которую продолжаем
до линии низа.
От точки Б6 вправо откладываем 1,5 см и ставим точку Бч,
которую соединяем прямой с точкой Т8 и продолжаем
эту прямую до линии низа.
Удлинение переда. От точки Н4 вниз откла-
дываем 3 см и ставим точку Нь.
Ширина переда на линии бедер. От
точки Бъ вправо откладываем снятую мерку полуокруж-
ности бедер (52 см) плюс 2 см на свободное облегание
плюс Ь,5 см на выемку (В6Б7) минус ширина спинки на
линии бедер (Б^) и ставим точку Б8.
Б5Б8 = 52 + 2 + 1,5 — 21,5 = 34 см.
Точки Т2 и Б8 соединяем* прямой, которую продолжаем
до линии низа.
274
Боковые линии равны между собой. Измеряем ли-
нию Т3Н3 (70 см), полученную величину откладываем от
точки. Т2 вниз и ставим точку Н8:
Т3Н8 = Т3Н3.
Точки Н5 и Н8 соединяем прямой, делим ее пополам
и середину обозначаем точкой Н7, от которой вниз под
прямым углом откладываем 1 см и ставим точку Н8.
Точки Н5, Н8 и Н8 соединяем кривой.
Построение боковой вытачки. От точ-
ки Г3 вправо откладываем 1,5 см и ставим точку Г8, из
которой опускаем перпендикуляр и на пересечении его
с линией талии ставим точку Т9. Затем продолжаем перпен-
дикуляр от точки Т9 на 9 см вниз и ставим точку В.
Глубина вытачки. От точки Т9 вправо и влево
откладываем по 1 см и ставим точки Т10 и Tllt которые
соединяем прямыми с точками Г8 и В.
РУКАВА К ПЛАТЬЯМ
Рукав клеш
Для построения чертежа выкройки рукава клеш необ-
ходима одна мерка:
длина рукава (Др) ............. 20
Вычерчиваем прямой угол
с вершиной в точке А
(рис. 234).
Выемка. От точки А
вправо откладываем ширину
проймы платья (12 см) и ста-
вим точку А1Г а вниз отклады-
ваем полторы ширины прой-
мы (18 см) и ставим точку А3.
Затем точки Ах и Д2 соеди-
няем прямой, делим ее попо-
лам и ставим точку О, от ко-
торой под прямым углом откладываем 3 см и ставим
точку Ох. Точки Av О4 и А3 соединяем вогнутой кривой.
Длина рукава. От точки Аг вправо отклады-
ваем 20 см и ставим точку А3. Затем от точки Д2’вниз откла-
дываем 7 см и ставим точку А4, которую соединяем с точ-
кой А3 выпуклой кривой.
Рис. 234. Чертеж выкройки
рукава клеш.
275
Узкий рукав со швом по линии локтя1
Для построения чертежа выкройки узкого, рукава
необходима одна мерка:
60
длина рукава (Др)
Вычерчиваем прямой
угол с вершиной в точ-
ке А (рис. 235).
Длина рукава.
От точки А вниз отклады-
ваем снятую мерку (60 см)
и ставим точку Н.
Высота оката.
От точки А вниз откла-
дываем 1/4/70а плюс 3 см
и ставим точку Г:
АГ = 48 : 4 + 3 = 15 см.
Высота оката для 54 раз-
мера и всех последующих
не должна превышать
16,5 см.
Через точки Г и //впра-
во и влево проводим гори-
зонтальные линии произ-
Рис. 235. Чертеж выкройки узкого ВОЛЬНОЙ ДЛИНЫ.
рукава. Ширина верхней
части рукава. От
точки Г влево откладываем полторы ширины проймы платья
плюс 5 см и ставим точку Гх:
ГГг = 12 + 6 + 5 - 23 см.
Ширина нижней части рукава. От
точки Г вправо откладываем ширину проймы платья плюс
2 см и ставим точку Г2:
ГГ* = 12 + 2 = 14 см.
в 1
От точки влево откладываем 5 см и ставим точку Г3<
1 Платья с узким рукавом со швом по линии локтя шьются из плот-
ной ткани.
276
Расстояние до середины рукава. От
точки Г влево откладываем х/4 ПОг и ставим точку Г4:
/Т4 = 48 : 4 = 12 см.
Из точки Г4 восставляем перпендикуляр и точку, пере-
сечения его с горизонтальной линией обозначаем П.
От точки Г вверх откладываем 5 см и ставим точку О.
Линия локтя. Расстояние ОН делим пополам и
середину обозначаем точкой Л, через которую в обе
стороны проводим горизонтальную линию произвольной
длины.
Через точку проводим вертикальную прямую и точку
пересечения ее с линией локтя обозначаем Лх, после чего
точки Г3 и Лг соединяем прямой. Затем от точки Г\ вверх
откладываем 6 см и ставим точку Ог.
От точки П вправо откладываем 2 см и ставим точку П19
после чего соединяем прямыми точки Ог с П и /7Х с О.
Затем от точки П± вниз по прямой ПгО откладываем 7 см
и ставим точку О2, а от точки П вниз по прямой ОгП откла-
дываем 6 см и ставим точку О3.
От точки О2 под прямым углом откладываем 1,5 см и ста-
вим точку 04, а от точки О3 также под прямым углом откла-
дываем 2 см и ставим точку О5. Затем от точки Г по биссек-
трисе угла откладываем 3 см и ставим точку 0б, после чего
от точки Г2 вверх под прямым углом откладываем 2,5 см
и ставим точку Г5, а расстояние ГГ2 делим пополам и середи-
ну обозначаем точкой Г6.
Линия оката. Точки Г3, Ох, О5, 77, /7П О4, О,
Об, Гб и Г5 соединяем, как показано на рис. 235.
Ширина нижней части рукава по лок-
тевой линии. От точки Л вправо откладываем ве-
личину, равную ГГ2, и ставим точку Л2. Таким образом,
ЛЛ2 —— 14 см.
Ширина рукава внизу. От точки Н влево
откладываем 12 см и ставим точку Hlf а вправо — 9 см и ста-
вим точку Н2. Затем от точек Нг и Н2 вниз откладываем
по 2 см и ставим точки /73 и 774, которые соединяем прямы-
ми с точками Л± и Л2. Затем точки 773 и 774 соединяем
прямыми с точкой Н.
Построение вытачек. От точки Л вниз
откладываем 4 см и ставим точку В. Первая вытачка строит-
ся по линии локтя. Глубина вытачек по 1,5 см.
277
Двухшовный рукав
Для построения чертежа выкройки двухшовного рукава
необходима одна мерка:
длина рукава (Др) ............ 60
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке Л
(рис. 236).
половинки
Построение верхней
рукава
Длина рукава. От точки А
см) и ставим точку
Высота оката. От точки А
вниз откладываем х/4 ПОг плюс 3 см
и ставим точку Г:
АГ = 48 : 4 + 3 = 15 см.
Высота оката для 54 и всех последу-
ющих размеров не превышает 16,5 см.
Из точек Г и Н в обе стороны про-
водим горизонтальные линии произ-
вольной длины.
Ширина верхней части
рукава. От точки Г влево откла-
дываем полторы ширины проймы
платья плюс 6 см и ставим точку Гг\
ГГг = 12 + 6 + 6 = 24 см.
Перекат передней ча-
сти рукава. От точек Г и Н
вправо откладываем по 4 см и ставим
соединяем
снятую мерку (60
н ы о
ставим
вниз откладываем
Н.
точки Г2 и Ht, которые
прямой.
Расстояние до
Рис. 236. Чертеж вы-
кройки двухшовного
рукава.
ката. От точки Г влево откладываем
точку Г3:
ГГ3 = 48 : 4 = 12 см.
с е р е д и-
ПОг и
Из точки Г3 восставляем перпендикуляр и точку
пересечения его с горизонтальной линией обозначаем П.
Затем от точки Г вверх откладываем 5 см и ставим точку О,
а от точки Г3 вверх — 5,5 см и ставим точку Ог
278
Через точки О± и О проводим прямую произвольной
длины.
Из точки 1\ восставляем перпендикуляр и точку пере-
сечения его с продолжением прямой ОО± обозначаем О2.
Линия локтя. Расстояние ОН делим пополам и
середину обозначаем точкой Л, через которую в обе стороны
провэдим горизонтальную прямую произвольной длины,
и на пересечении ее с вертикальной линией Г2НГ ставим
точку
Ширина верхней половинки рукава
по линии локтя. От точки Л влево откладываем
величину, равную Г1\ минус 3 см, и ставим точку Л2:
ЛЛ2 =24 — 3=21 см.
Ширина рукава внизу. От точки Н влево
откладываем 12 см и ставим точку Н2.
Удлинение рукава. От точки Н2 вниз отклады-
ваем 3 см и ставим точку Н3, после чего точку Л2 соединяем
прямыми с точками Г\ и Я3.
Точки Н3 и Н также соединяем прямой (линия низа
рукава.)
Выемки по локтевой линии переднего
переката. От точки Л± влево откладываем 1,5 см и
ставим точку Л3, которую соединяем прямыми с точками
Г2 и Н±.
От точки П вправо откладываем 2 см и ставим точку Пг,
после чего соединяем прямыми точки 02 с П и П± с О. За-
тем от точки /7Х вниз по прямой П±0 откладываем 7 см и
ставим точку 03, а от точки П вниз по прямой П02 отклады-
ваем 6,5 см и ставим точку О4. Потом от точек 03 и 04 под
прямым углом откладываем по 1,5 см и ставим точки О5
и О6.
От точки Г по биссектрисе угла откладываем 2,5 см и
ставим точку О7.
Линия оката рукава. Точки О2, OQ, П,
Пх, 05, О, О7 и Г2 соединяем, как показано на рис. 236.
Построение нижней половинки
рукава
От точек Г и Н влево откладываем по 3 см и ставим
точки Г4 и //4, а от точки Л влево откладываем 4,5 см и ста-
вим точку Л4, которую соединяем прямыми с точками
279
Г4 и Н±. Прямую Л±Н± продолжаем до линии низа ру-
кава.
Ширина нижней половинки рукава.
От точки Г4 влево откладываем величину, равную ширине
проймы платья плюс 2 см, и ставим точку Г5:
Г\Г5 = 12+2 = 14 см.
От точки Л4 влево откладываем величину, равную ши-
рине проймы платья (12 см), и ставим точку Л5.
От точки влево откладываем величину, равную ши-
рине проймы платья минус 4 см, и ставим точку //5:
Н^Н5 = 12 — 4 = 8 см.
Точки Л5 и Гб соединяем прямой, продолжаем ее вверх
до пересечения с прямой 020 и ставим точку О8. Затем
точки Л5 и Н5 также соединяем прямой и продолжаем ее
до линии низа рукава.
Из точки О8 параллельно вспомогательной прямой О2П
проводим прямую длиной 1 см и ставим точку О9. Потом
от точки Г3 вверх откладываем 1,5 см и ставим точку О10,
а от точки Г4 параллельно линии оката откладываем 1 см
и ставим точку 0и.
Соединяем точки 09, О10 и 0п вогнутой линией.
ДВУХШОВНАЯ ЮБКА
Размер 48
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки двухшовной юбки
(рис. 237) необходимы следующие мерки:
длина юбки (Диз) ............ 70
полуокружность талии (ПОт) . ... . 38
полуокружность бедер (ПОб) . ... . 52
Мерка длины юбки снимается от талии по боку до же-
лаемой длины.
Построение переднего полотнища
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке Т
(рис. 238).
Длина юбки. От точки Т вниз откладываем сня-
тую мерку длины изделия (70 см) и ставим точку Н.
280
Длина бедер. От точки Т вниз откладываем
18 см (для всех размеров) и ставим точку 5.
Из точек Б и Н влево проводим горизонтальные линии
бедер и низа.
Ширина юбки. От точки Б влево откладываем
ПОб плюс 2 см (прибавка на свободное облегание) и ставим
точку Бг:
ББ± = 52 + 2 = 54 см.
Затем через точку Б± проводим верти-
кальную прямую и точки пересечения ее
с горизонтальными прямыми обозначаем:
вверху — Т1У внизу — Нг.
Боковая линия. От точки Б
влево откладываем х/2 ПОб (с прибавкой
на свободное облегание) плюс 2 см на рас-
ширение переда и ставим точку Б2:
ББ2 = 54 : 2 + 2 = 29 см.
Затем через точку Б2 проводим верти-
кальную прямую и точку пересечения с
линией низа обозначаем Н2.
Ширина переда юбки на
линии талии. От точки Т влево
откладываем х/2 ПОт плюс 2 см на расши-
рение переда, плюс 2,5 см на вытачку,
плюс 1,5 см на припосадку и ставим точ-
ку Т2:
ТТ2 = 38 : 2 + 2 + 2,5 + 1,5 = 25 см.
Рис. 237. Двух-
шовная юбка.
Повышение по боку. От точки Т2 вверх откла-
дываем 2 см и ставим точку Т3, которую соединяем пря-
мой с точкой Б2. Точки Т3 и Т соединяем вогнутой линией.
Расширение по низу. От точки Н2 влево
откладываем по желанию от 2 до 6 см и ставим точку Я3,
которую также соединяем прямой с точкой Б2. Затем от
точки Н3 вверх по прямой Н3 Б2 откладываем 1 см (для всех
размеров) и ставим точку Т/4, которую соединяем слегка
выпуклой линией с точкой Н.
Расстояние до вытачки. От точки Т вле-
во откладываем х/2 расстояния ТТ2 минус 1 см и ставим
точку Т4:
ТТ4 = 25 : 2 — 1 = 11,5 см.
281
От точки Б влево откладываем величину, равную TTi
плюс 0,5
см, и ставим точку Б3:
ББй = 11,5 4-0,5 = 12 см.
Точки Т4 и Б3 соединяем прямой.
Конец вытачки. От точки Б3 вверх отклады-
ваем 4 см (для всех размеров) и ставим точку 54.
Глубина вытачки. От точки ТЛ вправо и влево
откладываем 1,25 см (для всех размеров) и ставим точки Т5
и Т6, которые соединяем прямыми с точкой 54.
282
Построение заднего полотнища
Ширина в талии. От точки 1\ вправо отклады-
ваем г/2 ПОпг минус 2 см, взятые на расширение переда,
плюс 4—5 см на вытачку, плюс 1 см на припосадку и ставим
точку Т7:
ТгТ7 = 38 : 2 — 2 + 4 + 1 = 22 см.
Повышение по боку от линии талии.
От точки Т7 вверх откладываем 2 см и ставим точку Т8,
которую соединяем прямой с точкой Б2.
Расширение по низу задней поло-
винки. От точки Н2 вправо откладываем по желанию
от 2 до 6 см и ставим точку Н5, которую соединяем прямой
с точкой Б2. Затем от точки Н5 вверх по прямой Б2Н5
откладываем 1 см (для всех размеров) и ставим точку /76,
которую соединяем слегка выпуклой кривой с точкой Н19
1 Построение вытачки. Расстояние ТгТ7 де-
лим пополам минус 1 см и середину обозначаем точкой Т9:
ТгТ9 = 22 : 2—1 = 10 см.
От точки Б± вправо откладываем величину, равную ТгТ9
плюс 0,5 см, и ставим точку 55:
5х5б = 10 + 0,5 = 10,5 см.
Точки Т9 и Б5 соединяем прямой.
Конец вытачки. От точки 55 вверх отклады-
ваем 4 см и ставим точку 56.
Глубина вытачки. От точки Т9 вправо и влево
откладываем по 2 см и ставим точки Тхо и Тхх, которые
соединяем прямыми с точкой Б6.
В размерах от 54 и далее на заднем полотнище юбки
по линии талии рекомендуется делать две вытачки, рас-
пределяя равномерно в них излишек ширины в талии.
Первую вытачку строят на расстоянии 8—9 см от середины,
а вторую — на расстоянии 4 см от первой.
Раскрой и пошив
Швы в юбке проходят по бокам, застежка длиной
18—20 см делается на левой стороне.
Предназначенную для пошива юбки ткань необходимо
перед раскроем продекатировать ’(сукно или шерсть) либо
проутюжить (шелк, хлопчатобумажные ткани).
283
При раскрое все детали юбки раскладывают строго по
долевой нити ткани, после чего приступают к обмеловке
деталей. Первую меловую линию наносят строго по кон-
туру выкройки, вторую— с допуском на швы: в боковых
линиях — на расстоянии 2—3 см, вверху юбки — 1—1,5 см,
а на подшивку низа прибавляют 4—5 см. На левой сто-
роне переда отмечают припуск для заделки застежки.
На раскроенных деталях прокладывают силки по ме-
ловым линиям вытачек, складок, боковых швов. После
того, как силки разрезаны, все обрезные края обметы-
вают косыми стежками.
По проложенным силкам сметывают вытачки, складки
и боковые швы, после чего стачивают боковые швы и вы-
тачки. (Правую вытачку стачивают от нижнего конца
к верхнему, а левую — от верхнего конца к нижнему.)
В концах вытачек строчка сводится нанет. Вытачки
расправляют в обе стороны, увлажняют и сутюживают
выпуклость в концах вытачек.
Если юбка со складками, то, в зависимости от фасона;
их застрачивают с лицевой стороны или с изнанки, остав-
ляя незастроченными внизу на 30—40 см.
Застежка юбки состоит из верхней и нижней частей.
Для предохранения от растяжения по линии сгиба верхней
части застежки с изнанки подшивают кромку ткани шири-
ной 3 см по всей длине застежки. Если застежка под
складкой, тогда кромку вшивают в ребро складки. К кромке
пришивают крючки, перегибают верхнюю сторону застежки
по намеченной линии сгиба и прокалывают крючками
ткань, не доходя 0,5—1 см до сгиба,- Обрезной край под-
гиба застежки подшивают швом «козлик» или обтачивают
полоской подкладочной ткани и подшивают потайными стеж-
ками. Обрезной край нижней стороны застежки обмачивают
полоской подкладочной ткани. Огибают шов притачки, об-
резной край обтачки подгибают внутрь на 0,5 см и под-
шивают потайным швом.
Для определения места пришива корсажа от верхней
линии застежки отступают на 2 см, делают надсечку (место
застежки корсажа). Длина корсажной ленты равна окруж-
ности талии плюс 2 см на обработку, которые подгибаются
с обеих сторон по 1 см. Затем подкладывают корсажную
ленту с изнанки от обрезного края юбки на 0,5 см и нас-
трачивают на расстоянии 0,2 см от края ленты. Далее
корсажную ленту перегибают пополам по ширине так,
284
чтобы обрезной край юбки находился внутри корсажа, и
настрачивают на расстоянии 0,1 см от второго края кор-
сажа. Корсаж прострачивают в долевом направлении 2—
3 раза, не доходя до краев по 2 см, куда вкладывают
по одному крючку и одной петле на каждую сторону
застежки корсажа.
Если юбка шьется с поясом, без корсажа, тогда верхний
край юбки окантовывают долевой полоской, которую
накладывают на изнанку юбки, притачивают швом шириной
0,5 см, затем огибают шов притачки. Обрезной край по-
лоски подгибают с лицевой стороны и подшивают вручную.
Пояс (из основной ткани) перегибают пополам в доле-
вом направлении лицом внутрь и стачивают, оставляя
левый конец нестачанным для выворачивания пояса на
лицевую сторону. Расправляют пояс так, чтобы шов был
посредине ширины пояса. Нестачанный конец пояса под-
шивают потайными стежками. Если юбка шьется из лег-
кой ткани, то внутрь пояса вкладывается парусина.
Обработанный пояс приметывают к верху юбки с ли-
цевой стороны так, чтобы две трети ширины пояса нахо-
дились на юбке, а одна треть выступала вверх. Затем
подшивают пояс потайными стежками за край обтачки
юбки. Отлетный край пояса прикрепляется к вытачкам и
боковым швам юбки.
Верх юбки может быть с корсажем и поясом. В этом
случае верхний край юбки приметывают к корсажу так,
чтобы корсаж был выше верхнего края юбки на 1 см,
и подшивают край юбки к корсажу.
Обработанный пояс пришивают за край корсажа, как
сказано выше при описании обработки юбки с поясом без
корсажа.
Низ юбки выравнивают на фигуре по линейке: берут
линейку, ставят ее на пол и нужную длину юбки отме-
чают мелом или булавками. По намеченной линии низ
юбки подгибают наизнанку. Подогнутый край закреп-
ляют, заметывая двумя рядами стежков: первый ряд про-
кладывают на расстоянии 1 см от подогнутого края, а
второй — около края среза. Рекомендуется подогнутый
край до подшивки приутюжить с изнанки через влажную
льняную ткань.
Срез подогнутого края юбки подшивают потайным
швом, окантовочным или швом «козлик» в зависимости от
толщины ткани.
285
На нижней стороне застежки и на левом конце пояса
Соответственно пришитым крючкам выметывают нитяные
петли.
К корсажу пришивают две вешалки, после чего готовую
юбку окончательно отутюживают через влажную полот-
няную ткань.
Разработка выкроек различных фасонов юбок
По выкройке двухшовной юбки можно раскроить юбку
прямой формы с одним швом на левой стороне. В этом
Рис. 239. Юбка
полуклеш.
Рис. 240. Выкройка юбки .полуклеш
на основе чертежа выкройки двух-
шовной юбки.
случае боковой шов переносят в переднюю левую вытачку,
глубина которой переходит в шов или складку. Боковые
линии на чертеже не расширяются.
На основе чертежа выкройки двухшовной юбки можно
достроить чертеж выкройки юбки полу клеш (рис. 239).
Для этого необходимо на выкройках переда и спинки
286
закрыть вытачки, сделать разрезы от низа
юбки до конца каждой вытачки, за счет
чего юбка расширяется днизу. Выкройка
юбки полуклеш (рис. 240 а — г) может
служить для разработки разнообразных
фасонов юбок: с кокетками, подрезами,
складками и т. д.
Чтобы построить чертеж выкройки
двухшовной юбки с двумя односторонними
складками спереди (рис. 241), необходимо
на выкройке переда юбки отложить рас-
стояние по линии талии от середины пе-
реда до односторонней складки вверху —
7—8 см, внизу — 9—10 см. По намечен-
ной линии выкройку разрезать и детали
выкройки раздвинуть для образования
складки: глубина складки вверху 10 см,
внизу — 8 см (рис. 242,а, б). Спинка юбки
выкраивается по основной выкройке.
Для пошива двухшовной юбки с одной
встречной складкой спереди (рис. 243) не-
обходимо при раскрое отодвинуть выкрой-
ку переда юбки на встречную складку
от сгиба ткани вверху — 11 см, внизу —
8 см (рис. 244,а, б).
Спинка юбки выкраивается
ной выкройке.
Чтобы пошить двухшов-
ную юбку с двумя бантовы-
ми складками спереди (рис.
245),необходимо на выкрой-
ку переда нанести линию
ширины бантовой складки.
От середины переда по
линии талии отложить 6—
7 см, по линии низа —
9—10 см и перенести вы-
тачку к линии складки.
Для образования второй
складки (рис. 246) детали
выкройки на ткани раз-
двигаем внизу на 8 см,
вверху — на 10 см.
Рис. 241. Двух-
шовная юбка с
двумя односто-
ронними склад-
ками спереди.
по основ-
а б
Рис. 242. Выкройка двухшовной
юбки с двумя односторонними
складками спереди.
287
Рис. 243. Двух-
шовная юбка с
одной встречной
складкой
спереди.
шовной юбки с одной встреч-
ной складкой спереди.
Рис. 246. Нанесение ли-
ний складок на основ-
ную выкройку.
Рис. 245. Двух-
шовная юбка с
двумя бантовы-
ми складками.
288
Выкройку по намеченной линии бантовой складки
разрезаем и вытачку в выкройке вырезаем.
При раскрое выкройку середины переда отодвигаем от
линии сгиба ткани для образования встречной складки
вверху на 12 см, внизу — на 10 см (рис. 247,а).
Спинка юбки выкраивается по основной выкройке
(рис. 247,6)
Рис. 247. Выкройка двухшовной юбки с двумя бантовками.
Чтобы построить чертеж выкройки двухшовной юбки
с карманами, образованными средними и боковыми ча-
стями юбки, и складками от кармана (рис. 248), необхо-
димо на выкройку переда нанести линию кармана и складки.
По середине переда от линии талии вниз откладываем
расстояние, равное 8—9 см и проводим вправо вспомога-
тельную линию, параллельную линии талии (рис. 249).
Затем по линии талии от середины переда откладываем
6—7 см и по вспомогательной линии — 7—8 см. Точки эти
соединяем, после чего на вспомогательной линии отмечаем
ширину входа в карман — 12 см.
По линии низа юбки, от середины переда, откладываем
10 927
289
величину, равную расстоянию от середины юбки до угла
кармана плюс 3 см, т. е. — 22 см.
Линию кармана соединяем с линией низа и получаем
линию складки.
Боковой край кармана по линии складки вниз опускаем
на 3 см для наклона кармана.
Рис. 249. Нанесение линии кар-
мана и складки на основную
выкройку.
Боковую часть юбки по линии низа влево от линии
складки расширяем на 3 см.
Выкройку разрезаем зигзагами по намеченной линии
от талии по линии входа в карман и между намеченными
линиями средней и боковой частью юбки.
Вытачка на боковой части юбки стачивается, а остаток
вытачки на средней части юбки остается открытым для
290
оформления кармана (чтобы карман не прилегал к фи-
гуре).
При раскрое к первой детали вверху и внизу юбки
прибавляем на половину глубины складок — 5 см, на
шов — 1 см и для обработки по срезу входа в карман —
1 см (рис. 250,а).
Рис. 250. Выкройка двухшовной юбки с двумя односторонними
складками и карманами.
Для обработки кармана подкраиваем обтачку, она же
является и мешковиной кармана.
Боковая сторона обтачки стачивается с припуском шва
на складке.
Ко второй детали, кроме такой же добавки на складку,
на шов обработки кармана прибавляем вверху 2 см и 12 см
на мешковину кармана (рис. 250,6).
Спинка юбки раскраивается по основной выкройке
(рис. 250,в).
10.*
291
ЛИФ С ЦЕЛЬНОКРОЕННЫМ КОРОТКИМ РУКАВОМ
БЕЗ НАГРУДНОЙ ВЫТАЧКИ
Размер 48
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки лифа с цельно-
кроенным рукавом без нагрудной вытачки1 (рис. 251),
необходимы следующие мерки:
длина талии (Дт).............. 38
ширина спинки (Шс)............ 18
полуокружность шеи (ПОш) . . 18
полуокружность груди (ПОг) . . 48
полуокружность талии (ПОт) . . 38
длина рукава (Др).............. 9
Мерка длины рукава снимается от плечевой косточки
до желаемой длины.
Построение спинки
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке Р
(рис. 252). /
Длина талии. От точки Р вниз откладываем
снятую мерку
Рис. 251. Лиф с
цельнокроенным
коротким рука-
вом без нагруд-
ной вытачки.
длины талии (38 см) и ставим точку Т.
Глубина проймы. От точки Р
вниз откладываем х/3 ПОг плюс 5 см и ста-
вим точку Г:
РГ == 48 : 3 5 = 21 см.
От точек Г и Т влево проводим гори-
зонтальные линии груди и талии.
Скос спинки. От точки Т влево
откладываем 1,5 см (дЛя всех размеров)
и ставим точку Tlf которую соединяем
прямой с точкой Р, (середина спинки)
точку пересечения ее с линией груди
обозначаем Гг.
Ширина спинки. От точки Гх
влево откладываем снятую мерку ширины
спинки (18 см) плюс 1 см и ставим точку Г2:
ГХГ2 = 18 + 1=19 см.
Из точки Г2 восставляем перпендикуляр и точку пересе-
чения его с горизонтальной линией обозначаем П.
1 Данный лиф рекомендуем для размеров 46—52.
292
Ширина проймы. От точки Г2 влево отклады-
ваем х/4 ПОг и ставим точку Г3:
Г2Гз = 48 : 4 = 12 см.
Из точки Г3 восставляем
длины.
перпендикуляр произвольной
Рис. 252. Чертеж выкройки лифа с цельнокроенным рукавом.
Расстояние до боковой линии. От
точки Г2 влево откладываем половину ширины проймы
и ставим точку Г4:
Г2Г4 = 12 : 2 = 6 см.
Из точки Г4 опускаем перпендикуляр и на пересечении
его с линией талии ставим точку Т2.
Ширина ростка. От точки Р влево откладываем
7з ПОш плюс 1 см и ставим точку
РРХ = 18 : 3 -Ь 1 = 7 см.
293
Высота ростка. От точки Рг вверх откладываем
2,5 см и ставим точку Р2, которую соединяем вогнутой
линией с точкой Р.
Наклон плеча. От точки П вниз откладываем
1,5 см и ставим точку Точки Р2 и П1 соединяем прямой,
продолжаем ее на 1 см (для припосадки плеча спинки)
и ставим точку 772. От точки Р2 по линии плеча отклады-
ваем 5 см и ставим точку О, от которой вниз под- прямым
углом к линии Р2П2 откладываем 0,5 см и ставим точку Ov
Точки Р2, Ог и Пг соединяем.
Длина рукава. От точки /72 влево на продол-
жении линии Р2П2 откладываем снятую мерку длины
рукава (9 см) и ставим точку Н.
Удлинение проймы. От точки Г4 вниз отклады-
ваем 2—2,5 см и ставим точку У:
1\У = 2,5 см.
От точки У влево откладываем 2 см и ставим точку У19
которую соединяем прямой с точкой Н.
Скос рукава. От точки Н вниз откладываем
1,5 см и ставим точку Н19 которую соединяем с точкой П2.
Линию Н^У^ делим пополам и середину обозначаем точ-
кой О2. От точки О2 вправо под прямым углом к линии НХУХ
откладываем 2,5 см и ставим точку О3. Точки О3 и Уг
соединяем вогнутой линией.
От точки Т2 вправо откладываем 1,5—2 см и ставим
точку Т3. Точки Уг и Т3 соединяем вогнутой линией (линия
бока спинки).
Построение вытачки. От точки 1\ влево
откладываем величину, равную г/2 ГгГ2 минус 1 см и ставим
точку Г5!
1\1\ = 19 : 2 — 1 = 8,5 см.
Из точки Г5 опускаем перпендикуляр и на пересечении
его с линией талии ставим точку Т4. Затем от точки Г5
вниз откладываем 4 см и ставим точку В.
Глубина вытачки. От точки Т4 влево откла-
дываем 2,5 см и ставим точку Т5, которую соединяем прямой
с точкой В. Контур выкройки спинки проходит через точки
р, 1\, ть Т8, Уь Оа> Hlt П2, Ot, Рг, Р.
294
Построение переда
Ширина лифа. От точки 1\ влево по линии
груди откладываем снятую мерку полуокружности груди
(48 см) плюс 4 см на свободное облегание и ставим точку Гв:
1\Г6 = 48 + 4 = 52 см.
Через точку Г6 проводим прямую и на пересечении ее
с линией талии ставим точку Т3 (середина переда).
Высота полочки. От точки Г6 вверх отклады-
ваем величину, равную глубине проймы плюс 2—2,5 см
и ставим точку Р3:
Г3Р3 = 21 + 2 = 23 см.
От точки Р3 вправо проводим горизонтальную линию
и на пересечении ее с перпендикуляром, восставленным
из точки Г3 ставим точку Р4.
Ширина горловины. От точки Р3 вправо
откладываем */3 ПОш и ставим точку Р3.
Р3Р5 = 18 : 3 = 6 см.
Глубина горловины. От точки Р3 вниз
откладываем х/з ПОш плюс 2 см и ставим точку Р3, которую
соединяем прямой с точкой Р5:
Р3Р3 = 18 : 3 + 2 = 8 см.
Линию РЪР3 делим пополам и середину обозначаем точкой 04.
От точки О4 под прямым углом к линии Р3Р3 откладываем
1,5 см и ставим точку О5. Точки Р5, О5 и Р3 соединяем
вогнутой линией.
Направление плеча полочки. Точки Р5
и Г соединяем пунктирной линией.1
Длина плеча полочки. От точки Р5 по
прямой линии откладываем величину, равную длине
плеча спинки (Р3П3 = 15 см) минус 1 см (данный в плече
спинки на припосадку) и ставим точку П3:
Р5П3 = 15 —.1 =14 см.
(Ут точки Р5 откладываем 5 см и ставим точку Ов, от которой
вниз под прямым углом к линии Р3П3 откладываем 0,5 см
и ставим точку О7. Точки Р5, О7 и П3 соединяем вогнутой
линией.
1 Для полной руки для направления плеча полочки от точки
Pi вниз откладываем 5—6 см.
295
Длина рукава. От точки 773 вправо откладываем
снятую мерку длины рукава (9 см) и ставим точку Н2.
От точки У вправо откладываем 1,5—2 см и ставим точку У2,
которую соединяем прямой с точкой Н2.
Скос рукава.- От точки Н2 вниз откладываем
1,5 см и ставим точку 773, которую соединяем с точкой 773.
Расстояние Н3У2 делим на три равные части и ставим
точки О8 и О9. От точки О9 влево под прямым углом к
линии Н3У2 откладываем 2,5 см и ставим точку O10.t Точки
Я3, О10 и У2 соединяем вогнутой линией.
Выемка по боку. От точки Т2 влево отклады-
ваем 2 см и ставим точку Т7. Точки У2 и Т7 соединяем
вогнутой линией (боковая линия переда).
Удлинение переда. От точки Т6 вниз отклады-
ваем 3—4 см (в зависимости от величины груди) и ставим
точку Т8.
Построение первой вытачки. От точки Г6
вправо откладываем величину, равную Р3Р5 плюс 3 см
и ставим точку Г7:
Г6Г7 = 6 + 3,5 = 9,5 см.
От точки Т8 вправо откладываем величину, равную Г6Г7
минус 1,5 см и ставим точку Т9:
Т8Т9 = 9,5 — 1,5 = 8 см.
Точки Г7 и Т9 соединяем прямой линией.
Конец вытачки. От точки Г7 вниз откладываем
6 см и ставим точку Bv Точки Т9 и Т7 соединяем.
Глубина вытачки. От точки Т9 вправо откла-
дываем 3 см и ставим точку Т10, которую соединяем прямой
с точкой Bv
Построение второй вытачки. Расстоя-
ние Г7Г3 делим пополам и середину обозначаем точкой Г8,
из которой опускаем перпендикуляр и на пересечении его
с линией талии ставим точку Тп.
Конец вытачки. От точки Г8 вниз откладываем
6 см и ставим точку В2.
Глубина боковой вытачки. От точки Тп
вправо откладываем 2 см и ставим точку Т12, которую
соединяем прямой с точкой В2. Контур выкройки переда
проходит через точки Р6, Об, Р5, 0ь П3, Н3, О10, У2, Тъ Т8, Р^.
296
ЛИФ С ЦЕЛЬНОКРОЕННЫМ КОРОТКИМ РУКАВОМ
И НАГРУДНОЙ ВЫТАЧКОЙ ПО ПЛЕЧУ
Размер 48
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки лифа с цельно-
кроенным коротким рукавом и нагрудной вытачкой по
плечу (рис. 253) необходимы следующие мерки:
длина талии (Дт).............. 38
ширина спинки (Шс)............ 18
полуокружность шеи (ПОш) . . 18
полуокружность груди (ПОг) . . 48
полуокружность талии (ПОт) . . 38
длина рукава (Др)............. 10
Мерку длины рукава снимаем от плече-
вой косточки до желаемой длины.
Построение спинки
Вычерчиваем прямой угол с вершиной
в точке Р (рис. 254).
Длина талии. От точки Р вниз
откладываем снятую мерку длины талии
(38 см) и ставим точку Г.
Глубина проймы. От точки Р
вниз откладываем х/з ПОг плюс 5 см и
ставим точку Г:
РГ = 48 : 3 + 5 = 21 см.
Из точек Г и Т влево проводим гори-
зонтальные линии груди и талии.
Скос спинки. От точки Т влево
откладываем 1,5 см (для всех размеров)
и ставим точку Тъ которую соединяем
прямой с точкой Р. Точку пересечения
с линией груди обозначаем точкой 1\. Ли-
Рис. 253. Лиф с
цельнокроенным
коротким рука-
вом и нагрудной
вытачкой по
плечу.
ния РГ^ (середина спинки).
Ширина спинки. От точки Гг влево отклады-
ваем снятую мерку ширины спинки (18 см) плюс 0,5 см
и ставим точку Г2:
ГХГ2 = 18 + 0,5 = 18,5 см.
Л а 9 9 9
297
Из точки Г2 восставляем перпендикуляр и точку пересе-
чения его с горизонтальной линией обозначаем точкой П.
Ширина проймы. От точки Г2 влево отклады-
ваем ПОг и ставим точку Г3:
Рис. 254. Чертеж выкройки лифа с цельнокроенным рукавом
и нагрудной вытачкой по плечу.
Из точки Г3 восставляем перпендикуляр произвольной
длины.
Расстояние до боковой линии. От
точки Г2 влево откладываем половину ширины проймы
и ставим точку Г4:
Г2Г4 = 12 : 2 = 6 см.
Из точки Г4 опускаем перпендикуляр и на пересечении
его с линией талии ставим точку Та.
298
Ширина ростка. От точки Р влево откладываем
х/з ПОш плюс 1 см и ставим точку Рх:
РРг = 18 : 3 + 1 = 7 см.
Высота ростка. От точки Рх вверх откладываем
2 см и ставим точку Ра, которую соединяем вогнутой линией
с точкой Р.
Наклон плеча. От точки П вниз откладываем
1,5 см и ставим точку П±. Точки Р2 и Лх соединяем прямой,
которую продолжаем на 1 см для припосадки плеча спинки
и ставим точку П2.
От точки Р2 влево откладываем 5 см и ставим точку О,
от которой вниз под прямым углом к линии Р2П2 отклады-
ваем 0,5 см и ставим точку Ох. Точки Р2Ог и 77х соединяем.
Длина рукава. От точки П2 вл^во на продол-
жении линии Р2П2 откладываем снятую мерку длины
рукава (10 см) и ставим точку Н.
Удлинение проймы. От точки Г4 вниз откла-
дываем 3—5 см и ставим точку У, от которой влево откла-
дываем 1,5 см и ставим точку У±. Точки Н и соединяем
прямой.
Скос рукава. От точки Н вниз откладываем
1,5 см и ставим точку 77х, которую соединяем с точкой П2.
Линию НгУх делим пополам и середину обозначаем
точкой О2, от которой под прямым углом к линии Н1У1
откладываем 2,5 см и ставим точку О3.
Точки Hlf О3 и Ух соединяем вогнутой линией.
Выемка по боку. От точки Т2 вправо отклады-
ваем 2 см и ставим точку Т3. Точки Ух и Т3 соединяем
вогнутой линией (линия бока спинки).
Построение вытачки. От точки Рх влево
откладываем величину, равную х/2 Г1Г2 минус 1 см и ставим
точку Г5:
ГХГ5 = 18,5 : 2 — 1 = 8,25 см.
Из точки Г5 опускаем перпендикуляр и на пересечении
его с линией талии ставим точку Т4.
От точки Г5 вниз откладываем 3—4 см и ставим точку В.
Глубина вытачки. От точки Т4 влево откла-
дываем 2,5 см и ставим точку Т5, которую соединяем
прямой с точкой В.
Контур спинки проходит через точки: Р, Гх, Тх, Т3, Ух,
О3» ^1» П2> Ох, Р2, Р.
299
Построение переда
Ширина лифа. От точки Гг влево откладываем
снятую мерку полуокружности груди (48 см) плюс 4 см
на свободное облегание и ставим точку Г6:
Г4Гб = 48 + 4 = 52 см.
Через точку Г6 вверх и вниз проводим вертикальную
прямую и на пересечении ее с линией талии ставим точку Тв
(середина переда).
Высота полочки. Полочка повышается от 2
до 5 см в зависимости от величины груди.
От точки Г6 вверх откладываем величину, равную
глубине проймы плюс 2,5 см, и ставим точку Р3:
Г6Р3 — 21 + 2,5 = 23,5 см.
От точки Р3 вправо проводим горизонтальную линию
и на пересечении ее с перпендикуляром, восстановленным
из точки Г3, ставим точку Р4.
'Ширина горловины. От точки Р3 вправо
откладываем х/3 ПОш и ставим точку Р5:
Р3Р5 = 18 : 3 = 6 см.
Ширина плеча до вытачки. От точки Р5
вправо откладываем 5 см и ставим точку PQ.
Расстояние до вытачки по линии
груди. От точки Г6 вправо откладываем величину,
равную P3PQ минус 1,5 см, и ставим точку Г7:
Г8Г7 = 6 + 5 — 1,5 = 9,5 см.
Точки PG и Г7 соединяем (первая линия вытачки).
Наклон плеча. От точки Р6 вниз откладываем
1,5 см и ставим точку Р7, которую соединяем с точкой Рб.
Глубина горловины. От точки Р3 вниз
откладываем г/3 ПОш плюс 2 см и ставим точку Р8:
Р3Р8 = 18 : 3 + 2 = 8 см.
Точки Р7 и Р8 соединяем прямой.
Из точки Р5 опускаем перпендикуляр и точку пере-
сечения его с прямой Р7Р8 обозначаем 04. От точки 04
по биссектрисе угла откладываем 1 см и ставим точку О5.
Точки Р5, Об, Р8 соединяем вогнутой линией.
300
Оформление второй линии вытачки,
От точки Р4 влево откладываем 2,5 см и ставим точку Р9,
которую соединяем прямой с точкой Г7.
От точки Г7 вверх по линии Г7Р9 откладываем величину,
равную Р1Г1 и ставим точку Р1о. Таким образом, Г7Р10 =
= Р7Г7 (вторая линия вытачки).
Направление плеча полочки. Точки Р10
и Г соединяем пунктирной линией..Ширина плеча после
вытачки равна ширине плеча спинки минус ширина плеча
до вытачки и минус 1 см, данный на припосадку спинки:
р10/73 = 14,5 — 5"— 1 = 8,5 см.
Длина рукава. От точки /73 вправо откладываем
снятую мерку длины рукава (10 см) и ставим точку Я2.
От точки У вправо откладываем 1,5 см и ставим точку У2,
которую соединяем прямой с точкой Н2.
Скос рукава. От точки Н2 вниз откладываем
1,5 см и ставим точку //3, которую соединяем с точкой /73.
Линию Н3У2 делим на три равные части и ставим точки
OQ и О7. От точки О7 под прямым углом к линии Н3У2
откладываем 2 см и ставим точку Og.
Точки //3, О8, У2 соединяем вогнутой линией.
Выемка по боку. От точки Т2 влево отклады-
ваем 1 см и ставим точку Т7.
Точки У2, Т7 соединяем вогнутой линией (боковая
линия переда).
Удлинение переда. От точки TQ вниз откла-
дываем 3— 4 см (в зависимости от величины груди) и ставим
точку Т8.
Расстояние до вытачки по линии
талии. От точки Т8 вправо откладываем величину,
равную Г6Г7 минус 1,5 см и ставим точку Т9, которую
соединяем с точкой Г7.
Конец вытачки. От точки Г7 вниз откладываем
6 см и ставим точку Вх.
Глубина вытачки. От точки Т9 вправо отклады-
ваем 3 см и ставим точку 7\0, которую соединяем прямой
с точкой В± (В^ю = В^).
Построение второй вытачки.
Расстояние Г^Г3 делим пополам, середину обозначаем
точкой Г8, из которой опускаем перпендикуляр и на пере-
сечении его с линией талии ставим точку Тп.
301
Донец вытачки. От точки Г8 вниз откладываем
6 см и ставим точку В2.
Глубина вытачки. От точки Ти вправо
откладываем 2 см и ставим точку Т12, которую соединяем
прямой с точкой В2 (В2Т12 = B2Tii).
Контур выкройки переда проходит через точки: Р8, О5,
Р 5> В7, Ло- ^3- ^8> Ps< PS-
Данный лиф рекомендуем от 46 до 54 размера.
ЛИФ С ЦЕЛЬНОКРОЕННЫМ КОРОТКИМ РУКАВОМ
И ЛАСТОВИЦЕЙ
Размер 48
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки лифа с цельнокроен-
ным коротким рукавом и ластовицей (рис. 255) необ-
ходимы следующие мерки:
Рис. 255. Лиф с цельно-
кроенным коротким ру-
кавом и ластовицей.
длина талии (Дт).............. 38
ширина спинки (Шс)............ 18
полуокружность шеи (ПОш) . . 18
полуокружность груди (ПОг) . . 48
полуокружность талии (ПОт) . . 38
длина рукава (Др)............. 16
Построение спинки
Вычерчиваем прямой угол с вер-
шиной в точке Р (рис. 256),
Длина талии. От точ-
ки Р вниз откладываем снятую
мерку длины талии (38 см) и ста-
вим точку Т.
Глубина проймы. От
точки Р вниз откладываем х/3 ПОг
плюс 6 см и ставим точку Г:
РГ = 48 : 3 + 6 = 22 см.
Из точек Г и Т влево проводим горизонтальные линии
груди и талии.
Скос спинки. От точки Т влево откладываем
1,5 см и ставим точку Т\ которую соединяем прямой линией
с точкой Р. На пересечении прямой с линией груди ставим
точку Гг (линия РР^ — середина спинки).
302
Ширина спинки. От точки 1\ влево отклады-
ваем снятую мерку ширины спинки (18 см), плюс 0,5 см
и ставим точку Г2:
ГХГ2 = 18 + 0,5 = 18,5 хм.
Из точки Г2 восставляем перпендикуляр и точку пере-
сечения его с горизонтальной линией обозначаем точкой Пч
Ширина проймы. От точки Г2 влево откладьи
ваем J/4 ПОг и ставим точку Г3:
Г2Г3 = 48 : 4 = 12 см.
Ширина проймы для размеров 54 и последующих равна
г/4 ПОг минус 1 см.
Из точки Г3 восставляем перпендикуляр произвольной
длины.
Расстояние до боковой линии. Рассто?
яние Г2Г3 делим пополам и середину обозначаем точкой Г4,
303
из которой опускаем перпендикуляр и на пересечении
его с линией талии, ставим точку Т2:
Г2Г^ = 12 : 2 = 6 см.
Ширина ростка. От точки Р влево откладываем
х/3 полуокружности шеи плюс 1 см и ставим точку Рх\
РРг = 18 : 3 + 1 = 7 см.
Высота ростка. От точки Рх вверх отклады-
ваем 3 см (для всех размеров) и ставим точку Р2. От точки
по биссектрисе угла откладываем 1,5 см и ставим точку О.
Затем точки Р2, О и Р соединяем вогнутой линией.
Точки Р2ъП соединяем прямой, продолжаем ее на 1 см
для припосадки плеча спинки и ставим точку Пг.
Для оформления линии плеча от точки Р2 влево откла-
дываем 5 см и ставим точку 0х. Затем вниз под прямым уг-
лом к линии Р2П откладываем 0,5 см и ставим точку О2.
Точки Р2, О2 и П соединяем вогнутой линией.
Удлинение проймы. От точки Г4 вниз от-
кладываем 2—3 см и ставим точку У.
Выемка на боку. От точки Т2 вправо отклады-
ваем 2 см и ставим точку Т3. Точки У и Т3 соединяем (ли-
ния бока).
Построение вытачки. От точки влево от-
кладываем половину величины Г±Г2 минус 1 см и ставим
точку Г5:
Г±Г5 = 18,5 : 2—1 = 8,2 см.
Из точки ГБ опускаем перпендикуляр, и точку пере-
сечения его с линией талии обозначаем Т4. От точки Г5
вниз откладываем 3—4 см и ставим точку В.
Глубина вытачки. От точки Т4 влево откла-
дываем 2,5 см (для всех размеров) и ставим точку Т5, кото-
рую соединяем с точкой В.
Длина подреза спинки. Точки У и Г2
соединяем прямой. От точки У вправо по прямой отклады-
ваем 5,5 см (в 44—46 размерах — 5 см) и ставим точку
(УУ]_ — линия подреза).
Построение переда
Ширина лифа. От точки влево откладываем
ПОг плюс 4 см на свободное облегание и ставим точку Г6:
I\rQ = 48 Нт 4 = 52 см.
904
Через точку Гб вверх и вниз проводим вертикальную
прямую и на пересечении ее с линией низа ставим точку TQ
(середина переда).
Высота полочки. От точки Г6 вверх отклады-
ваем величину, равную глубине проймы плюс 2—4 см
(полочка повышается в зависимости от величины груди),
и ставим точку Р3:
Р6Р3 = 22 + 2 = 24 см.
От точки Р3 вправо проводим горизонтальную линию
'И на пересечении ее с перпендикуляром, восставленным
из точки Р3, ставим точку Р4.
Ширина горловины. От точки Р3 вправо
откладываем г/3 ПОш и ставим точку Р5:
Р3Р5 = 18 : 3 = 6 см.
Ширина плеча до вытачки. От точки Р5
вправо откладываем 5 см и ставим точку Р6.
Расстояние до вытачки по линии
груди. От точки Г6 вправо откладываем величину, рав-
ную расстоянию Р3Р6 минус 1,5 см, и ставим точку Р7:
Г6Г7 = 11 — 1,5 = 9,5 см.
Точки Р6 и Р7 соединяем прямой линией (первая линия
вытачки).
Наклон плеча. От точки Рб вниз откладываем
1 см и ставим точку Р7.
Точки Р5 и Р7 соединяем.
Глубина горловины. От точки Р3 вниз от-
кладываем х/з ПОш плюс 1 см и ставим точку Р8:
Р3Р8 = 18 : 3 + 1 = 7 см.
Точки Р7 и Р8 соединяем.
Из точки Р5 опускаем перпендикуляр и точку пере-
сечения его с прямой Р8Р7 обозначаем точкой О3.
Из точки О3 по биссектрисе угла откладываем 1 см и
ставим точку 04.
Точки Р5, О4 и Р8 соединяем вогнутой линией.
Для построения второй линии вытачки от точки Р4
влево откладываем 2,5 см и ставим точку Р9. Затем точки
Р9 и Г7 соединяем прямой линией.
305
Измеряем расстояние первой линии вытачки (Г7Р7),
откладываем его вверх от точки Г7 и ставим точку Р1о
(вторая линия вытачки):
Г7Р7 = ^7-Рю •
Наклон плеча переда. От точки Р4 вниз
откладываем 5 см (для больших размеров — 6 см) и ставим
точку 772.
Длина плеча полочки после вытачки.
От точки Р1о вправо через точку П2 проводим прямую
линию, равную ширине плеча спинки (Р277! = 14 см)
минус ширина плеча до вытачки (Р5Р7 = 5 см) и минус
1 см, данные на припосадку спинки, ставим точку 773:
Р10/73 = 14—5—1 = 8 см.
Выемка по боку. От точки Т2 влево отклады-
ваем 1 см и ставим точку Т7.
Точки У и Т7 соединяем.
Удлинение переда. От точки Т6 вниз откла-
дываем от 3 до 5 см и ставим точку Т8. Затем от точки Т8
вправо проводим горизонтальную линию, равную расстоя-
нию Р6Р7 минус 1,5 см, и ставим точку Т9:
Т8Т& = 9,5—1,5 = 8 см.
Точки TQ и Т7 соединяем слегка выпуклой линией.
Точки Р7 и Т2 соединяем прямой. Затем от точки Г7 вниз
откладываем 6 см (для всех размеров) и ставим точку Вг
(конец вытачки).
Глубина вытачки. От точки Т9 вправо откла-
дываем 3 см и ставим точку Т1о, которую соединяем прямой
линией с точкой Вг.
Построение второй вытачки. Расстояние
Г3Г7 делим пополам и ставим точку Г8, из которой опускаем
перпендикуляр и на пересечении его с линией талии ста-
вим точку Ти.
От точки Р8 вниз откладываем 6 см и ставим точку В2.
От точки Тп вправо откладываем 2 см и ставим точку Т12,
которую соединяем прямой с точкой В2.
Подрез переда. Точки У и Р3 соединяем пря-
мой. Затем от точки У по второй прямой откладываем
5,5 см (в 44—46 размерах —5 см, для остальных разме-
ров — 6 см) и ставим точку У2 (УУ2 — подрез).
306
Для направления рукава спинки точки П1 и Г6 соеди-
няем вспомогательной прямой линией.
Длина рукава спинки. От точки П1 влево
по вспомогательной прямой линии откладываем
16 см и ставим точку Н, которую соединяем с точкой У
(НУ — ширина рукава).
Для направления рукава переда от точки Г5 вправо
откладываем 2 см и ставим точку Г9.-Затем точки 773 и Г9
соединяем вспомогательной прямой.
Длина рукава полочки. - А ? 4
От точки 773 по вспомогательной пря-
мой линии (Л3Г9) вправо откладываем
16 см и ставим точку Нг.
Точки Н. и У соединяем прямой Рис. 257. Ластовица
(Hty — ширина рукава переда).
Построение ластовицы.
Вычерчиваем прямоугольник, который обозначаем точ-
ками Л, Л1} Л2 и Л3 (рис. 257) длиною И см и шириной
5,5 см. Ластовица по линии ЛЛ2 (5,5 см) стачивается с
подрезом по линии УУ^, а по линии Л±Л^ (5,5 см) — с под-
резом по линии УУ2.
ЛИФ С ЦЕЛЬНОКРОЕННЫМ РУКАВОМ И ВСТАВНЫМ
БОЧКОМ
Размер 48
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки лифа к платью с
цельнокроенным рукавом и вставным бочком (рис. 258)
необходимы следующие мерки:
длина талии (Дт)................. 38
ширина спинки (Шс) .......... 18
полуокружность шеи (ПОш)......... 18
полуокружность груди (ПОг) ...... 48
полуокружность талии (ПОт)....... 38
длина рукава (Др) ............... 60
Построение спинки
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке Р (рис. 259).
Длина талии. От точки Р вниз откладываем
снятую мерку длины талии (38 см) и ставим точку Т.
307
Глубина проймы. От точки Р вниз отклады-
ваем г/з ПОг плюс 6 см и ставим точку Г:
РГ = 48 : 3 + 6 = 22 см.
Рис. 258. Лиф к
платью с цельно-
кроенным рукавом
и вставным бочком.
Глубина проймы в размере 54 и всех
последующих не должна превышать
24 см.
От точек Г и Т влево проводим го-
ризонтальные линии груди и талии.
Скос спинки. От точки Т влево
откладываем 1,5 см (для всех размеров)
и ставим точку Тг.
Точки Р и 7\ соединяем прямой (сере-
дина спинки ) и на пересечении ее с ли-
нией груди ставим точку 1\.
Ширина спинки. От точки 1\
влево откладываем снятую мерку ши-
рины спинки (18 см) плюс 1 см и ста-
вим точку Г2:
1\Г2 = 18 + 1=19 см.
Через точку Г2 проводим верти-
кальную прямую и «точки пересечения
ее с горизонтальными линиями обозна-
чаем вверху точкой 77, внизу — Т2.
Ширина проймы. От точки Г2
влево откладываем х/4 ПОг и ставим
точку Г3:
Г2Г3 = 48 : 4 = 12 см.
Через точку Г3 проводим верти-
кальную прямую и точку пересечения ее с линией талии
обозначаем Т3.
Ширина ростка. От точки Р влево откладываем
х/3 ПОш плюс 1 см (для всех размеров) и ставим точку Рх\
Р7\ = 18 : 3 + 1 = 7 см.
Высота ростка. От точки Рг вверх, откладываем
2,5 см и ставим точку Р2, а по биссектрисе угла отклады-
ваем1 1,25 см и ставим точку О.
Точки Р2, О и Р соединяем вогнутой линией.
308
Наклон плеча. От точки П вниз откладываем
0,5 см и ставим точку Пх. Точки Р2 и Пх соединяем прямой,
продолжаем ее на 1 см для припосадки плеча спинки и
ставим точку П2-
От точки Р2 влево откладываем 5 см (для всех размеров)
и ставим точку Ох, от которой под прямым углом к линии
Р2П1 откладываем 0,5 см и ставим точку О2.
Рис. 259. Чертеж выкройки лифа с цельнокроенным рукавом и встав-
ным бочком.
Точки Р2, О2 и Пх соединяем вогнутой линией.
От точки Т2 вправо откладываем 1 см и ставим точку
Т4, которую соединяем с точкой Г2 (линия бока спинки).
Построение вытачки. От точки Гх влево
откладываем х/2 ширины спинки (Г4Г2) минус 1 см и ставим
точку Г4:
1\1\ = 19:2 — 1 =8,5 см.
Из точки Г4 опускаем перпендикуляр и на пересечении
его с линией талии ставим точку Т5.
От точки Г4 вниз откладываем 4 см и ставим точку В.
Глубина вытачки. От точки Т5 влево откла-
дываем 2,5 см и ставим точку Тб, которую соединяем пря-
мой с точкой В.
309
Построение переда
От точки 1\ влево откладываем ПОг плюс 4—5 см на
свободное облегание и ставим точку Г5:
1\Г5 = 48 + 5 = 53 см.
Через точку Г5 проводим вертикальную прямую и на
пересечении ее с линией талии ставим точку Т7.
Высота полочки. От точки Г5 вверх отклады-
ваем величину, равную глубине проймы плюс 2,5—3 см,
в зависимости от размера и величины груди, и ставим
точку Р3:
ГбР3 = 22 + 3 = 25 см.
От точки Р3 вправо проводим горизонтальную прямую
и на пересечении ее с вертикальной прямой, проведенной
через точку Г3, ставим точку Р4.
Ширина горловины. От точки Р3 вправо
откладываем х/з ПОш и ставим точку Р5:
Р3Р5 = 18 : 3 = 6 см.
Глубина горловины. От точки Р3 вниз от-
кладываем х/з ПОш плюс 1 см и ставим точку Р6:
Р3Р6 = 18 : 2 + 1 = 7 см.
Точки Р5 и Р6 соединяем прямой, делим ее пополам и
середину обозначаем точкой 03, от которой под прямым
углом к линии Р6Р5 вниз откладываем 1 см и ставим точ-
ку
Точки Р6, 04 и Р5 соединяем вогнутой линией.
Наклон плеча. От точки Р4 вниз откладываем
5 см и ставим точку /73, которую соединяем прямой с точ-
кой Р5.
Длина плеча полочки. От точки Р5 вправо
по прямой откладываем величину, равную длине плеча
спинки (Р2/72) минус 1 см на припосадку спинки, и ставим
точку /74:
Р5П4 = 15 — 1=14 см.
