Автор: Мишков И.В.
Теги: отделочные строительные работы технология строительного производства руководство обработка металлов сделай сам плотническое дело издательство астрель
ISBN: 5-17-025283-8
Год: 2004
Текст
Технологии, инструменты, практические советы
по вопросам ремонта, профилактических
работ и домашних поделок
Астрель
Сделай сам
Сделай сам
ACT • Астрель
Москва
2004
УДК 698
ББК 38.639
С 27
Научно-популярное издание
Сделай сам
Ответственный редактор И. В. Минаков
Технический редактор Э. С. Соболевская
Корректор А.А.Князева
Компьютерная верстка Е. В. Джелиловой
Оформление Дизайн-студия «Дикобраз»
Перевод с итальянского Н. Ю. Лебедевой
Авторизованный переводе издания
Il Fai Date per la Casa
Подписано в печать с готовых диапозитивов 15.04.2004.
Формат 70х90'/16. Гарнитура «Ньютон». Бумага офсетная. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 14,04. Тираж 5000 экз. Заказ 2161.
Общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2; 953000 — книги, брошюры
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№77.99.02.953.Д.000577.02.04 от 03.02.2004
Сделай сам / Пер. с итал. Н.Ю. Лебедева. — М.: ООО «Издательство Аст-
С27 рель»: ООО «Издательство АСТ», 2004. — 192с.
ISBN 5-17-025283-8 (ООО «Издательство АСТ»)
ISBN 5-271 -08492-2 (ООО «Издательство Астрель»)
ISBN88-415-9470-5 (итал.)
В книге рассказывается о том, как быстро и эффективно отремонтировать свою
квартиру.
УДК 698
ББК 38.639
ООО «Издательство АСТ»
667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 28.
ООО «Издательство Астрель»
143900, Московская обл., г. Балашиха, пр-т Ленина. 81
Наши электронные адреса: www.ast.ru. E-mail: astpub@aha.ru
При участии ООО «Харвест». Лицензия № 02330/0056935 от 30.04.04.
РБ, 220013, Минск, ул. Кульман, д. 1, корп. 3, эт. 4, к. 42.
Отпечатано с готовых диапозитивов на ИП «Принтхаус». Заказ 327.
Лицензия № 02330/0148772 от 30.04.04.
220600, г. Минск, ул. Красная, 23, офис 3.
Открытое акционерное общество
«Полиграфкомбинат им. Я. Кол аса».
220600, Минск, ул. Красная, 23.
ISBN 5-17-025283-8
(ООО «Издательство АСТ» )
ISBN 5-271-08492-2 © JstitutoGeografico De Agostini
(ООО «Издательство Астрель» ) S.p.A., Novara, 2001
ISBN88-415-9470-5 (итал.) ©ООО«ИздательствоАстрель»,2004
Решение общих проблем по поддержанию дома без обращения к
специалистам гораздо проще, чем кажется. Используя несколько
простых навыков, каждый может быстро и эффективно,
удовлетворительно, и часто прилично сэкономив, обновить обои,
покрасить стены, устранить помехи в работе жалюзи, починить
неисправный кран.
Четыре раздела этого руководства помогут приобрести навыки,
необходимые для домашних работ, в том числе использование
инструментов и материалов, различные методики работы,
профилактика и ремонт.
Если мы хотим абсолютно уверенно пользоваться рабочим
инструментом, естественно, его необходимо хорошо знать. Не
следует забывать, что инструмент, послушный исполнитель в
опытных руках, может стать опасным оружием, если им неправильно
пользоваться! ~
Кроме того, важно знать различные материалы и их особенности,
чтобы их лучше использовать, выбирая каждый раз именно тот,
который подходит для наших целей.
Когда в нашем распоряжении оказываются нужные инструменты и
материалы, остается только приступить к работе. Третий раздел
этой книги с помощью многочисленных иллюстраций детально и
просто объясняет всевозможные технологии работы: распиловка и
склеивание древесины, замешивание строительного раствора,
прокладывание электропроводки, нарезание резьб на водопроводных
трубах и их соединение и т. д.
И наконец, в книге рассматриваются наиболее распространенные
проблемы профилактики и ремонта и все инструменты, которые
необходимы для их решения.
Правильно проведенная работа, которая на первый взгляд кажется
непреодолимой скалой, в большинстве случаев решается просто и,
пожалуй, даже является возможностью открыть в себе неожиданные
способности к творческой работе руками.
Содержание
ОБ ИНСТРУМЕНТАХ Практическое использование
индикаторной отвертки 85
Как завернуть шуруп с помощью 7 Соединение труб Жидкие и густые смазки 89 93
отвертки Умение пользоваться гвоздями Правильное использование молотков Зажимной инструмент на все случаи Пользуйтесь точно градуированным Л я отть/чх я / 9 13 17 Заделка герметиком Различные соединения Шарниры и петли Распиловка древесины Склеивание древесины 97 101 105 109 115
MvipVlVI Измерение с помощью тестера 1 25 Укладка облицовочной планки 119
Электрическая дрель 29
Электролобзик 35 УХОДИРЕМОНТ
0 МАТЕРИАЛАХ Уход за инструментами 125
Как удалить ржавчину 131
Электрические провода Крепежные детали Крепление установочных деталей с помощью дюбелей Гибкие трубы Выбор искусственной древесины 43 47 53 57 63 Текущий кран Очистительный фильтр для воды Кода труба протекает Незакрывающаяся дверь Покраска стен Починка рольставен РЕМОНТ f*TflRPM 135 139 143 145 147 153 157
Плитка для дорожных и садовых покрытий 69 Прочистка засоров Отсоединение заевших резьбовых 161
соединений 165
0 ТЕХНОЛОГИЯХ Чтобы больше не завинчивать Замена лампочки 167 173
Замена кафельной плитки 177
Замешивание строительного 75 Плинтус 179
раствора Снятие покрытия с древесины 181
Смеси и растворы 77 Ремонт коврового покрытия 185
Соединение электропроводов 81 Ремонтобоев 189
ОБ ИНСТРУМЕНТАХ ОБ ИНСТРУМЕНТАХ
КАК ЗАВЕРНУТЬ
ШУРУП С ПОМОЩЬЮ
ОТВЕРТКИ
Несомненно, наилучший тип соединения
двух кусков древесины — скрепление шуру-
пами. При этом мы должны с уверенностью
сделать выбор используемых шурупов и от-
верток, которые оптимально подходят для
конкретного случая.
И у руны и отвертки: двуединая
основа,ин тех. кто собирае т
ся часто работать е (ревееи-
noii. Впрочем, достаточнозангн в.по-
бои хозяйственный магазин, чтобы пе-
ре (вамп пре (стадо огромное разнооб-
разие существующих шурупов и от-
верток. Для чего же они. собственно,
нужны? Как ими правильно пользо-
ваться? Давайте проясним некоторые
основные понятия.
ОБ ИНСТРУМЕНТАХ ОБ ИНСТРУМЕНТАХ
8 ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ШУРУПОВ
На иллюстрации показаны основные типы
шурупов и формы их головок.
1 Обычный шуруп с потайной головкой,
предназначенный для ввинчивания
в древесину.
2 Обычный шуруп с по лупотайной головкой.
3 Обычный шуруп с круглой головкой, предна-
значенный для присоединения металлических
деталей.
4 Винт-саморез с нарезкой по всей длине
стержня и потайной головкой.
5 Винт-саморез с полукруглой головкой.
Естественно, существуют различные «смешан-
ные» варианты обычных самонарезающихся
винтов с самыми разными головками.
Шуруп состоит из
тонкого цилиндра
(стержня), часто — слегка
конического, и головки со
шлицем Стержень у боль-
шинства на 2/5 длины глад-
кий (без нарезки), а осталь-
ная часть — с резьбой. У не-
которых шурупов для обес-
печения лучшего стягивания
нарезка сплошная, идущая
от острия до головки (это так
называемые винты-саморе-
зы, речь о которых пойдет
ниже).
РАЗЛИЧНЫЕ ГОЛОВКИ
Головка с плоским шлицем. Ее
закручивают с помощью от-
вертки с плоским жалом. Она
плохо подходит для завинчива-
ния с помощью электрической
отвертки.
ГОЛОВКИ и шлицы
Головки шурупов различа-
ются в основном по форме.
Наиболее распространена
потайная головка, потом по-
лупотайная и круглая. По-
тайная головка имеет форму
перевернутого усеченного
конуса. Такие шурупы очень
широко распространены,
потому что легко входят в
древесину, которая зажима-
ет шуруп, или, если древеси-
на твердая, используют со-
ответствующее зенкование,
Креповая головка. Такие шуру-
пы завинчивают с помощью от-
вертки с крестообразным нако-
нечником. Идеальна для элект-
рической отвертки.
как показано на рисунке
справа. Полупотайпая го-
ловка (называемая также
полукруглой потайном го-
ловкой) , в отличие от преды-
дущей, выступает над по-
верхностью. Такие шурупы
часто используют для креп-
ления к дереву металличе-
ских деталей, например на-
весок, задвижек и т. д.
Круглая или полукруглая го-
ловки используется только
для металлических элемен-
тов конструкций. У нее плос-
Комбинированная головка.
Такие шурупы можно завинчи-
вать отвертками обоих типов:
каке плоским концом,
так - и с крестообразным.
кое основание, поэтому для
нее требуется шайба, позво-
ляющая ослабить давление,
оказываемое на шуруп.
ПОТАЙНАЯ головка
Шурупы с потайной го-
ловкой можно завинчи-
вать таким образом, что
головка не будет высту-
пать над поверхностью
древесины, а будет в ней
утоплена. Если древеси-
на мягкая, достаточно
сильно закрутить шу-
руп. В твердой древеси-
не следует раззенковать
отверстие для головки с
помощью дрели с соот-
ветствующим сверлом с
конической заточкой.
ОБ ИНСТРУМЕНТАХ ОБ ИНСТРУМЕНТАХ
УМЕНИЕ
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
ГВОЗДЯМИ
колько маленьких
хитростен связано е
гвоздем! Стечением
долгого времени эти (ров-
нейшие сре. ictbu соедине-
ния древесины снецпалп
зирова.шсь п дифферен-
цировались соответствен-
но их применению. Пра-
вильное применение опре-
деляется шумя фактора-
ми: выбор гвоздя соответ-
ствующего размера и наи-
более верный способ его
забивания. Это наиболее
используемое средство со-
единения детален и поны-
не способно нрено шести
ряд сюрпризы. II прежде
чем забивать гвоздь, надо
эти сюрпризы ИЗУЧИТЬ.
ОБ ИНСТРУМЕНТАХ ОБ ИНСТРУМЕНТАХ
10 СКАЖИ МНЕ, КАКИМИ ГВОЗДЯМИ ТЫ ПОЛЬЗУЕШЬСЯ
Б ноши дни производят гвозди различных
размеров. Обычно их продают на вес. На рисунках
гвозди изображены в натуральную величину.
Декоративные
гвозди
Скобки
КОГДА ИСПОЛЬЗОВАТЬ СКОБКИ
Это специальный гвоздь
U-образной формы, за-
остренный с обоих кон-
цов. Его в основном
используют для древе-
сины. Для того чтобы его
вбить, нужно приставить
к древесине острыми
концами и бить молот-
ком по месту сгиба.
Когда лучше использо-
вать такие гвозди? Когда
надо прикрепить к дере-
ву сетку (металлическую
или пластиковую). Когда
надо закрепить нежест-
кий материал (пластик,
веревка, шпагат и т. д.) и
когда надо создать ско-
бу для прохождения ка-
беля или для того, чтобы в
нее вставить кронштейн.
Обратите внимание на
то, что, в последнем
случае гвоздь вгоняют не
до конца.
Для ремонта, да и просто в
хозяйстве, всегда нелиш-
не иметь определенный запас
различных гвоздей
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГВОЗДИ
Это классические гвозди для
древесины с плоской шляпкой.
Они не очень прочные, но их
преимущество заключается в
том, что они входят в материал,
хорошо в нем сидят, но в то же
время их достаточно легко вы-
тащить. Размеры у них бывают
от 20 до 150 мм, кроме того, их
выпускают в оцинкованном ви-
де, чмх.) полезно двд предупреж-
дения появления ржавчины, а
потому — это идеально для со-
оружений, которые находятся
на открытом воздухе.
СТАЛЬНЫЕ ГВОЗДИ
У этих гвоздей круглая шляп-
ка, они очень прочные, и их
невозможно согнуть. Имен-
но с их помощью лучше всего
вешать картины и иные
предметы на стену или соеди-
нять между собой детали из
очень твердой древесины.
Будьте внимательны при за-
бивании самых тонких гвоз-
дей — они могут неожиданно
сломаться.
ГВОЗДИ ФИНИШНЫЕ
С УМЕНЬШЕННОЙ
КОНИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ
Это гвозди с конической шляп-
кой, диаметр которой чуть
больше стержня. Обычно ими
прибивают плинтусы, штапи-
ки, селенги, обойные рейки,
короче, используют в самых
разных работах с древесиной,
когда вы не хотите, чтобы были
видны шляпки гвоздей: даже
они утапливаются в материал.
ОБ ИНСТРУМЕНТАХ ОБ ИНСТРУМЕНТАХ
1 1
СТАЛЬНЫЕ ГВОЗДИ
ТИПА «ИГЛА»
В продаже также встречают-
ся стальные гвозди, у кото-
рых шляпка вообще отсутст-
вует. (так называемые «иг-
лы» ), которые используют
для крепления панелей и•фу-
nix покрытий разного рода.
СКОБКИ
Это гвозди с двумя концами,
их используют в первуюоче-
редь для крепления сеток и
кабелей или подкладок же-
сткого типа.
ДЕКОРАТИВНЫЕ
ГВОЗДИ
У них очень большие голов-
ки различного профиля.
Эти гвозди используют для
щдЯПКА
„UHOSW»06*’®’
гЮда.по««Р»"и“">
VBopm»o"0™0
крепления тканей и отде-
лочных материалов к мебе-
ли и предметам домашнего
обихода.
САПОЖНЫЕ ГВОЗДИ
У них очеиыпирокис плоские
шляпки. Их используют ддя
прикрепления таких мате-
риалов, как нейлон, и дру-
гих хрупких материалов
У стержня квадратное сече-
ние.
ГВОЗДИТИПА
•ГАРПУН
Стальные, с головкой-крюч-
ком и стержнем асиммет-
ричного сечения, они нужны
для забивания в углы кир-
пичных стен.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ГВОЗДИ
Они разные: для гвоздеза-
бивальной машины (или
«пистолета») и для крепле-
ния электрической про-
водки.
ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ
ПОЯВЛЕНИЯ ТРЕЩИН
Если нужно забить гвоздь близко к краю рейки или доски,
чтобы древесина не треснула, следует затупить острый
конец гвоздя с помощью напильнике по для металлу или
расклепать его с помощью молотка. Такой гвоздь будет
рвать волокна древесины, а не раздвигать их. Кроме того,
чтобы не вызвать появления трещины, гвоздь надо заби-
вать как можно менее сильными ударами.
КАК ВБИТЬ ГВОЗДЬ
Для работ, не требующих
особой изобретательности,
можно использовать строи-
тельные гвозди, длиной при-
мерно равной 2/3 общей ши-
рины сшиваемых элемен-
тов. Вбивайте гвоздь в более
топкий деревянный эле-
мент, при этом на достаточ-
ном расстоянии от края во
избежание раскалывания
древесины. Если это невоз-
можно, предварительно
КАК ЗАБИВАЮТСЯ ГВОЗДИ
Во время забивания гвоздя все*
гда помните, что в любом
случае он обеспечит более
надежное соединение, если
вы будете забивать его под
небольшим углом.
При соединении концов двух
деревянных деталей под пря-
мым углом, для того чтобы при
этом не появились трещины, со-
единяйте два куска, оставляя
немного выступающие концы,
которые после того, как гвозди
будут забиты, можно будет
пилить.
Тонкие стальные гвозди (кото-
рые также называют «иглами»)
забивают на половину длины,
после чего, постукивая сбоку
молотком, их обламывают на
уровне поверхности древесины.
В результате «шляпка» практи-
чески невидима.
Два длинных строительных
гвоздя, забитых под углом, как
показано на рисунке, позволя-
ют осуществить соединение под
углом 90°, а шляпки будут его
хорошо фиксировать.
ОБ ИНСТРУМЕНТАХ ОБ ИНСТРУМЕНТАХ
12
КОГДА НАДО
ВЫТАЩИТЬ ГВОЗДЬ
Для того чтобы вытащить крепко забитый гвоздь, нужно
слегка приподнять шляпку с помощью отвертки или
гвоздодера, подложив под инструмент кусок дерева,
чтобы не оставить на изделии вмятину. Затем ухватите
головку клещами и вытягивайте гвоздь (помните, что под
клещи также следует подложить деревяшку). Если гвоздь
большой, приподнимите его хвостовиком плотницкого
молотка, воспользовавшись его рукояткой как рычагом.
вив его к шляпке плоской
стороной, ударяя молотком,
пока шляпка не окажется
полностью утопленной.
После этого замажьте углуб-
ление воском, замазкой или
опилками с клеем.
ГВОЗДИКИ
С этими гвоздями не слиш-
ком удобно работать.
Однако в этом случае вы все-
гда можете прибегнуть к по-
мощи пластмассового пин-
цета или полоскиу тонкого
картона, с помощью ее мож-
но будет держать в нужном
положении.
просверливайте в местах
предполагаемых соедине-
ний маленькие отверстия.
Если гвоздь забивать под
углом к поверхности древе-
сины, он будет лучше дер-
жаться.
ПРЯЧУЩИЕСЯ
ГВОЗДИ
Если вы хотите, чтобы
шляпки гвоздя не было вид-
но, выберите гвоздь с мень-
шей шляпкой и утопите с по-
мощью гвоздодера. Приста-
ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ
Наиболее удобное
место для хранения
гвоздей, несомненно,
секционный металличе-
ский или пластмассовый
ящичек с прозрачной
передней стенкой, что-
бы можно было быстро
рассмотреть его содер-
жимое.
ХИТРОСТИ РЕМЕСЛА
Хороший способ удерживать
гвозди маленького размера -
вставлять их в тонкий картон.
Это позволит упереть острие
гвоздя точно в то место, в кото-
рое надо забить гвоздь.
Для того чтобы соединение было
крепче, выберите гвоздь чуть
длиннее, чем необходимо: чтобы
она была больше, хотя бы на
треть, общей толщины сшивае-
мых кусков. Забив гвоздь по
шляпку, с помощью молотка за-
гните выступающую часть под уг-
лом 90°.
Для того чтобы закрыть шляпку
гвоздя, с помощью скальпеля
сделайте на поверхности дета-
ли скол, задерите получившую-
ся щепу, забейте в это место
гвоздь и верните ее в прежнее
положение.
Для того чтобы предотвратить
возникновение в стене дыры,
прежде чем вешать картину,
налепите на те места, куда вы
хотите забить гвозди, два куска
скотча.
ПРАВИЛЬНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
МОЛОТКОВ
Углубим наши знания об одном из тех
инструментов, без котррых ни один
домашний мастел не смея «тобой
тись ни лри каки условиях.
' -Wffiil—№ ни.
- — - -г- .1-^ — — • - - _ ._
Среди инструментов в любом доме найдется
хотя бы один, а то и несколько молотков. Од-
нако нам известны далеко не все из различ-
ных типов этого основного инструмента ручного
труда и далеко не весь спектр реализуемых с его
помощью задач.
ОБ ИНСТРУМЕНТАХ ОБ ИНСТРУМЕНТАХ
14 ТИПЫ МОЛОТКОВ
5
о
2
3
А Молоток для столярных работ
с металлической рукояткой
и ручкой из эластичного
материала.
В Молоток для слесарных работ
с резиновой ручкой.
С Молоточек багетчика.
D Молоток ремонтника-
жестянщика.
ВЕС МОЛОТКА
ЛОЖЕ ДЛЯ ГВОЗДЯ
Плотницкий молоток.
Молоточек обойщика.
Молоток для слесарных работ.
Молоток каменщика.
Молоток для столярных работ.
Кувалда с рукояткой из
синтетического
материала или дерева.
Молоток —
инструмент,
который предназначен для
нанесения ударов и состоит
из ручки, которая является
как бы продолжением руки,
и головки, обычно стальной,
которая насажена на руко-
ятку благодаря предусмот-
ренному в головке отвер-
стию и зафиксирована на
ней с помощью клина. Вес,
указанный на молотке, —
это только вес его головки.
НАИБОЛЕЕ
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
Самый распространенный —
столярный молоток, с приз-
матической (раструб) удар-
ной частью, квадратным бой-
ком, противоположная сто-
рона (хвостовик) раздвоен-
ная (гвоздодер). Рукоятка —
из дерева. Вес может состав-
лять 100—300 г. Существуют
варианты цельнометалличе-
ских с обрезиненной ручкой.
Широко используются так-
же и молотки для слесарных
работ с обрезиненной или
покрытой термопластичной
смолой ручкой. Боек у тако-
го молотка квадратный, а
хвостовик не раздвоенный и
сужающийся к концу. Мо-
Когда указывают вес
молотка, говорится о
головке, а вес ручки
не учитывается. Для
работ средних объе-
мов обычно использу-
ются молотки с голов-
ками весом 100-300 г.
Но существуют и
меньшие молоточки,
используемые для
тонких работ.
У плотницкого молотка ручка более длинная (может достигать
50 см), чем у других молотков. У головки имеются желобки (по
одному - сверху и снизу), позволяющие забивать гвозди в ме-
сто, которые расположены очень высоко (или слишком низко)
и куда нельзя дотянуться руками. Гвоздь, вставленный в жело-
бок, крепко в нем держится и частично вбивается коротким
резким ударом, а затем уже последующими ударами
забивается окончательно.
ОБ ИНСТРУМЕНТАХ ОБ ИНСТРУМЕНТАХ
15
НЕОТСКАКИВАЮЩИЕ
МОЛОТКИ
Для работы с листовым металлом и другими промышленны-
ми изделиями, требующими большой точности, используют
неотскакивающие молотки. В их металлической головке
имеется полость, заполненная примерно на три четверти ме-
таллическими шариками, которые, когда при ударе возника-
ет вибрация, собираются в задней части полости. Во время
удара, когда, из-за упругости головки молоток отскакивает,
шарики (опять же по инерции) перемещаются вперед, почти
жет весить от 100 до 1500 г.
Совершенно особый тип мо-
лотка — со сферическим
хвостовиком, одно время ис-
пользовавшийся жестянщи-
ками и котельщиками. Боек
цилиндрический и плоский,
а сферический хвостовик
служит для простукивания и
профилирования листового
металла. Его вес может со-
ставлять 200—1500 г. Ана-
логичная форма у молотка
обойщика (с округлым бой-
ком и плоским хвостови-
ком ), но он гораздо легче
(примерно 150 г) и имеет
веретенообразную форму.
полностью ликвидируя отскок
инструмента.
За время движения молот-
ка шарики собираются в
задней части полости.
Когда же головка после
удара стремится отско-
чить, шарики устремля-
ются в противополож-
ную часть полости (с не-
которым запозданием),
снижая энергию отскок?.
Служит в первую очередь
для забивания мелких гвоз-
диков и коротких гвоздей,
которыми фиксируют обив-
ку на креслах и диванах.
Похож на него молоток ба-
гетчика, но у последнего
квадратный боек и очень
длинный хвостовик,
МОЛОТКИ, КУВАЛДЫ
ИКИЯНКИ
У молотка каменщика квад-
ратный боек, которым мож-
но забивать гвозди или под-
равнивать кирпичи и длин-
ный заостренный хвосто-
вик, используемый главным
Для того чтобы вытащить гвоздь
с помощью плотницкого молот-
ка, шляпку захватывают с по-
мощью раздвоенного хвостови-
ка и, делая круговое движение
рукояткой молотка, приподни-
мают гвоздь.
образом для 'гоп), чтобы рас-
калывать и профилировать
кирпичи. Он весит300—600 г.
У молотка сварщика, напро-
тив, боек длинный и тонкий,
а хвостовик прямой или гю-
печпый и закаленный. Руко-
ятка с деревянной или пла-
стиковой ручкой может
быть сделана из дерева или
металла, в последнем случае
она может быть приватна к
головке. Этот инструмент
служит для удаления и отби-
вания окалины, остающей-
ся на сваечном шве от плав-
ления покрытия электрода.
ОСОБЫЕ МОЛОТКИ
В продаже вы можете най-
ти молотки особой формы,
которые используются для
специальных работ.
1 Молоток-кирочка Один
из видов молоточков, ко-
торые используют для
разбивания камней и че-
репицы.
2 Плотницкий топорик.
Молоток такого типа под-
Кувалда с параллелепипед-
ной головкой предназначена
для разбивания цемента и
камня,для забивания ко-
лышков и т. д. Длина дере-
вянной ручки — 25—30 см.
Вес головки — 800-1200 г.
Широко используются киян-
ки с мягкой головкой, кото-
рые нужны для работы с мяг-
кими металлами (алюми-
ний, медь, латунь) и мягкой
древесиной. Для этой опера-
ции испокон веку использо-
валась деревянная киянка.
Особый тип киянки — «неот-
скакивающая» кшгнка. •
ходит для разрезания
или рассекания древеси-
ны.
3 Кувалда-колун. Благо-
даря большой силе уда-
ра подходит для разби-
вания камня.
4 Бучарда. С рабочей го-
ловкой для нанесения то-
чечных вмятин на мягкий
металл.
ОБ ИНСТРУМЕНТАХ ОБ ИНСТРУМЕНТАХ
16 ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ
К какому бы типу ни
относился молоток, ко-
торый вы собираетесь ку-
пить. самое главное — вы-
брать инструмент правиль-
ного размера (или веса го-
ловки).
Если головка слишком лег-
кая, у нее будет недостаточ-
ная сила удара. Если же она,
напротив, чрезмерно тяже-
лая, молотком будет неудоб-
но пользоваться, и, работая с
ним, вы будете быстро уста-
вать. Последнее относится в
первую очередь к кувалдам и
киянкам, которыми, кроме
того, легко нанести себе
травму. Правильный выбор
должен основываться на
опыте: прежде чем остано-
виться на какой-либо моде-
ли, опробуйте ее. С другой
стороны, во время покупки
внимательно исследуйте мо-
лоток: головка должна быть
БУФЕР ДЛЯ ЗАЩИТЫ РУК
НОШЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ
МОЛОТКА
Молоток - не особо громоздкий
и даже не особо большой инст-
румент. Во время работы он
должен всегда быть под рукой,
потому что его часто использу-
ют. По этой причине полезно об-
завестись специальным поясом
или специальным держателем
для молотка, который вешается
на брючный пояс.
Для того чтобы упорядоченно
хранить набор молотков, в них
следует сделать отверстия на
конце рукоятки, после чего под-
весить молотки на стенд, в кото-
рый вбивают для этой цели 1-об-
разные гвозди соответствую-
щих длины и размеров.
Когда работают киянкой
и стамеской, для получе-
ния оптимального резуль-
тата необходимо нано-
сить удары с определен-
ной силой. В этой ситуа-
ции точность удара может
ослабиться, и вы рискуете
попасть себе по руке и по-
лучить травму. Поэтому
кованая, и желательно (ка-
кой бы ни была ее форма),
чтобы она была улучшен-
ной, то есть сперва закален-
ной, а затем отпущенной
(справьтесь на эту тему у
продавца). Такая термиче-
ская обработка гарантирует
хорошую прочность, а так-
же повышенную сопротив-
для большей безопасности
лучше стамеску вставить в
соответствующий «буфер».
Он представляет собой тру-
бу из твердого эластичного
материала, с расширением
сверху, которое задержи-
вает головку киянки, не да-
вая ей двигаться вне области
удара.
ляемость материала. В ко-
нечном счете «долголетие»
молотка всегда связано с
тем, в какой степени были
соблюдены именно эти усло-
вия. Рукоятка, если она де-
ревянная, не должна иметь
утолщений и других дефек-
тов, а головка насажена на
нее очень крепко. •
Для того чтобы головка молотка
держалась на деревянной руч-
ке, существуют металлические
С помощью рашпиля подгоняют
верхушку ручки таким обра-
зом, чтобы она легко входила в
Ручку до конца вставляют в от-
верстие головки, иногда лиш-
нее отрезают.
И наконец, вбивают металли-
ческий клин соответствующего
размера с помощью другого
клинья различных размеров.
отверстие головки.
молотка.
ОБ ИНСТРУМЕНТАХ ОБ ИНСТРУМЕНТАХ
[ОН.
СЛы широко используем спец|
^инструменты, которые ст^д
Обстоящим продолжен нем 4Н
да лще и... со сташ00ВМ
Вы. наверное, замечали что у мастеров имеется
много зажимных инструментов самого разного
вида. Домашний мастер, требования которого
достаточно просты, должен тем не менее глубоко
знать, для каких работ используют,эти инструменты, и
уметь определить, какие модели нужны ему для обыч-
ной работы по поддержанию домашнего хозяйства
ОБ ИНСТРУМЕНТАХ ОБ ИНСТРУМЕНТАХ
18
Многие зажимные инст-
рументы состоят из со-
единенных шарниром двух
ручек, действующих по
принципу рычага с низшей
кинематической парой и
дни гающи хся 11 а встречу
Друг Другу. Этот простой ме-
ханизм позволяет значи-
тельно увеличить силу сжа-
тия руки.
Захватывающие концы (гу-
бы) зажимных инструмен-
тов сделаны по-разному, в
зависимости от требовалий.
связанных со спецификой
назначе н ня и нструмс н та.
Существуют зажимные ин-
стру Mei 1ты. предназначен -
ные для работы с крупными
трубами и их сгибания; дру-
гие, наоборот, - с очень
маленькими предметами,
величиной с наперсток: тре
тьи—для работы с предмета-
ми, различными по структу-
ре иразмерам, и проведения
специфических операций.
Как и в случаях с прочими
и пструментами, следует
знать различные «специали-
зации», чтобы каждый раз
уметь выбрать именно те за-
жимные инструменты, кото-
рые паилучшим образом под-
ходят для данной операции.
ПАССАТИЖИ
Так называемые пассатижи
(1) — это чрезвычайно мно-
гоцелевой инструмент, ко-
торый должен иметься даже
в небольшом хозяйстве.
Верхняя часть губ, сплошь
покрытая насечками, пред-
назначена дня зажимания и
сгибания. Центральная вы-
емка с крупными зубчиками
предназначена для удержа-
ния круглых предметов ма-
лого диаметра. Режущая
часть, наиболее близкая к
шарниру, функционирует, в
отличие от ранее описан-
ных, как кусачки. Некото-
рые модели оснащены так-
же двумя боковыми резака-
ми, которые служат для вы-
резания углублений и разре-
за ния тонких металличе-
РЫЧАГИ С НИЗШЕЙ
КИНЕМАТИЧЕСКОЙ
ПАРОЙ
Многие зажимные инст-
рументы ~ это рычаги с
низшей кинематической
парой, состоящие из
двух ручек (рычагов),
соединенных в одной
точке (точка опоры).
Прикладывая усилие к
ручкам (они длиннее
губ), вы воздействуете
на губы с гораздо боль-
шей силой, чем это воз-
можно голыми руками.
Чем длиннее ручки, тем
больше прикладывае-
мая сила.
ОБ ИНСТРУМЕНТАХ ОБ ИНСТРУМЕНТАХ
19
---------ТИПЫ И ОСОБОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
У некоторых пассатижей име-
ются боковые выемки, которые
позволяют раскусывать элект-
Разводной ключ (в Италии его
называют в разговорной речи
«попугаем») с регулируемой
Клещи со струбциной и фикса-
тором могут крепко блокиро-
ваться на различных деталях,
которые не надо будет удер-
живать руками. Такая работа
более приятна и менее утоми-
тельна.
Клещи для зачистки электро-
проводов, благодаря регулиро-
вочному винту, не дающему
губам полностью смыкаться,
надсекает только изоляцион-
ную оплетку.
ропровода и проволоку диа-
точкой опоры можно использо-
метромдо2-3мм.
вать для работы с трубами и
болтами самого различного
НУЖНО ИМЕТЬ В ДОМЕ
В ящике для инструментов, необходимых для работы в доме,
должны быть зажимные инструменты хотя бы трех видов:
универсальные пассатижи наиболее общего применения,
разводной ключ для работы с предметами круглого сечения
больших диаметров и небольшие круглогубцы с губами
полукруглого сечения - для работы с мелкими предметами.
ме полезнее иметь клещи по-
следнего типа, позволяю-
щие выполнять большее
число операций.
ЗАЖИМНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ
ДЛЯ САНТЕХНИКИ
Существует большое коли-
чество зажимных инстру-
ментов для сантехники.В
быту используют разводные
ключи со смещаемой точкой
опоры (6) и разводные с
плоскими губами, которые
ских стержней при мини-
проволоки и электропрово-
могут зажимать не только
трубы, по и гайки (7), такие
ключи часто используют и
для работ, не связанных с
сантехникой. Это следует
помнить, потому что часто
пытаются или вынуждены
использовать эти ключи,
чтобы отвернуть большие
гайки на крапе или другие
детали водопровода. и круп-
ные зубья их губ могут нане-
сти заметные, часто неис-
правимые повреждения.
Для того чтобы не подвер-
гаться такому риску, следует
пользоваться гаечными
мальмом приложении силы.
Существующие в продаже
пассатижи бывают различ-
ных размеров: от 140 до
200 мм в длину — и с различ-
ной обработкой поверхно-
сти. Пассатижи — это до-
вольно-таки громоздкий ин-
струмент. Для тонких работ
нужны соответствующие
«губки» с прямыми и более
или менее удлиненными гу-
бами (2), круглогубцы с гу-
бами кратного (3,4) или по-
лукруглого (5) сечения.
Круглогубцы служат в пер-
вую очередь для сгибания
дов и точных работе малень-
кими металлическими пред-
метами (например, с бижу-
терией)-
КЛЕЩИ
Клещи можно считать про-
тотипом плоскогубцев. Сто-
лярные клещи с крупными
губами и относительно ко-
роткими ручками использу-
ют для выдергивания гвоз-
дей, а плотницкие клещи
(8), благодаря длинным
ручкам и заточенным режу-
щим кромкам губ, позволя-
ют также откусывать. В до-
ЗАЖИМНОЙ ИНСТРУМЕНТ С ПРОСЕЧНЫМ ШТАМПОМ
1
Головка этого зажимного инст-
румента снабжена просечным
штампом разного диаметра,
который выбирается с помо-
щью фиксирующегося бара-
бана.
2
Зажимаемый с определенной
силой, просечной штамп про-
никает в обрабатываемый ма-
териал, и отверстие получает-
ся совершенно круглым и ров-
ным.
ОБ ИНСТРУМЕНТАХ ОБ ИНСТРУМЕНТАХ
20
Бокорезы - зажимные инстру-
менты с очень короткими режу-
щими губами, которые позво-
ляют разрезать металлическую
проволоку и прутки. Они быва-
ют разных размеров. Самые
большие предназначены для
разрезания прутков из железа,
стали и других металлов.
ключами (жесткими или
разводными), их парал-
лельные губы без нарезки не
повредят гайки из латуни,
которая является довольно-
таки нежным материалом.
ил ЕЩИ СО СТРУБЦИНОЙ
Существует несколько осо-
бых типов зажимных инст-
рументов, важнейший из
них — клещи со струбциной
(9).
С помощью регулировочно-
го винта раствор губ устана-
вливается в соответствии с
размером детали, которую
надозажать, а стопор позво-
ляет заблокировать щипцы.
Существуют зажимные ин-
струменты с прямыми туба-
ми и с углублениями для за-
жима деталей круглого сече-
ния . В продаже имеются ин-
струменты трех размеров:
180,250 и 300 мм в длин)' -
с раствором соответственно
до 30,40 и 60 мм.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ЗАЖИМНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ
Хорошо, если в наборе до-
машних инструментов име-
ются клещи для зачистки
СТОПОРНЫЕ КЛЕЩИ
Губы специального зажимного инструмента с захватываю-
щим устройством профилированы в форме больших ручных
тисков. Этот инструмент чрезвычайно полезен в случае, когда
надо соединить между собой детали достаточно больших
размеров с помощью дуговой сварки. Если у инструмента
большой раствор и он зажимается рычажком с фиксатором,
удается хорошо фиксировать обрабатываемые детали. В
продаже имеются зажимные инструменты такого типа с за-
хватывающими устройствами различной формы.
Зажимной инструмент особого
типа предназначен для зажи-
мания в кольцо металлических
элементов, которые блокируют
кабеля, проволоку, металличе-
ские сетки и т. д. Когда деталь
помещена между губами, инст-
румент сжимают таким обра-
зом, чтобы он удерживал бло-
кируемый элемент.
электропроводов (10) и
комбинированные бокоре-
зы (13).
В работе по дому необходи-
мы съемники для пружиня-
щих, так называемых «сто-
◄
Для роботы с электрикой следует
использовать соответствующим
образом изолированные инстру-
менты. В продаже имеется за-
жимной инструмент с ручками,
покрытыми изоляционным мате-
риалом, который предохраняет
от напряжений до ЮООвольт.
Два выступа защищаютруки.
норных», колец: как внут-
ренних (11), так и внешних
(12). Эти зажимные инстру-
менты продают вместе с на-
бором прямых и изогнутых
насадок на губы, к которым
эти насадки крепятся с помо-
щью винта.
И наконец, существует ог-
ромное разнообразие моде-
лей пинцетов. Наиболее рас-
пространены пинцеты с изо-
гнутыми тончайшими глад-
кими концами (14), с пло-
скими широкими изогнуты-
ми концами без насечек
(15), со слегка перекрещи-
вающимися и самофиксиру-
юшимися концами (16), с
изогнутыми округлыми кон-
цами с насечкой (17) и, на-
конец, с тончайшими пря-
мыми концами (18). Все эти
инструменты делаются из
никелированной стали. •
СТОПОРНЫЕ КОЛЬЦА
Это стальные незамкнутые
кольца с двумя ушками на
концах, которые использу-
ют во многих механизмах
для соединения различных
компонентов. Для того что-
бы их развести или/и све-
сти (или снять), достаточно
вставить в ушки концы со-
ответствующего съемника
для стопорных колец.
ОБ ИНСТРУМЕНТАХ ОБ ИНСТРУМЕНТАХ
21
ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ТОЧНО
ГРАДУ И РО В АН Н Ы М
МЕТРОМ
Замеры - действия,
которые мы выпол-
няем гораздо чаще,
чем это может показаться
на первый взгляд. Размеры
пола снимаются прежде,
чем покупается ковровое
покрытие, окно замеряют,
чтобы вставить или заме-
нить стекло. Однако часто,
снимая размеры, мы поль-
зуемся наименее подходя-
щим для этого инструмен-
том, в результате чего... со-
вершаем ошибки, которых
легко избежать.
главе вы н
сове*
___je инстрyi »ен-
ты дляизмерения
длины имеются в
нашем доме?
Н у скажите, кто
ник гда не поль-
зовался портнов-
ским «сантимет-
ром»... измеряя
стену? В этой
ОБ ИНСТРУМЕНТАХ ОБ ИНСТРУМЕНТАХ
22
Основные инструменты для
измерения длины, которые могут
оказаться полезными в различ-
ных случаях.
1 Флексометр.
! Флексометр для снятия
внутренних размеров.
3 Складной метр.
4 Рулетка.
5 Линейка с миллиметровой
ценой деления.
6 Столярный угольник.
7 Слесарный угольник.
8 Металлический
угольник.
9 Малка.
11 Мини-уровень.
12,13 Уровни. 16 Штангенциркуль
14 Отвес. с барабаном.
15 Штангенциркуль с нониусом. 17 Набор щупов.
Измерительные инстру
менты, которые боль-
ше всего используют непро-
фессионалы, обычно слу-
жат для определения длины.
Среди них существуют как
универсальные. так и специ-
альные инструмс1пи.
ФЛЕКСОМЕТРЫ
i)ro всего-навсего общеизве-
стные рулетки из гибкой
стальной ленты (1). В про-
даже имеются различные
модели. Общая длина ленты
обычно составляет 2 м, бы-
вают модели с лентой дли-
ной 3,5 и 8 м.
Флексометры практн чески
любой модели автоматиче-
ски сматываются под воз-
действием пружины. Быва-
ют такие, у которых лента
фиксируется в желаемом
положении благодаря фик-
сатору с движком или кноп-
кой. Корпус можетбыть сде-
лан из металла или из пла-
стика. он бывает полностью
закрыт или имеет «окошеч-
ко» (2). В последнем случае
и нструмепт используется
также и для сня тия внутрен-
них размеров.
Среди флексометров раз-
личных типов особого вин
мания застуживает’ модель,
С помощью рулетки можно
начертить прямую линию.
Инструмент передвигают
вдоль края плоскости, исполь-
зуя как рейсмус, а линию
наносят карандашом.
оборудованная обычным
или магнита ым уровнем.
Как уже было сказано выше,
флексометр — это, в сущно-
сти, наиболее удобный и рас-
пространенный прибор для
измерения длины, но у него
имеется ряд недостатков: ес-
ли пол ьзоваться им не слиш-
ком аккуратно в помеще-
нии, где много пыли, поверх-
ность со шкалой (покрытая
лаком) быстро повреждает -
ся. из-за чего становится
очень трудно быстро и сразу
считывать показания, а если
испорчен сматывающий ме-
ханизм, его использование
становится неудобным.
ОБ ИНСТРУМЕНТАХ ОБ ИНСТРУМЕНТАХ
МАЛКА
ФЛЕКСОМЕТР ДЛЯ СНЯТИЯ
ВНУТРЕННИХ РАЗМЕРОВ
1
С помощью малки очень просто
измерять любые углы. Повора-
чивая перемещаемую рейку,
сделайте так, чтобы стороны
обеих реек инструмента совпа-
ли со сторонами измеряемого
угла.
2
Приложив зафиксированную
в этом положении малку к заго-
товке, вы можете абсолютно
точно наметить под этим углом
линию для распиливания.
Флексометр для снятия внутренних размеров позволяет снимать
размеры предмета «от внутренней до внутренней стороны»
(дверные проемы, ящики, внутренние пространства мебели).
Снятие размеров облегчено наличием на корпусе инструмента
окошечка. При пользовании же обычной рулеткой к показанию
прибора надо прибавлять длину корпуса самой рулетки.
СКЛАДНОЙ МЕТР
Часто рулетке предпочита-
ют классический складной
метр, состоящий из ряда
планочек длиной около
22 см, соединенных между
собой заклепками, в резуль-
тате получается множество
20-см отрезков.
Складные метры бывают
метровые или двухметро-
вые, из дерева (3), дюралю-
миния или нержавеющей
стали. Шкала насечена и по-
Существуют особые флексомет-
ры для снятия внутренних раз-
меров, позволяющие нанести
окружность с заданным радиу-
сом благодаря специальному
наконечнику, фиксируемому в
центре будущей окружности.
этому не стирается в ходе
эксплуатации инструмента.
РУЛЕТКА
Как стальные рулетки, так и
складные метры оказыва-
ются неудобными для изме-
рений значительных дтин. В
этом случае рекомендуется
использовать рулетку (4).
Лента (длина которой, в за-
висимости от модели, бывает
10,20,30 или 50 метров) мо-
жет быть сделана из ткани
(нейлон или стеклоткань)
или стали (вороненой, кра-
шеной, нержавеющей). Для
сматывания всегда преду-
смотрена ручка, а кожух ме-
таллический или пластико-
вый. Существуют модели и
без кожуха, оснащенные
только металлической боби-
ной с устройством для сма-
тывания, снабженным руко-
яткой.
ЛИНЕЙКИ И УГОЛЬНИКИ
Металл ические линей км
широко используют для из-
мерения и нанесения линий
с большой точностью. Поэ-
тому' они подходят в первую
очередь для столярных и ме-
ханических работ. Полу-
жесткие (5) или гибкие ли-
нейки бывают длиной от
25 до 50 см. Кроме того, в
продаже имеются жесткие
металлические линейки
длиной 50—200 см и толщи-
ной 4— 10 мм. Их используют
еще и для проверки, на-
сколько плоска обширная
поверхность, правда, про-
фессионалы употребляют их
для этой цели ограниченно.
С ПОМОЩЬЮ РЕЙСМУСА
Для нанесения на доску (или плиту) предварительно снятого
размера можно использовать рейсмус (или рейсмас). Зафик-
сируйте на желаемую длину деталь, передвигающуюся по
градуированной планке. Затем, когда вы проведете рейсму-
сом вдоль края доски, острие чертилки, закрепленной на кон-
це планки, наметит на нужном расстоянии от этого края чет-
кий след, по которому уже можно будет пилить.
Кроме того, среди инстру-
ментов домашнего мастера
всегда большое значение
имеет угольник.
Столярный угольник (6)
цел ьнометалличес ки й.
Стальная планка длиной
20-30 см с нанесенной шка-
лой может служить в качест-
ве металлической линейки.
С помощью стального уголь-
ника (8) можно снимать
точные размеры от края дос-
ки или плиты до определен-
ОБ ИНСТРУМЕНТАХ ОБ ИНСТРУМЕНТАХ
24
Воздушный пузырек, находя-
щийся в ампуле уровня, удер-
живается в ее центре, между
двумя обозначенными грани-
цами, когда основание уровня
идеально горизонтально.
►
ных точек на их поверхно-
стях, проводить непрерыв-
ные прямые (по принципу
рейсмуса), производить за-
меры в труднодоступных
местах.
Слесарный угольник (7) из
стали — точный инструмент
для механиков, он доволь-
но-таки дорого стоит. Этот
инструмент очень нужен
при сварке.
Регулируемый угольник
(9), который также называ-
ют малкой, служит для сня-
тия любых углов (не прибе-
НЕКОТОРЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ШТАНГЕНЦИРКУЛЮ
Среди многочисленных функций штангенциркуля три - клас-
сические. На фотографии вверху слева: точное определение
диаметра сверла (винта, трубы) осуществляется путем смыка-
ния вокруг предмета губ инструмента и считывания показа-
ний на шкале. На фотографии вверху справа: двусторонний
штангенциркуль служит для измерения внутреннего диамет-
ра труб. На фотографии внизу: рейка-глубиномер, выдвигаю-
щаяся из градуированной планки, позволяетточно измерять
глубину желобков, вырубок и т. д.
гая к численному их измере-
нию) и последующего нане-
сения этих снятых углов. Бо-
лее длинная стальная рейка
не имеет никакой шкалы,
она может складываться с
короткой (сделанной из алю-
миниевого сплава) и повора-
чиваться относительно нее.
Рейки прикладываются к
обеим сторонам измеряемого
угла, после чего их взаимное
расположение фиксируется
с помощью винта. Теперь
этот угол можно воспроизве-
сти с абсолютной точностью.
Для проведения на древеси-
не осевой линии или линии
для рубки в поддерева либо
для шпунтового соединения
лучше всего подходит сто-
лярный рейсмус (Ю), кото-
рый бывает деревянным или
пластиковым.
УРОВНИ
Уровни с воздушным пу-
зырьком (11, 12, 13) слу-
жат для контроля за гори-
зонтальностью и верти-
кальностью предмета или
сооружения. Мини-уро-
вень из прозрачного плек-
сигласа (II) очень поле-
зен, позволяя точно устано-
вить холодильник или рако-
вину. совершенно горизон-
тально прикреплять к стене
вешалки для одежды или
кронштейны. Более удобен
уровень с двумя-тремя ам-
пулами с воздушными пу-
зырьками, его используют
для проверки не только го-
ризонтальности плоскости,
но и ее вертикальности, а
также — точности наклона
под утлом 45°.
ОТВЕС
Благодаря отвесу (14) мож-
но получить совершенно вер-
тикальную линию. Контро-
лировать вертикальность
важно не только при работе
состенами, но и для того, что-
бы правильно установить
Набор щупов состоигиз ряда
щупов с зубчиками, которые
по очереди примеряют к
резьбе, пока на будет обна-
ружен тот, который с ней
идеально совпадет. На щупе
выдавлен размер резьбы.
шкафы и двери, а также —
при оклеивании стен обоями.
ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ
Штангенциркуль (15,16) -
инструмент для точного из-
мерения, необходимый при
выполнении тонких механи-
ческих работ, но его исполь-
зуют и во многих других сиу-
чаях. Например, размер от-
верстия для винта-самореза
или взрывной заклепки тре-
бует большой точности, а
диаметр сверла, указанный
на его хвостовике, не всегда
хорошо читается. В этом слу-
чае производят измерение с
помощью штангенциркуля,
чтобы отбросить какие-либо
сомнения.
Для механика-дилетанта
может оказаться очень по-
лезным и набор щупов (17),
небольшой инструмент, ко-
торый служит для точного
определения размера резь-
бы. Кто хочет, может сам
убедиться во время профи-
лактики или ремонта меха-
нических компонентов раз-
личного типа, что у него ни-
чего не получится без этого
инструмента.
ОБ ИНСТРУМЕНТАХ ОБ ИНСТРУМЕНТАХ
25
ИЗМЕРЕНИЕ
С ПОМОЩЬЮ ТЕСТЕРА
тпА
ВАТ
Для человека, впер-
вые с ним столкнув-
шегося, это настоя-
щий черный ящик.
На самом деле этим
прибором очень про-
сто пользоваться,
и он оказывается
полезным во мно-
жестве случаев.
Не следует под-
даваться впе-
чатлению от
и ес к ол ь ко м уд ре но ii
внешности тестера
(цифры, значки,
клеммы для штырьков
и т. д.). Достаточно
знать совсем немного,
чтобы убедиться, что
этим инструментом
просто пользоваться, а
главное - что с его не-
оценимой помощью
можно обнаруживать
поломки в электропри-
борах (и решать свя-
занные с ними пробле-
мы). начиная от лам-
почки и кончая слож-
ными электробытовы-
ми устройствами.
'ООО
ОБ ИНСТРУМЕНТАХ ОБ ИНСТРУМЕНТАХ
26
естер — это нзмернтель-
1 ный инструмент, необ-
ходимо! для тех, чьехобби —
электричество. Кроме того,
он часто может’ оказаться по-
лезным в доме, так как поз-
воляет выявлять поврежде-
ния уэлектрических прибо-
ров, проверять заряд акку-
мулятора или батарейки и за-
мерять рабочее напряжение
многихэлектроприборов.
Нормативные акты и утвер-
жденные правила гласят, что
лицо, не имеющее профес-
сиональной квалификации,
не должно подвергать себя
опасности, занимаясь изго-
товлением электрооборудо-
вания или его переделывая
1
С помощью ручки пере-
ключателя можно сделать
выбор как измеряемой
величины (напряжение,
сопротивление, сила то-
ка), так и диапазона из-
мерения для каждой из
вышеперечисленных из-
меряемых характеристик.
ДИСПЛЕЙ
ssss-*
сповоиси«в0ПЫ-
(эти операции должны про-
водить только квалифициро-
ванные профессионалы). Но
для контроля и обследования,
несомненно, важно уметь
пользоваться таким инстру-
ментом, как тестер.
ТИПЫ И КОНСТРУКЦИЯ
На первый взгляд тестер мо-
жет показаться сложным и
трудным в использовании ин-
струментом. В действитель-
ности это удобны й и лрактич-
ный в работе прибор
Из различных моделей,
имеющихся в продаже,
лучше приобрести са-
мую простую и дешевую.
Более сложные приборы
। гредназначен ы для осущест-
вления тонких измерений,
которые вряд ли заинтересу-
ют неспециалиста.
Измеряемые значения могут
считываться со стрелочного
индикатора (аналоговый
тип) или непосредственное
дисплея (цифровойтип). В
последнем случае считыва-
ние оказывается явно гораз-
до пройде и быстрее.
Все тестеры, кроме того, ос-
нащены двумя щупами с изо-
Три тестера, изображенные на
фотографии слева, относятся к
двум различным типам. Черные -
«аналогового типа», то есть у них в
окошке видна стрелка, которая,
отклоняясь от нулевой отметки,
указывает измеряемое значение
на шкале. Желтый тестер, напро-
тив, «цифрового типа»: измеряе-
мое значение появляется на дисп-
лее в виде цифр. У всех тестеров
имеются подсоединяемые к при-
бору посредством штекеров изо-
лированные щупы, токопроводя-
щей частью которых прикасаются
к местам замеров.
лированными ручками, ко-
торые подсоединены к прибо-
ру двумя электропроводами
посредством штекеров, с ко-
торыми соединены противо-
положные концы этих прово-
дов. У большинства моделей
имеется вращающийся пере-
ключатель, С ПОМОЩЬЮ KOTO-
рого выбирается тип осуще-
ствляемого измерения.
У тестера со стрелочной ин-
дикацией. в зависимости от
типа измерения, необходи-
мо считывать значение с со-
ответству ющей шка. гы.
Может понадобиться заме-
рить такие величины. как:
напряжение (переменное
или постоянное), электри-
ческое сопротивление и сила
тока ( при переменном или
постоянном напряжении).
ИЗМЕРЕНИЕ
НАПРЯЖЕНИЯ
Измерение напряжения поз-
воляет не только узнавать его
величину, но и попросту оп-
редглять, а, собственно, есть
оно пли его нто’. Например, с
помощью тестера можно уз-
нать, есть ли напряжение в
ОБ ИНСТРУМЕНТАХ ОБ ИНСТРУМЕНТАХ
На рисунке вверху: схематическое изображение, иллюстрирующее
измерительную шкалу аналогового тестера. Кривая с нанесенными
цифровыми значениями предназначена для снятия данных при из-
мерении различных параметров [напряжение, сопротивление, си-
ла тока). Устанавливая вращающийся переключатель в различные
положения, можно получить разные диапазоны измерения.
ВОЗМОЖНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ
Q
Сопротивление измеряется в следующих диапазонах: в омах
(Ом), х 10, х 100 и х 10ОО. Для того чтобы bi .рать один из этих
диапазонов, надо соответствующим образом установить клю-
вик переключателя. Значение, указываемое стрелкой, следу-
ет умножить соответственно на 10,100 или 1000
V
Напряжение (переменное и постоянное) измеряется в вольтах
(В). И в этом случае на тестере устанавливаются различные ди-
апазоны измерения (10,50,250,500 В).
А
Сила тока указывается в амперах (А) и дробных единицах:
миллиамперах (мА). Все тестеры могут выполнять измерения
силы постоянного тока в амперах, силу переменного тока мо-
гут измерять только лучшие модели.
ШТЕКЕР
=54=^
ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ
ДЛЯ ТЕСТЕРА
В каждом тестере имеется элемент питания, вырабатыва-
ющий ток и необходимый для измерения сопротивления.
Его следует периодически заменять: несмотря на то что
измерение сопротивления потребляет мало энергии,
стечением времени элемент теряет заряд. Тестер -
тонкий прибор, который нельзя подвергать ударам
и следует оберегать от попадания в него воды.
розетке или зарядился ли ак-
кумулятор. Для того чтобы
сделать замер, надо выбра ть
замеряемый параметр с по-
мощью вращающеюся пе-
реключателя (выбирайте
«переменное напряже-
ние») дтяэлектроприборов
либо «постоянное напряже-
ние» для аккумуляторов, ба-
тареек И Т. Д.) И ПОДХОДЯЩИЙ
для данного замера диапазон
изме|К‘нип. При пршсоснове-
нии щупами к элементам. ме-
жду которыми имеется на-
пряжение (контактные от-
верстия розетки. клеммы ак-
кумулятора и т. д.). стрелка
отклоняет ся от пулевой от-
метки и указывает на шкале
значение, соотвстстпу кнцсе
величине напряжения. Ну а
если тестер цифровой, на
дисплее появляется число,
обозначающее величину' на-
пряжения в вольтах (или до-
лях вольта).
ИЗМЕРЕНИЕ
СОПРОТИВЛЕНИЯ
Измерение сопротивления
очень важно, когда надо про-
верить, нс произошло ЛИ 00-
] >ы ва в электрической i ici ш.
Ведь устройство некоторых
приборов (утюга, электри-
ческой лампы и т. д.) пред-
ставляет собой именно элек-
ДИАПАЗОН
ИЗМЕРЕНИЯ
Это максимальное зна-
чение шкалы, в преде-
лах которого проводят-
ся измерения аналого-
вым тестером и изменя-
емое для получения бо-
лее точных замеров. Ес-
ли вы измеряете напря-
жение в 4 В на 1000-
вол ьтовой шкале, от-
клонение стрелки от
нулевой риски будет
настолько незначитель-
ным, что станет почти
невозможным снять по-
казание. Но если с по-
мощью переключателя
выбрать меньший диа-
пазон - 10 В, стрелка
совершит заметное
отклонение от нулевой
риски, что позволит го-
раздо более точное сня-
тие показания. Таким
образом, любое зна-
чение на шкале можно
соотнести с диапазоном
измерения.
ОБ ИНСТРУМЕНТАХ ОБ ИНСТРУМЕНТАХ
28
трическую цепь, которая
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
«начинается» и «заканчива-
ется» штекерами сетевой
вилки, и если прибор не ра-
ботает, может оказаться по-
лезным проверить, нет ли
разрыва в этой цепи.
При измерении сопротивле-
ния сначала, как и при про-
чих измерениях, выбирают
диапазон соответствующим
образом установив пере-
ключатель на тестере.
Затем щупами касаются то-
чек, между которыми надо
замерить сопротивление.
Если значение сопротивле-
ния указывает на «бесконеч-
ность», это говорит об обры-
ве в цепи и необходимости
ремонта. Таким же образом
вы можете удостовериться,
перегорела ли нить накали-
вания в лампе, нет ли обры-
ва во внутренней обмотке
или не отошел ли провод от
контакта в розетке.
Кроме того, такая методика
дает возможность находить в
катушке индуктивности, вы-
воды каждой обмотки или
проверить, работает ли вы-
Вставьте штырьки щупов в соот-
ветствующие разъемы, чтобы
тестер можно было подключить
к цепи, в которой вы собирае-
тесь производить измерения.
Выставьте с помощью переклю-
чателя вид измерения, которое
вам надо сделать. Одновремен-
но выставляется и нужный диа-
пазон измерения.
Для того чтобы проверить, пра-
вильно ли работает тестер и не сел
ли в нем элемент питания, устано-
вите переключатель на измере-
ние сопротивления и замкните
щупы накоротко. Стрелка долж-
на отклониться в сторону нулевой
отметки на омической шкале.
УСТАНОВКА СТРЕЛКИ
НА НУЛЕВУЮ ОТМЕТКУ
У тестера с аналоговой шкалой стрелка в состоянии покоя мо-
жет не совсем совпадать с нулевой отметкой. Вы можете уста-
новить ее на нуль, вращая расположенный под шкалой винт,
регулирующий ось вращения стрелки.
КОГДА ИСПОЛЬЗОВАТЬ
Для проверки того, перегорела
ли лампочка, прикоснитесь щу-
пами к резьбе и контакт-детали
ее цоколя и замерьте сопротив-
ление. Если прибор показывает
бесконечное значение, зто озна-
чает, что лампочка перегорела.
Выберите шкалу измерения на-
пряжения переменного тока
(диапазон измерения не менее
250 вольт), подключите щупы
прибора к розетке и убедитесь,
что стрелка показывает220
вольт.
Разряд батарейки легко прове-
ряется с помощью измерения
напряжения между ее полюса-
ми. Если оно явно ниже номи-
нального, это указывает на то,
что она разряжена.
копатель. Последнее преду-
преждение: прежде чембрать-
ся за измерение сопротивле-
ния , следует точно удостове-
риться, что цепь обесточена.
СИЛАТОКА
Измерение силы тока — бо-
лее «утонченное» использо-
вание тестера. Его надо про-
изводить с осторожностью.
Поэтому для большей без-
опасности лучше передове-
рить эту операцию профес-
сионалу, дело в том, что по-
добный замер делается в це-
пи, находящейся под напря-
жением (то есть — когда в
ней есть ток), и требует спе-
циальных знаний и техниче-
ских навыков. Другими сло-
вами, речь идет о «последо-
вательном» включении тес-
тера в цель работающего
прибора; замер производит-
ся, когда ток проходит через
него и соответственно через
тестер. Естественно, нужно
предварительно установить
переключатель тестера на
соответствующий тип изме-
рения (амперы для перемен-
ного или постоянного тока).
ОБ ИНСТРУМЕНТАХ ОБ ИНСТРУМЕНТАХ
29
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
ДРЕЛЬ
чля проделывания отверстий
in любых материалах, а также
-для завинчивания и отвинчи-
ваниг, фрезерования, поли-
ровчи, лощения, шлифова-
ния, соскабливания и т. д.
Зто один из незаменимых многофункциональных электриче-
ских инструментов огромной мощности. Умение хорошо ею
пользоваться - основное качество для выполнения большинст-
ва работ по профилактике и ремонту. Благодаря соответствующим
насадкам, дрель может превращаться в различные механизмы,
становясь небольшой, но эффективной домашней «мастерской-'
ОБ ИНСТРУМЕНТАХ ОБ ИНСТРУМЕНТАХ
30 ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАТРОН
ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ
ВРАЩАЮЩЕГО
РЕЖИМОВ
Он служит для включения (или вы-
МОМЕНТА
Он служит для точного регули-
рования «вращающего момен-
ключения) ударной функции (так на-
зываемый «режим перфоратора»),
применяемого, когда сверлят стену.
Это зажимное устроило, в который вставляют
сверло. Он может быть кремальерного типа
(если зажимное устройство сделано по прин-
ципу клина) или самоблокирующийся (то есть
зажимающийся только усилием рук).
та» патрона (то есть силы, с ко-
торой завинчивается винт), ко-
гда дрель используют в качест-
ве электрической отвертки.
КНОПКА ОСНОВНОГО ПРИВОДА
Ее нажимают во время работы и отпускают по-
сле того, как отверстие сделано. Если у дрели
имеется электронная регулировка скорости
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
РУКОЯТКА
Служит для того, чтобы дрель мож-
но было крепко удерживать второй
(скорость вращения можно плавно изменять),
она производится путем большего или мень-
шего нажима на кнопку. В последнем случае
(то есть у дрели с электронной регулировкой
► скорости) кнопка привода часто сопровожда-
рукой в процессе сверления. Руко-
ятка может устанавливаться в раз-
личные положения для большей
безопасности и удобства в работе.
ется переключателем скорости, позволяющим
менять максимальное значение скорости.
