/
Автор: Беляев В.М.
Теги: строительство строительное проектирование строительство зданий жилые здания жилищное строительство
Год: 1968
Текст
СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА
В . М .БЕЛЯЕВ
как самому
построить
дом
В. М. Беляев
КАК
САМОМУ
ПОСТРОИТЬ
ДОМ
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЗНАНИЕ» Москва 1968
SC4.2
Б44
В-2
БЗ 18/2-68
Введение
В нашей стране ежегодно строятся индивидуальные жи-
лые дома общей полезной площадью 16—17 млн. м2. Строи-
тельство индивидуальных домов разрешено в небольших го-
родах, рабочих поселках и населенных пунктах сельской
местности. Индивидуальное жилищное строительство прои $-
водится своими силами и за счет собственных средств за-
стройщиков.
По желанию застройщика он может получить помощь от
государства в виде кредита банка — ссуду на строительство
жилого дома. В сельской местности ссуды предоставляются
учреждениями Госбанка, в городах и рабочих поселках —
учреждениями Стройбанка. Ссуды передаются банками, как
правило, не прямо застройщикам, а через те учреждения,
предприятия или организации, где застройщики постоянно
работают. Обычно ссуда выдается на срок до 7 лет в разме-
ре до 700 руб., но. не более 50% строительной стоимости
дома. Учителя и врачи, проживающие в городах и рабочих
поселках, могут получить ссуду в размере до 1000 руб. и до
70% стоимости дома на тот же срок. В сельской местности
ссуда для учителей — на 10 лет до 1000 руб. и до 100% сто-
имости дома, а для врачей — на 10 лет до 1200 руб. и до 70%
стоимости. -
Колхозники пользуются кредитом для индивидуального
строительства сроком до 7 лет и размером не более 50*%
строительной стоимости дома. Размер ссуды для колхозни-
ков установлен от 700 до 1500 руб. решениями советов ми-
нистров союзных республик. Инвалиды Великой Отечествен-
ной войны, получая ссуду в размере до 1000 руб. на 10 лег,
не платят процентов банку за пользование кредитом. Осталь-
ные заемщики уплачивают за пользование кредитом 2% го-
довых.
Особые условия кредита и его размеры установлены для
переселенцев в районах поливного земледелия.
Учреждения банка, предоставившие кредит, предприятия
и организации, через которые застройщик получает ссуду*
контролируют соблюдение оговоренных в обязательстве
сроков ввода жилых домов, правильность целевого использо-
3
вания п своевременное погашение полученных ссуд, а также
соответствие выполненных строительных работ принятому
проекту.
К заявлению на имя руководителя предприятия или орга-
низации о выдаче ссуды застройщик обязан приложить обя-
зательство на сумму ссуды, справку об отводе земельного
участка под застройку и принятый им для строительства
проект жилого дома.
Для упрощения выбора проектов и упорядочения индиви-
дуального строительства по предложениям госстроев союз-
ных республик Госстроем СССР 29 мая 1965 г. утвержден
«Перечень типовых проектов жилых домов, рекомендуемых
для индивидуального сельского строительства в 1966—
1970 гг.». Он содержит основные характеристики и показате-
ли 113 наиболее экономичных проектов, которые были ото-
браны из числа проектов, имевшихся к началу 1965 г. В Пе-
речне приводится номер проекта, этажность дома, количест-
во жилых комнат в квартире, материал стен и перекрытий,
способ отопления, наличие или отсутствие водопровода и
канализации, величина жилой площади квартиры и расчет-
ная температура наружного воздуха, для которой разрабо-
тан проект. Общая стоимость дома и стоимость одного квад-
ратного метра жилой площади приведена с учетом наклад-
ных расходов, т. е. с учетом затрат на содержание строи-
тельных организаций и, кроме того, для одной из указанных
в Перечне расчетных температур и одного набора строитель-
ных материалов. Эта стоимость также не учитывает измене-
ния затрат, зависящих от состояния участка строительства,
или, другими словами, от привязки к местным условиям.
В конце Перечня типовых проектов помещены адреса ор-
ганизаций, распространяющих проекты, т. е. указывается,
где застройщик может их приобрести. Обычно проекты вы-
сылают наложенным платежом по требованию застройщика.