От точки Рб вправо по прямой откладываем 5 см (для
всех размеров) и ставим точку 05.
310
От точки Об под прямым углом к линии Р5П3 вниз откла-
дываем 0,5 см и ставим точку О6.
Точки Рб, OQ и /74 соединяем вогнутой линией.
Удлинение переда. От точки Т7 вниз откла-
дываем 3—5 см (в зависимости от величины груди) и ста-
вим точку Т8.
От точки Т3 вправо откладываем 1,5 см и ставим точку
^9*
Точки Т9 и Г3 соединяем (боковая линия переда).
Точки Т8 и TQ соединяем выпуклой линией.
Построение вытачки. От точки Г5 вправо
откладываем величину, равную Р3Р5 плюс 3,5 см, и ставим
точку Гб:
Г5Г6 = 6 + 3,5 = 9,5 см.
От точки Т8 вправо откладываем величину, равную рас-
стоянию Г5Г6 минус 1,5 см, и ставим точку Т1о:
Т8Т10 = 9,5—1,5 = 8 см.
Точки Г6 и Т10 соединяем прямой.
От точки Г6 вниз откладываем 6 см и ставим точку
Глубина вытачки. От точки Тзо вправо откла-
дываем 4 см и ставим точку Тц, которую соединяем с
точкой Bt.
Построение рукава спинки
От точки Г6 влево по линии груди откладываем 2 см
и ставим точку Г7.
От точки П2 через точку Г7 проводим прямую, на которой
откладываем снятую мерку длины рукава (60 см) и ставим
точку Н:
П2Н = 60 см.
Для оформления рукава от точки П2 влево по прямой
откладываем 13 см и ставим точку О7.
От точки О7 под прямым углом к линии П2Н отклады-
ваем 1 см и ставим точку О8.
Точки 772, О8 и Г7 соединяем выпуклой линией.
Ширина рукава внизу. От точки Н под
прямым углом к линии НП2 откладываем 14 см и ставим
точку Hv
Расстояние НН1 делим пополам и ставим точку Ов,
311
от которой под прямым углом к линии HHt откладываем
1 см и ставим точку О10.
Точки Н, О10 и Нг соединяем выпуклой линией.
Подрез рукава спинки. От точки Г2 вниз
откладываем 7 см и ставим точку Л.
Точки Л и Н1 соединяем (Г2Л — подрез).
Построение рукава переда
От точки Г4 вправо откладываем 2 см и ставим точ-
ку Г8.
Точки /74 и Г8 соединяем прямой, откладываем на ней
длину рукава (60 см) и ставим точку Н2.
От точки /74 вправо откладываем 13 см и ставим точку
Оп, от которой вверх под прямым углом к линии
откладываем 1 см и ставим точку О12.
Точки 774, О12 и Г8 соединяем выпуклой линией.
От точки Н2 под прямым углом к линии П±Н2 проводим
линию произвольной длины.
От точки Н2 влево откладываем 1,5 см и ставим точ-
ку #3.
Ширина рукава внизу. От точки Н3 влево
откладываем 12 см и ставим точку Я4.
Расстояние //3//4 делим пополам и ставим точку 01з,
От точки О13 под прямым углом к линии //3//4 откладываем
1 см и ставим точку О14.
Точки Я3, О14 и Я4 соединяем вогнутой линией.
От точки Г3 по линии Г3Т9 вниз откладываем 6 см и
ставим точку Лг (Г^ — подрез).
Точки Лг и Я4 соединяем прямой линией.
Построение вставного бочка. Ширину
проймы (Г2Г3) делим пополам и ставим точку Л2.
От точки Л2 вверх откладываем 4 см и ставим точ-
ку Л3.
Точки Г3, Л3 и Г2 соединяем прямыми линиями.
От точки Т2 влево откладываем 2 см и ставим точ-
ку Т12.
Точки 712 и соединяем.
От точки Т& вправо откладываем 1,5 см и ставим точ-
ку 7\3.
Точки Т13 и Г3 соединяем.
Контур вставного бочка проходит по точкам Т12, Г2, Л3>
Л и Лз-
812
ЛИФ С ЦЕЛЬНОКРОЕННЫМ длинным
РУКАВОМ И ЛАСТОВИЦЕЙ
Размер 48
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки лифа к платью с
цельнокроенным длинным рукавом и
ластовицей (рис. 260)
необходимы следующие мерки:
длина талии (Дт).............. 38
ширина спинки (Шс) ...... • . . 18
полуокружность шеи (ПОш)...... 18
полуокружность груди (ПОг) ..... 48
полуокружность талии (ПОт).... 38
длина рукава (Др)............. 60
Построение спинки
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в
точке Р (рис. 261).
Длина т а л и и. От точки Р вниз
откладываем снятую мерку длины талии
(38 см) и ставим точку Т.
Глубина проймы. От точки Р
вниз откладываем 1/3 ПОг плюс 6 см и
ставим точку Г:
РГ = 48 : 3 + 6 = 22 см.
В размерах, больших 54, глубина прой-
мы всегда равна 24 см.
От точек Г и Т влево проводим гори-
зонтальные линии груди и талии.
Скос спинки. От точки Т влево
Рис. 260. Лиф к
платью с цельно-
кроенным длин-
ным рукавом и
ластовицей.
откладываем 1,5 см и ставим точку Tv
которую соединяем прямой с точкой Р (середина спинки).
Точку пересечения прямой с линией груди обозначаем 1\.
Ширина спинки. От точки 1\ влево отклады-
ваем снятую мерку ширины спинки (18 см) плюс 1 см (для
всех размеров) и ставим точку Г2:
== 1® “Ь 1 19 см.
Из точки Г2 восставляем перпендикуляр и точку пере-
сечения его с горизонтальной линией обозначаем П.
313
Ширина проймы. От точки Г2 влево откла-
дываем г/4 ПОг и ставим точку Г3:
Г2Г3 = 48 : 4 = 12 см.
Ширина проймы в размерах 54 и последующих равна
х/4 ПОг минус 1 см.
Из точки Г3 восставляем перпендикуляр произволь-
ной длины.
Рис. 261. Чертеж выкройки лифа с цельнокроенным рукавом
и ластовицей.
Расстояние до блоковой линии. От
точки Г2 влево откладываем половину ширины проймы j
ставим точку Г4:
Г2Г4 = 12 : 2 = 6 см.
Из точки Г4 опускаем перпендикуляр и на пересечении
его с линией талии ставим точку Т2.
Ширина ростка. От точки Р влево откладываем
х/3 ПОш плюс 1 см и ставим точку
^ = 18:3 + 1=7^.
Высота ростка. От точки Рг вверх откладываем
3 еж и ставим точку Р2.
От точки Рг по биссектрисе угла откладываем 1,5 см и
ставим точку О.
Точки Р2, О и Р соединяем вогнутой линией.
314
Точки Р2 и П соединяем прямой, которую продолжаем
влево на 1 см (для при посадки плеча спинки) и ставим
точку 77х.
От точки Р2 по линии плеча откладываем 5 см и ставим
точку Ох, от которой вниз под прямым углом к линии Р2П
откладываем 0,5 см и ставим точку О2.
Точки Р2, О2 и П соединяем вогнутой линией.
Выемка по боковой линии спинки.
От точки Т2 вправо откладываем 2 см и ставим точку Т3,
которую соединяем прямой с точкой Г4.
Построение вытачки на спинке. От
точки Гх влево откладываем половину расстояния 1\Г2
минус 1 см и ставим точку Г5:
ГХГ5 = 19 : 2 — 1 = 8,5 см.
Из точки Г5 опускаем перпендикуляр, и на пересечении
его с линией талии ставим точку Т4.
Конец вытачки. От точки Г5 вниз откладываем
3—4 см и ставим точку В.
Глубина вытачки. От точки Т4 влево отклады-
ваем 2,5 см и ставим точку Т5, которую соединяем прямой с
точкой В.
Оформление подреза. От точки Г4 по боковой
линии вниз откладываем 6 см (для всех размеров) и ставим
точку У.
Точки У и Г2 соединяем прямой линией (подрез спинки).
Построение переда
Ширина лифа. От точки Гх влево по линии груди
откладываем снятую мерку полуокружности груди (48 см)
плюс 4 см на свободное облегание и ставим точку Г6:
ГХГ6 = 48 4 = 52 см.
Через точку Г6 проводим вверх и вниз прямую линию
и на пересечении’ее с линией талии ставим точку TQ (сере-
дина переда).
Высота полочки. Полочка повышается на 2—
4 см в зависимости от величины груди.
От точки Г6 вверх откладываем величину, равную глу-
бине проймы плюс 2 см, и ставим точку Р3:
Г6Р3 = 22 + 2 = 24 см.
От точки Р3 вправо проводим горизонтальную линию
и на пересечении ее с перпендикуляром восставленным
из точки Г3 ставим точку Р4.
315
Ширина горловины. От точки Р3 вправо от-
кладываем х/з ПОш и ставим точку Р5:
Р3Р5 = 18 : 3 == 6 см.
Ширина плеча до линии вытачки. От
точки Р5 вправо откладываем 5 см и ставим точку Р6.
В размерах 44—46 ширина плеча до вытачки равна 4 см.
Расстояние до вытачки по линии
груди. От точки Г6 вправо откладываем величину, рав-
ную P3PQ минус 1,5 см, и ставим точку Г7:
Г6Г7 = 6 + 5 — 1,5 = 9,5 см.
Точки Р6 и Г7 соединяем прямой (первая линия вы-
тачки).
Наклон плеча. От точки Р6 вниз откладываем
1,5 см и ставим точку Р7.
Точки Р5 и Р7 соединяем прямой.
Глубина горловины. От точки Р3 вниз откла-
дываем г/з ПОш плюс 1 см и ставим точку Р8:
Р3Р8 = 18:3 + 1 — 7 см.
Точки Р7 и Р8 соединяем прямой. Затем из точки Р5
опускаем перпендикуляр и точку пересечения его с линией
Р8Р7 обозначаем точкой О3.
От точки О3 по биссектрисе угла откладываем 1 см и
ставим точку О4.
Точки Р5, О4 и Р8 соединяем вогнутой линией.
* Для построения второй вытачки от точки Р4 влево
откладываем 4 см и ставим точку Р9, которую соединяем
прямой с точкой Г7. Затем от точки Г7 вверх по второй
линии вытачки откладываем величину, равную Р7Г7 и
ставим точку Р1о:
^7^10 =
Наклон плеча переда. От точки Р4 вниз
откладываем 5 см и ставим точку 772 (для размеров 54 и
последующих наклон плеча равен 6—6,5 см). От точки
Рю через точку П2 проводим прямую линию произвольной
длины.
Ширина плеча полочки после вытачки равна ширине
плеча спинки Р2П1 (14,5 см) минус ширина плеча полочки
до вытачки Р5Р6 (5 см) и минус 1 см на припосадку плеча
спинки, т. е.:
14,5—5 — 1 = 8,5 см.
316
От точки Р10 вправо откладываем 8,5 см и ставим точку 773.
Выемка по боковой линии талии. От
точки Т2 влево откладываем 1 см и ставим точку Т7, кото-
рую соединяем прямой с точкой
Удлинение переда. От точки Т6 вниз отклады-
ваем 3—4 см (в зависимости от величины груди) и ставим
точку Т8.
Расстояние до вытачки по линии
талии. От точки Ts вправо откладываем величину, рав-
ную Г6Г7 минус 1,5 см, и ставим точку Т9:
Т8Т9 = 9,5 — 1,5 = 8 см.
Точки Г7 и Т9 соединяем выпуклой кривой.
Конец вытачки. От точки Г7 вниз откладываем
6 см и ставим точку В±.
Точки Т9 и соединяем.
Глубина вытачки. От точки Т9 вправо откла-
дываем 3 см и ставим точку Т10, которую соединяем прямой
линией с точкой Вх (ВХТ8 = В^ю).
Построение второй вытачки. Расстоя-
ние Г7Г3 делим пополам и середину обозначаем точкой Г8,
из которой опускаем перпендикуляр и на пересечении его
с линией талии ставим точку Тп.
Конец вытачки. От точки Г8 вниз откладываем
6 см и ставим точку В2.
Глубина вытачки. От точки Тп вправо откла-
дываем 2 см и ставим точку Т12, которую соединяем пря-
мой с точкой В2 (В^Т-ц = В2Т12).
Оформление подреза. От точки Г4 вниз по
боковой линии откладываем 6 см (для всех размеров) и
ставим точку Точки и Г3 соединяем прямой ли-
нией (подрез переда).
Построение рукава спинки. От точки 77г
через точку Г6 проводим прямую линию, на которой откла-
дываем снятую мерку длины рукава (60 см) и ставим точку Н.
От точки Пх для оформления линии рукава по прямой
П]Н откладываем 8 см и ставим точку О5.
От точки О5 под прямым углом к линии ГЦГ6 отклады-
ваем вверх 0,75 см и ставим точку О6.
Точки Пг, OQ и Г6 соединяем.
От точки I7L влево по прямой Г^Н откладываем 23 см
(для всех размеров) и ставим точку О7.
317
Ширина рукава спинки. От точки 07 под
прямым углом к линии ПГН откладываем г/3 ПОг плюс
2 см и ставим точку О8:
О7О8 = 48 : 3 + 2 = 18 см.
Точки О8 и Г2 соединяем прямой линией.
Ширина рукава внизу. От точки Н под
прямым углом к линии НПг откладываем 13 см и ставим
точку Нг. Точки 08 и Нг соединяем прямой линией, кото-
рую продолжаем влево на 2 см и ставим точку Н2. Точку Н2
соединяем прямой с точкой Н. Расстояние НН2 делим попо-
лам и середину обозначаем точкой Н3, от которой под прямым
углом к линии НН2 откладываем 0,7 см и ставим точку 774.
Точки 77, Н± и 772 соединяем выпуклой линией.
Построение вытачки по линии локтя.
От точки О8 влево откладываем 12 см и ставим точку В3.
Длина вытачки. От точки В3 вверх под пря-
мым углом к линии О8Н2 откладываем 5 см и ставим
точку В4.
Глубина вытачки. От точки В3 влево и вправо
откладываем по 1 см и ставим точки В5 и В6, которые соеди-
няем прямыми с точкой В4.
Построение рукава полочки. От точки Г
вниз для направления линии рукава откладываем 6 см и
ставим точку О9. От точки 773 через точку О9 проводим
прямую линию произвольной длины.
Длина рукава. От точки 773 откладываем вели-
чину, равную длине рукава спинки минус 1 см, данный в
плечё спинки для припосадки, и ставим точку 775:
773/75 = 60 — 1 = 59 см.
От точки 773 по линии П8НЬ откладываем 23 см (для
всех размеров) и ставим точку О10. Расстояние 773О10 делим
пополам и середину обозначаем точкой Ои. От точки Оц
йод прямым углом к линии 773О10 откладываем 0,5 см и
бтавим точку О32.
Точки 773, О12, О10 соединяем.
Ш-и рина рукава полочки. От точки О10 под
прямым углом к линии П8Н3 откладываем х/3 ПОг и ста-
вим точку О13:
О10О13 = 48 : 3 = 16 см.
Точки О13 и Г3 соединяем прямой.
От точки Г3 откладываем длину поДреза спинки, т. е.
величину, равную О8Г2, и ставим точку О14. От точки Н5
318
под прямым углом к линии П8НЬ проводим линию произ-
вольной длины.
Затем от точки Н5 влево откладываем 2,5 см и ставим
точку которую соединяем прямой с точкой О10.
Ширина рукава внизу. От точки HQ вниз
откладываем 12 см и ставим точку //7.
Точки H-j и О14 соединяем.
От точки О14 по линии О14 Н1 откладываем величину^
равную O8HV и ставим точку Н8, которую соединяем с
точкой HQ.
Расстояние HQH8 делим пополам и середину обозначаем
точкой Н8, от которой под прямым углом к линии HQH8
откладываем 0,7 см и ставим точку H1Q.
Точки HQ, HlQ и Н8 соединяем выпуклой линией.
Построение ластовицы
Из точки Л проводим горизонтальную линию длиной,
равной ширине проймы, и ставим точку Лг Линию ЛЛ±
делим пополам и середину обозначаем точкой Л2. Из точки
Л2 проводим вертикальную прямую произвольной длины
вверх и вниз. От точки Л2 вверх откладываем величину,
равную длине подреза (8 см плюс 0,5 см), и ставим точку
Л3, которую соединяем с точками Л и Лг
От-точки Л2 вниз откладываем величину, равную рас-
стоянию от проймы до линии локтя рукава (Г2О8 или Г3О14),
и ставйм точку Л4, которую соединяем с точками Л и Лх.
ЛИФ РЕГЛАН
Размер 48
Построение чертежа выкройки
Особенность лифа фасона реглан (рис. 262) заключается
в том, что рукава его выкраиваются вместе с верхней частью
плеча.
Для построения чертежа выкройки лифа реглан необ-
ходимы следующие мерки:
длина талии (Дт)..................
ширина спинки (Шс) ...............
полуокружность шеи (ПОш)..........
полуокружность груди (ПОг) .......
полуокружность талии (ПОт) .......
высота груди (Вг).................
длина переда до талии (Дпт) ......
длина рукава (Др) ...........
38
18
18
48
38
36
52
72
319
Мерка длины рукава снимается от основания шеи по
плечу при опущенной руке до основания большого пальца
РУКИ-
йфХ К мерке полуокружности груди
W 3 добавляется 6 см на свободное обле-
гание.
I\ з Построение спинки
W Вычерчиваем прямой угол сверши-
ной в точке Р (рис. 263).
Длина талии. От точки Р
/ / и вниз откладываем снятую мерку (38 см)
д | и ставим точку Т.
\ Глубина проймы. От точ-
/' ки ? вниз откладываем х/з ПОг плюс
/ I 5 см и ставим точку Г:
। 11 РГ - 48 : 3 + 5 = 21 см.
В размерах, больших 54, глубина
I / I проймы равна 23 см.
if От точек Г и Т влево проводим
/7 горизонтальные линии груди и талии.
Ш Скос спинки в талии.
От точки Т влево откладываем 1 см
Рис. 262. Платье с ли- (для всех размеров) и ставим точку 7\,
фом реглан. которую соединяем прямой с точ-
кой Р, а точку пересечения на линии
груди обозначаем Г\. Линия РР±Т± — середина спинки.
Ширина спинки. От точки Гг влево по линии
груди откладываем снятую мерку ширины спинки (18 см)
плюс 0,5 см и ставим точку Г2:
ГХГ2 = 18 + 0,5 = 18,5 см.
Из точки Г2 восставляем перпендикуляр и точку пере-
сечения его с горизонтальной линией обозначаем П.
Ширина проймы. От точки Г2 влево отклады-
ваем ^4 ПОг плюс 2 см и ставим точку Г3:
Г2Г3 = 48 : 4 + 2 = 14 см.
Из точки Г3 восставляем перпендикуляр произвольной
длины.
Углубление проймы. От точек Г2 и Р3 вниз
откладываем по 2 см (для всех размеров) и ставим точки У
и Уь которые соединяем прямой.
320
Расстояние до боковой линии. От точки
У влево откладываем половину ширины проймы и ставим
точку Г4:
УГЛ = 14 : 2 = 7 см.
Затем из точки Г4 опускаем перпендикуляр и точку
пересечения его с линией талии обозначаем Т2.
Ширина ростка. От точки Р влево откладываем
7з ПОш минус 1,5 см и ставим точку Рх:
= 18 : 3 — 1,5 = 4,5 см.
Высота ростка. От точки Pt вверх отклады-
ваем 1,25 см (для всех размеров) и ставим точку Ра, кото-
рую соединяем вогнутой линией с точкой Р.
Вспомогательные точки проймы. От
точки У вверх откладываем 6 см (для всех размеров) и
ставим точку О, которую соединяем прямой с точкой Ра,
делим эту прямую пополам и середину обозначаем точкой
О4. Затем от точки Ох под прямым .углом откладываем 1 см
и ставим точку О2. От точки У по биссектрисе угла откла-
дываем 3,25 см и ставим точку О3.
11 927 Ш
Точки Р2, О2, О, О3 и Г4 соединяем кривой (линия проймы
спинки).
Выемка по боку. От точки Т2 вправо откла-
дываем 2,5 см (для всех размеров) и ставим точку Т3.
Точки Г4 и Т3 соединяем, линию продолжаем на 1 см и
ставим точку Т4 (боковая линия спинки). От точки Т4
вправо проводим линию до талии спинки.
Расстояние до вытачки. От точки 1\ влево
откладываем величину, равную половине 1\Г2 минус 1 см,
и ставим точку Г5:
1\Г5 = 18,5 : 2 — 1 = 8,25 см.
От точки Т± влево откладываем величину, равную
Г\Г5 и минус 1,5 см, и ставим точку Т5:
Т\Т5 = 8,25 — 1,5 = 6,75 см.
Точки Г5 и Т5 соединяем прямой. От точки Г5 вниз
откладываем 3 см (для всех размеров) и ставим точку В.
Глубина вытачки. От точки Т5 влево отклады-
ваем 2,5 см и ставим точку TQ.
Точки Т6 и В соединяем.
Построение переда
Ширина лифа. От точки Г± влево по линии груди
откладываем ПОг плюс 6 см и старим точку Г6:
1\1\ = 48 + 6 — 54 см.
Через точку Г6 проводим вертикальную прямую произ-
вольной длины (середина переда).
Высота полочки переда. От точки Г6 вверх
откладываем величину, равную глубине проймы плюс
3 см, и ставим точку Р3:
Г6Р3 = 21 + 3 = 24 см.
Повышение полочки в лифе реглан на 1—1,5 см меньше,
чем в полуприлегающем лифе.
От .точки Р3 вправо проводим горизонтальную прямую
и точку пересечения ее с перпендикуляром, восстановлен-
ным из точки Г3, обозначим Р4.
Ширина горловины. От точки Р3 вправо
откладываем г/3 ПОш и ставим точку Р5:
Р3Р5 = 18 : 3 = 6 см.
322
Расстояние от горловины д*о вытачки.
От точки Р5 вправо откладываем 5 см и ставим точку Р6.
В размерах, больших 54, это расстояние равно 5,5 см, а в
размерах меньших 48 — 4 см.
Расстояние до вытачки по линии груди.
От точки Г6 вправо откладываем величину, равную Р3Р6
минус 1,5 см и ставим точку Г7:
Г6Г7 = 6 + 5—1,5 = 9,5 см.
Точки Г7 и Р6 соединяем прямой (первая линия вы-
тачки).
Дл и н а в ы т а ч к и. От точки Р6 вниз по первой
линии вытачки откладываем мерку высоты груди минус
ширина ростка (4,5 см) и минус 3,5 см за счет рукава
спинки и ставим точку Ц:
Р8Ц = 36 — 4,5 — 3,5 = 28 см.
Конец вытачки. От точки Ц вверх откладываем
3 см (для всех размеров) и ставим точку Цг.
Наклон плеча. От точки Р6 вниз откладываем
1 см (для всех размеров) и ставим точку Р7, которую со-
единяем с точкой Р5.
Глубина горловины. От точки Р3 вниз от-
кладываем х/з ПОш плюс 1 см и ставим точку Р8:
Р3 Р8 = 18 : 3 + 1 =7 см.
Точки Р8 и Р7 соединяем прямой. Затем из точки Р5
опускаем перпендикуляр на прямую Р8Р7.
Точки Р8 и Р5 соединяем вогнутой линией.
От точки Р4 влево откладываем 2,5 см (для всех раз-
меров) и ставим точку Р9, которую соединяем с точкой Цг.
Линия ЦХР9 — вторая линия вытачки.
Линия проймы переда. От точки Р5 по
горловине откладываем 4 см (для всех размеров) и ставим
точку Р1о, а от точки Р7 вниз по первой линии вытачки
откладываем 6 см (для всех размеров) и ставим точку Рп.
Точки Р1о и Рп соединяем прямой.
Затем от точки Ц± вверх по второй линии вытачки откла-
дываем величину, равную РцД1, и ставим точку Р12-
От точки Уг вверх откладываем 5 см (для всех размеров)
и ставим точку О4. Затем от точки Уг по биссектрисе угла
откладываем 2,5 см и ставим точку О5. Точку 04 соединяем
прямой линией с точкой Р12, прямую делим пополам и
11* 323
середину обозначаем 'Яочкой О6, от которой вправо откла-
дываем 0,5 см и ставим точку О7.
Точки Р12, О7, 04, О5 и Г4 соединяем кривой, как пока-
зано на рис. 263.
Выемка по боку. От точки Т2 влево отклады-
ваем 1,5 см и ставим точку Т7. Точки Г4 и Т7 соединяем,
линию удлиняем еще на 1 см (боковая линия переда),
ставим точку Т8.
Длина переда до талии. От точки Р3 вниз
откладываем мерку длины переда до талии минус ширина
ростка 4,5 см и минус 3,5 см за счет рукава спинки и ста-
вим точку Т9:
Р3Т9 = 52—4,5—3,5 = 44 см.
От точки Т9 вправо откладываем величину, равную
Г6Г7 минус 1,5 см, и ставим точку Т10:
TgTjo = 9,5—1,5 = 8 см.
Точку Т1о соединяем с точкой Ц, от которой вниз откла-
дываем 3 см и ставим точку Ц2.
Глубина вытачки. От точки Т1() вправо откла-
дываем 3,5 см и ставим точку Tlv которую соединяем с
точками Ц2 и Т8.
Если требуется, то можно построить еще одну боковую
вытачку. Для этого от точки Г7 вправо откладываем вели-
чину, равную половине Г3Г7, и ставим точку Г8. Из точки
Г8 опускаем перпендикуляр до линии талии и ставим
точку Т12. Затем от точки Т12 вправо откладываем 3 см и
ставим точку Т13. От точки Г8 вниз откладываем 6 см и
ставим точку В±. Точки Т13 и В± соединяем.
Построение чертежа выкройки рукава
к лифу реглан
Чертеж выкройки рукава реглан строится на основе
чертежа лифа реглан, но для удобства и простоты вычер-
чивается отдельно.
Построение передней половинки
рукава
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке Р4
(рис. 264).
Длина рукава. От точки Р4 вниз откладываем
снятую мерку длины рукава (72 см) и ставим точку /7.
324
Высота оката. От точки Р4 вниз откладываем
величину, равную Р^УГ (из рис. 263 видно, что линия Р4УХ
равна высоте полочки плюс 2 см на углубление проймы,
т. е. Р4УХ == 24 + 2 === 26 см), и ставим точку Г, от которой
вверх . откладываем
4 см (длй всех раз-
меров) и ставим точ-
ку О.
Расстояние ОН де-
лим пополам и сере-
дину обозначаем точ-
кой Л. Через точки
Г,ЛъН проводим го-
ризонтальные линии
оката, локтя и низа.
Ширина пе-
редней поло-
винки. От точки Г
вправо отк л адываем
х/4 ПОг и ставим точ-
КУ Л:
ГГг = 48 : 4 = 12 см.
Ширина пе-
реднего пере-
ката. От точки Г
влево откладываем
*/4 ПОг минус 5 см и
ставим точку Г2:
7Т2=48 : 4—5 =7 см.
Из точки Г2 опускаем
перпендикуляр и на
пересечении его с ли-
нией локтя ставим
Рис. 264. Чертеж выкройки рукава
к лифу реглан.
точку Лх, а внизу — Нг Из точки Допускаем перпендику-
ляр и на линии локтя ставим точку Л2, а внизу точку Н2.
От точки Л1ъвправо откладываем 1,5 см (для всех раз-
меров) и ставим точку Л3. Точки Г2 и Л3 соединяем, пря-
мую продолжаем до .линии * низа, на пересечении ставим
точку Н3, удлиняем линию еще на 0,5 см, ставим точку Я4.
Из точки 1\ восставляем.перпендикуляр и откладываем
на нем величину, равную расстоянию ПУ (из рис. 263), т. е.
325
глубину проймы (21 см) плюс углубление проймы (2 см)
и ставим точку П:
1\П = 21 + 2 = 23 см.
От точки П вниз откладываем 7,5 см (для всех раз-
меров) и ставим точку Пъ от которой вниз откладываем
еще 7,5 см и ставим точку П2. Затем от точки П1 влево
откладываем 3,25 см (для всех размеров) и ставим точку
/73, которую соединяем прямой с точками Р4 и /72.
От точки Р4 вниз откладываем 3 см (для всех размеров)
и ставим' точку Р5, от которой влево под прямым углом
откладываем 3 см (для всех размеров) и ставим точку Р6.
Точки Р5 и PQ соединяем прямой, затем от точки Р5
вниз откладываем 6 см (для всех размеров) и ставим точку
Ор Расстояние ОгГ делим пополам и ставим точку О2,
от которой вправо откладываем 1,25 см и ставим точку
03. От точки Г по биссектрисе угла откладываем 2,5 см
и ставим точку О4.
Точки Р6, Olf О3, О, 04 и Г2 соединяем вогнутой линией
(линия оката передней половинки рукава).
От точки Гг вверх откладываем 7 см (для всех разме-
ров) и ставим точку О5.
Точки О и О5 соединяем произвольной прямой и про-
должаем ее вправо.
От точки П3 по прямой 773Р4 откладываем 5 см и ста-
вим точку О6, от которой вправо под прямым углом откла-
дываем 0,2—0,3 см и ставим точку О7.
Расстояние П2П3 делим пополам и ставим точку О8,
от которой вправо под прямым углом откладываем 0,2 см
и ставим точку О9.
Точки Р4, О7, П3 и О5 соединяем вогнутой линией (линия
плеча).
От точки Л2 влево откладываем 1 см и ставим точку Л4.
Точки 1\ и Л4 соединяем, продолжаем линию до низа и
ставим точку Я5. 1\Н5 — линия верхнего шва передней
половинки.
Построение задней половинки
рукава
Ширина задней половинки. От точки 1\
вправо откладываем 1/4 ПОг плюс 1,5 см и ставим точку Г3:
1\Г3 = 48 : 4 + 1,5 = 13,5 см.
326
Ширина заднего переката. От точки Г3
вправо откладываем г/4 ПОг минус 4 см и ставим точку Г4:
Г3Г = 48 i 4—4 = 8 см.
В размерах 54 и всех последующих Г3Г4 равно х/4 ПОг
минус 5 см.
От точки Пг вправо откладываем 1 см (для всех раз-
меров) и ставим точку П4.
От точки П вправо откладываем 4,5 см (для всех раз-
меров) и ставим точку /75. Точки П4 и П5 соединяем и про-
должаем эту прямую произвольно.
От точки П4 откладываем величину, равную Р^П3
плюс 0,5 см для припосадки и ставим точку Р7.
От точки Р7 вправо откладываем 3,5 см (для всех раз-
меров) и ставим точку Р8. Точки Р8 и Г3 соединяем прямой
и на пересечении ее со вспомогательной линией, проведен-
ной из точки О ставим точку О10.
Расстояние P8O1Q делим пополам и середину обозначаем
точкой Оц, от которой влево под прямым углом отклады-
ваем 0,7 см (для всех размеров) и ставим точку О12.
От точки Г3 по биссектрисе угла откладываем 4,5 см
(для всех размеров) и ставим точку О13.
Точки Р8, О12, О10, О13 и Г4 соединяем вогнутой линией
(линия $ката задней половинки). От точки П5 влево откла-
дываем 0,2 см и ставим точку О14. Точки Р7, О14, /74 и Об
соединяем.
Из точки Г4 опускаем перпендикуляр до линии низа и
ставим точку HQf а на линии локтя — точку Л5.
От точки Л5 влево откладываем 2 см (для всех разме-
ров) и ставим точку Л6, которую соединяем с точкой Г4,
продолжаем линию до линии низа и ставим точку Я7.
От точки Л2 вправо откладываем 1 см и ставим точку
Л7. Точки 1\ и Л7 соединяем, продолжаем линию до линии
низа и ставим точку Н8.
Оформление низа рукава. От точки Г3
влево откладываем х/з величины 1\Г3 и ставим точку Г5.
Из точки Г5 опускаем перпендикуляр до линии низа
и ставим точку Н9.
От точки Н9 вниз откладываем 3 см (для всех размеров)
для свободного сгибания руки в локте и ставим точку Н10
Оформляем линию низа рукава, соединяя точки
/74, Ну Н13 и Я7. Линии верхнего шва рукава от точек Н5
и Н8 продолжаем до линии низа.
327
Примечание
1. Точка О5 (рис. 264) является контрольной меткой
для соединения передней и задней половинок рукава.
2. Долевая нить при раскрое рукава к лифу реглан
должна проходить в передней половинке по линии ГН
через точку Л, а в задней половинке по линии Г5//10 через
точку Н9.
3. В чертеже лифа и рукава реглан припуски на швы
не предусмотрены. При раскрое следует добавлять на швы
по пройме, окату передней и задней половинок по 1,5 см.
По верхнему и нижнему шву рукава и боковому шву
лифа по 2 см, в горловине по 0,5 см. По линии талии лифа—
3—4 см.
ЦЕЛЬ ПОКРОЕННЫЕ ВОРОТНИКИ
Цельнокроенные воротники бывают различных фасо-
нов. Почти любой из фасонов воротника можно вы-
точку Вг:
кроить вместе с полочкой. Для этого
на выкройке полочки основного лифа
(платья, блузы, блузы с цельнокроен-
ным рукавом, реглан и др.) от горло-
вины переда выкройки ведется построе-
ние воротника.
Построение цельнокроенного
отложного воротника
(рис. 265)
От точки Р8 (рис. 266) по линии
середины переда вниз откладываем 8 см
Рис. 265. Цельно- и ставим точку В (вспомогательная точ-
кроенный отложной ка для построения воротника), которую
воротник. соединяем с точкой Рб пунктирной ли-
нией и продолжаем ее вверх от плечевой
линии (линия продолжения воротника), откладываем на
ней величину, равную ширине ростка плюс 0,5 см, и ставим
Р5В1 = 6,5 + 0,5 = 7 см.
От точки Вг под прямым углом к линии Р5Вг отклады-
ваем 7 см и ставим точку В2» от которой вверх откладываем
1,5 см и ставим точку В3, которую соединяем прямой с
точкой Вх.
328
От точки Р8 влево откладываем 9 см (желаемая ширина
борта) и ставим точку
Точки Р8 и соединяем.
От точки вниз откладываем 1 см и ставим точку В5.
От точки Р8 по биссектрисе угла откладываем 5—6 см и
ставим точку В6.
Точки В3, В6 и Р8 соеди-
няем.
От точки TQ влево по линии
талии откладываем припуск на
заход (3 см) и ставим Точку Т10.
Точки В5 и Т10 Соединяем.
Рис. 266. Чертеж выкройки
цельнокроенного отложного
воротника.
Построение цельнокроенного
шалевого воротника
(Рис. 267)
От точки Р8 (рис. 268)
по линии середины переда
Рис. 267. Цельнокроен-
ный шалевой воротник.
вниз откладываем 8 см и ставим точку В (вспомогательная
точка для построения воротника), которую соединяем с
точкой Р5 пунктирной линией и продолжаем ее вверх от
плечевой линии (линия продолжения воротника), отклады-
ваем на ней величину, равную ширине ростка плюс 0,5 см,
и ставим точку Br\
Р5Вг = 6,5 + 0,5 = 7 см.
329
Рис. 268. Чертеж вы-
кройки цельнокроенно-
го шалевого воротника.
Рис. 269. Цельнокроен-
ный отложной ворот-
ник со стойкой.
От точки Вг под прямым углом к
линии Р5 В± откладываем 8 см и ста-
вим точку В2, от которой вверх откла-
дываем 1,5 см, и ставим точку В3, затем
соединяем ее прямой с точкой Bt.
От точки Р8 влево откладываем
3 см и ставим точку В4, от которой
вниз проводим линию параллельно
линии середины переда.
От точки В4 вниз откладываем
14 —16 см и ставим точку В5, это
расстояние делим пополам и середину,
обозначаем точкой BQ. От точки В6
влево откладываем 2 см и ставим
точку В7.
Точки В3, В7 и В5 соединяем.
Построение цельнокроенного
отложного воротника со стойкой
(Рис. 269)
От точки Р8 вниз (рис. 270) по
линии середины переда откладываем
8 см и ставим точку В (вспомогатель-
ная точка для построения воротника),
которую соединяем с точкой Рб пунк-
тирной линией и продолжаем ее от
плечевой линии (линия продолжения
воротника), откладываем на ней вели-
чину, равную ширине ростка плюс
0,5 см, и ставим точку В±:
Р8В± = 6,5 + 0,5 = 7 см.
От точки Вх под прямым углом к
линии Р5ВХ откладываем 4 см и ста-
вим точку В2, от которой вверх откла-
дываем 1 см, ставим точку В3 и сое-
диняем ее прямой с точкой Bv
От точки Р3 влево откладываем
8 см и ставим точку В4, которую со-
единяем прямой с точкой В3. Пря-
мую В4В3 делим пополам и середину
обозначаем точкой В5. От точки В5
330
под прямым углом к линии В3В± откладываем 1,25 см
и ставим точку В6. Точку В4 соединяем прямой с точкой
Р8, прямую В4Р8 делим пополам и середину обозначаем
точкой В7. От точки В7 под прямым углом к линии В±Р8
откладываем 0,75 см и ставим точку В8.
Точки В3, В6, В4, В8 и Р8 соединяем.
От точки Р8 влево откладываем 3 см, припуск на заход,
Рис. 270. Чертеж выкройки
цельнокроенного отложного
воротника со стойкой.
и ставим точку В9, которую
соединяем прямой с линией
талии параллельно линии
середины переда.
Построеййе цельнокроен-
ного фигурного воротника
(Рис. 271)
От точки Р8 вниз по ли-
нии середины переда (рис. 272)
откладываем 8 см и ставим
Рис. 271. Цельнокро-
енный фигурный во-
ротник.
точку В (вспомогательная точка для построения ворот-
ника), которую соединяем с точкой Р5 пунктирной ли-
нией и продолжаем ее от плечевой линии (линия продол-
жения воротника) откладываем на ней величину, равную
ширине ростка плюс 0,5 см, и ставим точку В4:
РЬВ1 = 6,5 + 0,5 = 7 см.
331
От точки В± под прямым углом к линии Р5 Вг отклады-
ваем 7 см, ставим точку В2, от которой вверх откладываем
1,5 см и ставим точку В3. От точки Р8 влево откладываем
Рис. 272. Чертеж выкройки
цельнокроенного фигурного
воротника.
12 см и ставим точку В4, от
которой вверх откладываем
2 см и ставим точку Вб.
Точку В5 соединяем пря-
мой линией с точкой В3, затем
прямую В5В3 делим пополам и
середину обозначаем точкой
Bq, от которой под прямым
углом к линии В3В5 отклады-
ваем 1 см и ставим точку В7.
От точки В вправо откла-
дываем 5 см и ставим точку В8,
от которой вверх откла-
дываем 2 см и ставим точ-
ку Bq.
Точки В, В9, В5, В1 и В3
соединяем.
Раскрои и пошив
Полочка выкраивается
вместе с воротником и являет-
ся подворотником. Верхний во-
ротник выкраивается по фор-
ме полочки и подворотника.
При раскрое дается при-
бавка на швы: по линии про-
должения воротника—1 см; по
ширине — 1,5 см; по краю —
1 см; по линии плеча —1,5 см
(рис. 273,а,б). В уголке, где
соединяется плечевая линия
с продолжением линии подворотника делают надсечку на
ширину добавки на шов.
При • сметывании изделия, плечевые швы сметывают
до надсечки, затем сметывают ширину Подворотника и
вметывают его в горловину спинки от шва до надсечки
в одну сторону, затем в другую — от надсечки до середины
подворотника.
Вметывают со стороны горловины.
332
После примерки изделия, когда уточнены линии формы
воротника, шов середины подворотника стачивают, разу-
Рис. 273. Раскрой цельнокроенных воротников с полочкой.
тюживают и втачивают
подворотник в горлови-
ну спинки от надсечки
до надсечки со стороны
подворотника. После
чего выкраивают ворот-
ник точно по форме под-
воротника. Направление
долевых нитей в ткани,
как в подворотнике, так
и в воротнике должно
совпадать (рис. 274).
Выкроенный ворот-
ник стачивают по шири-
не, шов разутюживают и
прикладывают лицевой
стороной на лицевую
сторону подворотника.
Приметывают от середи-
ны к одному краю конца
воротника, затем от дру-
гого края воротника
Рис. 274. Раскрой верхних цельно-
кроенных воротников:
а — без борта; б — с подбортом.
333
к середине. Стачивают со стороны подворотника швом
шириной 1 см.
Воротник выворачивают, выметывают с перекантовкой
верхнего воротника на 0,1 см по краям воротника, выправ-
ляя уголки. Внутренний обрезной край воротника под-
гибают, приметывают и подшивают потайными стежками.
ЛИФ С УДЛИНЕННОЙ ПРОЙМОЙ
Размер 48
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки лифа к платью с
удлиненной проймой необходимы следующие мерки:
длина талии (Дт) .........38
ширина спинки (Шс) .... 18
полуокружность шеи (ПОш) 18
полуокружность груди (ПОг) 48
полуокружность талии (ПОт) 38
высота груди (Вг) ........ 36
длина переда до тал ни (Дл/nJ 52
длина рукава (Др).........62
Построение спинки
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке Р (рис. 275).
Длина талии. От точки Р вниз откладываем
снятую мерку длины талии (38 см) плюс 1 см и ставим
точку Т:
РТ = 38 + 1 = 39 см.
Глубина проймы. От точки Р вниз отклады-
ваем х/з ПОг плюс 5 см и ставим точку Г:
РГ = 48 : 3 + 5 = 21 см.
В размерах, больших 54, глубина проймы всегда рав-
няется 23 см.
Из точек Г и Т проводим влево горизонтальные линии
груди и талии.
Скос спинки в талии. От точки Т влево
откладываем 1,5 см (для всех размеров) и ставим точку Т19
которую-соединяем прямой с точкой Р, а точку пересече-
ния с линией груди обозначаем Г±. Линия РТг — середина
спинки.
Ширина спинки. От точки Гх влево по линии
груди откладываем снятую мерку ширины спинки (18 см)
плюс 1 см и ставим точку Г2:
ГгГ2 = 18 + 1 = 19 см.
334
Из точки Г2 восставляем перпендикуляр и точку пере-
сечения его с горизонтальной линией обозначаем П»
Ширина проймы. От точки Г2 влево отклады-
ваем х/4 ПОг и ставим точку Г3:
Г2Г3 = 48 : 4 = 12 см.
В размерах, больших 54, ширина проймы равна х/4 ПОг
минус 1 см.
Рис. 275. Лиф с удлиненной проймой.
Из точки Г3 восставляем перпендикуляр произвольной
длины.
Расстояние до боковой линии. От
точки Г2 влево откладываем половину ширины проймы и
ставим точку Г4:
Г2Г4 = 12 : 2 = 6 см.
Из точки Г4 опускаем перпендикуляр до линии талии
и ставим точку Т2.
Удлинение проймы. От точки Г4 вниз откла-
дываем 4 см и ставим точку У.
335
Ширина ростка. От точки Р влево отклады-
ваем х/3 ПОш плюс 0,5 см и ставим точку Рг:
РРг = 18 : 3 + 0,5 = 6,5 см.
Высота р о с т к а. От точки Рг вверх отклады-
ваем 1,5 см и ставим точку Р2, которую соединяем вогнутой
кривой с точкой Р.
Наклон плеча с подплечиками. От точ-
ки П вниз откладываем 1,5 см и ставим точку которую
соединяем прямой с точкой Р2, продолжаем эту прямую на
1 см влево для припосадки и ставим точку /72.
Вспомогательные точки проймы. От
точки Г2 вверх откладываем 8 см (для всех размеров) и ставим
точку О, а влево по линии груди — 2 см и ставим
точку Ог.
От точки У влево откладываем 2,5 см (для расширения
проймы) и ставим точку Уг
Проводим линию проймы спинки, соединяя вогнутой
кривой точки /72, О, Ог и Уг.
Выемка по боку. От точки Т2 вправо отклады-
ваем 1,5 см и ставим точку Г3, которую* соединяем прямой
с точкой Ух (боковая линия спинки).
Расстояние до вытачки по линии груди.
От точки Гг влево откладываем половину расстояния ГГГ2
минус 1 см и ставим точку /5:
1\1\ = 19 : 2 — 1 =8,5 см.
Расстояние до вытачки по линиита-
л и и. От точки Т\ влево по линии талии откладываем
величину, равную ГХГ5 (8,5 см), и ставим точку Т4, кото-
рую соединяем Прямой с точкой Г5. Затем от точки Гб
вниз откладываем 4 см и ставим точку В.
Глубина вытачки. От точки влево и вправо
откладываем-по 1,5 см (для всех размеров) и ставим точки Тб
и Т6, которые соединяем прямыми с точкой В.
Построение переда
От точки Гг влево по линии груди откладываем снятую
мерку полуокружности груди (48 см) плюс 5 см на свобод-
ное облегание й ставим точку Г6:
ГХГ6 = 48 + 5 = 53 см.
336
Через точку Гв проводим вертикальную прямую произ-
вольной длины (середина переда).
Высота полочки. Полочка повышается на 2—
6 см в зависимости от размера и величины груди. От точки Гв
вверх откладываем величину, равную глубине проймы
плюс 4 см, и ставим точку Р3:
ГвР3 = 21 -Ь 4 = 25 см.
Из точки Р3 вправо проводим горизонтальную прямую
и точку пересечения ее с перпендикуляром, восставленным
из точки Г3, обозначаем Р4.
Ширина горловины. От точки Р3 вправо
откладываем х/з ПОш. плюс 0,5 см и ставим точку Рв:
Р3РВ = 18 : 3 Н- 0,5 = 6,5 см.
Ширина плеча до вытачки. От точки РБ
вправо откладываем 5 см и ставим точку Рв. В размерах,
меньших 48, ширина плеча до вытачки равна 4 см, а в раз-
мерах 48 и больших — 5 см.
Расстояние до вытачки по линии груди.
От точки Г6 вправо по линии груди откладываем величину,
равную Р3Р6 минус 2 см, и ставим точку Г7:
Г6Г7 = 6,5 -Ь 5 — 2 = 9,5 см.
Точки Г7 и Рв соединяем прямой (первая линия вытачки).
Высота груди. От точки Р6 вниз по первой ли-
нии вытачйй откладываем снятую мерку высоты груди
(36 см) минус ширина ростка и ставим точку Ц'.
Р3Ц = 36 — 6,5 = 29,5 см.
Конец нагрудной вытачки. От точки Ц
вверх откладываем 2,5 см и ставим точку Цг.
Наклон плеча. От точки Р6 вниз откладываем
1 см и ставим точку Р7, которую соединяем прямой с точ-
кой Р5.
Глубина горловины. От точки Р3"вниз от-
кладываем х/3 ПОш плюс 2 см и ставим точку P8t
Р3Р3 = 18x3 -|- 2 = 8 см.
Точки Р8 и Р7 соединяем прямой. Затем из точки Р5
опускаем перпендикуляр и точку пересечения его с пря-
мой Р8Р7 обозначаем О3, от которой по биссектрисе угла
(Закладываем 1 см и ставим точку О3.
Точки Рв, О3 и Р8 соединяем вогнутой кривой.
337
Точки Zfi и Р4 соединяем прямой (вторая линия вытачки).
Поскольку вторая линия вытачки равна первой линии,
откладываем от точки Ц1 величину, равную и ставим
точку Р9.
Направление плеча полочки. От точ-
ки Г вверх откладываем 3 см и ставим точку О4, которую
соединяем с точкой Р9 пунктирной прямой.
Ширина плеча полочки от вытачки до проймы равна
ширине плеча спинки (Р2Я2 = 15 см) минус ширина пле-
ча полочки др вытачки (Р5Р7 = 5 см) и минус 1 см на при-
посадку плеча спинки:
15 — 5 — 1 = 9 см.
От точки Р9 по пунктирной линии откладываем 9 см
и ставим точку 773.
Вспомогательные точки проймы. От
точки Р3 вверх откладываем 6,5 см (для всех размеров) и
ставим точку О5, а вправо — 1,5 см поставим точку 06.
Точки О5 и 773 соединяем прямой, делим ее пополам и середи-
ну обозначаем точкой 07, от которой влево под прямым
углом откладываем 1 см и ставим точку 08. Затем от точки У
вправо откладываем 2,5 см и ставим точку У2.
Оформляем пройму, соединяя точки /73, О8, О5, Об и У2
вогнутой кривой.
Длина переда до талии. От точки Р3 вниз
откладываем мерку длины переда до талии (52 см) плюс
1 см минус ширина ростка и ставим точку Т7:
Р3Т7 = 52 + 1 — 6,5 = 46,5 см.
Выемка по боку. От точки Т2 влево отклады-
ваем 1,5 см и ставим точку Т8, которую соединяем прямой
с точкой У2 (боковая линия переда).
Расстояние до вытачки по линии та-
лии. От точки Т7 вправо проводим горизонтальную
прямую, равную по длине Р6Г7 минус 1,5 см, и ставим
точку Т9:
Т7Т9 = 9,5 — 1,5 = 8 см.
От точки Ц вниз откладываем 2,5 см и ставим точку Ц2,
которую соединяем прямой с точкой Т9.
Глубина вытачки. От точки Т9 вправо откла-
дываем 3 см и ставим точку 7\0, которую соединяем прямой
с точкой Ц2 и вогнутой кривой с точкой Т3,
338
Построение чертежа выкройки рукава
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке А (рис. 276).
Длина рукава. От точки А вниз откладываем
снятую мерку длины рукава (62 см) и ставим точку Н:
АН = 62 см.
Высота оката. От точки А вниз откладываем
х/4 ПОг плюс 3 см и плюс х/4 углубления проймы блузки
(4 см) и ставим точку Г:
АГ=48 : 4+3+1=16 см.
От точки Г вверх откла-
дываем 7 см и ставим точ-
ку О.
Расстояние ОН делим
пополам и середину обоз-
начаем точкой Л.
Через точки Г, Л и Н
проводим горизонтальные
линии оката, локтя и низа.
Ширина верхней
половинки рука-
ва. От точки Г влево
откладываем полторы ши-
рины проймы блузки плюс
7 см и ставим точку Гх:
Г1\ = 12 + 6 + 7=25 см.
Рис. 276. Рукав к лифу с удли-
ненной проймой.
Ширина переднего переката. От точ-
ки Г вправо откладываем ширину проймы блузки плюс
0,5 см и ставим точку Г2:
ГГ2 = 12 + 0,5 = 12,5 см.
Ширина нижней части оката. От точ-
ки 1\ влево откладываем ширину проймы блузки плюс
1,5 см и ставим точку Г3:
Z\r3 = 12 + 1,5 = 13,5 см.
Расстояние до середины рукава. От
точки Г влево откладываем ширину проймы блузки плюс
0,5 см и ставим точку Г4:
ГГ4= 12 + 0,5 == 12,5 см.
339
Через точку Гг проводим вертикальную прямую и точки
пересечения ее с линией низа обозначаем Н19 а с линией
локтя — От точки 1\ вверх откладываем 8,5 см и ставим
точку Ov которую соединяем прямой с точкой О. Затем из
точки восставляем перпендикуляр и точку пересечения
его с горизонтальной линией обозначаем П. Далее от точки П
вправо откладываем 2 см и ставим точку Пг, после чего
соединяем прямыми точки П1 с О, а Ох с П.
От точки П1 по прямой П-fl откладываем 7 см и ставим
точку О2, а от точки П по прямой OflI — 6,5 см и ставим
точку О3. Затем от точек О2 и 03 под прямым углом откла-
дываем по 2 см и ставим точки 04 и 05.
От точки Г по биссектрисе угла откладываем 4 см и
ставим точку О6, а от точки 1\ по биссектрисе — 6 см и
ставим точку О7.
Проводим линию оката рукава, соединяя точки Г3,
О7, 01, 0б, Л, nlt О,, О, 06 и Г2 кривой.
От точки Нг влево откладываем 3 см и ставим точку Я2,
которую соединяем прямой с точкой Г3, продолжаем эту
прямую вниз на 2 см и ставим точку Л3. Затем прямую Г3Н3
делим пополам и середину обозначаем точкой 08, от кото-
рой влево под прямым углом откладываем 1 см и ставим
точку 09. Точки Г3, 09 и Л3 соединяем выпуклой кривой.
От точки Н вправо откладываем 2 см и ставим точку
которую соединяем прямой с точкой Г2, продолжаем эту
прямую вниз на 1 см й ставим точку Нъ. Затем прямую 1\НЬ
делим пополам и середину обозначаем точкой О10, от кото-
рой влево под прямым углом откладываем 1 см и ставим
точку 0и. Точки Г2, 0п и Н5 соединяем вогнутой кривой.
От точки Л± вправо откладываем величину, равную
половине и ставим точку Л2:
ЛХЛ2 = 12,5 : 2 = 6,25 см.
Из точки Л2 опускаем перпендикуляр и на пересече-
нии с линией низа ставим точку от которой вниз от-
кладываем 2,5 см и ставим точку Н7.
Построение вытачки. От точки Л2 вниз от-
кладываем 7 см и ставим точку В. Затем от точки HQ
влево и вправо откладываем по 4 см и ставим точки Н8
и Далее оформляем линию низа рукава, соедйцяя
точки Яо, Н7 и Н5. После чего точкй и Н9 соединяем с
точкой В Прямыми и продолжаем jix до линии низа.
340
УКРАИНСКИЙ КОСТЮМ
Украинский костюм состоит из сорочки, плахты, кор-
сетки, фартука и пояса.
Плахта, фартук и пояс изготовляются из специальной
ткани (фартук можно сшить из белой ткани и Вышить).
Длина плахты для 48 размера — 75—80 см, ширина —
104 см, длина фартука — 70—75 см, ширина 48—50 см.
УКРАИНСКАЯ СОРОЧКА
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки украинской сорочки
(рис. 277, а, б) необходимы следующие мерки:
длина сорочки (Диз) ...... ПО
полуокружность груди (ПОг) 48
длина рукава (Др) ....... 68
Длина рукава измеряется от
основания шеи по плечу и до
желаемой длины.
Рис. 277. Украинский костюм:
а — общий вид; б — украинская сорочка.
б
Построение спинки и переда
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке Р
(рис. 278).
841
Рис. 278. Чертеж вы-
кройки украинской со-
рочки.
л3ь---------Щ
Рис. 279. Чертеж
выкройки ластовицы.
>72р——..
Длина сорочки. От точ-
ки Р вниз откладываем снятую
мерку длины изделия (ПО см) и
ставим точку //. Линия PH сере-
дина спинки и переда.
Ширина сорочки. От
точки Р влево откладываем г/2 ПОг
плюс 10 см и ставим точку П:
РП = 48 : 2 + Ю = 34 см.
Из точки П опускаем перпен-
дикуляр и на пересечении его с
горизонтальной линией ставим
точку Ht.
Глубина проймы. От
точки П вниз откладываем г/з ПОг
плюс 6 см и ставим точку Г:
ПГ = 48 : 3 + 6 = 22 см.
От точки Г вниз откладываем
Vs ПОг и ставим точку Г±:
ГГг = 48 : 8 = 6 см.
Глубина разреза. От
точки Р вниз откладываем 15 см
и ставим точку Рх.
Линия ПГ — место вставки
рукава, ГГХ — вставка ластовицы.
Построение ластовицы
Вычерчиваем прямой угол с
вершиной в точке Л (рис. 279).
Длина ластовицы. От
точки Л вниз откладываем х/8
ПОг плюс 1 см и ставим точку Лх,
от которой влево проводим гори-
зонтальную линию произвольной
длины:
ЛЛХ = 48 : 8 + 1 = 7 см.
342
Ширина ластовицы. От точки Л влево отклады-
ваем х/8 ПОг плюс 1 см и ставим точку Л2:
ЛЛ2 = 48 : 8 + 1 = 7 см.
Из точки Л2 опускаем перпендикуляр и на пересечении
его с горизонтальной линией ставим точку Л3.
Построение чертежа выкройки рукава
у А
Г2
ft н
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке А
(рис. 280).
Длина рукава. От точки А вниз отклады-
ваем снятую мерку длины рукава (68 см) и ставим
точку Н, от которой влево прово-
дим горизонтальную линию (линия
низа).
Ширина рукава. От точ-
ки А влево откладываем х/г ПОг
плюс 6 см и ставим точку Лх:
АА± = 48 : 2 + 6 = 30 см.
Из точки Аг опускаем перпен-,
дикуляр и точку пересечения его
с линией низа обозначаем точ-
кой Ну
Высота оката. От точки Ау
вниз откладываем 1/3 ПОг плюс 3 см
и ставим точку Г:
АГ = 48 : 3 + 3 = 19 см.
От точки Г вправо откладываем
3 см и ставим точку Гу
Из точки Гг восставляем перпен-
дикуляр и на пересечении его с
горизонтальной линией ставим точ- Рис. 280. Чертеж
ку Л2. выкройки рукава.
От точки Г вниз откладываем ши-
рину ластовицы минус 1 см и ставим точку Г2:
ГГ2 =7 — 1 = 6 см.
Точка Г2 служит контрольной точкой для вставки
ластовицы. При раскрое рукава отрезки АХА2 и ГГг вы-
резаются.
343
Раскрой и пошив
Украинскую сорочку шьют из льняного полотна. Гор-
ловину и низ рукавов собирают в сборки, затем горловину
заканчивают стойкой, а рукава—манжетой шириной 1,5 см
в готовом виде.
Длина стойки 50 см, ширина в раскрое — 4,5 см\ длина
манжеты 24 см, ширина в раскрое — 4,5 см.
Перед, спинку, рукава, стойку и манжеты раскраивают
по долевой нити ткани.
После раскроя сорочку вышивают.
Перед сорочки украшается вышивкой с мережкой по-
средине, по которой делается разрез длиной 15 см.
По низу переда и спинки, кроме вышивки, вышивают
прошву.
Верхнюю часть рукава вышивают, отступя 14 см от
верхнего среза рукава.
На стойке и манжетах вышивают мережку, отступив от
среза 2 см. На расстоянии 0,4 см от мережки — вышивают.
Затем перегнув мережку по длине получают верхнюю
часть стойки и манжет.
Боковые стороны переда и спинки подгибают по кромке
на 0,3 см, при отсутствии кромки срезы подгибают дважды,
заметывают, а затем наметывают на бумагу, на расстоянии
0,3 см одну сторону от другой. Подогнутые края соединяе-
мых частей изделия соединяют петельным швом (красной
ниткой). Выполнение петельного шва см. стр. 489.