ОБ ИНСТРУМЕНТАХ ОБ ИНСТРУМЕНТАХ
31
Нанболее расиростра-
ненная модель дрели—в
форме пистолета, е кнопкой
привода, расположенной па
рукоятке. Ее основная функ-
ция — сверление (©wpcTMH с
помощью вращающнгоея
сверла. Дрели различаются
по рабочим характеристика-
ми и типу рсаушронни.
Изучим етандяртаую модель
со средними характеристи-
ками, которая хорошо но-
допдстдля начинающего, хо-
тя она удовлетворит и требо-
ваниям более опытных поль-
зователей.
РУКОЯТКА
У большей части моделей ру-
коятка «револьверного»? ти-
па. На рукоятке расположе-
но два устройства:
рующнйея».
более прак-
В продаже имеются очень
удобные в применении дре-
ли с автономным питанием от
аккумуляторов, встроенных
внутрь рукоятки. С такой мо-
делью можно работать даже
в местах, где отсутствует
электрическая сеть. Время
зарядки аккумулятора до-
вольно продолжительно, но с
одним или двумя запасными
комплектами аккумулято-
ров можно работать доста-
точно долго.
1) Кнопка основного
приводя. 1юми-
мо которой может присутст-
вовать небольшой переклю-
чатель скорости. Она может
регулироваться по-разному
(фиксированные скорости
или — для моделей с элек-
тронной регулировкой ско-
рости — плавное изменение
скорости).
2) Стопор. Если его задейст-
вовать после нажима кнопки
привода, она блокируется, и
во время сверления можно
убирать с нее палец.
ПАТРОН
Патрон, в котором зажима-
ют сверло. затягивают и при-
водят во вращение. Патроны
бывают двух типов: «кре-
мальерный» (зажимаемый с
помощью натронного клю-
ча) п«с.амоб-юки-
ВЫБОР ДРЕЛИ
При выборе всегда дальновидней ориентироваться на
уже хорошо зарекомендовавшие себя марки. В этом слу-
чае можно не сомневаться в существовании прекрасно ос-
нащенной сети ремонтных организаций, в которые всегда
можно обратиться при поломке дрели. Для непрофессио-
нального использования хорошо подойдет дрель с мощ-
ностью двигателя 400-500 Вт. У нее должно быть хотя бы
две скорости с электронной регулировкой, максимальный
раствор патрона не менее 10 мм и ударная функция. Кро-
ме того, очень полезно, если у патрона имеется самобло-
кировка, а также - возможность реверсивного вращения.
тнчный, потому что он ос-
лабляется и зажимается без
помощи шпронного ключа.
РЕЙКА
ДЛЯ ОГРАНИЧЕНИЯ
ГЛУБИНЫ ОТВЕРСТИЯ
Многие дрели оснащены
рейкой для ограничения глу-
бины отверстия, закреп-
ленной параллельно дре-
ли и позволяющей ус-
танавливать макси-
мальное проник
новен не. сверла в
материал. Когда
сверло доходит до
глубины, установ-
ленной С ПОМОЩЬЮ ЭТОЙ |Х‘Й-
ки, последняя упирается в
поверхность, в которой де
лается отверстие и останав-
ливает хо. i сверла.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
РУЧКА
Для того, чтобы дрелыобьию
удобно пользоваться, и для
большей безопасности рабо-
ты у нее имеется еще одна
ручка — передняя, которую
удерживают рукой (тогда
как другая сжимает «рукоят-
ку пистолета»). Она может
поворачиваться в различ-
ных направлениях, впро-
чем, ее можно и сиять. •
СУХАРИК*
фиксация внемич^
гихиоевцок.
ОБ ИНСТРУМЕНТАХ ОБ ИНСТРУМЕНТАХ
32 ОПТИМАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАБОТЫ
YI ля того чтобы лучше ис-
•_ пользовать дрель, вы
должны выбрать сверло наи-
более подходящее для мате-
риала, в котором собирае-
тесь делать отверстие (см.
рисунок внизу), и подобрать
скорость вращения патрона
наиболее подходящую для
сверления данного отвер-
стия.
СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ
Можно устанавливать раз-
личные значения скорости
вращения сверла с помощью
соответствующспо переклю-
чателя (например, 500,800,
2000 оборотов в минуту'). В
моделях с электронной регу-
лировкой скорости ее можно
изменять плавно от мини-
мального до максимального
значения с помощью кнопки
привода.
Если глубина отверстия
должна иметь точное значе-
ние, лучше присоединить к
Сверло, которое вставляется
в патрон, должно быть в ра-
бочем состоянии. Обратите
внимание на то, чтобы свер-
ло было правильно зажато в
цанге, во избежание опасно-
сти его обламывания во вре-
мя вращения.
<
дрели рейку для ограниче-
ния глубины отверстия и ус-
тановить ее соответствую-
щим образом.
Сверло должно быть встав-
лено в патрон и крепко зафи-
ксировано. Дрель следует
держать обеими руками. За
исключением особых случа-
ев. сверло располагается
перпендикулярно просвер-
ливаемой поверхности. Дей-
ствуйте не торопясь, чтобы
►
Если от-
верстие должно
быть совершенно опре-
деленной глубины, усга
новите рейку для ог-
раничения глубины
отверстия соответст-
венно тому, насколь-
ко глубоко сверло
должно войти
в материал.
ОСНОВНЫЕ ТИПЫ СВЕРЛ
ТОРЦЕВАЯ
ФРЕЗА
для проделывания в
древесине крупных от-
верстий: диаметром бо-
лее 25-30мм
ОБ ИНСТРУМЕНТАХ ОБ ИНСТРУМЕНТАХ
33
сверло не перегрелось, это
может испортить материал.
Когда вы поймете, что глу
бина отверстия достаточ-
ная, извлеките из него свер-
ло, короткими движениями
приводя его во вращение,
что позволит облегчить это
действие, а одновременно из
отверстия извлечется и вы-
сверленный материал
(стружка, пыль), который
надо из него убрать.
УДАРНАЯ ФУНКЦИЯ
Для того чтобы проделать
отверстие в бетоне, включа-
ют ударную функцию (или
«функцию перфоратора»).
Дополнительная рукоятка поз-
воляет крепко удерживать
дрель в руках. Поэтому при вы-
боре инструмента помните, что
надо приобретать соответствен-
но укомплектованную модель.
►
Когда вы пользуетесь дрелью
как отверткой, следует соответ-
ствующим образом отрегули-
ровать силу завинчивания (так
называемый «момент силы за-
винчивания»), в зависимости от
типа соединения и размеров
резьбовой детали.
Это особая передача, при ко-
торой происходит очень час-
тое движение патрона впе-
ред и назад; в результате
сверло, помимотого, что оно
вращается, «бьет» по про-
сверли ваемому материалу.
Перфоратор незаменим
при сверлении бетона, кам-
ня и прочих твердых мате-
риалов, максимально об-
легчая сверлу проникнове-
ние в материал.В послед-
нее время в продаже появи-
лись особые сверла для про-
делывания отверстий в сте-
не, которые хорошо свер-
ля! и без включения удар-
ной функции.
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ -
БЕЗОПАСНОСТЬ
Современные дрели - чрезвы-
чайно надежные инструмен-
ты. Однако никто не отменял
правила, согласно которому
пользоваться инструментами
всегда надо с осторожностью.
Поэтому, для того чтобы избе-
жать неприятных случайно-
стей, всегда рекомендуется:
Когда вы делаете отверстие
в твердом крошащемся ма-
териале, надевайте защит-
ные очки.
ЗАВИНЧИВАНИЕ
С помощью дрели можно за-
тягивать или развинчивать
резьбовые соединения.
Вставив в патрон насадку-
отвертку (плоскую или кре-
стообразную) , дрель можно
использовать как электриче-
скую отвертку, что позволя-
ет сэкономить время и силы,
особенно когда надо завин-
_ Проверяйте сетевой провод
перед работой.
~ Вынимайте вилку дрели из
розетки, когда меняете
сверло.
Всегда держите дрель дву-
мя руками.
Всегда содержите патрон
абсолютно чистым и в смаз-
ке.
тить большое количество
винтов.
Для того чтобы можно бы-
ло использовать дрель для
завинчивания, у нее долж-
на быть предусмотрена
электронная регул и ровка
скорости вращения: при
этой операции насадка
должна вращаться очень
медленно. •
ЧИСТКА ПАТРОНА
Патрон всегда надо чис-
тить, особенно он загряз-
няется после просверлива-
ния отверстий в стенах.
Развинтите патрон, макси-
мально разведя сухарики
зажима, и удалите все ос-
татки. Затем промойте
внутренние части патрона
в керосине, после чего
смажьте несколькими ка-
плями легкого минераль-
ного масла.
ОБ ИНСТРУМЕНТАХ ОБ ИНСТРУМЕНТАХ
34
СВЕРЛА И ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ
Наличие различных
сверл — основное усло-
вие для того, чтобы можно
было приступить к какой-
либо работе. Всегда исполь-
зуйте их правильным обра-
зом и никогда не перегру-
жайте (перегрев, чересчур
сильный нажим, удержание
в нажатом состоянии кноп-
ки привода, когда сверло за-
ело в материале).
Кроме сверл, с дрелью мож-
но использовать различные
ХРАНЕНИЕ СВЕРЛ
После использования
сверла с дрелью всегда ак-
куратно очищайте его с
помощью щетки и прове-
ряйте заточку.
Сверла для дрели хранят,
разложив их по типам (для
бетона, для металла, для
древесины мт. д.). Для этой
насадки (отрезные круги,
точильные камни, полирую-
щие диски, фрезы и т. д.),
весьма разнообразные при-
ставки (токарный станок,
электролобзики, циркуляр-
ные пилы и т. д.), которые
превращают ее в другой
электроинструмент. То есть,
иными словами, пользуясь
только двигателем дрели,
можно иметь в своем распо-
ряжении небольшую мас-
терскую для выполнения са-
мых различных работ. •
цели удобно использовать
деревянный брусок с про-
деланными в нем соответ-
ствующими отверстиями, в
которые и вставляются
сверла режущей частью
вверх. Потом его можно
убрать внутрь ящика, рас-
положив сверла.
СВЕРЛО ИЗ МЕТАЛЛО-
КЕРАМИЧЕСКОГО СПЛАВА
В наконечниках сверл, предназначенных для сверления стен,
закреплены пластинки со специальной заточкой. Они сделаны
из очень твердого материала, так называемого металлокерами-
ческого сплава. Эти пластинки нельзя затачивать, однако они
обладают высокой износоустойчивостью, особенно - при усло-
вии правильной эксплуатации сверла. Следите за тем, чтобы его
не перегревать, когда делаете отверстие в очень твердом камне
(например, граните) или другом устойчивом материале
(например, плитке или асбестоцементе).
Для того чтобы проверить, в хорошем ли еще состоянии сверло
из металлокерамического сплава, им надо провести, как стек-
лорезом, по куску стекла.
РАЗЛИЧНЫЕ СПОСОБЫ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ
ДРЕВЕСИНА
Установите достаточно высо-
кую скорость вращения, чтобы
сверло быстро продвигалось,
качественно вырезая волокна
древесины. В этом случае края
отверстия будут ровными. Если
диаметр отверстия больше
10 мм, перед окончательным
сверлением просверливают на-
правляющее отверстие в два
раза меньшего, нежели окон-
чательный, диаметра.
При использовании торцевой
фрезы устанавливайте сред-
нюю скорость вращения.
ОТВЕРСТИЯ В СТЕНЕ
Включите у дрели ударную
функцию и установите высо-
кую скорость вращения. Сна-
чала просверлите маленькое
отверстие сверлом диаметром
4-6 мм, затем рассверливайте
его сверлом большего диамет-
ра. Образующуюся при свер-
лении пыль можно удалять с
помощью пылесоса. Не ис-
пользуйте ударную функцию
при работе с плиткой или очень
твердым камнем, потому что
они могут от этого расколоться.
СТЕКЛО
Сделайте вокруг точки, в кото-
рой надо будет сверлить отвер-
стие, маленькое «кольцо» из
пластилина или замазки и за-
лейте его несколькими капель-
ками терпентина. Работайте
дрелью на очень низкой скоро-
сти, не прижимая перовое свер-
ло слишком сильно к стеклу.
Для того чтобы получить желае-
мый размер отверстия, посте-
пенно его расширяйте. Для этой
операции вам потребуется
дрель с электронным контро-
лем скорости.
МЕТАЛЛ
Для твердых металлов исполь-
зуйте низкую скорость, для мяг-
ких - среднюю. Для отверстий
диаметром больше 6 мм следует
сначала высверлить направляю-
щее отверстие в два раза мень-
шего диаметра. Несколько ка-
пель минерального масла, нане-
сенные на сверло, которым свер-
лят отверстие, охлаждают его;
если при этом масло начинает
дымиться, немедленно прервите
работу. В любом случае сверлите
отверстие в несколько заходов,
но не дольше 20-30 секунд.
ОБ ИНСТРУМЕНТАХ ОБ ИНСТРУМЕНТАХ
ЭЛЕКТРОЛОБЗИК
ь schSD
С помощью этого
быстрого и мощно-
го инструмента
можно выполнять
различные опера-
ции по разреза-
нию. Однако, для
того чтобы это по-
лучалось успешно,
надо хорошо уметь
им пользоваться. I
Возможность быстро разрезать электролобзиком
как дерево, так и другой материал делает его од-
ним из необходимых и даже практически незаме-
нимых инструментов для небольшого хозяйства. В не-
давние времена этот аппарат претерпел особую эволю-
цию, которая сделала его еще более функциональным и
практичным.
ОБ ИНСТРУМЕНТАХ ОБ ИНСТРУМЕНТАХ
36 СТРУКТУРА
ство характерно именно
У электролобзика имеется металлическая по-
дошва, которая прижимается к поверхности
древесины во время работы. В этой подошве
имеется щель, из которой выдвигается полотно.
При исполнении косых срезов подошва переме-
щается под углом. У различных моделей ско-
рость движения полотна регулируется с помо-
щью соответствующего устройства. В задней ча-
сти полотна имеется крепление для пылесоса,
который подсоединяется, когда надо собирать
опилки. Органы управления и регулировки ско-
рости возвратно-поступательного движения
всегда располагают на рукоятке. У многих элек-
тролобзиков также имеется прозрачное перед-
нее отделение, у некоторых моделей полотно
присоединяется особыми системами, гарантиру-
ющими быстроту и безопасность.
Это наиболее практич-
ный электроинстру-
мент. использующийся для
резки древесины и прочих
мягких материалов.
Принцип функционирова-
ния электролобзика очень
прост: электродвн гатель
приводит в быстрое движе-
ние механизм с полотном:
сначала в одну сторону, а
зачем — в другую (это свон-
для данного инструмента).
Мощность двигателя быва-
250—600 ватт, но для обыч-
ных целей достаточно мощ-
ст в пределах
ход
ноелвРе1Л
пости 300—350 ватт.
Скорость перемещения
полотна выражается в
«ходах в минуту». В
среднем она составля-
ет около 3000 (не-
большое отклонение
от этого значения
определяется кон
крстпой моделью), однако
также существуют двух- и
трехскорости ы с электро -
лобзики, а также инстру-
менты со скоростью. рсгу-
л ирусмой электрон ным
способом.
Способность к резке, естест-
венно. находится в прямой
зависимости от мощности.
Для обычных требований
(остаточка способность раз-
резать материал до 50-мнл-
лиметровойтолщины. Не-
которые модели обеспечслы
креплением для пылесоса,
чтобы удалять опилки из ра-
бочем! зоны. И наконец, так-
же существуют модели с
ориентируемым полоч ном.
чч’О облегчает выполнение
непрямых распилов.
ОБ ИНСТРУМЕНТАХ ОБ ИНСТРУМЕНТАХ
КАКРЕЗАТЬ 37
Для того чтобы получить распил,
параллельный краю, имеет
смысл использовать направляю-
щую, которую прикрепляют к по-
дошве электролобзика; она упи-
рается в край заготовки, точно
удерживая полотно при пилении.
Непрямые разрезы дела-
ются вручную, без исполь-
зования направляющих.
Будьте внимательны и
держите полотно всегда с
одной стороны от наме-
ченной линии распила.
5
ПОЛОТНА
Полотна для электролобзиков очень прочные, а зубцы зато-
чены особым образом, в зависимости от специфических тре-
бований, диктуемых видом выполняемой работы. Бывают
полотна для мягкой (1) и твердой (2) древесины, полотна по
металлу (3) и полотна из углеродистого соединения вольфра-
ма, которым можно резать даже стекло (4). Существуют так-
же незазубренные полотна для резки микропоры, войлока и
тканей (5). Полотна фиксируются с помощью зажимов раз-
личной, в зависимости от модели, конструкции, однако обыч-
но используют винт, пропускаемый через отверстие, имею-
щееся в верхней части полотна.
Пилить с помощью элек-
тролобзика нетрудно,
по важно соблюдать некото-
рые меры предосторожно-
сти. В первуюочередь/ле,1у
ВОЗВРАТНО-
ПОСТУПАТЕЛЬНОЕ
ДВИЖЕНИЕ
У электролобзиков всех
моделей полотно дви-
жется по типу маятника,
такое движение позво-
ляет ему быстрее про-
никать в разрезаемый
материал,а значит -
быстрее делать распил.
ст зафиксировать направ-
ляющую с помощью зажи-
мов или иным способом —
таким образом, чтобы во
время работы она не мешала
возвратно-поступательному
движению полотна.
Направляющая. параллель-
ная липин разреза, должна
отстоять от нее таким обра-
зом. чтобы полотно могло со-
вершать свое движение впе-
ред, нс встречая препятст-
вий. Если выполняемый раз-
рез прямой и параллельный
краю, лучше использовать
параллельнуюнаправля ю -
щую, прикрепленную к по-
дошве электролобзика. 11а-
п равняющая. обычно регу-
лируемая. прижимается к
краю заготовки. что позволя-
ет электролобзику создавать
прямолинейный раз|Х'з. Если
же раз()ез совершается очень
далеко от края или непарал-
лелеи ему. направлять рас-
ти приходится «па глазок».
В этом случае операция не
может быть выполнена ка-
чественно. ведь инструмен-
том приходится работать с
небольшим припуском, поэ-
тому затем распил следует
< юрабо гать । n€ai том.
Отрегулируйте скорость в
соответствии с материалом
и толщиной заготовки. 11ри-
В этой таблице показано, какую скорость движения полот-
на следует выставить на электролобзике, в зависимости от
обрабатываемого материала. Данные приведены для мо-
дели с шестью фиксированными скоростями.
ставьте полотно к начальной
точке разреза и включайте
электролобзик. Всегда пред-
почтительно намечать ли-
нию будущего разреза хоро-
шо заметной .нишей, чтобы
она не «пряталась» под опил-
ками, образуемыми элект-
ролобзиком.
Во время пиления не про-
двигайте электролобзик
вперед со слишком большой
ОБ ИНСТРУМЕНТАХ ОБ ИНСТРУМЕНТАХ
38
РАСПИЛЫ ПО ОКРУЖНОСТИ
И ТРУДНЫЕ ТОЧКИ
Для того чтобы сделать распил по окружности, используйте
«ножку», вставленную в подошву, которая крепится к ней
винтом и определяет центр окружности. В некоторых моде-
лях электролобзиков полотно можетустанавливаться под уг-
лом 90° - перпендикулярно по отношению к обычному рас-
положению. Распил делается под углом, и электролобзик
удерживают двумя руками. Такая операция может понадо-
биться, когда вы работаете рядом с препятствием или когда
нужна особая точность.
силой, чтобы не сломалось
полотно.
НЕСКОЛЬКО ХИТРОСТЕЙ
Чтобы предохранить распи-
ливаемую деталь от возник-
новения изъянов на поверх-
ности, можно положить ее
на забракованный кусок де-
рева, а затем они распилива-
ются вместе. Тогда на ниж-
ней кромке детали не ока-
жется отщепов.
Такую же предусмотритель-
ность следует проявлять при
распиливании тонких метал-
лических листов. А вот при
разрезании пластикового ла-
мината следует действовать
несколько иным образом.
Положите ламинат между
двумя листами компенсата
и, очень крепко удерживая
п мучившийся «пакет», раз-
резайте все вместе.
ОСОБЫЕ РАСПИЛЫ
Для создания наклонных рас-
пилов отпустите болты, кото-
рыми закреплена подошва
—— РАЗЛИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Прежде чем приступать к рас-
пиливанию, начинающемуся от
центра доски, в соответствую-
щей точке с помощью дрели
просверливается отверстие, в
которое можно вставить лезвие
электролобзика. Затем из этой
точки начинают производить
распил.
Если вы не можете сделать от-
верстие, приложите электро-
лобзик к дереву таким образом,
чтобы зуб полотна прилегал к
заготовке. После чего полотно
наметит на поверхности древе-
сины точку в нужном месте. За-
тем постепенно увеличивайте
угол между полотном и поверх-
Когда полотно достигает края
деревянной заготовки, лучше
оставшееся расстояние отпили-
вать, подложив деревянный об-
резок. Тогда можно избежать
опасности отщепов при допили-
вании.
ностью заготовки.
ЭЛЕКТРОЛОБЗИК
СО СТАНИНОЙ
Электролобзик может
быть смонтированным
на небольшой станине,
полотном вверх. Такое
решение позволяет ра-
ботать, перемещая не
сам электролобзик, а об-
рабатываемую деревян-
ную заготовку. В этом
случае повышается точ-
ность работы. Однако
данный способ требует
большой осторожности,
чтобы не порезаться по-
лотном.
электролобзика, и поверните
ее под требуемым углом.
Затем произведите распил,
держа электролобзик под на -
клоном. Используйте не-
большую уловку: всегда дви-
гайте электролобзик медлен-
но — наклонное положение
может погнуть полотно.
Чтобы сделать распил, кото-
рый должен идти от середи-
ны доски, просверлите с по-
мощью дрели отверстие в на-
чальной точке распила, пос-
ле чего вставьте туда непод-
вижное полотно электролоб-
зика и лишь теперь включай-
те его. Но всегда лучше пред-
варительно произвести не-
сколько пробных распилов.
ОБ ИНСТРУМЕНТАХ
39
ЭЛЕКТРОШАБЕР
Познакомимся с электрошаоером,
который значительно облегчает
тяжелую работу по удалению затвер-
девшего клея, остатков штукатурки,
налета водоэмульсионной краски или чего-
либо иного и позволяет нам сэкономить
огромное количество времени и сил.
Смена коврового
покрытияили за-
мена старых обо-
ев. От слова до
дала—долгий
путь... Перспек-
тива работы по
соскабливанию
часто не вызыва-
ет особого энту-
зиазма. Однако,
слава Богу, суще-
ствует инстру-
мент, который ос-
вобождает от
этого кошмара, а
если нам удастся
найти в этой ра-
можно с его по-
мощью стать на-
стоящим «скульп-
тором».
ОБ ИНСТРУМЕНТАХ ОБ ИНСТРУМЕНТАХ
40
Среди тысячи видов itpo-
*фпрактических и ре-
монтных работ, которые мо-
гут потребоваться в доме,
одни простые, другие труд-
ные. Некоторые «делаются
играючи», другие — непри-
ятные, если не сказать
у то м и тел ь н ы е. Ср ед и
последних на первом
месте стоят те, которые
связаны с удалением затвер-
девших остатков [спея, шту-
катурки, цемента и т. д. Это
Электрошабер состоит из
продолговатого корпуса,
служащего ручкой и заключа-
ющего внутри себя двигатель. В пе-
реднюю часть корпуса вставляют насад-
ку, предназначенную для данной роботы.
Быстросменяемые носадки - это шабер (J),
шпатель (2J - оба бывают разной ширины.
чрезвычайно т рудое м к и е
операции, поскольку нелег-
ко произвести полную очи-
Для того чтобы сменить насад-
ку, нажимают кнопку на корпу-
се инструмента. Будьте осто-
рожны и не порежьтесь о зато-
ченную режущую кромку
электрошсбера.
стку таких материалов, не
повредив при этом в той или
иной мере очищаемую по-
верхность. Для таких работ
обычно используют ручной
шабер, который, если нм хо-
рошенько поработать, вы-
зывает сильную усталость,
затягивая па несколько ча-
сов тяжелую и неудобную
РУЧНОЙ ШАБЕР
Ручной шабер (который, конечно же, является «предком»
электрошабера) состоит из пластиковой рукоятки, с расши-
ренным местом соединения с очень крепким специальным
ножом с заточенной режущей кромкой, который вставляют
под давлением. У некоторых моделей нож имеет трапецие-
видную форму и заточена с одной стороны. У других -
прямоугольную и заточен с обеих сторон, что удваивает ее
работоспособность. Бывают шаберы различных размеров,
оснащенные удобной круглой ручкой, которую устанавли-
вают на штангу, позволяющую работать не наклоняясь и
добираться до труднодоступных мест. Когда шабером не
работают, нож закрывают соответствующим кожухом.
<
Соответствующий регу-
лятор, располагающий-
ся на корпусе инструмен-
та, позволяет выбирать
скорость наиболее под-
ходящую для типа уда-
ляемого материала.
работу, если поверхность,
на которой проделывается
работа, большая (напри-
мер, пол в одной или не-
скольких комнатах).
Электрошабер используется
в первую очередь для таких
случаев.
ЭЛЕКТРО ШАБЕР
Это особый электроприбор,
осуществляю! ций механиче-
скую работу по шабрению.
Он состоит из удлиненного
корпуса, в котором распола-
гается двигатель, и насадок.
Насадка приводится в дви-
жение мотором и совершает
ОБ ИНСТРУМЕНТАХ ОБ ИНСТРУМЕНТАХ
41
◄
Стыки между кирпичами стены
выравниваются и легко зачища-
ются с помощью шабера с пря-
мым ножом, работающим на
высокой скорости.
короткие, но частые воз-
вратно-поступательные пе-
ремещения. Так, когда нуж-
но про шабрить одну деталь
(но мы увидим и другие воз-
можности), производится
сильное п родол житея ьное
шабрение, позволяющее
удалять разл ичные материа-
лы с поверхностей различно-
го типа.
ПРАВИЛЬНО
ВЫБРАННЫЙ
ИНСТРУМЕНТ
Использование электроша-
бера — дело непростое.
Главное — правильно вы-
брать инструмент, соответ-
ствующий работе, которую
предстоит выполнять. Для
шабрения крепко пристав-
шего клея и других материа-
лов, прилипшего к твердой,
устойчивой поверхности,
вставляют насадку-шабер,
которая бывает различной
ширины.
Широкие шаберы предна-
значены для обширных по-
верхностей, па которых
можно работать с большей
скоростью, а узкие шаберы
подходят для особо трудоем-
ких и точных работ.
А вот если вы имеете дело с
более мягкими поверхностя-
ми (такие, как древесина и
облицовочная плитка неко-
торых типов), следует ис-
ПОД КОВРОВЫМ ПОКРЫТИЕМ
Во время замены ковро-
вого покрытия на чер-
ном полу часто остаются
неотклеившиеся части
латекса или смолы. Вы
можете с помощью ша-
бера их быстро удалить.
пользовать шпатель — нож
менее жесткий, чем насад-
ка- шабер, во избежание ри-
ска порчи поверхности, по-
скольку он может слегка из-
гибаться.
В продаже имеются широ-
кие1 и узкие шпатели. И на-
конец. в электрошабере
можно использовать стаме-
ску для работы по дереву.
Насадку всегда следует вега-
Для того чтобы снять
крепчайший слой клея
для ПВХ или остатки
коврового покрытия с
пола, используйте элек-
трошабер на средней
скорости.
влить. вынув вилку сетевого
шнура из розетки.
Нажимают на соответству-
ющую кнопку, расположен-
ную на корпусе инструмен-
та. и вставляют насадку в
держатель, расположенный
спереди, после чего кнопку
отпускают. Как у шпателя,
так и у шабера хвостовик
изогнутый, поэтому их сле-
дует вставлять, держа инст-
румент в руке выпуклой сто-
роной вниз.
Работайте с особой осторож-
ностью, потому что режу-
щая часть насадки сильно
заточена.
Для наибольшей безопасно-
сти во время установки на-
садки всегда оставляйте на
лезвии защитный кожух и
работайте в перчатках.
ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР
На электрошабере нет кноп-
ки включения двигателя, а
имеется только сетевой вы-
ОБ ИНСТРУМЕНТАХ ОБ ИНСТРУМЕНТАХ
42
КОГДА НУЖЕН ШПАТЕЛЬ
Для удаления заусенцев
и наплывов водоэмуль-
сионной краски или эма-
ли используйте шаберы
со шпателем, который не
повредит древесину.
Для удаления всех остат-
Шпателем также следу-
ков клея с деревянных
досок, используйте ша-
бер со шпателем, рабо-
тающий на низкой ско-
рости.
ет пользоваться при ра-
боте по мелкой керами-
ческой плитке, посколь-
ку крепкий нож шабера
может крошить ее края.
Дощатый пол, во время
замены старого покры-
тия, обрабатывается
шпателем для удаления
всех остатков клея.
ключатель, благодаря тому,
что включение двигателя
происходит только когда
прикасаясь насадкой к мате-
риал)', который следует уда-
лить, производят нажим.
В этом случае начинается
быстрое возвратно-поступа-
тельное даижение, котороеи
осуществляет работ)'. Давя-
щее воздействие такого
пша позволяет начинать
работать точно в желае-
мой точке, приставив к по- J
верхности еще неподвиж-
ную насадку (которая поэто-
му не наносит неожиданных
ударов в момент их сопри-
косновения). На верхней
природы материала, кото-
РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ
рый! надо удалить, и для того,
чтобы ее определить, нужен
определенный опыт. В
случае сомнения все-
гда лучше начинать с
самой низкой скорости.
Работа выполняется путем
передвижения инструмента
вперед, не оказывая на него
излишнего давления. Рабо-
тают всегда удалившись от
корпуса инструмента, и ру-
ки никогда не следует при-
ближать к работающей на-
садке.
Будьте осторожны и нико-
гда не работайте в условиях
повышенной влажности,
стороне аппарата располо-
жен регулятор скорости,
объединенный с сетевым вы-
ключателем. У регулятора
три фиксированных поло-
жения, соответствующих
различным скоростям. Са-
мая низкая предназначена
для обработки деталей, тре-
бующей особой точности, са-
мая высокая предназначена
для быстрых работ на об-
ширной поверхности. Опти-
мальная скорость зависит от
Имея специальную насадку - резец по дереву, - можно пре-
вратить электрошабер в удобный резец для интересных ра-
бот по резьбе по дереву, по нанесению надписей, созданию
скульптур любого типа и фасонной обработке материала.
Резцы бывают трех видов: для затески, для художественной
резьбы и для вырезания.
потому что это может стать
причиной несчастного слу-
чая.
Кроме того, убедитесь, что
удаляемый материал не
пропитан (или необрабо-
тан) летучими растворами,
пары которых легко воспла-
мени ются. И наконец,
никогда не работайте с асбе-
стосодержащими материа-
лами.
О МАТЕРИАЛАХ О МАТЕРИАЛАХ
Электрические про-
вод предназначен ।
piu проведени-)ока
таким же образом, как
улица, ip цназчачина
для движения автомо-'
бильноготранспорта. * )
Как и при «« широкие
«ногряд! улиц я, “ЛЛКТ-
nonpoi >даприспосс*л<
нм для тока различной
силы и различного i шд
Хорошеезнание различных ти-
пов электропроводов й их
свойств абсолютно необходи
мо для того, чтобы избежать серьез-
ных ошибок при их оценке и опре-
делении предъявляемых к ним тре-
бований, соответствующих как
уличным работам, так и работам в
доме.
О МАТЕРИАЛАХ О МАТЕРИАЛАХ
Провод установочный без
разделительного основания.
Провод установочный с раз-
делительным основанием.
9,1(1 Плоские жесткие кабели.
11 Витая пара в шелковой оп-
летке.
12,13,14 Г ибкие установоч-
ные провода без разделитель-
ного основания.
15,16 Изолированные прово-
да в оболочке.
с изоляцией из ПВХ.
20,21,24,2* Кабели
из жил в оплетке, заключенных
в резиновую оболочку.
2« Кабели из жил в оплетке,
заключенных в оболочку изтер-
мопластического материала.
23 Трехфазный установочный
провод.
26 Кабели из жил в оплетке,
заключенных в хлопчатобу-
мажную оболочку.
СКРЫТАЯ
ПРОВОДКА
Элеирическую проводку
онйуложенывштробисвер^
аакрып'АекоративвымкоУ
хо^обычнопвастиковым.
УНИПОЛЯРНЫЕ КАБЕЛИ
Обычно такие кабели ис-
пользуют для электропро-
водки в жилом помещении.
Их не видно, поскольку они
укладываются скрытой про-
водкой.
В наши дни жесткие провода
(1,2) используют меньше,
чем в прежние годы. Им
предпочитают гибкие прово-
да, так как сердечник послед-
них представляет собой жгут
из медных жилок (3,4,5,6).
Изоляция проводов обоих
типов из термопластических
материалов может быть
черного, синего, коричне-
вого, серого, белого, крас-
ного цветов или в желто-
зеленую полоску. Пос-
ледняя окраска пред-
назначена для земля но-
го провода (5).
ОДНОФАЗНЫЕ И ДВУХ-
ФАЗНЫЕ КАБЕЛИ
В зависимости от типа и
формы оплетки, они имеют
различное применение. Од-
нофазные служат для пита-
ния приборов, которым не
требуется «земля». Двухфаз-
ные — для приборов с зазем-
лен нем.
Установочный провод, у ко-
торого может быть (8) или
отсутствовать (12, 13, 14)
раздел ител ьное основа и ие,
используется для электро-
проводки в жилых помеще-
ниях и офисах. Прибивание
гвоздями возможно только
для провода с разделитель-
ным основанием.
Для настольных ламп и ноч-
ников используются сверх-
гибкий установочных про-
вод (7) и витая пара (11),
покрытая шелковой оплет-
кой .
Плоские жесткие кабели
(9,10) имеют сердечники,
покрытые по отдельности
оплеткой из термопластиче-
ских материалах,заклю-
ченных в общую оболочку.
Кабели этого типа предна-
значены для использования
во влажных помещениях
или на металлических кон-
струкциях, но их нельзя
пробивать гвоздями, кото-
рые повредят оболочку.
Кабели с сердечникам и, изо-
лированными по отдельно-
сти, и верхней оболочкой из
термопластического м ате-
риала (15) используются
только для изготовления се-
тевых проводов электробы-
товых приборов (потомучто
они не соприкасаются с на-
гревающимися деталями).
Для наружного использова-
ния рекомендуются кабели с
сердсчниками, покрытым и
резиновой или полихлоро-
преновой оболочкой (16).
КОАКСИАЛЬНЫЕ
КАБЕЛИ ДЛЯ ТЕЛЕ-
ВИЗИОННОЙ АНТЕННЫ
Для подключения телевизи-
онной антенны испол ьзуют-
ся особые кабели: с раздели-
тельным основанием (17)
или коаксиальный. Их не
О МАТЕРИАЛАХ О МАТЕРИАЛАХ
45
Сердечники электрокобелей имеют различные се-
чения. Они тем большей площади, чем выше значе-
ние проходящего по кабелю тока. Вот некоторые
типичные сечения: 0,5 мм2 (для звонков и домофо-
нов с напряжением 12 или 24 вольт); 0,75 мм2 (для
радио- и телевизионных приемников и т. д.); 1,5 мм2
(для розеток с рабочим током до ГО ампер, предна-
значенных для питания малых и средних электро-
бытовых приборов); 2,5 мм2 (для розеток с рабочим
током до 16 ампер, предназначенных для питания
теплоэлектронагревательных приборов и других
приборов с рабочей мощностью до 1500 ватт), Кабе-
ли крупных сечений (4 и 6 мм2) предназначены для
основных компонентов электроустановок.
следует прокладывать по
трубам для электрических и
телефонных линий.
ПОЛУЖЕСТКИЕ РАЗДЕ-
ЛЕННЫЕ КАБЕЛИ
Для внутренней проводки
можно взять ПЛОСКИЙ ПОЛУ-
жесткий разделенный ка-
бель, изолированный тер-
мопластическим материа-
лом и бывающий как одно-
фазным (19), так и двух-
дать дистанцию между ними
и сердечниками.
фазным. Непосредственно
гвозди для крештения запре-
щено применять. Следует
использовать соответству-
ющие лластико-
СТРУКТУРА КАБЕЛЯ
1. Сердечник: медный, нелуженый или луженый,
одножильный (а потому жесткий) или многожильный
(а потому гибкий) - токопроводящая часть кабеля.
2. Оплетка - слой диэлектрика, покрывающий сердечник.
Совокупность сердечника и оболочки называют проводом.
Оплетки бывают разных цветов, соответствующий предна-
значению и отвечающих существующим правилам.
3. Оболочка - поверхностный слой круглого или плоского се-
чения, который закрывает провода (заполняя все пространст-
во, свободное от проводов, в кабелях с несколькими сердеч-
никами), предназначенный для их защиты. Она может быть
сделана из различных материалов разных цветов.
вые хомутики. Не допуска-
ется укладывание этих кабе-
лей под штукатурку или под
землю.
Кабель с установочным про-
водом с разделительным ос-
нованием, также изолиро-
ванный ПВХ, который бы-
вает с двумя или тремя сер-
дечииками. можно также
прибивать гвоздями в сере-
дине разделительного осно-
вания, что позволяет соблю-
ИЗОЛИРОВАННЫЕ
КАБЕЛИ
Для наружной проводки
п редпочтитсл ьн ы соответ-
ствующие кабели, с сердеч-
никами, заключенными в
оплетку из термопластиче-
ских материалов (22), с ре-
зиновой оболочкой (20.21,
24.25). Но при этом следует
иметь в виду, что наружная
защитная оболочка может
быть изготовлена из резины
четырех типов, имею-
щих совершенно раз-
личные характери-
стики. Если предпо-
лагается, что кабели
будут подвергаться
воздействию солнеч-
ного света, богатого ультра-
фиолетовыми лучами, сле-
дует избегать обычной рези-
ны, которая слишком быст-
ро стареет. В этом случае
особо ПОДХОД! IT «ЭТИЛСН - П рО-
пиленовая» и силиконовая
резины.
Если кабель будет проложен
там, где возможет его кон-
такт с минеральны ми масла -
ми, бензином или раствори-
телями, лучше использовать
виды с неопреновой изоля-
цией (полихлоропреп). Ка-
бели в оболочке из сил иконо-
вой резины обладают особой
жаропрочность (до 180 °C, в
сравнении с обычной рези-
ной, выдерживающей до
60 °C, ПВХ- 70 иС и эти-
лен-пропиленовой резиной
80 °C), и потому они особо
подходят для электробыто-
вых приборов, в которых
бывает высокая температу-
ра (печи, обогреватели и т.
д.), и для всех случаев, когда
кабель вступает в контакт
ЦВЕТА ПРОВОДОВ
Желто-зеленая окраска
должна применяться
только для «земляных»
проводов. Если кабель
многофазный и у него
отсутствует «земляной»
провод, к нему обяза-
тельно добавляется уни-
полярный провод в жел-
то-зеленой оплетке.
Провода, окрашенные в
черный, коричневый или
серый цвета, должны
быть исключительно
фазовыми и не могут
служить «нулевыми»
проводами.
О МАТЕРИАЛАХ О МАТЕРИАЛАХ
46
КАКИЕ КАБЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
Кабели в оплетке. Их прокла-
дывают в штробах или в откры-
той проводке. Для электропро-
водки в помещениях применя-
ют в основном такие кабели.
Провод упаковочный с или без
разделительного основания. Его
используют для различных со-
единений в жилых помещениях,
главным образом - для питания
напольных ламп.
Кабель с изоляционной обо-
лочкой из термопластического
материала служит для сетевых
шнуров и для соединения при-
боров между собой. Но не дол-
жен соприкасаться с нагреваю-
щимися частями приборов.
КОГДА ИХ
ЗАМЕНЯТЬ
Электромеханические
характеристики изоляци-
онных материалов элект-
рических кабелей со вре-
менем ухудшаются. Ус-
ловная «долговечность»
изоляционного материа-
ла составляет около трех
десятилетий, но в реаль-
ности все зависит от типа
материала, температуры
и прочих условий эксплу-
атации. Скажем, кабель с
поливинилхлоридной
изоляцией может условно
проработать леттрид-
(и даже располагается на
расстоянии нескольких сан-
тиметров) с очень горячими
частями, но они не подходят
для утюга, потому что кон-
такт с резиной может испор-
тить белье. В этом случае
применяют кабели с изоля-
цией из силиконовой рези-
ны, наполнителя и хлопчато-
бумажной оболочки (26).
Материалы, используемые
для изоляций и оболочек,
имеют соответствующую
маркировку. Однако, пре-
жде чем покупать кабель,
следует обратиться к про-
давцу за советом, четко
сформулировав свои требо-
вания, поскольку марки-
ровку непросто расшифро-
вать.
ВНИМАТЕЛЬНЫЙ
ВЫБОР
Иногда мы не утруждаем се-
бя выбором кабеля. Следует
использовать кабели боль-
шего сечения, чем необходи-
мо дня силы п|юходя'щелх) по
ним тока. Не следует, напри-
мер, присоединять электри-
ческую печку (с высоким по-
треблением энергии) уста-
цать, если эксплуатацион-
ная температура оказы-
вается ниже 70 °C, а при
температуре 100 ° С его
долговечность может со-
кратиться до одного года.
новочным проводом малого
сечения, он рано или поздно
перегреется, и произойдет
короткое замыкание. •
КЛЕММЫ
Клеммы позволяют соединять токопроводящую часть
кабеля с различными потребителями тока. Они бывают
«палами» и «мамами» (фестон), с «глазком», с вилкой и
прочих типов. Специальный зажим обеспечивает
хороший электрический контакт клемм с приборами.
Для утюга используют кабель с
токопроводящими частями, за-
полированными силиконовой
резиной, в хлопчатобумажной
оболочке, которая призвана
Изолированные униполярные
кабели с одножильным медным
сердечником используются для
кабельной разводки в электри-
ке или электронике, поскольку
они остаются очень жесткими и
держат приданную им форму.
защитить кабель от воздействия
тепла.
О МАТЕРИАЛАХ О МАТЕРИАЛАХ
47
КРЕПЕЖНЫЕ
ДЕТАЛИ
О МАТЕРИАЛАХ О МАТЕРИАЛАХ
48
нежных деталей для деревянных конструкций. Крепежные дета-
ли одного типа бывают разных размеров, чтобы из них можно
было выбрать подходящие. Обычно, чтобы крепежные детали
не были подвержены коррозии, их выпускают оцинкованными.
Больше всего используют такие, которые обеспечивают перпен-
дикулярное соединение крест-накрест, соединение _
встык и под (любым) углом.
01ин из излюбленных
видов деятельности до-
машних умельцев - соору-
жение деревянной конст-
рукции: садового забора,
перголы. садовой беседки,
крыши ит. д., во-первых по
тому, что часто они являют-
ся естественным дополнени-
ем жилища, но — неоткры-
том воздухе; во-вторых, их
сооружение обычно не пред-
ставляет
СТЯЖКИ
1И1"'₽^нкциисоейинен1««
ЛеХн^^'”10ЙИ”И-
большой трудности, по-
скольку древесина — это ма-
териал, легко остающийся
всем видам обработки. Но
если сооружаемая конструк-
ция должна быть достаточно
крепкой, следует использо-
вать поперечины и детали
довольно-таки крупного се-
чения В этом случае возни-
кает достаточно сложная
проблема: как соединить ме-
жду собой разные компо-
ненты.
СОЕДИНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ
Опытный плотник решит
проблему достаточно бы-
стро, сделав на деталях
пазы с помощью цирку-
лярной или цепной пи-
лы. Но для дилетанта та-
кой способ не рекомендует-
ся, потому что он очень сло-
жен и весьма небезопасен.
Однако существует гораздо
более простое и безопасное
решение: использовать со-
ответствующие крепежные
детали, предназначенные
для деревянных конструк
ций.
КОНСТРУКЦИЯ
КРЕПЕЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ
Крепежные детали нредста
вляют собой особые «элемен-
ты, изготовленные из оцин-
кованной стали, достаточно
толстые, разных размеров,
различного профиля, для
осуществления соеди иен ия
между собой реек, попере-
чин, стоек, досок ит. д.
Соединение осуществляется
с помощью гвоздей, болтов
или шурупов, в зависимости
от конструкции, веса и раз-
меров деталей.
Не все крепежные элементы
заранее плюют необходимую
форму. Некоторые из них
следует подгонять и сгибать
таким образом, чтобы они
обеспечи вал и требуемы й
угол между деталями конст-
рукции. Прочные и стойкие
крепежные детали совер-
шенно нс подвергаются кор-
розии и не повреждают дре-
весину, с которой находятся
в контакте. Одно из качеств,
которыми должны обладать
крепежные детали. — с их по-
мощью можно осуществлять
соединения между поперечи-
О МАТЕРИАЛАХ О МАТЕРИАЛАХ
49
нами (или стойками) и со
стенами (или полом) без не-
обходимости переклады-
вать стену (углубления,
проламывания и т. д.), а
особенно—вгонять деревян-
ную деталь в стену. Послед-
няя операция не всегда дает
приемлемые результаты, по-
тому что расширение древе-
сины впоследствии может
привести к трещинам в стене
вокруг места соединения.
Кроме того, это вообще тру-
доемкая работа, которую
ПРОСТЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
Для соединения концов двух
поперечин используются пря-
моугольные крепежные дета-
ли. Их прикрепляют подходя-
щими по размеру гвоздями та-
ким образом, чтобы они обра-
зовали вершины треугольника.
Угол в 90° делается с помощью
прямоугольной крепежной де-
тали с усиленной центральной
частью. Для ее прикрепления
можно использовать шурупы.
пежных деталей — возмож-
ность очень просто демонти-
ровать деревянные части,
которые были с их помощью
соединены.
ПРИМЕНЕНИЕ
Если вам нужно соединить
конструкцию с помощью ме-
таллических крепежных де-
талей, вы в первую очередь
должны подготовить точный
и очень подробный проект,
стараясь выявить (и по воз-
можности набросать на бу-
может делать только про-
фессионал.
И последнее важное преи-
мущество соединения с по-
мощью металлических кре-
маге) все соединения, пере-
крещивания, наложения и
шпунтовые соединения, не-
обходимые для прочной и ус-
тойчивой конструкции.
Это непростая задача, осо-
бенно если у вас небольшой
опыт черчения: в этом слу-
чае вам придется затратить
на эту подготови-
тельную
внешние углы деревянной кон-
струкции можно зафиксировать
и усилить с помощью соответст-
вующих уголков.
На рисунке изображена конст-
рукция, в которой использованы
соединительные крепежные
детали различных типов.
<
Тупоугольные крепежные дета-
ли служат для соединения попе-
речин и других элементов усиле-
ния конструкции.
О МАТЕРИАЛАХ О МАТЕРИАЛАХ
50
СОЕДИНЕНИЕВСТЫК
1
Соединение встык - одно из са-
мых важных, оно позволяет
сделать Т-образное соедине-
ние. Прежде всего прикрепите
его к «ножке буквы «Т».
2
Затем соедините его с элемен-
том опоры, который может быть
перекладиной буквы «Т» или
стеной (в последнем случае со-
единительный элемент выступа-
ет в роли консоли).
фазу несколько больше вре-
мени. 11огрузнт(‘сь в эту ра-
боту, сосредоточив все свое
внимание.
ПОКУПКА МАТЕРИАЛА
Прежде чем покупать необ-
ходимые для вашей конст-
рукции деревянные элемен-
ты . следует 1.1оинтерееоват11СЯ
(номерами имеющихся в про-
даже крепежных деталей, по-
тому что эти размеры стан-
дартизованы. и из поперечин
и реек, уже. имеющихся в ва-
шем распоряжении, стоит ис-
пользовать те, чьи размеры с
ними совпадают.
Сделав такую прикидку, вы
можете, приступать к приоб-
ретению деревянных мате-
риалов, крепежных деталей
н гвоздей. Что касается пос-
ледних. на них следует ста-
новиться подробней. Хотя
можно использовать обыч-
ные строительны!' гвозди с
плоской шляпкой, лучше
приобрести. заплатив чуть
подороже, гвозди со стерж-
нем периодического профи-
ля. Длина гвоздя должна
быть равна толщины ма-
териала, в который они бу-
дут забиты. По этой причине
следует приобрести гвозди
различной длины. ведь не
все деревянные элементы
конструкции имеют одина-
ковы!: размеры.
КРЕПЛЕНИЕ К СТЕНЕ
В общем и целом крепежные
д!та.ш можно разделить на
два «семсзитва*. Одни из них
1цм'дназначеиы для соедине-
ния поперечины и стойки
(вертикальный элемент,
выполняющий опорные
функции) при работес клад-
кой, другие служат для со-
единения между собой двух
деревянных элементов. Ес-
ли предусмотрело соедине-
ние с помощью крепежных
деталей первого типа, начи-
нать нужно именное его вы-
полнения. Соединение г эле-
ментами кирпичной кладки
можно производить двумя
способами: с помощью кон-
соли или щюиления штык.
Для осуществления фикса-
ции с помощью консоли при-
ложите крепежную деталь к
стене (или полу) и наметьте
через отверстие, имеющееся
в крепежной детали, точки
для сверла. Просверлите их с
помощью перфоратора, за-
тем вставьте крепежную
часть каждой консоли и за-
блокируйте крепежную де-
таль, привинтив основание.
Естественно, следует ис-
пользовать консоли таких
размеров, которые будут со-
ответствовать удерж и вае-
мому в бу (ущем вшу.
Вто[юй тип кропления пред-
усматривает особые кре-
ГВОЗДИ
СО СТЕРЖНЕМ
ПЕРИОДИЧЕСКОГО
ПРОФИЛЯ
Это гвозди с длинным
стержнем и рядом попе-
речных зазубрин,бла-
годаря которым осуще-
ствляется очень сильное
сцепление с волокнами
древесины.
КРЕПЕЖНЫЕ ДЕТАЛИ, ПРИКРЕПЛЯЕМЫЕ К ПОЛУ
1
Для того чтобы прикрепить
стойку к полу, используйте
П-образную крепежную де-
таль. Приложите ее к деревян-
ной детали и обведите каран-
дашом, чтобы затем точно вы-
резать ее форму.
2
С помощью ручной или механи-
ческой пилы удалите два фраг-
мента древесины треугольного
сечения, создав углубления для
фиксации крепежной детали.
3
Высверлите в полу отверстия,
соответствующие имеющимся
на крепежных деталях, прило-
жите и прикрепите крепежную
деталь к полу.
4
Вставьте стойку в крепежную
деталь и зафиксируйте ее гвоз-
дями, вбив их через имеющиеся
в ней соответствующие отвер-
стия.
О МАТЕРИАЛАХ ©МАТЕРИАЛАХ
——— КРЕПЛЕНИЕ К CTEHL —
1
Для того чтобы произвести
крепление к стене встык, ис-
пользуйте крепежную детель с
металлической закладной ча-
стью. Проделайте в стене отвер-
стие, в которое она вставляется.
2
Зацементируйте отверстие,
в которое вставлена закладная
часть, крепко зафиксировав де-
таль с помощью горизонтально
расположенных выступов, и дай-
те возможность цементу затвер-
деть в течение хотя бы 48 часов.
3
Затем вставьте поперечину в
крепежную деталь и зафикси-
руйте ее с помощью гвоздей или
шурупов с обеих сторон.
Если поперечина не будет под-
вергаться сильным нагрузкам,
можно использовать простую
крепежную деталь с консолью,
которая монтируется с помощью
большой металлической заклад-
ной детали.
Обрабатывая имеющиеся в про-
даже стандартные металличе-
ские крепежные детали, можно
придать им нестандартную фор-
му. Имейте в виду, что одно и то
же соединение перекладин и ре-
ек можно реализовать с помо-
щью различных крепежных
деталей.
нежные элементы с длинном
закладной частью. Для того
чтобы их зафиксировать. в
стене (или в полу) необходи-
мо сделать глубокое отвер-
стие. затем поместить в него
и зацементирова ть заклад-
ную часть.
Вто|м>н тип крепления реко-
мендуется тем. у кого стены
не дают абсолютной уверен-
ности в том. что на них удер-
жатся консоли (например,
облуи и вш неся. покрытые
толстым слоем старой шту-
катурки или покрытые тре-
щинами).
Закрепляя на стене различ-
ные элементы, которые бу-
дут служить опорами для
конструкции, внимательно
ПОДГОНКА КРЕПЕЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ ...
1
Особая крепежная деталь -
с загнутыми «крыльями»
(с разрезом по линии сгиба).
Сначала закрепите ее на
элементе опоры.
2
Постучите молотком по «крылу»
таким образом, чтобы оно
согнулось и отогнутая часть ста-
ла параллельной торцу попере-
чины. Внимательно следите,
чтобы не перекосить «крыло».
Завершите соединение, прибив
оба «крыла» ко второй детали.
Таким образом можно получить
прочное соединение двух дета-
лей под желаемым углом меж-
ду ними.
КРЕПЕЖНАЯ ДЕТАЛЬ
С ЗАКЛАДНОЙ ЧАСТЬЮ
Существуют крепежные
детали с удлиненной ме-
таллической частью, кото-
рую можно замуровать в
стену или в пол и предна-
значенную для фиксации
каркасов, дверных и окон-
ных коробок. Элемент, на-
зываемый закладной ча-
стью, плотно цементируют,
чтобы зафиксировать его в
стене. Иногдах она может
быть снабжена выступами.
О МАТЕРИАЛАХ О МАТЕРИАЛАХ
52
следите за их правильным
взаимным расположением:
горизонтальным и верти-
кальным. При выполнении
работы вам понадобится ас-
систент, чтобы держать
конструкцию на весу и
крепко ее удерживать, пока
вы будете соединять эле-
менты и устанавливать кре-
пежные детали.
ПОДГОНКА КРЕПЕЖНЫХ
СОЕДИНЕНИЙ
Как уже говорилось выше,
иногда крепежную деталь
надо приспособить к кон-
кретному соединению. Для
этих целей существуют кре-
пежные детали, которые мо-
гут гнуться и принимать раз-
личную форму (например,
когда детали крепятся под уг-
лом, у крепежной детали
имеется разрез вдоль сгиба.
При обработке крепежной
детали вставьте в нее элемен-
ты, которые надо соединить.
— Т-ОБРАЗНЫЕ КРЕПЕЖНЫЕ ДЕТАЛИ —
1
Для получения Т-образной
крепежной детали следует
разрезать ее под прямым углом
и отогнуть «крылья». Работа
будет сделана точнее, если
прибегнуть к помощи тисков.
Соедините две детали и забейте
гвозди. Используйте гвозди со
стержнями, равными 2/3 тол-
щины древесины.
Затем с помощью чертилки
отметьте на ней линию, по
которой следует делать сгиб.
С помощью зажимного инст-
румента отогните крыло,
ударяя по детали с опреде-
ленной силой, поскольку тол-
щи на металла может быть
значительной (2—3 мм), но
будьте осторожны — не отло-
мите «крылья». Внимательно
следите, чтобы не перекосить
«крылья», это может нару-
шить их прилегание к по-
верхности древесины. Раз-
нообразие существующих
крепежных деталей таково,
что порой трудно с первого
взгляда понять их назначе-
ние. К примеру, крестооб-
разные пластинки из-.за сво-
ей довольно-таки сложной
конструкции бывают самых
разных вариантов. На них
имеется перфорация из ще-
левидных отверстий, наме-
чающая ослабленную ли-
нию, вдоль которой можно с
помощью небольшого за-
жимного приспособления
согнуть пластину без особых
усилий. Ослабленная линия
служит также для отламы-
вания ненужных частей, не
прибегая к помощи ножов-
ки по металлу. Достаточно
три-четыре раза согнуть
пластину в разные стороны,
чтобы отламывать кусочки
металла вдоль желаемой
линии.И наконец, преду-
преждение: если конструк-
ция делается на открытом
воздухе, прежде чем монти-
ровать крепежные детали,
следует продумать необхо-
димую для них защиту’ — по-
тому что, если вы когда-ни-
будь будете использовать
эти материалы в других
конструкциях, древесина,
находящаяся под крепеж-
ными деталями, окажется
поврежденной. •
УКРЕПЛЕНИЕ СОЕДИНЕНИЯ
С ПОМОЩЬЮ ШПИЛЬКИ
Если вы боитесь, что одной крепежной детали недостаточно
для надежности соединения, поскольку у присоединяемой
детали значительный вес или она должна будет постоянно
выдерживать высокие нагрузки, установив крепежную де-
таль просверлите состыковываемые элементы, вставьте в от-
верстие шпильку и с помощью гаечного ключа стяните их дву-
мя гайками, подложив шайбы. Давление, оказываемое ма-
териалом на гайки, гарантирует хорошую их фиксацию.
О МАТЕРИАЛАХ О МАТЕРИАЛАХ
53
КРЕПЛЕНИЕ УСТАНО-
ВОЧНЫХ ДЕТАЛЕЙ С
ПОМОЩЬЮ ДЮБЕЛЕЙ
Крепление уста-
новочных дета-
лей с помощью
дюбелей и анке-
ров прочное, на-
дежное и про-
стое в исполне-
нии и является
идеальным сред-
ством для подве
шиванияили
фиксации любой
конструкции к
стене или
потолку.
се знают, что такое дюбель, но, возможно, не каждый может предста-
вить себе все возможности его испсльзования. В продаже бывают ус-
V тановочные детали различных типов, форм, диаметров, профилей,
любого назначения, однако общий принцип действия дюбеля всегда один и
тот же. несмотря на то, что установочные детали заметно изменились и уп-
ростились.
О МАТЕРИАЛАХ О МАТЕРИАЛАХ
54 КРЕПЕЖ ДЕТАЛЕЙ С ПОМОЩЬЮ ДЮБЕЛЯ/АНКЕРА
становочная деталь с
дюбаюм / aiiKcjM.ni пред-
ставляет собой удлиненный
металлический шуруп или
винт, заключенный в рези*
новую, пластиковую или ме-
таллическую трубочку. Ког-
да шуруп завинчивают, он
входит внутрь трубочки, за-
метой* расширяя. Если это
происходит внутри отвер-
стия, просшцмснпого в сте-
не. создается значительная
сила трения, которая крепко
блокирует соединение. В ]»е-
зультате установочная де-
таль прочно фиксируется в
стене и способна выдержать
большую нагрузку.
В продаже бывают самые
различные крепежный дета-
ли с дюбелями/анкерами,
удовлетвори ющие любы м
требованиям. Сперва в nj>o-
даже появились соединения
с дюбелями из черной рези-
ны (они продаются и в наше
время). которые использо-
вались практически по лю-
бому поводу. однако сегодня
с ними сосуществуют более
практичные модели. Вот не-
сколько примеров различ-
ных соединительных дета-
лей подобного тина.
ПЛАСТИК ИЛИ МЕТАЛЛ?
Для пен из щелевого кирпича
пластмассовые дюбеля также
подходят, поскольку у них за-
метно расширяются концы.
Установочная деталь с металли-
Широко используе-
ческим анкером, предназначен-
ная для удерживания большого
веса. Она может быть выполнена
мая установочная
крепежная деталь с
пластмассовым
Установочная
деталь с металли-
ческим анкером, предназначен-
ная для больших нагрузок, ан-
кер оснащен выступами для луч-
шего удержания в отверстии за
счет более сильного растяжения.
Шуруп со шлицем
и пластмассовый
дюбель, предназначен-
ные для удерживания
легкого веса.
С ПЛАСТМАССОВЫМ
ДЮБЕЛЕМ
Они дешевые и обеспечива-
ют оптимальную фиксацию.
Их используют наиболее
широко. а различие касается
<|юрмы установочной детали
(части, выступающей из
стены). Это может быть про-
сто шуруп, изогнутый крюк
ИЛИ КОСТЫЛЬ.
С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ
АНКЕРОМ
В этом случае расширяюща-
яся часть делается не ил син-
тетического материала, а из
металла: стали, латуни и
других сплавов. Расширение
Металлические анкеры, осо-
бенно установленные в стенах
из цельного кирпича или бетон*
ных, выдерживают огромные
нагрузки.
анкера, фиксирующее его в
отверстии, происходят, в об-
щем-то. потому же принци
пу. что и у пластмассового
дюбеля. Но в этом случае
можно создавать еще боль-
шее давление, что связано с
физическими характери-
стиками используемого ма-
териала . Такие анкерные со
единения способны выдер-
живать значительный вес.
Более крупные детали не
пользуются для соединения
несущих элементов в раз
л it чных констру к ция х
(крыш, обычных и тавро-
вых балок, траверс и т. t).
Естественно, для того, что
бы использовать дюбеля и
анкеры, надо внимательно
изучить материал, из кото
рого сделана несущая стена,
потому что оказываемое на
стенки отверстия давление
требует от него плотности и
прочности.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ДЮБЕЛЯ/АНКЕРЫ
Остается упомянут ь еще не-
сколько моделей, о которых
не рассказано выше. потому
что у них особая система
расширения (анкерные.
КАЖДОЙ СТЕНЕ
СВОЙ МЕТОД
Прежде чем приступать к
работе, необходимо хотя
бы бегло исследовать не-
сущую стену, в которую
будет устанавливаться
дюбельное/анкерное со-
единение. Если это обыч-
ная оштукатуренная сте-
на, сложенная из щеле-
вых кирпичей, особых
проблем не будет. Если
же под штукатуркой на-
ходится камень, отвер-
стие следует делать про-
изводя сверление не-
сколько раз сверлами
возрастающего диаметра
(см. с. 78, где рассказано
об анкерных соединениях
большого размера). В не-
которых местах слой шту-
катурки может быть очень
толстым (из-за того, что
несколько раз делался
косметический ремонт).
В этом случае стоит ис-
пользовать не обычный
анкер, а «химический»,
потому что давление,
оказываемое обычным
анкером на стены
скважины, приводит
к откалыванию кусков
штукатурки.
для тонких панелей и раз-
личных покрытий и т. д.).
Разумный выбор (но край-
ней мере поначалу сле дует
посоветоваться с продав-
цом ) облегчпт работу и даст
хорошие результаты. Круп-
ные производители дюбелей
также издают справочники,
которые могут помочь сори-
ентироваться на столь об-
ш и рном специализирован -
ном рынке. •
О МАТЕРИАЛАХ О МАТЕРИАЛАХ
КАК ИХ ПРИМЕНЯТЬ 55
СТАДИИ УСТАНОВКИ
1
Измерьте диаметр дюбеля/он-
кера, который собираетесь ис-
пользовать, затем вставьте в
дрель сверло такого диаметра.
