БУКЕТ ИЗ СОЛНЕЧНОГО
СВЕТА
ОТЛИЧНАЯ
МЕБЕЛЬ БЕЗ
ОСОБЫХ
ЗАТРАТ
СЕРЕБРЯЛАЯ
ВОДА
ОФОРМЛЕНИЕ
ФОТОАЛЬБОМОВ
- ПРОСТО и
ИНТЕРЕСНО
ЧАСЫ ОТ
КАРЛСОНА
Уважаемая редакция!
Здравствуйте! Благодарю, что на-
печатали мою статью в №5 за 2000г.
под инициалами N.N., так как не ука-
зал ни адреса, ни фамилии. Все мо-
жет быть. Хотя стараюсь писать пись-
ма всегда с обратным адресом. Ну
да ладно.
Ценю ваш журнал за то, что вы не
забываете старое и публикуете со-
временное. Альманах «Сделай сам»
— практическое издание, с которым
многие себя связывают. Раньше я
интересовался журналами «Изобре-
татель и рационализатор», «Наука и
жизнь», «Техника молодежи», «Мо-
делист-конструктор», а сейчас выпи-
сываю только ваш альманах. Сожа-
лею, и не только я, что не стало
телепередачи «Это вы можете», на-
правленность которой была созвучна
с направленностью вашего альмана-
ха. Но ушел из жизни В. Соловьев,
вместе с ним умерла и передача.
Неужели нельзя ее возобновить? Ви-
димо перевелись у нас энтузиасты
этого дела, столько лет прошло, а о
такой нужной телепередаче никто и
вспоминать не хочет. А умельцы «Это
вы можете» очень любили. Ведь та-
лантливые люди на Руси всегда были
и всегда будут, пока жива Русь.
Немного о себе. Проработал 35 лет
в нефтяной промышленности, недавно
вышел на пенсию, но пока еще рабо-
таю. Меня всегда интересовала тех-
ника.
У нас в городе есть краеведческий
музей. Для него я изготовил копию
храма Святителя Николая Чудотвор-
ца, которых в России только три: в
Москве, Нижнем Новгороде и у нас в
Чернушинском районе. Изготовил ко-
пию колесного трактора со шпорами
СХТЗ (1937 года выпуска), который
производили Сталинградский и Харь-
ковский заводы. Хотел еще изгото-
вить копию прицепного комбайна С-6
(«Сталинец-6»), его, кажется, выпус-
кал Ростовский комбайновый завод,
но нигде не могу достать ни черте-
жей, ни фотографий. Может вы помо-
жете, подскажете.
Когда выйду на пенсию, возьмусь
за реализацию своих идей. Я их уже
разработал на бумаге, осталось их
изготовить и опробовать. Так, соби-
раюсь воплотить «в натуре» следую-
щие задумки:
1.	Капкан для крупной рыбы.
2.	Водные лыжи.
3.	Педальный плуг, при работе на
котором пахарь наступает на педали
и плуг движется вперед. Хочу также
сконструировать плуг с приводом от
двигателя (через редуктор), от толка-
ющего колеса или лебедки.
4.	Разные туески. Знаю техноло-
гию их изготовления, которую исполь-
зовал мой отец. Он мастерил туески
любой вместимости, начиная с литро-
вого и кончая размером с ведро.
Сам я еще их делать не пробовал.
Построил второй токарный станок
для обработки изделий диаметром до
60 см. Начал строить строгаль но-цир-
кулярно-фрезерный станок с приво-
дом от двигателя мотопилы «Друж-
ба». Есть у меня и другие идеи, но
это уже для будущего.
Балетинских Василий Павлович
г. Чернушка
Пермской области
От редакции. Уважаемый Ва-
силий Павлович! Неувязки с ко-
ординатами авторов, к сожалению,
у нас происходят. Чаще всего это
случается, когда автор указывает
свои имя и фамилию, а также
адрес только на почтовом кон-
верте.
А еще нас очень заинтересо-
вал токарный станок для точения
цеталей большого размера. Не
могли бы вы рассказать о нем на
страницах нашего альманаха?
Желаем вам здоровья и вся-
ческих успехов в осуществлении
ваших идей!
№4
июль — август
2001 г.
Издается с 1993 г.
альманах
Сам
СОДЕРЖАНИЕ
В. Гущин еЖЙВйЙЖ отличная мебель _		3
	БЕЗ ОСОБЫХ ЗАТРАТ	
V"'^' СйбралнййГ' 1	НУЖНА ПОМОЩЬ!	18
	ОТВЕТ ПОЛУЧЕН В. Макеев ЗАЩИЩАЕМ ШИФЕР	19
<	IW' слейа^'"^'	А. Соловьев	
	ВОЗВРАЩЕНИЕ К СТАТЬЕ	
	М. МИЛОВАНОВОЙ	
	«ПЕРЕНОСНОЙ КОМПРЕССОР»	23
	Ю. Прокопцев	
	СЕМЕЙНЫЕ ПРИДУМКИ	25
	О. Ондар ДВА ЗАМКА — НЕ ОДИН ЗАМОК	30
	Е. Лебедько, С. Новиков	
	ЕСТЬ ТОРФ — БУДЕТ ТЕПЛЫЙ ОЧАГ!	31
JgggfSSsi Si		
	В. Ермилов	
?ЙВ ч. ИО	«ЭЛИКОН» СНОВА	
€» fcJBImill ,"=«ж	В СТРОЮ	35
	А. Бахмат ПОДСТАВКА ДЛЯ НОЖЕЙ ...ИЗ НАЛИЧНИКА	42
	Г. Реснянский «ДЯДЬКА-ПОРШЕНЬ»	45
«I	А. Пропрок	
	ВИНТОВКА-ДУХОВКА	48
gy А. Коломейцев
Ц ДОМАШНИЙ ХЛЕБ
ВКУСНЕЕ
: ««Mill ИМ И
А. Соловьев
АСПИРИН ДЛЯ ПАЙКИ
А. Данилов
СЕРЕБРЯНАЯ ВОДА
В. Кудинов
ТАКАЯ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
СОЛЬ
Г'СЖ СВОЯ
инструменталка
Н. Шарин
ШКАФЧИК ДЛЯ
МЕЛОЧЕВКИ
В. Грек
ДЛЯ ЗАТОЧКИ СВЕРЛ
Р. Ишмаков
УСТРОЙСТВО ДЛЯ
ОЧИСТКИ КАРТЕРНЫХ
ГАЗОВ
Т. Мосина
ОФОРМЛЕНИЕ
ФОТОАЛЬБОМОВ —
ПРОСТО И ИНТЕРЕСНО
В. Болдырев
ГАЗОПЛАМЕННАЯ
ПРАВКА ВАЛОВ
w”'	•'
Попробуйте
к А. Ефремова
- ЧЕМ ЛУЧШЕ УТОЛИТЬ
К ЖАЖДУ В ЗНОЙ?
(Окончание)
55
63
64
66
70
71
73
75
89
90
92
Й
I лавный редактор
С, А. ГЛУШКОВ.
Иллюстрации;
ЯГлушкова.
С, Милицкого
' Дльм^нахза^гиотри-
ройн Йинистерстй®|
печати и
ЛРП1347.
Подписано печати
Формат 70x100 1/1'6; :
Печать офсетная,
УсяхгпеЧи л> 8Д
Уел;кр>отт.. 9Д
Тираж 20 000	:


Телефоц:257-34-70;
ЙоЧтовЖ W*®5  
125124, МоскйЛЛЙД,
Н№88од||и||

материалов ссылка
на альманах “Сделай
к Ьбеденн|^Жй^Я
мых^ алйрйр; редакж
циа^укоцй4й|Ж |||||
В случая» полиграф7с
в брака 'в': 
обращаться
е тмгтогрйфию ООО;;;
В. Гущин
•ТОИМШАЖ шшпвшшь
БЕЗ ОСОБЫХ ЗДТРА11
Выписываю ваш журнал второй год
и считаю его хорошим изданием для
любителей мастерить. В 1999 году в
третьем номере альманаха я поде-
лился с читателями методами рабо-
ты со стеклом, которыми я успешно
пользуюсь. На сей раз хочу расска-
зать немного о мебели, поскольку
подобные вопросы в рубрике «Нуж-
на помощь!» нет-нет да и возника-
ют.
А рассказать я вам хочу, как в
условиях домашней мастерской мож-
но быстро и без особых затрат сде-
лать отличную мебель. Речь здесь
пойдет о щитовой мебели, достоин-
ство которой в том, что ее удается
разобрать и перевести в любое ме-
сто по частям, чего нельзя сказать
о мебели каркасной, которая обыч-
но является неразъемной.
Начнем с выбора материала. По-
надобятся доски толщиной 25 или
30 мм. Я чаще всего использую доски
из сосны, так как они самые дос-
тупные, потом древесина сосны бы-
стро сохнет, мало коробится, легко
обрабатывается. Конечно, если у вас
есть возможность приобрести мате-
риал посерьезнее, например, доски
из бука, это будет даже лучше.
Доски подбирают сухие, прямос-
лойные и без сучков (небольшие
сучки допускаются). Если доски дол-
го лежали на улице и вы считаете,
что они уже высохли, то зря так
считаете. Дело в том, что воздух на
улице всегда более влажный, чем в
помещении, поэтому доски нужно еще
подержать в помещении для досуш-
ки месяц или больше. Причем это
надо сделать обязательно, иначе в
процессе работы или потом вас мо-
гут ждать нежелательные сюрпризы.
А пока доски досушиваются, опре-
делимся, что же все-таки мы хотим
из них сделать, следуя принципу:
«Думай, что хочешь сделать, думай,
что делаешь, думай, что сделал». Так
что возьмем лист бумаги (лучше в
клетку, так удобнее), карандаш, ли-
нейку и начнем чертить эскиз пред-
мета мебели, который намереваем-
ся смастерить. К примеру, нам нуж-
на тумбочка, простая прикроватная
тумбочка. Я мог бы описать что-то
и посущественнее, но тогда придет-
ся рассказывать о многих конструк-
тивных особенностях изготовления
более сложного изделия, а это слиш-
ком долго, да и ни к чему, так как
вы сами во всем разберетесь в про-
цессе работы. Главное, усвоить тех-
нологию, а особенности конструкции
мебели вы всегда «подглядите» у
серийных образцов.
Итак, мы нарисовали тумбочку,
такую, какую мы хотели бы видеть.
Дальше определимся с размерами,
которые могут быть любыми и зави-
сят только от вашего желания. Од-
нако независимо от того, взяты ли
размеры с серийной модели или
выбраны с учетом места в кварти-
ре, где вы хотите тумбочку поста-
вить, замечу, что размеры эти дол-
жны быть пропорциональными.
Определив размеры каждой дета-
ли, начнем наш эскиз воплощать в
дереве. Как видно из рис. 1, для на-
шей тумбочки понадобятся: 2 боко-
вые стенки 40x55 см, верхняя крышка
45x42 см, дверка 33x42 см, лице-
вая дощечка ящика 12x42 см, дно,
которое на рис. 1 мы не видим, раз-
мером 38x40 см, нижняя дощечка
10x38 см, а также задняя стенка
55x42 см из ДВП или фанеры. Уч-
тите, что все эти размеры я привел
здесь по памяти, взяв в качестве
образца фабричную тумбочку, поэто-
му я бы не советовал им особо до-
верять, так как мог ошибиться.
Изготовление тумбочки начнем,
например, с боковой стенки, разме-
ры которой 40x55 см. Отпиливаем
для стенки соответствующее число
досок, длина которых несколько боль-
ше, чем нужно (припуска в 10 см
будет достаточно). Далее укладыва-
ем их одну к одной так, чтобы ши-
рина будущего щита была на 2...3 см
больше ширины стенки. Таким же
образом готовим материал и для
остальных щитов. После того как
доски для всех щитов-заготовок по-
добраны, их нужно обстрогать на
станке с одной стороны и с боков.
Строгать обычно начинают с выпук-
лой стороны (думаю, не секрет, что
доски после сушки приобретают фор-
му желоба), так как потом будет
легче обрабатывать вторую сторону.
Понятно, доски должны быть обстру-
ганы ровно и без сколов.
Потом, настоив рейсмус на раз-
мер в 2 см, отложим этот размер
на торцах каждой доски, приклады-
вая рейсмус к строганной стороне
доски (рис. 2). Чтобы черту лучше
было видно, проведите по ней еще
и карандашом. Далее на том же стан-
ке обстругиваем вторую сторону
каждой доски (до черты). Я обычно
в этом случае сначала обрабаты-
ваю доску с одного края, оставив
небольшой припуск, затем — с дру-
гого, и уже потом обстругиваю дос-
ку посередине, захватывая оба края.
Ширину дощечек в щите выбира-
ют, исходя из ширины ножей вашего
строгального станка, однако если
даже станок имеет достаточно ши-
рокий ножевой вал, доски все-таки
готовят шириной не более 15 см.
Поэтому широкие доски желательно
распилить вдоль посередине, причем
эти половинки потом в щите рядом
не располагают. У меня лично на
эти цели идут все обрезки, поэтому
я считаю свой способ выгодным.
Обработав доски-заготовки для
щитов, начнем составлять из них
сами щиты. Здесь есть одно прави-
ло: положение дуг годичных колец у
соседних досок должно чередовать-
ся, то есть если в одной доске кон-
цы годичных колец «смотрят» вниз,
то в соседних досках они должны
быть ориентированы вверх (рис. 3).
И сразу нужно определиться с лице-
вой стороной щита. Ведь доски в
щите должны лежать лучшей своей
стороной «на лицо», при этом нару- О|
шать правило расположения годовых
слоев, о котором я рассказал чуть
выше, нельзя. После того, как все ||||
доски нашли свое место, их нужно ЗН
пометить любым удобным вам спо-
собом, чтобы в дальнейшем их не ЯЦ
перепутать.	Д.
Следующая операция будет послож- |||[
нее. Придется фуганком подогнать
доски друг к другу так, чтобы комар |||1
носа не подточил. Если между дос- '|||
ками будет щель, то после лакиров- ||||
ки она станет очень хорошо видна, йЦ
что подмочит вашу репутацию как 1||1
мастера.
Дальше понадобится фреза шири- |Ц|
ной 6 мм, которую мы поставим |Ц
вместо дисковой пилы. Такие фрезы ЙЙ
часто встречаются в продаже, но
если ее не найдете, то ничего страш-
ного. Возьмите дисковую пилу тол-
щиной 2 мм и разведите ее следую-
щим образом: один зуб отогните
вправо, второй оставьте стоять пря-
мо, третий отгните влево. В резуль-
тате такая пила вполне заменит нуж-
ную фрезу. А если в конце развода
зубьев порядок их чередования на-
рушится, то и здесь ничего страшно-
го не произойдет. Почему я так
«уперся» в эти 6 мм? Все дело в
толщине пятислойной фанеры, кото-
руя я обычно использую для вста-
вок, а толщина такой фанеры как
раз и составляет 6 мм.
Итак, устанавливаем пилу (фрезу),
чтобы она обеспечивала глубину реза
110...15 мм, на расстоянии 6...7 мм
। от нее прилаживаем упорную линейку
| и в продольных кромках досок дела-
: g ем по пазу. Обязательно следим,
чтобы паз был ровным. Если ваш
i |я станок позволяет строгать доски за-
ГЖ. данной толщины и идеально их спла-
i > чивать, то вам будет куда проще и
многое из того, что я рассказал,
bg. делать не придется. Теперь остается
ий изготовить из фанеры вставки ши-
риной на 1...2 мм меньше, чем об-
щая глубина пазов в двух досках.
Такая ширина вставок позволит из-
лишкам клея собираться в зазоре
между дном паза и кромкой вставки,
иначе избыток клея может не позво-
у; лить доскам плотно сойтись. Вставки,
как я уже говорил, делают из пяти-
слойной фанеры, но можно напилить
их из обычных брусков или досок.
Щиты собираем на вставках (см.
рис. 3) и пробуем сжать их в «жим-
ках» (рис. 4). Убедившись, что кром-
ки досок плотно прилегают друг к
другу, можно приступать к их склеи-
ванию. Для этого придется снова ра-
зобрать щиты на доски и вставки,
смазать стенки пазов и вставки кле-
ем, собрать доски в щиты и сжать в
«жимках», чтобы сплотить доски.
Клея должно быть столько, чтобы он
выступал по всей длине стыка до-
сок. Сжимов («жимков») лучше сра-
зу сделать несколько штук, тогда ра-
бота пойдет быстрее. По конструк-
ции они бывают разные, но моя,
пожалуй, самая простая в изготов-
лении (см. рис. 4).
Клей я использую ПВА, он де-
шев, надежен и его не надо гото-
вить. После высыхания клея щиты
можно осторожно обстругать, но
если подобная обработка затруд-
нительна, сразу приступим к шли-
фованию.
Перед шлифованием щиты разме-
тим и опилим в соответствии с тре-
буемыми размерами (без каких-либо
допусков). У кого есть специальная
машинка, для того шлифование —
не проблема, а вот у меня ее не
было, поэтому щиты пришлось шли-
фовать с помощью насадки на дрель.
Работать насадкой немного риско-
ванно, но риск того стоит, так как
если шлифовать щиты вручную —
работа превратится в настоящую ка-
торгу. О том, как сделать насадку, я
расскажу ниже, а сейчас хочу дать
пару советов. Так, если насадка не
прижата к доске, не включайте дрель,
а также не отнимайте насадку от
доски до полной остановки дрели
после выключения последней. Тор-
цы щитов шлифуют вручную наждач-
ной шкуркой, закрепленной на брус-
ке. Шкурку желательно брать покруп-
нее, она быстрее справится со сво-
ей работой, а поскольку шлифуем
мы механическим способом, то об-
работанная поверхность будет здесь
достаточно чистой.
После того, как все щиты будут
отшлифованы, нужно подумать, как
их соединить между собой. Я это
делаю при помощи брусков и шуру-
пов (рис. 5), стараясь расположить
бруски внутри конструкции, чтобы их
не было видно. Подойдет для подоб-
ной цели и фабричная фурнитура,
но она со временем расшатывается,
да и стоит дороговато.
Дверку проще и надежнее пове-
сить на рояльных петлях, обеспечив
их плотное прилегание к соответству-
ющим деталям тумбочки. Ящик раз-
решается сколотить обычными гвоз-
дями, так как прочность его от это-
го не пострадает. Понятно, сначала
собирают сам ящик, а потом зак-
репляют на его боковых стенках (сна-
ружи) и на стенках тумбочки (изнут-
ри) рейки, на которых ящик будет
выдвигаться. В последнюю очередь
к ящику крепят лицевую доску, сле-
дя за тем, чтобы она не выступала
за стенки тумбочки.
Вот тумбочку мы и собрали, оста-
лось придать ей «товарный» вид.
Кстати, заднюю стенку прибивать
пока не нужно, мы ее прибьем в
последнюю очередь, после лакиров-
ки. Вообще-то, чтобы тумбочка при-
обрела «товарный» вид, ее доста-
точно только покрыть лаком. Прав-
да, такая отделка тумбочки выгля-
дит очень скромно. Поэтому я сове-
тую украсить тумбочку накладной
резьбой, которая превращает обыч-
ную тумбочку прямо-таки в произ-
ведение искусства. (Напомним, что
при накладной резьбе узор или его
детали вырезают отдельно, а затем
закрепляют, например, с помощью
клея, на «украшаемой» поверхнос-
ти. Очень удобная и полезная осо-
бенность такой резьбы заключается
в том, что при ее повреждении ис-
порченные участки узора легко за-
менить новыми, не затрагивая со-
хранившуюся часть узора. — При-
мечание редактора.)
Каждый может подобрать для ук-
рашения тумбочки или другого пред-
мета мебели прикладной резьбой
'	, ;>> v4?s-'-*-’’ '
I Рис.
ВО»
2 вруерк	MMR
понравившиеся узоры и орнаменты.
Или даже сам разработать их. На
рис.6 я привожу два орнамента (уг-
ловой для дверцы и одну четвертую
часть орнамента для лицевой стен-
ки ящика). И если вы хотите сами
научиться создавать орнаменты, по-
пробуйте их срисовать, причем не
скопировать, а именно срисовать.
При этом попытайтесь почувствовать
стиль узора, при желании внесите в
него свои элементы. И если у вас
что-то получилось, то идите дальше.
Вырежьте из листа плотной бумаги
треугольник, ромб или еще какую-то
фигуру и заполните ее несложным
узором, например, как на рис. 6.
Уверяю вас, что это очень простой
орнамент, его только нужно «про-
чувствовать», и если у вас узор по-
лучится, вам не придется больше
бегать в поисках подходящих узо-
ров, вы их будете создавать сами.
Разобравшись с узорами (орнамен-
тами) для накладной резьбы, позна-
комимся с техникой выполнения этой
резьбы. Как уже говорилось, при
накладной резьбе весь орнамент (или
его элементы) выполняют на отдель-
ных досках. Для этого с большой
аккуратностью надо острогать до
толщины 5...6 мм подходящую заго-
товку из березы или липы. Лично я
режу сосну, только для нее нужен
очень острый инструмент.
Кстати, об инструменте. В одном
из номеров альманаха за прошлый
год была опубликована реклама рез-
цов по дереву. Я их выписал и не
пожалел. Металл превосходный, от-
лично правится осепком, долго не
тупится, а уж режет — сердце раду-
ется. В наборе 16 резцов, этого впол-
не достаточно, а стоили они тогда
всего 10 у.е. (Напомним, что такие
качественные и недорогие резцы, а
такое в наше время встречается
очень редко, изготавливает замеча-
тельный мастер Александр Алексан-
дрович Корнеев. К сожалению, так
как в последнее время цены на все
не падают, а летят вверх «стреми-
тельным домкратом», возросла цена
и на резцы, которые теперь стоят
350 рублей (без стоимости пересыл-
ки). И если вам нужны резцы для
резьбы по дереву, которые вас ни-
когда не подведут, пишите ему по
адресу: 682916, Хабаровский край,
район Лазо, поселок Мухен, улица
Трудовая, дом 1. — Примечание ре-
дактора.)
Но вернемся к накладной резьбе.
На готовые доски переносят рису-
нок (обычно по шаблону). Потом узор
выпиливают. Делают это разными
способами: узоры из березовых и
липовых досок можно вырезать элек-
трорезаком, о котором я рассказы-
вал в альманахе «Сделай сам» №3
за 1999 год, сосну придется пилить
лобзиком (электромагнитным или
просто ручным). Лобзик — насадка
на дрель не подойдет. Такой лобзик
вам все поломает, потому что у его
ручной пилы очень крупные зубья,
да и сама пила широковата. Полот-
на для лобзика я делаю сам, так
как фабричные ненадежны и очень
плохо пилят. Делаю я их из нихро-
мовой проволоки. Сначала сплющи-
ваю ее немного молотком на глад-
кой металлической поверхности, по-
том зажимаю в лучек (рамку) лоб-
зика, но полотно пилки располагаю
не в одной плоскости с рамкой, как
обычно, а поперек, затем подклады-
ваю под натянутую проволоку до-
щечку и стамеской, держа ее под
углом в 45°, наношу на проволоку
насечки (заусенцы), легко ударяя по
стамеске молотком. Насечки я де-
лаю с двух сторон полотна, что обес-
печивает гораздо большую маневрен-
ность при выпиливании. Например,
как только при выпиливании пере-
кладина рамки лобзика упрется в
деталь, разворачиваем лобзик на
180° и продолжаем пилить дальше в
том же направлении. После того, как
все фрагменты орнамента выпиле-
ны, у них зачищают сторону, кото-
рой мы будем приклеивать эти фраг-
менты к деталям тумбочки. Лице-
вую сторону зачищать не нужно —
в дальнейшем мы ее все равно бу-
дем обрабатывать резцами.
Теперь выпиленные элементы на-
кладной резьбы разместим на щи-
тах, в нашем случае это будут двер-
ка тумбочки и лицевая доска ее
ящика. Возьмем карандаш, линейку
и с их помощью выставим каждый
фрагмент резьбы, чтобы он нахо-
дился в нужном месте. После чего
отметим на щите карандашом поло-
жение каждого фрагмента, обведя
карандашом либо фрагмент целиком,
либо какие-нибудь его части. А что-
бы при приклеивании элементы узо-
ра не сбились, в щит в местах рас-
положения элементов забиваем ку-
сочки проволоки (штырьки) толщи-
ной до 1 мм и длиной 5 мм так,
чтобы из щита они выступали на 1
мм. Обычно для каждого элемента
достаточно предусмотреть два штырь-
ка, на которые элементы резьбы на-
калывают (насаживают). При этом
стараются, чтобы штырьки попадали
в середину детали орнамента, ина-
че их можно задеть резцом, что
повлечет за собой заточку и правку
последнего. Кстати, проволочные
штырьки можно не забивать, а вдав-
ливать в щит плоскогубцами. Для
приклеивания элементов резьбы я