Таким же образом соединяют боковые стороны рукава,
рукав с сорочкой и ластовицу.
По низу рукава оставляют 5—6 см для застежки.
Верхний срез сорочки и рукава собирают в сборки,
отступив от края среза на 0,7 см. Стежки прокладывают
в три ряда шириной 0,6 см на расстоянии 0,2 см друг
от друга. Сборки собирают в виде мелких складочек, в
горловине по длине стойки, а в рукавах по длине ман-
жеты.
Боковые стороны стойки стачивают, а затем вметывают
и втачивают в горловину. Стойку выворачивают, швы вы-
правляют, обрезной край подгибают и подшивают откры-
тыми подшивочными стежками ниже шва притачки на 0,5 см.
На одном конце стойки делают воздушную петлю, на
другом — пришивают пуговицу.
Низ рукавов обрабатывают как стойку.
344
КОРСЕТКА
Размер 48
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки корсетки необхо-
димы следующие мерки:
длина корсетки (Диз).......... 64
длина талии (Дт).............. 38
ширина спинки (Щс) .....♦ , . . . 18
полуокружность шеи (ПОш) 18
полуокружность груди (ПОг) ... 4§
полуокружность, талии (ПОт).... §8
высота груди (Вг)'............ 36
полуокружность бедер (ПОб) ... 52
длина переда до талии (ДПт) .. 52
Построение спинки
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке Р (рис. 281)
Длина корсетки. От точки Р вниз откладываем
снятую мерку длины изделия (64 см) и ставим точку Н.
Глубина проймы. От точки Р вниз отклады-
ваем г/3 ПОг плюс 6 см и ставим точку Г:
РГ = 48 : 3 + 6 = 22 см.
Длина талии. От точки Р вниз откладываем
снятую мерку длины талии (38 см) и ставим точку Т.
Длина бедер. От точки Т вниз откладываем
16 см и ставим точку Б. Из точек Г, Т, Б и Н влево про-
водим горизонтальные линии груди, талии, бедер и низа.
Скос спинки. От точки Т влево откладываем 2 см
и ставим точку Тг. От точки Н влево откладываем 1,5 см
и ставим точку Нг. Точки Р, 7\ и соединяем прямой и
на пересечении ее с линиями груди и бедер ставим точки
1\ и Бг.
Ширина спинки. От точки 1\ влево отклады-
ваем снятую мерку ширины спинки (18 см) и ставим точку Г2.
Из точки Г2 восставляем перпендикуляр и точку пересе-
чения его с горизонтальной'линией обозначаем точкой П.
Ширина проймы. От точки Г2 влево отклады-
ваем % ПОг и ставим точку Г3:
Г2Г3 = 48 : 4 = 12 см.
Из точки Г3 восставляем перпендикуляр произвольной
длины.
345
Расстояние до боковой линии. От точ-
ки Г2 влево откладываем половину ширины проймы и ста-
вим точку из которой опускаем перпендикуляр и точку
пересечения его с линией талии обозначаем точкой Т2.
Рис. 281. Чертеж выкройки корсетки.
Ширина ростка. От точки Р влево откладываем
1/з ПОш плюс 1 см и ставим точку Рг\
РРг = 18 : 3 + 1 = 7 см.
Высота ростка. От точки Рг вверх отклады-
ваем, 1,5 см (для всех размеров) и ставим точку Ра.
346
Глубина ростка. От точки Р вниз отклады-
ваем 1 см и ставим точку Р3, которую соединяем вогнутой
линией с точкой Р2.
Наклон плеча. От точки П вниз откладываем
3 см и ставим точку Точки Р2 и 77г соединяем прямой,
продолжаем ее влево на 1 см (для припосадки плеча спинки)
и ставим точку П2.
Вспомогательные точки проймы. От
точки Г2 вверх откладываем 6 см и ставим точку О. От
точки Г2 по биссектрисе угла откладываем 2,5 см и ста-
вим точку Ох.
Точки /72, О, Ох и Г4 соединяем (линия проймы спинки).
Выемка по боковой линии. От точки Т2
вправо откладываем 1 см и ставим точку Т3.
Точки Г4 и Т3 соединяем прямой.
Ширина спинки по линии бедер. От
точки Бх влево откладываем величину, равную ГХГ4 (24 см)
плюс 1 см, и ставим точку Б2:
Б1Б2 = 24 + 1 = 25 см.
Точки Т3 и Б2 соединяем прямой, продолжаем ее до
линии низа и точку пересечения обозначаем Н2.
Затем от точки Н2 вверх откладываем 1 см и ставим
точку Н3, которую соединяем выпуклой линией с точкой Hv
Ширина составных частей по пройме.
От точки Г2 вверх откладываем 1/2 глубины проймы и ста-
вим О2:
Г2О2 = 22 : 2 = 11 см.
От точки Ох по линии проймы вправо откладываем 1 см
и ставим точку О3.
Ширина составных частей по линии
груди. От точки Гх откладываем х/2 ширины спинки и
ставим точку Г5:
1\Г5 = 18 : 2 = 9 см.
Затем точку Г5 соединяем прямой с точкой 02, расстояние
Г5О2 делим пополам и ставим точку О4, от которой под
прямым углом откладываем 1,5 см и ставим точку 05.
Точки О2, О5 и Г5 соединяем.
Ширина составных частей по линии
талии. Ширина спинки по линии талии в готовом виде дол-
жна быть равна х/2 ПОш минус 1 см, т. е. 38 : 2 — 1 = 18 см.
347
Так как спинка состоит из трех частей, то ширина каждой
составной части по талйй равна 18 : 3 = 6 см.
Для определения глубины вытачек измеряем расстоя-
ние ТгТ3 и отнимаем ширину спинки по линии талии в
готовом виде, т. е. 22 — 18 = 4 см. Глубина вытачек
равна 4 : 2 = 2 см.
От точки влево откладываем 6 см и ставим точку Т4,
от которой влево откладываем глубину вытачки (2 см) и
ставим точку Т&.
От точки Т5 влево откладываем ширину второй состав-
ной части (6 см) и ставим точку Тв, от которой влево откла-
дываем глубину второй вытачки (2 см) и ставим точку Т7.
Точки Т4 и Т5 соединяем с точкой Г5.
Точки Те и Т7 соединяем с точкой О3. Затем отрезки
Т4 Т5 и Т7 Т6 делим пополам и ставим точки В и В4.
Ширина составных частей по линии
бедер. От точек В и проводим вертикальные прямые
и точки пересечения их с линиями бедер обозначаем точ-
ками В3 и В4.
От точки В3 влево откладываем 0,5 см и ставим точку
Вб, а вправо — 1 см и ставим точку В6.
Точки Т4 и В6, и В6 соединяем прямыми, которые
продолжаем до линии низа. От точки В4 вправо и влево
оТкладываем по 1 см и ставим точки В7 и В8, которые соеди-
няем прямыми с точками Те и Т7 и продолжаем их до линии
нйза.
Построение переда
Ширина корсетки. От точки Г\ влево откла-
дываем ПОг плюс 3 см на свободное облегание и ставим
точку Г6:
1\Гв = 48 + 3 = 51 см.
От точки Г6 вверх и вниз проводим вертикальную пря-
мую и точки пересечения ее с линиями бедер и низа обо-
значаем В9 и Ht.
Высота полочки. Полочка повышается на 2—
6 см в зависимости от величины груди и размера. От точки
Г6 вверх откладываем величину, равную глубине проймы
плюс 4 см, и ставим точку Р4:
r6Pi = 22 + 4 = 26 см.
348
Из точки Р4 вправо проводим горизонтальную прямую
и точку пересечения ее с перпендикуляром, восставленным
из точки Г3, обозначаем Рб.
Ширина горловины. От точки Р4 вправо от-
кладываем х/3 ПОш плюс 1 см и ставим точку Р6:
Р4Р6 « 18 : 3 + 1 = 7 см.
Ширина плеча до вытачки. От точки Р6
вправо откладываем 5 см и ставим точку Р7.
Расстояние по линии груди до вы-
тачки. От точки Г6 вправо откладываем величину,
равную Р4Р7 минус 2 см и ставим точку Г7:
Г6Г7 = 12 — 2 = 10 см.
Точки Р7 и Г7 соединяем прямой (первая линия вытачки).
Наклон плеча. От точки Р7 вниз откладываем
1,5 см и ставим точку Р8, которую соединяем прямой с
точкой Р6.
Глубина горловины. От точки Р4 вниз откла-
дываем х/3 ПОш плюс 3 см и ставим точку Р9:
Р4Р9 = 18 : 3 + 3 = 9 см.
Точки Р8 и Р9 соединяем прямой.
Затем из точки Р6 опускаем перпендикуляр, на пересе-
чении его с прямой Р8Р9 ставим точку О6, от которой по
биссектрисе угла откладываем 1 см и ставим точку О7.
Точки Р6, О7 и Р9 соединяем вогнутой линией.
Высота груди. От точки Р7 вниз по первой
линии вытачки откладываем снятую мерку высоты г^уди
(36 см) минус 7 см (ширина ростка) и ставим точку Ц:
Р.Ц = 36 — 7 = 29 см.
Конец вытачки. От точки Ц вверх откладываем
3 см и ставим точку которую соединяем прямой с точ-
кой Р5 (вторая линия вытачки). Линии вытачки равны
между собой. Поэтому измеряем первую линию вытачки
(P8Z(i), откладываем эту величину от точки Цг по второй
линии вытачки и ставим точку Р1о (Р10Д1 = Р8Ц1)>
Направление плеча полочки. Точки
Р10 и Г соединяем пунктирной прямой. Ширина плеча
полочки от вытачки до проймы равна ширине плеча спинки
(Р2772 = 14 см) минус ширина полочки до вытачки
(Р8Р8 = 5 см) и минус 1 см на припосадку плеча спинки,
т. е. 14 — 5 — 1 = 8 см.
849
От точки Р1о по пунктирной линии откладываем 8 см
и ставим точку /73.
Вспомогательные точки проймы. От
точки Г3 вверх откладываем 5 см (для всех размеров) и
ставим точку О8.
От точки Г3 по биссектрисе угла откладываем 2 см и
ставим точку 09> Точки /73 и О8 соединяем прямой, делим
ее пополам и середину обозначаем точкой О10, от которой
под прямым углом откладываем 1 см и ставим точку Оц.
Точки /73, Ои, 08, О9 и Г4 соединяем вогнутой линией
(линия проймы).
Боковая выемка. От точки Т2 влево отклады-
ваем 1 см и ставим точку Тд, которую соединяем прямой
с точкой Г4.
Длина талии переда. От точки Р4 вниз
откладываем снятую мерку длины переда до талии (52 см)
минус ширина ростка (7 см) и ставим точку Т9:
Р^Тд = 52 — 7 = 45 см.
Ширина переда по линии бедер. От
точки Бд вправо откладываем снятую мерку полуокруж-
ности бедер (52 см) плюс 2 см на свободное облегание минус
ширина спинки по линии бедер = 25 см) и ставим
точку Б10:
59Б1о = 52 + 2 — 25 = 29 см.
Точки Тд и Б1о соединяем прямой и продолжаем ее до
линии низа. Боковые линии переда и спинки равны между
собой, поэтому от точки Т8 по боковой линии переда откла-
дываем величину, равную длине боковой линии спинки и
ставим точку Н5.
Удлинение переда. От точки 774 вниз откла-
дываем 3 см и ставим точку Н6, затем точки Н6 и Н5 соеди-
няем прямой, делим ее пополам и середину обозначаем
ЛГ7, от которой под прямым углом откладываем 1 см и ста-
вим ТОЧКУ Нд.
Точки Я5, Нд и Нд соединяем выпуклой линией.
Ширина составных частей по линии
груди. От точки Гд влево откладываем 2 см и ставим
ТОЧКУ Гд.
Точки Гд и Од соединяем.
Ширина составных частей по линии
талии. От точки Тд вправо откладываем величину,
350
равную Г6Г7 минус 1,5 см и ставим точку Т10:
Т9Т10 = 9,5 — 1,5 = 8 см.
Точки Т10 и Ts соединяем.
Ширина переда по линии талии в готовом виде равна 1/2
ПОт плюс 1 см, т. е. 38 : 2 + 1 = 20 см. Средняя состав-
ная часть равна 8 см, тогда на две боковые составные части
остается 20—8 = 12 см, т. е. по 6 см на каждую.
Для определения глубины вытачек измеряем расстоя-
ние Т9Т8 и отнимаем ширину переда по линии талии в
готовом виде, т. е. 26—20 = 6 см, из которых в переднюю
вытачку забираем 3,5 см, а в боковую — 2,5 см.
Конец вытачки. От точки Ц вниз откладываем
3 см и ставим точку Ц2, которую соединяем прямой с точ-
кой Т1о. От точки Т1о вправо откладываем 3,5 см и ставим
точку Тп.
Точки Дз и соединяем.
От точки Тп вправо откладываем 6 см и ставим точку
Т12, от которой откладываем 2,5 см и ставим точку Т13.
Точки Т12 и Т13 соединяем с точкой Г8.
Точки Г8 и О8 соединяем.
Ширина составных частей по линии
бедер. От точки Б$ вправо откладываем величину,
равную T9T1Q плюс 1 см и ставим точку Бп:
595ц = 8 1 =9 см.
Точки Т1о и 5и соединяем прямой, которую продолжаем
до линии низа.
Выемка по линии бедер. От точки 5и
вправо откладываем 1 см и ставим точку Б12, которую
соединяем прямой с точкой Тп и продолжаем эту прямую
до линии низа.
Расстояние между точками Т13 и Т12 делим пополам и
ставим точку В3, от которой проводим вертикальную
прямую и точку пересечения ее с линией бедер обозна-
чаем 513.
От точки В13 вправо и влево откладываем по 1 см и ста-
вим точки В14 и 515. Соединяем точки Т12 с 514 и Т13 с Б1Ъ
и продолжаем прямые линии до низа.
Полузанос. От точек Р9 и Т9 влево откладываем
по 6 см и ставим точки Ри и Т14, которые соединяем прямой,
продолжаем ее от точки вверх на 1,5 см и ставим точку
Р^, которую соединяем прямой с точкой Р9.
351
От точки HQ вле-
во откладываем 8 см
и ставим точку //9,
которую соединяем с
точкой Т14. -
Раскрой и пошив
Корсетка состоит
из верха и подкладки.
Верх корсетки может
быть из сатина или
§ § бархата. Отделывает -
g § ся корсетка лента-
о £ ми разного цвета ши-
* § риной 1,5 см или бар-
g | хатом в виде зуб-
g I ЧИКОВ.
и Ленты настрачива-
| ются по пройме и гор-
g - ловине корсетки в два
g | ряда, а по краю пра-
§ вой (верхней) полочки
к и низу — в три ряда.
я § От талии до низа
й корсетки закладыва-
оо ются встречные склад-
ки, которые закреп-
s в ляются треугольни-
ками.
Раскрой составных
частей корсетки на
ткани показан на
рис. 282 а, б, в, г, д.
При раскрое кор-
сетки ткань склады-
вается лицевой сто-
роной внутрь.
Детали выкройки
корсетки располага-
ются на ткани по
долевой нити. От линии талии и до линии низа корсетки
к составным частям дается припуск на складки: вверху
6 см, по низу — 12 см. От верха составных частей корсетки
352
и по складкам до линии низа припуск на швы — 1,5 см. По
линии проймы, горловины и полочкам припуск на швы не
дается. Детали выкройки корсетки вырезаются по наме-
ченным линиям составных частей выше линии талии, а от
линии талии между намеченными линиями зигзагом или
копируются с помощью резца:
После раскроя составные части корсетки сметывают
и стачивают. Швы разутюживают. Встречные складки за-
кладывают с лицевой стороны так, чтобы шов их проходил
посредине.
Плечевые срезы сметывают со стороны спинки с припо-
садкой по середине плеча, стачивают со стороны переда.
Швы разутюживают.
Подкладку к корсетке выкраивают так же, как и верх;
на лицевую сторону корсетки накладывают лицевой сто-
роной выкроенную подкладку, сметывают со стороны кор-
сетки, а стачивают со стороны подкладки, оставляя на
левой стороне полочки незастроченными 10—15 см,
через которые выворачивают корсетку на лицевую сто-
рону.
Незастроченную часть и подкладку корсетки по пройме
подшивают вручную. В местах складок по лицевой сто-
роне корсетки делают треугольники, а по пройме, горло-
вине и правой полочке настрачивают ленты.
Для лучшего прилегания корсетки со стороны изнанки по
линии талии в местах встречных складок пришивают двой-
ную полоску ткани шириной 3 см и длиной, равной окруж-
ности талии плюс 4 см, концы которой впереди застеги-
ваются на пуговицы. На правой полочке корсетки приши-
вают крючки, а на левой — петли.
ЛЕГКИЙ ЖАКЕТ
Размер 48
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки легкого жакета
(рис. 283) необходимы следующие мерки:
длина жакета (Диз) .... 70 полуокружность талии (ПОт) 38
длина талии (Дт) ........... 38 полуокружность бедер (ПОб) 52
ширина спинки (Шс) .... 18 высота груди (Вг) ...... 36
полуокружность шеи (ПОш) 18 длина переда до талии (Дпт) 52
полуокружность груди (ПОг) 48 длина рукава (Др) ..........60
12 927 353
Построение спинки
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке Р
(рис. 284).
Длина
снятую мерку
щие. 283. Легкий
жакет.
жакета. От точки Р вниз откладываем
длины изделия (70 см) и ставим точку Н.
От точ-
ПОг плюс
CM.
последую-
Глубина проймы,
ки Р вниз откладываем 1/3
6 см и ставим точку Г:
РГ = 48 : 3 + 6 = 22
В жакетах размера 54 и
щих глубина проймы равна 24 см.
Длина талии. От точки Р
вниз откладываем снятую мерку длины
талии (38 см) плюс 1 см и ставим
точку Т:
РТ = 38 + 1 = 39 см.
Длина бедер. От точки Т
вниз откладываем 18 см (для всех раз-
меров) и ставим точку Б.
Из точек Г, Г, Б и Н влево прово-
дим горизонтальные линии груди, та-
лии, бедер и низа.
Скос спинки. От точки Т
влево откладываем 1,5 см для всех раз-
меров и ставим точку Т19 которую соеди-
няем прямой с точкой Р и продолжаем
эту прямую до линии низа. Точку пе-
ресечения с линией груди обозна-
чаем Г19 с линией бедер — Бъ а с линией низа — Нг.
Линия РНГ — середина спинки.
Ширина спинки. От точки Гг влево отклады-
ваем снятую мерку ширины спинки (18> см) плюс 1 см и
ставим точку Г2:
Г±Г2 = 18 + 1 = 19 см.
Ши р и н а п р о й м ы. От точки Г2 влево отклады-
ваем х/4 ПОг плюс 1 см и ставим точку Г3:
Г2Г3 = 48 : 4 + 1 = 13 см.
В жакетах размера 54 и всех последующих ширина
проймы равна х/4 ПОг.
354
Из точки Г2 восставляем перпендикуляр и точку пере-
сечения его с горизонтальной линией обозначаем 77.
Рис. 284. Чертеж выкройки легкого жакета.
Расстояние до боковой линии. От точ-
ки Г2 влево откладываем 3 см и ставим точку Г4, из кото-
рой опускаем перпендикуляр на линию талии и точку
пересечения обозначаем Т2-
12*
355
Ширина ростка. От точки Р влево отклады-
ваем */4 ПОш плюс 1 см и ставим точку Р±:
РР± = 18 : 3 + 1 = 7 см.
Высота ростка. От точки Рх вверх откладываем
2 см и ставим точку Р2, которую соединяем вогнутой
кривой с точкой Р.
Наклон плеча. От точки П вниз откладываем
2 см (без подплечиков 3 см) и ставим точку П±, которую
соединяем прямой с точкой Р2, продолжаем эту прямую
влево на 1 см (для припосадки плеча спинки) и ставим
точку П2.
Вспом гательные точки проймы. От
точки Г2 вверх откладываем 6 см и ставим точку О, а по
биссектрисе угла — 2,5 см и ставим точку Ох.
Точки 772, О, С\ и Г4 соединяем вогнутой кривой.
Боковая выемка. От точки Т2 вправо откла-
дываем 2,5 см (для всех размеров) и ставим точку Т3,
которую соединяем прямой с точкой Г4. ,
Ширина спинки по линии бедер. От
точки Бх влево откладываем величину, равную PJ\, и
ставим точку Б2:
Б^Б2 = 19 -|- 3 = 22 см.
Точки Т3 и Б2 соединяем прямой, продолжаем ее до
линии низа и точку пересечения обозначаем Н2.
Оформление низа. От точки Н2 вверх отклады-
ваем 2 см и ставим точку //3, которую соединяем выпуклой
кривой с точкой Нг Линия Г^Т3Н3 — боковая линия
спинки.
Расстояние до вытачки. От точки 1\ влево
откладываем г/2 Шс минус 1 см и ставим точку Г5:
[\Г5 = 19:2 — 1 = 8,5 см>
Расстояние до вытачки по линии
бедер. От точки Б± влево откладываем величину, рав-
ную = 8,5 см, и ставим точку Б3, которую соединяем
с точкой Гб прямой и точку пересечения ее с линией талии
обозначаем Т4.
Глубина вытачки. От точки Т4 в обе стороны
откладываем по 1,5 см и ставим точки Т5 и Т6. Затем от
точки Гб вниз откладываем 6 см и ставим точку В, а от
точки Б3 вверх откладываем 4 см и ставим точку В1У затем
точки Т5 и TQ соединяем с точками В и В± прямыми.
356
Построение переда
Ширина жакета. От точки Г\ влево по линии
груди откладываем полуокружность груди плюс прибавку
на свободное облегание 4—6 см и ставим точку Г6:
ГгГ6 = 48 + 6 = 54 см.
Через точку Г6 проводим вертикальную прямую (середи-
на переда) и точку пересечения ее с линией бедер обозна-
чаем 54, а с линией низа — //4.
Высота полочки. Полочка повышается на 3—
6 см в зависимости от величины груди. От точки Г6 вверх
откладываем глубину проймы (22 см) плюс 4 см и ставим
точку Р3:
Г6Р3 = 22 + 4 = 26 с:^
От точки Р3 вправо проводим горизонтальную линию.
Йатем из точки Г3 восставляем перпендикуляр и точку
пересечения его с горизонтальной линией обозначаем Р4.
Ширина горловины. От точки Р3 вправо
откладываем г/з ПОш и ставим точку Рб:
Р3Р5 = 18 : 3 = 6 см.
Ширина плеча до вытачки. От точки Рб
вправо откладываем 5 см и ставим точку Р6.
В размерах, меньших 48, откладывается 4 см, а в раз-
мерах 48 и больше — 5 см.
Расстояние до вытачки по линии
груди. От точки Г6 вправо откладываем величину,
равную Р3Р6 минус 1,5 см, и ставим точку Г7:
Г6Г7 = Ц — 1,5 = 9,5 см.
Точки Р6 и Г7 соединяем прямой (первая линия вытачки).
Наклон плеча. - От точки Ре вниз откладываем
1 см (без подплечиков — 1,5 см) и ставим точку Р7, которую
соединяем прямой с точкой Рб.
Глубина горловины. От точки Р3 вниз от-
кладываем х/3 ПОш плюс 2 см и ставйм точку Р8:
Р3Р8 = 18 • 3 “Ь 2 = 8 см.
Точки Р7 и Р8 соединяем прямой. Затем из точки Р5
опускаем перпендикуляр и точку пересечения его с пря-
мой Р8Р7 обозначаем 02, от которой по биссектрисе угла
откладываем 1 см и ставим точку 03.
357
Оформляем горловину, соединяя точки Рб, 03 и Р8
вогнутой кривой.
Высота г р у д и. От точки Р6 вниз по линии вы-
тачки откладываем снятую мерку высоты груди (36 см)
минус ширина ростка (так как мерка высоты груди сни-
мается от 7-го шейного позвонка) и ставим точку Ц\
Р3Ц = 36 — 6,5 = 29,5 см.
Конец вытачки. От точки Ц вверх отклады-
ваем 3 см (для всех размеров) и ставим точку Ц19 которую
соединяем прямой с точкой Р4 (вторая линия вытачки).
Затем от точки по второй линии вытачки откладываем
длину первой линии вытачки Р7Ц1 и ставим точку Р9.
Таким образом, ЦгР9 = РЩ^
Направление линии плеча полочки.
От точки Г вверх откладываем 1,5 см и ставим точку 04,
которую соединяем пунктирной прямой с точкой Р9.
Ширина плеча полочки от вытачки до проймы равна
ширине плеча спинки (Р2П2 = 15 см) минус ширина плеча
полочки до вытачки (Р5Р7 = 5 см) и минус 1 см на при-
посадку плеча спинки, т. е.:
15 — 5 — 1 =9 см.
От точки Р9 откладываем 9 см и ставим точку /73.
Вспомогательные точки проймы. От
точки Г3 вверх откладываем 5 см и ставим точку 05, а по
биссектрисе угла — 2 см и ставим точку 06. Затем точки 773
и Об соединяем прямой, делим ее пополам и середину обоз-
начаем точкой 07, от которой под прямым углом откла-
дываем 1 см и ставим точку 08.
Оформляем линию проймы, соединяя точки /73, 08,
05, 06 и Г4 вогнутой кривой.
Боковая выемка. От точки Т2 влево отклады-
ваем 1 см и ставим точку Т7, которую соединяем прямой
с точкой Г4.
Ширина полочки на линии бедер. От
точки Б4 вправо откладываем снятую мерку полуокружности
бедер (52 см) плюс 4 см на свободное облегание, минус
ширина спинки по линии бедер (Б^ = 22 см) и ставим
точку Б5:
£4£5 = 52 + 4 — 22 = 34 см.
Точки Т7 и Б5 соединяем прямой, которую продолжаем
до линии низа. Затем измеряем линию Т3Н3, откладываем
358
эту величину от точки Т7 вниз на продолжении прямой Т7Б5
и ставим точку Я5.
Линия — линия бока переда.
Длина переда до талии. От точки Р3 вниз
откладываем снятую мерку длины переда до талии (52 см)
минус ширина ростка и ставим точку Т8:
Р3Т8 = 52 — 7 = 45 см.
Точки Т7 и Т8 соединяем прямой (линия переда талии).
Удлинение переда. От точки вниз откла-
дываем 3 см и ставим точку #6, которую соединяем прямой
с точкой #5, делим эту прямую пополам и середину обозна-
чаем точкой Н7. Затем от точки Н7 вниз под прямым углом
откладываем 1 см и ставим точку Н8, после чего оформляем
низ переда, соединяя точки HQ, Н8 и Н5 слегка выпуклой
кривой.
Построение боковой вытачки. От точ-
ки Г3 вправо откладываем 1,5 см и ставим точку Г8, из
которой опускаем перпендикуляр и точку пересечения его
с линией талии обозначаем Т9. От точки Т9 вниз отклады-
ваем 9 см и ставим точку К.
Глубина вытачки. От точки Т9 в обе стороны
откладываем по 0,75 см и ставим точки Т1о и Тп, которые
соединяем прямыми с точками Г8 и /(.
Построение второй боковой вытач-
к и. Расстояние Г7Г3 делим пополам и середину обозна-
чаем точкой Г9, из которой опускаем перпендикуляр до
линии бедер и ставим точку 56. Точку пересечения перпен-
дикуляра с линией талии обозначаем Т12. Затем от точки Г9
вниз откладываем 8 см и ставим точку В2, а от точки Т12
в обе стороны откладываем по 1,5 см и ставим точки Tt3
и Т14, которые соединяем прямыми с точками В2 и Б8.
Построение борта. От точки Р8 влево откла-
дываем 8 см и ставим точку Р10. Затем от точки Г6 влево
откладываем 6,5 см и ставим точку Г1о, а от точек Т8 и Н8
влево — по 4 см и ставим точки Г15 и Н9.
Точки Р1о, Г10, Т15 и Н9 соединяем между собою прямыми.
Далее от точки Р1о вверх на продолжении прямой PloPio
откладываем 3 см и ставим точку Рп, которую соединяем
прямой с точкой Р8. Затем от точки Ри вправо по этой
прямой откладываем 2 см и ставим точку Р12, которую
соединяем с точкой Г10 слегка выпуклой кривой.
Построение кармана. Через точку К про-
359
водим горизонтальную прямую, откладываем • на ней от
точки К вправо 5 см и ставим точку
Ширина кармана. От точки влево отклады-
ваем 16 см и ставим точку К2, от которой вниз проводим
прямую, параллельную линии борта. Затем от точки К2
вниз откладываем 1 см и ставим точку /Q, которую со-
единяем прямой с точкой (линия входа в карман).
Длина кармана. От точки вниз отклады-
ваем 17 см и ставим точку К4. От точки под прямым
углом к линии проводим прямую длиной 17 см и ста-
вим точку /Q, которую соединяем прямой с точкой
Углы кармана у точек К4 и К5 закругляем.
Построение чертежа выкройки двухшовного рукава
к жакету
Построение верхней половинки
рукава
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке А (рис. 285).
Длина рукава. От точки А вниз откладываем
снятую мерку длины рукава (60 см) и ставим точку /Л
Высота оката. От точки А вниз откладываем х/4
ПОг плюс 4 см и ставим точку Г:
АГ = 48 : 4 + 4 = 16 см.
Высота оката для больших размеров не должна пре-
вышать 16—17 см.
От точки Г вверх откладываем Ьсм и ставим точку О.
Линия локтя. Расстояние ОН делим пополам
и середину обозначаем точкой Л.
Через точки Г, Л и Н проводим горизонтальные линии
высоты оката, локтя и низа.
Ширина верхней половинки рукава.
От точки Г влево откладываем полторы ширины проймы
жакета плюс 6 см и ставим точку Г4:
= 13 6,5 + 6 = 25,5 см.
Из точки Г4 восставляем перпендикуляр произвольной
длины. >
Расстояние до середины оката. От точ-
ки Г влево откладываем 1/4 ПОг плюс 1 см и ставим точку Г2:
ГГ2 =48 :4ф 1 = 13 см.
Из точки Г2 восставляем перпендикуляр, и точку пере-
сечения его с горизонтальной линией обозначаем П.
360
пер
см
еката внизу,
и ставим точку Hv
кава.
Ширина переднего переката вверху.
От точки Г вправо откладываем 4 см (для всех размеров),
и ставим точку Г3.
Ширина переднего
От точки Н вправо откладываем 4
Ширина переднего
переката в локте. От точ-
ки Л вправо откладываем 2,5.бш и
ставим точку Лх, которую соеди-
няем прямыми с точками Гг и Нг
(линия переднего шва верхней
половинки рукава).
От точки Г2 вверх откладываем
5,5 см и ставим точку Olf которую
соединяем прямой с точкой О,
продолжаем эту прямую влево, и
точку пересечения с перпендику-
ляром, восставленным из точки Гг,
обозначаем О2.
Из точки П вправо откладываем
2 см и ставим точку Затем со-
единяем прямыми точку П с 02, а
Пх с О. От точки Пг вниз по
прямой ПгО откладываем 7 см и
ставим точку О3, а от точки П
вниз по прямой О2П — 6,5 см и
ставим точку 04.0т точки О3 под
прямым углом откладываем 1,75 см
и ставим точку Об, а от точки 04 — 1,5 см и ставим точ-
ку О6. Далее от точки Г по биссектрисе угла отклады-
ваем 2,5 см и ставим точку О7, после чего оформляем ли-
нию оката рукава, соединяя точки О2, Ов, 77, Пь О5 О, О7
и Г3 кривой, как показано на рис. 285.
Ширина верхней половинки рукава
по линии локтя. От точки Л влево откладываем
величину, равную П\ минус 1,5 см, и ставим точку Л2:
ЛЛ2 = 25,5 — 1,5 = 24 см.
Ширина верхней половинки рукава
внизу. От точки Н влево откладываем ширину проймы
жакета плюс 1 см и ставим точку Н2.
НН2 = 13 + 1 = 14 см.
361
Удлинение рукава. От точки Н2 вниз откла-
дываем 3 см и ставим точку //3, которую соединяем пря-
мыми с точками Н и Л2, а точку Л2 — с точкой 1\. Таким
образом, линия локтевого шва верхней половинки прохо-
дит через точки //3, Л2, 1\ и О2.
Построение нижней половинки
рукава
От точек Г и Н влево откладываем по 3 см и ставим
точки Г4 и Я4. Затем от точки Л влево откладываем 4,5 см
и ставим точку Л3, которую соединяем прямыми с точками
Г4 и Я4. Таким образом, линия переднего шва нижней
половинки рукава проходит через точки Г4, Л3 и Я4.
Ширина нижней половинки вверху.
От точки Г4 влево откладываем ширину проймы жакета
плюс 1 см и ставим точку Г5:
Г4Г5 = 13-4-1=14 см.
Ширина нижней половинки рукава
по линии локтя. От точки Л3 влево откладываем
величину, равную Г4Г5 плюс 0,5 см, и ставим точку Л4:
Л3Л4 = 14 + 0,5 = 14,5 см.
Точку Л4 соединяем прямой с точкой Г5, продолжаем
эту прямую вверх до пересечения со вспомогательной пря-
мой О2О и точку пересечения обозначаем О8. Затем точку Л4
соединяем прямой с точкой Я3. Линия локтевого шва нижней
половинки рукава проходит через точки О8, Г5, Л4 и Я3.
От точки О8 параллельно верхнему окату откладываем
1 см для припуска на шов и ставим точку О9. Затем от
точки Г2 вверх откладываем 1,5 см (для всех размеров) и
ставим точку 010, а вправо — 2 см и ставим точку Ои.
От точки Г4 параллельно верхнему окату откладываем
1 см и ставим точку О12, после чего оформляем окат ниж-
ней половинки рукава, соединяя точки О8, О9, О10, Ои,
OJ2 и Г4, как показано на рис. 285.
Раскрой и пошив
Основные детали выкройки жакета раскладываются
на ткани по долевой нити (рис. 286). Мелкие детали вы-
362
Рис. 286. Раскладка на
ткани выкройки легкого
жакета.
кройки помещаются в промежут-
ках между крупными. Расход
ткани 2 м 20 см при ширине
106 см.
При раскрое на швы прибав-
ляют по плечевым срезам 1,5—2 см,
по боковым — 2—2,5 см, а внизу
на подгиб — 3—4 см. Рукава вы-
краивают без допусков на швы;
к низу рукава прибавляют на под-
гиб 4 см. Подборт выкраивают по
выкройке полочки, отступив от
горловины по плечевому шву на
4 см, а внизу — от средней линии
переда на 2 см. Затем по форме
выреза на спинке выкраивают
подкройную обтачку шириной
в 4 см.
После раскроя по линиям вы-
тачек, боковым и плечевым швам,
линии подгиба низа, середине пе-
реда и низкам рукавов проклады-
вают силки. Середину спинки от-
мечают прокладочным швом.
По намеченным силкам сметы-
вают вытачки. Нагрудную вытач-
ку сметывают по косой линии.
Плечевые швы сметывают со сто-
роны спинки с припосадкой по-
средине плеча, и боковые — со
. стороны спинки. После этого
производят примерку, причем
намечают места расположения
петель.
После примерки жакета про-
должают его последующую обра-
ботку. Нагрудные вытачки стачи-
вают по прямой линии: правую—
сверху вниз, левую — снизу вверх,
затем обрабатывают петли. Стачи-
вают плечевые и боковые срезы:
плечевые — по полочке, боковые—по спинке. Швы раз-
утюживают.
363
Подборт стачивают с подкройной полоской для спинки.
Швы разутюживают. Подборт с подкройной полоской
накладывают лицевой стороной на лицевую сторону по-
лочки и спинки и приметывают с припосадкой в углу
лацкана. Пристрачивают по полочке. Подборт вывора-
чивают и выметывают с перекантовкой от угла лацкана до
петли со стороны подборта, а затем с перекантовкой со
стороны полочки от петли до низа.
На участке петель подборт разрезают для обработки
петель, края разрезов подгибают внутрь и подшивают
косыми подшивочными стежками.
Локтевой шов сметывают от линии локтя вверх с при-
посадкой верхних половинок на 1 см, а стачивают по ниж-
ним половинкам. Все стачанные швы разутюживают. Низ-
ки рукавов отгибают по силкам наизнанку, приметывают
и подшивают.
Окат рукава собирают на две нитки, отступив от обрез-
ного края на 0,5 см, с промежутком между рядами в
0,2 см. Рукав вметывают и втачивают по рукаву с при-
посадкой по окату.
Низ жакета подгибается и подшивается потайными
стежками.
Заготовляются карманы. Если углы кармана име-
ют закругленную форму, то обрезной край собирают на
нитку.
Верх, края и низ кармана отгибают на 1,5—2 см, приме-
тывают и приутюживают, отогнутый верхний срез кармана
подшивают вручную. Готовый карман пришивают к полоч-
кам потайными стежками.
ЖЕНСКИЙ ФАРТУК
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки фартука (рис. 287)
необходимы следующие мерки!
длина фартука (Диз) ......... 70
полуокружность талии (ПОт) . . . ♦ . 38
длина бретелей...............* 80
Длина бретелей снимается от талии переда до талии
спинки через плечо. Фартук состоит из верхней и ниж-
ней частей.
364
Построение верхней части
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке Г
(рис. 288,а). От точки Г вниз откладываем 25 см (для всех
размеров) и ставим точку Т.
Ширина вверху. От точки Г вправо отклады-
ваем 12 еж и ставим точку Гг.
Ширина внизу. От точки Т вправо отклады-
ваем 9 см и ставим точку Т\.
Точки Г± и Тг соединяем.
Построение нижней Л Sc
ч а с т и
Вычерчиваем прямой угол с вер- /А гГ/КХ
шиной в точке Т (рис. 288,6). / \ у / /
Длина фартука. От точ-
ки Т вниз откладываем снятую мерку . рд
(70 см) и ставим точку Н. /[jl нА
Ширина фартука. От точ- I
ки Т вправо откладываем ПОт плюс 1\ i i 1
2 см и ставим точку 7\: // I I I \
ТТХ = 38 + 2 = 40 см. Д! jLjJ
Из точки опускаем перпенди-
куляр произвольной длины. /II
От точки Н вправо проводим го- 1/ т.
ризонтальную линию и на пересече- AJ
нии ее с перпендикуляром ставим
точку Нл. по~ -
Расстояние до карма-
н а. От точки Т вправо откладываем
12 см и ставим точку Т2, из которой опускаем перпенди-
куляр произвольной длины.
От точки Т2 вниз откладываем 4 см и ставим точку К.
Длина кармана. От точки К вниз откладываем
23 см и ставим точку от которой вправо проводим го*
ризонтальную линию произвольной длины.
Ширина кармана. От точки Ki вправо откла-
дываем 16 см и ставим точку /С3. Из точки восстанием
перпендикуляр произвольной длины.
Длина кармана по боку. От точки
вверх откладываем 12 см и ставим точку К3.
365
Точки К и К3 соединяем вогнутой линией.
Длина бретелей равна снятой мерке (80 см) плюс 6 см
на швы
Рис. 288. Чертеж выкройки фартука:
а — верхняя часть; б — нижняя часть.
Ширина бретелей в раскрое 8 см, в готовом виде —
3 см.
Длина пояса равна ПОт плюс 25 см на завязки
38 4- 25 = 63 см.
Ширина пояса в раскрое — 8 см, в готовом виде — 3 см.
Фартук раскраивается без допусков на швы, за исклю-
чением карманов. При раскрое для обработки карманов
прибавляют по 1 см вокруг.
ЖЕНСКИЙ РАБОЧИЙ ХАЛАТ
Размер 48
Построение чертежа выкройки рабочего халата (рис. 289)
производится по чертежу полуприлегающего платья
(см. рис. 191). На свободное облегание к полуокружности
груди прибавляется 5—6 см. Боковую линию спинки
расширяем на 3 см, боковую линию полочки—на ^см. Для
366
Рис. 289. Рабочий
халат.
окружности кисти
застежки халата к середине переда прибавляется по
линии талии 8—10 см, внизу — 8 см и вверху 10 см (ру-
кав к халату см. рис. 182, а воротник — рис. 183).
Чертеж выкройки халата приве-
ден на рис. 290.
Раскрой и пошив
Рабочий халат имеет впереди
застежку, отложной воротник, на-
кладные карманы и сзади по линии
талии хлястик, рукав длинный на
манжете.
Основные детали выкройки хала-
та — полочка, спинка, рукава и под-
борта — раскраиваются по долевой
нити ткани.
Раскраивают халат с допусками
на швы. К плечевым и боковым сре-
зам прибавляют 1 см, к низу халата
3 см, к линии борта 0,5 см, к боко-
вым срезам рукава и карманов по
1 см (долевая нить проходит по длине
карманов).
Подборт раскраивают по выкройке
полочки, отступив от горловины по
плечевому срезу на 4 см, а внизу от
обрезного края — 8—10 см.
Длина манжеты в раскрое равна
руки плюс 5 см, ширина 10 см, в готовом виде—4,5 см,
долевая нить проходит по длине манжеты.
Хлястик состоит из двух половинок; длина половинки
хлястика 25—35 см, ширина 10 см, в готовом виде — 4,5 см.
Долевая нить проходит по длине хлястика.
Настрочные клапаны для обработки верхних срезов
карманов раскраивают по длине, равной ширине карманов,
долевая нить проходит по длине клапанов.
Воротник раскраивают без допусков на швы, доле-
вая нить проходит по его длине.
При раскрое рукава на середине оката (точка П на
рис. 182) делают надсечку, по низу рукава от середины
локтевой линии отступают влево и вправо по 2 см и делают
надсечки по 0,5 см для притачки манжет.
367
Рис. 290. Чертеж выкройки рабочего халата.
368
После раскроя по линиям вытачек, боковым и плече-
вым срезам, середине переда, линиям талии и карманов
прокладывают силки, середину спинки отмечают прокладоч-
ным швом, а на середине полочки по горловине делают
надсечки на 0,5 см для втачки воротника. Затем сметыв.
ют и стачивают вытачки.
Подборт накладывают лицевой стороной на лицевую
сторону полочки, сметывают по подборту и стачивают по
Волочке, выворачивают и выметывают.
Внутренний край подборта по всей его длине подгибают
на 0,5 см приметывают к полочке и прострачивают швом
шириной 0,2 см от подогнутого края,
К изнанке верхнего среза кармана прикладывают ли-
цевой стороной клапан и притачивают, затем клапан от-
гибают на лицевую сторону, нижний край клапана под-
гибают и настрачивают. Обрезной край кармана подги-
бают и приметывают к намеченной линии.
Углы кармана на полочке закрепляют и настрачивают
двойной строчкой по всей ширине клапана.
Хлястики складывают лицевой стороной внутрь и ста-
чивают, выворачивают на лицевую сторону, выметывают
и прострачивают швом шириной 0,5 см от края.
Плечевые и боковые срезы халата сметывают и одновре-
менно вкладывают по линии талии заготовленные хлястики,
стачивают их запошивочным швом, запошивают спинкой.
Низ халата подшивают подрубочным швом шириной
2,5 см.
Воротник складывают лицевой стороной внутрь и
края прострачивают швом шириной 0,5 см, затем вывора-
чивают его на лицевую сторону и выметывают.
Готовый воротник вметывают в горловину, совмещая
середину воротника с серединой спинки, а концы его с над-
сечками на полочках, вметывают по горловине, втачивают
по воротнику.
Обрезной край подворотника подгибают внутрь, при-
крывая шов притачки воротника и подшивают открытым
йбдшивочным швом.
Борта и воротник прострачивают по лицевой стороне
швом шириной 0,5 см от края.
Рукава сметывают и стачивают запошивочным швом.
Низ рукавов между надсечками прострачивают под-
рубочным швом шириной 0,5 см, затем собирают его
в сборки.
369
Манжету складывают лицевой стороной внутрь, края
стачивают не доходя до среза 0,6 см и выворачивают на
лицевую сторону.
Нижнюю часть манжеты приметывают лицевой сто-
роной к изнанке рукава и притачивают. Обрезной край ман-
жеты подгибают, накладывают на лицевую сторону ру-
кава, накрывая шов притачки, и прострачивают швом ши-
риной 0,2 см от края, одновременно прострачивая и ман-
жету швом шириной 0,5 см.
Окат рукава собирают для припосадки.
Готовый рукав вметывают в пройму, совмещая плече-
вой шов и середину оката рукава. Вметывают и втачивают
по рукаву.
Обрезной край рукава обрабатывают косой полоской
или петельным швом.
На правой полочке прорезают и выметывают три петли,
отступив от края на 2,5 см, длина петель — Зсм.
На верхней части манжеты вдоль ее длины, на расстоя-
нии 1,5 см от края прорезают и обметывают по две петли,
длина петель — 1,5 см.
На левой части хлястика по середине его ширины на
расстоянии 1,5 см от края прорезают и обметывают первую
петлю, а на расстоянии 5 см от первой — вторую петлю,
длина которых 2,5 см. Соответственно петлям пришивают
пуговицы.
ЖЕНСКИЙ РАБОЧИЙ КОСТЮМ (КОМБИНЕЗОН)
Размер 48
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки рабочего костюма
(рис. 291) необходимы следующие мерки:
длина талии (Дт)................. 38
ширина спинки (Шс) .......... 18
полуокружность шеи (ПОш).......... 18
полуокружность груди (ПОг) . ... . 48
полуокружность талии (ПОт) . ... . 38
полуокружность бедер (ПОб) . ... . 52
длина рукава (Др) ........... 60
длина брюк от талии по боку до каблу-
ка ............................100
длина от талии по боку до колена (Дк) 59
Построение спинки. Вычерчиваем прямой
угол с вершиной в точке Р (рис. 292).
370
Р вниз отклады-
Г:
Рис. 291. Рабочий
костюм.
Длина талии. От точки Р вниз откладываем
снятую мерку длины талии (38 см) плюс 6 см и ставим
точку Т\
РТ = 38 + 6 = 44 см.
Глубина проймы. От точки
ваем х/3 ПОг плюс 8 см и ставим точку
РГ = 48 : 3 + 8 = 24 см.
Глубина проймы для размеров, боль-
ших 54, равна 26 см.
Длина бедер. От точки Т вниз
откладываем 19 см, (для всех размеров)
и ставим точку Б.
Из точек Г, Т и Б влево прово-
дим горизонтальные линии груди, бе-
дер и талии.
Скос спинки. От точки Т вле-
во откладываем 1,5 см и ставим точку Т\,
которую соединяем прямой с точкой Р.
Точку пересечения с линией груди обоз-
начаем точкой 1\.
Линия РГТБ—середина спинки.
Ширина спинки. От точки Гг
влево откладываем снятую мерку шири-
ны спинки плюс 3,5 см и ставим точку Г2:
1\Г2 = 18 +3,5 =21,5 см.
Из точки Г2 восставляем перпенди-
куляр и точку пересечения его с гори-
зонтальной линией обозначаем П.
Ширина проймы. От точки Г2
влево откладываем */< ПОг плюс 1,5 см
и ставим точку Г3:
ГД = 48 : 4 + 1,5 = 13,5 см.
А о 17 7
В размерах, больших 54, ширина проймы равна ПОг
плюс 0,5 см.
Из точки Г3 восставляем перпендикуляр произвольной
длины.
Расстояние до боковой линии. От
точки Г2 влево откладываем х/2 ширины проймы минус
1 см и ставим точку из которой опускаем перпенди-
371
372
куляр произвольной длины и точки пересечения его с ли-
ниями талии и бедер обозначаем Т2 и
Г2Г4 = 13,5 : 2 — 1 = 5,75 см.
Ширина ростка. От точки Р влево отклады-
ваем х/з ПОш плюс 1,5 см и ставим точку Рг:
РРГ = 18 : 3 + 1,5 = 7,5 см.
Высота ростка. От точки Р± вверх откладываем
2 см (для всех размеров) и ставим точку Р2, которую соеди-
няем вогнутой линией с точкой Р.
Наклон плеча. От точки П вниз откладываем
2,5 см и ставим точку Пг. Точки Р2 и /7Х соединяем прямой,
продолжаем ее влево на 1,5 см (для припосадки плеча спин-
ки) и ставим точку /12.
Вспомогательные точки проймы. От
точки Г2 вверх откладываем 6,5 см (для всех размеров)
и ставим точку О, а по биссектрисе угла 2,75 см и старим
точку О19 после чего проводим линию проймы, соединяя
точки /12, О, Ог и Г4 вогнутой линией.
Боковая выемка. От точки Т2 вправо отклады-
ваем 2 см и ставим точку Т3, которую соединяем с точкой Г4
прямой линией.
Расширение спинки по линии бе-
дер. От точки влево откладываем 2 см и ставим точ-
ку Б2, которую соединяем прямой линией с точкой Т3.
Оформление низа. От точки В2 вверх откла-
дываем 0,7 см и ставим точку Б3, которую соединяем вы-
пуклой линией с точкой Б.
Расстояние до вытачки на спинке.
От точки 1\ влево откладываем половину расстояния
1\Г2 минус 1 см и ставим точку Гб:
ГгГ5 = 21,5 : 2 — 1 = 9,75 см.
Из точки Гб опускаем перпендикуляр и на пересе-
чении его с линиями талии и бедер ставим точки Т4 и 54,
От точки Гб вниз откладываем 5 см и ставим точку В.
От точки Б4 вверх откладываем 4 см и ставим точку Bv
Глубина вытачки. От точки Т4 вправо и влево
откладываем по 1,25 см и ставим точки Т5 и Т6, которые
соединяем с точками В и прямыми линиями.
373
Построение переда вместе с передней
половинкой брюк
Ширина комбинезона по линии г р у-
д и. От точки Гг влево откладываем ПОг плюс 13 см на
свободное облегание и ставим точку Г6:
/\Г6 = 48 + 13 = 61 см.
Через точку Г6 вверх и вниз проводим вертикальную
линию середины переда и на пересечении ее с линией та-
лии ставим точку Т7.
Высота полочки. От точки Г6 вверх отклады-
ваем величину, равную глубине проймы плюс 3 см
и ставим точку Р3:
Г6Р3 = 24 + 3 = 27 см.
Полочка повышается на 2—6 см в зависимости от вели-
чины груди.
Из точки Р3 вправо проводим горизонтальную прямую
и точку пересечения ее с перпендикуляром, восставленным
из точки Г3 обозначим Р4.
Ширина горловины. От точки Р3 вправо
откладываем г/з ПОш плюс 1 см и ставим точку Р5:
Р3Р5 = 18:3 + 1=7^.
Ширина плеча до вытачки. От точки Р5
вправо откладываем 5 см и ставим точку Р6. В размерах
44 и 46 ширина плеча до вытачки равна 4 см, а в размерах
48 и последующих — 5 см.
Расстояние до вытачки по линии
груди. От точки Г6 вправо откладываем величину, рав-
ную Р3Р6 минус 2 см, и ставим точку Г7:
Г6Г7 = 7 + 5 — 2 = 10 см.
Точки Г7 и Р6 соединяем прямой (первая линия вытачки).
Наклон плеча. От точки Р6 вниз по первой
линии вытачки откладываем 1,5 см и ставим точку Р7.
Точки Р5 и Р7 соединяем прямой.
Глубина горловины. От точки Р3 вниз от-
кладываем 2/3 ПОш плюс 2,5 см и ставим точку Р8:
Р3Р8 = 18:34- 2,5 = 8,5 см.
Точки Р7 и Р8 соединяем прямой. Затем из точки Р5
опускаем перпендикуляр и точку пересечения его с пря-
374
мой Р8Р7 обозначаем О2, от которой по биссектрисе угла
откладываем 1 см и ставим точку 03.
Точки Р3, О3 и Р8 соединяем вогнутой линией (линия
горловины).
Конец вытачки. От точки Г7 вверх откладываем
2 см и ставим точку Г8. От точки Р4 влево откладываем
4—5 см и ставим точку Р9, которую соединяем с точкой Г8
(вторая линия вытачки). От точки Г8 по второй линии
вытачки откладываем величину, равную длине первой ли-
нии вытачки, и ставим точку Р10.
Направление плеча переда. От точки Р1о
проводим вспомогательную прямую к точке Г.
Ширина плеча переда от вытачки до проймы равна ши-
рине плеча спинки минус ширина плеча переда до вытачки
и минус 1 см на припосадку плеча спинки, т. е. 17,5—5—1 =
= 11,5 см.
От точки Р1о по вспомогательной линии откладываем
11,5 см и ставим точку П3.
Вспомогательные точки проймы. От
точки Г3 вверх откладываем 5,5 см (для всех размеров)
и ставим точку 04, а по биссектрисе угла — 2 см и ставим
точку 05. Точки 773 и 04 соединяем прямой, делим ее по-
полам и середину обозначаем точкой 06, от которой под
прямым углом к линии О±П3 откладываем 1 см и ставим
точку 07. От точки П3 вниз откладываем 0,5 см и ставим
точку П4, которую соединяем прямой с точкой Р1о.
Проводим линию проймы, соединяя точки 774,О7,О4,О5 и Г4.
Боковая выемка. От точки Т2 влево отклады-
ваем 2 см и ставим точку Ts.
Удлинение переда. От точки Т7 вниз откла-
дываем 1,5 см и ставим точку Т9. Проводим линию талии
переда, соединяя точки Т8 и Т9, и боковую линию пере-
да, соединяя точки Г4, Т8 и
Построение вытачки. Расстояние Г3Г7 де-
лим пополам и середину обозначаем точкой Г9, из которой
опускаем перпендикуляр на линию бедер и ставим точку Б5.
Точку пересечения перпендикуляра с линией талии обозна-
чаем Т1о. От точки Г9 вниз откладываем 7—8 см и ставим
точку В2, а от точки Б5 вверх откладываем 3—4 см и ста-
вим точку В3.
Глубина вытачки. От точки Т1о влево и впра-
во откладываем по 1,5 см и ставим точки Тп и Т12, ко-
торые соединяем прямыми с точками В2 и В3.
37 а
Построение верхнего кармана
От точки Г3 влево откладываем 6 см (для всех размеров)
и ставим точку Л.
Ширина кармана. От точки Л влево отклады-
ваем 12,5 см и ставим точку от которой вверх отклады-
ваем 1,2 см и ставим точку Л2. От точки Л вверх отклады-
ваем 3 см и ставим точку Л3, которую соединяем прямой
с точкой Л2.
Длина кармана. От точки Л2 вниз откладываем
13,5 см и ставим точку Л4. От точки Л3 вниз откладываем
13,5 см и ставим точку Л5.
Точки Л4 и Л5 соединяем. От точек Л4 и Лб по биссек-
трисам углов - откладываем по 1,5 см и ставим точки Л6
и Л7, через которые закругляем углы кармана.
Построение передней половинки брюк
Длина брюк. От точки Т2 вниз откладываем сня-
тую мерку длины брюк (100 см) и ставим точку Н.
Глубина сидения (расстояние от линии талии
до линии шага). От точки Т2 вниз по боковой линии откла-
дываем х/2 ПОб плюс 5 см и ставим точку Ш:
Т2Ш = 52 : 2"+ 5=31 см.
Длина до колена. От точки Т2 вниз отклады-
ваем снятую мерку Длины до колена (59 см) и ставим точку
/С. От точек Ш, /Си Н влево проводим горизонтальные ли-
нии шага, колена и низа.
На пересечении линии шага с линией середины переда
ставим точку Шг.
Ширина шага. От точки Ш± влево откладываем
*/8 ПОб минус 0,5 см и ставим точку Ш2:
ШгШ2 = 52 : 8 — 0,5 = 6 см.
От точки Ш± по биссектрисе угла откладываем 2,5 см
и ставим точку Ш3. От точки Ш± вверх откладываем 4 см
и ставим точку ZZZ4, от которой откладываем еще 2 см и
ставим точку Ш3.
От точки Шь влево откладываем 3 см и ставим точку Ш&.
Точки Ш3 и ZZ/4 соединяем прямой, а точки ZZ/4, Ш3 и Ш2
вогнутой линией.
376
От точки Р8 влево откладываем (для застежки) 3 см
и ставим точку Рп.
Точки Ше и соединяем, продолжаем линию вверх
на 0,7 см и ставим точку Р12.
Точки Р12 и Р8 соединяем.
От точки Н влево откладываем 2 см и ставим точку Н19
которую соединяем прямой с точкой Ш, и на пересечении
с линией колена ставим точку /Сх; H^JIl — боковая линия
передней половинки.
Ширина по линии колена. От точки
влево откладываем 30 см и ставим точку К2. Ширина
по линии колена увеличивается или уменьшается на 0,5 см
в зависимости от размера.
Точки Ш2 и /С2 соединяем прямой, которую делим по-
полам и середину обозначаем точкой О8.
От точки О8 под прямым углом к линии Ш2К2 отклады-
ваем 0,7 см и ставим точку О9.
Ширина по линии низа. От точки Нк влево
откладываем 23 см и ставим точку Н2. Ширина по линии
низа увеличивается или уменьшается на 0,5 см в зависимости
от размера.
Точки Ш2,О8 и К2 соединяем вогнутой линией. Точки /С2
и Н2 соединяем, продолжаем линию на 1 см и ставим точ-
ку Н3.
То^ки Нг и Н3 соединяем прямой.
Построение бокового кармана
От точки Т8 влево откладываем 2 см и ставим точку Т13,
от которой вниз откладываем 2,5 см и ставим точку /<3.
Длина кармана. От точки /С3 вниз отклады-
ваем 33 см и ставим точку /С4, от которой влево отклады-
ваем ширину кармана (21 см) и ставим точку К5. От точки
Т13 влево откладываем 17,5 см и ставим точку Т14, которую
соединяем прямой с точкой /С5. От точки Т14 вниз откла-
дываем 7,5 см и ставим точку Л6, которую соединяем с Точ-
кой /С3.
Вход в карман. От точки /<3 вниз откладываем
18 см и ставим точку /<7. От точек KQ и /<4 по биссектрисе
углов откладываем по 3 см и ставим точки К8 и К9, а от
точки /С5 по биссектрисе угла откладываем 4 см и ставим
точку К10. Закругляем углы кармана через точки Т<8,
К10 и ^9» как показано на рис. 292.
377
Построение задней половинки брюк.
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке Г,
(рис. 293).
Длина брюк. От точки Т вниз откладываем сня-
тую мерку длины брюк (100 см) и ставим точку Н.