2
Наметьте большим крестом ме-
сто на стене, в котором вы буде-
те сверлить отверстие, и с помо-
щью молотка и кернера(или
большого гвоздя) сделайте
керн, чтобы отверстие получи-
лось более точным.
Включите на дрели ударную
функцию, после чего просвер*
лите отверстие глубиной чуть
большей, чем длина дюбе-
ля/анкера.
4
Просверлите отверстие и очи-
стьте с помощью пылесоса, пос-
ле чего вставьте в него дю-
бе л ь/анкер. Ввинтите устано-
вочную деталь до упора.
Обычшкиобеля и анкеры
ставят в кирпичную
или бетонную стену (однако
с\ ществуют мно1 «числен-
ные модели, подходящие
(ля сухой ит натурки или
других более мж них и по-
датливых материалов),В
первом случае следует де-
лать отверстие в <тене. С по
мощью карандаша сделайте
на стене крестообразна то от-
ЧТО ИСПОЛЬЗОВАТЬ
Пластмассовые дюбеля приме-
няются при многочисленных ви-
дах крепления для легкой и
средней нагрузки в стенах из
разных материалов.
Металлические анкеры особо
подходят для удержания тяже-
лых грузов на крепких стенах.
Анкеры и другие особые
дюбеля призваны выдерживать
грузы, подвешиваемые к потол-
ку, например лампы, венти-
ляторы иг. д.
метину таким образом, что-
бы во время сверления от-
верстия бы.пт видны ее
внешние концы, указываю-
щие на центр.
Естсстве.ннл. отверстие
должно быть сделано доста-
точноточно как по диамет-
ру. так и по глубине — чтобы
дюбе п> или анкер входил с
легким трением и погружал
<*я в отверстие полностью.
ИНСТРУМЕНТЫ
Для того чтобы правильно
установить дюбель или ан-
кер. необхо, (нмо использо-
вать дрель с ударной функ
цией (перфоратор) и огра-
ничительной рейкой, обес-
печивающей глубину отвер-
стия не большую или (что
хуже) не меньшую, чем дли
на цобгля itш анкера.
Определив необходимый
КЕРИ
»-5Й*
кернера-
ЕСЛИ ОТВЕРСТИЕ
СЛИШКОМ
БОЛЬШОЕ...
Сверля стену для того,
чтобы вставить дюбель,
можно промахнуться и
сделать слишком боль-
шое отверстие. Как это
исправить? Просто. Дос-
таточно вставить дюбель
или анкер в другой дю-
бель или анкер больше-
го размера и в таком ви-
де установить их в отвер-
стие. Когда установоч-
ная деталь будет завин-
чена, расширение ма-
ленького дюбеля или ан-
кера передастся боль-
шему, который, в свою
очередь, зафиксируется
в стенках отверстия.
О МАТЕРИАЛАХ О МАТЕРИАЛАХ
56
ОСОБЫЕ ДЮБЕЛЯ И АНКЕРЫ
Сильно расширяющиеся дюбе-
ля подходят для пен из сухой
штукатурки с обширными внут-
ренними полостями.
Длинный расширяющийся ан-
кер, забиваемый молотком, -
идеальное решение в случае
крепления в пене оконной или
дверной коробки.
Установочная деталь с полу-
круглым хомутом используется,
когда надо закрепить водопро-
водные трубы, слив и т. д,
Металлический анкер с особо
деформирующимся корпусом
используется, когда нужно
прочное крепление к тонким
панелям и массивам из легкого
бетона.
ХИМИЧЕСКИЙ АНКЕР
Если пена, в которую собираются поставить анкерное со-
единение, хрупкая, существует опасность, что она будет
раскалываться под сильным давлением, оказываемым со
стороны анкера. В этом случае следует воспользоваться так
называемыми «химическими анкерами». Они гарантируют
крепкую фиксацию не путем механического расширения
деформирующейся части, а за счет полимеризации особой
смолы. Доступны два вида. Первый характеризуется особым
резервуаром, заполненным специальной смолой, которая
выдавливается в сделанную в стене скважину. Когда затем
вставляют стерженек, резервуар лопается и смола обтекает
стерженек. Полимеризация происходит достаточно быстро.
Второй тип химического анкерного соединения использует
инжекцию строительного раствора на основе эпоксидной
смолы. Достаточно ввести его в отверстие с помощью соот-
ветствующего инжектора, после чего в раствор вводится ус-
тановочная деталь. Отверждаясь, смола фиксирует ее.
тип дюбеля и диаметр сверла
(равный диаметру дюбеля
или анкера), вставьте в па-
трон дрели победитовое
сверло (или со вставкой из
видиа-сплава). Кстати, раз-
мер сверла выбит на его хво-
стовике.
Включив ударную функ-
цию, переходят к сверле-
нию. держа инструмент ма-
ксима.! ьно перпенди куля р-
но по отношению к плоско-
сти стены и очень крепко, та-
ким образом, чтобы отвер-
стие в стене не получилось
коническим.
ОЧИСТКА СКВАЖИНЫ
Затем скважину следует очи-
стить от оставшихся внутри
нее материалов с помощью
пылесоса. После этого следу-
ет вставить дюбель/анкер та-
ким образом, чтобы его бор-
тик уперся в стену. После это-
го с помощью зажимного ин-
струмента или отвертки ввер-
ните установочную деталь до
упора. Таким образом можно
убедиться, что давление меж-
ду установочной деталью и
дюбелем/анкером макси-
мальное. Для того чтобы удо-
стовериться в фиксации дю-
бельного/анкерного соедине-
ния, можно захватить внеш-
нюю часть детали с помощью
клещей паи другогозажимно-
го инструмента и сильно потя-
нуть на себя и вниз, испыты-
вая соединение как на выдер-
гивающую, так и на срезаю-
щую нагрузку. •
АНКЕРЫ БОЛЬШИХ
РАЗМЕРОВ
Если диаметр анкера очень
большой (более 9 мм), сле-
дует сделать для него сква-
жину, используя последо-
вательно два сверла раз-
личного диаметра: сначала
меньшего диаметра (3-
5 мм), а затем - диаметром
9 мм и более. С помощью
такой технологии проще
делать точное, хорошо
сцентрированное отвер-
стие. Если под штукатуркой
находится каменная стена,
эту операцию следует вы-
полнять и для скважин мень-
шего диаметра, точно так же
производя сверление не-
сколько раз сверлами воз-
растающего диаметра.
аличис современных материалов позволяет
создавать «легкие» водопроводы из гибких,
очень удобных в эксплуатации труб. Проло-
женные под землеи или заделанные в стены, эти
трубы,если с ними обращаться с должной осторож-
ное гыо. не имеют ничего общего с точки зрения ра-
бочих характеристик с традиционными водопро-
водными трубами из оцинкованной стали.
О МАТЕРИАЛАХ О МАТЕРИАЛАХ
58
РАЗЛИЧНЫЕ ТИПЫ ТРУБ
Полиэтиленовые трубы выпускают разных диаметров
20-25-32-40-50-63-75-90-110-140 мм и более. Трубы
одного диаметра выпускаются с различной толщиной стенок,
что позволяет им выдерживать различное давление
(4-6-10-16 атмосфер). Все данные об их характеристиках
выдавлены на трубах и нарисованы яркой краской.
Черные гибкие полиэти-
леновые трубы — инно-
вация, заметно облегчив-
шая работу по прокладыва-
нию водопровода (поли-
этилен, прозрачный по сво-
ей природе, сделан черным
благодаря добавлению осо-
бого, черного, как сажа, ве-
щества. которое делает ма-
териал непрозрачным, что
СВОЙСТВА
Основное достоинство
полиэтиленовых труб —
гибкость. Она позволяет
проводить водопровод вдоль
изогнутой поверхности не
делая стыков между прямы-
ми отрезками. Возмож-
ность маневра повышаются
за счет малого веса, кроме
того, их легко свернуть, что
облегчает транспортировку.
Термопластический матери-
ал, из которого сделаны эти
трубы, абсолютно инертен,
неядовит и не подвержен
воздействию никаких из
присутствующих в земле ве-
ществ. Благодаря своей эла-
стичности, они не лопаются
в мороз: увеличение воды в
объеме при замерзании вы-
зывает только легкое растя-
жение. Однако все-таки их
лучше закрывать от сильно-
го холода, потому что мате-
риал, из которого они сдела-
ны, становится хрупким, и
трубы в этом случае могут
расколоться при ударе.
СПЕКТР ПРИМЕНЕНИЯ
Полиэтиленовые трубы осо-
бенно хорошо подходят для
прокладки длинного водо-
провода в жилом помеще-
нии, для создания «водных
пунктов» в саду и для прочих
случаев обеспечения водой.
Их можно укладывать как
закалывая в землю, так и по
земле (нопоследнее — толь-
ко при определенных усло-
виях).
ПРОКЛАДКА ТРУБ ПОД
ЗЕМЛЕЙ
Трубу укладывают в канаву,
глубина которой составляет,
в зависимости от конкретно-
го случая, 20—50см. Если ме-
сто прокладывания не будет
подвергаться излишнему си-
ловому воздействию, если нет
опасности их повредить (на-
пример, если они проложены
подвозделываемым участком
в огороде или саду, на время
работ их можно закрыть) и
если вы живете в районе, где
зима никогда не бывает
слишком холодной, достаточ-
но минимальной глубины.
Наибольшая же глубина ре-
комендуется, когда труба,
напротив, прокладывается в
КАК ИХ ХРАНИТЬ
Трубы хранят, свернув
(но не слишком сгибая) в
кольцо. Если помещение,
в котором они хранятся,
пыльное (например, под-
вал, гараж и т. д.) и если
вы собираетесь хранить
их достаточно долго, луч-
ше заткнуть их концы.
препятствует вредоносно-
му проникновению ультра-
фиолетовых лучей).
Полиэтиленовые трубы, вы-
пускаемые различного диа-
метра с разной толщиной
стенок (см. соответствую-
щую врезку) и самого раз-
личного предназначения,
обладают особыми характе-
ристиками. благодаря кото-
рым их часто предпочитают
оцинкованным стальным
трубам.
РАСПИЛИВАНИЕ
Прежде чем пилить трубу, рас-
прямите отрезок, который вас
интересует, иначе вам не удаст-
ся сделать разрез точно под
прямым углом к оси трубы.
2
Пилите ножовкой по металлу
под прямым углом к оси трубы.
На последней стадии распили-
вания делайте короткие движе-
ния, чтобы не оставались за-
усенцы.
3
С помощью рашпиля зачистьте
распил и сформируйте торец
трубы таким образом, чтобы он
хорошо состыковывался с пла-
стиковой втулкой.
О МАТЕРИАЛАХ О МАТЕРИАЛАХ
59
месте, где ездят транспорт-
ные средства, подвергаемом
другим сильным нагрузкам,
и если зимой бывают очень
низкие темпериту ры.
Благодаря гибкости труб,
I«‘обязательно, чтобы кана-
ва была прямой. Прокла-
дывая трубу между двумя
намеченными точками,
можно без проблем преодо-
левать различные препят-
ствия (клумбы, лесенки,
стенки нт. д.). На чмо кана-
вы положите слой песка
толщиной несколько санти-
метров, чтобы образова-
лось мягкое ложе для тру-
бы. Ведь важно, чтобы сни-
зу в нее не упирались твер-
дые острые предметы. кото-
рые со временем могут ее
повредить.
Затем уложите па песок
трубу с запасом по длине.
Сделав необходимые соеди-
нения (см. ниже), можете
закрыть трубу слоем песка
в несколько сантиметров и,
наконец, заполнить канаву
землей доверху. В некой)
рых с. 1учаях, особенно если
хомута с винтом.
Для того чтобы уложить тру бу под землей, еде лов
канаву правильной глубины, уложите на ее дно
слой песка в несколько сантиметров. Сверху кла-
дите трубу, медленно ее разматывая.
глубины, на которую поло-
жена труба, недостаточно
для защиты се от слишком
больших силовых воздейст-
вий, трубу можно также
«залить» бетоном.
КРЕПЕЖ ДЛЯ ТРУБ
Во время прокладки водо-
провода в помещении или в
Для того чтобы прикрепить по-
лиэтиленовую трубу, требуются
особые крепежные детали, ус-
танавливаемые на стену и за-
хватывающие трубу с помощью
местах, где трубы могут быть
повреждены, их можно про-
кладывать поверх стены.
Такой тип укладки осущест-
вляется с помощью особого
крепежа из металла или син-
тетического материала, ко-
торый приделывают кетене;
эти детали предггавяяют со-
бой различные хомуты. бла-
Уложив трубу, за-
кройте ее неболь-
шим количеством пе-
ска, затем заполните
канаву землей и как
следует утрамбуйте
поверхность.
годаря которым можно за-
фиксировать трубу с помо-
щью винта или защелки.
1 {римспенпе ряда соответст-
вующего крепежа позволяет
прокладывать водопровод
точно вдоль стены или вы
ступа, осуществляя, если
нужно, даже изгибы.
Для горизонтального про-
кладывания труб рекомен-
дуется применять ещугвеч'ст-
вующис опорные детали
крепежа, соблюдая между
ними |>ас(*тояншг примерно в
14—16 раз большее, чем диа-
метр используемой трубы.
<
При тупом угле изгиба достаточ-
но двух крепежных деталей,
располагающихся на его кон-
цах. Если изгиб делается под
прямым углом, лучше исполь-
зовать вдоль него большее ко-
личество крепежных деталей.
О МАТЕРИАЛАХ О МАТЕРИАЛАХ
60
Это позволяет предупредить
образование между крепеж-
ным» деталями провисания,
возникающего под тяже-
стью трубы и текущей по ней
водой. Если же труба ставит-
ся вертикально, расстояние
между деталями крепежа
может быть уже в 25 раз
большее, чем диаметр ис-
пользуемой трубы; этого до-
статочно, чтобы гарантиро-
вать удержание ее веса. Ес-
ли крепежные детали вы-
полнены в виде хомутов с
винтами, не завинчивайте
последние слишком сильно,
оставляя трубе минималь-
ный запас для расширения.
ИЗГИБЫ
Как уже подчеркивалось вы-
ше, трубу легко согнуть. Но,
чтобы это сделать, следует
соблюдать минимально до-
пустимый радиус кривизны,
который зависит от диамет-
ра самой трубы.
В общем-то радиус кривиз-
ны должен быть как мини-
мум в 8-9 раз больше диа-
метра трубы.
КАК ГНУТЬ ТРУБЫ
1. Для того чтобы сделать изгиб под углом меньшим, чем это
позволяет пластичность трубы, разогрейте полиэтилен
с помощью термопистолета.
2. Для получения такого же результата можете обрабатывае-
мую часть трубы погрузить в кипяток (или смочить им), после
чего трубу следует медленно изогнуть руками, стараясь
избегать перегиба.
Если он окажется ниже этого
значения, труба будет под-
вергнута опасному напря-
жению, которое может при-
вести к ее разрыву.
Если изогнутая часть трубы
прокладывается под землей,
особой хитрости не требует-
ся. Но при открытой про-
кладке следует применить
много крепежных деталей.
Если по каким-либо причи-
нам вам требуется изгиб с ра-
диусом кривизны меньшим,
чем это допускается, можно
ЗАЖИМНОЕ
придать трубе остаточную
деформацию (см. выше).
Если рад иус кривизны очень
маленький, труба может
лопнуть. Для того чтобы это-
го избежать, наполните тру-
бу песком. Песок потом, ес-
тественно, надо удалить.
СОЕДИНЕНИЯ
Полиэтиленовые трубы мож-
но соединять между собой, с
металлическими трубами и
кранами с помощью большо-
го количества специальных
Для того чтобы соединить
полиэтиленовые трубы между
собой, нужны особые соедини-
тельные детали из синтети-
ческого материала, с уплотня-
ющими прокладками. На
рисунке изображена соедини-
тельная деталь с аксессуа-
рами. Когда зажимное кольцо
навинчивается на резьбу
угольника, оно сжимает от-
крытое, прокладочное и уп-
лотнительное кольца, обеспе-
чивая тем самым прекрасную
прочность соединения.
крепежных соединешпк
Простейшие соединения,
возможные между полиэти-
леновыми трубами, — соеди-
нения с помощью прямых
(илиизогнутых) крепеж-
ных деталей с уплотнителя-
ми. Концы труб обрабатыва-
ют соответствующим обра-
зом. Сначала произведите
расп ил (это легко сделать с
помощью ножовки по метал-
лу ), держа инструмент под
утлом в 90° к оси трубы. Для
этого осторожно выпрямите
обрабатываемое место тру-
бы, поскольку даже мини-
мальный изгиб может при-
вести к неровному срезу. За-
тем, с помощью обдирочного
или драчевого напильника,
месту распила придают слег-
ка коническую форму, что-
бы облегчить последующее
соединение.
На каждый конец соединяе-
мых труб обычно надевают
накидное кольцо (оно на-
винчивается на соединитель-
ную деталь), открытое коль-
цо (которое обеспечивает
уплотнение), затем - про-
кладочное кольцо и резино-
вое уплотнительное кольцо.
После того как вы соберете
все эти элементы, вставьте
трубу в соединительную де-
таль и навинтите на ее резьбу
(сперва наживив вручную, а
затем зафиксировав с помо-
щью отвертки) накидное за-
жимное кольцо.
Таким образом, открытое
кольцо сдвигается вперед,
затем сжимается и давит на
прокладку и уплотнитель-
ную набивку, создавая та-
ким образом великолепную
гидроизоляцию.
О МАТЕРИАЛАХ О МАТЕРИАЛАХ
61
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ
1
Перед использованием любой
соединительной детали вставь-
те в нее конец трубы и оберните
последнюю рядом с соедини-
тел ьной деталью слоем скотча.
2
Выньте трубу из соединитель-
ной детали. Клейкой лентой
будет ограничен отрезок трубы,
который окажется внутри со-
единительной детали, вы долж-
ны на это расстояние сделать
припуск при замере отпиливае-
3
Измерьте кусок трубы, сделав
упомянутый выше припуск.
Для коротких прямых кусков
эту операцию нужно проводить
обязательно.
4
Наденьте на трубу накидное
зажимное, открытое, зажимное
и уплотнительное кольца, затем
вставьте трубу в соединитель-
ную деталь и завинтите зажим-
ное кольцо. Повторите эту опе-
рацию с другим концом трубы.
мого куска трубы.
РАЗЛИЧНЫЕ
СОЕДИНЕНИЯ
Помимо прямых, угловых и
Т-образных деталей, для
соединения полиэтилено-
вых труб также существует
множество переходников, а
также узлов крепления с
мета, гл ячеек if м и трубам и.
Соединение такого типа
производят следующим об-
разом. К концу полиэтиле-
новой трубы прикрепляют
деталь с уатотилтслем. как
это было описано выше. Та-
кая деталь с другого конца
может быть привинчена к
соответствующей металли-
ческой трубе с обычной
резьбой, которая должна
быть обернута уплотни-
тел ьн ы м м ате р нал о м.
Обычно в качестве послед-
него применяют фторопла-
стовую ленту. Синтетиче-
ский материал, из которого
сделаны эти детали, чрез-
вычайно прочен, но не фик-
сируйте слишком сильно с
помощью трубного ключа
пластике- метал лическую
муфту. ПОТОМ}' что от этого
деталь может лопнуть. В
этом случае резьбовая часть
металлической трубы мо-
жет остаться внутри соеди-
нительной детали и ее не-
возможно будет извлечь.
Естественно, можно ис-
пользовать цельнометалли-
ческие переходники, кото-
рые обычно применяются
ГАЗОВЫЕ ТРУБЫ
Полиэтиленовые трубы
можно также использо-
вать и для создания газо-
вых коммуникаций. Но в
этом случае можно ис-
пользовать только метал-
лические соединитель-
ные детали. Хотя монтаж
не сильно отличается от
монтажа водопровода,
лучше, чтобы за ним при-
смотрел специалист.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ
Для скрепления труб из оцин-
кованной стали с соединитель-
ной деталью из синтетического
материала плотно оберните
резьбу трубы фторопластовой
лентой.
М—______—__________
Привинтите соединительную
деталь (в данном случае трой-
ник), обращая внимание на то,
чтобы он точно «наживился» на
трубу, чтобы не повредить
резьбу.
Есл и вы хотите использовать тот
же тройник,присоединив его к
полиэтиленовой трубе, вы мо-
жете воспользоваться прямым
«бочонком» с уплотнителем,
снабженным соответствующей
резьбой.
Обмотав резьбу фторопласто-
вой лентой, сперва привинтите
соединител ьную деталь вруч-
ную, а затем (не слишком увле-
каясь) - с помощью трубного
ключа.
О МАТЕРИАЛАХ О МАТЕРИАЛАХ
62
Длятого чтобы присоединить к
полиэтиленовой трубе крон,
обмотайте резьбу крана и со-
единительной детали фторо-
пластовой лентой.
Ввинтите в «колено» крана
резьбовую часть соединитель-
ной детали. Затяните соедине-
ние с помощью трубного ключа.
Прикрепите трубу к стене и по-
местите в ее верхний конец внут-
ренние части соединительной
детали. Затем установите кран
по месту.
Завинтите зажимное кольцо со-
единительной детали таким об-
разом, чтобы обеспечить уплот-
нение различных элементов и
крепко зафиксировать кран.
при прокладке водопровода
из оцинкованных металли-
ческих труб.
ВНИМАТЕЛЬНЕЕ
ПРОИЗВОДИТЬ ЗАМЕРЫ
При монтировании линии
будьте очень внимательны,
точно снимая размеры части
трубы. которая окажется
внутри соединительной де-
тали, чтобы в результате она
не оказалась слишком ко-
роткой.
На фотографиях, помещен-
ных на этой странице, про-
иллюстрированы некоторые
из основных способов соеди-
нения и дано описание их
применения.
Для соединения полиэтиле-
новых труб, но только боль-
шого диаметра (от 75 мм и
более) существуют также и
цельнометаллические со-
единительные детали. Они
дают большую гарантию
герметичности, а также вы-
держивают заметное давле-
ние. которое может возни-
кать внутри труб такого
типа. •
ОТКРЫТЫЕ ТРУБЫ
ОШИБКИ, КОТОРЫХ
НАДО ИЗБЕГАТЬ
Если вы собираетесь прокладывать водопровод, используя
гибкие полиэтиленовые трубы, вам следует прибегнуть к не-
которым уловками. Если сверху будет проезжать транспорт,
готовьте для них достаточно глубокую канаву (1). Крепите ча-
сти труб, прилегающие к стене, соответствующими крепеж-
ными деталями, чтобы избежать провисания (2). Не прокла-
дывайте водопровод рядом с источниками тепла (3).
Закапывая трубу, подготовьте достаточно мягкое и толстое
ложе из песка (или грунта) (4).
1
Прежде чем прокладывать
внешний трубопровод из поли-
этилена, нужно подготовить ме-
таллические коммуникации
для его запитывания водой.
2
На перекрывающем кране, раз-
деляющем соединяемые напря-
мую трубопроводы двух раз-
ных типов, имеются резьба и уп-
лотнители.
3
После того как внутренние де-
тали помещены наместо,
вставьте конец трубы в гнездо,
после чего рукой завинтите на-
кидное зажимное кольцо.
4
Завершите операцию, завинтив
зажимное кольцо с помощью
трубного ключа. Будьте внима-
тельны и следите за тем, чтобы
следом не проворачивалась ме-
таллическая труба.
ла
О МАТЕРИ.
ВЫБОР
ИСКУССТВЕ
ДРЕВЕСИ
Знание основных \
свойств этих совре-
менных материалов-
лучший способ не запу-
таться В, “
джунглях.
середине прошлого века в прода-
же появилась первая «искусствен-
ная древесина». Научно-произ-
водственная деятельность последующих
десятилетий позволяла создавать новые
все более крепкие, практичные и про-
стые в обработке материалы. В наши
дни их существует бесчисленное множе-
ство. Научимся выбирать из них те, ко-
торые лучше всего подходят для наших
целей, и наилучшим образом использо-
вать их свойства.
О МАТЕРИАЛАХ О МАТЕРИАЛАХ
Но рисунке показано структура многослойной фанеры.
Многочисленные тонкие липы древесины склеены между собой та-
ким образом, чтобы волокна у них были ориентированы в различ-
ные стороны. В результате случайные натяжения в различных мес-
тах древесины будутвзаимно компенсированы, что сделает лист не-
деформируемым.
чрезвычайную простоту об-
работки. которое делает
данный материал идеаль-
ным для изготовления мебе-
ли и других деревяннмх кон-
струкций.
Многослойная фанера со-
стоит из наложенных друг на
друга нескольких очень тон-
ких слоев древесины (так
называемый «лущеный
шпон») и склеенных под
прессом с помощью специ-
ального клея. У шпона быва-
ет различная толщина (от
0,5 до 3 мм), в зависимости
от используемой древесины:
мягкой или твердой. Слои
(всегда нечетное число) на-
кладываются друг на друга с
поочередно перпендикуляр-
ным направлением волокон.
Благодаря этому (исключа-
ется проблема преференци-
ального направления тре-
ццгнообразования) фанера
ВОДОУПОРНАЯ ФАНЕРА
Листы обычной многослойной фанеры, в которых слои луще-
ного шпона склеены казеиновым клеем или синтетической
смолой, не могут выдерживать повышенную влажность. Для
получения структуры, предназначенной для открытого воз-
духа, следует использовать многослойную водоупорную фа-
неру высшего качества, в которой слои шпона склеены водо-
стойкими синтетическими клеящими веществами на основе
феноло-формальдегидных, резорцино-формальдегидных,
мочевино-формальдегидной и меламиновой смол. Водо-
упорная фанера может оставаться под водой и не деформи-
роваться, на снегу или солнце. Некоторые ее сорта также мо-
гут контактировать с горячей водой.
◄
Многослойная фанера
обладает хорошей по-
датливостью к распилов-
ке, и поэтому такую ра-
боту можно выполнять с
помощью обычной руч-
ной пилы.
С помощью циркулярной
или другой механиче-
ской пилы распиловка
производится еще легче и
быстрее.
Ебыту «клееными лесо-
материалами» называ-
ют два различных по струк-
туре и свойствам Tima искус-
ственной древесины: много-
слойную фанеру (клееную и
водоупорную) нламиниро-
ванные столярные плиты.
МНОГОСЛОЙНАЯ ФАНЕРА
Это один из наиболее исполь-
зуемых для небольших до-
ма ш н i lx конструкц! I й видов
искусственной древесины —
как профессионалами, так и
любителями. Из ее много-
численных свойств назовем
►
У многослойной фанеры вдоль
линии распила могут появиться
отщепы. Поэтому следует обра-
батывать край с помощью наж-
дачной бумаги. Для того чтобы
уменьшить образование отще-
пов, следует использовать по-
лотна сочень частыми зубьями.
О МАТЕРИАЛАХ О МАТЕРИАЛАХ
приобретает заметную
прочность и оптимальную
гибкость.
Выпускают м ногос.той ную
фанеру самой различной
толщины: от 3—4 мм до
25—30 мм.
ОБРАБОТКА МНОГО-
СЛОЙНОЙ ФАНЕРЫ
Основное свойство много-
слойной фанеры — щюстота
ее обработки. Распиливание
и сверление отверстий в ней
не составляют никакого тру-
да. Однако кромка после
этого почти всегда остается
слегка «бахромчатой». Для
исправления этого дефекта
можно применить шкурку
или обычный напильйик.
Как правило, внешние слои
у многослойной фанеры
гладкие. С торца же видны
слои шпона, которые выгля-
дятнещтетичпо. Чтобы лик-
видировать этот недостаток,
их можно закрыть самокле-
ящейся пленкой. Соедине-
ние конструкций из много-
слойной фанеры осуществ-
ляется с помощью клея либо
с помощью шурупов. При
использовании последних
КРОМОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
Для того чтобы закрыть торец листа многослойной фанеры, на
котором заметны слои шпона, можно использовать «термоад-
гезивную пленку». Для приклеивания ее надо приложить к тор-
цу (предварительно хорошо зачищенному с помощью шкурки
средней зернистости) и прогладить горячим утюгом. Клей на
внутренней стороне пленки плавится и крепко сцепляется с
многослойной фанерой. С помощью канцелярского ножа (или
мелкой шкурки} убирают выступающую за край часть пленки.
нужно, чтобы при со-
единении двух листов
шурупы завинчивались
не глубже чем на полови-
ну толщины второго лис-
та. Слишком длинные
шурупы способны обез-
образить противопо-
ложную поверхность лис-
та. Соед инение можно сде-
лать более прочным, если
предварительно соприкаса-
ющиеся поверхности по-
крыть клеем.
ДОВОДКА
Окончательная обработка
фанеровки из ценных пород
дерева осуществляется пу-
ПОЛИРОВК*
Зотиро‘»ес,'ОИОЩЬ“пь-
ы_ку«о»или*змеп
металла.
тем чередования покрытия
лаком и полировки. Ну а для
фанеровки низкого качест-
ва достаточно горсти цемен-
тита, шлифования с помо-
щью шкурки и покраски в
два слоя. Покрытие много-
слойной фанеры лаком не-
обходимо.
65
СПЕКТР
ПРИМЕНЕНИЯ
МНОГОСЛОЙНОЙ
ФАНЕРЫ
Многослойная фанера,
имеющая доступную цену,
широко используется во
всех случаях, когда нужен
прочный кусок значитель-
ных размеров, но очень ма-
ленькой толщины. Найти
столярную плиту шириной,
например, 80 см, высотой
1 м и толщиной 1 см почти
невозможно. Но даже если
бы мы ее нашли, мы столк-
нулись бы с большими за-
труднениями, пытаясь рас-
пилить ее вручную.
Многослойная фанера ис-
пользуется для изготовления
покрытий дна ящиков, зад-
них стенок предметов мебе-
ли и в очень многих прочих
конструкциях с широкими
поверхностями. Из-за своей
гибкости она не подходит для
широкой опоры, поскольку
плашмя не выдерживает
большого веса, но проявляют
большую устойчивость про-
тив нагрузок, оказываемых
на торец.
СОЕДИНЕНИЕ И ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА
Для того чтобы соединить меж-
ду собой два листа фанеры, ис-
пользуются шурупы. Длина шу-
рупов не должна превышать
3/4 суммарной толщины обоих
листов.
Соединение двух листов фане-
ры будет крепче, если в отвер-
стие, в которое будет ввинчи-
ваться шуруп, залить немного
соответствующего клея.
Если поверхность неровная или
растрескавшаяся, ее можно вы-
ровнять путем грунтования в
один слой, после чего ее обшку-
рить.
Краска накладывается на грунт
и просушивается. Для фанеров-
ки из высококачественной дре-
весины достаточно прозрачного
лака.
О МАТЕРИАЛАХ О МАТЕРИАЛАХ
66 СТОЛЯРНЫЕ И ДРЕВЕСНО-СТРУЖЕЧНЫЕ ПЛИТЫ
Тепсрьрасрмслрмме1цедва
типа искусственной дре-
весины , оба—очень крепкие и
прочные: ламинированные
столярные плиты и древесно-
струже«1ные плиты.
ЛАМИНИРОВАННЫЕ
СТОЛЯРНЫЕ ПЛИТЫ
Это листовой композитный
материал, средний слой кото-
рого состоит из брусков, уло-
женных рядом и склеенных
между собой, и двух наруж-
ных слоев из цшона. В сущно-
сти, получается «сандвич»,
одетый снаружи в довольно-
Столярные плиты состоят из
склеенных вместе деревянных
брусков, облицованных с обеих
сторон гонкими листами
из древесины.
таки плотную древесину с
прочной, но низкокачествен-
ной необработанной «начин-
кой». Внутренние бруски ме-
тут иметь различное сечение,
что позволяет производить
плиты различной толщины
{от 20 до 75 мм). Плиты вы-
пускаются различного разме-
ра—до 2м1 2.
Благодаря их прочности,
столярные плиты — идеаль-
ный материал для изготов-
ления полок, стеллажей,
дверей и т. д. Столярные
плиты такого типа очень хо-
рошо обрабатываются и об-
ладают прочностью и устой-
чивостью заметно больши-
ми, чем у пиломатериалов из
ядровой древесины средней
толщины.
ДРЕВЕСНО-
СТРУЖЕЧНЫЕ ПЛИТЫ
Древесно-стружечные пли-
ты — «восстановленная дре-
весина», то есть особая смесь
древесных стружек, амаль-
гамированная со смолой и
очень крепкими клеями, а за-
тем —спрессованная.
Доски крепкие и довольно-
таки прочные. В продаже
имеются плиты довольно-та-
ки больших размеров. Ихтол-
щина бывает от 6 до 22 мм.
Их используют для изготов-
ления мебельных стенок, об-
шивки и любых других кон-
струкций с обширной и цель-
ной — не составной — по-
верхностью.
ОБЛИЦОВКА
Древесно-стружечные
плиты, или ДСП, - клее-
ный материал, который
можно «облицовывать»,
то есть на лицевые, вид-
ные глазу, поверхности
наклеивают тончайшую
фанеровку из древеси-
ны очень высокого каче-
ства (красное дерево,
вяз, орех и т. д.). Таким
образом, значительно
улучшается внешний
вид, искусственную дре-
весину можно покрыть
лаком, отполировать и
обрабатывать таким же
образом, каки ядровую
древесину.
ШУРУПЫ В ДРЕВЕСНО-СТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТАХ — — » —
Г F3
1
Для того чтобы соединить две
древесно-стружечные плиты у
края, используют шурупы с
очень глубокой резьбой. Для
шурупов, диаметр которых
превышает 3-4 мм, предвари-
тельно следует сверлить отвер-
стия.
2
Если отверстие для шурупа нуж-
но проделать близко к краю, су-
ществует опасность, что древес-
но-стружечная плита даст тре-
щину. Поэтому в данном случае
следует сверлить отверстие не-
сколько большего диаметра.
3
Просверлив отверстие, можно
подравнять торец плиты. Одна-
ко шурупы, расположенные
вдоль края древесно-стружеч-
ной плиты, не могут обеспечить
надежного соединения.
4
Если нужно, чтобы шурупы дер-
жали надежно, сделайте в дре-
весно-стружечной плите отвер-
стие диаметром 1 см и плотно
вставьте в него деревянную
пробку, а потом - уже в нее -
вворачивайте шуруп.
О МАТЕРИАЛАХ О МАТЕРИАЛАХ
67
Древесно-стружечные плиты состоят из очеиьмелких древесных
кусочков (стружка, полученная из измельченных отходов других
производств), леремешанныхсосабой смолой.
Плиты, которые создаются таким способом, очень крепкие
и обладают высокими структурными качествами.
ЛАМИНИРОВАННАЯ ДСП
Особая обработка древесно-стружечные плит и клееных ле-
соматериалов заключается в отделке их лицевых сторон осо-
бым материалом из меламино-феноло-формальдегидного
полимера - аминопласта, приклеиваемого с помощью очень
сильного клея. Одетая таким образом искусственная древе-
сина называется «ламинированной ДСП». Облицовка из ами-
нопласта является чрезвычайно твердой и крепкой, на ее по-
верхности не образуются царапины, и она хорошо моется,
бывает различных расцветок, рисунка под дерево и широко
используется в производстве мебели, особенно кухонной (на-
весная мебель, рабочие поверхности и т. д.}, а также - для
других помещений. Распиловку ламинированных панелей
производят с помощью специального полотна с мелкими
зубьями.
Хотя стоимость древесно-
стружечных плит невысока,
их внешний вид не самый
приятный. Поэтому их
очень часто облицовывают
более или менее дорогой ли-
стовой древесиной.
ДОСТОИНСТВА И НЕДОС-
ТАТКИ ДРЕВЕСНО-
СТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ
Древесно-стружечные плиты
— чрезвычайно практичный
и очень дешевый материал,
но их применение несколько
ограничено. Их нельзя ис-
пользовать в уличных конст-
рукциях. потому что они очень
пористые и за короткое время
вбирают в себя влагу из возду-
ха, отчего вздуваются и рас-
слаиваются. Кроме того, они
не слишком прочны при со-
единении с металлическими
деталями, особенно если со-
единение подвижное или ис-
пытывающее напряжение.
Для соединения двух древес-
но-стружечных плит или од-
ной плиты с доской необходи-
мо прибегнуть к определен-
ным уловкам.
ОБРАБОТКА ДРЕВЕСНО-
СТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ
Соединение двух плит мож-
но осуществлять с помощью
клея. Однако его всегда надо
усиливать шурупами. А
гвозди вообще не в состоянии
обеспечить хорошего соеди-
нения, потому что у древес-
но-стружечной плиты слиш-
ком низкая эластичность.
Шурупы, подходящие для
ДСП похожи на винты-само-
резы для металла.
При использовании шуру-
пов маленького диаметра не
следует предварительно
сверлить отверстия- А вот
если диаметр шурупа превы-
В ходе научно-производствен-
ных исследований созданы спе-
циальныедревесно-стружечные
плиты, предназначенные для
помещений, где используются
только огнестойкие материалы.
Эти плиты способны выдержать
воздействие высокой темпера-
туры. А вотискусственную дре-
весину других типов обрабаты-
вают таким образом, что она вы-
держивает влажность.
шает 3—4 мм, надо сверлить
под него отверстие, диа-
метром в два раза меньше
диаметра шурупа. Если от-
верстие требуется сделать
близко к краю плиты, следу-
ет взять заготовку5 несколько
большего размера, чем тре-
буется , и наметить i ia ней бу-
дущую линию края. Прос-
верлите отверстпя и лишь
после этого отпилите лиш-
ний материал.
Обычно ДСП используют
для несущих конструкций,
потому’ что их не красят и не
лакируют, а только, если
требуется, покрывают эма-
лью. •
О МАТЕРИ/ ПАХ О МАТЕРИАЛАХ
смешанной с особой смолой. Ее плот-
ность и однородность превращают ее в один из лучших материалов для
мебельного производства. Ведь она крепче древесно-стружечной пли-
ты, а обрабатывать ее также легко, как и ядровую древесину.
Искусственная древеси-
на двух последних ти-
пов, о которой идет речь в
этой главе, — наиболее «бла-
городная», то есть она под-
ходит для тех же целей, что и
ядровая древесина. А по
своим эстетическим пара-
метрам ламельная древеси-
на приближается к ядровой.
ДВП
ДВП (MDF—англ. Medium
Density Fibre, то есть волок-
но средней плотности) со-
стоит из тончайших древес-
ных волокон, соединенных
лок и других конструкций.
Если ДВП (древесно-волок-
ные, и если их отфанеровать
или отполировать, они мо-
Ламельная древесина состоит из склеенных брусков, покрытых фа*
неровной, имеет очень красивый внешний вид и чрезвычайную
прочность. В продаже имеется как необработанная, так и обрабо-
танная ламельная древесина.
очень сильным клеем. Это
чрезвычайно плотным мате-
риал, который, в отличие от
древесно-стружечных плит,
можно обрабатывать как
настоящую древесину: фре-
зеровать и пилить, не опаса-
ясь возникновения трещин.
Среди прочих качеств, поми-
мо однородного внешнего
вида и заметной прочности,
этот материал обладает и оп-
ределенной устотгчивостью к
влажности. Поэтому он луч-
ше древесно-стружечных
плит подходит для изготов-
ления стенок для мебели, ио-
ЛАМЕЛЬНАЯ ДРЕВЕСИНА
Ламельная древесина (каки
столярная плита) состоит из
брусков настоящей древеси-
ны. рапшленных и склеен-
ных друг с другом. Но в дан-
ном случае используются
бруски из ценных пород дре-
весины, которым не требу-
ется облицовка. Панели из
ламельной древесины проч-
иистая плита) нужно покры-
вать лаком или отделывать
иным образом, предпочти-
тельно сразу использовать
облицованный материал.
ПАНЕЛИ ИЗ ЛАМЕЛЬ-
НОЙ ДРЕВЕСИНЫ
Из ламельной древесины,
обладающей большой ус-
тойчивостью к сгибанию,
часто изготавливают полки.
В продаже имеются предва-
рительно обработанные па-
нели из ламельной древе-
сины со скругленными угла-
ми, толщиной 25 мм и раз-
личной длины, в том числе
более 1,5 м.
гут выглядеть очень красиво.
Поэтому их используют в
производстве самой различ-
ной мебели: столешниц, ме-
бели для кухни, книжных
шкафов, этажерок ит. д. Об-
рабатывать ламельную дре-
весину легко. По своей стру-
ктуре она гораздо более ус-
тойчива к сгибанию, чем яд-
ровая древесина. •
О МАТЕРИАЛАХ О МАТЕРИАЛАХ
ПЛИТКА ДЛЯ
ДОРОЖНЫХ И САДО-
ВЫХ ПОКРЫТИЙ
Когда бетонная плитка
появилась в прода-
же, ее популярность
сразу же стала стремитель-
но расти. Дворы, дорожки,
ступеньки все чаще мостят
этим материалом, который
позволяет создавать инте-
ресную геометрию. Кроме
того, они прочны и очень
привлекательно выглядят.
Кроме того, кладка гораздо
проще, чем это может по-
казаться, а потому эта ра-
бота любому по плечу.
О МАТЕРИАЛАХ О МАТЕРИАЛАХ
Существуют фигурные плитки для дорожных и садовых покрытий большого количества
типов. Некоторые из них поставляются с необработанными поверхностями, чтобы они
выглядели как природный камень. Другие - более ровные, с гладкой поверхностью.
Наиболее распространенные расцветки - различные тона красного, серого, каштанового,
антрацитного цветов, бывает плитка с прожилками, что придает ей сходство со старым
кирпичом. Далее, они бывают различных размеров. Широко распространена плитка
размером 20 х 10 см при толщине 4,5,6 см /или даже толще - для особыхцелей). Бывает
прямоугольная плитка с фасками на верхних краях, которые ,при выкладывании ею
достаточно большой поверхности подчеркивают форму каждого бруска. Но существует
плитка, размеры каждого блока у которой такие же, как и у прямоугольной, но она имеет
зигзагообразные, острые или закругленные края, чтооблегчаег подгонку блоков друг к
другу во время кладки, а покрытие получается особо прочным.
Плитка для дорожных и
садовых покрытий
представляет собой очень
крепкие бетонные бруски
небольшого размера, кото-
рые можно класть (на от-
крытом воздухе) в различ-
ных сочетаниях.
Каждый элемент здесь бло-
кируется благодаря стыко-
ванию прилежащих по-
верхностей. Получающее-
ся покрытие элегантно и
прочно, способно выдер-
жать достаточно большие
нагрузки и идеально подхо-
дит для мощения подъезд-
ных дорожек, пространст-
ва перед домами, площа-
док, дворов и т. д.
Основные орнаменты для
поверхностей, покрытых
бетонной паиткой, - «елоч-
ка», параллельные и ступен-
чатые (так часто ададут пар-
кет) ряды.
Укладка «елочкой»? наиболее
устойчива и потому больше
всего подходит для стойких
против износа и нагрузок до-
рожек и проездов для авто-
мобилей. А вот менее проч-
ный орнамент из параллель-
ных или ступенчатых рядов
выкладывается в местах, где
менее интенсивно движе-
ние. Тем не менее можно до-
биться другого результата,
чем при использовании
стандартного орнамента, ес-
ли, например, класть бруски
попарно или сочетать два
различных типа кладки.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ
ОПЕРАЦИИ
Кладка плитки очень про-
ста. Практически бруски до-
статочно положить на слой
песка, ограниченный проч-
ными краями, заполняя ими
нужное пространство с по-
мощью бабы или (если по-
верхность достаточно об-
ширна) специального виб-
ратора. В большинстве слу-
чаев мощение бетонной
плиткой не требует приме-
нения строительного рас-
твора ни для ложа, ни для со-
единения. Поэтому при не-
обходимости замены блоков
или выкладывании нового
орнамента их очень просто
перемещать.
ПОДГОТОВКА
ОСНОВЫ
Основа мощения должна
быть прочной и чрезвычай
но хорошо выровненной.
Для того чтобы этого добить-
ся, следует удалить траву и
мусор, снять грунт в тех мес-
тах, где земля рыхлая, и за-
полнить плотной землей или
дробленым щебнем и, нако-
нец, уплотнить всю поверх-
ность с помощью садового
катка.
Подобной основы достаточ-
но в тех местах, где ожида-
ется только пешеходное
движение. Если же вы со-
бираетесь мостить место,
по которому постоянно ез-
дят автомобили, следует
рыть глубже н создавать
прочную основу из гальки
толщиной не менее 10 см,
которую следует тщательно
уплотнить.
Следует использовать галь-
ку, которую обычно называ-
ют «18—25» (две указанные
цифры соответственно —
показывают в миллиметрах
минимальный и максималь-
ный диаметры камешков).
Однако всегда необходима
минимальная подготовка и
пространства, предназна-
ченного только для пешеход-
ПЕСОК
Тонны песка хватит при-
мерно на десяток квад-
ратных метров моще-
ния. Помните, что, по-
скольку песок необхо-
димо утрамбовывать,
всегда надо приобре-
тать его с запасом. Для
того чтобы работать бы-
ло удобней, следует на-
сыпать лесок небольши-
ми кучками вдоль зоны
мощения, начиная с того
места, откуда вы начне-
те класть брусчатку.
О МАТЕРИАЛАХ О МАТЕРИАЛАХ
71
САДОВАЯ ПЛИТКА
Садовая плитка должна
класться но достаточно
стабильное и крепкое ос-
нование таким образом,
чтобы дождь, мороз и по-
стоянное движение по
покрытию его не де-
формировали. На
хорошо выровнен-
ное основание из
гальки (18-25-милли-
мегровые камешки) кла-
дут слой песка, на кото-
рый уже кладут блоки.
Края должны быть огра-
ничены крепкой структу-
рой, например стенами,
цементными блоками,
бетонной обвязкой, кир-
пичами или строительны-
ми камнями.
него движения, если земля
на нем глинистого или тор-
фяного типа.
ВЫРАВНИВАНИЕ
УРОВНЕЙ
Прежде всего необходимо
создат ь точную систему от-
счета, которая позволит по-
лучить совершенно плоское,
без неровностей, покрытое.
В зоне мощения вбейте на
расстоянии 1,5 м друг от дру
га деревянные колышки вы-
сотой 30 см таким образом,
чтобы их вершины оказа-
лнсьточно на уровне « пилот-
ного» колышка или какой-
либо иной фиксированной
точки отсчета. Затем вдоль
границ покрываемой зоны
положите бруски. Исполь-
зуя совершенно прямую
планку с прикрепленным к
ней уровнем, убедитесь. что
колышки вбиты таким обра-
зом, что их вершины распо-
ложены на одном уровне с
брусками.
Этот уровень должен быть
на высоте 20—55 мм от ложа
и, таким образом, соответ-
ствовать окончите. 1ЫЮН тол -
щннекладки (взависимо-
сти от того, будете ли вы ис-
пользовать блоки высотой
30 или 65 мм).
БОРДЮР
Может случиться так, что в
процессе эксплуатации бру-
ски, уложенные по краю
кладки, начнут «разъез-
жаться».
Для того чтобы избежать по-
добной неприятности, при
отсутствии заранее сущест-
вующего бордюра (стена
здания, ограда нт. д.) на ю
создать собственный вре-
менный бордюр, выбрав
один из трех вариантов: бор-
дюр из бетонных бордюр-
ных камней (их покупают
уже готовыми и фиксируют
ТЕРКА С УВЕЛИЧЕННОЙ
ПОВЕРХНОСТЬЮ
При использовании песка для создания соответствующе-
го подай лающего слоя, на который кладут дорож-
ную/садовую плитку, неплохо иметь под рукой терку с
широкой поверхностью, с пом1 щью которой производит-
ся предварительное разравнивание ложа. Для этой цели
можно использовать тонкую дощечку, прибив е тво-яП-
ми к старой терке для затирания, и увеличить таким обра-
зом ее поверхность.
небольшой цементной на-
броской но периметру), бе-
тонная обвязка мл и бордюр
О МАТЕРИАЛАХ О МАТЕРИАЛАХ
72
—— КАК ПОЛОЖИТЬ ПЕСОК
1
На очень плотно утрамбованное
галечное основание набросайте
несколько тачек песка таким об-
разом/ чтобы толщина слоя со-
ставила несколько сантиметров.
По краям разместите ограничи-
тельные бруски.
2
Поместите доску на уровне дере-
вянных брусков и верхушек ко-
лышков, предварительно заби-
тых в землю, которые указывают
на требуемую толщину песка.
3
Для того чтобы хорошо выров-
нять поверхность песка, доску
перемещают на себя и из сторо-
ны в сторону.
4
Заполните, если они появились,
отдельные ямки небольшим
количеством песка с помощью
мастерка и утрамбуйте, затем
окончательно разровняйте
поверхность, пройдясь по ней
доской еще раз.
Заполните леском пустое про-
странство, оставшееся от огра-
ничительных брусков, и утрам-
буйте. Затем произведите
дополнительную трамбовку с
помощью терки.
Уберите боковые деревянные
бруски. Если у вас отсутствует
бордюр, сделайте собственный,
выбрав наиболее подходящий
для данного мощения способ.
затем — с помощью доски
длиной, равной ширине по-
крываемой поверхности.
Сравняйте поверхность с
вершинами предварительно
установленных и проложен-
ных колышков и ограничи-
вающих брусков. Когда пе-
сок окажется равномерно
разбросанным, удалите ко-
лышки и бруски, чтобы они
не препятствовали правиль-
ной осадке садовой/дорож-
ной плитки.
Избегайте во время и после
операции по выравнива-
нию ходить по песку. Если
этого не удается избежать,
подкладывайте для себя
широкую доску. Подобной
же уловкой следует вос-
пользоваться во время ук-
ладки садовой/дорожной
плитки.
УКЛАДКА
АВТОБЛОКИРУЮЩЕЙСЯ
БРУСЧАТКИ
Укладку начинают от бор-
дюра — от одного из краев
выкладываемого простран-
ства. Каждый брусок дол-
из кирпичей, положенных
на цементную наброску.
ПЕСЧАНЫЙ
ПОДСТИЛАЮЩИЙ
СЛОЙ
После выравнивания и уп-
лотнения основания и под-
готовки бордюра можно
подготовить песчаный под-
стилающий слой, или «ло-
же».
Равномерно разбросайте пе-
сок по пространству, огра-
ниченному бордюром, с по-
мощью обычных грабель, а
——— МОЩЕНИЕ И ОТДЕЛКА >
1
Садовую/дорожную плитку ук-
ладывайте, начиная от края, на
хорошо утрамбованный и вы-
ровненный песчаный подстила-
ющий слой. Каждый следую-
щий брусок должен быть очень
плотно прижат к предыдущему.
2
Когда будет завершено моще-
ние, рассыпьте по нему слой
мелкого высушенного песка
толщиной около 1 см.
3
Затем с помощью метлы добей-
тесь, чтобы как можно больше
песка насыпалось в щели, ос-
тавшиеся между брусками. Для
получения лучшего результата
придется хорошенько потру-
диться.
О МАТЕРИАЛАХ О МАТЕРИАЛАХ
►
Для резки садовой/
дорожной плитки можно
использовать киянку с кам-
нетесным долотом. Доста-
точно сделать очень прямую
надсечку с помощью сталь-
ного острия, а затем - раско-
лоть ровно по этой линии.
Если у вас есть болгарка,
можете резать садо-
вую/дорожную плитку
диском для резки камня,
положив блок на песок.
◄
симальную прочность, ис-
пользуют цельные блоки, но
некоторые из них требуется
разрезать, чтобы подогнать
по месту, например, когда
на покрываемой поверхно-
РУЧНАЯ БАБА
Это своего рода боль-
шой пест, состоящий из
деревянного цилиндра
диаметром около 25 см
и высотой 60 см. К нему
с боков прибиты две
ручки длиной около
50 см, соединенных с го-
ризонтальной рукоят-
кой. Последнюю ухва-
тывают руками,при-
поднимая бабу на
20-30 см от поверхности
земли, затем роняя ее
обратно. Повторяя эту
операцию много раз,
утрамбовывают и раз-
равнивают землю и вы-
ложенную плитку.
жен быть очень хорошо по-
догнан к соседними таким
образом, чтобы не остава-
лись щели. По мере того
как замощенная поверх-
ность будет увеличиваться,
вы уже сможете работать,
стоя на доске, положенной
н а уже уложенную брусчат-
ку, чтобы ваш вес более'
равномерно по ней распре-
делился. Воспользуйтесь
доской и для подвоза тачки.
РЕЗКА САДОВОЙ/
ДОРОЖНОЙ ПЛИТКИ
Обычно для того, чтобы при-
дать всему покрытию мак-
сти имеются препятствия
(смотровой колодец или во-
досток) или у края покры-
тия. Сначала на блоке точно
размечают линию отреза,
затем его делят на части с по
мощью камнетесного долота
и киянки.
Альтернативный способ —
резка с помощью болгарки с
ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ
Если при кладке садовой/до-
рожной плитки вам не удается
находиться вне зоны мощения,
положите на уже покрытую
часть доску, чтобы наступать на
нее.
Если какой-либо брусок сильно
выступает по сравнению с об-
щим уровнем, его следуетиз-
влечь, удалить из получившего-
ся гнезда небольшое количество
песка, после чего - вернуть блок
наместо.
С помощью прямой планки про-
верьте, находятся ли блоки на
одном уровне. Если нет, доста-
точно сверху подступать ручкой
мастерка.
Если вы хотите избежать хожде-
ния туда-сюда за брусками,
нагрузите плитку нс тележку и
поставьте рядом (обязательно
подложив под нее доску).
О МАТЕРИАЛАХ О МАТЕРИАЛАХ
74
КОСМЕТИЧЕСКИЙ
УХОД
Небольшие деф »тч, со временем возникающие в кладке, лето устранить. Дли удаление
отдельных травинок, выросших щелях, используйте гербициды против травянистой расти-
тельности (1). Если один (или несколько) брусок заметно просел, извлеките его из кладки и
добавьте необходимое количество песка (2). Сделав это, посыпьте это место леском
и разметите его с помощью г-етлы (3).
роль обязательно надо про-
водить после сильного дож-
дя, особенно если замощен-
ная поверхность имеет неко-
торый у клон, поскольку по-
ток воды может вымыть пе-
сок из щелей или из-под кам-
ней.
Для того чтобы выровнять
отдельные места, которые
оказались не на общем уров-
не, извлеките из кладки вы-
ступающие блоки и под-
сыпьте под них песок таким
образом, чтобы он заполнил
появившиеся пустоты. •
, щском для резки кам ня диа-
метром нс менее 20см. Если
вы выберете последний спо-
соб, соблюдайте осторож-
ность; это небезопасная опе-
ра ция. Поэтому наденьте
перчатки и очки для защи-
ты от летящих осколков.
Однако, если разрезаемый
блок небольшого размера,
его предпочтительно раско-
лоть с помощью молотка и
зубила.
ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ
ТРАМБОВКА
Покрыв достаточно боль-
шую поверхность бетонной
плиткой, последнюю следу-
ет втрамбовать в песчаное
ложе. Идеальный инстру-
мент для такой работы -
плоский вибратор с обрези-
ненной рабочей поверхно-
стью. Он фиксирует бруски,
загоняя в стыки песок и не
портя при этом мощения.
Вибратор применяется для
поверхностей, ширина ко-
торых превышает, метр
(длина здесь не важна). Од-
нако, поскольку этот меха-
низм не входит в стандарт
ный набор домашнего
умельца, вы можете выбрать
одно из двух решений: если
вы проживаете недалеко от
крупного бюро добры х yc.iyr.
вам. возможно, удастся
взять аппарат напрокат (та-
кую же услугу оказывают
почти все крупные специа-
лизированные магазины);
второе решение — положите
на замощенную поверхность
одну (или более) крепкую
длинную (2 м) доску и мно-
гократно ударяйте сверху
ручной бабой.
И наконец, рассыпьте по за-
мощенной и утрамбованной
поверхности сухой песок и
равномерно разметите его с
помощью метлы, чтобы он
заполнил щели между бру
сками.
СОДЕРЖАНИЕ
И УХОД
Через несколько недель про-
верьте поверхность на пред-
мет просадки. Такой конт-
ВИБРАТОР И РУЧНАЯ БАБА
Для того чтобы равномерно утрамбовать блоки, рекоменду-
ется использовать вибратор-механизм с двигателем внут-
реннего сгорания (или электрическим) и часто вибрирующей
рабочей поверхностью (1). Обычно подобные вибраторы
берут напрокат. Инструмент легко помещается в багажник
автомобиля. Работать с ним просто. Сделайте два-три прохо-
да вибратором, чтобы утрамбовать бруски до желаемого
уровня. При этом следует избегать остановок, это может вы-
звать образование впадин. Когда не предусмотрен бордюр,
держитесь подальше от края - не ближе метра, чтобы избе-
жать искривления поверхности. Если у вас нет возможности
воспользоваться вибратором, вы можете подогнать кладку с
помощью ручной бабы. При выполнении операции на содо-
вой/дорожной плитке укладываются рядом одна или не-
сколько досок, после чего подгонка происходит с помощью
легких ударов сверху ручной бабой.
О ТЕХНОЛОГИЯХ О ТЕХНОЛОГИЯХ
75
ЗАМЕШИВАНИЕ
СТРОИТЕЛЬНОГО
РАСТВОРА
Прежде чем начать мелкие работы по ре-
монту кладки и сооружений из кирпича
различного типа, мы должны научиться
готовить цементный раствор.
\ щ<ч*гвуег столько раоог.
МЯ которых п\жпо гото-
внгь раствор из<евязующе
го материала- (например. немец
га или извести) и ‘ Инертного ве-
щества- (например.веска или
щебенки). Таким образом юго
вят строительный раствор, кото
рый. затвор щвая. крепко еоедн
няет меж (\ собой кирпичи, кам
нп и три не.моменты констрхк
инн. В зависимости от тина работ
еле 1\ег но иоговпть соответетву
юнит строительный раствор: бе
гон - для (|а н щмен га. немев г
ный раствор - мя различных ipy
(их работ н г. I. Вее зги материа-
лы легко доету ины в хозяйствен
пых и строп тельных магазинах.
Важ ibiii раствор каж тоговп ia го
гонится различными способами,
шесть в различных пропорциях
беру гея связующее вещество, на
iKMiHircJbii вода.
О ТЕХНОЛОГИЯХ О ТЕХНОЛОГИЯХ
76
СООТНОШЕНИЕ
СОСТАВЛЯЮЩИХ
ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА
СООТНОШЕНИЕ
П рецептное соотношение
различных компонентой
всегда определяется относи-
тельно объема и никогда —
веса. Например, выраже-
ние «две. части песка и одна
часть воды» означает, что
объем иснользусхмого песка
должен вдвое превышать
объем воды. Песок, кото-
рый требуется для большин-
ства растворов, должен
быть речным, а не морским.
потому что большое количе-
ство соли, содержащейся в
нем , серьезно снижает каче-
ство раствора, а именно —
его связывающую способ
ность. Песок всегда должен
быть совершенно сухим.
Иначе в растворе образуют-
ся комки, от которых потом
трудно избавиться. И нако-
нец, следует помнить, что
условия смесеобразования и
перемешивания сильно .ме-
няются в зависимости от
требуемо! о количества рас-
твора.
ЦЕМЕНТНЫЙ РАСТВОР
Раствор такого типа исполь-
зуется главным образом для
кирпичной кладки и внеш-
ней отделки. Кроме того, он
прекрасно подходит для со-
оружения небольшого фун-
дамента, стенок и для ре-
монта брешей во внешней
кирпичной кладке'. В прода-
же обычно можно найти це-
мент двух марок «325» и
<425»; последний, более
прочный и крепкий, приме-
няется в работах, в которых
устойчивость очень важна.
Соотношение: одна часть це-
мента. четыре части песка и
одна — воды. Для приготов-
ления небольшого количест-
ва вы можете поместить
компоненты в ведерко с по-
мощью мастерка. Замеши-
вание больших количеств
следует щюизволмть с* помо-
щью лопаты.
С ПОМОЩЬЮ ЛОПАТЫ
Очистьте пространство су-
хой земли площадью не ме-
нее 4 квадратных метра. Сде-
«325” И'л^5”
СИМ<И'том”ерезМйнейэо-
пердевани Д „а
общи«Р°6о,пуЧШеПО,'ХОк
^а₽в»«ЗК’-К”°пГ
,0^*еиАешевпе'
лайте холмик из песка. Затем
высыпьте на него из ведра от-
меренное в нужной пропор-
। щи количество цемента.
11ачннайте перемешивать
сухие цемент и песок, пока
нс образуется однородная
смесь. Затем с помощью ло-
паты немного расширьте
холмик и сделайте наего вер-
ш и не широкое неглубокое
углубление. Залейте его до
половины водой и постепен-
но добавляйте в него смесь
так же, как это делается с му-
кой при замешивании теста.
Продол жа я пе ремеш и вать,
постепенно добавляйте ос-
тавшуюся воду, но внима-
тельно следите за тем, чтобы
она пе переливалась через
край. •
........ ЦЕМЕНТНЫЙ PACTBOI . .....
ХРАНЕНИЕ ЦЕМЕНТА
1
Приготовив песчаный холмик
на совершенно сухой земле, до*
бавляйте в него цемент и пере-
мешивайте сухой материал.
2
Сначала залейте водой до поло-
вины сделанный вами с помощью
лопаты широкий неглубокий
кратер, о затем постепенно доли-
вайте в него оставшуюся воду.
3
Раствор можно считать готовым,
когда он приобретаетмягкую
пастообразную консистенцию,
а его поверхность выглядит бле-
стящей и жирной.
Для того чтобы цемент не
испортился, слежавшись
в крупные твердые ком-
ки, надо воспользовать-
ся следующей уловкой:
складировать мешки на
деревянных поддонах,
закрывать нейлоновой
материей и хранить в
сухом помещении; пред-
почтительно, чтобы оно
было отапливаемым.
О ТЕХНОЛОГИЯХ О ТЕХНОЛОГИЯХ
77
СМЕСИ
И РАСТВОРЫ
Всем известно, что часто в нашем интерье-
ре присутствуют поверхности и детали из
кирпичной кладки. Идеальны растворы на
основе быстросхватывающихся связую-
щих веществ. Но их следует использо-
вать с известной осторожностью.
Быстрая схватываемость делает
невозможными отдельные
исправления.
Когда возникает
одна из следую-
щих проблем:
анкер, который не
держится в стене, от-
летевшая плитка,тру-
ба, которую надо при-
крепить к стене, - не
обязательно пригла-
шать каменщика,
можно самому приго-
товить раствор.
