Армения. Самые красивые места

Теги: региональная география в целом география древнего и современного мира страноведение краеведение

ISBN: 978-5-17-168012-1

Похожие

Судьба и камень

Советский союз. Армения

Краткая история Армении и Армянского вопроса

Искусство Армении. Черты историко-художественного развития.

Текст

Т
Г

И АСТ
М

УДК 913(479.25)
ББК 26.89(5Арм)
Г61

Исключительные права на публикацию книги принадлежат ООО «Издательство АСТ».
Любое использование материала данной книги без разрешения правообладателя запрещается.

Г61

Головина, Татьяна Петровна
Армения. Самые красивые места / Головина Т.П. — Москва : Издательство АСТ. 2025. — 119, [1] с. : ил. — (Большой путеводитель по городам и времени).

ISBN 978-5-17-168012-1
Этот подарочный альбом — своеобразный прекрасно иллюстрированный авторский путеводитель по древней и колоритной горной стране Армении. Книга будет интересна и полезна
тем, кто хочет ближе познакомиться с природой и историей. В книге рассказано о лучших
локациях, культовых сооружениях и исторических памятниках, потрясающих природных достопримечательностях городов и их окрестностей. Прочитайте о местах, где вы побывали или
наметьте новые маршруты. Совершите прогулку по Еревану, городу вечного рассвета, посетите Каскад и вернисаж, познакомьтесь с экспозициями интереснейших музеев. Увлекательный
рассказ позволит увидеть всемирно известные достопримечательности Армении: храмы Гарни
и Гегард, Эчмиадзин и Звартноц. Прочитайте об уникальных памятниках природы: «Симфония камня», озеро Севан, каньон реки Дзорагет. Узнайте о великолепной воде в Дилижанском
национальном парке. Совершите подъем на вершину горы Арагац. Эта книга своеобразный
стимул к посещению новых самых красивых мест. А также замечательный подарок для тех,
кто не имеет возможности для поездки, поскольку информация и фото, приведенные в книге,
помогают путешествовать, не выходя из дома, погружаясь в познавательный рассказ и выразительные фотографии.
УДК 913(479.25)
ББК 26.89(5Арм)

ISBN 978-5-17-168012-1

К ЧИТАТЕЛЮ

рмения колоритна и разнообразна, и интересных мест на ее территории целая россыпь.
Начинаешь готовиться к путешествию — и голова вскипает: и туда
хочу, и туда, и вот еще на этот водопад и к этому храму!
Цель этой книги — помочь спланировать путешествие, чтобы за минимальное время получить максимум впечатлений.
Несмотря на то что страна живет в XXI веке, прошлое пронизывает
ее во всех направлениях, ее самобытность вплетена в современность.
Путешествуя по Армении, ловишь себя на том, как быстро ты перестаешь удивляться древности. Если у нас постройка XVII века — это уже
«Ух, какая старая!», уникальный памятник, центр концентрации туристов, то здесь XI–XIII века воспринимаются спокойно, как нечто обыденное, и даже X век не вызывает холодка в груди.
Армения очень разная. Она похожа на лоскутное одеяло, собранное
из разных кусочков, у каждого из которых свой орнамент, своя фактура,
свое настроение и свой аромат. Прогуляйтесь по столице страны Еревану, посетите древние монастыри и храмы Армении, побывайте в местах с удивительными природными достопримечательностями.

АРМЕНИЯ

КРАТКО ПРО ВОПРОСЫ,
ВАЖНЫЕ ДЛЯ ТУРИСТА
Справка
Нужна ли виза?
Нет.
По какому паспорту въезжать?
Граждане России могут въезжать как по загранпаспорту, так и по внутреннему, если
летите самолетом. Но если едете через
Грузию, понадобится загранпаспорт.
Какая используется валюта
Национальная валюта Армении — драм.
Конвертер валют https://www.banki.ru/
products/currency/converter/
Есть ли языковой барьер?
Нет. Большинство армян знают русский
язык. Многие знают хорошо. Встречаются
и те, кто знает плохо и очень плохо. Но международный язык жестов никто не отменял.

Как добраться
Масса вариантов:
• cамолет;

ТУРИЗМ В АРМЕНИИ
Туристическая отрасль в Армении только начинает развиваться,
тем не менее в Ереване достаточно фирм, оказывающих экскурсионные услуги. Их и искать особо не надо — на площади Республики,
на центральных улицах стоят автомобильчики с яркими стендами,
на которых перечислены все варианты экскурсий и цены. Выбирайте и поезжайте.
Есть в городе и туристско-информационные центры: на площади
Франции и за музеем рядом с площадью Республики.
Кстати, самое первое, что надо сделать, приехав в Ереван, — найти такой центр и взять там бесплатную карту Еревана и Армении. Там
же можно получить консультацию «как добраться в…» и разжиться яркими буклетами, где кроме рекламы можно найти и интересную информацию о стране.
Если путешествие с толпой себе подобных вас не устраивает, можно нанять частного гида. В Армении их много. Искать лучше заранее
через аккаунты в социальных сетях.
А вот трекинговый, пешеходный туризм в Армении развит совсем слабо. По сравнению с Крымом, где просто культ пеших прогулок и в каждом городе по нескольку любительских туристических объединений, здесь поклонникам бродилок будет сложно найти «братьев
по разуму». Человек с рюкзаком на ереванских улицах — редкость.

• на собственной машине через Грузию;
• общественным транспортом через Грузию;
• есть маршрутки из некоторых российских
городов. Но прежде чем воспользоваться
подобным транспортом, обязательно поинтересуйтесь отзывами, так как маршрутки
бывают весьма специфичны;
• из Тбилиси в Ереван ходит поезд.
Попасть в Армению с территории Турции
не удастся — граница закрыта.

Международный аэропорт
Звартноц (сайт: zvartnots.aero).

КОГДА ЛУЧШЕ
ЕХАТЬ В АРМЕНИЮ?
Чтобы ответить на этот вопрос, надо вооружиться знаниями
о местном климате. Итак, зимой много снега и минусовая температура. Оно вам надо? Летом много туристов. Весна, особенно май, —
время цветущих лугов. Многие фотографы едут в Армению именно
в мае. Но тут есть один подводный камень — дожди. Если попа-

КРАТКО ПРО ВОПРОСЫ, ВАЖНЫЕ ДЛЯ ТУРИСТА
дете в циклон, который может провисеть над страной почти неделю, то не только цветов не увидите, вообще выходить их гостиницы
не захочется. Осенью погода сухая, дожди редки, не жарко. Считается, что именно сентябрь и октябрь наиболее благоприятны для путешествия. Цветов на фото будет не так много, но зато вода с небес
не испортит прогулку.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ
Самый распространенный общественный транспорт в Армении —
автобус. Но не рассчитывайте здесь на особый комфорт. Автопарк в основном старый — наследие советской эпохи.
Точного расписания нет, отправляются автобусы по наполнению.
С тех же времен сохранились и электрички. Ходят они всего по
двум маршрутам: Ереван — Эчмиадзин и Ереван — Севан.
Если особой стесненности в средствах нет, то по Армении можно
путешествовать и на такси. Таксисты довезут куда угодно. Вообще, собираясь в Армению, надо быть готовым к тому, что такси пользоваться придется неизбежно. Но не пугайтесь заранее, это совсем не так накладно, как кажется, просто надо знать некоторые нюансы.
Горный серпантин.

Во-первых, таксисты здесь склонны сильно завышать цены, особенно если полагают, что вы не знакомы с реальными расценками. С
ними, понятное дело, нужно торговаться, и цена поездки будет сильно варьировать в зависимости от того, насколько вы владеете этим искусством. Поговорите со знакомыми местными, уточните, какие цены
они считают разумными (в путеводителе указаны расценки на основных маршрутах, но со временем эта информация может устареть). Неплохой вариант — еще до поездки найти доверенного водителя. Есть
интернет, отзывы, рекомендации. Конечно, придется потратить время, но сэкономите и деньги, и нервы.
Оптимально ехать в путешествие с друзьями или найти попутчиков на месте (к примеру, в отеле). Если цену на такси раскинуть
на четверых участников, получится выгоднее, чем автобус. Даже на
двоих будет вполне приемлемо. Цена, которая указывается в путеводителе, — это цена за аренду всей машины. Делите ее на количество пассажиров!
В Ереване с транспортом проблем нет. Есть маршрутки и метро.
Ну и несколько слов о международных маршрутках, которыми
можно добраться до Еревана из некоторых российских городов. Людям со славянским менталитетом они вряд ли подойдут. Во-первых,
расписания как такового не существует. Отправление могут задержать,
прибытие тоже не обозначено. Водитель может останавливаться возле
любого кафе на любое время. Сами армяне на это реагируют спокойно — у них не принято спешить, а вот для нас, привыкших высчитывать каждую секунду, такое движение — настоящий стресс.

Справка
Каково качество автомобильных дорог?
Основные трассы приемлемого качества,
но в глубинке ямы и колдобины — обычное явление.

Маршрутка в Гарни.

ГОСТИНИЦЫ
Найти гостиницу в Ереване — совсем не проблема. Проблема —
найти недорогую гостиницу. Если вы привыкли путешествовать бюджетно, то жилье придется поискать, так как большинство отелей рассчитано на состоятельных туристов, а не на спартанцев, которым лишь
бы где-то перекантоваться. Хостелов тоже почти нет.
Как правило, чем ближе к центру, тем дороже. Если вы едете недели на две, то не исключено, что дешевле будет снять квартиру.

Автовокзал в Дилижане.

АРМЕНИЯ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АРМЕНИИ

В основу современного герба
положен герб Первой Республики
Армения (1918–1920).

Флаг Армении.

Справка
Выхода к морю страна не имеет. На севере граничит с Грузией, на юге — с Турцией.
Между Арменией и Азербайджаном находится территория Нагорного Карабаха,
или Арцаха, являющаяся предметом спора
между этими государствами.
Граница с Грузией проходит по Сомхетскому
хребту. «Сомхетский хребет» — грузинское
название и означает «армянский», а армяне называют его Вирахайоц — «грузинскоармянский».
Граница с Турцией проходит по реке Ахурян.
Средняя высота территории — 1800 метров
над уровнем моря.
Площадь страны — 30 000 квадратных километров, численность населения составляет 3,5 миллиона человек.

КРАТКО ПРО ВОПРОСЫ, ВАЖНЫЕ ДЛЯ ТУРИСТА

РЕЛЬЕФ И ГЕОЛОГИЯ
Территория Армянского нагорья — огромное лавовое плато, над
которым возвышаются пики давно уснувших вулканов и отдельных
хребтов. Большая часть плато лежит на высотах 1500–3000 метров, отдельные горы поднимаются выше. Наивысшая точка Армении — гора
Арагац (4090 м над у. м.), а самая высокая гора всего Армянского нагорья — Большой Арарат (5165 м над у. м.) — лежит на территории
Турции, в нескольких километрах от армянской границы.
На Армянском нагорье нет линейно вытянутых горных хребтов, нет и срединных массивов. Оно представляет собой, как
говорят геологи, «скучивание горных складок, в котором
смыкаются северные и южные окраинные цепи Малоазиатского и Иранского нагорий».
Между плоскогорьями вклиниваются впадины, лежащие на высотах 700–2000 метров. В них
обычно и концентрируется население. Самая
большая и густонаселенная Араратская долина лежит на высотах 1200–1900 метров.
Многочисленные горячие источники говорят о близости вулканических очагов. Но вулканы уже притихли, а вот землетрясения расшатывают
армянскую твердь довольно часто, города и постройки периодически разрушаются неумолимой стихией.
В памяти ныне живущих поколений ярко запечатлелось землетрясение 1988 года, полностью стершее
с лица земли небольшой городок Спитак и повлекшее огромные человеческие жертвы. Очевидцы рассказывали, что видели, как земля изгибалась на их глазах, будто бы по
ней катилась волна, непонятно откуда шел громкий гул,
как от движущейся колонны танков.

Геологическая история этих мест не менее динамична, чем истории
народов и цивилизаций. Когда-то во времена даже по геологическим
меркам незапамятные, называемые палеозоем, здесь уже были горы.
В кайнозое произошла очередная фаза горообразования, возникли новые хребты и впадины. А в конце неогена все нагорье подверглось раскалыванию. Его рассекли многочисленные трещины, через которые потекли на поверхность потоки лавы. Излияние было столь изобильным,
что лава заполнила все впадины, неровности рельефа, теперь во многих местах, где когда-то были горы, залегают плоские базальтовые плато. Такие плато, где мощность базальтовых покровов достигает 200 метров, занимают почти половину территории Армении. На заключительных
этапах происходило образование вулканических конусов и накопление
вулканического туфа — породы, представляющей собой охлажденный и сцементированный вулканический пепел.
Земля здесь до сих пор не угомонилась: Армянское нагорье
зажато между Аравийской и Евразийской плитами, которые давят на него, вызывая дробление и вертикальное
смещение отдельных частей. Плиты сближаются со
скоростью 2–5 сантиметров в год.

Статуя Матери Армении,
или Майр Ай астан.
Памятник расположен
в Ереване в парке Победы.
Был установлен в честь
победы Советского Союза
в Великой Отечественной
войне. Высота статуи —
22 метра, постамента —
32 метра. В основании
памятника находится
музей.
Скульптор Ара Арутюнян,
архитектор Рафаэль
Исраелян.

АРМЕНИЯ
Мемориал жертвам Спитакского землетрясения 1988 года возле церкви
Святого Спасителя, скульптор Ара Алекян.

Было два толчка: первый — с горизонтальной составляющей, который и видели люди, как волну, второй — с вертикальной. Именно
он и стал причиной страшных разрушений. При таких толчках здания
не падают на бок, а просто превращаются в груду обломков. К тому
же оказалось, что собственные колебания 9-этажных зданий попали
почти в резонанс с колебаниями грунта. Тогда сильно пострадал город Ленинакан (ныне Гюмри), но более всех — Спитак, находившийся почти в эпицентре землетрясения.

КЛИМАТ
Климат Армении определяется удаленностью страны от океанов
и большой высотой территорией. Его особо мягким не назовешь. Он
континентальный и сильно различается по регионам.
В Араратской долине сухое, жаркое лето и относительно мягкая
зима без устойчивого снежного покрова с температурами +1…–5 ˚С.
Осадков выпадет всего 250–350 миллиметров.
В среднегорье уже более суровые условия. Зима снежная, со средней температурой до –6 ˚С. Лето прохладное. Количество осадков возрастает.
В высокогорье уже совсем «не курорт». Зимы холодные, до –10…
–12 ˚С. С метелями и сильным ветрами, лето прохладное, короткое.
Здесь же и максимум осадков — до 1000 миллиметров в год. На склонах Арагаца, к примеру, выпадает 800 миллиметров в год.
Самые солнечные в Армении — Араратская долина и Севанский
бассейн. Лидер по числу солнечных дней — городок Мартуни на бе-

КРАТКО ПРО ВОПРОСЫ, ВАЖНЫЕ ДЛЯ ТУРИСТА
Араратская долина.

регу Севана: в год там бывает всего 18 дней без солнца. А вот на севере и на юге, в Зангезуре, пасмурная погода бывает намного чаще.
Погода в Армении не отличается стабильностью. Частые смены
воздушных масс приводят к ее изменениям.
Осадков больше всего выпадает в конце весны — в мае. В июне–
июле часто идут ливни. Обычно тучи собираются к середине дня и начинается дождь, зачастую с грозой и градом. Самые сухие месяцы —
август и сентябрь.

Перевал Селим зимой.

Панорама гор и Татевского
монастыря.

АРМЕНИЯ
Справка

Крупнейшая река Армении — Аракс. Она берет начало в горах близ Бюракана.
Крупные реки: Дебед с притоками Дзорагет
и Памбак, а также Агстев на севере и Воротан
на юге. Реки горных районов образуют живописные ущелья.
Крупнейшее озеро Армении — Севан. Это почти море: длина — около 70 километров, ширина — около 30 километров.
Второе по величине озеро — Арпи.
В высокогорных районах много мелких озер
вулканического и ледникового происхождения.
Искусственные водоемы — водохранилища —
зачастую не менее живописны, чем естественные озера.

ВОДЫ
Реки Армении имеют горный характер. Они быстрые, бурные, несудоходные, обладают большими запасами гидроэнергии. Их сток сильно различается по сезонам. Максимальный уровень в апреле–мае, минимальный — в августе.

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ
Растительность Армении насчитывает более 3200 видов. Она также не одинакова по районам. В Араратской долине, на наиболее низких участках, распространены полупустынные ландшафты с преобладанием душистой полыни. Выше, где осадков становится больше,
распространена нагорно-ксерофитная (фриганоидная) и нагорно-степАрмения обладает значительными запасами подземной влаги. Воду в Армении можно пить везде, это страна журчащих источников. Их здесь насчитывается свыше 7500.
Наверное, единственная страна, где летом можно не таскать с собой огромную бутыль с минералкой, так как вода здесь повсюду. В Ереване масса фонтанчиков, куда
влага поступает с гор по трубам. Во всех знаковых местах можно найти, где утолить
жажду. На всякий случай, конечно, лучше иметь запас воды, но 0,5-литровой бутылочки будет достаточно.
Много здесь и минеральных вод. Из названного количества источников 1000 — минеральные. Большинство их гидрокарбонатные (углекислые). Наиболее известны минеральные воды в поселке Арзни в 19 километрах от Еревана. Они углекисло-щелочные,
типа боржоми. Точно такие же в Дилижане. Термальные воды выходят в Джермуке.
По свойствам они близки чешским Карловым Варам.
Бассейн со скульптурами дельфинов в Арзни.

Река Касах в Ошакане.

КРАТКО ПРО ВОПРОСЫ, ВАЖНЫЕ ДЛЯ ТУРИСТА

Армения весной.

Безоаровый горный козел.

ная растительность. В первом случае преобладающими видами являются астрагалы и подушковидные колючки, а во втором преобладают ковыльно-типчаковые сообщества, хотя земли сейчас в основном
все распаханы.
Леса и кустарники занимают всего 11 % территории и встречаются
только на севере и на юге. Леса состоят в основном из дуба, бука, к которым добавляются клен, рябина, кизил, дикие яблони, груши, сливы.
На засушливых горных склонах часто формируются можжевеловые редколесья с примесью держидерева и ежевики.
В высокогорном поясе, выше 2700 метров над уровнем моря, лежит пояс живописных альпийских лугов.

Гладкая змея (Coronella austriaca).

ЖИВОТНЫЙ МИР
Животный мир богат и разнообразен. В горных районах многочисленны копытные: безоаровый козел, муфлон, кабан. В лесах встречаются косуля, кабан, дикая кошка, рысь. Обитает в Армении и медведь.
Таких зверей, как заяц, лиса, волк, полевка можно встретить во всех
регионах — от долин и до высокогорья.
А еще здесь много аистов. Путешествуя по стране, вы обязательно их увидите, они селятся на столбах в деревнях, бродят по посевам.
В Армении встречаются все те многоногие и ползучие твари, которые и должны встречаться в южной стране. К примеру, здесь насчитывают 20 видов змей, среди которых и гадюка, и смертельно ядовитая гюрза.
Не стоит путать разумную осторожность с навязчивыми страхами.
Если написано «в Армении встречается скорпион», это совсем не значит, что он прыгнет на вас со шкафа в гостиничном номере. Если
не будете совать нос и руки во всякие трещины между камнями, то,
вероятно, вы его так и не увидите. Змеи тоже, хоть и обитают в этой
стране, но не на ереванских клумбах.
Клещи тоже есть. К счастью, случаев заболеваний энцефалитом
и боррелиозом не зафиксировано.

Аисты.
Красная лиса.

АРМЕНИЯ

ИСТОРИЯ

Фреска в крепости Эребуни,
782 г. до н. э.

Орнамент на стенах древних
храмов.
Христианский крест в древнем
монастыре Хор Вирап недалеко
от турецко-армянской границы.

Благодатные армянские земли были заселены с самых давних времен. Здесь обнаружено большое количество стоянок начиная с раннего палеолита.
В эпоху меди и ранней бронзы (4000–2000 гг. до н. э.) на Армянском нагорье развивалась кура-араксинская культура. Ее еще называют
шенгавитской, по названию селения Шенгавит, раскопанного на территории современного Еревана. Представители кура-араксинской культуры умели строить дома из сырцового кирпича, занимались скотоводством и земледелием, а также освоили выплавку меди.
Во II тысячелетии до н. э. территория Армении фигурирует в ассирийских документах как страна Наири, а в хеттских клинописных
табличках упоминается страна Хайяса. Считается, что это первое упоминание об Армении в письменном источнике, ведь сами армяне называют свою страну Айястан (Хайястан).
В IX веке территория Армении является частью государства Урарту — мощного союза племен, столица которого находилась в Тушпе на
территории современной Турции. В середине VI века до н. э. Урарту, разоренное мидянами, исчезло с исторической сцены. А на землях Наири,
Хайясы и части Урарту было сформировано ранее армянское царство.
Оно вело постоянные войны с соседями, территория его все время меняла свои очертания, а столица то и дело мигрировала из одного населенного пункта в другой: Армавир, Вагаршапат, Двин, Ани, Арташат.
Наибольшего расцвета Армянское царство достигло в I веке н. э.
при Тигране Великом (II), территория Армении простиралась от Каспия до Средиземного моря. Царю пришлось строить новую столицу,
так как Арташат и другие города теперь оказались на окраине. Столица называлась Тигранакерт.
Но позднее, под ударами Рима, царство Тиграна значительно
уменьшилось. В 69 году до н. э. Тигранокерт был разгромлен войсками Лукулла, единая держава распадалась. Еще чуть позже Армения
превратилась в буферную зону между римским владениями и Парфией. И на престол восходили ставленники то одной, то другой стороны. Впоследствии часть страны оказалась в вассальной зависимости
от Византии, а часть — от Персии.
История Армении глубоко трагична, это история постоянных войн,
попыток отстоять свою землю от притязаний алчных до чужого пришельцев.
В 40-х годах VII века в Армению вторгаются арабы, они грабят селения, угоняют людей в неволю. Армянские правители вынуждены
признать арабское господство. В конце IX века, воспользовавшись ослаблением халифата, армяне возвращают свой суверенитет. К власти
приходит династия Багратидов. Столицей становится город Ани, возрождаются города, развиваются ремесла. X–XI века были эпохой независимости и процветания Армении.
Первые набеги турок-сельджуков, к тому времени уже подмявших
под себя Иран, относятся к 1048 году. В 1071 году вся Армения была
уже в их руках. Местное население притеснялось, изгонялось, лишалось права на родную веру. Позднее часть территории удалось освободить, но в 1120 году в страну вторгаются монголы. В конце XIV века
произошло вторжение Тамерлана.
Независимости страны приходит конец, наступает эпоха упадка.
В 1639 году территория Армении была поделена между Турцией
и Персией. Большая часть досталась Турции.
В 1826 году Эриванская крепость была занята российскими войсками. Эриванское и нахичеванское ханства перешли в российское владение. Но западная часть Армении продолжала принадлежать туркам.

КРАТКО ПРО ВОПРОСЫ, ВАЖНЫЕ ДЛЯ ТУРИСТА

Архитекторы: А. Тарханян,
С. Калашян.
Скульптор: В. Хачатрян.

Восточная Армения развивалась примерно по тому же сценарию,
что и сопредельные территории. Став в 1920 году частью Советского
Союза, она пробыла в статусе республики до 1991 года, а ныне является независимой страной.

1915 год — страшная дата для
всех армян — дата геноцида,
невероятной резни, учиненной
турецким правительством.
Тогда было уничтожено более
1 миллиона человек.

РЕЛИГИЯ
Представьте, что вы оказались на передаче «Что? Где? Когда?» и ведущий предлагает назвать страну, первой в мире признавшей христианство государственной религией. Разумеется, поскольку в руках у вас
книга об Армении, вы уже догадались, о какой стране идет речь.
Да, именно на армянской земле христианство впервые получило
государственный статус. О том, как это произошло, существует легенда.
Армянская церковь не является ни православной, ни католической.
Это отдельная ветвь христианства. До VI века армянская и грузинская
церкви были едины, но потом разделились.
Существуют ли какие-то отличия в правилах посещения армянских
церквей? Нет, есть лишь отдельные местные особенности.
В армянских церквях свечи принято ставить не на подсвечники,
а в большой поддон с водой и песком. Впрочем, это не чисто армянская особенность, подобные конструкции распространены и в других
странах.
Армяне, как правило, покупают парное количество свечей и ставят
их вплотную друг к другу.
Женщины, входя в храм, должны надеть платок, мужчины —
снять головной убор. В этом есть схожесть с православной культурой.
Но здесь не так рьяно следят за выполнением этого правила и смотрят сквозь пальцы на то, что какая-то дама зайдет в храм без платка
или в брюках. Разве что в Татеве выдают платки, в остальных же местах, похоже, к этому притерпелись. Однако злоупотреблять не стоит
и захватить в путешествие головной убор необходимо.
В целом армянская церковь более демократична, чем наша. Здесь
отсутствуют вездесущие бабушки, следящие за порядком, никому
не делают замечаний, священники доброжелательны и открыты для
общения. В храмах обычно пустынно, поэтому бывает, что церковная
лавка без продавца: можно взять свечку и положить деньги.
В большинстве храмов разрешено фотографировать.

Вырезанный на камне крест
с орнаментом символ Армянской
апостольской церкви.

АРМЕНИЯ

ЛЕГЕНДА О СВЯТОЙ РИПСИМЕ
В конце III века н. э. страной правил царь Тиридат III.
Разумеется, он был язычником, причем не рядовым.
В Армении царь по совместительству являлся и верховным жрецом бога Митры.
В это же время в Риме жила юная христианка Рипсиме
(в латинском произношении — Рипсимия). Вера ее
была настолько сильна, что она оставила мирскую
жизнь и стала монахиней. Но на свою беду девушка
была так красива, что сам император Диоклетиан влюбился в нее до беспамятства и приложил официально стать его супругой. Но Рипсиме ответила отказом,
так как была монахиней. Рассерженный и оскорбленный Диоклетиан приказал расправиться с девушкой.
Чтобы избежать казни, Рипсиме пришлось бежать из
Рима. Вместе с нею последовали и ее подруги. Они
укрылись в далекой Армении, но император узнал об
этом и отправил армянскому царю письмо с требованием найти беглянок и вернуть в Рим. Однако Тиридат
и сам влюбился в Рипсиме и также захотел видеть ее
своей спутницей. В очередной раз девушка сказала
«нет». Тогда Тиридат приказал своим людям расправиться с юной гордячкой и ее подругами. Несчастных
забросали камнями прямо посреди Вагаршапата —
тогдашней столицы Армении.
Вскоре Тиридата настигла божья кара — он заболел непонятной болезнью. В литературе ее называют ликантропия. Лучшие врачи не могли ничего сделать. Но однажды
сестра царя во сне услышала голос, который произнес,
что лишь один человек может избавить царя от недуга.
И имя того человека — Григорий Просветитель.
Тут надо отвлечься и сказать несколько слов о самом
Григории Просветителе. Он был знатен, принадлежал
к одному из аристократических родов. Веровал неистово и искренне. Проповедовал, нес веру другим людям. Легенда гласит, что по приказу царя Григорий
был брошен в темницу за отказ поклоняться языческим богам.
Однако, возможно, не только религиозная рознь стояла между царем и проповедником, а нечто более личное. Из летописей мы знаем, что отец Григория за много лет до описываемых событий убил отца Тиридата, так
что кара за отступничество в определенной мере могла
быть и кровной местью.
Так или иначе, Григорий провел 15 лет в подземной
темнице — каменной яме без света и свежего воздуха,
в гнетущей тишине.
Вы и сами можете ощутить весь ужас этого оторванного от мира подземного карцера. Над ямой нынче стоит монастырь Хор Вирап, где каждый паломник считает своим долгом спуститься в темницу Григория. Только
не у каждого это получается: у кого-то клаустрофобия,
кого-то смущает вертикальная лестница…
Выжил Григорий только благодаря заботе некой местной христианки, тайно приносившей ему еду.
Как гласило пророчество, только этот человека мог избавить Тиридата от недуга. Разумеется, Григория тут же
освободили и привели во дворец. И он, как и положено
христианину, простив своего врага и мучителя, мгновенно
исцелил его, просто возложив руки на голову больного.
С этого момента упрямый царь уверовал в силу христианства, крестился сам и крестил своих подданных. Это
было в 301 году н. э.

Есть одна особенность, к которой вам, возможно, будет трудно привыкнуть. Способны ли вы без внутреннего содрогания ходить по могильным плитам? В Армении придется это делать, иначе вы просто
не сможете войти во многие знаменитые храмы. В некоторых весь
пол — сплошное кладбище. Могильные плиты часто лежат у входа.
Обычно так хоронили либо знатных вельмож, либо священников. Для
нас это непривычно. Кажется кощунственным ходить по праху, здесь
же к этому относятся иначе. Считается, что, ступая на могилу священника, ты получаешь частичку божией благодати, которой был наделен этот человек, так что можете не бояться «гнева душ усопших».

В армянских церквях нет отдельных подставок «за
здравие» и «за упокой». И те, и другие свечи ставятся на
любую подставку.

АРХИТЕКТУРА
Вот уж в чем армяне достигли восхитительного мастерства, так это в зодчестве. Издавна славились они как

КРАТКО ПРО ВОПРОСЫ, ВАЖНЫЕ ДЛЯ ТУРИСТА
превосходные строители. В Средние века это их умение давало возможность найти пропитание на чужбине тем, кто бежал в дальние края.
Многие страны охотно принимали армянских строителей. Например,
в Крымском ханстве, еще не сложившем собственной архитектурной
традиции и не имевшем собственных зодчих, армянские мастера находили радушный прием. Многие здания средневекового Крыма построены не кем иным, как армянами.
Вы наверняка обращали внимание на огромное количество церквей
и монастырей в Армении и практически полное отсутствие гражданских зданий. Дело в том, что жилые дома и кварталы, разрушенные
стихией или завоевателями, обычно не восстанавливали, а строили
на их месте новые, зачастую с совершенно иной планировкой. А вот
церкви всегда заботливо реставрировали.
Для строительства чаще всего использовался вулканический туф. Он
бывает розовым, бурым, коричневым, серым, черным. Особенно ценится артикский розовый и фиолетовый туф, добываемый в окрестностях
села Артик, на склоне Арагаца, но самым дорогим считается черный.
Как вы уже знаете, Армения — страна неспокойной земли, и здесь
издавна были выработаны приемы сейсмостойкого строительства. Конечно же, известковый раствор, на котором возводились все старые
здания, обладает пластическими свойствами, чего не скажешь о современном цементе. Вот почему древние здания зачастую лучше выдерживают удары стихии, чем современные. Но, кроме того, армянские
зодчие использовали особый тип кладки. Это два каменных панциря,
пространство между которыми заполнено бутом на известковом растворе. В кладке использовались так называемые перевязочные блоки — длинные камни, которые одним концом укладывались на одну
стену, а другим — на другую и проходили сквозь забутовку, соединяя
таким образом две стены.
Путешествуя по армянским монастырям, вы очень часто будете
встречаться с такой архитектурной конструкцией, как притвор. Они
Характерная черта многих армянских памятников — сталактитовый свод. К пещерным натекам никакого отношения он
не имеет и даже не напоминает их нисколько. Сталактитовый свод составлен из множества резных выемок, расположенных друг
над другом в шахматном порядке. Так бы
выглядели соты, если пчелы вдруг вздумали их усложнить и декорировать.

Конструкция сталактитового свода зародилась в Персии. Но там
свод складывался из кирпича.
Армяне же переработали идею
и воплотили ее в резном камне. Лучшими образцами сталактитового свода считаются свод
притвора в Гегарде и трапезной
в Агарцине.