Глубина сидения
(расстояние от талии до ли-
нии шага). От точки Т вниз
откладываем г12ПОб плюс
5 см и ставим точку Ш:
ТШ = 52 : 2 + 5 = 31 см.
Рис. 293. Чертеж выкройки
задней половинки брюк.
Длина до колена.
От Т вниз откладываем сня-
тую мерку длины до колена
(59 см) и ставим точку Д.
От точек Ш, К и Н вправо
проводим горизонтальные ли-
нии шага, колена и низа.
Ширина задней по-
ловинки на линии ша-
га. От точки Ш вправо откла-
дываем */2 ПОб плюс 7,5 см и
ставим точку Шг\
111111^=62 : 2+7,5=33,5 см.
Из точки Ш1 восставляем
перпендикуляр и на пере-
сечении его с горизонталь-
ной линией ставим точку 7\.
Ширина сидения.
От точки Шг вправо откла-
дываем х/4 ПОб плюс 3,5 см и
ставим точку Ш2:
ШгШ2= 52 : 4+3,5= 16,5 см.
От точки Ш1 по биссектрисе угла откладываем 7 см
и ставим точку Ш3. Линию Ш1Т1 делим пополам и середину
обозначаем точкой ZZ/4. От точки 7\ влево откладываем
4 см (для всех размеров) и ставим точку Т2.
Точки Ш2, Ш3 и Zf/4 соединяем вогнутой линией. Точки
Zff4 и Т2 соединяем прямой и повышаем линию сидения
на х/8 ПОб плюс 1,5 см и ставим точку Т3:
Т2Т3 = 52 : 8 + 1,5 = 8 см.
378
Ширина задней половинки на ли-
нии талии. От точки Tz влево откладываем х/2 ПОт
плюс 8 см и ставим точку Т4:
Т2Т4 = 38 : 2 + 8 = 27 см.
Точки Т4 и Т3 соединяем (линия талии) делим это рас-
стояние пополам и середину обозначаем точкой Т5.
Длина вытачки. От точки Т5 под прямым
углом к линии Т37\ откладываем 14 см и ставим точку В.
Глубина вытачки. От точки Т5 влево и впра-
во откладываем по 2 см и ставим точки TQ и Т7, которые
соединяем прямыми с точкой В.
От точки Т вниз откладываем длину бедер (19 см) и
ставим точку Б. Точки Б и Т4 соединяем прямой — ли-
ния боковой прорешки; точка Б — надсечка. От точки И
вправо откладываем 5 см (для всех размеров) и ставим
точку Ht. Точки Ш и Нг соединяем, и на пересечении с
линией колена ставим точку
Ширина задней половинки на ли-
нии колена. От точки Кх вправо откладываем вели-
чину, равную (в передней половинке) плюс 7 см
и ставим точку К2:
/СХК2 = 30 + 7 = 37 см.
Точки ZZZ2 и /С2 соединяем прямой и, разделив ее по-
полам, ставим точку О. От точки О влево откладываем
0,7 см и ставим точку Ov
Точки ZZZ2, Ох и К2 соединяем вогнутой линией.
Ширина задней половинки внизу.
От точки Нг вправо откладываем величину, равную
(в передней половинке), плюс 4 см и ставим точку Н2:
НГН2 = 23 + 4 = 27 см.
Точки и Н2 соединяем прямой, удлиняем линию
шага задней половинки на 1 см и ставим точку Н3.
Точки Нг и Н3 соединяем прямой.
Построение чертежа выкройки рукава
к рабочему костюму
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке А
(рис. 294).
Длина рукава. От точки А вниз откладываем
снятую мерку длины рукава (60 см) и ставим точку Н.
379
Высота оката. От точки А вниз откладываем
V4 ПОг минус 0,5 см и ставим точку Г:
АГ =48 : 4 — 0,5 = 11,5 см.
Высота переднего переката. От точки Г
вверх откладываем 2,5 см (для всех размеров) и ста-
вим точку О. Затем расстояние ОН делим пополам и середи-
ну обозначаем точкой Л. Из точек Г, Л и Н влево и вправо
Рис. 294. Чертеж выкройки рукава.
проводим горизонталь-
ные линии высоты ока-
та, локтя и низа.
Ширина верх-
ней части ру-
кава. От точки Г вле-
во откладываем полторы
ширины проймы плюс
7 см (для всех размеров)
и ставим точку Гх:
ГГг = 13,5 4? 6,75 +
4т 7 = 27,25 см.
Из точки вверх и
вниз проводим верти-
кальную линию до пере-
сечения с линией низа и
ставим внизу точку Нг
Ширина ниж-
ней части ру-
кава. От точки
влево откладываем ширину проймы плюс 2 см и ставим
точку Г2:
ГХГ2 = 13,5 -Ь 2 = 15,5 см.
Ширина переднего переката. От точ-
ки Г вправо откладываем 6 см (для всех размеров) и ста-
вим точку Г3.
Расстояние до середины оката. От
точки Г влево откладываем ширину проймы (13,5 см) и
ставим точку Г4, из которой восставляем перпендикуляр
и точку пересечения его с горизонтальной прямой обозна-
чаем П.
Вспомогательные точки. От точки Г 4 вверх
откладываем 3,5 см (для всех размеров) и ставим точку Ох.
380
Точки О и Oj соединяем прямой, продолжаем ее до пере-
сечения с вертикальной линией проведенной из точки Г\
и точку пересечения обозначаем О2. От точки П вправо
откладываем 2 см и ставим точку Точки П и О2 соединяем
прямой. От точки П откладываем 6,5 см (для всех раз-
меров) и ставим точку 03.
Затем точки П1 и О соединяем прямой, от точки П1 от-
кладываем 7 см и ставим точку 04.
Выпуклость оката. От точки О4 под прямым
углом к линии /7ХО откладываем 1,5 см и ставим точку О5,
а от точки 03 под прямым углом к линии ПО2 откладываем
1,75 см и ставим точку 06. Далее от точки Г по биссектрисе
угла откладываем 2 см и ставим точку О7, а от точки 1\
по биссектрисе угла — 3,5 см и ставим точку О8.
Расстояние ГХГ2 делим пополам и середину обозначаем
точкой Г5. От точки Г2 вниз откладываем 2,5 см и ставим
точку Г6. Проводим линию оката, соединяя точки Г6, 1\,
0$, О2, Oq, П, О5, О, О7 и Г3.
От точки Н вправо откладываем 2,5 см и ставим точку
Н2, Точки Г3 и Н2 соединяем, прямую продолжаем вниз
на 0,5 см и ставим точку /73, а на пересечениих линией
локтя ставим точку Лр Почки Н3 и Н соединяем.
От точки Лг влево откладываем 0,7 см и ставим точку Л2.
Точки Г3, Л2 и Н2 соединяем. От точки Н± влево отклады-
ваем ширину проймы минус 3,5 см и ставим точку Я4:
= 13,5 — 3,5 = 10 см.
Точки Г& и //4 соединяем прямой, которую продолжаем
вниз на 2,5 см и ставим точку Н5. На пересечении прямой
с линией локтя ставим точку Л3. От точки Нх вправо откла-
дываем 6 ‘см и ставим точку HQ.
Удлинение рукава. От точки вниз по
вертикальной линии откладываем 3,5 см и ставим точку Н7
Точки Н5, Н7 и Н соединяем.
Длина разреза. От точки Н7 вверх отклады-
ваем 9 см и ставим точку Д.
От точки Л3 влево откладываем 0,7 см и ставим точку Л4.
Точки Г6, Л4 и Н5 соединяем.
Построение воротника.
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке В
(рис. 295).
381
Длина воротника. От точки В вправо от-
кладываем ПОш плюс 2 см и ставим точку Вх:
ВВг = 18 + 2 = 20 см.
Рис. 295. Чертеж выкройки
воротника.
От точки Вг вверх проводим линию произвольной
длины.
Выемка. От точки В вверх откладываем 1 см и ста-
вим точку В2.
Ширина воротника. От точки В2 вверх от-
кладываем 9 см и ставим точку В3. От точки Bt вверх от-
кладываем 1 см и ставим
точку В4.
От точки Вг влево откла-
дываем 8 см и ставим точ-
ку В5.
Точки В4, В5, В2 соеди-
няем.
От точки В4 вверх откла-
дываем 7,5 см и ставим точ-
ку В6, которую соединяем
прямой с точкой В3. Расстояние В6В3 делим на три части
и ставим точки О и Ог От точки вверх откладываем
0,5 см и ставим точку О2.
Далее от точки В6 вниз откладываем 1,5 см и ставим
точку В7, от которой вправо откладываем длину мыса
2,5 — 3 см и ставим точку В8. Точки В8 и В4 соединяем,
прямой делим ее пополам и ставим точку О3. От точки 03
вправо под прямым углом откладываем 0,5 см и ставим
точку О4. Проводим линию воротника, соединяя точки В3,
О2, в6, В8, 04, В4.
Раскрой и пошив
Рабочий костюм (комбинезон) раскраивается вместе
с передними половинками брюк, т. е. не отрезной по линии
талии.
Спинка от линии талии удлинена до линии бедер, т. е.
до нижних краев боковых разрезов. Задние половинки
брюк, откидные по талии соединены с поясом, который
застегивается впереди на пуговицу. Все детали выкройки
комбинезона, кроме воротника, раскраиваются по доле-
вой нити с прибавкой на боковые, плечевые и шаговые
швы, а также шов сидения и швы рукавов по 1 см.
В пройме и окате рукава на швы не прибавляется.
382
Воротник и подворотник раскраиваются по попереч-
ной нити. Подборта выкраиваются шириной 7,5 см и дли-
ной . по длине разреза.
Пояс выкраивается шириной 8 см и длиной, равной
окружности талии плюс 15 см, т. е. 38 X 2 + 15 = 91 см.
Манжеты к рукавам кроятся шириной 13 см и длиной
27 см. Манжеты к брюкам кроятся шириной 13 см и дли-
ной 36 см. Манжеты и подманжеты кроятся по долевой
нити.
На выкроенных деталях переда намечают вытачки и
место настрочки карманов, а на спинке и задних поло-
винках брюк намечают вытачки.
Вытачки на полочках сметывают и стачивают
с изнанки. Нагрудный карман настрачивают на левой
половине переда (по намеченному месту). По намеченным
местам накладывают боковые карманы и настрачивают
на передние половинки брюк по верху, переднему краю,
низу и боковому краю до надсечки. Подборта приметывают
и притачивают лицевой стороной к лицевой стороне по-
лочки от верхней до нижней надсечки и выворачивают
наизнанку. Обрезной край подбортов подгибают на 0,7 см
и настрачивают.
На спинке застрачивают вытачки и низ спинки обра-
батывают подрубочным швом шириной 2—2,5 см. Плече-
вые швы стачивают запошивочным швом, запошивая шов
подогнутым срезом спинки.
Верхний воротник стачивают с подворотником швом
шириной 0,7 см, выворачивают его на лицевую сторону
и выметывают по краю.
Подворотник вметывают в горловину (по горловине),
втачивают по подворотнику. Обрезной край верхнего
воротника подгибают на 0,7 см и настрачивают, закрывая
шов притачки подворотника. Верхний воротник простра-
чивают по краю швом шириной 0,2—0,3 см.
К задним половинкам брюк по боковым срезам от та-
лии до надсечки притачивают обтачки, которые затем от-
гибают наизнанку и настрачивают. Внизу на боковых
срезах задних и передних половинок от надсечки до низа
подшивают края подрубочным швом шириной 0,5 см.
Затем прикладывают спинку лицевой стороной к лице-
вой стороне переда, а задние половинки брюк лицевой
стороной накладывают на передние половинки и сметывают
боковые швы от проймы до линии низа брюк.
383
Стачивают боковые швы от линии проймы до надсечки
на линии низа. Боковой шов запошивают спинкой и задней
половинкой брюк. Шаговые швы и шов сидения стачивают
запошивочным швом.
К верхнему срезу задних половинок брюк с изнанки
притачивают пояс так, чтобы его середина совпадала со
швом сидения. Обрезной край пояса подгибают.
По низу брюк излишек ширины закладывают в складоч-
ки, прикладывают манжету к изнанке брюк и пристрачи-
вают швом Шириной 0,7 см. Обрезной край манжеты под-
гибают на 0,5 см и настрачивают на брюки в край.
Рукава обрабатывают и втачивают как в верхней рубашке.
На левой стороне переда на планке пришиваются пуго-
вицы, на правой прометываются петли.
На задних половинках брюк посредине длины боковой
прорешкй прометывают поперечные петли, против которых
по боковым швам пришивают пуговицы. Под пуговицы
для прочности с изнанки настрачивают долевую полоску
шириной 2 см. На правом конце пояса прометывают петлю,
а на левом пришивают пуговицу, затем прометывают петли
на манжетах брюк и рукавов и пришивают пуговицы.
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
Приведенные в этой книге выкройки могут служить
основой для раскроя блузки или платья не только строгой
формы, но и любого другого фасона, в зависимости от
моды и индивидуальных особенностей фигуры, на кото-
рую шьется платье.
Чтобы по основной выкройке выполнить любой фасон
блузки или платья, следует усвоить принципы изменения
направлений линий деталей выкройки, а именно: перевод
нагрудной вытачки и нанесение линий для разрезов на
выкройке, когда необходимо добавить ткань на сборки или
складки.
Нагрудная вытачка в основной выкройке необходима
для оформления выпуклости груди, поэтому она может
быть расположена по линии плеча или переведена в линии
фасона или сборки. Такая вытачка может быть переведена
к линии талии, к середине переда, к боковому шву, а также
на линию проймы и горловины.
Чтобы выполнить перевод нагрудной вытачки по фасону,
вытачку на выкройке закрывают (закалывают булавками)
384
Рис. 296. Лиф с на-
грудной вытачкой,
переведенной на ли-
нию проймы.
и делают разрез к
концу вытачки в том
напр авлении, куда
нужно по фасону пе-
ревести вытачку. Ког-
да на выкройке сде-
лан такой разрез,
нагрудная вытачка
перемещается в на-
правлении разреза.
При раскрое по
намеченным линиям
разреза выкройка раз-
двигается на ткани
на сборку или на
складки.
РАЗРАБОТКА РАЗЛИЧ-
НЫХ ФАСОНОВ ЛИФА
Перевод нагрудной
вытачки на линию
Рис. 298. Лиф с па
груДной вытачкой,
переведенной на ли
нию Горловины.
проймы
(Рис. 296)
На основной вы-
кройке закрыть на-
грудную вытачку. Линию проймы разделить пополам и сде-
лать разрез до конца нагрудной вытачки (риС. 297).
Рис. 297. Перевод нагрудной
вытачки на линию проймы:
.а —нанесение линий ца основную
выкройку; б — вид выкройки после
закрытия нагрудной вытачки.
Рис. 299. Перевод нагрудной
вытачки на линию горловины:
а — нанесение линий на основную вы-
кройку; б — вид выкройки после за-
крытия1'нагрудной вытачки.
13 927
385
Рис. 300. Лиф с на-
грудной вытачкой,
переведенной на ли-
нию талии.
Перевод нагрудной
вытачки на линию
горловины
(Рис. 298)
На основной вы-
кройке закрыть на-
грудную вытачку. Ли-
нию горловины разде-
лить пополам и сде-
лать разрез до конца
нагрудной вытачки
(рис. 299).
Перевод нагрудной
вытачки на линию
талии
(Рис. 300)
На основной вы-
кройке закрыть на-
грудную вытачку. По
линии вытачки в та-
лии сделать разрез до
конца нагрудной вытачки (рис. 301).
Рис. 302. Лиф с на-
грудной вытачкой,
переведенной на ли-
нию груди.
Рис. 301. Перевод нагрудной
вытачки на линию талии:
а — нанесение линий на основную
выкройку; б — вид выкройки после
закрытия нагрудной вытачки.
Рис. 303. Перевод нагрудной
вытачки на линию груди: •
а — нанесение линий на основную-
выкройку; б — вид выкройки после
закрытия нагрудной вытачки.
386
Рис. 304. Лиф с на-
грудной вытачкой,
переведенной на ли-
нию бока.
13*
Перевод нагрудной
вытачки на линию груди
(Рис. 302)
На основной выкрсйке
закрыть нагрудную вытачку
и сделать разрез от сере-
дины переда до конца на-
грудной вытачки (рис. 303).
Перевод нагрудной
вытачки на линию бока
(Рис. 304)
На основной выкройке
закрыть нагрудную вытач-
ку. Линию бока разделить
пополам и сделать разрез от
середины бока до конца на-
грудной вытачки (рис. 305)
Рис. 306. Лиф
с нагрудной
вытачкой, пе-
реведенной в
рельеф.
Перевод нагрудной
вытачки в рельеф
(Рис. 306)
На основной выкройке сделать разрез по линиям на-
грудной вытачки и вытачки в талии, после чего обе поло-
винки выкройки раздвинуть на 2 см (рис. 307).
Рис. 305.
Перевод нагрудной вы-
тачки на линию бока;
а — нанесение линий на основную вы-
кройку; б — вид выкройки после закры-
тия нагрудной вытачки.
Рис. 307. Перевод нагрудной
вытачки в рельеф:
а — линия разреза; б — видоизменен-
ная выкройка.
387
Перевод нагрудной вытачки в две мягкие складки
по линии плеча
(Рис. 308)
На основной выкройке вырезать нагрудную вытачку.
От первой и второй линий вытачки отложить к горловине
и пройме по 2 см. Нанести до конца нагрудной вытачки
линии, параллельные линиям вытачки. Сделать разрезы
по этим линиям и соединить отрезки (рис. 309).
Мягкие складки застрачиваются на 7—8 см.
Перевод нагрудной вытачки в три мягкие складки
по линии плеча
(Рис. 310)
Нанесение линий для трех складок производится по
предыдущему образцу. Глубину вытачки распределяют рав-
номерно на три мягкие складки (рис. 311).
Перевод нагрудной вытачки в сборки по
линии горловины
(Рис. 312)
На основной выкройке закрыть нагрудную вытачку.
Линию горловины разделить пополам и сделать разрез
от середины горловины к концу нагрудной вытачки.
При раскрое вверху к середине переда видоизмененной
выкройки добавить 3 см для сборок (рис. 313).
Перевод нагрудной вытачки в две вытачки по линии
горловины
(Рис. 314)
На основной выкройке закрыть нагрудную вытачку,
Линию горловины разделить на три части и поставить
точки О и Из точки О к концу нагрудной вытачки про-
вести линию и разрезать. От точки Ог провести вторую
линию, параллельную первой, разрезать и сделать над-
сечку к концу нагрудной вытачки (рис. 315),
388
389
Рис. 312. Лиф украин-
ской блузы с нагрудной
вытачкой, переведенной
в сборки по линии гор-
ловины .
ic. 314. Лиф с на-
1 даой вытачкой,
Lx введенной в дв‘е
вьлачки по линии
Рис. 313. Перевод нагрудной
вытачки в сборки по линии
горловины:
а — нанесение линий на основную вы-
кройку; б—видоизмененная выкройка.
горловины.
Рис. 315. Перевод нагрудной
вытачки в две вытачки по ли-
нии горловины:
а — нанесение линий на основную вы-
кройку; б—видоизмененная выкройка.
390
Рис. 316. Лиф с на-'
грудной вытачкой и
вытачкой по линии
талии, переведенны-
ми в две вытачки на
линии бока.
Перевод нагрудной вытач-
ки и вытачки по линии
талии в две вытачки на
линии бока
(Рис. 316)
На основной выкройке
закрыть нагрудную вытач-
ку и вытачку в талии.
Линию бока разделить на
три части и поставить точ-
ки О и 0х. От точки О сде-
лать разрез к концу на-
грудной вытачки, а от точ- i
ки — к концу вытачки (11W
на линии талии (рис. 317). Г
Перевод вытачек \
в фигурный рельеф Г
(Рис. 318) ®
На основной выкройке
закрыть нагрудную вы-
тачку. Линию проймы раз-
делить пополам. Сделать
Рис. 318. Лиф
с вытачками,
переведенны-
ми в фигур-
ный рельеф.
Рис. 317. Перевод нагрудной вы-
тачки и вытачки по линии талии
в две вытачки по линии бока:
а — нанесение линий на основную вы-
кройку; б — видоизмененная выкройка.
Рис. 319. Перевод вытачек
в фигурный рельеф:
а — нанесение линий на основную
выкройку; 6 — видоизмененная
выкройка.
391
Рис. 320. Лиф с на-
грудной вытачкой, пе-
реведенной под фигур-
ную кокетку и сборки.
разрез от середины проймы к концу
нагрудной вытачки и продолжить
этот разрез до конца вытачки в
талии.
При раскрое выкройку по линии
разреза раздвинуть на шов на 2—
3 см (рис. 319).
Перевод нагрудной вытачки
под фигурную кокетку
и сборки
На основной выкройке (рис. 320)
закрыть нагрудную вытачку. Линию
проймы разделить пополам. От сере-
дины линии проймы к линии сере-
дины переда нанести линию фигур-
ной кокетки и отрезать ее. От
конца нагрудной вытачки сделать
разрез до конца вытачки в талии и
раздвинуть на сборки на 5 см
(рис. 321).
Q
Рис. 321. Перевод нагрудной вытачки
под фигурную кокетку и сборки:
а — нанесение линий на основную выкройку;
о — видоизмененная выкройка.
392
Переходное плечо
(Рис. 322)
о
Рис. 322.
Лиф с пе-
реходным
плечом.
Рис. 323. Переходное плечо:
а — нанесение линий на основную выкройку: б — видоиз-
мененная выкройка переда; в — видоизмененная выкройка
спинки.
На основной выкройке закрыть
нагрудную вытачку.
Линию проймы до линии груди
разделить на три части. Затем от
верхней из намеченных точек про-
вести линию, параллельную линии
плеча, и по этой линии отрезать
кокетку.
Отрезанную кокетку приставить
плечом к плечу спинки.
Перед лифа под кокеткой соби-
рается в сборки (рис. 323).
Лиф с подрезом посредине переда
и сборками
(Рис. 324)
На основную выкройку лифа нанести линию фасона.
Углубить горловину на 9 см и соединить ее с линией
плеча.
Затем по линии груди от середины переда к вытачке
нанести линию подреза.
393
Рис. 324. Лиф с по-
дрезом посредине пе-
реда и сборками.
Выкройку разрезать по намеченной
линии подреза и линиям вытачки. При
раскрое для образования сборок к детали
выкройки вставки прибавить 5—10 см
по ее ширине (рис. 325).
Лиф с цельнокроенным рукавом, у
фигурного выреза горловины заложены
мягкие складки
(Рис. 326)
На основной выкройке лифа закрыть
нагрудную вытачку, определить глубину
и форму выреза, затем разрезать от плеча
до конца вытачки и по форме выреза. Ос-
тавшуюся часть вытачки заложить в
Рис. 325. Перевод нагрудной вытачки в подрез посредине
переда и сборки:
а — нанесение линий на основную выкройку; 6 — видоизмененная выкройка.
Лиф с цельнокроенным рукавом,
подрезом и сборками
(Рис. 328)
На основной выкройке лифа закрыть нагрудную вы-
тачку и нанести линию фасона горловины и подреза.
Для образования сборок от подреза по линии вытачки
к талии разрезать и при раскрое раздвинуть выкройку
в конце вытачки на 2—3 см (рис. 329).
394
Рис. 327. Разработка лифа с цельнокроен-
ным рукавом и мягкими складками у фигур-
ного выреза:
а —нанесение линий фасона на основную выкройку;
б — видоизмененная выкройка.
Рис. 326. Лиф с цель-
нокроенным рукавом,
у фигурного выреза
горловины заложены
мягкие складки.
Рис. 329. Разработка лифа с цельнокроенным
рукавом подрезом и сборками:
а — нанесение линий фасона на основную выкройку;
б — видоизмененная выкройка.
Рис. 328. Лиф с
цельнокроенным
рукавом с под-
резом и сбор-
ками.
395
Лиф с цельнокроенным корот-
ким рукавом, собранным по
линии подреза
(Рис. 330)
На выкройке спинки и пере-
да лифа отложить от горловины
ширину плеча и разрезать.
Впереди лифа от горловины
вниз отложить ширину галсту-
ка 2 см и глубину выреза 9 см.
Ширина выреза 7—8 см. Для
небольшой стойки пр горловине
прибавить 1—1,5 см.
При раскрое выкройки спин-
ки и переда раздвинуть выкрой-
ку для образования сборок на
Рис. 330. Лиф с цельно-
кроенным коротким рука-
вом, собранным по линии
подреза.
Рис. 331. Разработка лифа с цельнокро-
енным рукавом, собранным по линии под-
реза:
а, б — нанесение линий на основную выкройку
переда и спинки; в — видоизмененная выкройка.
25—30 см (рис. 331).
Галстук раскроить
отдельно.
Лиф с цельнокроен-
ным рукавом и фигур-
ной кокеткой
(Рис. 332)
На основную вы-
кройку лифа нанести
линию фасона. От гор-
ловины до бока вы-
кройки нанести ли-
нию кокетки. Затем
углубить горлови-
ну на 3 см и сре-
зать.
По намеченной ли-
нии выкройку раз-
резать (рис. 333).
396
Рис. 332. Лиф с цельно-
кроенным рукавом и фигур-
ной кокеткой.
Рис. 333. Разработка лифа с цель-
нокроенным рукавом и фигурной ко-
кеткой :
а — нанесение линий фасона на выкройку;
б — видоизмененная выкройка.
Лиф с цельнокроенным рукавом фигурной кокеткой
и сборками (Рис. 334)
На основной выкройке лифа закрыть вытачку и нанести
линию фигурной кокетки от плечевой линии до линии
бока. Остаток вытачки перенести на линию горловины.
Посредине переда от горловины вниз отложить 6 см и вы-
кроить полоску шириной 3 см (выкраивается вместе с фи-
гурной кокеткой).
Лиф разрезать по намеченной линии. При раскрое для
сборок выкройку вверху раздвинуть от сгиба ткани на 6—
8 см (рис. 335).
Рис. 335. Разработка лифа с цельнокроенным
рукавом, фигурной кокеткой и сборками:
а — нанесение линий фасона на основную выкройку;
б — видоизмененная выкройка.
Рис. 334. Лиф с цель-
нокроенным рукавом,
фигурной кокеткой и
сборками.
397
Лиф с подрезами, образующими карманы (рис. 336)
На основной выкройке лифа закрыть нагрудную вытач-
ку, нанести линию фасона горловины и подреза.
От глубины выреза горловины продолжить линию для
захода по линии груди на 8 см, по линии талии—6 см и
соединить их (рис. 337).
Рис. 336. Лиф с Рис. 337. Разработка лифа с подрезами, об-
подрезами, образу- разуюгцими карманы:
ЮЩИМИ карманы. а —нанесение линяй фасона на основную выкройку ли-
фа; б — видоизмененная выкройка.
Лиф со вставкой (рис. 338)
На основной выкройке лифа посредине переда от линии
груди вниз откладываем 4—Ьсм и наносим линию по форме
вставки. Затем вставку отрезаем по намеченной линии
(рис. 339).
Рис. 338. Лиф со Рис. 339. Разработка лифа со вставкой:
вставкой. а —нанесение линий фасона на основную выкройку;
6 — видоизмененная выкройка.
398
РАЗРАБОТКА РАЗЛИЧНЫХ ФАСОНОВ РУКАВОВ
Одношовный рукав с застежкой по линии
вытачки
(Рис. 340)
Ширина рукава внизу 22—24 см. Излишек ткани за-
бирается в вытачку (рис. 341).
Рис. 340. Одношовный
рукав с застежкой по
линии вытачки.
Рис. 341. Выкройка одно-
шовного рукава с застеж-
кой по линии вытачки.
Рис. 342. Ру-
кав, расширен-
ный к низу и
присобранный
у манжеты.
Рукав, расширенный к низу и присобранный
у манжеты
(Рис. 342)
На основной выкройке одношовного рукава сделать
разрезы и раздвинуть для сборок на 6—8 см и на 1,5—2 см
(рис. 343).
Рукав с подрезом
(Рис. 344)
По линии низа основной выкройки одношовного ру-
кава, сложенного по переднему перекату и локтевой ли-
нии, отложить от переднего переката ширину манжеты,
399
равную 12 см. Высота манжеты равна 8—10 см. По линии
локтя отложить 2—3 см от низа и провести линию под-
реза длиной 12 см (рис. 345).
Рис. 343. Выкройка рукава, расширенного к низу и присобранного
у манжеты.
а —нанесение линий на основную выкройку; б—видоизмененная выкройка.
а — нанесение линий на основную вы-
кройку; б—видоизмененная выкройка.
Рис. 346. Спор-
тивный рукав.
Спортивный рукав
(Рис. 346)
На основной выкройке одношовного рукава отрезать
длину спортивного рукава с учетом припуска на манжету
(рис 347).
По основной выкройке одношовного рукава можно
400
выкроить полудлинный и короткий рукав: длина корот-
кого рукава — 20—25 см; длина полудлинного — 45 см,
т. е. 3/4 меркй полной длины рукава (рис. 348).
Рис. 347. Выкройка
спортивного рукава:
а — нанесение на основную
выкройку линии отреза
рукава; б — видоизменен-
ная выкройка.
Рис. 348. Нанесение линий от-
реза короткого и полудлинного
рукавов на основную выкройку
одношовного рукава.
Рукав-фонарик
(Рис. 349)
На основной выкройке одношовного рукава отрезать
длину рукава — 25—30 см. Посредине рукава сделать
разрез и при раскрое раздвинуть
на 10—12 см на сборки. Окат ру^
кава повысить на 2—3 см (рис. 350).
Рукав клеш
(Рис. 351).
На основную выкройку корот-
кого рукава (длина по желанию)
нанести линии разреза.
Затем разрезать от линии низа
Рис. 349. Рукав-фонарик.
рукава до середины оката, после чего в обе стороны от
401
первого разреза сделать еще по два разреза на расстоянии
5 см один от другого. Нанесенные линии разрезать, не
доходя до оката на 0,5 см.
Рис. 350. Выкройка рукава-
фонарик:
а — основная выкройка; б — видо-
измененная выкройка.
Рис. 351. Рукав
клеш.
Рис. 352. Нанесение линий разреза на выкройку короткого рукава:
а — основная выкройка; 6 — видоизмененная выкройка.
Рис. 353. Рукав
буф.
При раскрое выкройку рукава по
линии разрезов внизу раздвинуть для
получения расклешенного рукава (рис.
352).
Рукав буф
(Рис. 353)
На основную выкройку короткого
рукава (длина по желанию) нанести
линии разреза.
402
Затем разрезать по середине оката, после чего в обе сто-
роны от первого разреза сделать еще по одному разрезу
на расстоянии 5 см один от другого.
Внизу рукав сузить на 2 см с каждой стороны. При
раскрое выкройки по низу рукава наложить одна на дру-
Рис. 354. Нанесение линий разреза на основную выкройку
короткого рукава:
а — основная выкройка; 6 — видоизмененная выкройка.
гую, (чтобы ширина рукава внизу соответствовала объему
руки), а по линии оката раздвинуть на 4—5 см. Окат
рукава повысить на 5—8 см (рис. 354).
Рукав к халату
На основной выкрой-
ке короткого рукава от
середины оката провести
линию до низа рукава,
затем от этой линии по
(Рис. 355).
Рис. 355. Рукав Рис. 356. Нанесение линий на основную
к халату. выкройку короткого рукава:
а — основная выкройка; б — видоизмененная
выкройка.
403
окату отложить вправо и влево по 5—7 см, а по линии
низа 10 см.
Эти точки соединить выпуклой линией.
По боковым срезам рукава снизу вверх отложить по
1,5 см и срезать (рис. 356).
Детали рукава выкроить отдельно.
ОТДЕЛКИ К ЖЕНСКИМ ПЛАТЬЯМ
Бейки. Бейки по способу обработки бывают одинарные
и двойные. Для получения одинарной бейки нарезают
по косой ткани полоски периной от 3 до 10 см, прибавляя
0,75—1 см на швы. Одну сторону бейки пришивают на ма-
шине, а другую прикрепляют ручным способом так, чтобы
это не было заметно с лицевой стороны.
Для получения двойной бейки нарезают косые по-
лоски ткани шириной от 4 до 20 см. Бейку, сложенную по
ширине вдвое, сметывают, прострачивают, выворачивают,
отглаживают и пришивают к изделию вручную потайными
стежками, чтобы не было заметно с лицевой стороны.
Нижний край бейки оставляют свободным.
Оборки. Оборка — это косая или поперечная полоска
ткани, с одной стороны собранная на нитку, а с другой—
подшитая узким швом. Оборки могут быть шириною от
2 до 25 см. Обработка оборок различная — закрутка,
пико и узкий шов. К платью оборка пристрачивается по
краю швом шириной 1 см. Оборки отгибают так, чтобы они
закрывали шов притачки.
Рюш. Рюш — это отделка, изготовленная из полоски
ткани, подшитой с краев и собранной посредине. Рюш
бывает косой и прямой. Обрезные края его обрабатываются
швом пико или узким швом.
Полоску прострачивают посредине, образуя сборки
или складочки, и пришивают к платью потайными ручными
стежками или машинной строчкой.
Вафли. Для получения вафель на изделии мелом наме-
чают горизонтальные и вертикальные линии на равном
расстоянии одна от другой. Места пересечения линий через
одно пересечение скрепляют двумя нитками.
Фестоны. Фестонами отделывают воротники, манжеты,
карманы и т. п. Форма фестона сначала делается из кар-
тона, а затем переносится на материал. Ткань с намечен-
ными фестонами накладывают на подкладку, наметывают
и прострачивают с изнанки по рисунку. Излишек ткани
404
Рис. 357. Чертеж выкрой-
отрезают. В углах делают надсечки, фестоны выворачи-
вают на лицевую сторону, выметывают и приутюживают.
Защипки. Защипками называются мелкие складочки.
Защипки всегда располагают на изделии группами от 3
до 10 штук, в зависимости от фасона. Сначала застрачивают
защипки, а затем уже выкраивают деталь.
Воланы. Баски и воланы выкраиваются в виде полу-
круга. Нижняя часть волана делается закругленной, а
верхняя —вогнутой. Посредине во-
лана может проходить долевая и
косая нить. Края басок и воланов
обрабатываются узким швом, за-
круткой, пико или косой по-
лоской.
Кокилье и жабо. Кокилье и
жабо делают только из тонких
тканей, выкроенных по окруж-
ности. Край кокилье может быть
заделан узким швом, пико или
закруткой. Кокилье пришивают
спереди лифа, начиная от горловины. Длина его зависит
от фасона.
Кокилье может быть расположено по горловине в виде
воротника. Кокилье часто делают двойными: выкраивают
два одинаковых кокилье, сметывают и стачивают, вывора-
чивают, шов расправляют, приутюживают и пришивают
к платью или блузке.
Для построения чертежа выкройки кокилье (рис. 357)
необходимо снять мерку длины кокилье по предназначае-
мому ему месту пришива.
Радиус меньшего круга кокилье равен 1/Q длины кокилье.
Например, если длина кокилье равна 24 см, то радиус
меньшего круга будет 24 : 6 = 4 см.
Ширина кокилье в начале равна от 5 до 12 см, а к концу
сходит начнет.
Из точки Ц радиусом 4 см описывают круг. Точки пе-
ресечения круга перпендикулярно пересекающихся диа-
метров обозначаем О, Ог, О2 и О3. Из точки О3 на продол-
жении одного из диаметров откладывают (5 см) и ставят
точку О4, из которой оформляется наружный край кокилье.
Жабо может быть различной формы — в виде банта,
удлиненной формы, в складочку и т. д. Обработка жабо
такая же, как и кокилье.
405
Канты. Кант выкраивается из косой полоски ткани.
Канты двойные и тройные могут быть разных цветов.
В таких случаях один кант выкраивается шире другого
в два раза.
Буффы. Буффы — очень распространенный вид отделки
детских и легких женских платьев. Вместо вытачек на плече
и талии делают буффы. Для изготовления буффов на вы-
кроенной детали изделия намечают мелом или нитками
место расположения буффов и количество их рядов, а затем
по намеченным линиям прокладывают строчку и, стягивая
нитку, собирают ткань. Можно буффы собирать вручную.
Рулик. Рулик делается из косой полоски ткани шири-
ной 2 см. Полоску эту стачивают. Начало рулика делают
шире, чтобы удобнее было его вывернуть. Выворачивают
рулик с помощью иглы с ниткой. Применяется рулик для
воздушных петель, пуговиц и различных узоров на ворот-
никах, карманах и манжетах.
НИЖНЯЯ МУЖСКАЯ СОРОЧКА
Размер 48
Построение чертежа выкройки
ля построения чертежа выкройки ниж-
ней сорочки (рис. 358) необходимы сле-
дующие мерки:
длина сорочки (Диз) ........... 80
полуокружность шеи (ПОш).............. 19,5
полуокружность груди (ПОг) ........... 48
длина рукава (Др)..................... 60
Построение спинки
Вычерчиваем прямой угол с вер-
шиной в точке Р (рис. 359).
Длина сорочки. Отточки Р
вниз откладываем снятую мерку дли-
ны изделия (80 см) и ставим точку Н.
Глубина проймы. От точ-
ки Р вниз откладываем х/з ПОг плюс
8 см и ставим точку Г:
РГ - 48 : 3 + 8 = 24 см.
Рис. 358. Нижняя
сорочка.
В размерах, больших 54, глубина проймы не превы-
шает 26 см.
‘ Из точек Г и Н вправо проводим горизонтальные линии
груди и низа.
407
Ширина спинки. От точки Г вправо отклады-
ваем х/з ПОг плюс 7,5 см и ставим точку
Г1\ = 48 : 3 + 7,5 = 23,5 см.
Из точки Г1 восставляем перпендикуляр и точку пере-
сечения его с горизонтальной линией обозначаем П.
Рис. 359. Чертеж выкройки нижней сорочки.
Ширина проймы. От точки 1\ вправо отклады-
ваем ^4 ПОг плюс 4,5 см и ставим точку Г2:
1\Г2 = 48 : 4 + 4,5 = 16,5 см.
Ширина проймы для 54 и последующих размеров равна
ПОг плюс 3 см.
Из точки Г2 восставляем перпендикуляр произвольной
длины.
Расстояние до боковой линии. Ширину
проймы (отрезок ГХГ2) делим пополам и середину обозна-
403
чаем точкой Г3, из которой опускаем перпендикуляр и точку
пересечения его с линией низа обозначаем Нг
Ширина ростка. От точки Р вправо отклады-
ваем 7з ПОш, плюс 1,5 см и ставим точку Pi:
ррг = 19,5 : 3 + 1,5 = 8 см.
Высота ростка. От точки Рг вверх откладываем
половину ширины ростка (4 см) и ставим точку Р2. Затем
от точки по биссектрисе угла откладываем 1,5 см и ста-
вим точку О, после чего точки Р, О и Р2 соединяем вогну-
той кривой.
Наклон плеча спинки. От точки П вниз
откладываем 1,5 см и ставим точку /7Х, которую соеди-
няем прямой с точкой Р2, продолжаем эту прямую вправо
на 1 см и ставим точку П2.
Вспомогательные точки проймы спин-
ки. От точки 1\ вверх откладываем 8 см и ставим точку
Ох, а по биссектрисе угла — 3,5 см и ставим точку О2.
Точки 772, О15 О2 и Г3 соединяем вогнутой кривой (линия
проймы).
Длина кокетки. От точки Р вниз откладываем
7,5 см и ставим точку К, из которой вправо проводим гори-
зонтальную прямую и точку пересечения ее с линией
проймы обозначаем Затем от точки Дх вниз отклады-
ваем 1 см и ставим точку Д2, которую соединяем плавной
кривой с точкой Д.
Ширина складки. От точек Д и Н откладываем
влево по 4—5 см и ставим точки Д3 и Я2, которые соеди-
няем прямой.
Построение переда
Ширина переда. От точки Г2 вправо отклады-
ваем х/з ПОг плюс 6,5 см и ставим точку Г4:
Г2Г4 = 48 : 3 + 6,5 = 22,5 см.
Через точку Г4 проводим вертикальную прямую и точки
пересечения ее с горизонтальными линиями обозначаем
вверху — Р3, внизу — 773, а точку пересечения перпендику-
ляра, восставленного из точки Г2, с верхней горизонтальной
линией обозначаем Р4.
Ширина горловины. От точки Р3 влево от-
кладываем 7з ПОш плюс 1,5 см и ставим точку Р5:
Р3Р5 = 19,5 : 3 + 1,5 =8 см.
409
От точки Р5 вниз откладываем 3 см и ставим точку Р6.
Глубина горловины. От точки Р3 вниз от-
кладываем х/3 ПОш плюс 4,5 см и ставим точку Р7:
Р3Р7 = 19,5 : 3 + 4,5 = 11 см.
Точку Р7 соединяем прямой сточкой PQ. Затем от точки Р6
по биссектрисе угла откладываем 1 см и ставим точку О3.
Точки Р5, О3 и Р7 соединяем вогнутой линией.
Наклон плеча переда. От точки Р4 вниз
откладываем 4 см и ставим точку /73, которую соединяем
прямой с точкой Р5, продолжаем эту прямую влево, от-
кладываем на ней от точки Р5 величину, равную Р2П2, и
ставим точку /74.
Вспомогательные точки проймы пе-
ре д а. От точки Г2 вверх откладываем 5 см и ставим точ-
ку О4, а по биссектрисе угла — 2 см и ставим точку О5.
Точки П4, 04, О5 и Г3 соединяем вогнутой кривой (ли-
ния проймы).
Длина разреза. От точки Р7 вниз отклады-
ваем 28—32 см и ставим точку Д. Затем от точки Р7 вниз
откладываем 5 см и ставим точку Р8.
Ширина планки. От точки Р8 в обе стороны
откладываем по 2,5 см и ставим точки Р9 и Р1о.
От точки Д влево и вправо откладываем по 2,5 см и ста-
вим точки Дх и Д2.
Длина мысика. От точки Д вниз откладываем
6,5 см и ставим точку Д3, после чего соединяем точки Р7,
Р9, Д2 и Д3, как показано на рис. 359.
Ширина планки по линии плеча. От
точки Р5 влево по прямой /74Р5 откладываем 5 см и ставим
точку О6, после чего соединяем точки О6, Р1о, Д4 и Д3,
как показано на рис. 359.
От точки Н2 вправо откладываем 2,5 см и ставим точ-
ку Я4, которую соединяем прямой с точкой Д2 (середина
переда сорочки).
Затем от точки Нх вверх откладываем 12 см и ставим
точку Я5, а вправо и влево по биссектрисам углов — по
3 см и ставим точки Я6 и Н7, через которые проводим кри-
вые от точки Н5 к линии низа.
Построение чертежа выкройки рукава
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке А
(рис. 360).
410
Длина рукава. От точки А вниз отклады-
ваем снятую мерку длины рукава (60 см) и ставим
точку Н.
Высота оката. От точки А вниз откладываем
% ПОг минус 1,5 см и ставим то^ку Г:
АГ = 48 : 4 — 1,5 = 10,5 см.
Рис. 360. Чертеж
выкройки рукава.
Из точек Г и Н влево проводим горизонтальные линии.
Ширина рукава вверху,
откладываем полторы ширины проймы
плюс 1 см и ставим точку Г±\
ГГг = 16,5 + 8,25 + 1 = 25,75 см.
Ширина рукава внизу. Г1
От точки Н влево откладываем 17—
18 см и ставим точку Нг, которую
соединяем прямой с точкой Гх.
Вспомогательные точ-
ки о к а т а. От точки А влево от-
кладываем 6 см и ставим точку Av
Затем прямую ГГг делим пополам и
середину обозначаем точкой Г2, от
которой восставляем перпендикуляр,
равный по длине АГ минус 3,5 см, и
ставим точку О:
Г2О = 10,5—3,5 = 7 см.
От точки Г2 по биссектрисе угла
откладываем 5,5 см и ставим точку О19
после чего точки Ль О, Ог и Г± со-
единяем кривой, как показано на
рис. 360 (линия оката задней половинки рукава).
Линия оката передней половинки
рукава. От точки О вниз откладываем 1,5 см и ставим
точку О2, а от точки по биссектрисе — также 1,5 см
и ставим точку О3. Затем точки Л, О2, О3 и Гх соединяем
кривой, как показано на рис. 360.
Накладная манжета. От точки Н вверх
откладываем 7 см и ставим точку Н2, а от точки Н± вверх—
5 см и ставим точку Н3, которую соединяем вогнутой
линией с точкой Н2.
Раскрой и пошив нижней сорочки см. стр. 79.
411
ВЕРХНЯЯ МУЖСКАЯ РУБАШКА
Размер 48
Построение чертежа выкройки рубашки
Для построения чертежа выкройки верхней рубашки
(рис. 361) необходимы следующие мерки:
длина рубашки (Диз)............... 80
полуокружность шеи (ПОш) ......... 19,5
полуокружность груди (Пг) .... 48
длина рукава (Др) ................. 62
Построение спинки
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке Р (рис. 362).
Длина рубашки. От точки Р вниз отклады-
ваем снятую мерку длины изделия (80 см) и ставим точ-
Рис. 361. Верхняя ру-
башка с пристегивающим-
ся отложным воротником.
ку Н.
Глубина проймы. От
точки Р - откладываем г/3 ПОг плюс
8 см и ставим точку Г:
РГ = 48 : 3 + 8 = 24 см.
В размерах, больших 56, глу-
бина проймы не превышает 26 см.
Из точек Г и Н вправо прово-
дим горизонтальные линии груди
и низа.
Ширина спинки. От
точки Г вправо откладываем г/3/70г
плюс 7,5 см и ставим точку 1\\
Г1\ = 48 : 3 + 7,5 = 23,5 см.
Из точки 1\ восставляем перпендикуляр и на пересе-
чении его с горизонтальной линией ставим точку /7.
Ширина проймы. От точки 1\ вправо отклады-
ваем х/4 ПОг плюс 4,5 см и ставим точку Г2:
1\Г2 = 48 : 4 + 4,5 = 16,5 см.
Из точки Г2 восставляем перпендикуляр произвольной
длины.
Расстояние до боковой линии. Ширину
проймы (Г1Г2) делим пополам и середину обозначаем точ-
кой Г3, из которой опускаем перпендикуляр и точку пере-
сечения его с линией низа обозначаем Нг.
412
Ширина ростка. От точки Р вправо отклады-
ваем х/з ПОш плюс 1 см и ставим точку Pt:
РРг = 19,5 : 3 + 1 = 7,5 см.
Высота ростка. От точки Pt вверх отклады-
ваем половину ширины ростка и ставим точку Р2:
р.р. = 75:2 = 3,75 см.
х 4 7 1
От точки Рг по биссектрисе угла откладываем 1,5 см и
ставим точку О, после чего точки Р2, О и Р соединяем вог-
нутой кривой.
413
Наклон плеча. От точки П вниз откладываем
1,5 см и ставим точку Пу которую соединяем прямой с точ-
кой Р2, продолжаем эту прямую вправо на 1 см и ставим
точку Я2.
Вспомогательные точки проймы. От
точки 1\ вверх откладываем 8 см и ставим точку Оу а по
биссектрисе угла — 3,5 см и ставим точку О2, после чего
проводим линию проймы спинки, соединяя точки Я2, Оу
О2 и Г3 вогнутой кривой.
Длина кокетки. От точки Р вниз откладываем
7,5 см и ставим точку /С, из которой вправо проводим гори-
зонтальную прямую и на пересечении ее с линией проймы
ставим точку Ку Затем от точки К\ вниз откладываем 1 см
и ставим точку /С2, которую соединяем плавной кривой
с точкой К-
Ширина складки. От точек /Си Н влево откла-
дываем по 5 см и ставим точки /С3 и Н2, которые соединяем
прямой.
Построение переда
Ширина полочки. От точки Г2 вправо откла-
дываем х/3 ПОг плюс 6,5 см и ставим точку Г4:
Г2Г4 = 48 : 3 + 6,5 = 22,5 см.
Через точку Г4 проводим вертикальную линию и точки
пересечения ее с горизонтальными линиями обозначаем:
вверху — Р3, внизу — Я3. Точку пересечения перпендику-
ляра, восставленного из точки Г2, с верхней горизонталь-
ной линией обозначаем Р4.
Ширина горловины. От точки Р3 влево от-
кладываем г/3 ПОш плюс 1 см и ставим точку Р5:
Р3Р5 = 19,5 : 3 + 1 = 7,5 см.
От точки Р5 вниз откладываем 3 см и ставим точку Р6-
Глубина горловины. От точки Р3 вниз
откладываем г/з ПОш и ставим точку Р7:
Р3Р7 = 19,5 : 3 = 6,5 см.
Точки PQ и Р7 соединяем прямой. Затем от точки Р6
по биссектрисе угла откладываем 1 см и ставим точку 03.
Далее прямую PQP7 делим пополам и середину обозначаем
точкой О4, от которой под прямым углом откладываем 0,5 см
414
и ставим точку О5, после чего проводим линию горловины,
соединяя точки Р5, О3, О5 и Р7 вогнутой кривой.
Наклон плеча. От точки Р4 вниз откладываем
4 см и ставим точку П3, которую соединяем прямой с точ-
кой Р5 и продолжаем эту прямую произвольно влево.
Ширина плеча переда равна ширине плеча спинки.
Поэтому от точки Р5 влево по прямой /73Р5 откладываем
величину Р2/72 и ставим точку П4.
Вспомогательные точки проймы. От
точки Г2 вверх откладываем 5 см и ставим точку О6, а по
биссектрисе угла — 2 см и ставим точку О7, после чего
проводим линию* проймы переда, соединяя точки Л4> О6,
О7 и Г3 вогнутой кривой.
Длина разреза. От точки Р7 вниз откладываем
28—32 см и ставим точку Д.
Ширина планки (ДгД) равна 2,5 см, а длина
мысика (ДД2) — 5—6 см.
Построение чертежа выкройки рукава к верхней
мужской рубашке
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке А
(рис. 363,а).
Длина рукава. От точки А вниз откладываем
снятую мерку длины рукава (62 см) и ставим точку* //.
Высота оката. От точки А вниз откладываем
г/4 ПОг минус 1,5 см и ставим точку Г:
АГ = 48 : 4 — 1,5 = 10,5 см.
Из точек Г и Н влево проводим горизонтальные линии
оката и низа.
Ширина рукава вверху. От точки Г влево
откладываем полторы ширины проймы рубашки плюс
1 см и ставим точку Г4:
ГГг = 16,5 + 8,25 + 1 = 25,75 см.
Ширина рукава внизу. От точки Н влево
откладываем 20 см и ставим точку Hlt которую соединяем
прямой с точкой Гг
Вспомогательные точки оката. От точ-
ки А влево откладываем 6 см и ставим точку Аг. Затем
ширину рукава (ГГ^ делим пополам и середину обозна-
415
чаем точкой Г2, от которой вверх откладываем величину
равную расстоянию АГ минус 3,5 см, и ставим точку О
Г2О = 10,5 — 3,5 =7 см.
Рис. 363. Чертеж выкройки
рукава к верхней рубашке.
кавной планки
От точки Г2 по биссектрисе
угла откладываем 5,5 см и ста-
вим точку О19 после чего точки
А, О, О± и Гг соединяем кри-
вой, как показано на рис. 363,а
(линия оката задней половинки
рукава).
Линия оката перед-
ней половинки ру-
кава. От точки О вниз откла-
дываем 1,5 см и ставим точку О2,
а от точки Г2 по биссектрисе
угла — 3,5 см и ставим точку О3,
после чего точки А, О2, О3иГ1
соединяем кривой, как показано
на рис. 363,а.
Разрез для рукав-
ной планки. Линию низа
(НН^ делим пополам и середину
обозначаем точкой Н2.
Длина разреза. От
точки Н2 вверх откладываем
12 см и ставим точку 773.
Манжета (рис. 363,6). Ши-
рина манжеты в готовом ви-
де — 8 см, в раскрое — 17 см\
длина манжеты — 28 см.
Длина нижней ру-
кавной планки (рис.
363,в) равна длине разреза плюс
1 см-, ширина ее в раскрое —
2 см, в готовом виде— 1 см.
Длина верхней ру-
(рис. 363,г) равна длине разреза
плюс 3 см на оформление мысика, т. е.
12 + 3 == 15 см.
Ширина верхней рук а. в ной планки
в раскрое — 6 см, в готовом виде — 2,5 см.
416
Построение чертежа выкройки воротника
со стойкой
Вычерчиваем прямой угол с вершиной
в точке В (рис. 364).
Длина воротника. От точки В
влево откладываем снятую мерку ПОш
(19,5 см) плюс 1 см и ставим точку Вх:
Рис. 364. Чертеж выкройки во-
ротника со стойкой.
Ширина стойки. Из точки В вос-
ставляем перпендикуляр, откладываем на
нем 3,5—4 см и ставим точку В2, из кото-
рой влево под прямым углом проводим го-
ризонтальную линию произвольной длины.
Затем отточки В2 вверх откладываем 1,5 см
и ставим точку В3.
Ширина воротника. От точ-
ки В3 вверх откладываем 5 см и ставим
точку В4, из которой влево проводим го-
ризонтальную линию произвольной длины.
Из точки Вх восставляем перпендику-
ляр и точки пересечения его с горизонталь-
ными линиями обозначаем В5 и В6.
Оформление стойки. От точ-
ки В вниз откладываем 0,5 см и ставим
точку С, которую соединяем с точкой Вх
слегка выпуклой кривой. Затем от точки В2
вниз откладываем 0,5 см и ставим точку Q,
которую соединяем с точкой В5 линией, па-
раллельной линии BiC.
Далее от точки Вг вверх откладываем
1,25 см и ставим точку С2, от которой
Рис. 365. Рас-
кладка на тка-
ни выкройки
верхней ру-
башки.
14 927
417
влево откладываем 2,75 см и ставим точку С3, после чего
точки В5, С3 и Вг соединяем, как показано на рис. 364.
Точки В3 и В5 также соединяем кривой.
Удлинение концов воротника. От точ-
ки В6 вверх откладываем 2 см и ставим точку В7, от которой
влево под прямым углом откладываем 5 см и ставим точку
В8. Затем расстояние В6В7 делим пополам и середину обо-
значаем точкой В9. Точки В5 и В8 соединяем прямой. Точки
В8 и В3 соединяем вогнутой линией с точкой В4.
* *
*
Верхнюю мужскую рубашку шьют с пришивным либо
пристегивающимся воротником. В первом случае стойка
с воротником втачивается в горловину, во втором — только
стойка втачивается в горловину, а воротник' с дополни-
тельной стойкой оформляется отдельно. Мысик в допол-
нительной стойке (С2С3) равен 3,5 см.
Раскладка на ткани выкройки верхней мужской ру-
башки показана на рис. 365.
Расход ткани 3 м при ширине 72 см.
Раскрой и пошив верхней мужской рубашки см. стр. 85
(раскрой и пошив рубашки для мальчика).
МУЖСКАЯ УКРАИНСКАЯ СОРОЧКА И КОСОВОРОТКА
Размер 48
Построение основного чертежа выкройкп
Для построения чертежа выкройки украинской сорочки
и косоворотки (рис. 366) необходимы следующие мерки:
длина сорочки (косоворотки) (Диз) . . 80
полуокружность шеи (ПОш)....... 19,5
полуокружность груди (ПОг) .... 48
длина рукава (Др) ........... 62 „
Построение спинки
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке Р
(рис. 367).
Длина сорочки. От точки Р вниз откладываем
снятую мерку длины изделия (80 см) и ставим точку Н.
Глубина проймы. От точки Р вниз отклады-
ваем х/3 ПОг плюс 8 см и ставим точку Г:
РГ = 48 : 3 + 8 = 24 см.
418
В размерах, больших 56, глубина проймы не превы-
шает 26 см.
Из точек Г и Н вправо проводим горизонтальные линии
груди и низа.
Ширина спинки. От точки Г вправо отклады-
ваем х/3 ПОг плюс 7 см и ставим точку Гг:
ГГХ = 48 : 3 + 7 = 23 см.
Рис. 366.
Украинская сорочка.
Из точки 1\ восставляем пер-
пендикуляр и на пересечении его
с горизонтальной линией ставим
точку П.
Ширина проймы. От
точки 1\ вправо откладываем г/4 ПОг
плюс 4 см и ставим точку Г2:
1\Г2 = 48 : 4 + 4 = 16 см.
Ширина проймы для 54 и после-
дующих размеров равна ПОг
плюс 3 см.
Из точки Г2 восставляем пер-
пендикуляр произвольной длины.
Расстояние до боковой линии. Ши-
рину проймы (ГХГ2) делим пополам и середину обозначаем
точкой Г3, из которой опускаем перпендикуляр и на пере-
сечении его с линией низа ставим точку Нх.
Ширина ростка. От точки Р вправо отклады-
ваем г/3 ПОш плюс 1 см и ставим точку Рх:
РРХ = 19,5 : 3 + 1 = 7,5 см.
Высота ростка. От точки Рх вверх отклады-
ваем 3 см и ставим точку Р2, а по биссектрисе угла —
1,75 см и ставим точку О, после чего точки Р, О и Р2 соеди-
няем вогнутой линией.
Наклон плеча. От точки П вниз откладываем
2,5 см и ставим точку П19 которую соединяем прямой с точ-
кой Р2, продолжаем эту прямую вправо на 1 см и ставим
точку П2.
Вспомогательные точки проймы. От
точки 1\ вверх откладываем 8 см и ставим точку Ог, а по бис-
сектрисе угла — 3,5 сл! и ставим точку 02, после чего прово-
дим линию проймы спинки, соединяя точки /72, 02
и Г3 вогнутой линией.
14*
419
Расширение низа спинки. От точки Нг
вправо по горизонтальной линии откладываем 3 см и ста-
вим точку Hv которую соединяем прямой с точкой Г3.
Рис. 367. Чертеж выкройки украинской сорочки и косоворотки.
Построение переда
Ширина полочки. От точки Г2 вправо откла-
дываем х/з ПОг плюс 7 см и ставим точку
Г2Г4 = 48 : 3 + 7 = 23 см.
Через точку проводим вертикальную прямую и точки
пересечения ее с горизонтальными линиями обозначаем
420
вверху — Р3, внизу — Н3. Точку пересечения перпенди-
куляра, восставленного из точки Г2, с верхней горизон-
тальной линией обозначаем Р4.
Ширина горловины. От точки Р3 влево от-
кладываем х/3 ПОш плюс 1 см и ставим точку Р3.