О ТЕХНОЛОГИЯХ О ТЕХНОЛОГИЯХ
78
Приведем некоторые наибо-
лее часто встречающиеся еду
чаи использования быстрот-
вердеющего цемента.
1> Установка крепких опор
в стенах, не держащих ан-
керы/дюбеля (старых, из
твердого камня и т. д.).
2. Точечное крепление скры-
того в пене трубопровода
3. Крепление выпадающего-
ся из отверпия анке-
ра/дюбеля.
4. Быстрая фиксация
отлетевшей облицовки
(плитка и т.д.).
ЗАМЕС
БЫСТРОТВЕРДЕЮЩЕГО
ЦЕМЕНТА
Р(*огда в доме возникает
1 необходимость неболь-
ших работ, связанных с про-
фессией каменщика, при-
бегают к помощи быстрот-
вердеющих растворов. Их
достаточно просто исполь-
зовать — для этого не требу-
ется особый опыт. Просто
это надо осуществлять быст-
ро, во избежание прежде-
временного схватывания
материала, после которого
его уже невозможно исполь-
зовать. Полезным может
оказаться и известковый
раствор, а не только раство-
ры на основе быстротверде-
ющих вяжущих веществ.
Рассмотрим их по порядку.
БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ
ЦЕМЕНТ
Быстротвердеющий цемент
служит для фиксирования в
стенной структуре различ-
КАК ЗАМЕДЛИТЬ
СХВАТЫВАНИЕ
Во время схватывания
быстротвердеющего це-
мента происходит выде-
ление заметного количе-
ства тепла. Этим явлени-
ем можно воспользовать-
ся для замедления схва-
тывания быстротвердею-
щего цемента и получить
несколько дополнитель-
ных минут, необходимых
для доводочной работы.
Для этого достаточно ис-
пользовать для раствора
воду, охлажденную в хо-
лодильнике. Низкая тем-
пература снижает коли-
чество выделяемого теп-
ла и замедляет процесс
схватывания.
—— ЭАСТВОР ИЗ БЫСТРОТВЕРДЕЮЩЕГО ЦЕМЕНТА
Начните с того, что влейте всю
необходимую для раствора во-
ду в гибкий контейнер или по-
ловинку мяча.
Затем добавьте, тонкой струй-
кой, быстротвердеющий
цемент. Следите затем, чтобы
не образовывались комки.
3
Быстро перемешайте раствор.
Как только он станет мягким и
блестящим, используйте его без
промедления.
Накладывайте быстротвердею-
щий цемент на смоченную по-
верхность. Работайте достаточ-
но быстро.
О ТЕХНОЛОГИЯХ О ТЕХНОЛОГИЯХ
79
ных материалов, консолей и
других элементов стеновых
структур за очень короткое
время (несколько минут).
Он очень хороню подходит
для тех случаев, когда нет
возможности или времени
удерживать заделанный в
стену предмет во время
схватывания раствора.
Для того чтобы работать с
быстротвердеклдим цемен-
том, необходимо очень хоро-
ню организовать рабочее
место. Раствор следует при-
менять без промедления,
как только он приготовлен, в
противном случае он схва-
тится, и его невозможно бу-
дет использовать. Поэтому
подготавливать и вырабаты-
вать его надо сразу и в не-
больших количествах, иначе
вы можете не успеть полно-
стью его использовать. Учи-
тывая сказанное,удобнее
всего обзавестись резиновой
«миской» (продается в спе-
циализированных магази-
нах). Депо в том. что. быст-
——— ГИПСОВОЕ ТЕСТО —
1
Насыпьте гипс в емкость, в кото-
рую предварительно налито
правильное количество воды
(1 часть воды и 1 часть гипса).
2
Тщательно перемешайте, но не
слишком долго, поскольку гип-
совое тесто, как и цементный
раствор, быстро схватывается.
ЗАМЕС ГИПСОВОГО
ТЕСТА
ро затвердевая, этот матери -
ал портит жесткие сосуды. А
мя> кий сосуд можно смять
вручную и таким образом
разломать и отделить за-
твердевшие остатки. Если
вы не найдете резиновую
«миску», можно использо-
вать половинку от детского
резинового мяча.
Соотношение: 2 части быст-
ротвердеющего цемента и 1
часть воды. Для приготовле-
ния раствора влейте всю не-
обходимую воду в контей-
нер, затем добавьте цемент и
постепенно перемешайте
Разомните сосуд, в котором был
приготовлен раствор, чтобы
удалить с его внутренней по-
верхности оставшийся цемент.
Цемент, который через какое-
то время затвердевает, в этом
случае раскалывается на много
легко отстающих кусочков, пос-
ле чего их можно удалить.
Не забудьте сразу же после ис-
пользования промыть мастерок
под струей воды, чтобы очи-
стить его от остатков раствора.
ВЛАГА -
ВРАГ ГИПСА
Перед началом работы с
применением гипса все-
гда надо задаться вопро-
сом, влажное ли поме-
щение, в котором она бу-
дет проводиться. Ведь
гипс очень гигроскопичен
(то есть поглощает много
влаги), он сильно вспучи-
вается, а в конце концов
может расколоться и от-
лететь выложенная им
часть стены, а дверь или
окно могут вывалиться
вместе с коробками, если
рядом с ними положен
гипс. Поэтому не следует
использовать гипс в ван-
ных комнатах, кухнях, то
есть во всех влажных по-
мещениях. На открытом
воздухе гипс никогда не
используют. Кроме того,
он не должен контакти-
ровать с цинком, а также
железом и сталью, по-
скольку оказывает вред-
ное коррозирующее воз-
действие на эти металлы.
О ТЕХНОЛОГИЯХ О ТЕХНОЛОГИЯХ
80
:s==~ss-
токжесинерт ^^«крош-
(песок, г®"**даповышои
К0И’оаип₽ед"0В,”е’С060"
раствор с помощью мастер-
ка. Используйте весь рас
твор в течение 2—3 минут.
ГИПС
Другой материал, подходя-
щий для небольших работ,
связанных с профессией ка-
менщика, — гипс использу-
ется главным образом для
внутренних отделочных ра-
бот, а также — для заполне-
ния трещин, расколов и от-
верстий. Его легко готовить,
с ним просто работать, но да-
же после схватывания он
может разрушиться из-за
влаги.
Соотношение: 1 часть гипса
и 1 часть воды. Готовят так
же, как и быстротвердею-
1
Первым делом перемешайте с
помощью мастерка совершен-
но сухие компоненты (песоки
известь) в правильном соотно-
шении.
ЗАМЕС И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗВЕСТИ
2
Продолжая перемешивать,
понемногу подливайте воду,
обращая внимание на то, чтобы
не образовывались комки.
3
Раствор готов к использованию,
когда он становится блестящим
и жирным (можно пользоваться
им не торопясь, поскольку он
схватывается достаточно мед-
ленно).
щий цемент. Хотя он схва-
тывается и медленней, чем
цемент, но это все равно
происходит в течение не-
скольких минут.
ИЗВЕСТКОВЫЙ РАС-
ТВОР
Известь — это матери-
ал, заметно отличаю-
щийся по своим свойст-
вам от вышеописанных и
вследствие этого имеющий
другое применение. Сущест-
вует два типа извести: воз-
ЗАМЕС ИЗВЕСТКОВОГО
РАСТВОРА
душная и гидравлическая.
Первую применяют для
штукатурных работ или в
качестве составляющей в
растворе для связывания
кирпичей. Вторая рекомен-
дуется для среды с очень вы-
сокой влажностью. Идеаль-
ное соотношение компонен-
тов всегда одно и то же:
1 часть извести, 3 части пес-
ка, 1 — воды. Замешивание
производят в ведре или в
удобном корыте. Насыпьте в
контейнер песок и известь в
ВЯЖУЩИЕ МАТЕРИ-
АЛЫ И ВЛАЖНОСТЬ
При покупке вяжущих
материалов следует все-
гда проверять, насколько
сухим было место, в кото-
ром они хранились.
Содержите пакеты и бан-
ки со связующими мате-
риалами в сухом месте и
в закрытом виде. Наби-
рая материал, никогда не
делайте этого с помощью
мокрых мастерка или ло-
паты, поскольку при кон-
такте с водой вяжущий
материал слипается и
схватывается. Вяжущие
материалы всегда следу-
ет покупать с минималь-
ным запасом.
необходимом количестве и
указанных пропорциях. За-
тем с помощью мастерка
тщательно их перемешайте,
добиваясь получения совер-
шенно однородной смеси.
После этого можно наливать
половину необходимого ко-
личества водь! и начать пере-
мешивать смесь с помощью
мастерка, понемногу доли-
вая оставшуюся воду. Про-
должайте смешивать, пока
не избавитесь от отдельных
комьев.
Полученная смесь должна
быть «жирной» и блестящей.
В отличие от цемента и гип-
сового теста, известь схва-
тывается не столь быстро,
поэтому нет необходимости
торопиться ее использовать
в считанные секунды. По
этой же причине, естествен-
но, известь не подходит для
срочных работ. •
О ТЕХНОЛОГИЯХ ©т
cot.
ЭЛ
во
Правильное соединение электропро-
водов - операция простая, но тонкая,
поскольку правила ее выполнения
очень точные.
оедпнепие электропроводов, в сущности, очень
просто Однако никогда не следует недооценивать
потенциальную опасность электричества. Поэто-
му необходимо знать, каким образом производить ету
работу, полностью защитив себя от сказанной опасно-
сти. По этой причине надо придерживаться точных про-
цедур и методов.
О ТЕХНОЛОГИЯХ О ТЕХНОЛОГИЯХ
82
1режде чем начать изу-
чать технологию со-
единения двух проводов,
следует усвоить некоторую
общую информацию. Сое-
диняемые провода могут
быть ОДНОЖИЛЬНЫМИ ((ЧХЧГО-
ять из цельного сердечника)
иди многожильными. По
ним может проходить пере-
менный ток напряжением
220 В (ток в электросети. в
бытовых электроприбо-
рах). низковольтный ток
( постоянный или перемен-
ный ). например ток в бата-
рейках млн низковольтных
трансформаторах.
В зависимости отситуации и
применяемых материалов,
выбор будет разным. потому
что, например, установлен-
ными ЕС нормами безопас-
ности для 1(временного тока,
питающего бытовые элект-
роприборы, соединение ти-
па «сухая пайка» (скручива-
ние оголенных концов и за-
матывание их изоляцион-
ной лентой) не до»пускается.
ПРОВОДА ДЛЯ НИЗКОГО
НАПРЯЖЕНИЯ
Если по многожильным изо-
ТИПЫ СЕРДЕЧНИКО
У простых электрических проводов сердечник обычно мед-
ный, многожильный или одножильный. В первом случае сер-
дечник обычно состоит из нескольких жилок маленького се-
чения, переплетенных между собой таким образом, что они
образуют очень гибкую «косичку». Во втором же случае сер-
дечник представляет собой цельный провод , более жесткий и
большего сечения. Сердечники обоих типов покрыты устой-
чивой изоляционной оплеткой.
лированным проводам про-
ходит ток низкого напряже-
ния. соединение осуществ-
ляется следующим образом.
Произведите зачистку про-
водов с помощью небольших
ножниц для электрики, ко-
торые, благодаря неболь-
шой выемке на одной из двух
губ. позволяют надрезать
изолирующую оплетку, не
затрагивая сердечник. За-
чистьте оплетку па расстоя-
нии двух сантиметров от
конца провода. Очищенные
концы обработайте. скрутив
их, после чего отсеките коп-
чик. На каждом проводе
сердечник отогните на 90' в
тех местах, где оголенный
у часток провода переходит в
изолированный, н пальцами
произведите скрутку оголен-
ных концов. Затем отогните
скрутку вплотную к одному
из проводов, после чего мож
но ее заизолировать.
()берните с<ютветствующую
нормам безопасности изо-
ленту вокруг места соедине-
ния проводов. Начинать на-
до от оплетки одного из двух
проводов, смещая обматы-
ваемую часть, пока не будет
закрыта и оплетка другого.
Если же у электропровода,
наоборот, одножильный
сердечник, следует исполь-
зовать фишки с изолирован-
ными клеммами, потому что
однож ильн ые сердеч н и к и
трудно скручивать, из-за че-
го сложно обеспечить на-
дежный контакт. Применя-
емый в таких случаях способ
сое цшсння будет рассмот-
рен ниже. Сердечники обоих
типов (многожильный и од-
ножильный ) можно также
соединить с помощью пан
ки, используя оловянный
припой, после чего оголен-
МНОГОЖИЛЬНЫЕ ПРОВОДА
1
С помощью ножниц для элект-
рики зачистьте оба соединяе-
мых конца проводов примерно
на 2 см, оголяя заключенный
внутри провода сердечник.
2
Скрутите пальцами оголенный
конец провода таким образом,
чтобы он образовал плотную
структуру. Проведите такую
операцию с обоими зачищен-
3
После очень крепкого скручива-
ния друг с другом двух концов
согните скрутку, прижав к одно-
му из проводов.
4
Завершив последнюю опера-
цию, полностью покройте полу-
чившуюся оголенную часть не-
сколькими витками липкой изо-
ленты.
ными концами.
О ТЕХНОЛОГИЯХ О ТЕХНОЛОГИЯХ
83
ас - о®
WeX-0’"“lH0’'₽,’He₽'
роприборы)" „о-
рыит*А*1
ное соединение следует
обернуть изолентой.
ПРОВОДА, НАХОДЯ-
ЩИЕСЯ ПОД СЕТЕВЫМ
НАПРЯЖЕНИЕМ
Присоединение двух или бо-
лее проводов (многожиль-
ных или одножильных) к
электросети осуществляет-
ся при помощи соответству-
ющих изолированных со-
единителей с клеммами, ко-
торые гарантируют надеж-
ный механический контакт
и достаточную изоляцию.
Различают проходные
клеммники и соединитель-
ные головки.
ПРОХОДНЫЕ
КЛЕММНИКИ
В разговорной речи их на-
зывают «панельками». Они
изготавливаются из прочно-
го пластикового изоляцион-
ного материала, в который
вставлены сами металличс
скис соединители, осна-
щенные с двух сторон за-
жимными винтами для фи-
ксации в соединительном
устройстве проводов. Про-
ходные клеммники состоят
из простых контактных за-
жимов, соединенных хрут с
Другом диафрагмами, кото-
рые легко можно разрезать.
Поэтому можно использо-
ватьблочки из одной и более
нар контактных зажимов
для соединения между со-
бой двух и более проводов.
Размеры контактных за-
жимов зависят от сече-
ния соединяемых про
водов. В более крупные
можно одновременно
вставить большее количест-
во проводов. Технология
подсоединения очень про-
ста: концы проводов зачи-
щают и вставляют в кон-
тактные зажимы с противо-
положных сторон и затем за-
тягивают винтами. Эти со-
единители можно крепить к
опоре винтами, пропуская
их сквозь расположенные на
корпусе соединителя отвер-
стия. Проходные клеммни-
ки устанавливают в тех слу-
чаях, когда требуется отсо-
единение проводов при ре-
монте, либо в труцюдоступ-
ных местах. Однако головки
винтов, даже если сами вин-
ты утоплены в изолирован
ный корпус клеммника, в
ВРЕМЕННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
Часто возникает необходимость с помощью временных со-
единений или «сухой пайки» соединить низковольтные про-
вода (с батарейками, небольшими элементами питания для
радиолиний и т. д.). В этих случаях можно использовать шты-
ревое соединение или зажимы типа «крокодил». Штыревое
соединение - это гнездовое контактное соединение, которое
состоит из изолированных гнезда и штырька, оборудованных
контактными зажимами, чтобы в них вставлять и фиксировать
провода. «Крокодил» идеален для временных соединений, и
его можно быстро отсоединить.
ПРИПОЙНАЯЛЕНТА
Для прочного соединения двух низковольтных проводов
можно использовать специальную припойную ленту, кото-
рую продают небольшими мотками. Ленту наворачивают на
оголенные части проводов и какследует скручивают ихмеж-
ду собой. Затем это место держат над пламенем зажигалки,
олово плавится, и образуется хорошая пайка. Когда припой
остывает, сверху пайку покрывают несколькими витками
изоленты.
общем-то, открыты и часто
представляют собой опас-
ность. если неизвестно, на-
ходятся ли они под напряже-
нием.
НОЖНИЦЫ
ДЛЯ ЭЛЕКТРИКИ
Для разрезания и зачист-
ки электропроводов
можно использовать
ножницы для электрики с
короткими и крепкими
лезвиями. В одном из них
сделана выемка, в кото-
рую вставляют зачищае-
мый конец провода. Ког-
да половинки ножниц
смыкаются, лезвия над-
резают оболочку (не за-
трагивая сердечник), пос-
ле чего ее легко удалить.
О ТЕХНОЛОГИЯХ О ТЕХНОЛОГИЯХ
84
ПРИМЕНЕНИЕ ПРОХОДНЫХ КЛЕММНИКОВ
1
С помощью ножа разрезают со*
единительную диафрагму, что-
бы отделить необходимое для
данного случая количество со-
единительных элементов.
2
Концы проводов зачищают на
длину 7-8 миллиметров. Если
используется многожильный
провод, его скручивают, чтобы
его структура стала плотнее.
Оголенные концы проводов
вставляют в контактные зажи-
мы проходного клеммника, по-
сле чего с помощью маленькой
отвертки завинчивают винтики
контактных зажимов.
4
Проходной клеммник можно
надежно прикрепить к крепкой
опоре с помощью винтов, кото-
рые вставляют в расположен-
ные на корпусе устройства от-
верстия.
ПРОХОДНЫЕ КЛЕММНИКИ
И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ
ГОЛОВКИ
ИЗОЛИРОВАННЫЕ ВИНТИКИ
КОНТАКТНЫЙ
ЗАЖИМ
ЗАЖИМЫ
КОЛПАЧОК ИЗ
ИЗОЛЯЦИОННО-
ГО МАТЕРИАЛА
ВИНТИК
На рисунке слева: проходной
клеммник. Он состоит из корпу-
са, изготовленного из изоляцион-
ного материала, в который поме-
щены металлические соедините-
ли, снабженные винтиками-фик-
саторами. Проходные клеммни-
ки можно отделить (или разде-
лить), разрезав соединительную
диафрагму из изоляционного ма-
териала. На рисунке справа: со-
единительная головка, представ-
ляющая собой металлическую
трубочку, запрессованную в изо-
лирующую оболочку. В этом слу-
чае контактный зажим также
снабжен винтиком.
ПРИМЕНЕНИЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ГОЛОВОК
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ
ГОЛОВКИ
Он и состоят из металлического
полого цилиндра с одним за-
жимным винтом и также по-
крыты оболочкой из изолиру-
ющего материала. Иногда со
сдинительные головки навин-
чиваются на трубочку с резь-
бой . У других металл ическая
часть впрессована в изолятор.
Эти соединители применяют
для скрепления между собой
нескольких проводов, особен-
но большого сечения. Концы
зачищают, крепко скручивают
и вставляют в трубочку. После
этого затягивают зажимной
вит. •
1
Для соединения между собой
двух проводов с помощью со-
единительной головки, как
обычно, зачищают концы и
сильно скручивают их вместе.
2
Соединенные таким образом
концы вставляют внутрь кон-
тактного зажима соединитель-
ной головки и с помощью от-
вертки зажимают его винт.
Теперь, если на соединительной
головке имеется колпачок из
изоляционного материала,
отделяющийся от контактного
зажима, его надо навинтить на
последний.
ОСТОРОЖНЕЙ
С НАПРЯЖЕНИЕМ
Операции по переустановке
или замене электробытово-
го оборудования должны
производить квалифициро-
ванные специалисты. Если
вы все же решились самосто-
ятельно сделать мелкую ра-
боту, будьте по крайней ме-
ре максимально осторожны
и проверьте, выключен ли
главный рубильник.
О ТЕХНОЛОГИЯХ О ТЕХНОЛОГИЯХ
ПРАКТИЧЕСКОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ИНДИКАТОРНОЙ
ОТВЕРТКИ
К
ли! производилось в
(оме, это должно проис-
связи с этим важно убе-
диться, петли в провой
ли следует сделать не
сколько пеоольших заме
пользован и и одного важ-
Знать об этом важном инструменте
необходимо; он позволяет рабо-
тать в полной безопасности,
ь.оказывая наличие в про. аде
переменного напряжение.
акиг бы раооты <
эле ктропро водком
ходить в условиях ИОСО
лютной безопасности. В
напряжения. Для этой це-
чани и о правильном ис-
нейшего инструмента.
О ТЕХНОЛОГИЯХ О ТЕХНОЛОГИЯХ
86
Но схеме (достаточно упрощен-
но воссоздающем ситуацию, го-
раздо более сложную по своей
сути) можно увидеть, что элект-
ропроводка в доме запитана от
общего рубильника. Ток (с на-
пряжением 220 В} поступает к
потребляющему его прибору
по фазовому проводу, после
чего возвращается к общему
рубильнику по нулевому про-
воду. Последний находится под
напряжением, только когда
прибор работает. Наличие или
отсутствие в проводе напряже-
ния можно определить с помо-
щью индикаторной отвертки.
РЕЗИСТОР
В ФАЗООПРЕДЕ-
ЛИТЕЛЕ
Резистор (представляю-
щий собой всего лишь бо-
лее или менее толстый
цилиндрик с торчащими
с обеих сторон прово-
дами) - это деталь
электрической це-
пи, способная ока-
зывать сопротивление
проходу тока, преобра-
зовывая электрическую
энергию в тепловую. Сни-
жение силы тока, прохо-
дящего через цепь, про-
порционально номиналу
резистора, который ука-
зывается в омах (единица
измерения электрическо-
го сопротивления). Рези-
стор, включенный в цепь
индикаторной отвертки,
снижает напряжение
электрического тока до
уровня, который абсо-
лютно безопасен для че-
ловека.
Прежде чем предпри-
нять какие-либо рабо-
ты сэлектроп|хмзодкой, сле-
дует хорошенько уяс-
нить себе некоторые
общие правила, свя-
занные с электричест-
вом, и уметь определять
наличие или отсутствие в
проводах напряжения, что-
бы избежать опасностей лю-
богорода.
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
Электроэнергия поступает в
жилые дома по двум прово-
дам, которые называют фа-
зовым (на него-то, собст-
венно, и подается напряже-
ние) и нулевым. К этим
двум проводам и подключа-
ют вилку любого домашнего
«потребителя» (например,
настольную лампу). К ука-
зан ным двум проводам
в продаже имеются отвертки-
фазоопределители различных
типов и размеров. Главный
принцип их работы всегда один
и тот же. Проявите внимание и
приобретайте качественную и
надежную модель.
можно также добавить тре-
тий. так называемый «зазе-
мляющим» (см. ниже).
ФАЗА
Прежде чем приступить к
вьпюпнениюкакой-либо ра-
боты, связанной с электро-
проводкой, важно точно оп-
ределить, в каком проводе
находится фаза: какой из
них под напряжением, а ка-
кой — нейтрален. Выявив
фазовый провод, избегайте
его касаться, чтобы не уда-
рило тиком: это, но крайней
мере в Италии, — одна из са-
мых распространенных
причин непредвиденной ги-
бели в домашних стенах.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАЗЫ
Для того чтобы найти, какой
из проводов находится под
напряжением, используют
простейший инструмент,
называемый фазоопредели-
телем. Это инструмент, вы-
глядящий как отвертка (и
О ТЕХНОЛОГИЯХ о технологиях
87
КОНТАКТНАЯ
ПЛАСТИНКА
РЕЗИСТОР, ИМЕЮЩИЙ ВЫСОКОЕ
СОПРОТИВЛЕНИЕ
ИНДИКАТОРНАЯ
ЛАМПОЧКА
ИЗОЛИРОВАННАЯ
РУКОЯТКА
ИЗОЛИРОВАННЫЙ
СТЕРЖЕНЬ
ПРУЖИНКА
цоколь
- -iaff
его. вобщем-то, можно при
менять и в этом качестве) со
стержнем из изоляционного
материала с металлическим
жалом.
Внутри ручки стержень со-
единяется с резистором,
имеющим высокое сопроти-
вление. С другой стороны
резистор соединен с индика-
торной . шмпочкой. которая,
в свою очередь, соединяется
с расположенной на конце
ручки металлической пла-
стинкой.
Когда до провода, находя-
гцегося под напряжением,
прикасаются жалом инди-
каторной отвертки, одио-
временно прижав палец к
металлической п. гасти икс,
КАК РАБОТАЕТ
ФАЗООПРЕДЕЛИТЕЛЬ
нндикаторная лампочка на-
чинает светится.
Если же она, напротив, не
загорается, это означает,
что жало индикаторной от
вертки касается нулевого
провода (или в любом слу
чае провода, в котором от-
сутствует напряжение).
Однако будьте осторожны:
если лампочка перегорит,
отсутствие ее свечения мо-
жет вас обмануть. Поэтому
всегда необходимо прове-
рять работоспособность ин-
дикаторной отвертки, при-
касаясь ею к проводу, про
Принцип работы индикаторной отвертки проа: когда жалом
инструмента прикасаются к проводу, который находится под
напряжением, ток проходит по стержню, через резистор, за-
ставляет светиться индикаторную лампочку, затем попадает
в руку, касающуюся контактной пластинки, а также через те-
ло человека, производящего операцию, и уходит в землю.
При этом человек не подвергается никакой опасности (нима-
ло не догадываясь, что по его телу проходит ток), потому что
сопротивление, имеющееся внутри индикаторной отвертки,
столь велико, что значение тока оказывается менее миллиам-
пера, и он совсем не ощущается.
———— ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПАТРОНЫ
который точно известно, что
Легко проверить, к какому кон-
такту выключателя подключен
фазовый провод. Если выклю-
чатель не работает, первым
долгом следует произвести про-
верку с помощью индикатор-
ной отвертки.
Если розетка удлинителя не по-
дает никаких признаков жизни,
тоже было бы полезно прове-
рить с помощью индикаторной
отвертки, имеется ли напряже-
ние на одном из ее гнезд.
В патроне можно проверить,
подведена ли фаза к централь-
ному контакту или к резьбе.
Это можно узнать с помощью
индикаторной отвертки.
он находится под напряже-
нием.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ИНДИКАТОРНОЙ
ОТВЕРТКИ
Когда возникает необходи-
мость выяснить, находится
ли провод под напряжени-
ем? Это может оказаться
нужным при прокладыва-
нии электропроводки или
при поиске причин ее повре-
жден ни. В первом случае
индикаторная отвертка —
О ТЕХНОЛОГИЯХ О ТЕХНОЛОГИЯХ
88
наиполезнейший предмет,
помогающий правильно ве-
сти работы. По этому пово-
ду напомним, что норма-
тивными актами предписы-
вается выполнение элект-
ропроводки профессиона-
лами, другими словами, ча-
стному потребителю—даже
обладающему специальны-
ми знаниями — не разреша-
ется самостоятельно выпол-
нять эти работы.
ВПОИСКАХ
НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Со временем из-за продол-
жительного использования
электропроводки электро-
бытовые приборы и другая
электроаппаратура могут
оказаться в контакте с ого-
ленным проводом, и в ре-
зультате корпус прибора
попадает под напряжение.
Если у вас появилось такое
опасение, можно действо-
вать следующим образом:
подключить прибор к сете-
вой розетке и включить его.
Затем с помощью индика-
торной отвертки коснитесь
внешней поверхности объе-
кта в нескольких местах (в
ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ И ЗАЗЕМЛЕНИЕ
Легко проверить, находится ли
корпус какого-либо электробы-
тового прибора под напряже-
нием, прикоснувшись к нему
жалом индикаторной отвертки.
Земляной провод старой элект*
ропроводки может полностью
выйти из строя. Его проверяют,
прикоснувшись индикаторной
отверткой к центральному кон-
такту розетки.
Можно проверить наличие фа-
зы в любой точке каждого из
двух проводников, к которым
присоединен невключенный
электроосветительный прибор.
I
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЯ
Этот электронный прибор позволяет выявлять электро-
провода, трубы и некоторые замурованные в стену, а по-
тому скрытые от глаза металлические конструкции и
очень прост в применении. Если провести по стене прибо-
ром, при наличии в ней металла он издает звук или на
нем зажигается лампочка. Он очень полезен, если надо
найти место, где проложен электрический провод, таким
образом, чтобы не подвергать себя серьезной опасности.
частности — в тех места, где
он не покрыт лаком, и неизо-
лированных частей).
Если индикаторный глазок
загорается, это означает, что
напряжение в электропро-
водящей поверхности есть.
Напряжение не обнаружи-
вается, если инструмент со-
прикасается с заземленным
проводником (потому что
здесь возможен лишь слу-
чайный разряд контактного
напряжения). Однако в
этом нельзя быть уверен-
ным, если не произвести
проверку несколько раз. Ча-
сто домашняя электропро-
водка предусматривает про-
вод заземления, подведен-
ный ко всем розеткам, а сле-
довательно — к объектам по-
требления электроэнергии.
Но сам по себе провод не все-
гда бывает соединен с зазе-
мляющим электродом. В
этом случае электроприбор
может оказаться под на-
пряжением, но не будет со-
единен с землей. Для того
чтобы убедиться, что вся зе-
мляная сеть не находится
под напряжением, следует
снять крышки с нескольких
розеток и проверить зазем-
ляющий провод с помощью
индикаторной отвертки
(этот провод трудно пере-
путать, поскольку он при-
соединен к центральному
контактному зажиму ро-
зетки и имеет оплетку жел-
то-зеленого цвета). •
ОПАСНАЯ ОШИБКА
Часто бывают случаи ги-
бели отудара током, ко-
гда люди думают, что до-
статочно щелкнуть вы-
ключателем, чтобы, не
подвергаясь опасности,
залезать внутрь освети-
тельного прибора. Если
электропроводка сдела-
на с нарушением опреде-
ленных правил (выклю-
чатель стоит не на фазо-
вом проводе, а на нуле-
вом), просто выключить
свет недостаточно. А во-
обще-то, если освети-
тельный прибор комму-
тируется больше чем од-
ним выключателем, не-
возможно априори уста-
новить (если не восполь-
зоваться индикаторной
отверткой), какой из про-
водов находится под на-
пряжением.
О ТЕХНОЛОГИЯХ О ТЕХНОЛОГИЯХ
89
СОЕДИНЕНИЕ
ТРУБ
С помощью соедини-
тельных элементов
различного типа
можно соединять ме-
жду собой стальные
оцинкованные водо-
проводные трубы.
Достаточно немного
попрактиковаться с
резьбовыми и прочи-
ми соединениями,
и... дело в шляпе!
П|ЮЛОЖНТЬ
водопровод
очень про-
сто. если уметь со-
единять между со-
бой стальные оцин-
кованные трубы.
Поэтому прежде
всего надо нах вить-
ся использовать пе-
реходники и мм|пы
и нарезать на тру-
бах резьбу. А после
этого мы можем
1ать волю своей
фантазии и «доста-
вить*, в прямом
смысле этого слова,
воду куда угодно.
О ТЕХНОЛОГИЯХ О ТЕХНОЛОГИЯХ
90
Несмотря на постоян-
ный прогресс в облас-
тях технологий и материа-
лов. трубы из мягкой стати и
поныне наиболее широко
применяют для прокладки
водопровода: как для холод-
ной воды, так и для горячей.
Для домашнего водопровода
обычно требуются железные
оцинкованные трубы раз-
личною диаметра. В отли-
чие от медных, оцинкован
иые железные трубы нельзя
сгибать гы и профилировать
по своему желанию. Следо-
вательно, когда нужно про-
кладывать по извилистой
линии, а не по прямой, при-
ходится прибегать к пере-
ходникам различного типа.
ТИПЫ ПЕРЕХОДНИКОВ
Помимо того что переходни-
ки обеспечивают изменение
направления прокладки
труб, они также позволяют
осуществлять водозабор из
основного трубопровода,
разводку и соединение труб
различных диаметров.
Существует множество под-
Инструменты,
необходимые
для пиления сталь-
ных труб и нерезки
на них резьбы.
1 Плашкодержотель
2 Плашки
3 Труборез
4 Ножовка по металлу
5 Клупп с фиксированной
винторезной головкой для
труб малого сечения
ходящих для этих целей пе-
реходников различного диа-
метра. Соединение труб и
разводка и прочие задачи ре-
шаются с помощью резьбо-
вых переходников; сущест-
вует множество моделей.
Для соединения металличе-
ских труб с помощью резьбо-
вых переходников на трубе
необходимо нарезать резь-
бу, что достаточно легко сде-
лать при наличии соответст-
вующего инструмента.
НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ
Для того чтобы нарезать на
трубе резьбу, следует ис-
пользовать плашкодержа
тель, который, помимо про-
чего, даст возможность
крепко держать трубу пара, i -
лсльно трубным тискам, в
которых она зафиксирова-
на. При этом вокруг обраба-
тываемого конца трубы ос-
тается большое пространст-
во. которое необходимо для
покорам и ва ния резьбопа -
резного инструмента. Для
того чтобы создат ь «заход»
для плашки, следует отпи-
лить конец трубы на 3—4 мм
таким образом, чтобы его за-
конусовать, что облегчит ус-
тановку плашки (опа долж-
на надеваться на трубу без
какого-либо усилия, иначе
нарезание резьбы нс пойдет
дальше нескольких витков).
Плашка должна быть встав-
лена в плашкодержатель и
зафиксирована в нем. После
этого ее приставляют к кон-
цу трубы, слеша прижимая
ладонью, и делают по пол-
оборота, пока она не «нажи-
вится» на железо. Труба
должна быть смазана легким
минеральным смазочным
материалом. Резьбу нареза-
ют, поворачивая резьбона-
КАК НАРЕЗАТЬ РЕЗЬБУ
1
Конец трубы, на котором будет
нарезаться резьба, нужно слег-
ка законусовоть с помощью на-
пильника, что способствует
исходу плешки.
2
Вставьте в плашкодержотель
плашку соответствующего диа-
метра. У инструмента слегка ко-
нический сход , что способствует
процессу нарезания резьбы.
3
Приставьте плашкодержотель с
плашкой к торцу трубы, прижи-
мая ее ладонью. Поворачивай-
те его тихо, стараясь во время
операции все время держать
4
Продолжайте нарезать резьбу,
поворачивая плашкодержа-
тель по часовой стрелке и нано-
ся смазку. Через каждые два-
три поворота делайте один по-
ворот назад , чтобы избавиться
от металлической стружки.
плашку перпендикулярно оси
трубы.
О ТЕХНОЛОГИЯХ О ТЕХНОЛОГИЯХ
91
резной инструмент по часо-
вой стрелке медленными
равномерными движения-
ми. Через каждые два-три
витка делают один оборот
назад, чтобы удалить струж-
ку. Затем снова наносят не-
сколько капель смазки и
продолжают нарезание
резьбы, пока не будет обра-
ботана часть трубы, равная
хотя бы половине инны пе-
реходника, который вы со-
бираетесь использовать.
По окончании работы плаш-
кодержатель поворачивают
назад, снимая таким обра-
зом шашку с трубы.
СОЕДИНЕНИЕ С ПОМО-
ЩЬЮ ПЕРЕХОДНИКОВ
Техника присос имения пе-
Водопроводные работы тре-
буют специальных инстру-
ментов и материалов: развод-
ных ключей различного типа
(1); пробойника для выруба-
ния уплотнительных прокла-
док (2); трубных ключей: с ре-
гулируемой точкой опоры и
специальных - для переход-
ников (3); труборосширитель
для свинцовых труб (4); сили-
коновой пасты (5); пакли (6);
фторопластовой ленты (7).
ет но щбрать к резьбе соот-
ветствующий уаюткитсль.
Для этой цели используют
два способа: или с помощью
традиционной пакли, или с
помощью фторопластовой
ленты. Первый способ тре-
бует более тщательной рабо-
ты и определенного опыта,
реходника к трубе, за ис-
ключением немногих осо-
бых случаев, всег щодна ита
же. В первую очередь еле,ту
ее хватило закрыть резьбу,
без ненужных излишков и
безтого, чтобы падобыло до-
бавлять витки.
Затем поверх сделанной на-
1. Плашкодержатель с плашкой в разрезе; плошка представля-
ет собой кольцо, внутри которого имеется резьба различного
диаметра. Y плашкодержателя имеется ручка и «трещотка»,
2. Трубные тиски, состоящие из очень
устойчивого основания и станины на
ножках с тисками для деталей круглого
сечения в верхней части.
ПЛАШКОДЕР-
ЖАТЕЛЬ
ТРЕЩОТКА
2
Нарезайте резьбу обычным об-
разом, надев плашку на конец
трубы. Медленно поворачивай-
те клупп, используя боковые
рукоятки как рычаг.
1
Для того чтобы нарезать резьбу
на трубах малого диаметра,
используют фильеру, которая
крепится двумя винтами в соот-
ветствующем двуручном
клуппе.
ПЛАШКА
РУЧКА
но он очень дешевый. Вто-
рой, несомненно, проще и
быстрее, подороже.
Паклю, небольшое количе-
ство которой вытягивают из
мотка, следует обернуть
вдоль витков резьбы. наре-
занной на трубе. Пакли
должно быть столько, чтобы
мотки из пакли следует на-
ложить особую пасту на си-
ликоновой основе, которая
выполняет различные функ-
ции, главная из которых —
предохранить паклю от про-
питывания водой и загнива-
ния. Во-вторых, образуется
пластичный слой, который
заходит в борозды резьбы и
НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ НА ТРУБАХ МАЛОГО СЕЧЕНИЯ
О ТЕХНОЛОГИЯХ О ТЕХНОЛОГИЯХ
92
ГЕРМЕТИЗАЦИЯ И ЗАТЯГИВАНИЕ
1
Для того чтобы обеспечить гер-
метичность соединения, обер-
ните вокруг резьбы, нарезан-
ной на конце трубы, несколько
витков пакли. Направляйте их
вдоль резьбы.
2
Наложите на паклю немного си-
ликоновой пасты, которая смяг-
чает коноплю и обеспечивает
лучшее ее прилегание.
3
Наживите переходник вруч-
ную, сделав несколько оборо-
тов. Если вы почувствуете со-
противление, значит, вы поло-
жили слишком много пакли,
следовательно, небольшое ее
количество следует удалить.
4
Когда вы уже не сможете про-
должать навинчивать переход-
ник руками, продолжайте опе-
рацию с помощью разводного
ключа, цепляясь им за коронча-
тые выступы и медленно вращая
переходник по часовой стрелке.
дает лучшую герметичность.
После того как намотана па-
кля и нанесена паста, на тру-
бу можно навинчивать пере-
ПРЯМЫЕ ПЕРЕХОДНИКИ
Прямой переходник (называе-
мый также «бочонком») служит
для соединения двух труб
встык. Завинчивание осуществ-
ляется таким образом, что все
детали соединяются одновре-
менно.
Вместо пакли можно использо-
вать в качестве уплотнителя
фторопластовую ленту, обора-
чивая ею резьбу вдоль направ-
ления последней.
ходник. Его можно нажи-
вить руками и сделать не-
сколько оборотов, прежде
чем прибегнуть к ключу. Ес-
ли это не удается, значит,
было взято слишком много
пакли.
После того как вручную пе-
реходник уже не поворачи-
вается, следует прибегнуть
к помощи разводного клю-
Прямые переходники с профи-
лированным корпусом с умень-
шением диаметра позволяют
соединять две разновеликие
трубы, не прибегая к другим
промежуточным элементам.
ча . Его раствор ограничива-
ется гайкой, передвигаю-
щейся по ручке инструмен-
та, снабженной резьбой. Не
следует слишком сильно за-
тягивать переходник, но это
надо сделать таким обра-
зом, чтобы соединение не
смогло ослабнуть. Когда со-
единение производится с
помощью прямого «бочон-
ка», следует одновременно
присоединять к нему обе
трубы.
В наше время паклю с пастой
используют все меньше. Их
Для соединения встык труб,
имеющих очень различающий-
ся диаметр, можно соединить
подряд несколько муфт, у каж-
дой из которых с одной поромы
внутренняя резьба, а с другой -
внешняя.
вытесняет фторопластовая
лента, которая значительно
облегчает работ)'. Достаточ-
но сделать поверх резьбы не-
сколько витков, следуя ее на-
правлению. Фторопластовая
лента подходит и для труб с
горячей водой. •
МУФТЫ
Это основные элементы,
предназначенные для со-
единения труб (или шту-
церов) различного диа-
метра. В продаже бывают
муфты: с внешней резьбой
с обеих сторон, с внутрен-
ней резьбой с обеих сто-
рон и с внешней с одной и
внутренней с другой - и
различного диаметра. Все
это позволяет удовлетво-
рять любым требованиям.
Кроме того, если диаметр
труб сильно различается,
можно соединить подряд
встык несколько муфт.
О ТЕХНОЛОГИЯХ О ТЕХНОЛОГИЯХ
93
ЖИДКИЕ И ГУСТЫЕ
СМАЗКИ
Эта достаточно простая операция
поможет всегда иметь под рукой
хорошо работающие инструмен-
ты и аппаратуру.
Часто не придают большого
значения смазке частей, на-
ходящихся в контакте с ап-
парату рой. шарнирными соедине-
ниями и другим механическим
оборудованием. Но смазка дейст-
венна и может дать хорошие ре-
зультаты только в том случае, ко-
гда выбраны правильные матери-
алы и соблюдена но сходящая ме-
тодика, а если эти условия не вы-
полнены, операция может даже
нанести вред.
О ТЕХНОЛОГИЯХ О ТЕХНОЛОГИЯХ
94
Для того чтобы снизить
трение в используемых
в быту зубчатых передачах и
шарнирных соединениях,
оборудовании и дверных и
оконных петлях, следует пе-
риодически их внимательно
и тщательно смазывать. Для
операций такого рода мож-
но использовать разные спо-
собы. выбирая наиболее
подходящий для каждой
конкретной ситуации.
ТРЕНИЕ И ТЕПЛО
Смазка предназначена для
помещения между двумя
двигающимися относитель-
но друг друга деталями, что-
бы появилась своего рода
прослойка, разделяющая
поверхности и заметно об-
легчающая их взаимное
движение. Здесь возникает
другой, быстро проявляю-
щийся эффект. Смазка до
минимума сводит возникно-
вение тепла, процесс, авто-
матически происходящий
при трении двух контакти-
рующих тел.
Часто (дверные петли, вра-
щающиеся сиденья и т. п.)
главной проблемой является
не выделение тепла, а шум.
но здесь также причина — по-
вышенное трение. При хоро-
шей смазке восстанавлива-
ется регулярная продолжи-
тельная и вдобавок беззвуч-
ная работа механизма, кото-
рый начал капризничать.
СМАЗОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
В продаже их великое мно-
жество. Но для домашних
целей подходят смазки сов-
сем немногих типов
Наиважнейшие - различ-
ные жид кие и густые смазоч-
ные масла и материалы. Но
для этой цели можно также
использовать мыло, соляр-
ку, а иногда — даже воду.
Жидкие смазочные масла
получают путем дистилля-
ции сырой нефти, асфальта
и угля. Их различают по вяз-
кости и текучести.
Первая связана со степенью
«клейкости» вещества и его
плотности. С повышением
температуры вязкость сни-
жается.
Сушность текучести — это
способность жидкой смазки
оставаться в месте, на кото-
рое она положена, и данная
способность непосредствен-
но связана с ее вязкостью.
Маловязкое масло (то есть
довольно-таки жидкое) не
обладает высокими смазоч
Но фотографии слева: ряд инст-
рументов и материалов, исполь-
зуемых для смазки: масленка-
шприц (1) с соответствующей ту-
бой (2); крышки сальника (3);
различные типы густых смазок
(4); поршневой масляный насос
(5); перья для наложения жид-
кой смазки (6); классическая
масленка (7).
ными качествами, появляет-
ся хорошим антифризом.
Вязкое масло малотекуче,
хорошо смазывает и плохо
охлаждает. В продаже име-
ется много масел. Практи-
чески все они подходят для
усиления специфических
свойств, например: большей
или меньшей жирности, та-
ких, которые позволяют под-
держивать постоянную вяз-
кость при повышении тем-
пературы, противостоять
образованию излишков
смазки (эмульсии) на коле-
сах и т.д.
Густые смазки ~ это очень
густые смеси различных ми-
неральных масел со сгущаю-
щими материалами, такими
как жирные кислоты или
щелочные или натриевые
мыла.
ПРОЦЕСС НАКЛАДЫВАНИЯ СМАЗКИ
Смажьте бытовое оборудование
с помощью масленки с длинной
тубой. Масло (в этом случае при-
меняется жидкое) вытекает из
резервуара.
Классическая масленка дает
возможность хорошо дозиро-
вать смазочное вещество и по-
падать во все - даже труднодос-
тупные-места.
Если нужно избежать подтека-
ния смазки, используйте густую
смазку, например, при смазы-
вании дверных петель, шарни-
ров, фиксирующихся и подвиж-
ных рукояток.
Внутренние механизмы различ-
ных бытовых приборов следует
смазывать густой смазкой: она
не будет подтекать во время их
работы.
О ТЕХНОЛОГИЯХ О ТЕХНОЛОГИЯХ
95
РАЗЛИЧНЫЕ СПОСОБЫ
Механизм замка можно смазы-
вать вазелиновым маслом, ко-
торое вводят с помощью шпри-
ца через скважину.
Заклинившую застежку-мол-
нию можно смазать, проведя по
ней куском хозяйственного мыла
или парафина.
Полотна и ножовки лучше сма-
зывать хорошо просушенным
мылом, а не маслом или жиром,
мыло неагрессивно и не пачка-
ет материал при последующем
пилении,
Во время продолжительных
сверлильных работ периодиче-
ски смазывайте сверло смесью
из воды и солярки, которая дей-
ствует как хороший охлади-
тель.
Общсч' правило, справедли
вое для любых ле пользуе-
мых смазочных материа-
. юв, — склеиваемые поверх-
ности должны быть предва-
рительно хорошенько очи
щепы от пыли, стружек, от-
работанной смазки,кото-
рая, перемешавшись с по-
вой, образует смеси, всегда
опасные для движущихся
частей.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЖИДКИХ МАСЕЛ
Для обычных домашних
требований машинное мас-
ло используют для тех час-
тей, которые не образуют
при работе брызг и не остав-
ляют следов. С расиоложеп-
Для сантехнических нужд ис-
пользуется особая тупая смаз-
ка, которая не образует в воде
взвесей и может применяться
даже в контакте с проточной
водой.
пых вертикально частей ме-
ханизмов масло стремится
стечь, оставляя затем тру-
щиеся части без смазки
(пачкая вдобавок все вок-
руг) . Масло следует исполъ-
Поршневой масляный насос
идеален для частого введения
машинного масла во время
сверления по металлу и нареза-
ния в нем резьбы.
зовать в минимальных коли
чсствах, таким образом,
чтобы оно осталось растек-
шимся по мета^ыу благодаря
силе поверхностного натя-
жения, чтобы его присутст-
вие не вызвало брызг во вре-
мя работы.
Масла для смазки неболь-
ших, связанных между со-
бой подвижных механиче-
ских частей (детали швей-
ной машины, мебельные
петли ит. д.) продаются сра-
зу в соответствующих их
предназначению масленках
с длинной тубой. Всего не-
скольких капель масла дос-
таточно д1я устранения уто-
мительного скрипа. Накла-
Густую смазку, помимо того что
это смазочное вещество, можно
использовать также как защит-
ное вещество, например, для
предупреждения окисления
клемм автомобильного аккуму-
лятора.
дывать смазку можно и дру-
гим» методами: с помощью
шприца, кисти, ветоши, —
выбираемыми в зависимо-
сти от смазываемого объек-
та. Для смазывания бытовой
техники продаются специ-
альные масла с большой вяз-
костью, которые труднее
проникают в механизмы, но
не разбрызгиваются во вре-
мя их работы. Схожими
свойствами обладают и мно-
гие автомобильные масла.
Их применяют с помощью
поршневого масля ного насо-
са или классической маслен-
ки. Для точного нанесения
смазки можно также ис-
полыювать перо, смоченное
в очень жидком масле.
Вазелиновое масло, с особы-
ми текучестью и смазываю-
щей способностью, очень хо-
рошо нагнетать в маленькие
механизмы, например в
дверные и навесные замки.
О ТЕХНОЛОГИЯХ О ТЕХНОЛОГИЯХ
96
Посыпание порошком из талька
значительно снижает взаимное
трение подвижных деревянных
частей мебели, облегчает откры-
вание замков и т.д.
—ОСОБЫЕ СЛУЧАИ —
Если механические части при
взаимодействии выделяют теп-
ло, используйте графитовую
смазку, которая выдерживает
даже повышенную температуру
без ухудшения своих свойств.
Для смазывания тонких меха-
низмов используйте смазочную
жидкость с высокой текучестью
в аэрозоли: она попадает даже
в мельчайшие щели.
Смазывайте труднодоступные
механические части удобным
маслом-спреем, который выпу*
скается в аэрозольных балло-
нах стойкой трубочкой-питате-
лем.
ТАЛЬ*
бепыйсэелено^^,,
СКОЛЬЗИ"- ш0к,ис-
ПРИМЕНЕНИЕ ГУСТОЙ
СМАЗКИ
Густую смазку надо исполь-
зовать в тех случаях, когда
необходимо, чтобы подвиж-
ные части, трущиеся друг об
друга, были хорошосмазаны.
Густую смазку рекомендует-
ся применять для смазыва-
ния внутренних деталей ма-
леньких двигателей, в кото-
рых существует опасность
разбрызгивания масла через
щели наружного корпуса.
Кроме того, густая смазка
хорошо защищает механи-
ческие части от воздействия
пыли, воздуха и влаги, соз-
давая защитный слой.
В зависимости от ситуации,
смазывают с помощью кис-
точки или просто пальцем.
САЛЬНИКИ
Многие приборы изначаль-
но оснащены так называе-
мыми сальниками. Это осо-
бые цилиндрические эле-
менты, через которые мож-
но вводить смазку. Она до-
бирается до внутренних де-
талей, при этом нет необхо-
димости снимать защитную
крышку.
Для введения густой смазки
используют соответствую-
щую масленку-шприц или
масленку с резервуаром и
трубкой-штоком.
Трубку вставляют в сальник
и давят на поршень. Густая
смазка выдавливается через
трубку в сальник и добирает-
ся до смазываемых механиз-
мов.
МЫЛО И ТАЛЬК
В некоторых случаях можно
использовать материалы,
заменяющие жидкие и гус-
тые смазки. Например, вы-
сушенное мыло — хороший
смазочный материал для де-
ревянных частей мебели, ре-
жущих кромок пил и поло-
тен и т.д.
Для облегчения движения
выдвижных ящиков и улуч-
шения работы створок и зам-
ков также подходит умерен-
ное посыпание порошком из
талька.
И наконец, водно-керосино-
вая эмульсия, являющаяся и
антифризом, обладает так-
же определенными смазы-
УСТАНОВКА САЛЬНИКА
В некоторых случаях полезно предусмотреть сальник для пе-
риодического смазывания движущихся металлических уз-
лов. Для того чтобы это сделать, следует создать отверстие,
ведущее к смазываемому месту, нарезать в нем резьбу, пос-
ле чего ввинтить сальник. Он представляет собой тру бочку с
резьбой на нижнем конце, и верхняя часть сальника заканчи-
вается подпружиненным стальным шариком. Впоследствии
через него можно производить смазку узла с помощьюсоот-
ветствующей масленки.
вающими свойствами, кото-
рые используются при таких
работах, как резка по метал-
лу и сверление твердых ма-
териалов. •
ЗАДЕЛКА
ГЕРМЕТИКОМ
Для проведения многих
работ: заполнения пус-
тот, щелей, закрепления
труб и т. д. - очень удобна
полиуретановая пена,
которая прекрасно под-
дается последующей об-
работке.
Химическая примышлен
ность. которую в наше вре
мя пе ругает только лени-
вый, часто предоставляет нам но
истине чудесные возможности. 11е
сомненно, это относится и к нено-
нолиурегановым герметикам, ко-
торые используются для самых раз-
личных целей благодаря своим осо-
бенностям, главная из которых —
способность расширяться, позво-
ляющая материалу проникать в са-
мые недоступные поры и щели.
О ТЕХНОЛОГИЯХ О ТЕХНОЛОГИЯХ
98
Можно представить себе
самые разные ситуа-
ции, в которых надо быстро
и качественно заделать тре-
щины. заполнить пустоты,
зафиксировать различ ныг
элементы. Для работ такого
типа прибегают к тра отм-
енным способам, лодразу-
м сваю щи и испол ьзова пне
галса, штукатурки, цемента
ит. и., однако можно также
использовать новое изобре-
тение недавнего времени —
Для того чтобы прикрепить к
стене или заделать в нее манже-
ту для печной трубы, введите
пену в пространство между ней
и стеной. Затем излишки об-
режьте с помощью ножо.
ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Для того чтобы зафиксировать
жгут из проводов, проложенный в
трубе, его можно крепко забло-
кировать с помощью герметика.
Использование герметика при
заделке просветов, остающихся
между гофрированным пласти-
ком и основой, делает опера-
цию очень легкой.
Перед применением герметика
взболтайте баллон и, перевер-
нув его, нажмите на имеющую-
ся на нем кнопку. Герметик
выйдет из баллона через апп-
ликатор, который делает ис-
пользование баллона более
удобным.
। in юпо; । иуретановый герме-
тик, обладающий множест-
вом преимуществ.
Этот материал, в общем-то.
мало используют из-за того,
что плохо знают, как с ним
обращаться. Однако, зная
его свойства и ни к v 1 ьзуя этот
материал правильным обра-
зом . можно с его помощью
решать самые различные
ИроблСМЫ.
КАК И КОГДА ЕГО
ИСПОЛЬЗУЮТ
Герметик, который продает-
ся в аэрозольных баллонах
разди мной вместимости.
приво дится в действие с по-
мощью простого нажатия
кнопки, после которого ма-
териал направляется в нуж-
ное моего. За 2—3 часа свет-
ло-желтая пена затвердева-
ет и увеличивается в объеме
(иногда — почти вдвое). Это
позволяет заделы ватъ щели,
даже очень широкие, тре-
щины, производить соеди-
нение между коробками и
пеной пт д.
Увеличиваясь в объеун*. гер-
метик равномерно и полно-
стью заполняет пустоту, до-
бираясь до самых псдостун
пых.мест.
1 !ом имо зад<\ ikh , i iriioi юл и -
уретановый герметик ис-
пользуется для заполнения
пустот в гофрированном
пластике, фиксации различ-
ных конструктивных эле-
ментов, например, жгута из
проводов, 11 рокла; (ываемы х
в трубе, манжеты для печ-
ной трубы, оконной или
дверной коробки.
После затвердевания призе
тающие к герметику части
оказываются крепко сое, ги-
мен ними между собой, на-
столько. что потом их чрез-
вычайно тру ню разделить.
Герметик используют также
и в других областях. Напри-
мер, можно создать велико-
лепную упаковку для хруп-
1
С помощью пенополиуретано-
вого герметика можно устано-
вить внешнюю облицовку окон-
ной коробки, а также и саму ко-
робку.
ЗАДЕЛКА КОРОБКИ | —
Зафиксируйте коробку с помо-
щью клиньев таким образом,
чтобы она сидела плотно, и ос-
тавьте достаточное пространст-
во между деревом и стеной
(около 20 мм).
Смочите (путем разбрызгивания}
поверхности пространства меж-
ду деревом и стеной, чтобы об-
легчить схватывание и затверде-
вание пенополиуретанового
герметика.
Введите пену в щель вдоль ко-
робки, по возможности произво-
дя эту операцию не прерываясь.
О ТЕХНОЛОГИЯХ ОТЕХНОЛОГИЯХ
99
Пенополиуретан очень хорошо
подходит для фиксации электро-
проводов в скрытой проводке:
после схватывания он, помимо
прочего, служит хорошим
диэлектриком.
Трубку-аппликатор очищают с помощью ацетона, причем
необходимо освободить отверстие, вставив в него палочку
или спичку.
СВОЙСТВА ПЕНЫ
Пенополиуретан схваты-
вается практически со
всеми наиболее распро-
страненными материа-
лами (цемент, железо,
древесина, керамика,
различные металлы, тка-
ни и многие пластмассы)
и герметизирует их.
Правда, он не берет не-
которые синтетические
материалы, например:
полиэтилен, полипропи-
лен, силикон и фторо-
пласт.
ких предметов, которые на-
до переслать или перевезти.
Более того, легко с помо-
щью пенополиуретанового
герметика создать лекало
для ручки, сиденья или лю-
бого другого пре дота. что
бы онилучше подходили под
анатомию будущего пользо-
вателя.
ПРИМЕНЕНИЕ
Прежде чем приступить к
применению пенополиуре-
танового герметика, еле <ует
хорошенько поверхности в
месте заделки очистить от
пыли и грязи, а затем смо-
чить их водой с помощью
пульверизатора, потому что
влажность способствует за-
твердеванию пены.
На аэрозольном баллоне
имеется отверстие, соеди-
ненное с трубкой-апплика-
тором. Перед у потреблени-
ем баллон довольно долго
взбалтывают — для того,
чтобы синтетическое веще-
ство и пропилен хорошенько
перемешались. Затем труб-
ку направляют внутрь за-
полняемой зоны, после чего
нажимают на кнопку, дер-
жа баллон с аппликатором
дном вверх. Поскольку, как
уже говорилось выше, во
время затвердевания пено-
полиуретановый герметик
заметно увеличивается в
объеме, рекомендуется не
заполнять им необходимое
пространство полностью, а
только наполовину. При та-
кой методике пена, расшн
ряясь, не образует больших
излишков.
Во время работы еле <ите за
тем, чтобы жидкая пена не
попала на вас, особенно она
опасна для глаз. После за-
твердевания же опа стано-
вится безвредной. Спустя
2—3 часа пена совершенно
затвердеет — только после
этого можно приступить к
5
Увеличиваясь в объеме, пено*
полиуретановый герметик вы-
ступает за края щели. Следует
подождать некоторое время,
пока он затвердеет.
в
Спустя 2-3 часа после нанесе-
ния герметика можно присту-
пить к удалению излишнего
материала с помощью заост-
ренного ножа.
7
Зачистите с помощью наждач-
ной бумаги герметик и слегка
зашпаклюйте место соедине-
ния, чтобы сделать поверхность
вокруг коробки однородной.
8
После того как высохнет шпак-
левка, обрабатываемую поверх-
ность можно будет без проблем
покрыть обычной краской для
стен.
О ТЕХНОЛОГИЯХ О ТЕХНОЛОГИЯХ
100
ПОДГОТОВКА УПАКОВКИ
1
Прежде всего заверните упако-
вываемый предмет в полиэти-
леновую пленку: пена к ней не
пристает.
2
В картонную коробку соответст-
вующего размера вставьте дно
из мягкого, но держащего фор-
му материала, лучше всего - из
пенопласта.
3
Поместите упаковываемый
предмет в контейнер, просле-
див затем, чтобы он не касался
его стенок.
4
С помощью пульверизатора
слегка смочите поверхность
полиэтилена таким образом,
чтобы это способствовало
затвердеванию пены.
Упаковка с помощью пенополиу-
ретанового герметика фиксирует
и защищает предмет, который
затем можно извлечь из нее без
всякого труда (а упаковку можно
использовать повторно).
отделочным работам. С по-
мощью острого ножа или
другого лезвия срезают пе-
ну, выступившую за край за-
полняемого пространства,
затем место среза зашкури-
вают, а перед тем, как
класть краску, шпаклюют.
Такую же операцию совер-
шают при заполнении пус-
тот, фиксации проводов и
труб при скрытой проводке.
По окончании работ всегда
следует аккуратно очистить
аппликаторную трубочку и
промыть ее ацетоном, иначе
она забьется затвердевшим
герметиком и будет непри-
годна для дальнейшего упот-
ребления. Отверстие на бал-
лоне тоже всегда должно
быть пустым. Для этой цели
в него можно вставлять па-
лочку или спичку.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ
УПАКОВКИ
С помощью пенополиурета-
нового герметика можно
изготовить мягкую и одно-
временно чрезвычайно на-
дежную упаковку для хруп-
ких предметов, которые на-
до перевозить. Возьмите
Обклейте скотчем коробку, ко-
торая должна быть достаточно
крепкой, чтобы выдержать дав-
ление, оказываемое расширя-
ющимся при затвердевании гер-
метиком.
достаточно крепкую коро-
бочку, которая соответст-
вует по своим размерам
упаковываемому предме-
ту, и зафиксируйте ее с по-
мощью жесткого днища
(например, из куска пено-
пласта). Затем положите в
нее предмет, завернув его в
полиэтиленовую пленку та-
ким образом, чтобы между
ним и стенками оставалось
пространство. Слегка смо-
чите его водой. Хорошень-
ко закройте ящик и, проде-
лав одно-два отверстия,
введите через них пену.
Она расширится и, затвер-
ВВЕДЕНИЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВОГО ГЕРМЕТИКА
2
Через одно-два отверстия,
предварительно проделанных
в стенках коробки, введите пе-
ну, памятуя о том, что, затвер-
девая, она увеличивается в объ-
еме почти вдвое.
дев. оденет предмет в обо-
лочку, и таким образом он
окажется надежно защи-
щен от ударов.
Но и в этом случае не следует
переусердствовать с количе-
ством используемой пены:
она и так затем саморасши-
рится. Для того чтобы из-
влечь предмет, следует раз-
резать с помощью ножа ко-
робку и затвердевший пено-
полиуретановый герметик
на две половинки. Учтите,
что упаковку можно исполь-
зовать еще не раз повторно
(естественно, для предметов
подобной формы). •
3
Когда вам понадобится извлечь
упакованный предмет, с помо-
щью острого ножа разрежьте
коробку пополам.
О ТЕХНОЛОГИЯХ О ТЕХНОЛОГИЯХ
101
РАЗЛИЧНЫЕ
СОЕДИНЕНИЯ
Иногда нужно со-
единить металл и-'
ческиеэл :ментк ,
но таким обра-
зом, чтобы потом
конструкцию
можно было де-
монтировать. По-
знакомьтесь с ря-
дом приемов осу-
ществления креп-
ких и надежных
соединений, кото-
рые при этом бу-
ДУ1" УДббными.