Туф — застывший и спрессованный пепел древних вулканов. Это превосходный строительный материал: легкий,
пористый, с отменными теплоизоляционными свойствами. К тому же только
что добытый туф легко режется любым
металлическим инструментом, даже
обычным ножом, а потом, контактируя
с воздухом, твердеет. Этим пользовались древние армянские мастера, нанося на камень тончайшие узоры. Так
создавался богатый резной декор древних храмов и тончайшая вязь хачкаров.
Резьба по камню — визитная карточка армянской архитектуры.

Работа мастера по камню.

Каменная кладка древнего
монастыря.

Трапезная монастыря
в Агарцине.

АРМЕНИЯ

СОЛНЕЧНЫЕ ЧАСЫ
Еще один важный элемент церковной
архитектуры. Солнечные часы были
в средневековом монастыре весьма
нужным устройством, поскольку помогали соблюдать режим церковных служб.
Внутренне оформление армянских храмов просто и лаконично, там нет росписей. Они не характерны для армянского
зодчества. Лишь на севере, куда проникало из Грузии влияние течения халкидонитов, есть расписанные церкви.

Солнечные часы на стене храма
Сурб Степанос.
Монастырь Ахпат внесен
в Список Всемирного наследия
ЮНЕСКО. Свет проникает внутрь
через купол.

есть почти во всех храмах и настолько плотно сливаются, что человеку, далекому от культового строительства, вообще сложно отделить
одно от другого, потому туристы обычно соединяют в своем представлении оба сооружения в единое целое, которое и называют «церковь». Тем более что притворы иной раз куда больше по размерам самого храма и ничуть не хуже оформлены.
Мода на строительство притворов захлестнула Армению в XII–XIII
веках. Скромные старые церкви уже не вмещали всех прихожан и надо
было как-то решать проблему. Кроме того, притворы могли выполнять
не только религиозную, но и светскую функцию. Там собирались для
решения важных общественных вопросов. В древней армянской столице Ани (ныне на территории Турции) в притворах оглашали законы
и распоряжения правителей. Зачастую записи об этом выбивали прямо на стенах, потому такие стены можно было читать как летопись.
В полу притворов часто устраивались погребения.
Притворы были двух видов: гавит — дословно «двор церкви» и жаматун — дословно «дом церкви». Первый всегда пристраивался вплотную к храму, а второй мог стоять и отдельно. Форма постройки близка к квадратной. Потолок представлял собой свод, опиравшийся на
четыре столба, установленные внутри зала, либо на пилястры у стен.
В центре свода всегда имелось световое отверстие (ертик). Историки
считают, что прототипом такого свода является перекрытие древнего армянского дома.
С притвором не надо путать придел. В армянских церквях приделы — дополнительные крошечные храмики внутри основного. Их
обычно встраивали по углам, порой даже на двух уровнях. Есть версия, что делали это для того, чтобы богатые люди выкопали их, делая таким образом пожертвовании церкви. В ответ в храме молились
за своего благодетеля.
Пытливые путешественники обращают внимание, что в стране
много храмов VII века, много X–XI, но в VIII–IX веках будто бы ничего не строилось! Так и есть, не до того было — страна находилась
Западный вход со стороны притвора храма Святого Григория Санаина.

КРАТКО ПРО ВОПРОСЫ, ВАЖНЫЕ ДЛЯ ТУРИСТА

под арабским владычеством. Под гнетом чужеземцев жилось несладко
и о строительстве уже никто не думал. Разве что наспех латали обветшавшие здания. Но во второй половине IX века халифат слабеет, его
раздирают внутренние распри и беспокоит усилившаяся к тому времени Византия. Теперь арабам приходится идти на уступки, в Армении снова появляются царства под местным управлением. В это время несколько регионов объединяет под своей властью знатный род
Багратидов. В багратидское время церкви и монастыри превратились
в крупных землевладельцев, собиравших под своей властью окрестные земли путем дарения и покупки.
Самая характерная деталь армянских храмов — хачкары (хач —
«крест», кар — «камень»), их установка — исключительно армянская
традиция. Даже народы-соседи не имеют ничего подобного.

КУХНЯ
Армянская кухня невероятно разнообразна и богата вкусами. Для
нее характерно обилие зелени и острых приправ. Блюд такое множество, что перечислить их все просто невозможно. Остановимся лишь
на некоторых.
Самый знаменитый представитель армянской кухни — лаваш. Лавашом здесь называют только тонкие гибкие «блинчики». Все остальное лавашом назвать нельзя.
Долма — блюдо традиционное не только для армянской, но и для
других южных кухонь. Это разновидность голубцов, где мясной фарш
(он может быть смешан с рисом или без него) заворачивают в разные
«обертки». В Армении выбор таких «оберток» крайне широк. Это и капустный лист, и болгарский перец, и ломтик баклажана, и виноградные листья, и даже листья малины.
Обязательно попробуйте ламаджо. Его еще называют «армянской
пиццей». Сходство есть, хотя и относительное. В ламаджо не добавляют сыр и майонез. Но в общих чертах похоже. Основой служит бездрожжевая лепешка, на которую намазывают слой из мясного фарша,
смешанного с томатом, зеленью и приправами. Понравится любителям острой, пикантной пищи.
Самые популярные молочные продукты — мацун и тан. Мацун
многим знаком под грузинским названием «мацони». Это что-то среднее между кефиром и простоквашей. Разбавленный водой мацун называют тан. Такой напиток прекрасно освежает в жару. Особенно если
его приготовить с зеленью мяты или укропа. Из тана армяне готовят
окрошку, добавляя туда измельченные огурцы и зелень.

АРМЯНСКИЙ КОВЕР
Искусство ковроделия в Армении настолько древнее, что даже историки не скажут,
когда оно появилось. По крайней мере, понятно, что ему не одна тысяча лет. За столь
долгие годы мастера довели технологию до совершенства. Множество узелков, соединенных вместе, создают красочное полотно, потом его стирают и стригут специальной машинкой. Лишь после этого ковер готов. В ереванском музее ковров можно
видеть экспонаты, которым боле 200 лет, но их краски до сих пор свежи. Химических
красителей тогда не существовало, вся палитра создавалась из натуральных ингредиентов: корень марены, индиго — синий; кошениль — красный; цветы цмина песчаного, всем известного как бессмертник, давали желтую краску. Всего около десятка компонентов. А сочетая их, получали более 600 различных оттенков. Но мало
было окрасить шерсть, краску надо было еще и правильно закрепить, только после
этого она приобретала свою многовековую стойкость. Для закрепления использовались минеральные компоненты.

Хачкар — стела или плита с изображенным на ней крестом. Ее могли устанавливать вертикально, могли вмуровывать
в стену храма или в скалу. Это посвятительный камень. Его обычно заказывали в благодарность господу за какоето событие. Ставили хачкары и в память
о ком-то. Существовало около 50 поводов, в честь которых ставили хачкары.
По всей Армении огромное количество
этих резных камней и среди них нет
даже двух одинаковых. Узоры не должны были повторяться.
В центре композиции — крест, из которого произрастают ветки, — так называемый процветший крест. Он символизировал возрождение к вечной жизни.
Круг в нижней части хачкара не что
иное, как изображение Солнца — древний солярный знак.
Готовый хачкар иногда окрашивали. Для
этого использовали кармин — краску,
получаемую из кошенили — мелких насекомых, которых собирали на склонах Арарата.

АРМЕНИЯ

АРМЯНСКИЙ ЛАВАШ
Лаваш печется исключительно
в тандыре. Вдоль дороги из поселка Гарни в Гегард много открытых
пекарен, сделанных специально для
туристов. Здесь можно вживую наблюдать за процессом выпечки. Всего
2 минуты — и лаваш готов. Его можно
тут же купить и съесть.
Но даже если вы не осилили всю лепешку, ее можно заготовить впрок — попросту
высушить, а потом размочить. Высушенный
лаваш можно хранить несколько лет. Он
не портится, не плесневеет. В интернете попадалась информация, что при раскопках в крепости Амберд был найден 800-летний лаваш. После
размачивания он оказался вполне съедобным.

Армяне любят заворачивать в лаваш мягкий сыр с зеленью, нарезанные
овощи и мясопродукты. Такие «бутерброды» очень популярны.

КРАТКО ПРО ВОПРОСЫ, ВАЖНЫЕ ДЛЯ ТУРИСТА

Бохи — дикий фенхель.
Женгялов хац.

Ламаджо.

Долма.

В Армении очень вкусная выпечка. Даже обычный хлеб здесь невероятно аппетитен, а еще лучше хлеб с начинкой из сыра.
Гата — популярный десерт. Он может быть в виде печенья, а может — в виде круглого румяного пирога. Штука вкусная, но калорийная: начинка для гаты делается из сливочного масла, перетертого с мукой и сахаром.
Еще одна особенность армянской кухни — пристрастие к зелени.
Причем не только к общеупотребимым пряным травам (из них армяне предпочитают петрушку и базилик), но и к дикоросам. То, что для
славянина сорняк, здесь — пища.
Конский щавель, или авелук, используется для приготовления супов и гарниров. Его не только едят свежим, но и заготавливают. В маленьких магазинчиках, а иной раз и в супермаркетах можно увидеть
длинные зеленые косы — это и есть сушеный авелук. В процессе плетения он сминается и ферментируется.
С появившимся в огороде портулаком наши дачники самоотверженно борются — выдергивают с корнем и швыряют в компостную
яму. Армянка же портулак отварит, чтобы удалить специфический привкус, воду сольет, а зелень нарежет, заправит мацуном, добавит укропа и специй. Вот и готов витаминный гарнир или салат.
Бохи, или пэки, — дикий фенхель. Растение из семейства зонтичных, чем-то похожее на укроп. Его собирают и засаливают впрок.
В Арцахе очень популярное блюдо женгялов хац — тонкие лепешки с начинкой из зелени. А вообще, считается, что армяне используют в пищу около 300 растений.
Женгялов хац — армянские лепешки, фаршированные зеленью
и овощами
Гата.

Тан.

Авелук можно купить на любом рынке
в Армении.

АРМЕНИЯ

ПУТЕШЕСТВИЕ
ПО АРМЕНИИ
Не удивляйтесь, что в книге очень много монастырей и храмов. Светских строений в Армении сохранилось очень мало, их не восстанавливали после разрушения. А вот церкви заботливо реставрировали, да
и строить их старались на века. Потому так много церквей, сохранившихся с VI–VII веков. А уж XII–XIII веками и удивить тут кого-то трудно.
Посещая храмы, вы одновременно посетите и самые красивые в ландшафтном отношении места. Ведь храмы строили именно в таких точках,
понимая, что величие природы создает особый торжественный настрой.

ЕРЕВАН

рмения — страна с «блуждающей» столицей. Главный город 13 раз
менял свое местоположение. Конечно, постройки не перемещались
по территории — просто правители постоянно переносили свои резиденции с места на место. Армения имела сложную историю, потому
удивляться тут нечему.
История Еревана начинается в 782 году до н. э., когда урартский
царь Аргишти I основал крепость Эребуни на холме Арин-Берд. От
этой даты и отсчитывают возраст города. В 2018 году торжественно
отмечалось его 2800-летие. Что касается названия, то «Ереван» — это
искаженное «Эребуни». Горожане любят говорить, что их город старше Рима. Хотя они скромничают — не только Рима, но и многих других древних центров стран, так как современная столица перекрывает
своей площадью кроме Эребуни еще и поселение ранних земледельцев Шенгавит (III тысячелетие до н. э.), которое занимает территорию
4 гектара, и крепость Кармир-Блур (Красный холм), название которой
по-урартски звучало как Тейшебаини. Это поселение было основано
царем Русой II — сыном Аргишти I — и приняло эстафету первенства
в VII веке, после того как Эребуни утратил свое значение.
А если заглянуть во времена совсем уж давние, то окрестности Еревана люди оценили еще в палеолите. Прямо на территории города находится первобытная стоянка, которой 50 000–80 000 лет.
В письменных документах Ереван упоминается с VII века. В X веке
он уже был крупным населенным пунктом. Не столицей, но тоже важным городом. Через него проходил торговый путь с востока на запад,
и у Еревана не было другого выбора, как стать торговым центром и перевалочным пунктом. Здесь размещалось несколько караван-сараев.
К началу XX века население Еревана насчитывало 30 000 жителей.
Улицы были узкие, застройка не отличалась системностью. Богатые

Питьевой фонтанчик и статуя
трогательной сцены с братьями,
помогающими сестре пить
воду в парке к 2800-летию
Еревана. Статуи, размещенные
в парке, выполнены группой
скульпторов во главе
с А. Самвеляном.

Ереван часто называют розовым городом. Он такой и есть — город вечного рассвета, будто всегда освещенный
восходящим солнцем. Такой эффект дает вулканический туф, из которого построено большинство зданий.
Центральная часть вся выполнена из туфа. Особый колорит вносят дома из черного туфа.

АРМЕНИЯ
Площадь Шарля Азнавура
на пересечении улиц Туманяна
и Абовяна в Ереване. Фонтан
«Знаки зодиака» работы А. Меликяна,
А. Овсепяна и В. Атаняна.

Скульптура девушки с кувшином в парке, посвященном
2800-летию Еревана. Статуи,
размещенные в парке, выполнены группой скульпторов во главе с А. Самвеляном.

дома возводились из туфа, но средняя масса строилась из кирпича.
Архитектура была стандартна. На улицу дома выходили глухой стеной. Первый этаж прорезался ведущим во двор воротным проемом.
Двор обычно имел цветник, небольшой водоем и деревянную террасу, на которую выходили двери комнат.
В 1920-х годах был составлен генеральный план реконструкции города, автором его был Александр Таманян. Идея первого генплана состояла в том, чтобы превратить пыльный убогий городишко в городсад с парками, фонтанами, красивыми зданиями. При этом генплан
не ломал сложившееся направление магистральных путей и предусматривал сохранение ценных старых построек.
Современный Ереван насчитывает чуть более миллиона жителей.
С 1981 года здесь действует метрополитен. Однако город не производит впечатления мегаполиса. Для того чтобы познакомиться с ним,
вам достаточно будет одного дня.
Что же можно здесь увидеть и где побывать обязательно? Сами
ереванцы чаще всего спрашивают: «А вы Каскад наш видели? А вы
уже побывали на площади Республики? А воду нашу пили?» Ну что
ж, доверимся местным и первым делом отправимся на площадь Республики, потом к Каскаду, а по пути попробуем замечательную ереванскую воду. А дальше уже займемся всем остальным.
На площади Республики находится пять зданий. Перечислим их по
часовой стрелке: Музей истории Армении, здание правительства, Главпочтамт, отель Marriott, еще одно правительственное здание, в котором размещаются Министерство иностранных дел, Министерство
транспорта и коммуникаций Армении.
Центральная площадь на этом месте находилась с древнейших времен. Однако раньше она не отличалась особыми архитектурными изы-

ЕРЕВАН

Улица Абовяна была переименована в честь армянского писателя Хачатура Абовяна.
Вдоль дороги мы увидим старинные дома, такие как дом знаменитого врача Арама
Тер-Аветикяна. Этот дом, построенный в 1914 году, имеет особую историю — во время Первой мировой войны здесь располагалась клиника, организованная для помощи нуждающимся. Рядом, на Абовяна, 3, стоит здание ереванской гимназии, построенной в 1881 году, которое до сих пор хранит дух образовательных традиций города.

сками. Архитектор Таманян решил превратить ее в самую прекрасную
точку города. Проект был составлен в 1924 году. Однако реализация
его затянулась на несколько десятилетий. Самым первым начали строить здание правительства. Его сразу можно выделить среди других
построек, увидев башню с часами. Часть здания была построена уже
в 1920-х годах под руководства самого Таманяна, а завершил строительство в 1938 году Геворг Таманян — сын архитектора.
В 1955 году было построено второе правительственное здание.
Здание Главпочтамта возводилось с 1933 по 1956 год по проекту
М. Григоряна и Э. Сарапяна. Они же проектировали и отель Marriott,
который был готов в 1958 году. Постройка изначально предназначалась под гостиницу на 380 номеров класса «люкс».
Самый молодой на площади — Исторический музей. Год его рождения 1977-й.
С 1949 по 1991 год в центре площади стоял памятник Ленину. После распада СССР он был демонтирован.

Питьевые фонтанчики,
или пулпулаки, установлены
по всему Еревану.
На площади мы можем отведать и студеной родниковой воды. Ереван, наверное, единственный город в мире, где
в летнюю жару нет необходимости таскать в сумке бутылку с минералкой.
Отыскать «водопой» не составит труда: весь город покрыт специально построенными фонтанчиками, в которых
задорно прыгают хрустальные струйки.
Местные называют фонтанчики «пулпулаками», подражая звуку «пул-пул», который издает журчащая вода.
Пить из пулпулаков можно без всяких
опасений, в них чистая горная влага,
поступающая из родников по трубам.
Красивый пулпулак в форме цветка построен на площади Республики, возле
Исторического музея.

Здание правительства
Республики Армения.

АРМЕНИЯ

Фасад здания Концертного зала имени Арно Бабаджаняна на улице
Абовяна из черного и красного туфа.

Памятник Александру Таманяну.
Авторы А. Овсепян, С. Петросян.
Александр Таманян родился и вырос в России. В 1904 году он окончил
Петербургскую академию художеств как
художник-архитектор. В 36 лет он уже
был академиком. А в Армению впервые
приехал, будучи зрелым 45-летним человеком, специально для того, чтобы
строить новый Ереван. Он автор первого генерального плана города.

Театр оперы и балета в Ереване
носит имя армянского
композитора и дирижера
Александра Спендиарова.

Ереван — это город, где прошлое переплетается с настоящим,
а история встречает современность на каждом углу. Одним из самых
ярких символов города является Каскад, искусственное сооружение,
которое поражает своей архитектурной задумкой и масштабами. Но
прежде чем отправиться к этому чуду, стоит насладиться атмосферой
площади Республики и провести несколько минут в компании величественных зданий, окружающих ее.
Отправляясь из сердца города, мы направляемся по улице Абовяна, некогда являвшейся одной из самых престижных артерий Еревана.
Дорога к Каскаду займет у нас около 20–30 минут прогулки. Пока мы
идем, слева привлекает внимание здание из черного туфа, нашептывающее истории прежних эпох. Это место — отличная фотозона, чтобы запечатлеть атмосферу древнего Еревана.

На Оперной площади
установлены памятники
Оганесу Туманяну
и Александру Спендиарову
(скульпторы А. Саркисян,
Г. Чубарян).

ЕРЕВАН
Поборовшись с соблазном задержаться и погрузиться в прошлое,
мы свернем на Северный проспект. Здесь, под современными небоскребами с зеркальными фасадами, словно обрамляющими нашу
прогулку, ощущается контраст между временем и стилями. Завораживающий проспект ведет нас к площади Свободы, где небоскребы
встречаются с историей, а впереди величественно возвышается здание оперного театра имени Александра Спендиарова.
Театр, завершенный в 1937 году, стал настоящим шедевром архитектуры. Проект Таманяна был признан на международной выставке
в Париже и по праву занимает центральное место в культурной жизни города. Вокруг театра раскинулся уютный сквер с кафе, где можно
отдохнуть перед продолжением экскурсии.
Двигаясь вдоль площади Свободы и переходя к площади Франции,
мы наконец-то достигнем нашей цели — Каскада. Но прежде чем оказаться у него, наш путь пересечется с памятником, который оставляет
у гостей множество вопросов. Это памятник архитектору Александру
Таманяну — человеку, благодаря которому новый Ереван увидел свет.
Каскад, возвышающийся на холме, представляет собой уникальную
архитектурную композицию, напоминающую гигантские ступени, ведущие к вершине, где раскинулся памятник возрожденной Армении.
Строительство Каскада началось в 1970-х годах, но, как часто бывает,
финансовые трудности остановили этот амбициозный проект. Однако,
благодаря американскому меценату армянского происхождения Джерарду Гафесчану, работа продолжалась и была завершена в 2000- х годах.
Перед нами разворачивается не только прекрасная архитектура, но
и галерея оригинальных скульптур. Тут можно увидеть толстого кота,
диковинную птицу и мифического воина. А самой яркой фигурой является скульптура загадочной роскошной женщины, лежащей в мечтательной позе и с сигаретой в руке. Это символ свободы и искусства,
который провоцирует мысли о жизни, стиле и современности.
Пройдя по Каскаду, мы не только насладимся великолепными видами Еревана, но и погрузимся в его историю, культуру и дух. Это место не просто достопримечательность, а целый мир, который предлагает нам связь с армянской душой и ее многогранной историей.
Каскад. Авторы проекта: А. Таманян, Д. Торосян,
А. Мхитарян, С. Гурзадян.

Памятник армянскому
художнику Мартиросу Сарьяну
в сквере у площади Франции.
Рядом местные живописцы
выставляют свои работы. Авторы:
Л. Токмаджян, А. Тарханян.

Каскад, ночная подсветка.

АРМЕНИЯ
Голубая мечеть.

На площади Республики находится самый большой фонтан столицы Армении.
Его лучше смотреть вечером, когда начинается светомузыкальное представление «Поющие фонтаны» (как правило, с 21:00).
Днем интереснее будет пройти вдоль
аллеи, начинающейся между зданиями Главпочтамта и отеля Marriott. Там
много небольших фонтанчиков. Но самые романтические будут в конце аллеи,
там, где она выходит на площадь России.
Это была замечательная идея — соединить скульптуру и воду в потрясающе
трогательных жизненных композициях. Все скульптуры изображают детей
с их непоказными порывами и эмоциями. К примеру, есть фонтанчик-пулпулак и возле него скульптурная группа: трое ребят помогают дотянуться
к воде маленькой девочке. Чуть дальше мечтательный мальчишка опускает
в лужу бумажный кораблик, а вот двое
подростков прячутся от дождя под одним зонтом. С зонта скатываются струи
воды. Очень позитивные и светлые образы, то самое искусство, которое делает мир добрее и чище.

Если выйти на площадь России и повернуть направо, то прямо по
улице Сурб Григора Лусаворича окажемся на проспекте Месропа Маштоца. Искомый объект имеет адрес проспект Месропа Маштоца, 12. Мы
узнаем его по разноцветному, украшенному изразцами входу. Сама мечеть находится внутри, на улицу выходит лишь окружающая ее стена.
Голубая мечеть (Гёк-джами) — единственная действующая мечеть
в Ереване. Построена в 1766 году при персидском владычестве. В советское время в ней разместили музей и планетарий.
На другой стороне улицы находится вход в крытый рынок. Здесь
можно купить овощи, фрукты, мясо, домашние сыры и молочные продукты, особенно живописны витрины с традиционными армянскими
сладостями, в том числе такими необычными, как засахаренные помидоры и арбузные корочки.
Интересно тут будет и фотографам — торговцы раскладывают свой
товар в виде красочной мозаики. Такая радужная палитра дает материал для творчества.
За праздником жизни надо идти на вернисаж, закрутиться в водовороте красок и голосов, потеряться среди орнаментов. А может быть,
впервые в жизни попробовать… торговаться. Даже если вы рафинированный интеллигент и никогда этого не делали, здесь можно пробовать. Не бойтесь, на вернисаже торгуются не зло, не агрессивно.
Только не рассчитывайте, что на прогулку вам будет достаточно
часа. Вроде и невелик вернисаж, а затягивает надолго. Часа три–четыре надо отводить на его посещение.
Вернисаж — это ереванский ремесленный рынок. Что можно купить здесь? Да практически все! В самом начале сидят букинисты, но
цены у них не низкие — на развалах у метро будет подешевле. А дальше — народные промыслы. Тут в основном не привычный ширпотреб, а авторские работы, и многие вещи в единственном экземпляре.
Очень много текстиля: сумки, рюкзаки, косметички, скатерти из
традиционных армянских ковровых тканей. Интересны изделия из
меди, авторская бижутерия, керамика и так далее.

ЕРЕВАН
Добраться к вернисажу проще простого. Остановка метро «Площадь
Республики». Выходите, взяв направление в сторону площади Республики, переходите дорогу, слева будет сквер Хачкаров. Идете по скверу в направлении памятника и вскоре увидите торговые ряды.
После вернисажа можно осмотреть главную церковь Еревана. Проходим сквер до конца, сворачиваем направо и идем вдоль улицы Ханджяна. Собор искать не придется, он на виду.
Кафедральный собор — современная постройка. Строился с 1997
по 2001 год по проекту С. Кюркчана. Освящение собора было приурочено к 1700-летию крещения Армении.
Собор впечатляет оригинальным дизайнерским решением — его
формы четкие, рубленые, прямолинейные.
Собор является самым большим храмом в Армении и вторым по
величине в Закавказье, уступая только собору Самеба в Тбилисси. Площадь собора 3822 квадратных метра, высота купола — 54 метра.
Собор состоит из трех храмов: Святого Григория Просветителя
(главный храм), Святого Тиридата III и Святой царицы Ашхен.
Святой Тиридат — это тот самый царь, который продержал святого Григория 15 лет в подземелье за его веру. Тем не менее за то, что
впоследствии крестился сам и крестил всю свою страну, Тиридат был
причислен к лику святых.

Кафедральный собор
Святого Григория
Просветителя.

Вернисаж работает и в будние
дни, но не в полном объеме.
Лучше всего приходить
в субботу или воскресенье
с 10:00 до 18:00.
Памятник Андранику Озаняну,
национальному герою
армянского народа. Авторы
А. Шираз, А. Мхитарян.

АРМЕНИЯ

Здание Музея истории Армении
на площади Республики.

Музей природы (Тиграна Меца ул., 34);
открыт с 11:00 до 16:00; выходной —
понедельник.
Геологический музей (Маршала
Баграмяна ул., 24); работает с 11:00 до
16:00; выходные — воскресенье, понедельник.
Дом-музей М. Сарьяна (Сарьяна ул., 3);
открыт с 11:00 до 18:00; выходной —
четверг.
Музей города Еревана (Аргишти ул., 1,
недалеко от пл. России); открыт с 11:00
до 17:00; выходной — воскресенье.
Музей Параджанова (Дзорагюх ул.,
15/16); музей посвящен советскому армянскому режиссеру и художнику Сергею Параджанову, в экспозиции
представлены его рисунки, письма,
а также этнографическая коллекция;
открыт с 10:30 до 17:00, без выходных.
Музей современного искусства
(Маштоца просп., 7); открыт с 11:00 до
18:00, выходной — понедельник.
Музей Сергея Параджанова.

Экспозиция Исторического музея располагается на четырех этажах.
Музей истории Армении (Республики пл., 4) работает с 11:00 до 18:00; выходной —
понедельник. Посещение без экскурсии — 2000 драм, с экскурсией — 5000.

Исторический музей обязателен к посещению. Его коллекция насчитывает 400 000 экспонатов. Многие из них уникальны. Там вы увидите самую древнюю кожаную обувь, найденную в пещере Арени, —
этой изящной туфельке более 5 тысяч лет. В экспозиции представлено
множество орудий труда первобытного человека. Обсидиановые рубила произведут на вас еще и эстетическое впечатление — выполненные
из черного полупрозрачного камня, они невероятно красивы.
В соседнем зале можно увидеть древнюю модель Солнечной системы эпохи бронзового века и превосходно сохранившиеся деревянные погребальные повозки той же эпохи. Здесь хранится большое количество золотых и бронзовых изделий.
Тем, кто интересуется историей, будет интересен институт древних рукописей Матенадаран. Здесь представлены подлинники средневековых произведений, наиболее древние датируются VI веком. В музее можно увидеть самую большую в мире книгу. Этот манускрипт
даже занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Вес ее 28 килограмм. Работает с 10:00 до 17:00; выходные — воскресенье, понедельник. Находится на улице Маштоца, 53. Можно дойти пешком от станции метро «Еритасардакан».

ЭРЕБУНИ
Музей и древнее городище, предшественник Еревана, находится
на юго-восточной окраине столицы на холме Арин-Берд. Сказать, что
крепость на вершине холма — нечто грандиозное — сказать неправду. Понимание величия этих стен приходит после осознания их возраста — 2700 лет.
Стены сложены из огромных блоков красного и черного туфа. Какая была цель у такого многоцветия? Сегодня неизвестно, получилось ли оно случайно или было задумано с эстетической или какойто иной целью.

ЕРЕВАН

ПОДВАЛ ДЕДУШКИ ЛЕВОНА
История эта похожа на старинную легенду, но произошла почти в наше время. В 1980-х годах одна женщина
уговорила своего мужа выкопать погреб. Начав копать,
он вскоре уперся в скалу. Казалось бы, проще было выбрать новое место и начать заново. Но упрямый землекоп решил долбить скалу и сделать уже не просто погреб, а винный погреб. А потом однажды ему приснился
сон, в котором некий голос приказал вырыть в скале
храм из семи залов. И после этого более 20 лет скромный труженик все свободное время в одиночестве рубил тугой камень, создавая подземный храм. В этом
храме он и умер от инфаркта. Дедушка Левон не был
ни инженером, ни строителем. Какое-то чутье подсказывало ему, как именно надо рубить. Самая глубокая
точка храма врезана вглубь от поверхности на 21 метр.
Он сам считал, что что-то свыше направляло его работу. Сейчас церковь эта превращена в домашний музей.
Жена и дочь Левона проводят экскурсии. Стоит посещение 1000 драм. Цена не низкая, но есть смысл заплатить
и увидеть удивительный подземный лабиринт, построенный без чертежей и предварительного плана, человеком, не имевшим инженерного образования. Впечатление
такая экскурсия оставляет сильное.

Как добраться
Находится «церковь дедушки Левона» на окраине Еревана в поселке Ариндж. Можно добраться общественным транспортом, но с пересадками. От остановки метро «Еритасардакан» надо пройти прямо до перекрестка и сесть на маршрутку №41. Выйти на остановке «Райком». Там пересесть на маршрутку №47. Ехать
минут 20 до остановки «Школа» (если водителю сказать, что вам нужна «церковь дедушки Левона, которая
в подвале», он сам подскажет, где выходить и куда идти). На остановке проходим немного вперед. За магазином сворачиваем направо. Проходим по улице до ворот с номером «3», сворачиваем направо и идем до
магазина, окрашенного в красный цвет. Огибаем магазин, оставляя его по левую руку, и снова идем по улице, пока слева не увидим дверь с вывеской. Впереди будет виден школьный забор. Стучите, и вам откроют!

Статуи Месропа Маштоца
и его ученика Корюна работы
Г. Чубаряна.
Матенадаран – Институт древних
рукописей.

АРМЕНИЯ

Барельефы на фасаде Историкоархеологического музея Эребуни,
скульптор А. Арутюнян.
Крепость служила одновременно и царской резиденцией, и оборонительной
точкой на северных рубежах Урартского
государства. Мощные стены выкладывались в нижней части из каменных блоков
размером до 2 метров, высота стен достигала 6–12 метров, толщина — 3,5 метра. Дополнительно стены укреплялись
контрфорсами. Крепость имела треугольную форму и делилась на три части: культовую, дворцовую и хозяйственную. Культовая имела башню-зиккурат,
на которую поднимался жрец для совершения церемоний. Это было самое высокое сооружение крепости.
Крепость прослужила своим основателям около 100 лет. Но в конце VII века
Урарту распалось, а земли его попали под власть ахеменидской Персии.
Эребуни продолжал существовать, но
уже как центр 18 сатрапии государства
Ахеменидов.