Р3Р5 = 19,5 : 3 + 1 =7,5 см.
Глубина горловины. От точки Р3 вниз
откладываем х/3 ПОш плюс 1,5 см и ставим точку Рв:
Р3Р3 = 19,5 : 3 + 1,5 = 8 см.
Точки Р5 и Р6 соединяем прямой, которую делим по-
полам и середину обозначаем точкой О3. Далее от точки О3
под прямым углом к прямой Р3Р6 откладываем 1 см и ста-
вим точку 04. Проводим линию горловины переда, соеди-
няя точки Р5,04 и Рв вогнутой кривой.
Наклон плеча. От точки Р4 вниз откладываем
3 см и ставим точку П3, которую соединяем прямой с точ-
кой Р5 и продолжаем эту прямую произвольно влево.
Ширина плеча переда равна ширине плеча
спинки. Поэтому от точки Р5 влево по прямой Р5П3 от-
кладываем величину, равную Р3П3, и ставим точку 774.
Вспомогательные точки проймы. От
точки Г2 вверх откладываем 7 см и ставим точку 05, а по
биссектрисе угла — 2,5 см и ставим точку О6, после чего
проводим линию проймы переда, соединяя точки П4, Оъ,
Ов и Г3 вогнутой кривой.
Расширение низа переда. От точки
влево откладываем 3 см и ставим точку Я4, которую соеди-
няем прямой с точкой Г3.
Длина разреза для планки. От точки Р6
вниз откладываем 35 см и ставим точку Д. Рукав
к украинской сорочке без манжеты (см. рис. 363).
Раскрой н пошив украинской сорочки
Раскрой основных деталей (спинки, переда и рукава)
производится по долевой нити.
В воротнике, верхней и нижней планках долевая нить
проходит по их длине.
Раскраивают сорочку без допусков на швы. Разрез для
застежки делают в вышивке', отступив на 0,5 см с левой
стороны на шов; 2,5 см оставляют на обработку разреза.
Длина разреза равна 28—30 см.
421
Для обработки правой стороны разреза выкраивают
долевую полоску длиной, равной длине разреза плюс 1 см;
ширина полоски 7 см, из них 1 см откладывают на швы
с обеих сторон и 2 см на планку для пришивания пу-
говиц.
Ширина вышивки 4 см (вышивка может быть различной
ширины).
Для обработки левой стороны разреза выкраивают
долевую полоску длиной, равной длине разреза плюс 1 см;
ширина полоски равна 9 см, из них 1 см откладывают на
швы с обеих сторон и 4 см на планку для петель.
Выкроенную полоску приметывают лицевой стороной
к лицевой правой стороне разреза, пристрачивают, от-
гибают наизнанку, обрезной край подгибают на 0,5 см,
и затем приметывают, закрывая вышивку. Вторую выкро-
енную полоску приметывают лицевой стороной к лицевой
стороне разреза, пристрачивают швом шириной 0,5 см
по краю вышивки, отгибают наизнанку, отмеряют 4 см,
затем подгибают на 2 см, стачивают для петель. Край
среза подгибают на 0,5 см и приметывают.
В конце разреза делают поперечный подрез длиной
2 см в правую сторону для образования складки, которую
закладывают слева направо и настрачивают по лицевой
стороне от разреза до конца вышивки. Нижние правую
и левую полоски с изнанки в конце разреза подгибают на
0,5 см и приметывают. С лицевой стороны по краю вышивки
пристрачивают нижнюю планку.
После обработки застежки сметывают плечевые срезы
со стороны переда, с выпуском плечевого среза спинки
на 0,75 см и стачивают запошивочным швом со стороны
изнанки, запошивая спинкой.
Воротник-стойку приметывают лицевой стороной к из-
нанке сорочки, совмещая середину подворотника с середи-
ной спинки, и пристрачивают на расстоянии 0,5 см от
края. Затем воротник отгибают на лицевую сторону, при-
метывают, закрывая шов притачки, и настрачивают по
лицевой стороне по краю вышивки.
Боковые срезы сметывают и стачивают запошивочным
швом, запошивая передом со стороны изнанки.
Рукав сметывают и сшивают запошивочным швом. Низ
рукава от края вышивки отгибают наизнанку, прикрывая
вышивку с изнанки, приметывают и настрачивают. Рукав
вметывают по пройме, совмещая середину рукава с плече-
422
вым швом сорочки, выпускают 1 см и запошивают ру-
кавом.
Низ сорочки подшивают подрубочным швом шириной
1 см,.
Раскрой и пошив косоворотки
Косоворотка раскраивается по выкройке украинской
сорочки без допусков на швы, так как допуски предусмот-
рены в выкройке.
К низу рукава добавляют на обработку 3,5 см. Разрез
для застежки делают на левой стороне переда сорочки,
отступив от середины по горловине 4 см. Длина, разреза
равна 28—30 см.
При раскрое раскладывают выкройку на ткани так,
чтобы долевая нить ткани проходила по середине переда
спинки и рукава.
Планки выкраивают по долевой нити ткани. Нижняя
планка выкраивается длиной, равной длине разреза плюс
4 см, из которых 1 см идет на обработку разреза, а 3 см —
выпускают вверх по горловине. Ширина планки в раскрое—
6,5 см, в готовом виде — 3 см. Длина верхней планки рав-
на длине разреза плюс 8 см, из которых 5 см использу-
ется на оформление мыса, а 3 см выпускают вверх по гор-
ловине. Ширина планки в раскрое 8,5 см, в готовом
виде — 4 см.
Длина воротника равна окружности шеи плюс 7 см
(из них 1 см на шов и 6 см на застежку). Ширина ворот-
ника в раскрое 9 см, в готовом виде — 4 см. По длине
воротника проходит долевая нить.
Нижнюю планку приметывают лицевой стороной к из-
нанке левой стороны разреза и пристрачивают на 0,5 см
от края. Затем отгибают планку на лицевую сторону, об-
резной край подгибают на 0,5 см, приметывают и настра-
чивают. Нижняя планка для правильного выреза горло-
вины должна выступать вверху от горловины на 3 см.
Вверху планку приметывают лицевой стороной к из-
нанке правой стороны разреза и пристрачивают на расстоя-
нии 0,5 см от края, затем планку перегибают пополам,
а нижний конец настрачивают на расстоянии 0,5 см от
края. Шов расправляют, выворачивают, образуя мысик,
после чего планку приметывают и настрачивают, начиная
от горловины вниз по мысику. На расстоянии 5 см от
низа мысика делают поперечную строчку для закрепления
423
застежки. Нижнюю нитку обрывают, а строчку продолжают
по планке до горловины.
Сметывают и стачивают плечевые срезы на лицевую сто-
рону запошивочным швом, выпуская обрезной край на
0,75 см. Запошивают спинкой.
Боковые швы и рукава сшивают запошивочным швом
с изнанки.
Воротник вметывают от края верхней планки по гор-
ловине до края нижней планки и притачивают швом ши-
риной 0,5 см от края. Затем концы воротника с изнанки
стачивают, воротник выворачивают, обрезной край под-
гибают на 0,5 см, приметывают на лицевую сторону гор-
ловины и настрачивают, закрывая шов притачки. Одно-
временно пристрачивают верхнюю и боковые стороны во-
ротника швом шириной 0,5 см от края. Низ сорочки под-
шивают подрубочным швом.
Низ рукава подгибают на 3,5 см, обрезной край под-
гибают на 0,5 см и прострачивают.
Рукав (рис. 363,а) вметывают и втачивают по пройме,
запошивая рукавом.
МУЖСКИЕ ТРУСЫ
Размер 48
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки трусов необходимы
следующие мерки:
длина трусов (Диз) ................ 45
полуокружность бедер (ПОб) . 50
Построение передней половинки
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке Т
(рис. 368).
Длина трусов. От точки Т вниз откладываем
снятую мерку длины изделия (45 см) и ставим точку Н.
Расстояние от талии до линии и ш а-
г а. От точки Т вниз откладываем 1/2 ПОб плюс 8 см и ста-
вим точку Ш:
ТШ = 50 -.2 + 8 = 33 см.
Из точ-ки Ш вправо проводим горизонтальную линию
шага.
424
Ширина передней половинки тру-
сов. От точки Ш вправо откладываем х/2 ПОб плюс 2,5 см
и ставим точку Шг\
ШШг == 50 : 2 4? 2,5 = 27,5 см.
Через точку Шг проводим вертикальную прямую и точ-
ку пересечения ее с горизонтальной линией вверху обозна-
чаем Tv Затем от точки Тг
вниз откладываем 1 см и
ставим точку Т2, которую
соединяем прямой с точ-
кой Т.
Ширина шага. От
точки вправо отклады-
ваем 5 см (для всех разме-
ров) и ставим точку Ш2.
Вспомогатель-
ные точки банта.
От точки Шг вверх откла-
дываем 12 см и ставим точ-
ку Ш3. Затем расстояние
ШгШ3 делим пополам, се-
редину обозначаем точ-
кой ZZ74, от которой вправо
откладываем 0,75 см и ста-
вим точку ZZZ5, после чего
от точки Ш1 по биссектрисе угла откладываем 3 см и ста-
вим точку Ш3.
Точки Ш3, Ш5, Ш6 и Ш2 соединяем вогнутой линией.
От точки Ш± вниз откладываем величину, равную ШН
плюс 5 см, т. е. 17 см, и ставим точку Нг, которую соединяем
прямыми с точками Н и Ш2. Затем расстояние ННг делим
пополам и середину обозначаем точкой Н2, от которой под
прямым углом откладываем 1 см и ставим точку Н3.
Точки Н, Н3 и Нх соединяем вогнутой линией.
Построение задней половинки
Ширина с'и д е н и я. От точки Ш2 вправо отклады-
ваем х/6 ПОб и ставим точку ZZZ7;
ZZ/2ZZZ7 = 50 : 6 = 8,3 см.
От точки ИЦ вниз откладываем 3,5 см и ставим точку Ш3,
которую соединяем вогнутой кривой с точкой Ш2.
425
От точки вправо на продолжении прямой НН1 от-
кладываем 4 см и ставим точку Я4, которую соединяем
прямой с точкой Ш8.
От точки 7\ влево по горизонтальной линии отклады-
ваем 3,5 см и ставим точку Т3, которую соединяем прямой
с точкой ZZZ3, продолжаем эту прямую вверх на 5 см (для
всех размеров) и ставим точку Т4.
Затем от точки Т и Н влево откладываем по 4 см и ста-
вим точки Т5 и //5, которые соединяем между собой прямой.
Точки Т4 и Т5 также соединяем прямой.
МУЖСКИЕ ПЛАВКИ
Размер 48
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки плавок необходимы
следующие мер ки:
полуокружность талии (ПОт)......... 42
полуокружность бедер (ПОб) ......... 50
Рис. 369. Чертеж выкройки
мужских плавок.
Построение перед-
ней половинки
Вычерчиваем прямой угол
с вершиной в точке Т
(рис. 369).
Длина плавок. От
точки Т вниз откладываем
х/2 ПОб плюс 6 см и ставим
точку Ш:
ТШ = 50 : 2 + 6 = 31 см.
Линия бедер. От
точки Т вниз откладываем
г/8 ПОб и ставим точку Б\
ТБ = 50 : 8 = 6,25 см.
Из точек Б и Ш влево
проводим горизонтальные линии произвольной длины.
Ширина плавок по линии бедер. От
точки Б влево откладываем х/2 ПОб минус 2 см и ставим
точку Бг\
ББХ = 50 : 2 — 2 = 23 см.
426
Ширина плавок по линии талии. От
точки Т влево откладываем 1/2 ПОт и ставим точку 1\\
7ТХ = 42 : 2 = 21 см.
Точки 1\ и Б± соединяем прямой (линия бока).
Ширина шага. От точки Ш влево отклады-
ваем х/10 ПОб плюс 1 см и ставим точку Шг\
ШШ1 = 50 : 10 + 1 = 6 см.
Точки Шг и Бг соединяем прямой, делим ее пополам и сере-
дину обозначаем точкой О. От точки О под прямым углом
к линии БтДЦ откладываем 6 см и ставим точку Ох.
Точки BVOL и ZZZX соединяем вогнутой линией (линия
выемки передней половинки).
Линия талии. От точки Т вниз откладываем
3 см и ставим точку Т2, которую соединяем вогнутой ли-
нией с точкой (линия талии передней половинки).
Построение задней половинки
От точки Т вниз откладываем 2 см и ставим точку Т3,
которую соединяем вогнутой линией с точкой Тх.
По линии выреза на задней половинке выемку углуб-
ляем на 4 см и ставим точку О2.
Точки 5г02 и Ш± соединяем (выемка задней половинки).
Нижняя часть плавок шьется двойной (пунктирная
линия на чертеже).
МУЖСКИЕ КАЛЬСОНЫ
Размер 48
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки кальсон необхо-
димы следующие мерки:
длина кальсон (Диз) .......... 100
длина шага (Дш) ............. 70
полуокружность бедер (ПОб) . ... . 50
полуокружность талии (ПОпг) . ... . 44
Пос-троение передней половинки
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке Т
(рис. 370).
Длина кальсон. От точки Т вниз отклады-
ваем снятую мерку длины изделия (100 см) и ставим точку Н.
427
Длина шага. От точки Н вверх откладываем
снятую мерку длины шага (70 см) и ставим точку Ш.
Длина кальсон до колена. От точки Н
вверх откладываем величину, равную половине НШ плюс
5 см, и ставим точку К'.
: 2+5 =40 см.
Из точек Ш, К. и Н
вправо проводим гори-
зонтальные линии шага,
колена и низа.
Ширина п вред-
ней половинки.
От точки Ш вправо от-
кладываем 1/2 ПОб плюс
5 см и ставим точку Шг:
ШШ^БО : 2+5=30 см.
Из точки Шг восстав-
ляем перпендикуляр и
на пересечении его с
горизонтальной линией
ставим точку Т\.
Ширина банта.
От точки Шг вправо
откладываем х/8 ПОб и
ставим точку Z#2:
#4#4=50 : 8= 6,25 см.
Вспомогатель-
ные т о ч к и. От точ-
ки Щ1 вверх отклады-
ваем 5,5 см и ставим
точку Ш3, а по биссек-
трисе угла — 3 см и
ставим точку ПЦ, после
чего точки Ш3, Ш1 и Ш% соединяем вогнутой кривой.
Выемка для пояса. От точки 711 вниз отклады-
ваем 6,5 см (для всех размеров) и ставим точку Т3.
Расстояние ТШ делим пополам и середину обозначаем
точкой Б.
Ширина передней половинки по линии
428
талии. От точки Тг влево откладываем У2 ПОт плюс
4 см и ставим точку Т3:
ТгТ3 == 44 : 2 + 4 = 26 см.
Точку Т3 соединяем прямыми с точками Б и Т2. За-
тем прямую Т3Т2 делим на три части и ставим точки
и Т5. От точки Т5 под прямым углом откладываем вниз
1 см и ставим точку TQ.
Точки Т3, Т\, TQ и Т2 соединяем вогнутой кривой.
Прибавка для обработки банта. От
точек Т2 и Ш3 вправо откладываем по 2,5 см и ставим точ-
ки Т7 и Ш5, которые соединяем между собой прямой.
Ширина кальсон по линии колена.
От точки К вправо откладываем г/2 ПОб плюс 1 см и ставим
точку Кх.
ККХ = 50 : 2 + 1 = 26 см.
Ширина кальсон по линии низа. От
точки Н вправо откладываем 17 см и ставим точку Нх.
Точки Ш2, и Нг соединяем прямой.
Оформление шаговой линии. Отре-
зок Ш2Кг делим пополам и середину обозначаем точкой О,
от которой влево откладываем 0,5 см и ставим точку Ох.
Затем отрезок также делим пополам, середину
обозначаем точкой О2> от которой вправо откладываем
0,5 см и ставим точку О3.
Точки Ш2, Olf Ki, О3 и Нх соединяем фигурной линией,
как показано на рис. 370.
Построение задней половинки
Ширина сидения. От точки Ш2 вправо откла-
дываем х/8 ПОб плюс 1 см и ставим точку Ш3\
Ш2ШЬ = 50 : 8 + 1 = 7,25 см.
От точки Ш3 вниз откладываем 2 см и ставим точку Ш1.
От точки Ш2 вверх на продолжении прямой Ш2КХ
откладываем 3 см и ставим точку Ш3. Затем от точки Тх
влево по горизонтальной линии откладываем 2 см и ставим
точку Т8.
Повышение линии сидения. От точки
Т8 вверх откладываем 1/8 ПОб плюс 3 см и ставим точку Т9:
Т8Т9 = 50 : 8 + 3 = 9,25 см.
429
Точки Т9, Ш8 и Ш7 соединяем фигурной кривой, как
показано на рис. 370, а точки Т9 и Т — прямой.
Расширение задней половинки по
линии колена. От точки вправо откладываем
4 см и ставим точку /С2.
Расширение задней половинки по
линии низа. От точки Н± вправо откладываем Зсм
и ставим точку Н2.
Точки Ш7 и К2, а затем точки К2 и Н2 соединяем прямыми.
Оформление шаговой линии задней
половинки. Расстояние IlLjK* делим пополам и сере-
дину обозначаем точкой О4, от которой влево откладываем
0,5 см и ставим точку О5. Затем прямую К3Н2 также делим
пополам и середину обозначаем точкой О6. От точки О6
вправо под прямым углом откладываем 0,5 см и ставим
точку О7.
Точки ZZ/7, 05, /<2, О7 и Н2 соединяем фигурной линией,
как показано на рис. 370.
На задней половинке по линии талии излишек ткани
на кальсонах по отношению к поясу закладывается в три
складочки.
Длина пояса к кальсонам (рис. 371,а).
От точки П влево проводим горизонтальную линию, от-
кладываем на ней ПОт плюс 2 см на заход и ставим
точку П±:
ПП± = 44 + 2 = 46 см.
Ширина пояса. От точки П вниз откладываем
величину, равную 7\Т2 (6 см) на чертеже выкройки каль-
сон плюс 6 см, и ставим точку П2:
ПП2 = 6,5 + 6 = 12,5 см.
Ширина пояса сзади. От точки Пг вниз
откладываем 6 см и ставим точку П3.
От точки П3 вправо проводим горизонтальную линию
и на пересечении ее с вертикальной линией ставим точку
/74. Затем от точки /74 влево откладываем величину, рав-
ную 7\Т3 (26 см) на чертеже выкройки кальсон, и ставим
точку 775, которую соединяем прямой с точкой П2. Далее
от точки П2 влево по прямой П5П2 откладываем величину,
равную T2TQ (18 см), и ставим точку /76.
Расстояние П3П2 делим пополам и середину обозначаем
точкой О, от которой вниз откладываем 1 см и ставим
точку Ох.
430
Точки 772, 0х, 776 и /75 соединяем кривой, как показано
на рис. 371,а.
Планки для обработки банта (рис. 371 ,б).
Длина планки — 22 см, ширина — 4,5 см.
Планки для обработки застежки
внизу (рис. 371,в). Длина планки — 16 см, ширина—
5 см.
Рис. 371. Чертеж выкроек деталей к кальсонам.
Манжета. Длина манжеты — 32 см, ширина —
5 см.
Хлястик (рис. 371,г). Длина хлястика — 12 см,
ширина у пришива — 4 см, ширина в конце — 5 см. Длина
мысика — 2,5 см.
МУЖСКАЯ ПИЖАМА
Размер 48
Построение чертежа выкройки пижамы
Для построения чертежа выкройки мужской пижамы
(рис. 372) необходимы следующие мерки:
длина изделия (Диз) .......... 78
длина талии (Дт) ............ 43
ширина спинки (Шс) .......... 21
полуокружность шеи (ПОш) ...... 19,5
полуокружность груди (ПОг) . ... . 48
длина рукава (Др) ........... 62
Построение спинки
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке Р
(рис. 373).
Длина пижамы. От точки Р вниз откладываем
снятую мерку длины изделия (78 см) и ставим точку Н.
431
Глубина проймы. От точки Р вниз отклады-
ваем х/з ПОг плюс 8,5 см и ставим точку Г:
РГ = 48 : 3 + 8,5 = 24,5 см.
Глубина проймы в размерах 54 и последующих не превы-
шает 26,5 см.
Длина талии. От точки Р вниз откладываем
снятую мерку длины талии (43 см) плюс 2 см и ставим точку Т:
Рис. 372.' Пижама.
РТ = 43 + 2 = 45 см.
Длина бедер. От точки Т вниз
откладываем 18 см и ставим точку Б.
' Из точек Г, Т, Б и Н вправо прово-
дим горизонтальные линии груди, талии,
бедер и низа. х
Скос спинки в талии. От
точки Т вправо откладываем 1,5 см
(для всех размеров) и ставим точку 1\.
Скос спинки внизу. От
точки Н вправо откладываем 1,5 см
(для всех размеров) и ставим точку Hv
Расстояние РГ делим пополам и се-
редину обозначаем точкой О, после чего
точки О, 7\ и Нг соединяем прямой,
причем на пересечении этой прямой с ли-
нией груди ставим точку 7\, а на пере-
сечении с линией бедер — точку Ev
Ширина спинки. От точки
вправо по линии груди откладываем
снятую мерку ширины спинки (21 см)
плюс 1 см и ставим точку Г2:
ГГГ2 = 21 + 1 = 22 см.
Из точки Г2 вверх восставляем перпендикуляр и на пере-
сечении его с горизонтальной линией ставим точку П.
Ширина проймы. От точки Г2 вправо отклады-
ваем ^4 ПОе плюс 3 см и ставим точку Г3:
Г2Г3 == 48 : 4 + 3 == 15 см.
Ширина проймы в размерах 54 и последующих равна
г/4 ПОг плюс 2 см.
Из точки Г3 восставляем перпендикуляр произвольной
длины.
432
Расстояние до боковой линии. От
точки Г2 вправо откладываем 3,5 см и ставим точку Г4,
из которой опускаем перпендикуляр.
Рис. 373. Чертеж выкройки пижамы.
Ширина ростка. От точки Р вправо
ваем х/3 ПОш плюс 1,5 см и ставим точку Рх:
PPt = 19,5 : 3 + 1,5 = 8 см.
отклады-
433
Высота ростка. От точки Р± вверх отклады-
ваем 2,5 см (для всех размеров) и ставим точку Р2, которую
соединяем вогнутой кривой с точкой Р.
Наклон плеча. От точки П вниз откладываем
4 см и ставим точку П19 которую соединяем прямой сточ-
кой Р2, продолжаем эту прямую на 1,5 см и ставим точку /72.
Вспомогательные точки проймы. От
точки Г2 вверх откладываем 7,5 см (для всех размеров) и
ставим точку 0lf а по биссектрисе угла — 2,5 см и ставим
точку 02, после чего оформляем линию проймы, соединяя
точки /72, 0ь 02 и вогнутой кривой.
Ширина спинки по линии низа. От
точки Н± вправо откладываем величину, равную Т\Т2
плюс 2 см, и ставим точку Н2, которую соединяем прямой
с точкой Т2 и на пересечении ее с линией бедер ставим
точку Б2.
Оформление низа. От точки Н2 вверх отклады-
ваем 1 см и ставим точку Н3, которую соединяем прямой
с точкой Hv
Построение переда
Ширина пижамы. От точки вправо отклады-
ваем ПОг плюс 10 см на свободное облегание и ставим
точку Г5:
/\Г5 = 48 + 10 = 58 см.
Ширина переда (Г3Гб) должна быть уже ширины спинки
(ГХГ2) на 1 см.
Через точку Г5 проводим вертикальную прямую и точки
пересечения ее с горизонтальными линиями обозначаем:
вверху — Р3 ,внизу — Н^.
Точку пересечения перпендикуляра, восставленного из
точки Г3, с верхней горизонтальной линией обозначаем Р4.
Ширина горловины. От точки Р3 влево от-
кладываем х/3 ПОш плюс 1,5 см и ставим точку Р5:
Р3Р5 = 19,5 : 3 + 1,5 = 8 см.
От точки Р5 вниз откладываем 4 см и ставим точку PQ.
Глубина горловины. От точки Р3 вниз
откладываем х/3 ПОш плюс 2,5 см и ставим точку Р7:
Р3Р7 = 19,5 : 3 + 2,5 = 9 см.
434
Точки PQ и Р7 соединяем прямой. Затем от точки Р6
по биссектрисе угла откладываем 0,75 см и ставим точку О3,
после чего точки Р5, 03 и Р7 соединяем вогнутой кривой.
Наклон плеча. От точки Р4 вниз откладываем
3,5 см и ставим точку /73, которую соединяем прямой
с точкой Р5, продолжаем эту прямую настолько, чтобы
плечо переда равнялось плечу спинки (линия Р2П2) минус
1 см, и ставим точку /74. Таким образом, Р5ГЦ=Р2П2—1 см.
Вспомогательные точки проймы. От
точки Г3 вверх откладываем 7 см (для всех размеров) и
ставим точку О4, а по биссектрисе угла — 1,5 см и ставим
точку О5. Затем расстояние Г3Г4 делим пополам и сере-
дину обозначаем точкой О6. От точки Г4 для припуска на
боковой шов откладываем 1 см и ставим точку О7.
Точки /74, О4, О5, OQ и О7 соединяем вогнутой линией.
От точки Т2 влево откладываем 1 см и ставим точку Т3.
Затем от точки Б2 влево откладываем 4 см и ставим точку
Б3, после чего точку Т3 соединяем прямыми с точками Г4
и Б3. Прямую Т3Б3 продолжаем до линии низа и ставим
точку Н5, от которой вверх откладываем 1 см и ставим
точку Н6.
Удлинение переда. От точки Я4 вниз откла-
дываем 2,5 см и ставим точку Н7, которую соединяем пря-
мой с точкой HQ, делим эту прямую пополам и середину
обозначаем точкой Н8, от которой вниз под прямым углом
откладываем 1 см и ставим точку Н9. Точки HQ, Н9 и Н7
соединяем выпуклой кривой.
Полузанос. От точек Р7, Г5 и Н7 вправо отклады-
ваем по 6 ом и ставим точки Р8, и /710, соединяем их пря-
мой, продолжаем эту прямую от точки Р8 вверх на 1,5 см
и ставим точку Р9, которую соединяем прямой с точкой Р7.
Построение бокового кармана
Из точки Г3 опускаем перпендикуляр и на пересечении
его с линией талии ставим точку Т4, от которой вниз откла-
дываем 9 см и ставим точку К. Затем через точку К вправо
и влево проводим горизонтальную линию произвольной
длины.
Ширина кармана. От точки К вправо отклады-
ваем 9 см и ставим точку а влево — 8 см и ставим точ-
ку К2. Затем из точки опускаем перпендикуляр произ-
вольной длины, откладываем на нем от точки вниз 1 см
и ставим точку К3, которую соединяем прямой с точкой /(2.
435
Длина кармана. От точки /С3 вниз откладываем
18 см и ставим точку К4. От точки К2 под прямым углом
к линии /С2/С3 откладываем 18 см и ставим точку К5, кото-
рую соединяем с точкой /С4.
Углы при точках К4 и К5 по желанию закругляем.
Построение верхнего кармана
От точки Г3 вправо откладываем 3 см и ставим точку Л.
Ширина кармана. От точки Л вправо откла-
дываем 12 см и ставим точку Лг. Затем от точки Л вверх
откладываем 2,5 см и ставим точку Л2, а от точки Лхтакже
откладываем 1,5 см и ставим точку Л3, которую соединяем
прямой с точкой Л2.
Длина кармана. Из точки Л3 вниз опускаем
перпендикуляр, откладываем на нем 13 см и ставим точку
Л4. От точки Л2 под прямым углом к линии Л2Л3отклады-
ваем 13 см и ставим точку Л5, которую соединяем сточкой
Л4.
Построение воротника
От точки Р5 влево по линии плеча откладываем 2 см
и ставим точку В. Затем от точки через точку В прово-
дим прямую произвольной длины, откладываем на ней
от точки В вверх ширину ростка плюс 1 см и ставим точкуВг:
ВВг = 8 -|т 1 —9 см.
Ширина воротника. От точки Вг вправо под
прямым углом проводим прямую, откладываем на ней
9 см и ставим точку В2. Затем прямую Р7Р9 продолжаем
вправо, откладываем на ней 3 см и ставим точку Р10,
которую соединяем прямой с точкой В2. Далее прямую
В2Р10 делим на три части и ставим точки В3 и В4. От точ-
ки В4 влево под прямым углом откладываем 0,5 см и ста-
вим точку В5, после чего точки В3, В5 и Р10 соединяем вог-
нутой кривой.
Построение чертежа выкройки двухшовного рукава
к пижаме
Построение верхней половинки
р У 'к а в а
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке А
(рис. 374).
Длина рукава. От точки А вниз откладываем
снятую мерку длины рукава (62 см) и ставим точку Н.
436
Высота оката. От точки А вниз откладываем
ПОг плюс 4 см и ставим точку Г:
АГ = 48 : 4 + 4 = 16 см.
Высота переднего переката
От точки Г вверх откладываем 4 см и ставим точку О.
Линия локтя. Расстояние НО делим пополам и
ставим точку Л. Из точек Г,
Л и Н влево проводим горизон-
тальные линии оката, локтя и
низа.
Ширина верхней по-
ловинки рукава. От
точки Г влево откладываем пол-
торы ширины проймы пижамы
плюс 1,5 см и ставим точку Гх:
ГГг = 15 + 7,5 + 1,5 = 24 см.
Ширина верхней по-
ловинки рукава по
линии локтя. От точки Л
влево откладываем величину,
равную ГГХ минус 1 см, и ста-г
вим точку Лг\
ЛЛ1 = 24 — 1 = 23 см.
Точку соединяем прямой
с точкой Гг.
Ширина верхней п о<
л о в и н к и рукава в н и-
з у. От точки Н влево откла-
дываем 18 см и ставим точку
Удлинение рукава
по локтевой линии.
От точки Ht вниз откладываем
Н,
Рис. 374. Чертеж выкройки
двухшовного рукава.
3 см и ставим точку Н2, которую соединяем прямыми с точ-
ками Н и Лх.
Линия локтевого шва проходит через точки Гх, Лг и Н2.
Расстояние до середины оката ру-
кава. От точки Г влево откладываем 1/1 ПОг плюс 1,5 см
и ставим точку Г2:
ГГ2 = 48 : 4 ф 1,5 = 13,5 см.
437
Из точки А восставляем перпендикуляр и точку пересе-
чения его с горизонтальной прямой обозначаем П. Затем
от точки Г2 вверх откладываем 7 см и ставим точку Ох,
которую соединяем прямой с точкой О и продолжаем эту
прямую произвольно влево.
Перекат рукава. От точек Г и Н вправо от-
кладываем по 4 см и ставим точки Г3 и 7/3, которые соеди-
няем между собой прямой и точку пересечения этой пря-
мой с линией локтя обозначаем Л2.
Выемка в локте. От точки Л2 влево отклады-
ваем 1 см и ставим точку Л3, которую соединяем прямыми
с точками Г3 и Н3.
Линию Лх7\ продолжаем вверх и точку пересечения ее
с продолжением прямой ОХО обозначаем О2. Затем от
точки П вправо откладываем 2 см и ставим точку /7Х,
после чего соединяем прямыми точки П с О2, и П1 с О. Да-
лее от точки /7Х вниз по прямой /7ХО откладываем 7 см и
ставим точку О3, а прямую О2П делим пополам и середину
обозначаем точкой О4.
От точки О4 влево под прямым углом откладываем
1,5 см и ставим точку О5, а от точки О3 вправо под прямым
углом — 1,75 см и ставим точку 06. Затем от точки Г по
биссектрисе угла откладываем 2 ,5 см и ставим точку 07,
после чего точки О2, О5, /7, Пъ О6, О, О7 и Г3 соединяем
кривой, как показано на рис. 374 (линия оката).
Построение нижней половинки рукава
От точки Г влево откладываем 2,5 см и ставим точку Г4,
от точки Л влево откладываем 3,5 см и ставим точку Л4,
а от точки Н влево откладываем 2,5 см и ставим точку Т/4.
Точки Г4, Л4 и соединяем между собой прямыми.
Далее от точки 1\ вправо откладываем 2,5 см и ставим
точку Г5, которую соединяем прямой с точкой Лг, продол-
жаем эту прямую вверх и точку пересечения ее с прямой
О2О обозначаем О8. От точки О8 вправо параллельно линии
оката откладываем 1 см и ставим точку О9. Затем от точки Г2
вверх откладываем 1,5 см и ставим точку Г6, после чего
точки 09, Г6 и соединяем вогнутой кривой.
Раскрой и пошив
Мужскую пижаму раскраивают без допусков на швы,
так как они предусмотрены в выкройке.
Пижама шьется запошивочным швом.
433
После раскроя середину спинки, рукава и воротника
отмечают прокладочным швом. По линии талии, середине
переда и карманов прокладываются силки.
Заготавливают мелкие детали. Воротник стачивают с
подворотником и выворачивают. Клапаны из отделочной
ткани пристрачивают к карманам с изнанки, отгибают
на лицевую сторону и настрачивают. Затем к полочкам
приметывают и настрачивают карманы, а к спинке по ли-
нии талии приметывают пояс. Подборт с внутренней сто-
роны прострачивают подрубочным швом и пристрачивают
лицевой стороной к лицевой стороне полочки.
Плечевые и боковые срезы сметывают и стачивают за-
пошивочным швом.
Воротник вметывают по горловине и втачивают по ворот-
нику.
Передний срез рукава сметывают по нижней половине
рукава. Локтевой срез рукава сметывают по верхней
половине рукава с припосадкой по линии локтя. Стачивают
рукав в обратном порядке.
К низу рукава пристрачивают долевую манжету из от-
делочной ткани и настрачивают на рукав. Готовый рукав
вметывают по пройме, втачивают и запошивают рукавом.
Низ пижамы подшивают подрубочным швом шириной
1—1,5 см.
Петли прометывают на левой стороне.
МУЖСКИЕ ПИЖАМНЫЕ БРЮКИ
Размер 48
. Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки пижамных брюк
необходимы следующие мерки:
длина брюк (Диз)................... 102
длина шага (Дш) . . . <............. 76
полуокружность талии (ПОт)......... 44
полуокружность бедер (ПОб) .......... 50
Построение передней половинки
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке Т
(рис. 375).
Длина брюк. От точки Т вниз откладываем сня-
тую мерку длины изделия (102 см) и ставим точку Н.
439
Длина шага. От точки Н вверх откладываем
снятую мерку длины шага (76 см минус 2 см, т. е. 74 см)
и ставим точку Ш.
Длина брюк до колена. От точки Н вверх
откладываем г[2 Дш плюс 5 см и ставим точку /С:
НК = 70 : 2 + 5 = 40 см.
Из точек Ш, К и Н
вправо проводим горизон-
тальные линии шага, ко-
лена и низа.
Ширина перед-
ней половинки
брюк. От точки Ш впра-
во откладываем х/2 ПОб
плюс 3 см и ставим точ-
ку Шг\
ШШг = 50 : 2 + 3= 28бш.
Отточки Ш± восставляем
перпендикуляр и точку пе-
ресечения его с горизон-
тальной линией обозна-
чаем Т19 от которой вниз
откладываем 1 см и ставим
точку Т2. Точку Т2 соеди-
няем прямой с точкой Т.
Ширина шага. От
точки Ш1 вправо отклады-
ваем 1/8 ПОб минус 1,5 см
и ставим точку Ш2:
ШгШ2 = 50 : 8 — 1,5 =
=4,75 см.
Вспомогательные точки линии банта.
От точки Ш1 вверх откладываем 10 см и ставим точку ZZ73,
а по биссектрисе угла — 3,5 см и ставим точку ZZZ4, после
чего оформляем линию банта, соединяя точки Ш8, ПЦ и
Ш2 вогнутой кривой.
Ширина брюк по низу. От точки Н вправо
откладываем 30 см и ставим точку Нг, которую соединяем
прямой с точкой Ш2, а точку пересечения этой прямой
с линией колена обозначаем К±.
440
Выемка по линии колена. От точки
влево откладываем 1,5 см и ставим точку которую сое-
диняем прямыми с точками Uh и Нг.
Построение задней половинки
Ширина сидения. От точки Ш2 вправо по го-
ризонтальной линии откладываем х/4 ПОб минус 4 см и
ставим точку ZZZ5:
Ш2Шъ = 50 : 4 — 4 = 8,5 см.
От точки Ш5 вниз под углом откладываем 1,5 см и ста-
вим точку ZZZ6, которую соединяем вогнутой кривой с точ-
кой Ш2.
Линия сидения. От точки Тг влево отклады-
ваем 5 см и ставим точку Т3.
Точки Ш3 и Т3 соединяем прямой, продолжаем эту пря-
мую (линия сидения) вверх на 1/8 ПОб плюс 1 см и ставим
точку Т4:
Т37\ = 50 : 8 + 1 = 7,25 см.
Ширина задней половинки брюк по
линии талии. От точки Т3 влево откладываем х/2 ПОт
плюс 8 см и ставим точку Т5:
Т3Т5 = 44 : 2 + 8 = 30 см.
Точку Тб соединяем прямой с точкой Т4.
Расширение задней половинки брюк
по линии низа. От точки Н влево откладываем
3 см и ставим точку Н2, которую соединяем прямой с точ-
кой Т5.
От точки Нг вправо откладываем 3 см и ставим точку Н3.
Расширение задней половинки брюк
по линии колена. От точки К2 вправо отклады-
ваем 5,5 см и ставим точку К3, которую соединяем прямыми
с точками Шв и Н3.
Раскрой и пошив
Раскраиваются пижамные брюки без допусков на швы,
к линии талии прибавляется 3 см.
Середина задней и передней половинок брюк должна
проходить по долевой нити ткани.
К задним половинкам допускается притачка клиньев.
441
Сначала стачиваются боковые и шаговые швы, затем
стачивается шов сидения. Верх обрабатывается широким
подрубочным швом, чтобы вошла резинка.
Низ брюк обрабатывается настрочными манжетами,
для чего заготовленные манжеты прикладывают лицевой
стороной к изнанке4 низа брюк, пристрачивают, затем
отгибают на лицевую сторону и настрачивают.
МУЖСКАЯ ТУЖУРКА
Размер 48
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки тужурки (рис. 376)
необходимы следующие мерки:
длина тужурки (Диз).............. 76
длина талии (Дт)................. 42
ширина спинки (Шс) .............. 20,5
полуокружность шеи (ПОш)......... 19,5
полуокружность груди (ПОг) .... 48
длина рукава (Др) ............... 62
Рис. 376. Тужурка.
Построение спинки
Вычерчиваем прямой угол с вер-
шиной в точке Р (рис. 377).
Длина тужурки. От точ-
ки Р вниз откладываем снятую мерку
длины изделия (76 см) и ставим точ-
ку Н.
Глубина проймы. От точ-
ки Р вниз откладываем 1/3 ПОг плюс
8,5 см и ставим точку Г:
РГ = 48 : 3 + 8,5 = 24,5 см.
Глубина проймы в размерах 54 и
последующих не превышает 26,5 см.
Длина талии. От точки Р
вниз откладываем снятую мерку дли-
ны талии (42 см) плюс 2 см и ста-
вим точку Т:
РТ = 42 + 2 = 44 см.
Длина бедер. От точки Т вниз откладываем
18 см (для всех размеров) и ставим точку Б.
442
Из точек Г, Т, Б и Н вправо проводим горизонтальные
линии груди, талии, бедер и низа.
Рис. 377. Чертеж выкройки тужурки.
Отрезок РГ делим пополам и середину обозначаем точ-
кой О.
Скос спинки в талии. От точки Т вправо
откладываем 2,5 см (для всех размеров) и ставим точку Т\.
Скос спинки внизу. От точки Н вправо от-
кладываем 2,5 см и ставим точку Нг.
443
Затем точку Т\ соединяем прямыми с точками Нг и О,
причем точки пересечения их с линией груди обозначаем Г19
а с линией бедер — Бх.
Ширина спинки. От точки 1\ вправо отклады-
ваем снятую мерку ширины спинки (20,5 см) плюс 1 см
и ставим точку Г2:
[\1\ = 20,5 + 1 =21,5 см.
Из точки Г2 восставляем перпендикуляр и точку пере-
сечения его с горизонтальной линией обозначаем П.
Ширина проймы. От точки Г2 вправо отклады-
ваем г/4 ПОг плюс 3 см и ставим точку Г3:
Г21\ = 48 : 4 + 3 = 15 см.
Ширина проймы в размерах 54 и последующих равна
х/4 ПОг плюс 2 см.
Из точки Г3 восставляем перпендикуляр произвольной
длины. .
Расстояние до боковой линии. От
точки Г2 вправо по линии груди откладываем 1,5 см (для
всех размеров) и ставим точку Г4.
Ширина спинки на линии талии. От
точки 7\ вправо откладываем величину, равную ГгГ4
минус 2,5 см, и ставим точку Т2:
1\Т2 = 21,5 + 1,5 —2,5 = 20,5 см.
Ширина спинки внизу. От точки Нх вправо
откладываем величину, равную Т±Т2 плюс 1,5 см, и ставим
точку Н2:
Н1Н2 = 20,5 + 1,5 = 22 см.
Затем точку Т2 соединяем прямыми с точками Г4 и 772,
причем точку пересечения прямой Т2Н2 с линией бедер
обозначаем Б2.
От точки Н2 вверх откладываем 0,5 см (для всех разме-
ров) и ставим точку Я3, которую соединяем слегка выпук-
лой кривой с точкой
Ширина ростка. От точки Р вправо отклады-
ваем х/з ПОш плюс 1,5 см и ставим точку Рх!
РРг = 19,5 : 3 + 1,5 = 8 см.
Высота ростка. От точки Рг вверх откладываем
2,5 см и ставим точку Р2, которую соединяем вогнутой
кривой с точкой Р.
444
Наклон плеча спинки. От точки П вниз
откладываем 3,5 см (для всех размеров) и ставим точку Пг,
которую соединяем прямой с точкой Р2, продолжаем эту
прямую на 1,5 см и ставим точку /72.
Вспомогательные точки проймы. От
точки Г2 вверх откладываем 7 см и ставим точку 0х, а по
биссектрисе угла откладываем 2 см и ставим точку 02,
после чего проводим линию проймы спинки, соединяя точ-
ки /72, 0х и 02 вогнутой кривой.
Линию бокового шва продолжаем от точки вверх
до точки 02.
Построение переда
Ширина тужурки. От точки Гх вправо отклады-
ваем ПОг плюс 8 см и ставим точку Г5:
1\1\ = 48 + 8 = 56 см.
Через точку Г5 проводим вертикальную прямую произ-
вольной длины (середина переда) и точки пересечения ее
с линией талии обозначаем Т3, а с линией низа — Н±.
Высота полочки. От точки Г5 вверх отклады-
ваем величину, равную глубине проймы минус 1 см, и
ставим точку Р3:
Г5Р3 = 24,5 — 1 = 23,5 см.
Затем из точки Р3 влево проводим горизонтальную
линию и точку пересечения ее с перпендикуляром, вос-
ставленным из точки Г3, обозначаем
Ширина горловины. От точки Р3 влево от-
кладываем х/з ПОш плюс 1,5 см и ставим точку Р5:
Р3Рб = 19,5 : 3 + 1,5 = 8 см.
От точки Р5 вниз откладываем 3 см и ставим точку Р6.
Глубина горловины. От точки Р3 вниз от-
кладываем х/3 ПОш плюс 2 см и ставим точку Р7:
Р3Р7 — 19,5-: 3 + 2 — 8,5 см.
Точки PQ и Р7 соединяем прямой. Затем от точки PG
по биссектрисе угла откладываем 1 см и ставим точку 03,
после чего проводим линию горловины, соединяя точки Рб,
О3 и Р7 вогнутой кривой. От точки Р7 влево до вытачки
откладываем 4 см (для всех размеров) и ставим точку Р8.
445
Длина вытачки. От точки Р8 вниз откладываем
7 см и ставим точку Р9 (Р8Р9 — первая линия вытачки).
Глубина вытачки* От точки Р8 влево по пря-
мой Р6Р7 откладываем 2 см и ставим точку Р10, которую
соединяем прямой с точкой Р9 (PJP1Q — вторая линия вы-
тачки). Линии вытачки должны быть равны.
Наклон плеча переда. От точки Р4 вниз
откладываем 3 см и ставим точку /73, которую соединяем
прямой с точкой Р5.
Длина плеча полочки. От точки Р5 влево
на продолжении прямой 773Р5 откладываем величину,
равную Р2П2 минус 1 см, и ставим точку /74.
Вспомогательные точки проймы. От
точки Г3 вверх откладываем 7 см (для всех размеров) и
ставим точку О4, а по биссектрисе угла откладываем 1,5 см
и ставим точку О5. Затем отрезок Г3О4 делим пополам и
середину обозначаем точкой О6.
Биссектрису угла из точки Г2 продолжаем от точки 02
на 1 см и ставим точку О7. Затем отрезок Г2Г3 делим попо-
лам и середину обозначаем точкой О8, после чего проводим
линию проймы полочки, соединяя точки /74, О4, 06, О5,О8
и О7 вогнутой кривой.
От точки Т2 вправо откладываем 1 см и ставим точку Т4,
которую соединяем прямой с точкой Г4. Затем от точки Б2
влево откладываем 3 см (для всех размеров) и ставим
точку 53, которую соединяем прямой с точкой Т4 и продол-
жаем боковую линию до линии низа.
От точки Т4 вниз по боковой линии откладываем вели-
чину, равную Т2Н3, и ставим точку Я5. Затем от точки Я4
вниз для удлинения переда откладываем 3 см и ставим
точку Яб, которую соединяем прямой с точкой Я5, делим
эту прямую пополам и середину обозначаем точкой Я7.
От точки Н7 вниз откладываем 1 см и ставим точку Я8,
после чего проводим линию низа полочки, соединяя точ-
ки Н5, Н8 и Я4, как показано на рис. 377.
Оформление борта. От точки Р7 вправо на
продолжении прямой Р6Р7 откладываем 7 см и ставим
точку Р1Х, из которой вниз параллельно Р3Н8 проводим
вертикальную прямую до линии низа. Из точки Н8 вправо
проводим горизонтальную прямую и точку пересечения
ее с вертикальной прямой обозначаем Нг
Для оформления закруглений бортов от точки Т3
вправо откладываем 4 см и ставим точку Т5, которую сое-
446
диняем прямыми с точками Рп и Я4. Затем линию Я4Т5
делим пополам и середину обозначаем точкой О9, от кото-
рой под прямым углом откладываем 1 см и ставим
точку О10, после чего точки Т5, О10 и //4 соединяем слегка
выпуклой кривой и закругляем борта внизу. Петли рас-
полагаются так: средняя петля — на линии талии, а верх-
няя и нижняя — на расстоянии 12 см от средней.
Если тужурка требуется закрытая, линия борта стро-
ится, как в мужской пижаме.
Построение вытачки. От точки Г3 влево
откладываем 4 см (для всех размеров) и ставим точку Г6,
из которой опускаем перпендикуляр до линии талии, ста-
вим точку Т6, продолжаем перпендикуляр на 9 см ниже
линии талии (для всех размеров) и ставим точку /(.
Глубина вытачки. От точки Т6 в обе стороны
откладываем по 1 см и ставим точки Т7 и Т8, которые сое-
диняем прямыми с точками Г6 и К.
Построение бокового кармана
Через точку К проводим горизонтальную линию про-
извольной длины.
Ширина кармана вверху. От точки К
вправо откладываем 9,5 см и ставим точку а влево —
7,5 см и ставим точку /С2- Затем из точки опускаем пер-
пендикуляр произвольной длины, откладываем на нем 1 см и
ставим точку /С3, которую соединяем прямой с точкой К2.
Длина кармана. От точки Л3 вниз откладываем
18 см и ставим точку От точки К2 под прямым углом
к линии К2К2 откладываем 18 см и ставим точку /С5, которую
соединяем с точкой /С4.
Построение нагрудного кармана
От точки Г3 вправо откладываем 3 см (для всех размеров)
и ставим точку Л.
Ширина кармана. От точки Л вправо отклады-
ваем 11 см и ставим точку Лъ от которой вверх отклады-
ваем 1 см и ставим точку Л2. Затем от точки Л вверх откла-
дываем 2 см и ставим точку Л3, которую соединяем пря-
мой с точкой Л2.
Длина кармана. От точки Л2 вниз откладываем
длину кармана (13 см) и ставим точку Л4. От точки Л3
под прямым углом к линии Л3Л2 откладываем 13 см и ставим
точку Л5, которую соединяем е точкой Л4.
447
Построение воротника
От точки Р5 влево откладываем 2 см и ставим точку В.
От точки Р6 через точку В проводим прямую произволь-
ной длины. От точки В вверх откладываем ширину ростка
плюс 1 см и ставим точку В^.
ВВ± = 8 Н~ 1=9 см.
Затем от точки В1 под прямым углом откладываем ши-
рину воротника (8 см) и ставим точку В2.
Далее от точки Р1г влево по линии горловины отклады-
ваем 4 см (для всех размеров) для ширины лацкана и ста-
вим точку В3. Эта точка является одновременно и местом
надсечки для оформления борта и втачки воротника.
От точки В3 под прямым углом откладываем 4 см (для
всех размеров) для ширины воротника спереди и ставим
точку В4, которую соединяем прямой с точкой В2, Затем
от точки В4 откладываем 1/3 расстояния В2В4 и ставим точку
В5, от которой вниз откладываем 0,75 см и ставим точку BQ.
После этого проводим линию отлета воротника, соединяя
точки В4, В& и В2, как показано на рис. 377.
Построение чертежа выкройки двухшовного
рукава к тужурке
Построение верхней половинки
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке А
(рис 378).
Длина рукава. От точки А вниз откладываем
снятую мерку длины рукава (62 см) и ставим точку 77.
Высота оката. От точки А вниз откладываем
х/4 ПОг плюс 5 см и ставим точку Г:
АГ = 48 : 4 + 5 = 17 см.
Высота переднего переката. От точки
Г вверх откладываем 4,5 см и ставим точку О. Затем рас-
стояние ОН делим пополам и середину обозначаем точкой Л.
Через точки Г, Л и Н влево проводим горизонтальные
линии оката, локтя и низа.
Ширина верхней половинки рукава.
От точки Г влево откладываем полторы ширины проймы
тужурки плюс 1,5 см и ставим точку Гг\
ГГг = 15 + 7,5 Н- 1,5 = 24 см.
448
нз
Рис. 378. Чертеж
выкройки рукава.
Из точки 1\ восставляем перпендикуляр произвольной
длины.
. Расстояние до середины рукава. От
точки Г влево откладываем 1/1 ПОг плюс 1,5 см и ставим
точку Г2:
ГГ2 = 48 : 4 + 1,5 = 13,5 см.
Из точки Г2 восставляем перпен-
дикуляр и на пересечении его с го-
ризонтальной линией ставим точку /7.
Ширина переднего пе-
реката вверху. От точки Г
вправо откладываем 4 см и ставим
точку Г3.
Ширина переката в л о к-
т е. От точки Л вправо откладываем
3 см и ставим точку
Ширина переката вни-
зу. От точки Н вправо отклады-
ваем 4 см и ставим точку Н19 после
чего точки Г3, Лг и Н± соединяем
прямыми (линия переднего шва верх-
ней половинки).
От точки Г2 вверх откладываем
7,5 см и ставим точку которую со-
единяем прямой с точкой О, продол-
жаем эту прямую влево и на пересе-
чении ее с перпендикуляром ставим
точку О2. Точки П и О2 соединяем
прямой. Затем от точки П вправо
откладываем 2 см и ставим точку Пг
прямой с точкой О.
После этого от точки Пх по прямой ПХО откладываем
7 см и ставим точку О3, а прямую П02 делим пополам и се-
редину обозначаем точкой 04. Далее от точки О3 под прямым
углом откладываем 1,75 см и ставим точку О5, а от точки
под прямым углом откладываем 1,5 см и ставим точку О6.
От точки Г по биссектрисе угла откладываем 2,5 см и
ставим точку О7, после чего оформляем линию оката рукава,
соединяя точки Г3, Оъ О, Об, П19 П9 OQ и О2 выпуклой кри-
вой, как показано на рис. 378.
Ширина верхней половинки рукава
в локте. От точки Л влево откладываем величину,
15 927 449
которую соединяем
Рис. 379. Раскладка на
ткани выкройки тужурки.
равную Г1\ минус 1 см, и ставим
точку Л2:
ЛЛ2 = 24 — 1 = 23 см.
Точку Л2 соединяем прямой с
точкой Гх.
Ширина верхней по-
ловинки рукава внизу.
От точки Н влево откладываем
17 см и ставим точку Н2.
Удлинение рукава по
линии локтя. От точки Н2
вниз откладываем 3 см и ставим
точку Н3, которую соединяем пря-
мыми с точками Н и Л2.
Построение нижней
половинки рукава
От точек Г и Н влево отклады-
ваем по 2,5 см и ставим точки Г4
и Н±, а от точки Л влево — 3,5 см и
ставим точку Л3, которую соеди-
няем прямыми с точками Г4 и //4.
Затем от точки 1\ вправо откла-
дываем 2,5 см и ставим точку Г5,
которую соединяем прямой с точ-
кой Л2, продолжаем эту прямую
вверх и на пересечении ее с пря-
мой О2О ставим точку О8. От точ-
ки О8 параллельно окату верхней
половинки рукава откладываем
1 см и ставим точку 09, а от точ-
ки Г2 вверх откладываем 1,5 см и
ставим точку О10.
Точки О9, О10 и Г4 соединяем
вогнутой кривой, как показано на
рис. 378.
Раскрой и пошив мужской
тужурки
Раскладка на ткани выкройки
мужской тужурки показана на
450
рис. 379. Это изделие раскраивается по выкройке без до-
пусков на швы.
Способ пошива мужской тужурки такой же, как и ту-
журки для мальчика школьного возраста.
МУЖСКИЕ БРЮКИ
Размер 48
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки брюк необходимы
следующие мерки:
длина брюк по боку (Диз) . . .102
длина шага (Дш).................76
длина до колена (Д&)............59
полуокружность талии (ПОт) . . 42
полуокружность бедер (ПОб) . . 50
Построение передней половинки
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке Т
(рис. 380).
Длина брюк. От точки Т вниз откладываем сня-
тую мерку длины изделия (102 см) и ставим точку Н.
Длина шага. От точки Н вверх откладываем сня-
тую мерку длины шага (76 см) и ставим точку Ш.
Длина до колена. От точки Т вниз откладываем
снятую мерку длины брюк до колена (59 см) и ставим точку К.
Из точек Ш, К и Н вправо проводим горизонтальные
линии шага, колена и низа.
Ширина передней половинки брюк
до линии заутюжки. От точки Ш вправо по
линии шага откладываем х/4 ПОб плюс 3 см и ставим точку
ШШ1 = 50 : 4 + з = 15,5 см.
Через точку Шг проводим вертикальную прямую (ли-
ния заутюжки) и точки пересечения ее с горизонтальными
линиями обозначаем Т19 и Нг.
Ширина передней половинки брюк
от линии заутюжки до линии банта.
От точки Шг вправо по линии шага откладываем х/4 ПОб
плюс 0,5 см и ставим точку Ш2:
Ш±Ш2 = 50 : 4 ф 0,5 = 13 см.
15* 451
Из точки Ш2 восставляем перпендикуляр и точку пере-
сечения его с горизонтальной линией обозначаем точкой Т2,
затем от точки Т2 вниз
откладываем 1 см и ста-
вим точку Т3.
Ширина перед-
ней половинки
брюк по линии
талии. От точки Т2
влево откладываем г/2
ПОт плюс 5 см и ставим
точку Т4:
Т2Т4=42 : 2+5= 26 см.
Точки Т3 и Т4 сое-
диняем.
Ширина банта.
От точки Ш2 вправо по
линии шага откладываем
1/8 ПОб минус 2 см и
ставим точку Ш3:
Ш2Ш3 = 50 : 8 — 2 =
=4,25 см.
Вспомогатель-
ные точки. От,
точки Ш2 вверх откла-
дываем 6 см и ставим
точку ZZ/4, а по биссек-
трисе угла — 2,5 см и
ставим точку ZZ/5, после
чего оформляем линию
банта соединяя точки
ZZ/4, Ш5 и Ш3 вогну-
той линией (линия-
Рис. 380. Чертеж выкройки брюк. банта).
От точки Т вниз от-
кладываем 23 см и ста-
вим точку 5, которую соединяем с точкой Т4. От точки Т4
вниз откладываем 5 см и ставим точку Б± (Б5г— линия
входа в карман).
Ширина по линии колена. От точки
452
влево и вправо откладываем величину, равную ШШг минус
0,5 еле, и ставим точки К2 и К3:
К^2 = КЛ3 = 15,5 — 0,5 = 15 см.
Ширина по линии низа. От точки Нг влево и
вправо откладываем величину, равную KiK2 минус 0,5 см,
и ставим точки Н2 и Н3:
Н,Н2 = Н,На = 15 — 0,5 = 14,5 см.
Точки Ш, /С2 и Н2 соединяем прямой.
Боковая линия передней половинки брюк проходит
через точки Т4, Б, Ш, К2 и Н2.
Точки Ш3, К3 и Н3 соединяем прямой.
Прямую Ш3 К3 делим пополам и середину обозначаем
точкой О, от которой влево откладываем 0,75 см и ставим
точку О19 после чего точки Ш3, Ог и К3 соединяем вогнутой
линией.
От точки 7\ вправо откладываем 3 см на складку.
Построение задней половинки
От точки Ш3 вниз откладываем 0,5 см и ставим точку Ш6.
Затем от точки Ш2 через точку Ш4 проводим прямую
произвольной длины.
Ширина сидения. От точки Ш3 вправо на про-
должении прямой Ш2Ш3 откладываем г/б ПОб плюс 1 см
и ставим точку ZZZ7:
ПЦШ7 = 50 : 6 + 1 = 9,3 см.
Расстояние Ш3Ш7 делим пополам и середину обозна-
чаем точкой О2, от которой вниз откладываем 0,75 см и
ставим точку О3, после чего точки ZZZ4, Ш6, О3 и Ш7 соеди-
няем вогнутой кривой. От точки К3 вправо по горизон-
тальной линии откладываем 5 см и ставим точку а от
точки Н3 вправо — 2,5 см и ставим точку #4. Затем точки
Ш7) и //4 соединяем прямыми, причем прямую Ш7К±
делим пополам и середину обозначаем точкой О4, от кото-
рой влево откладываем 0,75 см и ставим точку О5. Точки
Ш7, О5 и К4 соединяем вогнутой кривой.