использую все тот же клей ПВА,
который наношу на соответствующие
поверхности прямо пальцем. Из тю-
бика выдавливать клей непосред-
ственно на детали не советую, так
I
3
как в этом случае трудно осуще-
ствить подачу нужной порции клея.
Смазанные клеем элементы резьбы
накалываем на штырьки, следя при
этом за точностью размещения эле-
ментов на щите, после чего пригру-
жаем их чем-то тяжелым. Для груза
подойдет мешок с песком, но мате-
риал мешка должен быть плотным и
не пропускать содержимого, иначе
песок попадет на древесину и нач-
нет тупить резцы. Я пригружаю эле-
менты резьбы отфугованным брус-
ком сечением 10x10 см, на который
ставлю очень тяжелую железную бол-
ванку. Это дает мне возможность
определить, все ли элементы при-
жаты к щиту. Если же какой-то эле-
мент, например завиток, не достает
до щита, я между элементом и бру-
сом всовываю щепку, и все в по-
рядке. Четырех часов вполне доста-
точно, чтобы клей надежно схватил-
ся. Сняв груз, можно с помощью
резцов придать фрагментам резьбы
нужное сечение, что, понятно, ожи-
вит узор. Если у нас растительный
орнамент, как на рис. 7, то каранда-
шом наносим прожилки по середине
деталей орнамента, которые помо-
гут нам ориентироваться при резь-
бе. Можно прожилки и не рисовать,
но с разметкой работать будет зна-
чительно удобнее. Не советую начи-
нать резьбу до тех пор, пока вы не
приклеите все элементы орнамента,
 Ш':я Ы Рис.,^1
Возможный профиль накладной резьбы .
иначе можно испортить уже готовый
орнамент.
Для резьбы нам понадобятся две
полукруглые стамески (побольше и
поменьше) и нож-косяк. Вместо ко-
сяка подойдет и стамеска, но только
из хорошей стали. Итак, резцами
орнаменту придают вид, как показа-
но на рис. 7. Вырезается все очень
легко и быстро (при условии, что у
вас хороший инструмент), а в про-
цессе работы вы приобретаете хо-
роший навык, который вам приго-
дится в освоении более сложных
приемов резания.
Чтобы накладная резьба приобре-
ла почти законченный вид, ее еще
нужно обработать наждачной шкур-
кой. Сначала с помощью крупной
шкурки грани орнамента избавляют
от рисок, оставленных на них рез-
цами. Для этого «шкурку» нарезают
на полоски шириной 1 см и шлифу-
ют ими грани (по мере истирания
конца полоски его отрезают). Когда
все грани сгладятся и вы не увиди-
те на них резких переходов, орна-
мент шлифуют мелкой шкуркой. Пос-
ледняя должна быть на матерчатой
основе и со светлым абразивным
зерном. Дело в том, что какая-то
часть абразивных частичек обяза-
тельно останется в дереве, и если
они темные, на торцевом срезе эти
частички будут хорошо заметны.
Ну вот, с резьбой покончено, ос-
талось разобрать нашу тумбочку (со-
всем забыл сказать, что с наклад-
ной резьбой мы, естественно, рабо-
таем на снятых деталях), окончатель-
но зачистить все детали мелкой
шкуркой и заняться их окончатель-
ной отделкой морилкой и лаком.
Конечно, морилкой тонировать тум-
бочку не обязательно, но если вы
хотите придать изделию благородный
вид — без этого не обойтись. Сей-
час в продаже много разных мори-
лок, но не советую приобретать двух-
растворные, водорастворимые и
спиртовые. С двухрастворной морил-
кой связаны сюрпризы с цветом
(большая вероятность появления
пятен), а водорастворимые и спир-
товые морилки поднимают ворс и
все забоины на обработанной ими
поверхности, а это большая непри-
ятность, с которой сделать уже ни-
чего нельзя. Я пользуюсь морилкой
фирмы «Тиккурилла», стоит она до-
роговато, но не выгорает, хорошо
держит лак и вы можете заказать
морилку любого цвета, вам его под-
берут прямо на ваших глазах. Нано-
сят морилку краскорапылителем,
тампоном или кистью, делая это с
большой осторожностью, чтобы не
допустить пятен и подтеков.
Покрытые морилкой детали хоро-
шо просушим и возьмемся за лак.
Лучше подойдет нитролак: он быст-
ро сохнет, достаточно стойкий, дает
благородный блеск. Лак наносить
лучше всего методом распыления,
разбавив его до нужной густоты со-
ответствующим разбавителем, мож-
но поэспериментировать с валиком,
но не с поролоновым, так как пос-
ледний растворяется в нитролаке.
Если после нанесения лака на де-
таль из щита образуется ровная бле-
стящая поверхность, то все нормаль-
но. Если лак ложится неровно, не
образуя сплошной пленки, добавьте
в него еще разбавителя, а если на-
носится хорошо, но на его поверх-
ности образуются пузырьки воздуха,
значит лак слишком жидкий. Не сек-
рет, что на горизонтально располо-
женной поверхности лак ложится
ровнее, для этого мы и демонтиро-
вали нашу тумбочку. Теперь, разоб-
равшись, какой лак нам нужен, сме-
тем пыль с поверхности какой-либо
детали и нанесем на нее первый
слой лака, а когда он высохнет —
второй. После того, как второй слой
лака хорошо подсохнет, возьмите
мелкую шкурку и отшлифуйте по-
крытую лаком поверхность. Не бой-
тесь, что лак потеряет блеск, пос-
ледний нам пока не нужен, нам
„ необходима ровная поверхность. С
Ц отшлифованного щита снова обме-
S тем пыль и вновь покроем лаком,
g В дальнейшем будем шлифовать по-
S верхность после нанесения каждо-
1В го слоя лака (после того, как он
| высохнет, конечно). Слоев лака по-
j |S требуется около шести, вы сами
поймете, когда лакировку можно
Ж закончить (на этом этапе поверх-
Ъ" ность станет гладкой и на бликах
не будет просматриваться тексту-
ра древесины). Последний слой
л наносят с особой осторожностью и
И не шлифуют. Если есть желание,
Ч-:"' отполируйте в заключение поверх-
2Х ность специальной пастой (марка
пасты часто указывается на эти-
кетке лака), но если лак лег ров-
12 но, делать это совсем не обяза-
. тельно. Внутренние поверхности де-
талей тумбочки достаточно покрыть
лаком всего два раза. После лаки-
ровки дайте деталям хорошо про-
сохнуть (пусть лак окрепнет!), после
чего принимайтесь за сборку тум-
бочки, не забыв постелить на рабо-
чий стол мягкую ткань.
Ручки на дверку и ящик, а также
другую фурнитуру либо сделайте
сами, либо купите в магазине —
это как вам будет угодно.
Ну вот тумбочка и готова! Мо-
жете сесть рядом и полюбоваться
своей работой, а заодно подумать,
что не так, что лучше бы сделать
по-другому, а что оставить, как есть.
Прочитав этот материал, вы, на-
верное, подумаете, что делать ме-
бель сложно и долго. Однако это
не совсем так. Заверяю вас, как
только вы приобретете навык в из-
готовлении мебели, работа мебель-
щика покажется вам простой и ув-
лекательной. А скорость работы вас
просто удивит. Так, нашу тумбоч-
ку, например, удается собрать всего
за неделю. Только не пытайтесь
делать тумбочку в виде «коробки»
с дверцей и ящиком, а еще обяза-
тельно придумайте какой-то наво-
рот, который придаст изделию хо-
роший «буржуйский» вид. Верхнюю
крышку любого предмета мебели я
никогда не делаю в виде простого
прямоугольника. Например, для той
же тумбочки склейте щит с запа-
сом, придумайте для крышки не-
стандартную форму, изготовьте
шаблон из бумаги, выпилите по
нему крышку, срежьте у нее полу-
круглым резцом верхнюю кромку,
в результате крышка приобретет
оригинальный вид, станет намного
симпатичнее. Я считаю, что лю-
бую мебель украсит наличник. Если
это тумбочка — закрепите его на
задней стенке, если шкаф — на
передней.
Если вы намереваетесь изготовить
несколько предметов для одной ком-
наты, постарайтесь выполнить их в
одном стиле, украсив при этом резь-
бой с похожим узором, тогда тум-
бочки, шкафы и полки будут «дру-
жить» между собой. По подобной
технологии удается сделать все, от
тумбочки до стенки. Такая техноло-
гия не требует глубоких знаний сто-
лярного дела и позволяет изготовить
мебель без больших материальных
затрат.
Еще хочу дать один совет. Если
вы занесли доску для досушки, то
не спешите ее строгать, тогда она
и высохнет быстрее, а если ее при
этом «поведет», у вас останется
больше шансов выстрогать из нее
ровную деталь. Это, пожалуй, все,
что я хотел рассказать о мебели.
СОПУТСТВУЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Шлифовальная насадка
на электродрель
Прежде всего хочу рассказать о
применяемой мной шлифовальной на-
садке. Для ее изготовления нам по-
надобятся: стальной пруток диамет-
ром 10 мм, кусок стальной полосы
(шинного проката) сечением 4x40 мм,
проволока для заклепок диаметром
4 мм, дощечка и войлок. Конец прут-
ка придется сточить, придав ему
форму квадрата 10x10 мм (длинна
сточенной части составляет чуть
больше 30 мм).
Отпилив от прутка сточенную часть,
получим параллелепипед длиной око-
ло 30 мм и просверлим в нем два
отверстия диаметром 4 мм (первое
отверстие на расстоянии 7 мм от
одного края параллелепипеда, а вто-
рое — на том же расстоянии от
другого края, при этом отверстия ори-
ентированы под углом 90° относи-
тельно друг друга). Далее от полосы
отрезаем четыре прямоугольника
размером 10x25 мм, в каждом свер-
лим по отверстию диаметром 4 мм,
отступив от края 7 мм, и закругля-
ем у прямоугольников «примыкаю-
щие» к отверстию углы. Полученные Ж
«ушки» приклепываем к изготовлен- Я
ному ранее параллелепипеду, исполь- %
зуя просверленные там и там от- ЙЦ
верстия. Причем приклепываем так, ЭД
чтобы «ушки» свободно вращались
на заклепках Таким образом мы
получили своеобразную крестовину, Ж
назначение которой — компенсиро- Щ
вать возможные перекосы собствен-
но шлифовальной головки при рабо-
те с ней. Теперь одну пару «ушек»
крестовины привариваем к отрезку
Ю-миллиметрового прутка длиной
4...5 см, а другую пару к вырезан-
ной из вышеупомянутой полосы пла-
стинке площадью 4x10 см. Осталось
к стальной пластинке привернуть на
четырех шурупах деревянную дощечку
размером 2x7x15 см, противополож-
ную пласть дощечки «обшить войло-
ком» и укрепить
там шкурку, на-
пример, мелки-
ми гвоздиками
(рис. 8). Зажав
стержень крес-
товины в дрель,
осуществляют
шлифование.
Лучше для это-
го подходит дву-
ручная электри-'
ческая дрель с
Квартирный вопрос
регулируемой частотой вращения, но
можно пользоваться и дрелью пис-
толетного типа (только в этом слу-
чае придется уменьшить размеры до-
щечки). При работе шкурка забива-
ется древесной пылью, поэтому в
процессе работы ее следует регу-
лярно очищать, что удобно делать
проволочной щеткой.
Приспособление
для нарезки зубьев пилы
Вы, наверное, заметили, что пос-
ле нескольких заточек зубья на но-
жовке приобретают другую форму.
Они становятся ниже, режущие кром-
ки их закругляются, между зубьями
;.появляются «недозубки». Словом, со
временем возникает извечный воп-
ЦЦ рос — что делать с поработавшим
:	инструментом? Конечно, можно ста-
\рые зубья сточить, а вместо них
напильником сформировать новые,
' - но это долго, да и напильником од-
ним не обойдешься. Можно купить
новую пилу, но это связано со зна-
14 чительными расходами. Поэтому я
советую
сделать
зубьев,
ниже.
для обновления ножовки
пресс для нарубки новых
о чем и хочу рассказать
Прежде всего для пресса следует
изготовить пуансон, который можно
сделать из старых метчика, бородка
или зубила, обточив их
на наждаке до нужной
формы. Длина пуансона
около 15 см, а диаметр
примерно 15 мм. 7-сан-
тиметровому концу пуан-
сона придаем форму тре-
угольника, один из углов
которого должен соответ-
ствовать углу между зу-
бьями пилы. Обратите
внимание, что рабочий торец пуан-
сона не затачивают под углом 90° к
телу пуансона, а формируют под
небольшим углом (рис. 9), так как в
этом случае пробивать зубья им
значительно легче.
Для матрицы подбирают полоску
из стали, которая хорошо закалива-
ется и не выкрашивается при рабо-
те. В полоске (до закалки, разуме-
ется) сверлим три отверстия: одно
для пуансона и два для болтов, ко-
торыми будем крепить матрицу к
станине пресса. Понятно, отверстию
для пуансона придаем форму пуан-
сона, при этом последний должен
входить в матрицу достаточно плот-
но, но без всяких «затираний».
Станину пресса (рис. 10) сварива-
ют из швеллеров, уголков или лис-
товой стали. Пуансон на вертикаль-
ной стойке станины устанавливают
с помощью металлических боусков,
изготовить которые проще всего из
«тела» токарного резца. В одном из
брусков (верхнем) сверлят круглое
отверстие (по диаметру хвостовика
пуансона), в другом (нижнем) фор-
мируют отверстие в виде треуголь-
ника (для рабочей части пуансона).
Пуансон в отверстиях брусков-на-
правляющих должен ходить легко, но
без люфта. Крепят бруски к верти-
кальной стенке станины на болтах.
Сварка здесь не желательна, так как
в этом случае бруски может «пове-
сти» и пуансон начнет клинить. В
горизонтальной полке станины под
пуансоном сверлят отверстие для
сечки (пуансон в него должен про-
ходить свободно).
Собирают пресс так. Устанавли-
вают пуансон в брусках-направляю-
щих. Далее под пуансоном распола-
гают матрицу (закаленную). Опуска-
ют в отверстие матрицы пуансон,
отмечают положение на горизонталь-
ной полке станины матрицы и кре-
пят на полке матрицу винтами. По-
нятно, отверстие в станине должно
находиться под отверстием в матри-
це. Далее на хвостовик пуансона на-
деваем пружину, а на самом конце
хвостовика закрепляем наконечник
из мягкого железа. Назначение на-
15
Рис> ,а
, w «ырубкм -
Зубьев пияы:
»» пуансон; *
' 2 — упор;
2 — матрица
даться, что этот упор в прессе вы-
конечника — принимать удар мо-
лотка и удерживать пружину на хво-
стовике. Учтите, что пружина долж-
на быть достаточно «сильной», что-
бы после удара по пуансону молот-
ком возвращать пуансон в верхнее
положение.
Осталось изготовить упор, необ-
ходимый для регулировки размеров
вырубаемых зубьев (см. рис. 10).
Для упора подберем уголок с шири-
ной полок 15 мм и длиной 70 мм.
Середину уголка выбираем так, что-
бы пуансон, опускаясь в матрицу,
за него не задевал. Не трудно дога-
полняет ту же роль, что и направля-
ющая линейка на кругпопильном стан-
ке (циркулярке). То есть, меняя по-
ложение упора относительно пуан-
сона (а к упору при вырубке зубьев
прижимают пилу), можно обеспечить
ту или иную высоту получаемого
зуба. Естественно, что размер зуба
ограничивается размером пуансона.
Чтобы установить упор в нужном по-
ложении к уголку приваривают резь-
бовую шпильку (на рис. 10 шпилька
не видна), а в вертикальной стойке
станины сверлят для шпильки отвер-
стие, где шпильку фиксируют двумя
гайками. Все, приспособление гото-
во к работе.
С подлежащей ремонту ножовки
снимают ручку, стачивают старые
зубья и хорошенько выравнивают
полотно. Приспособление зажимают
, в тисках за ребро уголка (или швел-
лера), с помощью упора выставляют
нужные размеры зуба. Полотно пилы
кладут на матрицу, одной рукой
прижимают к упору, а другой молот-
ком бьют по наконечнику пуансона.
Удар должен быть резким, но лег-
ким, отрывистым, иначе вы загони-
те пуансон в матрицу слишком глу-
боко и что-нибудь сломаете. Пере-
двинув полотно в сторону, сориен-
тируйте его так, чтобы в результате
следующего удара по пуансону сфор-
j мировапся зуб, вершина которого бы
завершалась не острием, а площад-
кой размером 0,5... 1 мм. Так же
получают и другие зубья. В процес-
се работы могут возникнуть трудно-
сти: скалываются зубья, клинит пу-
ансон и так далее. Не спешите бра-
ковать свою работу, а попытайтесь
понять, почему происходит брак. Или
ваша ножовка слишком твердая (у
таких, как правило, отламываются
зубья при разводке), или между пу-
ансоном и матрицей слишком боль-
шой зазор, или еще чего. Я здесь
специально не вдаюсь в подробнос-
ти, что да как, тут ведь, как в песне
поется: «Я его слепила из то, что
было». Ведь главное здесь — идея.
Я видел подобное приспособление в
виде пресса, где использовался винт
с ленточной резьбой, но он сложнее
в изготовлении.
Шипы без зазоров
Выше я рекомендовал ящик ско-
лотить гвоздями. Однако есть про-
стой способ вязки деталей прямыми
сквозными швами, дающий соедине-
ние большой точности. Вот техноло-
гия этого способа. На торцах двух
противоположных дощечек, состав-
ляющих каркас ящика, размечают то
число шипов, которое вам необхо-
димо. На двух других дощечках дос-
таточно провести по черте, обозна-
чающей глубину пропила. Далее бе-
рем две дощечки (размеченную и
неразмеченную), складываем их
вместе (пласть к пласти) и зажима-
ем в тиски. Причем зажимаем так,
чтобы размеченная доска была сме-
щена вправо на одну ширину пропи-
ла, оставляемого ножовкой, которой
вы собираетесь пилить (рис. 11,а). Пи-
лить шипы по разметке начинаем
справа, причем по первой черте
слева от черты), вторую черту про-
гоочистителя. На , ..
мой взгляд, кон- Щ
струкция имеет
ряд недостатков.
Этим снегоочис-
тителем нельзя ЭД
расчистить пло-
щадку или дорогу |||
для автомобиля, Цр
так
тор
что
двигать
большого снегопа- ЦЦ
да, да и громозд- Щ
кий он.
Взамен хочу |и|
предложить свой Ц||
вариант очистите-
ля (рис. 12). Он
имеет боковой от-
как сам ав-
признается,
его трудно
после
вал, а значит не придется несколько
пускаем и так далее, делая пропилы
через раз. Затем ослабим тиски и
сдвинем размеченную дощечку на
ширину двух пропилов влево (то есть
размеченная дощечка будет высту-
пать влево на один пропил) и осу-
ществляем пропилы по оставшейся
разметке, располагая пилу справа
от линий разметки (рис. 11,6). Да-
лее, уложив дощечку на дощечку
ровно, отметим те участки, которые
нужно вырубить'(рис. 11,в), только
постарайтесь здесь быть повнима-
тельнее, если что-нибудь перепутае-
те, то все испортите. Удалив лишнее,
соединим дощечки в шип и удивимся
простоте и точности этого способа.
О СНЕГООЧИСТИТЕЛЕ
В одном из номеров альманаха
была опубликована конструкция сне-
раз ходить по одному месту, с ним
не надорвешься после обильного сне-
гопада, потому что как только он
наберет достаточно снега, последний
просто вытолкнется на чистое мес-
то. Кстати, мой снегоочиститель очень
легко изготовить. Для этого понадо-
бятся кусок пятислойной фанеры,
брусок для черенка, две доски, по-
лоска жести, уголок и три болта Мб
с шайбами. Как его собрать, понят-
но из рис. 12.
Пожалуй, это все, чем я на сей
раз хотел с вами поделиться. От
себя хочу попросить опубликовать
в альманахе конструкцию газосвар-
ки «на воде» и технологию литья
поршней для двигателя внутрен-
него сгорания.
Нужна
помощь!
:	СвЯЗЬ
В. Абкин, с. Новый Буян Самар-
? , ской области
Недавно приобрел гладкие сталь-
ные оцинкованные листы толщиной
1 мм, шириной 1,1 ми длиной
ggz 2,5 м. По своей наивности думал, что
листы можно прибить к доскам крыши
|||| гвоздями, уложив листы внахлест.
|Ц| Понимаю, что вообще-то так кры-
ши не кроют, но, может быть, кто-
нибудь имеет опыт подобного укры-
18 тия крыши и посоветует, как заде-
лать швы между листами и как зак-
рыть шляпки гвоздей, чтобы под них
не затекала вода. Есть же для этих
целей какие-нибудь мастики!
Н. Наклюев, город Королев
Чем склеить куски пенопласта?
БФ-2 его растворяет, «Момент» —
тоже.
3. Кущак, город Москва
Хотелось бы на даче сложить не-
большую печку типа «голландки». И
еще бы хорошо сделать лежанку,
подогреваемую дымовыми газами.
Читал о таких лежанках в книгах о
Дальнем Востоке, но только читал.
А в «голландке» должна быть духов-
ка — металлический ящик с двер-
цей. Хорошо бы получить чертежи
печки с подробной порядовкой.
Е. Краслит, г. Химки Московс-
кой области
Как проще смастерить подоконник,
в случае необходимости превраща-
ющийся в стол, вокруг которого мож-
но было бы сидеть? В принципе идея
понятна: на подоконнике надо рас-
положить две половинки столешни-
цы, которые, поворачиваясь на 90°,
образовывали бы стол. Но как эту
конструкцию сделать красивой, дос-
таточно простой, но в то же время
удобной и надежной?
Н. Проценко, город Пермь
Пожалуйста, расскажите о жестяниц-
ких работах. А то здесь мой сын по
дешевке приобрел немного побитый
автомобиль. Сначала хотел его исполь-
зовать на запчасти. А потом решил
восстановить: кузов — не ржавый, дви-
гатель — хороший. Главный деффект
кузова — вмятина в торцевой нижней
части багажника. Стенка багажника ушла
внутрь. Надо ли здесь кузов греть газо-
вой сваркой или стенку как-то можно
оттянуть назад? Я понимаю, что ответ
придется ждать долго, но хочется про-
сто получить квалифицированный совет
на будущее. Хотя желательно, чтобы он
не пригодился.
Л. Кузин, Ставропольский край
Присоединяемся к вопросу Ю. Гро-
мова, опубликованного в альманахе
№3 за 2001 год, где он просит по-
советовать ему покрытие для бетон-
ного пола. А еще расскажите, как
правильно осуществлять железнение
бетонной (цементной) поверхности.
Ю. Голышева, Смоленская об-
ласть
Как из молока сварить тянучки,
только чтобы они действительно тя-
нулись, а не застывали? Сколько
нужно сахара, какой режим вар-
ки?
ОТВЕТ ПОЛУЧЕН
В. Макеев

з
ШИФ1Е1Р
V	/ч-<> -V *
-.... -::-^ . ’ .&.	’•
'	''''sc' '	4
Воп|Ж?Ж* Орехова, Пен-
з^нсКая область, город За-
речный У-" •='/ J '''.. у"
/обработать шифер,
; чтобЦ он не зеленели н|Д
' »«фне1$Л -М-	"' '. -' '-:S
ВЖШ8^|?й£-Л?^-‘ *
ЙЯшММ*' 'M'X'XW >. л. мл <. л,VAvav/m ...
Асбестоцементные шиферные кры-
ши используют в строительстве не
один десяток лет, причем шифер яв-
ляется наиболее распространенным
в России кровельным материалом.
Асбестоцемент — искусственный
каменный материал, получаемый в
результате затвердевания водной
смеси портландцемента и тонкорас-
пушенных волокон хризотилового
асбеста, армирующих цементную
составляющую. Асбестоцементные
изделия обладают высокой механи-
ческой прочностью при изгибе, не-
большой плотностью, малыми тепло-
проводностью и водопроницаемостью,
высокой морозостойкостью, устойчи-
востью к действию щелочей, а так-
же характеризуются достаточной био-
стойкостью. Предел прочности асбе-
стоцементного шиферного листа: при
растяжении — 20...25 МПа, при из-
гибе — 27...42 МПа, при сжатии —
45 МПа и более. Рекомендуемый
уклон кровли — 14...60°. Срок эксп-
луатации асбоцементных кровель
составляет 30...40 пет. Листы легко
сверлить и распиливать.
К недостаткам асбестоцемента
относятся: пониженная прочность при
насыщении водой, хрупкость и ко-
робление при изменениях влажнос-
ти, слабая сопротивляемость удару.
С целью избавления от этих недо-
статков на поверхность асбестоце-
ментных изделий наносят водостой-
кие составы, защищающие материал
от увлажнения, механических по-
вреждений, обеспечивающие хороший -gg
сток воды и не задерживающие пыль, >
Для этого лист из асбестоцемента
просушивают до 7...6 %-ной влажно- gg
сти, после чего его поверхность очи-
щают от грязи, грунтуют и в заклю-
чение красят атмосферо- и водостой-
кими малярными составами. Кета- /Ш
ти, для повышения водостойкости и |
уменьшения выделения асбестовой 1;9
пыли, вызывающей специфические
заболевания, тыльную сторону изде-
лия также грунтуют.
Окраску шиферных листов перх-
лорвиниловыми составами (ПХВ,
ЦПХВ, ХВ-161) выполняют при тем-
пературе не выше +4°С (из-за ток-
сичности составов) и не ниже -20°С.
Для этого сначала на поверхность
листа наносят перхлорвиниловый
грунт, который в летних условиях вы-
сыхает за 2...3 ч Подсохшую повер-
хность окрашивают перхлорвинило-
выми составами с помощью писто-
л ега-краскорасп ыл ител я (жел ател ьн о
марки СО-71 А). При механизирован-
ном способе окраски состав во из-
бежание его расслоения необходи-
мо систематически перемешивать в
красконагнетательном баке. Во вре-
мя работы расстояние от пистолета
до окрашиваемой поверхности дол-
ОТВЕТ ПОЛУЧЕН
жно быть не менее 0,5 м, переме-
щать пистолет вдоль поверхности
следует равномерно, со скоростью
> $ около 0,3 м/с. Окраску шифера осу-
ществляют полосами. Первую поло-
су наносят сверху вниз, вторую —
'.Д справа от первой, но уже снизу
вверх, третью, как и первую, и так
|| далее. Для получения сплошного
покрытия (без пропусков) необходи-
мо, чтобы каждая последующая по-
|||| лоса перекрывала ранее нанесенную
на 3 4 см. Обычно на шифер нано-
сят два слоя состава, причем вто-
рой слой набрызгивают только пос-
ДГ ле того, как высохнет первый.
ЦЦ При двухкратной окраске составом
ПХВ на 100 м2 поверхности расхо-
JU дуют (кг):
краска ПХВ ................ 59
РЙ грунтовка ПХВ ............15
ЙО растворитель
(сольвент; Р-4;
5%-ный лак ПХВ)........10.
При нанесении готового к упот-
реблению цементно-перхлорвинило-
вого состава (ЦПХВ) на 100 м2 по-
верхности расходуют 41 кг состава
для первой окраски, и 36 кг — для
второй.
Шиферные поверхности обрабаты-
вают также эмалью КО-174, кото-
рая представляет собой дисперсную
систему (суспензию), состоящую из
твердой фазы (наполнителей) и жид-
кой фазы (кремнийорганического
лака КО-85, разбавленного раство-
рителем — смесью бутилацетата, аце-
тона, ксилола и толуола). В резуль-
тате испарения растворителя эмаль
твердеет. Время высыхания эма-
ли при температуре 18...25°С око-
ло 2ч. Эмаль обладает хорошей
адгезией, так что надежно прилипа-
ет к асбестоцементным листам, а
эмалевое покрытие характеризует-
ся высокой прочностью и водонеп-
роницаемостью. Загустевшую эмаль
разбавляют разжижителем Р-5. Пе-
ред окраской эмалью поверхность
подготавливают так же, как и перед
ее окраской перхлорвиниловыми со-
ставами. Шифер перед окраской обя-
зательно подсушивают, так как его
влажность не должна превышать 8%.
Наносят эмаль за 2..3 раза маляр-
ной кистью или краскораспылителем.
Каждый последующий слой наносят
через 1...2 ч после предыдущего. Уч-
тите, что эмаль токсична, поэтому
ее применяют только для наружных
работ.
Покрывают шифер и органо-си-
ликатными составами. Одним из
наиболее прочных составов являет-
ся композиция ОС-12-03, которая со-
стоит из собственно краски (суспен-
зии из кремнийорганических поли-
меров и неорганических добавок в
толуоле) и отвердителя — полибу-
тилтитаната или бутилтитаната. Пе-
ред применением в красящий состав
добавляют отвердитель в количестве
1% от массы краски и тщательно
перемешивают композицию в таре
в течении 1 ч с помощью на садки с
лопастями. Краска твердеет в ре-
зультате химической реакции между
компонентами. В качестве раство-
рителя применяют ксилол или толу-
ол. Покрытие отличается хорошей ад-
гезией и надежно держится на бето-
не, цементе, силикатном кирпиче, ке-
рамике и металле (исключение со-
ставляют галогенсодержащие пласт-
массы).
На шиферные и металлические
кровли органо-силикатный состав на-
носят при температуре от -40°С до
+ 40°С, используя маховую маляр-
ную кисть, валик или краскораспы-
литель. Состав высыхает быстро —
за 30 минут. «Жизнеспособность» со-
става, подготовленного к нанесению,
— 24...48 ч. При двухслойном по-
крытии кистью асбоцементных или
бетонных поверхностей расходуют
до 400 г состава на 1 м2. Конечно,
состав наносят на поверхность, пред-
варительно очищенную от пыли, сма-
зочных масел, набрызгав строитель-
ного раствора.
При работе краскораспылителем
используют сопло диаметром 1,8...2
мм и формируют из краски круглый
факел. В процессе нанесения крас-
ки ее тщательно перемешивают вруч-
ную.
Шиферные асбоцементные листы
окрашивают также силикатными
красками, приготовленными на
основе калиевого растворимого
стекла (К2О mSiO2) плотностью
1,3...1,5 г/см3. Силикатные краски
содержат также поставляемую от-
дельно смесь пигментов с мелом,
взятых в соотношении 1: 1 (по мас-
се). Величина m — отношение чис-
ла молекул кремнезема (SiO2) к числу
молекул щелочного оксида (К20) и
называется силикатным модулем стек-
ла. Для калиевого стекла m составля-
ет 3...4. Чем выше модуль, тем выше
качество жидкого стекла. Плотность
стекла зависит от его концентрации.
Часто жидкое стекло поступает с за-
вода-изготовителя повышенной плот-
ности, так что его приходится разбав-
лять водой. Необходимое количество
воды рассчитывается по формуле:
и1=и2(р1-р2У(р2-1000),
где U, — количество воды, которое
необходимо добавить в раствор, л;
U2 — начальный объем жид-
кого стекла, л;
Pi и р2 — начальная и требу-
емая плотность жидкого стекла по
ареометру, кг/м3.
Пример. Имеются 10 л жидкого
стекла плотностью 1500 кг/м3. Нуж-
но получить раствор плотностью
1370 кг/м3. Требуется определить ко-
личество воды Up которое надо до-
бавить в раствор. Количество до-
бавляемой воды равно:
U, = 10 (1500 - 1370)7(1370 - 1000)
= 3,5 л.
Перед употреблением состав поце- Г]
живают через сетку №0,25, содержа-1
щую 694 отв/см2. Силикатные краски |
изготовляют только со щелочестойки-1
ми пигментами и они обладают огне-1
защитными свойствами. Готовить ок-1
расочный состав впрок нельзя, так
как он через сутки становится непри-
годным для дальнейшего использова-
ния. Для силикатных красок разреша-
ется применять только калиевое стек-
ло, так как присутствие натриевого
стекла (Na2O mSiO2) вызывает по-
явление на окрашенной поверхнос-
ти белого налета, так называемых _
высолов. Поэтому перед употребле- |Ц|
нием силикатных красок необходимо
проверить их качество, то есть уста-
новить, нет в них натриевого раство- :2;1«
римого стекла. Для этого берут крас-
ный глиняный кирпич, пять сторон ко-