Крепость Эребуни, с основания которой начинается история Еревана, основана в 782 году до н. э. урартским царем Аргишти I. Об этом
событии царь приказать высечь надпись на базальтовой плите и закрепить перед городскими воротами. Эта плита с клинописью была
найдена при раскопках. Таким образом Эребуни — один из немногих городов в мире, о дате основания которого есть точные документальные данные. Неслучайно для сооружения крепости было выбрано именно это место, отсюда великолепный обзор на всю Араратсую
долину. Древние наблюдатели могли видеть другой урартский город
Аргиштихинили (ныне Армавир) и сеть дорог.
В цитадель мы поднимаемся по ступеням. Здесь находился главный вход и была закреплена табличка с сообщением об основании
города. Ступени ведут на центральную площадь. Слева от нее размещалась культовая часть, где стояли храмы и башня — зиккурат, справа — хозяйственная часть, а прямо — дворцовая.
Гуляя среди развалин, посмотрите под ноги. Среди россыпи мелких камешков увидите черные полупрозрачные осколки, похожие на
бутылочное стекло. Это обсидиан.

КУДА ПОЕХАТЬ ИЗ ЕРЕВАНА НА ПОЛДНЯ
Цахкадзор — городок на склонах Памбакского хребта — издавна был
популярным местом отдыха. Зажиточные ереванцы сбегали туда летом
от жары и пыли. В советское время в окрестностях работали пионерские лагеря. Зимой Цахкадзор — популярный горнолыжный курорт.
Название поселка переводится как «цветочное ущелье». Весной
окрестности утопают в красках разнотравья, а летом или в межсезонье здесь можно осмотреть храмовый комплекс Кечарис (в переводе
«березовая роща»). Он менее раскручен, чем другие храмы Армении,
но ничуть не хуже.

Туристу
Перед посещением крепости есть смысл посетить музей, где экспонируется все, что было найдено при раскопках, а экскурсоводы подробно рассказывают об истории города. Экскурсия длится около 40 минут, и при-

Вид на Ереван с крепости Эребуни.

мерно час потребуется на осмотр городища.
Стоимость билета, включающего посещение и крепости и музея, — 1000 драм (без экскурсии) и 2500 драм —
с экскурсией. Музей открыт с 10:30 до 16:30, выходной — понедельник.

ЕРЕВАН

Статуя Урартского царя Аргишти I, основателя Еревана, возле Музея
Эребуни. Скульптор Л. Токмаджян, архитектор Э. Бароян.

Бронзовая фигура VIII века до н. э.

ОХОТА НА ОБСИДИАН
Путешествие по Армении можно разнообразить «минералогической экспедицией»
и собрать небольшую коллекцию образцов обсидиана. И хотя этого добра в Армении
немало, обязательно напомню: не жадничайте! Возьмите пару образцов, на память
о поездке, но набирать ненужную кучу камней, которая потом отправится в мусор,
не стоит. В общем, оставайтесь людьми.
Самое лучшее место для такой экспедиции — трасса Ереван — Севан. Вам даже ходить далеко не придется. Как только перестанут мелькать за оконном домики ереванского пригорода, внимательно смотрите по сторонам.
Прямо в дорожных откосах, среди серой глинистой породы, вы увидите выступы черных, блестящих валунов. Когда от них отражается солнечный свет, они отблескивают, словно на склон высыпали кучу битого стекла. Это и есть обсидиан. Он, по сути,
тоже стекло, только естественного, природного происхождения.
Обсидиан.

Самая большая церковь Кечариса — храм Святого Григория Просветителя. Он удивляет своими размерами и сохранностью. Построена
церковь в первой половине XI века, в XII веке к ней пристроен притвор. Рядом храмы поменьше и помоложе (XII–XIII вв.). Еще одна совсем небольшая церквушка (XIII в.) находится в некотором отдалении.
Средневековый монастырский комплекс Кечарис.
Церкви Святого Григора, Сурп Ншан и Катогике.

Подъемник горнолыжного курорта
Цахкадзор. Всего на курорте
5 кресельных и 1 бугельный
подъемник; общая протяженность
трасс — 30 км. Горнолыжный
сезон длится с декабря по март.

АРМЕНИЯ

ХРАМ ГАРНИ,
DСИМФОНИЯ КАМНЯF, ГЕГАРД
ГАРНИ Z ОСКОЛОК ЯЗЫЧЕСТВА
Храм в Гарни — одна из тех достопримечательностей, которые
надо внести в список «посетить обязательно». Во-первых, это один из
объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Во-вторых, единственный
на территории Армении языческий храм. Тем более, что и добраться
до Гарни несложно: маршрутки ходят регулярно, а время в пути около получаса.
Храм венчает оконечность длинного обрывистого мыса, словно наконечник стрелы врезающегося в долину реки Азат. Такие места самой природой предназначены быть крепостями, и люди этим обычно
пользовались. Мыс с трех сторон был неприступен, но с севера вполне
уязвим. Для того чтобы закрыть «прореху в обороне», была построена
стена из огромных каменных блоков. Высота ее достигала 25 метров.

Периптер – прямоугольное
в плане здание, по периметру
обрамленное колоннадой:
а – наос, или святилище;
б – статуя божества;
в – портик.

Такая форма храма называется «периптер», то есть «оперенный» (имеются
в виду окружающие постройку колонны). Она зародилась в Греции и потом
распространилась по всему античному миру.

ХРАМ ГАРНИ, DСИМФОНИЯ КАМНЯF, ГЕГАРД
Под защитой этой мощной преграды находилась летняя резиденция царей Арташесидов (здесь выше и прохладнее, чем на Араратской
долине). Точную дату строительства историки не называют. Вернее,
называют, но по-разному. На этот счет есть несколько версий. Самая
распространенная датировка — I век н. э. — время правления Тиридата I. Рядом находился еще и дворец «Дом прохлады», упоминавшийся
в древних летописях. Его долго не могли обнаружить археологи, пока
не выяснилось, что фундамент дворца частично перекрыт развалинами более позднего христианского храма.
Большинство туристов едет сюда для того, чтобы увидеть языческий храм, такой нетипичный среди строгой армянской архитектуры.
Обычно говорят, что Гарнийский храм выдержан в греческих канонах,
но, если полистать толстые умные книжки, можно обнаружить утверждение, что он имеет, скорее, римские черты. Тиридат I, который, вероятно, построил храм, бывал в Риме: в 66 году его короновал на Форуме
сам император Нерон. Так что с образцами римской архитектуры царь
мог познакомиться непосредственно на месте. Кроме того, летописи
сообщают, что вместе с ним прибыли в Армению и римские зодчие.
Гарнийский храм возведен из базальта. Его массивные блоки соединены не раствором, а железными скобами и штырями. Одновременно строились и стены крепости, отсекавшие мыс.

Остатки стены
крепости Гарни.

Здесь, за тысячи километров от Средиземноморья, подобная постройка может показаться чужеродной. Но не спешите удивляться: древняя Армения была
плотно интегрирована в эллинистическую культуру. Местная знать изучала
греческий язык, а любимым развлечением просвещенных слоев был театр,
где ставились пьесы античных авторов.
Жрецом служил сам царь, и только
ему разрешался вход внутрь святилища. Это сейчас туда забираются все
кому не лень, а раньше место было запретным. Там царь-жрец совершал церемонию поклонения верховному богу.
Кстати, обратите внимание на то, как вы
поднимались и спускались по ступеням
храма. А теперь попробуйте сделать это
с царской осанкой и при этом не упасть.
Ну как, легко быть царем?

АРМЕНИЯ

Фундамент церкви Святого Сиона.

В нескольких шагах от руин видны металлические крыши — это перекрытая современными материалами баня
III века н. э., построенная по типовому
римскому образцу. Баня прославилась
мозаичным полом, искусно сложенным
из мелкой гальки 15 цветовых оттенков,
собранной здесь же, в долине реки Азат.
Сюжет рисунка кажется странным:
Армения — страна сухопутная, а композиция полностью посвящена морской
тематике. Художник аллегорически изобразил море и океан в образе женщины
и мужчины, на всякий случай сделав под
фигурами подписи: «Таласа» («море» —
греч.) и «Океан». А вокруг разнообразие
водного мира: рыбы, ракушки, морские
божества. Не менее любопытна надпись
на мозаике: «Работали, ничего не получая», Ученые трактуют ее по-разному,
кто буквально, кто фигурально.
Это произведение искусства украшало
так называемый аподитерий («предбанник» — греч.) — помещение для раздевания.
Сейчас мозаика экспонируется в Национальном историческом музее в Ереване.
н
На месте остались лишь фрагменты.
Н

Обязательно обратите внимание на сложенные из камней столбики. Обычно
экскурсоводы предлагают посетителям
порассуждать об их предназначении.
Мало кто угадывает, что это конструктивные детали «теплого пола». На них
укладывался деревянный настил, и в образовавшееся пространство подавался
нагретый воздух из расположенной за
стеной топки. Чем дальше от топки, тем
прохладнее становился воздух, потому
помещение разделялось на три зала: горячий, холодный и теплый. Как видим,
с технологиями отопления были знакомы еще на заре цивилизации.

Здесь, в Гарни, древние армяне поклонялись богу Солнца АрегуМихру. Религия древней Армении металась между иранским маздаизмом и поклонением олимпийским богам. Компромисс был найден
в отождествлении иранских богов с их греческими аналогами.
Когда на смену язычеству пришло христианство, храм забросили. Он еще долго стоял на краю мыса, пока мощное землетрясение
15 июля 1679 года не разрушило его. В 1970-х годах храм реставрировали. Обломки собрали и здание возвели заново. Руководил работами
кандидат архитектуры Александр Арамович Саинян. В тех местах, где
фрагменты были утрачены, сделали вставки.
Так был восстановлен уникальный памятник — единственный
осколок армянского язычества, больше в стране таких построек нет:
после принятия христианства все языческие храмы уничтожались и на
их месте возводились новые, уже христианские.
Здесь тоже своя загадка: храм в Гарни не разрушили. В VII веке
рядом построили христианскую церковь Святого Сиона. Долгие годы
храмы непримиримых религий стояли впритирку друг к другу. Потом церковь пострадала при нашествии арабов, и до наших дней дожил один фундамент. Этот фундамент частично перекрывает остатки
древнего царского дворца, некогда стоявшего на мысу. Дворец был
двухэтажный, 40 х 15 метров, имел большую залу и множество мелких комнат. Стены его, судя по остаткам штукатурки, были окрашены
в темно-розовый цвет. Но уже к VII веку от него ничего не осталось
и на его месте был возведен христианский храм.
Конструктивные детали бани.

ХРАМ ГАРНИ, DСИМФОНИЯ КАМНЯF, ГЕГАРД
Ущелье Гарни.

Как добраться
Добраться в Гарни из Еревана довольно просто. Гарни — одно из немногих мест в Армении,
куда регулярно ходят маршрутки. Но сначала
надо добраться до места отправления маршруток. Для этого воспользуемся городским автобусом № 40. Сесть на него можно на площади
Республики. Ехать придется минут 30–40. Выйти
на остановке «Мерседес». От остановки автобуса до остановки маршруток примерно 100 метров. Не ожидайте увидеть что-то наподобие автостанции. Просто спуститесь немного по улице,
перпендикулярной главной (по которой мы приехали), и возле продуктового магазина увидите стоящие микроавтобусы. Остается спросить
у водителей, кто едет в Гарни.
Отправляются маршрутки каждый час. Время
в пути около 30 минут.
Учитывайте, что маршрутка идет не к храму,
а в село Гарни, потому заранее скажите водителю, что вам нужен храм. Храм находится на
окраине села. От остановки придется пройти

[СИМФОНИЯ КАМНЯ\

метров 200 по сельской улице. Она приведет
прямо к входу на территорию памятника. Вход
платный — 1500 драм.

Древними руинами красоты Гарни не ограничиваются. Тут есть
еще место, которое называют «Симфония камня», или базальтовые колонны. Его надо посетить непременно!
С подобными образованиями у меня особые счеты, так как периодически кто-то из знакомых, снабдив свое послание многочисленными восклицательными знаками, присылает мне гуляющее по интернету видео, где точно такую же скалу объявляют гигантским деревом:
«Посмотрите — это древесные волокна!» Я, конечно, за плюрализм
мнений, но назвать базальт деревом — это, простите, за гранью невежества. Перед нами самая настоящая горная порода — лава давно
потухшего вулкана.
Базальтовая лава довольно жидкая и растекается на многие километры. Остывая, она уменьшается в объеме и покрывается трещина-

Как добраться
Как добраться до «Симфонии камня» из Гарни:
Спуск начинается слева от входа на мыс, за кафе
«Национальная кухня». Вниз уйдет широкая грунтовка, по которой ездят джипы. Она тоже ведет
в нужную точку, но мы же хотим более атмосферный вариант, потому сворачиваем налево,
на тропу между заборами и по ней идем вниз,
до пересечения с асфальтированной дорогой
у реки. Там самые симпатичные колонны.
Через некоторое время дорога повернет вверх.
Эта ветка тоже ведет в село, но она совсем

Долина реки
Азат.

не живописна и долго петляет, потому вернуться лучше тем же способом, что и спустились.
По долине реки Азат и можно дойти пешком до
монастыря Гегард. Это интересная, но длинная
прогулка — идти около 8 километров. Если время поджимает, то в Гегард придется добираться
на такси — автобусы туда не ходят.
Поскольку сама природа позаботилась о «распиловке» камня, было бы неразумно этим не воспользоваться. Разрезая базальтовые столбы,
получают тротуарную плитку. Обратите внимание, чем вымощена площадка перед храмом
в Гарни, — это она самая. Брусчатка в Ереване
тоже базальтовая. Если присмотреться к ее
структуре, заметны концентрически расходящиеся лучики — даже в разрезе базальт узнаваем.
Брусчатка у храма Гарни выложена из базальтовых камней

АРМЕНИЯ

«Симфония камня».
Базальтовые столбы существуют не только в Армении, но и в других вулканических регионах.
Армянский вариант базальтовых столбов можно увидеть, если спуститься
ниже храма, к реке Азат. Возможно,
местные предприниматели предложат
вам прокатиться туда на джипе. Не соглашайтесь! Самый красивый путь —
по тропе мимо деревенских домиков.
Вы насладитесь не только красотой самого урочища, но и дорогой, пройдете
через тихую улочку, перекинетесь парой фраз с встречными местными жителями (если они попадутся), полакомитесь бесхозной ежевикой, наберете воду
из источника и спуститесь вниз в состоянии бесконечной гармонии. И уже
по пути сможете наблюдать это чудо
природы — базальтовые столбы. Они
здесь повсюду: где обнажается базальт,
там и столбы.

Базальтовые столбы в Гарни.

ми. Эти трещины рассекают ее толщу не хаотично, а в определенном
порядке, превращая монолит в подобие гигантской связки карандашей
или органных труб, диаметр которых может колебаться от 3 сантиметров до нескольких метров. Древесные волокна они тоже напоминают,
но лишь внешне, не имея к растительному миру вообще никакого отношения. Каменные столбы чаще всего имеют правильную шестигранную форму. Такая структура на геологическом языке называется столбчатой отдельностью. Она характерна для базальта и долерита.

ХРАМ ГАРНИ, DСИМФОНИЯ КАМНЯF, ГЕГАРД
Если уж вы приехали в Гарни, то логично посетить сразу и Гегард —
между этими двумя точками всего 8 километров:
• можно дойти пешком по асфальту (если повезет, то и машину «застопить»);
• можно пройти вдоль реки, но это для любителей;
• можно нанять такси в Гарни. Таксистов искать не придется. Они
сами будут охотится на вас и по пути в храм, и на выходе. Изначальная цена будет завышена, потому торгуйтесь.
Вдоль трассы налажена выпечка лаваша. На веранде сидит женщина в белом поварском халатике. Берет она пласт теста, накидывает
на большую плоскую подушку и, засунув руку в тандыр, приклеивает
лепешку к его раскаленной стенке. Спустя несколько минут готовый
лаваш извлекают с помощью деревянной палки и складывают в стопку. Разумеется, все это рассчитано на проезжающих мимо туристов,
охотно созерцающих процесс и покупающих теплую выпечку. Тем более что и цена лаваша — всего 100 драм.

ГЕГАРД
Гегард — один из самых необычных монастырей Армении, очень
сильный по своему эмоциональному воздействию. На земле, под солнечным светом, стоит лишь главная церковь монастыря, остальные
помещения уходят в полумрак скалы, потому второе название памятника — Айриванк — «пещерный монастырь», а «Гегард» в переводе
означает «копье». Здесь долгие годы хранился наконечник копья, которым римский солдат Лонгин пронзил Иисуса Христа. В XVII веке реликвия была перенесена в сокровищницу Эчмиадзина.
В уютном крошечном дворике прислонилась к скале церковь Святой Богородицы с большим притвором. Церковь старинная, датирующаяся 1215 годом, притвор моложе на 70 лет. Здесь могли бы быть
и более древние постройки, если бы не время и войны, сровнявшие
все с землей. Легенды приписывают основание монастыря самому
Григорию Просветителю. Историки считают, что монастырь существовал с VI века, а еще раньше на его месте располагалось языческое
капище.
С каменным кружевом хачкаров перекликается утонченная вязь на
портале притвора: виноградные лозы, павлины. Рассмотрев всю эту роскошь, входим внутрь. Шаг через порог переносит тебя в мир средневековья. Темно-коричневый сумрак зала рассекает световой луч, льющийся из отверстия в центре свода.
В притворе только две настоящие стены. Вместо остальных —
скальная поверхность с пробитым в ней входом. Проходим в дверной
проем, перемещаясь из пространства наземного в недра горного массива. Над нами уже не церковные своды, а несколько десятков метров
скальной породы. Туристов часто интересует вопрос, сколько метров
над ними и что будет, если все это вдруг обвалится. Но гора не обваливается уже 700 лет. Храм был вырублен в скале в 1283 году, после
того как монастырь был куплен князем Прошем у династии Захаридов (запись об этой сделке находится в алтаре главной монастырской
церкви). Древние зодчие умели строить не только на поверхности земли, но и внутри нее. История сохранила и имя архитектора — Гладзан.
Справа с храмом соседствует усыпальница. На стене бросается
в глаза многофигурная композиция. Странная, непривычная комбинация персонажей: нависшая над полом бычья морда, по бокам от нее
два льва «на поводках», внизу орел, вцепившийся когтями в несчастного барана. Все хищное, брутальное и несколько чуждое в христианском храме. Это фамильный герб рода Прошьянов.

Сувенирное копье Лонгина.
Дорожка к храму Гегард.

АРМЕНИЯ

Барельеф над входом
в усыпальницу.

Зал с четырьмя колоннами
вырублен в толще камня.
Вход в одну из пещер недалеко
от монастыря.

Авазан и усыпальница находятся на первом скальном ярусе. Есть
еще верхний. Чтобы попасть туда, надо вернуться обратно во двор
и подняться по лестнице слева от церковного входа. Снова дверь
внутрь скалы. За ней храм — усыпальница князя Папака (сына Проша) и его жены Рузукан (1288 г.). Большой просторный зал ничем
не отличается от типичных церковных залов, с той лишь разницей,
что он полностью вырублен в толще камня. Четыре колонны, разделяющие его пространство, не сложены из блоков, они единое целое
со скалой.
В зале невероятная акустика, воздух будто вибрирует от любых сказанных нараспев слов. В одном из углов сквозное отверстие, через которое виден вход в нижний ярус.
Когда в Гегарде кипела жизнь, большинство монахов предпочитало
селиться за пределами монастырской ограды. И сейчас среди кустарников и камней можно отыскать потаенные скальные кельи и часовни. К ним ведут узкие, крутые и местами небезопасные тропы, доступные не каждому.

ХРАМ ГАРНИ, DСИМФОНИЯ КАМНЯF, ГЕГАРД
Вокруг храма в скалах много
келий и хачкаров.

Скальный храм носит название
Авазан — «водоем». У дальней
стены зала журчит струя воды.
Это родник, почитавшийся
еще язычниками. Особенно
к нему стремятся женщины,
обделенные счастьем
материнства.
Горы, окружающие монастырь,
сложены так называемой
туфобрекчией — породой,
образовавшейся из вулканического
пепла с включением камней.
Она легко поддается обработке,
потому в ней оказалось
возможным создание скальных
помещений.

АРМЕНИЯ

ЭЧМИАДЗИН, ЗВАРТНОЦ

Современная церковь Святых
Архангелов в монастырском
комплексе Эчмиадзин.
Портал кафедрального
собора.

Вид с высоты птичьего полета на город Вагаршапат и монастырь Эчмиадзин.

Кафедральный собор
Эчмиадзина.

ЭЧМИАДЗИН, ЗВАРТНОЦ

ХРАМЫ ЭЧМИАДЗИНА
Несмотря на то что Вагаршапат — один из древнейших городов,
на протяжении нескольких веков носивший титул столицы, там практически не сохранилось интересных памятников за исключением Эчмиадзина.
Сразу надо морально подготовиться к тому, что храмы Эчмиадзина расположены дальше друг от друга, чем вы могли бы ожидать.
Они не собраны в компактный комплекс, а разбросаны по территории. И если от кафедрального собора до церкви Святой Гайяне можно неспешно добрести за 20 минут, то до церкви Святой Репсиме идти
раза в двое дольше. Впрочем, к услугам ленивых или спешащих всегда есть таксисты.
Зачем же древние строители так разметали свои творения по территории? А потому, что расположение храмов выбирали не архитекторы. Так было предписано свыше.
В древних летописях указано, что Григорий Просветитель увидел
во сне Христа, который сошел на землю и огромным молотом ударил
в центре Вагаршапата. В месте удара вознесся к небу столп света. Столпы поднялись из тех мест, где были захоронены святая Гаяне и святая
Рипсиме. Соединившись где-то вверху, лучи света образовали подобие
храма, накрывшего весь город. Григорий истолковал свой сон как требование превратить столицу в центр веры и возвести здесь главные
храмы Армении. На месте удара Христова молота со временем был
построен кафедральный собор Эчмиадзина, а в остальных точках —

Важно не запутаться в названиях!
Вагаршапат — это городок, некогда
столица, теперь — поселок городского типа, а Эчмиадзин — религиозный
центр армянской церкви, резиденция
католикоса, комплекс исторических
памятников. Эчмиадзин находится
в Вагаршапате и не является отдельным населенным пунктом.

Собор Эчмиадзина — один из немногих храмов Армении, где есть фрески.
Обычно внутреннее убранство церквей лаконично и монохромно, а тут все
расцвечено яркими узорами. Их создали в XVII–XVIII веках талантливые художники из династии Овнтанянов (дед
и внук). Век спустя один из католикосов
задумал вернуть стенам строгий облик,
и фрески были забелены. В 1950-х годах при реставрации фрески восстановили. Стены храма также богато украшены каменной резьбой. К сожалению,
с 2017 года кафедральный собор находится на реконструкции и попасть туда
проблематично.

АРМЕНИЯ

Церковь Святой Гаяне.

Интерьер церкви Святой Репсиме.

Церковь Святой Рипсиме.
Церковь Сурб Шагакат.

храмы, посвященные святым девам-мученицам. Само место с тех пор
стало называться Эчмиадзин — «место сошествия Единородного».
Если, попав на территорию Эчмиадзина, повернуть вправо, то можно выйти к кафедральному собору. Это один из древнейших храмов
Армении, начавший строиться сразу после принятия новой веры —
в 303 году. Однако за долгую историю его неоднократно перестраивали,
перекраивали, перепланировали, так что облик его далек от первоначального. Считается, что облик, близкий к современному, он приобрел в VII веке. Некоторые постройки, например колокольня, ризница,
гостиница, были созданы относительно недавно — в XVIII–XIX веках.
В ризнице сейчас размещается музей — сокровищница, где хранятся
такие ценные для христиан реликвии, как наконечник копья, которым
был пронзен Иисус (до XVIII века наконечник находился в монастыре Гегард), частица Ноева ковчега и другие предметы.
Если же от входа двигаться прямо, то минут через 10–15 выйдем к куполам за оградой. Это церковь Святой Гаяне. Святая Гаяне,
согласно преданию, была настоятельницей девушек-монашек, бежавших из Рима вместе со святой Рипсиме. Возведена церковь в 630 году.
В 1683 году к ней была пристроена сводчатая галерея, ставшая местом
погребения церковных иерархов.
Следующая церковь Эчмиадзина — храм Святой Рипсиме — находится на значительном расстоянии от кафедрального собора. Чтобы
посетить ее, придется воспользоваться маршруткой или такси. Эта лаконичная постройка возведена в 618 году. Позднее у входа в нее появилась изящная колокольня. Считается, что алтарная часть церкви находится как раз над местом захоронения святой. В народе существует
поверье, что святая Рипсиме, хоть и не была сама замужем, тем не менее является покровительницей крепкой семьи, и сюда приходят молиться об обретении семейного счастья.
Церковь Сурб Шагакат — третья церковь Вагаршапата — самая поздняя, датируется 1694 годом.

ЭЧМИАДЗИН, ЗВАРТНОЦ

ЗВАРТНОЦ
Осмотрев святыни Эчмиадзина, рекомендуем отправиться в Звартноц, он относительно недалеко, потому эти два пункта удобно объединять в одной поездке. Тем более, что Звартноц находится практически на трассе, соединяющей Ереван и Вагаршапат. Все водители
маршруток знают, где остановиться. Разумеется, их надо об этом попросить, иначе могут и проехать.
Какую из достопримечательностей вы будете посещать первой —
решать вам. Если Зватрноц, то выйдя из маршрутки, вы переходите
дорогу, посещаете комплекс и затем возвращаетесь на ту же остановку и в том же направлении едете в Эчмиадзин. Если наоборот, то на
маршрутке, следующей из Вагаршапатеа в Ереван, доезжаете до остановки Звартноц. Дорогу переходить не надо. Уезжаете в Ереван с той
же остановки. В общем, если ехать из Еревана, то вход в музей будет
слева от вас, а если в Ереван — справа. Ворота музейного комплекса
выходят прямо на трассу. Входной билет 1000 драм (120 руб.): вы можете осмотреть развалины и посетить музей.
Идти пешком от Эчмиадзина к Звартноцу нецелесообразно: далеко и красивостей по пути никаких.
От ворот следуйте по аллее. Поначалу даже не совсем понятно, что за сооружение впереди. Оно похоже на переплетение виноградных лоз, обвивших опоры. Изогнутые линии арок в воображении
превращаются в изгибы ветвей, «кучеряшки» капителей — в листву
и спелые гроздья. Все вместе кажется большой беседкой, увитой виноградом, и мало похоже на здание. Ходишь под сенью этого каменного сада и не понимаешь, что тебя окружает. Как выглядело это все
до разрушения, представить трудно, ведь храм был уничтожен практически до основания, и все, что мы видим, — лишь фрагмент внутренней части. Но и эти остатки настолько прекрасны, что со всего
мира сюда приезжают посетители на огромных экскурсионных автобусах, щелкают фотоаппаратами и восторгаются, вглядываясь в каменные изгибы на фоне Арарата.
Но, наверное, прежде чем взбежать по ступеням с фотоаппаратом
наперевес, стоит узнать историю этого места, что здесь было и как
выглядело много веков назад. Для этого перенесемся мысленно на
13 веков в прошлое и познакомимся с еще одной значимой фигурой
армянской истории — Нерсесом-строителем. Нет, он не царь, а католикос — глава армянской церкви.
Видя опасность со стороны арабского мира, Нерсес стремился заручиться поддержкой Византии и склонялся к объединению армянской

Макет собора в музее
при Звартноцком историкокультурном музее-заповеднике.

АРМЕНИЯ

Оказывается, название «Звартноц» упоминает только армянский летописец
VII века Себос. Во всех остальных источниках постройка именуется «храм
Святого Григория». Так как сюда был
перенесен из села Тордан прах святого.

Арарат виден от руин храма
Звартноц во всю ширь, но только
в ясную погоду, когда воздух
прозрачен. Такие условия обычно
бывают в прохладную часть года.
Летом в воздухе слишком много
тумана, и гора может быть совсем
не видна за дымкой.

и византийской церквей, поддерживая течение халкидонитов, в то время как остальные армянские иерархи придерживались монофизитского толка... Но об этом узнали лишь после его вступления на престол,
до этого он старался не афишировать свои религиозные предпочтения.
В 641 году он вступает на патриарший престол и переносит кафедру из Двина в окрестности Вагаршапата, где строит Звартноц — храм
Бдящих сил (или Ангелов небесных). Закладывался храм в том месте, где, по легенде, встретились Григорий Просветитель и царь Тиридат III. Несмотря на масштабы, строительство шло довольно быстро:
начали в 644 году, закончили в 652 году. Это был поистине великолепный храм. По форме Звартноц резко отличался от построек Вагаршапата, что по замыслу Нерсеса должно было оказать дополнительное воздействие на паству. Купол постройки вознесся на 40 метров,
а диаметр достигал 36 метров. То, что мы видим сейчас, — лишь внутренняя часть храма. Под куполом, в центре зала, размещался большой бассейн для крещения — баптистерий, а вокруг него четыре абсиды, расположенные крестообразно. Одна из них имела сплошную

ЭЧМИАДЗИН, ЗВАРТНОЦ
стену, а три других состояли из расположенных полукругом колонн
и арок. Внешние стены были украшены скульптурами. Как ни странно, изображали они не святых и не вельмож, а мастеров — строителей
с инструментами в руках. О величии постройки наглядно свидетельствует огромная глыба с барельефом орла, символом средневековой
Армении, это капитель одной из колонн.
На освящение храма был приглашен византийский император. Увиденное настолько впечатлило его, что он решил забрать архитектора
в столицу, чтобы и ее украсить такими постройками. Но, к сожалению, этот человек умер в пути, так и не доехав до Константинополя.
То, что осталось от храма, хотя и красиво, но никакого представления о его первоначальном облике не дает. Рядом, в музее, можно
увидеть макет-реконструкцию храма, и если вы зашли на территорию
по билетам, то по ним же можете посетить и музей.
Сбоку от руин Звартноца — лабиринт прямоугольных фундаментов — развалины дворца католикоса. Он состоял из двух расположенных под углом корпусов. Во дворе имелась баня, сходная с гарнийской.

Творение Нерсеса просуществовало
всего 300 лет — в Х веке храм был
разрушен землетрясением. Не поврежденными остались лишь колоннады абсид. Это их ажурные арки так эффектно
смотрятся на фоне Арарата. За сотни
лет остов храм был полностью занесен землей. В конце XIX века раскопки археологов вывели его на поверхность. Раскопки здесь продолжались
с 1898 по 1930-е годы.
Попутно было выяснено, что территория была населена издавна. Найдена
подпорка для очага III тысячелетия
до н. э., культовый столп — II тысячелетия до н. э., в 1990 году найдена стела с клинописной надписью урартского
царя Русы II, сообщавшего о проведении канала и закладке виноградника.

Нерсес был заметной фигурой. Не только в образном, но и в буквальном значении. Стремясь произвести на людей
сильное впечатление своим видом, он
всегда роскошно одевался и даже посыпал свою бороду золотой пылью.
Однако, чтобы войти в историю, одной
золотой бороды мало. Нерсес знаменит
как реформатор: он способствовал строительству монастырей по всей территории Армении, учредил больницы и дома
призрения для немощных, приюты для
ночлега путников, запретил браки между двоюродными родственниками.

АРМЕНИЯ

ХОР ВИРАП, АРЕНИ, НОРАВАНК
Как добраться
Хор Вирап находится в 40 километрах от
Еревана. Конечно, самый оптимальный спо-

ти три пункта — Хор Вирап, Арени и Нораванк — логично объединить в одно путешествие. При наличии собственного либо наемного транспорта их вполне реально посетить за один день. Путешествуя
на перекладных, следует рассчитывать на два дня.

соб добраться — на машине. Есть вариант доехать и общественным транспортом, воспользовавшись автобусом, следующим в поселок
Арарат. Они отправляются от автостанции воз-

ВИД НА АРАРАТ

ле железнодорожного вокзала (станция метро
«Сасунци Давид»). Но в этом случае придется
еще идти пешком километров пять. Места, конечно, красивые, но время дорого, постарайтесь поймать попутку.
Сам монастырь построен на возвышенности.
Не заметить его сложно.