Для многих изнаспредставляеттрудноеть еосди-
шниедругсдругомдвухибол ее металлических
предметовтаким образом, чтобы потом их бы-
лолегкоенова разобрать. (Хшакосушествуетпростое
решение, которое называется -разъемное еое цнм
пие>. Саманосебетехнологиядостаточнопроета. Од-
нако в каждом конкретном случае требуется cooi вет
ствующее ему соединен не.
О ТЕХНОЛОГИЯХ О ТЕХНОЛОГИЯХ
102
1
На отрезке трубы квадратного
сечения, который послужит эле-
ментом соединения, наметьте с
противоположных сторон две
линии под углом 45 °, после чего
разрежьте его нс две части.
ПОДГОТОВКА УГЛОВОГОСОЕДИНЕННЯ
2
Получившиеся части приставь-
те друг к другу под прямым уг-
лом и сварите между собой. Во
избежание деформации кла-
дите шов поочередно на проти-
воположные стороны.
3
Рядом с концами соединения
просверлите два отверстия,
диаметр которых не должен
быть больше половины шири-
ны трубы.
4
Приваритедве гайкитаким об-
разом, чтобы отверстия в н их
совпали с просверленными в
соединении, диаметр их резь-
бы не должен быть больше диа-
метра этих отверстий.
Осуществление прочно-
го соединения метал-
лическихдеталей—неслиш-
ком сложная работа, если
воспользоваться сваркой
или использовать болты и
винты-саморезы.
Реализация подобного со-
единения представляет про-
блему, состоящуювтом, что
от него требуется одновре-
менно и прочность, и лег-
кость демонтажа.
ЕдннслБенный способ, кото-
рьигподкодитдтяданногослу-
чая, — это использование со-
единений несколько более
сложных, чем сварка или
|XJ3b6oBoe соединение. Одна-
ко они дают максимальную
гарантиюфиксашш.
СОЕДИНЕНИЕ МЕТАЛЛИ-
ЧЕСКИХ ПОЛОС
Крепкое и надежное соеди-
нение металлических полос
можно осуществить, только
если их толщина составляет
по меньшей мере 10 мм.
Этопозволяет создать (с по-
мощью точильного станка и
напильника) утончение ли-
бо на концах деталей, либо
вдоль них таким образом,
чтобы их затем можно было
зашпунтовать, то естьзафи -
ксировать в нужном поло-
жении с помощью самонаре-
зающихся винтов илиметал-
лических винтов с гайками.
ПРИМЕРЫ ПРОСТЫХ СОЕДИНЕНИЙ
1 соединение металлических по-
лос (предварительно сняв у них на
концах половину толщины) с по-
мощью болтового соединения
(винти гайка);
2 соединение металлических по-
лос сильно различающейся тол-
щины; в более толстой делается
щель, в которую вставляется бо-
лее тонкая;
3 соединение металлической по-
лосы и Т-образного профиля;
4 прямое соединение двух труб
квадратного сечения; в соедине-
нии исполъзуютгайки, привари-
вая их к концам соединяемых час-
тей;
5 методика прямого соединения
двух труб идентична методике
предыдущегосоединения;
6соединениедвухтрубквадрат-
ного сечения под углом.
Например, можно сделать
особое шпунтование метал-
лических деталей,такое со-
единение деревянных дета-
лей называется «соединени-
ем вполдерева».
Есл и два куска сил ьноразли-
чаются по толщине (напри-
мер, у одного—Змм, у друго-
го — 15 мм), а соединение
нужно сделать на одном из
концовболеетолстогокуска,
проделывают прямоуголь-
ный глубокий желоб (при со-
ОТЕХНОЛОГИЯХ ОТЕХНОЛОГИЯХ
103
5
Затем подготовьте соединяе-
мые части, просверлив в нуж-
ных местах отверстия под винты.
Если вы хотите получить регули-
руемое соединение, сделайте
большее количество отверстий.
С помощью ножовки по метал-
лу сделайтев различных мес-
тах небольшие надпилы. Затем
вставьте один кусок в другой и,
наконец, затяните болты.
единении деревянных дета-
лей так же дела ют паз), в ко-
торый и вставляется вторая
деталь. Всесоелинениефик-
сируется сквозным винтом и
гайкой. Иногда бывает необ-
ходимо сделать соединение
трубчатых элементов из же-
леза, стали или алюминия;
оно можетбыть зафиксиро-
вано как изнутри, так и сна-
ружи соединяемых деталей
ПРЯМЫЕСОЕДИНЕНИЯ
Соединения такого типа ис-
пользуются для того, чтобы
увеличить у детали длину,
если ее недостаточно, или
для соединения и закрепле-
ния различных элементов.
В тех случаях, когда нали-
чие соединений не создает
никаких проблем (то есть
если, к примеру, истребует-
ся , чтобы у муфты был и точ -
ные размеры, или, как быва-
ет, если труба, с которой
производится работа, вхо-
дит в стену), делается про-
стое соединение. Во всех
прочих случаях приходится
прибегать к скрытым соеди-
нениям (о которых пойдет
СОЕДИНЕНИЕ ДВУХ И ТРЕХ
ЭЛЕМЕНТОВ
1) крепление двух трубчатых элементов с помощью винтово-
го соединения; при изделии большего размера увеличивают
количество фиксирующих винтов;
2) таким же образом можно осуществить соединение трех
элементов в одной точке.
речь ниже). Для осуществ-
ления прямого соединения
используется своего рода
труба (в зависимости от
конкретногослучая, кругло-
го или квадратного сече-
ния ), внутреннего сечения
которой достаточно, чтобы
внутрь входили соединяе-
мые элементы.
На ее концах делаются от-
верстия, к которым прива-
риваются гайки. В них, в
свою очередь, ввинчивают-
ся два винта, проходящие
через муфту таки м образом.
чзх)бызафиксировать встав-
ленные в нее элементы.
Еслисоединение жесткое, то
есть между элементами не
будет ни давления, ни натя -
жения какого-либо вида, до-
статочно, чтобы ви нты с гай -
ками зажали в муфте соеди-
няем ыетрубы , это обеспечит
их прочное соединение. Од-
нако, если соединение будет
подвержено, например, на-
тяжениям, для обеспечения
лучшей фиксации нужно,
чтобы концы стержней вин-
тов были слегка заглублены
1
Отрежьте кусоктрубы квад-
ратного сечения. Ее размеры
должны быть такие, чтобы в нее
без труда можно было вставить
соединяемые элементы.
ПОДГОТОВКА СКРЫТОГО СОЕДИНЕНИЯ
2
Затем проделайте отверстие в
соединительном элементе в
центре одной из поверхностей.
Через него будет проходить ме-
таллический винт, блокирую-
щий закрепляемые элементы.
3
Остави в внутреннее соедине-
ние одного из соединяемых
элементов, подготовьте отвер-
стия для винтов, фиксирующих
соединение.
4
Для того чтобы затянуть винт,
фиксирующий соединение с
другим элементом, сделайте в
последнем отверстие таким об-
разом, чтобы в него проходила
отвертка.
О ТЕХНОЛОГИЯХ О ТЕХНОЛОГИЯХ
104
ся соединение одного из этих
СО ЕДИНЕНИЕТРЕХ ЭЛЕМЕНТОВ
12 3
Для соединениятрехсходя-
щихся элементов надо сделать
два соединения. Приставьте
первые два трубчатых элемен-
та друг к другу и соедините их
Затем прикрепите и третий эле-
мент: вставьте в сделанные в
нем отверстия самонарезаю-
щиеся винты большого диамет-
ра и с помощью отвертки эавин-
Закройте проделанные в эле-
ментах отверстия для отвертки
заглушками из пластика или
резины.
винтами.
тите их.
двух элементов с третьим в
той жеточке. Для окончания
и отделки работы закройте
отверстия, которые остались
открытыми на наружной по-
верхности труб. пластмассо-
выми или резиновыми за-
глушками.
СОЕДИНЕНИЕТРУБ
И ПОЛНОТЕЛЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ
Две трубы (или два прута)
в металл соединяемых труб
Для этого немногозаострпте
концы стержней', а в соеди-
няемых деталях засверлите
углубления.
УГЛОВЫЕСОЕДИНЕНИЯ
Сделать угловое соединение
из трубчатых элементов
проще, чем из пластин и ре-
ек. Технология выполнения
очень похожа пату, что при-
меняется для прямых соеди-
нений. Разница в том, что
само соединение состоит из
двух кусков, сваренных ме-
жду собой под точно выве-
ренным углом.
СКРЫТЫЕ
СОЕДИНЕНИЯ
Бывает, что соединение на-
до сделать таким образом,
чтобы его совершенно не
быловидно.
Например, если вам нужно
соединить между собой две
или три трубы квадратного
или прямоугольного сече-
ния. отрежьте куток трубы
квадратного сечения. Далее
гцюсверлите полученную де-
таль водной из сторон для то-
го, чтобы с помощью винта
скрепитьее с одной из соеди-
няемой частей, а также — с
концов противоположной
стороны (последние два от-
верстия должны быть мень-
шего диаметра). Затем де-
таль вставляют в один из со-
единяемых элементов и там
фиксируют снаружи двумя
са монареза ющи мися в и и -
тами.
Теперь можно приступить к
сборке частей. В элементе, в
котором зафиксирована со-
единительная деталь, про-
сверлите два отверстия и
РАЗЛИЧНЫЕ ТИПЫ СОЕДИНЕНИЙ
Для соединения двух шпилек
со сплошной нарезкой свари-
вают две гайки, после чего в них
ввинчивают шпильки, которые
можно вдобавок закрепить с
помощью точечной сварки.
Трубы различного сечения -
квадратного и круглого - мож-
но соединить с помощью соеди-
нительного элемента, предста-
вляющего собой сваренные от-
резки соответственно квадрат-
ной и круглой труб.
Соединение двух труб под уг-
лом осуществляется с помощью
муфт с продольным разрезом,
сваренных между собой, после
чего пропускают через соот-
ветствующие «ушки» два болта
и затягивают.
вставьтев них ви нты. блоки-
руюициеее. В другом элемен-
те просверлите два соответ-
ствующих отверстия на об-
ратной стороне. Одно из них
послужит для самой части с
соеди нител ьн ы м элементом
с помощью самонареза юще-
гося винта, а второе — для
того, чтобы его можно было
завинтить с помощью от-
вертки.
Теперь достаточно прило-
жить два элемента друг к
друзу и крепко зафиксиро-
вать соединительный винт.
Точнотак жеосуществляет-
можносоединятьпод разны-
ми углами (причем это со-
единение всегда будет полу-
фиксируемым), сваривая
между собой хомуты с фик-
сирующими винтами, что не
слишком отличается от
обычных соединений, пе-
пел ьзуемых при сооружении
строительных лесов.
При соединении двух илибо-
лее шпилек со сплошной на-
резкой прибегаютктакой же
технологии. Под желаемым
углом сваривают между со-
бой две гай ки с резьбой соот-
ветствующего диаметра, по-
сле чего в них ввинчивают
шпильки. •
О ТЕХНОЛОГИЯХ О ТЕХНОЛОГИЯХ
105
ШАРНИРЫ
И ПЕТЛИ
Классическая петля состоит из двух
частей, которые вращаются непо-
средственно друг относительно дру-
га, без подшипника (эта сложная в
изготовлении деталь обеспечивает
большое удобство). Простые петли и
петли с линейкой, несколько более
доступны, причем превосходно
работают.
ОТЕХНОЛОГИЯХ ОТЕХНОЛОГИЯХ
106
КЛАССИЧЕСКАЯ ПЕТЛЯ
Труднее всего-д^латыиоркирноесоадин <ие"-оиощыок"1«яч«смой, .ели, но оно1, вдитигш более эсте, Гровд* ее не
испо1чпот длясоади-эн ям еэентод Д|.*о>оторьлбилее50г1».Накроюэлементон>»пчйг «ткруг, д г.йтр которого ровен
толщи *епасоэлям >1. СnoMOUit пил ш* потги треи s Ласки.Зг*' иихолили»оютдоте«вор,пс гане< )-учити<пО1Л-
иос-ксУ-обрааиы>грп’рвзомП).Крой •Срч^т^а-.тсгоыошьюсгамчкч.двьочегооярутлымД.Длятого «обыполуч псо*
мргаеяж и г1ндрическуюформу,не<<оли1ороьпройди-ег<>почости,готору еа1ед) пвыро иь.дтреьянн 'чоруекоисоот-
*’ctlутмцега v.Map< обернут» швчфовогьно* оу гой^З).Огрела..гро_личвыееле<*» тглт.’ >).<.понмцм>лобзи~аи
.гаческиуд.лителио’ “е.чтобь млучшоауглубление(5 .Ci. .<• ,.гтеооюеон11еспомощыокруглойст<1меаа|(6).Соеди-
ни ккти, продел ойтесквотное о.-ерстиечерг > все дил индрические элементы ,ro6p"HHOM состоял ии и ветоввтечполучившееся
О’верстн” и.“ттл чический штырь. Затем отречтлте от него л-ши“ !7). Этт- - '"'он“т"»нна вид классической петли (8).
Шарнирное соедине-
ние представляе т со-
бой достаточно оригиналь-
ное по дспорье для любите-
лей работать но дереву. Не-
смотря на то что в продаже
существует достаточно мно-
го петель, великолепно под
ходящих д. ш любых слу чаев.
самостоятельное из готов. де -
пне такого соединения —
операция, которая может
оказаться необходимой для
того, чтобы с удобством
i юл ьзоваться мебелью.
Такой способ его изготовле-
ния, конечно, определяется
скорее любовью делать свод i -
мн руками особо красивые
пре дметы. что достигается
путем сочетания высокока-
чественной древесины и
изяп(1 к кто конструктивных
решений. Однако следует за-
метить. что в наши дин ме-
бель. изготовленная вруч-
ную и с высочайшей тща-
тельностью. стоит басно-
— СОЕДИНЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ УПРОЩЕННОЙ ДЕРЕВЯННОЙ ПЕТЛИ —
1
Дее части петли можно соеди-
нить двумя различными спосо-
бами. При первом вырезают
«зубья». При втором создают
«квазизубья», вставляемые в
пазы.
2
Соедините две детали и закре-
пите их с помощью струбцины.
Проведите на зубьях диагона-
ли, чтобы отметить вместе их
пересечения центр соединения.
3
При помощи циркуля, поставив
его ножку в намеченный центр,
начертите окружность с раство-
ром от него до края.
4
Затем просверлите в центрах
зубьев отверстие с помощью вер-
тикально-сверлильного станка
на колонне со сверлом, диаметр
которого ровен половине радиу-
са намеченного круга.
О ТЕХНОЛОГИЯХ О ТЕХНОЛОГИЯХ
107
слоеных денег. Это связано
главным образом с оплатой
ручного труда нрофссснона
ла, без которого здесь не
обойтись.
Таким образом, создание в
юмашных условиях некото-
рых подобных деталей (а не
। ю.«их 11 релмстов мобе i и) н<
только доставляет удоволь
отвис, но может и серьезно
сэко|юми'1'h юны й.
КЛАССИЧЕСКАЯ ДЕРЕ-
ВЯННАЯ ПЕТЛЯ
Классическое шарнирное
сое динеине с использовани-
ем петли можно создать (ля
створочки, рояля, окошка,
секретера и различных дол-
гих предметов мебели. По
это возможно. только когда
длина небольшая (менее
50 гм), поскольку в ином
случае раньше или позже
возникнут проблемы е вра
1ЦСНИСМ и закрыванием, ко-
'трыесвязаныгп'.м, Ч1¥>дре-
весинаго в|м*мен<чм разбуха
ГТ.
Соединение состоит из ря ш
1ДНЛ1Щ ЦШЧССКНХ ЭЛГМГНТОВ.
САМЫЕ ПРОСТЫЕ
РЕШЕНИЯ
Упрощенная деревянная петля (1). Конец первой деревян-
ной детали имеет пазы и выступы полукруглого профила.
У второй части конец также имеет пазы и полукруглые вы-
ступающие части. В качестве оси берется круглый деревян-
ный штырь. Угол поворота - 180°. Петельное соединение
«линейка» (2) представляет собой соединенные друг с дру-
гом две части, спрофилированные в четверть круга, с блоки-
рующимися зубьями. В качестве соединительного элемента
использована металлическая петля из двух навесок, через
которые проходит ось вращения, которая прилегает к части
с выпуклым профилированием. Этот вариант подходит для
откидных столешниц столов и секретеров, адлина соедине-
ния без каких-либо проблем может составлять метр.
вставленных в края соеди-
няемых частей с расположе-
нием в шахматном порядке,
таким образом, чтобы эле-
менты сое (мнения, располо-
женные но краям, вошли
друг в друга.
Изготовление такого цилин-
дрического профиля —
сложная операция; ее следу
ет выполнять с помощью
стамески и пилы. Затем не-
обходима тщательная при-
тирка, которая позволяет
точно по (огпать друг к другу
элементы, вступающие в
контакт.
Соединяемые части должны
иметьодинаковую голшину,
а древесина, из которой они
изготавливаются, юлжиа
быть жесткой, но лег ко под
щющгпея обработке (евро
пепекмй или привозной орех
или иная твердая плотная
(реш тина). и в ней должны
(гпуптвокать сучки.
I Парнир состоит из двух час
той. которые 1о.1жны вра
щаться ipyr шил ношению к
другу вокруг вставляемого в
них стального штыря, у ко-
5 6
Просверлив отверстие, вставьте
для проверки штырь из твердой
древесины. Затем разметьте его
по месту и отрежьте.
Извлеките «квазизубья» и при-
дайте им необходимую форму,
а затем приклейте их с помощью
клея ПВА, после чего зажмите
деталь в тисках. То же самое сде-
лайте с «квазизубьями» второй
’•4
7 8
Вставьте две части друг в друга,
проденьте штырь (он приклеи-
вается только к двум наружным
зубьям), а затем с помощью на-
пильника ликвидируйте остав-
шиеся неровности.
Осторожно и не жалея времени
отшлифуйте шарнир с помо-
щью наждака. Проверьте рабо-
ту соединения и, если потребу-
ется, смажьте его воском, хоро-
шенько его растерев.
детали.
О ТЕХНОЛОГИЯХ О ТЕХНОЛОГИЯХ
108
— ПОДГОТОВКА ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ ПЕТЕЛЬНОГО СОЕДИНЕНИЯ‘ЛИНЕЙКА» —
1
Наметьте вдоль краев соединя-
емых частей четверть круга,
радиус которого на 5 мм мень-
ше толщины обрабатываемых
частей.
2
С помощью стамески удалите
лишний материал, чтобы полу-
чить пазы и шипы. Если вы сде-
лаете эту операцию на фрезер-
ном станке, она будет выполне-
на болееточно.
3
Для получения великолепного
паза для шипа приложите заго-
товку к деревянному бруску,
который станет направляющей
для рубанка.
РУБАНОК
„миею,испоп,,31,е’
пТОПщины.
уменьшен
механически®'
двух элементов обеспечива-
ется с помощью металличе-
ской петли, навески, из ко-
торых она состоит, врезают в
дерево. Ось вращения при-
торого отрезаются лишние
края. Для того чтобы враще
ние было легче, перед сбор-
кой соединения обильно
смажьте детали воском и хо-
рошенько натрите их щет-
кой итряпкой.
САМОДЕЛЬНАЯ ПЕТЛЯ
Очень остроумное решение —
самодельная петля, получа-
емая путем профилирова-
ния прилегающих краев со-
единяемых деталей, кото-
рые будут вращаться отно-
сительно друг друга за счет
фасонной обработки.
Две соединяемые части
должны быть оснащены па-
зами и шипами. Выступаю-
щие части следует фасонно
обработать полукругом, что-
бы соединяемые части могли
вращаться относительно
друг друга. Ось вращения
можно сделать металличе-
скую, но лучше — деревян-
ную. Деревянная ось враще-
ния - это обычный круглый
стержень, который вставля-
ют в сквозное отверстие, об-
тов, и закрепляют клеем.
Оба конца оси должны не-
много выступать, затем их
обрезают и заклепывают.
Упрощенная деревянная
петля дает возможность по-
ворота на 180°. Ее длина не
должна превышать 50 см.
ПЕТЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕ-
НИЕ «ЛИНЕЙКА»
Петельное соединение «ли-
нейка», которое также на-
зывают «плоским вращаю-
щимся соединением», иде-
ально подходит для откид-
СБОРКА СОЕДИНЕНИЯ
1
Отметьте место для петли. Ось
накладывается на кусок с выпу-
клым шипом, на расстоянии от
края, равном радиусу самого
шипа.
2
После того как с помощью пло-
ской стамески вырублен паз,
привинтите пластины петли к
двум элементам с помощью
шурупов под отвертку.
3
Проверьте, чтобы вращение
соединения происходило без
напряжения по всему ходу,
который может составлять 180°.
ных плоскостей расклад-
ных столов, парт и секрете-
ров и позволяет соединение
даже очень длинных эле-
ментов.
Вдоль краев, контактирую-
щих друге другом, необходи-
мо сделать соответствующие
ipyr другу шип и паз цилинд-
рического профиля в чет-
верть круга, со стопорным
ребром, который дает воз-
можность фиксировать вра-
щающуюся деталь в конце ее
движения.
Механическое соединение
легает к куску с выпуклым
шипом, на расстоянии от
края, равном радиусу самого
шипа. Такая операция не
особенно сложна, особенно
если у вас есть ручная фреза
или настольный фрезерный
станок, которые позволяют
сделать великолепное соеди-
нение.
Но всегда надо помнить, что
деревянные вращающиеся
соединения никогда не
должны использоваться там,
где они будут подвергаться
слишком большим нагруз-
кам. •
разующесся при состыковке
п роф ил и рован н ых элемег i - --------------------------------------------------------------------------
О ТЕХНОЛОГИЯХ О ТЕХНОЛОГИЯХ
109
РАСПИЛОВКА
РЕВЕСИНЫ
О ТЕХНОЛОГИЯХ О ТЕХНОЛОГИЯХ
иоПИЛЫ
ПИЛА
Существуют
стальные по-
жения.
длины, которые осу*
ществ ляют распиловку
при движении вперед. При
движении же назад зубья очи*
щают распил и подготавливают
место для следующего пилящего дви-
лотна различной
Это пила имеет
металлическое
ОБУШКОВАЯ
НОЖОВКА
F ВЫКРУЖНАЯ
НОЖОВКА
усиление верхнего
торца-обух. У ее по-
лотна прямоугольная
форма, и, в отличие отобыч-
ной, ею нельзя распиливать ку-
ски древесины, ширина которых
больше ширины полотна.
i / Пила с достаточно узким
/ / треугольным полотном. С ее
/ / помощью хорошо выпиливать
/ / профили даже с прямым изги*
f / бом, но из нетолстых (1-2 см)
/ кусков. Кроме того, существуют
/ модели со сменными полотнами,
' имеющими разные форму и длину
как самих полотен, так и зубьев.
Для правильной распи-
ловки древесины суще-
ствует три фундаменталь-
ных фактора, о которых не
стоит забывать: качество
древесины, форма и объем
распиливаемого материала
и тип производимого распи-
ла. Что касается инструмен-
тов, то они подразделяются
на два вида: ручные пилы и
механические.
ДРЕВЕСИНА
Существует великое множе-
ство типов древесины: твер-
дая, очень твердая, мягкая,
сучковатая и без сучков, вы-
держанная и т. д., не говоря
уже о большой группе искус-
ственной древесины (см. со-
ответствующую статью).
Обычно твердую древесину,
которая не расщепляется и ее
структура не разрушается
под воздействием зубьев пи-
лы, можно распилить очень
четко, точно и чисто, но сама
работа более трудоемка, осо-
бенно если заготовка доволь-
но-таки толстая.
Некоторые типы искусст-
венной древесины, предста-
вляющие собой смесь из-
мельченной древесины с
очень плотными смолами,
обладают чрезвычайной
твердостью и настолько
сильно сопротивляются рас-
пиловке. что часто вы риску-
ете просто сломать полотно.
Толщина древесины также
является условием, которое
надо учитывать при выборе
используемого инструмента,
но иногда длина распила
требует следить за тем. что-
бы пилу не «повело», что,
оказывается, в каждом кон-
——— РАСПИЛОВКА С ПОМОЩЬЮ ШИРОКОЙ НОЖОВКИ
Для работы с широкой ножовкой
наметьте линию распила и при-
ложите к ней полотно под углом
примерно 60°. Наметьте начало
распила, направляя полотно с
помощью большого пальца.
кретном случае требует кон-
кретного инструмента.
ТИП РАСПИЛА
Операция распиливания
может просто потребовать-
ся при укорачивании доски
или уменьшении размеров
панели.
Иногда, напротив, ее ис-
пользуют для изготовления
детали точных размеров.
Здесь существует принципи -
альная разница. Ведь в пер-
вом случае большая точ-
ность не требуется, тогда как
во втором она становится оп-
Когда ножовка пройдет доста-
точное расстояние, уменьшите
угол наклона ножовки, в этом
случае вы получите совершенно
прямой распил.
ределяющим фактором.
НОЖОВКИ
Не останавливаясь на исто-
рических инструментах вро-
де лучковой пилы, которая
практически вышла из упот-
ребления. обратим внима-
ние на ножовки различных
форм и размеров, которыми
пользуются в наши дни. По-
лотно для ножовки обычно
имеет трапециевидную фор-
му, его изготавливают из ка-
леной стали, а длина бывает
от 20 до 60 см. Крепкая ру-
коятка изготавливается из
Выкружная ножовка позволяет
сделать непрямой профиль. Ме-
няйте наклон полотна в соответст-
вии с кривизной намеченной ли-
нии (до90е, если потребуется).
О ТЕХНОЛОГИЯХ О ТЕХНОЛОГИЯХ
111
Если ножовкой редко пользоваться, ее полотно может
покрыться пятнами ржавчины. Во избежание коррозии
покройте ее тонким слоем вазелина или заверните в
промасленную бумагу.
Широкое полотно ножовки может «упрямиться», особенно
при распиливании мягкой и маловыдержанной древесины.
Для облегчения операции используйте сухое мыло или
тальк. Не смазывайте его густыми или жидкими смазками,
которые пачкают древесину.
древесины или синтетиче-
ского материала. При очень
узким полотне ножовкой (в
этом случае она называется
РАЗВОД
У пил и полотен наклон зубьев чередуется ~ вправо и влево.
Это делается для того, чтобы древесина не зажимала полот-
но. Такое расположение зубьев называется разводом. После
долгой эксплуатации инструмента развод делается меньше.
Полотно начинает плохо пилить, перегревается и легко выхо-
дит из строя. Для того, чтобы «оживить» развод, используют
специальный зажимной инструмент - «разводку», с помощью
которого зубья разводят в необходимую позицию один за
другим. Особая форма губ этого зажимного инструмента поз-
воляет придать зубьям нужный наклон. Наравне с восстанов-
лением развода необходимо также произвести заточку с по-
мощью треугольного напильника, которым проходят по ре-
жущим кромкам каждого зуба по несколько раз.
выкружной ПИЛОЙ) МОЖНО
пользоваться для выпилива-
ния профилей. А широкое
полотно идеально под-
ходит ня прямых распилов.
Ножовка не подходит для
точных работ. Ее ис-
пользуют при подго-
товке не слишком
широких досок и доста-
точно узких реек.
Пила для стусла—это особая
пила. В верхней части по-
лотна у нее имеется усили-
вающий профиль, который
не даетей гнуться при давле-
нии на нее рукой. Это инст-
румент, которым пользуют-
ся вместе со стуслом, позво-
ляет делать точные распилы
под утлом 90 и 45°.
мителъпа. •
— ПИЛЫ СО СМЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ —
Если вам хочется иметь много
различных пил, приобретите
модель со сменными полотна-
ми.
Не (остаток этого инстру -
мента состоит в том. что с его
помощью нельзя распили-
вать деревянные бруски,
толщина которых больше
ширины ее полотна, вто вре-
мя как обычная ножовка
может заглубляться в древе-
сину, что позволяет распи-
ливать затотовки значитель-
ной толщины. Не рекомен-
дуется использовать но-
жовки для работы с твер-
дой или сучковатой древе-
синой, поскольку такая
распиловка сложна и уто-
Ручка пилы со сменными полот-
нами оборудована фиксирую-
щим винтом, который позволяет
быстро освобождать и сменять
полотна.
О ТЕХНОЛОГИЯХ О ТЕХНОЛОГИЯХ
112 ЭЛЕКТРОПИЛЫ
Стационарная циркулярная лила позво-
ляет делать совершенно прямые распи-
лы досок и панелей. Она имеет два недо-
статка: ее нельзя перемещать во время
работы и она довольно дорого стоит.
Электро лобзик работает очень бы-
стро, и с его помощью можно де-
лать непрямые распилы. Однако
из-за ограниченного хода полотна
с его помощью нельзя работать с
древесиной толще 40-45 мм.
У ручной циркулярной пилы достоинстве
стационарной циркулярной пилы соединены
с удобством инструмента: можно работать в
любом месте. Инструмент упирают в поверх-
ность заготовки, после чего вращающийся
диск продвигают вдоль этой поверхности.
Ви ринци пе, существует
три вида механических
инструментов этого типа:
электролобзик, стационар-
ная циркулярная пила и
ленточнопильный станок.
ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Для того чтобы организовать небольшую, но эффективную
любительскую столярную мастерскую, необходимо обзавес-
тись ножовкой со средним полотном (30-40 см), пилой для
стусла и электролобзиком. С помощью этих трехосновных ин-
струментов можно делать большинство различных распилов
древесины, которые могут понадобиться. Циркулярная пила
необходима только тем, кому надо распиливать панели или
доски, а ленточная пила—еще более специальный инстру-
мент, который можно порекомендовать только тем, кто соби-
рается производить работы значительного объема. Б прода-
же имеются инструменты различной мощности и стоимости,
поскольку почти у всех крупных фирм-производителей орга-
_______ , a низована «линия хобби» или
Вкратце можно охаракте-
ризовать их и указать на ос-
новные возможности следу-
ющим образом. Электролоб-
зик представляет собой
электромехан ически й инет-
румент с коротким. 1 ю очень
прочным зубчатым полот-
ном, которое приводится в
дви /кение электромотором
и совершает быстрые воз-
вратно-поступательные
движения, осуществляя
распил очень эффективно.
Специфика работы с элект-
ролобзиком — профилиро-
ванный распил (то есть рас-
пил , предусматривающий
изгибы, или неполный рас-
пил ), поскольку небольшая
ширина полотна позволяет
производить не только пря-
мые распилы, при этом само
полотно не подвергается
опасному сгибающему воз-
действию. Возможная тол
пиша получаемого распила
относительно скромная: не
более 40—45 см.
ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА
Она существует в двух вари-
антах: ручном п стационар-
ном (последний также на-
зывают станочным). В обо-
их вариантах используется
диск с очень прочными зубь-
ями по краю. Вращаясь па
очень большой скорости,
диск легко распиливает дос
кн и панели (толщиной до
40—60см). Ручной цнегрх -
мент подходит для «поле-
вых» работ, а поэтому обла-
дает более широкими воз-
можностями в сравнении со
стационарным, что позволя-
ет производить операции бо-
лее точно. Оба варианта
циркулярной пилы идеаль-
ны для длинных, совершен-
но прямых распилов досок и
ДЛЯ ТОЧНОСТИ
Распиливая деревянную
заготовку, всегда делай-
те запас на толщину дис-
ка. Например, распилив
поперек пополам доску
длиной 1 м, вы не полу-
чите два куска по 50 см,
поскольку немного дре-
весины уйдет в распил.
ОТЕХНОЛОГИЯХ ОТЕХНОЛОГИЯХ
113
Радиально-консольная пило - последний
плод усовершенствования и специализации
циркулярной пилы. Диск приводится в движе-
ние двигателем, он перемещается на рычаге,
которыйможе фиксироваться. Инструмент
обеспечивает очень быстрый и чрезвычайно
точныйраспил. F"
Торцевальный панок - это особая цирку-
лярная пила, диск которой крепится на
Ленточнопильный станок - инструмент,
предназначенный для распиловки очень
толстой и твердой древесины. Его полот-
но, благодаря значительной ширине, не
перегревается. Однако не ожидайте от
этого инструмента большой точности.
опускающемся рычаге, предназначен
для распиливания прямых реек и досок.
Он идеален для точных распилов под
определенным углом.
панелей. Эти инструменты
не стоит использовать для
фасонных распилов, а рас
пктовку реек можно осуще-
ствить только с помощью
стационарной пилы и нель-
зя — с помощью р\ЯНОЙ.
Обратитс внимание на то.
что у диска достаточно боль-
шая толщина: он удгыяет ю
2—Змм (ревесины.
ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЙ
СТАНОК
Он используется в первую
очередь для распила кусков
определенной толщины (не
менее 10—20 см). Инстру-
мент состоит из длинного
гибкого закольцованного
режущего компонента, при-
водимого в 1впжепие элект-
родвигателем. Это достаточ-
но громоздкий аппарат. ,ря
которого требуется массив-
ная станина. Он обеспечи-
вает распиловку даже очень
толстых заготовок па боль-
шом скорости и без чрезмер-
ных нагрузок на полотно.
Однако распил получается
грубым, поэтому лепточно-
нильным станок лучше при-
менять только на первой ста
щи по (готовки или удале-
ния излишков с древесины.
ЗАЩИТА ДЛЯ РУК
Полотна циркулярных пил - стационарных и ручных, элект-
ролобзика и пил других типов оснащены особым кожухом,
благодаря которому руки защищены от опасного прямого
контакта с ними. Такие защитные элементы никогда не следу-
ет снимать или закреплять в таком положении, когда они пе-
рестают выполнять свои функции.
ОСОБЫЙ ИНСТРУМЕНТ
Помимо вышеописанных
пил. существуют другие рас-
пиловочные инс гру менты,
без которых можно обой-
тись, и в столярном деле во
время работы к ним i юобяза-
ге.1ыю прибегать.
Для примера можно назвать
различные типы фронталь-
ных пилочек (так называв
мых ножовок) с прямыми
полотнами разной (лнны,
позволяющих быстро раепп
ливать фанеру и прочие де-
ревянные элементы, особен-
но когда они уже зафиксиро-
ваны в конструкции и отсут-
ствует достаточное про-
странство для работы. Дру-
гие механические инстру-
менты: цепные пилы раз-
личных типов (для распн
ловки стволов и срезания
веток) и пила с оппозитны-
ми полотнами, в частности
— с механическим приво-
дом. Близкорасположен-
ные друг к другу полотна,
быстро совершающие* про-
тивоположные друг другу
возвратно-пог гупательп не
движения, позволяют быст-
ро получать очень точные
распилы.
О ТЕХНОЛОГИЯХ О ТЕХНОЛОГИЯХ
1 14
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ
ОПИЛОК
Легкая пыль, распро-
страняющаяся в воздухе
во время распиловки с
помощью механического
инструмента, вредно -
как для человека, так и
для механизмов и других
инструментов. Защи-
щайте дыхательные пу-
ти, надевая маску, а пре-
цизионные приборы за-
крывайте. Не выдувайте
опилки с помощью ком-
прессора, а удаляйте с
помощью вытяжки.
РАСПИЛОВКА
Независимо оттого, какой
инструмент вы собираетесь
использовать, распиловка
должна делач вся по точной
наметке мяишм карай <а-
шом: такой карандаш не ца-
рапай’ древесину, и его еле
ды впоследствии легко уда-
лить.
Принимая во внимание тол-
щину полотна, распиловка
должна производиться не
прямо по намечен ной л ин ии,
а рядом с ней. I (сред тем как
начать распил. всегда прове-
ряйте. чтобы максимальная
толп pi па древесины нс пре-
вышала длину и ширину по-
лотна инструмента, который
вы собираетесь использо-
вать. При ВОЗМОЖНОСТИ. (К'О-
бениоесли вы хотите иолу
чип» чистый распил, поста-
райтесь завершить распили-
вание за один раз. Если это
невозможно, прежде чем
прервать операцию, верните
пилу немного назад. Чтобы
продолжить, пройдитесь пи-
лой по уже сделанному рас-
пилу на расстоянии в не-
сколько МИЛЛИМСТрОВ.
Многие инструменты обору-
дованы вытяжкой, которая
позволяет удалять опилки.
Если нужно, обработайте
край с помощью мелком наж-
дачной бумаги, чтобы уда-
лить отдельные задиры и от-
битые места.
НЕ СОЖГИТЕ ДРЕВЕСИНУ
Очень важно избегать пере-
грева полотна. Находясь в
контакте с раскаленным по-
.югном. древесина очень бы-
стро начинает дымиты-я и по-
вреждается настолько, что
виосле «“Гвин требуется тру-
доемкой интенсивное запил -
рпвание.
Более того, вы рискуете не-
поправимо испор тить полот-
но. Поэтому помните, что
ОШИБКИ, КОТОРЫХ
СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ
Прежде чем начать распил, убедитесь, что длина полотна или
радиус диска хотя бы на несколько миллиметров превышает
толщину распиливаемой заготовки. В противном случае (А)
распиловка невозможна. При работе с ленточнопильным стан-
ком (В) следует избегать слишком сильного изгиба распила,
поскольку вы рискуете погнуть или сломать полотно. Исполь-
зуя циркулярную пилу (С) или ленточнопильный станок, нико-
гда наследует держать руку на древесине в месте распила.
всегда следует использовать
безукоризненно заточенное
и разведенное полотно:
пользу нтесь инстру ментом
ограниченное время, осо-
бенно если работаете с очень
твердым материалом, на-
пример древеспо-стружеч -
ной или древесно-волокни
стой плитой. •
Цепноя пиле - самый быстрый и
мощный инструмент для распи-
ливания стволов и срезания ве-
ток. Единственная ее функция -
отпиливание и первичная обра-
ботка древесины.”^'
Ножовка, которая мо-
жет быть оснащено по-
лотнами различного ти-
па, удобна в первую
очередь, когда надо ра-
ботать в труднодоступ-
ном месте, где про-
странство не позволяет
воспользоваться инстру-
ментами других типов.
ТЕХНОЛОГИЯХ О ТЕХНОЛОГИЯХ
115
СК
Умение правильно склеивать древесину - осно-
ва некоторых строительно-ремонтных работ.
В наши днипромышленность выпускаеточень
простые в использовании материалы с оптимальны
ми характеристиками. Ио знать, как это телали на-
ши деды, тоже полезно.
Возможно, кто-то из читателей помнит
ужасный запах, исходивший из столяр-
ных мастерских. Такую вонь издавал
так называемый «рыбий клей». Сегод-
ня все изменилось, и в продаже появи-
лось столько клеящих материалов!
ОТЕХНОЛОГИЯХ ОТЕХНОЛОГИЯХ
Часто для фиксации элементов
на время склеивания распили*
воют необходимым образом
обрезки, затем склеиваемые
детали кладут между получив-
шимися дощечками, после чего
крепко стягивают все струбци-
нами.
Наблюдая за работой
столяра пли реставра-
тора, можно заметить, что,
когда ему надо сое, сини ть два
куска древесины, он предпо-
читает использовать клей, а
не гвозди или шурупы. При-
чина в том, что клей лучше
скрепляет детали, обеспечи-
вая при этом целостность
древесины. Кроме того, он
совершенно невидим.
При мелких ремонтных ра-
ботах часто возникает необ-
ходимость крепкосоединить
между собой две деревян-
ные детали. Поэтому полез-
но знать, какие клеящие ве-
щества лучше подходят для
подобных случаев.
ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ
ЭМУЛЬСИЯ
Сущт’вуютра;кличныекл(‘и,
подходящие для склеивания
древесины, но наиболее рас-
пространена поливинилаце-
татная эмульсия (или клей
ПВА).
Это вязкая жидкость белого
цвета, водная взвесь части-
чексинтетического материа-
ла. Этот клей неядовит, отно
сительно недорог и чрезвы-
чайно проств применении.
КАК ЕГО ПРИМЕНЯТЬ
Сначала аккуратно очистите
склеиваемые поверхности с
помощью влажной тряпки,
поскольку наличие пыли,
грязи, жира препятствуетхо-
рошему схватыванию. Оку-
ните кисточку (или, при со-
ответствующих размерах
склеиваемых деталей, боль-
шую кисть) в клей и смажьте
однуизсклеиваемыхповерх-
ностей. Если деревооченьпо-
ристое и быстро поглощает
воду, можете смазать клеем
и вторую поверх ность.
ВИДЫ РАСФАСОВКИ
Поливинилацетатная
эмульсия выпускается в
различной расфасовке.
Не говоря отой, которая
предназначена для про-
фессионального приме-
нения, наиболее удобны
килограммовые банки и
200-300-граммовые до-
заторы с носиком.
Более крупные упаковки
СКЛЕИВАНИЕ
В течение несколькрх минут
дайте поверхности м просох-
нуть, после чего приложите
склеиваемые детали друг к
другу желаемым образом.
Поскольку для схватывания
требуется значительное вре-
мя , детали следуетзафикси-
ровать в желаемой позиции.
В зависимости от размеров и
формы соединяемых час-
тей, можно использовать
струбцины различной вели-
чины. При зажимании
струбцин будьте осторожны:
эти инструменты могут оста-
вить на дереве вмятины. Во
избежание этого следует
предназначены для
работы с кистью, которая
проходит через отвер-
стие.
Вторые полезны при мел-
ких работах по склеива-
нию. При нажатии на до-
затор клей выдавливают
из носика, нанося сразу
на нужное место.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛИВИНИЛ АЦЕТАТНОЙ ЭМУЛЬСИИ
1
Тщательно очистите склеивае-
мые поверхности. Если они
гладкие, поскребите их, чтобы
придать им шероховатость, ко-
торая благоприятствует схва-
тыванию.
2
Накладывайте поливинилаце-
татную эмульсию только на од-
ну из склеиваемых поверхно-
стей. На обе поверхности клей
следует накладывать, только
если древесина очень пористая
3
Несколько минут дайте клею
просохнуть, после чего при-
жмите склеиваемые детали
друг к другу. Сразу же удалите
клей, выступивший из шва, что-
бы на дереве не осталось пятен.
4
Стяните склеиваемые детали
одной ил и несколькими струб-
цинами, подложив картон или
фанеру, чтобы на дереве не ос-
талось следов. Через 24 часа
струбцины можно снимать.
и абсорбирующая.
О ТЕХНОЛОГИЯХ О ТЕХНОЛОГИЯХ
117
струбцина 1
Э’0₽Ю'°мжиХ*ииоМ‘
болъшнхзожи-н''
„ентовсро^"^
Они'1'**0”'1'" И111Хде«-
Для сильного стягивания де-
талей различных формы и
величины на требуемое вре-
мя используются винтовые
зажимные инструменты.
Имейте в виду, что прочность
склеивания тем выше, чем
сильнее стянуты детали во
время затвердевания клея.
Если нельзя использовать
струбцины из-за особой фор-
мы предмета, следует
применять соответствующее
«ременные стяжки». Это
очень крепкие ремни, обору-
дованныеособойсистемой
затяжки и фиксации. Их обо-
рачивают вокруг соединяе-
мых частей и очень сильно за-
тягивают.
РЕМЕЧ.. АЯ
СТР - ЧА
СПЕЦИАЛЬНЫЕ КЛЕИ
Особые клеи на основе камеди
и смолы предназначены для
быстрого затвердевания (так
называемый «эффект присасы-
вания»); оно особо полезно при
соединении деревянных дета-
лей.
Некоторые акриловые уплот-
нительные клеи очень быстро
схватываются и, разумеется,
имеют великолепную уплотни-
тельную способность, идеальны
для склеивания элементов, ко-
торые будут находиться в усло-
виях повышенной влажности.
Если вам необходимо быстрое
схватывание, рекомендуется
применять лоливинилацетат-
ную эмульсию «Момент», кото-
рая схватывается уже через
5-10 минут и не требует приме-
нения зажимныхустройств.
подложить кусок картона
или фанеры. Оставьте дета-
.111 зажатыми сгрхбцинамн
на 24 часа, этого времени
вио. 1 нс хватит для того, что-
бы клей полностью просох.
ОТДЕЛКА
При соединении немного
клея выступает из шва. Не-
медленно удалите его с по-
мощью влажной тряпки,
иначе, koi да он затвердеет,
еготр\ (нобудет ото (рать (а
на древесине может оста гь-
ся светлый след). Если раз-
ОТЕХНОЛОГИЯХ О ТЕХНОЛОГИЯХ
118
—— КАК ПРИГОТОВИТЬ ЖИВОТНЫЙ КЛЕЙ
1
Животный клей приобретают в
рассыпном виде или в брусках.
Его проще найти в бакалейном
отделе с широким ассортимен-
том товаров, чем в хозяйствен-
номмагазине.
2
Положите клей в кастрюльку с
теплой водой в соотношении
соответственно 75 г: 100 г. Не го-
товьте клей в количестве боль-
шем, чем вам нужно.
3
Разогревайте смесь на водяной
бане примерно в течение полу-
часа при температуре в преде-
лах 50-60 °C. Медленно и часто
помешивайте, чтобы клей не
приставал к стенкам кастрюли.
4
Клей следует накладывать кис-
точкой, пока он не остыл, на обе
склеиваемые поверхности.
Затем детали сразу же прижи-
мают друг к другу и зажимают с
помощью струбцин.
NORMAB3
У поливинилацетатной
эмульсии есть серьезный
недостаток: она погло-
щает воду, от чего взду-
вается и почти полно-
стью теряет свои склеи-
вающие способности.
Поэтому обычный клей
ПВА не следует исполь-
зовать при склеива н и и
предметов, которые бу-
дут находиться п од от-
крытым небом или в ус-
ловиях повышенной
влажности.
Для таких работ следует
применять влагостой-
кую П В А эмульсию, ко-
торая имеет маркировку
«а поста В 3».
меры склеиваемых кусков
очень скромные, вместо ти-
сков можно использовать
тонкие гвоздики, их вбива-
ют не до конца, чтобы впос-
ледствии легче было выта-
щить.
УСКОРЕНИЕ ПРОЦЕССА
СКЛЕИВАНИЯ
При работах, в которых надо
много клеить, особенно ма-
ленькие детали, можно уско-
рить процесс схватывания,
чтобы не приходилось делать
большие перерывы в работе.
Этого можно добиться, наг|>е-
вая швыспомощыофенаили
термопистолета {см. врезку
внизу страницы)- Клей за
стываетвтечениепескольких
минут (даже если он еще не до
конца схватился), чтопозво-
ляетпродолжить работу.
Не забывайте тщательно
вымыть кисти и другие инст-
рументы.
ЖИВОТНЫЙ КЛЕЙ
В и режние времена для скл е-
ивания древесины использо-
вался практически только
этот древнейший материал.
И, хотя он сегодня вытеснен
клеем ПВА, он все еще нахо-
дит применение, вчастности
при реставрации старинной
мебели, которую добросове-
стные реставраторы не же-
лаютпортить современными
материалами, несмотря на
точтоэтотклей используется
редко, важно знать его ос-
новные свойства и способы
применения. У животного
клея, как явствует из его на -
звания, органическая при-
рода. Его получают путем
диспергирования коллаге-
нов (веществ, присутствую-
щих в костях, сухожилиях и
хрящах) в кипящей воде (в
Италии иногда неправильно
называют «животными» и
некоторые клеи, получае-
мые из веществ растительно-
«ГОРЯЧАЯ»СКЛЕЙКА
Чрезвычайно практичный способ склеивания древесины (а
также многих других материалов) - применение горячей
склейки с помощью термопистолета. Для этой цели выпуска-
ют клей в цилиндриках различной длины, которые вставля-
ют в отверстие в задней части соответствующего электриче-
ского пистолета, внутри которого имеется нагревательный
элемент. При нажатии на «курок» клей плавится и выдавли-
вается из клювика на переднем конце инструмента. Момен-
тальное схватывание позволяет произвести склеивание и из-
бавляет от долгого ожидания высыхания клея.
го происхождения, напри-
мер из камеди или крахма-
ла) . Работникуследуетбыть
очень внимательным и гото-
вить клей в нужном количе-
стве, а закончив работу, все
тщательно промыть.
Помните, что у животного
клея другие клеящие свойст-
ва, чем у ПВА. Поэтому его
надоиспользоватьтолькодля
склеивания деталей, которые
не имеют особых структур-
ных свойств и не подвергают-
ся особым нагрузкам. •
УКЛАДКА ОБЛИЦО-
ВОЧНОЙ ПЛАНКИ
С древесиной у челове-
ка особые отноше-
ния, корни которых
теряются во мгле веков. И
сегодня даже в наших же
тезобстопных домах дере-
вянная облицовка создает,
казалось бы, уже давно за-
бытое ощущение
Этот материал, исключительно
употребляемый длч облицовки,
будучч функциональным элемен-
том совре е» ого жилища, несет
ощущение теплоты, интимности и
иг -еижости. которое может дать
только деревянный материал.
О ТЕХНОЛОГИЯХ О ТЕХНОЛОГИЯХ
120
7, 1Лзсо«,ь'1Ш R»
ада^даярукций
г-Изепи-Л^.^отепк*- Р „„«ho’»».’01''
3 ПопукрУ""^ *" пйо^"*и'и1ИР
не6опее’°Хии«-^,“,И*
• vbiMCieeiw ,uuO30fW- juo15'aB
ЧО'^^ИОп'5«ЛйО'0,5С’‘'
©у •
^’’"^^плени’906"*''
СТРУКТУРА
Края облицовочных
планок оснащены с од-
ной стороны шипом, с
другой - пазом. Таким
образом, они легко со-
стыкуются друг с дру-
гом, составляя обли-
цовку любой площади,
прочную и красивую.
Облицовочные планки —
эго деревянные дощеч-
ки различной толщины и
длины, изготовленные та-
ким образом, чтобы край од-
ной входил в край другой,
благодаря длинным шипам и
пазам, расположенным но
разные ггоропы от планки.
Одно время их использовали
почти исключительно для
обшивки и изоляции стен до-
мов в горных районах. В на-
ши дни их применяют для
отделки в жилищах любого
типа.
В продаже существуют об-
лицовочные материалы из
дрештниы различного каче-
ства. Чаще всего это ель, со-
сна, сосна Дугласа и лист-
венница, однако порой ис-
пользуется и более дорогая
древесина.
ТИПЫ И РАЗМЕРЫ
(’ушествуют об. шцовоч ные
планки самых различных
размеров., (ля обычной вну-
тренней от ДОЛКН Тр<‘б\1ОГГЯ
планки толщиной 8—20 мм и
шириной 8/9/10/10.5/
11/12 см. Наиболее распро-
страненная длина 2/3/4 м.
Для наружной отделки
(мансарда, (тепы, веранда и
т. д.) подоятетматорнал тол-
щиной 15—30мм. но, если
эти планки несут структур-
ную нагрузку, толщина мо-
жет составлять до 40 мм.
Внешне они могугбыть глад-
кими или с продольным же-
лобком в центре планки, ко-
торый может иметь тре-
угольный. прямоугольный и
иной профиль. Кромки так-
же бывают разного типа',
прямые, с фасками или
скругленные. Кроме того, су-
ществуют ориги на. । иные
планки с полукруглой лице-
вой стороной. При их исполь-
зовании создается .эффект
сруба.
В продаже существуют «го-
лые» планки, то есть с необ-
работанной । юверхпостью. и
полуфабрикаты. Первые пе-
ред укладкой следует но v
вергнуть пронитке и по-
крыть бесцветным лаком, а
вторые уже головы к исполь-
зованию.
Облицовка с помощью дере-
вянных планок, несомнен-
но, одна из самых простых
для выполнения операций.
Для этой работы нет необхо-
димости в наложении грун-
товки, и после небольшой
нракэ нкп вы будете качест-
венно и быстро облпцовы-
О ТЕХНОЛОГИЯХ О ТЕХНОЛОГИЯХ
121
——— ВЛАГОСТОЙКОСТЬ —— —
Необработанные планки следу-
ет подвергнуть влагостойкой
пропитке и покрыть бесцветным
лаком как с лицевой, так и с об-
ратной стороны.
Стены также должны быть под-
вержены влагостойкой обра-
ботке, чтобы защитить обли-
цовку от воздействия плесени и
повреждения вредителями.
Если облицовка покрывает сте-
ны полностью, следует обеспе-
чить циркуляцию воздуха в
пространстве между нею и сте-
ной. В ином случае там будет
влажный воздух и образуется
конденсат. Следовательно, не-
сущие бруски должны распола-
гаться в шахматном порядке.
вать даже обширные по-
верхности со сложной стру-
ктурой. Однако перед вы-
полнением покрытия все
равно надо провести некото-
рые предварительные рабо-
ты.
РОЗЕТКИ
И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
Поскольку у облицовочных
планок есть определенная
толщина, передтем как при-
ступать к облицовочным ра-
ботам, необход имо со стены
снять все розетки и выклю-
чатели, которые вновь уст а-
навливают, когда облицов-
ка стен завершена.
Обесточив электропроводку
в квартире, снимите крыш-
ки с розеток и выключателей
и отсоедините «начинку» от
проводов. Затем закоди-
руйте оголенные концы и ос-
победите коробку от прово-
дов, после чего закройте их
небольшим куском газетной
бумаги.
Высчитайте расстояние от
облицовки до самой стены
Распределительные коробки
должны быть смещены от
стены внутрь комнаты на та-
кое же расстояние.
ЗАЩИТНАЯ ОБРАБОТКА
Если вы собираетесь исполь-
зовать «голые» шпанки, на-
чать надо с пропитки их не-
большим количеством бес-
цветного защитного матери-
ала, азатем — причем только
с лицевой стороны — одним-
|» ПЕРЕУСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И РОЗЕТОК
Обесточьте электропроводку,
после чего снимите крышки с
розеток и выключателей. Отсо-
едините и извлеките начинку,
после чего заизолируйте ого-
ленные концы проводов.
Извлеките из стены коробки ро-
зеток и выключателей, обстуки-
вая их по периметру зубилом
(не забудьте обесточить элект-
ропроводку, прежде чем при-
ступать к донной операции).
Переустановите розетки таким
образом, чтобы они выдвину-
лись от основной стены на тол-
щину несущего бруска плюс
толщина облицовочной планки.
двумя слоями бесцветного
лака, предпочтительно -
растворимого в воде: такой
материал неядовит и впос
ледствии не даст вредных ис-
парений.
НЕСУЩИЕ ПЛАНКИ
Почти всегда облицовочные
планки крепят к зафиксиро
ванным на стене несущим
брускам. Лишь в немногих
ситуациях, когда внутрен-
ние стены абсолютно сухие,
планки можно крепить не-
посредственно к стене, при-
чем только на ограниченной
поверхности. Прикрепите к
облицовываемой поверхно-
.НАЧИН*»"
п₽ибо₽:Л^
пены*оРоЬКИ'
сти горизонтальный ряд из
планок сечением 30—50 мм
в высоту и толщиной не ме-
нее 30 мм. Затем к ним одну
за другой прибивают обли-
цовочные планки.
Несущие бруски могут быть
длиной во всю стену или бо-
лее короткими, а распола-
гать их следует в шахматнОхМ
порядке. Их прибивают к
стене гвоздями.
ОТЕХНОЛОГИЯХ ОТЕХНОЛОГИЯХ
122
Прежде чем прикреплять
несущие бруски к стене, их
следует в два прохода пропи-
тать влагостойким вещест-
вом. Нижний несущий бру-
сок крепят вплотную к полу,
верхний — вплотную к по-
толку. Эти бруски крепят к
стене с помощью дюбелей и
шурупов с потайными голов-
ками.
Просверлите в нужном месте
стены отверстия, а затем -
соответствующие им сквоз-
ВЕРТИКАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ПЛАНОК
1
С помощью дюбелей и шурупов
прикрепите к пенам бруски,
выступающие в качестве несу-
щих элементов (сперва вдоль
углов, затем к потолку и полу).
2
Установите первую облицовоч-
ную планку на подложенную
дощечку, которая давала бы
возможность ей отстоять от пола
хотя бы на 1 см. Проверьте вер-
тикальность планки с помощью
3
Использование кляммер, кото-
рые прибивают гвоздями к не-
сущему бруску, позволяет при
облицовке скрыть любые
металлические крепежные
элементы.
ные отверстия для шурупов в
брусках. И наконец, вставьте
дюбеля в стены, после чего
крепко привинтите бруски.
Тщательно заглубите голов-
ки шурупов в тело древеси-
ны, чтобы они не создавали
препятствий при набивке об-
лицовки. После того как вся
стена будет покрыта несущи-
ДРУГИЕ СЛУЧАИ
Облицовка стен - лишь одна (правда, наиболее важная) из
бесчисленных возможностей использования деревянных об-
лицовочных пленок. Их форма и структура позволяют при-
менять эти элементы (даже обрезки) для многих работ. Мож-
но старую обшарпанную дверь облицевать деревянными
планками, подобрав материалы такого профиля, которые
будут сочетаться с ручками и замком. Затем, с помощью на-
биваемых по краю деревянных планок, создают рамку, ко-
торая маскирует неровности. Планки идеально подходят для
облицовки слегка утративших вид небольших предметов ме-
бели и для изготовления новых. В последнем случае сперва
создается несущая структура, после чего стенки облицовыва-
ют планками. Если небольшой предмет мебели должен быть
достаточно крепким, его можно сделать из многослойной
фанеры, после чего облицевать планками.
ми апанками, можно присту-
пать к облицовыванию.
ОБЛИЦОВКА ПЛАНКАМИ
Отпадите первую планку та-
ким образом, чтобы она на
10 мм была короче, чем вы-
сота потолка (такая опера-
отвеса.
ция, которую надо делать со
всеми планками, необходи-
ма, чтобы предупредить ре-
зультаты возможного впос-
ледствии удлинения из-за
разбухания древесины от
влажности), и приложите ее
к углу комнаты шипом к
прилегающей стене. Уприте
планку нижним торцом в ле-
жащую на полу дощечку тол-
щиной 1 см. С помощью от-
веса хорошенько проконт-
ролируйте вертикальность
планки и прикрепите ее к не-
сущему бруску с помощью
специальной кляммеры.
Кляммеры представляют со-
бой оцинкованные пластин-
ки, имеющие изгиб, встав-
ляемый в паз. Прибив скобу
к несущему*бруску, вы зафи-
ксируете облицовочную
планку.
Разумеется, нет необходи-
мости прибивать скобу к ка-
ждому несущему бруску.
При семи несущих брусках
можно использовать три -че-
тыре кляммеры.
Когда первая планка будет
хорошенько закреплена, от-
пилите вторую планку и
СКОЛЬКО ПЛАНОК?
Для того чтобы подсчи-
тать необходимое вам
количество планок, раз-
делите длину облицовы-
ваемой стены на ширину
планки (разумеется, дли-
на каждой планки долж-
на быть равна высоте по-
толка), а затем накиньте
про запас примерно 5%.
вставьте ее шип в паз первой
планки. Вставляйте, исполь-
зуя только силу рук, но для
того, чтобы шип полностью
вошел в паз. следует посту-
кивать по краю второй план-
ки молоточком, подклады-
вая деревянный чурбак.
Точно таким же образом
прикрепите с помощью
кляммер вторую планку к
тем несущим брускам, кото-
рые были проигнорированы
при креплении предыдущей
планки.
Рекомендуется нарезать
планки по одной, максимум
по 2-3, поскольку часто вы-
сота потолка вдоль стены
«гуляет», если же вы сразу
ОТЕХНОЛОГИЯХ ОТЕХНОЛОГИЯХ
123
4
Укладывая планки, подстуки-
вайте их несколькими ударами
молотка через деревянную до-
щечку.
5
Закройте края облицовки
плинтусами, фиксируя их гвоз-
диками без шляпок или не-
сколькими каплями «жидких
гвоздей».
напилите все планки одина-
кового размера, в каком-то
месте высота потолка может
оказаться больше длины
планки на 2—3 сантиметра.
Продолжайте повторять
описанную операцию, пока
не облицуете стену полно-
стью. В тех местах, где
должны находиться розет-
ки, выключатель и другие
встроенн ые элементы, кото-
рые должны быть в стене, в
планках следует сделать от-
верстия с помощью электро-
лобзика, слишком большие,
впоследствии их сложно бу-
дет закамуфлировать.
ЗАДЕЛКА КРАЯ
Когда вы дойдете до угла
противоположной стены,
почти наверняка возникнет
необходимость продольного
распиливания последней
планки, поскольку почти не-
вероятно, чтобы длина сте-
ны была абсолютно точно
кратна ширине планок. Для
этого точно замерьте рассто-
яние, оставшееся между по-
следней планкой и смежной
мерку на распиливаемую
планку,игнорируя размер
шипа (он уйдет в паз преды-
дущей планки). Продольное
распиливание планки мож-
но произвести с помощью
ручной или стационарной
циркулярной пилы. Не де-
лайте это с помощью элект-
ролобзика, поскольку здесь
можно промахнуться и оста-
нется слишком большая
щель, которую потом трудно
будет закрыть.
Затем установите послед-
нюю планку и прибейте ее к
1
С помощью стусла и соответст-
вующей пилы отпилите под уг-
лом 45° от первой планки край в
виде равнобедренного прямо-
угольного треугольника.
ОТДЕЛКА СТЕН ПЛАНКАМИ ПОД УГЛОМ
Прежде чем прибивать, прило-
жите несколько планок таким
образом, чтобы проверить как
параллельность, так и выдер-
жанность угла.
3
Прибейте концы планок к несу-
щим брускам, расположенным
по всей облицовываемой по-
верхности, вставьте кляммеры в
нижнюю часть паза и прибейте
их к несущим брускам.
несущим брускам несколь-
кими стальными гвоздиками
без шляпки (или финишны -
ми гвоздями с уменьшенной
конической головкой).
УГЛЫ И ОТДЕЛКА
Для внутренних углов не су-
ществует проблем. Сходя-
щиеся на ребре планки на-
кладываются одна на дру-
гую. У внешних углов, на-
против, остается виден торец
одной из двух состыкуемых
плавок или даже у обеих. Од-
нако не стоит беспокоиться.
Применение отделочных
планок скроет соединение.
Отделочные планки бывают
различных типов: различ-
ных размеров и внешнего ви-
да, с выпуклым или вогну-
тым профилем, Их фиксиру-
ют стальными гвоздиками,
так называемыми «иглами»,
а концы отрезают с помо-
щью стусла и пилы для него.
В маленьких помещениях,
ще требуется лишь несколько
планок, к тому же очень ко-
ротких, можно не набивать
несущие бруски, прибивая
облицовочные планки непо-
средственно к стене с помо-
щью стальных гвоздиков
(надев защитные очки, по-
скольку' стальные гвозди мо-
гут неожиданно ломаться).