В случае строительства дома собственными силами стои-
мость его уменьшается за счет исключения накладных расхо-
дов в среднем на 15%, но может увеличиться или умень-
шиться в результате применения других материалов, их це-
ны и изменения конструкции фундаментов и других частей
здания.
Более широкий объем данных по проектам приведен з
сборнике паспортов типовых проектов «Жилые дома для ин-
дивидуального сельского строительства», который издан в
1956 г. Главсельстройпроектом при Госстрое СССР. Для
каждого проекта, включенного в сборник, кроме данных, ко-
торые имеются в Перечне типовых проектов, на паспорте по-
мещены фасад дома и план с основными размерами и пло-
щадями помещений, а также дается потребное количество
строительных материалов на дом. И в Перечне и в сборнике
4
указаны названия проектных институтов, которые разработа-
ли проекты домов.
За время, прошедшее со дня утверждения Перечня типо-
вых проектов, Госстрой союзных республик ввели в действие
дополнительно 56 проектов индивидуальных домов (по со-
стоянию на 1 ноября 1967 г.). Проекты, разработанные за
последние годы, предусматривают увеличенные площади жи-
лых комнат и особенно подсобных помещений и кухни, что
связано с пересмотром ранее имевшихся ограничений по раз-
мерам личного хозяйства. По этим проектам выпущены ин-
формационные листки, где приведены их основные показа-
тели.
Все сведения по проектам застройщик может получить в
отделах по делам строительства и архитектуры районного
или областного исполкома Совета депутатов трудящихся.
Кроме того, перед началом строительства желательно обра-
титься к опытному инженеру-строителю, который смог бы
дать советы, подробно учитывающие местные условия и по-
могающие правильно применить имеющиеся у застройщика
материалы. Для увеличения срока службы дома и снижения
его стоимости каждое решение, которое принимает застрой-
щик, должно быть хорошо продумано.
Ошибки, допущенные в процессе строительства, исправ-
лять тем труднее и исправление их будет тем дороже, чем
ближе к началу строительства дома они будут совершены,
Фундаменты и цокольная
часть дома
Строительство дома начинается с устройства фундамен-
тов, которые передают вес дома на грунты, лежащие под
подошвой фундаментов. Эти грунты называются грунтами
основания. От свойств грунтов основания зависят размер;»!
фундаментов и глубина заложения их подошвы от поверх-
ности земли.
Для сооружений, имеющих большие размеры, обычно
производятся специальные работы — геологические изыска-
ния — по определению свойств грунтов основания. Индивиду-
альные одноквартирные дома имеют небольшие размеры л
соответственно небольшой вес, который могут воспринять все
грунты, кроме илов и торфяников, при минимальных раз-
мерах фундаментов. Поэтому допустимо строить одноэтаж-
ные одноквартирные жилые дома без проведения геологиче-
ских изысканий. У районного архитектора могут быть сведе-
ния о проводившихся изысканиях вблизи намеченного участ-
ка индивидуального строительства, материалы этих изыска-
ний следует использовать.
Прежде чем начать строить дом, застройщику самому сле-
дует установить, хотя бы приближенно, строительные свойст-
ва грунтов основания на отведенном ему участке. Для этого
необходимо иметь общее представление о видах наиболее
часто встречающихся грунтов и их строительных свойствах.
Кроме мест, где распространены сыпучие пески, везде
верхним слоем является растительный грунт, содержащий
большое количество перегноя. Растительный грунт не может
служить основанием фундаментов ввиду малой плотности и
наличия корней, которые гниют и могут дать начало разви-
тию растений. Поэтому перед рытьем ям или траншей под
фундаменты следует снять растительный грунт на всей пло-
щади, которая будет занята домом, и дополнительно на 50—
70 см в каждую сторону для устройства отмостки. Раститель-
ный грунт нельзя смешивать с другим грунтом при производ-
стве земляных работ, так как он также непригоден для об-
ратной засыпки ям и траншей и подсыпки под полы, но его
6
можно применять для удобрения участка, занятого под ого-
род или посадку деревьев.