Как это ни парадоксально, но Арарат — один из главных символов
Армении — находится на территории соседнего государства — Турции. Потому, приехав в Армению, мы не можем совершить восхождение на эту знаковую вершину. Но нам никто не возбраняет полюбоваться ею со стороны.
Он виден отовсюду: с ереванского Каскада, из Эчмиадзина, но считается, что лучшие виды на Арарат открываются от монастыря Хор Вирап, ведь там всего один километр до турецкой границы
Покрытый снегами Арарат похож на огромный айсберг, плывущий над долинами. Это типичный вулканический конус, так называемый стратовулкан. Высота Большого Арарата — 5165 метров над
уровнем моря. Рядом с ним просматривается конус Малого Арарата
3914 метров.

ХОР ВИРАП, АРЕНИ, НОРАВАНК

Конус Арарата сложен базальтами. С высоты 4250 метров он покрыт
вечными снегами. На склонах Арарата около 30 ледников.

ХОР ВИРАП
Поездку в Хор Вирап необходимо планировать на раннее утро. Конечно, никто не запрещает и позже выехать, но если фото с Араратом для вас принципиально, лучше не рисковать. Днем часто набегают облака, причем появиться они могут уже в 10–11 утра, и Арарат
окажется частично или полностью закрытым. Даже если сильной облачности не будет, летним днем даль затягивает дымка. А утро в тех
местах обычно ясное.
Возможно, даже придется потратиться на такси, так как первая
маршрутка выезжает в 9:00. Добавьте еще 40 минут — 1 час в пути.
Лучше перестраховаться!

Священное место в древнем
монастыре Хор Вирап.
Стена с надписями.

АРМЕНИЯ
На простирающейся у подножья гор пустынной равнине когда-то стояла древняя
армянская столица — Арташат* (Араксата), основанная во II веке до н. э. царем
Арташесом I, правившим Арменией почти 40 лет (с 200 по 159 г. до н. э). Имена царя
и столицы созвучны не случайно, была у древних армянских правителей привычка
называть вновь основываемые города в свою честь.
_______
* В Армении и сейчас есть населенный пункт, носящий название Арташат. Однако
он не связан с древним Арташатом и находится на месте другой древней столицы —
города Двина.

Античные авторы называли Ататшат армянским Карфагеном. Его
окружали крепостные станы, за которыми прятались и царские покои,
и дома простолюдинов. Город был не только столицей, но и промышленным центром. Здесь производили высоко ценившийся в древнем
мире краситель кармин.
Четыре века кипела жизнь под сенью Арарата. В 59 году город
сровняли с землей римские легионеры, но он возродился вновь. КоНоев ковчег. Эдвард Хикс, 1846 г.
С Араратом связано предание о Всемирном потопе, а мистики утверждают,
будто на его вершине до сих пор покоятся остатки Ноева ковчега.

Впечатления от здешних
видов, конечно, магические:
простирается ровная Араратская
долина и упирается во
вскинутый к небу каменный
бастион Арарата; перепад высот
около 4 километров (высота
долины около 1000 метров,
а Арарата, напомним, —
5165 метров). Часто говорят,
что Арарат напоминает знакомую
по картинкам Фудзияму. Это
неудивительно, и тот, и другая —
стратовулканы и имеют
характерную коническую форму.
Гора Фудзияма.

ХОР ВИРАП, АРЕНИ, НОРАВАНК
нец его существованию положили не завоеватели, а капризы природы. Русло реки Аракс за столетия сместилось, и территория начала заболачиваться, климат стал нездоровым. Жителям пришлось покинуть
насиженные места.
В 163 году н. э. столицу перенесли в другое место — город Вагаршапат, а время полностью стерло с лица земли следы Арташата.
До наших дней не сохранилось ничего. Остался лишь подземный памятник — древняя тюрьма. У нее своя история, связанная уже
не с царями, а с утверждением христианской веры.
В 1661 году над местом заточения Георгия была построена часовня. В этой часовне находится вход в темницу. По металлической лестнице можно спуститься вниз, дабы прочувствовать «каково оно». Глубина ямы — около 6 метров.
Многие посетители, постояв у вертикальной лестницы, даже не решаются ступить на нее, а те, кто таки спускается в мрачное подземное
нутро, побыстрее спешит обратно. Какие там 15 лет! 15 минут здесь кажутся невыносимыми, и это при том, что под потолком висит люстра,
освещающая это каменный мешок. А если представить, что ее нет?

Хор Вирап на фоне Арарата.

Ступени в подземную тюрьму.
Хор Вирап означает «глубокая яма». Это
знаковое для армянских христиан место. Здесь, в кишащей змеями и скорпионами подземной камере, 15 лет
провел будущий креститель Армении
Григорий Просветитель. Царь Тиридат
сослал его сюда за проповедь учения Христа. Легенда гласит, что выжил
Григорий лишь благодаря заботе некой
местной христианки, носившей ему еду.
Дальнейшая история вам уже знакома.

Территория монастыря невелика.
В центре находится храм Пресвятой
Богородицы, а часовня над ямой будет
слева в углу двора. Спуск в углу, справа от алтаря.
Фотографы очень любят ракурс с монастырем не фоне Арарата. Однако найти правильную точку съемки не так уж
просто. Первая точка находится прямо на автомобильной дороге к монастырю, у виноградников. А остальные
придется поискать. Холмы справа от
монастыря исключаются сразу. Они интересны разве что любителям природы — под ногами попадаются разноцветные камушки. А вот холмы слева от
дороги подойдут. Еще одна хорошая
точка будет среди поля перед монастырем. Есть смысл прогуляться с фотоаппаратом по грунтовке, уходящей с асфальта влево, в сторону посевов. Поле
не охраняется, никто не прогонит. Но
не пугайтесь, если вдруг рядом выскочит что-то большое — здесь, среди посевов, живут аисты.
Церковь Пресвятой Богородицы.

АРМЕНИЯ
Посещение Хор Вирапа логично увязать с поездкой в Нораванк
и Арени.
Из Хор Вирапа дорога ведет в Ванадзор. За окном уже не равнина.
Весной все покрыто сочно-зеленым травяным ковром. Осенний Ванадзор — это перекаты соломенно-желтых холмов. Выгоревшая трава
здесь становится не скучно серой, а превращается в бархатное золотистое покрывало. Дорога на каждом повороте рисует новый пейзаж,
так что для любителей фотографировать здесь раздолье.

СЛЕДУЮЩАЯ ОСТАНОВКА Z АРЕНИ
В туристических буклетах
поселок Арени фигурирует
как «винная столица».
Ежегодно, в первую субботу
сентября, в Арени проходит
винный фестиваль с бесплатными
дегустациями. Но даже если вы
хронический трезвенник, вам все
равно следует побывать в Арени.

Старинный поселок Арени, втиснутый между скалистыми бортами долины, интересен для любознательного путешественника своими историческими объектами.
Первый находится прямо на въезде в село. Это церковь Сурб Аствацацин (Пресвятой Богородицы). Она видна справа, в отдалении. Силуэт
ее почти сливается с ландшафтом. Цветовые оттенки стен и выгоревшей травы почти однотипны. Церковь построена в 1321 году зодчим
и скульптором Момиком. Запомните это имя: в Нораванке мы вновь
услышим его.
Второй объект, который нельзя пропустить, — пещера Арени I.

ПЕЩЕРА АРЕНИ
Находится она как раз у поворота в Нораванк и хорошо видна
с трассы. Пещера оборудована, здесь проводятся экскурсии. В подземных галереях Арени нет натечного убранства, сталактитов, сталагмитов. Она интересна исключительно как исторический объект. В туристических буклетах можно прочитать, что в Арени найдена самая
древняя в мире винодельня, самый древний кожаный башмак и самая древняя юбка.
С 2007 года здесь ведутся археологические раскопки, открывшие
очень много доселе неизвестного. Оказалось, что пещера, которая еще
в Средние века использовалась как стойло для скота, в более ранние времена служила совсем другим целям. Под каменными сводами обнаружен
Виноградники
в окрестностях Арени.

ХОР ВИРАП, АРЕНИ, НОРАВАНК

Храм Пресвятой Богородицы,
или Сурб Аствацацин и храм
Сурб Карапет.

Винный погреб
фермера в Арени.

Арени в XIII веке стал административным центром провинции Сюнник. Князь
Тарсаич Орбелян перенес сюда свою
резиденцию из Ехегиса. По его распоряжению в Арени был построен дворец,
крепость, две церкви и мост. Из всего
этого сохранился только мост и одна
из церквей — Сурб Аствацацин.
Село Арени.

АРМЕНИЯ
Как добраться

Долго искать пещеру Арени I не придется.
Там, где от основной трассы ответвляется
дорога в Нораванк, справа от дороги (если
ехать из Еревана), в скальном уступе зияют
длинные, уходящие вверх трещины. Они отлично заметны с трассы. Это и есть Арени I.
Посетить пещеру можно только в организованном порядке, с экскурсией. Потому постарайтесь приехать сюда в рабочее время, так
как рано утром и поздно вечером все закрыто.
Экскурсии организуют тут же у входа.
Стоимость билета — 1500 драм. При этом,
даже если вы приедете вчетвером, вам
не придется дожидаться других экскурсантов или доплачивать — гиды работают и с такими малочисленными группами.

Арени прославилась еще одной сенсационной находкой. Благодаря микроклимату пещеры в ней сохранилась оставленная кем-то кожаная обувь. Обувь,
похожая на туфлю без каблука, со шнуровкой впереди, была сделана из цельного куска кожи. Внутри она была набита травой и соломой — вероятно,
владелец оставил ее на хранение, ну
точно как современные хозяйки, засовывающие в сапоги старые газеты. Была
ли обувь мужской или женской — неизвестно. Журналисты поспешили назвать
находку самой древней обувью в мире,
однако археолог Диана Зарадарян, которая нашла знаменитую туфлю, делает
поправку: это самая древняя кожаная
обувь. Мировой археологии известны
и более почтенные по возрасту образцы,
но они сделаны из других материалов.
Находка интересна еще и тем, что она
напоминает национальную армянскую
обувь «трех», которую носили еще в середине XIX века. Она кроилась из цельного кожаного лоскута и соединялась
шнуровкой впереди и по заднику. Вот
в какие глубины древности, оказывается, уходит корнями национальный армянский костюм. Увидеть знаменитую находку можно в Ереване,
в Национальном историческом музее.
Еще одна женская деталь туалета —
древняя юбка, сохранившаяся отдельными фрагментами. Она была сплетена из тростника как циновка. И туфля,
и юбка датируются IV тысячелетием
сячелетием
до н. э. — эпохой энеолита.
а.
Обувь трех кроилась
из цельного кожаного
лоскута и соединялась
шнуровкой впереди
и по заднику.

Вход в пещеру Арени I.

мощный культурный слой эпохи энеолита (4–5 тысячелетие до н. э.).
Сухой и прохладный микроклимат пещеры позволил сохраниться таким предметам, которые обычно очень быстро разрушаются, — речь
идет об органике.
В Арени из-под вековой пыли извлекли остатки энеолитической
винодельни, претендующей на звание самой древней в мире.
Однако среди находок не только бытовые предметы, но и следы
жутких первобытных ритуалов. У стены винодельни найдены три человеческих черепа, каждый был помещен в отдельный керамический
сосуд сферической формы. В винодельне хранились только черепа,
остальные части скелета поблизости не обнаружены. Позднее ученые
установили, что черепа принадлежали девочкам-подросткам 11–16 лет
и все они были убиты ударом дубинки. Это говорит о совершении тут
в древности культового действа с ритуальными жертвоприношениями.
Нельзя сказать, что пещера исследована полностью. От ее центральной галереи ответвляются узкие боковые ходы, часть из них еще
в древности была заложена камнем. Что находится в этих темных коридорах — загадка, ждущая своих исследователей. А тайн тут достаточно.
Хотя пещера Арени практически лишена натеков, здесь тоже есть
природные образования, например круглые, как мячи, кальцитовые
выросты, состоящие из сросшихся непрозрачных кристаллов.
Дорога в Арени
через ущелье.

ХОР ВИРАП, АРЕНИ, НОРАВАНК

НОРАВАНК

Как добраться
Поскольку Нораванк находится за пределами

Все, кто побывал в Армении и не поленился написать об этом
в интернете, самым впечатляющим местом называют Нораванк и настоятельно рекомендуют его к посещению. Секрет такого единодушия
прост: не так уж много существует мест, где шедевры архитектуры соседствуют с шедеврами природы. А здесь именно так. Сложно сказать,
что в Нораванке больше впечатляет — сам монастырь с его тончайшими резными барельефами или окружающие его скалы цвета заходящего солнца.
Когда, еще не побывав в Нораванке, видишь его фотографии, невольно прикидываешь, какими фильтрами пользовался автор и какие
движки в фотошопе дергал, чтобы придать скалам насыщенный красный цвет. Но приезжаешь на место и понимаешь: фотошопом тут и не
пахнет, все цвета естественны.
Монастырский комплекс встроен в склон довольно глубокого ущелья, поближе к его верхней части. Посмотришь в одну сторону — там
холмы и скалы, посмотришь в другую — борта ущелья сходятся, оставляя узкую щель. Что там, за перевалом? А внизу, незаметная отсюда,
скользит по каменистому руслу горная речка.
«Нораванк» в переводе означает «новый монастырь». Вот уже 800
лет он носит это название. Основан он в 1205 году епископом Ованнесом и в XIII–XIV веках служил резиденцией епископов провинции
Сюник. Строился комплекс не один десяток лет. Самой первой здесь
появилась церковь Сурб Карапет (Святого Иоанна Крестителя), построенная в XIII веке, она более приземистая и находится с краю монастырского двора, поздней к ней был пристроен притвор Святого Григория.
Главная доминанта комплекса — храм Сурб Аствацацин (Пресвятой Богородицы) был построен в 1339 году. Он изначально строился как усыпальница и заупокойный храм княжеского рода Орбелянов.
Храм двухэтажный. На первом этаже, в полу, сделаны захоронения.
На втором этаже размещается молельня. Да, собственно, и весь монастырский комплекс Нораванка является усыпальницей Орбелянов.
Пол церкви Сурб Карапет тоже покрыт захоронениями.

населенных пунктов, добраться сюда на общественном транспорте невозможно. Вариант
один: автобусом, следующим в Горис или
Сисиан. Надо доехать до Арени и попросить
водителя остановить у поворота в Нораванк
(все водители его знают). А дальше либо 8 километров пешком по живописному каньону,
либо по нему же автостопом.
Если вы счастливчик с машиной, то из Еревана
вам следует двигаться по трассе, ведущей
в Горис. В поселке Арени, как раз за знаменитой пещерой, которая будет служить ориентиром, следует повернуть направо, в каньон
между скалами. Это и есть путь в Нораванк.
От поворота до монастыря около 8 километров. Расстояние от Еревана до Нораванка
примерно 120 километров. Проезд на машине займет около 1,5 часов.
Если у вас нет машины, но средства позволяют,
можно нанять такси. Поездка из Еревана в Хор
Вирап, Арени и Нораванк обойдется в 25 000–
30 000 драм, то есть 3500–4300 рублей, в зависимости от вашего умения торговаться.

Лестница без перил в храм Сурб Аствацацин.

Хачкары в Нораванке.
Храм Сурб Карапет.

АРМЕНИЯ

Комплекс монастыря
Нораванк включен
в Список Всемирного
наследия ЮНЕСКО.
Если есть возможность,
задержитесь в Нораванке
до наступления заката,
когда цвет скал сольется
с цветом солнца —
впечатления и отличные
фото гарантированы.

Но вернемся к церкви Пресвятой Богородицы. В ее архитектурном
решении есть оригинальные черты. Чего стоит ведущая на второй
этаж узкая лестница без перил. Подняться по ней не так уж и просто.
Многие попросту заползают на четвереньках, держась за натянутые
вдоль стен тросы. Без тросов подъем оказался бы довольно рискованным, идти пришлось бы впритирку к стене.
Все постройки Нораванка украшены барельефами работы известного скульптора Момика, того самого, что построил церковь в Арени. Таких потрясающих барельефов нет больше в Армении нигде! (Разве что
почерневший от прожитых лет хачкар из Севанеаванка чем-то с ними
перекликается). Самый знаменитый и уникальный барельеф находится на храме Сурб-Карапет. Сюжет его необычен: Бог Отец держит в руках сотворенного им Адама. Сбоку изображение распятия. В иконографии изображение Бога Отца вообще не часто встречается.
Свои сюжеты и на стенах церкви Святой Богородицы. Вход в молельню увенчан барельефом, изображающим Христа и апостолов Петра и Павла, а над дверью в нижний зал в камне выбито изображение самой Богородицы с младенцем.

ХОР ВИРАП, АРЕНИ, НОРАВАНК
Барельефы храма Сурб Карапет.

В Нораванке Момик работал до конца жизни и здесь же похоронен. У церковной стены находится его скромная могила, украшенная
маленьким хачкаром. Год смерти Момика совпадает с годом окончания строительства храма. Такое совпадение дало повод для возникновения местной легенды, рассказывающей, будто князь пообещал
скульптору в жены свою дочь, если тот успеет построить церковь
за три года.
Задача казалась невыполнимой, но Момик справился. А коварный
князь не захотел выполнять свое обещание и расправился со скульптором, подослав человека, столкнувшего его с крыши храма.
Легенда драматична, но, скорее всего, далека от истины. Если сопоставить даты начала и конца карьеры Момика, а его первые работы датируются 1283 годом, то получается, что творил он 56 лет и на
момент действия легенды был уже как минимум 70-летним старцем.
Вряд ли для него был актуален брак с молодой княжной.

АРМЕНИЯ

СЕВАН

Многие едут на Севан с однойединственной целью — отведать
шашлык из севанской рыбы
и поваляться на пляже.

еван большой и похож на море. На подъезде к нему в придорожных магазинчиках продают надувные круги, матрасы и купальники,
подобно тому как в наших приморских районах — где-нибудь в Крыму. Еще вдоль трассы стоят странные люди с раскинутыми в стороны
руками. «Это они показывают, что у них можно купить во-о-о-т такую
рыбу», — поясняет таксист. Ну а кому неохота целый день нюхать выхлопы, ставит манекен точно в такой же позе. Теперь дорожную пыль
собирает на себя пластмассовый «заместитель», а хозяин ресторанчика
спокойно ждет посетителей за прилавком.
Севан — это почти море, только пресное. Его площадь 1240 квадратных километров. До спуска воды максимальная длина его достигала 75,5 километра, минимальная — 32 километра. Площадь Севана
настолько велика, что одно время на нем даже пытались развивать
судоходство. Увидеть все озеро целиком можно только с самолета или
с горы Артаниш.
Сверху озеро похоже на гигантский неправильный треугольник.
Глубоко вдающиеся мысы делят его на две части: Большой и Малый
Севан. Большой велик только по площади. Глубина его не превышает 30 метров, основная масса воды находится в малом Севане. Сейчас
каждому школьнику известна печальная история со спуском Севанских вод, в результате которого уровень упал на 18 метров. Но мало
кому известно, что за историю существования Севана уровень его неоднократно менялся, причем без вмешательства человека. Озеро пуль-

СЕВАН

сирует. Были времена, когда урез воды находился на 60 метров выше
нынешнего, а порой оно усыхало и там, где в начале XX века плескалась вода, несколько тысяч лет назад стояли города и поселения. Чем
вызваны подобные явления, ученые пока не разобрались. Главный подозреваемый на данный момент — климат.
Севан находится в межгорной котловине на высоте 1900 метров
над уровнем моря. Абсолютные отметки окружающих его горных хребтов достигают 2500 метров. Однако с севанских берегов горы не выглядят столь внушительно, а принимают образ холмов с относительными высотами 600–800 метров.

Вид на озеро Севан с вершины
горы Артаниш.

Вид с высоты птичьего полета
на севанские берега.

АРМЕНИЯ
Как добраться

Вариант 1: с экскурсией.
Вариант 2: общественным транспортом до города Севан и потом еще 3 километра либо
пешком, либо автостопом до Севанаванка.
В Севан летом один раз в сутки ходит электричка. Автобусы отправляются от автовокзала. В пути чуть больше часа.
Вариант 3: на машине. От Еревана ехать
минут 40–50. Надо проехать город Севан.
Полуостров с церквями будет виден с трассы. Подъехать можно прямо к подножью холма. На трассе есть указатель, где свернуть.
Дальше останется только подняться на холм:
не сложно, не далеко, не высоко, не экстремально. Доступно для всех.

Семеновка
0
50
км
км
монастырь
Цовагюх
Севанаванк
Чамбарак
Артаваз
Агавнадзор
Ваан
к
н
Драхтих
ку Севан
Ца х Лч ашен
Агберк
Цахкадзор
Артаниш
Раздан
Цовазард
Шогакат
Бужакан Солак
Лернанист Лчап
Джил
Арзакан
Айраван
Цапатах
Арагюх
Чаренцаван
М14
Норатус
Дарнак
монастырь
Гавар
Айраванк
Нор Ачин
кладбище
Арегуни
хачкаров
Гегамасар
Сарухан
Абовян
М4

М10

Ариндж
ЕРЕВАН
Гегард
Гарни

Река Раздан.

Еранос
Дзорагюх

Цовак
Цовинар

М11
Мартуни
Карчахпюр
Неркин Геташен
З ол Варденик
Геховит
ака
р
Мадина

Происхождение Севана тектонико-запрудное. Сначала образовалась
тектоническая котловина между гор. Потом лавы извергавшихся вулканов перекрыли ее часть, создав естественную запруду для рек. Сейчас в Севан впадают 28 рек, а вытекает одна — Раздан. Вода в озере
пресная, с повышенной щелочностью.
Интересно, что в водах Севана обитает всего четыре вида рыб и все
ценные, промысловые: сиг, усач, форель и храмуля. Три последних —
исконные жители, а сига акклиматизировали в 1924 году, привезя самолетом икру и молодь из Чудского и Ладожского озер. Вид быстро
размножился и органично вписался в экосистему. Позднее были ак-

СЕВАН

климатизированы серебристый окунь и рак, а вот всякая рыбная мелочь в водах озера не водится.
Климат севанского побережья довольно суров. Летом здесь сухо
и не жарко. Осадков выпадает 380–500 миллиметров. Потому берега
покрыты в основном сухой травой, и ландшафт немного полупустынный: пучки злаков, сизые заросли облепихи, отдельные деревца. Зимой тут далеко не курортные условия. Средняя температура января
–6 °С, часто выпадает снег, озеро в бухтах замерзает. Бывали случаи,
когда Севан полностью покрывался льдом, но за всю историю метеонаблюдений это случалось всего 12 раз.

Церкви монастыря Севанаванк
и средневековое кладбище
между ними.

ЧЕРНЫЙ ВАН,
ЧЕРНЫЙ МОНАСТЫРЬ,
ИЛИ ПРОСТО ОЗЕРО
По поводу происхождения названия
озера бытует несколько версий. Первая
связана с цветом камня, из которого
сложен самый знаменитый здешний
монастырь: «се» — «черный», «ванк» —
«монастырь». Вторая рассказывает, как
много веков назад сюда прибыли переселенцы с берегов озера Ван, захваченного турками. Свою новую родину
они называли «Черный Ван», из-за суровой природы и холодных зим, сравнивая ее с теплым и ласковым Ваном.
Еще одна легенда утверждает, что святой Григорий Просветитель, построив
тут первые христианские церкви и указав на них рукой произнес: «Са э ванк»
(в переводе «это монастырь»). Однако
официальная версия выводит название
из урартского слова «суниа» — «озеро».

АРМЕНИЯ

ТРАГЕДИЯ СЕВАНА
Справедливости ради надо заметить, что идея переброски вод родилась не в коммунистических умах. Она витала в воздухе и раньше.
Еще в конце XIX века подумывали о том, как бы приспособить севанские воды для хозяйственных нужд, ну а скорая на действия советская власть быстро претворила идею в жизнь.
Кто-то подсчитал, что более 80% попадающей в Севан влаги попросту испаряется обратно в атмосферу, и кто-то решил, что если уменьшить площадь зеркала, то испарение будет меньше, а «сэкономленную» воду можно пустить на орошение. В 1937 году были построены
туннели, углублено русло реки Раздан. О том, что уровень в результате
сильно упадет, знали изначально. Более того, планировали сократить
площадь озера до размеров Малого Севана. Уровень воды в озере упал
на 10 метров. Но никто даже не подумал о том, что природа мудрее
нас, хотя бы просто потому, что она старше, и если веками воды Севана испарялись, значит так было нужно. Несколько лет люди вдохновенно сливали вековые запасы севанских вод, а потом вдруг выяснилось, что усохшее озеро просто не способно «переварить» поступающую
в него органику. Когда воды было много, ее хватало на утилизацию
загрязнений. Но воды стало меньше, и началась эвтрофикация водое-

СЕВАН
ма — попросту говоря цветение. А это значит — полная замена всей
экосистемы. Вода становится непригодной ни для пищевых, ни для
технических целей. Рыба, привыкшая жить в прозрачной воде, не может жить в болоте. И прежде всего это коснулось популяции знаменитой севанской форели, того самого ишхана — князь-рыбы, которой
веками славилось озеро. Три из четырех ее подвидов уже вымерли,
так как их нерестилища оказались осушены, единственный уцелевший подвид находится на грани исчезновения. Его как-то пытаются
спасти, но местные жители говорят, что поймать ишхана сейчас стало нереально, и то, что поступает на рынки, — не дикая рыба, а выращенная на рыбоводческих фермах. А ведь озеро на протяжении столетий снабжало рыбой не только местное население: в Средние века
армянские купцы вывозили балыки за пределы страны. Очень ценилась армянская рыба в Арабском халифате.
То, что идея со спуском воды была не гениальна, стало понятно
уже через несколько лет. Земли, которые орошались за счет севанских
вод, оказались не плодородными, а электроэнергию, которую давал
Разданский каскад, можно было с тем же успехом получать и на ТЭС.
В начале 1960-х годов ученые забили тревогу. Пришлось срочно задумываться о том, как прекратить падение уровня. В 1981 году к Севану был проведен туннель от водохранилища на реке Арпа — уровень воды был стабилизирован.

ИСТОРИЯ
Падение уровня севанских вод имело
негативные последствия для экологии,
но археологам оно оказалось на руку.
Выяснилось, что несколько тысячелетий назад уровень Севана тоже был низок. На обнажившемся дне, близ села
Лчашен, археологи обнаружили развалины большого древнего города и каменную стеллу с клинописной надписью, сообщавшую, что урартский царь
Аргишти I завоевал город. Вероятно, его
руины и покоились под водами озера.
Неподалеку был найден большой некрополь. Среди множества ординарных
захоронений выделялись 11 крупных
курганов, в них найдены превосходно
сохранившиеся деревянные повозки, на
которых умершие должны были отправиться в потусторонний мир. Повозки
можно увидеть в национальном историческом музее в Ереване. Там же экспонируется еще одна прелюбопытнейшая
штуковина, найденная в тех же местах
совсем недавно — в 2015 году. Это небольшая бронзовая «безделушка», по
мнению исследователей, является ничем
иным, как схемой Солнечной системы.

АРМЕНИЯ

МОНАСТЫРЬ СЕВАНАВАНК

СЕВАНСКАЯ БИТВА
В начале IX века в монастыре некоторое
время базировался со своими воинами царь Ашот II Железный. Неподалеку
отсюда он принял решающую битву
с арабскими завоевателями.
Руководители пятитысячного арабского войска, полагаясь на свое численное превосходство, начали переговоры о сдаче и даже вроде как получили
намек на согласие. Это настолько притупило их бдительность, что даже увидев приближающиеся к берегу плоты
с армянами, они не взялись за оружие:
зачем? Сдаваться же идут! Но подплыв
поближе, армянские лучники прямо
с плотов устроили обстрел.
В арабских рядах началась паника,
а у военачальников уже не было возможности организовать своих подчиненных. И пришельцы обратились
в бегство. После этого поработителям
пришлось смириться с независимостью
Армении, а спустя еще некоторое время в 861 году арабский халиф прислал
Ашоту II корону и признал его «щахиншахом» — царем царей.
Власть Ашота признала и Византия —
после 300-летнего перерыва армянская
монархия была восстановлена, и последующие два века стали временем благополучия и процветания.

Конная статуя армянского
царя Ашота II Железного
Багратуни (914–928) в Иджеване.
Скульптор Армен Давтян.

На Севане был когда-то остров. Он и сейчас есть, только падение
уровня воды превратило его в полуостров. Сложно сказать, какие признаки сакральности углядели в нем древние обитатели побережья,
но там на рубеже эр возникло языческое святилище. В 305 году сюда
прибыл креститель Армении Григорий Просветитель и на месте капища заложил две церкви. А в 874 году княгиня Мариам, дочь Ашота I — первого царя из рода Багратидов, пожертвовала средства на
строительство храма и наделила этот храм несколькими деревнями.
Об этом гласит надпись на барабане одной из церквей.
Мариам была замужем за сюникским князем, владевшим севанскими землями и, по сути, являлась здешней хозяйкой. Вместе со своим
отцом, царем Ашотом, она охотно спонсировала строительство храмов
и монастырей вокруг озера.

СЕВАН
Те церкви, которые мы видим сегодня, как раз и построены на средства Мариам. Церкви заметны издали, они лаконичны в своих очертаниях и кажутся приземистыми, будто вросшими в ландшафт. Никаких лишних деталей. Их квадратные в плане основания увенчаны
куполом — все просто и сурово. Такая конструкция называется крестообразной церковью. В специальных изданиях еще можно встретить
название «триконх». Внутренний план постройки имеет очертания креста — в центре под куполом находится зал, по трем сторонам от него
расходятся абсиды, а на четвертой стороне — вход.
На острове сейчас две церкви. Нижняя, 874 года постройки, посвящена апостолам, верхняя — пресвятой Богородице. Верхний храм крупнее, камни стен обработаны тщательнее. Точно неизвестно, когда он
построен, считается, что на несколько лет позже нижнего.
Изначально храмов было три, но от третьего остался лишь фундамент, едва возвышающийся над травой: в 1930-х годах постройка была
разобрана, а камень пошел на строительство санатория.

Стены храмов сложены из черного,
грубо обработанного туфа: прикоснешься
к нему — и будто проваливаешься
в бездну столетий. Барабан под куполом
тоже туфовый, но темно-красный.

АМЕНАПРКИЧ
Приехав в Севанаванк, обязательно отыщите уникальный хачкар, он находится внутри церкви Святой Богородицы.
Его нельзя не заметить: на потемневшем камне рубленый барельеф. Не узор,
а какая-то недосказанная повесть
в камне: фигуры библейских персонажей, мифических существ, людей. В центре — изображение распятого Христа,
под ним — Адам и Ева. Вся поверхность
хачкара покрыта фигурами, имеющими
символическое значение. Такие хачкары, с барельефами, изображающими распятие, называют Аменапркич —
Всеспаситель. Их на всю Армению
единицы. В одних источниках указывается четыре, в других — шесть, в третьих — тринадцать хачкаров. Появились
они во второй половине XIII века, более
ранних никто не встречал.
По имени посвятителей этот хачкар называют «хачкаром Айрапета и Ребекки».
Сверху есть надпись: «Святой крест
на добрую память о Айрапете и Ребекке,
помните Христа, год 1653. Камнерез
Трдат».

Совет
Если хотите получить хорошие фото церквей на фоне озера, приезжайте утром, так
как уже в середине дня солнце будет светить в камеру.

Севанские сувениры.

АРМЕНИЯ
У подножья холма небольшой сувенирный базарчик. Внимание
привлекают большие куски камня на прилавках. Особенно много черного просвечивающего обсидиана и какой-то голубоватой полупрозрачной субстанции, которую продавцы называют лунным камнем. Что это
такое на самом деле, сказать сложно.
Обсидиан не такая уж редкость. Если вы не планируете самостоятельных вылазок, то можно и купить на память. Но активные путешественники наверняка привезут обсидиан собственного сбора (об
этом чуть позже).