торого окрашивают два раза испыты-
ваемой краской. После того, как плен-
ка краски полностью высохнет, «по-
допытный» кирпич смачивают водой
до полного насыщения и ставят на
неокрашенную сторону. Если в раство-
римом стекле есть примесь натрие-
вого стекла, то через 1...2 цня на
окрашенных поверхностях кирпича по-
явится белый налет и краска начнет
«отмеливать» при трении рукой.
Грунтование шиферной поверхно-
сти перед окраской проводят жид-
ким стеклом плотностью 1,41 г/см3,
при этом расход жидкого калиевого
стекла составляет 27,3 кг на 100 м2.
Первую покраску осуществляют со-
ставом плотностью 1,14 г/см3, вто-
рую — 1,18 г/см3. Расход жидкого
калиевого стекла (на 100 м2\')при
ОТВЕТ ПОЛУЧЕН
первой окраске составляет 14,8 кг,
при второй — 11,1 кг. Не забудем и
о сухой пигментной смеси, которой на
первую окраску потребуется 30,9 кг, на
вторую — 26,6 кг.
Окрашивают асбоцементные ши-
ферные листы в теплую погоду (при
положительных температурах), избе-
гая осуществлять окраску под пря-
мыми солнечными лучами. Для при-
дания нанесенной пленке водооттал-
кивающих свойств в силикатные со-
ЙХ ставы, предназначенные для второй
{ окраски, вводят гидрофобные добавки
Жй — кремнийорганические жидкости
Ц? (ГКЖ-10 и ГКЖ-11). Делают это так.
Ц;- Разведенное жидкое калиевое стек-
v ло (плотностью 1,15 г/см3) загружа-
.. \ ют в смеситель, затем засыпают не-
обходимое количество пигментов и
й перемешивают компоненты до одно-
родноного состояния, куда и добав-
ляют ГКЖ-10 или ГКЖ-11 (товарной
30%-ной концентрации). Расход гид-
рофобных добавок 2,3 кг на количе-
ство жидкого калиевого стекла, необхо-
димого для покрытия 100м2 шифера.
Из безводных составов для окраски
асбестоцементных шиферных листов
применяют следующие марки красок:
белила свинцовые густотертые (МА-
011; МА-011-Н-1; МА-011-Н-2),
белила цинковые густотертые (МА-
011; МА-011В; МА-011Н; МА-011НВ),
краски масляные (МА-011 и МА-
015; густотертые специальные),
краски масляные и алкидные цвет-
ные густотертые (МА-011; МА-015;
ГФ-013; ПФ-014),
краски масляные и алкидные го-
товые к применению (МА-11; МА-
НН; МА-15; МА-15Н; ГФ-13; ГФ-13Н;
ПФ-14; ПФ-14Н; МА-21; МА-21Н; МА-
22; МА-22Н; МА-25; МА-25Н),
зелень свинцовая густотертая (МА-
011-Н-2; МА-011-Н-3; МА-015-Н-2; МА-
015-Н-З),
краски масляные и алкидные, зем-
ляные, густотертые (сурик, мумия,
охра).
Все виды грунтовок и вышепере-
численных безводных окрасочных со-
ставов для наружных покрытий го-
товят только на натуральной олифе
и разводят только натуральной оли-
фой! Окраску осуществляют выше-
описанным способом (см. также ста-
тью Е. Подругина «А самое глав-
ное — сухо!», опубликованную в
альманахе «Сделай сам», №1 за
1998 год). До начала покрытия ас-
бестоцементных шиферных поверх-
ностей защитным составом необхо-
димо выполнить подготовительные
работы по очистке их от пыли, сажи
произвести просушку и грунтование
шифера. Повторяю, не разрешается
выполнять окраску в сухую и жар-
кую погоду при воздействии прямых
солнечных лучей, а также во время
дождя или по сырой поверхности,
не следует работать и при сильном
ветре. Наиболее благоприятное вре-
мя года для проведения работ по
окраске асбестоцементной кровли —
весенние месяцы. Малярные рабо-
ты ведут с использованием специ-
альных лестниц-трапов, равномерно
распределяющих вес человека по
поверхности асбестоцементных ши-
ферных поверхностей, что исключа-
ет их повреждение.
А. Соловьев
ПО САЕДАМ ОПУБЛИКОВАННОЕ»
Возвращение к статье М. Миловановой
"ПЕРЕНОСНОЙ КОМПРЕССОР"
(Статья опубликована в альманахе
“Сделай сам” №1 за 2000 год)
Тем, кто захочет изготовить по-
добный агрегат, хочу дать совет по
доработке поршневого компрессо-
ра бытового холодильника. В ре-
зультате осуществленной мной до-
работки габариты и масса агрегата
уменьшились, а охлаждение обмо-
ток электродвигателя улучшилось,
что позволило увеличить продолжи-
тельность непрерывной работы ком-
прессора. Хочу еще заметить, что
для изготовления компрессора со-
всем не обязательно использовать
новый агрегат, вполне сгодится и
старый. Самое главное, чтобы элек-
тродвигатель был в рабочем состо-
янии.
Проверить это легко, измерив
амперметром сопротивления пуско-
вой и рабочей обмоток электродви-
гателя. Так, у исправного двигате-
ля сопротивление пусковой обмот-
ки составляет 5 Ом, рабочей - 20
Ом. Если все в порядке, рекомен-
дую извлечь электродвигатель с ком-
прессором из кожуха. Для этого ря-
дом с торцами ножовкой сделайте %,
на цилиндрической поверхности ко- g
жуха два круговых пропила, как по-
казано на рис.1. Затем отпилите
трубки, находящиеся на торцах ко-
жуха, а также аккуратно обрежьте МД
от колодки, находящейся на торце X
кожуха, провода питания электро- МД
двигателя. Осталось, отвернув че- Ч
тыре крепежных болта Мб, осто-
рожно вытащить из кожуха с одной *М
стороны статор, а с другой - ротор
с насосом, укрепленным на диско-
образном основании.	Ц
Для восстановления работоспособ-
ности клапанов насоса достаточно
промыть их в бензине или ацетоне
(собирая клапаны следует устанав-
ливать лепестки строго на их пре-
жние места). Исправность насоса
после сборки проверяем поворотом
ротора двигателя при закрытой вы-
пускной трубке. Сборка агрегата
(уже без кожуха) заключается в со-
единении статора двигателя
с основанием насоса с по-
мощью четырех болтов Мб
и четырех «дистанционных»
трубок длиной 40 мм (рис. 2), которые
ставят между основанием и стато-
ром. Равномерно затягивая болты,
статор тщательно центрируем, чтобы
ротор свободно в нем вращался.
Для смазки подшипников элект-
родвигателя и насоса придется до-
работать систему их смазки. Для
этого нужно на место маслозабор-
ника поставить масленку, в каче-
кнопкой. Вот и все. В заключении
хочу сказать, что насос способен со-
здавать давление до 10 кг/см2. Сжа-
тый воздух практически не содержит
частиц масла. Производительность на-
соса достаточна не только для того,
чтобы задействовать аэрограф, но и
накачать полностью спущенную “жи-
гулевскую” шину (на последнее по-
требуется не более 10 мин.)
стве которой подойдет любая ци-
линдрическая баночка с плотно
закрывающейся крышкой. В дно
баночки впаивают медную трубку
диаметром 4 мм, другим концом
трубку припаивают к фланцу мас-
лозаборника. Чертежи и размеры
масленки указаны на рис. 3. Изго-
товленную масленку устанавлива-
ют на место маслозаборника, обя-
зательно подложив под фланец
прокладку. Перед началом работ
компрессора масленку наполняют
маслом АС-8 или ДС-11.
Схема подключения электродви-
гателя к сети изображена на рис.4.
Здесь, как вы видите, стандартное
пусковое реле заменено пусковой
К сожалению автор не указал мар-
ку компрессора бытового холодиль-
ника, от которого он взял компрес-
сор. На моем “Орске"компрессор дру-
гой формы, а марку я его не разоб-
рал. - Примечание редактора.
Ю. Прокопцев
		►н ПпЛ	
ОЕ
Е Л К О С К
Давно известно, что простенькие
безделушки, собственноручно сделан-
ные родителем для своего ребятен-
ка, ценятся им куда выше, нежели
хитроумные покупные подарки. При
этом авторитет старшего в глазах
малолегки заметно возрастает. Одну
из подобных рукотворных «мелочей»
и предлагаем здесь вниманию чита-
теля. Речь пойдет о несложном оп-
тическом приборе из «породы» мик-
роскопов, который назовем «мелко-
скопом». Способность увеличивать
последнего намного превышает воз-
можности самой сильной лупы, «мел-
коскоп» позволит ребенку увидеть
массу интересного, рассматривая, на-
пример, насекомых и растения, а
взрослому поможет при необходи-
мости оценить качество заточки ре-
жущего инструмента. В «мелкоско-
пе» использованы два готовых опти-
ческих узла — штатные объективы:
от малоформатного фотоаппарата
(типа «ФЭДа», «Зенита») и до съе-
мочной восьмимиллиметровой кино-
камеры. Добыть кинооптику вполне
реально, поскольку тысячи любитель-
ских киноаппаратов осели мертвым
грузом после массового распрост-
ранения электронной видеотехники.
Для нашего «мелкоскопа» был взят
объектив «Зоннар» (от немецкой
камеры) с фокусным расстоянием 10
мм, на который возложили роль оку-
ляра «мелкоскопа». В качестве
объектива самоделки подошел объек-
тив «Индустар-50» от старого
«ФЭДа». Еще понадобилось удлини-
тельное кольцо №4 с присоедини-
тельной резьбой М39х1 (самое длин-
ное), применяемое при макросъем-
ке. Если использован объектив от
«Зенита», потребуется кольцо №3 с
резьбой М42х1. Фото- и кинообъек-
тивы объединяют в единое оптичес-
кое целое с помощью жесткого све-
тонепроницаемого тубуса. Удлини-
тельное кольцо послужит связующим
звеном между объективом «мелко-
скопа», тубусом и подставкой. Для
сопряжения миниатюрного кинообъ-
ектива с задним концом тубуса по-
дойдет верхняя коническая часть
(вместе с горлышком) подходящей
пластмассовой бутылочки от напит-
ков или парфюмерных снадобий.
Наш оптический прибор в собран-
ном виде показан на рис. 1. Под-
ставка изготовлена из тонкой доски
либо многослойной фанеры толщи-
ной 6...10 мм. Для кронштейна по-
дойдет алюминиевая полоска шири-
ной до 50 мм и толщиной 1...1.5 мм.
Можно сделать кронштейн из пары
Придумано народно
...
XV-	.
конструкция прибора:
Ц — подставка;
г2 кронштейн; '. -'' s .-
фотообъектив;  ..<
Г'^^-койьцо удлинительное:

тубус;-,......	-
 ......горловина; ,'Д
|г?;~^';кинообъектив (для
^|ЙЛЯД|^^; фотообъектив Щ
Ш;удРинительное кольцо не.х,^
 ввинчен)	;	' т
дрическая часть оказалась
длиной не менее 20 мм, что
обеспечит при стыковке со-
осность оптических узлов). В
горлышке горловины укрепим
киносъемочный объектив, на-
пример, от простейшей съе-
мочной камеры «Спорт» (лю-
бой модификации).
Фокусирование оптической
системы на объекте наблю-
дения осуществляется с по-
мощью дистанционного коль-
ца фотообъектива. Тубус луч-
I
..I

пластинок из текстолита, связав их
между собой и с подставкой уголка-
ми из алюминия. Желательно при-
дать кронштейну форму, обеспечи-
вающую оптическому узлу удобный
для «работы» наклон. Тубус, склеен-
ный из картона, на корпусе удлини-
тельного кольца фиксируют на клею.
Длина тубуса зависит от размеров и
формы горловины от пластмассовой
бутылочки (при этом отрезать гор-
ловину следует так, чтобы ее цилин-
ше изготовить составным (из отдель-
ных секций, входящих с легким тре-
нием одна в другую), что расширит
пределы фокусировки. Внутренние по-
верхности тубуса и горловины жела-
тельно покрыть черной матовой крас-
кой. Если оснастить прибор столи-
ком для поддержки предметного стек-
ла и зеркальцем, появится возмож-
ность рассматривать объекты в
проходящем свете.
«Цц СТАЯ»
]□□□□□□
Несмотря на обилие в магазинах
самой разнообразной оргтехники
(электронных и механических пишу-
щих машинок, компьютеров и т. д.),
призванной облегчить человеку ру-
кописное действо, немало людей со-
хранили приверженность к «класси-
ческим» перьевым авторучкам, зап-
равляемым традиционными чернила-
ми. Причем многих привлекают руч-
ки с пипеточным набором чернил,
так как в этих ручках отсутствуют
механические подвижные узлы (пор-
шень с винтовым приводом), что
делает такие узлы практически бе-
зотказными. Но есть одно неудоб-
ство: при снятом для заправки кор-
пусе ручки, держать ее и одновре-
менно манипулировать клавишей,
сжимающей пипетку, весьма нелов-
ко, из-за чего нередко пачкаются
чернилами руки, в особенности, ког-
да уровень чернил в пузырьке не-
высок. Но, оказывается, совсем не
сложно наладить с клавишно-пипе-
точной ручкой более комфортные
отношения. А для этого в съемном
корпусе придется пропилить надфи-
лем продолговатое отверстие (окош-
ко), чтобы оно располагалось прямо
напротив клавиши для набора чер-
нил. Теперь заправку можно произ-
водить, не снимая корпуса. В ре-
зультате ручку будет удобнее дер-
жать, что позволит сохранить руки Ц *
чистыми.	Ц 1
Однако, если сделанное в корпусе Ш
окошко во время «работы» ручкой
находится напротив клавиши, велик
риск нечаянно нажать клавишу с вы- К
текающими отсюда (из ручки) послед-
ствиями в виде капелек чернил.
Чтобы подобная неприяность не слу- ЯИ
чилась, окошко в завернутом до от- г''"5
каза корпусе должно располагаться |
не напротив клавиши, а смещено i
относительно последней примерно на |
90° (по часовой стрелке, если смот- i
реть в торец ручки). Когда ручкой I
пишут, нетронутая часть корпуса пе- J
рекрывает наборную клавишу (рис. I
2,6), исключая случайный нажим на I
нее. Когда же необходимо набрать ??
очередную порцию чернил, корпус
ручки отвинчивают, поворачивая на
1/4 оборота, совмещая тем самым
окошко с клавишей (рис. 2,а).
Когда нужно набрать номер теле-
фона, не зажигая люстру, или отыс-
Ж
1	2	3
> РйО. 2,
Положения
корпуса ручйй
при наборе
: чернил <а);
и/при работе
ручкой (б): ...
. 1 -^корпус
РУЧКИ;
2;-*♦* ОКОШКО^ 1
$ — клажша
набора
а	б
кать мелкий предмет, забившийся в
дальний угол письменного стола либо
упавший на пол, хорошо иметь под
рукой миниатюрный фонарик, кото-
рый почти не занимает места, про-
никает в любую щель и всегда готов
к работе. Подобными свойствами
вполне обладают получившие широ-
кое распространение мини-фонари-
ки китайского и другого производ-
ства. Обычно в металлическом кор-
пусе такого фонарика содержится
пара пальчиковых гальванических
элементов типоразмера « АА » и лам-
почка, чья крошечная стеклянная
колба выполняет функцию пинзы,
фокусирующей свет. К сожалению,
эти лампочки часто выходят из строя
либо в момент включения, либо в
результате легкого сотрясения. При-
обрести же новую лампочку не все-
гда удается, так что, если нужда в
подобном фонаре возникает посто-
янно, приходится покупать аналогич-
ный миниатюрный источник света.
По этой причине у автора скопилось
уже несколько таких дружно бездей-
ствующих фонариков. Подобная си-
туация подтолкнула автора приспо-
собить к чужестранному изделию
более надежную и доступную отече-
ственную лампочку для карманных
фонарей, рассчитанную на напряже-
ние 2,5 В и ток 0,15 А. Для
этого пришлось несколько пе-
ределать конструкцию патро-
на, чтобы зафиксировать в нем
новую лампу.
Конструкция родного патро-
на мини-фонарика изображе-
на на рис. 3. Здесь цоколь
штатной лампочки удержива-
ется между кольцевым упором
пластмассового патрона (вы-
полненного заодно с рефлек-
тором) и контактными лепест-
ками металлической насадки,
которая посажена на наружную резь-
бу патрона. Пластмассовый патрон
вместе с защитным стеклом прижи-
мает к торцу корпуса навинчивае-
мый на корпус наличник. Понятно,
чтобы разместить в иностранном пат-
роне отечественную лампочку, име-
ющую колбу шаровой формы, необ-
ходимо патрон немного переделать.
Так, с помощью полукруглого над-
филя придется спилить у патрона
кольцевой упор, а также несколько
расширить участок рефлектора, что-
бы углубить в него новую более га-
баритную лампочку. Для обеспече-
ния электрического контакта с цоко-
лем новой лампы, три контактных
лепестка насадки несколько отгиба-
ются наружу. Макушка колбы, встав-
ленной в патрон новой лампы, дол-
жна примерно на 0,5 мм выступать
за край рефлектора. Штатное защит-
ное стекло, выполненное из хрупко-
го оргстекла, заменяем кружочком,
вырезанным из целлулоида толщи-
ной около 0,5 мм. При навинчива-
нии на корпус наличника кружок упи-
рается в колбу лампы, выгибается и
тем самым обеспечивает упругий
прижим цоколя лампы к контактным
лепесткам. Некоторые модификации
подобных фонариков имеют патрон
с рефлектором, выполненным из
цветной пластмассы, плохо отража-
ющей свет. Поверхность такого реф-
лектора следует окрасить белой или
«серебряной» краской.	_
Переделанный таким образом фо- з-'
нарик показал достаточно высокую
надежность. Даже неоднократные па-
дения на пол со стопа или из кар- ЯЦ
мана не выводили его из строя. у
Заметим, что в доработанном фона-
рике можно использовать также оте-
чественные лампочки, рассчитанные
и на ток до 0,25 А. Подобные лам-
почки светят, понятно, поярче, но
ресурс элементов питания несколь-
ко сократится.	.
Нелишне напомнить, что для сме- 8Q
ны «севших» гальванических элемен-
тов следует отвинтить крышку у зад- ИЦ
него торца корпуса. Часто, чтобы
отвинтить эту крышку в первый раз, Bit
приходится прилагать повышенные
усилия. Несмотря на это не подда- Ш
вайтесь соблазну вынуть элементы че-
рез передний торец корпуса, так как
это может вызвать нарушение цент-
ровки деталей патрона и лампы.
Всякая всячина на всякий случай... Всякая всячина на всякий...
Дома в Венеции зиждятся на со-
сновых и дубовых сваях, соединен-
ных сложной решетчатой системой.
Так, под основание только одной
церкви Санта Мария делла Салю-
та, построенной в 17 веке, исполь-
зовали 110 тысяч свай. Также в 17
веке в Голландии для фундамента
амстердамской ратуши понадобилось
вбить в насыщенную водой почву
свыше 13 тысяч свай.
***
На Руси срубы жилых и обществен-
ных зданий в 17 веке еще обычно
ставили на землю без фундаментов,
поэтому их нижние венцы рубили из
кондовой (боровой, крепкой, мелко-
слойной) сосны или из лиственницы,
правда, под углы изб все-таки под-
кладывали опоры-валуны.
Иногда строили и фундаменты (на
глубине 90...120 см) из колотого пес-
чаника или известняка на связыва-
ющем растворе. На подобном фун-
даменте возвышаются стены церкви
Покрова на Нерли близ Владимира.
Здесь фундамент из булыжного камня
был заложен на глубину 1,6 м, при-
чем подошва его упиралась на слой
тугопластичной глины
О. Ондар
ДВА ЗАМКА — НЕ ОДИН ЗАМОК
Придуманонарочно
Недавно, когда я был в гостях у
школьного друга, мне попался на гла-
за один из номеров альманаха «Сде-
лай сам». Прочитал его с удоволь-
ствием, кое-что записал, отметил для
себя статью «Засекреть замок сам»,
ну а после, вняв совету своего друга
написать в редакцию, взялся за ка-
рандаш и ручку. Вдруг мой совет по-
может кому-нибудь уберечь свое доб-
ро от жуликов (в последнее время
их число умножилось).
Предлагаю читателям альманаха
«Сделай сам» заняться усовершен-
ствованием имеющихся недорогих
висячих замков отечественного про-
изводства. Я сделал себе уже две
пары таких замков, и они достаточно
хорошо справляются со своей зада-
чей. Одна пара охраняет сарай, дру-
гая —хозблок. Сделать сдвоенный
замок проще простого. Только пона-
добятся дпя этого два однотипных
замка, у которых скважина для клю-
ча расположена на передней стороне
замка. Замки надо крепко-накрепко
склепать друг с другом стальными шты-
рями, заменив ими штатные заклепки,
которые надо высверлить (рис. Г). Если
у них ключи одинаковые, то это уже
хорошо. А если разные, то и здесь
не стоит унывать. Просто один замок
и ключ к нему покрасьте в черный
или в какой-либо другой цвет (по ва-
шему выбору).
Преимущество сдвоенного замка в
том, что жуликам трудно открыть зад-
ний замок, неудобно ведь. Конечно,
для такого замка придется изготовить
петли соответствующей формы (рис. 2).
У меня только одна просьба. По-
жалуйста, напечатайте мою статью в
альманахе номер три, так мне легче
будет его отыскать. Дело в том, что я
живу в деревне, где нет ни библиоте-
ки, ни клуба.
P.S. Если за статью причитается гонорар
то, пожалуйста, вышлите его моему одно-
класснику. (Просьбу автора мы выполнили.
— Примечание редактора.)
Рис. 2. :
Пегим
для -	.
«двоимо- -
ГО»
замка
Е. Лебедько,
С. Новиков
ЕСТЬ ТОРФ —
КУАЕТ ТЕПАМИ ОЧАГ!
В юго-западных районах Брянской
области (в Полесье), а также в ряде
районов Сумской, Черниговской об-
ластей Украины, Гомельской и Мо-
гилевской областей Беларуси с дав-
них времен для отопления сельских
жилищ население заготавливало
торф. Дело в том, что все эти тер-
ритории характеризуются значитель-
ным числом больших и малых бо-
лот, а также впадин с небольшой
глубиной залегания грунтовых вод,
что создало благоприятные условия
для образования здесь торфа. В
течение многих десятков пет торфя-
ные залежи выручали Полесье, обес-
печивая его население топливом в
зимнее время. Словом, системати-
ческая ежегодная заготовка этого сы-
рья превратило эту деятельность в
солидный промысел.
В связи с аварией на Чернобыль-
ской АЭС заготовки торфа резко со-
кратились, однако в отдельных на-
селенных пунктах «чистых» районов
области и до настоящего времени
сохранился этот промысел, с кото-
рым тесно связаны суть, смысл и
уклад жизни местного населения
Брянщины. Промысел этот имеет
глубокие корни и традиции.
Календарь сельского труженика
(особенно на весенне-летне-осенние
месяцы), всегда связанный с про-
ведением различных сельскохозяй-
ственных работ, в этот период был
«расписан» буквально с точностью
до одного цня. На Брянщине по это-
му календарю на период заготовки
торфа отводилось время от празд-
ника Николая весеннего (22 мая по
новому стилю) до Троицы (или пяти- w
десятницы). Обычно праздник Трои- Ц ’
цы приходится на первую-вторую де- з;.
каду июня. Так вот, торф необходи- £>•./
мо было заготовить именно до Тро- (?)
ицына дня. Ведь далее следовал
другой, более важный этап сельско- ^3
хозяйственных работ — косовица \
трав и сушка сена.	х,.'.
К заготовке торфа крестьяне при- \
ступали после завершения всех по- .
севных и посадочных работ, обяза- \ |
тельно попросив Господа Бога, что- - •
бы послал им на время работ на Д ’:
болоте теплые и солнечные денеч-
ки. На «торфяные» работы собира- ДД
лась вся деревня: и стар, и млад. ЗТ
Обычно выезжали на место целыми
семьями. Здесь люди проводили весь
световой день: от раннего утра до
позднего вечера. Здесь же они ели,
пели песни, в минуты отдыха вели
разговоры о житье-бытье. Трудоспо-
собное население (мужчины, женщи-
ны, подростки) оставались тут же
ночевать в устроенных на время
шалашах. Вся лошадиная тягловая
сила тоже собиралась вокруг.
Для заготовки торфа местные вла-
сти выделяли каждой семье на теку-
щий год торфяные участки-болота.
Размеры торфяных участков зави-
сели от числа членов в семье. До-
вольно часто возникали споры, скан-
далы, иногда и драки по причине
несправедливой или неточной дележ-
ки площади. Все «торфяное» дели-
лось с учетов глубины залегания тор-
фа. Ведь в отдельных местах торф

Трава, кусты
(i
•й
,.,v.
Рыхлый торфяной
чёрный слой (15...20см)
Уплотнённый торф
(1...2,2м)
Глина и
другие породы
залегает на глубину до 2 м и более,
в других же — до 1...1.5 м, что обя-
зательно принималось во внимание
при дележке территории. Примерный
разрез торфяной залежи приведен
на рис. 1. План территории, на кото-
рой осуществлялась заготовка тор-
фа, показан на рис. 2.
Разрез торфяной-
Для отопления жилища
обычно использовали либо
кусковой торф, нарезан-
ный в виде кирпичей, либо
мешаный в виде лепешек.
Резаный торф-кир-
пич (рис. 3) заготавли-
вали следующим обра-
зом. Над торфяной за-
лежью убирали траву,
кустарник, а затем уда-
ляли и рыхлый торфя-
ной слой, который уносили подаль-
ше от болота (в дальнейшем его ис-
пользовали для получения мешано-
го торфа). Из плотной спрессовнной
массы вырезали торфяные кирпичи,
которые сушили на территории ря-
дом с болотом. Для резки торфа при-
меняли специальный резак (рис. 4).
л
Резчик торфа находится на дне
вырытого карьера (ямы), ПОСЛОЙНО	Резаный торф-чирпи«
срезая кирпичи. Если в карьере со- Жйя!1Я1? '\ жЯ®
биралась вода, ее периодически вы- За одним резчиком закрепляли
двух помощников, которые к месту

•черпывали ведрами. Резчик рабо-
сушки отвозили
кирпичи на лоша-
ди или относили
их на насилках.
На сушильной
площадке кирпичи
располагали ряда-
ми. В таком ра-
зостланном виде
при хорошей сол-
нечной погоде
торф сушили 3...4
цня, после чего
кирпичи перево-
рачивали на дру-
гую сторону. Затем торф-кирпичи
«круговапи», то есть из кирпичей
«строили» круги-козлы, способствую-
щие более быстрой их сушке (рис. 5).
После 3...4 цней сушки в козлах торф
перевозили в дом или, если были

тал в резиновы сапогах, а раньше
дно карьера устилали 40...50-санти-
метровым слоем из веток или из
прошлогодней соломы. На такой под-
стилке резчику было не холодно сто-
ять даже в лаптях.
Рис. 5.
Круг*козел из кйрпи*
чей; ’ g - V: ИЦ
' вид • спереди;	J
вид сверху .	;
(улржены всегф два
ряда кирпичей)
заняты лошади, его оставляли тут
же, составляя из кирпичей один или
два больших штабеля. Так торф хра-
нили до ноября-декабря, а уж потом
по первому снегу легко перевозили
домой на санях. Торфяные кирпичи
обязательно защищали от дождя, для
чего накрывали штабель слоем со-
ломы, сена, ветками кустарника.
Мешаный торф готовили следую-
щим образом. В рыхлую торфяную
массу (так называемому дробку)
добавляли воду и тщательно пере-
мешивали (с помощью лопаты или
просто ногами), получая торфяное
тесто. Если сырья было много, то
для перемешивания использовали
пару лошадей, водя их по площадке
с насыпанной дробкой.
Готовую массу в ведрах перено-
сят на сушильную площадь, где фор-
мируют из нее торфяные лепешки
разной формы. Чаще всего торфя-
ную массу из ведра вываливали на
траву, делая затем из торфа боль-
шую лепешку, которую далее разде-
ляли пополам. Конечно, для сушки
таких половинок требуется больше
времени, чем для сушки резаного
торфа, хотя технология сушки у них
одинаковая: переворачивание, кру-
гование, штабелирование. Заметим,
что процесс получения торяного топ-
лива в виде лепешек более трудо-
емкий, но отдельные хозяева пред-
почитают именно этот способ заго-
товки торфа.
Качество заготавливаемого торфа
зависит как от вида самого торфа,
так и способа его обработки. А ка-
чество торфа определяло и особен-
ности его применения. Так, мешан-
ный торф берегли для зимних моро-
зов (Никольских и Крещенских), торф
из мха использовали для топки рус-
ской печки, чтобы хорошие получи-
лись блины.
Тяжел труд заготовки торфа, но
это часть материальной культуры рус-
ского народа и негоже об этом за-
бывать. Перед Троицей, уже когда в
основном был заготовлен торф, наши
крестьяне говорили: «Вот и первый
достаток в дом». Глубокий смысл ска-
занного в том, что теплый очаг и сы-
тый стол — основа жизни крестьянина.
Всякая всячина на всякий случай... Всякая всячина на вся...
Правильный уход за
бетоном заключается в
предохранении свежего
бетона от бысрого вы-
сыхания, а также в со-
здании для него надле-
жащей температуры
твердения. Прежде все-
го только что уложен-
ный бетон закрывают от
дождя и солнца опил-
ками, рогожей, мешка-
ми. В сухую погоду бе-
тон систематически по-
ливают водой из рас-
чета 0,5...1 кг/м2 за один
раз. Бетоны на портлан-
дцементе или глинозем-
ном цементе поливают
до 7 суток, другие бе-
тоны — до 14 суток.
При температуре возду-
ха ниже +5°С поливать
бетон не следует. Ну а
для нормального тверде-
ния температура окружа-
ющей среды должна быть
положительной (чем теп-
лее, тем быстрее цемент
схватывается).
Учтите, что сцепление
бетона с опалубкой со
временем возрастает.
Так что оставлять опа-
лубку надолго не сле-
дует. Но и торопиться
снимать ее нельзя, что-
бы не разрушились углы
и кромки кладки. Уби-
рать опалубку разрешает-
ся при достижении бето-
ном прочности 25 кг/см2,
что происходит через
1 ...6 дней в зависимос-
ти от марки бетона, его
качества, условий твер-
дения.
(О ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКИХ ФОТОБОЛЕЗНЕЙ)

Отечественную фотокамеру «Эли-
кон-35С» начали выпускать 20 пет
тому назад. Камера оказалась весь-
ма удачной, так как высокая разре-
шающая способность ее объектива
«Инд у ста р-95» в сочетании с авто-
матическим определением экспози-
ции обеспечили высокое качество фо-
тоснимков без особых ухищрений со
стороны фотографа. Качеству фото-
графий, отснятых «Эликоном», и
сейчас могут позавидовать облада-
тели импортных фотоавтоматов, не
говоря уже о пресловутых мыльни-
цах. К несчастью, «Эликон» ока-
зался одним из первых советских
фотоаппаратов, в конструкции кото-
рого широкое применение нашли
детали из пластмассы. Однако каче-
ство пластмассы оставляло желать
лучшего, детали из нее быстро вы-
ходили из строя, из-за чего вообще-
то хорошая фотокамера требовала
постоянного ремонта или превраща-
лась в мертвый груз. Так как и сей-
час у многих фотолюбителей сохра-
нились неработающие «Эликоны»,
хочу поделиться опытом по их ре-
монту. А опыт у меня богатый!
ШАЙБА И КУРОК
Уже в течение гарантийного сро-
ка мне два раза пришлось заменять
рулетку обратной перемотки пленки.
Но вот гарантия кончилась, а рулет-
ка, конечно, снова трес-
нула. Курок перемотки
пленки оказался крепче,
прослужив целых пять лет,
но потом тоже сломался,
как и положено по сопро-
мату, по «опасному сече-
нию». Понятно, сломанные
детали пришлось изготав-
ливать самому, причем
удалось обойтись без ста-
ночного оборудования.
Заготовку шайбы рулет-
ки (рис. 1) выпилил лоб-
зиком из листа алюминие-
вого сплава марки АМГ-6
толщиной 4 мм, в центре
ее просверлил отверстие
диаметром 2,5 мм, в ко-
Рис, 1.	•:.  "  ... ,\
. ЩЩйа < пазом для щлетййА
:.,-ВРНной перемотки;, ШЙИ®
торое вставил винт М2,5 и навинтил
на него гайку. После этого, зажав
выступающую часть винта в патро-
не электродрели и включив после-
днюю, я обработал цилиндрическую
часть диска личным напильником и
даже снял декоративную фаску на
кромке.
Чтобы обработанная поверхность
получилась гладкой, без задиров, а
насечка напильника меньше «заса-
ливалась» алюминиевыми опилками,
й рабочую часть напильника натер
{Ь хозяйственным мылом. Паз для ус-
тановки рычага перемотки сформи-
ровал ручным инструментом. Сна-
чала по заготовке пилой-шлицовкой
сделал в нужном месте пропилы глу-
* биной 2,5 мм. После этого выбрал
7;7 паз плоским надфилем. Без мыла и
7. ' в процессе этой оперции не обо-
7... шлось. Вырез в днище паза, обеспе-
7^' чивающий беспрепятственное функ-
7 t ционирование шарнира, выпилил лоб-
. зиком’ стенки обработал надфилем;
•3® выемку для ручки перемотки снача-
. ла высверлил, а затем выпилил.
Заготовку курка перемотки вы-
полнил тем же лобзиком из такого
же листового материала, из которо-
го сделал шайбу. Размеры курка при-
ведены на рис. 2. Обратим ваше
внимание, что по сравнению с ис-
ходной деталью конфигурация само-
дельного курка выглядит попроще.
Кстати, несколько дисковых пружин
из узла крепления удалось исклю-
чить из конструкции, так как и-х от-
сутствие на работоспособность узла
не влияло. Чтобы новодельные де-
тали не бросались в глаза, я покрыл
их нитрокраской черного цвета.
СВЕТИТЬ
ВСЕГДА!
Фотовспышка у «Эликона» доволь-
но мощная, так что светит совсем
неплохо, но подошло время и ее
ремонтировать. Подвела подпружи-
неная механика подъема осветите-
ля. Вообще говоря, присутствие это-
го механизма не только совершенно
бесполезно, но даже вредно, так как
в результате излишне нагружаются
две пластмассовые стойки, располо-
женные на корпусе камеры и пред-
назначенные для крепления печат-
ной платы с блоком микровыключа-
телей. Выясняя причину, по которой
вспышка перестала работать, я об-
наружил, что стойки треснули, нару-
шив коммутацию электрических це-
пей в камере. Данный дефект я
выявил и устранил после частичной
разборки камеры: пришлось снять
рулетку обратной перемотки, курко-
вый механизм перемотки пленки и
верхнюю крышку корпуса. Призна-
юсь честно — поломку обнаружил
не сразу.
Для ремонта неполадки вывинтил
винты крепления платы, прижал пла-
ту струбциной, сверлом диаметром
1,3 мм глухие отверстия с резьбой
с резьбой М1,75 сделал сквозными.
Нарушением светозащищенности ка-
меры это ничуть не чревато, так
как отверстия выходят в отсек для
установки элементов питания. За-
тем я дорезал в отверстиях резьбу
М1,75 на длину резьбовой части
метчика. Трещины в стойках смазал
растворителем 646 (можно и 647), и
закрепил плату специально подобран-
ными более длинными винтами
М1,75, плотно стянув трещины, в
результате чего микропереключате-
ли вновь заработали и вспышка
ожила.
ДНЕВНОЕ
СПЕЦПИТАНИЕ
Ток, потребляемый фотоаппаратом
при работе без вспышки, ничтожно
мал, поэтому элементы служат дос-
таточно долго. Можно даже сказать,
что фактический срок работы эле-
ментов определяется только време-
нем их саморазряда. Однако при
длительных перерывах в съемках
элементы питания приходится извле-
кать из камеры из-за опасности
вытекания из них электролита. От
подобного неудобства мне удалось
избавиться, приспособив для пита-
ния электроники фотоаппарата при
съемках с естественным освещени-
ем весьма герметичные элементы
типа СЦ-33 (от часов).
Корпус кассеты для установки этих
элементов изготовил из пластиковой
трубки диаметром 16 мм, применяе-
мой при прокладке электропроводки
внутри помещений. Чтобы трубка
смогла поместиться в отсеке пита-
ния вместо штатных элементов, я
I Не спешите выбрасывать
ее слегка нагрел и сплющил, стара-
ясь придать ей форму параллелепи-
педа, поперечное сечение которого
напоминало бы прямоугольник раз-
мером 28x14 мм со скругленными
боковыми гранями. Вообще-то для
формовки корпуса советую сделать
оправку.
Торцевые заглушки корпуса блока
питания выпилил из полистирола. На
передней заглушке установил кон-
тактные винты М2,5 с гайками, в
заднюю врезал гнездо-розетку от
головного телефона ТМ-2 (рис. 3).
Для установки элементов СЦ-33 в
стенке корпуса предусмотрел окно-
вырез размером 30x15 мм, к лепе-
сткам контактной шайбы элементы
питания прижимают металлической
пластиной с помощью винтов М2, ,ж
которые ввинчивают в саму пласти- ц -X
ну. Прижимная пластина при этом ••
обеспечивает последовательное элек-
трическое соединение элементов.
Проводка выполнена изолированным
гибким проводом. Кассету распола- 3?Г
гают в камере в отсеке питания.
Штатную крышку отсека питания за-
меняют на самодельную (без кон-
тактной группы, но с отверстием для
гнезда-розетки).
Кондиционность батареи питания
проверяют, слегка нажав спусковую
кнопку при неснятой защитной крыш-
ке объектива. Если светодиод ярко
вспыхивает, то разрешается присту-
пить к фотосъемке.
«УСИЛЕННОЕ ПИТАНИЕ»
ФОТОСПЫШКИ
Элементы типа 316, особенно де-
шевые солевые, при работе фото-
вспышки истощаются довольно быс-
тро, так как ток, потребляемый элек-
троникой вспышки в начале заряда
накопительного конденсатора, дости-
гает 0,5 А и явно не является опти-
мальным для этих элементов. По-
нятно, от часовых элементов фото-