Толщина слоя растительного грунта для разных районов
страны и отдельных пунктов различна и меняется от 10 см
до 1 м и более. Границу между слоем растительного грунта
и подстилающими грунтами легко определить, растительный
грунт обычно более темного цвета. Растительный грунт агро-
номы называют почвой.
Под растительным слоем чаще всего встречаются песча-
ные или.глинистые грунты.
К песчаным грунтам относятся грунты сыпучие в сухом
состоянии, т. е. распадающиеся на отдельные частицы при
пересыпании. По некоторым строительным свойствам песча-
ные грунты можно разделить на две группы: во-первых —,
гравелистый песок, песок крупный и средней крупности; во-
вторых — песок мелкий и пылеватый.
• Гравелистые, крупные и средней крупности пески могут
быть использованы в качестве основания дома независимо
от их влажности.
Применение песков мелких и пылеватых для этой цели
зависит как от их влажности, так и от расположения уровня
грунтовых вод, а также от глубины промерзания грунта.
Поведение песков мелких и пылеватых в основании здания
родственно поведению глинистых грунтов и ниже будет рас-
смотрено совместно.
К глинистым грунтам относятся супеси, суглинки и гли-
ны. Общим для них является возможность резкого измене-
ния свойств при изменении влажности. В связи с этим у глм*
нистых грунтов различают три основные степени мягкости —*
консистенции: твердые, пластичные и текучие грунты, обла-
дающие различными строительными свойствами. При раска-
тывании между ладонями комок грунта твердой консистен-
ции рассыпается на более мелкие, а пластичной — раскаты-
вается в «колбаски». Грунт текучей консистенции размазы-
вается по ладоням. Глинистые грунты текучей консистенции
не следует использовать в качестве основания без осмотра
их специалистом-строителем во избежание деформации дома.
Глинистые грунты относятся к грунтам связным, т. е. в
сухом состоянии они не рассыпаются на отдельные частицы.
Тощие глинистые грунты, которые имеют в своем составе
большое количество песчаных частиц, в сухом состоянии рас-
падаются на комки разных размеров. Жирные глины при
высушивании растрескиваются.
В южных районах страны среди глинистых грунтов встре-
чаются лёссовидные суглинки, обладающие просадочными
свойствами при замачивании, т. е. при насыщении водой.
'Имеющие малую влажность и способные выдерживать боль-
шие нагрузки в естественном состоянии, при насыщении во-
дои они уплотняются даже под влиянием собственного веса
и неспособны нести нагрузку от дома. При строительстве на
таких грунтах их нужно защищать от замачивания. Комок
лёссовидного суглинка, опущенный в воду, быстро распадает-
ся, чем отличается от обычных глин.
Супеси и пески мелкие, а особенно пылеватые являются
как бы переходными от группы песчаных грунтов к глинис-
тым. И те и другие одинаково сильно склонны к пучению
при промерзании и падению несущей способности при насы-
щении водой.
Редко встречается сразу под растительным слоем скаль-
ный грунт — естественный камень или крупнообломочные
грунты: галька, гравий, щебень и т. п. Такой грунт может
быть использован для возведения фундаментов без каких-ли-
бо ограничений.
При наличии в крупнообломочных грунтах более 50% по
весу песчаного или глинистого заполнения между крупными
элементами следует учесть при строительстве влажность
грунта заполнения соответственно его виду.
На размеры и конструкцию фундаментов значительное
влияние оказывает зимнее промерзание грунтов. Наблюде-
ния за глубиной промерзания грунта ведут станции гидро-
метеорологической службы СССР. На основании наблюде-
ний составлена «Схематическая карта нормативных глубин
промерзания суглинистых грунтов на территории СССР»
(рис. 1). За нормативную глубину промерзания грунтов, при-
нята средняя за много лет (не менее 10 лет) глубина про-
мерзания грунта под очищенной от снега поверхностью
земли.