МОНАСТЫРЬ АЙРАВАНК И КРЕПОСТЬ АГKКАЛА

Обсидиан.

А теперь отправимся южнее. В 30 километрах от Севанаванка есть
еще одно интересное место.
Если едем машиной, необходимо вернуться к развязке и изменить направление движения на перпендикулярное. Дорога все время идет вдоль озера, периодически попадаются удобные пляжи, где
можно остановить машину и искупаться. Постройки монастыря будут видны слева.
Сразу бросается в глаза, что постройка какая-то «сложносочиненная». Так и есть — это церковь и пристроенный к ней притвор. Дата

СЕВАН

Древние армянские монастыри Дадиванк, Айраванк,
Севанаванк — достопримечательности, которые
можно посетить недалеко от Еревана.

Совет
Если вы будете нанимать такси, то рационально за день сделать маршрут: Ереван —
Севанованк — Айриванк — Норатус.
Рассчитывайте, что если выедете из Еревана
в 9:00, то вернетесь где-то в 17:00. Осмотру
достопримечательностей можно уделить достаточное время, и еще успеете искупаться.
Оплата такси составляет в таком случае примерно 20 000–25 000 драм (за машину). На
четырех человек получается ненамного дороже, чем на автобусе.

Полуостров Севан
на озере Севан.

АРМЕНИЯ
В помещение притвора храма Айраванк мы попадаем через очень колоритный вход.
Холодный серый камень органично сочетается с темно-красным цветом хачкаров,
вмурованных по сторонам от двери. На поверхности портала привлекает внимание
необычная структура камня. Кажется, что она изъедена выветриванием. В Крыму
подобные ячейки — тафони — часто встречаются в известняках. Но при внешнем
сходстве природа явления разная. В Крыму — выветривание, здесь — изначальная пористость туфа.
У входа несколько могильных плит. Нам сложно без внутренних колебаний ступить
ногой на могильный камень, в Армении же это норма. Считается, что так погребенные здесь благочестивые люди и после смерти передают нам свое благословение.

Хачкары в монастыре
Айраванк.
Постройки монастыря Айраванк.

постройки церкви точно неизвестна, где-то IX век, как раз период
строительной деятельности княгини Мариам. Уединенная церковь
на берегу озера уже сама по себе привлекательна. Здесь не так много посетителей, как в Севанованке. Иногда приезжают экскурсии, но
не в таком количестве. Потому логично в Севанаванк приезжать пораньше, до массового наплыва, а потом ехать сюда, наслаждаться
тишиной.
Наверняка, прежде чем зайти в храм, вы обратили внимание на
странные холмы слева. Но сначала зайдите, поклонитесь святыне,
а потом прогуляйтесь к холмам, потому как это не холмы вовсе, а руины, но настолько древние, что в буквальном смысле быльем поросли — под куртинами злаков и кустов прячутся остатки крепости эпохи

СЕВАН

бронзы. В литературе она фигурирует как Аг-Кала — название тюркское, не армянское. В переводе — «белая крепость», хотя белого тут
ничего и не видно!
Даже не понимаешь, что вокруг тебя. Сначала кажется, что это просто какие-то холмы, и вдруг осознаешь — да это же созданная людьми кладка. Вон из-под дерна выглядывает угол постройки… Но камни
давно окутаны дерном, на них выросли пучки травы и рыжие пятна
лишайников. Видно, как земля поглощает в себя то, что когда-то создавал человек, — утилизация в действии. Заступ археолога выдернет
все это из земляного плена на какое-то время, но пройдет несколько
десятков лет — и все снова повторится.
Существует предание, что когда-то крепость была связана с монастырем тайным подземными ходом. Вот и нашлось объяснение странному названию монастыря. «Айраванк» означает «пещерный монастырь». Где же пещеры? Их нет, зато есть подземный ход.

НОРАТУС
Древняя каменная кладка.

Теперь остается посетить Норатус, не все туда поедут, так как достопримечательность там своеобразная — кладбище. Но кладбище
необычное. Каждое захоронение там отмечено хачкаром. Это крупнейшая в Армении коллекция хачкаров, насчитывающая более 900
экземпляров.

Хачкары, покрытые мхом
и лишайником, на историческом
кладбище Норатус.

БОНУС ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ
ДРЕВНОСТИ
Этот крохотный храм не обозначен ни на
«викимапии», ни на гугл-картах, ни на
maps.me. Возможно, о нем и здесь бы
не написали, если бы не местный таксист, неожиданно свернувший с трассы
и затормозивший у источника. Рядом на
холме стояло приземистое здание из
серо-зеленого камня, видно, что очень
древнее. В общем-то, его вполне можно было принять и за какую-то хозпостройку или пастуший домик, если бы
не табличка, сохранившаяся еще с советских времен.
Дверь в храме не закрывалась на замок, хотя ни внутри, ни поблизости никого не было. Возможно, за храмом присматривают, но как-то незримо. Внутри
много икон. Они почти все современные, но очень необычные. Лики святых,
Христа, Богородицы светлы и спокойны,
полны любви и прощения. Не осуждающе смотрят они на нас, суетных мирян,
а как добрые любящие родители, которые мудрее…
Потихоньку выходим из храма, прикрываем дверь, набираем воды из родника
и отправляемся дальше.
Часовня Арцватрич на берегу
озера Севан.

Как добраться
Находится храм рядом с трассой, между Севаном и Дилижанским туннелем. Координаты N 40 37.746
E 44 56.418. Ориентиром может служить выход зеленоватого камня прямо у трассы. Правда, ориентир относительный — мы увидим его, если уже проехали нужный поворот. Но проехали недалеко и вполне можно немного вернуться. Из такого же зеленоватого камня сложен храм.

АРМЕНИЯ

КАСАХСКИЙ КАНЬОН,
САГМОСАВАНК И ОВАНАВАНК

А
Совет
На берега каньона как бисеринки нанизаны
интересные исторические памятники.
Самые знаменитее из них — монастыри
Ованаванк и Сагмосаванк. Они находятся
рядом — на расстоянии 5 километров друг
от друга. При желании можно пройти от одного до другого по дну каньона, однако это
удовольствие «для храбрых».
Посетить надо оба памятника. Каждый интересен по-своему.

Каньон тянется вниз по течению от
Апаранского водохранилища, углубляясь в земную твердь на 200 метров.
Борта его расходятся на 400–500 метров, склоны ступенчатые, в них перемежаются слои плотных лав и туфолав.
Прочность этих пород не одинакова,
потому и чередуются отвесные уступы и наклонные полочки. Весной склоны каньона радуют сочными красками
свежей зелени. Пышными куртинам разрастется здесь дикий фенхель — растение из семейства зонтичных, похожее
на укроп и популярное в местной кулинарии. А осенью все кругом желто-охристое, по-пустынному суровое.
Церковь Ваграмашен
на горе Арагац.

рагацотн, или подножье Арагаца, — область, лежащая к западу и северо-западу от Еревана. До самых вершин здесь простирается пологая равнина, сухая и выжженная солнцем. Над ней тянутся к небу конусы Арагаца и Араилера.
Осадков в окрестностях выпадает мало — всего 350–388 миллиметров в год. Это полупустынная норма. Потому и растительность здесь
скудная — сухая степь, зеленеющая лишь весной, а все остальное время пепельно-желтая. Осадков мало, но почвы плодородны. Потому
издавна местные земледельцы собирают высокие урожаи пшеницы,
а в наши дни славится район и картофелем.
Воду для полива берут из родников. Недостаток осадков на равнине компенсируется запасами подземных вод. Влага, выпадающая в высокогорье, просачивается по трещинам, наполняет грунтовые горизонты и дает питание многочисленным студеным ключам.

Вид на каньон из монастыря
Сагмосаванк.

КАСАХСКИЙ КАНЬОН, САГМОСАВАНК И ОВАНАВАНК
А еще у подножья Арагаца добывают вулканический туф — слежавшийся пепел древних извержений. Путешествуя по дорогам, вы часто
будете видеть грузовики, везущие туфовые блоки.
Спокойный рельеф Арагацотна нарушает тянущаяся через всю
равнину борозда каньона реки Касах — крупнейшей водной артерии района.
Апаранское плато еще называют Апаранской долиной или котловиной. Оно сложено базальтами и занимает площадь 80 квадратных
километров. Непривычно именовать котловиной местность, лежащую
на высотах 1940–2000 метров, но нагорье на то и нагорье. Контраст
каньона и плато потому такой впечатляющий, что поверхность абсолютно ровная. И тут эта трещина…
В давние геологические эпохи рельеф был совсем другим. По лавовым полям, так же, как и сейчас, текли реки, вгрызаясь в плотную
базальтовую корку и выпиливая узоры каньонов. Но в раннечетвертичное время очередной всплеск вулканизма залил пространство новой порцией лавы, превратив местность в гладкую равнину. Пришлось
начинать работу заново, пилить новые каньоны.
А где-то под слоем пород остались погребенные старые русла. Сейчас по ним текут подземные реки. Рядом с руслом Касаха в глубине
земли спрятано русло реки-предшественницы — Палеокасаха.

Вид на долину реки Касах
и заснеженный горный хребет
Тегеняц с дороги Египатруш
(провинция Арагацотн).

КАНЬОН РЕКИ КАСАХ
Это место — наглядная иллюстрация
необузданных, неистовых сил природы.
Если сравнить природу со скульптором
или художником, то где-то она рисует
красками, заботливо выкладывая каждый мазок, где-то играется формами,
создавая что-то абстрактное. Здесь же
явно скульптор был не в духе и просто
резанул стеком по влажной глине, рассекши заготовку на две части, а потом
удалился, бросив работу. Именно такое
сравнение приходит на ум при взгляде
на это непостижимое творение.
Река Касах берет начало на северном
склоне горы Арагац. Протяженность
ее невелика — всего 89 километров,
но перепад высот от истока до устья
значителен — 2350 метров (исток на
высоте 3200 метров; устье 850 метров), потому река серьезная, бурная.
Круглый год она питается от ледников
и снежников Арагаца. Это она создала
глубокий каньон, прочертив на ровной
поверхности Апаранского плато гигантский зазубренный разрыв.
Новый мост над рекой Касах
в Аштараке.

АРМЕНИЯ

САГМОСАВАНК И ОВАНАВАНК
Комплекс монастыря состоит из трех построек — церкви Святого Сиона (1215 г.), Святой Богородицы (1235 г.) и книгохранилища
(1255 г.). Все постройки соединены в единое целое.
Строился монастырь, как и соседний Ованаванк, по указу местного
князя Ваче Вачатуряна. Монастырь стоит прямо на обрыве Касахского
ущелья, и его темный камень органично вписывается в дикий пейзаж.
Многие путешественники отмечают, что посещение Сагмосаванка
оставило у них самые сильные впечатления.
Ованаванк знаменит тем, что здесь находится один их древнейших
христианских храмов Армении — базилика Святого Григория Просветителя V века. Когда-то это был высоко почитаемый культовый центр,
основанный самим Григорием Просветителем, здесь хранился саван
Иисуса Христа и гвоздь, которым была прибита правая рука Спасителя.
Но этих реликвий здесь давно уже нет, а саму базилику вы вряд
ли различите, она как бы вросла в комплекс более поздних построек.
В 1216–1221 годы князь Ваче Вачутян, уже известный нам владелец
Амбердской крепости, пристроил вплотную к ней церковь Сурб Карапет (Святого Иоанна Крестителя). «Иоанн» в армянском языке звучит
как «Ованнес», потому и монастырь называется «Ованаванк» — «монастырь Иоанна».
В 1919 году церковь была частично разрушена землетрясением, но
восстановлена в 1970–1990 годах в точном соответствии с оригиналом.
В середине XIII века перед церковью возвели притвор (гавит). Все
постройки сливаются в единый комплекс, внутри которого можно переходить из помещения в помещение.

Сагмосаванк на Касахского
ущелья.

КАСАХСКИЙ КАНЬОН, САГМОСАВАНК И ОВАНАВАНК

Монастырь Ованаванк
на правом берегу
каньона реки Касах.

Главным украшением помещения является резной барельеф над дверью, изображающий иллюстрацию к евангельской притче о мудрых и неразумных девах.
Суть притчи аллегорична. У древних евреев существовал обычай: когда жених ехал
на свадьбу, его встречали подружки невесты и провожали в ее дом. После того как
жених переступал порог, двери закрывались и начинался свадебный пир. В Евангелии
от Матфея Иисус рассказывает притчу о десяти девах, которые отправились встречать жениха. На улице было темно, и они шли со светильниками. Пять дев были «мудрыми» и взяли с собой запас масла для светильников, а остальные об этом не подумали. Жених задерживался, и, ожидая его, девы задремали, а светильники, исчерпав
запас масла, погасли. Когда появился жених, «мудрые» добавили масла в свои светильники и проводили жениха к дому, а остальным пришлось бежать за маслом.
Но пока они бегали, двери оказались уже запертыми. В этой притче сон дев аллегорически сравнивается со смертью человека; приход жениха — с наступлением
Страшного суда; «масло» — это добрые дела, которым человек должен «запастись»
при жизни, а закрытые двери дома — врата в царство Божие, захлопывающиеся
перед теми, кто не делал добрых дел при жизни. В центре барельефа изображен
Христос, благословляющий «мудрых» дев, а «неразумные» уходят, понурив головы.
Так, покидая храм и видя изображение, прихожане негласно получали напоминание о необходимости творить добрые дела.

Стены построек облицованы разноцветными туфовыми блоками от
черного до оранжевого и по сравнению с темноокрашенным Сагмосаванком выглядят празднично. Но главная красота прячется внутри.
Интерьер гавита изобилует мелкими резными деталями. Здесь много
надписей на стенах, нарядных хачкаров тонкой работы.
Храмовый комплекс стоит на месте древнего капища, а в обрыве под монастырем находятся пещеры, некогда использовавшиеся отшельниками.
Кроме монастыря в поселке есть остатки древней доурартской крепости, которой более 4 тысяч лет. А напротив монастыря, на противоположном склоне ущелья, находится Касахский водопад.

«Сагмос» означает «псалом». Согласно
местной легенде, монахи так красиво
пели псалмы, что люди, услышав их, забывали все свои горести и печали. Еще
одна легенда рассказывает, что когдато беспощадный Тамерлан, пришедший
войной на армянскую землю, вдруг заболел. Настоятель монастыря пообещал
ему исцеление в ответ на исполнение
просьбы. Просьба заключалась в том,
чтобы завоеватель отпустил на волю
столько пленников, сколько их вместится в монастырский храм. Царь согласился. Настоятель дал ему лекарство.
Пришел черед царя выполнять свое обещание. Привели пленников. Они входили в храм один за одним, входили
и входили, пока на площади не осталось
ни одного человека. Тамерлан не мог
поверить своим глазам: как такой маленький храм мог вместить столько людей? Разъяренный вбежал он внутрь.
Там было пусто, лишь в окне увидел
он стаю голубей, разлетающихся в разные стороны. Настоятель превращал
невольников в голубей, и они улетали
домой, а ступив на землю, вновь становились людьми.
Подобную легенду рассказывают и об
Ованаванке, так что, где происходили
события, непонятно. Если история и имеет под собой реальные основания, то
скорее всего дело было в Ованаванке,
так как там под храмом есть пещеры,
где могли спрятаться люди. А легенда
про голубей — поэтическая интерпретация событий.

Как добраться
Общественным транспортом добраться ко всем этим красотам непросто. Нормальное транспортное сообщение существует только с Аштарапком. Экстремалы могут попробовать приехать в Аштатарк и дальше на попутках. Но стоит учитывать, что поселки, в которых находятся объекты, — это те еще медвежьи углы и на дорогах там не очень оживленно.
Если вы путешествуете без машины, проще всего будет взять такси и объехать за один день все три знаковых места: Ованаванк, Сагмосаванк и часовню Святой Варвары.
За один день можно охватить даже больше, добавив к перечисленным точками еще крепость Амберд и озеро Кари. Но если вы планируете восхождение на Арагац,
то нет смысла в таком нагромождении событий.

АРМЕНИЯ

Кратер горы Араилер.

О мерах предосторожности
надо помнить, если захотите
прогуляться по пешеходным
тропам, — кратер Араилера
славится своими ползучими
обитателями.

Как добраться
Прямо к часовне проложена грунтовая дорога, доступная не только для полноприводного транспорта. Но если по какой-то причине
подъехать поближе не удастся, можно дойти пешком — примерно 4 километра в одну
сторону. В любом случае сначала надо добраться до какого-то из сел: Карби или Мухни
(Мугни). Не важно до какого, так как три
села — Оганован, Карби и Мухни — практически сливаются. Дальше надо спуститься
к мосту через Касах, переехать на противоположный берег и затем двигаться по грун-

АРАИЛЕР И ЧАСОВНЯ СВЯТОЙ ВАРВАРЫ
Река Касах — граница массива Арагац. Противоположный берег уже
относится к массиву горы Араилер (2576 м). Араилер — бывший щитовой вулкан. Время исказило его правильную форму, которая сейчас
далека от конической. Но кратер на вершине сохранился. По старинной
легенде, где-то там похоронен царь древней Армении Ара Прекрасный,
потому и названа гора в его честь (Араилер — «гора ары»). Другая легенда утверждает, что сама гора и есть тело царя. Если с определенного угла посмотреть на привершинную часть, она действительно напоминает фигуру человека, лежащего на спине.
На вершину Араилера ведет пешеходный трекинговый маршрут,
а у подножия находится доступная всем часовня Святой Варвары. Ее
можно посетить на закуску после Сагмосаванка и Ованаванка.
Часовней служит естественная полость, вход в которую перекрыт
белой стеной. Кладка хорошо заметна — на сером фоне скалы она видна уже с дороги. К входу в часовню поднимаются по тропе. Весной
в окрестностях много цветов и можно сделать красивые фотографии.
Но надо внимательно смотреть под ноги — среди камней встречаются змеи. Если их не тревожить, то сами на людей они не нападают.

товке. Сначала прямо, потом повернуть направо, потом налево и, наконец, через поля
к скалам у подножия Араилера.
Если у вас на смартфоне установлено приложение maps.me, это существенно облегчит ориентирование. Часовня и тропа к ней
обозначены на виртуальной карте. Если же
пользуетесь «Озиком», то координаты достопримечательности N400 23.883 Е440 26.55.

Вид на гору Араилер.

КАСАХСКИЙ КАНЬОН, САГМОСАВАНК И ОВАНАВАНК

Пещерная церковь Святой Варвары
в монастыре Цахкеванк.

Раньше место было популярно, как
исцеляющее от бесплодия. А водой,
стекавшей со сталактитов, — слезами святой Варвары — лечили детей
от краснухи и оспы. Также считалось,
что она помогает от болей в мышцах
и суставах. Вероятно, пещера имела
культовое значение и в дохристианские времена.

АШТАРАК
Несколько слов про Аштарак. Городок это древний, но выглядит
как среднестатистический постсоветский райцентр. Потому специально туда ехать смысла нет. Но проезжая мимо, можно взглянуть на некоторые исторические экспонаты.
Интерес здесь могут представлять три раннесредневековых церкви и мост XVII века.
Церкви в народе называют Кармравор, Спитакавор и Циранавор.
В переводе: «красная», «белая» и «персиковая». Рассказывают такую легенду. Когда-то давно три сестры влюбились в одного и того же человека. Девушки не захотели соперничать из-за любви. Старшая и средняя сестры решили уступить свое счастье младшей. Если бы дело было
в наши дни, наверняка красавицы нашли бы возможность отвлечь
себя какой-то деятельностью: занялись бы бизнесом или творчеством.
Но времена были темные — любовь и семья считались единственным уделом женщины. Вот и пришлось старшим сестрам свести счеты
с жизнью. Надели они свои самые красивые платья, белое и персиковое, и бросились в реку. Но младшая сестра не захотела счастья такой
ценой. Надела она красное платье и тоже бросилась в реку. А человек

Церковь Кармавор.
Самолет Як-40 с советских времен
остается брошенным в Аштараке.

АРМЕНИЯ

Cтаринный мост через реку
Касах (N40 17.9 Е44 22.083),
построенный в 1664 году. Рядом
с ним есть водяная мельница.

Как добраться
Из Еревана в Аштарак можно добраться от Ереванского автовокзала «Киликия»
на маршрутке. Расстояние около 20 километров, дорога занимает 30–40 минут.

тот потом ушел в монахи и построил три церкви, в память о девушках:
красную, персиковую и белую — по цвету их платьев. Легенда, конечно, интересная, только даты построек отличаются почти на 200 лет.
Лучше всех до наших дней сохранилась церковь Кармравор (красная). Время пощадило не только стены, но и кровлю. На Кармраворе самая старая в Армении черепица. Древние строители не только
плотно вдавили ее в известковый раствор, но и гвоздями прибили,
вот и продержалась она 13 веков. Сама постройка датируется VII ве-

ПАМЯТНИК АРМЯНСКОМУ АЛФАВИТУ

Руины церкви Спитаковор
(белая) находятся неподалеку
от Циранавор. Храм также
не реставрирован и без крыши.
Координаты N40 17.85 Е44 22.00.

Любителям старины будет
интересна церковь Святой Маринэ
1282 года. Координаты N40 18.05
Е44 21.65..

Если проехать Ашатарак и двигаться в сторону Апарана, по пути будет памятник армянскому алфавиту, он находится недалеко от перекрестка. Стоящие посреди равнины буквы — сами по себе достопримечательность. По традиции здесь фотографируются у первой буквы своего имени. На фоне вершин Арагаца фото получаются
эффектные. Памятник алфавиту тут появился не случайно. Неподалеку находится селение Ошакан, где похоронен создатель армянской письменности Месроп Маштоц.
Буквы из розового туфа установлены в 2007 году в честь 1601-летия армянской
письменности (скульптор Джим Торосян). Армянский алфавит почти на 500 лет старше славянского. В нем 39 букв. Дата его создания — 406 год. Несколько позднее
Маштоц создал и грузинский алфавит. Армяне высоко оценили создание национальной письменности, ее автор позднее был причислен к лику святых.

КАСАХСКИЙ КАНЬОН, САГМОСАВАНК И ОВАНАВАНК

Мемориал битвы при Апаране
в парке Верацнунд.

ком. Церковь строилась как семейная усыпальница, потому размеры
ее невелики — всего 6 х 7,5 метров. Находится церковь на улице Абовяна. Координаты N40 17.983 Е44 21.933.
Две другие церкви сохранились похуже, они находятся ближе
к реке, на окраине застройки. От центральной площади Ашатарака надо
дойти до улицы Прошьяна, повернуть направо, потом, на перекрестке, опять направо, на улицу Вагана Терьяна и выйти к краю поселка.
Церковь Циранавор (пурпурная), поостренная в V веке, давно лишилась крыши и так и стоит не реставрированная. Координаты N40 17.883
Е44 21.967. Когда-то на этом месте было языческое святилище с храмом в виде башни, выполнявшей одновременно и оборонительные
функции. Считается, что от нее пошло название города. «Аштарак» в переводе означает «башня».
То же самое, что и об Ашатараке, можно сказать и об Апаране. Особых достопримечательностей там немного. Но если вдруг едете мимо,
есть смысл посетить церковь Сурб Хач (Святой крест). Она очень древняя, одна из самых старых в стране — построена в IV веке. Лет 10 назад на ней заменили старую, обвалившуюся кровлю. Все остальное —
из глубины веков. Как и все ранние церкви, она имеет форму базилики.
Построена на месте древнего капища, посвященного одной из языческих богинь (Анаит или Астхик).

Церковь Сурб Хач (Святой крест)
в Апаране.

Туристу на заметку
Апаран находится на трассе, связывающей
Ереван и север страны. По пути можно сделать остановку возле магазина «Гентуник».
Магазин интересен тем, что тандыр для выпечки расположен прямо в торговом зале
и можно наблюдать за процессом, а потом
купить горячий хрустящий хлеб. А если повезет, понаблюдаете за работой пекаря-трюкача, приклеивающего тесто в тандыр, делая какой-то немыслимый акробатический
переворот.

Заснеженная гора Ара,
вид из деревни Кучар.

Горнолыжный курорт Майлер
в Апаране.

АРМЕНИЯ

АРАГАЦ. АМБЕРД, ОЗЕРО КАРИ
У горы Арагац бурное прошлое. Много
тысяч лет подряд она извергала лаву
и успокоилась не так уж давно по геологическим меркам. Когда север Русской
равнины был скован ледниковым щитом,
здесь она все еще бушевала. В «юности»
Арагац извергал жидкую базальтовую
лаву, растекавшуюся широким приземистым конусом, а также выплевывал
вулканический пепел, превратившийся
со временем в знаменитый армянский
туф. Позднее лава стала более вязкой
и вулкан начал расти вверх. Главный
кратер его и сейчас хорошо выражен
в рельефе. Кроме главного были еще
и боковые кратеры.
Склоны Арагаца пустынны и безлесны.
Древесной растительности практически
нет. Внизу полынные степи, а выше, за
крепостью Амберд, ландшафт меняется, становится суровым и неприветливым: лишь скудные травы, корявее кусты
и камень. Чем выше, тем больше камня.
С высоты 3000–3500 метров появляются целые каменные моря, так называемые чингилы — огромные площади, заваленные глыбами. Они образовались
в ледниковый период в результате морозного выветривания.
Хоть Арагац и виден из каждого ереванского окна, среди жителей страны не так
уж много тех, кто поднимался на его
вершину — горный туризм в Армении
не сильно популярен. Однажды я спросила у местного жителя: «А как вы отдыхаете? У вас не видно людей с рюкзаками на улицах». «Да, у нас предпочитают
сходить в кафе, выехать с семьей на
природу, чтобы поесть», — был ответ…
Потому на склонах Арагаца проще
встретить немцев или французов, чем
местных. Сами же армяне обычно доезжают до метеостанции у озера Кари
и идут в кафе есть хаш.

а северо-западе Армении расположена гора Арагац — самая высокая гора страны. Не сказать, чтобы Арагац со стороны выглядел
сильно впечатляюще. В Ереване он, как и Арарат, виден отовсюду. Но
если Арарат постоянно напоминает о себе, как бы поддавливая своей махиной, то Арагац неприметно стоит в сторонке, будто позабыв
о своем звании самой высокой точки Армении. Да, поскольку главная
гора, волею политических судеб, оказалась на территории Турции, титул унаследовала ее младшая сестренка. По местной легенде, Арарат
и Арагац — две сестры, однажды не поладившие между собой и в наказание разлученные богами. Так они и стоят до сих пор, обиженные,
по своим углам. Кстати, горы можно считать родственниками с полным основанием — они находятся на одном Кечукском разломе.
Арагац хоть и меньше Арарата, но тоже не мал. Это внушительных
размеров массив, простирающийся с востока на запад на 40, а с севера

АРАГАЦ. АМБЕРД, ОЗЕРО КАРИ

Разработки розового туфа.

На склонах Арагаца добывают знаменитый розовый туф, из которого построены
здания в центре Еревана. Самое известное месторождение расположено у селения Артик, потому здешний туф так
и называется — артикский. Он приятного розоватого цвета. Мощность туфовой
толщи достигает 120 метров. А в районе Бюракана добывают красно-коричневый туф.

Вершины горы Арагац.

АРМЕНИЯ
Туристу на заметку

Найти гида можно через интернет или обратившись в ереванский ТИЦ. Но лучше изучить
тему заранее, так как услуги гидов в Армении
довольно дороги. Подъем на Арагац может
обойтись в 70 000–75 000 драм. Эта сумма
делится на количество участников. В стоимость входят услуги гида и заброска. Однако
в интернете встречаются варианты и подешевле.
Если вы собираетесь совершать восхождение самостоятельно и хотите уложиться в один день, заброска вам в любом случае понадобится. Машина до озера Кари,
откуда начинается маршрут, обойдется

на юг — на 35 километров и занимающий площадь 6000 квадратных
километров. На его склонах раскиданы десятки селений и городков.
Даже астрофизическая обсерватория там есть. На востоке он ограничен рекой Касах, на западе — рекой Ахурян, на юге — Араратской, на
севере — Ширакской равниной.
Чуть выше Амберда сменяется не только растительность, но и подстилающие породы — под ногами уже не базальты и туфы, а серые дациты. Здесь значительно холоднее, чем на Араратской долине, и местность кажется довольно враждебной: побывать, посмотреть можно,
а вот поселиться тут не хочется. Тем не менее это главная зона скотоводства — на склонах Арагаца выпасается 250 000–270 000 голов скота. Местами видны палатки кочевников и огромные стада овец. Сюда
XXI век зашел лишь частично в виде автомобилей и мобильных телефонов. А в остальном здесь Средневековье — люди живут, как и много веков назад.

в 20 000 драм.
Еще один нюанс: озеро Кари вы посещаете
автоматически, но есть смысл сразу договориться с водителем, чтобы заскочить на
обратном пути в крепость Амберд. Это будет дешевле, чем потом ехать отдельно. Но
сначала Арагац — потом Амберд, так как,
во-первых, вы не знаете, сколько времени у
вас займет восхождение, во-вторых — погода в горах переменчива.
Кстати, о погоде. Для посещения крепости Амберд она роли не играет. При пасмурном небе там даже очень атмосферно.
Вершина — дело другое, поскольку лето
летом, а высота высотой. Когда в Ереване
асфальт плавится от жары, тут может идти
дождь с градом и даже снег. Потому выбирать надо солнечную и ясную погоду. Но
даже ясное утро не гарантирует, что внезапно не набегут тучи и не поднимется ветер. Приходилось встречать людей, которые
так и не дошли до вершины. В таких случаях
говорят: «гора не пустила». Так что постарайтесь выбрать момент, когда гора в хорошем настроении.

Туристу на заметку
Если вершины вас не манят, то вполне можно ограничиться посещением озера Кари
и крепости Амберд — эти пункты доступны
на любом автомобиле. Общественный транспорт туда, к сожалению, не ходит, а его армянский заменитель — такси — обойдется
примерно 20 000 драм (за машину) с заездом на Амберд и Кари. Если вы едете на
своей машине, то выезжайте из Еревана по
трассе Север-Юг и, проехав город Ашатарак,
сверните по указателю на Бюракан. За
Бюраканом продолжайте движение по асфальту, дальше будет развилка: прямо —
на Амберд, направо — на озеро Кари.

Гора Арагац.

ВОСХОЖДЕНИЕ
НА ЮЖНУЮ ВЕРШИНУ АРАГАЦА
Подниматься на вершину или нет — каждый решит сам, в соответствии со своими физическими возможностями и представлениями
о степени активности отдыха. Замечу лишь, что с одной стороны ничего запредельного в этой «авантюре» нет; но с другой, воздействие
высоты никто не отменял. Также каждый решит, пойдет ли он сам
или наймет гида. Если есть навык ориентирования по навигатору —
вполне реально подняться самостоятельно. На maps.me прочерчены
тропы и они совпадают с реальными.
Летом, когда к вершине устремляются многочисленные любители,
можно еще и упасть на хвост какой-нибудь группе.
Трекинговые походы на Арагац возможны с июня по сентябрь, пока
склоны не покрылись снегом и сложность подъема не возросла многократно. Бывает, что снег выпадает даже в августе. Но в это время он

АРАГАЦ. АМБЕРД, ОЗЕРО КАРИ

О МАРШРУТЕ НА АРАГАЦ

Водопад у озера Кари.