Когда вся покрываемая по-
верхность полностью обли
цована, следует прибить с
помощью финишных гвоз-
дей с уменьшенной кониче-
ской головкой деревянные
плинтуса и отделочные
шпанки, прокладываемые по
краю облицовки вдоль по-
толка, таким образом, чтобы
замаскировать торцы обли-
цовочных планок.
Подсоединив заново прово-
да, установите выключатели
и розетки и с помощью
влажной тряпки очистите
поверхность от пыли.
КОСАЯ ОБЛИЦОВКА
ПЛАНКАМИ
Облицовка планкам и под уг-
лом, хотя и не представляет
особой сложности, работа,
требующая довольно боль-
шой точности и отнимаю-
щая значительно больше
стеной, и нанесите снятую
О ТЕХНОЛОГИЯХ О ТЕХНОЛОГИЯХ
124
времени. Декоративный эф-
fJx’KT будет интереснее, если
дне смежные стены облицо-
вывать таким образом, что-
бы в. 1анки точно сходились.
НЕСУЩИЕ БРУСКИ
Если при вертикальном рас-
положении планок расстоя-
ние меж ту несущими бру-
сками должно составлять
примерло полтора метра,
при угловом оно должно
быть меньше. Кроме того, с
краев необходимо набить
два несущих бруска, к кото-
рым прибиваются концы об-
л ицовочн ых планок.
ОТПИЛИВАНИЕ
И НАКЛАДЫВАНИЕ
И в этом случае учитывайте
общее правило (о нем уже
говорилось в главке, посвя-
щенной вертикальной ори
ентащш облицовочных та-
нок ): оставлять зазор около
1 ем меж iy планками и по-
лом (сходящимися стенами
Косые планки создают особый
визуальный эффект, особенно
если они точно сходятся в углу.
РАСПИЛ ПЛАНОК
(КОСОЕ НАЛОЖЕНИЕ)
При косом накладывании каждая планка служит «шабло-
ном» для следующего распила. Наложите планку но ту,
которую собираетесь пилить, и разметьте по ней новый
косой распил. В этом случае вы получите точный наклон
линии распила.
или потолком), чтобы избе-
жать неприятностей, кото-
рых* могут последовагь из-за
разбухания древесины, а
именно выгибания планок.
Поэтому правильно будет,
прок (с чем начать приби-
вать планки нодуглом (на-
пример. 45’), на двух край-
них брусках следует наме-
тить реперные точки, за ко-
торые не должны выступать
концы планок црн облицов-
ке. Начинайте с нпжнгго ут-
ла, отпиливая от концов пла-
нок равнобедренные прямо-
у гольные треугольники.
Прибейте первую планку
нарой гвоздиков в местах
прилегания ее концов к двум
крайним несущим брускам.
П рндайте облицовочным
планкам форму равнобед-
ренных трапеций соответст-
вующей длины, крепя их к
брускам. По мере прибли-
жения к верхнему углу и уда
лен ня от утла, с которого на -
чал и облицовку, следует
класть планки после юва-
гсльно от большого основа
пня к малому (см. рисунок
слева).
Для того чтобы установить
длину последующей планки,
каждый раз изменяйте ес на
длину распила по отноше-
нию к предыдущей планке и
переносите этот размер на
следующую планку, которую
собираетесь пилить. Делайте
распилтакимобразом. чтобы
малое основание новой i и ган-
ки было этого размера (так,
чтобы вновь получилась рав-
нобедренная трапеция).
Фиксация 1 нанок осуществ-
ляется нутом забивания в их
концы по гвоздику, а для их
фиксации к промежуточ-
ным несущим брускам ис-
пользуются кляммсры, ко-
торые нс будут видны.
В конце работы можете от-
(елать края облицовки по
бокам степы и вдоль потол-
ка, а снизу прибить плин-
тусы. •
ПЛИНТУС
1
Завершите облицовку стен: за-
мерьте длину стены вдоль пола
и напилите плинтусы под углом,
чтобы оии хорошо сходились.
2
Установите плинтус в нужную
позицию, приподняв его на не-
сколько миллиметров над по-
лом. И наконец, прибейте каж-
дый плинтус к облицовке.
УХОД И РЕМОНТ
125
УХОД
ЗА ИНСТРУМЕНТАМИ
9
того, чтобы все инструменты для
работы по дому всегда были ис-
правны и рациональны, требуется
внимательно и, что важно,
постоянно за ними ухаживать.
Для того чтобы ра-
бота была сдела-
на качественно,
нужны хорошие инст-
рументы. Об этом люди
знали тысячи, лет на
зад, и это правило не из-
менилось поныне. По-
корные исполнители
наших работ, инстру-
менты могут, напро-
тив. стать источником
наших разочаровании,
если мы не уделим не-
много времени на их со-
держание. проверку и,
если потребуется, ре-
монт. Ознакомимся с
нек( >т( > ры м п просты ми
действиями, которые
позволят в дальнейшем
избежать ошибок и
травм.
УХОД И РЕМОНТ УХОД И РЕМОНТ
126
МОЛОТКИ, ЗАЖИМНОЙ ИНСТРУМЕНТ И ОТВЕРТКИ
Головку молотка, испещрен-
ную отметинами от ударов по
слишком твердым материалам,
следует отшлифовать, пройдя
несколько раз по ее поверхно-
сти наждаком средней зерни-
Несколько легких ударов мо-
лотком по оси клещей помогут
убрать «игру», которая неиз-
бежно появляется входе поль-
зования.
Деформированное жало от-
вертки следует выпрямить пу-
тем обработки напильником
или слегка пройтись по точиль-
ному камню (или шлифоваль-
ному кругу).
После придания прямоугольной
формы жалу отвертки от-
шлифуйте также обе ее сторо-
ны. Постоянно прерывайтесь во
время этой операции, чтобы жа-
ло не перегрелось.
стопи.
Инструменты или обору-
дование всегда должны
быть готовы к работе, чтобы
действовать исправно. Неко-
торые из них не т|юбуют осо-
бого внимания, другие же.
входя в контакте материала-
ми, которые могут их загряз-
нить иди сд елать менее функ-
циональными, нуждаются в
обязательном уходе.
Не забывайте каждый раз по
окончании работы тщатель-
но очищать инструменты.
Убирайте любые гигроско-
пичные материалы, в част-
ности опилки и стружки, и
убедитесь, что вы удалили
какие бы то ни было вещест-
ва, которые могут затвер-
деть (краска, лак, клей,
штукатурка, цемент), ведь
тогда уже будет слишком
поздно что-либо предприни-
мать.
Для менее часто используе-
мых металлических инстру-
ментов было бы неплохо
принимать кое-какие меры
предосторожности против
возможного образования
ржавчины. Протирайте час-
ти, подверженные корро-
зии. вегошыо. пропитанной
графитовой смазкой (спе-
циальный жир. содержа-
щий графит) или машин-
ным маслом средней плотно-
сти.
МОЛОТКИ И ОТВЕРТКИ
У молотков проверяйте боек
(то есть часть, которой
бьют). Он может быть ис-
порчен или исцарапан о
шляпки гвоздей. Поэтому
его поверхность следует
тщательно отшлифовать о
наждачную бумагу средней
зернистости, положенную
ЦИКЛЯ И РАШПИЛЬ
Шпатель или циклю, на кото-
рых опались налипшие и от-
вердевшие лак или клей, мож-
но нагреть с помощью термопи-
столета, размягчить клей, и его
будет легче снять.
на плоскую поверхность.
По поводу отверток следует
иметь в виду. что отвертки с
плоским жалом достаточно
уязвимы. Если жало погну-
лось, уже ничего не поде-
лать, но, если оно лишь слег-
ка деформировано, вы мо-
жете обработать его напиль-
ником и вновь придать его
торцу прямоугольную фор-
Mj7. Это нетрудная операция,
но во время нее можно нару-
шить закалку стали, она ста-
нет более хрупкой. а потому
гораздо более подверженной
повреждениям.
Если ручка напильника или
рашпиля «пляшет?), ее следует
снять, а на инструмент насадить
новую: она насаживается на
острый конец несколькими
сильными ударами молотком.
ЗАКАЛКА
Подобная термическая
обработка металлов и
сплавов делает их более
прочными и упругими.
Она осуществляется пу-
тем накаливания метал-
ла до определенной тем-
пературы с последую-
щим резким охлаждени-
ем в воде, масле или пу-
тем воздушной обдувки.
Если ковать закаленную
сталь, возникает риск от-
пустить сталь, от чего она
делается менее прочной.
ЗАЖИМНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ
Они не требуют большого
ухода, но время от времени
следует проверять их ис-
правность. Клещи и кусачки
должны иметь хорошо сходя-
щиеся губы, чтобы ими было
удобнее работать. В против-
ном случае попробуйте не-
сколько раз легко ударить
молоточком по оси инстру-
мента . Если это не даст жела-
тельного результата, инстру-
мент следует заменить.
УХОД И РЕМОНТ
127
— ОЧИСТКА КИСТЕЙ И ВАЛИКОВ —
После использования кисти мо-
ют в специальном растворе,
чтобы полностью удалить ос-
тавшуюся на щетине краску.
Для очистки металлического за-
жима кисти следует его как сле-
дует обработать наждаком или
сухой металлической щеткой,
смочив обрабатываемую по-
верхность небольшим количест-
вом растворителя.
Конец кисти, очищенной рас-
творителем, затем подставляют
под струю горячей воды щети-
ной вверх. Вода смоет остатки
краски.
Валики (из губки, поролона или
щетины) моют под струей воды.
Затем храните их поставив на
ручку, а не на цилиндр.
НАПИЛЬНИКИ
И РАШПИЛИ
Помимо проверки прочно-
сти ручки, их надо чистить,
удаляя застрявшие между
насечкой материалы. Для
рашпиля используйте ме-
та. глическук) или другу ю же
сткую щетку, а для напиль
пика — щеточку с латунной
щетиной. Помимо этой опе-
рации. никакие другие осо-
бо не нужны. если рашпили
п нанмНышкн вы будете при
менять только ия соотвег-
ствующмх материалов, ина
че за короткое время вы при
ведете их в негодность.
ЗУБИЛА И СТАМЕСКИ
Если с этими инструмента
ми всегда обращаться акку-
ратно. вам нс придется ю
лать ничего, кроме правки
режущих кромок. Тра щцп
он но для этой цели исполь-
зуют прямоугольный то
чильный камень (оселок)
из натурального или искус-
ственного абразивного ма
тернала.
Помните, что эти ипегру
менты перед использовани-
ем почти всегда необходимо
сле1 ка подправить.
КИСТИ: МАСЛЯНО-СИН-
ТЕТИЧЕСКИЕ КРАСКИ
Приняв ряд мер предосто
рожностп, вы можете за-
метно продлить жизнь кис-
тей: всегда к‘.ржать их в чне
чоге. — и они будут постоям
по готовы к использованию,
словно только что из мт ази-
на. Сказанное, можно повто-
рить в отношении валиков,
которые следует обрабаты-
вать таким жеобразом. Если
после работы их сразу не
промыть как следует, то к
моменту нового использова
нин они будут твердыми,
пропитанными краской, так
что часто становятся совер-
И1ГН1Ю непригодными для
дальнейшей работы. Очист-
ка кисти производите я в за-
висимости от того, какого
типа использовалась крас-
ка. Если это была масляно-
синтетическая пли нитро-
краска. следует промыть
щетину с помощью соответ-
ствующего растворителя.
Когда бу (е г у делена боль-
шая часть остатков краски,
кисть подставляют под
стру ю горячей воды из кра
на. держа ее вертикально
щетиной вверх. чтобы струя
воды могла попасть внутрь и
I юяностыо ее 1цюмыть.
ИНСТРУМЕНТЫ
Для правильного хранения инструментов выберите сухое
место, чтобы избежать коррозии металлических частей.
При этом следует помнить, что деревянным частям проти-
вопоказано хранение при слишком низкой температуре.
В большинстве случаев гораздо лучше подвешивать инст-
рументы, чем держать их в ящике: их легче найти, они не
портятся, ударяясь друг о друга, и вы не поранитесь, пока
будете в них рыться. Поэтому закрывайте режущие кром-
ки зубила, стамески и т, п. и пил соответствующими чехла-
ми (их легко найти в продаже), чтобы они не затупились
или не повредились как-либо еще.
После первой промывки по-
грузите кисть в растворитель
и у дадите последние еле ты
краски, после чего еще раз
промойте ее водой но той же
технологии.что и первый
раз.
УХОД И РЕМОНТ
128
——— КАК ХРАНИТЬ КИСТИ -
Для того чтобы щетина кисти
жила долго и сохраняла хоро-
шее качество, промыв ее, кап-
ните на нее несколько капель
легкого машинного масла.
Если вы долго не будете пользо-
ваться кистью, заверните про-
масленную щетину в фольгу.
ли вы нескоро будете пользо-
ваться валиком в следующий
раз, его можно снять и как
следует промыть внутри. Ме-
ховые валики хранят в под-
вешенном состоянии.
КИСТИ: ВОДЯНЫЕ КРАСКИ
Если вы красите эмалью
(эмульсия) или водоэмуль-
сионной краской, очищать
кисти гораздо проще. Для
После того как она высохнет,
капните на щетину несколь-
ко капельмашинного масла и
равномерно распределите
его, разминая щетину рука-
ми . Затем оберните в тряпку
или пищевую фольгу.
ВАЛИКИ
Поскольку валики использу
ют практически только для
вододисперсионных красок,
их необходимо всегда мыть
под проточной водой.
Валики следует промывать и
прополаскивать несколько
раз, пока щетина (или губка)
полностью не очистится от
малейших следов краски. Ес-
МОЛОТКИ, ЗАЖИМНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ОТВЕРТКИ
Лопаты, заступы и мотыги все-
гда следует очищать от остатков
цемента, земли и пр. Не забы-
вайте также проверять и ручки.
Края заступов, лопат и мотыг
следует рихтовать и править,
обстукивая железо на нако-
вальне. Но будьте внимательны
и не расклепайте их до чрезмер-
ной тонкости.
Для хорошего содержания нож-
ниц, секаторов и других инстру-
ментов с резьбовой осью надо
время от времени ее поджимать
путем завинчивания.
ПОДВЕШЕННАЯ КИСТЬ
На время коротких перерывов
между работами вы можете по-
мещать кисть в баночку, зали-
тую растворителем на два
пальца. Кисть не должна ка-
саться дна, но ее щетина долж-
на быть погружена в жидкость.
Для этой цели просверлите от-
верстие в ручке чуть выше ме-
таллического зажима, вставьте
в него деревянный стержень,
длина которого чуть больше
диаметра горлышка банки.
Кисть будет висеть на нем, и ще-
тина не будет касаться дна.
того чтобы удалить с кистей
краску, достаточно их тща-
тельно промыть под краном.
Затем можно применить ме-
тодику хранения, которая
проиллюстрирована на фо-
тографии. Если кисть не от-
мыта полностью и краска
схватилась, вы можете по-
пытаться восстановить ее,
погрузив в смесь синтетиче-
ского растворителя, раство-
рителя для нитроцеллюлозы
и льняного масла в соотно-
шении 40%, 40%, 20%.
ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ
Главный враг почти всех
портативных электроприбо-
ров — пыль. Необходимо с
определенной периодично-
стью очищать воздухозабор-
ное отверстие у дрели, цир-
кулярных и станковых пил.
Лучше всего в этой ситуации
использовать хороший пы-
лесос с мягкой насадкой, ес-
ли, конечно, пыль не пропи-
талась жиром. В последнем
НЕ ЗАГРЯЗНЯЙТЕ
ОКРУЖАЮЩУЮ
СРЕДУ!
Имейте в виду, что отхо-
ды от мытья масляно-син-
тетических красок (то
есть растворители, в ко-
торых вы мыли кисти) за-
прещается смывать в сто-
ки, поскольку эти вещест-
ва загрязняют окружаю-
щую среду.
Для того чтобы знать, как
действовать правильно,
рекомендуется обратить-
ся за информацией к ра-
ботникам местных ком-
------------------------------------------------------------------ мунальных служб.
УХОД И РЕМОНТ
129
случае следует постараться
по возможности удалить ее с
помощью щетки, стараясь,
чтобы она не попала внутрь
прибора. В книжечке с ин-
струкцией, которую кладут
в фабричную упаковку лю-
бого инструмента, вы най-
дете последовательно изло-
женные подсказки по уходу
за ним.
Как бы там ни было, если
вы нс уверены в том, что до-
статочно компетентны, не
самое лучшее начинать
разбирать прибор. Пра-
вильнее отнести его для
проверки в ближайшую
мастерскую.
Другой элемент, к которому
надо отнестись со всем вни-
манием, - сетевой провод;
при повреждении его следу-
ет безотлагательно заме-
нять. Место, в котором ча-
ще всего возникает повреж-
дение, —это место его соеди -
нения с прибором.
ПРАВКА РЕЖУЩИХ
КРОМОК
Хотя часто возникает необ-
ходимость заточить широко
ПРАВКА РЕЖУЩЕЙ КРОМКИ
ТОПОРА
Правка режущей кромки топора - операция простая, если ее
производить правильно. Помимо точильного камня с водой,
можно использовать шлифовальный круг, легко нажимая нс
инструмент рукой и последовательно проходясь по кругу ре-
жущей кромкой. После первого прохода по шлифовальному
кругу режущую кромку отделывают мокрым оселком, про-
ходя вдоль нее несколько раз.
распространенные инстру-
менты. скажем, ножницы и
ножи, еще чаще бывает
нужно изменить заточку ин-
струментов для работы, осо-
бенно ч ех, которые исполь-
зуются в садоводстве. Прав-
ка режущих кромок штстру
ментов — не особо сложная
операция, но ее следует про-
изводить правильными
средствами и придержи-
ваться ряда простых правил.
РЕЖУЩАЯ КРОМКА
Главное — необходимо осоз-
нать фундаментальное раз-
личие между инструмента-
ми, которые режут исклю-
чительно за счет своей режу-
щей кромки (ножи, топо-
ры, секачи и т. д.), и теми,
которые режут сходящими-
ся режущими кромками
(ножницы, секаторы, ку-
сачки и т. д.).
В первом случае разрез про-
изводится лезвием, край ко-
торого (режущая кромка)
заточен таким образом, что-
бы у него был маленький
угол и оно легко проникало в
мягкий материал, разделяя
его на части. Эти инструмен-
ты режут лучше, когда ре-
жущая кромка заточена хо-
рошо и равномерно. Во вто-
ром случае лезвия инстру-
ментов заострены меньше
(часто они и вообще не зато-
чены ), но угол между двумя
лезвиями таков, что. когда
они смыкаются, создается
значительная режущая си-
ла, которая способна одо-
леть даже очень прочные
материалы.
Естественно, инструменты
этих двух типов требуют
различной заточки. В част-
ности, проще затачивать
инструменты первого типа.
НОЖИ
Для того чтобы получить
приемлемую заточку, следу-
ет воспользоваться точиль-
ным кругом, который акку-
ратно снимает материал и
не нагревает лезвие.
СЕРПЫ, ВИЛЫ И ГРАБЛИ
Садовые ножи, серпы и другие
лезвия для садоводческих ра-
бот следует очистить и заточить,
проведя несколько раз вдоль
кромки мокрого оселка.
Зубья вил и других аналогичных
инструментов следует выправ-
лять. Достаточно практичный
способ - гнуть их с помощью на-
детого на них отрезка трубы.
Металлические части многих
садовых инструментов легко
подвергаются коррозии. Уда-
лив ржавчину, защитите их, по-
крыв цинковой краской.
Если деревянная ручка у инст-
румента «разболталась», ее
можно временно подправить,
погрузив на несколько часов в
сосуд с водой, чтобы древесина
разбухла.
УХОД И РЕМОНТ
130
ТОЧИЛЬНЫЙ СТАНОК С КРУГОМ,
СМАЧИВАЕМЫМ ВОДОЙ
Для того чтобы удовлетворительным
образом точить лезвия различных
инструментов, следует пользоваться
точильным станком с кругом, смочи*
ваемым водой. Точильный круг при*
водится в дейпвие электродвигате-
лем и вращается с различной скоро*
пью в диапазоне от 150 до 200 обо-
ротов в минуту (то есть достаточно
медленно) и смачивается в воде, на-
литой в специально приспособлен-
ную для этого ванночку. Такая систе-
ма позволяет не перекалять затачи-
ваемые лезвия, избежать возникно-
вения зазубрин, при этом не крошит-
ся поверхность круга. Затачиваемый
инструмент следует держать перпен-
дикулярно плоскости камня.
Нож следует приложить по-
перек оселка кромкой квер-
ху под совсем небольшим
наклоном к поверхности
камня. Во время заточки
совершайте движения
вправо-влево таким обра-
зом, чтобы затачиваемая
кромка контактировала с
камнем по всей своей .длине.
Не прижимайте плоскость
лезвия к камню и время от
времени щюверяйте степень
заточки большим пальцем.
11осле обработки на точиль-
ном камне лезвие ножа сле-
<ует несколько раз потереть
возвратно- постулате* i ьным
движением о стальной стер-
жень мусата, в результате
такой обработки кромка вы-
равнивается и удаляются от-
(ельные металлические за-
усенцы.
Топоры, садовые ножи и
прочие инструменты такого
рода затачивают аналогич-
ным способом. 11о имейте в
виду, что сечение кромки
имеет слегка стрельчатую
(|и)рму; поэтому во время за-
точки следует совершать
легкое возвратно-поступа-
тельное движение.
НОЖНИЦЫ
Узкую плоскость режущей
кромки ножниц следует за-
тачпвать. Эта абразивная
обработка производится для
того. чтобы изменить и вос-
становить угол заточки, при
кагором лезвия хорошо схо-
дятся. Ножницы полностью
раскрывают и прижимают к
точильному кругу. В резуль-
тате они оказываются почти
перпеи щкуляриы к плоско-
сти круга. Медленно сме-
щайте леввия от одной) кон-
ца круга к другому. Лезвия
должны быть совершенно
прямыми, иначе у них будет
плохое «схватывание», а
разрезаемый предмет при
работе ими будет пыталки
наться наружу. Если это н|ю-
псходит, затяните также ось
ножниц. •
в КРОШКУ
даешнепохошмено^
Лезвие ножа прижимают к то-
чильному кругу, держа почти
параллельно его поверхности.
Затем его следует медленно пе-
ремещать вправо-влево.
После окончания абразивной
обработки несколько раз про-
водят лезвием ножа по мусату,
который предназначен для до-
водки и еще большего заостре-
ния кромки инструмента.
Лезвия ножниц затачивают
держа инструмент почти под
прямым углом к плоскости то-
чильного круга. Немного при-
жимайте их и следите за пра-
вильным наклоном кромки.
Инструменты с более крупными
лезвиями натачивают нотой же
методике, что ножи, но делая
немного большим угол сечения
кромки, поскольку режущий край
должен быть крепким и не тонким.
УХОД И РЕМОНТ
КАК УДАЛИТЬ
РЖАВЧИНУ
Коррозия - враг
номер один метал-
лических конст-
рукций. Ржавчину
следует немедлен-
но удалять с
любой металличе-
ской поверхности,
даже если она ок-
рашена. От нее не
всегда удается
избавиться полно-
стью, но правиль-
ная методика
гарантирует удов-
летворительный
результат.
У имение ржавчины - не самая приятная работа, но в.попом
случае ее непбхо шмо вышииягь. чтобы попсржпвать в \«
рошем состоянии нзде шя и имеющиеся в доме металдиче
ские кош грукции Для гою чтобы выполнять .лу работу быстрее и
эффективнее. е. 1едуетзиагы1еско1ько upon ыа приемов иобзавес
тшьсовреме1Н1ыми препаратам!, которье .пиниты"уничтожают
ржавчину.
УХОД И РЕМОНТ
КРАСНЫЙ СУРИК
ИЛИ НИТРИТЫ?
При выборе антикоррозийного покрытия следует придержи-
ваться ряда основных критериев. При работе с решетками, эле-
ментами опор и другими легко подверженными агрессии окру-
жающей среды конструкциями рекомендуется использовать
традиционный красный сурик. А вот для перил и других эле-
ментов, с которыми часто соприкасаются люди, лучше исполь-
зовать антикоррозийные вещества на основе нитритов. Можно
упомянуть такие основные свойства веществ последнего типа,
как быстрота высыхания, делающая их идеальными для быст-
рых работ, и великолепное качество покрытия, поскольку на
них образуется меньше наплывов, чем на сурике.
Всегда полезно произве-
сти профилактические
работы Л защите черных
металлов от ржавчины, по-
скольку восстановление по-
врежденных мест может
оказаться сопряженным со
сложностями, а то и невоз-
Преобразовстель ржавчины
накладывают на проржавев-
ший металл с помощью кисти
после удаления щеткой наибо-
лее крупных кусков ржавчины.
можпым. Следует различать
работу с «новым» железом и
заржавевшим.
11 редупре ж де н не: еловом
«железо» мы будем называть
любые сплавы железа, не яв-
ляющиеся нержавеющими,
а потому они со временем
подвергаются коррозии.
НОВОЕ ЖЕЛЕЗО
Новое железо обычно по-
крыто слоем машинного
масла, которое защищает
его на некоторое время: от
производства до использова-
ния. После установки про-
мышленного изделия из же-
леза следует этот тонкий
слой удалить с помощью
тряпки, смоченной в бензи-
не или растворителе для ла-
ков. Защитное покрытие ме-
талла осу ществляют с помо-
щью высококачественного
антикоррозийного вещест-
ва. Широко используют «су-
рик», краситель красною
цвета, который состоит из
синтетической смолы, сме
шинной с соляным раство
ром окси ia свинца Сущест
вуюг н ipyrne антикорро-
зийные вещества на «нит-
ре», серого цвета, и па осно-
ве пигронарафина. Послед
нне гораздо быстрее сохнут,
но, если красный сурик об-
разует па металле (остаточ-
но эластичную пленку. кот о-
рая поэтому лучше подходит
для механических воздейст-
вии (перекручивание,из-
гиб), антикоррозийные ве-
щества на нитритов образу-
ют’ более прочное покрытие;
благодаря этим свойствам
они лучше подходят для об-
работки предметов, менее
подверженных перемеще -
нию и движению, но доволь-
но-таки часто подвергаю-
щихся трению. Оба вида ан-
гикоррозий ных веществ
можно накладывать как ки-
стью, так и с, помощью крас-
копульта. Сыпьте достаточ-
но много материала, не на-
ливая слишком много рас-
творителя, чтобы наклады-
ваемый слой был достаточно
густым. Koi- щ он совершен-
но высохнет, приступайте к
предварительной покраске в
желаемый цвет - хотя бы в
два прохода.
КРАСКА С АНТИКОР-
РОЗИЙНЫМИ
СВОЙСТВАМИ
В продаже имеется отделоч-
ная краска (для окончатель-
ной покрагки). содержащая
антикоррозийное вещество.
Эту краску можно использо-
вать по новому железу, нс
«НИТРА"
К₽ОСК'' " чествероавор"-
и1Пропорофии«-
делая пре щарительно его
аптнкоррози иное покрытие.
А вот если вы хотите защи-
тить от ржавчины пре инет,
который будет все время на
ходиться па открытом возду
хе. лучше избрать «класенче
екни» путь, описанный вы
ше.
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
РЖАВЧИНЫ
Сильно побитое ржавчиной
ж<| юзе может быть защище-
но специальным веществом.
из тех, что разработаю»! хи
мпчегкой промышленно
стыо в последние годы, —
11 реобразователен ржа вч и
ны. .Эго вещество с особыми
свойствами: ког щ им обра-
батывают заржавевшую но
верхность, оно вступают в
реакцию с ржавчиной, в хо-
де которой образуются со-
е цшения полимерного вида,
абсолютно нечувствитель-
ВЕРНО РАССЧИТЫ-
ВАЙТЕ КОЛИЧЕСТВО
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ
РЖАВЧИНЫ
Используя преобразо-
ватель ржавчины, зали-
вайте в резервуар толь-
ко то количество, кото-
рое будете использо-
вать. Не вливайте оста-
ток обратно в банку, по-
скольку он может испор-
тить всю жидкость.
УХОД И РЕМОНТ
133
ЩЕТКИ
сскдельиой руч*мй
ОПЛАСГри А ЧМЕТаадИ-
ЧЕСКИМКОРПУСОМ
С помощью дрели с
вращающейся на-
садкой-щегкоймож-
но очень эффективно
очищать наиболее
сильно заржавев-
шие части.
ОЧИЩАЙТЕ
КАЧЕСТВЕННО
Если вы работаете в доме,
держите под рукой пыле-
сос, чтобы удалять следы
металлическое
щетка полезна,
когда ржавчина
небольшое и ее
легко удалить пу-
тем трения с силь-
ным нажимом.
ные к коррозия; он» покры-
вают поверхность металла и
защищаю! его. Примене-
ние преобразователен
ржавчины всегда предвари
ют обработкой металла лег-
кой щеточкой, чтобы сего
поверхности у (злить наибо-
лее крупные куски ржавчи-
ны. Преобразователь ржав-
чины наносят кистью, как и
любой лак. После того как
обрабатываемая поверх-
ность просохшт и сделается
плотной, сверху, не теряя
времени, кладут два слоя
отделочной краски: преоб-
разователь ржавчины дает
великолепны й резул ьтат
только в гом случае, когда
поверх него нанесено по-
крытие.
РЖАВОЕ ЖЕЛЕЗО
Ржавый металл венда следу -
ет очистить от ржавчины.
прежде чем покрывать за-
щптным слоем. Это можно
делать разными способами и
с помощью различных инст-
рументов и материалов, в за-
висимости от изделия и сте-
лен» повреждения. Часто это
бывает железо, которое ко-
гда-то покрывали краской,
поэтому удалению ржавчи-
ны должно прошествовать
удаление краски (или обе
операции должны произво-
диться О Ц10В]М’МС‘ННО ).
РУЧНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕ-
СКИЕ ЩЕТКИ
Самый простой и практич-
ный способ — использование
жесткой металлической щет-
ки со стальной щетиной, ко-
торой энергично обрабаты-
вают ржавую поверхность.
Существуют щетки различ-
ной формы: д шнные «узкие
или широкие и короткие, ко-
торые выбирают в зависимо-
сти от поверхности. которую
собираются обрабатывать.
Ручной щеткой обрабатыва-
ют те места, которые ржав-
чина не слишком затронула.
ОБДИРОЧНЫЕ ЩЕТКИ ДЛЯ ДРЕЛИ
ЩЕТКА
ЩЕТКА С ВИТЫМИ КИСТЕВИДНАЯ
ПУЧКАМИ ЩЕТКА
ржавчины. Настоятельно
рекомендуется произво-
дить эту операцию в рес-
пираторной маске.
УХОД И РЕМОНТ
134
и для удаления большей час-
ти окисла достаточно не-
скольких движений. Удалив
всю ржавчину (можно вдо-
бавок пройтись по поверхно-
сти смоченной в бензине
тряпкой, чтобы очистить ме-
талл от образовавшейся ржа-
войпыли), приступайтекан
тикоррозийной обработке.
ПРИ ПОМОЩИ ЭЛЕКТРО-
ИНСТРУМЕНТА
Если заржавевшая поверх-
ность обширна или ржавчи-
на проникла в глубь матери-
ала, используйте металли-
ческую щетку — насадку для
дрели. Они бывают следую-
щими: щетка-«чашка», дис-
ковая, щетка с витыми пуч-
Старую краску с проржавевше-
го металла можно удалить с по-
мощью паяльной лампы.
1
Наложите средство для снятия
краски (полужидкая паста) с
помощью кисти на покрытое
краской ржавое железо.
ками, кистевидная, - у них
различное расположение
щетины, и они предназна-
чены для работ с различны-
ми по форме и размерам
объектами. Насадка встав-
ляется в патрон дрели, на
которой устанавливается
максимальная скорость
вращения. Затем она при-
ставляется к металлическо-
му предмету с нажатием, но
не слишком сильным, чтобы
не было отскоков, а также
чтобы она быстро не потеря -
ла щетину. Кроме того, не
следует забывать надевать
защитные очки.
СРЕДСТВО ДЛЯ СНЯТИЯ
КРАСКИ
Если металл покрашен, ре-
комендуется перед обдиркой
с помощью щетки обрабо-
тать его растворителем.
Обычно для этой операции
используются специальные
средства для снятия краски.
Кроме того, эта операция ре-
комендуется, если у заржа-
вевшего предмета неравно-
мерная поверхность с труд-
нодоступными для металли-
ческой щетки местами, а
также для изделий слишком
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ СРЕДСТВО ДЛЯ СНЯТИЯ КРАСКИ
2
Когда краска начнет пузырить-
ся, вы ее легко сможете удалить
с помощью скребка для соскаб-
ливания краски и ржавчины.
С ПОМОЩЬЮ ОБДИРОЧНОМ
МАШИНЫ
Для наиболее трудоемких работ полезно использовать угло-
вую обдирочную машину, работающую по принципу жестко-
го или гибкого абразивного круга, вращающегося с большой
скоростью. Используют для удаления ржавчины или старой
краски ртолько с очень массивных изделий, которым не мо-
жет повредить удаление небольшого количества металла.
Прикрепите к нему гибкий абразивный круги быстро пройди-
тесь им необрабатываемой поверхности, не слишком задер-
живаясь в одной точке. Ведите обработку на открытом возду-
хе или в хорошо проветриваемом помещении.
хрупких, чтобы обрабаты-
вать их щеткой.
Вещество для снятия краски
бывает в виде не очень гус-
той пасты, и его накладыва-
ют с помощью кисти, затем
оно действует в течение оп-
ределенного времени, кото-
рое указывается на фабрич-
ной упаковке. После того
как краска залузырится, ее
удаляют с помощью малень-
кой цикли или скребка для
соскабливания краски и
ржавчины, помогая себе в
самых труднодоступных зо-
нах щеткой с латунной ще-
тиной. Затем вы можете
приступить к удалению
ржавчины, вновь используя
3
С помощью железной щетки
удалите последние остатки
краски и ржавчину таким обра-
зом, чтобы металл «оголился».
щетку, пока не добьетесь,
чтобы металл «оголился».
С ПОМОЩЬЮ ПАЯЛЬНОЙ
ЛАМПЫ
Использование газовой го-
релки или паяльной лампы —
это быстрый и эффективный
способ удаления краски. Ес-
ли приблизить пламя к про-
ржавевшей поверхности,
старая краска быстро пла-
вится, после чего ее можно
снятье помощью скребка. Во
время этой операции следует
надеть перчатки и очки, что-
бы защитить себя от летя-
щих расапавленных брызг.
Кроме того, можно исполь-
зовать пистолет с горячим
воздухом. Работа с помо-
щью этого инструмента бо-
лее медленная, чем с помо-
щьюпаяльной лампы, по-
скольку его рабочая темпе-
ратура ниже (400—600 °C).
Но именно потому этот ин-
струмент рекомендуется ис-
пользовать для обработки
изделий с частями из древе-
сины и прочих материалов,
которые могут быть повре-
ждены пламенем паяльной
лампы. •
УХОД И РЕМОНТ
135
Кап-кап... Слушать этот звук -
настоящая китайская пытка!
Поэтому давайте рассмотрим,
какие бывают от нее лекарства.
> I
-•I
„ i
Воолыпинстве случаен
плохая работа кранов
связан*! с износом про
кладок и дру гимн банальными
неполадками. Для решения
этих проблем необязательно
обращаться к слесарю-сан
технику, вы можете спра-
виться с ними самостоятси
но, проделав несколько про-
стейших операций.
УХОД И РЕМОНТ
136
Помимо того что звук те-
кущего крана несколь-
ко утомителен, со временем
могут повредиться как рако-
вина, так и сам кран. Ведь в
воде присутствуют вещест-
ва, которые могут испачкать
керамику сантехники, осо-
бенно когда из крана дол го
капает вода.
Кроме того, если вода доста-
точно жесткая (то есть в ней
большое содержание карбо-
ната кальция), постоянное
вытекание воды из крана ве-
дет к более бьктрому образо-
ванию известковых отложе-
ний, которые в результате
повреждают перекрываю
щее устройство.
Если вода течет из самого
крана, это означает, что ре-
зиновая прокладка переста-
ла полностью заполнять со-
бою гнездо, в которое она ус-
тановлена, из-за чего через
кран продолжает проходить
небо?тьшое количество воды •
В этом случае всегда пыта-
ются потуже закрыть кран.
Но рисунке вверху слева: клас-
сический крон, состоящий из не-
подвижного корпуса, который
крепится к сантехнике или стене,
и подвижной крон-буксы, кото-
рая ввинчивается внутрь перво-
го. Чтобы добраться до этой кон-
струкции, достаточно с помощью
ключе снять верхнюю часть
съемного корпуса и вывинтить
его, вращая против часовой
стрелки.
Нс рисунке справа: схема, пока-
зывающая принцип действия ме-
ханизмов современных кранов
(имейте в виду, что обычно труба
распределителя не связана с вен-
тилем напрямую, она располо-
жена отдельно, будучи закреп-
лена на раковине, как показано
на фотографиях внизу). У этих
кранов сперва необходимо пол-
ностью снять верхний вентиль,
скрывающий кран-буксу. Кран-
букса состоит из полого нажим-
ного винта, внутри него может,
вращаясь, смещаться вертикаль-
но нарезной шток, но нижнем
конце которого закреплена ре-
зиновая прокладка. Она входит
в плоское углубление, куда по-
ступает вода из водопровода.
КАК СМЕНИТЬ ПРОКЛАДКУ
1
Перекрыв главный вентиль,
поднимите отверткой, декора-
тивную заглушку наверху вен-
тиля.
3 4
Ослабьте винт (иногда он быва-
ет с головкой крестообразного
типа), крепящий вентиль и вы-
винтите его.
Вывинтите кран-буксу, вытяги-
вая ее кверху. Если она идет туго,
вы можете приподнять ее с помо-
щью ручки молотка или другого
подобного деревянного или пла-
стикового приспособления.
Зажимное кольцо свинчивается
с винта руками (не снимайте его
с помощью инструмента, пото-
му что можете повредить).
УХОД И РЕМОНТ
137
'1иОло1ОРОИЯОЛ,,И
"° ₽^КПО№ЗУЮ««»ЯО-
П«ТИП0ВИВ*
коввкра*10*'
но обычно—б<‘зрс;4ультат1 ю.
Устранить эту неполадку
После этого откроите ре-
монтируемый кран и дай-
те стечь оставшейся в тру
бах воде.
Перед тем как присту-
пить к работе, закройте
сантехническую кера-
мику газетами или ве-
тошью. чтобы случай-
ное падение металличе-
ской щталп или инструмеп
га не испортили се.
Если вы имеете дело с ры-
можпо легко и просто, но
тля начала надо хорошенько
уяснить себе принцип уст-
ройства крана.
Несмотря на то что сегодня
выпускаются краны различ
иыхтипов, внутреннее уст-
ройство различных моделей
не особо разнообразно (за
исключением рычажных
смесителей). Внутренняя
конструкция крана изобра-
жена на рисунке нас. 136.
ЗАМЕНА
ПРОКЛАДОК
Прежде всего, надо пере-
крыть ближайший общий
кран, чтобы не текла вода.
чажпым смесителем, преж-
де всего ручку. Для этого
приподнимите с помощью
отвертки (осторожно, хро-
мированная латунь. из кото-
рой делают краны, лет ко по-
вреждается ) декоративную
заглушку.
Под заглушкой вы обнару
жите винт. Отвинтите его
и отложите г» сторону. Руч
ка вставлена в верхний ко-
нец центрального штока.
Ручку свинчивают, вытя-
гивая вверх. Сняв ручку,
вы обнаружите шток на-
жимного винта и зажим-
ное кольцо, оно свинчива-
ется руками.
С ПОМОЩЬЮ ФРЕЗЕРНО-
ШЛИФОВАЛЬНОЙ
ОБРАБОТКИ
Если после замены прокладки кран продолжает течь, это оз-
начает, что выемка, в которую входит прокладка, не имеет
идеальной плоскости: но ней имеются бугорки из известковых
отложений. В этом случае понадобится соответствующая
фрезерно-шлифовальная обработка. Это делается простым
инструментом с коническим корпусом, через который прохо-
дит вращающаяся ось, оборудованный ручкой; на нижнем
конце закреплена зубчатая фреза, диаметр которой равен
диаметру углубления. Этот инструмент продают вместе с со-
ответствующим набором фрез различного диаметра. Сняв
нажимной винт, вставьте фрезу внутрь крана, затем сделайте
несколько оборотов ручкой по часовой стрелке, прижимая
инструмент другой рукой. Фреза восстановит плоскость уг-
лубления, что обеспечит хороший контакт с прокладкой. Если
и в этом случае кран продолжает течь,
можно говорить о том, что необходимо
проверить наличие деформаций у де-
талей, которые в этом случае
следует заменить.
Навинчивающийся корпус вы-
винчивают, прихватив за соот-
ветствующие вырезы развод-
ным ключом, не слишком силь-
но нажимая.
6
С помощью торцевого ключа
или иного зажимного инстру-
мента отвинтите гайку, которая
фиксирует прокладку. Иногда
вместо гайки используют раз-
резную шайбу.
7
Вставив новую прокладку,
вновь завинтите гайку, которая
фиксирует ее, после чего на-
жимной винт можно ставить на
место.
УХОД И РЕМОНТ
138
РАЗБОРКА НАЖИМНОГО
ВИНТА
Теперь разберите нажим-
ной винт с шестигранным
корпусом (илицилиндриче-
ским, но имеющим две пло-
ские лыски, за которые
можно ухватиться клю-
чом ), позволяющим дейст-
вовать с помощью ключа.
Используйте разводной (с
меняющимся раствором)
ключ. Если корпус не под-
дается. не пытайтесь стро-
нуть его с места резким дви-
жением: вы можете свер-
нуть кран и нарушить его
соединение с подводящей
трубой. Лучше выполняйте
ключом маленькие равно-
мерные движения. Выта-
щив нажимной винт из
гнезда, вы сразу же увиди-
те, насколько плохое состо-
яние у прокладки.
ЗАВЕРШАЮЩИЕ
ДЕЙСТВИЯ
Прокладка прикреплена к
штоку с помощью разрез-
ной пружинной шайбы, а
чаще - просто привинчена
латунной гаечкой. Снимите
В наиболее современных кра-
нах для сальников используют
не гидроизоляцию из фторопла-
ста или конопли, а резиновый
тор (уплотнительное кольцо),
его можно просто заменять на
новый без использования фто-
ропластовой ленты.
ее, извлеките прокладку и
замените ее другой. Дейст-
вуйте в обратном порядке,
завершив сборку установкой
нажимного винта и рычага.
ПРОТЕЧКА
ЧЕРЕЗСАЛЬНИК
Иногда при открытии крана
наблюдается протечка че-
рез ручку. Это бывает, когда
еще одна прокладка — саль-
ник — теряет свои гидроизо-
ляционные свойства. Его
задача — мешать воде, после
того как она выталкивает
шток крана (то есть во время
его работы), подниматься и
вытекать сверху под ручку.
Установить эту прокладку не
так-то просто. ВТ-образных
вентилях (как показано на
фотографии внизу), в кото-
рых сальник набивается па-
клей или фторопластом,
лучший результат получает-
ся с фторопластовой лентой.
Отрежьте кусок в десять
сантиметров и пальцами
скрутите ленту. После свин-
чивания гайки нажимного
винта вставьте в гнездо
сальника грубую пеньковую
веревку, после чего лишнее
отрежьте. Затем навинтите
обратно гайку нажимного
винта и затяните ее (но не
переусердствуйте, иначе
поворот нажимного винта
может быть затруднен). В
наше время обычно сальник
бытовых кранов выполнен в
виде резинового тора (так
называемое уплотнитель-
ное кольцо). Затем, если
вам удастся восстановить
первоначальную форму по-
врежденного сальника, за-
мерьте его, приобретите та-
кой же и установите, просто
надев руками, предвари-
тельно извлекши нажимной
винт из гнезда. •
ФТОРОПЛАСТОВАЯ
ЛЕНТА
Фторопласт - тончайший
кислого- и износоустой-
чивый полимерный мате-
ЗАМЕНА САЛЬНИКА
1
Когда в кране из-под ручки
течет вода, необходимо прове-
рить сальник. С помощью ключа
ослабьте гайку нажимного
2
Затем возьмите кусок фторо-
пластовой ленты длиной при-
мерно 10 см и скрутите ее в
«шпагатик».
3
С помощью жала отвертки
вставьте «шпагат» в гнездо саль-
ника, лишнее отрезав, после че-
го навинтите гайку.
винта.
риал - используется для
изоляции резьбовых со-
единений водопровод-
ных труб. Намотав по ча-
совой стрелке на резьбу
несколько витков ленты,
завйнтите соединение та-
ким образом, чтобы лента
крепко забилась в резьбу.
Иногда фторопластовую
ленту можно использо-
вать для замены сальни-
ков в кранах.
УХОД И РЕМОНТ
139
ОЧИСТИТЕЛЬНЫЙ
ФИЛЬТР ДЛЯ ВОДЫ
Загрязнения воды, муть, запах хлора и другие не-
приятные запахи - все это с его помощью можно уст-
ранить, и в доме всегда будет иметься чистая вода.
Каждый человек,
используя не-
сколько ключей,
за короткое время мо-
жет установить у себя в
доме фильтр для получе-
ния воды, пригодной
для питья и пищевых
целей. И с этого момен-
та можно навсегда по-
прощаться с дурными
запахами и такими ма-
лоприятными последст-
виями, как неконтроли-
руемое загрязнение ок-
ружающей среды.
УХОД И РЕМОНТ
140 КОМПОНЕНТЫ
К сожалению, чем даль-
ше, тем чаще мы заме-
чаем, что загрязнение окру-
жающей среды делает водо-
проводную воду непригод-
ной для питья и подвергает
опасности здоровье потре-
бителей. Первое, что при-
ходит в голову, когда вас
предупреждают о том, что
нельзя пить воду из-под
крана, — покупать воду в
бутылках. Одиако сущест-
вует другое решение, кото-
рое позволит вам избежать
подобного неудобства, а
главное — защитит вас от
опасности, которая подсте-
регает вас между моментом
Но специальном кроне фильтра расположен
переключатель режимов фильтрации. Его
функция - отвод водопроводной воды из крана
в фильтр. Здесь вода фильтруется, после чего
возвращается в кран и вытекает из его носика.
Все компоненты фильтра. Сверху вниз: фильтр,
предназначенный для монтажа под ракови-
ной; счетчик литража; краник с переключате-
лем режимов фильтрации; соединительные
трубы, прокладки; соединительные детали.
загрязнения и моментом,
когда вас о нем предупре-
дят. Это решение — уста-
новка фильтра для питье-
вой воды. В продаже сегод-
ня имеются фильтры высо-
чайшего качества, которые
соответствуют строгим са-
нитарным нормам и в со-
стоянии очистить воду от
большого количества за-
грязняющих агентов: ве-
ществ, находящихся в воде
во взвеси, бактерийи ит. л.
1
На резьбовое соединение счет-
чика литража наматывается
фторопластовая лента, гаран-
тирующая надежную гидроизо-
ляцию.
2
Затем счетчик литража креп-
ко привинчивают к фильтру в
месте патрубка для поступле-
ния воды.
3
К патрубку фильтра привинчи-
вается соединительная деталь.
Затем фильтр скрыто размеща-
ют под кухонной раковиной.
Процесс установки предель-
но прост и под силу каждому,
поскольку не требуется ни-
каких специальных инстру-
ментов.
УСТАНОВКА
Особенно практичны
фильтры, предназначенные
для установки на кухонной
раковине, поскольку их не
видно. Их можно использо-
вать только тогда, когда
нужна вода для питья или
пищевых целей (обычноэти
приборы фильтруют только
холодную воду), а при мы-
тье, поливе и т. д. — отсоеди-
нять.
Установка состоит из двух
основн ых элементов: фильт-
ра и специального крана, ко-
торый ставят вместо обыч-
ного кухонного крана. Этот
кран отличается от обычного
наличием внутри переклю-
чателя режимов фильтра-
ции. а внизу, на месте двух
обычных «соединительных
патрубков», расположено
четыре (два фильтруют, два
— обычных). Два фильтрую-
щих патрубка крана присое-
диняют к водопроводным
трубам: один — к соединен-
ной с системой водоснабже-
ния, другой — к бойлерной,
производящей горячую во-
ду, или к домашнему водона-
гревателю.
Если вам надо взять от-
фильтрованную воду, вос-
пользуйтесь переключате-
лем режимов фильтрации,
который направит холод-
ную воду из системы водо-
снабжения в фильтр (через
третий патрубок крана). За-
тем отфильтрованная вода
вернется в кран через чет-
вертый патрубок.
Таким образом, фильтр
функционирует лишь по на-
шему желанию, изнашива-
ясь совсем немного. •
УХОД И РЕМОНТ
141
ФТОРОПЛАСТОВАЯ
ЛЕНТА
Это ленто из особого син-
тетического материала
(фторопласта). Ее нама-
тывают на резьбу водо-
проводных соединений
для более надежной изо-
ляции. Затем поверх фто-
ропластовой намотки на-
винчивают гайку. Таким
образом предотвраща-
ется просачивание и по-
теря воды. Фторопласто-
вую ленту используют
как для горячих и холод-
ных труб, трубопрово-
дов с другими жидкостя-
ми, так и для газовых
труб.
На рисунке вверху: общая схе-
ма домашней фильтровальной
установки.
На рисунке справа: четыре пат-
рубка крана с различными на-
конечниками, необходимыми
для соединения с фильтром и
домашними водопроводными
трубами. Поворачивая пере-
ключатель режимов фильтра-
ции, направляют в кран то воду
из системы водоснабжения, то
профильтрованную воду.
УХОД И РЕМОНТ
142 МОНТАЖ
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ
Соединительные элемен-
ты представляют собой
цилиндрические муфты,
которые надевают на пи-
тающие трубы из поли-
мерного материала, где
они автоматически фик-
сируются. Существуют
соединительные элемен-
ты, у которых с одной сто-
роны резьбовое соеди-
нение (для присоедине-
ния к трубам, имеющим
резьбу), с другой - соеди-
нение с автоматической
фиксацией.
Начать следует с того,
что перекрыть общий
кран (иливентиль),закры-
вающий поступление воды.
Это делается для того, чтобы
можно было отсоединить от
раковины старый кран и ус-
тановить новый.
Затем ослабьте гайку, рас-
положенную под ракови-
ной, после чего извлеките
кран. Новый кран установи-
те в отверстие раковины, не
забыв положить сверху и
снизу такие детали соедине-
ния, как резиновые про-
кладки и металлические
шайбы. И наконец, затяги-
вают толстую гайку под ра -
ковиной, и кран фикснрует-
Теперь следует присоеди-
нить два резьбовых патрубка
нового крана к трубам, пода-
ющим холодную и горячую
воду.
Не забудьте, прежде чем за-
тягивать соединительные
гайки, обмотать резьбу не-
сколькими витками фторо-
пластовой ленты.
ФИЛЬТР
Фильтр состоит из цилинд-
рического корпуса с двумя
патрубками: один для входа
воды, другой для выхода. К
входному патрубку следует
подсоединить счетчик лит-
ража. Для соединения
фильтра с двумя трубами,
подведенными к крану и не
имеющими резьбы, исполь-
зуйте специальные соедине-
ния с автоматической фик-
сацией (см. фотографию
слева). Их требуется четы -
ре: одно для навинчивания
выходного патрубка фильт-
ра, одно — на входе счетчика
литража и два других для
двух труб без резьбы, кото-
ПАТРУБКИ И СОЕДИНЕНИЯ
На два патрубка без резьбы,
идущих от крана, надевают
соединения с автоматической
фиксацией (два других патруб-
ка крана, резьбовых, соединя-
ют, в отличие от них, с водопро-
водными трубами, по которым
поступает горячая и холодная
вода).
СЧЕТЧИК ЛИТРАЖА
Счетчик литража, упаковка которого при монтаже фильтра
обязательна, необходим для контроля количества отфильт-
рованной воды; это нужно для того, чтобы определить, когда
следует менять фильтрующий картридж, согласуясь с реко-
мендациями изготовителя, а также - с качепвом воды в мест-
ной системе водоснабжения. На счетчике литража имеются
несколько стрелочных индикаторов и цифровой счетчик.
На последнем указано количество воды в кубометрах, а
стрелки показывают его в децилитрах (х 0,0001), литрах
(х 0,001), декалитрах (х 0,01} и сотнях литров (х0,1).
произвести все соединения,
используя дополнительные
гибкие трубы. Достаточно
нарезать трубы нужной дли-
ны и вставить их в соедине-
ния с автоматической фик-
сацией, где они будут крепко
В два соединения с автоматиче-
ской фиксацией вставляют гиб-
кие резиновые шланги, кото-
рые продаются в комплекте
вместе с фильтром. Делают
такие отрезки трубы, чтобы их
можно было соединить с пат-
рубками фильтра.
вода поступает во входное
отверстие фильтра, по дру-
гой вода из выходного отвер-
стия подводится к крану. Те-
перь можно подать вод)' в ус-
танови)' и проверить, все ли
работает нормально. •
В соединения с автоматической
фиксацией, навинчиваемые на
выходной патрубок фильтра,
вставляют гибкую трубу, по
которой отфильтрованная вода
поступает в кран. Вторую же
трубу соединяют со счетчиком
литража.
ел на положенном месте.
УХОД И РЕМОНТ
^4»
КОГДАТРУБА
ПРОТЕКАЕТ
143
Как справиться
снеприятной
неполадкой быстро
и эффективно
Согласно закону бутер-
брода, водопровод в до-
ме начинае т протекать в са-
мый неподходящий момент
часто, когда невозможно ни
позвать специалиста. ни
с делать какую-либо вре-
мянку. Поэтому нужно ор-
ганизоваться таким обра
.юм, чтобы всегда иметь воз-
можность быстро заделать
протечкун обезопаситься от
крупных неприятностей.
Во-первых, в доме всегда
долженбытьящикс инстру-
ментами и материалы. необ-
ходимые для ремонта на ско-
рую руку и заделки повреж-
дения до прихода слееаря-
саитсхника. Если действо-
вать правильно и пользо-
ваться подходящими инст-
рументами. вы наверняка
сможете сделать это надеж -
но.
При любой протечке начать
надо с перекрывания воды.
Даже при небольшой про-
течке в течение достаточно
короткого времени может
произойти затопление, ко-
торое нанесетзначнтгльные
повреждения обстановке,
полам кетенам.
С ПОМОЩЬЮ РЕЗИНЫ
Идеальный материал для
прекращения протечки -
эластичная мастика из за-
твердевающей резины, со-
стоящий из двух элементов.
Она представляет собой по-
лоску двуцветной! пасты, ко-
торая выдавливается из ме-
таллического тюбика. Раз-
ноцветные компоненты
вручную перемешиваютта-
ким образом, чтобы полу-
чился однотонный состав.
Затем смесью плотно обма-
зывают трубу в месте про-
течки .
Поскольку мастика лучше
всего липнет именно к ме-
УХОДИРЕМОНТ
144
тал jy, нужнотрубу очистить
с помощью ветоши, смочен-
ной в скипидаре, спирте или
ацетоне, после чего дать ей
просохнуть.
Мастика затвердевает при-
мерно 24 чага. В течение все-
го.утоп» времени водопровод
до. 1жрн быть перекрыт. Пос -
ле того как мае гика затвер-
деет, течь окончательно за-
купорится.
СПОМОЩЬЮ
ХОМУТА
Очень эффективное сред-
ство быстрого вмешатель-
ства — хомуты, которые
можно накладывать на тру
бы различных размеров. До-
стоинство этого приспособ-
ления — многоразовостьсго
использования. Это обрези-
ненная муфта. Металличе-
ский хомут с силой прижи-
мает резину к трубе, в ре-
зультате чего протечка пре-
кращается. Диаметр муфты
зависит от диаметра трубы.
Устанавливать ее очеп ь 11 ро -
сто. Муфту надевают на по-
врежденную трубу резиной
к месту протечки. Затем
вставляют зажимной винт.
МУФТА
Муфта для быстрой починки
представляет собой металли-
ческий хомут, с внутренней сто-
роны обклеенный резиной.
Муфту зажимают винтом с
гайкой,
который сил ьно до упора за-
тягивают английским клю-
чом.
Достоинство денного спо-
соба состоит в том, что этот
ремонт обеспечивает ис-
правность на долгое время ,
а потому (если вы нс про
тип приобретения еще од-
ной муфты па другой по-
добный случай), вы може-
те эту муфту оставить на
трубе насовсем. Кстати.
эта технология избавляет
от необходимости пере-
крывать воду. •
Муфту ставят на трубу таким
образом, чтобы резиновая
часть своим центром попала
точно нс место протечки.
В нее вставляют винт и затягива-
ют с помощью вилочного клю-
ча, пока муфта хорошенько не
прижмется ктрубе и протечка
таким образом не прекратится.
ЛИКВИДАЦИЯ ПРОТЕЧКИ
При отсутствии других возможностей вы можете попробо-
вать ликвидировать протечку с помощью изоляционной
ленты (А) или обернуть трубу в месте протечки резиной (или
иным мягким непромокаемым материалом), зафиксировав
ее с помощью проволоки (В) или сильно стянув металличе-
скими хомутиками.
— С ПОМОЩЬЮ ЗАТВЕРДЕВАЮЩЕЙ РЕЗИНЫ —
ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ПРОТЕЧЕК
Перемешайте руками два ком-
понента затвердевающей ре-
зины. На готовность указывает
однородная окраска смеси.
Хорошенько наложите смесь в
то место, где протекаеттруба.
Через 24 часа резина полно-
стью затвердеет.
Причин протечек суще-
ствует множество. На
трубе может ослабиться
соединение, как прямое,
так и угловое; коррозия
внутри труб может при-
вести к возникновению
микроскопических от-
верстий; от мороза вода
в трубе замерзает, и она
может лопнуть: на ней и в
соединениях возникают
трещины и течи. Часто
причиной течи в метал-
лических трубах стано-
вится коррозия, вызыва-
ющая появление ржав-
чины, чаще - на внешней
стороне самих труб,
стенки которых из-за
этого с течением времени
становятся тоньше, пока
в них не образуются от-
верстия.
УХОД И РЕМОНТ
145
НЕЗ АКРЫ БАЮЩАЯСЯ
ВЕРЬ
Не только в замке
Дракулы двери
скрипят и хлопают...
Такое может про-
изойти и в вашем
доме, пока вы не
возьмете в руки
рубанок, чтобы
«заготовить осино-
вый кол», а именно:
не пройдетесь им
по торцу безобраз-
ничающей двери.
В некоторых помещени-
ях дома, особенно в
ванной комнате и на кухне,
происхо щт ак гивное погло-
щение влаги древесиной,
которая, разбухая, немного
деформируется.
Подобной деформации дос-
таточно, чтобы дверь стала
задевать за иол или раму и.
таким образом, перестала
нормально закрываться. От
близости батарей централь-
ного отопления или иных ис-
точников тепла дерево так-
же коробится.
Другой случай: при постоян-
ном (п. к сожалению, не
слишком делика тном) поль-
зовании дверью изнашива-
ются оги петель в местах
трения поверхностей друг о
друга. При этом дверь «осе-
КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ
дает», начинает цепляться
за пол. из-за чего ее труню
открывать и закрыва гь.
СНЯТИЕ ДВЕРИ
С ПЕТЕЛЬ
После того как причина
«плохого поведения» двери
установлена, первая опера-
ция заключается в снятии
двери с петель. Для этого
сделайте большую петлю из
шнура от рольставен и иро-
нустнтеегв под шерь. Ее от-
крывают таким образом.
Для того чтобы найти место,
где дверь упирается в короб-
ку, вставьте лист бумаги и
закройте ее. Там, где он и со-
прикасаются между собой,
лист окажется зажат.
Если вам нужно снять дверь с
петель, вы можете упростить
операцию, приподняв ее с
помощью шнура от рольста-
вен и пропустив его под ней.
УХОД И РЕМОНТ
146
ЧТО ДЕЛАТЬ
Когда язычок дверного замке
стучит по металлической на-
кладке, следует расширить ее
окошко с помощью квадратно-
го напильника.
Для того чтобы ликвидировать
контакт с косяком или притоло-
кой, снимите с бокового или верх-
него торца двери небольшой
слой древесины с помощью ру-
банка, следя за тем, чтобы на фа-
неровке не возникали отщепы.
Если обработки с помощью
рубанка недостаточно, снимите
дверь и наденьте на оси петель
две шайбы. Если верхний край
упирается в притолоку, снимите
с него слой древесины с помо-
щью рубанка.
чтобы не был закрыт верх-
ний горец. Приподнимайте
дверь, пока опа пе высвобо-
дится из петель.
Если дверь л ишь < •. нтка за де-
вает за иол. достаточнотоль
ко обработать нижний торец
(нерп с помощью шкурки.
Если же дверь сильно задева
ет за нол, достаточно и рой
тпеыю нижнему горну (вери
рубанком, после чего произ-
ведите доводку 1 говерх! к мтн е
помощью шкурки.
Если оседание двери еще бо-
лее 31 гачптельнос. глави ы м
образом из-за изношенных
петель, снятия древесины с
помощью рубанка нс гое га
точно, дверь нужно снять и
установить зазор между нею
и полом. Для этого на ось
каж, (ОЙ петли на. (о надеть ио
шайбе и попробовать уста
повить дверь на м<*сто.
Возможно, теперь она уже
не задевает за пол. ноупира
ется своей верхней частью в
косяк.
В этом случае опять же сле-
дуете помощью рубанка уда
лить немного древесины. но
теперьужес верхнего торца.
Часто слу чае гея, что нс у ut-
ется найти то место, где
створки соприкасаются ме-
жду собой, из-за того, что его
загораживает накладка., (ля
того чтобы определить кри-
тическую точку, вставьте
меж ду дверью н коробкой
л ют бумаги, а затем закрой-
те дверь. Повторяйте опера-
В —
IK1
Несколько капель масла обес-
печат лучшее вращение петель.
Можно вместо него использо-
вать немного густой смазки, по-
скольку она не течет.
цию. пока не найдете место,
где бумага будет зажата.
Именно это место требует
обработки
ДЕФЕКТНЫЙ ЗАПОР
Часто бывает, что при за-
крытии двери язычок ап г
. । ий с ко го за мка постоя j г но
не попадает в гнездо и невоз-
можно захлопнуть дверь.