Линия слонки задней половинки по
линии талии. От точки Т2 влево откладываем х/в ПОт
минус 1 см и ставим точку Т5:
Т2ТЪ = 42 : 6 — 1 = 6 см.
Точки Т5 и ZZ/4 соединяем прямой.
453
Высота с л о н к и. От точки Т5 вверх на про-
должении прямой Т\Ш± откладываем х/8 ПОб минус 2 см
и ставим точку Т6:
Т5Т6 = 50 : 8 — 2 = 4,25 см.
Ширина задней половинки брюк по
линии талии. От точки Т5 влево откладываем г/2 ПОт
плюс 8 см и ставим точку Т7:
Т5Т7 = 42 : 2 + 8 = 29 см.
Точки Те и Т7 соединяем прямой.
Расширение по линии колена. От точки
К2 влево откладываем 2,5 см и ставим точку К5.
Расширение по линии низа. От точки Н2
влево откладываем 2,5 см и ставим точку Н5.
Точки Тъ Ш8, и Н5 соединяем (боковая линия).
Построение вытачки. От точки Т7 вправо
по прямой Т7 TQ откладываем 12 см и ставим точку Т8,
от которой под прямым углом к линии TQ Т7 откладываем
7 см и ставим точку В. Затем от точки Т8 в обе стороны откла-
дываем по 1,25 см и ставим точки Т8 и Т]о, которые соеди-
няем прямыми с точкой В.
Построение манжеты. От точек Н2, Н3>
Н± и вниз откладываем по 8 см и ставим точки Я6, Н7,
которые соединяем прямой. Переднюю половинку брюк также
удлиняем на 8 см для манжеты.
Часовой карман. На левой передней поло-
винке брюк от точки 7\ влево откладываем 7—8 см для
входа в карман.
Задний карман. На правой задней половинке
брюк от конца вытачки вправо и влево, параллельно
линии талии откладываем по 7 см для входа в карман.
Построение чертежей выкроек различных деталей брюк
Построение пояса
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке П
(рис. 381).
Длина пояса. От точки П вправо откладываем
ПОт плюс 5 см и ставим точку Пг\
ППХ = 42 + 5 = 47 см.
Ширина пояса спереди. От точки П вниз
откладываем 7 см и ставим точку П2.
454
Ширина пояса сзади. От точки 77х вниз
откладываем 5 см и ставим точку П3 которую соединяем
прямой с точкой 772.
Построение подкладки и холста
пояса
Выкройка подкладки и холста пояса (рис. 382) состав-
ляется по выкройке пояса.
/7 Долевая нить________________
^3 ^3
Рис. 381. Чертеж выкройки Рис. 382. Чертеж выкройки под-
пояса к брюкам. кладки и холста пояса.
Ширина подкладки пояса спереди.
От точки П вниз откладываем 11 см и ставим точку /74.
От точки П3 вправо откладываем 3 см и ставим точку П5.
Затем от точки /7Х вверх откладываем 2,5 см и ставим точку
П6.
Ширина подкладки пояса сзади. От
точки П6 через точку П5 проводим прямую длиной 13 см
и ставим точку П7, которую соединяем прямой с точкой /74.
Прямую /77?! делим пополам и середину обозначаем
точкой П8, которую соединяем с точкой Пв вогнутой кривой.
Холст для прокладки пояса раскраивается на 2 см уже
подкладки.
Построение гульфика и откоска
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке А
(рис. 383). От точки А вниз откладываем величину, равную
Т3Ш5, на чертеже выкройки брюк плюс ширина пояса
(7 см), и ставим точку Н:
АН = 26 + 7 = 33 см.
•Ширина гульфика. От точки А вправо откла-
дываем 6 см и ставим точку Дх, от которой вниз отклады-
ваем 5 см и ставим точку А2. Затем от точки Д2 вправо
откладываем 5 см и ставим точку А3, от которой вниз откла-
дываем 5 см и ставим точку Л4.
455
Прямую АН делим пополам и середину обозначаем
точкой О, от которой вправо откладываем 7 см и ставим;
точку Ог
От точки Н вверх откладываем 3 см и ставим точку Hlt
от которой вверх откладываем еще 6 см и ставим точку Н2,
а вправо и влево — по 3 см и ставим точку Я3 и
Оформляем откосок, как показано на рис. 383.
По выкройке гульфика и откоска раскраивается к ним
подкладка и прокладка.
Рис. 385. Чертеж выкройки
мешковины бокового кар-
мана.
Рис. 383. Чер- Рис. 384. Чер-
теж выкройки теж выкройки
гульфика и от- подкладки и хол-
коска. ста к откоску.
Под кладка р аскр аи вается
а холст — уже подкладки на 1
шире откоска на 2 см,
см (рис. 384).
Построение мешковины бокового
кармана
Дл.ина мешковины бокового кармана.
Проводим вертикальную линию длиной 36 см и ставим
точки К и Кх (рис. 385) через которые проводим горизон-
тальные линии произвольной длины.
Ширина кармана вверху. От точки К в
обе стороны откладываем по 17,5 см и ставим точки К2 и ^з-
456
Ширина кармана внизу. От точки Л\
в обе стороны откладываем по 21 см и ставим точки
и
Точки К2 и /С4, К3 и /С5 соединяем между собой пря-
мыми.
От точки К3 вниз откладываем 23 см и ставим точку Кв,
от нее вправо — 1,5 см и ставим точку /<7, которую соеди-
няем прямой с точкой /С3. Затем от точки К3 вправо откла-
дываем 3 см и ставим точку К8, а вниз — 4,5 см и ставим
точку /С9, которую соединяем вогнутой линией с точкой К8.
От точки К2 влево и вниз откладываем по 1,5 см и ставим
точки К10 и Кп, которые соединяем между собою вогнутой
линией.
Далее от точки /(2 вниз откладываем 23 см и ставим
точку /С12, от нее вправо—1,5 см и ставим точку К13,
которую соединяем прямой с точкой
Вспомогательные точки для оформ-
ления кармана. От точек К5 и К4 по биссектрисам
углов откладываем по 3 см и ставим точки О и ОР Затем
от точки Ki вниз откладываем 1 см и ставим точку О2,
после чего точки К8, О, О2> Oi и К12 соединяем выпуклой
линией.
От точки К вниз откладываем 0,5 см и ставим точку О3,
после чего точки К8, О3 и соединяем вогнутой линией.
Построение прочих мелких деталей
брюк
Обтачка (рис. 386,а). Длина обтачки равна длине
входа в карман плюс 3—4 см. Ширина обтачки вверху —
3 см, внизу — 4 см.
Подзор (рис. 386,6). Длина подзора равна длине об-
тачки, а ширина вверху — 4 см, внизу — 5 см.
Запряжник (рис. 386,в). Длина запряжника —
7 см, ширина — 4 см.
Затяжник (рис. 386,г). Длина затяжника — 12 см,
ширина у пришива — 3,5 см, по свободному краю —
3 см.
Шлевка (рис. 386,6). Длина шлевки — 7 см, ширина
по верхнему краю — 6 см, по нижнему — 8 см.
Подзакрепка (рис. 386, е). Длина подзакрепки —
16 см, ширина по линии шага — 4,5 см, а у прошива вверху
и внизу по 1 см.
457
Клапан заднего кармана
Длина клапана равна длине входа в карман
1,5 см.
Обтачка заднего кармана
Длина обтачки равна длине входа в задний
4 см, ширина — 3 см.
(рис. 386,ж).
(14 см) плюс
(рис. 386,з).
карман плюс
Рис. 386. Чертежи выкроек мелких деталей брюк:
а — обтачка; б подзор; в — запряжник; г — затяжник; д — шлевки;
е — подзакрепка; ж — клапан заднего кармана; з —обтачка заднего
кармана; и — подзор заднего кармана; к — подзор часового кармана;
л — мешковина заднего кармана; м — мешковина часового кармана.
Подзор заднего кармана (рис. 386,. и).
Длина подзора равна длине обтачки, ширина — 5—6 см.
Подзор часового кармана (рис. 386,к).
Длина подзора равна длине входа в часовой карман плюс
3 см, ширина — 5 см.
Мешковина заднего кармана (рис. 386, л).
Длина мешковины — 40 см, ширина равна длине входа в
карман плюс 5 см.
458
Мешковина часового кармана (рис. 386, м).
Длина мешковины — 21 см, ширина равна длине входа в
карман плюс 4 см.
Раскрой и пошив
Рис. 387. Раскладка на ткани
выкройки брюк.
Детали брюк раскраиваются точно по выкройке, без
прибавки на швы. Расход ткани 1 м 28 см при ширине
140 см. При раскрое в
передней и задней поло-
винках брюк долевая
нить, а если ткань в по-
лоску, то и полоска,
должна проходить по
линии заутюжки.
В клетчатых тканях
поперечные полоски тка-
ни должны совпадать в
шаговых и боковых
швах.
В обтачке банта, под-
кладке к гульфику,
шлевкам, затяжникам и
запряжникам долевая
нить проходит по их
длине, выкраиваются они
на 0,5 см уже основной
ткани.
При раскрое дела-
ются надсечки (меловые
линии) по вытачкам,
складкам, верхнему и
нижнему краю боковых
карманов, в местах рас-
положения заднего и
часового карманов, по
линии колена задних и
передних половинок
брюк, а также по линии
банта на расстоянии 4,5 см от шаговой линии и по линии
отгиба низков брюк.
При пошиве брюк из шерсти под передние половинки
подкладывается шелковая подкладка, которая раскраи-
вается по форме передних половинок по долевой нити, но
459
уже их на I см и короче на 10—12 см. Если подкладка
не пришивается, то к верхней части шаговых швов перед-
них половинок пришиваются подзакрепки.
После раскроя брюк по всем меловым линиям прокла-
дывают силки, притачивают клинья и швы разутю-
живают.
Клапан к заднему карману, шлёвки, затяжники и
запряжники наметывают на подкладку и обтачивают со
стороны подкладки швом шириной 0,5 см от края.
Затем все детали выворачивают на лицевую сторону,
выметывают по краю, отутюживают со стороны под-
кладки.
В брюках из хлопчатобумажной ткани эти детали про-
страчивают по лицевой стороне швом шириной 0,2 см
от края. К клапану заднего кармана заготовляется
петля.
Гульфик наметывают на подкладку, обтачивают по
наружному краю швом 0,5 см, выворачивают, выметывают
со стороны подкладки * с выпуском канта из основного
материала на 0,2 см и прострачивают на расстоянии 0,2 см
от края. На гульфике прометывается три-четыре петли
на расстоянии 0,5—0,75 см от обработанного края. Длина
петли 1,5—1,75 см.
Передние половинки брюк складывают лицевыми сто-
ронами внутрь и с изнанки по боковым и шаговым швам
ниже колена оттягивают цри помощи утюга, слегка увлаж-
няя ткань. Затем передние половинки заутюживают на
сгиб.
Задние половинки брюк также складывают лицевыми
сторонами внутрь и оттягивают по линии слонки и верх-
ней части шагового среза, а затем заутюживают на сгиб.
На передних половинках брюк в сторону банта заметывают,
застрачивают и заутюживают складки. Низ шелковой под-
кладки подшивают подрубочным швом и наметывают на
изнанку передних половинок брюк.
Соответственно расположению складок в верхних поло-
винках брюк закладывают складки на подкладке.
Если брюки делаются без подкладки, тогда к вогнутости
банта и верху шаговых швов передних половинок приме-
тываются подзакрепки.
Обрезные края боковых и шаговых швов, швы слонки
и швы притачных клиньев обметываются косыми стежками
через край.
460
Затем сметывают вытачки задних половинок одновре-
менно вкладывая в них на расстоянии 2,5 см от верхнего
края заготовленные запряжники с пряжками и стачивают.
Вытачки разутюживают, а выпуклость в концах сутю-
живают.
Заготовленный клапан вместе с петлей наметывают
на лицевую сторону правой задней половинки брюк по
намеченным силкам и * пристрачивают. Обрезной край
клапана отгибают вверх и вплотную к шву прикладывают
лицевой стороной обтачку, приметывают ее и пристрачи-
вают с изнанки на расстоянии 6—7 мм от первой строчки.
Карман прорезают посредине между строчками, не доходя
до конца строчки на 1 см. В уголках делают надсечки, не
доходя до конца строчки на 1—2 мм.
Обтачку и уголки кармана выворачивают наизнанку,
шов выправляют; от обтачки выпускают кант шириной
в 2,5—3 мм, выметывают и прострачивают в шов канта.
Нижний край мешковины с подзором отгибают наверх,
приметывают к шву притачки клапана и притачивают.
Обрезной край мешковины должен доходить до обрез-
ного края верха брюк. Боковые края мешковины стачи-
ваются.
Над клапаном с лицевой стороны прострачивается верх-
няя рамка швом 0,25 см.
У концов кармана с изнанки уголки вместе с мешкови-
ной закрепляются машинной строчкой.
На мешковину часового кармана накладывают и настра-
чивают подзор, подгибая обрезной край.
Мешковину кармана другой стороной накладывают на
лицевую сторону левой передней половинки брюк, при-
метывают и прострачивают на расстоянии 0,5 см от края,
между надсечками.
• Мешковину отгибают наизнанку, выпускают кант от
передней половинки брюк на 0,5 см, заметывают и простра-
чивают рамку на расстоянии 0,2 см от края. Обрезные края
мешковины часового кармана стачивают выворотным швом
так, чтобы край мешковины вместе с подзором совпал
с обрезным краем передней половинки брюк.
На передних половинках брюк с изнанки по линии
кармана, отступив от края на 1 см, пришивают кромку
для предохранения кармана от растяжения. К перед-
ним половинкам брюк по линии кармана лицевой сто-
роной к лицевой стороне брюк накладывают обтачку,
461
приметывают и притачивают на расстоянии 0,5 см от края,
швы разутюживают, обтачкой огибают срез, вкладывают
боковой срез мешковины между половинкой брюк и обтач-
кой так, чтобы она вплотную подходила к сгибу и заметывают.
На лицевой стороне брюк по линии кармана прострачивают
рамку шириной 0,7 см.
К задней половинке брюк по линии кармана, на рас-
стоянии 0,5 см от края, лицевой стороной к лицевой стороне
брюк прикладывают подзор, к изнанке задней половинки
брюк прикладывают мешковину и все три детали сме-
тывают и стачивают. Затем подзор настрачивают на меш-
ковину кармана. Мешковину кармана стачивают выворот-
ным швом.
Сметывают и стачивают боковые срезы брюк, одновре-
менно вкладывая затяжники на расстоянии 3,5 см от верх-
него обрезного края половинок. Верх и низ кармана скреп-
ляют поперечными строчками.
Швы разутюживают.
По линии банта левой передней половинки брюк на рас-
стоянии 1 см от края приметывают кромку. Кромка при-
шивается потайными стежками. Затем приметывают пояс
к брюкам, одновременно вкладывают шлевки на передних
половинках так, чтобы середина шлевки находилась над
складкой по боковым швам и над вытачками задних поло-
винок. Пояс пристрачивают вместе с шлевками. Шов
разутюживают. Шлевки должны быть шире пояса на
0,5 см.
Срез банта левой передней половинки обтачивают под-
кладкой от надсечки до верхнего среза пояса. Подкладку
отгибают наизнанку с перекантовкой со стороны брюк
на 0,2 см, приметывают и приутюживают.
Заготовленный гульфик подкладкой прикладывают к
подкладке банта и настрачивают на подкладку банта в про-
межутках между петлями так, чтобы линия банта высту-
пала над краем гульфика на 1 5—2 мм. Между гульфи-
ком и подкладкой банта на уровне притачки пояса при-
шивают крючок на тесьме.
По линии банта к правой передней половинке лицевой
стороной к лицевой же стороне приметывают откосок и при-
страчивают от' надсечки до верхнего среза пояса. Шов
разутюживают.
Внутренний срез подкладки и прокладки откоска ста-
чивают, отгибают шов стачки подкладкой и прострачи-
462
вают. Подкладку откоска стачивают с откоском, отгибают
наизнанку, приметывают и приутюживают. По шву при-
тачки откоска на уровне пояса пришивается петля на
тесьме.
Прокладку и подкладку пояса стачивают по ниж-
нему срезу. Подкладку отгибают, окантовывая шов при-
тачки, и прострачивают. Стачивают задние половинки
брю$ по поясу и шву сидения на 15 см. Шов разутюжи-
вают и накладывают на него лицевой стороной заднюю
шлевку. Затем подпояс с прокладкой приметывают к лице-
вой стороне пояса брюк и стачивают. Подпояс отгибают
наизнанку с перекантовкой со стороны брюк, приметы-
вают и приутюживают.
Передние края подпояса пришивают вручную к под-
кладке откоска и гульфика. По лицевой стороне брюк ниже
пояса на 0,2 см прострачивают от надсечки откоска, обходя
в углу петлю, а затем у входа в боковой карман, закреп-
ляя строчкой боковой шов над карманом, потом до шва
сидения, закрепляя строчкой нижний край задней шлевки,
продолжают строчку до бокового шва, закрепляя его над
карманом, и прострачивают по левой передней половинке
до часового кармана.
Затем закрепляют тройной закрепкой часовой карман
и прострачивают над ним по поясу, закрепляют машинной
строчкой второй край часового кармана и продолжают
строчку по намеченной линии банта до надсечки. После
этого стачивают шаговые швы по передним половинкам
и разутюживают их. Затем стачивают шов сидения и про-
должают строчку по линии банта от шагового шва до над-
сечки. Потайная застежка брюк внизу закрепляется строч-
кой. Шов сидения для прочности стачивают двойной
строчкой.
Низки брюк, отступив от силков на 2,5 см, отгибают
наизнанку и пристрачивают. Затем манжету перегибают
на лицевую сторону так, чтобы силки совпадали с верхним
сгибом манжеты. По шаговым и боковым швам манжеты
прикрепляются вручную. Чтобы избежать скорого проти-
рания, к задним половинкам низа брюк пришивается спе-
циальная тесьма, которая выступает на 0,2 см от края брюк.
Готовые брюки необходимо выутюжить, отпарить и
заутюжить их на сгиб по передним и задним половинкам.
Пуговицы пришиваются вручную.
463
МУЖСКОЙ РАБОЧИЙ КОСТЮМ (КОМБИНЕЗОН)
Размер 48
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки рабочего костюма
(рис. 388) необходимы следующие мерки:
Рис. 388. Рабочий
костюм (комбинезон).
длина талии (Дт) ............... 43
ширина спинки (Шс) ............. 21
полуокружность шеи (ПОш) ......19,5
полуокружность груди (ПОг) .... 48
полуокружность талии (ПОт) ..... 44
полуокружность бедер (ПОб) .... 50
длина рукава (Др) .............. 62
длина брюк по боку (Диз) ...... 102
длина шага (Дш) .......... s 75
длина до колена (Дк) ......... 59
Построение спинки
Вычерчиваем прямой угол с вер-
шиной в точке Р (рис. 389).
Длина спинки. От точки Р
вниз откладываем снятую мерку дли-
ны талии (43 см) плюс 28 см и ста-
вим точку Н:
PH = 43 + 28 = 71 см.
Глубина проймы. От точ-
ки Р вниз откладываем 1/3 ПОг плюс
10 см и ставим точку Г:
РГ = 48 : 3 + 10 = 26 см.
Длина талии. От точки Р
вниз откладываем снятую мерку длины талии (43 см))
плюс 5 см и ставим точку Т:
РТ = 43 + 5 = 48 см.
Из точек Г, Т, Н вправо проводим горизонтальные линии
груди, талии и низа.
Скос спинки в талии. От точки Т вправо
откладываем 1,5 см (для всех размеров) и ставим точку 7\.
Расстояние РГ делим пополам и середину обозначаем точ-
кой О, после чего точки О, 7\ и Н соединяем прямыми
464
^линиями. На пересечении прямой с линией груди ставим
точку 1\.
Ширина спинки. От точки 1\ вправо по линии
груди откладываем снятую мерку ширины спинки (21 см)
плюс 2,5 см и ста-
вим точку Г2:
1\Г2 = 21 + 2,5 =
== 23,5 см.
Из точки Г2 восстав-
ляем перпендикуляр и
на пересечении его
с горизонтальной ли-
нией ставим точку П.
Ширина прой-
мы. От точки Г2
вправо откладываем
г/4 ПОг плюс 3 см и
ставим точку Г3:
Г2Г3 = 48 : 4 + 3 =
= 15 см.
Из точки Г3 восстав-
ляем перпендикуляр
произвольной длины.
Расстояние
до линии б о-
к а. Ширину прой-
мы (Г2Г3) делим по-
полам и середину
обозначаем точкой
из которой опускаем
перпендикуляр про-
извольной длины и
точку пересечения его
с линией талии и низа
обозначаем Т2 и Н±.
Ширина рост-
ка. От точки Р вправо
откладываем 1/3 ПОш,
плюс 2 см и ставим
точку Рх:
РРг = 19,5 : 3 + 2 = 8,5 см.
465
Высота ростка. От точки Рг вверх откладываем
2,5 см (для всех размеров) и ставим точку Р2, которую
соединяем вогнутой линией с точкой Р.
Наклон плеча. От точки П вниз откладываем
4 см и ставим точку П19 которую соединяем прямой с точ-
кой Р2, продолжаем ее на 1,5 см и ставим точку 772.
Вспомогательные точки проймы. От
точки Г2 вверх откладываем 9 см (для всех размеров) и
ставим точку Оъ а по биссектрисе угла — 3,5 см и ставим
точку О2, после чего оформляем линию проймы, соединяя
точки /72, Оъ О2 и Г4 вогнутой линией.
Выемка по линии бока. От точки Т2
влево откладываем 3 см и ставим точку Р3, которую соеди-
няем прямыми с точками Г4 и Нг. От точки Н вверх откла-
дываем 3 см и ставим точку Н2. Точки Н2 и Н1 соединяем
прямой линией.
Построение переда
Ширина переда. От точки Г3 вправо отклады-
ваем х/з ПОг плюс 7,5 см и ставим точку Г5:
Г3Г5 = 48 : 3 + 7,5 = 23,5 см.
Через точку Г5 проводим вертикальную линию вверх и
вниз и на пересечении вверху ставим точку Р3. Точку
пересечения перпендикуляра, восставленного из точки
Г3, с горизонтальной линией обозначаем Р4.
Ширина горловины. От точки Р3 влево
откладываем 1/3 ПОш плюс 2 см и ставим точку Р5:
Р3Р5 = 19,5 : 3 + 2 = 8,5 см.
От точки Р5 вниз откладываем 4 см и ставим точку Р6.
Глубина горловины. От точки Р3 вниз откла-
дываем 7з ПОш плюс 1 см и ставим точку Р7:
Р3Р7 = 19,5 : 3.+ 1 =7,5 см.
Точки Р6 и Р7 соединяем прямой. Затем от точки Р6
по биссектрисе угла откладываем 0,75 см и ставим точку
О3, после чего точки Р5, О3 и Р7 соединяем вогнутой линией.
Наклон плеча. От точки Р4 вниз откладываем
4,5 см и ставим точку /73, которую соединяем прямой с
точкой Р5, продолжаем эту прямую настолько, чтобы линия
плеча переда равнялась линии плеча спинки, и ставим
точку /74. Таким образом, Р5/74 = Р2/72 — 1 см.
466
Вспомогательные точки проймы. От
точки Г3 вверх откладываем 7 см (для всех размеров) и ста-
вим точку 04, а по биссектрисе угла — 2,5 см и ставим
точку О5. Точки П^О^Оь и Г4 соединяем вогнутой линией.
От точки Т2 вправо откладываем 2 см и ставим точку Т4,
которую соединяем прямыми линиями с точками Г4 и Ht.
Построение верхнего кармана
От точки Г3 вправо откладываем 3 см и ставим точку Л.
Ширина кармана. От точки Л вправо откла-
дываем 12 см и ставим точку Лг Затем от точки Л вверх
откладываем 2,5 см и ставим точку Л2, а от точки Лх — 1,5 см
и ставим точку Л3, которую соединяем прямой с точкой Л2.
Длина кармана. От точки Л3 вниз проводим
линию параллельную середине переда длиной 12 см и ставим
точку Л4. От точки Л2 под прямым углом к линии Л2Л3
проводим вниз лини!б длиной 12 см и ставим точку Л5.
Точки Л4 и Л5 соединяем.
Построение передней половинки
брюк
Длина брюк по боку. От точки Т2 вниз
откладываем снятую мерку длины брюк (102 см) и ставим
точку Н3?
Длина шага. От точки Н3 вверх откладываем
снятую мерку длины шага (75 см) и ставим точку Ш.
Длина брюк до колена. От точки Т2 вниз
откладываем снятую мерку длины до колена (59 см) и ставим
точку К. Из точек К, Ш, Н3 вправо проводим горизонталь-
ные линии шага, колена и низа передней половинки, точку
пересечения линии шага с вертикальной линией, прове-
денной из точки Г5, обозначаем точкой
Ширина шага. От точки Illi вправо откладываем
Vs ПОб минус 1,5 см и ставим точку Ш2.
ШгШ2 = 50 : 8 — 1,5 = 4,75 см.
Вспомогательные точки линии б а н-
т а. От точки Ш± вверх откладываем 6 см и ставим точку Ш3,
а по биссектрисе угла — 3 см и ставим точку ZZZ4, после
чего оформляем линию вогнутости банта, соединяя точки
ZZ73, Л74 и Ш2 вогнутой линией.
Припуск для застежки. От точек Р7 и Ш3
вправо откладываем по 3,5 см и ставим вверху точку Р8
467
и внизу — Ш5. Точку Ш5 соединяем с точкой Р8, продол-
жаем ее вверх на 1 см и ставим точку Р9, которую соединяем
с точкой Р7.
Скос по линии низа. От точки Н3 вправо
откладываем 3 см и ставим точку Я4, которую соединяем
прямой линией с точкой Ш, точку пересечения с линией
колена обозначаем
Ширина передней половинки брюк
по низу. От точки Я4 вправо откладываем 26 см (с
увеличением размера ширина по линии низа увеличивается
или уменьшается на 0,5 см) и ставим точку Я5, которую
соединяем прямой с точкой Ш2. Точку пересечения с линией
колена обозначаем К2. Линию Ш2К2 делим пополам и сере-
дину обозначаем точкой О5, от которой влево откладываем
1 см и ставим точку О6.
Точки Ш2, О6 и /С2 соединяем вогнутой линией.
Удлинение шаговой линии. Линию К2Н^
продолжаем вниз на 1 см и ставим точку Я6, которую
соединяем прямой с точкой Я4.
Построение накладного кармана
на передней половинке брюк
От точки Т4 вправо откладываем 2 см и ставим точку К-
Из точки К опускаем перпендикуляр произвольной длины.
От точки К вниз откладываем 2 см и ставим точку Др
Ширина кармана вверху. От точки
вправо откладываем 16 см и ставим точку К2.
Длина кармана. От точки Ki вниз откладываем
35 см и ставим точку 7<3.
Ширина кармана внизу. От точки К3
вправо откладываем 21 см и ставим точку Точки К2 и
соединяем. От точки К2 по биссектрисе угла откладываем
4 см и ставим точку О6. От точки Т<4 по биссектрисе угла
откладываем 2,5 см и ставим точку О7. Точки О6, О7, К3
соединяем.
Д'л ина входа в карман. От точки Ki вниз
откладываем 21 см и'ставим точку /С5.
Построение задней половинки брюк
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке Т.
(рис. 390).
Длина брюк по боку. От точки Т вниз откла-
дываем снятую мерку длины брюк (102 см) и ставим точку И.
468
Рис. 390. Чертеж выкройки
задней половинки брюк к ра-
бочему костюму.
Длина шага. От точки Н вверх откладываем сня-
тую мерку длины шага (75 см) и ставим точку Ш.
Длина брюк до ко л ен а. От точки Т вниз
откладываем снятую мерку длины до колена (59 см) и ставим
точку К- Из точек Ш, К, и Н вле-
во проводим горизонтальные ли-
нии шага, колена и низа.
Ширина задней по-
ловинки брюк, От точ-
ки Ш влево откладываем х/2 ПОб
плюс 8 см и ставим точку Шг:
ШШ± = 50 : 2 + 8 = 33 см. ;
Из точки Шх восставляем пер-
пендикуляр и точку пересече-
ния его с горизонтальной ли-
нией обозначаем Тг.
Ширина сидения.
От точки Шг влево по горизон-
тальной линии откладываем
х/4 ПОб:
Ш±Ш2 = 50 : 4 = 12,5 см.
От точки Ш2 вниз откладываем
1,5 см и ставим точку Ш3.
Вспомогательные
точки линии сидения.
От точки Шг вверх отклады-
ваем 7,5 см и ставим точку ZZ74,
а по биссектрисе угла — 3 см и
ставим точку Ш5.
Точки ZZ74, Ш5 и Ш3 соеди-
няем вогнутой линией.
От точки 1\ вправо откладываем 5 см и ставим точку Т2.
Точки ZZZ4 и Т2 соединяем прямой, продолжаем ее вверх
на 10 см и ставим точку Т3.
Ширина брюк по линии- талии. От
точки Т2 вправо откладываем г/2 ПОш плюс 8 см и ставим
точку Т4:
Т2Т\ = 44 : 2 + 8 = 30 см.
Точку Т4 соединяем прямыми с точками Т3 и Н.
469
Ширина по линии колена. От точки К
влево откладываем 36,5 см и ставим точку (ширина по
линии колена с увеличением размера увеличивается на
0,5 см).
Ширина по линии низа. От точки Н влево
откладываем 31 см и ставим точку Нг (ширина по линии
низа с увеличением размера увеличивается на 0,5 см).
Точки ZZZ3, и Нг соединяем, линию продолжаем
вниз на 1 см и ставим точку Н2. Точки Z/2 и Н соединяем.
Линию делим пополам и середину обозначаем
точкой О, от которой вправо откладываем 1 см и ставим
точку Ог. Точки Ш3, Ог и Кг соединяем вогнутой линией.
Расстояние до вытачки. От точки влево
по прямой Т4Т3 откладываем 12 см и ставим точку Тб, от
которой вниз под прямым углом откладываем 10 см и
ставим точку В.
Глубина вытачки. От точки Т5 в обе стороны
откладываем по 2 см и ставим точки TQ и Т7, которые сое-
диняем прямыми линиями с точкой В.
Построение чертежа выкройки
рукава
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке А
(рис. 391).
Длина рукава. От точки А вниз откладываем
снятую мерку длины рукава (62 см) и ставим точку Н.
Высота оката. От точки А вниз откладываем
71 ПОг плюс 0,5 см и ставим точку Г:
АГ = 48 : 4 + 0,5 = 12,5 см.
Вспомогательная точка. От точки Г вверх
откладываем 3,5 см и ставим точку О.
Линия локтя. Расстояние О/7 делим пополам и се-
редину обозначаем точкой Л. Из точек Г, Л и Н влево
проводим горизонтальные линии оката, локтя и низа.
Ширина верхней части рукава. От
точки Г влево откладываем полторы ширины проймы плюс
2,5 см и ставим точку
ГГг = 15 Ч- 7,5 + 2,5 = 25 см.
Середина оката. От точки Г влево отклады-
ваем х/4 ПОг и ставим точку Г2:
ГГ2 = 48 : 4 = 12 см.
€0
Из точки Г2 восставляем перпендикуляр и точку
пересечения его с горизонтальной линией обозначаем точ-
кой П.
Вспомогательные точки
вверх откладываем 5,5 см и ставим
точку Точки О и Ог соединяем
прямой и продолжаем её влево про?
извольно. Затем из точки Гх вос-
ставляем перпендикуляр и точку
пересечения его с продолжением
прямой ООг обозначаем О2. От точ-
ки П вправо откладываем 2 см и
ставим точку П19 которую соеди-
няем прямой с точкой О. Точку П
соединяем прямой с точкой О2.
После чего от точки 77х вниз по
линии ПгО откладываем 5 ,5 см и
ставим точку О3. Линию ПО2 делим
пополам и середину обозначаем
точкой О4.
Выпуклость оката. От
точки О3 под прямым углом к ли-
нии ГЦО откладываем 1,5 см и ста-
вим точку Об, а от точки О4 под
прямым углом к линии ПО2 откла-
дываем 1 см и ставим точку О6.
Точки О2, О6, ГЦ ГЦ, О5 и О сое-
диняем выпуклой линией.
Ширина рукава по
линии локтя. От точки Л
оката. От точки Г2
Рис. 391. Чертеж выкрой-
ки одношовного рукава.
влево откладываем величину, рав-
ную ГГГ минус 1 см, и ставим точку
ЛЛ± = 25 — 1 = 24 см.
Ширина рукава внизу. От точки Н влево
откладываем 18 см и ставим точку Н19 от которой вниз
откладываем 2 см и ставим точку Н2.
Точки Гх, Лх, Н2 и Н соединяем.
Построение нижней части рукава.
От точки Г по биссектрисе угла откладываем 2 см и ставим
точку О7, после чего от точки Г± вправо откладываем 1,5 см
и ставим точку Г3. Точку Л±. соединяем с точкой Г3 прямой,
которую продолжаем вверх до пересечения с линией 020
471
и ставим точку 08. От точки О8 параллельно линии О*П
откладываем 1 см и ставим точку О9. От точки Г2 вверх
откладываем 1,5 см и ставим точку О10, после чего проводим
линию нижнего оката рукава, соединяя точки О9, О10,
О7 и О вогнутой линией.
Построение чертежа выкройки воротника
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке В
(рис. 392).
Длина воротника. От точки В вправо откла-
дываем ПОш плюс 1,5 см и ставим точку Вг\
ВВг = 19,5 + 1,5 = 21 см.
Ширина ворот-
ника. От точки В
ввер х отк л а дываем
10,5 см и ставим точ-
ку В2. От точки вверх
откладываем 9 см и ста-
вим точку В3. Точки В2
и Вз соединяем, линию
продолжаем вправо на
5 см и ставим точку В4.
От точки В вверх откладываем 0,5 см и ставим точку В5.
Линию BBi делим пополам и середину обозначаем точкой О.
От точки Bi вверх откладываем 1 см и ставим точку В6,
которую соединяем с точкой В4.
Точки В5, О и В6 соединяем выпуклой линией.
Линию В2 В4 делим пополам и середину обозначаем
точкой От точки 01 вниз откладываем 0,5 см и ставим
точку О2. Точки В2, О2 и В4 соединяем.
Раскрой и пошив рабочего костюма (комбинезона)
см. раскрой и пошив женского рабочего костюма (ком-
бинезона) стр. 382.
Оформление застежки в мужском рабочем костюме
слева направо, т. е. петли выметываются на левой полочке,
а пуговицы пришиваются на правой.
Рис. 392. Чертеж выкройки воротника.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
га W* trlJr Давних времен наш народ славится
[Д умением и мастерством вышивания. Со-
i Э Д' & хранившиеся до настоящего времени ста-
1ЛШ1 ринные вышивки шелком, шерстью, золо-
^ZvLW п том’ сеРебром, жемчугом, камнями-само-
цветами, бисером, льняными и хлопчато-
' бумажными нитками дают представ-
ление о высоком уровне народного искусства, сложив-
шегося еще в древности.
Для русской национальной одежды характерны мотивы
геометрического и растительного орнамента, расположен-
ного в виде прямых полос по краям одежды. Различными по
тону шелками, шерстью, бисером, вышивкой по канве или
по счету ниток на полотне, сплошным заполнением стежками
народные мастерицы создавали замечательные по рисунку
и колориту картины на исторические темы.
Воссоединение украинского народа с великим русским
народом влило новые животворные соки в национальную
культуру обоих братских народов. Общность их матери-
альной и духовной культуры отразилась на украшении
одежды и других изделий. Украшение вышивкой одежды
и предметов быта — органическая черта украинского деко-
ративно-прикладного искусства. Вышивкой украшают со-
рочки, полотенца, платки, скатерти, занавески, подзоры,
покрывала и многое другое.
Особенно широко распространены на Украине вышивки
на полотенцах («рушниках»). В украшении полотенец
473
орнаментом и вышивкой создались своего рода традиции
как в характере композиции орнамента, так и в технике
выполнения. До настоящего времени существуют «рушни-
ковые» приемы вышивания, заключающиеся в различных
накладных декоративных швах, выполняемых цветными
нитками по белому полотну.
Украинские народные вышивки выполняются очень
красивыми разнообразными швами. Они вышиваются или
по счету ниток ткани, или свободно, по рисунку, нарисо-
ванному от руки. Счетные вышивки наиболее древние.
Выполняются они на полотне, которое имеет ровное перепле-
тение ниток. Вышивки, выполняемые по рисунку негео-
метрической формы, возникли значительно позже, и
зачастую они сочетаются со счетными швами. Счетные вы-
шивки делятся на ажурные и вышивки, украшающие ткань
по поверхности.
К ажурным вышивкам, для выполнения которых из
ткани выдергиваются нитки, относятся различные мереж-
ки — «одинарная гречка», «двойная гречка», «одинарная
ляховка», «двойная ляховка», «тройная ляховка», «про-
биранье», «шабак» и другие. К этим же видам ажурных
вышивок относится «вырезывание» — прозрачное шитье,
комбинирующее узор из отдельных вырезанных отверстий,
обметанных нитками.
По своему характеру «вырезывание» не может дать
никаких других форм, кроме геометрических. Оно хорошо
сочетается с гладьевой вышивкой — «лиштвой», которая
на фоне полотна дает прекрасный рельефный узор. Иногда,
для большей контрастности, при вышивании «лиштвы»
и «вырезывания» употребляют серые с синевой и коричне-
вые нитки собственного крашения.
К вышивкам, украшающим ткань по поверхности,
можно отнести такие украинские народные швы: «крест»,
«насыпка», «городки», «карповая чешуя», «кривулька»,
«штаповка» и другие, а также различные виды глади:
«лиштва», «качалочка прямая», «качалочка косая», «полтав-
ская гладь» и другие. Свободные рисунки, выполняемые
от руки, вышивают «полтавской гладью», «штаповкой»,
«елочкой» и другими швами. Многие украинские народные
швы двусторонние. Они рассчитаны на то, чтобы с изнанки
вышивка получалась точно такая же, как и с лицевой стороны.
За годы Советской власти декоративно-прикладное
искусство Украины достигло небывалого расцвета.
474
Советский народ не только сберегает традиции старин-
ной народной вышивки, но и дополняет ее новыми образ-
цами своего мастерства. Талантливые мастера и художники
вышивального промысла и самодеятельных кружков по
вышиванию создали большое количество художественных
изделий, в частности ряд уникальных образцов значитель-
ной художественной ценности.
Кроме ручной вышивки, на предприятиях государствен-
ной промышленности, в кружках художественной само-
деятельности, на курсах развита машинная вышивка,
которая при правильном техническом выполнении по своей
красоте и изяществу не только не уступает ручной
вышивке, но в некоторых видах швов намного превос-
ходит ее в практичности, изящности и тонкости выпол-
нения.
Такие виды работ, как бельевая аппликация, мелкие
гладьевые рисунки для отделки блузок на тончайших тка-
нях, обшивка краев тонкими шелками, по красоте ни-
сколько не уступают ручной вышивке, а по практичности
и быстроте выполнения значительно превосходят ее.
Есть, однако, вышивки, которые невозможно выпол-
нить на машине (вышивка бисером, крестом, различные
украшающие швы). Их можно вышивать, сочетая ручную
вышивку с машинной, например: вышить художественную
или счетную гладь на машине, а бисером или крестом
этот же рисунок украсить вручную. При вышивании пей-
зажей и портретов также хорошо сочетать машинную
вышивку с ручной.
Основная цель настоящего раздела — осветить способы
художественной отделки платья и белья, а также украше-
ния предметов быта ручным и машинным способом.
РУЧНОЕ ВЫШИВАНИЕ
Для ручного вышивания необходимы: игла, наперсток
нитки, .пяльцы, ножницы, а также линейка с сантиметро-
выми делениями или сантиметровая лента (рис. 393).
Иглу необходимо подбирать в соответствии с толщиной
нитки и ткани. Для вышивания [употребляют хлопчато-
бумажные вышивальные нитки, заполочь и мулине. На
плотных тканях можно вышивать нитками «ирис».
Пяльцы для ручного вышивания хорошо иметь с вин-
том, для прикрепления их к столу.
475
Размер пялец в диаметре 20—25 см, высота колец 2 см,
толщина 4—5 мм. Диаметр верхнего кольца на 1 мм больше
внутреннего.
Ножницы желательно иметь двух видов с прямыми и
изогнутыми острыми концами. Самая удобная длина ножниц
10—12 см, ширина 6—7 мм.
При вышивании без пялец не следует наматывать ткань
на один указательный палец левой руки, а, натянув ее
на три пальца, придерживать большим пальцем и мизин-
цем : тогда вышивка не будет стянутой.
Рис. 393. Инструменты, приспособления и материал для
ручного вышивания.
Нитку необходимо закреплять несколькими стежками
на том месте, которое в дальнейшем закроется вышивкой.
Причем длина рабочей нитки не должна превышать 50—60 см.
Если толщина нитки позволяет вышивать в две нитки,
то способ закрепления очень удобный и простой: нитку
складывают вдвое, сложенные вместе концы продевают
в ушко иглы и делают первый стежок, не вытягивая нитки
из ткани до конца, пропускают в образовавшуюся петлю ра-
бочую нитку и затягивают. Место закрепления нитки
остается незаметным. Заканчивая вышивку, нитку'закреп-
ляют мелкими стежками под вышивкой. Иглу для вышива-
ния подбирают средней длины и с большим ушком, чтобы
нитка не перетиралась.
Во время шитья иголку нужно держать большим и
указательным пальцами правой руки, причем ушко иголки
должно упираться в наперсток, одетый на средний палец.
476
При вышивании следует сидеть так, чтобы выпрямлен-
ный корпус был лишь слегка наклонен вперед. Выпол-
няемую работу следует держать на расстоянии 30—40 см
от глаз.
Украшающие швы
Украшающими швами отделывают различные изделия.
Их выполняют шерстью, мулине, заполочью.
Рис. 394. Образцы вышивки швом «вперед иголку».
Шов «вперед иголку». Изменяя ^размеры и
положение стежков этого шва, можно создать большое разно-
образие вышивки для отделки женского и детского платья.
Шов «вперед иголку» удобно вышивать по канве по
счету клеток, например, одна клетка на иголку и одна —
под иголку. Затем стежки перевивают ниткой другого
цвета (рис. 394,а). Можно вышить две параллельные
линии, а затем перевить их ниткой другого цвета (рис. 394,6).
При вышивании шерстью нитки не закрепляют на изнанке,
а оставляют на лицевой стороне в виде бахромки.
Шов «назад иголку» (рис. 395) более плотный и
укрепляющий ткань, чем шов «вперед иголку». Лицевая
сторона этого шва не отличается от предыдущего, стежки
такие же, только несколько рельефней, а изнаночная сто-
477
рона совершенно другая, так как стежок делают назад от
прокола иглой и выводят иглу по изнанке впереди сделан-
ного стежка, нитка по изнанке проходит через стежок и
расстояние между стежками. Если шов многоцветный, то
нитки не закрепляют, а также оставляют их в виде бах-
ромки.
Стебельчатый шов. В отличие от большин-
ства швов, стебельчатым швом вышивают слева направо.
Закрепляют нитку, вкалывают иглу, и отступив направо,
выводят наверх в точке, куда вкалывали раньше. Стежки
надо делать не более 2 мм. Этим швом вышивают мелкие ри-
Рис. 396. Стебельчатый шов.
сунки. Обратная сторона стебельчатого шва похожа на
строчку (рис. 396).
Тамбурный шов. Этот шов выполняется справа
налево. Закрепляют нитку, закидывают ее петлей, делают
небольшой стежок длиной 3—4 мм и вынимают иглу.
Нитка затягивается петлей. Потом снова закидывают
нитку петлей, вкалывают иглу в точку, откуда выводили
ее в предыдущем стежке, делают стежок и вынимают иглу.
При тонких нитках стежки следует делать мельче. Тамбур-
ный шов применяется для более плотных линий рисунка
и для. заполнения площади между его контурами. Этот
шов рекомендуется для отделки платья и трикотажных
изделий (рис. 397).
Бархатный шов выполняют так же, как и
стебельчатый, слева направо. По внешнему виду он пред-
ставляет собой перекрещивающиеся стежки на лицевой
478
стороне изделия и два ряда параллельных мелких стежков
на изнанке. Чтобы шов вышел ровным и красивым, про-
водят две параллельные линии на расстоянии 7—8 мм
друг от друга. Закрепляют нитку между параллельными
линиями, выводят ее на лицевую сторону и вкалывают
иглу в верхнюю линию, отступив вправо на 4 мм от точки
закрепления. Затем по нижней линии, отступив вправо от
Рис. 397. Тамбурный шов.
точки закрепления на 8 мм, делают такой же стежок в 4 мм.
Потом переводят рабочую нитку на верхнюю линию, от-
ступив на 8 мм от предыдущего стежка, делают снова сте-
жок в 4 мм, переводят нитку на нижнюю линию, и так
на протяжении всего вышивания. Чтобы шов не деформи-
ровался, необходимо вкалывать иглу против той точки,
куда вкалывали ее в предыдущем стежке.
Рис. 398. Одноцветный бархатный шов.
Бархатный шов можно делать редким и частым, это
зависит от величины изнаночных стежков, причем расстоя-
ние между изнаночными стежками должно равняться ве-
личине стежков. Его можно делать широким и узким, что
зависит от расстояния между параллельными линиями.
Бархатный шов можно выполнять в одном цвете (рис. 398)
и нитками многих цветов (рис. 399), заполняя всю пло-
щадь между двумя параллельными линиями. При вышива-
нии нитками многих цветов или тонально этот шов надо вы-
полнять по счету ниток или по канве, чтобы он был симмет-
ричным. Многоцветный шов выполняют точно так же, как
и одноцветный, повторяя его столько раз, сколько хотят
поместить цветов ниток, причем каждый раз иглу вкальь
вают и выводят наверх, отступив на две нитки ткани или
479
на одну клетку канвы вправо от предыдущего стежка.
Нитка при этом ложится рядом с предыдущей. Величина
стежков должна зависеть .от количества подобранных цве-
тов ниток; например, если вышивка выполняется по счету
ниток, берут стежок, в котором можно расположить пять
цветов ниток через две нитки или, если вышивка выпол-
Рис. 399. Многоцветный бархатный шов.
няется по канве, берут столько клеток, чтобы в них распо-
ложить пять цветов ниток.
Для выполнения бархатного шва нитками многих
цветов или тонально подбирают нитки, гармонирующие
с цветом ткани. Так, на коричневом фоне хорошо выгля-
Рис. 400. Шов «елочка».
дят цвета беж, золотистый, красный, бордо; на синем
фоне — белый, серые тона с голубоватым оттенком, голу-
бой, красный. Яркими цветами ниток необходимо вышивать
первые ряды, чтобы они проглядывали небольшими угол-
ками.
Бархатным швом отделывают детскую и женскую
одежду, а также шерстяные и трикотажные изделия.
Шов «е л о ч к а». Существует очень много различных
приемов выполнений шва «елочка», который по внешнему
виду напоминает веточку елки. Рассмотрим один из самых
простых видов этого шва (рис. 400). Проводят три парал-
лельные линии на расстоянии 3—4 мм одна от другой.
480
Закрепляют рабочую нитку по средней линии и вышивают
слева направо, вкалывая иглу в крайнюю верхнюю линию,
отступив от линии закрепления на 3—4 мм, и выводят ее
наверх наискось снова по средней линии, разделив первый
стежок на половину. Затем вкалывают в нижнюю линию
и выводят ее напротив предыдущего стежка в верхней ли-
нии. Нитку следует забрасывать, чтобы она все время
была впереди иглы и подхватывала стежок. Так вышивают
весь рисунок. Изнаночные стежки здесь расположены с
наклоном к , центру шва, поочередно справа и слева. Шов
«елочка» служит для отделки различных детских и женских
трикотажных изделий.
Полукрест, полный крест, двойной
крест, полузвездочка и полная звез-
дочка также являются украшающими (отделочными)
швами. Вышивают этими швами на ткани, в которой можно
легко считать нитки. Если ткань, на которой вышивается
узор, слишком тонкая, густая и считать нитки невозможно,
то вышивают по канве. При отсутствии готовой канвы,
ее можно приготовить из ткани. Для мелкого рисунка
и мелких крестиков берут тонкую ткань и выдергивают
по заданной системе продольные и поперечные нитки;
например, сначала выдергивают одну нитку, через две-че-
тыре нитки — следующую, и в таком порядке продол-
жают выдергивать продольные и поперечные нитки, при
условии однообразия их в ткани. Если нитки в одном
из направлений толще или тоньше, необходимо изменить
счет так, чтобы клетки получались квадратные. Получается
ткань, разбитая на клетки, по которым и вышивают кре-
стом. Для крупного креста берут плотную ткань, например
льняное полотно, которое подготовляют так же, как и для
мелкого креста. Рисунок, в котором крестом заполняется
все поле, можно вышивать по подготовленной сетке, не
подметывая другой ткани. Если же рисунок состоит из
отдельных частей и поле между ними не заполняется, в этом
случае канву пришивают по ровной нитке на ткань, из
которой готовится изделие, и вышивка выполняется по
канве. После окончания работы канву выдергивают, и
рисунок остается на ткани.
Нитки следует подбирать в соответствии с размером
креста. Для мелкого креста идут тонкие нитки мулине,
для крупного креста можно брать «ирис», простую запо-
лочь, мулине в 4—6 ниток. Толщина ниток должна быть
16 927
рассчитана так, чтобы сквозь крест не просвечивалась
ткань, тогда шов будет плотный и рисунок рельефнее вы-
делится на поверхности ткани.
Шов полукрест. Выполнение этого шва заклю-
чается в том, что всю площадь вышиваемого рисунка за-
полняют косыми стежками. Для рельефа и связи стежков
отсчитывают по клеткам ряд полукрестов по рисунку,
закрепляют нитку и прокладывают ее справа налево, не
делая стежков, а потом по-
II II верх ее слева направо
вышивают полукрестом
(рис. 401).
Для вышивания полу-
крестом следует брать мяг-
кие нитки. Хорошо выпол-
нять этот шов шерстяны-
ми нитками, которые за-
полняют всю клетку, не
оставляя просветов. Этот
Рис. 401. Шов полукрест. вид шва применяется для
вышивания ковровых ри-
сунков, на которых заполняется вся их площадь. Любой
рисунок, рассчитанный на клетки, можно вышить полу-
крестом. Для этого необходимо подготовить рисунок сле-
дующим образом: цветную репродукцию пейзажа или ор-
намента с помощью линейки рассчитать на мелкие клетки
такого размера, чтобы самые мелкие детали рисунка
были охвачены отдельными клетками.
Примерный размер клеток 1—2 мм.
Затем по всему рисунку провести по намеченным точ-
кам вертикальные и горизонтальные линии и подсчитать
клеточки, ^разбивая их на десятки. После этого более за-
метными линиями провести по вертикали и горизонтали
линии десятков. Это необходимо для того, чтобы при выши-
вании легче было находить клетки. По подготовленным
таким образом рисункам можно выполнять разнообразней-
шие художественные вышивки как полукрестом, так и пол-
ным и двойным крестом. Цвет ниток подбирают в соответ-
ствии с цветной репродукцией.
Шов полный крест- состоит из двух косых
стежков, пересекающих клетку по диагонали; если работу
выполняют по подготовленному полотну. Если же работу
выполняют по канве, то за клетку берется пересечение
482
ниток канвы. Существуют два способа выполнения пол-
ного креста. В том случае, когда приходится заполнять
большую площадь вышивки одним цветом ниток, удобно
сначала проложить все стежки слева направо (рис. 402,а),
Рис. 402. Полный крест (первый способ выполнения шва):
а —первые стежки; б — вторые стежки.
а затем покрыть их другим рядом справа налево (рис. 402,6).
Это ускоряет выполнение вышивки и дает экономию ниток,
так как на изнанке нитка проходит короткими стежками.
Для получения крестов правильной формы необходимо
Рис. 403. Полный крест (второй * способ выполнения шва):
а — первый стежок; б — второй стежок; в — третий стежок; г — четвертый стежок.
при прокладывании вторых стежков вкалывать иглу в от-
верстия первых стежков.
Второй способ выполнения полного креста применяется
в том случае, когда вышивается рисунок, разделенный
на мелкие части, и каждый крестик надо выполнять отдель-
но. Вышивают его справа налево. Закрепив нитку в углу
16* 483
клетки, проводят ее в противоположный угол клетки
по диагонали и вкалывают иглу, выводя ее наверх в третьем
углу квадрата (рис. 403,а). Потом снова проводят нитку
по диагонали и вкалывают иглу в четвертом углу квадрата.
Когда игла выводится налево набирают определенное
количество ниток, если работа выполняется по счету ни-
Рис. 404. Узор для вышивания украинской женской сорочки полным
крестом:
а — верх рукава; б — веточки, разбросанные по рукаву в шахматном порядке;
в — ажурная мережка.
ток ткани или клеток, если работа выполняется по канве
для следующего креста (рис. 403,6) вышивают следующие
кресты один возле другого, как показано на рис. 403,в и г.
При выполнении креста этими двумя способами шов
с лицевой стороны получается одинаковый, а изнанка
разная. Изнанка креста, вышитого первым способом, пред-
ставляет собой вертикальные стежки между крестами.
Изнанка креста, вышитого вторым способом, состоит из
двух рядов стежков: один ряд в виде строчки, другой
похож на стебельчатый шов.
На рис. 404 приведен узор для вышивки полным кре-
стом украинской сорочки к костюму, помещенному в раз-
деле пошив женской одежды. На рис. 404,а показан узор
для вышивания верха рукава сорочки. Веточки (рис. 404,6).
484
разбросаны по рукаву в шахматном порядке, три возле
вышитого верха рукава, две — по середине и три внизу
рукава.
Воротничок и манжеты вышивают крестом по рисунку
окаймляющему ажурную вышивку (рис. 404,в). Край во-
ротничка и манжеты вышивают узкой мережкой по линии
сгиба для укрепления ткани. Вышитую мережку склады-
вают, по середине и прошивают два ряда швом «строчка»
Рис. 405. Выполнение ажурной мережки.
по краю мережки, затем воротничок и манжеты приши-
вают к сорочке.
Вышивку крестом выполняют черными и красными
нитками. Клеточки полностью заполненные черным цве-
том вышивают черными нитками, клеточки, пересеченные
по диагонали тонкой линией, вышивают красными нитками.
Вышивать крестом по полотну лучше всего заполочью, по
мадаполаму и другим тонким тканям — нитками мулине.
Для выполнения ажурной мережки (в отделке низа со-
рочки) из ткани по ширине низа выдергивают нитки в
таком порядке: одну выдернут, две оставят, затем три выдер-
нут, две оставят и так по три нити через две надо выдер-
нуть пять рядов. После пяти рядов через две нити выдер-
гивают снова одну нить. По подготовленной таким образом
ткани вышивают мережку, которую выполняют рядами
по ширине низа сорочки (рис. 405). Вышивку выполняют
белыми нитками, соответствующими толщине ткани.
Шов двойной крест. Выполнение двойного
креста осложнено еще двумя пересекающимися линиями.
Сделав сначала полный крест, дополняют его двумя лини-
ями, которые пересекают клетку под прямым углом. Из-
нанка двойного креста не должна изменяться, если крест
выполнен правильно.
485
При вышивании последнего горизонтального стежка
иглу выводят, набирая клетку для следующего крестика.
Последний стежок в крестах должен лежать в одну сторону.
На рис. 406,а—г подробно показан процесс выполнения
этого шва.
Рис. 406. Двойной крест:
а— второй стежок; б — третий стежок; « — четвертый стежок; г— располо-
жение соседних крестов.
Рис. 407. Шов • полузвездочка:
а — первый стежок; б — второй стежок; в — третий стежок.
Шов полуз'вездочка. Техника выполнения
этого шва имеет много общего с выполнением двойного
креста. Закрепляют нитку в клетку канвы, отсчитывают
от себя пять клеток, включая клетку закрепления, и вка-
лывают иглу, отступив вправо на три клетки (рис. 407>а).
486
Выведя иглу через три клетки влево, проводят нитку в про-
тивоположный угол и вкалывают иглу, выводя ее в ниж-
ней средней клетке (рис. 407,6). Затем проводят нитку
от себя и вкалывают иглу в верхнюю среднюю клетку,
выводя ее в крайней клетке (рис. 407,в).
Шов полузвездочка вышивают от себя вверх. Нитки
для выполнения этого шва необходимы мягкие цветные.
Шов полузвездочка рекомендуется как легкая вышивка
для отделки шерстяных изде-
лий. Его можно выполнять
нитками, выдернутыми из
ткани изделия.
Шов звездочка
является продолжением шва
полузвездочка (рис. 408). Им
хорошо заполнять рисунок
с большой площадью. За-
полняя ряды полузвездочкой,
оставляют между рядами по
одной клетке, затем берут
нитки другого цвета и полу-
Рис. 408. Шов звездочка.
звездочками из ниток этого
цвета покрывают первый ряд перпендикулярно к полузвез-
дочкам этого ряда. Между рядами по вертикали и гори-
зонтали проводят нитку третьего цвета, не делая стежков,
и на углах, где пересекаются нитки, делают крестики нит-
ками четвертого цвета, прикрепляя нитки в уголках кле-
ток. Можно оставить звездочки, выполненные в два ряда,
без обводки по рядам оставленных клеток. Швом звездочка
хорошо украшать детскую и женскую одежду.
Гладьевые швы
Гладью называется вышивка косыми или прямыми
стежками, полностью или частично заполняющими узор.
Гладь применяется для отделки женского и детского белья,
столового и постельного белья и других изделий. Суще-
ствует много видов глади: простая, бельевая одноцветная и
цветная, белая выпуклая с настилкой, счетная, скорая,
полтавская, прорезная, или ажурная, художественная те-
невая гладь. К глади относятся многие украшающие швы.
Для всех видов глади сначала необходимо при помощи
копировальной бумаги перевести рисунок на ткань. Вы-
487
шивание гладью начинают с выполнений самых простых
ее видов, например, с вышивки гладьевых валиков и вали-
ков, выполненных петельным швом. Достаточно .вышить
валик длиной 30 см, чтобы овладеть техникой выполне-
ния петельного шва. Для этих упражнений намечают две
линии на расстоянии 5—6 мм одна от другой, по кото-
рым прокладывают гладьевой валик.