ХР1
VD2
-220В
4МК*4ООВ
М"4м
„HLU
k 26ВхО,13АИ*2
VD1	| 200
VD1,VD2 Д226
вспышка «вспыхивать» не будет. Как
сказали бы северяне: «Мощности не
хватат». Для питания вспышки ис-
пользуется внешняя батарея увели-
ченной емкости, которая помещена
в специальном карманном футляре-
контейнере и при необходимости под-
ключается к гнезду блока питания
вспышки двухжильным проводом с
вилкой-штекером. Конечно, конструк-
ция контейнера может быть любой,
например, его обязанности выпол-
нит и корпус карманного фонаря,
только вместо лампочки в него сле-
дует ввернуть один ее цоколь (без
колбы), к контактам которого при-
дется припаять концы двухжильного
провода с соответствующим штеке-
ром на конце. Очень хорошо вспышка
работает от трехэлементного акку-
мулятора типа РА-36 от радиотеле-
фона «Панасоник».
Элементы питания типа R14 (343)
с щелочным электролитом
(«Alkaline») по сравнению с более
дешевыми элементами с солевым
электролитом обладают существен-
но большей емкостью. Другим важ-
.ным преимуществом таких элемен-
тов является то, что они довольно
успешно поддаются подзарядке ас-
симетричным переменным током с
помощью самодельного зарядного
устройства (ЗУ), схема которого при-
ведена на рис. 4. Данное устрой-
ство — бестрансформаторное, асси-
XS1
I
s
ж
wi
X;
ar i
в I
I II
11
метричный зарядный ток формиру- :
ется здесь с помощью балластного
резистора R2, лампа накаливания
HL1 сигнализирует о работе устрой- ь--
ства и в некоторой степени стабили-
зирует зарядный ток, резистор R1 < ’ Л
исключает возможность удара током 39
при случайном касании сетевой вилки
после отключения ЗУ от сети.
ЗУ собирают в пластмассовом
корпусе, с расположенным напротив
нити накала лампы HL1 прозрачным
окном. ЗУ подключается к сети с
помощью стандартной вилки; на вы-
ходе устанавливают гнездо-разьем,
аналогичное установленному на фо-
токамере. Поскольку блок ЗУ бес-
трансформаторный, то один из кон-
тактов розетки XS1 может оказать-
ся соединенным напрямую с сете-
вым проводом, имеющим фазовый
потенциал. Поэтому для безопаснос-
ти розетку следует заглубить внутрь
корпуса, установив ее на специаль-
ной бобышке (рис. 5).
КОРРЕКЦИЯ
ДАЛЬНОЗОРКОСТИ
Осуществлять макросъемку фото-
камерой «Эликон» нельзя, так как
Не спешитевыбрасывать
у нее минимальное расстояние для

съемки составляет 1 м. Поэтому для
макросъемки требуется корректиру-
ющая насадочная линза с посадоч-
ной резьбой «Эликона», то есть с
резьбой М46х0,75, однако приобре-
сти таковую и в годы застоя было
крайне сложно, а сейчас — практи-
чески невозможно. Пришлось для этой
цели приспосабливать линзу, предназ-
наченную для объектива Т-43. А что-
бы извлечь из родной оправы лин-
зу. край оправы аккуратно распили-
вают лобзиком.
Для «освобожденной» линзы не-
обходимо выточить новую оправу
(рис. 6) из сплава Д-16. Учтите, эта
работа по плечу только квалифици-
рованному токарю. В качестве лин-
зы можно применить подходящую
очковую линзу, обточив ее по уста-
новочному диаметру, равному 28 мм.
Отверстие в оправе (окно для
фоторезистора) сверлят по месту, оп-
редели юмому после «примерки» оп-
равы к резьбе объектива. Для уст-
ранения бликов оправу лучше за-
чернить, например, окрасив марке-
ром в черный цвет. Для максималь-
ного приближения линзы к объекти-
ву фотокамеры в новую оправу ее
«сажают» на клее «Момент».
Насадочную линзу можно соору-
дить и из очковой линзы с наруж-
ным диаметром 48 мм, прижав ее к
объективу его штатной защитной
крышкой, предварительно прорезав
в последней отверстия диаметром
примерно 44 мм (рис. 7). Линза +2D
обеспечит фотосъемку с расстояния
50 см (до плоскости пленки) при ус-
тановке объектива по шкале рассто-
яний на «1 м».
Со всеми вышеописанными дора-
ботками мой «Эликон-35СМ» уве-
ренно шагнул в XXI век (рис. 8).
Не спешите выбрасывать
Рис. 8.
Фотокамера
«Эликон-35СМ»
после ремонта


А. Бахмат
ПОДСТАВКА ДЛЯ НОЖЕЙ
...ИЗ НАЛИЧНИКА
W Сейчас без труда можно купить
'gs себе подставку для ножей, сделан-
3/ ную либо из цельного куска Дёре-
S’' ва, либо склеенную из отдельных
S'°? брусков. Однако, во-первых, и те и
яз! дРУгие п0Дставки дорого стоят, а
во-вторых, мне не нравится, что лез-
ft^- вия ножей полностью в них спрята-
3? ны. Ведь посуду после мытья мы
Яг не вытираем, а сырой расставляем
в сушилке. Так и со столовыми при-
jig борами обычно поступаем. Но сна-
|Ц| чала сушить ножи, а потом встав-
пять в подставку не имеет смысла.
Держать же мокрое дерево в зам-
| кнутом пространстве такой подстав-
Г-;’ ки нежелательно. И я решил эту
.. проблему по-другому: ножи в моей
ЦЙ: подставке находятся на «открытом
воздухе». Но расскажу вам все по
порядку.
После ремонта квартиры у нас
остались куски наличников от две-
рей. Наличники были красиво от-
фрезерованы, а когда я взял один
кусок, чтобы выбросить, то взгля-
нув на его торец, сразу же понял,
что это идеальная заготовка для под-
ставки для ножей (рис. 1).
Так как на кухне обычно имеют-
ся ножи разного размера (с разны-
ми длиной и шириной лезвия), я
решил разместить их по ранжиру.
Заготовку полочки для ножей я прак-
тически уже имел, и мне теперь
осталось подыскать для задней стен-
ки подставки доску, к которой бы
эта полочка крепилась. Пересмот-
рев весь материал, который у меня
имелся, я остановился не на доске,
а на куске многослойной ДО-милли-
метровой фанеры. Мне даже ре-
зать его не пришлось. Его требова-
лось только отшлифовать и приспо-
собить к нему полочку.
Но вернемся к полочке, в кото-
рую должны были вставляться ножи.
Начал я работу с того, что переме-
рил толщину, ширину и длину каж-
дого лезвия, подсчитал и число но-
жей. Так как подставку предпола-
галось разместить на стене, к кото-
рой был придвинут кухонный стол,
где и применялись ножи по своему
прямому назначению, я прикинул,
что удобнее в подставке располо-
жить ножи по мере возрастания их
размеров — справа налево.
Сняв размеры лезвий, разметил
на заготовке полочки прорези для
ножей (рис. 2). Полочке я придал
форму прямоугольной трапеции и
сделал пропилы одинаковой шири-
ны для всех ножей (ширину пропи-
ла выбрал такой, чтобы в него про-
ходило самое «толстое» лезвие, при
этом концы всех пропилов находи-
лись на расстоянии 8 мм от ско-
шенного края полочки (рис. 3). Сами
пропилы я расположил на расстоя-
нии 35 мм друг от друга. Такое же
расстояние было между крайними
пропилами и торцами полочки. По-
вторяю, толщина пропилов должна
быть такой, чтобы лезвие любого
имеющегося на кухне ножа входи-
ло в пропилы свободно, без всяких
усилий.
Для красоты я округлил оба пе-
редних угла у полочки (см. рис. 3).
Затем ращепил на кусочки дощеч-
ку дуба такой толщины, как и ши-
рина пропила, и вставил эти кусоч-
ки на клею в пропилы, чтобы глу-
бина того или иного пропила соот-
ветствовала ширине предназначен-
ного для этого пропила лезвия. Сде-
лал это для того, чтобы ручки и
лезвия ножей располагались сво-
бодно, не касаясь задней стенки из
фанеры. Дуб выбрал потому, что
это твердая порода дерева, и не
РЙС. 4.
Так выглядит
собранная подставка
для ножей
Ж
В
со
*е
,.й
•й
зг-
ж
1 я>
.ft
о
JU :
так быстро лезвие ножа прорежет
такую вставку при их неизбежном
контакте.
Готовую полочку прикрепил к фа-
нере (задней стенке) шурупами
(рис. 4). Подставка для ножей гото-
ва, остается на задней стенке уста-
новить петли, для которых подойдут
любые металлические пластинки
(рис. 5). Но у меня как раз под
рукой материала для петель и не
оказалось, поэтому я просто про-
Варианты пластинок-
петель для крепления
подставки на; стене^
стия и пропилил в них пазы, чтобы
навесить подставку на шурупы с по-
тайными головками, для чего акку-
ратно снял фаску по краям с пазов
(рис. 6). Первую свою подставку я
покрыл лаком, что оказалось
ошибкой. Дело в том, что лез-
вия ножей легко царапали лак
и подставка быстро приобре-
ла облезлый вид. Делая но-
вую подставку, обошелся без
лака, на фанере выжег рису-
нок, а саму подставку про-
олифил. Вид ее стал намного
лучше. Обе подставки служат
нам уже более 10 лет.
Буду рад, если мой опыт
кому-то пригодится.
Г. Реснянский
«ДЯДЬКА-ПОРШЕНЬ»
(ИЗ ЖИЗНИ СТАРОГО АРМЕЙСКОГО САПОГА)
...А если может и
случится
Нам снова дать ответ
врагам,
Придется снова по-
трудиться
Армейским старым
сапогам.
В старину на Руси бытовало вы-
ражение «Дядька-поршень», то есть
дядька-сапог. Вот я и решил исполь-
зовать это выражение, чтобы назвать
им статью, в которой хочу расска-
зать, как я из сапога сделал пор-
шень для насоса. Непреложный факт,
что все автомобилисты, мотоциклис-
ты и велосипедисты хранят в своих
арсеналах насосы для накачки шин.
Имею такой насос с ножным приво-
дом и я. Да вот беда, поршень для .а |
нагнетания воздуха в моем насосе из- |
готовили из некачественной кожи (фраг- qj .
менты насоса приведены на рис. 1).
Поэтому от трения о стенки цилинд-
ра кожа быстро протерлась, поршень 35 i
порвался, что превратило насос в .
металлолом. Ни на рынке, ни в мага- #
зинах отдельно таких поршней не gji
продают. А новый насос стоит пример- {Г
но 400 рублей, что составляет полови-
ну пенсии рядового россиянина. 4Г
I Рие» Т. Фрагменты насоса с кожаным ?.
• поршнем: а — деталировка; б — сборка; g
I Т -г «или» л на мюа;	«X • f
| 2 4-; фиксиьммыие винты;	4'	£
| Э --ЛтЬк:	-I-
1 4*^прижимающая шайба;
1 ~«.^фкаййй поршень;	-Й -ff
I ₽'~^йайба«упор^- '' :
I7-4Направляющая втулка с пазами для 45f
I фиксирующийвинтов	. Л'т
Используя опыт наших дедов и
мастерство моего крестного В.Н. Рес-
нянского (он толковый слесарь), я
решил сделать поршень сам.
Вырезал кусок кожи из голенища
ялового сапога (можно из юфтево-
го)’ Заготовка из хромового сапога
Ъ не подошла, так как кожа оказа-
лась тонкая, мягкая, поэтому пор-
$ шни из такой кожи при нагнетании
воздуха в шину компрессию не дер-
жат. Итак, подготовленный кусок
кожи замочил в воде на трое су-
ток, в результате чего кожа стала
f £ более эластичной и приобрела спо-
I $ собность принимать задаваемую ей
форму (чем лучше кожа размок-
< Ф нет, тем легче будет ее обрабаты-
W- вать). Затем подобрал металли-
,? ческую трубу, внутренний диаметр
‘i , которой равен внутреннему диамет-
!• ру цилиндра насоса, и, отрезав от
, нее кусок длиной примерно 10 см,
изготовил оправку-матрицу для вы-
f&J давливания поршня. Можно исполь-
зовать в качестве оправки и сам
цилиндр насоса, но есть опасность,
что он лопнет при формировании
поршня.
Далее осталось изготовить пуан-
сон — деревянную кругляк диамет-
ром на 0,4...0,5 мм меньше, чем
внутренний диаметр оправки (цилин-
дра насоса). Пуансон можно сде-
лать из сухой ветки подходящего
диаметра. Если есть токарный ста-
нок, то и оправку, и пуансон лучше
выточить на станке. Мне оправку и
пуансон сделал мой крестный В.Н.
Реснянский (ему уже 74 года). Кста-
ти, хорошие оправка и пуансон при-
годятся не один раз.
Теперь все готово для формовки
поршня. Кусок размоченной кожи
прикладываю к торцу кругляка, как
показано на рис. 2, и в тисках вдав-
ливаю кожу пуансоном в оправку-
матрицу на глубину 9... 11 мм (мож-
но и больше, но лишнее все равно
придется обрезать). После этого вдав-
ленную в оправку кожу, не выни-
мая кругляка, оставляю сохнуть. Ког-
да кожа высохнет, часть ее, остав-
шуюся снаружи оправки, срезаю
острым ножом по кругу и, разобрав
нашу несложную пресс-форму, вы-
нимаю из оправы готовый поршень.
Обращаю внимание на высоту бор-
тика поршня: она не должна быть
больше, чем у заводского поршня
(то есть не более 9...11 мм). Бопее
высокий бортик в процессе работы
обязательно завернется внутрь ци-
линдра и нарушит герметичность
примыкания поршня к цилиндру на-
соса.
Для крепления
поршня на штоке
сделаем в центре
донышка поршня
отверстие, соответ-
ствующее диаметру
Рис.''2. Й'ф Йй||
Пресс-форма wC
	jko^ho||H
; рорщня:	'’"Ч-Л
Т т* пуансон;
2 заготовка' из
КОЖИ:
3 оправка-
матрица 111 1ЙЯ|
резьбового наконечника штока. По-
лучить отверстие удобнее всего с
помощью пробойника, изображенно-
го на рис. 3 (мне его тоже сделал
крестный), но можно в качестве про-
бойника взять и обычный болт нуж-
ного диаметра. Пробивать отверстие
рекомендую на пне или деревян-
ном бруске. Установив и закрепив
на штоке, поршень необходимо сма-
зать солидолом, циатимом, а еще
лучше — обычным свиным салом
(оно нейтрально и не разъедает
кожу). Обратите внимание, перед тем,
как вставить поршень в цилиндр
насоса, бортик поршня следует раз-
вести, как показано на рис. 4. В
этом случае поршень будет надеж-
нее держать компрессию, а насос,
благодаря новому «дядьке-поршню»,
послужит еще столько же лет, сколь-
ко он прослужил со штатным порш-
нем. У меня он уже работает 5 лет,
причем работает безотказно.
Думаю, что по подобной методике
из кожи можно изготовить детали и
другой формы. Главное — сделать
качественные оправу-матрицу и пу-
ансон. Уверен, по вышеизложенно-
му принципу удастся восстановить
также насосы, в которых вместо пор-
шня из кожи используется резино-
вое уплотнительное кольцо, которое
тоже нигде ни достать, ни купить. И
.часто беспомощные владельцы та-
ких насосов, не зная, чем заменить
раскисшее и растянувшееся резино-
вое кольцо, выбрасывают свои на-
сосы. Хотя такое кольцо не очень
сложно вырезать из толстой кожа-
ной подметки. Раньше военослужа-
щим выдавали такие подметки для
ремонта сапог. Можно и самому из-
готовить кожаную заготовку необхо-
димой толщины, склеив под прессом
несколько тонких кожаных пластин,
а затем из нее вырезать кольцо.
***
Расскажу еще об одной беде, ко-
торая случилась с моим ножным на-
сосом, у которого после замены
поршня сразу отломился усик воз-
вратной пружины (рис. 5).
Вначале я расстроился, мол, толь-
ко поршень сделал, а тут вторая
неприятность. Ведь пружина- такой
же дефицит, как и поршень. Но, ус-
покоившись, нагрел газовой горел-
кой (паяльную лампу использовать
нежелательно, так как избирательно
нагреть с ее помощью один виток
пружины трудно, а если нагреть всю
пружину, она потеряет упругость)
часть крайнего (обломанного) витка,
выпрямил его и сформировал новый
усик. Насос снова задышал! Правда,
пружина стала несколько слабее, что
особенно заметно в зимнее мороз-
ное время года: смазка в насосе
густеет и притормаживает движение
поршня, в результате чего поршень
с педалью в исходное положение воз-
вращается медленнее. Но тем не
менее насос работает и вот уже
больше 10 пет накачивает воздух в
шины моего дряхлого «Жигуленка».
А. Пропрок
ВИНТОВКА-ДУХОВКА
(ПОКУПКА И ДОВОДКА)
:Si	Вступление
9 Данный материал о пневматичес-
ких винтовках содержит три разде-
' ф • ла, один из которых посвящен выбо-
> Ж ру винтовки, второй - ее доработке
с целью более приятного пользова-
: гее ния, третий -процессу совершенство-
: § вания винтовки для увеличения ее
;:;й тактико-технических характеристик.
Перед собственно покупкой вин-
товки будущий ее владелец должен
выбрать ее модель, оценив такие
&:• параметры винтовки, как мощность
(или начальная скорость пули), тип
(пружинная, компрессионная), цена,
у-- привлекательность, а также обратив
Ж внимание на доступность запчастей,
(£< общее качество исполнения, возмож-
48 ность крепления оптики, удобство
пользования. Сразу хочу сказать, что
из реальных кандидатов на покупку
здесь я рассмотрю лишь отечествен-
ные образцы (ввиду привлекатель-
ной цены), к которым относятся ИЖ-
38, ИЖ-60, ИЖ-61, МР-512. Есть еще
ИЖ-32, о которой из-за ее экзотич-
ности мы не будем ниже даже упо-
минать.
Обзор начнем с ИЖ-38 - всем
знакомой переломки из тиров. На
ее покупку решается лишь любители
ретро или люди, дорожащим каждым
червонцем (она самая дешевая). Узел
крепления ствола — ее основное сла-
бое место. ИЖ-60 - очень концепту-
альная для своего времени (да и
сейчас тоже) модель малой мощнос-
ти с монолитным креплением ство-
ла. К ее достоинствам следует отне-
сти высокую повторяемость выстре-
лов (то есть кучность боя), прикла-
дистость, удобство в обращении, сре-
ди недостатков - не всегда плотно
пригнанный досылатель, высокая
сложность осуществления принци-
пиальных изменении (например, у
нее трудно увеличить хода порш-
ня). ИЖ-61 - это ИЖ-60 с магази-
ном, но кроме цены эта переделка
винтовке не только ничего не доба-
вила, но и стала барьером для при-
менения целого ряда боеприпасов.
МР-512 - потомок ИЖ-38 со всеми
наследственными болезнями предка,
достоинство - самая большая мощ-
ность среди представленных экзем-
пляров, хотя, если быть откровен-
ным, она не идет ни в какое срав-
нение с винтовками «среднего клас-
са» из-за рубежа. Недостатки - ту-
гой спуск и подвижный ствол.
Покупая пневматическую винтов-
ку, я в первую очередь хотел приоб-
рести точный «агрегат», который
было бы приятно взять в руки. В
ИЖ-60 меня подкупало все: и изя-
щество инженерных решений, и ди-
зайн ложи, и реальная цена. Да, в
процессе пользования винтовкой по-
явились некоторые вопросы- и пре-
тензии к конструкторам, но не было
и минуты, когда бы я пожалел о сво-
ем выборе. А появление на прилав-
ках «современной» МР-512 было вос-
принято мною скорее как деградация
пневматической линии от ижевчан, как
откат на шаг назад, но не призыв к
смене «рабочего инструмента».
ПОКУПКА
Сначала несколько слов о том, как
в магазине выбрать оптимальный
экземпляр винтовки. В общем, са-
мая главная часть винтовки - ствол
(все остальное вполне поддается
модификации «на коленке»), который
традиционно выпускается неплохого
качества. Но, тем не менее, начи-
нать осматривать винтовку надо
именно со ствола. В полевых усло-
виях качество ствола можно прове-
рить, открыв досылатель и направив
винтовку казенником на свет или же
посветив туда брелоком-фонариком
(если таковой у Вас окажется под
рукой). В идеале канал ствола под-
вергают осмотру при выкрученном
винте, крепящим ограничитель до-
сылателя, а также вынутом досыла-
теле и его пружине. В стволе не
должно быть рисок, царапин, тем-
ных пятен, видеть вы должны только
нарезы и блестящие поля между
ними. Далее обратите внимание на
досылатель, который должен пода-
ваться равномерно, без утыканий.
На слегка болтающийся надульник
с мушкой обращать внимание не сто-
ит, так как причина этого — не до
конца закрученный крепежный винт,
что исправить можно в течение пяти
секунд.
Обязательно осмотрите все пласти-
ковые части ложи, проконтролируйте,
хорошо ли приклеены заглушки (за-
тыльник приклада, торцы рукоятки и
цевья), проверьте, не имеет ли де-
фектов тяга поршня (та, что непос-
редственно взводит пружину). У ры-
чага взведения в открытом состоя-
нии допускается небольшой люфт по
вертикали. Тестовый холостой выст-
рел (то есть проверку спускового ме-
ханизма) за вас сделает продавец.
Однако сами подобную операцию ни-
когда не осуществляйте, так как это
вредно для манжеты поршня вашей
винтовки. Если все вышеописанное
проделано и результат вас удовлетво-
рил, то остается лишь поздравить Вас с
удачным выбором винтовки-духовки.
ДОРАБОТКА
Итак, вы принесли приобретенную
ИЖ-60 домой. Она уже вполне гото-
ва для выполнения своих прямых
обязанностей. Но какой настоящий
самодельщик откажет себе в удо-
вольствии заняться его доработкой.
В первую очередь на ограничитель
движения досылателя стоит накле- .g i
ить кусочек кожи, чтобы уменьшить
рнзкость удара досылателя по or-
раничителю при взведении рычага 3* ।
Сам досылатель нелишне отполиро-
вать для более мягкого скольжения
по направляющему каналу.. Если о
приклад даже в выдвинутом поло-
жении коротковат, надо на затыль-
нике, где приклад фиксируется кре- ***>’
пящим винтом, для этого винта про-
сверлить новое отверстие (есть мо- 
дели и с другой системой крепления
приклада). Таким способом можно
удлинить приклад еще на 3...4 см.
Если и тут приклад окажется недо-
статочно длинным, то придется на- яЦ
ращивать затыльник.	49
При желании снабдить винтовку
оптическим прицелом будем иметь
в виду, что для ИЖ-60 достаточно
оптики 4-кратного увеличения, впро-
чем, никто вам не помешает поста-
вить на нее оптику переменной крат-
ности с лазерным дальномером и
подсветкой шкалы. Основные пара-
метры оптики легко определить ее
обозначения. Например, ПО 4x24 -
это прицел оптический 4-кратного уве-
личения с диаметром объектива 24 мм
(при этом на расстоянии 100 м поле
зрения будет составлять 10,4 м). Как
правило, у имеющейся в продаже
оптики посадочный диаметр равен
1" (1 дюйм) и кронштейны для креп-
ления оптики идут с тем же поса-
дочным диаметром, а вот максималь-
ная ширина «ласточкина хвоста» на
ИЖ-60 не 12 мм, как обычно, а 10 мм.
И если вы не нашли для ИЖ-60 крон-