Это происходит из-за опи-
санных выше деформаций,
которые, однако, затрагива-
ют в данном случае в основ-
ном жесткие, напримерме-
таллические, элементы. Для
того чтобы восстановить
нормальную состыковку
двух частей устройства,
обычно достаточно снять ме-
талл (с помощью ква (ратно-
го напильника) с окошка для
язычка защелкивающегося
замка и расширить его.
По завершении любого ре-
монта обязательно следует
смазать петли жидким .ма-
шинным маслом и рнулярно
проводить эту операцию —
каждый раз, когда вы начи-
наете ощущать, что дверь \о-
щттяжелее, чем обычно. •
СТЕН
ПОКРАС
Возьмем в руки кисть и валик,
чтобы обновить стены и пото-
лок дома. Трудно? Нет. Утоми-
тельно? Тоже нет. Особенно в
наше время, когда появились
новыеавтоматизированные
устройства...
Покраска стен дома никогда не пы-
ла особенно трудным делом. Но
в наши дни эту работу можно
выполнить еще быстрее и без каких-ли-
бо проблем. При желании, благодаря
современным системам с компрессора-
ми, мы будем иметь в кратчайшее вре-
мя наилучший результат.
УХОД И РЕМОНТ
148
Покраска - наиболее
практичный способ за-
щиты и подновления стен и
потолков. И впрямь, для
многих страшна даже мысль
клеить стены обоями, а уж
покрасить стены - даже no-
ri робовать—решаются л ишь
немногие.
Покраска комнаты—опера-
ция, доставляющая удо-
вольствие главным образом
потому, что она не требует
много времени. Всего за
один день можно пройтись
краской два-три раза, даже
если окрашиваемая поверх-
ность обширна.
ПОДГОТОВКА СТЕН
Стены, как новые, так и ста-
рые (а значит — уже кра-
шенные ранее), должны
быть тщательно подготов-
лены.
Новые стены следует обра-
ботать фиксативом (его. в
общем-то, неплохо приме-
нить и кстарымстенам). Это
жидкая шпатлевка, которая
серьезно снижает гигроско-
ВЫБОР КРАСКИ
Прежде чем приступать к покраске стен, следует тщательно
проанализировать, какая краска изтрехтипов, имеющихся
в продаже, подойдет для данной работы. Темпера, продукт
невысокого качества и низкой стоимости, используется ис-
ключительно для внутренних работ. Со временем она осы-
пается, и перед новой покраской ее надо удалить путем заш-
куривания. Моющиеся водоэмульсионные краски подходят
и для уличных работ, ноне подходят для влажной среды. Та-
кая краска хороша для прихожих, лестничных клеток и для
тех помещений, где надо мыть стены. Пропускающие влагу
водоэмульсионные краски подходят для внутренних и улич-
ных работ, а также - для помещений с повышенной влажно-
стью, например ванных комнат и кухонь. Их нельзя мыть, но
они пропускают влагу и поэтому наиболее рекомендуются
длятаких работ.
пичность стен.
При покраске
без фиксатива
Старые стены
тоже следует об-
работать, но ина-
стены, помимо проче-
го, оченьбыстро впитывают
водоэмульсионную краску,
что дает некачествен ный ре-
зультат.
че: здесь нужно долж-
ным образом изучить усло-
вия, в которых будет произ-
водиться покраска. Если на
них имеются мепкиетрещи-
мы, их следует заделать с по-
мощью шпателя. Если они
пошире, чтобы заделать, их
следуетнем ного расширитьс
помощью шпателя.
Обдерите старую растрес-
кавшуюся краску и тщатель-
но зашкурьте всю поверх-
ность.
Удалите торчащие гвоздики
и заделайте образовавшие-
ся отверстия. Если на сте-
нах есть плесень, удалите ее
наждачной бумагой и оп-
рыскайте эту зону противо-
плесневой жидкостью.
Последнюю операцию сле-
дует повторить несколько
раз, а также в краску надо
добавить небольшое коли-
чество этой жидкости, что
предотвратит образование
плесени в будущем. Оклей -
те края дверных и оконных
коробок клейкой бумажной
лентой, чтобы при покраске
соседних с ними зон они не
испачкались краской.
Сдвиньте в центр комнаты
мебель, которую не сможе-
те вынести.
ПЕРЕД ПОКРАСКОЙ
1
Если на окрашиваемой поверх-
ности имеются трещины или
дырки, оставшиеся после гвоз-
дей, закройте их, заделав с по-
мощью шпателя.
2
Стены должны быть чистыми и
гладкими. Если на них имеются
небольшие неровности, удал ите
их с помощью наждачной бума-
ги со средним или мелким зер-
ном. Вы также можете восполь-
зоваться полировально-шлифо-
вальной машиной с вытяжкой.
3
В тех местах, где имеются плес-
невые образования, удалите
ихс помощью тщательного
шкурения, после чего произве-
дите опрыскивание препара-
том против плесени. Обработку
можно повторить несколько
раз.
4
Наложите слой уплотнитель-
ной мастики, чтобы укрепить
поверхность и приготовить ее
под покраску, которая в этом
случае будет более ровной.
УХОД И РЕМОНТ
149
^—ИСПОЛЬЗОВАНИЕ потолочной кисти —
1
Для подготовки водоэмульси-
онной краскиналейте ее в
удобный контейнер и добавьте
необходимое количество
(обычно - 20%) воды. Тщатель-
но перемешайте.
2
Окунув кисть в краску, прове-
дите ею по краю сосуда, снимая
лишнюю жидкость, чтобы она
некапала.
ПОТОЛОЧНАЯ КИСТЬ
Чаще всего при покраске употребляют потолочную кисть.
Она состоит из ручки и прямоугольного зажима
(ширина 3,6 см, длина 8-15 см), в котором держится щетина.
С помощью этого инструмента можно набирать много крас-
ки и легко наносить ее на стену. Потолочную кисть погружа-
ют в краску на 1 -2 см и, прежде чем красить, «отжимают» о
бортик емкости. С помощью крючка, расположенного у
основания ручки, кисть можно вешать на край емкости на
время перерыва в работе.
ПОДГОТОВКА КРАСКИ
Водоэмульсионная краска
(краска на воде) часто про-
дается в уже разведенном
виде. В ином случае найдите
ГРУНТОВКА
И ВЕЩЕСТВО
ПРОТИВПЛЕСЕНИ
СОБСТВЕННОГО
ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Хорошую грунтовку, ко-
торой покрывоютстену
перед покраской, мож-
но приготовить в домаш-
нихусловиях, разведя в
воде клей ПВА в соотно-
шении: пятьдесят грам-
мов клея на литр воды.
А чтобы подготовить
качественное средство
против плесени доста-
точно разбавить в воде
отбеливатель в соотно-
шении 4:1. Затем, обра-
ботав стены водным рас-
твором ПВА и отбелива-
телем, мы как подгото-
вим стены к покраске,
так и защитим их отпле-
в инструкций на упаковке
информацию о правильном
соотношении краски и воды.
Если нужно, налейте краску
в наиболее вместительный
контейнер, затем разведите
ее правильным образом, а
именно: перемешивайте ее,
пока жидкость не станет со-
вершенно однородной .
КАК КРАСИТЬ
Вооружитесь тремя кистя-
— ПЕРЕД ПОКРАСКОЙ ——————
Разбейте стену, которую вы
собираетесь красить, на оди-
наковые квадраты 1 х 1MTQ-
ким образом, чтобы их края
слегка находил и друг на дру-
га, а затем закрашивайте их
по очереди.
ми: потолочной кистью
4 х 12 см для самых обшир-
ных поверхностей, широ-
кой плоской кистью 8x1,5
см для особых случаев и пло-
ской узкой кисточкой 3x1
см для. подмазки.
Для покраски стен точно
разделите их на квадраты
1 х 1 м. Затем начинайте ра-
боту с верхнего угла стены и
закрашивайте полностью
квадрат, прежде чем перей-
Сперва ведите кистью сверху
вниз, затем - в обратном на-
правлении. Обработайте таким
образом всю стену. Первый
слой краски накладывается
параллельными вертикальны-
ми мазками,
ти к следующему. Слегка на-
берите на потолочную кисть
краску и проведите щетиной
по краю ведра, чтобы снять
лишнюю краску, прежде
чем поднести кисть к стене.
Будьте внимательны и не пе-
редвигайте кисть слишком
быстро, чтобы краска не раз-
брызгивалась в стороны.
Первый слой целиком на-
кладывается вертикальны-
ми мазками. Когда все стены
3
Второй слой кладется парал-
лельными горизонтальными
мазками. В конце каждого про-
хода кистью ее отрывают от
стен ы, стараясь не делать щети-
ной обратного движения.
сени.
УХОД И РЕМОНТ
150
будутпокрашены. начните с
начальной точки, наклады-
вая второй слой, на этот раз
— горизонтальными мазка-
ми. Так вам удастся полу-
чить равномерное и полное
покрытие.
ПОТОЛОК
Если вам надо покрасить и
потолок, начинайте с края,
накладывая плоской широ-
кой кистью полосу шириной
10-15 см по периметру. За-
тем работайте потолочной
кистью, не приближаясь к
стенам, чтобы избежать
опасности их испачкать.
Потолок, как и стены, сле-
дует аккуратно раздел ить на
равныезоны и покрывать их
по очереди двумя слоями
краски с пересекающимися
проходами (продольный и
поперечный). На этой ста-
дии вам, несомненно, при-
дется воспользоваться ма-
«МОХЕРОВЫЕТАМПОНЫ»
В продаже имеются специальные инструменты, которые
особо подходят для покраски небольших поверхностей. Это
так называемые «мохеровые тампоны», состоящие из опо-
ры, к которой крепится своего рода войлок из тончайших
волосков, которыйможетвпигывоть краску и постепенно ее
выделять. Красящиетампоны выпускают в различных вари-
антах, различной ширины. Способ их применения очень
простой. Подготовив соответствующимобразомстены, на-
лейте краску всоответствующий резервуаре поперечным
валиком. Чтобы набрать краску, пройдитесь несколыгораз
по валику «мохеровымтампоном». Затем равномерными
движениями пройдитесь по стене.
1
Потолок, ровно кок и стены,
надо разделить точно на квад-
раты, которые следует красить
по очереди.
ленькими подмостями, стоя
на которых вы сможете кра -
сить в большей безопасности
и с большим удобством, чем
со стремянки.
ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ОТ-
ДЕЛКА
Когда обширные поверхно-
стизакрашены, переходите
к окончательной отделке.
ПОКРАСКА ПОТОЛКА
2
Начните с прохода широкой
плоской кистью по периметру,
следя за тем, чтобы краска не
стекала по стенам.
Снимите крышки (предва-
рительно отключите ток об-
щим рубильником) и по-
красьте края коробок (то
есть только часть, с которой
граничат крышки). Вос-
пользуйтесь самой малень-
кой кистью, чтобы пройтись
по краям дверных и окон-
ных коробок (защищенным
клейкой бумажной лентой).
В первую очередь отделайте
верхние углы комнат, где,
вероятно, окажутся пропу-
щенные места. Когда краска
высохнет, отлепите защит-
ную клейкую ленту, медлен-
но потянув ее на себя. Неза-
будьте тщательно промыть
кисти и контейнеры.
ФИНАЛЬНАЯ ОТДЕЛКА
Покраска стен требует ряда
отделочных операций, за-
вершающих всю работу.
Если в комнате нет плинту-
сов, а лишь крашеный цо-
коль (как это часто бывает в
старых строениях), его сле-
дует обновить. Для того что-
быпровестм прямую линию,
используйте шпагат, натер-
тыйцветным мелом. Позвав
3
Положение, в котором приходится
держать потолочную кисть и чрева*
тое потеками, диктуетнеобходи-
мость набирать небольшое количе-
ство краски и достаточно быстрое
прохождение ею по поверхности.
кого-либо на помощь или
привязав другой конец, по-
бейте им об стену. В резуль-
тате вы получите идеальный
прямой след.
Подготовьте белую водо-
эмульсионную краску и до-
бавьте в нее жидкий краси-
тель выбранного цвета (они
продаются во флакончиках
и бывают разных расцве-
ток ). С помощью кисти или,
ПОДМОСТКИ
Это маленькие домаш-
ние подмости, предста-
вляющие собой метал-
лические трубы, смон-
тированные на коле-
сах, с регулируемым на
разной высоте уровнем
настила.
Позволяют комфортно
работать на высоте 2-
4 м в условиях полной
безопасности. Колеса
позволяют легко пере-
двигать конструкцию,
причем она полностью
разборная и по оконча-
нии работ занимает не-
много места.
УХОД И РЕМОНТ
151
ЦОКОЛИ И ЦВЕТНЫЕ ЛИНИИ
1
Для того чтобы обозначить гра-
ницу цоколя, набейте линию с
помощью бечевки, намазан-
ной цветным мелом.
С помощью «мохерового там-
пона» оченьудобно проводить
прямые горизонтальные линии
для плинтусов.
3
Л и нейка с «якорем» необхо-
дима, чтобы от руки проводить
кистью ровные линии.
ЛИНЕЙКА
С ЯКОРЕМ»
С помощью линейки с
«якорем» кистью прово-
дят ровные линии от ру-
ки. Это круглая деревян-
ная палка длиной
40-50см, нс конце кото-
рой крепится большой
тампон из тряпки, губки
или микропористой ре-
зины. Палкуупираютв
стену и рукой с кистью
опираютя на нее. В ре-
еще лучше, «мохерового
тампона» покрасьте область
ниже линии, нанесенной с
помощью шпагата.
Часто стены окрашивают в
основной цвет до уровня,
отстоящего примерно на
20 см от потолка, а далее
идут одна или более цвет-
ные полосы. Верхняя часть
и потолок окрашиваются в
другой, обычно более свет-
лый оттенок.
Для того чтобы провести
прямую линию, можно ис-
пользовать описанную вы-
ИСПОЛЬЗОВАНИЕВАЛИКА
1
Погрузите валике емкость с
правильно разведенной крас-
кой. После этого проведите не-
сколько раз по решетке, чтобы
предохраниться от потеков.
2
Прокатайте валик по стене,
пройдясь несколько раз по
одному и тому же месту.
Скорость прокатывания долж-
на быть такой, чтобы не возни-
кало брызг.
3
Для покраски верхней части
стены или потолка используйте
черенок, вставляемый в ручку
валика, и вам не потребуются
ни лестница, ни подмости.
ше технологию, в которой
применяется шпагат; по-
скольку операция произво-
дится на высоте, довольно-
таки трудно провести пря-
мую линию от руки с помо-
щыюшпагата.
ПОКРАСКА
С ПОМОЩЬЮ ВАЛИКА
Для покраски обширных
ровных поверхностей вме-
сто потолочной кисти или
ракли удобней использовать
валик. Этот инструмент со-
стоит из ручки и полой осно-
вы, на которой смонтирован
валик, покрытый синтети-
ческим мехом.
После подготовки стены со-
ответствующим образом
налейте в неглубокую ем-
кость определенное количе-
ство правильно разведен-
ной краски. Несколько раз
прокатите валик по поверх-
ности решетки таким обра-
зом, чтобы волоски, с одной
стороны, пропитались
краской, а с другой—чтобы
она не была в избытке. За-
тем приступайте к опера-
зультате получается
очень хороший упор и
остается только очень
аккуратно провести пря-
мую линию.
4
Отделка и стыки стен произ-
водятся валиком шириной в
несколько сантиметров.
Однако в труднодоступных
местах придется воспользо-
ваться кисточкой.
УХОД И РЕМОНТ
152
На двух фотографиях справа:
два автоматических аппликато-
ра краски различныхмоделей.
Давление создается с помощью
компрессора, подающего крас-
ку (залитую в емкость) к валику,
который в результате постоянно
ею подпитывается.
ции. П рижмите вал ик к с гу
не и прокатыванте его воз-
вратно- постулате.! ьпымн.
ровным» и нс слишком бы-
стрым и движениям и, об ра-
батывая примерно 50 см,
пока нс увидите, что краска
хорошо покры. ш обрабаты -
ваемую поверхность. 1 (ачн-
Существуетвозможность повесить автоматический
аппликатор на плечо, что позволяетспокойно пе-
ремещаться. Егохорошо применять при покраске
обширных поверхностей.
най ге с верхней части сте-
ны, постепенно смещаясь
книзу. Проводить валик
следует в вертикальном на-
правлении, постепенно
смещаясь в сторону—таким
образом, чтобы каждый
следующий проход накла-
ВАЛИК, РЕШЕТКА И ЛОТОК
В продаже бывают валики различной ширины с ворсом
различной длины. Для любой модели требуется неглубо-
кий пластиковый лоток, в который помещают жесткую ре-
шетку, один из ее концов погрузив в лоток, а другой -
уперев в верхний его край. Опустив валик в краску,
им несколько раз проходятся по решетке, чтобы стекла
лишняя краска, которая может образовать потеки
во время работы.
дывался на предыду щлй на
несколько сантиметров.
Когда стена бу щт законче-
на, в течение нескольких
часов дайте ей просохнуть,
затем пройдитесь еще раз.
Если ручка валика полая,
можете вставить в нее чере-
нок и. ш дру гой «удлинитель»
для работы с верхнепчастыо
стены или потолочных ра-
бот. что даст возможность
обойтись без стремянки или
подмостей. Однако так ра-
ботать тру шее.
АВТОМАТИЧЕСКИЙ
АППЛИКАТОР КРАСКИ
Естественно. что примене-
ние водоэмульсионной крас-
ки с помощью традицией
ных ручных инструментов
очень уто.мите; iыю, особен -
но если вам предстоит по-
красить целую квартиру.
Несомненно, дляобширных
поверхностей следует ис-
пол ьзовать специал ьные ап-
параты, которые позвол яют
работать очень быстро и по-
лучать высококачествен-
ный результат.
спомощью
КОМПРЕССОРА
Н аиболее продвину гый
электроприбор для водо-
эмульсионной краски —
компрессор с ва. ш ком. В его
см кость заливается соот-
ветствующим образом раз-
веденная водоэмульспон -
ная краска, после чего ап-
парат включается. Краска
под давлением направляет-
ся по гибкому шлангуй по-
ступает к валику. Работать
просто и комфортно. Про-
ход по стене валиком дела-
ется так же. как ручным, с
той только разницей, что его
не надо макать в краску
Кол и ч ест во водоэ мул ьси -
онной краски, содержа-
щейся в резервуаре,позво-
ляет подолгу работать до
следующей его заправки.
Обычно вместо валика
можно присоединять и дру-
гие насадки, например ва-
лики меньшего размера
или кисти с полой ручкой,
которые очень удобны для
стыков я сое цшенип рядом
с оконными и дверными ко-
робками. Поокодчаниира-
боты качественно тщатель
но п ромойтекак резервуар,
так и шланг. •
УХОД И РЕМОНТ
153
ПОЧИНКА
РОЛЬСТАВЕН
Они честно выполняют
свою работу, тысяче-
кратно закрываясь и от-
крываясь. Но иногда
рольставни или шнуры
рвутся, причем именно в
тот момент, когда надо
уезжать на праздник...
Но без паники, вы все мо-
жете исправить самосто-
ятельно.
С ре щ самых «скучных» домашних ремонтов - ре-
монт рольставен из-за поломки ил и отрыва скре-
пы. Работа довольно-таки простая, если точно
знать порядок ее выполнения.
УХОД И РЕМОНТ
154
Имеющиеся в продаже
рольставни разли чного
вида имеют в принципе оди-
наковую конструкцию, а
различаются по материалу.
Рольставни состоят из ряда
ламелей с соответствующим
образом профилированны-
ми краями: паз—тип, — что
обеспечивает при закрытии
великолепное перекрытие
щелей. Планки могут быть
из древесины, синтетиче-
ского материала, дерева и
алюминия или ПВХ и алю-
КАК ПОЧИНИТЬ ШНУР
1
Извлекитеобечасти разорвав-
шегося шнура. Верхнюю смо-
тайте с вала н вытащите из фик-
сирующего отверстия. Нижнюю
следует извлечь из наматыва-
теля.
Привлеките кого-нибудь себе в
помощь и полностью подними-
те рольставни (таким образом,
чтобы они полностью намота-
лись на вал)и заблокируйте их
парой брусков.
3
Закрепите конец нового шнура
в шкиве и завяжите его сразу
же на выходе из фиксирующе-
го отверстия. Другой конец
вставьте в вал и пропустите его
черезкороб.
МИНИН.
Системасоеди нения. гамелей
представляет собой ряд под-
вижных скреп, закреплен
ных на планках и соединен-
ных друг с другом. У некото-
рых моделей вместо скреп ис-
пользуются стыкующиеся
друге другомпрофилирован-
н ые части ламелей.
НАИБОЛЕЕЧАСТЫЕ
ПОВРЕЖДЕНИЯ
Наиболее частые неисправ-
ности рольставен - разрыв
шнура, поломка соединений
и скреп, поломка ламели.
ЗАМЕНА ШНУРА
Хотя разрыв шнура проис-
НАМАТЫВАТЕЛЬ
ходит неожиданно, обычно
признаки износа проявля-
ются до этого в местах, где
шнур испытывает наиболь-
шее трение. Поэтому лучше
вмешаться до того, как про-
изойдет разрыв, чем ждать
этой неприятности, при ко-
торой рольставни могут по-
лучить более серьезные по-
вреждения.
Для того чтобы заменить
шнур, следует добраться до
расположенного над окном
короба, где находится вал.
Рольставни открывают, по-
Намстывотель состоит из
диска с внутренней пружи-
ной, обеспечивающей натя-
жение шнура. Диск смонти-
рован на скобе, которая со-
единена с передним метал-
лическим основаниемтаким
образом, что между ними
щель, через которую может
проходить шнур. С помо-
щью винта шнур фиксирует-
ся на валу.
тянув на себя оставшуюся
часть шнура или передвигая
ламели снизу вверх, чтобы
ослабитьи смотать со шкива
весь шнур.
Для этой операции требует-
ся помощь, чтобы избежать
более серьезных поврежде-
ний , особенно вслучае, если
окно выходит не на балкон, а
сразу на улицу.
Затем рольставни блокиру-
ют в открытом состоянии,
вставив пару брусков. Для
того чтобы извлечь старый
шнур, достаточно отцепить
его от шкива. У одних моде-
лей егозавязываютсразу же
на выходе изфиксирующего
отверстия, у других он фик -
сируется с помощью винта.
Соедините конец нового
шнура с системой подъема
данной модели и для надеж-
ности два раза оберните вок-
руг шкива. Затем проденьте
второй конец в фиксирую-
щее отверстие, в котором
имеются два пропускающих
валика (они находятся в
нижней части короба или во
КОРОБА И ВАЛЫ
Для того чтобы проник-
нуть внутрь короба, надо
снять лицевую панель,
которая бывает закреп-
лена на винтах или за-
крываться с помощью
нескольких поворотных
защелок; иногда - кре-
пится в паз. В последнем
случае ее следует сдви-
нуть вверх, пока не осво-
бодится паз, располо-
женный внизу, а затем
снять ее, потянув вниз.
Внутри короба находит-
ся наматывающий вал,
концы которого соеди-
нены с коробом шарни-
рами.
На один из концов оси
надет шкив, на который
наматываетсяшнур. На
валу закреплены твисты
(обычно два-три), с по-
мощью которых крепит-
ся жалюзи.
УХОД И РЕМОНТ
155
4
Полностью опустите рольстав-
ни, чтобы шнур намотался на
шкив, а затем отрежьте его,
чтобы, когда рольставни за-
крыты, из наматывателя свиса-
ло 50 см шнура.
5
После того ка к вы вето вите
шнур в желобок наматывателя,
поверните руками вращаю-
щийся диск, чтобы натянуть
внутреннюю пружину. Затем
прикрепите шнур к диску с по-
мощью винта.
няя панель, нетрогая внеш-
нюю.
Удалите старый шнур, осла-
бив фиксирующий винт на
диске. Затем вставьте пра-
вильным образом всоответ-
ствующий желоб наматыва-
теля новый шнур.
Пружину наматывателя на-
до «взвести», пове рну в вруч -
ную подвижный диск таким
образом, чтобы она оказа-
лась натянутой (во время
операции следите за тем.
чтобы она не высклч il ia и не
поранила вас). Отвинтите
винт (или извлеките разрез-
ШкИВ
Этов₽о^е“7Х'.
носоженноено
ную шайбу). который бло-
кирует шнур на диске, и
вставьте наматыватель на
место, после чего надежно
закрепите заднюю панель.
фронтальной части, то есть
прямо в том .месте, г ie шнур
вы.хо,угг из короба). Могут
быть повреждены и валики,
но их просто заменить, по-
скольку они крепятся с по-
мощью двух деревянных
винтов. В этот момент вы
можете вынуть (а лучше по-
просить сделать это вашего
ассистента) бруски, блоки-
рующие рольставни. и опус-
тить их, следя при этом за
тем, чтобы новый шнур на-
мотался на шкив
ШНУР
НАНАМАТЫВАТЕЛЕ
Для того чтобы закрепить
шнур па расположенном
внизу наматывателе, его
следует извлечь из его паза.
Если он утопленного тина,
следует ос.шбнть два винта,
которыми закреплена зад-
Но рисунке изображены со-
ставные части типичныхроль-
ставен, с подъемно-опускной
системой.
УХОД И РЕМОНТ
156
ПОЛОМКА
СОЕДИНИТЕЛЕЙ
Часто случается другая не-
приятность: поломка соеди
нителей рольставен. Обыч-
но соединители представля-
ют собой пеньковую тесьму
(с вплетенной металличе-
ской проволокой) со встав-
ленными в неезацепами, ка-
ждый из которых соеди нен с
головкой зацепа предыду-
щей ламели. Тесьма приби-
вается к валу, если он дере-
вянный, или фиксируется
винтами в соответствующих
пазах, если он металличе-
ский. В случае поломки уда-
лите сломанный соедини-
тель, осторожно освободив
вал от гвоздей, и замените
его новым соединителем,
вбив гвозди на старые места.
Если поломка произошла
непредвиденнымобразом, а
именно: все соединители по-
рвал исьпз-за сильного рыв-
ка, прежде чем собрать
рольставни на вал, надо на-
мотать шнур на верхний
шкив, поскольку подпружи-
ненный наматыватель со-
брал на себя весь шнур (вал,
ЕСЛИ СЛОМАЛАСЬ СКРЕПА
1
Разложите рольставни но плос-
кости и отсоедините тесьму от
первойскрепы.
2
Начинайте одну за другойсни-
мать ламели и скрепы, пока не
дойдете до сломанной скрепы.
3
Замените сломанную скрепу,
после чего соберите ламели,
присоедините тесьму и устано-
вите рольставни в направляю-
щие.
КАК СНЯТЬ РОЛЬСТАВНИ
1
Для того чтобы демонтировать
рольставни, прежде всего сле-
дует снять резиновые шайбы
(«стопоры»), привинченные к
нижней ламели.
2
Снимитес вала соединитель.
Если вал деревянный, освобо-
дите тесьму, вытащив гвозди,
если металлический - ослабьте
соответствующие винты-фик-
саторы.
3
Вручную сверните рольставни,
после чего, приподняв, снимите
их. Для монтажа рольставен
следует повторить описанные
действия в обратном порядке.
несдерживаемый ни одним
соединителем, вращается
свободно). Наматывайте
шнур, проворачивая вруч-
ную шкив вала и призвав ко-
го-нибудь в помощь, чтобы
он помогизвлечьшнуризна-
матывателя.
ЗАМЕНА СКРЕПЫ
Если сломалась скрепа, со-
единяющая между собой две
ламели, починка довольно-
таки трудоемка, но выпол-
нима.
Начать следует с того, что
снять рольставни. Для это-
го полностью намотайте их
на вал (удалив стопоры —
резиновые или другие — с
последней нижней ламели,
они не дают рольставням
подниматься в короб) и из-
влеките их из короба, зане-
ся в комнату. Отцепите со-
единители от вала и разло-
жите рольставни на плоско-
сти.
Снимите соединители тесь-
мы. Снимите скрепу с пер-
вой (самой верхней) ламе-
ли, после чего продолжайте
снимать поочередно ламели
и скрепы, пока не дойдете до
слома иной. Вета вьте вместо
нее такую же исправную
ЛУЧШЕ-
ПРОФИЛАКТИ-
ЧЕСКИЕ МЕРЫ
Помните, что лучший
уход за рольставнями -
обращаться с ними бе-
режно: не открывайте их
резким движением, а за-
крывая - не давайте им
падать под собственной
тяжестью. Если шнур ухо-
дит слишком быстро, хо-
рошенько проверьте ва-
лики и отверстие для
шнура, петли на металле
неровностей.
(скрепы для рольставен про-
даются в хозяйственных ма-
газинах в ш проком ассорти -
менте). Начните повторять
вышеописанные действия в
обратном порядке, пооче-
редно вставляя ламели и
скрепы. К последним ламе-
лям присоедините тесьму,
водрузите рольставни на-
верх, вставив в направляю-
щие, дайте им размотаться
и,наконец, прикрепитесо-
единитель к валу. •
УХОД И РЕМОНТ
157
РЕМОНТ СТАВЕН
Эти защитные детали окон, типичные для
Италии, необходимо ремонтировать, как
только на них появляются следы, нанесен-
ные временем.
С тавнп. которые под-
вержены загрязняю-
щему воздействию
атмосферы, неизбежно -
рано пли поздно - получают
серьезные повреждения.
Несмотря на то что эти уст-
ройства имеют довольно-
таки сложную конструк-
цию, то есть состоят из боль-
шого количества детален,
их ремонт можно произве-
сти своими руками.
УХОД И РЕМОНТ
158
ПЕРЕКЛА-
ДИНА
СТОЙКА
БЛОКИРУЮЩИЕ ШТЫРИ
’лассичсскис
лтые ставни — этозшци-
лей обкалываются, рейки
портятся, каркас деформи-
руется. навески и прочие ме-
таллические э. ic менты рж а
веют. Все это наиболее рас-
пространенные поврежде -
ния, которые еле. ivct вовре-
мя устранять, не ожидая,
когда возникнет необходи-
мость целиком заменять
ставни на новые.
Для того чтобы
проверить,мож-
но ли еще пользо-
ватьсянавесками,
с них счищают
слой краски и
ржавчины (пло-
ским скребком и
железной щет-
кой).
тем откидывающуюся па-
нель вынимают из паза, в ко-
тором она сидит.
Если петли покрыты краг
кой, начать надо с того. что
у делить краску с помощью
паяльной лампы. Затем сле-
дует произвести антикорро-
зн ину юобработку, i юсле че-
го снова покрасить их.
ПЕРВЫМ ДЕЛОМ-
та окна, используемая в на-
ши дни наиболее часто, если
не считать рольставен. Они
состоят из двух створок, от-
крывающихся наружу, на-
пели которых, в свою оче-
редь. состоят из располо-
ухода покрытию, а часто —
даже конструкции новых
ставен, спустя несколько лет
наносится более или менее
серьезный урон. Краска от
сдаивается. штаники и дру-
гие части деревянных де га-
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДЕТАЛИ
Прежде всего снимите че
таллические детали, в том
числе петли откидывающей
ся части, ослабив винты,
крепящие ее к каркасу. За
КАРКАС
, (ля того чтобы демонтиро-
вать главный каркас, надо
извлечь проходящие сквозь
отверстия в дереве и встав-
ленные в лазы штыри, с по-
мощью которых боковые
женных наклонно парал-
лельных реек. Часто ниж-
няя часть заключена в от-
ельную подвижную — от-
кидывающуюся наружу —
раму.
НАИБОЛЕЕЧАСТО
ВОЗНИКАЮЩИЕ
ПОВРЕЖДЕНИЯ
Ставни. которые непрерыв-
но но деержены загрязняю-
щему воздействию окружа-
ющей среды, получают за-
метные повреждения. При
отсутствии тщательного
ДЕМОНТАЖ
1
Извлеките все винты, фиксиру-
ющие соединения ставен. Изв-
леченные винты затемзамени-
те другими - новыми.
2
Для того чтобы демонтировать
каркас ставен, извлеките сквоз-
ные блокирующие штыри, фик-
сирующиеся в отверстиях 8 де-
реве и лазах, расположенных по
углам каркаса.
3
Удалите штапик, фиксирую-
щий рейки, высвобождая его с
помощью стамески и подло-
женной деревяшки.
УХОД И РЕМОНТ
Для восстановления стойки с на-
клонными желобками, которые
предназначены для того, чтобы
в них вставлять рейки, возьмите
хорошо выдержанную древеси-
ну, отпилите ее л о размеру, как
следует прострогайте, после че-
го аккуратно разметьте все позы
для реек.
На вертикально-фрезерном
станке (для быстрой и точной
работы) сделайте в брусках
желобки. Их можно также
сделать при помощи распилов
пилой для стусла, после чего
удалить древесину с помощью
стамески.
С ПОМОЩЬЮ ВЕРТИКАЛЬНО-
СВЕРЛИЛЬНОГО СТАНКА
Для быстрого получения точного желобка для реек без вер-
тикально-фрезерного станка вы можете использоватьхит-
рыйприем. Возьмите деревянный прямоугольный треуголь-
ник, у которого угол между катетом и гипотенузой равен уг-
лу наклона реек по отношению к стойке. Положите стойку и
треугольник на стол вертикально-сверлильного станка на
колонне, вставив в его патрон ложечную перку. Брусок (ко-
торый служит направляющей) прикладывается одной сторо-
ной к опорной колонне, другой - к стойке (1). Если передви-
гать стойку и треугольник вместе вдоль бруска, служащего
направляющей, ложечная перка делает в стойке паз под не-
обходимым углом (2). Затем сдвигайте стойку по отношению
к треугольнику и повторяйте эту операцию.
стойки соединены с гори-
зонтальными перекладина-
ми. Для того чтобы извлечь
блокирующий штырь, уда-
ряют по торцу выколоткой
или бородком, пока они не
выйдут наружу. Рейки по
периметру заблокированы
штаниками. Извлеките их,
поддевая в нескольких мес-
тах стамеской, под которую
в качестве рычага следует
4
Демонтируйте каркас, ударяя
вдоль стоек в направлении во-
вне. В этом случае пазы разой-
дутся и высвободят рейки.
подкладывать небольшую
деревяшку. Если после этой
операции штапик оказался в
хорошем состоянии, по
окончании работегоустана-
вливаютна место.
Рама откидывающейся па-
нели обычно соединена с по-
мощью блокирующих шты-
рей. входящих в пазы; она
легко демонтируется.
5
Извлеките по очереди рейки и
пронумеруйте их. Затем про-
верьте уровень изношенности
их концов и соответствующих
им пазов.
РЕЙКИ
Затем вы можете начать
удаление реек из главного
каркаса. Подложив дере-
вяшку, ударяйте вдоль сто-
ек, направляя удары вовне,
извлекая рейки из фрезеро-
ванных пазов. Делайте это
очень аккуратно, чтобы не
повредить ши п ы. Высвобо-
ждая рейки, нумеруйте их
концы, чтобы все элементы
(или те. которые вы решите
не заменять) можно было
впос. гедствии правильно ус -
тановить на места. Такую же
операцию производят с от-
кидной частью.
ОЧИСТКА
Демонтировав всю ставню,
промойте все части мыльной
водой. Если покрытие в хо-
рошем состоянии, достаточ-
но удалить его с помощью
шкурки, а затем заново по-
красить. Если же имеются
места, где покрытие плохо
прилегает к древесине, пу-
зыри и отслаивание, лучше
пол ностью снять покрытие с
помощью соответствующе-
го химического растворите-
ля или термопистолета.
РЕМОНТ
Затем внимательно обсле-
дуйте повреждения, имею-
щиеся на ставнях. Возмож-
но, какая-то рейка подгнила
(чаще всего это происходит
с концами реек, где древеси-
на хуже защищена покры-
тием), а соединения и же-
лобки повреждены. Это са-
мые уязвимые части, куда
просачивается вода. Суще-
ствует правило: если боль-
шая часть элементов повре-
ждена, лучше заменить все
целиком
СТОЙКИ
И ПЕРЕКЛАДИНЫ
Боковые стойки и перекла-
дины можно восстановить,
УХОД И РЕМОНТ
160
ОПЕРАЦИИ ПО СБОРКЕ
1
Для того чтобы закрепить на
новых стойках планки (и пере-
кладины) в откидной части,
сделайте сквозные отверстия
для блокирующих штырей.
2
Сориентировав стойки выемка-
ми навстречу, вставьте в них рей-
ки, подбивая каждую несколь-
кими ударами киянки. Сажайте
их на небольшое количество по-
ливинилацетатной эмульсии.
3
И наконец, закрепите навески;
для того чтобы они лучше сели,
можно сделать в древесине не-
большие углубления.
4
По периметру мест крепления
реек вставьте штапики, зафик-
сировав ихс помощью поливи-
нилацетатной эмульсии и гвоз-
диков. Т щательно состыковы-
вайте углы.
используя обструганные
бруски из прочной древеси-
ны (дуб, ель, сосна Дугласа,
смолистая сосна), а в каче-
стве шаблона—заменяемый
элемент; разметьте набру-
скетакой жетолщины длину
и ширину.
Закончив распиливание,
аккуратно разметьте зоны, в
ПРАВИЛЬНАЯ
ОТДЕЛКА
Во избежание просачи-
вания внутрь воды вся
древесина ставен полно-
стью шпаклюется нитро-
шпаклевкой, в первую
очередь -трещины, ды-
ры от гвоздей и т.д. После
шпаклевания следует
тщательно прошкурить
всю поверхность. Затем
ее покрывают не менее
чем тремя слоями крас-
ки. Первый-очень жид-
кой, два других - более
густые. После наложения
первого слоя надо слегка
прошпаклевать поверх-
ность, после чего снова
отшкурить эти места.
которых вы будете делать
выемки, шипы и пазы. Вы-
емки делают прямой стаме-
ской. шипы вырезают с по-
мощьюпилыдлястусла. Па-
зы можно сделать парал-
лельными распилами, кото-
рые производятся той же пи-
лой для стусла, после чего
лишнюю древесину удаляют
стамеской. Если же вместо
выемки для кон цов реек пре-
дусмотрена врубка в стойки
штырем, прибегают к на-
клонным пазам. Для облег-
чения работы используют
вертикально-фрезерный
станок.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ РЕЕК
Если рейки сильно повреж-
дены. производят такую же
операцию, как и при восста-
новлении стоек и перекла-
дин. Имейтеввиду, что, если
вы восстанавливаете один
или более элементов карка-
са, возникнут определенные
затруднения при состыковке
старых реек и новых желоб-
ков, поскольку стараядреве-
сина подверглась деформа-
ции . Точнотак же новая рей-
ка с трудом входит в старый
желоб, и требуется подгонка
припомощи напильника, ру-
банка и наждачной бумаги.
ЗАВЕРШАЮЩИЕ ОПЕРА-
ЦИИ
Рейки вставляются по оче-
реди в пропилы (либо пазы)
одной из двух стоек путем
легкого постукивания киян-
кой. Предварительно в мес-
та стыков наносится неболь-
шое количество ПВА. Пос-
тавьте «полуставню» на по-
па, зажав в плоские тиски
для дерева. Затем вставьте
другую стойку, постоянно
ОТДЕЛКА
1
С помощью шпателя заделайте
нитрошпаклевкой трещины и
углубления на поверхности,
после чего тщательно ее прош-
курьте.
постукивая киянкои и следя
за тем, чтобы каркас не те-
рял прямоугольной формы.
Положите каркас на пло-
скую поверхностьи просвер-
лите новые сквозные отвер-
стия для блокирующих шты -
рей, которые будут фикси-
роваться в пазах по углам.
Вставьте блокирующие
штыри, смочив их предвари -
тельно в ПВА, и сравняйте
торцы с помощью рубанка.
Вновьзакрепите штапики по
краям рейкиспомощью клея
и гвоздей, после чего присту-
пайте к окончательной до-
водке поверхности. •
2
Когда поверхность станет абсо-
лютно гладкой, последователь-
но покройте ее тремя слоями
краски. Первый проход делается
более жидкой краской, два дру-
гих слоя - более густой краской.
УХОД И РЕМОНТ
161
ПРОЧИСТКА
ЗАСОРОВ
Засоры случаются нетак
уж и часто, но когда заби-
вается слив, это всегда
неприятно. Однако это
несчастье почти всегда
преодолимо, причем до-
вольно-таки просто.
Операции, необходимые для про-
чистки забивающих сток засо-
ров, почти каждому по плечу.
Крометого, новыесредства появивши-
еся впродаже, заметно упрощают реше-
ние проблемы. Поэтому важно уметь
действоватьсачостоятельно, неожидан
«специалиста», услуги которого, еслион
и находит время, чтобы явиться, стоят
очень больших денег.
УХОД И РЕМОНТ
162
Обычно для того, чтобы
пробить засор, нет не-
обходимости вызывать сле-
саря-сантехника. Конечно,
существуют организации,
специализирующиеся ната-
ких работах, но, поскольку
их оперативность оставляет
желать лучшего стоит по-
пытаться решить проблему
самостоятельно, сохранив
таким образом как время,
так и содержимое кошелька.
ЗАСОР В РАКОВИНЕ
Раковина, аточнее, находя
щийся под ней сифон - мес-
то, наиболее подверженное
засору. Очень часто засор
можно легко ликвидировать
с помощью вантуза, проби-
вая засор водой. Это про-
стейшая операция. Закрой-
те отверстие перелива мок-
рой ветошью, прижимая ее
рукой, н накройте чашкой
вантуза сливное отверстие.
Энергично нажмите на руч-
ку несколько раз. Поскольку
вода не сжимается, из той,
которая находится между
чашей вантуза и местом за-
сора, образуется своегорода
ГДЕ ВОЗНИКАЮТ ЗАСОРЫ
Засоры могут возникнутьврозличныхместахсисгемыдомош-
иейканолизации. 1.Всифонах,расположеннымиподракови-
номи,рукомойниками,бидеит.д.
2.Всифонах ватерклозетов.
З.Вканализоционныхтрубах,подающихкстояку грязную воду.
б.Вводостокох, по которымстекает дождевая вода во дворе.
5. Вводостокахсо смотровыми колодцами.
б.Вподземныхканализационныхтрубах.пролегакхцихмежду
водостокамииобщимиканализациониымитрубами.
жим немного продвигает за-
сор вниз потрубе, покаон не
достигнет канализационно -
го отстойника, или канали-
зационного стояка. Однако,
поршень, который и проби-
вает засор.
Если с первого раза ничего
не получается, не прекра-
щайте попыток. Каждый на-
если вам так и не удастся
прочистить раковину, при-
дется проверять сифон.
СИФОНЫ
У U-образных свинцовых
сифонов (которые можно
встретить все реже) в самом
низу имеется заглушка, ко-
торую надо отвинтить (см.
соответствующую статью).
У пластикового сифона в
форме груши или бутылки
нижняя часть также может
быть свинчивающейся. Тем
не менее, прежде чем при-
ступить к этому, закройте
слив раковины, а под сифон
подставьте ведро; весьма ве-
лика вероятность, чтоон на-
полнен водой (по крайней
мере, если засор находится
ненепосрсдственнорядомсо
сливным отверстием рако-
вины). Вполне возможно,
что, как только вы откроете
сифон, засор ликвидирует-
ся. Завершив этуоперацию,
проверьте внутренность си-
фона и очистите его.
Если же засор расположен
дальше, надо использовать
трос.
— КАКОЧИСТМТЬСИФОН - — - ,
Если вантуз не сдвинул с место
засор, свинтите заглушку или
нижнюю часть сифона (рука-
ми), предварительно закрыв
сливное отверстие и подставив
ведро.
Если заглушка оказываетсиль-
иое сопротивление,прибегните
к помощи специального ключа
со стальной лентой, которая об-
хватывает сифон по всему диа-
метру.
Полностью разобрав сифон,
промойтекаждую его деталь,
включая соединительные тру
бы, и удалите со стенок отложе-
ния.
Если места оченьмало, удобнее
будет, прежде чем приступить к
его очистке,снять отрезок
трубы, находящийся за ним.
УХОД И РЕМОНТ
163
-------- ТРОССЖЕЛОНКОЙ
1
Вставляйте в сливное отверстие
мойки пружинный трос, пока
он не упрется в место засора.
2
С помощью соответствующей
ручки зажмите патрон желон-
ки таким образом, чтобы со-
единить между собой две части
устройства.
Вставьте в патрон дрели насад-
ку, расположенную на верхней
части желонки, и как следует
4
Включите дрель на малой ско-
рости, крепко держа в руках
пластиковую желонку.
затяните патрон.
СВИНЦОВЫЕ
СИФОНЫ
Если, снимая заглушку
со старых свинцовых си-
фонов, которые очень
нестойки, приложить
слишком большое уси-
лие, они могут раско-
лоться и сломаться. Для
предупреждения по-
добной неприятности
следует вставить дере-
ТРОС
Сантехнический трос — это
инструмент, специально со-
зданный для л нквидации за-
соров. Он представляет со-
бой стальную пружину.
Один из ее концов снабжен
крюком, которым мо?к но за-
цепить и вытащить грязь из
места засора. Эту пружину
просовывают втрл бу по воз-
можности глубже (что дос-
таточно легко, благодаря
гибкости троса), и, когда он
продвинулся до конца, трос
ме;иг1шо, вращая, извлека-
ют. Су 1цсств\тоттросы, обо-
ру, гованныс ручкой. а также
более комфортабельные мо-
дели, приводимые во враще-
ние с помощью желонки.
ВАННА
Засоры в ванной удалятьбо-
леесложно, частоони возни -
каютв виде частичпогозасо-
ра, мешающего достаточно
быстро уходить воде. На са-
момдслеэтобываетврез\ль-
тате образования внутри
сливной трубы мыльных
масс (особенно если к сливу
ванной подве* ген слив от с ти -
вяшку между двумя кон-
цами U-образного сифо-
на. Отвинтите за гл ушку с
помощью специального
ключа, крепко удержи-
вая U-образный сифон
за деревяшку, играю-
щую роль рычага. Про-
чистьте сифон и поставь-
те заглушку на место.
вайге ее в противоположную сторону.
УХОД И РЕМОНТ
164
—-------- РАЗЛИЧНЫЕСПОСОБЫ -------------------------
водоструйной
0€0б“|^ь«о^провоА^
ВВ1месЧ>У«-
Несколько роз нажмите на руч-
ку классического вантуза, при-
жав его чошу к сливу и закрыв
отверстие перелива мокрой ве-
тошью.
ральной машины) и иных
отложений, которыеобычно
можно удалить с помощью
специально предназначен-
ного для этой цели химиче-
ского препарата на основе
каустической соды. Помни-
те, что его надо держать по-
дальше от детей и использо-
вать с осторожностью, скру-
пулезно следуя указаниями
инструкции, помещен ной на
заводской упаковке, и, что
особенно важно, защищать
глаза. Крометого, прежде,
чем заливать это вещество в
сливное отверстие ванны,
необходимо намазать вазе-
лином зажимное кольцо,
чтобы защититьхромирова-
ние.
У многих ванн в сливе на
уровне пола имеется отвер-
стие, закрывающееся вин-
товой пробкой и выполняю-
щее также роль сифона. Ес-
ли пробку вывинтить, мож-
но добраться досифона и за-
пустить через него трос, ко-
торым можно достать до
сливной горловины и уда-
лить случайно застрявшие
там нечистоты.
Через шток компрессора нагне-
тайте воздух в трубу слива, пере-
крыв отверстие перелива. Силь-
ное давление может ликвидиро-
вать засор.
ВОДОСТОК
Водосток наул ице или водво-
ре может быть засорен раз-
личным мусором (бумага,
। (алая листва). Для того что-
бы его очистить, сперва надо
снять решетку, которая его
закрывает, прочистив дно
водостока, добиться того,
чтобы из него ушла вся вода,
затем пошерудитьвнем лопа-
той. Иногда требуется влить
туда пару литров раствора
каустическойсоды, втечен гие
несколько часов она раство-
ряетзатор. Здесь можнотак-
жсприменить водоструйный
очиститель.
==== ОТСТОЙНИК ДЛЯ ДОЖДЕВОЙ ВОДЫ
1
Наденьте но руки толстые пер-
чатки. Начните с того, что уда-
лите мусор, скопившийся на
дне отстойника.
2
Затем напустите в отстойник
воду таким образом, чтобы она
создавала сильное давление
на мусор, забивший отстойник.
3
Если засор не поддается, введи-
те в отстойник гибкий шланг,
идущий от водоструйного очи-
стителя, создающаяся мощная
струя удалит набившийся мусор.
Крометого, в продаже имеются
особые жидкости но основе ед-
кого натра, способные разма-
чивать отдельные органиче-
ские вещества, удаляя таким
образом засоры.
ВНЕШНИЕ СИФОНЫ
Также могут забиться сли-
вы, расположенные вне до-
ма: смотровые колодцы,
снабженные отстойникам и.
Они предназначены пере-
крывать дурные запахи, ис-
ходящие из канализацион-
ной системы.
Эти отстойники имеют раз-
л ичную конструкцию. Чаще
забиваются те, в которых
имеются две трубы (одна
идетотдома, а вторая—к ка-
нализационной системе);
они разделены диафрагмой.
В этом случае суть работ со
стоит в удалении посторон-
него материоа и очистке
отстойника и труб. В ходе
этих работ не забудьте на-
деть толстые перчатки, что-
бы не порезаться и не поца-
рапаться, что может ока-
заться крайне опасным в
присутствии разлагающих-
ся веществ.
Если до отстойника трудно
добраться, единственное,
что остается, — добраться до
отстойника с помощью гиб-
кого шланга, в который под
высоким давлением нагне-
тается вода с помощью водо-
струйного очистителя. Соз-
дающаяся при этом мощная
струя приводите движение и
удаляет набившиеся мате-
риалы. •
УХОД И РЕМОНТ
165
РАЗВИНЧИВАНИЕ
ЗАЕВШИХ РЕЗЬБОВЫХ
СОЕДИНЕНИЙ
Часто приходит-
ся иметь дело с
резьбовым со-
единением, у ко-
торого гайка не
хочетоткручи-
ваться. Для того
чтобы в этом пре-
успеть, существу-
ют различные
способы.
Резьбовое соединение
хорошотем, чтоего мож-
но легко развит ить.
Однако не всег щ, особенно
если гайку заело на резьбо-
вой части стержня винта.
Причины этого могут быть
различным и. Чаще всего это
проис ходит из-за того, что
части соединения заржаве-
ли. Кроме того, это может
бытьсвязаноснекоторопде-
формацней элементов со-
единения, возникшей с го-
дами из-за внутреннего на-
пряжения ши внешних при -
ложенныхеил. Норезул ьтат
вс<*1 да один: гайка не отвин-
чивается.
СЧЕГО НАЧАТЬ
Если вы подозреваете, что
все резьбовое соединение
имеет дефект, препятствую-
щий развинчиванию, преж-
де чем приступить к работе,
хорошенько зачистите с по-
мощью металлической щет-
С ПОМОЩЬЮ ЗУБИЛА
Для того чтобы отвинтить
слишком туго поддающу-
юся гайку, можно прибег-
нуть к зубилу. С помощью
напильника сделайте
прорези на одной или не-
скольких гранях гайки и
наклонно приставьте к
од ной из этих точек ме-
таллическое зубило.За-
тем ударяйте по нему мо-
лотком, направляя удар в
направлении отвинчива-
ния гайки.
ки (или вращающейся щет-
ки-насадки. вставленной в
патрон дрели) видимую
часть резьбы, чтобы по воз-
можности снятьследы ржав-
чины, краски и прочего. За-
темвдолькрая гайки капни-
те несколько капель «разбло-
кирующей» жи; щости таким
образом, чтобы она проник-
ла в глубь даже самых мел-
ких щелок, при этом она все
УХОД И РЕМОНТ
166
РЕСТАВРАЦИЯ ГАЙКИ
Часто ключ или иной за-
жимной инструмент про-
ворачиваются вокруг
свинчиваемой гайки, в
результате ее нельзя
сдвинуть с места. Для того
чтобы добиться своего,
следует восстановить хо-
тя бы пару граней. С по-
мощью ножовки по ме-
таллу спилите два парал-
лельных друг другу фраг-
мента гайки. Таким обра-
зом будут восстановлены
две грани, за которые
можно будет ухватиться
ключом или иным за-
жимным инструментом.
смазывает на своем пути. И
так оставьте на час (внима-
тельно ознакомьтесь с инст-
рукцией на заводской упа-
ковке) , после чего произве-
дите развинчивание.
С ПОМОЩЬЮ КЛЮЧЕЙ
И ЗАЖИМНЫХ ИНСТРУ-
МЕНТОВ
В зависимости от вида резь-
бового соединения, вы мо-
КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ
Капните несколько капель про-
никающей жидкой смазки на
резьбу и на гайку. Подождите
несколько минуть, чтобы жид-
кость подействовала, прежде
чем начать развинчивать.
Идеальный инструмент для
развинчивания -торцевой
ключ, воздействующий одно-
временно на все грани гайки.
Вращение должно быть мед-
ленным и равномерным - без
рывков.
Очень удобны клещи со струб-
циной и фиксатором, которые
самозажимаются на гайке. Ин-
струмент особенно полезен, ес-
ли вам надо работать одной ру-
кой в неудобном положении.
же'ге использовать откры-
тый випочныйключсфикса-
тором или торцевой. Лучше
выбрать последний, по-
скольку он одновременно
воздействует на весь пери-
метр гайки. Работайте мед-
ленно, в самом начале на-
жав чутьсильнее. Вы може-
те увеличить силу, прикла-
дываемую к гайке, надев на
ручку инструмента трубу,
что удлинит плечо рычага.
Но если гайки и винты не-
больших размеров, следует
проявлять предельную осто-
рожность, потому что эта
операция может привести к
тому, что стержень винта
просто обломится.
Другой очень полезный ин-
струмент — клещи со струб-
циной и фиксатором. Пос-
ледний позволяет фиксиро-
вать губы вокруг гайки. В
этом случае требуется при-
лагать меньшую силу для
вращения гайки.
С помощью ножовки
Может случиться, что гайка
немного открутилась, а
дальше заедает из-за того,
что на резьбе имеется какая-
либо деформация. В этом
случае верните гайку в пер-
воначальное положение и с
помощью ножовки по ме-
таллу отпилите выступаю-
1цую часть стержня винта.
спомощьюогня
Если резьбовое соединение
не развинчивается, вы мо-
жете воспользоваться па-
яльной лампой- Жар огня
раскаляет гайку, приводя к
тому, что металл расширя-
ется , что почти всегда позво-
ляет сдвинуть гайку с места.
Затем, прежде чем восполь-
зоваться ключом, подстучи-
те сбоку по гайке и немного
подождите.
РАЗЛИЧНЫЕУЛОВКИ
Для того чтобы увеличить дли-
ну плеча рычага, можно надеть
на ручку инструмента отрезок
трубы, который будет играть
роль продолжения этой ручки.
Если винтовая резьба получила
повреждения, которые не дают
гайке вращаться, сперва спили-
те выступающую часть стержня
винта, а затем уже начинайте
ее отвинчивать.
Решительное вмешательство
состоит в накаливании гайки с
помощью пламени паяльной
лампы. В этом случае металл
расширится, освобождая заев-
шие детали резьбового соеди-
По окончании нагрева с интер-
валом в несколько секунд по-
стучите сбоку по гайке. После
этого работайте с помощью
ключа.
нения.
УХОД И РЕМОНТ
ЧТОБЫ БОЛЬШЕ
НЕЗАВИНЧИВАТЬ
Даже в неболь-
ших механиче-
ских соединени
яхтребуется на-
дежная взаим-
наяфиксация
винтов и гаек.
УХОД И РЕМОНТ
168
1. Обычная плоская шайба служит для
уменьшения давления по всей окружно-
сти, но она не сильно препятствует само-
развинчивониюсоединения.
2. Плоская шайба Г ровера представляет
собой виток спирали из стальной рояльной
проволоки, который, когда шайба завин-
чена, оказывает сильное осевое давле-
ние, препятствующеераскручиванию.
3. Коническая шайбатакжеоказывает
осевое давление по всей окружности.
4. У зубчатой шайбы имеется ряд ради-
альных «лопастей», которые впиваются в
металл и оказывают сильное давление на
гайку.
5. Контровочная шайба с отогнутыми
«ушками», которая может быть профили-
рована так, чтобы блокировать гайку и
фиксироваться наскрепляемой детали.
в. Изогнутая шайба-пружина, будучи за-
жата, оказывает пружинящее воздейст-
вие на гайку.
Соединяя две металличе-
ские детали, всегда сле-
дует помнить, что без необ-
ходимых мер предосторож-
ности рано или поздно резь
бовое соединение ослабнет.
А как только соединение ос-
лабнет, повысится скорость
развинчивания.
Разбалтывание соединения
неизбежно портит предмет
или конструкцию, особенно
если они подвергаютсясило-
вому воздействию.
Для предотвращен ия на чала
описанного процесса могут
подойти различныеспособы,
в основе которыхлежатсред-
ства, помещаемые на стер-
жень винта, которые меша-
ют последующему' развинчи-
ванию: шайбы, специальные
гайки, шплинты нт. д.
ПЛОСКИЕ ШАЙБЫ
Классическая шайба — это
элемент дискообразной
формы, изготавливаемый
обычно из мягкого металла и
подкладываемый под гайку.
КАК ЗАТЯНУТЬ ГАЙКУ
Затягивание должно
быть сильным и надеж-
ным. Если есть возмож-
ность захватить и головку
болта, лучше использо-
вать два торцевых клю-
ча: один - для удержания
головки, другой - для за-
тягивания гайки.
—— ЗУБЧАТАЯ ШАЙБА —------------------------------------------------------------
Одна из наиболее эффективно
противостоящих соморозвин-
чиванию моделей- шайба с ло-
пастями. Ее надевают на ножку
перед гайкой.
Затяните гайку таким образом,
чтобы зазубрины врезались в
поверхность как самой гайки,
так и соединяемой детали.
Обычно для обеспечения на-
дежного затягивания головку
винта следует удерживать с по-
мощью второго ключа. При его
отсутствии затягивайте резки-
ми рывками,
Сня в гайку, можно будет явст-
венно разглядеть щербины,
которые оставила шайба, как
но нижней стороне гайки, так и
на крепившейся детали.
УХОД И РЕМОНТ
169
С ПОМОЩЬЮ ШАЙБЫ С «УШКАМИ» —
ПОЛУИЗОГНУТАЯ ШАЙБА
Кроме шайбы (обычной или контровочной), подкладывае-
мой под гайку, можно поместить и под головку винта полу-
изогнутую шайбу, которая будет оказывать давление и уве-
личивать силу трения. Такое решение особо рекомендуется
для случаев, когда рабочие условия связаны с «повышенным
риском» (вибрирующие объекты, соединения в мягкой ме-
бели и объекты, которые могут быть испорчены при случай-
ном саморазвинчивании).
Задача шайбы - повысить
силу трения за счет равно-
мерного расп ределения дав-
ления по всей своей поверх-
ности, чтобы скомпенсиро-
вать отдельные небольшие
расширения и сужения,
происходящие из-за темпе-
ратурных перепадов. Одна-
коони не могут противосто-
ять сомоотвинчиванию гай -
— С ПОМОЩЬЮ КОНИЧЕСКОЙ ШАЙБЫ
1
Коническая шайба снасечкой
особенно хорошо подходит
для блокировки болтов с шес-
тигранным углублением в го-
ловке.
ки под воздействием вибра-
ции.
В продаже бывают шайбы.
различающиеся по толщи-
не, внутреннему и внешне-
му диаметру, металлам и
сплавам, из которых они из-
готовлены.
У шайбы, точно подходящей
для данного соединения,
диаметр должен быть равен
2
Если винт ввинчивается во внут-
реннюю резьбу, шайба под-
кладывается под его головку и
впоследствии оказывает силь-
ное противодействие самораз-
винчиванию.
У такой контровочной шайбы
имеется пара «ушек» различ-
ной длины, которыми можно
воспользоваться: одно из них
оказывается прижатым к ка-
кой-либо из граней головки.
Другое «ушко» фиксируется на
соединяемой детали и мешает
вращению головки. Шайбы та-
кого типа обеспечивают надеж-
ную фиксацию, но их можно ис-
пользовать не для всех случаев.
или быть чуть больше диа-
метра гайки, а центральное
отверстие - чуть больше
внешнего диаметра резьбы.
Технология сборки не содер-
жит особых хитростей: на
стержень надевается шай-
ба, затем навинчивается и
затягивается гайка. Если вы
не собираетесь впоследст-
вии ее отвинчивать, можно
произвести немного грубо-
ватую, недостаточно эффе-
ктивную блокировку, отпи-
лив стержень винта на рас-
стоянии пары миллиметров
от гайки, после чего раскле-
пав оставшийся конец с по-
мощью молоточка. В этом
случае резьба сбивается, что
вдальнейшемпрепятствует
развинчиванию резьбового
соединения.
ШАЙБЫ-ПРУЖИНЫ
Это шайбы с особыми свой-
ствами против развинчива-
ния: они спрофилированы
таким образом, чтобы ока-
зывать на шайбу осевое дав-
ление, что предотвращает
саморазвинчивание, значи-
тельно повышая силу тре-
ния, возникающую в резьбе
между гайкой и стержнем
винта. Наиболее известны
так называемые «шайбы
Гровера». Это стальной ви-
ток, концы которого разве-
дены на разные уровни в осе-
вом направлении. В резуль-
тате шайба превращается в
своего рода пружину, давя-
щую на обе поверхности,
между которыми зажата.
Вдобавок ко всему оба кон-
ца имеют такой профиль,
что в момент затягивания
они стремятся впиться и
проникнуть в материал как
гайки, так и зажимаемой де-
тали, чтоещеболее укрепля-
ет прочность соединения.
Другими словами, во время
затягивания стальнойвиток
подвергается давлениюи де-
лается плоским, оказывая
ОСЕВОЕ ДАВЛЕНИ.6
сило,°|«о’“^! и1и1оды-
*ОЧИО'"и^ьосй₽^6ово.о
ваезелвд даипри**1*0®’
соедименили Р ж.
₽езь6^ойкик₽^^и
НЯ.СОЗДОВО’*®*1'’
сильноезрели®-
УХОД И РЕМОНТ
170
НЕРАЗЪЕМНОЕ
СОЕДИНЕНИЕ
Если вы сильно опасае-
тесь того, что произойдет
саморазвинчивсние, не
стоит беспокоиться: сле-
дует поместить под го-
ловку контровочную
шайбу с радиально рас-
ходящимися ушками, а
под гайку - коническую
пружинную.