Приступая к вышиванию, нитку без узелка закрепляют
несколькими мелкими стежками и по линиям'рисунка
делают настилку также мелкими стежками швом «вперед
Рис. 409. Гладьевой валик.
Рис. 410. Петельный шов.
иголку». Затем все пространство между контурами рисунка
заполняют большими стежками, захватывая на иголку
одну-две нитки ткани с таким расчетом, чтобы все нитки
настилки легли на лицевой стороне, увеличивая рельеф.
Стежки при настилке надо располагать так, чтобы нитки
глади пересекали нитки настилки.
Для вышивания гладью рекомендуется брать шелко-
вистое мулине или шелк, в зависимости толщины ткани.
Чтобы гладь была рельефной, нитки для настилки должны
быть толще тех, которыми вышивают гладь. Необходимо
избегать стягивания ткани при настилке. Поэтому нитки
настилки должны свободно лежать на поверхности ткани.
Лучше всего вышивать гладью в пяльцах, но при правиль-
ном положении ткани в руках и при навыке работа, выши-
тая без пялец, также может быть не стянутой.
Гладьевой валик. Сделав аккуратно настилку,
приступают к выполнению двусторонней глади, то есть
глади, Одинаковой с лицевой стороны и с изнанки. Шов
двусторонней глади прокладывают справа налево. Стежки
должны ровно и плотно прилегать друг к другу. Закрепив
нитку, выводят иглу наверх в нижней линии контура,
затем вкалывают ее в верхнюю линию контура и выводят
в нижней и т. д. (рис. 409).
488
Петельный шов аналогичен гладьевому. На-
стилка петельного шва выполняется так же, как и гладье-
вого, вышивают слева направо. Закрепляют нитку у края шва
и выводят иглу в нижней линии контура. Затем забрасывают
нитку вправо и вкалывают иглу в верхнюю линию контура,
Рис. 411. Фестоны.
Рис,’ 412. Гладьевые кружочки
к фестонам.
выводя ее в нижней линии так, чтобы конец иглы ложился
на нитку. Таким образом, за каждым стежком завязывается
петля (рис. 410). Этот шов применяется при отделке краев
изделий и при выполнении ажурной вышивки.
Фестоны, или зубцы, вышивают петельным
швом с настилкой, так как фестонами в большинстве слу-
чаев отделывают края
изделий. Фестоны де-
лают по желанию глубо-
кие, мелкие, острые,
овальные, большими и
мелкими зубцами. Стеж-
ки при вышивании фе-
стонов располагают пер-
пендикулярно к линии-
края изделия. Это не-
обходимо для выполне-
ния красивых углов,
соеди н я ющи х фестоны
(рис. 411). Хорошо выглядят фестоны, заполненные гладье-
выми или ажурными кружочками. Гладьевые кружочки
(рис. 412) вышивают также с настилкой. Чтобы кружочек
был более выпуклым, настилку делают двойную — по
горизонтали и вертикали рисунка. Вышивать кружочек
следует, начиная от середины. Сначала вышивают одну
сторону, вкалывая иглу по контуру до конца, а затем
другую сторону; при вышивании таким образом рисунок
не деформируется. При выполнении кружочков необходимо
489
правильно наносить рисунок на ткань. Для этого берут
какой-либо круглый предмет по размеру кружочка и обво-
дят его.
Ажурная, или прорезная, гладь со-
четается с белой рельефной гладью. Приемы выполнения
этой глади зависят от композиции рисунка. 'Если в ри-
сунке детали отделены друг от друга, то каждую деталь
вышивают отдельно, а если детали соприкасаются, то их
вышивают одновременно. При вышивании рисунка с от-
дельными деталями сначала настилают кружочек или ле-
Рис. 413. Ажурная гладь
с отдельными деталями.
Рис. 414. Ажурная гладь с со-
прикасающимися деталями.
песток швом «вперед иголку» мелкими стежками по контуру,
затем ножницами вырезают ткань в середине кружочка,
а оставшиеся края разрезают и подгибают к настилке. За-
тем обшивают частым гладьевым швом через край (рис. 413).
Для вышивания второй детали, следует, не отрезая нитки,
провести ее по изнанке. Рисунок с соприкасающимися
деталями настилают весь сразу и обшивают сначала с одной
стороны, а затем е другой (рис. 414).
Счетная гладь. Приемы вышивания счетной
гладью разнообразны. Ее применяют для украшения раз-
личных изделий. Мельчайшими рисунками геометрической
формы и крупными орнаментами вышивают женские блузки,
платья, мужские сорочки, детскую одежду, столовое
белье — скатерти, салфетки, дорожки.
Вышивание счетной гладью заключается в том, что без
настилки по линии рисунка вкалывают иглой по счету
ниток ткани. При вышивании на очень тонких тканях
рисунок' наносят на ткань по ровной нити ее, так как на
такой ткани определить расстояние от детали к детали
по нитям очень трудно. Нитки необходимо подбирать в соот-
ветствии с толщиной ткани, например, на тонком полотне
вышивают нитками мулине, вкалывая иглу через каждую
нитку в полотне, и делают стежки до тех пор, пока линия
490
Рис. 415. Счетная гладь.
не достигнет величины детали рисунка. Сосчитав сколько
стежков вышито в одной детали, с таким же счетом выши-
вают весь рисунок (рис. 415).
Прежде чем приступить к вышиванию какого-либо
изделия, необходимо вышить рисунок в цвете на образце;
для этого берут кусок этой же ткани, подбирают нитки по
цвету и толщине и проверяют сколько стежков необходимо
вышить в каждой детали для получения рисунка желаемого
размера и сочетания цветов ниток. Для вышивания счет-
ной гладью можно приме-
нять все рисунки крестом
и орнаменты геометриче- •• '-кСЭШ и-
ской формы.
Счетная гладь дает воз-
можность при вышивании
верхней одежды добивать-
ся яркого контрастного
сочетания цветов. Муж-
ские сорочки, а также
женские и детские летние
платья, которые обычно
шьются из тканей светлых тонов (белого и серого тон-
кого льняного и шелкового полотна), хорошо вышивать
нитками одного цвета с переходом от менее насыщенных
к более насыщенным тонам. На светлой ткани хорошо
выглядят цвета васильковый, золотисто-коричневый и
темнокоричневый.
Художественная гладь. Неравными стеж-
ками этого вида шва закрывают всю поверхность ткани
в рисунке. Для вышивания художественной гладью можно
использовать нитки различных цветов и оттенков.
Вышивать художественной гладью начинают с самых
легких узоров для вышивания: цветов, лепестки которых
отделены друг от друга или слегка накрывают края близ-
лежащих лепестков и не имеют завернутых краев. К таким
цветам относятся анютины глазки, ромашки, незабудки,
сирень, жасмин и т. д.
Чтобы рисунок в вышивке не был плоским, необходимо
выделить теневые стороны, найти объемную форму рисунка.
Начинающим рекомендуется сначала приготовить контур-
ный рисунок и зарисовать его цветными карандашами.
Зарисовывая с цветной репродукции, вышивальщица опре-
деляет местонахождение теневых пятен. Более опытные
491
вышивальщицы могут вышивать по контурному рисунку,
не заполняя его цветными карандашами, глядя на цветную
репродукцию,- и с натуры. Направление стежков можно
легко определить по жилкам, которые ясно видны на ле-
пестках цветов и листках зелени. Рисунок перед выши-
ванием необходимо весь заштриховать, как показано на
рис. 416, потом контур его перевести на ткань и выши-
вать, учитывая направление стежков по штрихам на ри-
сунке.
Начиная вышивать художественной гладью, необходимо
помнить, что цвет фона влияет на цвет вышивки и наоборот.
Если неумело подобрать цвета, то может проявиться так
называемое вредное действие контраста, когда цвета про-
игрывают от соседства друг с другом. Для начала не сле-
дует брать нитки многих цветов. Например, для вышива-
ния анютиных глазок можно л подобрать нитки таких цве-
тов: лимонный, золотистый, бордовый, оранжевый и четыре
тона от светлосиреневого до темнофиолетового. Для зелени
достаточно 4—5 тонов: от светлосалатового до темнозеле-
ного. Для вышивания ромашек необходимо подобрать
нитки таких цветов: белые, зеленовато-серые нескольких
тонов ^для серединок в ромашках —лимонные, золотистые,
492
Рис. 417. Художественная гладь.
золотисто-коричневые. Зелень в ромашках должна быть
преимущественно светлой. Подбирая нитки для выши-
вания художественной гладью платья, следует учиты-
вать цвет ткани, из которой шьется платье, и в соответствии
с цветом ткани подбирать нитки. Шерстяные платья реко-
мендуется вышивать рисунками геометрической формы.
На ткань светлого цвета рисунок наносят с помощью
обычной черной копировальной бумаги, а на ткань темного
цвета — с помощью красной
или белой копировальной бу-
маги. При этом не следует
пользоваться карандашом, так
как даже хорошо заострен-
ный твердый карандаш оста-
вит утолщенные линии, и
работа может оказаться гряз-
ной. Вместо карандаша луч-
ше пользоваться заостренной
конусообразной металличе-
ской или костяной палочкой,
которой можно нанести рез-
кую, но очень тонкую линию.
Если цветной копировальной
бумаги нет, то рисунок на-
носят так: бумагу, на которой
изображен рисунок, накла-
дывают на ткань и по контурам рисунка прошивают швом
«вперед иголку». Нитку" для этого берут такого цвета,
который хорошо виден на данной ткани, но не слишком
резко выделяется, так как при вышивании эта настилка
может проглядывать. Потом бумагу срывают, а контуры
рисунка уже с настилкой остаются на ткани.
Начиная вышивать художественную гладь, прежде
всего делают настилку по контуру рисунка швом «вперед
иголку». Первые стежки глади следует вышивать от краев
рисунка к центру, от края каждого отдельного лепестка
к его основанию. Край рисунка вышивают швом, в кото-
ром нитка прокладывается двумя стежками: вкалывают
иголку за настилку и выводят наверх к основанию лепестка,
делая маленький стежок длиной в 1—2 мм. Затем с лице-
вой стороны прокладывают нитку снова к основанию
лепестка на расстоянии 4—5 мм и делают еще один малень-
кий стежок. Проложенная таким образом нитка является
493
настилкой для глади, и край рисунка получается рельеф-
ным (рис. 417). Затем иглу снова вкалывают за настилку,
и таким образом нитка закрывает предыдущий стежок-
настилку. Это и есть основной стежок глади. Каждый сте-
жок надо делать неровным, короче или длиннее. Короткие
Рис. 418. Белая или
одноцветная гладь:
а —настилка; б — косая
гладь; в — косая гладь с на-
клоном стежков к центру ле-
пестка.
стежки часто повторяются при
крутых поворотах по контуру ри-
сунка. Проложив несколько ко-
ротких, неровных по длине стеж-
ков, делают большой стежок, и
направление стежков сразу изме-
няется.
Начальные стежки по краю
вышивают слева направо и справа
налево. Следующие стежки в цент-
ре лепестка вышивают швом, при
выполнении которого иглой рабо-
тают двумя руками: правая рука
укалывает иглу вниз, а левая по-
дает ее вверх. Выкалывать иглу
следует вперед от точки, куда она
была вколота раньше. Это необхо-
димо для того, чтобы ряды стеж-
ков незаметно вливались один в
другой и для смешивания различ-
ных цветов ниток. Вышивание ху-
дожественной гладью выполняется
в пяльцах.
Белой или одноцвет-
ной гладью вышивают на
тонких прозрачных тканях — мар-
кизете, шелковом шифоне, тюле.
Ее можно вышивать цветными нит-
ками светлых тонов, только в
одном цвете. На плотных тканях
с гладью можно сочетать ажурную вышивку, мережки,
ажурную гладь, филейные работы. Ручным способом бе-
лую гладь вышивают так: делают настилку швом «впе-
ред иголку» строго по контуру рисунка, затем между
контурами настилают большими стежками сначала одну
сторону лепестка, затем другую перпендикулярно к стеж-
кам глади (рис. 418,а). Когда настилка сделана, заполня-
ют гладь, располагая по желанию стежки глади ровно
494
или слегка наискось (рис. 418,6). Можно эту гладь выши-
вать и без высокой настилки, располагая стежки с накло-
ном к центру лепестка (рис. 418,в).
Ажурная вышивка со столбиками и паутинками
Ажурная вышивка, в которой детали рисунка соеди-
няются столбикамц и паутинками из ниток, издавна назы-
вается ришелье. Такая вышивка в основном состоит йз
обшитых петельным швом контуров рисунка, столбиков
и паутинок, соединяющих детали рисунка. Нанесенные
на ткань контуры рисунка для ажурной вышивки должны
иметь двойную линию. Настилают рисунок по контуру
швом «вперед иголку» мелкими стежками. Затем в тех
местах, где на рисунке указана гладь, делают настилку
между контурами рисунка большими стежками. Сделав на-
стилку по всему рисунку, приступают к выполнению стол-
биков и паутинок. Столбики и паутинки вышивают различ-
но: на тонкой ткани вышивают столбики, обвитые через
край, для чего надо натянуть нитку и, возвращаясь назад,
обвить ее (рис. 419,а). Если столбики выполняют петельным
швом, то натягивают несколько ниток и обвивают их
(рис. 419,6). Наконец, столбики можно вышивать штопаль-
но-гладьевым швом; для этого натягивают 2—4 нитки,
разделяют их и обвивают, вкалывая иглу между нитками.
Выполненный штопально-гладьевым швом столбик имеет
плоскую форму, причем он очень крепкий и не скручивает-
ся во время стирки (рис. 419,<з).
Несложный рисунок ажурной вышивки состоит только
из столбиков и узкого петельного шва. В сложном рисунке
столбики, пересекая друг друга, образуют паутинку с
кружочком в центре, и контур рисунка обведен двумя
линиями, заполняемыми широкой гладью. Ажурная вы-
шивка со столбиками и паутинками показана на рис. 418,г.
Петельный шов обращен петлей к столбикам, так как
ткань под столбиками вырезается. Нитку, как обычно,
закрепляют без узла швом «вперед иголку» между конту-
рами рисунка.
Ажурную вышивку можно выполнять на ткани любого
цвета и качества. Нитки следует брать одного цвета для
каждого изделия. Законченную работу сначала надо по-
стирать, слегка подкрахмалить и отжать в сухом поло-
тенце, затем выгладить не очень горячим утюгом с изнанки
495
до полного высыхания, а потом слегка прогладить с ли-
цевой стороны и снова для рельефности прогладить с изнан-
ки. После этого можно вырезывать те места ткани, которые
Рис. 419. Ажурная вышивка со столбиками и паутинками:
а — обвивание тонких столбиков; б — обвивание плотных столбиков
петельным швом; в — обвивание плотных столбиков штопально-гладь-
евым швом; г —выполнение паутинок.
находятся под паутинками. Вырезывать надо возле петель-
ного шва так, чтобы нитки вышивки не были подрезаны
и ткань не проглядывала в вырезанных местах.
Мережки
Мережкой называется ажурная вышивка, для выпол-
нения которой нитки ткани выдергивают в одном направ-
лении, а оставшиеся переплетают, создавая различные
узоры.
496
Узкая бельевая мережка. Этой мережкой
(рис. 420) обычно подшивают края вышитых изделий. Для
выполнения ее выдергивают из ткани 3—5 ниток, закреп-
ляют нитку без узла несколькими стежками в одной точке
и набирают на иголку столько ниток, сколько было выдер-
нуто для мережки. Если нитки в ткани однообразные, то
мережка получится с хорошими
ями, в противном случае
на иголку набирают столь-
ко ниток, чтобы расстоя-
ние между оставленными
нитками было равно общей
ширине выдернутых. Вы-
шивают мережку справа
налево. Набрав на иголку
3—5 ниток, проводят под
ними рабочую нитку и снова
делают такой же стежок,
квадратными р азд ел ен и-
Рис. 420. Узкая бельевая мережка.
вкалывая иголку в ткань между столбиками и захватывая в
ткани 2—3 нитки. Если мережкой вышивают рубец у края
Рис. 421. Широкая бельевая
мережка.
изделия, то за вторым стежком не следует вкалывать иглу
в ткань, так как тогда мережку.вышивают со стороны рубца
с изнанки; чтобы на лицевой стороне не было косых стеж-
ков, необходимо за вторым стежком вкалывать в край
рубца, не захватывая ткани. Вторую сторону мережки
вышивают с лицевой сто-
роны. Обыкновенно ме-
режку , р неположенную
посреди ткани, а не
возле рубца, вышивают
с лицевой стороны, и
косые стежки ложатся
на изнанку.'
Широкая бе-
льевая мереж-
к а. Широкой бельевой
мережкой (рис. 421) вышивают детское постельное белье:
пододеяльники, наволочки, занавесочки, конверты. В эту
мережку можно продернуть цветную ленту. С помощью
сантиметровой линейки намечают ширину мережки в 2—3 см.
Подрезают нитки по ширине мережки и выдергивают
их. Затем замереживают ее по краям, как обыкновенную
узкую мережку, набирая на иголку 5—6 ниток, вышитую
497
таким образом мережку натягивают в пяльцы, закрепляют
нитку у края мережки с таким расчетом, чтобы конец
нитки вошел в вышиваемый шов (так закрепляют нитку
при вышивании мережек, сеток, филе-гипюрных работ),
и, отступив к середине на 5 мм, двумя петлями прикреп-
ляют столбик к краю мережки. Затем рабочую нитку прово-
дят по столбику с изнанки, отступив к середине еще на
5 мм, прикрепляют еще один столбик и так до конца ме-
режки. Затем прикрепляют нитку с противоположной
стороны мережки и вышивают так же, как и первую сто-
рону. После _этого мережку можно считать законченной,
но можно для уплотнения обвить ее нитками. im
Мережка, вышитая штопальным
швом, паутинками и узелками (рис. 422а—в).
Намечают ширину мережки в 2 см, подрезают нитки по
ширине мережки и выдергивают их. Затем замереживаютее,
набирая на иголку по 3—4 нитки в зависимости от толщины
ткани. На тонкой ткани берут по четыре нитки, на плотной—
по три. По подготовленной таким образом широкой мережке
можно вышивать различные узоры. Для этого мережку
следует натянуть в пяльцы и вышивать в них. Данную
мережку вышивают в три приема:
1. Закрепляют нитку у края мережки с изнанки и про-
водят по столбику к середине мережки; завязывают двумя
петлями снопик из восьми столбиков и вышивают кружочек
штопальным швом; закрепляют нитку за кружочек одним
стежком, проводят ее с изнанки по столбику к краю ме-
режки, затем закрепляют нитку одним стежком за край
мережки, переводят ее по столбику к середине мережки
и завязывают снопик. Так продолжают до конца ме-
режки.
2. Отступив на 3 мм от^края к середине мережки, не-
сколькими стежками с изнанки закрепляют нитку и про-
водят ее к противоположному краю мережки; прикреп-
ляют нитку к двум столбикам и делают кружочек штопаль-
ным швом, переводят нитку, предварительно закрепив ее
за кружочек, и делают кружочек на Следующих двух стол-
биках, и так на всех столбиках в снопике. Получается
четыре кружочка в одном снопике. Затем переводят нитку
к противоположной стороне мережки, ‘ закрепляют ее на
двух крайних столбиках следующего снопика и делают
штопальным швом кружочки на следующих столбиках,
и так до конца мережки.
498
в
Рис. 422. Мережка, вышитая штопальным швом,
паутинками и узелками:
а—вышивание снопиков Штопальным швом; б — вышивание кру-
жочков штопальным швом; в —- завязывание узелков.
3. Закрепляют нитку с противоположной стороны ме-
режки и переводят к снопику так же, как и во втором
приеме. При пересечении двух ниток между снопиками
делают узелок, узелок должен быть рельефным, поэтому
его следует вышивать, завязывая три петли.
Рис. 423. Мережка, вышитая штопальным швом и паутинками:
а — завязывание снопиков; б — перевивание столбиков; в — направление переви-
вающих нитей; г — кружочки, вышитые штопальным швом.
Мережка, вышитая штопальным швом
и паутинками (рис. 423,а-г). Подготовляют мережку
шириной в 2 см и натягивают в пяльцы. При вышивании
мережки набирают на иглу 4—5 ниток. Вышивают ее в
пять приемов:
1. Несколькими стежками закрепляют нитку у края
посредине ширины мережки и проводят нитку к стол-
бикам мережки. Пять столбиков завязывают петлей в сно-
500
пик. Затем снова проводят нитку и завязывают снопик,
и так до конца мережки.
2. Закрепляют нитку, отступив от первого закрепления
к краю мережки на 3 мм, и проводят ее к противоположно-
му краю мережки. Закрепляют нитку петлей к столбику
мережки и перевивают все пять столбиков, делая на пятом
столбике закрепление.
3. Отступив от второго закрепления к краю мережки
на 3 мм, закрепляют нитку и вышивают, прокладывая
нитку так, чтобы она пересекала нити в промежутках
между снопиками и отступала от первой нитки к противо-
положному краю мережки на 3 мм.
4. Четвертый прием заключается в том, что нитку про-
кладывают так же, как во втором приеме только с проти-
воположной стороны мережки.
5. Наконец, в пятом приеме нитку прокладывают
так же, как и в четвертом, отступив к краю мережки на
3 мм, и в промежутках между снопиками, где пересекают-
ся все нитки, создают паутинку, вышивая кружочек што-
пальным швом.
Кружочки штопальным швом вышивают так же, как
и в предыдущей мережке.
Мережка, вышитая паутинкам^ и
узелками (рис. 424). Намечают ширину мережки в
2 см, выдергивают нитки и вышивают, набирая на иголку
4—5 ниток. Когда мережка замережена с одной и другой
стороны, ее следует натянуть в пяльцы и дальнейшее вы-
шивание продолжать в пяльцах.
Эта мережка вышивается в пять приемов:
1. * Завязывают снопики так же, как и в первой мережке,
только не из восьми столбиков, а из пяти, и не делают,
кружочка штопальным швом.
2. Закрепляют нитку, отступив от края к середине
мережки на 3 мм, и проводят ее к противоположному краю
зигзагообразно: один зигзаг ближе к середине, а другой —
ближе к краю мережки, перевивая в снопике каждый
столбик.
Нитку следует закрепить на первом и последнем стол-
бике снопика, чтобы рисунок после стирки не деформи-
ровался.
3. Закрепляют нитку, отступив от прежнего закрепле-
ния на 3 мм ближе к центру мережки, и проводят ее па-
раллельно первому ряду.
501
4. Закрепляют нитку с противоположной стороны ме-
режки, отступив от края мережки на 3 мм, и прокладывают
Рис. 424. Мережка, вышитая паутин-
ками и узелками:
а — завязывание снопиков; б — общий вид
мережки.
ее также зигзагами. В
промежутках между сно-
пиками при пересечении
двух паутинок завязы-
вают узелки двумя-тремя
петлями. Узелки необ-
ходимо завязывать круп-
ные, чтобы они рельеф-
но выделялись.
5. Закрепляют нит-
ку, отступив на 3 мм
к середине мережки от
места закрепления в чет-
вертом приеме, и про-
водят ее, завязывая
узелки на пересечении
двух ниток. При этом
в пространстве между
снопиками обр азуетс я
ромбик из узелков. Края
мережки, где подрезаны
нитки, следует обшить
узким валиком, а если
конец мережки находит-
ся на середине выши-
того изделия, необхо-
димо, отступив от валика
на 3—4 мм, вышить* уго-
лок белой гладью, тогда
конец мережки выгля-
дит законченным.
Мережка, вышитая штопально-гла-
дьевым швом. Первый вариант.
Мережку (рис. 425,а) шириной в 2 см вышивают по
краям, набирая на иголку 5—6 ниток в зависимости от
толщины ткани. Когда вся мережка вышита по краям с
одной и с другой стороны, ткань натягивают в пяльцы и
вышивают рисунок штопально-гладьевым швом. Отступив
от края на 3 мм, делают три стежка штопально-гладьевым
швом, прикрепляя столбик к краю, где подрезаны нити
ткани; затем проводят нитку к противоположному краю
602
мережки и делают столько же стежков. Потом переводят
нитку к центру мережки и вышивают столбик в 4—5 стеж-
ков в зависимости от толщины ниток, скрепляя при этом
два столбика мережки
(первый столбик). Затем
захватывают еще один стол-
бик мережки и вышивают
второй столбик по направ-
лению к краю мережки.
Закончив этот столбик,
проводят нитки по изйанке,
вкалывая иглу в вышитый
столбик, и вышивают тре-
тий столбик по направле-
нию к другому краю ме-
режки. Начиная вышивать
третий столбик, его при-
крепляют к первому одним
стежком, чтобы он не ото-
шел потом в стирке. Закон-
чив третий столбик, вкалы-
вая в него иглу с изнанки,
Проводят нитку И выши- рис. 425. Мережка, вышитая
вают четвертый столбик. штопально-гладьевым швом:
Затем проводят нитку к а —первый вариант; б —второй
краю мережки, скрепляют и
два столбика и так в продолжение всего вышивания.
Второй вариант мережки, вышитой штопально-гладь-
евым швом (рис. 425,6), аналогичен первому. Ширина ее
3,5 см, и столбики, вышитые штопально-гладьевым швом,
строят в три ряда по три столбика в шахматном порядке.
Можно- изменить ширину этих мережек в зависимости от
толщины ткани и ниток. На тонких тканях при вышивании
тонкими нитками ширина мережки может равняться 2—
2,5 см. При вышивании штопально-гладьевым швом игол-
ку необходимо держать тупым концом вперед, чтобы не
исколоть пальцев и ускорить процесс вышивания. На
рис. 425,а, б цифрами показана последовательность скреп-
ления столбиков.
Сетки
Бельевая сетка. Независимо от формы сетки
считать и выдергивать нитки следует от одного из углов.
503
Намечают, например, прямоугольную сетку (рис. 426).
В одном из углов подрезают и выдергивают на протяжении
всей вертикальной линии две-три нитки в зависимости от
толщины ткани, затем от этого же угла выдергивают на
протяжении всей горизонтальной* линии две-три нитки.
" \ . [ две линии, по которым
можно легко подсчитать
и подрезать определен-
ное количество ниток.
Не следует подрезывать
близко к краю, чтобы
ткань не осыпалась.
В данном случае от угла
по
НИИ
ток,
три
ранее. Затем оставляют
12 ниток, и так на про-
тяжении всей линии до
намеченной точки. Если
не подрезанными, необ-
Таким образом, мы подготовили
Рис. 426. Подготовка ткани к выши-
• ванию бельевой сетки и вышивание
столбика штопально-гладьевым швом.
горизонтальной ли-
подрезывают 12 ни-
учитывая две или
нитки, - выдернутые
в конце линии нитки остаются
ходимо добавить еще одну клетку, т. е. продлить ранее
намеченную линию, так как в каждом углу нитки должны
быть подрезаны. Затем от угла по вертикальной линии
также подрезают 12 нитей, учитывая две-три нитки, вы-
дернутые ранее, и оставляют 12 ниток и так на протяжении
всей линии до намеченной точки. Потом выдергивают
крайнюю, двенадцатую нитку последних подрезанных квад-
ратов обеих линий и там, где они пересекаются, подрезают
их. Таким образом находят четвертый угол прямоуголь-.
ника, и только после этого можно подрезать нитки Ъ дру-
гой стороны и выдергивать их сначала по горизонтали, а
затем по вертикали. После этого подготовка сетки к выши-
ванию считается законченной.
Когда нитки для сетки выдернуты, ткань натягивают
в пяльцы, закрепляют нитку без узла у края сетки и, от-
делив -половину оставленных нитей, т. е. шесть, делят их
еще по три нитки и вышивают плоский столбик штопально-
гладьевым швом, вкалывая иглу между нитками и выводя.
на край. Затем через угол квадрата по изнанке переходят
к следующему столбику, вышивают его до половины и за-
вивают паутинку, закрепляя нитку за все четыре стороны
504
клетки. После этого продолжают вышивать начатый стол-
бик (рис. 427). При переходе от столбика к столбику их
следует закреплять между собой одним стежком.
Сетку следует вышивать рядами: один ряд без паутинок,
второй — с паутинками. Края сетки обшивают гладьевым
валиком, группами.
Вышивают валик по
подрезанным ниткам.
Ширина гладьевого
валика — 3 — 4 мм.
Углы не следует за-
полнять гл адьевым
валиком, а переходить
к другой стороне клет-
ки под прямым углом
(рис. 428).
Филейная сет-
Рис. 427. Бельевая сетка.
к а. По филейной сетке (рис. 429) можно вышивать различ-
ные рисунки многими швами, тогда работа принимает филе-
гипюрный вид. Самый распространенный шов при выши-
вании по мелкой филейной сетке штопально-гладьевой. По
большим клеткам выполняют штопальный шов в виде тка-
невого шва, а по мелким — в Ёиде гладьевого шва.
Рис. 428. Обшивка краев бельевой сетки.
Для мелкой филейной сетки нитки выдергивают с таким
счетом: 4—5 выдернуть, 3 оставить. Когда нитки для
сетки выдернуты, ее натягивают в пяльцы и обвивают
нитки, оставленные для основы сетки, вкалывая иглу в
каждую клеточку три-четыре раза, и так по горизонтали
и вертикали. Для быстроты обвивания сетки иголку
держат ушком вперед, а наперстком подталкивают со сто-
роны острого конца иглы.
При переходе через угол, где пересекаются оставленные
нитки, рабочую нитку проводят косым стежком по изнанке.
После обвивания сетки следует обшивка края узким гладь-
505
евым валиком без петли, причем валик вышивают справа
налево, вкалывая иглу в ткань и выводя ее в свободное
пространство в клеточке. Углы при вышивании узкого
гладьевого валика заполняются.
Рисунок по сетке вышивают так: отсчитывают клетки,
закрепляют нитку в той клетке, где начинается рисунок,
б
Рис. 429. Филейная сетка:
а — обвивание основы филейной сетки; б — зашивание филейной сетки
штопально-гладьевым швом; в — рисунок для вышивания филейной сетки.
так, чтобы край нитки был потом закрыт, и по счету клеток
заполняют рисунок штопально-гладьевым швом.
Женское и детское белье хорошо украшать филейной
сеткой в виде прошв или треугольников с зубчиками.
В отделке столового и постельного белья обычно при-
меняются сетки квадратной или прямоугольной формы.
Одноцветная декоративная сетка.
Рисунок, вышитый на фоне сетки (рис. 430) выглядит ажур-
но и красиво. Для этого рисунок наносят на ткань, а затем
на той части ткани, которая является фоном для рисунка,
выдергивают сетку с таким счетом ниток: 3 выдернуть,
506
8 оставить, и так по горизонтали и вертикали. Счет ниток
может изменяться в зависимости от толщины ткани и от
желания сделать сетку более или менее прозрачной, необ-
ходимо только изменять счет ниток в прежней пропорции.
После этого настилают по контуру рисунка швом «вперед
иголку» и между контурами рисунка делают высокую
настилку с таким расчетом, чтобы нитки глади пересекали
Рис. 430. Одноцветная декоративная сетка.
нитки настилки. Вышивая сетку, закрепляют нитку у края
сетки и обвивают оставленные для основы сетки нитки
два раза по вертикали, затем два раза по горизонтали
и так до конца ряда. После этого обвивают этот же ряд с
другой стороны, повторяя обвивку по горизонтальной линии
еще два раза и по вертикальной линии —два раза. Таким
образом, все четыре стороны клетки обвивают четыре раза.
Когда сетка заполнена, весь контур рисунка обшивают
гладью. Нитки для вышивания такой сетки надо брать
тонкие и мягкие, одного #цвета.
Цветная декоративная сетка. Чтобы
вышить цветную декоративную сетку (рис. 431), берут
льняное полотно и выдергивают нити со счетом: 6 выдернуть,
6 оставить, 1 выдернуть, 6 оставить и снова 6 выдернуть
507
и так до конца сетки. На подготовленной таким образом
сетке закрепляют нитку в клетке из ткани и вкалывают
иглу в середину клетки, в образовавшейся от одной выдер-
нутой нити отверстие и выводят в углу клетки, прокла-
дывая нитку по изнанке. Затем, прокладывая нитку по
лицевой стороне клетки, вкалывают иглу в то же отверстие
и выводят по краю клетки на тонкой ткани через четыре,
а на толстой ткани — через две нитки. Так заполняют
всю клетку. К следующей клетке нитку переводят по основе
сетки с изнанки.
Нитки для вышивания декоративной сетки подбирают
в соответствии с толщиной ткани. Обшивка вокруг сетки
должна быть под цвет ткани. Сетку необходимо вышивать
в пяльцах. •
Такую декоративную сетку можно вышивать нитками
многих цветов. Например, одну клетку можно вышить
двумя гармонирующими цветами или в четыре тона от
светлоголубого до темносинего и т. д. Для этого вышивают
нитками одного тона сначала одну четвертую часть каждой
клетки по всей сетке, делая переходы по изнанке, затем
нитками второго тона обшивают вторую часть клетки и т. д.
Сетка получается многоцветной и красивой, если правильно
подобрать цвета и тона ниток.
508
Русские народные вышивки
Рис. 432. Русская гладь.
встречается так называемая
Русская гладь. Для вышивания русской гладью
(рис. 432) рисунок свободной или геометрической формы
наносят на ткань при помощи копировальной бумаги, а яа
ворсистой ткани — путем приметывания рисунка. Когда
рисунок нанесен на ткань,
его настилают швом «впе-
ред иголку», а затем выши-
вают гладь, делая стежки
величиной от 5 до 7 мм и
захватывая иголкой по две-
три нитки ткани. Такую
гладь вышивают швом «впе-
ред иголку», располагая
стежки по прямой нити
ткани.
Стежки, плотно приле-
гая друг к другу, при-
крывают не закрытые рабо-
чей ниткой нити ткани.
В русских вышивках ча
сквозная гладь (двусторонняя). Сквозную гладь можно
вышивать с высокой настилкой, располагая нитки настилки
перпендикулярно ниткам глади. Можно вышивать и без
настилки, тогда гладь получается легкой, не выпуклой.
Гладь без высокой настилки хорошо вышивать плот-
Рис. 433. Узелки.
ными нитками «ирис»; полу-
чается цветная, быстро вы-
полняемая вышивка, которой
хорошо украшать бытовые
вещи — скатерти, салфетки,
дорожки, диванные подушки,
чехлы на диваны и стулья.
Чаще всего сквозной гладью
вышивают рисунки с мелки-
ми деталями. Гладьевые вы-
шивки хорошо сочетаются с
различными видами дополни-
тельного шитья: узелками,
россыпью, подкладным швом.
Узелки. Деталь рисунка, частично вышитая гладь-
евым швом и гладьевым узким или стебельчатым швом,
509
заполняется узелками (рис. 433). Вышивая узелки, как
обычно, без узла закрепляют рабочую нитку, затем, при-
держивая ее левой рукой, накручивают на иголку столько
раз, сколько потребуется, чтобы образовался узелок же-
лаемой величины. Начинают накручивать нитку от основа-
Рис. 434. Россыпь.
ния ее, где она прикреп-
лена, и вкалывают иглу,
отступив на две-три нити
от точки выхода рабочей
нитки. При вкалывании
иглы узелок надо придер-
живать пальцами, пока
рабочая нитка крепко не за-
тянет его. Величина узелка
зависит от того, сколько раз
нитку навивают на иглу,
и от толщины ниток.
Россыпь. Этот шов (рис. 434) выполняется так:
закрепляют нитку, вкалывают иглу, отступив на 1—2 мм
назад, и выводят наружу на 1—2 мм впереди от точки за-
крепления. Затем иглу вкалывают назад в точку закрепле-
ния и выводят на 2 мм впе-
реди точки, где выходит ра-
бочая нитка и т. д.
Так же выполняется шов
«назад иголку». Стежки рас-
полагают в шахматном по-
рядке, заполняя полностью
деталь рисунка по его кон-
туру.
Подкладной шов.
Подкладной шов (рис. 435)
выполняется мелкими стеж-
ками по контуру рисунка.
Контур рисунка обшивают
одновременно с одной стороны
детали и с другой. Сделав
один стежок, нитку переводят
по изнанке к другой стороне
отступив по контуру на 1—2
Затем вкалывают иглу в конец предыдущего стежка и выво-
дят ее на другой стороне контура, отступив от прежнего сте-
жка на 1—2 мм и т. д. Рабочая нитка, пересекая пространство
Рис. 435. Подкладной шов.
детали и вкалывают иглу,
мм от предыдущего стежка.
510
между контурами рисунка, образует как бы подкладку
из ниток. Подкладной шов хорошо выглядит на легких
тканях, рельефно выделяя рисунок. Для вышивки подклад-
ным швом идут плотные нитки цвета ткани, на которой де-
лают вышивку.
Русская декоративная сетка. Для вы-
шивания русских декоративных сеток рисунок наносят
г
Рис. 436. Русская декоративная сетка:
а — основа сетки; б — наложение двух крупных стежков нитками другого
цвета; в — наложение двух пересекающихся стежков; г — наложение трех
стежков, пересекающих углы сетки.
на ткань так, чтобы линии сетки ложились по направлению
нитей ткани (рис. 436). Ткань натягивают в пяльцы, за-
крепляют нитку и проводят ее вертикально и горизонтально
в направлении линий рисунка. Декоративные сетки выши-
вают нитками многих цветов. После проведения ниток по
вертикали и горизонтали и закрепления пересечений
нитками цвета сетки (рис. 436,а) на каждом пересечении
делают два крупных стежка нитками другого цвета (рис.
436,6), или два пересекающихся стежка нитками другого
цвета (рис. 436,в), или три стежка, пересекающие углы
511
сетки, причем средний стежок делается крупнее, чем два
крайних (рис. 436,г). Контур сетки обшивают гладью или
стебел ьчатым швом.
Украинские народные вышивки
Большинство украинских вышивок двусторонние, т. е.
изнаночная сторона вышивки не отличается от лицевой.
Народные вышивки рассчитаны на украшение и укреп-
ление ткани, поэтому они очень практичны. К таким вы-
шивкам относятся мережки «гречка» и «ляховка».
, Рис. 437. «Одинарная ляховка».
а —первый прием; б — второй прием.
«Одинарная ляховка». Этой мережкой
(рис. 437) украшают детскую, женскую и мужскую одежду.
Выполняется она следующим образом: в льняном полотне
средней толщины выдергивают нити в таком порядке:
3 выдергивают, 3 оставляют, затем 6 выдергивают, 3 ос-
тавляют и снова 3 выдергивают.
В зависимости от толщины ткани количество выдерги-
ваемых ниток можно изменять при условии сохранения
той же пропорции. После того как нитки выдернуты, вы-
шивку замереживают по краю до конца мережки, набирая
на иглу столько ниток, сколько было выдернуто (в данном
512
случае три). Затем в обратном порядке замереживают
до начала мережки три оставленные нитки, захватывая при
этом все 3 нити и разделяя среднюю широкую полоску,
где выдернуто 6 ниток, на столбики по 3 нитки. Замережи-
вая второй ряд оставленных трех ниток, делают посредине
широкой полоски паутинку, связывая по два столбика с
одной и с другой стороны паутинки (рис. 437,а).
При вышивании нитку закрепляют несколькими стеж-
ками в том месте, которое в дальнейшем закроется вышив-
о $
Рис. 438. «Одинарная гречка»;
а —первый прием; б—второй прием.
кой. Заканчивая каждую паутинку, иглу надо провести
под нитку, которой вышивают паутинку (рис. 437,6).
После этого замереживают второй край мережки, и работа
считается законченной.
«Одинарная гречка». Мережка «одинарная
гречка» (рис. 438) подготовляется к вышиванию так же,
как и «ляховка», с таким же счетом ниток, но вышивают ее
иначе: вначале замереживают по краю, набирая на иглу
столько ниток, сколько было выдернуто (в данном случае
три). Затем замереживают до конца мережки три оставленные
нитки, захватывая при этом все 3 нитки и, таким образом,
разделяя среднюю широкую полоску на столбики. Заме-
реживая второй ряд оставленных трех ниток, посредине
широкой полоски связывают два столбика штопально-гладь-
17 927 513
евым швом. Для этого иглу выводят наружу по правую
сторону рабочей нитки между двух столбиков (рис. 438,а) и
вкалывают ее по левую сторону нитки (рис. 438,6). Таким
образом, нитки посредине перевиваются. Когда два стол-
бика обшиты до конца, рабочую нитку по изнанке прово-
дят к той стороне мережки, откуда начат штопально-
гладьевой шов. После вышивания столбиков замереживают
второй край мережки, и работа считается законченной.
«Л и ш т в а» по своему характеру очень похожа на
обычную счетную гладь. «Лиштвой» (рис. 439) можно вы-
шивать женские и дет-
ские платья из различ-
ных тканей. На шерстя-
ных тканях хорошо вы-
шивать нитками, выдер-
нутыми из этой же тка-
ни или из ткани другого
цвета. На льняном по-
лотне, батисте, шифоне,
маркизете и других шел-
ках можно вышивать
Рис. 439. «Лиштва».
шелковыми нитками и мулине. На тканях с прямым пе-
реплетением ниток «лиштву» вышивают по счету ниток.
На очень тонкие ткани или ткани с узорным переплете-
нием рисунки наносят при помощи копировальной бумаги
или путем настилки по рисунку, который приметывают
к вышиваемому изделию.
«В ы р е з ы в а н и е». Ажурная вышивка «вырезы-
вание» (рис. 440) хорошо сочетается с гладьевой «лиштвой».
Вышивать ее надо на тканях с прямым переплетением ниток.
По своему характеру «вырезывание» не может дать никаких
других форм, кроме геометрических, поэтому его вышивают
строго по счету ниток. Перенесенный на ткань рисунок об-
шивается по контуру гладью с учетом, что шесть ниток
будут выдернуты, три оставлены. Когда контур обшит,
нитки, предназначенные для вырезывания, подрезают и
выдергивают по вертикали и горизонтали. Оставленные
три нитки обшивают как обычную сетку, вкалывая иглу в
клетку столько раз, сколько необходимо, чтобы заполнить
клетку. При обшивке в некоторых клетках делают пау-
тинки.
«Карповая чешуя». Этот шов (рис. 441) можно
вышивать нитками многих цветов. Выполняют его швом
514
«вперед иголку». С изнанки шов получается такой же, как и
с лицевой стороны, только с перестановкой цвета ниток.
Швом «карповая чешуя» хорошо отделывать шерстяные из-
делия: летние пальто, платья, жакеты и т. д.
Рис. 440. «Вырезывание».
Рис. 441. «Карповая чешуя».
Подбор цветов ниток решается тонально, например:
на коричневой шерсти хорошо вышить нитками бордо*
красными, яркокрасными, самб, розовыми; на шерсти
зеленого цвета вышить нитками от темнозеленого до сала-
тового; на белой шерсти —
темносиними, голубыми,
коричневыми, беж.
Полтавская гладь.
Полтавской гладью (рис.
442) хорошо вышивать
женские и детские платья,
блузки, салфетки, скатер-
ти, дорожки, панно, папки
для газет, подушки, поло-
тенца. Вышивание полтав-
ской гладью развивает изобретательность и творческие спо-
собности вышивальщицы. Подбор цвета ниток к каждому
отдельному рисунку дает вышивальщице практический на-
вык и понятие о сочетании цветов, прививает вкус.
После нанесения узора на ткань делают настилку по
контуру рисунка швом «вперед иголку». Приступая к самой
вышивке, работу располагают так, чтобы нитки глади лежа-
ли вертикально от себя. Прежде всего закрепляют нитку и
выводят иглу в нижней линии контура. Затем проводят
17Р
515
нитку от себя, вкалывают иглу в верхний контур рисунка
и делают маленький стежок от контура к середине рисунка.
Иглу необходимо вкалывать с левой стороны проложенной
нити (рис. 442,а). Далее, отступив 5—6 мм к себе, вкалы-
вают иглу с правой стороны и выводят с левой стороны
проложенной нитки, и так до противоположной линии
Рис. 442. Полтавская гладь:
а — первый прием; б — второй прием; в — третий прием; г — общий вид.
контура (рис. 442,6). Нитку, проложенную от одной линии
контура к другой, перевивают другой ниткой и мелкими
стежками прикрепляют ее к ткани (рис. 442,в). Вышивая
этот шов слева направо, необходимо следить за тем, чтобы
нитки плотно прилегали друг к другу. Общий вид вышивки
показан на рис. 442,а.
ВЫШИВАНИЕ НА МАШИНЕ
Общие сведения о вышивании на машине
Настройка швейной.машины для вы-
шивания. Вышивать можно на ручных и ножных ма-
шинах всех систем, как на центральношпульных, так и с
качающимся челноком. Чтобы настроить машину для вы-
шивания, необходимо снять лапку и зубцы и установить
определенное натяжение нитки в челноке.
516
Лапка легко снимается при откручивании придержива-
ющего ее винта. Зубцы, транспортирующие ткань при
обыкновенной строчке, при вышивании приподнимают
натянутую в пяльцы ткань, тогда как она должна плотно
прилегать к стежечкой пластинке, ибо в противном случае
машина делает пропуски. Зубцы снимают в такой последо-
вательности: сначала отвинчивают два винта, прикрепля-
ющие стежечную пластинку, а затем отвинчивают два
винта, удерживающие зубцы. Удалив зубцы, стежечную
пластинку привинчивают на прежнее место.
Если в машине предусмотрена переключательная кноп-
ка, находящаяся на правой стороне платформы внизу,
возле колеса, зубцы погружаются посредством переведе-
ния кнопки в противоположный конец ее отверстия. В не-
которых системах машин зубцы опускаются путем осво-
бождения винта, который находится в нижней части машины
возле челночного русла. Для этого необходимо припод-
нять головку машины и покрутить винт, придерживающий
зубцы, влево. Если при этом зубцы не опустились сами,
на них надо слегка нажать и закрутить винт или же оста-
вить его освобожденным в зависимости от устройства ма-
шины. Для ровного хода машины при. погруженных зуб-
цах рекомендуется регулирующий стежки винт поставить
на графу ноль.
Можно вышивать, не опуская и не снимая зубцов, а на-
крывать их вышивальной пластинкой, которая наклады-
вается на стежечную пластинку и имеет только одно отвер-
стие для иголки. Пластинка удобна тем, что можно быстро
подготовить машину к вышиванию, но, в то же время,
она, накрывая зубцы, которые выступают над стежечной
пластинкой на 1 мм, сокращает расстояние между иглой
и стежечной пластинкой, вследствие чего невозможно
быстро делать длинные стежки, необходимые при вышива-
нии художественной гладью. Однако для выполнения вы-
шивок узким гладьевым валиком применение вышивальной
пластинки весьма удобно.
После того, как сняты лапка и зубцы, машину следует
хорошо вытереть, удалив пыль везде, где ее можно достать.
Для этого необходимо зажать в пинцет кусочек мягкой
ткани и, намочив ее в керосине, тщательно вытереть за-
пыленные места и застоявшееся от предыдущей смазки
масло. Особенно масло застаивается под фронтовой никели-
рованной доской и потом стекает по иглодержателю на иглу,
517
заливает ткань, и работа получается грязной. Чтобы про-
никнуть во внутренние части рукава машины, следует
снять крышку, находящуюся с обратной его стороны, а
также удалить никелированную фронтовую доску в голов-
ной части. После того, как машина очищена от пыли и масла,
ее необходимо промыть небольшим количеством керосина.
Во время промывки части машины должны быть приведены
в движение в продолжение 4—5 минут. Затем машину
очищают кусочком чистой ткани от сбегающих капель
керосина и вливают во все отверстия, предназначенные
для смазки, по две-три капли специально выпущенного
для смазки швейных машин масла.
Чтобы смазать нижнюю часть машины, прикрытую
жестяным корпусом, необходимо отвинтить винт с правой
стороны возле колеса, отбросить ремень и откинуть верх-
нюю часть машины назад. Время от времени следует сма-
зывать нижнее колесо и подножку, а если машина ручная,
то и ручной привод. Такой уход за машиной гарантирует
легкий и ровный ход ее. После чистки и смазывания машины
не следует шить на ткани, предназначенной для изделия,
а взять кусочек другой ткани и, не натягивая в пяльцы,
прострочить, придерживая ее двумя руками, пока масло не
перестанет поступать на ткань.
При вышивании, как и при обыкновенной строчке,
многое зависит от натяжения нижней и верхней ниток.
Для прокладывания ровной и красивой глади, особенно
на плотных тканях, кроме того, что пяльцы необходимо
вести ритмично, нижнюю нитку следует натянуть настолько
туго, чтобы она перетягивала верхнюю на изнанку работы
и создавала ровный рубчик. Натяжение верхней нитки
должно быть таким, чтобы нитка ровно ложилась на поверх-
ности ткани и не стягивала ее. При вышивании на плотных
тканях — льняном полотне, шерсти, сукне — следует
брать крученый шелк, мулине или катушечные нитки № 50—
60. Для получения, мягкой, эластичной вышивки в чел-
нок необходимо заправлять нитки № 60—80.
При вышивании на тонких тканях — креп-жоржете,
маркизете, шелковом шифоне — натяжение верхней и ниж-
ней ниток должно быть почти одинаковым. Для этого ниж-
нюю нитку следует освободить, а верхнюю оставить в
том же натяжении или слегка ослабить. Если вышивать
при очень слабой верхней и сильно натянутой нижней
нитке, работа получится стянутой и’ непрактичной. Такая
518
работа после вырезания по краю вышивки может вы-
сыпаться. Поэтому следует строго следить за одина-
ковым натяжением обеих ниток. Нитки для вышивания на
тонких тканях следует брать самые тонкие и мягкие: шелк
на трубочках, тонкое мулине или катушечные № 80—100.
Чтобы нитка в челноке шла туго, необходимо винт,
который удерживает пластинку, прижимающую нитку, по-
вернуть вправо. Однако не следует его сильно закручивать
так как при этом нарушается резьба. Чтобы не крутить
часто винт в челноке, рекомендуется иметь для вышивания
отдельный челнок с установленным натяжением нитки.
Иглы необходимо подбирать строго по толщине ткани
и ниток. Красивое вышивание на машине чаще всего
зависит от доброкачественности иглы. Регулярно сле-
дует проверять, не крива ли игла (для этого достаточно
положить ее плоской стороной головки на гладкую поверх-'
ность), не притупилось или не искривилось ее острие, не
шероховато ли игольное ушко. Такими иглами ни в коем
случае нельзя пользоваться. Вставляемую иглу берут
большим и указательным пальцами левой руки так, чтобы
длинный желобок иглы был обращен к ладони. Затем иглу
вставляют в отверстие иглодержателя, продвигают ее до
отказа и крепко закручивают винт иглодержателя. В неко-
торых системах машин нитка вдевается с правой стороны,
в этом случае можно ориентироваться так: длинный желобок
должен быть с той стороны, откуда вдевается нитка.
Для вышивания на тонких материалах применяются
самые тонкие иглы. Для плотных материалов идут иглы
не толще первого номера. Не следует пользоваться случай-
ными иглами, так как они могут быть слишком длинными
или короткими, вследствие чего будут пропуски стежков.
Устранение неполадок в швейной
машине при вышивании. Тяжелый ход машины
чаще всего бывает вызван попаданием оборванной нитки
или пыли в челночное русло. Необходимо открыть челноч-
ное русло, вычистить его и смазать маслом. При очень
тугом ремне машина также имеет тяжелый ход.
Пропуск стежков происходит от несоответствия и плохого
качества иглы, ниток и от слабого натяжения ткани в пяль-
цах. При вышивании с плотной настилкой пропуск стеж-
ков происходит во время попадания иглы в настилку или
гладьевые утолщения. Если необходимо вкалывать иглу
в утолщения и настилку, то ткань в пяльцах должна быть
519
сильно натянута и плотно прижата к поверхности машины.
Вышивать на утолщениях следует медленно, придерживая
рукой колесо. Иглы чаще всего ломаются по тем же причи-
нам, по которым происходит пропуск стежков, а также
от резких движений пяльцами в процессе вышивания.
Верхняя нитка может рваться в случаях, если не-
исправна или неправильно вставлена игла, очень тугое
натяжение ниток или они толстые (плохого качества), а так-
же, если отверстие стежечной пластинки повреждено.
Инструменты, приспособления и ма-
териал для вышивания. Для вышивания
на машине необходимо иметь пяльцы, линейку, нож-
ницы с изогнутыми острыми концами, конусообразную
костяную или металлическую палочку для подравнива-
ния кружочков при вышивании ажурной глади. Пяль-
цы рекомендуется покупать с винтом, регулирующим
натяжение ткани в зависимости от ее плотности. Если
вышивка выполняется на ткани одинаковой толщины, не
следует крутить винт при каждой заправке ткани в пяльцы,
так как резьба может быстро износиться. Винт следует
ослаблять в случае попадания между кольцами вышитых
мест большого рисунка. Верхнее кольцо пялец, на кото-
ром установлен винт, во избежание скольжения ткани
между кольцами необходимо обмотать марлей, а внутреннее
кольцо остается необмотанным, чтобы при вкладывании
в верхнее кольцо оно свободно входило, не затрудняя
правильного натяжения ткани.
При-натягивании ткани в пяльцы кладут на стол верхнее
кольцо пялец, накрывают его тканью рисунком вверх и
вкладывают в него внутреннее кольцо. После этого под-
тягивают ткань вокруг пялец по прямым ниткам, так как
от натяжения ткани по косой нитке рисунок может потерять
правильную форму. Натягивают ткань вокруг пялец до
тех пор, пока натяжение не станет тугим, в противном
случае необходимо немного закрутить винт. Ткани, ко-
торые во время натяжения растягиваются, следует заправ-
лять в маленькие пяльцы и подтягивать ткань только
по долевой нити. От того, как туго натянут материал,
зависит рельеф и красота вышивки. Если ткань слабо
натянута в пяльцы, вышивка получится стянутой,
испорченной.
Технические упражнения. Вышивая на
ножной швейной машине, необходимо сидеть на стуле,
520
соответствующем росту вышивальщицы, чтобы корпус не
сгибался. Руки ниже локтя должны твердо упираться о
стол машины, а движение пялец производиться кистью
Рис. 443. Положение рук при вышивании на ножной машине.
рук (рис. 443). При вышивании на ручной машине необхо-
димо также, чтобы левая рука, которая ведет пяльцы,
имела упор ниже локтя. Для этого на стол, на котором
стоит машина, подставляют предмет, равный по высоте
ящику машины, а правой рукой приводят в движение руч-
ной механизм. Ножницы и нитки должны лежать под
рукой на столе (рис. 444).
521
Хорошо для вышивания на ручной, а также и на ножной
машине, применять небольшой электродвигатель, привин-
чивающийся к корпусу машины. Такой электродвигатель
освобождает вышивальщицу от физических усилий, затра-
чиваемых на приведение в движение ручного механизма
или ножной педали машины, и дает возможность сосредото-
Рис. 444. Положение рук при вышивании на ручной машине.
чить внимание на самом процессе вышивания, а также
значительно ускоряет его. Включение, выключение и ре-
гулирование хода машины в этом случае производится
посредством особого прибора — пускового реостата, ко-
торым управляют, нажимая на него ногой.
Условием правильного и быстрого приобретения навыков
работы на ножной швейной машине является правильное
управление педалью. Неправильное управление ею служит
причиной неравномерного хода машины. Рекомендуется
ставить на педаль обе ступни, причем правая должна быть
несколько выдвинута вперед по отношению к левой, и,
нажимая попеременно на носки и пятки, приводить педаль
в медленное равномерное качающееся движение. На первых
622
порах это упражнение производится при отключенном
швейном механизме.
После освоения работы с педалью надо включить швей-
ный механизм и упражняться в работе на машине без
продетой в иглу нитки. Рекомендуется одновременно осва-
ивать равномерное передвижение пялец. Для этого на ткани,
натянутой в пяльцы, провести карандашом одну линию
и при медленном ведении машины вкалывать иглой по
одному разу по одну и другую сторону линии* Когда
появится навык вести машину медленно, без перебоев,
следует провести две линии на расстоянии 3—4 мм одна
от другой и вкалывать иглу в одну и другую линию. При
этих упражнениях пяльцы ведут от себя и к себе, одно-
временно передвигая их слева направо.
Затем приступают к упражнениям с ниткой. По линии
делают настилку строчкой. Для этого опускают рычаг
стержня лапки, так как он в поднятом состоянии выклю-
чает механизм натяжения верхней нитки, вкалывают
иглу, придерживая верхнюю нитку, и, когда появится
петля из нижней нитки, ее поддевают ножницами и вытяги-
вают наверх. Левой или правой рукой держат уже две
нитки — верхнюю и нижнюю — и, придерживая пяльцы
обеими руками, строчат в любую сторону, в данном слу-
чае — справа налево.
Частота строчки зависит от того, как ведут пяльцы.
Если пяльцы ведут медленно, строчка будет мелкая, если
быстро — строчка будет крупная.
После того, как сделана настилка строчкой по линии,
вышивают гладьевой валик, редко вкалывая иглу по обе
стороны настилки (рис. 445,а). Затем делают настилку
строчкой по двум линиям, проведенным на расстоянии
3—4 мм одна от другой, и выполняют гладьевой валик,
стараясь вкалывать иглу за строчку настилки (рис. 445,6).
Когда усвоены гладьевые валики, вышитые нечастой
гладью по двум линиям, приступают к последнему приему
упражнений: по двум линиям выполняют настилку строч-
кой, затем расстояние между линиями заполняют косыми
стежками и вышивают гладьевой валик частой рельеф-
ной гладью (рис. 445,в). Чтобы нитки глади ложились
ровно и красиво, необходимо гладьевой шов всегда вести
в одну сторону — слева направо.
Заниматься первыми упражнениями на машине реко-
мендуется не более двух-трех часов в день с перерывом.
523
Чтобы приобрести навык и приступить к вышиванию, на
такие упражнения потребуется пять-шесть дней. Гладь-
евой валик является основным элементом вышивания
на машине. Овладев техникой вышивания гладьевого
валика, учащийся легко сможет отлично выполнить любой
сложный рисунок.
Рис. 445. Гладьевой валик:
а — валик, вышитый по одной линии; б — валик, вышитый по двум линиям;
в — валик, вышитый по двум линиям с настилкой.