штейн нужной конструкции, подой-
дет кронштейн и с } 2-милл и метро-
вым «ласточкиным хвостом». Надо
лишь вырезать две полоски из алю-
миния (меди) толщиной 1 мм, шири-
ной 10 мм и длиной, соответствую-
у.. щей длине прижимаемой части крон-
i ||| штейна, положить на «ласточкин
g? хвост» винтовки (рис. /) и зажать
на нем кронштейн. При этом опти-
ческий прицел сместится несколько
в сторону от оси ствола. Подобное
смещение можно попытаться выби-
рать механизмом боковых поправок
оптического прицела, но это не все-
гда удается. Поэтому лучше согнуть
прокладку в виде «ласточкина хвос-
та» (рис. 1,6). В этом случае прицел
расположится точно над осью ство-
ла.
В свое время достаточно активно
обсуждалась идея использования в
качестве лазерного целеуказателя
(ЛЦУ) обычной китайской лазерной
”указки, однако многие при этом за-
Л? бывали, что в настоящем ЛЦУ кро-
ме лазерного диода еще находятся
механизмы вертикальной и горизон-
тальной поправок, необходимые для
пристрелки. Для установки фирмен-
ного ЛЦУ на ИЖ-60 отлично подхо-
дит крепление для установки ЛЦУ
на ружье-« верти калку», например, на
ИЖ-27, кроме этого, конечно, при-
дется сделать переходник.
Теперь немного о чистке ствола,
что замечательно получается с по-
мощью прута и тряпочки, смочен-
ной в керосине. При чистке, чтобы
не испортить дульный срез у вин-
товки, лучше подберите прут под-
линнее и, сняв досылатель, чистите
ствол с казенной части.
Смазку винтовки осуществляют
жидким маслом (трансмиссионным,
МС-20, для швейных машинок). Гус-
тую смазку применять не следует,
хотя в спусковом механизме она у
меня неплохо прижилась.
После покупки пуль калибра 4,5 мм
(особенно это относится к пулям типа
ДЦ) желательно их вымыть средством
для мытья посуды, удалив тем са-
мым грязную заводскую смазку и
свинцовый мусор. Но чистые сухие
пули придется опять смазать (10...15
капель масла на упаковку), что при
выстрелах существенно уменьшит заг-
рязнение ствола.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
Если мы хотим увеличить скорость
вылета пули, а следовательно,- и мощ-
ность самой винтовки, необходимо
осуществить герметизацию досыла-
теля, хонингование цилиндра, а так-
же уменьшить массу поршня, моди-
фицировать манжету, заменить пру-
жину.
Рассмотрим все это по порядку...
Герметизация досылателя. Досы-
латель в стандартном исполнении слу-
жит источником утечек воздуха при
выстреле, поэтому для ликвидации
этого неприятного дефекта досыла-
тель необходимо снабдить какой-либо
уплотняющей манжетой. Например,
^РисМ.
I Установка кронштейна с 12-лдалли
I ^тровым «ласточкиным хвостом»..
Г» npMoujMo плоской плаотци
| ш. Ж  	' ЙЖг
। с помощью пластины в виде
р^роточкина хвоста»
на досылателе можно сделать круго-
вую проточку шириной 6... 10 мм, рас-
положив ее так, чтобы при закры-
том досылателе проточка оказалась
внутри патронника (рис. 2), а в про-
точке установить самодельную ре-
зиновую шайбу из автомобильной
камеры (можно вместо одной широ-
кой проточки сделать несколько уз-
ких). Если с изготовлением резино-
вой шайбы вам возиться не хочет-
ся, попробуйте осуществить уплот-
нение, намотав на досылатель (в
месте проточки) несколько слоев
ниток, промазанных смазкой (я ис-
пользовал густую смазку, наподобие
ЦИАТИМа). Замечу, что долговеч-
ность уплотнения из ниток очень вы-
сока (у меня держится уже год), об-
тюрация тоже на уровне, а форми-
рование уплотнения не в пример про-
ще, чем изготовление резиновой шай-
бы. Кстати, проще всего делать ре-
зиновую шайбу так: подравнять но-
жом кусок резины, просверлить в
заготовке отверстие, зажать получен-
ный цилиндрик с помощью винта и
гайки в патроне дрели и обрабаты-
вать поверхность надфилем. А за-
тем натянуть шайбу на досылатель.
Хонингование цилиндра Если
заглянуть внутрь рабочего цилиндра
винтовки, то увиденное наверняка
заставит вас заняться исправлени-
ем огрехов производителя и прове-
сти хонингование внутренних стенок
цилиндра. Напомню, что хонингова-
ние — отделка поверхности какой-
Охота пуще
либо детали мелкозернистым абра-
зивным инструментом (хоном) с це-
лью повышения качества поверхно-
сти. Если у Вас нет знакомого тока-
ря, готового изготовить нужный хон,
то можно осуществить хонингование
самостоятельно. Конечно, качество
хонингования зависит от возможно-
стей владельца винтовки. Так, люди,
имеющие доступ к производственным
мощностям с обширной станочной
базой, могут обеспечить «настоящее»
хонингование, которое делается на
должном уровне и может сочетать-
ся даже с расточкой. После такой
обработки цилиндр становится похо-
жим на сказку. Для большинства
пользователей-«очумельцев» доступ-
ный способ обработки — простая
шлифовка цилиндра, только прибли-
жающая качество его поверхности к
отхонингованной. Для шлифовки
обычно используют жесткие и мяг- Й|
кие оправки. Мне кажется, что шкур- »
кой на жесткой оправке просто лег- Щк
че завалить, то есть испортить, ци- РЦ
линдр, в то время как войлочный
(или фетровый) круг с алмазной па-
стой представляет из себя гораздо
более мягкий инструмент, позволя-
ющий более точно контролировать
ход обработки.
Итак, для шлифовки рабочего ци-
линдра нам понадобятся: стержень
диаметром 8... 10 мм, длина которо-
го на пару сантиметров больше дли-
ны цилиндра, две шайбы, кусок плот-
ного войлока или фетра диаметром
В проточку ставят
резиновую шайбу
Рис. 2.
Досылатель с
Проточкой ДЙЯ
 организации
уплотнения
в
ж
о
I
е
на 1...2 мм больше внутреннего ди-
аметра цилиндра и толщиной поряд-
ка 15...20 мм (или несколько кусков
более тонкого войлока), винт (в моем
случае это был винт Мб). В стержне
нарезаем резьбу под винт, берем
обе шайбы, винт и войлочный диск
и собираем из этих деталей приспо-
собление для шлифовки (рис. 3). Если
у вас нет готового фетрового диска
-- не беда, вырезаем квадрат из
войлока, в центре квадрата дела-
ем отверстие под винт, рисуем ок-
8
О
&
ружность нужного диаметра и со-
бираем нашу шлифованную голов-
ку, заменив стержень обычной гай-
кой. Полученную головку зажима-
ем за винт в патроне дрели и,
включив ее, в одно касание среза-
ем резцом (или острым сапожным
ножом) излишки войлока (нож под-
водим сбоку, параллельно осевой
линии).
Далее нам понадобятся шлифоваль-
ная (продается в тюбиках или бан-
ках) и полировочная (например, ГОИ)
пасты. Сначала шлифуем цилиндр,
равномерно совершая возвратно-по-
ступательные движения насадкой
вдоль цилиндра, потом таким же
образом полируем. Внимание, пос-
ле нанесения пасты на войлок, не-
обходимо сначала вставить насадку
в цилиндр, а уж потом включать
дрель. Я слышал, что некоторые на
начальном этапе обработки цилинд-
но я не пробовал, хотя может Вам
это будет больше по душе.
Изменение массы поршня. Для
изменения динамики движения пор-
шня можно попробовать «подрегу-
лировать» его массу. Так, облегче-
ние поршня обеспечит ему более ин-
тенсивный старт, увеличение массы
поршня придаст ему более стабиль-
ное движение на финише. Проблема
облегчения поршня более актуальна
для маломощных винтовок, а тако-
вой и является ИЖ-60. Я являюсь
приверженцем именно этого подхо-
да, поэтому для облегчения поршня
изготовил новый грибок из фтороп-
ласта (он легкий, пластичный и лег-
ко обрабатывается), для чего вос-
пользовался станком «Умелые руки».
Размеры грибка (рис. 4) совпадают
с размерами оригинала (длина —
54,3 мм, D — 12 мм, D —
19,5 мм, высота шляпки — 2,5 мм,
фаска на шляпке — 1x45). Впрочем,
не обязательно буквально копиро-
вать приведенные размеры, можно,
к примеру, сделать у грибка более
длинную ножку. (Тем, кто не знаком
с устройством ИЖ-60, хочу пояснить,
что давление в рабочем цилиндре
создается под действием двигающе-
гося в цилиндре поршня. В свою
очередь, поршень представляет из
себя пустотелый стальной цилиндр,
заглушенный с одного торца, на ко-
тором укреплена манжета. С другой
Рис. 4.
Грибок, находящийся внутри поршня
упомянутый грибок, на «ножку» ко-
торого надета пружина. — Приме-
чание редактора.)
Модификация манжеты. Чтобы
заводская манжета более плотно при-
легала к стенкам цилиндра, в канав-
ку манжеты желательно вложить
кольцо из поливинилхлоридной изо-
ляции от провода (подойдет и про-
волочное кольцо, но оно будет хуже
держаться). Диаметр изоляции —
1,5...2 мм. Судя по отзывам, очень
хорошо себя зарекомендовали ман-
.жеты из полупрозрачного пластика,
но, к сожалению, в моем городе
такая экзотика недоступна, поэтому
износившуюся родную манжету мне
пришлось заменить самодельной ко-
жаной. Для изготовления такой манже-
ты понадобится кожа толщиной 2 мм
(раньше ее можно было без особых
проблем купить в магазине «Уме-
лые руки»). Еще следует изготовить
оправку, на которой будет формо-
ваться будущая манжета. Понятно,
что диаметр оправки зависит от тол-
щины кожи, которую вы найдете, так
как внешний диаметр манжеты на
оправке должен быть равен 25 мм.
В идеале пригодилась бы еще труб-
ка, внутренний диаметр который со-
ответствовал бы внутреннему диа-
метру цилиндра винтовки (назначе-
ние трубки — обжимать манжету сна-
ружи, как показано на рис. 5,а. Если
таковой трубки нет, то используем
для обжимки проволокой (рис. 5,6).
Я бы рекомендовал формовать
манжеты, используя трубку.
В любом случае кожу для повы-
шения ее качества надо предвари-
тельно вымочить в масле. Заготов-
ленный кусок кожи укладывают в ем-
кость с маслом и ставят на слабый
огонь (10...15 минут нахождения в
горячем масле достаточно, что бы
кожа стала податливой). После вы-
варки кожа приобретет большую эла-
стичность, что позволит из нее сфор-
мировать манжету с высотой стенки
порядка 10 мм. При остывании кожа
возвращает свою первоначальную
жесткость, поэтому в случае необ-
ходимости сделать кожу опять мяг-
кой, ее снова помещают в горячую
масляную ванну. Готовую манжету
оставляют остывать на оправке.
Теперь придется заняться модер-
низацией поршня. С торца пустоте-
лого цилиндра (поршня) срезают вы-
ступ-грибок, на котором крепится род-
ная манжета, а вместо заводского
грибка делают такой же по разме-
Охота пуще неволи
53
Рис. 5.
Изготовление манжеты
из кожи:
а — с помощью матри-
цы из трубы;
б — с помощью прово-
локи:
1 — оправка;
2 — манжета;
3 — труба:
4 — проволока
 I
I
Рис. 6.
крепление кожаной
манжеты на штатном
поршне (а)
и переделанном (б):
1 — поршень,
объединенный
с грибком;
2 — манжета;
3 — поршень с отрезан-
ным грибком;
4 — грибок
рам новый грибок-диск, который фик-
сируют на торце поршня винтом М5
или Мб (рис. 6). В грибке необходи-
мо предусмотреть углубление под
шляпку крепящего винта. Данная
переделка позволит вам пользоваться
по-прежнему заводскими манжета-
ми, а также даст возможность кре-
пить самодельные кожаные. В са-
модельной манжете делается отвер-
стие под винт, причем, устанавли-
вая манжету, под головку винта ста-
вят новый грибок-диск, на который
обычно надевают старую заводскую
манжету со спиленными краями для
того, чтобы защитить от удара края
новой. Можно под грибок-диск поло-
жить еще и стальную шайбу диамет-
ром 20...22 мм - это увеличит жес-
ткость манжеты.
ЗАМЕНА ПРУЖИНЫ
ра проволоки пружины приведет к
тому, что активно начнет разбивать-
ся манжета, быстро выйдет из строя
тяга поршня и упадет кучность боя.
Параметры заводской пружины, иду-
щей в комплекте с винтовкой, сле-
дующие: наружный диаметр — 20 мм,
диаметр проволоки — 2,5 мм, число
витков — 32. На заказ имеет смысл
делать пружину из проволоки диа-
метром 2,8 мм, а то и 3 мм, причем
в первом случае пружина должна
иметь 28 витков, а во втором - 26
витков. Длина пружины - 200...220
мм, вообще-то имеет смысл' делать
пружину длиннее заводской (увели-
чивая расстояние между витками),
в этом случае на заключительном
этапе движения поршня по цилинд-
ру его энергия будет выше, чем при
использовании более короткой пру-
В данный момент я только зака- жины.
зал для своей ИЖ-60 новую пружи-
ну, так что ничего путного о пружи-
нах сообщить пока не могу. Однако
хочу обратить ваше внимание на то,
что чрезмерное увеличение диамет-
Надеюсь, что вышеприведенная
информация поможет вам в прият-
ном деле совершенствования свое-
го оружия и, возможно, подвигнет и
на собственное творчество.
А. Коломейцев
WawB'mMKM
Для выпечки хлеба как в домаш-
них условиях, так и на хлебозаво-
дах наша промышленность выпуска-
ет металлические формы, при этом
одни формы цельноштампованные,
другие состоят из отдельных плас-
тин, соединенных с помощью точеч-
ной сварки. Последние формы для
выпечки малопригодны, так как рас-
тительное масло, которым смазыва-
ют изнутри формы, вытекает через
щели, что приводит к неприятным
последствиям. А поскольку сплош-
ные металлические формы для вы-
печки хлеба приобрести довольно
трудно, я для этой цели приспосо-
бил жестяную банку из-под соленой
тихоокеанской сельди. Диаметр бан-
ки 27,5 см, высота — 8,5 см, что
вполне подходит для получения ка-
равая. Словом, такая банка вполне
заменит стандартную форму, ее не
.надо специально покупать и она до-
вольно долговечна. Некоторые спе-
циалисты советуют из-за неимения
специальных форм выпекать хлеб в
алюминиевых и эмалированных кас-
трюлях. Но алюминиевые кастрюли
в этом случае быстро приобретают
коричневую окраску, плохо чистят-
ся, да и не годятся для длительного
использования. Эмалированная по-
суда устойчива к кислотам, щело-
• чам и солям, но эмаль очень чув-
ствительна к ударам и резким коле-
баниям температуры, в результате
чего трескается и отлетает от ме-
таллической основы. Поэтому, на мой
взгляд, такие кастрюли лучше всего
использовать только по назначению:
алюминиевые — для варки первых,
вторых и третьих блюд, эмалирован-
Учимся ремеслу
ные — для приготовления этих же
блюд, за исключением каш (в них
каши часто пригорают, что приводит
к порче эмалированной посуды).
Но, пожалуй, пора переходить к
делу... Итак, для выпечки домашне-
го хлеба я использую самые обыч-
ные продукты: пшеничную муку, су-
хие дрожжи, сахар, соль и некипя-
ченную воду (при желании кроме них
в тесто добавляют молоко, яйца,
жир, ароматические вещества и т.д.).
Как известно, существуют два ос-
новных способа приготовления дрож-
жевого (кислого) теста: опарный и
безопарный. Я использую опарный
способ, так как он намного проще и
короче по времени. В этом случае
сначала готовят опару (жидкое тес-
то) а затем и само тесто. Для опары 55
беру две кружки холодной водопро-
водной воды (полная норма) и на-
греваю ее на газовой плите в 4-
питровой алюминиевой кастрюле до
температуры 32...35°С. Затем кла-
ду в теплую воду полную чайную
ложку свежих сушеных дрожжей (если
дрожжи в брикетах, то на 1 кг муки
обычно берут 40...50 г дрожжей).
Через 5...6 минут сушеные дрожжи
размешиваю в воде до полного ра-
створения. После этого в получен-
ный водно-дрожжевой раствор до-
бавляю полную столовую ложку са-
харного песка и кладу пшеничную
муку (примерно половину ее полной
нормы), тщательно размешиваю муку
в течение 20...30 с до полного ис-
чезновения комков. Количество муки
должно быть таким, чтобы опара
имела консистенцию очень жидкой
сметаны. Таким образом я муку
Учимся ремеслу
«подгоняю» к воде, что позволяет
лучше контролировать объем получа-
емого теста. Если же делать наобо-
рот (как советуют в литературе), то
может оказаться (особенно при от-
сутствии опыта), что муки засыпано
больше, чем нужно, в результате при-
дется добавлять новую порцию воды,
что неизбежно увеличит выход теста.
Если хлеб я пеку зимой, 4-питро-
вую алюминиевую кастрюлю с опа-
рой для активации брожения ставлю
на горячую батарею центрального во-
дяного отопления, укрыв ее со всех
сторон (кроме низа) теплым поло-
тенцем. Во избежание переливания
поднявшейся опары через край кас-
трюли (накрытой крышкой или без
нее) я накрываю кастрюлю чистой
полиэтиленовой пленкой (куском ди-
аметром 45 см), формируя «купол»,
причем края пленки прижимаю к
стенке кастрюли упругой резинкой.
В этом случае, если готовая опара
и перельется через край кастрюли,
56 она не выйдет наружу, так что бата-
рея и пол останутся чистыми. При
этом полотенце тоже фиксирую на
 кастрюле резинкой, но только снизу
кастрюли (но не на дне!). Готовность
опары и все последующие операции
контролирую с помощью будильника.
Так, обычно через 20...30 минут опа-
ра «созревает». После того, как под-
нявшаяся опара осядет (что указыва-
ет на ее готовность), кладу в нее ос-
тавленную от прошлого раза густую зак-
васку (кусок теста массой 200...300 г),
которая придаст будущему хлебу при-
ятный кисловатый вкус. Если же зак-
васку не добавлять, хлеб окажется
пресным, невкусным. Когда опару не-
обходимо приготовить побыстрее, то
опару, поднявшуюся до верху каст-
рюли, следует просто размешать лож-
кой, что ускорит ее оседание.
Густую закваску в опаре разме-
шиваю (толку) стальной картофеле-
мялкой, рабочая часть которой вы-
полнена в виде синусоиды. Подой-
дет для этой цели и деревянная кар-
тофелемялка цилиндрической формы.
После этого добавляю в опару пол-
ную столовую ложку соли и тщательно
размешиваю ее. Заметьте, что я вно-
шу соль в опару не в самый началь-
ный период, а только после ее го-
товности.
Как только опара (жидкое тесто)
станет однородной, без комков, по-
степенно добавляю в нее муку до
получения теста средней плотнос-
ти. Размешиваю тесто деревянной
лопаткой, при этом тесто не должно
прилипать ни к рукам, ни к стенкам
кастрюли. Снова накрываю кастрю-
лю с тестом полиэтиленовой плен-
кой, укрепляя последнюю резинкой,
укутываю кастрюли полотенцем и, как
в первом случае, ставлю на горя-
чую батарею для интенсификации
брожения. При этом кастрюлю мож-
но дополнительно накрыть сверху
металлической крышкой от 10-лит-
рового эмалированного ведра (кста-
ти, по размерам крышка полностью
подходит к моей форме из банки).
Смотрите, не забудьте своевремен-
но снять эту крышку, чтобы подняв-
шееся тесто не прилипло к пленке.
Вообще-то сверху тесто лучше всего
сразу слегка присыпать мукой. Уже
через 20...30 минут тесто на горячей
батарее поднимается до верха каст-
рюли. Главное здесь, чтобы тесто не
вытекло из кастрюли и не создало
вам дополнительные хлопоты.
Как только тесто хорошо подни-
мется, тут же провожу одноразовую
обминку (размешивание) его столо-
вой ложкой или плоской деревянной
лопаткой. Затем при желании мож-
но снова поставить тесто на горя-
чую батарею и, когда оно поднимет-
ся, провести повторную обминку. В
результате подобной операции из те-
ста выделяется углекислый газ, а
взамен оно насыщается воздухом,
что в дальнейшем придаст выпечен-
ному хлебу легкость, объемность, по-
ристость. Итак, тесто практически го-
тово. Осталось только добавить в
кастрюлю немного муки и замесить
тесто до нормальной густоты. Мож-
но месить тесто прямо в этой каст-
рюле, но удобнее делать это, выва-
лив тесто в широкий алюминиевый
таз, дно которого слегка посыпано му-
кой (месят тесто в течение 2...3 ми-
нут). При этом тесто не должно по-
лучиться ни жидким, ни крутым.
Часть теста, примерно 200...300 г,
отделяю от основной массы, укла-
дываю в полиэтиленовый мешочек,
загибаю верх последнего и поме-
щаю на полку холодильника до сле-
дующего раза.
Перед расстойкой (так как тесто
при вымешивании в муке и раздел-
ке уплотняется, для его подъема
форму с тестом непосредственно
перед внесением в духовку или печь
выдерживают некоторое время в
теплом месте — это и есть расстой-
ка) дно и стенки формы смазываю
растительным маслом, после чего ук-
ладываю в форму тесто, разравнивая
его. При этом тесто должно занимать
меньше половины формы. Далее фор-
му с тестом прикрываю сверх поли-
этиленовой пленкой и легким поло-
тенцем, после чего ставлю для рас-
стойки на батарею. Если батарея го-
рячая, то уже через 30...40 минут
тесто хорошо поднимается, возвыша-
ясь над краем формы на 0,5...0,8 см.
Теперь же тесто в форме ни в коем
случае уже не размешивают. Если
же обминку все же осуществить, тес-
то осядет, а выпеченный хлеб будет
плотным, тяжелым, невкусным, быст-
ро черствеющим. (Обминка в фор-
ме при рассгойке — типичная ошиб-
ка начинающих хлебопеков.)
Учимся ремеслу
Как только тесто в результате рас-
стойки поднялось, форму тут же ос-
торожно, без резких толчков (чтобы
тесто не опало) устанавливаю в за-
ранее хорошо прогретую духовку
(огонь в духовке зажигаю на пол-
ную мощность одновременно с уста-
новкой теста на расстойку). «Загру-
зив» духовку, огонь в ней сразу же
уменьшаю до среднего, а отверстие
для горелки, имеющееся в дне ду-
ховки, закрываю металлической зас-
лонкой (если огонь оставить боль-
шим, хлеб снаружи быстро пропе-
чется, а внутри остается сырым).
Чтобы низ хлеба не подгорал, на
дно духовки ставлю две-три метал-
лические баночки (из-под консервов)
с водой. В процессе выпечки, если
есть необходимость, воду в баночки
добавляю. А чтобы хлеб сверху под-
румянился равномерно, меняю по-
ложение формы в духовке, повора-
чивая последнюю задом наперед. Как
только верх хлеба достаточно хоро-
шо подрумянится (но не подгорит!), 57
газ выключаю, через 3...5 минут
форму вынимаю и извлекаю из нее
хлеб. Для чего беру форму полотен-
цем и переворачиваю ее.
Если в духовке оставить хлеб до
полного остывания, он внизу запоте-
ет и станет влажным. Этого не слу-
чится, если сразу же поместить испе-
ченный хлеб в металлическую хлеб-
ницу или в эмалированное ведро и
закрыть их крышкой. Для получения
хрустящей корочки вынутый из фор-
мы хлеб до его полного остывания
держу в комнате или в лоджии в
открытом виде. Если хочу получить
хлеб с мягкой корочкой, то выни-
маю его из формы и укрываю со
всех сторон чистым полотенцем.
В теплый период, когда батареи
центрального отопления отключают
на длительное время, с приготовле-
нием опары и теста могут возник-
Учимся ремеслу
нуть некоторые проблемы. Я из это-
го положения выхожу просто, исполь-
зуя для создания необходимой тем-
пературы водяную баню. Для этого
в высокий пластмассовый таз нали-
ваю самую горячую водопроводную
воду и ставлю в нее свою «кваш-
ню» (4-литровую алюминиевую кас-
трюлю), накрыв ее сверху крышкой.
Чтобы сравнительно легкая кастрю-
ля с опарой в воде не опрокину-
лась, сверху на нее укладываю груз
массой 4...5 кг. Для лучшего сохра-
нения тепла на таз кладу деревян-
ные планочки и укрываю его чис-
тым полотенцем, а также несколь-
кими слоями толстой ткани. Уже че-
рез 20...30 минут нахождения в та-
кой «парилке» опара приходит в кон-
дицию. Добавляю в нее закваску,
соль, муку, замешиваю тесто и уже
без груза ставлю потяжелевшую ка-
стрюлю с тестом снова в пластмас-
совый таз со свежей горячей водо-
проводной водой опять же на 20...30
58 минут. Сверху кастрюлю укрываю теми
же материалами, что при приготовле-
нии опары. Конечно, в этом случае
 уровень горячей воды должен нахо-
диться на 2...3 см ниже стенок каст-
рюли. Замечу, что если пригружен-
ная кастрюля с опарой стоит на дне
таза, то кастрюля с тестом (со сня-
тым грузом) в тазу уже плавает, что
обеспечивает подогрев теста не толь-
ко с боков кастрюли, но и снизу.
Как только тесто поднялось до
края, кастрюлю вынимаю из воды и
размешиваю тесто, добавляя муку.
’ После этого тесто тщательно выме-
шиваю, укладываю в форму, пред-
варительно смазанную растительным
маслом, и разравниваю. Затем про-
вожу расстойку теста, для чего по-
мещаю форму в тот же таз со све-
жей горячей водопроводной водой,
закрываю форму металлической
крышкой (полиэтиленовую пленку
здесь лучше всего не применять, так
как она будет касаться воды — фор-
ма-то с тестом тяжелая и погружа-
ется в воду глубоко). Сверху на таз
также укладываю планочки и укры-
ваю утепляющим материалом.
Через 40...60 минут тесто подни-
мается до верха формы (металли-
ческую крышку нужно своевремен-
но снять, оставив верх формы от-
крытым, но убирать при этом утеп-
ляющий материал не следует). Во
всех случаях каждый раз остываю-
щую воду необходимо заменять на
горячую. Несмотря на то, что тем-
пература горячей воды достигает
7О...8О°С, подобный нагрев не влия-
ет на жизнедеятельность дрожжей,
так как тесто до такой высокой тем-
пературы не нагревается, поскольку
часть тепла идет на нагрев кастрю-
ли и таза (в обычных условиях дрож-
жи, помещенные в воду с темпера-
турой 55°С, сразу же погибают).
Таким образом, и в летний пери-
од без особого труда удается приго-
товить качественное тесто. Если же
нет горячей воды, придется нагре-
вать воду на газовой плите.
В итоге для выпечки хлеба в боль-
шой металлической форме (банке из-
под селедки) я затрачиваю всего
лишь 3...4 ч (с учетом подготовки
дрожжей, муки, опары, замеса тес-
та и т. д.). Хлеб пеку через каждые
2...3 цня. Тесто с вечера никогда не
ставлю, так как оно может за ночь
«убежать». К тому же вкусовые ка-
чества хлеба и других изделий в этом
случае ухудшаются.
НЕКОТОРЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
(только самые главные!)
1.	Хлеб можно печь из разных
сортов пшеничной муки: крупчатки,
высшего, 1-го и 2-го сортов и обой-
ной. Крупчатку (самую лучшую муку
высшего сорта) обычно смешивают
с мукой высшего или 1-го сорта). Но
ее можно использовать и самостоя-
тельно.
2.	Определить качество любой муки
несложно. Недоброкачественная мука
на вкус либо кисловатая, либо горь-
коватая. Если же смочить щепотку
муки водой (или слюной), то окрас-
ка свежей муки остается светлой, а
залежалая мука потемнеет. Качество
муки определяют и по запаху. Для
этого достаточно положить в ладонь
немного муки, подышать на нее,
после чего сразу же ладонь сжать,
а через несколько секунд разжать
— у некачественной мука будет зат-
хлый запах.
Возвращаясь к вкусу муки отме-
тим, что у хорошей муки слегка слад-
коватый вкус. Но если этого вкуса
не чувствуется, то это не значит,
что мука непригодна. Однако и мука
из проросшего или подмороженного
зерна также имеет сладковатый вкус,
при этом хлебобулочные изделия, вы-
печенные из такой муки, не подни-
маются и образуют липкий мякиш.
Поэтому в любом случае для пробы
лучше всего первоначально купить
небольшое количество муки и ис-
печь из нее какое-нибудь изделие,
соблюдая все необходимые опера-
ции.
Качество муки зависит во многом
и от условий хранения. Так, во влаж-
ных хранилищах и складах хорошая
мука быстро плесневеет, особенно
при многослойной укладке мешков.
Что мука хранилась в неподобаю-
щих условиях легко определить по
внешнему виду мешков, на которых
отчетливо видны серые пятна раз-
личной величины. И чем больше
пятна, тем больше вероятность, что
мука в мешках стала некачествен-
ной. От такой муки лучше отказать-
ся, отдав предпочтение муке только
из незаплесневелых мешков. И уж
Учимся ремеслу
категорически не следует покупать
для выпечки хлебобулочных изделий
так называемую «кормовую», уце-
ненную муку. Учтите, как правило,
качество муки не так зависит от даты
ее изготовления, как от условий хра-
нения.
3.	Следует помнить, что свежие
сырые дрожжи в брикетах после раз-
мораживания и повторного замора-
живания частично теряют свои сбра-
живающие свойства, поэтому в тес-
то их приходится добавлять больше
нормы. Если вы купили в магазине
замороженные дрожжи в брикетах,
их нужно сразу же завернуть в не-
сколько слоев чистой бумаги, чтобы
они не оттаяли, а придя домой, не-
медленно поместить их в морозиль-
ник. Срок хранения свежих прессо-
ванных дрожжей при температуре
+4°С составляет не более 12 дней.
Норму «вложения» старых прессо-
ванных дрожжей приходится увели-
чивать. При этом их действие обыч-
но замедляется. Так что свежие 59
влажные дрожжи в брикетах реко-
мендую сразу же сушить. Так, су-
шенные дрожжи высшего сорта обыч-
но хранятся 12 месяцев, 1-го сорта
— 5 месяцев. Но многое, конечно,
зависит от качества их изготовле-
ния. Продлить срок годности свежих
прессованных дрожжей можно, упа-
ковав их в полиэтиленовый мешок и
поместив сразу же в морозильник.
Перед этим дрожжи нужно предва-
рительно настрогать или нарезать
мелкими кусочками и положить без
уплотнения в мешочек, завязав его
верх. В таком виде в дальнейшем
будет легко вынимать нужное коли-
чество дрожжей.
Если вы решили высушить дрож-
жи (что, конечно же, лучше), сними-
те бумажную заводскую упаковку, а
брикет (или несколько брикетов) по-
держите в холодильнике, уложив на
Учимся ремеслу
несколько слоев чистой бумаги. Когда
дрожжи оттают, слегка подсохнут и
станут рассыпчатее, измельчите их
в руках, а затем поместите на сол-
нце или уложите на теплую батарею
(температура сушки не более 30°С).
Сушеные дрожжи удобнее всего хра-
нить в металлических или стеклян-
ных банках, прикрыв несколькими
слоями марли (для дыхания). Обя-
зательно снабдите банку наклейкой
с указанием даты изготовления дрож-
жей или их покупки. Сухие дрожжи
хранятся до двух лет и более, ко-
нечно, их активность в несколько
раз меньше, чем свежих дрожжей,
так что для теста их требуется боль-
ше, хотя время, необходимое для
выпечки хлебобулочных изделий, не
меняются (несколько ухудшаются
лишь их вкусовые качества).
4.	Сахар необходим для питания
дрожжевых клеток, соль сдерживает
и замедляет их брожение. Поэтому
; соль вносят не в самом начале при-
60 готовления теста, а только перед за-
месом теста (обычно вместе с зак-
ваской).
Если в тесте не хватает сахара,
то хлебобулочные изделия получа-
ются бледными, однако и его избы-
ток нежелателен: брожение теста за-
медляется, оно становится тяжелым,
изделия при выпечке расплываются,
слишком быстро румянятся, а внутри
. остаются непропеченными. При недо-
статке соли изделия получаются рас-
плывчатыми и пресными на вкус.
5.	Хлеб можно печь из смеси
пшеничной и ржаной муки. Как во-
обще-то понятно из названия, пше-
нично-ржаная мука содержит боль-
ше пшеничной муки, а ржано-пше-
ничная — ржаной. Из 1 кг муки в
среднем получается 1,5 кг хлеба.
Наибольшую калорийность имеет хлеб
• из муки высших сортов, содержащих
большее количество жиров.
6.	После окончания брожения опа-
ры, о чем свидетельствует ее «опус-
кание», в опару можно добавить
яйца, смешанные с солью, жир и
ароматические вещества, а в конце
замеса теста — расплавленное мас-
ло. Все- продукты должны быть теп-
лыми. Важно, чтобы опара и тесто
не переохлаждались и не перегре-
вались. Если в тесто положить мно-
го жира, хлебобулочные изделия по-
лучаются с плотным мякишем. Из-
делия из теста, замешанного на
маргарине, долго не черствеют.
7.	Опара и тесто не должны пере-
стаиваться, что ухудшает вкус выпе-
ченного хлеба. Вот почему не сле-
дует ставить тесто с вечера. Для
подъема теста вблизи горячей бата-
реи вполне достаточно 2,5...3 ч.
8.	Вода и теплое молоко, внесен-
ное в муку, способствует образова-
нию в тесте сырой (растворенной)
клейковины, что придают тесту вяз-
кость. Кроме того, молоко обеспе-
чивает тесту мягкость, пышность,
эластичность и упругость. Однако при
внесении его в тесто в большом
количестве, тесто плохо пропекает-
ся (молока всегда должно быть мень-
ше, чем воды). Не следует увлекать-
ся жирами и другими добавками (сыр,
творог, пряности). Если на каждые
два стакана жидкости (воды, моло-
ка) в тесте приходится более пол-
стакана добавок, тесто будет плохо
подниматься. Мука высшего сорта дол-
жна содержать не менее 28% клей-
ковины (белка), 1-го сорта — не ме-
нее 30%. Чем белее мука, тем мень-
ше в ней содержится клейковины.
9.	В густом тесте процессы бро-
жения замедляются, то есть время
расстойки увеличивается. Чем быс-
трее поднимается тесто при расстой-
ке, тем лучше будет качество выпе-
ченных изделий. Если время рас-
стойки было недостаточным, на хле-
бобулочных изделиях образуются
трещины, а сами изделия получают-
ся тяжелыми, плохо пропеченными.
Однако излишняя расстойка в тепле
приводит к деформации Изделий, в
результате чего они выглядят неприв-
лекательно. При температурах ниже
10°С и выше 55°С брожение теста
прекращается.
10.	При безопарном способе при-
готовления теста дрожжей берут 1,5
раза больше, чем при опарном, так
как дрожжи в первом случае сразу
же оказываются в густом тесте и
время его брожения увеличивается.
Безопарный способ особенно хорош
для достаточно жидкого, а также не
очень сладкого теста, предназначен-
ного для приготовления блинов, ола-
дий, жареных пирожков и т. д. Безо-
парное тесто обминают 2...3 раза и
более, а все продукты здесь заме-
шивают сразу. Качество выпеченно-
го хлеба при опарном способе выше,
чем при безопарном.
11.	При недостатке в тесте сахара
или соли необходимое их количе-
ство нужно растворить в небольшом
объеме теплой воды или молока,
после чего хорошо перемешать с
тестом. Если сахара или соли взято
больше, чем нужно, следует заме-
сить новое тесто и перемешать со
старым.
12.	При расстойке в теплом месте
тесто увеличивается в объеме, де-
лается пористым и хлеб получается
легким. Без расстойки после обмин-
ки тесто остается плотным, «необъем-
ным».
13.	При выпечке хлеба из очень
густого теста мякиш у хлеба стано-
вится плотным, на его поверхности
образуются глубокие трещины и хлеб
быстро черствеет. Из жидкого теста
образуется влажный и липкий мя-
киш. Дрожжевое тесто получится
мягким и воздушным, если в него
Учимся ремеслу
добавить вареный (теплый) карто-
фель, измельченный на мелкой тер-
ке или раздавленный картофелемял-
кой. В этом случае на 1 кг муки
берут 2...3 картофелины средней
величины.
14.	Обычно тесто замешивают на
большом фанерном Листе. Чтобы лист
не приходилось каждый раз очищать
от теста и муки, вложите его в боль-
шой неповрежденный полиэтилено-
вый мешок, например, из-под бана-
нов, а края мешка загните Кусочки
теста, оставшиеся на полиэтилено-
вом мешке, после высыхания легко
отпадают при первом прикоснове-
нии. А для защиты от пыли фанер-
но-полиэтиленовый лист храните в
таком же полиэтиленовом мешке.
15.	Изделия из дрожжевого теста
выпекают при температуре 23О...25О°С.
Чтобы тесто в форме не опало, двер-
цу духовки закрывают плавно, без
резкого удара, причем открывать
дверцу стараются как можно реже.
16.	Зачерствевший хлеб легко ос- 61
вежить, сделав его снова вкусным и
аппетитным. Для этого сбрызните
черствый хлеб водой и поместите
его на 3...5 минут в духовку, нагре-
тую до температуры 15О...16О°С.
Такой хлеб нужно использовать сра-
зу, так как через 2...3 ч он снова
зачерствеет.
17.	Для длительного хранения муки
в сельских условиях наиболее при-
годны сени, а в городских — остек-
ленные лоджии или балконы. Важно,
чтобы влага и снег не попадали на
мешки с мукой. При длительном по-
стоянном хранении на морозе мука
не теряет клейковину. Мешки с му-
кой не должны касаться холодных
бетоных стен и пола, от чего мука
отсыревает и портится. Поэтому для
хранения муки в мешках лучше все-
го изготовить деревянный помост,
установив его на высоте 6...8 см от
Учимся ремеслу
пола, а стены придется обить доска-
ми или картоном.
Так как мука поступает в продажу
в одинарных мешках (хлопчатобумаж-
ных или из полипропилена), то на
мешок с мукой желательно надеть
еще один чистый и плотный хлопча-
тобумажный мешок несколько боль-
ших размеров, что обеспечит муке
хорошее дыхание, предотвратит ее
распыление и удлинит сроки хране-
ния до 5...7 пет и более.
Для дополнительной защиты от
влаги и снега мешки необходимо
укрыть брезентом или толстой тка-
нью, далее уложить сверху решетку
из реек, а на решетку — неповреж-
денную полиэтиленовую пленку (на-
личие решетки обеспечит необходи-
мый воздухообмен муки с окружаю-
щей средой).
Длительное время муку можно
хранить даже в полиэтиленовых меш-
ках. Но для этого в горловину каж-
дого мешка необходимо вставить
ЗВ- деревянную втулку и затянуть вок-
руг нее горловину. Предварительно
оба отверстия втулки завязывают
несколькими слоями марли или не
очень плотной ткани (для дыхания и
предупреждения распыления муки).
При хранении небольшого количества
муки в квартире в нее кладут не-
поврежденную дольку чеснока.
18.	Сахар поступает в продажу в
двойных мешках, чаще всего вне-
шний мешок полипропиленовый, внут-
ренний — полиэтиленовый. Сахар,
как и муку, тоже можно постоянно
хранить в застекленной лоджии или
на застекленном же балконе. Но на
морозе полипропиленовые мешки по-
степенно крошатся и выходят из
строя. Поэтому на пропиленовый
мешок лучше всего дополнительно
надеть хлопчатобумажный, который
продлит сохранность первого меш-
ка. Для хранения небольших коли-
честв сахара и муки в квартире
наиболее удобны большие металли-
ческие банки из-под томатной пас-
ты вместимостью 8 л, закрытые
сверху полиэтиленовой пленкой.
19.	Лучшее место для хранения
растительного масла — прохладный
погреб. В комнатных условиях, рас-
тительное масло стоит до 2,5 пет, в
погребе — до 4...5 пет и более. Важ-
но уберечь масло от мышей — боль-
ших его поклонников. Чтобы расти-
тельное масло не приобрело горечь,
к 1 л масла нужно добавить чайную
ложку соли. Таким же образом вос-
станавливают вкус прогоркшего рас-
тительного масла. Через 3...4 пня
после засыпки соли в прогоркшем
масле выпадает осадок, после чего
масло сливают в чистую сухую по-
суду, оставляя осадок на дне. Не
следует хранить растительное масло
в полиэтиленовой посуде (канистрах,
банках и т. д.), так как в них оно
приобретает неприятный запах. Луч-
шая посуда для длительного хране-
ния растительного масла — стеклян-
ные банки, надежно закрытые ме-
таллическими крышками.
20.	Сливочное масло непродолжи-
тельное время разрешается хранить
в холодильнике, а длительное — в
морозильнике. Маргарин плохо хра-
нится даже на холоде. Его нужно
держать при температуре около 0°С
или в морозильнике. Чтобы масло и
маргарин меньше теряли влагу в ре-
зультате испарения, их следует уло-
жить как можно плотнее в полиэтиле-
новые мешочки и хорошо завязать.
Таким же образом хранят и другие
продукты (ягоды, плоды, рыбу и т. д.).
А. Соловьев
нспипш
пля пяйки
Хочу поделиться с читателями
альманаха маленькими хитростями,
которые помогут при пайке электро-
паяльником. Например, тем, кому
.приходилось зачищать перед луже-
нием тонкие провода обычным спо-
собом, то есть с помощью лезвия и
наждачной бумаги, наверняка зна-
ют, что сделать это с первого раза
удается далеко не всегда и данные
операции приходится повторять. Ведь
провод обычно зачищается нерав-
номерно, надрезается, ломается. Если
же заменить механический способ
зачистки химическим, то залудить
провод не составит никакого труда.
А поможет здесь обычная таблетка
аспирина (ацетилсалициловой кисло-
ты). Для этого нужный участок про-
вода (без предварительной зачист-
ки) кладут на таблетку аспирина и
горячим паяльником с хорошо облу-
женным жалом прогревают его, рав-
номерно и с некоторым усилием пе-
ремещая жало паяльника проводу.
В результате эмаль разрушается, а
‘ проводник залуживается.
Правда, на этом работа не закан-
чивается, так как для удаления ос-
тавшейся кислоты провод следует
пролудить еще
раз, но уже на
кусочке канифо-
I	Г ли, которая яв-
V J ляется флюсом
при пайке оло-
вом.
~	А теперь дру-
I	гая	хитрость.
/	Как известно,
качество пайки
зависит не только от припоя, но и g
от флюса. Классический пример ц
флюса - канифоль. С последней мож-
но паять медь, латунь, цинк, а так-
же их сплавы. Но для канифоли как to
флюса характерны и некоторые не-
достатки. Например, перед паянием
детали необходимо зачищать, а на
жале паяльника при использовании
канифоли образуется нагар. Еще при
помощи канифоли нельзя паять спла-
вы железа. Поэтому для пайки удобно
использовать другой флюс, для по-
лучения которого потребуется гли-
церин и нашатырь (хлористый амо-
ний), которые не очень сложно при-
обрести в аптеке. Для приготовле-
ния данного флюса потребуется все-
го лишь 5 минут.	63
Всего-то только надо в небольшую
склянку налить глицерин и насыпать
туда немного нашатыря. Когда пос-
ледний раствориться - флюс готов.
Паять с помощью приготовленного
флюса очень удобно, так как он ли-
шен всех недостатков канифоли. С
ним можно даже не зачищать место
пайки, если конечно оно не очень
сильно загрязнено. За вас все сде-
лает флюс.
Кстати, этот флюс удобно приме-
нять радиолюбителям при пайке пе-
чатного монтажа. Достаточно нане-
сти каплю флюса на место пайки и
прикоснуться к этому месту обллу-
женным жалом паяльника - припой
перейдет на плату сам, обеспечив
идеальное качество паики. Остатки
флюса удаляют одеколоном или спир-
том.
А. Данилов
Крупицы смекалки