обычно быстро тает. Разумеется, надо учитывать
и температурную разницу. На Араратской долине может быть +35 °С, у озера Кари +10…+12 °С, на
вершине 0…+5 °С. Одевайтесь тепло, берите куртки.
Из собственного опыта: утром в Ереване ходили
в футболках. Днем на вершине Арагаца мерзли во
флисках и штормовках. Был туман, ветер и град.
Вечером в Ереване опять гуляли в футболках.
Традиция забираться на самую верхнюю точку появилась давно. Первым исторически зафиксированным восходителем на Арагац был не кто
иной, как креститель Армении Григорий Просветитель. Поднимался он не со спортивной, а с духовной целью. Как гласит легенда, путь ему освещала небесная лампада.
Некоторые деятели армянской культуры тоже
искали вдохновения на вершине. Например, композитор Комитас. Побывала там и писательница
Мариэтта Шагинян.
В середине ХIX века начались восхождения
с исследовательскими целями.
В советское время сюда часто наведывались туристы-пешеходники. Были также популярны массовые восхождения. Первое такое мероприятие
было предпринято 18 августа 1939 года, в честь
Дня авиации. Тогда на вершину поднялись 708
комсомольцев. Но самыми массовыми были альпинианы 18 августа 1951-го и в октябре 1955 года,
в честь XX съезда КПСС, в них участвовало одновременно по 1500 восходителей.

АМБЕРД
Мрачный, темный силуэт Амберда виден издалека. Более десяти веков стоят эти стены на
юго-восточном склоне Арагаца. Для строительства крепостей армянские зодчие любили выби-

Наиболее прост подъем на южную вершину — 3800 метров.
Начинается он у метеостанции возле озера Кари. До озера можно доехать на любой машине, даже на «полотере» — туда проложен асфальт. Место очень популярно у ереванцев, летом они
приезжают туда есть хаш — нечто среднее между наваристым бульоном и холодцом, приготавливаемое из говяжьих ног с копытами. Зимой хаш можно и в Ереване заказать в любой харчевне, но
считается, что летом, в жару, от него может сделаться нехорошо.
Потому в месяцы, в названии которых нет буквы «р», на равнине
его перестают готовить. А вот наверху, где прохладнее, хаш поесть можно. Вот и не зарастает асфальтовая дорога к озеру Кари.
Тропа начинается от здания метеостанции. Она хорошо видна.
На начальных метрах это практически грунтовка. Если мы начнем
обходить озеро, оставляя его по левую руку, как раз на нужной
тропе и окажемся. Справа видна гряда. Самая высокая ее точка и есть южная вершина. Потому, даже сбившись с дороги, идти
можно по направлению к ней. Некоторые экстремалы так и делают — поднимаются «в лоб». Это не самый разумный вариант —
на склоне много камней. Лучше идти как положено.
В какой-то момент может показаться, что тропа удаляется от
вершины. На самом деле она просто обходит каменные завалы.
Хороший ориентир — ярко-оранжевый осадкомер. Идти надо
прямо на него. Кое-где тропа будет пропадать среди камней,
но, сохраняя направление, вы вскоре подниметесь на пригорок.
От осадкомера начинается отличная и хорошо заметная тропа на
вершину. Она идет серпантином, потому угол подъема невелик,
и даже если вы не обладаете лосиной выносливостью, можете
не спеша, шаг за шагом, подниматься вверх. Приложить усилия
придется перед самой вершиной, там уклон возрастает, но близость цели придает силы. И вот уже последние метры! Если погода будет ясная, то под ногами вы увидите кратер Арагаца — гигантскую воронку глубиной 400 метров и протяженностью около
4 километров. Его окружают четыре вершины. На них, как пятна
белой краски, выделяются мелкие ледники и снежники.
Когда-то здесь клокотало жерло вулкана. За тысячелетия природные процессы обтесали его, ледники придали кратеру вид трога (корытообразную форму, характерную для ледниковых долин).
Позднее она из стенок была пропилена рекой Гехарот. Если обернуться назад и взглянуть на пройденный путь, где-то далеко книзу будет видно синее пятнышко — озеро Кари, а за ним — глубокое ущелье реки Ампур. Вокруг россыпи серого камня — дацита.
Воздух тут свеж и прохладен, несмотря на высоту дышится легко.
Спускаемся по той же самой тропе. На подъем обычно уходит
1,5–3 часа, а на спуск — 1–2 часа, в зависимости от подготовки.
Предвижу вопрос о горной болезни. Теоретически она может наблюдаться с высоты 2500 метров, вызывается недостатком кислорода в разреженном воздухе высокогорья. С высоты 3500 метров риск возникновения горной болезни возрастает. Как будет
реагировать на высоту персонально ваш организм, сказать сложно. Все очень индивидуально. Считается, что женщины менее подвержены горной болезни, чем мужчины. Люди небольшого роста
и худощавой комплекции имеют преимущество перед высокими
и полными. Безусловно, многое зависит от общего состоянии здоровья. Если уж возник такой вопрос, изучите тему, обратившись
к материалам интернета.
Взвесьте все «за» и «против». Вот что можно посоветовать:
• не планируйте восхождение на первые даты вашего пребывания в стране, лучше предварительно хоть немного адаптироваться к высоте;
• во время подъема пейте больше воды;
• если почувствовали головную боль, головокружение и тошноту — возвращайтесь вниз.

АРМЕНИЯ

Вода — стратегический продукт, без
нее не выдержать никакой осады, потому в Амбереде была предусмотрена
система водоснабжения.
Воду в замок вели по керамическому водопроводу со склонов Арагаца. Трубы
прослеживаются от замка на 4 километра, но начало водопровода точно
не установлено. Если бы противник разрушил водопровод, то обитатели замка могли бы продержаться некоторое
время на запасах из цистерн. Однако
и они не безграничны, потому предусмотрели строительство потайных ходов к Амбердской реке, устроенных достаточно хитро. Каменные плиты были
уложены на отвесно стесанную скалу
и сложенную из камня подпорную стенку, заваленную дерном. Со стороны такой ход выглядел, как мощеная плитами вьючная тропа. На самом деле под
плитами шла галерея.
В мирное время, когда не приходилось
дорожить каждой каплей, вода подавалась в имевшуюся при крепости баню,
построенную в XI веке. Археологи нашли железные трубы, разводившие нагретую воду внутри помещения. Были
в Амбереде и бронзовые краны в виде
задвижек. К бане примыкала комнатушка, вероятно — жилище банщика
или кладовка для сопутствующей утвари. Там найдены медные курительницы
для благовоний, ступки для растирания
косметических снадобий.

Амберд, крепость VII века,
расположенная на склонах горы
Арагац в месте слияния рек
Аркашен и Амберд.

рать именно такие мысы, где с двух сторон отвесы. Оставалось лишь
укрепить основание мыса, и он превращался в неприступную твердыню, которую не так-то просто захватить врагу.
Первые постройки на мысу, где сливаются воды рек Амберд и Аркашен, появились еще в VII веке. За годы своего существования они
сменили не одного владельца и постепенно достраивались, усиливая
неприступность. Первыми хозяевами крепости были князья Камсараканы, позднее — их потомки Пахлавуни.
Известный археолог Иосиф Орбели, в 1936 году проводивший раскопки в крепости, считал, что она служила опорным пунктом на рубежах армянского Анийского царства, существовавшего с 961 по 1045 год,
а название ее происходит от того же корня, что и название столицы.
К нему было лишь добавлено окончание «берд» — «крепость».
Крепостные стены окружают феодальный замок, сохранившийся
лишь частично. От него остались одни стены, деревянных перекрытий
давно нет. Судя по находкам археологов, обитатели замка не стесняли
себя в роскоши — во время раскопок найдены остатки дорогой, зачастую привозной утвари. А от опасностей внешнего мира их отгораживал вход, который кроме обычной двери мог запираться еще и тяжелой
базальтовой плитой. Замок имел три этажа. На верхних находились парадные комнаты, в нижних — хозяйственные помещения и цистерна
для воды. Еще одна цистерна располагалась за стенами замка.
Не только феодалы жили за крепостными стенами. На мысу располагалось поселение, где обитала замковая обслуга. В 1026 году была
построена церковь Пресвятой Богородицы. Она строилась по указу
одного из владельцев замка — полководца Ваграма Пахлавуни, потому ее еще называют Ваграмашен. Ваграм серьезно занимался благоустройством своей вотчины. Он же построил и три башни вокруг замка и серьезно укрепил стены.
Тем не менее в 1070 году крепость была захвачена сельджуками
и находилась в их руках до 1096 года, когда совместные армяно-грузинские силы под командованием Закарье Закаряна взяли крепость.
Потом замок принадлежал династии Вачутянов. В XIII веке вторгшие-

АРАГАЦ. АМБЕРД, ОЗЕРО КАРИ

Амберд — одна из немногих
достопримечательностей,
которая хорошо смотрится
в дождливую погоду. На фоне
насупившихся туч крепостные
стены выглядят совсем угрюмо
и сурово. В такую погоду здесь
обращает на себя внимание
сильный и терпкий травяной
аромат, похожий на полынный.
Его издает местная
разновидность тысячелистника,
изобильно покрывающего
развалины.

АНОМАЛЬНАЯ ЗОНА
ся в Армению монголы захватили и сожгли Амберд. Вачутяны вынуждены были покинуть свои владения и перебраться в Варденис. Лишь
в конце XIII века они возвратились на оставленное пепелище, и некоторое время в замке теплилась жизнь. В начале XIV века он был
окончательно разрушен войсками Тимура. С тех пор крепость не восстанавливалась и постепенно заносилась землей.
Сейчас здесь многолюдно. Спускаясь на мыс, посетители попадают в коридор между стенами замка и достроенной позднее крепостной стеной. Такие коридоры часто встречаются в старых крепостях,
прорвавшись в ворота, враг оказывался зажатым в проходе, как в ловушке. Во время раскопок археологи обратили внимание на округлые
гнезда с внешней стороны крепостной стены. И. Орбели считал, что
в них крепились керамические тарелки, по поверьям, охранявшие от
дурного глаза. Коридор приводит к входу во дворец и каменной лестнице. Через проем входа получаются красивые фотографии стоящей
на мысу церкви.

ОЗЕРО КАРИ
До озера Кари доезжают те, кто не любит физических нагрузок, но
желает посмотреть горы. Им тут такая возможность предоставляется.
Озеро лежит на высотке 3200 метров и туда ведет асфальт.
Разумеется, дорогу проложили не для того, чтобы привлечь отдыхающих, а для сообщения с высотной космической станцией Ереванского физического института.
Станция была основана в 1946 году для изучения космического
излучения и его влияния на земные процессы. Еще в 1940-х годах

По пути в крепость постарайтесь не пропустить одно любопытное место. Когда
дорога уже поднимется на плато, серпантин закончится, слева будет глубокое
ущелье реки Ампур, а справа — холмистая местность, внимательно смотрите
на асфальт! Вы должны увидеть нарисованный белой краской крест. Это широко известное место, о котором много
роликов в интернете и даже была передача на армянском ТВ. Это знаменитая
аномальная зона, где остановленный на
пригорке автомобиль вместо того, чтобы
катиться вниз, начинает двигаться вверх.

ЛИЧНЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Наш таксист-координатор этого места
не знал. Он просто почувствовал, что машина ведет себя как-то странно. А потом
на асфальте показался тот самый белый
крест — вот и оно, то самое место! Все
оказалось, как в роликах из интернета:
двигатель выключен — машина ползет
вверх. Проводили и эксперимент с водой. Вода текла вверх. С бутылкой эксперимент оказался непонятным — она
не хотела никуда катиться. Мне не довелось обсуждать тему с физиками или
геофизиками. Наверняка у них нашлось
бы объяснение. Но в старом журнале
«Наука и жизнь» (№2, 1989 г.) попалась
статья как раз о таких явлениях. Вкратце
она сводится к тому, что в горных местностях трудно визуально определить
уклон местности, потому имеет место
обман зрения. Такие «магнитные горы»
в мире не редкость. В Северной Америке
аналогичную достопримечательность
однажды измерили точными приборами, и выяснилось, что кажущийся подъем на самом деле это спуск с уклоном
1–2 градуса. Теперь остается дождаться, когда точными приборами проверят
дорогу на Арагац. А пока загадка остается загадкой.

АРМЕНИЯ

Зеркальный телескоп был
построен в 1985 году по проекту
физика Париса Геруни. Телескоп
расположен на Арагаце, на высоте
1711 метров над уровнем моря.

Здание метеостанции,
занесенное снегом.

Купаться в озере вряд ли кому-то придет в голову — воду теплой не назовешь, хотя солнечные лучи могут нагреть поверхностный слой до +18 °С,
даже если температура окружающего воздуха +14 °С. Но спрячется солнце — и вода снова ледяная. Суточный
перепад температуры воды может составлять 6–7 градусов. Максимальная
глубина Кари 8–9,5 метра (разные источники дают разные цифры), средняя — 4,5 метра. Из него берет начало река Аркашен — приток Амберда.

От озера начинается тропа подъема
на западную вершину Арагаца. Это
не сложное восхождение может подарить наиболее сильные эмоции. Важно
только правильно оценить свои физические возможности.
Ну а тем, кто не решается лезть на самый верх, вполне хватит эмоций и здесь,
ведь они увидят суровый каменный
ландшафт высокогорья, серые обрывы каньона реки Ампур, вершины гор.
Можно побродить немного по окрестностям. Главное — не уходить далеко,
ведь это горы, и в любой момент может
набежать туман.
Поклонники же кулинарного туризма
могут отведать хаш в местном кафе.
Считается, что на Арагаце лучший хаш
в Армении. Хотя многие считают, что
хаш — блюдо на любителя.

Об озере Кари сложены красивые легенды. Одна утверждает, что это слезы
горы Арагац, которые она проливает, будучи разлученной со своей сестрой
Арарат, другая легенда рассказывает о живших когда-то на горе каменных
драконах. Будучи дружны при жизни, они решили не разлучаться и после
смерти, превратившись в ручьи, питающие озеро Кари.

АРАГАЦ. АМБЕРД, ОЗЕРО КАРИ
армянские ученые братья Алиханян сделали здесь открытие, обнаружив протоны в космическом излучении. Ранее считалось, что из глубин пространства к нам идут только электромагнитные волны. Сейчас
ученые наблюдают потоки космического излучения с помощью разнообразных приборов: масс-спектрометров, калориметров и так далее.
Даже в непростые 1990-е и 2000-е годы работа станции не прекращалась, что, впрочем, не удивительно, так как знание космической погоды не только важно для фундаментальной науки, но вполне применимо на практике: изменения космического излучения могут привести
к сбоям в системах связи, влиять на здоровье людей.
Со станции идут сообщения о предстоящих космических бурях. Ученые живут здесь круглый год в довольно суровых условиях. Даже летом температура на этой высоте составляет +10...12 °С, а зимой, бывает, постройки заметает снегом почти до крыш. Здесь же находится
и метеостанция.
Как вы уже, наверное, заметили, в Армении слова с корнем «кар»
обозначают что-то связанное с камнями. Озеро Кари означает «каменное». Растительности вокруг почти нет, зато камней — поросших лишайниками серых дацитов — сколько угодно. Камням озеро обязано
своим происхождением. Это ледниковое озеро, естественной плотиной
для него послужили моренные отложения древнего ледника, то есть
камни, которые когда-то вмерзли в толщу льда, а при таянии его оказались на земле. С тех пор небольшая котловина питается водами тающих снегов и в меньшей степени родниковыми.

Вид на кратер вулкана Арагац
с его северной вершины.

ВИШАП
На берегу озера не забудьте посмотреть
древний вишап — каменный столб, установленный 5000 лет назад. Вишап внешне похож на менгир, но его сакральное
значение иное. На менгиры как правило, не наносили изображения, а на вишапах часто высекали голову дракона
или быка и обычно устанавливали возле
источников или озер. Предполагается,
что они как-то были связаны с культом
воды. Найти вишап несложно. Если на
парковке повернуться лицом к озеру,
то слева будут постройки научной станции. К ним ведет грунтовка, перегороженная шлагбаумом. Нырните под него
(это легально), и в нескольких метрах
увидите холм, а на нем — большой вертикально установленный камень. Это
и есть вишап.

АРМЕНИЯ

НА ЮГ В ЗАНГЕЗУР
Как добраться
Из Еревана в Горис в первой половине дня отправляется несколько маршруток. Есть рейсы

югу от Вайка расположен Зангезур. Разделяет их Воротанский перевал (2344 м). Интересных мест в Зангезуре много. Лучше отвести на знакомство с ними несколько дней. Тем более, что транспортом
район не избалован.

от автовокзала «Киликия» и от станции метро «Сасунци Давид». Расстояние составляет
240 километров. Время в пути — около 4 часов. Не рассчитывайте таким же образом вер-

КАРАУНДЖ, ИЛИ ЗОРАЦKКАРЕР

нуться вечером в Ереван — вечерних маршруток или автобусов не существует. В обоих
направлениях транспорт отправляется только
утром. За один день можно только машиной
или такси. Тогда вполне реально галопом пронестись по всем перечисленным местам и к
полуночи приехать обратно. Можно и с экскурсией, тогда вернетесь раньше, но и посмотрите меньше. Если планируете знакомиться
с регионом не спеша, то базироваться можно
в Горисе. Там есть гостевые дома и хостелы.

Много загадок у каменного
лабиринта Караундж.
Однако он не только загадочен,
но еще и красив: остроконечные
камни с цветными кляксами
лишайника на фоне гор смотрятся
великолепно. Вряд ли вы
пожалеете о потраченном
времени, заглянув сюда.
Тем более что место находится
недалеко от трассы.

Если вы любите тайны и ваше сердце замирает при мысли о бескрайней пропасти тысячелетий, то вам обязательно надо побывать
в Караундже. Это пронизанный ветрами пустынный армянский Стоунхендж.
Не удивляйтесь, если где-то прочитаете об этом месте под другим названием — их у него много. Но во всех названиях присутствует один неизменный слог — «кар», то есть «камень».
Караундж — это, возможно, древний культовый комплекс, возможно — обсерватория, а возможно — и то и другое сразу. «Возможно», потому что серьезно и масштабно изучением этого места никто
не занимался. Было несколько статей в археологических журналах
еще в первой половине XX века, а потом как-то все затихло, пока
в 1990-х памятник не стал предметом интереса энтузиастов-одиночек. С 1994 года несколько экспедиций на собственные средства организовал Парис Геруни.
Геруни Парис Мисакович — советский ученый, радиофизик, радиотехник и радиоастроном. Академик Национальной академии наук Республики Армения (1996, членкорреспондент с 1982), доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой
антенн Ереванского политехнического института.

НА ЮГ В ЗАНГЕЗУР
Сначала кажется, что камни стоят хаотично. Но если бы у нас была возможность взлететь над ними, мы бы увидели четкую структуру. Часть камней выставлена по периметру овала — типичный кромлех. В центре него находится дольмен, заваленный кучей булыжников. От кромлеха на север, юг и северо-восток отходят рукава — аллеи.
Все сооружение в целом имеет вытянутую форму и как бы отсекает от равнины мыс,
образованный рекой Дар и ее притоком.
Если прогуляться вглубь мыса, можно увидеть углубления и камни. Это остатки некогда существовавшего здесь поселения. В 30-х годах прошлого века оно изучалось археологами. Было установлено, что жилища представляли собой землянки
глубиной до двух метров. Стены их были укреплены камнями, а крыша была прообразом каменного свода.
Но вернемся к «стоунхенджу». Геруни обнаружил некоторые закономерности, которые позволили ему заключить, что перед нами древняя обсерватория. Отверстия у
верхушек исследователь считает визирами. Хотя раньше археологи полагали, что это
технологические отверстия, предназначенные для закрепления веревки при транспортировке камня волоком. В одной из старых статей, напечатанной в 1930-е годы,
описывалось, что в то время этот способ еще применялся местными крестьянами.
Особое значение Геруни придавал величавому «двурогому» камню, который он назвал Овном. Вы без труда выделите его среди других глыб. Оказалось, что в стоящем перед ним камне отверстие проделано под таким углом, что показывает точно
на верхний рог Овна. Как пишет исследователь, в полдень дня весеннего равноденствия солнечный диск, если взглянуть на него через это отверстие, будет как раз на
вершинке рога. И это не единственная астрономическая закономерность, обнаруженная в Караундже. Например, северо-восточная аллея направлена на точку восхода солнца в день летнего солнцестояния.

Как добраться
На авто или такси ехать по трассе из Еревана
в сторону Гориса. По времени это занимает
около трех часов. После Спандарянского водохранилища за окнами машины будет полная глушь, какие-то мелкие поселки, холмы
и горы на горизонте. Наконец, на трассе слева
появится заправка. Чуть дальше за ней есть
поворот направо, на Сисиан.
Поворотов на Сисиан два. Тот, что за заправкой, — второй. А первый нам не нужен,
проезжаем мимо него спокойно. Но как повернули — не зеваем, внимательно смотрим

Впрочем, степень изученности не влияет на притягательность места, оно манит древними загадками. Ступаешь на желтую траву и, шагая к частоколу камней, ощущаешь, как XXI век остается за спиной, у гудящей трассы. А здесь нет времени. Здесь есть пустынная степь, горы
на горизонте и покрытые рыжим лишайником камни. Если верить Геруни, стоят они уже почти 6000 лет. Он датирует памятник серединой IV тысячелетия до н. э. Есть глыбы огромные, выше человеческого

по сторонам. Слева увидим стоящие камни.
Но это не Караундж, а его современная имитация и отличный ориентир. Как поравняемся
с ним, останавливаем машину и смотрим на
противоположную сторону дороги. Там вдали будет видно что-то похожее на частокол.
Вот это и есть Караундж. Дальше — пешком.
На полноприводной машине можно подъехать практически к самому комплексу. Если
машины нет, то добраться можно автобусом
Ереван — Горис. Хотя ближайшим городом яв-

Зорац-Карер, или Караундж,
известен как армянский
Стоунхендж.

ляется Сисиан, ехать оттуда неудобно. Лучше
выйти на трассе и пройти так же, как описано выше, либо напрямик.

АРМЕНИЯ

ПЕТРОГЛИФЫ УХТАСАРА

Петроглифы («петрос» — «камень», «глифо» — «рисую») концентрируются вокруг небольшого ледникового озера.
В Армении такие наскальные галереи
всегда тяготеют к горным водоемам.
Рисунки нанесены на скалы с помощью
металлического резца и разбросаны по
большой территории. Относятся преимущественно к эпохе бронзы и раннего железа.
Сюжеты рисунков разнообразны. В основном это сцены охоты, танцев, изображения различных животных и сакральных символов.

Скалы Ухтасара. — памятник
доисторического периода
Армении, где было обнаружено
более 2000 наскальных
изображений.

роста (их вес достигает 8,5 тонны), есть средние — по пояс. Участники экспедиции пронумеровали камни, их оказалось 222. Примерно половина камней имеет отверстия в привершинной части. Форма их неправильная, но почти всегда верхушка заострена.
Напомним, что точное знание календарных дат было нужно древним людям не из научного интереса, а для определения начала сельскохозяйственных работ.
Комплекс мог выполнять и культовую роль. В центре кромлеха находится дольмен, в котором, вероятно, было захоронение. Среди местных жителей бытовало предание, что в дольмене захоронен древний
военачальник, а под каждым камнем — один из его воинов. Потому место имело еще одно название — Кошун-Даш, или «войсковые камни».
Возле Караунджа стоит будка, где в сезон можно купить сувениры, буклеты и воду. Там же часто стоит УАЗ и вам могут предложить
съездить на нем к петроглифам Ухтасара. Цена 25 000 драм (можно
поторговаться). Это не дешево, но, если располагаете средствами, временем и интересом к истории — не отказывайтесь.

ГОРИС
В прошлом это скотоводческо-земледельческий поселок, возникший во второй половине XIX века. В книге Мариэтты Шагинян красочно описан горисский базар с его толчеей, ишаками, лошадьми и пригнанными на продажу стадами баранов. Во второй половине XX века
в городе понемногу стала зарождаться промышленность: запустили завод микроэлектродвигателей и другие предприятия. Здесь выпускали
потолочные вентиляторы, трикотаж. Существовали даже научные учреждения, например физико-техническая лаборатория вычислительного центра Академии наук Армении.

НА ЮГ В ЗАНГЕЗУР

КАК ОБРАЗОВАЛИСЬ
ПИРАМИДЫ

Cкальные образования в горах, окружающих город Горис.

Сегодня это вполне аккуратный самобытный городок с населением 20 000 жителей, уверенно начинающий свою историю туристскорекреационного центра.
Горис — самый необычный город Армении. Это становится понятно еще до того, как ступишь на его улицы. Достаточно взглянуть
с дороги. Для такого взгляда даже специальную смотровую площадку оборудовали.
Построен город на горном склоне, среди сочных лугов. Здесь самый влажный климат в стране, потому трава зеленеет круглый год.
После желтых красок Ванадзора такой контраст очень освежает. Вокруг

Вид на Горис.

Каменные пирамиды — это разновидность бедленда. Образованию таких необычных форм рельефа способствуют
ливневые осадки и особый состав пород.
Несколько миллионов лет назад здесь
буйствовал вулкан Ишхансар, не только
изливавший лаву, но и выбрасывавший
вулканический пепел. Извержения его
были настолько мощными, что в конце
концов он и сам полностью разрушился, а на его месте вырос молодой конус
(3581 м) и несколько маленьких боковых вулканчиков. Продукты извержения Ишхансара покрыли площадь почти 600 квадратных километров слоем
толщиной до 400 метров. Это так называемая горисская свита, сложенная
грубообломочными туфобрекчиями, туфоконгломератами, туфами, образованными вулканическим пеплом и лавой.
Только вулкан умолк, за работу взялись
ливневые дожди. Когда потоки воды несутся вниз по склону, они вымывают борозды. С каждым ливнем борозды становятся все глубже, и вот уже вместо
склона возвышается ряд островерхих
гребней. Внешние процессы расчленяют эти гребни поперечными промоинами, и получаются ряды пирамид. Там,
где на туфовой толще лежат андезитовые глыбы, образуются формы, называемые «грибами». Глыба, подобно зонтику, экранирует находящееся под ней
пространство от осадков. Порода вокруг вымывается, под «зонтиком» начинает «расти» ножка. Получается грибообразная фигура.

АРМЕНИЯ
Как добраться

От Гориса до Хндзореска 8 километров.
Сначала нужно проехать Горис, двигаясь по
Ереванскому шоссе, пересечь реку и затем
ехать по улице Арцахян, а дальше по дороге, следуя указателям. Дороги как бы огибают город по окраине. На пути будет всего два
разветвления. На первом надо ехать по левой
ветке, на втором — по правой. Въехав в село,
необходимо свернуть на грунтовку вправо.
Качество дороги оставляет желать лучшего,

города встают землистого цвета скалы, как плотно пригнанные друг
к другу ряды обелисков. Это так называемые каменные пирамиды.
Ландшафты окрестностей Гориса немного напоминают Каппадокию.
Это не удивительно — обе территории сложены сходными породами.
В Горисе есть смысл остаться на пару-тройку дней и не спеша побродить по окрестностям. Чтобы налюбоваться на пирамиды, далеко
ходить не надо — достаточно выйти за пределы города. Можно сделать кольцевой маршрут, стартовав от городского кладбища. В этом
районе пирамиды особенно хороши. Если возможности задержаться
в городе нет, то, уделив немного времени Горису, направляемся сразу в Хндзореск — такое место нельзя пропустить!

но любая легковушка проходит.
Грунтовка заканчивается парковкой. Дальше
предстоит добираться пешком. Сначала спу-

ХНДЗОРЕСК

скаемся вниз по лестнице, потом переходим
по мосту, а дальше наслаждаемся прогулкой
по тенистым тропкам поселка.
Но предупреждаю сразу, что спускаться придется не три и не пять метров. Возвращаться
тем же путем. Никаких фуникулеров тут
не предусмотрено. Приходилось наблюдать
сцены, как из приехавшей компании лишь
часть шла в городище, а остальные при взгляде вниз морщили носы, делали пару ленивых щелчков фотоаппаратом и отправлялись к близлежащим продуктовым палаткам.
И все-таки рекомендую спуститься. Пройти
по «танцующему мосту» и ощутить атмосферу опустевшего селения. Каких-то определенных маршрутов здесь нет: просто ходишь
по улицам и заглядываешь во все проемы.
Обязательно надо зайти в местную церковь
Святой Рипсиме. Здесь непривычно светло,
нет традиционного для армянских церквей
полумрака. В нижней части села есть родник.
Прогуляйтесь по улицам и ощутите атмосферу — все-таки селу более 1000 лет.

Подвесной мост в Хндзореске.

Хндзореск — настоящий пещерный город в 8 километрах от Гориса. Почему важно обратить внимание на слово «настоящий»? Потому
что почти все его пещеры были жилыми, не в пример крымским пещерным городам, где жители предпочитали селиться в обычных домах, а пещеры использовать в хозяйственных или культовых целях.
Здесь в пещерах жили, причем жили вплоть до 50–60-х годов
XX века. Пещерные дома были не только в Хндзореске, так жили по
всему Зангезуру. Жилища не имели окон, свет проникал в них через дверной проем. Внутреннее пространство делилось на две части:
тун — для людей и гом — для скота.
Весь поселок размещался в овраге, заполненном каменными пирамидами. Эти пирамиды словно норами изрыты искусственными пещерами. От одного «дома» к другому ходили по узким тропкам шириной
в одну персону. Кое-где жилища лепились друг над другом, как этажи,
иной раз размещаясь на высоте до 20 метров. Забирались в верхние
помещения по веревкам, привязанным к порогу. Внутренние лестницы здесь или не умели делать, или не утруждали себя этим. Горизонтальных площадок в селе практически не было. Кто-то складывал из
камней подпорные стенки перед своим домом, заполнял пространство
землей — получался крошечный огород на десяток кустов и одно дерево. Жизнь обитателей протекала «по вертикали»: сходить в магазин —
вверх-вниз, в церковь — вверх-вниз, к соседу — опять вверх-вниз. Вот
и сновали люди по кручам. А иной раз еще и с утяжелением, таская
разные грузы. Такой «фитнес» поневоле. Зато, надо полагать, с физической формой у обитателей села все было в порядке.
В книге Мариэтты Шагинян можно прочитать: «Это сравнительно
небольшое деревенское местечко дало советской армии 168 офицеров… нет, кажется, ни одного человека на селе, не состоящего в родстве
с офицером советской армии». Из той же книги мы узнаем удивительные вещи: оказывается, из этой деревеньки выходили не только военные, но и ученые — девять профессоров были уроженцами Хндзореска.
В середине XX века здесь насчитывалось 500 домов, клуб и три библиотеки, а в годы Великой Отечественной войны жители села собрали средства на танковую колонну.
В 2012 году через ущелье, соединяющее старый и новый Хндзореск, был перекинут подвесной пешеходный мост, висящий над ущельем на высоте 63 метров и раскачивающийся при каждом шаге. Особенно хорошо он двигается, когда на него одновременно ступают несколько человек. Потому и окрестили это инженерное чудо
«танцующий мост». Столь сложное сооружение возводилось не на забаву туристам,
а с вполне утилитарной целью — соединить берега ущелья, так как до сооружения
моста приходилось идти в обход, а это 6 километров пути. Теперь все стало намного проще: 160 метров страха, и ты на противоположной стороне.

НА ЮГ В ЗАНГЕЗУР

В 1950–1960-х годах рядом, на плато, стал расти Новый Хндзореск
с обычными наземными домами, а скальный лабиринт остался на радость туристам. Сейчас мы можем наглядно увидеть, как протекала
жизнь пещерного города, побродить среди опустевших жилищ.