По окончании вышивки нити закрепляются мелкой строч-
кой на протяжении 3—4 мм по глади или возле нее. Затем
рукой оттягивают с катушки верхнюю нитку и, подтянув
пяльцы к себе, оттягивают нижнюю нитку, верхней ниткой
поднимают петлю нижней нитки и подрезают их обе на
лицевой стороне работы.
Нанесение рисунка на ткань. Перед тем,
как приступать к вышиванию, необходимо выбрать соответ-
ствующий рисунок. Можно использовать и творчески
переработать образцы и мотивы народной вышивки.
Выбор рисунка — один из основных моментов в работе
вышивальщицы. Правильное нанесение рисунка на
ткань — первое условие для выполнения красивой вы-
шивки. Способы перевода рисунка на ткань зависят от
характера рисунка, техники вышивания, структуры
524
и цвета ткани. Простые рисунки со счетом и выдерги-
ванием ниток на ткань не переводят, а лишь намечают
на изделии их границы, т. е. делают план расположения
рисунка на ткани. Рисунки контурные, теневые и другие
сложные комбинации при различной технике вышивания
необходимо тщательно и аккуратно перевести на ткань.
Рисунок обводят точно по контуру, не деформируя линий.
При этом лучше пользоваться заостренной конусообразной
металлической или костяной палочкой.
На плотные ткани (шерсть, сукно, бархат, фланель и др.)
рисунок наносят при помощи тонкой бумаги. На ровно
разостланную ткань, предназначенную для вышивания,
кладут тонкую бумагу, на которую нанесен рисунок, и
крупными стежками приметывают ее. Затем ткань с приме-
танной бумагой натягивают в пяльцы и прострачивают
по контуру рисунка. После этого бумагу срывают, и на
материале остается рисунок уже с настилкой. Если рисунок
большой, его осторожно натягивают в пяльцы частями,
сохраняя при этом края бумаги.
Для массового нанесения рисунка самым рациональ-
ным способом является припорашивание. Этот способ
перенесения рисунка удобен тем, что его можно применить
на ткани любого цвета и структуры. Рисунок сначала
переводят на лист тонкой кальки или бумаги. Затем кладут
его на доску, покрытую толстым сукном или другой мяг-
кой тканью, и острой иглой прокалывают бумагу по линиям
контура рисунка, стараясь делать дырочки на равном
расстоянии друг от друга. Перед прокалыванием под
рисунок кладут два-три листа бумаги, чтобы получить
несколько экземпляров его. Для полотна, хлопчатобумаж-
ных и шелковых тканей рисунок накалывают тонкой иглой,
для шерсти и сукна — более толстой.
Изнанку бумаги после прокола протирают наждачным
порошком, чтобы сравнять края дырочек. Затем бумагу
с проколотыми контурами рисунка кладут на ткань, пред-
назначенную для вышивания, и укрепляют ее кнопками
или булавками. На комочек ваты набирают толченый уголь,
измельченную в порошок синьку (для светлых тонов ткани)
или толченый мел (для темных тонов ткани) и натирают
линии с отверстиями по контуру рисунка. Порошок, по-
падая в отверстия, оставляет крапинки — следы по линиям
контура узора. Чтобы закрепить все линии узора, по сле-
дам порошка делают настилку строчкой.
525
Гладьевые швы
Фестоны. Точность и аккуратность в переводе
рисунка на ткань имеет большое значение при выполнении
вышивки. Особенно внимательно надо относиться к пере-
воду на ткань рисунка фестонов, так как они легко деформи-
руются при вышивании. Обводить их необходимо по круг-
лому предмету, равному по величине фестонам.
Выполнять фестоны на машине можно в двух вариантах:
широкие, с настилкой, и узкие, с прокладкой нитки. Широ-
Рис. 446. Фестоны:
а — широкие с высокой настилкой; б —узкие с прокладкой нитки.
кие фестоньу настилают по контуру рисунка строчкой,
обшивают строчку узким гладьевым швом, затем все
пространство между контурами застилают косыми стежками.
Стежки глади по настилке следует располагать перпенди-
кулярно по отношению к крайней линии изделия. Это
необходимо, как и в ручной вышивке, для выполнения
красивых углов, соединяющих фестоны. Широкие фестоны
применяются в рисунках, по своему характеру требующих
рельефную гладь (рис. 446,а). Узкие фестоны настилают
по контуру строчкой, прокладывают нитку по строчке и
заполняют узким гладьевым швом. Этот вид фестонов
рекомендуется для вышивания рисунков, не требующих
широкой глади (рис. 446,6).
Белая или одноцветная гладь приме-
няется для вышивания рисунков на тонких, просвечиваю-
526
щихся тканях — маркизете, шифоне, тюле. Для этой
цели можно брать белые или цветные нитки светлых тонов
и вышивать в одном цвете. Белая или одноцветная гладь
хорошо сочетается с такими работами, как ажурные вышив-
ки, мережки, ажурная гладь, филейные вышивки.
Если по рисунку требуется выпуклая рельефная гладь,
то делают плотную настилку узким валиком и заполняют
ее косыми стежками с таким расчетом, чтобы нитки глади
Рис. 447. Белая или одноцветная гладь.
пересекали нитки настилки. Если же по характеру рисунка
требуется плоская гладь, настилку делают только строчкой.
На рис. 447 показано несколько видов глади.
Прорезная гладь. Техника выполнения этой
глади зависит от композиции рисунка. Если детали нахо-
дятся в отдалении друг от друга, каждую деталь вышивают
отдельно, если же детали соприкасаются, их вышивают
все одновременно.
Рисунок с отдельными деталями вышивают так: де-
лают настилку строчкой по контуру кружочка или лепест-
ка. Затем, отступив от края на 2 мм, ткань вырезают
ножницами и подгибают оставшиеся края до настилки,
после чего их обшивают узким гладьевым валиком, поста-
вив пяльцы в такое положение, чтобы вышивать слева
направо по горизонтали, вкалывая иглу в ткань к себе
и вкалывая ее от себя в пространство, образовавшееся
в середине детали. Если ткань, на которой вышивают
527
ажурную гладь, сыпучая, в середине детали ткань вырезают
меньше. При вышивании на плотной не сыпучей ткани
вырезают больше, так как оставшаяся возле настилки
ткань при обшивке краев уплотнит гладьевой валик и
вышивка не будет тонкой.
Рис. 448. Прорезная гладь.
После обшивки гладьевым валиком отдельной детали
нитки закрепляют, проложив возле валика мелкую строч-
ку на протяжении 2—3 мм. Затем нитки оттягивают к сле-
дующей детали и делают настилку. Вырезая ткань в
этой детали, одновременно отрезают нитку, проложен-
ную на поверхности ткани во время
перехода от детали к детали.
Рисунок с соприкасающимися
деталями вышивают, делая настил-
ку одновременно по всем деталям,
как показано на рис. 448. Затем,
сняв пяльцы с машины, вырезают
ткань в середине каждой детали и
оставшуюся ткань подравнивают
конусообразной костяной или ме-
таллической палочкой до настил-
ки. При обшивании гладьевым ва-
ликом иглу вкалывают строго за
Рис. 449. Скорая гладь, настилку. Оставшаяся после вы-
резания ткань подгибается в са-
мой настилке, и вышивка получается тонкой и красивой.
Если же ткань вырезана слишком близко к настилке,
то при вышиваний узким гладьевым валиком ткань может
высыпаться, и тогда надо будет вкалывать иглу далеко
за настилку. В таком выполнении' вышивка имеет не-
опрятный вид, и работа получается непрактичной.
528
Соприкасающиеся детали рисунка обшивают гладье-
вым валиком сначала с одной стороны, а затем с другой.
При этом одну сторону можно обшивать широким гладье-
вым валиком, а другую — узким.
Скорую гладь на машине вышивают крупной
строчкой в 2—3 мм, которая ложится вплотную ряд к ряду
(рис. 449). Нитки для вышивания скорой гладью берут
мягкие — мулине, шелк. Эту гладь вышивают цветными
нитками. Красиво и быстро можно отделать скорой гладью
детское платьице, передничек, тапочки, панамку. Очень
эффектно выглядят вышитые скорой гладью вишни, яблоки,
клубника, мотыльки, птицы. Скорая гладь является
вспомогательным швом для бисерного шва «строчка завитуш-
ками». Ею изображают стебли, рамки и другие прямые
линии.
ВЫШИВАНИЕ ПОЛТАВСКОЙ ГЛАДЬЮ НА МАШИНЕ
При вышивании полтавской
должна быть плотно натянута
получится стянутой и испор-
ченной. Вышивать лучше всего
нитками мулине или шелком
в трубочках № 65.
Натяжение ниток должно
быть настолько свободным,
чтобы верхняя нитка не стя-
гивала ткани и не петлила
с лицевой стороны, а ниж-
няя — гладко ложилась по
ткани с изнанки и не прогля-
гладью на машине ткань
в пяльцы, иначе работа
Начало
Рис. 450.. Вышивание полтавской
гладью на машине.
дывала в уколах иглы на
лицевую сторону. Машинным способом полтавскую гладь
выполняют крупной строчкой.
Строчат медленно от себя и к себе, располагая стежки
(длиной 5—6 лш) плотно ряд возле ряда. Вышивая этот шов
слева направо, необходимо следить за тем, чтобы стежки
располагались в шахматном порядке и плотно прилегали
друг к другу (рис. 450).
Первые стежки глади следует вышивать от края каж-
дого отдельного лепестка к его основанию, вкалывая
иглу ровно по краю и неровно к основанию, для незаметного
перехода следующих стежков.
Если же цвета ниток должны резко отличаться друг
18 927
529
от друга, тогда стежки должны быть ровными с одной
и другой стороны и следующие стежки не переходят
в предыдущие, а вышивают их встык, предварительно
просрочив возле первого ряда стежков, чтобы ткань
между рядами стежков не растягивалась.
Бисерные швы. При первом способе вышивания
бисерным швом на машине вышивка имеет вид мелких
узелков, вышитых гладью. Техника выполнения бисерного
шва узелками заключается в том, что, делая мелкий стежок,
вкалывают иглу три-пять раз в две точки, расположенные
друг от друга на расстоянии 1 мм, и, таким образом, выши-
вают узелок гладью. Затем строчат мелкой строчкой и,
делая следующий узелок, закрывают почти всю строчку,
и так вышивают до конца ряда. Следующий ряд узелков
располагают между прежними узелками в шахматном
порядке. Этот способ вышивания бисерным швом дает
несколько выпуклую вышивку. Его хорошо применять
для отделки платья в сочетании с художественной гладью.
Хорошо также применять его для вышивания сердцевин
цветов: роз, ромашек, васильков, маков, хризантем и т. д.
Для вышивания белья бисерным швом необходимо брать
самый тонкий строчной шелк. Разумеется, бисерный шов
один не дает эффекта, его надо сочетать с белой или худо-
жественной гладью. Например, вышивая листок, можно
вышить половинку листка гладью, а другую половинку
обшить по контуру узким гладьевым валиком и заполнить
бисерным швом (рис. 451,а).
При втором способе вышивания бисерным швом на
машине вышивка имеет вид мелкой строчки завитушками.
Этот шов очень эффектно выглядит в вышивках женского
белья в сочетании с белой гладью. «Строчку завитушками»
необходимо располагать так, чтобы вся ткань покрывалась
бисерным швом. Второй ряд завитушек должен закрывать
края-первого ряда (рис. 451,6). В цветной художественной
вышивке можно применить бисерный шов «строчка зави-
тушками» для вышивания фона. Вливать различные цвёта
ниток бисерным швом очень удобно, так как он рассыпается
мелкими крапинками, и можно легко влить до пяти тонов
в одно пятно без контрастного перехода от цвета к цвету.
Бисерным швом «строчка завитушками» хорошо вышивать
овощи, фрукты, сердцевины в цветах. Сочетание его с ху-
дожественной и скорой гладью при вышивании пейзажей
и портретов очень эффектно. В отделке платья этот шов
530
применяется для вышивания плотной парчевой ниткой.
Парчевую металлическую нитку наматывают на челночную
шпульку, причем натяжение этой нитки не должно быть
тугим. Рисунок необходимо сначала вышить художествен-
ной гладью, а затем натянуть ткань в пяльцы изнанкой
вверх и вышивать по изнанке шелком такого же цвета,
как и парча; парчевая нитка будет ложиться- с лицевой
стороны вышивки.
Рис. 451. Бисерные швы:
а — бисерный шов гладьевыми узелками; б — бисерный шов «строчка
завитушками».
Гладь по тюлю. На тюле можно вышивать гладью
(рис. 452) различные красивые узоры. Прозрачная ткань
тюля является красивым фоном для белой или цветной
глади. Рисунки для этой цели надо подбирать не очень
мелкие. По белому тюлю очень хорошо вышивать (белым
шелком. Для цветной вышивки не надо брать резкие цвета
ниток. Например, полог для детской кроватки можно вы-
шить такими цветами ниток: розовым, беж, коричневым,
золотистым, лимонным или в голубых тонах.
При вышивании на машине гладью по тюлю следует
нанести рисунок на плотную, но хрупкую бумагу и приме-
тать ее к тюлю, а затем тюль с приметанным рисунком
натянуть в пяльцы с винтом, регулирующим натяжение.
Сначала освобождают винт и натягивают тюль в свободно
18* 531
пропускающие его пяльцы, а потом винт закручивают и
слегка подтягивают тюль, но только по долевой нити. Из-
вестно, что при вышивании на машине ткань в пяльцах
должна быть натянута туго, иначе вышивка может ока-
заться стянутой. '
Для вышивания гладью по тюлю машину следует настро-
ить так, чтобы нитка в челноке была натянута не слишком
туго, а верхняя нитка свободно ложилась на поверхности
ткани, не делая петель. Надо помнить, что при строчке
натяжение верхней нитки должно
быть равно натяжению нитки в чел-
ноке. Иглу необходимо подбирать
очень тонкую и острую, чтобы она не
перебивала ниток тюля.
Рельефную гладь по тюлю вы-
шивают следующим образом. Натянув-
туго в пяльцы тюль, делают настилку
' строчкой по контурам рисунка, при-
метанного к тюлю. Затем строчку
обшивают узким гладьевым валиком,
и все пространство между валиками
Рис. 452. Гладь по заполняют косыми стежками по бу-
маге, располагая стежки настилки так,
чтобы нитки глади пересекали нитки настилки. После этого
снимают бумагу, оставшуюся после настилки, и вышивают
гладь косыми стежками, пересекая нитки настилки. Рель-
ефную гладь хорошо сочетать с бисерным швом узелками.
По тюлю можно вышивать также и скорой гладью.
Обшив строчкой контур рисунка по бумаге, снимают бумагу
и те детали рисунка, в которых указывается гладь, за-
полняют крупной строчкой, как можно ближе ряд возле ряда.
Ажурные вышивки
Ажурную вышивку можно вышивать узким гладьевым
швом с прокладкой и без прокладки нитки, широким гладье-
вым швом с плотной настилкой и резкими контрастными
переходами от узкой к широкой глади, со столбиками и
паутинками и без них. Столбики, соединяющие детали
рисунка, выполняются различно: на тонкой ткани доста-
точно натянуть нитки один раз, т. е. две нитки, верхнюю
и нижнюю, и обшить их гладьевым швом: на плотной ткани
необходимо натянуть нитку два-три раза, получится 4—6
ниток. Выполняя тонкий или плотный столбик, можно
532
делать маленькие петельки или узелки по бокам столби-
ков. Это придает рисунку более собранный, гипюрный
вид. При вышивании
столбиков проклады-
вают нитку и во вре-
мя обвивания стол-’
бика гладьевым ва-
ликом накидывают
прокладываемую нит-
ку на швейную иглу
один раз и прикреп-
ляют к столбику дву-
мя уколами. После
этого вынимают иглу
и продолжают обви-
вать столбик до сле-
дующей петли.
Узелки вышивают
так: при обвивании
столбика делают три
воздушных петли в
сторону от столбика,
а четвертой прикреп-
ляют их к столби-
ку, образуя узелок.
Ажурная вы-
шивка без стол-
биков и паути-
нок. Для этой вы-
шивки (рис. 453, а)
необходимо подобрать
рисунок, в котором
детали плотно сопри-
касаются друг с дру-
гом. Обшивают дета-
ли узким гладьевым
валиком. Для закреп-
ления двух соприка-
сающихся линий де-
Рис. 453. Ажурные вышивки:
а — ажурная вышивка без столбиков и паути-
нок; б — ажурная вышивка со столбиками;
в — ажурная вышивка со столбиками и паутин-
ками.
лают три-четыре про-
кола иглой, между
линиями, соединяя их
штопально- гладьевым
533
швом и не выходя за контур гладьевого шва. Для прак-
тичности можно прокладывать нитку так же, как и при
вышивании фестонов узкой гладью.
Особенно нарядно выглядит вышивка без столбиков
и паутинок в сочетании с гладьевой и парчевой вышивкой.
Ее вышивают следующим образом: там, где на рисунке
указана рельефная гладь, делают настилку мелкой строч-
кой, затем строчку обшивают узким гладьевым валиком и
все пространство между узкими гладьевыми валиками
заполняют косыми стежками, а там, где на рисунке не
указана гладь, настилку делают строчкой, и так настилают
весь рисунок. Затем его обшивают узким и широким гладье-
вым швом.
Необходимо помнить, что при вышивании на тонких
шелках натяжение обеих ниток должно быть слабее, чем
при вышивании на плотных тканях. Поэтому, установив
натяжение нижней нитки для вышивания на тонких тканях,
верхнюю нитку следует все время регулировать: для ши-
рокой глади ослаблять ее, для узкой натягивать.
Особенно нарядно выглядит ажурная вышивка без
столбиков и паутинок на шелковых изделиях — платьях,
блузках, воротничках. Рисунок для этих изделий необхо-
димо подбирать из мелких деталей, чтобы ажур не был
крупным. После вышивания глади ее можно с одной сто-
роны оттенить парчой в тон цвета ткани.
Ажурная вышивка со столбиками
(рис. 453,6). Особенность этой вышивки заключается в том,
что столбики не пересекают друг друга и контур обшивается
тонким гладьевым валиком. Наносят рисунок на ткань,
причем все контуры обводят один раз, и натягивают в
пяльцы. Делают настилку строчкой по контуру, вырезают
ткань между контурами рисунка с таким расчетом, чтобы
на этой площади поместились два-три столбика. Вырезать
ткань очень близко к настилке не следует, так как при
обшивке краев ткань может разойтись и рисунок потеряет
форму, поэтому при вырезывании необходимо отступить от
контура на 1—2 мм. Затем, закрепив нитку в точке, в кото-
рой по рисунку намечен столбик, натягивают нитки
два раза, слегка поворачивая колесо правой рукой, и
обшивают их гладьевым швом. При тугом натяжении
нитки в челноке нитки глади должны плотно прилегать
друг к другу, и тогда столбик будет красивым и крепким.
Когда все столбики вышиты, обшивают край. Такая
534
последовательность вышивания дает возможность сначала
отрегулировать верхнюю нитку для выполнения красивых
столбиков, а затем ослабить ее для обшивки края.
При выполнении столбиков следует переходить от стол-
бика к столбику строчкой по настилке. Натяжение верхней
нитки при настилке должно быть настолько тугим, чтобы
нижняя нитка плотно прилегала к ткани, а при обшивке
столбиков несколько слабее, чем для настилки. Если вы-
шивают тонкими по отношению к ткани нитками, то сна-
чала обшивают одну сторону контура гладьевым валиком,
а затем вырезают аккуратно ткань и столбик натягивают
три. раза. Обвивая столбики, обшивают при этом и другой
край, переходя от столбика к столбику.
После окончания вышивки изделие следует постирать,
слегка подкрахмалить и, отжав в сухом полотенце, гладить
влажным с изнанки до полного высыхания вышивки;
потом слегка прогладить с лицевой стороны, не нажимая
на рисунок, а затем снова с изнанки, чтобы рисунок был
рельефней.
Ажурная вышивка со столбиками и
паутинками. Рисунок, в котором столбики, пересе-
кая друг друга, образуют паутинку с кружочком из ниток
в центре, а контур обведен двумя линиями и заполняется
широкой гладью, является сложным (рис. 453,в)' Настилка
сложного рисунка ажурной вышивки со столбиками и
паутинками выполняется, следующим образом. Сначала
строчат по контуру, затем строчку обшивают узким гладье-
вым валиком и все пространство между гладьевыми вали-
ками застилают косыми стежками. Чем аккуратнее на-
стилка, тем рельефнее и красивее вышивка. Когда настилка
сделана по всему рисунку, вырезают ткань в тех местах, где
по рисунку указаны столбики, и делают столбики и пау-
тинки. Есть три вида паутинок:
1. Вырезают ткань и проводят столбик, разделив вы-
резанное пространство пополам. Второй столбик натяги-
вают с таким расчетом, ‘чтобы он пересекал первый столбик
под прямым углом. В точке пересечения не следует делать
гладьевого валика, а нитку переводят по ниткам, натянутым
для столбика. Затем выполняют еще несколько столби-
ков. Последний столбик обвивают до середины, где пересе-
каются все столбики, и делают кружочек строчкой вокруг
пересечения, а затем, обвивая вторую половину столбика,
выводят нитки к другим деталям рисунка.
535
2. Если площадь, заполняемая столбиками, слишком
велика, тогда в центре этой площади зарисовывают кру-
жочек, по нему делают настилку строчкой, затем все стол-
бики прикрепляют к кружочку. Когда натянут последний
столбик, кружочек обшивают тонким гладьевым швом и,
обвивая столбик, выводят нитки к следующим деталям
рисунка. Ткань в центре кружочка остается.
3. При выполнении третьего вида паутинок перед об-
шивкой кружочка ткань из него вырезают и обшивают
его гладьевым валиком; тогда
паУтинка получается еще бо-
лее ажУРН0]а-
-----Мозаичная сетка.
Иногда в тонких работах
плотные столбики в ажурной
вышивке заменяют более тон-
X----кими столбиками, которые вы-
шивают в виде сетки с много-
Рис. 454. Мозаичная сетка, гранными клетками (рис. 454).
Для этого необходимо сна-
чала весь рисунок настелить и вышить гладью, а если
требуется по рисунку — то узким валиком. Затем выре-
зают ткань в том месте, где показана сетка, закрепляют
нитки и делают в вырезанном пространстве строчной столбик,
поворачивая пяльцы так, чтобы машина, соединяя верх-
нюю нитку с нижней, вила веревочку, а не цепочку. Присое-
динив строчной столбик к краю вырезанного отверстия,
столбик обвивают гладьевым швом на протяжении 4— 6 мм
в зависимости от вида сетки: мелкую сетку обвивают на
4 мм, крупную — на 6 мм и больше.
Если пространство, заполняемое сеткой, большое, ткань
вырезают не сразу, а частично. Разделив все вырезан-
ное пространство на несколько частей, заполняют каждую
часть отдельно мелкими клетками сетки, переходя от од-
ной части к другой. Клетки необходимо строить многогран-
ные, а не треугольные. При построении сетки не следует
делать пересечений, так как при этом создаются треуголь-
ные и четырехугольные клетки. Прикрепив нитку к стол-
бику, этот же столбик обвивают на протяжении 4—6 мм.
Для правильности мозаичной сетки необходимо после
каждого прикрепления возвращаться по этому же стол-
бику, обвивая его гладьевым валиком на 4—6 мм, т. е.
на величину клетки. Когда сетка натянута, все паутинки,
536
которые в процессе вышивания не были обвиты гла»
дьевым швом, обвивают, и -работу можно считать закон-
ченной.
Мозаичная сетка значительно тоньше плотных столби-
ков и рекомендуется для вышивания на более тонких тка-
нях. Мозаичная сетка очень красива, но требует творческой
мысли, собственной фантазии и поэтому представляет
некоторую трудность для начинающих.
Рис. 455. Вырезная сет-
ка, вышитая плотными и
тонкими строчными стол-
биками.
Рис. 456, Вырезная сет-
ка, вышитая строчными
столбиками.
Вырезная сетка, вышитая плотными
и тонкими строчными столбиками. Де-
лают настилку строчкой по контуру сетки, затем ткань
разрезают по диагоналям квадрата или диаметрам круга
и вырезанные куски ткани подворачивают, аккуратно
проглаживая края ножницами. Когда края * подвернуты,
прострачивают еще раз рядом с первой строчкой. При та-
кой настилке по контуру край вырезной сетки не растянется.
После настилки намечают размер клеток, в данном случае
0,5 см, закрепляют нитки в намеченной точке и, повора-
чивая рукой колесо, натягивают столбик к противопо-
ложному краю сетки, вкалывают один раз и, возвращаясь
назад, натягивают еще две нитки, верхнюю и нижнюю.
Затем обвивают столбик гладьевым швом, и так по гори-
зонтали и вертикали.
При пересечении нитку необходимо проводить по прямой
нитке, натянутой для столбика, чтобы пересечение не было
грубым.
Когда вышивка заполнена плотными столбиками, обра-
зующими сетку с квадратными клетками, каждую клетку
537
прострачивают по диагонали тонкими строчными столби-
ками в одну и другую сторону. При прострачивании вто-
рой раз на углах, где пересекаются плотные столбики,
нитки закрепляют тремя стежками. После этого сетку об-
шивают вокруг узким гладьевым валиком. При вышивании
тонких столбиков необходимо учитывать направление строч-
Рис. 457. Сочетание сетки с ажурной вышивкой.
ки, чтобы получалась красивая веревочка, а не цепочка
(рис. 455).
Вырезная сетка, вышитая тонкими
строчными столбиками. Порядок вышивания
этой сетки точно такой же, как и предыдущей; разница
заключается в том, что ее заполняют только тонкими строч-
ными столбиками и, прострачивая клетки по диагонали
второй раз, делают на пересечениях всех столбиков кру-
жочки строчкой (рис. 456). Чтобы кружочки вышли пло-
скими и симметричными, натяжение верхней и нижней
нитки должно быть одинаковое. Если нижняя нитка
538
натянута очень туго, ее надо ослабить, а если не слишком
туго, верхнюю нитку надо довести до такого же натяжения.
Эти сетки хорошо сочетаются с ажурной вышивкой
(рис. 457).
Мережки и прошвы
Узкая бельевая мережка. Изделия, выши-
тые ажурной вышивкой, мозаичной сеткой, белой или одно-
цветной гладью, филейной и
филе-гипюрной сеткой, худо-
жественной гладью, хорошо
отделывать узкой бельевой
мережкой. Для выполнения
такой. мережки необходимо
точками наметить ширину
рубца от краев ткани. Ши-
рина рубца у скатерти 6—
8 см, значит, от края необ-
ходимо отложить 12,5—16,5 см
ткани (для салфетки 10,5—
14,5 см) с прибавкой 0,5 см
на швы.
От угла изделия по верти-
кали и горизонтали отклады-
вают нужную ширину рубца
(12,5 см). Затем по двум точ-
кам строят квадрат. От угла
квадрата, находящегося вну-
три изделия, выдергивают
нитки для мережки и под-
резают их, отступя от края
12,5 см. Нитки не выдергивают
до конца изделия, так как
тогда углы будут некрасивы-
ми, как бы оторванными.
Для узкой мережки обыч-
но выдергивают 3—б ниток.
Таким образом, на другом
углу изделия также образуется
квадрат. Затем подгибают по краю 0,5 см на шов и пересе-
кают квадрат строго по диагонали, которая и будет линией
шва. От диагонали откладывают 0,5 см на шов и это будет
линия среза (рис. 458,а). Срезав угол, сшивают по линии
Рис. 458. Обработка углов
изделия:
а — построение линии среза и подрез
нитей для мережки; б — срез уголка*
в — разглаживание шва.
539
шва, до подогнутого края рубца. Затем обрезают уголок
для того, чтобы угол изделия получился плоский и разгла-
живают шов ножницами (рис. 458,6, в). После чего угол
выворачивают на лицевую сторону и приметывают края
рубца к выдернутым для мережки ниткам. Если рубец
широкий, работу можно натягивать в пяльцы лицевой
стороной вверх и вышивать по лицевой стороне, не подши-
вая на край другой ткани. При узком рубце необходимо
подшить кусок ткани, делая посадку рубца с изнанки,
чтобы при натягивании на пяльцы рубец не стянулся и при
Рис. 459. Узкая бельевая мережка.
вышивании мережки его можно было захватить. Пяльцы
при вышивании поворачивают так, чтобы мережка была
в вертикальном направлении от себя. .
Закрепляют нитки слева у края мережки и обшивают
ее левую сторону по вертикали от себя с таким счетом
уколов (рис. 459).
Первый укол делают возле закрепления, вторым уколом
захватывают нужное количество ниток и делают третий
укол в обратном направлении. Четвертый укол делают
рядом со вторым и этим заканчивают стягивание столбика,
пятым уколом закрепляют нитки в ткани.
Таким образом, после пяти уколов получается один
подвязанный с одной стороны столбик мережки.
При построении столбика узкой бельевой мережки
захватывают иглой столько ниток, сколько выдернуто их
в ткани для мережки, если переплетение ниток в ткани
одинаковое, т. е. основа и уток одинаковой толщины.
Если же переплетение неодинаковое, то иглой захватывают
столько ниток, чтобы отверстия между столбиками получа-
лись прямоугольные. Однако при этом столбики не должны
стягивать ткань.
540
Вкалывать иглу следует строго между столбиками,
захватывая одинаковое количество ниток ткани, и так до
конца мережки. Закончив обшивку края мережки, пово-
рачивают пяльцы и шьют по вертикали от себя с таким же
счетом уколов с левой стороны. Нитки для вышивания
мережек берут катушечные № 60—80. Натяжение ниток
среднее, одинаковое как для верхней, так и для нижней
нитки.
Рис. 460 Мережка, вышитая сеточкой в
два ряда скреплений.
Мережка, вышитая сеточкой в два
ряда скреплений (рис. 460). Намечают ширину
мережки в 1,5 см.
Потом подрезают в
первой намеченной
точке одну нитку и
выдергивают ее до про-
тивоположного конца
мережки. От другой
точки подрезают и вы-
дергивают параллель-
но раньше выдерну-
той нитке другую
нитку. Все нитки от
одной выдернутой
нитки к другой на
расстоянии 1,5 ел* по-
дрезают и выдерги-
вают. Замереживают
эту вышивку по краю так же, каки узкую бельевую мереж-
ку, захватывая иглой 4—5 ниток в зависимости от толщины
ткани. Затем закрепляют нитки у края, отступив на 4 мм
по ширине мережки, и прикрепляют столбик, вкалывая
иглу четыре раза. Сделав один укол иглы в точку при-
крепления столбика, строчат по столбику к противополож-
ному краю мережки и закрепляют нитки одним уколом
иглы за замереженный край. Затем строчат по этому же
столбику на расстоянии 4 мм к середине мережки и прикреп-
ляют к этому столбику следующий, и так до конца мережки.
Мережку, вышитую сеточкой в три
ряда скреплений (рис. 461), выполняют так же,
как и мережку в два ряда скреплений, с теми же закреп-
лениями за края мережки. Ширина мережки 2 см. Отступив
по ширине мережки на 4 мм, прикрепляют к краю один
столбик и строчат по столбику к противоположному краю
541
мережки. Закрепляют нитки за край мережки, строчат
по этому же столбику на расстоянии 4 мм и прикрепляют
этот столбик не к следующему столбику, а к краю по
ширине мережки. Затем одним уколом иглы закрепляют
нитки за скрепление столбика, строчат по столбику до
2 (
Рис. 461. Мережка, вышитая сеточкой в три ряда Скреплений:
а — схема первого ряда; б — схема второго ряда; в — схема третьего ряда;
г — общий вид мережки.
середины ширины мережки и скрепляют со вторым стол-
биком. По этому столбику строчат до края мережки, закреп-
ляют нитки за край, возвращаются строчкой по второму
столбику на 4 мм и скрепляют его с третьим столбиком.
Мережка, вышитая штопальным швом,
строчными паутинками и узелками
(рис. 462). Выдергивают нитки из ткани для мережки
542
шириной в 2 см и края замереживают, как обычно, за-
хватывая иглой три-четыре нитки в зависимости от
толщины ткани. Эту мережку выполняют такими же прие-
мами, как и ручную. На машине ее можно вышить строч-
ными паутинками и штопальным швом. Замереживают
мережку по краю, захватывая иглой 3—4 нитки. Затем
закрепляют нитки возле крайнего столбика и по столбику
строчат до середины мережки. Закрепляют нитки тремя
Рис. 462. Мережка, вышитая штопальным швом, строчными паутин-
ками и узелками:
а — схема вышивания штопальным швом; в — общий вид мережки.
уколами иглы и стягивают восемь столбиков 4—5 уколами
в один снопик, подтягивая ножницами столбики. Затем
строчат вокруг стежков, образовавшихся во время стяги-
вания столбиков, 4—5 раз, создавая ©вал штопальным
швом.
Штопальный шов на машине вышивается строчкой
двумя-тремя концентрическими кружками по столбикам
снопика. От снопика к снопику переходят по столбикам и
одновременно закрепляют нитки за край мережки.
Связав все снопики, закрепляют нитки на крае мережки,
затем, отступив к середине мережки на ‘4 мм, строчат к
противоположному краю мережки и закрепляют на двух
столбиках на расстоянии 4 мм от края. Затем строчат к
краю мережки по столбику, закрепляют за край и, возвра-
щаясь, делают кружочек штопальным швом. После этого
строчат к следующим двум столбикам снопика, предвари-
тельно закрепив нитки одним уколом иглы за кружочек,
543
и вышивают следующий кружочек. Таких кружочков
в снопике четыре. Крайние кружочки закрепляют за край
мережки для того, чтобы во время стирки рисунок не
деформировался. Затем строчат в пространстве между сно-
пиками к противоположному краю мережки, пересекая
наискось пространство между снопиками, и делают кружочек
на двух столбиках следующего снопика, на котором также
выполняют четыре кружочка.
Рис. 463. Мережка, вышитая штопально-гладьевым швом:
а — схема скрепления столбиков; 6 — общий вид мережки.
начало
Закончив этот ряд, переходят к следующему точно
такому же, только расположенному с противоположной
стороны мережки. Закрепляют нитки на крае nd ширине
мережки, отступив к середине на 4 мм, и строчат к противо-
положному краю, пересекая наискось пространство между
снопиками, где при пересечении паутинок, которые обра-
зуются в результате прокладывания строчки, делают
узелки пятью-шестью уколами.
Мережка, вышитая штопально-гладье-
вым швом (рис. 463). Вышивают эту мережку по
тому же принципу, что и ручным способом, но пере-
ход от одного гладьевого столбика к другому делают
не по вышитому гладьевому столбику, а по столбику
мережки. Гладьевые столбики вышивают следующим обра-
зом: закрепляют нитку у края по ширине мережки,
отступив к середине на 3 мм, вкалывают иглу один раз за
край, один раз между краем и столбиком и один раз за
столбик; так же вышивают при соединении двух столбиков
544
мережки. При вышивании столбиков штопально-гладьевым
швом делают столько стежков, сколько потребуется для
вышивания столбика длиной в 3—4 мм.
Несложная прошва (рис. 464). Вышивание
прошв отличается от мережек тем, что они значительно
шире мережек и при подготовке их для вышивания частично
выдергиваются как продольные нитки, так и поперечные.
Для вышивания прошв используют катушечные нитки
№ 60—80. Натяжение ниток в машине должно быть та-
ким же, как и при вышивании мережек. Рисунок описывае-
мой прошвы рассчитан на пять клеток в ширину с таким
счетом ниток при вышивании на сером полотне: 8 выдер-
нуть, 5 оставить. При вышивании на более тонких тканях
необходимо больше ниток выдернуть и больше оставить.
Выдергивать нитки из ткани для прошвы следует в том же
545
порядке, как и для бельевой сетки при ручной работе.
Вышивают прошву, заполняя клетки по рисунку тбнкими
строчными паутинками. Оставленные не зашйтыми клетки
создают узор.
Паутинки вышиваются следующим образом (рис. 464,а):
закрепляют нитку у края посредине клетки и строчат по
.клетке к другой стороне квадрата; закрепляют за основу
сетки, делая четыре укола иглой и, закрепив одним уколом
иглы за паутинку, строчат к третьей стороне квадрата;
затем закрепляют и строчат к четвертой стороне квадрата;
после чего закрепляют и строчат к точке первого закреп-
ления, захватывают одним уколом иглы за строчную
паутинку, а потом вкалывают в край и строчкой переходят
к другой клетке. При заполнении паутинками сплошных
клеток их вышивают все подряд, сначала заполняют
одну сторону клеток, а потом другую, как показано на
рис. 464,6.
Когда вся прошва вышита, края обшивают гладьевым
валиком.
Бельевые сетки с крупными клетками
Бельевые сетки с крупными клетками применяют для
отделки тонкого столового и постельного белья. В отличие
от прошв их можно вышивать различными по форме,
так как они имеют мелкий часто повторяющийся рисунок.
Сетка, вышитая тонкими строчными
паутинками и гладьевыми утолщения-
м и. Эту сетку (рис. 465) можно вышивать шириной
в З—5 клеток, при ширине клетки 1—1,5 см. Если надо
сделать ее шире, то добавляют еще несколько рядов.
Сетку подготавливают путем выдергивания ниток ткани
по вертикали и горизонтали. Счет ниток определяется
размером клеток. Определяют размер клетки и считают
сколько ниток данной ткани поместилось в 1—1,5 см,
столько же выдергивают на продолжении всей сетки.
После измерения клетки, от угла подрезают, напри-
мер 22 нитки, и оставляют в промежутках по 22 нитки.
Подготовленную сетку натягивают в пяльцы и вышивают
тонкими строчными паутинками. Прострачивая по сере-
дине клеток вертикали и горизонтали, разделяют остав-
ленные нити ткани на половину и закрепляют 3—5 стеж-
ками каждый снопик. После этого прострачивают по диаго-
нали каждую клетку как свободную, так и оставленную
546
из ткани. При прострачивании по клетке из ткани делают
гладьевые утолщения 8—10 уколами иглы. Сначала стро-
чат до середины клетки, а затем возвращаются и от середины
вкалывают в угол клетки, после чего снова в середину,
и так иглой делают 8—10 уколов.
б начало
Начало
б
Рис. 465. Сетка, вышитая тонкими,
строчными паутинками и гладьевы-
ми утолщениями:
а— схема завязывания снопиков; б —
завязывание снопиков строчными
паутинками; в — вышивание гладьевых
утолщений.
Прострачивая по диагонали второй раз, кроме гладьевых
утолщений в клетках из ткани, делают кружочки в сво-
бодных клетках. Когда вся сетка вышита, края обшивают
узким гладьевым валиком.
Сетка, вышитая плотными столби-
ками и тонкими строчными паутинками
(рис. 466). Ширина сетки такая же, как и предыдущей,
а размер клеток несколько уменьшается (размер клеток
8—12 мм). Вышивку начинают с разделения оставленных
нитей на половину. Затем закрепляют нити у края
сетки и делят сторону выдернутой клетки на половину.
Слегка пошатывая колесо машины правой рукой, натяги-
вают нитки до середины противоположной стороны клетки.
547
наголо
б
Рис. 466. Сетка, вышитая плотными
столбиками и тонкими строчными па-
утинками:
а — схема завязывания снопиков; б — завя-
зывание снопиков путем натягивавия ниток;
в — заполнение сетки тонкими строчными
паутинками.
Захватывают половину
оставленных нитей тка-
ни и, не закрепляя их,
возвр ащаются обр атно,
вкалывают один раз в
точку закрепления и на-
тягивают нитки до сере-
дины противоположной
сторбн-ы следующей клет-
ки, затем возвращаются
и захватывают вторую по-
ловину оставленных ни-
тей ткани (рис. 466,а).
Разделив таким образом
ряд клеток, натянутые
нити обшивают гладье-
вым швом (рис. 466,6),
который придает сетке
плотность и практич-
ность.
После вышивания
плотных столбиков по
горизонтали и вертикали,
каждую клетку простра-
чивают по диагоналям
(рис. 466,в). Простра-
чивая в выдернутых
клетках второй раз, на
пересечении строчек де-
лают узелки 3—5 уко-
лами иглы. Край сетки
обшивают узким гладье-
вым швом.
Сетка, выши-
тая тонкими строч-
ными паутинками.
Размер клеток в этой сет-
ке, как и в предыдущей—
8—12 мм, размер остав-
ляемых нитей на поло-
вину меньше. Вышивку
начинают с обвивки
оставленных ниток по
548
горизонтали и вертикали (рис. 467,а). Затем прострачивают
по диагоналям клеток и, прострачивая второй раз, делают
Рис. 467. Сетка, вышитая тонкими строчными паутинками по выдер-
нутым нитям ткани:
а — обвивание сетки гладьевыми валиками; б — заполнение сетки тонкими
строчными паутинками.
Эта сетка также плотная и поэтому ее вышивают на
льняном полотне, мадаполаме и др.
Филе-гипюрные сетки
Если сетка не имеет вышитого рисунка, то она носит
название «филе». Сетка, заполненная различными швами,
называется «филе-гипюрной» (рис. 468). Филе-гипюрные
сетки можно выполнять на самых разнообразных тканях
как белых, так и цветных, с прямым переплетением ниток
(льняное полотно, батист, маркизет и др.). Для выполнения
филе-гипюрной сетки можно использовать мелкую и
крупную канву, на которой вышивают без предваритель-
ного выдергивания ниток из ткани. Можно также пригото-
вить сетку путем плетения, по которой потом и вышивают
на машине.
Для выполнения сетки и нанесения на нее различных
рисунков на машине нитки необходимо подбирать в зави-
симости от характера работы. Наиболее удобными являются
обыкновенные матовые катушечные нитки, шелк на ка-
тушках или трубочках, тонкий шелк в мотках. Верхняя
549
и нижняя нитки должны быть одинаковые. Филейную сетку
вышивают и плетут различными по величине клетками.
При вышивании филейной сеткой покрывал, накидок, за-
навесей, скатертей размер клеток может быть до 1 см.
Рис. 468. Угол покрывала, вышитый штопально-гладьевым швом по
сетке филе:
а — схема обвивания сетки филе; б ~ схема вышивания штопально-гладьевым
швом; в —общий вид.
Для определения количества ниток, которые необхо-
димо выдернуть и оставить в филейной сетке, берут линейку,
измеряют клетку в рисунке, затем этот размер переносят
на ткань, и сколько ниток данной ткани поместится в этом
размере клетки, столько их и выдергивают. Количество
выдергиваемых ниток изменяется в зависимости от тол-
щины ткани.
550
Для основы сетки следует оставлять от 3 до 5 ниток;
меньше 3 ниток оставлять ’ нельзя, так как сетка
при натягивании ее в пяльцы спутается. Когда в сетке
выдернуты нитки по горизонтальным линиям, по вертикаль-
ным линиям выдергивают столько ниток, сколько помес-
тится в пяльцах, чтобы сохранить вне пялец сетку, кото-
рая во время вышивания может деформироваться.
Обвивать сетку на машине следует слева направо не
слишком частым гладьевым валиком, поворачивая при этом
пяльцы. Сетку обвивают
сначала по горизонталь-
ным линиям, а затем по
вертикальным. При пере-
сечении двух линий в углах
квадратов нитки необхо-
димо переводить не через
угол, а по ровной нитке
основы* тсетки. В зависи-
мости от сыпучести ткани
края сетки обшивают узким
или широким гладьевым
валиком. Работу не еле- Рис. 469. Вышивание различным»
дует снимать с пялец, по- швами по сетке филе,
ка она не будет закончена.
Натяжение нижней нитки должно быть немного туже,
чем верхней, и обе настолько тугими, чтобы гладьевой
валик красиво ложился по основе сетки.
По филейной сетке можно вышивать рисунки разно-
образными швами, тогда работы принимают филе-гипюр-
ный вид. Самый распространенный вид шва при вышива-
нии по филейной сетке — это штопальный шов. По боль-
шим клеткам его вышивают в виде неплотного тканевого
шва, прострачивая клетку в одну и другую сторону. По
мелким клеткам его вышивают в виде гладьевого шва,
вкалывая иглой один раз в клетку, второй раз за клетку,
и так чередуют уколы, пока клетка не будет вся заполнена.
Таким образом вышивают на машине строчной штопаль-
ный и штопально-гладьевой шов. Плотные столбики в филе-
гипюрной вышивке следует сначала настелить и, в зависи-
мости от толщины нитки, прострочить 3—5 раз, после чего
обшить гладьевым швом; затем рядом настелить и обшить
еще один столбик. После такой настилки плоский столбик
вышивают штопально-гладьевым швом, соединяя оба стол-
55/
бика настилки одним уколом иглы между столбиками.
Остальные клетки этого рисунка заполняют строчной
паутинкой. При пересечении двух паутинок в середине
клетки делают узелок, вкалывая иглу 5—7 раз в зави-
симости от толщины нитки (рис. 469).
Край филе-гипюрной сетки (рис. 470) вышивают сле-
дующим образом: подготовляют сетку по краям по счету
клеток, обвивают ее гладьевым валиком и вышивают все
клетки штопальным швом. Потом заполняют клетки,
в которых на рисунке показаны паутинки. Края, где
надо вырезать фестоны, обшивают гладьевым валиком
с прокладкой нитки. Нитка для прокладки должна соответ-
ствовать толщине ткани и ниткам, которыми заполняют
сетку. Филе-гипюрной сеткой (рис. 471) хорошо вышивать
накидки, дорожки, салфетки, занавески.
Приступая к вышиванию, следует сложить ткань вчет-
веро, наметить середину и от середины начинать выдерги-
вать нитки. Когда середина вышита, отступить и выдернуть
уголки, потом прошву и края. Расстояние от середины
вышивки до уголков, а потом до прошвы и края надо рас-
считать так, чтобы не вышитой ткани осталось меньше,
552
чем вышитой. Тогда вид изделия будет ажурным и краси-
вым. Края вышитых филе-гипюрной сеткой прошивок и
Рис. 471. Угол накидки, вышитый штопальным швом, паутинками и
плотными столбиками.
уголков можно обшивать узким гладьевым валиком или
(только там, где подрезаны нитки) широким валиком.
Аппликации
Цветная
аппликации (рис. 472,/, 2,
основной ткани прикреп-
ляют кусочки другой тка-
ни, различной по цвету и
качеству. Цветная аппли-
кация применяется для вы-
шивания подушек, портьер,
ковриков, а также для от-
делки дамских и детских
платьев. Для аппликации
можно использовать ма-
ленькие кусочки различ-
ного материала: крепде-
шина, креп-сатина, бар-
аппликация.
Вышивание цветной
3) заключается в том, что на
Рис. 472. Цветная аппликация.
хата, полотна, сукна, ко-
жи. Необходимо, чтобы аппликация по качеству и цвету
была хорошо подобрана. По шерсти хорошо вышивать
аппликации из бархата, креп-сатина на блестящую сто-
553
рону. Цвет аппликации для отделки платьев должен быть
в тон ткани. Хорошо брать цвет темнее ткани, если ткань
для платья не слишком темная. В противном случае для
аппликации необходимо подобрать ткань светлее по тону,
но не слишком резко выделяющуюся. Очень украшают
аппликацию стежки из цветного шелка. Эти стежки можно
также вышивать золотом и серебром, накладывая парчевую
нитку и прикрепляя ее строчкой шелком цвета золота
и серебра.
Если аппликации из плотной ткани вышивают на ма-
шине, рисунок, нанесенный на бумагу, приметывают к ткани
и, натянув в пяльцы, обшивают строчкой. Затем строчку
обшивают узким валиком. Если кусок ткани, из которой
вышивают аппликацию, небольшой, его необходимо об-
шить вокруг другой тканью, чтобы было возможно натя-
нуть в пяльцы. Цвет ниток надо подбирать в тон апплика-
ции. Если аппликации украшаются золотыми или серебря-
ными нитками, вышитую гладью работу снимают с пялец
и натягивают снова в пяльцы лицевой стороной к стежеч-
ной пластинке. На шпульку наматывают парчевую нитку,
вкладывают в челнок и делают натяжение нитки в челноке
свободным. Затем с изнанки прострачивают те места, кото-
рые желательно украсить парчевой ниткой, например,
в листочках хорошо подчеркнуть блестящей ниткой жилоч-
ки, а также оттенить одну сторону листочков. После этого
аппликации вырезают и приметывают к платью, а затем
с изнанки пришивают косыми стежками, прикрепляя
аппликации за узкий валик. Эту работу надо выполнять
тонкой иглой и нитками в тон платья вручную.
При выполнении аппликации из тонких тканей рисунок
наносят на ткань, из которой будут делать аппликацию,
затем приметывают по прямой нитке к ткани, на которой
будут вышивать аппликацию. Осторожно натягивают в
пяльцы, чтобы ткань не растянулась, делают настилку
строчкой и обшивают узким гладьевым валиком и рельеф-
ной гладью. Когда работа закончена, острыми ножницами
вырезают в пяльцах материал вне рисунка.
Если аппликация предназначается для украшения аль-
бома, папки для газет, а также для ковриков и панно, ку-
сочки ткани приклеивают клеем на тонкую бумагу <
Клей тонким слоем наносят кисточкой на бумагу и уклады-
1 Клей можно приготовить из крахмала или пшеничной муки.
554
вают на ней кусочки ткани, проглаживая их сухой тряпоч-
кой по долевой нити, чтобы они плотно пристали к бумаге,
и высушивают их под прессом.
Рисунок в целом переводят на фон, а на заготовки аппли-
каций переводят детали рисунка, вырезают их и наклеивают
на фон. При этом есть возможность лепестки одного
цветка сделать различного цвета и употребить самые ма-
ленькие кусочки ткани, которые подойдут по тону, так как
ткань, наклеенная на бумагу, не сыплется. После этого
изделие с изнанки прогладить не слишком горячим утюгом,
натянуть в пяльцы и, обстрочив вокруг, обшить различ-
ными гладьевыми швами (рис. 472).
Бельевая аппликация — это очень изящ-
ная вышивка для тонкого белья. Вышивать бельевую ап-
пликацию на машине можно двумя способами.
Рис. 473. Бельевая аппликация.
Первый способ: нанести рисунок на ткань через копиро-
вальную бумагу, затем с изнанки подшить кусок цветной
шелковой ткани светлого тона. Хорошо для этой цели
употреблять прозрачные ткани: креп-жоржет, маркизет,
тюль. Подшитый таким образом материал натягивают
в пяльцы, после чего по контуру рисунка делают настилку
строчкой, а на гладьевых выпуклых местах — тонкими
валиками и косыми стежками. После настилки вырезают
555
ткань в тех местах, где она в рисунке служит фоном. Та-
ким образом, оставшаяся цветная ткань, которая была
подшита, создает .цветной фон, а рисунок на цветном фоне
остается из той же ткани, из которой готовится изделие.
Когда ткань вырезана, все утолщенные места в рисунке
вышивают гладью и тонким валиком. Если в рисунке нет
утолщенных гладьевых мест, весь рисунок вышивают
тонким валиком.
При втором способе вышивания бельевой аппликации
настилают весь рисунок и вышивают гладью или тонким
валиком, а затем вырезают ткань. При этом способе необ-
ходимо очень аккуратно вышивать гладь и острыми ножни-
цами подрезать ткань так, чтобы не оставалось ниток ткани
по краям вышивки. Этот способ гарантирует практичность
работы, и рисунок не деформируется.
Бельевую аппликационную вышивку (рис. 473) можно
сочетать с белой гладью. После того как детали рисунка
Рис. 474. Угол накидки, вышитый бельевой аппликацией.
вышиты аппликацией и вырезана ткань, рисунок для вы-
шивания белой гладью накладывают на работу и наносят
через копировальную бумагу на цветной уже фон детали
556
рисунка, который вышивают гладью. Белая гладь придает
вышивке собранный компактный вид. Бельевой апплика-
цией рекомендуется вышивать тонкие накидки (рис. 474),
покрывала на кровать, занавески на окна, ночное и днев-
ное женское белье.
Аппликация по тюлю. Для вышивания ап-
пликации по тюлю (рис. 475) необходимо иметь тонкие
шелковые или полушелковые нитки. Если вышивка выпол-
няется на тонком тюле, для аппликации необходимо брать
батист, бельевой шифон, для более плотного тюля — по-
лотно, мадаполам. Рисунок наносят на ткань, предназна-
ченную для аппликации, приметывают ее на тюль, натя-
гивают в пяльцы и делают настилку строчкой. Широкие
гладьевые места следует настелить узким валиком и ко-
сыми стежками. Затем ткань вне рисунка вырезают, об-
шивают весь рисунок гладью, и работа считается закон-
ченной.
Тюлевая аппликация
Тюлевая аппликация применяется для отделки блуз,
детского и женского белья. Рисунок наносят на ткань,
Рис. 475. Аппликация по тюлю.
Рис. 476. Тюлевая аппликация.
тюль приметывают с изнанки, натягивают в пяльцы,
настилают строчкой, а затем в деталях рисунка вырезы-
вают основную ткань и вышивают весь рисунок гладью
и узким гладьевым швом (рис. 476).
Увеличение пли уменьшение рисунка
Если рисунок меньше или больше желаемой величины,
его можно увеличить или уменьшить. Для этого нужный
рисунок разделяют на равные квадраты. Чем меньше
557
квадраты, тем точнее будет рисунок. Затем на чистом
листе бумаги вычерчивают то же количество квадратов,
но уже увеличенных или уменьшенных в нужное число
раз (на рис. 477 в два раза). Чтобы точнее и легче увели-
чить маленький рису-
нок, его разделяют на
маленькие клетки, ве-
личиной в 3—5 мм, учи-
тывая мелкие детали.
Увеличить рисунок мож-
но в любую величину в
зависимости от того, на-
сколько увеличивается
клетка.
Например, если ри-
сунок разделить на клет-
ки величиной в 5 мм, то
при увеличении в два
раза клетки на бумаге
надо начертить величи-
ной в 1 см.
При увеличении это-
го рисунка в 3—5 раз
клетки надо начертить
величиною в 3—5 раз
больше, т. е. 1,5—2,5 см.
Для точного опре-
деления на сколько
увеличится репродук-
ция, надо измерять ее по высоте и ширине. При уве-
личении в два раза будет две высоты и две ширины,
в 3—5 раз — будет 3—5 раз по ширине и высоте. При
увеличении детали рисунка переносят из маленькой клетки
в большую, при уменьшении, наоборот, — из большой
в маленькую. При аккуратной работе получается точно
увеличенная или уменьшенная копия рисунка.
ОГЛАВЛЕНИЕ
Предисловие ............ 3
Общие сведения
Инструменты и приспособ-
ления ................* 5
Швейная машина и приемы
работы на ней....... 6
Уход за машиной .... 18
Приемы ручных швейных
работ .............. 18
Швы...................... 18
Терминология швейных ра-
бот ................... 30
Снятие мерок........... 32
Раскладка выкроек на тка-
ни .................... 34
Комплект для ново-
рожденного
Распашонка............. 36
Чепчик ................ 38
Нагрудник ............. 40
Конверт для новорожден-
ного .................. 41
Кофточка .............. 43
Шапочка ............... 47
Одежда для дошкольников
Общие указания..........49
Сорочка для девочки ... 51
Трусы ................. 53
Лифчик ............... 55
Платье для девочки .... 58
Детский фартушек .... 72
Нижняя сорочка для маль-
чика .................. 75
Верхняя рубашка для маль-
чика .................. 80
Штанишки для мальчика 87
Матроска .............. 91
Пижама................. 98
Пижамные брюки......... 103
Толстовка для мальчика 105
Одежда для детей школьного
возраста
Сорочка для девочки ... 110
Трусы для девочки .... 112
’Пионерская блузка для де-
вочки ................. 114
Платье для девочки .... 121
Школьный фартук .... 133
Нижняя сорочка для маль-
чика .................. 139
Верхняя рубашка для
мальчика............... 143
Трусы для мальчика . . . 153
Кальсоны для мальчика 156
559
Брюки для мальчика ... 161
Спортивная блуза для
мальчика.............. 168
Тужурка для мальчика . 177
Женская одежда
Общие указания ........ 190
Бюстгальтер ........... 193
Женская сорочка с выре- -
зо м ................ 197
Женская сорочка на брете-
лях ................. 199
Женская ночная сорочка с
рукавом.............. 201
Пояс для резинок....... 205
Женские трусы.......... 208
Женские пляжные трусы . 210
Пляжный бюстгальтер . . 212
Женская свободная блузка 214
Основной лиф к платью . 227
Платье полуприлегающее 233
Женское платье строгой
формы ................. 238
Дефекты в изделиях, обна-
руживаемые во время
примерки и способы их
устранения............. 244
Воротники к женским
платьям.............. 248
Женские халаты......... 254
Женские пижамные брюки 259
Юбка шестиклинка . . . 262
Юбка клеш.............. 265
Юбка «солнце».......... 266
Трехшовная юбка клеш . 267
Платье шестиклинка . . . 269
Рукава к платьям .... 275
Двухшовная юбка .... 280
Лиф с цельнокроенным ко-
ротким рукавом без на-
грудной вытачки .... 292
Лиф с цельнокроенным ко-
ротким рукавом и на-
грудной вытачкой по пле-
чу .................... 297
Лиф с цельнокроенным ко-
ротким рукавом и ласто-
вицей . ............. 302
Лиф с цельнокроенным ру-
кавом и вставным бочком 307
Лиф с цельнокроенным
длинным рукавом и лас-
товицей ............... 313
Лиф реглан............. 319
Цельно кроенные воротники 328
Лиф с удлиненной проймой 334
Украинский костюм ... 341
Украинская сорочка ... 341
Корсетка .............. 345
Легкий жакет........... 353
Женский фартук......... 364
Женский рабочий халат . 366
Женский рабочий костюм
(комбинезон) .......... 370
Общие указания......... 384
Разработка различных фа-
сонов лифа............. 385
Разработка различных фа-
сонов рукавов.......... 399
Отделки к женским плать-
ям .................... 404
Мужская одежда
Нижняя мужская сорочка 407
Верхняя мужская рубаш-
ка ................ 412
Мужская украинская со-
рочка и косоворотка . . 418
Мужские трусы........ 424
Мужские плавки........ 426
Мужские кальсоны .... 427
Мужская пижама........ 431
Мужские пижамные брюки 439
Мужская тужурка .... 442
Мужские брюки........ 451
Мужской рабочий костюм
(комбинезон) ........ 464
Вышивание
Общие сведения.........473
Ручное вышивание .... 475
Вышивание на машине . . 516
Цена 12 руб. 40 pop.