64
Существует несколько способов
получения серебряной воды. Самым
старым из них является естествен-
ное насыщение воды ионами сереб-
ра. В этом случае воду просто на-
стаивают в серебряных сосудах или
в обычные сосуды кладут серебря-
ные ложки, вилки и т. д. Однако
такой процесс получения серебря-
ной воды достаточно длительной, на-
сыщенность раствора ионами серебра
небольшая, хотя вполне достаточная,
чтобы уничтожить в воде всю мик-
рофлору и микрофауну, причем бак-
терицидные свойства вода сохраня-
ет достаточно долго. Другой способ
получения серебряной воды — элек-
тролитический, позволяющий быст-
ро достичь требуемой плотности на-
сыщения воды ионами серебра. В
этом случае электрический ток, про-
ходящий между серебряными элект-
родами, погруженными в воду, по-
рождает ионы серебра, которыми и
насыщается вода. Кроме двух элек-
тродов здесь понадобится источник
постоянного тока, а также провода
для подсоединения электродов к ис-
точнику питания. Конечно, существу-
ют определенные формулы расчета
оптимальных значений электричес-
кого тока и плотности насыщения
воды ионами и т.п., которых, к со-
жалению, я не знаю. Однако они
известны тем, кто готовит серебря-
ную воду для космонавтов, а также
для водопроводов, в которых вмес-
то хлорированной воды течет вода,
стерилизованная ионами серебра.
Я по своей натуре человек, склон-
ный к авантюризму-максимализму,
и всегда пытающийся найти эффек-
тивные, нестандартные, быстро да-
ющие отдачу решения той или иной
проблемы. В данном случае для по-
лучения серебряной воды я исполь-
зовал давно известную примитивную
схему электрокипятильника. С одной
стороны двухжильного провода к каж-
дому из его концов припаял по се-
ребряной пластинке, с другой сторо-
ны концы провода подсоединил к
обычной электрической вилке. Меж-
ду пластинками предусмотрел про-
кладку из диэлектрика (рис. 1). Пла-
стинки-электроды сделал из расплю-
щенной серебряной бабушкиной лож-
ки. За неимением таковой для элек-
тродов подойдут серебряные брош-
Рис. 1.
Конструкция «кипятильника»:
1 --серебряные пластины;
2	— оргстекло;
3	— резиновые кольца;
4	— провод
ки, заколки, серьги, кольца, фольга,
старинные монеты.
Для ванны лучше всего приспосо-
бить эмалированную или стеклянную
посуду. Провод с электродами об-
матываю 2...3 раза вокруг деревян-
ного бруска так, чтобы электроды
находились в воде на заданной глу-
бине. Брусок придавливаю к каст-
рюле грузом — стеклянной банкой
(рис. 2). После включения моего «ки-
пятильника» в сеть на концах элек-
тродов появляются пузырьки возду-
ха и начинается локальное кипение
воды. Чтобы тепло равномерно рас-
пространялось по всему объему воды,
воду в кастрюле я перемешиваю
полоской из оргстекла. Признаком
насыщения воды серебром я счи-
таю ее потемнение (не помутнение),
хорошо заметное на белом фоне эма-
ли кастрюли. Вода находится на грани
кипения или слабо кипит. Время, за
которое вода темнеет, зависит от
площади серебряных пластин. И чем
больше их площадь, тем короче цикл
насыщения воды обеззараживающи-
ми ионами. Причину потемнения
воды я не знаю, но предполагаю,
что оно возникает от появления в
воде частиц серебра.
Серебряную воду я принимаю не
по каплям, а пью стаканами, как
газировку. Есть ли положительный
эффект от такого лечения? Навер-
-	...* ' а
Крепление «кипятильника» на кастрюле
с водой #Й обмотки провода 5окр1,г
бруска) "
ЯВиВ1И^ИНВЯВИВЯНН1НЯ11^мЯя1
ное, есть, так как до сих пор я еще
живой и даже расширил ассортимент
целебной воды. Кроме серебряной
теперь я делаю и серебряно-висму-
товую воду, которую применяю от
язвы желудка. Для этого наладил дру-
гой кипятильник, у которого один
электрод смастерил из висмута, дру-
гой — из серебра. Характеристика
тока (постоянный он или перемен-
ный) не имеет значения. Поскольку
мой метод получения целебных
растворов официально не обосно-
ван ни научно, ни эксперименталь-
но, я его и не афиширую. А вам
рассказываю по секрету. (Как ска-
зано в одном из словарей, препара-
ты висмута применяются в медици-
не. И это все, что я знаю о висму-
те. Поэтому рекомендовать сереб-
ряно-висмутовую воду не могу. —
Примечание редактора.)
А вам, туристам, рыболовам, охот-
никам, советую (если вы еще этого
не делаете) во фляжку для воды
опустить серебряное колечко или
монетку. Тогда, набрав воды на ры-
балке «из копытца» и подержав во
фляжке, можете смело ее пить. В
козленочка вы не превратитесь.
!
I
В. Кудинов
ТАКАЯ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
СОЛЬ
2
Поваренная соль больше всего нам
знакома, как приправа к пище или
консервант при заготовке продуктов
впрок. Но многим невдомек, что соль
не только пищевая добавка, но и
полезное химическое вещество, ко-
торое помогает нам справиться с
множеством житейских проблем. Вот
о нетрадиционном использовании
соли мне и хотелось бы напомнить
читателям.
Чтобы удалить чернильные пятна
с изделий из кожи, надо покрыть
пятно толстым слоем влажной соли
и оставить так на два дня. Затем
соль с изделия стряхнуть, протереть
66 кожу губкой или тряпочкой, смазать
скипидаром и начистить до блеска.
Состав из соли, 10%-ного наша-
пока пятна
промывают
от чая на
ной соли (3 столовые ложки соли на
1 п воды), держат там
не исчезнут, а затем
ткань холодной водой.
Как известно, пятна
цветных материалах удаляют, проти-
рая губкой, смоченной в 10%-ном
растворе буры до тех пор, пока по-
верхность, на которой уложен очи-
щаемый материал,, сама не окрасит-
ся. Затем смачивают пятно 5%-ным
раствором лимонной кислоты и сра-
зу промывают чистой холодной во-
дой. Чтобы ткань при этом не обес-
цвечивалась, на каждые 100 мп ра-
створа лимонной кислоты добавьте
10 г поваренной соли.
Избавляясь от старых коричневых
пятен, которые оставляет марганцов-
тырного спирта и воды, взятых в
соотношении 1:1:1 (по массе) помо-
жет удалить пятна от пота с любых
тканей.
Пятна от томатов на одежде лег-
ко очистить смесью 10%-ного наша-
тырного спирта, этилового спирта и
поваренной соли, взятых в соотно-
шении 4:4:1 (по объему). Пятно смо-
чите этим составом, подождите пол-
часа, а затем прополаскайте одежду
сначала в теплой воде, а затем в
холодной.
Следы от зеленой травы исчез-
нут, если протереть их тампоном,
смоченным в растворе поваренной
соли (50 г соли на 50 мл дистилли-
рованной воды).
Запачканный кровью цветной ма-
териал опускают в раствор поварен-
ка (перманганат калия), материал
обрабатывают в растворе иодида
калия, затем на 10 минут погружа-
ют в 8%-ный раствор уксусной кис-
лоты и прополаскивают в 15%-ном
растворе поваренной соли.
Пятна от кофе и какао исчезнут,
если белье сначала выстирать в’ теп-
лой соленой воде, а потом пропо-
лоскать в холодной.
Выстиранное белье заблестит, если
в крахмал добавить горстку соли.
Кстати, такое белье не замерзнет
при сушке на морозе.
Если пожелтевшие занавески пе-
ред стиркой замочить в соленой воде,
то после стирки они значительно
посвежеют.
Чтобы носовые платки стирались
легче, в воду для замачивания до-
бавьте 2 столовые ложки поварен-
ной соли.
Чтобы махровые халаты и поло-
тенца стали пушистыми, подержите
их после стирки в подсоленной воде
и не гладьте.
Не очень грязные участки замши
удается очистить мелкой поварен-
ной солью.
С металлических формочек для
печенья легко удалить пищевые ос-
татки, протерев их влажной солью.
Затем формочки придется прополос-
кать и высушить.
При желании сделать чистыми под-
горевшие сковородки и кастрюли, по-
сыпьте их дно толстым слоем соли и
оставьте так на несколько часов.
Эмалированную посуду, стеклянные
и хрустальные вазы и кувшины для
воды освобождают от мутного нале-
та на стенках, подержав в них ра-
створ из соли, уксуса и воды.
Подошва утюга очистится, если
слегка нагрев его, поводить им по
ткани (бумаге), на которую насыпан
слой соли.
Чтобы вода в грелке долго не ос-
тывала, добавьте в нее немного соли.
Веники не сломаются и станут
прочными, если перед употреблени-
ем замочить их на 2...3 ч в горячей
соленой воде.
Чтобы избавиться от неприятных
запахов в ванной комнате (туалете)
вылейте в раковину (унитаз) горя-
чий насыщенный раствор поварен-
ной соли, и если вентиляция в ван-
ной комнате функционирует нормаль-
но, запахи исчезнут.
Заточить тупой нож легче, если
его предварительно подержать в сла-
бом растворе соли.
Качество яиц поможет оценить та
же соль. Налейте в поллитровую
банку воду и, расстворив в ней сто-
ловую ложку соли, опустите туда
яйцо. Если яйцо опустится на дно —
оно свежеее, когда плавает посере-
дине — средней свежести, если ос-
тается на поверхности — в пищу не
годится.
Для удаления горечи репчатый лук,
нарезанный кольцами, смешивают с
солью и на 5... 10 минут заливают
холодной водой.
Чтобы очищенные яблоки для ком- §
пота или варенья не почернели, опу- Ж
стите их в холодную воду, в кото-
рую добавьте поваренной соли, или «
сложите яблоки в полотняный мешо- -д'-
Нек, смоченный соленой водой (рас- ;
сол составляют из расчета 1 столо-
вая ложка соли на 1 п воды).
Если сушеные грибы подержать
несколько часов в молоке, в кото-
рое добавлено немного соли, они
станут, как свежие.
При чистке скользкой рыбы опус-
тите пальцы в соль, и рыба переста-
нет выскальзывать из рук.
Яйца с надтреснутой скорлупой и
лежавшие в холодильнике при варке
обычно лопаются, чтобы избежать 07
этого, добавьте в воду столовую лож-
ку соли.
Яичные белки легче взбить, если
бросить в них щепотку мелкой пова-
ренной соли.
Чтобы тесто при выпечке не под-
горело в духовке, насыпьте под фор-
мы немного соли. При желании со-
хранить сливочное масло 5...7 дней
без холодильника, опустите его в
стеклянную банку с подсоленной
водой и накройте банку крышкой.
Масло продержится и три недели,
если завернуть его в пергаментную
бумагу, уложить в эмалированную
кастрюлю с соленой водой (20 г соли
на 1 л воды), накрыть тарелкой, а
сверху положить груз, чтобы «утопить»
масло в воде. Посуду с маслом дер-
жат в темном, прохладном месте.
Яйца долго сохраняются, не пор-
тятся и не усыхают, если держать
их в солевом растворе (20 г соли на
1 п воды).
Небольшое количество соли в чае
или кофе обеспечит им прекрасный вкус,
в шоколаде и креме для тортов — уси-
' лит их аромат, дыням и апельсинам —
f придаст пикантное своеобразие.
Если рыбу, пахнущую тиной, за-
Ж мочить в крепком растворе соли,
М запах исчезнет.
Горечь от желчи, разлившейся по
рыбе, пропадет, если протереть «ис-
§ пачканные» места солью и промыть
холодной водой.
Рыба при жарке не прилипнет к
It „ сковородке, если в жир или масло
! добавить немного соли.
Мутное подсолнечное масло возвра-
тит былую прозрачность, только засыпьте
в него соль (на 1 л масла чайная лож-
ка соли), дайте маслу отстояться трое
суток и перелейте его в другую посуду.
Мука, смешанная с водой, не бу-
I ' дет образовывать комков, если в нее
| насыпать немного соли.
68 Чтобы предохранить открытую бан-
ку томатной пасты от плесени, по-
сыпьте пасту солью и налейте на
поверхность пасты немного расти-
тельного масла.
Чтобы сберечь урожай лука или
чеснока, сшейте из хлопчатобумаж-
ной ткани мешочки, опустите их в
насыщенный раствор соли и, не вы-
жимая, высушите. Сухие лук или чес-
нок засыпьте в мешочки и храните их
там, где тепло и сухо.
Соль используют и еще при одном
способе сохранения чеснока. Дела-
ют это так. В стеклянную банку чес-
нок укладывают слоями, а проме-
жутки засыпают солью. Потом банку
закрывают крышкой и держат в су-
хом прохладном месте.
Для длительного хранения томат-
ного сока в бутылке при отсутствии
хорошей пробки горлышко бутылки
обвязывают двойным слоем марли,
делают в марле углубление и насы-
пают туда соль. Пар от горячего сока
увлажнит соль, которая потом затвер-
деет и загерметизирует бутылку. С
такой «пробкой» сок можно хранить
при комнатной температуре.
Если при кипячении молоко про-
лилось на горячую плиту, посыпьте
залитое место солью и накройте
мокрой бумагой, что остановит рас-
пространение запаха от пригорев-
шего молока.
От запаха чеснока, лука, рыбы лег-
ко избавиться, если руки натереть
солью и затем вымыть в теплой воде.
Горящие свечи будут меньше ка-
пать, если их предварительно замо-
чить в соленой холодной воде, а
затем хорошо высушить.
Чтобы почистить искусственные
цветы, положите их в мешочек, на-
половину наполненной солью, и не-
сколько раз его встряхните.
Если у вас нет возможности по-
мыть волосы обычным жидким шам-
пунем, то приготовьте «сухой шам-
пунь», для чего чайную ложку соли
смешайте с чашкой кукурузной муки
или крахмала (подойдет и детская
присыпка), заполните смесью солонку
и посыпьте ею волосы, после чего
несколько раз их расчешите. В ре-
зультате волосы станут почти таки-
ми же чистыми, как после жидкого
шампуня.
Вновь купленную металлическую
посуду обязательно очистите смесью
соли и растительного масла, затем
прокипятите и протрите корнем сель-
дерея. Теперь посуда не будет пе-
редавать привкус металла приготов-
ляемой в ней пище, а продукты в
такой посуде не будут пригорать.
Чтобы убрать лед со стекол окна,
с помощью мягкой губки обработай-
те лед раствором соли (20 г соли на
100 мл воды), в результате чего он
быстро растает.
Если зимой стекла у автомобиля
замерзают, протрите их тампоном
из ткани с горстью соли.
Окна зимой внутри не замерзнут,
если поставить между рамами не-
большие баночки или стаканчики с
солью.
Покрывая потолок известковым
составом, приготовленным из гаше-
ной извести, следует знать, что в
данном случае красят по слегка влаж-
ной поверхности, а стойкость покрас-
ки значительно увеличится, если в
подготовленный раствор добавить
поваренную соль из расчета 50...100 г
на 10 л раствора.
Керосиновая лампа будет гореть
ярче, причем без копоти, если в ке-
росин подсыпать мелко истолченную
поваренную соль (чайную ложку на
1 п керосина).
Когда костер горит плохо, посыпь-
те его сверху солью, в результате
дрова быстро разгорятся.
Если печь (кирпичная, чугунная,
изразцовая) треснула, сделайте для
нее замазку, смешав равные коли-
чества чистой древесной золы и
мелко измельченной глины, не за-
быв добавить туда немного соли.
Далее смесь просеивают через мел-
кое сито, наливают в нее воду, заме-
шивая до пастообразного состояния,
и замазывают щели и трещины. Под
влиянием высокой температуры за-
мазка очень скоро приобретет твер-
дость камня.
Для покраски кирпичной печи
обычно используют следующий кра-
сящий состав: известковое тесто —
2,5...3 кг; поваренная соль — 0,1 кг;
пигмент (сурик, охра) — 0,25 кг.
При желани облицевать печь ке-
рамической плиткой используйте
хорошо зарекомендовавший себя
раствор, состоящий из одной части
цемента и двух частей песка. Толь-
ко, затворяя раствор, на каждые
10... 15 кг раствора добавьте 1 кг
соли. Кафель на таком растворе дер-
жится хорошо при любой температу-
ре печи.
И в заключение хочу рассказать
о том, когда и что солить.
Картофель «в мундире» солят в
начале варки.
В жареный картофель добавляют g
соль, когда он находится в полугото- W
вом состоянии.
Капусту для фарша вообще солить W
не следует.
Щи из квашеной капусты солят, Я
когда капуста сварится.
Овощи, кроме свеклы и зеленого $ 
горошка, варят в подсоленой воде j
(10 г соли на 1 л воды).
Салат солят перед самой подачей I
на стол.
Мясной бульон солят за 30 минут
до готовности, рыбный — в начале
варки, грибной — в конце варки.
При отваривании рыбы воду, со-
лят сильнее, чем при варке мяса и
других продуктов.
Перед жаркой рыбу посолите и
подождете 10... 15 минут. Тогда рыба
не будет крошиться.
Печень жарят несоленой, иначе
она станет твердой, а вот варить
печень лучше в соленой воде.
Если суп пересолен, не разбав-
ляйте его водой. Лучше опустите в
него марлевый мешочек с кашей, от-
варенной без соли, и слегка пркипя-
тите. Или положите в столовую ложку
кусочек сахара-рафинада, опустите
ложку в суп и, как только сахар нач-
нет таять, выньте ложку. Эту опера-
цию повторяют несколько раз, меняя
сахар.
Чтобы соль осталась сухой в
солонке, положите туда 2...3 ри-
совых зернышка, которые погло-
тят влагу.
Н. Шарин
I
70
рдя мелочевку
Предлагаю вашему вниманию
нужную поделку. У каждого хозя-
ина, мастер он или нет, со вре-
менем набираются разные необ-
ходимые мелочи: сверла, лерки-
метчики, надфили, шилья, мелкие
отвертки, резинки для кранов,
болтики и гайки, а также многое
другое. Все это рассовывается по
квартире, да еще по таким ук-
ромным уголкам, что порой по-
надобившуюся вещь и найти не
удается. Я эту проблему решил
так. Собрал корпус шкафчика в
виде параллелепипеда без двух
противоположных боковых стенок
(рис. 1 и 2). В нем установил с
каждой стороны по семь ящиков,
открывающихся вееробразно. Вра-
щаются ящики на стержне диа-
метром 5 мм. Корпус и ящики
Рис. 1.
Ящик для мелочевки
Рис. 2-
Так л шкафчике о’.сположены ящики:
1 —ящики; 2 — корпус; 3 — ось (стер-
жень диаметром 5 мм)
лучше всего делать из сухой
крепкой древесины на
шипах и эпоксидке. Все
детали я тонировал
морилкой, а наружные
поверхности даже от-
лакировал. Размеры
шкафчика у каждого мо-
гут быть свои, но эти я
считаю оптимальными. На
корпусе сверху укрепил
ручку, чтобы ящик было
удобно переносить с
места на место.
Сверлить отверстия в стальных и
чугунных деталях на сверлильном
станке, а также электрической или
ручной дрелью не очень уж и слож-
но, если сверло правильно заточе-
но, то есть угол при вершине сверла
составляет 116...120°, передний угол
— 25...30°, а режущие кромки дос-
таточно остры (рис. 1). В заводских
чивать спиральные сверла по всем J f
правилам. Самоделка (рис. 2) состо- К
ит из неподвижного основания и Ц >
съемной державки с отверстиями для s
сверл разного диаметра. Основание
выполняют из строганной доски тол- в
щиной 30...40 мм, к которой под уг- $
лом 30...32° пришивается (прибива- g
ется, приклеивается) деревянная и
Рис. 1.
Углы заточки
спирального
сверла
условиях сверла затачивают на спе-
циальных заточных станках. Выдер-
живать все приведенные выше углы
при ручной заточке на обычном наж-
дачном круге, не имея специально-
го приспособления, способен только
специалист с большим опытом по-
добной работы. Поэтому для непро-
фессионалов хочу предложить нслож-
ную самоделку, помогающую зата-
рейка со скошенной под углом
25...3O0 боковой гранью. Эта рейка
и ориентирует под нужным углом Л
Рис. 2.
Приспособление для правильной заточки
i. сверл:
1	— рейка;
2	— сверло;
3	наждачный круг;
4	— основание;
5	— державка
державку с затачиваемым сверлом
относительно шлифовального круга.
Державку изготавливают из прямоу-
гольного деревянного бруска, одну
из боковин которого состругивают под
углом 60...65°. Этой боковиной дер-
»>. жавку прижимают к рейке на доске
К основания, что обеспечивает заточ-
Ц ку переднего угла сверла в требуе-
мых пределах (25°...30°). На проти-
воположной боковине державки раз-
R. мечают и засверли вают перпенди-
Ц' кулярно плоскости этой боковины
j* сквозные отверстия для каждого
Ж сверла того или иного диаметра.
Длину державки выбирают такой,
чтобы ее было удобно держать при
заточке сверл. Таких державок обыч-
но делают несколько, и в дальней-
шем их можно использовать для хра-
L * нения ваших сверл.
Перед началом работы располо-
жите основание приспособления го-
ризонтально и параллельно оси шли-
й фовального круга. На обычный под-
пятник (подлокотник) приспособление
не установишь, так что придется при-
думывать для него какой-то столик
или полку. На основание уложите
вплотную к рейке державку с встав-
ленным в нее сверлом, подлежащим
заточке. При этом режущая кромка
сверла должна располагаться на
уровне оси шлифовального круга или
чуть выше оси. Сверло в гнезде
державки поверните так, чтобы за-
тачиваемая кромка была сориенти-
рована горизонтально. Левой рукой
держите сверло у затачиваемой
кромки, правой — хвостовик свер-
ла. Прижимая державку к скошен-
ной рейке, подведите сверло к наж-
дачному кругу и заострите одну кром-
ку. Затем разверните сверло в гнезде
на 180° и так же обработайте вто-
рую кромку. Длина обеих кромок
должна быть одинаковой. Все, свер-
ло готово к работе. Поскольку за-
точка требует определенных навы-
ков, рекомендуется все затупленные
сверла затачивать за один прием.
Чтобы увеличить срок работы свер-
ла обязательно при работе исполь-
зуйте охлаждающую жидкость, а так-
же смазку. Для охлаждения обычно
применяется вода, а неплохим сма-
зывающим средством является сли-
вочное масло.
Сверлом такой заточки (с углом
при вершине 120°) всегда можно про-
сверлить отверстие в латуни, алю-
минии, текстолите, пластмассе и дру-
гих материалах. Однако, если требу-
ется сверлить большое число отвер-
стий в каком-либо одном материа-
ле, желательно при вершине сверла
сформировать угол, рекомендуемый
для сверления этого материала, для
чего, понятно, придется установить
рейку под соответствующим углом.
Ниже приведены эти рекомендуе-
мые углы.
Латунь, бронза	130°.
Алюминий, дуралюмин 140°.
Эбонит, целлулоид	85...90°.
Пластмасса	30...80°.
При сверловке пластмасс следи-
те, чтобы кромки сверла были очень
остры.
Если в Вашем наборе имеются сло-
манные сверла, переточите их и ис-
пользуйте для рассверловки отверстий.
Р. Ишмаков
 Ж0ЕЙШЙЕ®
Я®
Э®Ш@Е@®®
ЯШ®®
Как известно, в двигателях внутрен-
него сгорания при сгорании топлива
часть выделившегося тепла преобразу-
ется в механическую работу. Известно
также, что образовавшиеся при работе
двигателя отработанные газы (ОГ) со-
держат не только углекислый газ (С02)
и воду (Н20), что произошло бы при
сгорании химически чистого топлива в
кислороде, но и побочные токсичные
продукты сгорания (окислы азота, со-
держащегося в воздухе; сернистые со-
единения, присутствующие в топливах и
маслах нефтяного происхождения; хи-
мические элементы, например, свинец
и барий, входящие в состав топлива и
масла). При этом в поршневых двигате-
лях отработанные газы часто через не-
плотности поршневых колец проникают
из цилиндров в картер, где, смешива-
ясь с парами смазочного масла, обра-
зуют также токсичные картерные газы
(КГ). Хотя выброс КГ к общему объему
выбросов отработанных газов состав-
ляет всего 6...12%, однако по химичес-
кому составу они являются канцероген-
ными даже в большей степени. Нельзя
сказать, что отечественные и зарубеж-
ные двигателестроители не занимаются
картерными газами и не ищут способы
нейтрализации их вредного воздействия.
Существуют, например, устройства для
удаления картерных газов. Однако они
не очищают картерные газы от содер-
жащихся в них масла и смол, а прямо
в неочищенном виде направляют в кар-
бюратор как компонент горючей смеси,
что не только не способствует улучше-
нию смесеобразования, но и повышает
токсичность отработанных газов. Такое
положение дел и побудило меня за-
няться проблемой сокращения вредных
веществ в картерных газах, что позво-
лило бы улучшить процесс смесеобра-
зования в карбюраторе и сократить выб-
росы токсичных веществ из двигателей
внутреннего сгорания вместе с отрабо-
танными газами. Для успешного реше-
ния проблемы пришлось изучить массу
технической литературы и провести па-
тентный поиск. Кажется, с поставлен-
ной проблемой я справился, поэтому
делюсь с читателями своей разработ-
кой.
Для очистки картерных газов я скон-
струировал специальное устройство, со-
стоящее из гидроциклона, эжектора,
емкости для сбора загрязнений, жидко-
стного насоса, ряда патрубков и других
деталей (рис.).
В очистке картерного газа участвует
жидкость (вода), которая не только по-
могает очищать газы, но и, насыщая их
своими парами, улучшает качество топ-
ливо-воздушной смеси. В процессе по-
добной очистки из картера газы с по-
мощью эжектора направляются в гид-
роциклон и, поступая в его цилиндри-
ческую камеру по касательной, образу-
ют в камере вращающийся поток (вме-
сте с жидкостью, которая под давлени-
ем подается в эжектор, увлекая за со-
бой газ из картера). Под действием цен-
тробежных сил жидкость и загрязняю-
щие газ частички, обладающие- значи-
тельной удельной массой, отбрасыва-
ются к стенкам корпуса гидроциклона,
теряют скорость и стекают по стенкам
корпуса вниз, поступая в емкость-от-
стойник. Емкость разделена на две ча-
сти фильтрующей перегородкой. Как вид-
но из рис., загрязненная вода из гид-
роциклона попадает в левую часть от-
стойника, проходит через фильтрующую
перегородку в правую часть, в резуль-
тате чего вода очищается. Таким обра-
зом, насос, который подает жидкость в
эжектор из правой части отстойника,
направляет туда уже очищенную жид-
кость, причем последняя по пути к эжек-
тору проходит еще через фильтр тон-
кой очистки. Итак, жидкость снова на-
правляется в гидроциклон, увлекая за
собой газ из картера, а очищенный кар-
терный газ из гидроциклона идет в кар-
бюратор. Все, цикл очистки картерного
газа завершен.
Габаритные размеры гидроциклонно-
го очистительного устройства малы, так
что оно в моих «Жигулях»ВАЗ-21-013
умещается свободно. Сам гидроциклон
имеет следующие размеры: высота ци-
линдрической части — 150 мм] высота
конусной части — 40 мм; наружный
диаметр — 40 мм.
В качестве емкости для жидкости я
использовал бачок от системы стекло-
очистителя, для перекачивания жидко-
сти приспособил водяной насос, а для
очистки жидкости — фильтр тонкой очи-
стки топлива. Конечно, в моем устрой-
стве есть интересные и важные техни-
ческие решения, которые я в этом ма-
териале не описал.
Эксплуатация разработанного мною
устройства для очистки картерного газа
на основе гидроциклона отличается от
известных ранее очистителей более вы-
сокой степенью извлечения вредных при-
месей из очищаемых картерных газов,
достигающей 80...85%, и позволяет све-
сти к минимуму вероятность засорения
каналов и жиклеров карбюратора. Кро-
ме того, увлажненная парами воды топ-
ливная смесь уменьшает детонацию при
работе двигателя и сокращает канцеро-
генные выбросы в окружающую среду.
***
Надеюсь, что многие читатели, как
автолюбители, так и профессионалы, зат-
нтересуются подробностями конструкции
очистителя. И хотя он совершенно прост
в изготовлении и эксплуатации, я буду
рад дать подробный ответ каждому. Мой
адрес: 450068, Уфа, а/я 10921, Р.М.
Ишмакову.
. Т. Мосина
ОФОРМЛЕНИЕ
ФОТОАЛЬБОМОВ -
ПРОСТО
И
ИНТЕРЕСНО
Чтобы жизнь
повторилась сначала
Загляните в семейный
альбом...
Из репертуара
Эдиты Пьехи
Сегодня у вас приятное событие:
вы пришли в фотомагазин-салон по-
лучать отпечатанные цветные сним-
ки. Приемщица выдает вам пухлый
конверт с заказом и вы с нетерпе-
нием начинаете рассматривать от-
печатки. Естественно, какие-то сним-
ки вам нравятся, какие-то — нет.
Ведь брак при съемке, обработке
или из-за неточной светокоррекции
при фотопечати на принтере всегда
возможен. Далее вы выбираете и
покупаете фотоальбом. Дома быст-
ро заполняете снимками прозрачные
карманы фотоальбома и оставляете
его в книжном шкафу до очередного
семейного праздника, думая, что
теперь люди и эпизоды из жизни,
запечатленные на фотографиях, на-
всегда сохранятся в вашей памяти.
Однако проходят годы. И листая
страницы фотоальбомов, с грустью
начинаешь замечать, что уже не
помнишь, когда произошло изобра-
женное на снимке то или иное со-
бытие, лица одних людей вы не уз-
наете, а имена других забыли. За-
поздало сожалеешь, что когда-то о
чем-то не расспросил родителей,
родственников или знакомых, поле-
нился, понадеявшись на память, под-
писать отпечатки. Так постепенно
уходят в небытие образы родных и
друзей, и тем самым стирается ис-
тория жизни нескольких поколений
семьи. Альбомы с одними фотогра-
фиями молчаливы, безымянны и
скучны.
Для того же, чтобы со временем
альбомы не превращались в простое
хранилище фотографий, не говоря-
щих ничего вам, а тем более вашим
детям и внукам, о соответствующем
оформлении фотоальбома следует по-
думать с момента его приобретения.
В идеале семейный или любой дру-
гой фотоальбом должен напоминать
современное иллюстрированное из-
дание, где каждый снимок сопровож-
дается пояснительным текстом. Вот
такой фотоальбом с удовольствием
будут смотреть члены семьи всех
поколений.
ФОТООТПЕЧАТКИ
Технические и творческие (если
так можно сказать о неодушевлен-
ном оборудовании) возможности
новейших цифровых и современных
печатающе-проявляющих устройств
(принтер-процесоров), установленных
в фотоминилабораториях «Кодак»,
«Коника», «Агфа» и «Фуджи», весь-
ма разнообразны. Так, в процессе
фотопечати на обычном принтере
всегда можно немного скадрировать
изображение по горизонтали, благо-
даря зум-объективу удается увели-
чить наиболее интересную часть
негатива, впечатать надписи типа «Я
тебя люблю», «Поздравляю с...»,
изготовить цветные отпечатки с бе-
лой рамкой-кантом или без нее и,
наконец, получить снимки практичес-
ки любого размера, что обеспечит
оптимальное использование площа-
ди страниц в фотоальбоме.
Цифровые фотопринтеры последне-
го поколения фирм «Коника»,
«Агфа» и других позволяют делать
качественные отпечатки тех или иных
размеров с разным дизайнерским
оформлением практически со всех
существующих носителей фотоизоб-
ражений: проявленных негативных и
слайдовых фотопленок, готовых от-
печатков, цифровых фотокамер, гиб-
ких дисков (дискет), CD-ROMob и
других. Фотолюбитель волен сам
выбрать фон паспарту, вид рамки и
размер фотографии, а также поря-
док размещения фотографий на аль-
бомном листе. В наше время полу-
чить фотоотпечаток в овальной или
прямоугольной рамке, квадрате, раз-
местить фотоотпечатки по несколь-
ко штук на листе А4 — пара пустя-
ков. Фотографию легко превратить
в поздравительную открытку с соб-
ственным фотопортретом и ориги-
нальной надписью, создать черно-
белые отпечатки в тон сепии с цвет-
ного оригинала и так далее.
В большинстве обычных (не циф-
ровых) специализированных прием-
ных пунктах делают отпечатки сле-
дующих размеров: наиболее популяр-
ные (9x13 и 10x15 см); двойные
(13x18 и 15x21 с/и); большие (18x24,
21x30 и 30x40 см); панорамные
(13x24, 13x27, 15x24 и 15x30 см);
APS-системы (10x18 и 10x25 см) и
другие. Заметим, что из-за нестан-
дартной ширины рулонов цветной
фотобумаги и технологических' осо-
бенностей обрезания каждого отпе-
чатка при выходе из сушильного от-
сека принтер-процессора, готовые
отпечатки часто имеют несколько
меньшие размеры, например, истин-
ный размер снимка 9x13 см состав-
ляет 8,8x12,7 см.
Заканчивая краткую информацию
о фотоотпечатках, хочу дать вам не-
сколько практических советов.
Например, давая цветную негатив-
ную фотопленку в фотопечать, не
ограничивайтесь каким-либо одним
размером отпечатка, например, 9x13
или 10x15 см. Попробуйте заказать
разные размеры, а также панорам-
ные снимки, двойные.Прибегайте
также к услугам цифровых супер-
маркетов или студий, что поможет
разнообразить фотоизобразительный
ряд в альбоме.
Старайтесь снимать на цветные
негативные фотопленки одной све-
точувствительности (в пределах ра-
зумного) и какой-нибудь одной фо-
тофирмы («Кодак», «Агфа», «Кони-
ка» или «Фуджи»), проявлять и пе-
чатать в одной и той же фотолабо-
ратории на одном и том же типе
фотобумаги (матовой, глянцевой или
структурной) и, очень желательно, у
одного и того же оператора, в каче-
стве работы которого вы не сомне-
ваетесь. Фотобумага и все фотора-
створы должны быть производства
той же фирмы, что и купленная вами
фотопленка.
Только выполнение всех этих ус-
ловий поможет избежать при офор-
млении альбома резких перепадов
цвета на отпечатках, сделанных в
разное время.
Практически в каждой семье хра-
нятся старые черно-белые фотогра-
фии родителей, бабушек и дедушек,
близких и дальних родственников...
Сегодня тонированные в тон сепии
старые снимки смотрятся очень ори-
гинально, причем они представляют
фотографу интересную возможность
включить их в фотоизобразительный
ряд. Такой ход в построении изоб-
разительного ряда будет особенно
интересен, если «свежие» и «ста-
рые» события проходили в одном и
том же месте.
ПОЧЕМУ СТАРЕЮТ
ОТПЕЧАТКИ
В СЕМЕЙНЫХ ФОТОАРХИВАХ
Время от времени перелстывая
страницы семейных альбомов или пе-
ребирая еще более старые снимки
в заветной бабушкиной шкатулке, не-
произвольно отмечаешь, что фото-
графии, как и люди, с возрастом
стареют. Правда, черно-белые сним-
ки, выполненные фотопрофессиона-
лами, как правило, изменяются мало,
а вот фото, напечатанное начинаю-
щими фотографами, активно выцве-
тают, желтеют либо покрываются
неприятными желто-коричневыми
пятнами-точками. Для цветных же
отпечатков характерно «поголовное»
ухудшение качества. Самые старые
из них, появившиеся еще в 50-х го-
дах прошлого века и выполненные
на советской фотобумаге типа «Фо-
тоцвет», потеряли резкость, словно
выгорели и стали почти одноцветны-
ми. Более «молодые» снимки, отно-
сящиеся к 70...80-ым годам, приоб-
рели фиолетовый оттенок, лица лю-
дей на них «смазались». Меньше
пострадали отпечатки, выполненные
на цветных фотобумагах фирм
«Агфа», «Фома» и «Форте». Инте-
ресный факт: цвет изменили не толь-
ко цветные отпечатки, находившие-
ся какое-то время на свету, напри-
мер, висевшие на стенке в рамоч-
ках, но и пролежавшие всю свою
жизнь в фотоальбомах или даже
проведшие ее в черных фольгиро-
ванных светонепроницаемых пакетах. Щ
«Чем объяснить подобные изме-
нения и можно ли восстановить под-
порченные временем или неумелым
фотолюбителем отпечатки?» — та- |||
кой вопрос возникает обычно у лю- |Н
дей, которым не безразлична исто- ||||
рия их семьи и их рода. Конечно,
можно, и здесь мы постараемся ЦЦЦ
объяснить, что для этого нужно еде- ||||
лать.
Начну с черно-белых
фотоизображений. Как ||||
известно, такое фотоизображение со- |||g
стоит из металлического серебра, и ||g|
если фотографии правильно обрабо- 111|
тали, то далее при воздействии пря-||||
мого солнечного света они прекрас- ||||
но сохраняются. Примером служат |||
«сочные» черно-белые снимки, сде-
ланные фотографом-любителем гра-
финей Софьей Андреевной Толстой,
любившей фотографировать своего
знаменитого мужа-писателя и детей.
Появление в домашнем фотоархиве
слегка или сильно пожелтевших, выц-
ветших, с коричневыми пятнами чер-
но-белых отпечатков обычно объяс-
няется их неравномерным проявле-
нием, недостаточным ополаскивани-
ем снимков после проявления, не-
качественной окончательной промыв-
кой, а также чересчур продолжитель-
ным их пребыванием на свету. Каж-
дый из этих факторов мог навре-
дить фотоизображению. Рассмотрим
же подробнее причины появления по-
добной «порчи», так как из-за них
продолжают терять свое качество и
вполне современные черно-белые
фотоматериалы.
Желто-коричневые пятна прояв-
ления на отпечатке образуются в
результате окисления проявителя кис-
лородом воздуха, когда при обра-
ботке часть фотографии не вошла в
контакт с проявителем (либо просто
в него не попала, либо контакту
помешали образовавшиеся пузырь-
ки воздуха). Подобные желто-корич-
невые пятна проявления также воз-
никают, когда плохо сполоснутые
после проявления отпечатки сопри-
касаются в фиксаже друг с другом
«рабочими» поверхностями, в резуль-
тате в местах их соприкосновения
воздействие фиксажа замедляется,
зато остаток проявителя здесь быс-
тро окисляется, образуя вышеупомя-
нутые пятна.
Равномерное выцветание, как
правило, возникает из-за недоста-
точного окончательного прмывания
отпечатков после фиксирования, из-
за чего невымытые из фотослоя соли
тиосульфата натрия реагируют с се-
ребром фотографического изображе-
ния. При этом образуется сернис-
тое серебро, которое и придает изоб-
ражению желтоватый или светло-ко-
ричневый цвет.
Чем больше тиосульфата натрия
и остаточных комплексов соедине-
ний серебра остается в фотослое,
тем больше скорость выцветания
изображения и тем бледнее со вре-
менем становится фотография. Выц-
ветание черно-белых снимков начи-
нается с поверхности фотоизобра-
жения, причем на хлоросеребряных
фотобумагах оно идет значительно
быстрее, чем на бромосеребряных.
Кроме того, этот процесс ускоряет
прямой солнечный свет, повышен-
ные температура и влажность воз-
духа, наличие в помещении следов
сероводорода, сернистых и других
газов.
Ухудшение качества черно-белых
снимков способны вызвать даже
страницы самого фотоальбома, если
в них, конечно, содержатся вредные
для фотоизображений химические
вещества. Вредит качеству изобра-
жения и неподходящий клей, исполь-
зуемый для наклейки фотоснимков.
Теперь разберемся с цветны-
ми отпечатками, к
фотообработке и хранению которых
всегда предъявлялись более строгие
требования. Это объясняется одним
весьма важным недостатком цвет-
ных фотоматериалов: ограниченной
светопрочностью красителей, обра-
зовавшихся в фотослоях цветной
фотобумаги после цветного прояв-
ления. Наиболее характерен этот
недостаток был для цветных фото-
материалов советского производства.
Самый страшный враг цветного
изображения — прямой солнечный
свет. Если цветной фотоснимок в
течение некоторого времени посто-
янно находился под его воздействи-
ем, выцветание шло весьма интен-
сивно. При рассеянном свете в свет-
лой комнате развешанные на стене
цветные снимки выцветали медлен-
нее, но уже месяца через три пер-
воначальный цвет снимка менялся
достаточно заметно.
Под действием дневного света
сначала разрушается желтый краси-
тель верхнего слоя, поэтому изобра-
жение на отпечатке начинает при-
обретать фиолетовый оттенок. Затем
приходит черед пурпурного красите-
ля среднего слоя — снимок синеет.
Самым последним разрушался си-
ний краситель нижнего слоя, в ре-
зультате изображение становилось
совсем белесым. Однако, выцвета-
ние красителей связано не только с
воздействием на них света. Напри-
мер, свою лепту здесь может вне-
сти сокращение времени окончатель-
ной промывки после недостаточного
отбели ван и я-фи кси рован и я отп еч ат-
ков. Даже незначительное количе-
ство тиосульфата натрия, оставше-
гося в слоях красителей, способствует
•образованию окрашенных продуктов
окисления и ускорению процесса
обесцвечивания красителей на цвет-
ных отпечатках. Как и в черно-бе-
лой фотографии, этот процесс уско-
ряют повышенные температура и
влажность, а также ультрафиолето-
вые лучи, источником которых,нап-
ример, является Солнце.
В преддверии 21 века были раз-
работаны совершенно новые высо-
’кокачественные цветные негативные
фотопленки и цветные фотобумаги.
Красители, которые образуются в
слоях этих фотоматериалов, более
стойкие и «чистые», чем их предше-
ственники. Стойкости новых красок
способствуют современные высоко-
скоростные, высокоактивные и вы-
сокотемпературные процессы фото-
обработки, осуществляемые в авто-
матизированных обрабатывающих
устройствах, в том числе и в фото-
минилабораториях. Цветные отпечат-
ки, полученные на современных
материалах современными способа-
ми, по утверждению разработчиков
сохраняют свои качества, яркость
цветов и котрастность несколько
десятков лет. Однако нынешние цвет-
ные отпечатки, как и цветные фото-
графии старого поколения, так же
реагируют на присутствие в поме-
щении вредных веществ, на повы-
шенные температуру и влажность,
на яркий свет. И конечно, причиной
ухудшения качества цветных сним-
ков и сокращения их «жизни», к
сожалению, может стать и некаче-
ственная фотообработка в условиях
фотоминилаборатории (использование
операторами «химии» или с просро-
ченным сроком использования, или
подмороженной при перевозке, или
просто сильно разбавленной. К по-
добному результату приводят нару-
шения временного или температур-
ного режимов обработки фотомате-
риалов.
РЕСТАВРАЦИЯ
ФОТОИЗОБРАЖЕНИЙ
НА ОТПЕЧАТКАХ
Для исправления выцветшего чер-
но-белого снимка лучше изготовить
его фотокопию. Для этого оригинал
репродуцируют на несенсибилизиро-
ванный контрастный фотоматериал,
то есть материал, который нечув-
ствителен к лучам зелено-желтой и
оранжево-красной зон спектра. Если
же на оригинале присутствуют пят-
на от разложения желатина или пле-
сени, то его репродуцируют на инф-
рахроматический фотоматериал или
прибегают к ретуши фотокопии. По-
добные снимки удается исправить и
химическим путем, однако, при не-
аккуратном или неумелом выполне-
нии всех необходимых операций ори-
гинал может быть испорчен. Поэто-
му сначала для приобретения опыта
нужно попробовать исправить наи-
менее ценный снимок. И если вы
все-таки решили прибегнуть к хими-
ческому исправлению отпечатка,
прежде всего необходимо подгото-
вить его поверхность, которую очень
осторожно с помощью мягкой ре-
зинки очищают от грязи (в случае
прочного фотослоя его протирают
мягким тампоном, смоченным мыль-
ным раствором), жирные следы счи-
щают с поверхности отпечатка там-
поном, смоченным ацетоном или
спиртом, а чернильные пятна убира-
ют 10%-ным раствором лимонной
кислоты.
Обработанный таким образом ста-
рый выцветший черно-белый сни-
мок размачивают в воде, затем, если
это нужно, задубливают в 5%-ном
растворе хромовых квасцов для ук-
репления фотослоя, промывают в те-
чение 5 минут в проточной воде и
погружают в раствор следующего
состава:
Вода	200 мл
Марганцевокислый калий	0,5 г
Соляная кислота
(концентрированная)	5 мл
Марганцевокислый калий и соля-
ную кислоту растворяют отдельно в
половинном количестве воды и сме-
шивают непосредственно перед упот-
реблением (раствор быстро портит-
ся). Опущенный в этот раствор от-
печаток отбеливается и одновремен-
но окрашивается в бурокоричневый
цвет. Затем отпечаток ополаскива-
ют и погружают в раствор, содержа-
щий:
Сульфит натрия (кристал.) 20 г
Серная кислота	5	мл
Вода	100 мл
В этом растворе бурокоричневая
окраска изображения исчезает. От-
печаток ополаскивают, проявляют
энергичным метол-гидрохиноновым
проявителем, промывают и сушат.
Точно так же удается исправить и
равномерно пожелтевшие черно-бе-
лые отпечатки.
Бледно-серый отпечаток значи-
тельно улучшит его погружение в
раствор следующего состава:
Двухромовокислый калий 5 г
Соляная кислота
(концентрированная) 10 мл
Вода	250	мл
В этом растворе отпечаток выдер-
живают до полного отбеливания изоб-
ражения, затем промывают, удаляя
желтую окраску, и проявляют на
свету в энергичном проявителе, пос-
ле чего промывают и сушат.
Коричневые пятна на отпечатках
поддаются действию раствора мар-
ганцовокислого калия. Чтобы избе-
жать при таком обесцвечивании пя-
тен одновременного ослабления ос-
новного изображения, к раствору при-
бавляют хлористый натрий. Для ра-
боты смешивают равные части ра-
створов №1 и №2, составы которых
приведены ниже:
РАСТВОР №1
Марганцевокислый калий 1 г
Вода	500 мл
РАСТВОР №2
Хлористый натрий	12,5 г
Серная кислота
(концентрированная)	2,5 мл
Вода	500	мл
В полученном растворе серебро
изображения преобразуется в хло-
ристое серебро, не растворимое в
воде и обесцвечивается желтое пят-
но прявления. При отбеливании по-
верхность отпечатка покрывается ко-
ричневым налетом, состоящим из со-
единений марганца (налет легко уда-
ляется 2%-ным раствором бисуль-
фита натрия). После осветления и
тщательной промывки, отпечаток
выставляют на сильный свет, пока
изображение не сделается пурпур-
ным, а затем прявляют.
Для устранения коричневых пятен
можно погрузить отпечаток на не-
сколько часов (иногда и дней) в све-
жий раствор, составленный из про-
стого фиксажа и глицерина:
Тиосульфат натрия
(кристаллический)	40 г
Глицерин	100	мл
Вода	100 мл
Когда требуется удалить пятно с
небольшого участка изображения, ра-
створ наносят на этот участок кис-
точкой.
Для борьбы с пятнами используют
и еще один раствор:
Двухромовокислый калий 50 г
Соляная кислота
(концентрированная)	15 мл
Вода	500 мл
Отбеливание прекращают после
исчезновения пятен. Затем в тече-
ние 15 минут снимок промывают и
обрабатывают в энергичном метол-
гидрохиноновом проявителе.
В отличие от черно-белых рестав-
рация цветных отпечатков в домаш-
них условиях весьма сложное и тру-
доемкое занятие, требующее приме-
нения дефицитных реактивов и оп-
ределенного художественного опыта.
Поэтому обновление цвета лучше
доверить специалистам, которые с
помощью современной компьютерной
техники не только вернут «яркую
молодость» старым цветным сним-
кам, но даже добавят утраченные
детали.
Пятна, образовавшиеся на черно-
белых и цветных отпечатках при хра-
нении в некачественных фотоальбо-
мах или причиной которых стал
клей, устранить обычными метода-
ми сложно.
СОВРЕМЕННЫЕ ТИПЫ
ФОТОАЛЬБОМОВ
Сегодня многие фирмы (из США,
европейских стран и из Юго-Восточ-
ной Азии) предлагают фотоальбомы
на любой вкус и на все случаи жиз-
ни с самыми разными переплетами:
мягким, твердым, блокнотного или
книжного типов, со спиралью или
жестким кольцевым креплением).
Переплеты обтягивают клеенкой,
кожей, бархатом, шелком, украшают
декоративными пряжками и метал-
лическими уголками. Оформление
переплетов поражает многообрази-
ем расцветок, оригинальных реше-
ний, стилей: классика, романтика, аб-
страктный рисунок, репродукции кар-
тин, цветы, пейзажи, животные, ге-
рои мультфильмов Диснея... Отпе-
чатки помещают в прозрачные стра-
ницы-карманы, закатывают под плен-
ку, приклеивают к страницам или
вставляют в самоклеющиеся уголки.
В продаже встречаются фотоаль-
бомы блокнотного типа, напоминаю-
щие по своей конструкции канцеляр-
ские блокноты, книжного типа, фо-
тоальбомы-рамки, классические аль-
бомы с твердыми страницами, пере-
ложенными специальным пергамен-
том, длинные узкие флип-альбомы с
переворачивающимися вверх стра-
ницами-карманами, «магнитные», в
которые отпечатки закатывают под
пленку, специальные (панорамные,
APS, для «Полароида» и др.), рек-
ламные фотоальбомчики и альбом-
ные системы с вставными страница-
ми.
РАЗМЕЩЕНИЕ ОТПЕЧАТКОВ
В АЛЬБОМАХ КНИЖНОГО ТИПА
Альбомы книжного типа с прозрач-
ными карманами на светлом или
темном фоне — самые популярные
у фотолюбителей. Обычно на одной
странице такого альбома помещает-
ся от одного до девяти снимков (в
зависимости от их размеров). Об-
щее же число отпечатков в самом
вместительном фотоальбоме доходит
до 600 штук. Но нужны ли в доме
такие массивные фотоальбомы? Нас-
мотрим эту тему несколько подроб-
нее.
Представьте себе, что вы взяли в
руки массивный фолиант, где на
развороте помещается до 18 сним-
ков формата 9x13 см. Скорее всего
в этом случае ваш взгляд не сумеет
сосредоточиться ни на одном отпе-
чатке, утонув в пестром море изоб-
ражений. Сплошное, так называемое
ковровое, расположение отпечатков
на одной странице или развороте
обычно вызывает у человека внут-
реннюю дисгармонию, в результате
при рассматривании изображений ин-
терес к снимкам у него от одной
страницы к другой уменьшается, а
глаза устают.
Практика показывает, что для про-
смотра фотоснимков наиболее опти-
мальными являются альбомы с од-
ной фотографией на каждой страни-
це, то есть двумя — на развороте.
В этом случае внимание не отвле-
кается на посторонние отпечатки,
глаза не устают, так что смотрящий
может полностью сконцентрировать
свое внимание на заинтересовавшей
его фотокартинке.
«Разбавить» ковровое расположе-
ние фотографий в альбоме помога-
ют вставки-подписи с пояснительным
текстом. Некоторые альбомы книж-
ного типа имеют специальные узкие
горизонтальные мини-карманы под
снимками, куда вставляют прилага-
емые к таким альбомам полоски
бумаги, на которых пишут соответ-
ствующие комментарии к снимкам.
К сожалению, у большинства альбо-
мов таких мест для подписи нет.
Однако компенсировать этот недо-
статок достаточно легко и помогут
здесь самодельные полоски бумаги
с пояснительным текстом, которые
аккуратно вставляют в прозрачные
карманы поверх фотоснимков. Рас-
полагают полоски в нижней или вер-
хней части отпечатков, что опреде-
ляется сюжетом. Размеры бумажной
полоски (ее ширина и длина), понят-
но, связаны с форматом отпечатка:
чем меньше размер фотографии, тем
уже она должна быть.
КАК РАЗМЕЩАТЬ ОТПЕЧАТКИ
НА СТРАНИЦАХ АЛЬБОМА?
Их вставляют в карманы (наклеи-
вают в классический альбом) как в
горизонтальном, так и в вертикаль-
ном положении. А чтобы не испор-
тить общего впечатления от просмот-
ра снимков, верхний край («голо-
ву») изображения на всех снимках
независимо от их положения (гори-
зонтального или вертикального) стро-
го ориентируют относительно верх-
него края страницы или разворота
альбома. Иначе при рассматривании
отпечатков положение фотоальбома
придется постоянно подправлять.
Наиболее выигрышно смотрятся в
альбоме снимки, расположенные бло-
ками по темам: «Свадьба», «Сва-
дебное путешествие», «Незабывае-
мый отпуск», «День рождения», «Про-
гулка с ребенком» и так далее. Рас-
положение снимков, объединенных
одной темой, в фотоальбоме должно
представлять собой не просто не-
сколько собранных вместе фотосним-
ков, а логически выстроенный фото-
изобразительный ряд, напоминающий
последовательные стоп-кадры из
кино- или видеофильма.
В этом случае достаточно сделать
один общий заголовок, указать дату
и место съемки, а комментарии де-
лать не под каждым снимком, а толь-
ко там, где появляются новые ситу-
ация, персонаж или объект. Если
альбом представляет собой собра-
ние разрозненных фотографий из
разных периодов жизни членов се-
мьи — подпись под каждым сним-
ком обязательна. Кстати, вниматель-
ные родители в альбомах, посвящен-
ных своим детям, всегда придумают
для снимков комментарии, полные
юмора и любви. Спустя годы эти
трогательные надписи вызовут доб-
рую улыбку. Юмористические под-
писи, краткие тосты и остроты учас-
тников какой-нибудь дружеской встре-
чи также желательно включить в
подписи под снимками. Они прекрас-
но разбавят сухость текста коммен-
тариев.
Заголовки и подписи выполняют
с помощью компьютера и различ-
ных трафаретов, на пишущей ма-
шинке и даже простой шариковой
ручкой, при возможности меняя
размер шрифта и его цвет. Если
удается найти выполненный на глян-
цевой бумаге подходящий заголо-
вок в каком-нибудь проспекте, жур-
нале или на открытке — обяза-
тельно воспользуйтесь им. Оживить
фотоизобразительный ряд в альбо-
мах книжного типа с прозрачными
карманами способна какая-либо от-
носящаяся к теме дополнительная
информация, взятая, например, из
проспекта и вставленная в отдель-
ный карман. Даже небольшая по-
желтевшая от времени газетная
заметка этого периода придаст го-
раздо большую достоверность «фо-
торассказу».
Усилить впечатление от снимка
(увеличить его глубину, повысить
контраст или создать дополнитель-
ную объемность) иногда помогает
простой прием — фотография мень-
шего размера вставляется в кар-
ман большого формата. Обеспечи-
вает подобный эффект образовав-
шаяся вокруг снимка светлая или
темная рамка. Снимки с архитек-
турными памятниками и пейзажа-
ми лучше выглядят на темном
фоне, а вот свадебные и детские
снимки — на светлом, так как
темная рамка фона навевает гру-
стные мысли.	Ц
РАЗМЕЩЕНИЕ ОТПЕЧАТКОВ 1
В КЛАССИЧЕСКИХ	Ц
ФОТОАЛЬБОМАХ	В
Основные правила размещения 1
отпечатков в классических фотоаль- Ц
бомах те же, что и в альбомах книж- Ц
него типа с карманами. Однако есть 
и ряд своих особенностей.	|1
Так, классические альбомы пре- 
доставляют более широкие возмож- Ц
ности для интересного, а порой и 1|
неожиданного оформления. Обычный И
формат такого альбома, имеющего Ц
форму квадрата — 30x30 и 33x33 Ц
см; супер-формат — 35x35 см; ги- 
гантский — 40x40 см. В гигантском ||
классическом фотоальбоме поместят- 
ся практически все форматы люби- ||
тельских отпечатков, получаемых в
условиях современных минифотола-
бораторий.
При размещении снимков на стра-
ницах классических альбомов руко-
водствуются следующей схемой: каж-
дую страницу альбома мысленно .под-
разделяют на 4; 6 или 8 участков,
размеры которых соответствуют од-
ному из стандартных форматов от-
печатков (9x13 см, 10x15 см. и др.).
С помощью подобной разметки лег-
ко разработать множество вариан-
тов компоновки снимков (рис. 1).
Под или над фотографиями, а так-
же справа или слева от них остав-
ляют места для короткого или бо-
лее подробного текста, что будет
легко сделать, если на одну стра-
ницу наклеивать фотографии раз-
ного размера (в том числе пано-
рамные и APS).
В подписи к сним-
кам указывают дату,
когда снимок был сде-
лан, название места
или архитектурного па-
мятника, имена- лю-
дей, их родственные
отношения и т.п. До-
полнительно к фото-
рассказу, посвященно-
му, например, празд-
нованию свадьбы или
дня рождения, можно
вклеить приглашение
на свадьбу, которое
получили друзья и
родные, поздравитель-
ную открьп-ку, доба-
вить рукописные дру-
жеские пожелания.
Всевозможные вырез-
ки из проспектов и
журналов тоже окажут
полезную услугу при
оформлении фото-
альбома.
РАЗМЕЩЕНИЕ
ОТПЕЧАТКОВ
В АЛЬБОМАХ-
ФАЙЛАХ
Нестандартно ском-
поновать и оформить
фотоальбом помогают
вставные перфориро-
ванные страницы аль-
бомных систем с коль-
цами. Существуют бо-
лее двух десяткрв их
различных вариантов
(рис. 2). Эти страни-
определенного фор-
мата, например, че-
тыре снимка 9x13
см или 10x15 см;
или три горизонталь-
ных снимка 9x13 с/и;
или два горизонталь-
ных снимка 10x15
или 10x18 см и так
далее. На страницах
также имеются допол-
нительные небольшие
кармашки для полосок
с пояснительным тек-
стом или небольших
памятных мелочей.
Например, на встав-
ных страницах фотоальбома, посвящен-
ного свадебному путешествию (рис. 3),
маленькие кармашки можно запол-
цы имеют прозрачные разноориен-
тированные карманы, в которых
можно разместить отпечатки строго
нить текстом (написанным самосто-
ятельно или взятым из проспектов),
картами, схемами маршрутов, про-
ездными или театральными билета-
ми, небольшой картонной подстав-
кой для кружки пива или ее частью.
Фоторассказ станет интереснее, если
добавить к нему дружеские шаржи,
стихи и даже засушеный цветок, при-
везенный из путешествия.
Прозрачные перфорированные
страницы-пакеты форматом 26x32 см
идеально подходят для создания де-
монстрационных порт-фолио с фото-
графиями размером 21x30 см. Ма-
териал, из которого сделаны эти стра-
ницы, позволяет прямо на нем де-
лать необходимые надписи или за-
метки. Однако лучше всего все не-
обходимые для данного снимка «по-
яснения» написать на отдельном бу-
мажном вкладыше и поместить его
в правый нижний угол страницы по-
верх фотографии. Первую прозрач-
ную страницу часто используют для
листа бумаги с более подробным
описанием вложенных фотографий.
НАКЛЕЙКА
СНИМКОВ
В классические альбомы с глян-
цевыми страницами снимки чаще
всего приходится наклеивать. Одна-
ко не каждый клей подходит для этой
цели. Например, нельзя применять
кислотные или сильно щелочные клеи,
в том числе и канцелярские типа
силикатного. Для наклейки отпечат-
ков специалисты рекомендуют лишь
нейтральные и специальные фото-
графические клеи. Нейтральной ре-
акцией обладает и казеиновый клей,
однако, как и любые другие клеи на
водном растворителе, он при накле-.
ивании размягчает подложку сним-
ков, что часто приводит к появле-
нию на отпечатках складок и раз-
личных полос. Следы от многих кле-
ев плохо устраняются после высы-
хания. Поэтому наклеивание прово-
дят очень аккуратно, а небольшие
подтеки немедленно удаляют.
Современные цветные отпечатки
более чувствительны к некачествен-
ным клеям, чем черно-белые. По-
этому для их наклейки желательна
специальная клейкая фотолента,
фотоклей или резиновый клей (ра-
створ натурального каучука в чис-
том бензине).
Небольшие отпечатки формата
9x13 см и 10x15 см фиксируют на
страницах альбома с помощью фо-
токлея. Его наносят очень экономно
на четыре угла отпечатка. Затем по-
мещают снимок на заранее подго-
товленное и отмеченное по углам
снимка место, накрывают сверху
чистой белой бумагой и придавли-
вают тяжелым грузом, например,
книгой.
Для отпечатков среднего размера
(10x18 см и 13x18 см) применяют
резиновый клей. Благодаря тому, что
этот клей не содержит воду, прикле-
енные с его помощью снимки не
коробятся. Другое его важное дос-
тоинство — он не взаимодействует
с фотоэмульсией, то есть не образу-
ет пятен. Только имейте в виду, что
при долгом хранении фотографий в
теплом помещении резиновый клей
перестает их держать. Чтобы этого
не произошло (или произошло как
можно позднее), после наклейки все
снимки прижимают к странице тя-
желым предметом. Любые подтеки
клея на страницу или на снимок тут
же удаляют мягкой сухой тканью.
Располагая в альбоме отпечатки
формата 10x25 см, обычно предпо-
читают также резиновый клей, на-
нося его только на верхний край
снимка. Это позволяет избежать
дефектов, которые обязательно воз-
никнут, если у отпечатка смазать
клеем и верхний и нижний края.
Лучший клей для отпечатков фор-
мата 21x30 см — негустой раствор
карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ).
Отпечатки этого размера приклеи-
вают только в двух верхних точках.
ФОТОУГОЛКИ
И ИХ ИЗГОТОВЛЕНИЕ
Для крепления отпечатков в клас-
сическом фотоальбоме очень удоб-
ны современные самоклеющиеся
прозрачные уголки. В продаже бы-
вают импортные уголки, одна упа-
ковка которых содержит от 250 до
1000 штук, прикрепленных к длин-
ной бумажной ленте. По мере необ-
ходимости уголки отделяют от ленты
и наклеивают на заранее отмечен-
ные на странице альбома места.
Затем в уголки вставляют снимок.
Такие уголки почти не заметны, так
что не портят внешний вид снимка,
и экологически безопасны для встав-
ленных в них фотографий.
Другой тип уголков (бумажный)
хорошо знаком отечественным фо-
тографам, так как подобные- уголки
всегда свободно продавались в лю-
бом фотомагазине. Одинарные и
двойные бумажные уголки легко из-
готовить и в домашних условиях. Раз-
меры уголков зависят от формата
отпечатка. Понятно, чем снимок боль-
ше, тем крупнее должен быть уго-
лок.
Для изготовления одинарного угол-
ка формата отпечатков 9x13 см
подойдет прозрачная калька. Для
снимков большего формата уголки
делают из достаточно прочной бу-
маги, окрашенной под цвет стра-
ниц фотоальбома. Из кальки (бу-
маги) нарезают прямоугольники не-
обходимого размера (рис. 4) и сги-
бают их под углом 45° по пунктиру
с двух сторон. Уголок готов. Сним-
ки располагают на странице аль-
бома в нужном порядке и отмеча-
ют их углы. Резиновым клеем сма-
зывают снаружи отогнутые сторо-
ны уголка, затем последний наде-
вают на угол отпечатка и прижи-
мают к месту, отмеченному ра-
нее на странице альбома. Точно
так же изготавливают и приклеи-
вают другие уголки.
Если два фотоснимка имеют оди-
наковые размеры, то их удобно рас-
полагать на странице попарно в од-
ном двойном уголке. Для этого вы-
резают большой прямоугольник, за-
тем его «квадратную» часть скла-
дывают в виде треугольника, после
чего подгибают его нижнюю часть
(рис. 5). Когда-то практически так
уголков. Таким образом, каждая из
двух одинаковых по размеру и рас-
положенных рядом фотографий бу-
дет прикреплена к странице альбо-
ма двумя одинарными и двумя сдво-
же складывали письма-треугольни-
ки времен 2-ой Мировой войны.
Сдвоенный уголок готов. Далее сма-
зывают резиновым клеем ту сторо-
ну сдвоенного уголка, на которую
загнута его нижняя полоска, а так-
же саму полоску и приклеивают уго-
лок на заранее отмеченное место
на странице. Точно так же готовят
и другой уголок. Конечно, придется
сделать еще две пары одинарных
енными уголками.
В уголки, изготовленные домаш-
ним способом, фотографии легко
вставить и легко из них вынуть.
Однако бумажные уголки имеют су-
щественный недостаток: они закры-
вают углы изображения и несколько
изменяют впечатление от снимка.
Если снимок имеет белую . рамку-
окантовку, то небольшой белый уго-
лок будет заметен меньше.
В. Болдырев
ГАЗОПЛАМЕННАЯ
ПРАВКА ВАЛОВ
С этой проблемой мы столкнулись
в огнеупорном цехе Орско-Халилов-
ского металлургического комбината.
Для получения качественного огне-
упорного кирпича сырье (глину) про-
пускали через дезинтеграторы, то
есть машины, включающие в себя
две металлические корзины, наса-
женные на валы, особым образом
вставленные друг в друга и с боль-
шой скоростью вращающиеся в раз-
ные стороны. Если вместе с глиной
в дезинтегратор попадал посторон-
ний предмет типа железнодорожно-
го костыля, обе корзины, что назы-
вается «летели». Также «летели» и
оба вала, так как приобретали не-
большую погнутость, что было недо-
пустимо. Валы комбинат заказывал
на стороне, стоили они дорого, а
вот их приходилось выбрасывать.
По моему предложению их стали
править. Для этого неповрежденный
участок вала устанавливали горизон-
тально на две подшипниковые опо-
ры (призмы) «горбом» вверх (рис.).
. Индикатором, расположенным рядом
с концом поврежденного участка, оп-
ределяли «степень» изгиба. Затем
сильным пламенем газореза вал на
участке с «горбом» начинали греть,