В этом случае у вас будет
совершенно несаморас-
кручивающееся соеди-
нение.
заметное ответное давление
насаму гайку, что практиче-
ски исключает возможность
саморазвинчивание—даже
при продолжительной виб-
рации.
КОНИЧЕСКАЯ ШАЙБА
Пружинная шайба другого
типа делается из каленой
стали и представляет собой
очень низкий и широкий ко-
нус. Она также производит
осевоедавление, которое не
сосредотачивается в одной
точке, а распределяется по
всей окружности. Кониче-
скую шайбу следует встав-
лять до гайки, ее также
можно подкладывать и под
головку винта (ото возмож-
но, несмотря даже на се ог-
раниченную толщину) .
КОНТРОВОЧНЫЕ
ШАЙБЫ
Из контровочных шайб наи-
более распространена шай-
ба. представляющая собой
кольцо е множеством на-
клонных заостренных лопа-
стей по всей внешней кром-
ке. ЕелисевставнтьлодгаЙ-
ку, которую сильно зажать,
они сильно вопьются как в
гайку, так и в расположен-
ную под ней плоскость дета-
ли. по всей кромке. С другой
стороны, отклоненные ло-
пасти оказывают заметное
ответное осевое давление.
Если затянуто хорошо, пра-
ктически отсутствует веро-
ятность саморазвинчива-
ния.
Еще более надежна в этом
смысле контровочная шай-
ФИКСАЦИЯГАЙКИ
Очень быстрый способ полной
фиксации гайки, которую не
собира ются отвинчивать в бу-
дущем, - срывание резьбы с по-
мощью ударов молотком.
Если же должна оставаться воз-
можность отвинтить гайку, сле-
дует произвести удар по краю
резьбы с помощью кернера.
Такая небольшая деформация
будет препятствовать только
самораскручиванию.
ба профилированного типа.
Это деталь, имеющая обыч-
но форму круглой коронки с
шумя очень толстыми пло-
скими ушками различной
1ЛИНЫ.
Шайба надевается на стср-
женьболта. послечегогайку
затягивают, затем короткое
ушко, расположенное за пе-
риметром гайки, отгибают
вверх (сначала с помощью
отвертки, затем—иодстуки-
вая молотком) таким обра-
зом. чтобы онооказалосьхо-
рошоприжатым вплотнуюк
внешней грани гайки.
Другое же, более (линнос
ушко направляется вдоль
i носкости детали, фиксиру-
емой с помощью резьбового
соединения.
Таким образом, шайба пре-
вращается в фиксатор, по-
скольку она одновременно
кренится и к детали, и к шай-
бе.
Применение шайбы такого
типа, конечно же, ограниче-
нотем, что резьбовое соеди-
нение должно оказаться ря-
дом с ребром детали, по-
скольку иначе будет невоз-
можно осуществить отгиба -
1. Самоконтрящая гайка в разрезе, с
прокладкой из синтетического ма-
териала, самозаполняющего щели
врезьбе.
2. Специальная разрезная гайка со
щелью, доходящей до половины,
когда ее привинчивают, она слегка
деформируется, фиксируясь на
стержне винта.
3. Корончатая гайка под шплинт.
4. Классический шплинт, вставляемый
в гайку и отверстие, просверленное
в стержне.
ние длинного ушка.
НЕСВИНЧИВАЮЩИЕСЯ
ГАЙКИ
Не существует способа для
того, чтобы гайка нссвинчи-
валась, в котором бы отсут-
ствовало применение шай-
бы. Нов продаже имеются
особые самоблокирующие-
ся гайки, у которых часть
внутренней резьбы прохо-
дит через круглую коронку
из пластикового материала.
При затягивании стерженьс
резьбой входит в пластике-
УХОД И РЕМОНТ
171
вуючасть, расширяя се и об-
разуя таки Vi образом своего
рода оправу.
Среди отвинчивающихся
гаек имеются также осна-
щенные шплинтами и про-
фил ирова иные особым об-
разом. У своего основания
они представляют собой
обычный многогранник, но
в верхней части у нееимеют-
ся шесть глубоких надрезов
(по одному от середины ка-
ждой грани). В резьбовом
стержнесоедянения делает-
ся попереч ное отверстиета-
Самоконтрящая пружинная
гайка, навинчиваясь на стер-
жень частью, заключающей в
себе синтетический материал,
его деформирует, и он прони-
кает между витками резьбы,
препятствуя произвольному
саморазвинчивонию.
ким образом, чтобы после
затягивания гайки можно
было один из ее разрезов
точно совместить с этим от-
верстием.
Через отверстие можно про-
пустить шплинт из мягкого
железа, представляющий
ГАЙКА И КОНТРГАЙКА
Удобный способ фиксации требует контргайку. Это вторая
гайка тоньше обычной, оно очень сильно затягивается на
стержне до того, кок надевают основную гайку. Затем навин-
чивают гайку, после чего, крепко ее удерживая, ослабляют
контргайку, свинчивая и стараясь прижать ее к затягивающей
гайке .Таким образом создается заметное давление, которое
не дает га йке ослабнуть. (Судя по тексту и картинке, у италь-
янцев понятия «гайка-контргайка» инвертны по отношению к
общепринятым. - Прим, пер.)
Поскольку для работы с контргайкой требуется плоский ключ
(у домашних умельцев обычно их не бывает), вы можете по-
менять местами гайку и контргайку, контргайку сверху (таким
образом, она становится затягиваемой гайкой), а снизу - гай-
ку (она становится контргайкой). Поэтому более практично
будете качестве контргайки использовать обычную гайку.
С ПОМОЩЬЮ ШПЛИНТА
1
Для фиксации гайки с помощью
шпл инта (п ри отсутствии ко-
рончатой гайки) сперва навер-
ните нижнюю гайку.
2
Просверлите насквозь гайку и
стержень резьбового соедине-
ния сверлом по металлу, диа-
метр которого не должен быть
более трети диаметра стержня.
3
Вставьте шплинт и разведите
ножки, направив их вдоль пе-
риметра гайки. Это не даст вы-
скочить самому шплинту.
собой две параллельно иду-
щие ножки с расширенным
ушком с одной стороны.
Шплинт полностью прокус
кается через пазы и отвер-
стие —таким образом, чтобы
ушко полностью уперлось,
после чего с помощью за-
жимного инструмента нож-
ки разводят в разные сторо-
ны , направляя вдоль окруж
яостигайки. Таким образом
гайка фиксируется на вин-
товом соединении, и оно не
УХОД И РЕМОНТ
172
1. Хомут с врубкой, которь.и
вставляется между двумя про-
сверленными пластинами,
прочно блокируетсоединение
спомощью винта-самореза.
З.Еслиотверстие во внешней
пластине больше, во внутренне
пластине обязательно должно
бытьнакерненоотверстие.
Вкачествеальтернативы исполь-
зуется хомут.
2.Еслидвесоединяемыепласти1.ычетко
накерниваются с помощью кернера, фи-
ксация самонарезающето винта проис-
ходит лучше и можно обойтись без хому-
та. Взтом случае используют винте потай-
ной головкой.
можетослабнуть. Подобное
же соединение можно соз-
дать более «самодельным»
способом. Убедившись, что
стержень резьбового соеди-
нения достаточно крепок,
чтобы выдержать ослабле-
ние при шплинтовании, по-
сле затягивания гайки с по-
мощью сверла по металлу
сделайте сквозное попереч-
ное отверстие через гайку и
стержень. В отверстие
вставьте шплинт, после чего
его разогните. Диаметр ис-
пользуемого сверла не дол-
жен быть больше трети диа-
метра резьбового соедине-
ния, чтобы не нанести слиш-
ФИКСИРУЮЩИЕ
ЖИДКОСТИ
Это специальные жидко-
сти, которые наносят на
резьбу непосредственно
передзавинчиванием.
В отсутствие воздуха жид-
кость твердеет, создавая
сильное трение покоя ме-
жду винтами гайкой.
ком сильного повреждения
резьбе. Но, как бы то ни бы-
ло, нерекомендуетсятакде-
лать с резьбовыми соедине-
ния диаметром до 10 мм.
САМОНАРЕЗАЮЩИЕ
ВИНТЫ
Самонарезающие винты
широко применяются для
соединения металлических
пластин и фиксации неболь-
ших деталей.
Послетого как просверлен ы
направляющие отверстия,
эти винты сами образуют в
них внутреннюю резьбу, в
процессе их завинчивания с
помощью отвертки. В наше
время доступны самонаре-
зающие винты, конец кото-
рых способен преодолеть да-
же пластину, в которой не
просверленонаправляющее
отверстие, чтосилыюоблег-
чает работу. Дело в том, что
даже самонарезающие вин-
ты (совсем как винты с гай-
ками) могут случайно раз-
винтиться. И вот такие са-
монарезающие винты часто
зави н чи вают в хомуты с па -
зом, которые обеспечи вают
лучшую фиксацию и мень-
шую чувствительность «ви-
брации.
Обычно эти скобы (пред-
ставляющие собой неболь-
шие профилированные
пружинящие пластинки)
прижимаются к пластине
послетого, как в ней с помо-
щью сверла или пробойни-
ка делают отверстие, пре-
вышающее диаметр самого
винта.
Пока винтнезатянутполно-
С ПОМОЩЬЮ ВИНТОВ И КРЕПЕЖНЫХХОМУТОВ
1
Для хорошей фиксации само-
нарезающих винтов наденьте
хомуте пазом, приложите к
«нижней» пластине. Соединяе-
мые пластины предварительно
сверлят, сложив вместе.
стью, хомут свободно сме-
щается вбок, что облегчает
совмещение отверстий в со-
единяемых деталях. А вот в
некоторых случаях исполь-
зуют пл асти ковую вставку в
хомут, которая действует
вроде дюбеля, применяемого
для крепления к стене крон-
штейнов и других подобных
объектов. По мере входа вин-
та вставка расширяется вну-
триотверстия, обеспечивая
очень прочное и долговеч-
ное крепление. •
2
Приложите «верхнюю» пласти-
ну, вставьте винт и затяните его.
Нарезной стержень винта обес-
печиваеткрепкоесхватывание
дажехомута.
УХОД И РЕМОНТ
ч------
ЗАМЕНА
ЛАМПОЧКИ
173
Лампочки стали настолько обы-
денными приметами нашей
жизни, что мы часто их не заме-
чаем. Но существует кое-что,
что не мешало бы знать.
С лампочками, используе-
мыми в осветительных
приборах, просто обра-
щаться и их просто шменять. Од-
нако для того, чтобы правильно
действовать, следует кое-что
знать. Сперва рассмотрим более
подробно распространенные тп
пы лампочек, после чего перей-
дем к изучению способов прове-
дения работ.
УХОД И РЕМОНТ
ЛАМПОЧКА
Но рисунке вверху справа: конструкция и различ-
ные модели электроламп накаливания
классического типа.
На рисунке внизу справа: резьбовые цоколи, помечен-
ные буквой «Е», за которой следуетчисло (Е27, ЕМ и т.
д.), указывающее на диаметр и длину в миллиметрах.
Штыковые патроны помечены буквой «В», за которой
следует число, указывающее диаметр в миллиметрах.
чивается лампа, мо-
жет иметься или не
иметься пластиковый
корпус. Первый тип
всегда предпочтитель-
нее, поскольку за него
можно всегда браться
На этих страницах рас-
сматриваются только
наиболее широко используе-
мые в жилых и производст-
венных помещениях лам-
почки, которые делятся на
две большие группы: лампы
накаливания и флуорес-
центные лампы.
ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ
Они состоят из стеклянной
колбы, внутри которой за
кдючеиа топкая вольфрамо-
вая нить, она накаливается
и испускает свет, если через
нее пропустить электриче-
ский ток. Ввинчивание лам-
пы накаливания обычно
операция быстрая и про-
стая: достаточно ввинтить ее
в патрон с соответствующей
резьбой, заключенный в ос-
ветительную арматуру и
подсоединенный к сети.
У патрона, в который ввин-
руками при замене лампы.
ЗАМЕНА
Классическая неисправ
ность — перегорание нити,
после чего лампа гаснет,
Причина перегорания, пос-
ле того как она п|юсущество-
вала окало 1000 часов, «фи-
НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Перекрытие электрического то-
ка - правило, которое катего-
рически следует выполнять при
замене лампочки, чтобы абсо-
лютно исключить случайное по-
падание подток.
Дождитесь, пока лампочка ос-
тынет, затем медленно ее вы-
винтите. Если оно «сопротивля-
ется», наденьте перчатки, чтобы
можно было приложить немно-
го большее усилие.
Для того чтобы извлечь лампоч-
ку из штыкового патрона, сле-
дует сперва нажать на нее, а за-
тем повернуть против часовой
стрелки на четверть оборота.
Не выбрасывайте перегоревшие
лампы накаливания и флуорес-
центные трубки в мусорный ящик,
а перевяжите и аккуратно поставь-
те рядом, чтобы служба уборки му-
сора могла утилизировать их соот-
ветствующим образом.
УХОД И РЕМОНТ
175
ЕСЛИ ЛАМПОЧКА ЧАСТО ПЕРЕГОРАЕТ
При плохой вентиляции в
помещении или если лам-
почка заключена в слиш-
ком закрытую освети-
тельную арматуру, колба
может сильно разогре-
ваться, а нить - плавиться.
В подобных случаях это
можно исправлять, обес-
печив проветривание
пространства, в котором
находится лампочка, в
противном случае при-
дется заменить саму ар-
матуру. Другая частая
причина преждевремен-
энологическая». Если же это
происходит заметно рань-
ше, следует искать причину.
Не приступайте к работе, не
перекрыв ток (помните, что
недостаточно просто щелк-
нуть выключателем). Кро-
ме того, лампочку не стоит
вывинчивать, пока она не
остыла, поскольку резьба
может быть сильно расши-
рена и зловредно «упорство-
вать» в резьбе патрона, со-
противляясь вывинчива-
нию. Здесь можно усугубить
— ПЕРЕХОДНИКИ —
Лампочку с цоколем «миньон»
можно ввинчивать в обычный
патрон при наличии соответст-
вующего переходника.
ного перегорания - пло-
хая механическая ста-
бильность места, где стоит
осветительный прибор.
Вибрации, случайные пе-
ремещения, качка и уда-
ры подвергают нить ме-
ханическим напряжени-
ям, которые могут приве-
сти к ее обрыву. В этом
случае следует использо-
вать особые противо-
ударные лампы или уста-
новить осветительный
прибор в более спокой-
ное место.
положение: если пытаться
приложить силу, колба мо-
жет расколоться в ваших ру-
ках.
ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЕ
ЛАМПЫ
Эти лампы в разговорной ре-
чи называют «лампами
дневного света». Они отли-
чаются меньшим соотноше-
нием производитель-
ность/энергопотребление.
Ведь у люминесцентной
лампы при том же потребле-
Существуют также переходни-
ки с обратным действием: они
позволяют обычную лампочку
(Е27) присоединять к патрону
«миньон».
ЭЛЕКТРОД
ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ ЛАМПА
Люминесцентная лампа состоит из стеклянной трубки, из ко-
торой откачивается воздух, после чего она заполняется лара-
ми ртути при низком давлении. С концов имеются по два элек-
трода с соответствующими внешними штырьками. Между
электродами проходит электрический разряд, который вызы-
вает свечение газа. Излучение паров достигает внутренних
стенок трубки, покрытых особыми веществами, которые от
этого начинают излучать свет вовне трубки. В зависимости от
материала, которым покрыто стекло (силикаты цинка и бе-
риллия, вольфраматы кальция и магния и т.д.), меняется час-
тотный диапазон испускаемого света.
Выключатель
Флуоресцентная трубка (с катодом накаливания)монтирует-
ся согласно схеме, изображенной выше. Когда между конта-
ктами стартера поваляется искра, она разогревает биметал-
лический прерыватель, который, изгибаясь, подает ток к
электродам трубки, врезультате они нагреваются. Через ка-
кое-то время стартер, функция которого уже выполнена, воз-
вращается в нейтральное состояние. После этого дроссель по-
ставляет «сверхнапряжение» за счет стартового возбужде-
ния, затем сокращая его, когда настает период зажигания.
Конденсатор, включенный параллельно линии, призван «ле-
рефаэировать» электрический ток. Электрические детали, с
помощью которых производится зажигание флуоресцентной
|нзмпы,йолжиысоответствоявтьрабочвмун пря ник*,
нии КПД оказывается выше
в 4—6 раз. чем у лампы нака-
ливания, а продолжитель-
ность ее работы значительно
выше: до 7000-8000 тысяч
часов по сравнению с 1000
часов у первой.
Главный недостаток флуо-
ресцентной лампы - это то,
что для того, чтобы она ра-
ботала, необходим ряд
электродеталей (дроссель,
стартер и конденсатор), на-
личие которых делает при-
бор несколько громоздким,
и их надо устанавливать в
соответствующей электро-
осветительной арматуре. Да
и стоимость их значительно
выше, чем уламп накалива-
ния.
ДЕФЕКТЫ И ЗАМЕНА
Если флуоресцентная лам-
па не зажигается, попробуй-
те заменить стартер. Изв-
лекши его из гнезда, повора-
чивая против часовой стрел-
УХОД И РЕМОНТ
176
ЕСЛИ ТРУБКА НЕ ЗАГОРАЕТСЯ
-=г=-
S==
“ пр.жение».
ки, вставьте новый, произ-
ведя действия в обратном
порядке.
Из-за стартера же (при ко-
ротком замыкании) может
продолжать светить лам-
па, несмотря на то, что вы-
ключен сетевой выключа-
тель. Если при его замене
дефект остается, прежде
чем заменить трубку, про-
верьте, не окислились ли
ее контактные штыри, а
также не выскакивает ли
контакт из цоколя.
Для того чтобы заменить
трубку, за нее надо осто-
рожно взяться с краев, по-
вернуть на четверть оборо-
та, после чего извлечь из цо-
коля. Для того чтобы уста-
новить новую, следует про-
извести эти действия в об-
ратном порядке. Помните,
что о том, что трубка села
или стала нерабочей, мож-
но понять, если она начина-
ет «мерцать»; обычно это
происходит, когда она
слишком долго работала.
Стартер флуоресцентного све-
тильника извлекается против
часовой стрелки. Для того чтобы
вставить новый, произведите
указанные действия в обратном
порядке.
Флуоресцентную трубку следу-
ет вставлять в соответствующие
гнезда, располагая ножки по
вертикальной линии, после чего
ее поворачивают на четверть
оборота. Для того чтобы ее из-
влечь, произведите указанные
действия в обратном порядке.
Если осветительная арматура
оснащена матовым плафоном,
находите удобный случай, что-
бы его почистить внутри. Прик-
репите его к арматуре с помо-
щью пружинящих элементов.
В ДОМАШНЕЙ ЛАБОРАТОРИИ
В домашней лаборатории или гараже, где вы проводите
за работой много своего свободного времени и где часто осве-
щение обеспечено за счет электроосветительной арматуры
дневного света без плафона, существует опасность, когда вы
работаете с досками и плитами определенной длины, задеть
трубку. Поэтому полезно изготовить из металлической сетки
соответствующую защиту, которую крепят к стене в несколь-
ких местах гипсовой смесью.
Если в результате замены
трубки ожидаемое измене-
ние в ее поведении не про-
исходит, дело в дросселе, и
«Компактные» флуорес-
центные лампы различных
форм и рабочих напряже-
ний ввинчиваются в обыч-
ные патроны для ламп на-
каливания так же, как это
делают с последними.
менять надо его. Эту опера-
цию должен производить
электрик.
КОМПАКТНЫЕ ЛАМПЫ
Помимо обычных флуорес-
центных трубок, существует
много других видов, в том
числе «компактные» с резь-
бовым цоколем (аналогич-
ным цоколям традиционных
ламп накаливания).
Все необходимые допол-
нительные электродетали
заключены в них внутрь
колбы.
Для замены лампы такого
типа достаточно ее вывин-
тить, а на ее место ввинтить
новую — точно так, как вы
это делаете с лампой накали -
вания. •
КОГДА МОЖНО
ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ФЛУОРЕСЦЕНТНУЮ
ЛАМПУ
Для ламп флуоресцентно-
го типа не очень подходит,
когда их слишком часто
включают и выключают.
Поэтому их лучше исполь-
зовать там, где они долго
горят непрерывно. Напри-
мер, в чулане, входя в ко-
торый свет включают не-
надолго, лучше использо-
вать лампу накаливания.
То же самое можно ска-
зать про лампу, освещаю-
щую прихожую или по-
греб. И наоборот, для кух-
ни рекомендуется флуо-
ресцентная лампа.
УХОД И РЕМОНТ
177
ЗАМЕНА
КАФЕЛЬНОЙ ПЛИТКИ
Пол — это не просто по-
верхность из обычных
ILIITiOK. 1)10 плотная совокуп-
ность. сгабюыюсть каждого
из ееэлеметгговзавпситотка-
ждого из остальных. Поэто-
му , если повредилась лишь
одна плитка, следуетцшуже
заняться этой проблемой.
Ведь отсутствие противодей-
ствующего давления распро-
страняет разрушающее воз-
icMCTBiie и на другие плитки,
окружающие треснувшую.
Только быстро заменив по-
врежденные элементы, вы
защитите целостность и дол-
говечность покрытия.
**?««?*.
Э1оаро‘"епьНО’Ке₽0,‘по
“SSSb*-
УДАЛЕНИЕ ТРЕСНУВШЕЙ
КАФЕЛЬНОЙ ПЛИТКИ
Следует постараться пол-
ностью удалить треснув-
шую плитку (кафельную
или из мраморной крош-
ки). не затронув при
этом соседние. Если
УХОД И РЕМОНТ
178
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
1
Вставьте зубило в трещину в
плитке. Направляя зубило во-
вне, слегка подстукивайте мо-
лотком, чтобы удалить отдель-
2
С помощью шпателя выровняй-
те подстилающий слой, тща-
тельно удалив отдельные остат-
ки старого клея.
ные куски.
плитка сломалась и из
нее уже вывалилось не-
сколько кусков, доста-
точно подсунуть плоское
зубило под оставшиеся
фрагменты и извлечь их,
осторожно подстукпвая
молоточком. Если же
плитка все еще целиком
сидит на месте. начатьнадос
того, что с помощью скарпе-
ля проделать отверстие в
центре.
Сделав это отверстие, начи-
найте работать зубилом от
центра к краю. Когда почти
дойдете до него, вниматель-
но следите за тем, чтобы из-
бежать сколов на соседних
плитках.
Удалив все кусочки, поста-
райтесь также устранить от-
дельные следы клея, при
лишние к подстилающему
слою. который должен быть
идеально выровнен. Нако-
нец тщательно зачистите
торцы соседних плиток.
НОВАЯ ПЛИТКА
Для того чтобы положить но-
вую плитку, следует исполь-
зовать клей-мастику на ос-
«вливаеныи»Н*
переиешон^ Р этоковень
«риатМ гр0И1Пит.И-)-
ноприиер-^* ₽ Р „опиру-
нове хлещи фенового каучу-
ка. который хорошо затвер-
девает, а также, как и але-
бастр. имеет свойство запол-
нять стыки между плитками.
I (вкладывайте маст ику с по-
мощью шпатс,1я. тщательно
добавляя ее, пока не запол-
1
Поместите новую плитку в осво-
бодившееся пространство и
тщательно отцентрируйте ее та-
ким образом, чтобы щели, об-
разующиеся вокруг нее, были
одинаковыми.
На оч ищенное основание
обильно наложите быстросхва-
тывающийся клей для кафеля,
для лучшего качества разров-
ня в его с помощью шпателя.
ни гея все пространство меж-
ду соседними плитками.
Слой должен быть довольно-
таки толстым: таким обра-
зом, чтобы плитка ле оказа-
юсь «проваленной» по отно-
шению к соседним. Поло-
жите новую плитку, слегка
прижав таким образом, что-
бы она оказалась на одном
уровне с окружающим ее по-
крытием. Будьте очень вни-
мательны и к центрирова-
нию. Вокруг плитки должно
образоваться обрамление
шириной в пару миллимет-
ров. которое надо затереть.
КЛАДКА ПЛИТКИ
Плитка должна сесть в предна-
значенную для нее ячейку та-
ким образом, чтобы оказаться
точно на уровне соседних пли-
ток.
ОБШИРНЫЕ
ПОВЕРХНОСТИ
Если надо заменить
несколько плит, после
удаления поврежденных
начинайте от одной из сто-
рон покрываемой зоны,
продвигаясь к другой сто-
роне. Особенно внима-
тельно следите за тем, что-
бы плитки были выровне-
ны по одной линии, пото-
му что из-за даже мель-
чайшей неточности пос-
ледняя плитка может не
влезть или, напротив, ря-
дом с ней останется щель.
После того как мастика
схватится, создав предвари-
тельный слой, намажьте его
достаточно жидко разведен-
ным специальным клеем дш
кафеля и наложите его вдоль
стыков по краю, помогая
ему проникнуть в них с по-
мощью шпате, ш. И наконец,
с помощью влажной губки
несколько раз протрите сты-
ки таким образом, чтобы
идеально выровнять запол-
няющий их материал. •
3
С помощью достаточно жидко
разведенного клея для кафеля
заполните щели, образовавши-
еся с краев. И наконец, очистьте
излишки с помощью влажной
губки.
УХОД И РЕМОНТ
----
ПЛИНТУС
179
ПЕРВЫЕ ФАЗЫ
В продаже бывают самые
различные плинтусы: и
по профилю, и по цвету.
Обычно он и изготавливают-
ся из очень твердой и плот-
ной древесины, обработан-
ной таким образом, что она
практически ж* меняет свою
форму с течением времени.
ПЛИНТУСНЫЕ РЕЙКИ
1 (окупая плинтусные рейки.
следите за тем. чтобы они по
цвету и форме гармонирова-
ли с помещением. в котором
1
Заделайте отдельные неровно-
сти и трещинки вдоль низа сте-
ны, к которой вы собираетесь
прибивать плинтус.
2
Точно замерьте длину соответ-
ствующих стен, прежде чем
приступить к распиливанию
плинтуса.
3
Распиливайте плинтус пилой
для стусла с мелкозубчатым по-
лотном, начиная распил с лице-
вой стороны плинтуса, чтобы
избежать возникновения на ней
отщепов.
УХОД И РЕМОНТ
180
СТУСЛО
Это деревянный инструмент П-образного сечения с несколь-
кими пропилами (расположенными под углом 90° и 45° к
его длине), в которые вводят полотно пилы. В нишу инстру-
мента вставляют заготовку, которую собираются обрабаты-
вать, после чего с помощью введенной в пропил пилы дела-
ют необходимые распилы под углом 90° или 45° по отноше-
нию к оси детали. Используется специальная пила для стус-
ла; в верхней ее части имеется противодеформационное уп-
рочнение, которое придает полотну жесткость, не давая ,
ему гнуться во время распила.
вы сооираетссь их ириои-
вать. а также обзаведитесь
необходпмым ингтрумен-
том, в частности стуслом,
которое используют для то-
го, чтобы с большом точно-
стью делать распилы под уг-
лом 45
ТОЧНЫЕ ЗАМЕРЫ
Замеряйте полный периметр
с запасом (то есть без учета
дверных проемов, как если
бы ото была цельная степа),
чтобы скомпенсировать не-
избежные неточности.
Сняв старые плинтусы (если
это требуется), замерьте
наибольшие участки стены.
Для углового соединения двух
плинтусов, сходящихся у наруж-
ного угла, требуется, чтобы длина
обеих деталей была на несколько
миллиметров длиннее стен. Для
прикрепления плинтусов сущест-
вуют стальные финишные гвозди
с цилиндрической головкой (дли-
ной 20 мм), которые после заби-
вания практически невидимы.
Переносите эти размеры на
рейки и напилите необходи-
мые куски. Затем переходи-
те к менее длинным кускам:
пиши, проемы, подоконные
стенки, колонны и т. д.
Для того чтобы состыковать
два плинтуса, сходящихся
отпилы под углом
45 . Имейте в ви
ду, что общая
длина плинтуса
должна быть 11 римерно па
6—7 мм больше, чем длина
стены, потому что угловое
сое гниение отстоит от само-
го угла на определенное рас-
на внешпемуглу, с помощью
стусла сделайте на и х концах
стояние. Если результат не-
удовлетворителен, можете
забить щел ь в yr. iy плинтуса с
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ФАЗЫ
помощью воскового каран-
Используя стусло, вставьте по-
лотно в пропилы, расположен-
ные под углом 45°, после чего
отпиливайте концы плинтусов,
приходящиеся на углы.
Плинтусы крепите с помощью
финишных гвоздей с цилиндри-
ческой головкойиз вороненой
стали. Их вбивают на расстоя-
нии примерно 20-25 см друг от
друга.
3
Если гвозди не входят в стену,
нанесите на заднюю сторону
плинтуса специальную затвер-
девающую пасту, нанося капли
таким образом, чтобы расстоя-
ние между ними составляло
20 см. Она сохнет два часа.
дата подходящего цвета.
КРЕПЛЕНИЕ
Крепление плит усов к сте-
не производится с помощью
вороненых гвоз хиков с ци-
линдрической головкой дли
ной 20 мм. Они легко забива-
ются . после чего делаются не-
замегпыми. Соблюдайте рас-
стояние между ними в 20 см,
но таким об]кыо.м, чтобы они
не оказались рядом с концом
плинтуса, чтобы не вызвать
его раскалывания. •
УХОД И РЕМОНТ
СНЯТИЕ ПОКРЫТИЯ
181
СДРЕВЕСИНЫ
УХОД И РЕМОНТ
182
^RnicJ^
Liquid^
Инструменты и материалы, не-
обходимые ДЛЯ ХХ-ЛИЧГСяОГО
снятия покрытия с древесины
1. Жидкое или гелевое средст-
во для снятия покрытия
2. Пастообразное (после раз-
ведения в воде) средство для
снятия покрытия
3. Шпатель и скребок
4. Тряпочка для полирования
5. Кисть
6. Ветошь
7. Щетка из сорго
8. Губка
Уда.1ение старой краски с
предметов мебели и
оконных и дверных перепле-
тов — работа не самая прият-
ная, а часто к тому же и не-
легкая, поскольку иногда
приходится удалять по не-
сколько слоев. Сплошь и ря-
дом это — обязательная опе-
рация, особенно когда надо
починить iLiii обновить по-
врежденное изделие.
КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ
Поскольку древесина, после
того как ее полностью очи-
щают, должна быть снова об-
работана и отделана, с само-
го начала надо решить, ка-
кой способ подходит для уда-
ления покрытия, поскольку в
зависимости от этого древе-
сина придет в различное со-
стояние.
На практике существуют
лишь две возможности: «ви-
димая» отделка, которая под-
держивает поверхность дре-
весины в максимально нату-
ральном виде, и использова-
ние покрытия краской. Пер-
вая подойдет, если поверх-
ность древесины красивая,
гладкая и не имеет дефектов.
Вторая неизбежна, если дре-
весина повреждена.
Таким образом, отделка за
висит от состояния древеси-
ны больше, чем отличных
вкусов. Для того чтобы <Ч’О
оценить, лучше всего удалить
краску лишь с небольшой ча-
сти, невозможности — самой
«скрытой».
Если вы |юшите, что у древе-
сины должна остаться види-
мой ее фактура, используйте
наименее грубое химическое
вещество для снятия покры-
тия. Если же древесина будет
перекрашиваться, можно
использовать даже термиче-
ский пистолет иля паяльную
лампу.
ХИМИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО
ДЛЯ СНЯТИЯ ПОКРЫТИЯ
Химические средства для
снятия покрытия бывают
жидкими или геле- или пас-
тообразными. А поскольку
правила использования су-
щественно отличаются, пре -
жде чем при менять средство,
следует внимательно изучить
инструкцию.
Если изделие, которое надо
очистить, имеет слишком
ПРИМЕНЕНИЕ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ СНЯТИЯ ПОКРЫТИЯ
1
Перелейте жидкое средство для
снятия покрытия в более мел-
кий сосуд из устойчивого мате-
риале, после чего наносите его с
помощью кисти.
2
Когда покрытие начнет отста-
вать, начинайте его удалять с
помощью скребка или шпателя,
стараясь не поцарапать древе-
сину.
3
Удалите оставшиеся следы по-
крытия, потерев древесину с по-
мощью проволочной мочалки.
При необходимости примените
другое средство для снятия по-
крытия.
4
Полностью удалив покрытие,
пройдитесь по древесине губ-
кой, смоченной в воде или ски-
пидаре, чтобы удалить остав-
шееся средство для снятия по-
крытия.
УХОД И РЕМОНТ
183
большую поверхность, сред-
ство для снятия лака или
краски может стоить при-
личную сумму денег.
Поэтому проявите при по-
купке предусмотритель-
ность и проконсультируй-
тесь < продавцами, объяс-
нив, какое покрытие вам
нужно снять, — чтобы не ку-
пить то, что вам не подойдет.
Прежде чем начать работу,
хорошенько 1 юдготовьтесь,
чтобы не столкнуться г нс-
прпятиы м и неожи,iaн по
стами. Следует защитить
глаза и руки и кожу в целом.
Все эти вещества едкие, а
поэтому вызывающие' раз-
дражение. Поэтому следует
надеть защитные очки, ре-
зиновые перчатки,заправ-
ляемые в рукава.
ЖИДКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ
СНЯТИЯ ПОКРЫТИЯ
Жидкие или желеобразные
средства для снятия покры-
тия продаются в очень удоб-
ной упаковке (внимательно
прочтите инструкцию, что-
бы понять, из чего сделана
упаковка). Средство для
С ПОМОЩЬЮ
ПАЯЛЬНОЙ ЛАМПЫ
При значительной толщине старого покрытия и если новая от-
делка не должна быть «видимой», можете для существенного
ускорения процесса использовать паяльную лампу. Разог-
рейте покрытие (будьте осторожны и не прожгите древеси-
ну), пока оно не запузырится, затем отскребите его макси-
мально возможным образом, пока оно не остыло. Если слоев
несколько, повторяйте операцию. Оголив древесину, для
удаления остатков покрытия используйте химический раство-
ритель или отскребите их механическим путем.
снятия покрытия наносят
кистью, после чего ждут, ко-
гда покрытие начнет отста-
вать.
Для удаления покрытия при-
меняйте шпатель или скре-
бок, стараясь не повредить
древесину. Для того чтобы
удалить остатки краски, ре-
комендуется вое! юл ковать-
ся проволочной мочалкой.
Обычные средства для сня-
тия покры тия воздействуют
при каждой обработке толь-
ко на один покрывающий
слой. Поэтому может по-
требоваться повторение
процедуры несколько раз.
Когда снимают покрытие со
столов, стульев и т. и., реко-
мендуется подставлять под
ножки жестяные или стек-
лянные банки пт. п., чтобы
средство в них собиралось,
стекая по ножкам.
Когда все старое покрытие
снято, поверхность надо
промыть водой или мине-
ральным скипидаром (зави-
сит от типа используемого
средства для снятия покры-
тия, читайте инструкцию на
заводской упаковке) — для
удаления следов средства
для снятия покрытия. Затем
дрелесине надо дать возмож-
ность как следует просох-
нуть, прежде' чем покрывать
ее. какой бы то ни было крас-
кой шилаком.
ВОДОРАСТВОРИМЫЙ
ГЕЛЬ ДЛЯ СНЯТИЯ
СТАРОГО ПОКРЫТИЯ
Это особый водораствори-
мый химический состав,
обильно накладываемый с
помощью кисти на удаляе-
мую краску. Эту операцию
производят после демонта-
жа и удаления с обрабатыва-
емых деталей каких-либо
мета. I л и чес к и х э. гементов,
ОБДИРАНИЕ
1
Удалите отдельные предметы
фурнитуры и металлические
детали (ручки, замки и т.д.). Ос-
тающиеся отверстия закройте с
помощью бумажной клейкой
ленты.
2
Разведите гель для снятия по-
крытия и нанесите его с помо-
щью кисти толстым слоем. Дей-
ствуйте равномерно, таким об-
разом, чтобы не было брызг.
3
Спустя несколько часов снимите
полосами покрытие: с помощью
шпателя или, если это возмож-
но, руками.
Для работы надевайте резино-
вые перчатки.
4
Завершая работу. Как следует
обработайте поверхность щет-
кой, смоченной в растворе кис-
лоты, чтобы удалить последние
следы оставшегося в трещинах
растворителя.
УХОД И РЕМОНТ
184
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРМОПИСТОЛЕТА
1
Пистолет, выпускающий горя-
чий воздух, чтобы снять не-
сколько слоев краски, можно
запрограммировать на различ-
ную температуру. Сделайте не-
сколько предварительных
проб.
2
Направьте струю горячего (не-
сколько сотен градусов) возду-
ха на поверхность древесины.
Снимите размягчившуюся и час-
тично отставшую краску с помо-
щью шпателя.
3
Извлеките из углов и трещин по-
крытие с помощью скребка спе-
циальной формы. Никогда не
направляйте струю из пистолета
в одно место, а медленно води-
те им из стороны в сторону.
4
Пистолеты с горячим воздухом
оснащены особыми насадками,
в их числе - надеваемый на
штуцер шпатель с пазом.
потому что воздействие рас-
творителя может их повре-
дить. Особенно тщательно
следует работать кистью в
рельефных местах, посколь-
ку в них слой краски всегда
получается толще.
Спустя несколько часов, ко-
гда положенное вещество
загустеет и полностью пере-
мешается с краской, ее от-
деляют полосками, при
этом краска удаляется пол-
ностью, даже если ее накла-
дывали в несколько слоев.
Можно прибегнуть к помо-
щи шпателя или действо-
вать руками, одетыми в пер-
чатки, особенно на больших
плоских участках, хотя по-
верхности можно обраба-
тывать с помощью стамески
или долота, но в этом случае
надо следить за тем. чтобы
не повредить древесину. И
наконец, — удалить неболь-
шие остатки покрытия,
энергично обрабатывая по-
верхность с помощью щет-
ки, смачиваемой раствором
кислоты
ОТБЕЛИВАНИЕ ДРЕВЕСИНЫ
Если древесина стала не-
нормального цвета или
испачкана (из-за приме-
нения растворителя или
по иной причине), вы мо-
жете попытаться равно-
мерно высветлить ее (что-
бы затем обработать мо-
рилкой).
Закройте полиэтиленом
те места, которые вы не
желаете выбеливать, и
обильно с помощью кисти
обработайте растворен-
ным в троекратном коли-
честве воды отбеливате-
лем. Если вы не достигнете
желаемого результата,
попробуйте увеличить
концентрацию. Затем об-
работайте поверхность
древесины с помощью
стальной мочалки сред-
ней грубости вдоль воло-
кон. Через несколько ми-
нут протрите поверхность
тряпкой. Дайте хорошо
просохнуть древесине (не
менее 5 часов), прежде
чем ее отбеливать.
ТЕРМОПИСТОЛЕТ
Термопистолет для снятия покрытия - мощная воздуходувная
машина, производящая поток горячего (несколько сотен гра-
дусов) воздуха. Горячий воздух размягчает краску, после че-
го она отстает от поверхности. Дальнейшее удаление произ-
водят с помощью скребка. Будьте осторожны и не обожгитесь
горячей струей.
ПИСТОЛЕТ С ГОРЯЧИМ
ВОЗДУХОМ
Инструмент, который позво-
ляет снимать покрытие с
большой скоростью и резуль-
тативностью. — термописто-
лет. Поток горячего воздуха,
направленный на покрытие,
которое вы хотите удалить,
вызывает его растрескива-
ние и частичное отставание.
После этого для завершения
операции остается лишь
слегка пройтись шпателем.
Разумеется, не следует
слишком долго держать тер-
мопистолет на одном месте,
чтобы не прожечь древеси-
ну. Жерло инструмента
должно постоянно переме-
щаться туда-сюда, чтобы
равномерно разогреть всю
поверхность, которую затем
обрабатывают с помощью
ш пателя. П ри работе с рама -
ми будьте внимательны и не
направьте струю на стекла.
Для того чтобы защитить ру-
ки, наденьте толстые защит-
ные перчатки. •
УХОД И РЕМОНТ
185
РЕМОНТ КОВРОВОГО
ПОКРЫТИЯ
Горящий окурок, нескладные действия
ребенка, несдержанные проявления
любви со стороны собаки, и - ах! - наше
красивое ковровое покрытие повреж-
дено! Но - не безнадежно, если мы
воспользуемся известными уловками
и отремонтируем его.
Запомните однажды и на-
всегда, что покрытие по-
ла повреждается. Это -
прожоги, несмываемые пятна
и разрывы. Разумеется, все
это приводит к проблемам
внешнего вида. Но в ряде слу-
чаев это может стать попросту
опасным, поскольку можно
споткнуться о задравшийся
кусок. Короче, если поверх-
ность не совсем гладкая, с
этим надо что-то делать.
УХОД И РЕМОНТ
186
РАЗРЫВ
1
Для ремонта разрыва в ковро-
вом покрытии, которое не при-
клеено, о просто разложено
как палас, переверните его и
зашейте с обратной стороны с
помощью корда с латексной
пропиткой.
2
Завершив шов, закрепите
узел; на него можно даже кап-
нуть клеем или прилепить его с
помощью куска двусторонне-
го скотча.
3
И наконец, пройдитесь с помо-
щью молотка по шву, чтобы его
расплющить, обеспечивая та-
ким образом отсутствие с изна-
ночной стороны бугра, образу-
ющегося из-за натяжения нити.
ДЫРОЧКА
Дырочку или прожжен-
ное место в коротковор-
совом ковре легко заде-
лать. С помощью пробой-
ника для вырубания про-
кладок для кран-букс,
удалите из коврового
покрытия поврежденную
часть, а затем вырежьте
круглую заплатку, кото-
рую после этого вклейте
таким образом, чтобы
она была незаметна.
Помимо того что повре-
жденное половое по-
крытие некрасиво выгля-
дит, оно может стать опас-
ным . Для того чтобы предот-
вратить неприятности, не
обязательно менять покры-
тие полностью. Поскольку
обычно повреждение ло-
кально, работы можно про-
извести только в нужном ме-
сте, получив удовлетвори-
тельный результат и сэконо-
мив деньги. Так что не забы-
вайте: всякий раз, когда вы
кладете новое покрытие, не
выбрасывайте обрезки.
НЕПРИКЛЕЕННОЕ
КОВРОВОЕ ПОКРЫТИЕ
Разрыв или дыру в ковровом
покрытии, просто положен-
ном на пат (как обычный па-
лас) или закрепленном с по-
мощью двустороннего скот-
ча , можно легко заделать.
Для того чтобы отремонти-
ровать разрыв, достаточно
перевернуть ковровое по-
крытие и зашить его с обрат-
ной сто|кшы куском просмо-
ленного корда, закрепив
узел шва с помощью двусто-
роннего скотча или капли
клея. П ройдитееь по шву мо -
лотком.
Если на месте дыры отсутст-
вует кусок материала, посту-
пают иначе. Переверните
ковровое покрытие и наметь-
те квадрат, включающий в
себя поврежденный участок,
по нему вырежьте материал с
помощью ножа и удалите. От
края получившегося отвер-
стия промажьте клеемполосу
шириной 25 мм, затем от-
режьте два куска тарной тка-
РЕМОНТ НЕПРИКЛЕЕННОГО КОВРОВОГО ПОКРЫТИЯ
1
Переверните ковровое покры-
тие и наметьте квадрат вокруг
поврежденного места. Сделайте
по нему разрез с помощью ножа
и смажьте края небольшим ко-
личеством клея.
2
Отрежьте два куска ленты из
тарной ткани (они должна быть
на 50 мм длиннее стороны квад-
рата и примерно на 25 мм шире
его половины). И приклейте их
клеем к изнаночной стороне
коврового покрытия.
3
Приготовьте заплату из ковро-
вого материала (такого же ти-
па, как ремонтируемое покры-
тие) таких же размеров, как
сделанное отверстие, и на-
мажьте ее изнаночную сторону
клеем.
4
Теперь переверните ковровое
покрытие на лицевую сторону,
вложите заплату в отверстие и
несильно простучите молотком
ее края. Послетого как клей
схватится, «расчешите» ворс,
чтобы скрыть стыки.
УХОД И РЕМОНТ
187
РЕМОНТ ПРИКЛЕЕННОГО КОВРОВОГО ПОКРЫТИЯ
1
Наложите кусок нового ковро-
вого покрытия на поврежден-
ное место и прорежьте на-
сквозь, чтобы получились два
совершенно одинаковых куска.
2
После того кок удален повреж-
денный кусок и все следы клея,
положите слой клея для ковро-
вых покрытий на пол, а также
на изнанку и торцы заплатки.
3
Укладывая на место заплатку,
начните с угла, постепенно
прижимая руками остальные
ее части. Схватываясь, клей не
дает возможности переделать
работу.
4
Молотком тихонько просту-
чите середину и края запла-
ты, чтобы она как следует
прилипла. Затем положите на
отремонтированный участок
какой-нибудь груз.
ни. Они должны быть длин-
нее (примерно на 50 мм)
вставляемой заплаты и ши-
ре (примернона 25 мм) ее
половины. Намажьте их
клеем и прикрепите к краям
отверстия таким образом,
чтобы они его перекрывали.
Эти полосы послужат осно-
ванием для заплаты. Затем
вырежьте квадрат нового
коврового покрытия по раз-
мерам сделанного отвер-
стия, изнаночную сторону и
торны стороны промажьте
клеем, вставьте в «гнездо» и
слегка простучите молот-
ком. Дайте клею просох-
нуть. При необходимости
снимите немного ворса та-
ким образом, чтобы вы-
ровнять уровень в местах
стыков.
Выбирая кусок для заплаты,
будьте внимательны: он дол-
жен быть такой фактуры (и
окраски), как и заменяе-
мый участок. А если по-
крытие с рисунком, важно,
чтобы он совпал с новым ку-
ском. Если покрытие тка-
негоготипа, то направление
уточных нитей должно сов-
падать.
ПРИКЛЕЕННОЕ КОВРО-
ВОЕ ПОКРЫТИЕ
Если ковровое покрытие
приклеено к полу и потому
нельзя обрабатывать его из-
ПАРКЕТ И ПРОБКА
Если паркетная доска отстала,
осторожно удалите ее, хоро-
шенько очистьте образовав-
шуюся нишу и смажьте ПВА
как подстилающий слой, так и
торцы доски, которую после
этого верните на место.
Если образовалась трещина,
вставьте в эту трещину лист фа-
неровки, предварительно вы-
мачв в воде, после чего пропи-
тав ПВА. Затем срежьте ее
край, захватив немного древе-
сины. Зашкурьте и отполируйте
образовавшуюся поверхность.
У пробкового пола обламыва-
ются уголки отдельныхэлемен-
тов. Удалите поврежденную
часть*, установите на ее место (на
клею) кусок такого же размера.
нанку, следует положить но-
вый кусок поверх удаляемо-
го места и прорезать на-
сквозь. вырезая одновре-
менно и заплату, и заменяе-
мый кусок из коврового по-
крытия. Удаляемую часть
следует извлекать ио кусоч-
кам с помощью скребка или
шпателя. Тщательно удали-
те с пола все следы старого
клея и как следует зачистите
подстилающим слой.
Наложите клей для коврово-
го покрытия как на подсти-
лающий слой, так и । «а торцы
заплаты, вставьте ее в при-
готовленное для нее место,
тихонько простучите по ее
краям киянкой и — как за-
вершающий этан — положи-
те сверху груз.
ДЫРОЧКИ
Дырочки в ковровом покры-
тии с длинным ворсом
(обычно образуются от
упавшей непогашенной си-
гареты ) ремонтируются с
помощью ковровой шерсти
или синтетического волокна
соответствующей окраски
(их но возможности следует
извлечь из куска аналогич-
ного коврового покрытия).
Во-первых, следует удалить
поврежденную область,
тщательно выстригая ворс с
помощью маникюрных
ножниц. Затем приготовьте
УХОД И РЕМОНТ
188
КАК ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ЛИНОЛЕУМНОЕ ПОКРЫТИЕ
1
Наложите новый кусок на по-
врежденную часть и прорежьте
насквозь, чтобы получилось два
совершенно одинаковых куска.
Если на линолеуме имеется ри-
сунок «под плитку», следите за
тем, чтобы совпадал рисунок.
2
Удалите поврежденную часть,
затем - с помощью скребка -
старый клей. После этого смажь-
те клеем как пол, так и изнанку
заплаты.
Положите на место новый ку-
сок, легонько приминая его. По-
могайте себе легкими постуки-
ваниями молотком по отремон-
тированной части. Следы высту-
пившего клея удалите с помо-
щью влажной тряпочки.
и нанесите на нее клей.
Когда клей перестает лип-
нуть, согните ленту вдоль и
сожмите; тогда она будет
очень плотной.
А теперь для «обновления»
края наложите ленту на из-
нанку обтрепанной части
ковра (предварительно сма-
зав ее клеем). Затем при-
шейте ленту вдоль края с по-
мощью иголки и восковой
нитки соответствующей ок-
раски. Сделайте на концах
дополнительные закрепляю-
щие стежки. •
моточек из пучка, извлечен-
ного из нового коврового по-
крытия. Срежьте «петли» и
как следует сожмите остав-
шийся конец руками. Длина
получившегося пучка долж-
на превышать длину ковро-
вого ворса. С помощью спич-
ки или палочки нанесите
клей на дно закрываемой ча-
сти, затем вставьте пучок та-
ким образом, чтобы запол-
нить углубление.
После того как клей схва-
тится, с помощью ножниц
выровняйте пучок в высоту7,
перебирая его пальцами, та-
ким образом, чтобы он стал
неприметен.
ЛИНОЛЕУМНОЕ
ПОКРЫТИЕ
Подобные покрытия легко
ремонтировать. Процесс
идентичен описанному в
главке о приклеенном ков-
ровом покрытии.
Положите на поврежденное
место новый кусок таким об-
разом, чтобы различные эле-
менты рисунка совпали. Од-
новременно с помощью но-
жа вырежьте два кутка (при
этом можно помогать себе
металлической линейкой),
делая небольшой припуск
вокруг поврежденной части.
Удалив поврежденный кусок
и старый клей и проверив,
что подстилающий слой чис-
тый и гладкий, подгоните но-
вый кусок по размеру и,
предварительно смазав кле-
ем изнаночную сторону и
подстилающий слой, вложи-
—— КАК ОТРЕМОНТИРОВАТЬ КОВЕР
1
Для того чтобы по возможности
подправить у ковра разрез или
обтрепанный край, ровно от-
режьте поврежденные части с
помощью прочных ножниц.
2
Приклейте ленту из тарной тка-
ни. Оба ее края следует обра-
ботать таким образом, чтобы
они не обтрепывались.
3
Вощеной ниткой наложите час-
тые стежки, чтобы укрепить
ремонтируемую часть и одно-
временно восстановить «обмет-
ку» поврежденного края.
Обрежьте лишнее.
те заплату на место, как сле-
дует прижав ее. Удалите
лишний клей.
КОВРЫ
Если вам нужно починить
край ковра, вам понадобят-
ся ножницы, подходящая
игла, вощеная нить и лента
из тарной ткан и.
Обрезав и выровняв обтре-
панный край, отрежьте чуть
большего размера (доста-
точно на 50 мм) кусок ленты
ПОДХОДЯЩИЙ
КЛЕЙ
Клей для коврового по-
крытия продается в бан-
ках. Это прочный быстро-
затвердевающий (на-
мертво и в течение не-
скольких часов) клей. Ес-
ли обрабатываемый уча-
сток небольшой, можно
использовать клей на ос-
нове хлоропреновых ка-
учуков, который прода-
ют также в тюбиках.
УХОД И РЕМОНТ
189
РЕМОНТ
ОБОЕВ
УХОД И РЕМОНТ
190
УДАЛЕНИЕПЯТЕН
МОЮЩИЕСЯ ОБОИ
1
Для того чтобы удалять жиро-
вые пятна, используйте хлеб-
ный мякиш или приготовьте
смесь из шести частей муки,
трех триэлина и трех воды.
2
Перемешивайте, пока не полу-
чится плотная паста, и добавьте
воды. Перемешивайте долго,
таким образом, чтобы смесь
была совершенно однородной.
3
Приступите к обработке испач-
канного места, с силой втирайте
в него пасту круговым движе-
нием ладони и так, чтобы все
время работать на чистой по-
верхности.
Это обои особого вида.
Они состоят из плотной бу-
мажной подложки и «пла-
стикового» (то есть синтети-
ческого) слоя, на который
нанесен рисунок. Если этот
слой получит физическое
повреждение, его можно
просто удалить, смыв или
потянув на себя. На стене
останется только бумаж-
ная подложка, которая
послужит великолепной
основой для новых обоев.
Даже будучи предельно
аккуратным, трудно из-
бежать повреждения обоев с
течением времени. На их по-
верхности появляются
длинные трещины, бумага
пачкается или рвется, на ней
образуются вздутия и т. д.
Однако все эти неприятно-
сти можно предупредить пу-
тем периодического акку-
ратного ухода. Кроме того,
во время этих работ сразу же
обнаруживаются возникаю-
щие мелкие дефекты, кото-
рые можно незамедлительно
исправлять без перекленва-
н ия обоев целиком.
ПЯТНА
Прежде чем пытаться уда-
лять пятна с обоев, проверь-
те, устойчива ли краска.
Несмотря на то что болыии н -
ство современньгх обоев дос-
таточно устойчивы, сделайте
тем не менее пробу, проведя
мягкой тряпкой, смоченной
в теплой воде, в укромном
уголке или на кусочке обоев.
взятом из остатков. Если ри-
сунок расплывается, вы не
сможете очистить обои с по-
мощью воды.
Жировые пятна можно уда-
лить осторожно прокатывая
испачканное место хлебным
мякишем (из очень свежего
хлеба) или смесью из муки и
триэлина. В процессе очист-
ки время от времени повора-
чивайте ком пасты таким об-
разом, чтобы с бумагой со-
прикасалось только чистое
место.
Для удаления жировых пя-
тен приготовьте смесь из
талька и растворителя (три-
элина или очищенного бен-
зина ), покройте ею пятно с
помощью щетки, дайте про-
сохнуть, после чего снимите
смесь, потерев щеткой.
Иной раз для удаления за-
грязнения достаточно при-
менить несколько опоев про-
мокательной бумаги, слегка
прижав ее с помощью нагре-
того утюга (будьте внима-
тельны и не повредите обои
ЗАМЕНА ПОРВАННЫХ ЧАСТЕЙ
1
Наложите кусок новых обоев на
поврежденное место, располо-
жив его таким образом, чтобы
рисунок точно совпадал с рисун-
ком на стене.
С помощью ножа прорежьте на-
сквозь таким образом, чтобы
одновременно вырезать запла-
ту и поврежденное место.
3
Аккуратно удалите все старые
обои внутри выреза. Вниматель-
но проследите, чтобы на стене ни-
чего не осталось.
Наложите слой обойного клея
на обратную сторону заплаты и
прижмите ее пальцами к стене
таким образом, чтобы рисунок
обоев точно совпал.
УХОД И РЕМОНТ
191
——— РЕМОНТ ОБОЕВ СО СЛОЖНЫМ РИСУНКОМ
1
Если на ремонтируемых обоях
сложный рисунок, действовать
следует с большой осторожно-
стью. Пальцами удалите повре-
жденную часть.
2
Приложите к разорванной час-
ти новый кусок обоев (вырезан-
ный с помощью ножниц) таким
образом, чтобы он немного пе-
рекрывал поврежденное место.
3
По всему периметру заплаты
оторвите полосу. В результате
получится неравномерный об-
рывистый контур.
4
Наложите слой клея на изна-
ночную сторону заплаты, кото-
рую затем приложите в нужное
место таким образом, чтобы ри-
сунок совпал с рисунком обоев.
В результате неровные края бу-
дут незаметны.
вокруг очищаемого места);
такой способ не годится для
моющихся обоев.
Не очень крупные пятна
можно удалить с помощью
скипидара или растворите-
ля. Промокайте пятно, ис-
пользуя чистую ветошь, но
не трите. В продаже имеют-
ся вещества в специальной
аэрозольной таре, предна-
значенные для удаления пя-
тен. Попрыскайте препара-
том на пятно, дождитесь,
чтобы он просох, после чего
смахните щеткой получив-
шийся порошок.
Грязные пятна, образующи-
еся на моющихся обоях (с
пластиковым покрытием),
следует, прежде чем их уда-
лить, смазать растительным
маслом. Используйте чис-
тую ветошь или бумажное
полотенце. Завершите рабо-
ту, промыв поверхность хо-
рошо разведенным в воде
моющим средством.
Моющиеся обои можно очи-
стить с помощью неагрес-
сивных моющих веществ и
теплой воды. Их несильно
трут, не слишком задержи-
ваясь на стыках, потому что
в ином случае покрытие мо-
жет начать отставать от сте-
ны. Начинайте работать
снизу, постепенно поднима-
ясь вверх.
ДЫРЫ
Дыры достаточно просто по-
чинить с помощью заплат.
Для того чтобы результат по-
лучился качественным,
важно, чтобы при наложе-
нии нового куска точно сов-
пал рисунок.
Отрежьте кусок чуть боль-
шего размера, чем повреж-
денное место, и приложите
сверху. Затем ножом про-
режьте насквозь, вырезав
одновременно заплатку и
удаляемое место. После это-
го, отложив получившуюся
заплату в сторону, удалите
старые обои внутри выре-
занной области. Приклейте
заплат)' точно по мест)1 (об-
—УДАЛЕНИЕ «ПУЗЫРЕЙ» >
1
С помощью ножа сделайте кре-
стообразный разрез на поверх-
ности вздутия, а если он боль-
шой, сделайте несколько ради-
альных разрезов, начиная из
центра вздутия.
2
Затем отверните получившиеся
«лепестки», аккуратно припод-
нимая их (но таким образом,
чтобы не получалось сгибов), и с
помощью кисточки введите в
полость достаточно густо разве-
денный обойный клей.
3
Вновь прижмите «лепестки» к
стене, тщательно состыковав их
Друге другом и промахивая с
помощью влажной губки.
4
Пока клей высыхает и затверде-
вает, прижимате к исправлен-
ному месту кусок ветоши и про-
катывайте сверху гладким ци-
линдрическим предметом.
УХОД И РЕМОНТ
192
ратите внимание на то, что
края должны совпадать),
слегка прижимая.
Если обои моющиеся, пом-
ните, что прежде, чем кле-
ить заплату, надо удалить и
бумажную основу старого
покрытия таким образом,
чтобы обнажить поверх-
ность стены.
ОТСЛАИВАНИЕ
ИВЗДУТИЕ
Часто обои отстают по краю.
Наиболее распространен-
ные причины этого — обра-
зующийся на стене конден-
сат или то, что бумажные по-
лосы клеились внакладку, а
не встык. Обои можно вновь
приклеить. Но если это син-
тетические обои, для того
чтобы их закрепить, нужно
будет использовать контакт-
ный юней, который надо на-
кладывать с помощью кис-
точки
Иногда вздутия образуются
потому, что, когда обои кле-
или, их неравномерно сма-
зывали клеем или обои тя-
желого типа были прижаты
РЕМОНТ СТЫКОВ
1
В тех местах, где обои отошли
от стены, с помощью шпателя
приподнимите их таким обра-
зом, чтобы не порвать. Затем с
помощью наждачной бумаги
удалите со стены старый клей.
МАЛЕНЬКИЕ ВЗДУТИЯ
1
Если вздутия маленькие и мно-
гочисленные, проколите их по
краю с помощью булавки в
трех-четырех местах.
2
С помощью шприца проколите
каждое вздутие в середине и
вводите разведенный обойный
клей, пока он не покажется из
периферических отверстий.
3
Придовите вздутие, о затем хо-
рошенько выровняйте их с по-
мощью мокрой губочки, одно-
временно удаляя выступивший
клей.
к стене раньше, чем клей
подсох. Это явление бывает
как последствием возникно-
вения конденсата, так и то-
го, что поверхность стены
недостаточно ровная. Этот
дефект легко устраним. С
помощью шприца введите в
центр вздутия разведенный
водой обойный клей, вы-
ждите пять минут, чтобы
клей на обоях подсох, после
чего нажмите на вздутие,
чтобы его ликвидировать.
Удалите с помощью влажной
губки все излишки клея, по-
2
С помощью шпателя и плоской
кисточки наложите небольшое
количество обойного клея (или
поливинилацетатной эмульсии)
вдоль края обратной стороны
обоев.
сле чего прокатайте это мес-
то твердым гладким цилинд-
рическим предметом (на-
пример, бутылкой или аэро-
зольным баллончиком),по-
ка обои не станут совершен-
но плоскими.
Другой способ заключается
в том, что в месте вздутия де-
лается крестообразный над-
рез, получившиеся таким
образом куски обоев отвора-
чивают, в полость вводят
клей, после чего куски обоев
возвращают на место и при-
жимают их к стене. •
3
Прижмите края двух соединяе-
мых кусков, водворив их на ме-
сто, и с помощью чуть влажной
губки удалите лишний клей.
КЛЕЙСТЕР ИЗ МУКИ
В прежние времена клей
для наклейки обоев де-
лали из муки. Это был
прекрасный клей, поэто-
му узнать его «рецепт»
как полезно, так и инте-
ресно. Приготовьте
«вкуснятину» из муки и
теплой воды, насыпая
муку струйкой и одно-
временно помешивая
смесь, пока не получится
мягкое однородное ве-
щество. Постояв с полча-
са, клей готов к использо-
ванию.
Базовое руководство W
Сделай
сам
- гоивеЙйВВ ^****^^ВНЕ
Решение общих проблем
по поддержанию дома без обращения
к специалистам гораздо проще,
чем кажется на первый взгляд.
Используя несколько простых навыков,
каждый может быстро и эффективно —
часто прилично сэкономив — обновить обои,
покрасить стены, устранить помехи в работе жалюзи,
починить неисправный кран.
В книге рассматриваются наиболее
распространенные проблемы профилактики
и ремонта, а также инструменты,
необходимые для этого.
Правильно выполненная работа
в большинстве случаев проста и является одной
из возможностей открыть в себе неожиданные
способности к ручному труду и творческой
работе руками.
ISBN 5-1 7^025283^8
'"'ига 7'7'2'7026291 ГУП Эдельвейс магРД
Сделай сам Базовое руководство
Цена:158р.70к.
9
14 07 06