ТАТЕВ
Поворот на Татев находится на трассе Ереван — Горис, если не доезжать до Гориса. То есть если вы ехали из Еревана, надо поворачивать направо, если из Гориса — то вернуться назад, проехать уже знакомую смотровую и свернуть налево. На трассе есть указатель.
История с общественным транспортом все та же. Вы наверняка догадались, что он туда не ходит, и остается несколько вариантов: машина, такси, автостоп. Во всех этих случаях у вас есть выбор на последнем участке пути, где перед вами разверзнется ущелье реки Воротан.
Можно продолжить движение на машине, а можно перелететь через
пропасть на «Крыльях Татева» — новой и невероятно популярной канатной дороге, построенной по швейцарскому проекту в 2010 году. Оба
варианта интересны, у каждого свои преимущества. Выбор за вами.
Если не хотите расставаться со своим железным конем, сворачиваем налево и начинаем спуск в ущелье. Дорога тут невероятно живописна, пейзажи величавы, а поселения все еще самобытны. Но эта
дорога — серпантин. Придется рулить, притормаживать и подгазовывать, вписываясь в крутые изгибы полотна. Справитесь? Тогда в путь!
Чуть ниже поворота находится село Галидзор — настоящая горная деревенька, прилепившаяся к скалам. Здесь есть пара гостиниц,
где любители аутентичного отдыха могут пожить на лоне природы.
Затем дорога спускается на дно ущелья. Не пропустите Чертов
мостик.

Хндзореск был крупнейшим
пещерным поселением Зангезура.
В начале XX века здесь обитало
8000 жителей, число пещер
достигало 2000.
Вид из вагончика канатной
дороги в Татеве на горы.

АРМЕНИЯ

ЧЕРТОВ МОСТИК
Довольно странное название для объекта, находящегося в монастырских угодьях,
но уж так исторически сложилось. На самом деле никакой это не мост, а гигантский
травертиновый нарост, пересекающий долину Воротана. Здесь выходят из земли несколько термальных источников, их воды изобильно насыщены кальцитом, который
веками выпадал из раствора, образовал преграду на речном русле. Впрочем, воды
реки нашли себе путь под этим сооружением, а по его горбу люди проложили дорогу.
Чертов мостик находится на самом дне ущелья. В кармане у дороги можно оставить машину и спуститься вправо, к одной из ванн. Если же хотите увидеть красивую пещеру, то придется спускаться дальше, но уже не по ступенькам, а по привязанной к дереву веревке (спускайтесь, лишь если умеете это делать и уверены
в своих силах).

Горячие источники в пещере
уМонастырь
Чертова мостика.
Татев.

НА ЮГ В ЗАНГЕЗУР
Воды источника обладают целебными свойствами, пригодны
для питья и для ванн. Они теплые, имеют температуру около 25 °С,
выходят четырьмя мощными грифонами. Причем каждый отличается от других своей минерализацией. Суммарно грифоны изливают более 900 литров воды в сутки. Происхождение связано с гранитной интрузией, приуроченной к разлому.
Источники славились своей целебностью издавна. В одной из
книг 1930- х годов о них писали так: «Слава их целебности так велика, что несмотря на дурную 20-километровю дорогу (из Гирюсов)
и совершенную неприспособленность курорта, множество больных
стекается сюда в летние месяцы, чтобы купаться в примитивных,
иссеченных в травертине бассейнах, ютясь среди монастырских развалин. Судя по летописным данным и остаткам бань, источник был

Монастырь Татев построен прямо
на обрыве, на краю скалы, органично и дерзко вписываясь в горный
ландшафт. Если хотите сфотографировать его вместе с ущельем, придется
немного прогуляться. Но сначала
сориентируйтесь — станьте на дороге
так, чтобы монастырь был справа.
Тогда слева будет овраг. Этот овраг
огибает грунтовая дорога. Если идти
по ней, то выйдете на смотровую
площадку, откуда монастырь виден
со стороны. Такая прогулка займет
около 40 минут.

АРМЕНИЯ

Из всех строений Татева только
гавазан ни разу не разрушался
ни землетрясением,
ни завоевателями.

знаменит с глубокой древности». На заре советской эпохи тут даже хотели устроить санаторий, приспособив под жилые корпуса монастырские помещения. Но как-то дело не пошло. После источников начинается подъем — еще более закрученный серпантин. Наконец дорога
выскочит на плато. Справа видны монастырские купола.
Доминантой монастырского комплекса является собор Погос-Петрос (Петра и Павла). Его заложили в 895 году, а закончили строительОдно из самых загадочных сооружений монастыря — так называемый гавазан
(«посох») — 9-метровый столб, который качается, если его толкнуть. До сих пор
не разгадан секрет его устройства. Некоторые исследователи считают, что чудом,
напугавшим арабов, захвативших монастырь в конце X века, был именно гавазан.
Для чего предназначалось это инженерное устройство, доподлинно неизвестно.
Есть мнение, что оно предсказывало заранее приближение неприятельской конницы, начиная раскачиваться от едва заметной вибрации земли, неуловимой нашими органами чувств. По другой версии, оно также предсказывало землетрясения.
Есть легенда, что студенты семинарии сдавали возле гавазана экзамен по пению. Если от голоса он начинал раскачиваться, значит экзамен сдан на отлично.

ЭЗОТЕРИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ
ПОЯВЛЕНИЯ ГАВАЗАНА
По мнению эзотериков, гавазан служил
для точного определения начала нового года.
В ночь на 11 августа три звезды пояса
Ориона выстраиваются в вертикальную
линию над верхушкой гавазана.
Именно 11 августа в древней Армении
начинался новый год. Почему с такой
странной даты? Потому что, по легенде,
именно 11 августа прородитель всех армян и первый армянский царь Айк (Хайк)
победил месопотамского тирана Бэла.
Созвездие Ориона армяне ассоциируют с Айком. Три звезды пояса Ориона
считаются стрелой Айка. А соседнее созвездие Тельца символизирует Бэла.
А еще есть версия, что название провинции Сюнник связано с гавазаном.
Ведь «сюн» в переводе с армянского —
«столп».
В 1931 году монастырь сильно пострадал при страшном Зангезурском землетрясении. Долгое время стоял в руинах.
Реставрирован в наши дни.

НА ЮГ В ЗАНГЕЗУР
ство в 906 году. Летописцы сообщают, что и в более ранние времена
на этом месте стояла церковь. Но годом основания монастыря считается 895- й. Из небольшой обители он быстро превратился в богатый
религиозный центр. В X веке ему принадлежало более пяти деревень
в окрестностях, а в XIII — уже 667.
Справедливости ради надо заметить, что взаимоотношения монастыря с местным крестьянством не всегда складывались гармонично. Крестьяне были обязаны платить дань своим хозяевам, в данном случае
монастырю. А платить иногда приходилось, отрывая последнее от своих
очагов, и когда терпение заканчивалось, крестьяне брались за оружие. В
X веке они неоднократно поднимали восстания против Татева, затраты на
строительство которого легли на их плечи. В 915 году крупное восстание
было подавлено сюникскими князьями, но и после этого на протяжении
почти 30 лет вспышки неродного недовольства возникали то тут, то там.
Комплекс построек постоянно рос. В 1295 году была достроена церковь Святого Григория и небольшая (7,5 х 5 м) церквушка Сурб Аствацацин (Пресвятой Богородицы) у ворот. Многие хозяйственные помещения и колокольня достраивались уже в XVII веке.

В XIII–XIV веках в Татеве размещался
один из крупнейших армянских университетов. Здесь учились будущие священники и государственные чиновники, переписывались и хранились религиозные
книги, работали мастерские по производству собственного пергамента, чернил и переплетов. Братия насчитывала
500 монахов. В 1340–1411 годы там
жил Григорий Татеваци — автор «Книги
вопросов» — первой армянской энциклопедии.
Некоторые помещения и кельи строились с таким расчетом, чтобы в случае
нападения неприятеля их невозможно
было бы обнаружить. В таких тайниках
прятали наиболее ценные книги и дорогую утварь.

Вагончик канатной дороги
в Татеве.

КАНАТНАЯ ДОРОГА
=КРЫЛЬЯ ТАТЕВА>
По легенде, когда зодчий, строивший
монастырский собор, закончил свою работу, он был так вдохновлен, что подошел к краю ущелья, раскинул руки
в стороны и произнес: «Господи, дай мне
крылья!», и Бог дал ему крылья, и он полетел над ущельем. «Та тэв» на староармянском языке означает «дай крылья!»
Полететь над ущельем до сих пор возможно, воспользовавшись канатной дорогой «Крылья Татева». Вагончики парят над землей на высоте 320 метров,
пробегая 5,7 километра. Считается, что
это самый протяженный в мире безопорный пролет.
Отправляются вагончики каждый час
или по наполнению. Последний «рейс»
из монастыря в 19 часов. Стоимость
проезда 5000 драм. Выручка от работы канатной дороги идет на реконструкцию Татевского монастыря.

АРМЕНИЯ

ЛОРИ
Как добраться
Северу Армении лучше уделить хотя бы пару
дней. Во многих населенных пунктах есть гостевые дома.
Добраться из Еревана можно автобусом до
города Алаверди либо транспортом, следующим в Тбилиси. Автобус на Алаверди отправляется от автовокзала «Киликия» один
раз в день утром.
Путь на машине займет около трех часов.
Наиболее короткий путь — через город
Ванадзор.
По пути можно сделать остановку в Апаране,
возле магазина «Гентуник», где продают ароматный хлеб и работает пекарь-акробат.
Главные центры притяжения в Лорийском регионе — монастыри Ахпат и Санаин, включенные в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Именно туда устремляются все экскурсии из
Еревана. Однако по пути туда можно посетить много других интересных мест.

Главное богатство Лори — его минеральные ресурсы. Здесь крупнейшие
в стране залежи медных руд. Основные
рудообразующие минералы — пирит
и халькопирит. Попутно с ними встречаются полиметаллические руды.
Потому лорийские горы могут быть интересны любителям камня. Пирит сам
по себе красив. Он образует мелкие,
а иногда и покрупнее — до 1 сантиметра — кристаллы зеленовато-золотистого цвета с металлическим блеском.
Там же, где и пирит, могут попадаться
зеленые малахит и азурит, небольшие
друзы горного хрусталя.
В любом учебнике экономической географии можно прочитать, что центр меднорудной промышленности Армении —
город Алаверди. Меднохимический
комбинат там продолжал работать даже
после распада Союза. Объемы выпуска стали меньше, но он функционировал. Однако в последнее время производство почти полностью остановлено.
Кристалл халькопирита.

сли в центре Армении находится иссушенная зноем полупустынная Араратская долина, то север и юг страны гористы и лесисты.
Пусть леса тут и не дремучие, но они существуют. В нижнем горном
поясе преобладают дубово-грабовые леса, а в верхнем господствует бук.
Провинция Лори — это много зелени, воды и исторических памятников. Название региона вызывает ассоциацию с тропическим попугаем. Но попугаев здесь нет, вместо них перепелки. «Лори» — поармянски «перепелка».
Территория Лори охватывает бассейн реки Дебед и впадающих
в нее притоков — Дзорагета, Марцагета и Памбака. Часть территории
занимают горные хребты, а часть — Лорийское плато, образованное
лавами, изливавшимися в плиоцен-четвертичную эпоху. Поверхность
плато абсолютно ровная, будто ее специально шлифовали и выглаживали. Сверху Лорийское плато выглядит как лоскутное одеяло из желто-зеленых прямоугольников. Прямоугольники — это поля, засеянные
зерновыми, кукурузой, картофелем. Все это превосходно растет на черноземах. Лорийские черноземы невероятно богаты гумусом. Его содержание достигает 25%. Это очень много. Для сравнения: гумусность
знаменитых украинских черноземов около 6–12%. Слой плодородной
почвы на полях не менее 75–90 сантиметров.
Климат Лори мягче, чем в Араратской долине. Высокие горные
хребты экранируют его от холодных воздушных масс, а приподнятость
на уровень 1200–1400 метров гарантирует нежаркое лето.

ЛОРИ

Река Дебед в Лорийской области.

ДСЕХ
Село Дсех находится прямо на трассе. Оно считается одним из живописнейших уголков Лори.
Дсех когда-то был родовым гнездом царского рода Мамиконянов,
владевших Арменией в V веке. В 1869 году здесь родился поэт Ованнес Туманян. В селе есть его дом-музей. А соседний поселок, ранее
называвшийся Дзагидзор, переименован в Туманян.

Через Лорийскую область проходит дорога, связывающая Армению с Грузией,
а затем уходящая в Россию. Лори — пограничная область, за Сомхетским хребтом уже Грузия. Бывали времена, когда
это была грузинская территория.
В IX веке Лорийские земли принадлежали роду Багратидов. В 978 году
здесь сформировалось ТаширДзорагетское царство, управлявшееся родом Кюрикянов. В 1118–1122 годах область захватил грузинский царь
Давид IV Строитель. Он передал территорию клану Орбелянов, позднее власть
перешла к Закаридам. В 1280 году по
долинам Лори прокатилась разрушительная монгольская волна. На рубеже
XIII–XIV веков здесь снова владычествовала Грузия. Так местность и переходила из рук в руки.

Ущелье Аревацаг — лучшее
туристическое направление
в Лорийской области.

АРМЕНИЯ

Вид на поселок Туманяна
от монастыря Кобайр.

МОНАСТЫРЬ КОБАЙР
Музей Туманяна, посвященный
жизни и творчеству Ованеса
Туманяна, выдающегося
армянского поэта и писателя.

Неподалеку от Дсеха
находится озеро Цовер, возле
которого приятно отдохнуть
на сочных луговинах, среди
зеленых холмов.

Сразу после городка Туманяна обратите внимание на левую сторону дороги. Прямо с трассы будет видна прилепившаяся к борту каньона, подобно гнезду ласточки, полуразрушенная церковь. Это монастырь
Кобайр (XII в.), вернее его руины. Но руины довольно занимательные
и интересные. Интересно и его название. «Айр» по-армянски «пещера», «коб» означает то же самое, но по-грузински. К монастырю можно подойти по тропе от трассы.
Памятник знаменит древними фресками. Удивительно, как они сохранились, будучи открыты всем ветрам и дождям — церковь уже давно стоит без крыши, свод обрушился во время землетрясения.

ЛОРИ

Портал церкви средневекового
монастыря Кобайр
в каньоне Дебед.

Главная церковь Катохике построена в конце XII века тогдашними правителями Лори Кюрикаянами. Купол ее абсиды украшен изображениям Богоматери, в центре — лик Спасителя, а по сторонам —
фигуры апостолов. Рядом небольшая часовня. Вся ее западная стена
и часть южной заняты изображениями светских лиц — девять мужчин, одна женщина и мальчик. Надо полагать, что это и есть княжеская семья, содержавшая монастырь на свои пожертвования. Рисунки
реалистичны и выразительны. Исследователи полагают, что росписи
в монастыре появились при князьях Закарянах, так как один из представителей рода — Шаханшах — исповедовал не армянскую ветвь христианства, а халкидонитскую, более характерную для грузинской церкви. Здесь же, в Кобайре, Шаханшах и похоронен.
Небольшая церковка на краю скалы самая старая в монастыре, ее
возвели в 1117 году на средства Мариам — царевны из Кюрикянов.
Колокольня была построена в 1279 году Закарянами. Она же служила им усыпальницей.

Хачкар.

АЛАВЕРДИ
Прежде чем попасть к монастырям, предстоит проехать город Алаверди — настоящий заповедник советской эпохи. Здесь словно законсервировалась эпоха 1980-х. Ни одного современного здания, никакой
тротуарной плитки и зеркальных витрин. Улицы в щербатом асфальте, гастрономы, дом культуры. Погружение в эпоху настолько реально, что не хватает лишь пионеров с красными галстуками.
Алаверди вырос как промышленный поселок при меднорудном
комбинате. Комбинат можно назвать одновременно и кормильцем,
и проклятием города. Он давал работу людям, но он же и отравлял
все вокруг своими выбросами. Из труб вырывались белые и желтые
газовые шлейфы, застаивавшиеся в долине. В пасмурную погоду над
городом висел смог. Сейчас трубы не дымят, но улицы пусты и безжизненны.
Богатые залежи медной руды обнаружили в окрестных горах еще
в позапрошлом веке. Сначала их добывали и обрабатывали кустарным способом. Этим занимались в основном греки, переселившиеся в XVIII веке из Анатолии (их и сейчас в городе около 7%). Потом

Фрески Кобайра считаются
самыми старыми в Армении.

АРМЕНИЯ

Заброшенный меднорудный завод в Алаверди.

Открытый карьер,
где добывали руду.

Каньон реки Дебед.

сюда пришли иностранные концессии. Началась промышленная эпоха,
а в советское время 20-тысячный городок уже вовсю гудел. Комбинат
объединял два производственных цикла — выплавку меди и производство серной кислоты из выделявшихся сернистых газов. В придачу выпускали еще и медный купорос.
После распада СССР комбинат еще некоторое время работал вполсилы, а с 2018 года не действует, временно или нет — время покажет.
Застройка города расположена на двух «этажах»: в долине реки Дебед и на Санаинском плато. Перепад высот между ними около 700 метров. В советское время между этажами бегали вагончики канатной
дороги. Еще недавно она работала, но сейчас, как и весь город, находится в оцепенении.

ЛОРИ

МОНАСТЫРЬ САНАИН
Попасть в Санаин раньше можно было по канатной дороге. Стоила она недорого, так как являлась городским транспортом. Теперь забираться на плато приходится по дороге.
Если вы заезжали в Алаверды со стороны Еревана, то, спустившись
в город, надо повернуть направо, по современному мосту пересечь Дебед и подняться вверх. Рядом с современным мостом есть древний —
ему 700 лет. Обязательно осмотрите его. Дорога пересекает верхний
микрорайон и поднимается еще выше, к монастырским воротам.
Сюда тоже приезжают экскурсии, но северная часть страны менее обжита туристами, потому иногда и в сакральных местах удается уединиться, острее прочувствовать связь времен, ощутить дух серых древних стен.
Санаин — не просто церковь и пара келий. Он, как и соседний
Ахпат, — целый комплекс разновременных построек, мини-городок,

Старый мост через реку Дебед
в Алаверди по пути к монастырю
Санаин.

Постройки в монастыре Санаин, объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО
в городе Алаверди.

Вагончик заброшенной канатной
дороги.
В Х веке здесь построили одну за другой две церкви: малую и большую.
Однако приехав в Санаин, мы видим
не их. Сразу в глаза бросается высокая колокольня XIII века, а за ней аркада, манящая средневековым сумраком.
Входишь под ее гулкие своды и оказываешься в просторном зале. Это трехнефный нартекс, пристроенный к малой церкви. Справа — проем, ведущий
в квадратное помещение с отверстием
в куполе — притвор большой церкви.
Через него мы попадаем в пустынный
церковный зал. Затем так же возвращаемся в тенистый нартекс и уже оттуда можем заглянуть в маленькую
церковь. После объемов большой, она
кажется совсем крошечной. Обе церкви стоят близко друг к другу, но не соприкасаются. Между их боковым стенами сооружена галерея, где, как гласит
предание, в отдельных кельях зубрили
книжную премудрость учащиеся богословской академии, функционировавшей в Санаине с XI века. Санаин, как
и соседний Ахпат, был крупным богословским центром. Здесь имелась собственная богатая библиотека.
Все четыре постройки — две церкви,
галерея, притвор и натрекс — словно
слеплены друг с другом, образуя единый
многокомнатный комплекс-лабиринт.

100

АРМЕНИЯ

Обязательно поднимитесь выше
монастырского комплекса. Чем
выше вы будете подниматься, тем
обширнее обзор. Внизу четкая
линия обрыва — каньон реки
Дебед. Панорама грандиозна,
так что не стоит ограничиваться
только осмотром архитектуры.
Советский авиаконструктор
Артем Иванович (Анушаван
Ованесович) Микоян и советский
партийный деятель Анастас
Иванович (Ованесович) Микоян
родились в селе Санаин. В селе
установлен самолет МИГ-21
и создан Музей братьев Микоян.

ЛОРИ
каменный лабиринт. Переходя из помещения в помещение, теряешься и перестаешь понимать, где находишься и в какой из комнат уже
побывал. Да и нужно ли это понимание? Под старыми темно-серыми
сводами совсем не хочется забивать голову чепухой про даты, назначение построек и прочие незначительные вещи. Познавательный инстинкт выключается и замещается немым восторгом от седого камня, тысячелетней древности стен, тополей высотой с небоскреб, от
настоящих «драконов», сидящих прямо на окне храма, от пучков травы, пробивающихся через черепицу на крыше. Но потом, когда первые восторги улягутся, захочется углубиться в историю, разобраться
в хитросплетении сумрачных лабиринтов и даже узнать имя дракона, охраняющего оконный проем.
Окружает монастырь благодатная природа. Здесь не так сухо, как
в Араратской долине, степи перемежаются с лесами. В трещинах каменной кладки обитают кавказские агамы — те самые дракончики. Они периодически выбираются погреться на солнце. Еще больше их в Ахпате.

101

Как добраться
Если есть время, можно прогуляться пешком
в соседний в Ахпат. 6–7 километров вы будете идти рядом с живописным каньоном. Для
того, чтобы правильно встать на тропу, вернитесь к монастырским воротам и сувенирному базарчику. Сверните вправо и двигайтесь сначала по городской улице, потом по
грунтовке. Дорога будет идти по плато над
Дебедом, потом спустится в долину, пересечет
ее и село Акнер и начнет подъем на соседнее
плато, к монастырю Ахпат. Займет такое путешествие около двух часов. Ориентироваться
по пути несложно, но обязательно возьмите навигатор.
Можно попасть в Ахпат и на колесах. Для этого придется спуститься по серпантину в долину и свернуть направо. Затем через некото-

МОНАСТЫРЬ АХПАТ
Ахпат — сосед и соперник Санаина. Разумеется, соперничество шло
исключительно в духовной сфере: где больше библиотека, лучше обучение и так далее. Сначала Санаин был ведущим, но с 60-х годов
XI века Ахпат перехватил первенство.
Оба монастыря начали строиться почти одновременно и оба превратились в крупные культовые комплексы с несколькими церквями,

рое время снова будет поворот направо (на
дороге есть указатель). Начнется серпантин,
ведущий в село Ахпат, где и находится одноименный монастырь.

Древний монастырь Ахпат.

102

АРМЕНИЯ

По легенде, для строительства храма Сурб-Нишан царица пригласила известного
мастера Трдата, знаменитого строительством кафедрального собора в тогдашней
армянской столице Ани и позднее приглашенного византийским императором для
реконструкции купола Святой Софии в Константинополе.
С Трдатом связана легенда о происхождении названия Ахпат. Говорят, что мастер
сначала приехал в Санаин. Вместе с ним был его сын, тоже начинавший карьеру архитектора. Как-то между ними возник производственный спор, переросший
в ссору, и молодой архитектор ушел в соседнее село, где ему тоже предложили
построить храм. Когда стены возводимой постройки уже стали видны из Санаина,
старому мастеру стало любопытно, что же там настроил его отпрыск. Оказалось,
что все было сделано довольно качественно и прочно. Мастер постучал по кладке
и сказал: «Ах пат!» — «Вот это стена!» После чего отец и сын помирились.

Церковь Сурб-Ншан.

Скульптурное изображение
царевичей Смбата и Гургена
на восточной стороне храма
Сурб-Ншан.

притворами, библиотеками. В Ахпате понастроено так же много, как
и в Санаине, но все это не так плотно упаковано, здания не сливаются в единый массив, а соединяются переходами.
Историки считают, что храм на этом месте стоял давно, с момента
распространения армянского христианства, то есть с IV века. Но все
постройки, которые, пережив века, предстают перед нашими глазами,
построены не ранее X века.
Самая древняя и самая большая из построек — церковь Сурб-Ншан
(Святого Знамения) — была заложена в 976 году и закончена в 991- м.
Инициатором строительства была царица Хосровануйш — супруга
Ашота III Багратуни. Во «Всеобщей истории» Вардана Великого сказано: «Благочестивая супруга его Хосровануйш выстроила великие монастыри Санаин и Ахпат».
С внешней стороны храм не выглядит особо грандиозным — пристройки как бы скрадывают размеры. Чтобы постичь его величие, надо
зайти внутрь. Купол поддерживают высокие арки, по четырем углам
находятся двухэтажные приделы. Сбоку сделан балкончик, предназначавшийся специально для представителей рода Кюрикянов, чтобы они
могли присутствовать на службе, не смешиваясь с прочими прихожанами. На него поднимались по ступеням.
Попасть в церковь можно через притвор, построенный в 1208–1209
годы. Притвор одновременно выполнял роль фамильной усыпальницы Кюрикянов — весь его пол устелен могильными плитами. Размеры
притвора под стать размерам храма — 21 х 18 метров, свод его опирается на четыре колонны. Все капители колонн разные. Световое отверстие в своде (ертик) оформлено орнаментом из разноцветного камня.
К притвору под углом примыкает церковь Святого Григория Просветителя (1023–1025 гг.).
Крытый переход соединяет церковный притвор с так называемым
зданием Амазаспа, названным по имени настоятеля, при котором оно
было построено. Здание Амазаспа (1257 г.) считается самым большим
притвором в Армении — его площадь 330 квадратных метров. И в нем
тоже все капители опор разные. Возможно, оно предназначалось для
каких-то общих собраний или открытых богослужений, а может, для
занятий монастырской школы.
Рядом с Амазаспом в XIII веке появилась библиотека со специальными нишами в стенах для книг. Ахпат славился своей библиотеЦерковь Сурб-Ншан царица возвела в честь своих сыновей Смбата и Гургена (Кюрике).
Если внимательно рассмотреть восточную стену постройки (она обращена к колокольне), можно увидеть скульптурные изображения двух людей, держащих в руках
храм. Это и есть царевичи. Впоследствии Смбат стал царем Смбатом II Багратуни,
известным как Смбат Завоеватель, а Гурген — родоначальником лорийской династии Кюрикянов, и оба поддерживали обитель своими пожертвованиями.

ЛОРИ

103

На стенах храма различима фресковая
роспись. Это не частое явление в армянском зодчестве, говорящее о том,
что некоторое время монастырь принадлежал сторонникам течения халкидонитов. Фрески датируются XIII веком.
Интересно, что изображены на стенах
не только религиозные сюжеты. На южной стене есть портрет вполне светского
лица — местного феодала парона ХутлуБуги. Его отец — парон Садуни — много
сделал для монастыря. Вероятно, по его
заказу и был выполнен портрет. А самому Садуни еще при жизни, в 1273 году,
поставлен красивый резной хачкар
в «долгоденствие».

ИВА САЯТ?НОВА
кой, крупнейшей в Армении. Сюда собирали все, что было когда-либо
написано на армянском языке. Монахи покупали рукописи в других
монастырях или у частных лиц, а то, что невозможно было купить,
копировали. Часть собрания ахпатской библиотеки находится сейчас
в ереванском матенадаране.
Интересно, что в библиотеке хранились не только книги, но и…
продукты. В полу видны ямы, куда вставляли кувшины-карасы с вином и маслом.
Галерея, соединяющая библиотеку и церковь Сурб Ншан, называется галерея Спасителя. В нее встроена небольшая часовня-усыпальница и хачкары. Среди них особенно заметен так называемый Аменапркич — Всеспаситель. Он настолько перетягивает на себя внимание,
что остальные просто не замечаются. Кто уже бывал в Севанаванке,
наверняка обратят внимание, насколько он похож на тамошний аналог. Оба относятся к одному и тому же очень редкому типу.

В монастырском дворике над зеленой
лужайкой склоняет ветви плакучая ива.
В армянской поэзии ива — такой же распространенный символ, как береза в русской. Об этой иве можно услышать, что
она посажена на могиле знаменитого
ашуга Саят-Нова. Он был уроженцем
соседнего Санаина, учился там, в монастырской школе. Позднее сделал блестящую карьеру при дворе грузинского правителя. Но однажды был не то уличен,
не то безосновательно обвинен в связи
с царской сестрой и сослан в Ахпат. Но
даже став монахом, Саят-Нова оставался поэтом и музыкантом. Как-то настоятель вызывал его и недовольно укорил,
что тот бренчит на своем сазе вместо
того, чтобы предаваться молитвам.
«Когда я принимал постриг, струны были
у меня в кармане, значит они тоже освящены», — ответил поэт. О последних
днях этого человека нет точных сведений. Кто-то считает, что он мирно окончил свои дни в монастыре и похоронен
в Ахпате, под ивой. Но есть и другая версия: когда турки захватили Тбилиси, он,
несмотря на преклонные годы, не смог
оставаться в стороне и бросился защищать город, в котором прошли лучшие годы его жизни. Там и находится
его могила.
Советская почтовая марка
посвящена армянскому поэту
и музыканту Арутюну Саядяну
(псевдоним – Саят-Нова).

104

АРМЕНИЯ

Библиотека с зарытыми в полу
сосудами.

На обратном пути из Ахпата можно посетить крепость Каян Берд
и пещерный комплекс Зарни-Парни. Первый вариант подойдет только
любителям пеших прогулок — придется идти по тропе через лес.
А второй доступен всем.

Колокольня.

Как и соседний Санаин, монастырь
Ахпат внесен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь так уютно и умиротворенно, что не хочется уходить, а по
стенам, без всякого почтения к их древности шныряют местные дракончики —
кавказские агамы. В Ахпате и Санаине
их особенно много.
На древнем камне греется
кавказская агама — небольшая
ящерица.

Поверхность камня полностью покрыта изображениями. Зная символику, их можно читать, как книгу. Изображения стилизованные, непропорциональные, но одновременно очень привлекательные. Кажется,
что камень не отпускает вас, дожидается, пока вы прочтете содержание
древних сюжетов, где библейские символы переплетаются с языческими. Вверху две головы в кругах — Луна и Солнце — явно пришли из
ранних верований. В то же время обрамляют хачкар изображения двенадцати апостолов. Этот шедевр был создан в 1273 году скульптором
Ваграмом в честь уже упоминавшегося военачальника Садуни.
В некотором отдалении от всего комплекса стоят трапезная и колокольня, построенные в XIII веке.
Стены, окружающие монастырь, начали возводиться сразу после завершения строительства церкви Сурб Ншан — в X–XI веках. Но в XIII–
XV веках они неоднократно разрушались при набегах неприятелей, потом латались и реставрировались.

ЗАРНИKПАРНИ
Зарни-Парни — комплекс пещер в окрестностях Ахпата. Пещеры
расположены друг над другом в вертикальной стене обрыва. Если
не присматриваться специально, то их можно и не заметить, потому
что в Средние века монахи прятали здесь ценные рукописи. В XI веке
в полутемной пещерной келье работал ученый Ованес Ованес Сарковаг, реформировавший армянский календарь и согласовавший его общемировым. Несмотря на то что место находится всего в километре от
дороги в Ахпат, оно долго стояло заброшенным. Забраться в верхние
ярусы без специального снаряжения не представлялось возможным,
потому посещались они только скалолазами и то не часто. В 2013 году
здесь появились люди. За пять лет силами предпринимателя и любителя старины Рубена Месробяна комплекс был восстановлен.
В верхней пещере Парни-Айял, куда сейчас ведет деревянная лестница, находилась келья Ованнеса. В нижней — Зхарни-Айял капельный родник. Вода сочится через трещины в стенах и своде и, срываясь каплями, наполняет естественное углубление в днище пещеры.

ЛОРИ

105

Туристу на заметку
Вход в комплекс Зарни-Парни платный —
1000 драм. В стоимость входит экскурсия.
Посетите Зарни-Парни можно на обратном
пути из Ахпата. Проехать его невозможно.
Поворот отмечает фигура воина в древних доспехах. Грунтовая дрога, проложенная к комплексу, подходит и для неполноприводных
машин. Если вы без машины, то по этой же
дороге можно идти пешком. Расстояние около
километра. Дорогу окружает лес. Здесь тень
и заросли дикой мяты.

Ущелье реки Дебед,
расчлененное плато
и город Алаверди.