следя за стрелкой индикатора, кото-
рая моментально реагировала на Ц|
нагрев, указывая на увеличение из- "||||
гиба. Если, предположим, изгиб вала
составлял 3 мм, то нагревом, его
увеличивали до 6 мм. Замечу, этот
изгиб не такой уж и большой, так
как речь здесь идет о валах диамет- ЗаЦ
ром более 100 мм. Но как .только
нагрев прекращали, стрелка индика-
тора моментально начинала двигать-
ся в обратную сторону. То есть из- ДД
гиб выправлялся, что называется, Щй
прямо на глазах. Если вал восста- ||§|
навливал свою форму не полностью, ДЦ
ему давали остыть, затем «довып- ||||
равняли» тем же способом. Какие-
либо точные рекомендации давать
здесь не берусь, так как все зави-
село от конкретных условий. Кстати,
мне потом приходилось таким спо-
собом выправлять и плиты.
Теоретического объяснения подоб-
ному явлению я не знаю. Повиди-
мому, здесь имеет место усадка ма-
териала нагреваемой части в резуль-
тате сопротивления изгибу холодной
стороны.
Думаю, что рассказанное собьп-ие
пригодится не только домашним
умельцам. Огнеупорный цех,
например, сократил заказы
на валы в несколько раз.
Причем наш газосварщик
Михаил Кожеватов наловчил-
ся выправлять валы с одно-
го раза. Вообще-то эта идея
не моя, просто я ее где-то
вычитал и применил на прак-
тике.
НАПИТКИ ИЗ МОЛОКА
... и персиков
Стакан молока, стакан сливок
(10%-ных), 1/2 кг персиков,
80... 100г сахара, 1/2 стакана ки-
пятка, 2..3 кубика пищевого льда.
Каждый персик вымыть, обсушить,
разрезать на две половинки и вы-
8 нуть косточку. Засыпать персики са-
g харным песком и поставить в холо-
। дильник на 1 1/2 ч. Затем выстав-
ляем персики из холодильника, за-
й ливаем их крутым кипятком и ста-
Jx вим на небольшой огонь. Как толь-
о ко персики станут мягкими, про-
>₽• трем их через сито, смешаем с
5 оставшимся сахарным песком и
охладим.
Кипяченое холодное молоко и
сливки перемешаем с мелко нако-
лотым пищевым льдом и протерты-
. ми персиками и сильно охладим.
Журнал в
журнале
А. Ефремова
до ЧЕМ ЛУЧШЕ УТОЛИТЬ
ЖАЖДУ В ЗНОЙ?
(Окончание.
Начало в №3, 2000 г.)
... и клубники
1/2 кг клубники, 1/2 л молока
(или сливок), 80 г сахара (или по
вкусу).
Клубнику промыть, перебрать и про-
тереть сквозь сито. В пюре добавим
сахарный песок и молоко и взобьем
или электромеханическим миксером
или обычным веничком вручную.
Подавают напиток в стеклянных ста-
канчиках сильно охлажденным.
По этому же рецепту можно при-
готовить напиток из земляники и
сока малины.
... с соком черной смородины
Стакан смородинового сока, 3/4 л
молока, сахарный песок по вкусу.
Выжать сок из свежей смороди-
ны и смешать его с кипяченым хо-
лодным молоком и сахарным пес-
ком. Охладить. Напиток получается
вкусный и освежающий.
ДЕСЕРТНОЕ МОЛОКО
ВМЕСТО МОРОЖЕНОГО
Если в летнюю жару пропадает
аппетит — значит, самое время при-
готовить сладкий десерт, а точнее
— десертное молоко. Это его вре-
мя. Готовят десерт, перемешивая
вначале коровье сырое молоко,
сырые желтки, сахарный песок и
ароматические добавки (ванилин,
какао или кофе), а затем соединяя
эту смесь со взбитыми яичными бел-
ками. Массу разливают по формам
(лучше пиалам), предварительно сма-
занным сливочным маслом. Формы
помещают в посуду с горячей во-
дой (на паровую баню) и варят на
небольшом огне на плите либо за-
пекают в духовке до студнеобраз-
ного состояния (как густой кисель).
К столу подают сваренное десерт-
ное молоко сильно охлажденным.
... ванильное
3 яйца, 3 столовые ложки саха-
ра, 1/2 пакетика ванильного са-
хара, 2 1/2 стакана молока.
Яичные белки взбиваем с лож-
кой сахарного песка и ванильным
сахаром. Желтки растираем с ос-
тальным сахарным песком до од-
нородной консистенции, разбавля-
ем молоком и затем взбиваем
(миксером или вручную) в пену. Яич-
ные белки и разбавленные моло-
ком желтки перемешиваем и на-
полняем полученной массой чашки
(пиалы), смазанные сливочным мас-
лом (или сливочным маргарином),
и помещаем их в посуду с горячей
водой (на паровую баню). При этом
вода должна доходить до 3/4 высо-
ты чашки.
Посуду с водой и чашками ста-
вят в горячую духовку или на газо-
вую плиту. Варим массу до тех пор,
пока она не станет студенистой.
Подобное состояние массы послу-
жит сигналом к тому, что молоко
сварилось. Чашки следует извлечь
из паровой бани и ножом отделить
(подрезать) десертную массу от сте-
нок посуды и опрокинуть на плос-
кую тарелку. Чашку-форму с десер-
та не снимаем до полного его ох-
лаждения, чтобы десерт не потерял
форму, а удалив форму, украшаем
десерт ложечкой джема или варе-
нья.
... кофейное
3 яйца, 4 столовые ложки саха-
ра, 1 1/2 столовые ложки черно-
го кофе, сырое молоко (его бе-
рут столько, чтобы объем всей
смеси составил 3/4 л).
Свежесмолотый кофе зальем 3
столовыми ложками горячей воды
и оставим настаиваться в течение
20 минут. Настой процедим и ра-
зотрем с желтками, сахарным пес-
ком (2 столовые ложки) и молоком.
Яичные белки взобьем с оставшим-
ся сахарным песком и добавим в
желтково-кофейную массу. Смесь ра-
зопьем по чашкам и сварим на паро-
вой бане, а затем сильно охладим.
...шоколадное
20 г какао-порошка, 4 столовые
ложки сахара, 3 яйца, 2 чайные
ложки ванильного сахара, 2 3/4
стакана молока.
Какао-порошок размешаем с са-
харным песком и разводем 172 ста-
кана горячего молока. Как только
разведенное какао охладится, до-
бавим в него 3 яйца, ванильный
сахар, оставшееся молоко и взобь-
ем. Полученную однородную массу
распределим по чашкам и сварим
на паровой бане. Охладим и пода-
дим со взбитыми сливками.
С. Басов


СНАЧАЛА
НЕМНОГО ТЕОРИИ
Много тысячелетий люди опреде-
ляют время по солнцу. Простейшие
солнечные часы (гномон), состоящие
из вертикального стержня (собствен-
но гномона), расположенного на го-
ризонтальной площадке, были изве-
стны еще в 3-м тысячелетии до на-
шей эры. Время по таким, да и всем
другим, солнечным часам определя-
ют по тени, которую отбрасывает
гномон на площадку (кадран), устро-
енную вокруг гномона (или рядом с
последним). В зависимости от ори-
ентации плоскости кадрана различа-
ют обычно горизонтальные и верти-
кальные солнечные часы. Мы же
здесь рассмотрим наклонные солнеч-
ные часы, которые представляют из
себя гномон, установленный на на-
клонной плоскости {рис. 1).
Поверхность кадрана нанесенны-
ми на нее часовыми делениями раз-
бита на угловые секторы, то есть
является циферблатом часов; Для
определения времени в центре кад-
рана, перепендикулярно к его плос-
кости, установлен стержень — все
тот же гномон. Тень, падающая от
гномона на поверхность кадрана,
выполняет роль часовой стрелки, по-
казывающей время.
Угол наклона плоскости кадрана к
северу равен 90° минус угол ф, где
угол ф равен географической широ-
те местности. Широту местности легко
узнать по обычной географической
карте. В Подмосковье, например, на-
клон кадрана должен составлять 90°-
34°, так как 56° — географическая*
широта Москвы,
Счастливчику, проживающему в
доме, где северный скат крыши ори-
ентирован строго в направлении
«юг— север» с углом наклона, близ-
ким к 35°, обзавестись солнечными
часами ничего не стоит. Отклонение
угла наклона крыши на 2...3° в ту
или иную сторону не потребует ее
переделки, так на точности хода
часов это заметно не скажется.
ГРАДУИРОВКА КАДРАНА
Как уже говорилось, в качестве
кадрана мы будем использовать плос-
кость северного ската крыши. (Если
крыша ориентирована по-другому,
солнечные часы придется делать на
какой-нибудь другой площадке.) Ци-
ферблат астрономических солнеч-
ных часов представляет собой круг,
поделенный радиусами, исхоящими
из его центра, на 24 часовых сек-
тора, с центральными углами по
15° (рис. 2).
Разбивку плоскости на секторы
начинают от полуденной линии, про-
ходящей через центр кадрана в на-
правлении с севера на юг и совпа-
дающей с направлением тени от гно-
мона в 13 ч по декретному време-
ни. Секторную разметку дополняют
цифрами.
Напомним, что в России декрет-
ное время — поясное время, пере-
веденное на 1 ч вперед. А поясное
время — система счета времени,
основанная на разделении поверх-
ности Земли на 24 часовых пояса.
Таким образом во всех пунктах в
пределах одного пояса в каждый
момент поясное время одинаково,
в соседних же поясах оно отличается
на 1 ч. Часовые, по-
яса образованы со-
седними меридиана-
ми, отстоящими по
долготе на 15° друг
от друга. Как извест-
но, началом отсчета
географических дол-
гот Земли является
нулевой (Гринвичс-
кий) меридиан. Так
вот, этот нулевой
меридиан является
средним меридианом
нулевого часового
пояса. Возвращаясь к
декретному времени
отметим, что во 2-м
цо. В месте соединения концов шну-
ра к этому кольцу привязывают груз,
который в последующем будет выпол-
нять роль отвеса (рис. 3).
Одну из сторон треугольника, смеж-
ную с углом, к вершине которого
привязан груз, делят метками, напри-
мер, проволочными хомутиками, на че-
тыре части так, чобы длины получен-
ных отрезков находились в соотноше-
нии 27:23:23:27. При таком соотно-
шении отрезков лучи, соединяющие
концы отрезков стороны треугольни-
ка с противолежащей вершиной, де-
лят угол при этой вершине (а он
равен 60°) на четыре угла по 15°
каждый.
часовом поясе, в котором располо-
жена Москва, оно на 3 ч опережает
всемирное время, то есть местное
время нулевого меридиана.
Разметку кадрана (кровли) проще
всего произвести с помощью вере-
вочного равностороннего треугольни-
ка. Для этого на прочном шнуре или
веревке наносят отметки, например,
завязывают узелки-петли, делящие
шнур на три равные части, после чего
концы шнура соединяют, образуя коль-
Далее в центре циферблата, то есть
в месте установки гномона, закреп-
ляем на крыше реперный стержень
(забиваем длинный гвоздь). Надев
на стержень одну из двух петель при
вершине веревочного треугольника
(см. рис. 3), груз-отвес отпускают, в
результате чего сторона треугольни-
ка, один конец которой укреплен на
гвозде, а к другому привязан груз,
совпадет с полуденной линией. Ко-
нечно, это произойдет лишь в том
случае, когда крыша наклонена строго
на север (рис. 4). Вторую петлю от-
водят в сторону, например, вправо,
так, чтобы на плоскости крыши об-
разовался веревочный равносторон-
ний треугольник. Понятно, что сто-
чае. В результате этих операций вся
нижняя «дневная» часть цифербла-
та окажется поделенной на 8 секто-
ров.
Для разметки боковых секторов ци-
ферблата, на которые тень от гно-
рона треугольника с грузом не дол-
жна сместиться с полуденной линии.
Теперь на кадране (скате крыши)
отметим положения концов отрезков,
на которые мы разделили одну из
сторон треугольника, например, де-
лая отметки маркером.
После разметки правого нижнего
сектора циферблата свободную пет-
лю треугольника перебрасываем на
другую половину крыши (слева от
полуденной линии) и вновь форми-
руем треугольник, обеспечив верти-
кальное положение стороны треуголь-
ника с грузом-отвесом, и размеча-
ем крышу так же, как в первом слу-
мона заходит утром и вечером, за
свободную петлю треугольник под- ЦВ
нимаем вверх, к коньку, и формиру- ||||
ем треугольник так, чтобы его сто- Я1
рона с грузом, проходила через край- йЦ
нюю точку (левую, правую) размет- ||||
ки нижней части циферблата. По- ЦЦ
нятно„ разметку боковых секторов ||||
циферблата ведут так же, как и раз- |Ц|
метку нижних секторов (см рис. 4). ||||
ДИЗАЙН ЦИФЕРБЛАТА |||
Проще оформить циферблат в виде Ид
прямоугольника (рис. 5). При раз- ||||
метке по веревочному треугольнику М!
боковые секторы («утро/вечер») из-
начально образованы прямыми ли- |||1
ниями. Ломаную же линию, ограни-
чивающую нижний сектор («день»)
спрямляют, соединяя прямой боко-
вые крайние точки сектора. Деле-
ния (радиусы часовых секторов) обо-
значают на циферблате точками или
отрезками-штрихами, направленными
к центру кадрана.
Цифры наносят водостойкой крас-
кой, предварительно разметив их
маркером или цветным карандашом
(оцифровку лучше начинать от полу-
денной линии). Для цифр рекомен-
дуется использовать геометрически
простой и легко читаемый шрифт типа
индексации на почтовых конвертах
или знаков на калькуляторе.
УСТАНОВКА
ГНОМОНА
В центре кадрана перпендикуляр-
но плоскости ската монтируют фла-
нец с отверстием для стальной тру-
бы (гномона), тень от которой и яв-
ляется стрелкой, показывающей вре-
мя. Во фланце трубу фиксируют бол-
том. Перпендикулярность установки
гномона проверяют прямоугольным
треугольником. Длина гномона дол-
жна быть соразмерна размерам
плоскости кадрана, чтобы тень от
него находилась в пределах цифер-
блата.
Внимание! Обязательно надежно
заземлите гномон, соединив его
стальным проводником диаметром
6...7 мм с листом металла, закопан-
ным в грунт на глубине 1,5...2 м,
обеспечив тем самым молниезащи-
ту дома (см. рис. 5).
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Заметим, работы, связанные с
высотой, всегда лучше выполнять
вдвоем. Поскольку заспинного мо-
торчика с пропеллером, как у Карл-
сона, ученые еще не придумали,
монтажнику-высотнику необходим
монтажный пояс, к которому привя-
зывают веревку, как в цирке стра-
ховочную лонжу. Разметчик работа-
ет на крыше, а его напарник, нахо-
дящийся на земле, подстраховывает
товарища и корректирует его дей-
ствия. Обязательно понадобится на-
дежная и легкая лестница, которую
придется перемещать по поверхнос-
ти крыши. Рекомендуем для работы
на крыше соорудить специальную об-
легченную лестницу из брусков се-
чением 30x60 мм (годятся и бруски
сечением 25x50 мм). Расстояние
между стойками выбирают с учетом
особенностей кровельного покрытия.
Дело в том, что на кровле из шифе-
ра стойки должны располагаться во
впадинах листов.
Соединяют детали лестницы на
гвоздях размером 4x80 мм, причем
в деталях для гвоздей обязательно
сверлят отверстия. При сверлении
стенки отверстия уплотняются, по-
этому гвозди в таких отверстиях дер-
жатся более плотно, а бруски не рас-
калываются. Выступающие концы
гвоздей загибают. К верхней части
лестницы крепят бобышки-зацепы, с
помощью которых она цепляется за
конек.
***
Наклонные солнечные часы рабо-
тают только в солнечные дни и только
с 21 марта по 21 сентября, когда
солнце расположено в северном по-
лушарии, поэтому на «зимнее вре-
мя» стрелки переводить не нужно.
На зиму гномон с крыши лучше уб-
рать, чтобы это не сделал за вас
снег при сходе с крыши.
город млстврое
НЕВЯНУЩИЙ БУКЕТ
Существует язык, понят-
ный в любом уголке земно-
го шара. Это язык природы
и искусства. Разве нужен
перевод мелодиям, солнеч-
ному свету, травам, цветам?
Цветы, травы, ветви дере-
вьев издавна стали любимым
украшением жилища. В раз-
ных странах сложились свои
традиции составления буке-
тов.
Во всем мире любима ла-
коничная японская икебана.
Композиции Западной Евро-
пы изящны и полны необыкновенного уюта. А с
русских лугов люди приносят домой охапки поле-
вых цветов. Вероятно, опьянение простором, изо-
билием и многоцветием рождает неудержимое же-
лание унести домой кусочек необъятного. Все
мои букеты собраны в форме такой охапки.
Я использую для своих композиций всевоз-
можные растения. Но особенно люблю работать
с дикорастущими. Они кажутся мне душой зем-
ли, символом простора и стойкости.
В своих работах я не стремлюсь к натурализ-
му, а основную задачу вижу в том, чтобы пере-
дать удивительные, мимолетные настроения и со-
стояния природы: тишину, покой, блики солнечно-
го света и завораживающее сияние луны.
Особенно люблю использовать в своих буке-
тах отцветающие травы, когда исчезают яркие
краски и аромат, особенно видна неуничтожи-
мость красоты в природе. Я разглаживаю смор-
щенные травы, вынимаю из костров удивитель-
(Окончание на 4-й стр обложки)
город мастеров
(Окончание.
Начало на 3-й стр. обложки)
ной формы ветки и мне хочется объединить в
одном невянущем букете травы, цветы, деревья.
И пусть он долго напоминает, что красоты так
много вокруг нас, и она не проходит бесследно.
Поставив такой букет у себя, вы внесете в
дом частицу русских полей, лесов, лугов...
Наталья Панина
Фото Б. Семенова
Индекс 73357