Как добраться
Если спускаетесь на машине из Ахпата,
остановиться надо, не доезжая поворота на
Зарни-Парни, там, где заканчивается серпан-

КРЕПОСТЬ КАЯН БЕРД

тин и дорога делает плавный поворот вниз,
в долину речушки Жниванк. Слева будет ответвляться грунтовка к какому-то строению.

Между Ахпатом и Санаином, на верхушке горного отрога, находятся развалины крепости Каян Берд. Кроме руин, там еще и отличный
обзор на долину Дебеда. Укрепление построено в 1233 году ахпатским
епископом Ованнесом. Оно должно было служить оборонительной
точкой монастыря. Казалось, что место выбрано достаточно неприступное — с трех сторон обрывы, и лишь с юга можно было подобраться к стенам по узкому лесистому гребню, где сейчас идет тропа.
Тем не менее, крепость не простояла и 10 лет. В 1241 году ее разгромили монголо-татары. По той же тропе, по которой когда-то поднимались завоеватели, теперь можете пройти и вы. Тропа эта есть в приложении maps.me.
В крепости Каян Берд сохранились остатки стен и башен, часть из
которых построена над обрывом. Изначально башен было 15. На краю
уступа, нависая над бездной, прилепилась маленькая церковка СурбАствацацин (Пресвятой Богородицы). Это она видна с автомобильной
дороги в Ахпат. С виду церковь похожа на башенку и, вероятно, выполняла ее роль в случае необходимости.
Каян Берд — место малолюдное. Экскурсии сюда не приезжают,
и можно вдоволь наслаждаться тишиной и первозданной гармонией.

Там можно оставить машину и продолжить
путь пешком. К строению идти не надо. Надо
правее, на тропу. По тропе проходим через
низкорослый лес и выходим к старому мостику
(XIII в.). Переходим реку. Когда окажемся на
окраине поля, тропа повернет направо и пойдет на подъем к крепости. Дальше продолжаем движение по гребню вверх до развалин.
Если вы решились на прогулку пешком из
Санаина в Ахпат, то в Каян Берд можно «зарулить» по пути, а потом продолжить поход.
Подниматься будете по той же самой тропе. После того как пересечете село Акнер
и пройдете через поле, не доходя до леса увидите поворот налево. Это та же самая тропа. Обязательно пользуйтесь навигатором!

Туристу на заметку
Приехав в Алаверды по трассе Ереван —
Тбилиси, вернуться можно другим путем,

Зарни-Пярни — пещернокрепостной комплекс.

через город Степанаван. Это даст возможность посмотреть новые интересные места.
Итак, сначала надо выехать из Алаверды
в сторону Еревана. Километра через четыре будет развилка. Одна ветка, трасса
Тбилиси — Ереван, продолжит бежать по
долине реки Дебед, а другая ответвится вправо и заструится серпантином по борту ущелья. Несколько крутых виражей — и мы выскакиваем на Лорийское плато. Впечатления
непередаваемые. Только что были внизу, стиснутые бортами каньона, и вдруг вырвались
на бескрайнюю ширь степного простора.
Обязательно остановите машину и подойдите к краю ущелья. Далеко идти не придется — от дороги до кромки обрыва метров
200–300. И снова перед вами горные пейзажи. Под ногами обрыв. Воздух невероятно прозрачен, пахнет травами.

106

АРМЕНИЯ

На склонах растет чабрец,
местные называют его урц.
Растение можно собрать
для чайного букета.

Одзунская базилика.

ОДЗУНСКАЯ БАЗИЛИКА
Первое село по пути — Одзун. В этом небольшом поселении хорошо сохранилась древняя церковь, датирующаяся VI–VII веком. Для
своего возраста выглядит она вполне неплохо. Поострена в характерной для той эпохи форме базилики. Это одна из немногих церквей Армении, к которой не пристроили притвор. Вместо него она с трех сторон окружена галереей.
Рядом с церковью две стелы, украшенные барельефами.
В 2014 году постройка была реставрирована при участии итальянских специалистов.

МОНАСТРЬ ОРОМАЙР

Церковь Сурб Ншан.
Древний хачкар возле церкви
Сурб Ншан монастыря Оромайр.

Следующий интересный объект находится в паре километров от
Одзуна. Это развалины монастыря Оромайр. Определенные ориентиры
указать сложно — кругом гладкая равнина. Координаты: N 410 02.105
Е 44037.695. Но если у вас хорошее зрение, вы сможете разглядеть полуразрушенную часовню на краю обрыва. Это место и тропа к нему
есть и в приложении meps.me, но под названием «обзорная площадка».
Состоит памятник из двух комплексов — верхнего и нижнего.
К верхнему можно подойти по грунтовке, отходящей от дороги. Идти
метров триста.
Руины церкви Сурб Аракджал,
монастырь Оромайр.

ЛОРИ

107

Нижний комплекс наиболее интересен, он состоит из полуразрушенных зданий (XII в.) и пещерных сооружений. Но он прячется внизу, под обрывом, строения словно врастают в скалу.
Лучше взглянуть на него сверху. Спуск возможен, но небезопасен.
Тропа довольно экстремальная, покрыта сыпухой, и потребуется не менее полутора часов, чтобы спуститься, а затем подняться обратно. Кроме
того, обязательна подходящая обувь и хорошая физическая подготовка.
Есть тропа и снизу, из долины Дебеда. Она несколько проще. Но
если вы не спец в горных походах, такие места лучше посещать с опытными гидами-инструкторами.

КАНЬОН РЕКИ ДЗОРАГЕТ
Каньон реки Дзорагет — одно из самых необычных природных явлений, которое вы можете увидеть в Армении. Для большинства людей слово «каньон» прочно ассоциируется со словом «горы». Природа
Армении ломает стереотипы и предлагает совсем иной вариант каньона. Представьте, что вы идете по плоской, как ледовый каток, равнине и перед вами разверзается громадная трещина, уходящая куда-то
за горизонт. Зрелище настолько из иной реальности, что вы начинаете протирать глаза — не привиделось ли? Примерно такое впечатление от каньона реки Дзорагет, особенно если увидеть его неожиданно, не зная о существовании чего-то подобного.

КРЕПОСТЬ ЛОРИ БЕРД
Это место было заселено еще за несколько тысяч лет до нашей эры.
Археологи раскопали богатые захоронения эпохи бронзы. В XI–XIII веках тут располагался целый город — административный центр ТаширДзорагетского царства. Территория застройки занимала 25 гектар, строения тяготели к мысу, образованному слиянием Дзорагета и Мисхана.
Строительство крепости относится к первой половине XI века. Стены были сработаны на совесть, но они не уберегли Лори Берд от войск монгольских ханов.
История с захватом города, как ее описывает хроника Киракоса Киракоса Ганздакеци, выглядит малосимпатично и совсем не героически.
Это было в 1238 году. Узнав о приближении врага, князь Шахиншах
сбежал из города и спрятался со своим семейством в какой-то пещере,
оставив управление на своего тестя. Тот не страдал таким позорным пороком, как трусость, но страдал не менее позорным пороком, называемым распутство. Он продолжал свои гулянки, совершенно не заботясь
об обороне и полагая, что толстые стены крепости уберегут город от
вторжения. Стены не подвели. Но как бы прочны ни были стены, под
них всегда можно сделать подкоп. Так монголы и захватили крепость.
С тех пор поселение постепенно угасало. Сейчас тут все поросло
травой. Ее пучки торчат из древних стен, прорывая кладку, и все как-то
постепенно врастает в землю, и будто даже нет четкой границы между почвой и стенами. Когда здесь еще бурлила жизнь, к стенам примыкали какие-то постройки, вероятно жилые.
Самый популярный объект в крепости — сооружения с тремя арками. Часто его называют церковью, но это не единственная версия. Археолог Марр (Николай Яковлевич Марр — грузинский, российский и советский востоковед и кавказовед, филолог, историк, этнограф и археолог,
академик Императорской академии наук, затем академик и вице-президент АН СССР) считал здание гражданской постройкой. Все остальное разрушено до стен и фундаментов и сильного впечатления не производит.

Крепость Лори Берд. Толстые
стены отсекали мыс от плато.
На пятачке, спрятанном за стенами
и ограниченном с двух сторон
отвесными обрывами, находилась
цитадель — княжеская резиденция.
Каньон Дзорагета немного
напоминает Касахский,
но выглядит куда более
впечатляюще — может быть,
Лорийская равнина более гладкая,
чем Апаранское плато, а может,
по какой-то другой причине.
Любоваться каньоном можно
в любой точке от села Когез до
села Агарак. Высота обрывов здесь
достигает 240–250 метров.

108

АРМЕНИЯ

ДИЛИЖАНСКИЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК
Как добраться
Автобусы Ереван — Дилижан отправляются
с автовокзала «Киликия».
Чем бы вы ни добирались в Дилижан, вас
наверняка высадят на кольце в центре города. Здесь, на кольце, сходятся три дороги:
Иджеванская, Севанская и Ванадзорская.
Логично сразу отметиться у памятникаисточника, а затем отправиться на прогулку.

Вид на Дилижан. Городок
окружен густыми буковыми
и грабовыми лесами.

ем, кто любит природу, романтические прогулки и уединение, —
прямой путь в Дилижан. Отправитесь ли вы туда автобусом или
маршруткой, в любом случае через пару часов окажетесь в наполненной
свежестью горной долине. По пути увидите озеро Севан, проедете Дилижанский туннель и дальше по горному серпантину доберетесь до цели.
По пути из Еревана в Дилижан самый интересный момент — проезд Семеновского перевала. Тут может начаться волшебство: знойным
солнечным днем вы нырнете в тоннель, а вынырнете в осеннем сумеречном пейзаже с туманом и мелкой моросью, а то и под настоящим ливнем. За несколько минут диаметрально изменится и ландшафт, и погода.
Семеновский перевал является своего рода климаторазделом: по
одну сторону — засушливая Севанская котловина с пыльно-желтыми, типично южными пейзажами, по другую — зеленые волны холмов, покрытых лесами. Годовая сумма осадков различается почти на
200 миллиметров. В окрестностях Севана 380–400, а за перевалом 550–
650 миллиметров.

ДИЛИЖАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК

Вид с высоты птичьего полета на деревню Фиолетово.

109

Молокан часто называют староверами, хотя правильно считать их протестантской сектой внутри православия.
Они не признают икон, не носят нательный крест, не ходят в церковь —
у них свои молитвенные дома. Даже
в наши дни молокане стараются придерживаться своего традиционного
уклада и в XXI век не сильно интегрированы, даже одежда здесь старомодна. Движение это зародилось во второй половине XVIII века в Тамбовской
губернии. Позднее его приверженцев
переселили в Приазовье. По одной из
версий, их стали называть молоканами от реки Молочной Мелитопольского
уезда, в окрестностях которой они поселились. Версия не единственная, но
это отдельная тема. На Кавказ молокане были переселены тоже по указанию
правительства. Сейчас их в Армении
около 5000. Их общины живут компактно, своими селами. Занимаются традиционно скотоводством, выращиванием
овощей и засолкой капусты. Последнее
время многие освоили строительные
специальности. Большинство молоканских сел сосредоточено в окрестностях
Севана и Дилижана.

110

АРМЕНИЯ
Хоть тоннель и находится на Семеновском перевале (1228 м над
у. м.), в обиходе его называют Дилижанским. Да и само название «Семеновский» звучит совсем непривычно для кавказской страны. А когда
мы еще увидим дорожные указатели с названиями Семеновка, Фиолетово, Лермонтово, то и вовсе озадачимся. Все эти славянские деревеньки — поселения молокан, уже два века живущих на армянской земле.
От молоканского села Семеновки и получил свое название перевал.

ДИЛИЖАН

Памятник главным героям
фильма Георгия Данелии
«Мимино». Любимых всеми
актеров — Фрунзика Мкртчяна,
Евгения Леонова и Вахтанга
Кикабидзе — изобразил скульптор
Армен Варданян у источника.
Для Армении характерно такое сочетание: родник и памятник. Здесь почитают воду, и украшать родники — давняя
традиция. Родник находится в нескольких
метрах от трассы, и, даже просто проезжая через город, можно набрать бутылку студеной воды — «второй в мире»,
как говорил герой фильма, почемуто уверенный, что первая — в СанФранциско. Открыт памятник летом
2011 года. По словам скульптора Армена
Варданяна, идею он вынашивал 10 лет.

Вечерний Дилижан.

Дилижан — небольшой курортный городок в долине речки Агстев,
стиснутый лесистыми горными склонами. Городок настолько мал, что
перемещаться тут можно пешком.
Прелесть Дилижана в его необычном климате, значительно более
мягком, чем климат ближайших окрестностей. Здесь нет летнего зноя.
Жители Еревана убегают сюда от жары. Когда в столице градусник зашкаливает за +35 °С, здесь не более +25 °С.
Осень, расцвечивающая лес яркими пятнами, — лучшее время для
поэтичных натур. И зима тут хороша. На Севане может стоять мороз,
гудеть ветер, гоняющий серые тучи, а тут будет около нуля и солнышко. Так что отдыхать в Дилижане можно с мая по март. Разве что
в первые весенние месяцы здесь слякотно и неуютно.
А еще здесь есть минеральные источники. Это о них вспоминал герой известного фильма «Мимино». Кстати, героев фильма можно увидеть собственными глазами. Три бронзовые фигуры стоят на пересечении улиц Гетапня и Цатурян на центральной площади Дилижана.
Неподалеку от кольца, где сходятся Иджеванская, Севанская и Ванадзорская дороги, находится Музей народного искусства (Гетапня
ул., 1). В прошлом это летняя резиденция княгини Мариам Туманян.
С 1979 года в нем разместилась экспозиция (График работы экспозиции: вт.–сб. 11:00–18:00, вс. 11:00–16:00, выходной — пн.).
Еще один музей — краеведческий — находится на улице Мясникяна, 28. В коллекции живописи есть оригиналы Айвазовского. Эти шедевры были эвакуированы сюда во время Великой Отечественной войны, да так и остались.

ДИЛИЖАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК

111

Улица в Дилижане.

Но музеи музеями, а самое главное в Дилижане — его уютные
улицы. Вернее, одна из них — Шарамбеяна, ее старые постройки начали реконструировать в 1970-х годах. В 2004-м к работам подключилась местные предприниматели, занимающиеся гостиничным бизнесом. Эта улица, так полюбившаяся инстаблогерам, находится чуть выше
кольца. Если вы были возле памятника, то надо перейти на противоположную сторону дороги и от цветочного киоска подняться вверх,
перейти по мостику через реку Агстев, затем прямо по ступенькам
и свернуть налево. Сразу попадаете на опрятную улочку с резными
балконами, брусчаткой и каменными станами.
На первых этажах домов разместились мастерские ремесленников
и сувенирные лавки (но товары здесь не самые бюджетные, ереванский вернисаж выгоднее по ценам).
Улица Шарамбеяна и памятник-родник — основные достопримечательности Дилижана. Сам городок невелик, осмотреть его можно за
пару часов. Но не спешите обратно, ведь за склонами гор здесь прячутся древние монастыри Агарцин, Гошаванк, Матосаванк.
Приезжают сюда в основном для отдыха на природе. Дилижанский
национальный парк окружает город. Окрестные ландшафты очень
лиричны, горы не давят своими размерами, их очертания мягкие

Балконы Дилижана чем-то
напоминают тбилисские.

Туристу на заметку
Если вы выберете Дилижан местом базирования на два–три дня, можно позволить себе
несколько интересных вылазок по окрестностям. В городе есть как фешенебельные
и дорогие отели, так и небольшие уютные
гостевые дома.
Если же вы едете на один день, то, взяв такси, вполне можно успеть посетить древние
монастыри Агарцин и Гошаванк, а если постараться — и озеро Пардз.
Отправляясь в Дилижан даже летом, надо
захватить теплые вещи, так как вечерами
тут прохладно.

Улица Шарамбеяна.

112

АРМЕНИЯ

Комплекс зданий международной школы. Гетапня ул., 7.

Гостевые домики у воды в селе
Гош.
Карасы — сосуды
для хранения вина.

Краеведческий музей
и художественная галерея.
Мясникяна ул., 28.

и пологие, кругом густые леса и свежие луга. Все располагает к неспешным пешим прогулкам. Прогулки можно сочетать с посещением
исторических памятников, здесь также много старинных монастырей
и церквей. Какие-то из них действующие, какие-то давно заброшены
и затеряны где-то в гуще леса. Эти опустевшие церкви, стены которых стиснуты кустарниками, зачастую производят более сильное впечатление, чем те, куда приезжают большие автобусы с экскурсантами.

Монастырь Джухтакванк.

ДИЛИЖАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК

113

Так что в окрестностях Дилижана есть что посмотреть и гламурным туристам, и бродяжкам-рюкзачникам. С одной оговоркой: вторые
могут побывать там, где первые, а первым лучше ограничиться своим традиционным набором достопримечательностей либо воспользоваться помощью опытного проводника. Но сначала задуматься: готовы ли они идти пешком несколько километров, встречаясь по пути
с лужами, колючками и крутыми подъемами.

ОКРЕСТНОСТИ ДИЛИЖАНА
Постройки древних обителей Матосаванк и Джухтакванк затерялись среди леса в 6–7 километрах от Дилижана. Транспорт туда не ходит. Опытные путешественники могут добраться к ним пешком по
лесной тропке. Тем же, для кого пешие походы — новый вид активности, лучше воспользоваться услугами гида.
Маршрут начинается от последней остановки местного автобуса.
Идти надо вдоль реки по грунтовой дороге. По пути встретится развилка. Налево — Матосаванк, направо — Джухтакванк.

Монастырь Матосванк.
Хачкар в монастыре Матосванк.

114

АРМЕНИЯ

Как добраться
Лучше сначала отправиться в Матосаванк, он
производит более сильное впечатление: его
камни, покрытые зеленым мхом, создают атмосферу тайны. Да и идти туда дальше. А потом, если останутся время и силы, можно будет заскочить и в Джухтакванк.
Итак, сворачиваем налево, переходим по мостику через речку. Следующий ориентир — источник и беседка. Оттуда тропа уйдет вверх,
к развалинам монастыря. На тропе должна
быть красная маркировка.
В Агарцин можно доехать из Дилижана
на такси или своей машине минут за 20.
Автомобильная дорога есть прямо до монастыря. Можно идти и пешком от трассы, любым попутным транспортом добравшись до
села Техут. От ближайшей к Дилижану окраины села ответвляется дорога на монастырь.
На трассе есть указатель. Миновав село, дорога углубится в лесные заросли. По ней можно идти и пешком, но это довольно долго.
Прогулка туда и обратно займет добрую половину дня, да и периодически проносящиеся машины уничтожат всю идиллию. Моя рекомендация — такси. Вы потратите деньги,
но выиграете время.

Монастырь построен в XIII веке. По легенде, княжич Арег, победив монгольское войско, решил вознести хвалу Господу, но не нашел
ни одной церкви поблизости. Пришлось ему произносить благодарственную молитву прямо на природе, на берегу реки Блдан. Потом на
этом месте он повелел возвести церковь. Позднее, в XIV веке, к ней
было пристроено книгохранилище и притвор.
Сейчас церковь стоит одиноко среди леса, посещаемая только отдельными любителями бродилок.
Джухтакванк находится недалеко от развилки. Здесь две церкви:
Сурб Аствацацин 1201 года постройки и Сурб Григор, вероятно, еще
более ранняя. «Джухтак» — по-армянски «пара». Джухтакванк, можно
перевести как «монастырь из двух церквей».
Монастырь Агарцин находится в 13 километрах к северо-востоку
от Дилижана. Здесь невероятно красиво осенью. Название переводится как «игра орлов».
Монастырские постройки возвышаются среди леса на склоне Иджеванского хребта. Все они датируются XII–XIII веками. Монастырь возводился по приказу князей Багратуни. На задней стенке церкви Сурб
Степанос можно видеть княжескую фамильную печать.
Комплекс монастыря состоит из трех церквей. Самая Древняя —
Сурб Григор (XI в.). Но самая красивая — Сурб Аствацацин (Святой Богородицы), построенная в 1281 году. Рядом с ней ее точно уменьшенная копия — Сурб Степанос (1244 г.). Издали эти церкви выглядят как
поставленные рядом матрешки — совершенно одинаковы, отличаются
только размером. Здание трапезной появилось в 1248 году. Оно интересно высоким сводовым потолком.

В XV–XVII веках Агарцин был
крупным культурным центром.

ДИЛИЖАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК

115

Если вы человек любознательный, то можете пройти и дальше
по тропе, там будет заброшенная часовенка, а на краю мыса непонятная железобетонная конструкция, отнюдь не древняя, уходящая
вниз, к реке.
Название озера Пардз переводится как «чистое, прозрачное», хотя
вода в нем зеленого цвета. Находится оно на склоне хребта Арегуни,
на высоте 1335 метров, и со всех сторон окружено лесом. Длина озера — 385 метров, ширина — 85 метров, максимальная глубина — 5 метров. Образовалось в результате крупного оползня — обвала со склона горы Хацкабак.
Озеро еще с советских времен является зоной отдыха. Место далеко не дикое. На берегах есть кафе, площадки для пикника, прокат катамаранов, по зеленой глади плавают уточки. Если вы любитель пикникового досуга, здесь вам понравится. Если сторонник более активного
времяпрепровождения, вам лучше, осмотрев озеро, отправиться пешком в село Гош.
Монастырь Гошаванк, или Нор-Гетик, стоит на окраине села Гош.
И село, и монастырь получили названия от имени Мхитара Гоша — церковного и гражданского деятеля конца XII — начала XIII века. Гош известен как автор сборника басен и судебника — свода законов. В судебнике Гоша впервые поднят вопрос о правах женщин. Если до этого жена
в случае развода отправлялась к родителям без гроша в кармане, то теперь совместно нажитое имущество должно было делиться поровну.
В еще более древнее время на этом месте находился монастырь
Гетик. В 1188 году он был разрушен землетрясением и восстановлен

Церковь Сурб Григор.
Здание семинарии монастыря
Агарцин.

Наверняка вы захотите сфотографировать монастырь сбоку, как на рекламных картинках, где постройки утопают в гуще леса. Существует секрет этой точки. Надо будет немного вернуться назад по асфальту. Справа увидите небольшой кармашек.
От него отходит хорошо заметная тропа, перегороженная шлагбаумом. По ней надо
пройти метров 50, и в просвете среди ветвей мелькнут монастырские постройки.
Отсюда и делают те самые фото.

Фасады церквей Сурб Аствацацин
и Сурб Степанос. Перед храмами
ствол орехового дерева.

За монастырскими постройками долгие годы росло большое ореховое дерево, о котором рассказывали, что оно ровесник монастыря.
В интернете есть фото, на них дерево, хоть и дуплистое, но все еще зеленое. К сожалению, сейчас его уже нет, остался один толстый ствол с огромным дуплом —
деревьям тоже отмерен свой срок жизни.

116

АРМЕНИЯ

ПРОГУЛКА ОТ ОЗЕРА ПАРДЗ
ДО СЕЛА ГОШ
Протяженность маршрута составляет
8 километров. Начальной точкой маршрута является информационный щит, на
нем же нанесена карта и указания по
ориентированию. От щита отходит грунтовка с красной маркировкой. На развилках ищите точно такую же маркировку и двигайтесь по ней. Если вдруг
обнаружите, что долго идете, а маркировки не видно — возвращайтесь назад и ищите, где сбились с пути. И еще
раз вспомним о навигаторе: маршрут
проходит среди леса, ориентироваться
по рельефу тут невозможно.
По дороге вы встретите хачкары, пересечете две речушки, пройдете красивую
зеленую поляну и через 2,5–3 километра
после нее выйдете в село Гош. Из села
можно уехать на такси или автостопом.
Не рекомендуется проходить маршрут
в обратном направлении. От озера уехать будет намного сложнее.
Но и в селе не стоит сразу бросаться
на поиски транспорта. Здесь есть старинный монастырь Гошаванк, в котором
находится один из самых красивых хачкаров Армении.
Удивительные резные узоры
средневекового хачкара, созданные
резчиками XIII века в монастыре
Гошаванк.

Озеро Пардз осенью.

по инициативе Гоша. «Нор-Гетик» означает «Новый Гетик». Здесь Гош
жил до конца своих дней. Он создал при монастыре крупную богословскую школу, со временем выросшую в один из крупнейших университетов Армении. Здесь изучали богословие, греческий и латинский
языки, музыку. Выходцем из этой школы был Киракос Ганздакеци, автор «Истории Армении».
В Гошаванке три церкви. Самая большая — Сурб Аствацацин, построенная в 1191–1196 годах. Она находится в центре комплекса. Перед ней пристроен притвор, а справа находится церковь Святого Григория (1241 г.). В комплекс построек входят также книгохранилище
с колокольней, пристроенной в 1291 году, и несколько часовен.
Слева бросаются в глаза развалины здания, резко отличающегося
от остальных монастырских построек характером кладки. Это здание
монастырской школы. Почему здесь была применена такая не типичная для армянского зодчества технология — загадка.
Посещая Гошаванк, не забудьте взглянуть на настоящий шедевр —
резной хачкар, выполненный мастером Погосом. Он покрыт настолько густой резной вязью, что создает впечатление невесомого кружева,
а не грубого камня. Хачкар находится у входа в церковь Сурб Григор,
слева от дверного проема. В XII веке мастер изготовил его по заказу
некоего Саркиса Вардапета в память о его родителях.

Как добраться

До озера Пардз лучше добираться на такси или ма-

В Гошаванк можно попасть не только по лес-

шине. Ехать в сторону Иджевана. Поворот будет, если

ной тропке от озера. Можно и более цивили-

не доезжать до села Техут. У трассы есть указатель.

зованным путем, на машине. Расстояние от

Хорошим ориентиром служит яркая вывеска, пригла-

Дилижана 22 километра. Ехать чуть боль-

шающая покататься на зиплайне. Можно добираться

ше получаса. Надо миновать села Техут

и пешком, но идти довольно далеко — от трассы 8 ки-

и Агарцин, а потом на развилке свернуть на-

лометров, дорога однообразна и по ней ездят машины.

право. Через некоторое время снова направо.

ДИЛИЖАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК

Само село Гош тоже довольно колоритно. Напоследок порекомендуем еще одну
точку для фотографирования. От монастыря надо спуститься к стоянке и сувенирному базарчику. С противоположной стороны видна отдельно стоящая церковь.
Поднимитесь к ней, увидите бетонную лестницу. Она выводит к месту довольно печальному — деревенскому кладбищу. Зато Гошаванк оттуда виден как на ладони.

117

Горное село Гош.

Памятник армянскому философу
Мхитару Гошу перед монастырем
Гошаванк. Cкульптор Г. Геворгян.

118

АРМЕНИЯ

СОДЕРЖАНИЕ
К ЧИТАТЕЛЮ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
КРАТКО ПРО ВОПРОСЫ,
ВАЖНЫЕ ДЛЯ ТУРИСТА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ТУРИЗМ В АРМЕНИИ .................................................................................... 4
КОГДА ЛУЧШЕ ЕХАТЬ В АРМЕНИЮ? ..................................................... 4
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ ................................................................... 5
ГОСТИНИЦЫ ...................................................................................................... 5
РЕЛЬЕФ И ГЕОЛОГИЯ .................................................................................. 7
КЛИМАТ .............................................................................................................. 8
ВОДЫ ................................................................................................................. 10
РАСТИТЕЛЬНОСТЬ ........................................................................................ 10
ЖИВОТНЫЙ МИР .......................................................................................... 11
ИСТОРИЯ ........................................................................................................ 12
РЕЛИГИЯ .......................................................................................................... 13
АРХИТЕКТУРА ................................................................................................. 14
КУХНЯ ................................................................................................................ 17

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО АРМЕНИИ
ЕРЕВАН . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
ХРАМ ГАРНИ,
=СИМФОНИЯ КАМНЯ>, ГЕГАРД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
ЭЧМИАДЗИН, ЗВАРТНОЦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
ХОР ВИРАП, АРЕНИ, НОРАВАНК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
СЕВАН . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
КАСАХСКИЙ КАНЬОН, САГМОСАВАНК
И ОВАНАВАНК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
АРАГАЦ. АМБЕРД, ОЗЕРО КАРИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
НА ЮГ В ЗАНГЕЗУР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
ЛОРИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
ДИЛИЖАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК . . . . . . . . 108

СОДЕРЖАНИЕ

119

Научно-популярное издание

Татьяна Головина
АРМЕНИЯ
САМЫЕ КРАСИВЫЕ МЕСТА

Большой путеводитель по городам и времени
Заведующая редакцией Ю.В. Данник
Ответственный редактор О.А. Корнилова

12+

Вёрстка П.Я. Русанов
Корректор Е.А. Перфильева
Технический редактор М.С. Караматозян
Бильд-редактор: В.Д. Любимова
Цветокоррекция: К.А. Никитин
В оформлении использованы материалы агентства Shutterstock
© alex9330 / Shutterstock. com © AlexelA / Shutterstock. com © Anton Martynov / Shutterstock. com © Antony Matthews Films / Shutterstock.com
© Artem Avetisyan / Shutterstock. com © ArtNat / Shutterstock. com © Artography / Shutterstock. com © beibaoke / Shutterstock. com © Chalermpon Poungpeth / Shutterstock. com
© Dmitry Baburin 2 / Shutterstock. com © Elena Diego / Shutterstock. com © Elinecicka / Shutterstock. com © Emily Marie Wilson / Shutterstock. com © EP productions / Shutterstock.com
© Felix Lipov / Shutterstock. com © fpolat69 / Shutterstock. com © hydebrink / Shutterstock. com © InnaFelker / Shutterstock. com © Ivan Varyukhin / Shutterstock. com
© Julian Worker / Shutterstock. com © Karen Faljyan / Shutterstock. com © Kirill Skorobogatko / Shutterstock. com © lindasky76 / Shutterstock. com © lovelypeace / Shutterstock. com
© Lusine / Shutterstock. com © Macin / Shutterstock. com © Marius Karp / Shutterstock. com © Matyas Rehak / Shutterstock. com © MehmetO / Shutterstock. com
© Mikhail Pogosov / Shutterstock. com © Narina300 / Shutterstock.com © Natalia Kirsanova / Shutterstock.com © Ovchinnikova Irina / Shutterstock. com
© Paravyan Eduard / Shutterstock. com © posztos / Shutterstock. com © Rafal Cichawa / Shutterstock. com © roberta breda / Shutterstock. com © Rosen Ivanov Iliev / Shutterstock. com
© Ruslan Harutyunov / Shutterstock. com © saiko3p Shutterstock.com © Sergei Afanasev / Shutterstock. com © Shchipkova Elena / Shutterstock. com © shutterzomb / Shutterstock. com
© svic / Shutterstock. com © TatyanaMH / Shutterstock. com © Valkantina / Shutterstock. com © Vardan Hakobyan / Shutterstock. com
© Viktoria Prusakova / Shutterstock. com © Vitaly Titov Shutterstock.com

Оформление обложки А. Н. Шмулий
Общероссийский классификатор продукции: ОК-034-2014 (КПЕС 2008): 58.11.1 — книги, брошюры печатные
Подписано в печать 30.10.2024. Формат 60×84⁄8. Усл. печ. л. 13,95. Печать офсетная. Бумага мелованная.
Гарнитура PF Centro Serif Pro. Тираж 2000. Заказ № .
Изготовитель: ООО «Издательство АСТ»
129085, РФ, г. Москва, Звездный бул., дом 21, стр. 1, комн. 705, пом. I, 7 этаж.
Электронный адрес: www.ast.ru. E-mail: ogiz@ast.ru
Изготовлено в 2024 году в Российской Федерации

Первыми узнавайте
о новых книгах на сайте
и в социальных сетях.
Становитесь нашими
друзьями!