Указанные на карте глубины не относятся к горным рай-
онам и районам распространения вечномерзлых грунтов на
севере и востоке страны. Установлено, что глины промерза-
ют примерно на ту же глубину, что и суглинки. Супеси, мел-
кие ц пылеватые пески промерзают на 20% глубже, чем
суглинки, следовательно, величины, указанные на карте,
должны быть умножены на 1,2 для определения норматив-
ной глубины промерзания супесей, мелких и пылеватых пес-
ков. Из-за того что в помещениях жилого дома постоянно
поддерживается положительная температура не ниже +10°,
грунт под самим зданием не промерзает, а у наружных стен
промерзает на глубину, меньшую, чем нормативная. Умень-
шение глубины промерзания зависит от конструкции пола в
доме: при полах на лагах по грунту она уменьшается на
20%, а при полах на балках — на 10%. Уменьшение учи-
тывается коэффициентом влияния теплового режима, соот-
ветственно равным 0,8 и 0,9. Для примера определим расчет-
ную глубину промерзания грунта у наружных стен дома для
двух разных районов страны:
ь
Рис. 1. Схематическая карта нормативных глубин промерзания суглинистых грунтов на террито-
рии СССР. (Сплошные жирные кривые — изолинии нормативных глубин промерзания
суглинистых грунтов; пунктирные — то же, для малоисследованных районов.)
I. Дом будет строиться в районеМинска. Грунты—супесь/
полы в доме предполагается устраивать на балках.
Нормативная глубина промерзания — 90 см.
Коэффициент увеличения промерзания для супеси—1,2.
Коэффициент' влияния теплового режима для полов на
балках — 0,9.
Расчетная глубина промерзания:
90X1,2x0,9=97 см, с округлением принимаем 100 см.-
2. Дом в районе Уфы. Грунты — глина, полы — на.лагах
по грунту.
Нормативная глубина промерзания — 180 см.
Коэффициент влияния теплового режима для полов на
лагах по грунту — 0,8.
Расчетная глубина промерзания:
180x0,8=144 см, с округлением принимаем 150 см.
Определение расчетной глубины промерзания необходима
для того, чтобы назначить размеры фундаментов такими, при
которых устраняется возможность пучения, грунтов основа*
ния при промерзании. Грунты скальные, крупнообломочные,,
пески гравелистые, крупные и средней крупности, не подверг
жены пучению, и глубина заложения подошвы фундаментов
не зависит от их влажности и глубины промерзания.
Если уровень грунтовых вод в период промерзания грун*
тов расположен ниже расчетной глубины промерзания более
чем на 2 м, то для песков мелких и пылеватых, а также гли-
нистых грунтов твердой консистенции глубину заложения
фундаментов от поверхности земли можно принять незави-
симо от глубины промерзания. При таких условиях грунты
не будут пучиться при замерзании, потому что промерзаю-
щий слой не содержит избыточной воды и не происходит его.
увлажнения за счет капиллярного поднятия воды.
При уровне грунтовых вод, находящемся ниже раечетной
глубины промерзания на расстоянии до 2 м, глубина зало*
жения фундаментов, для этих же грунтов, принимается не
менее расчетной глубины промерзания. Для глинистых грун<?
тов пластичной и текучей консистенции заложение* такжё
принимается не менее расчетной глубины промерзания.
В последних двух случаях глубина заложения фундамент
тов стен неотапливаемых подвалов и подполий принимается
равной половине расчетной глубины промерзания от уровня
пола подвала или подполья.
Минимальное заглубление подошвы фундаментов от по*
верхности грунта вокруг дома из условий устойчивости и
прочности следует принимать для основания, сложенного
гравелистыми песками, крупными и средней крупности, 0,5 м,
сухими мелкими песками и пылеватыми, а также и глинис-
тыми грунтами твердой консистенции — 0,7 м, насыщенными
Ю
водой мелкими и пылеватыми песками и глинистыми грунта*
ми пластичной консистенции — 1,0 м.
Минимальное заглубление подошвы фундаментов стен
подвала принимается 0,5 м. Это условие минимального за-
глубления вызывается необходимостью предотвратить выпор
грунта из-под подошвы фундамента и поворот слабо загру-
женных стен подвала, т. е. обеспечить устойчивость фунда-
ментов при нагрузках на основание, соответствующих одно-
этажному дому. Из двух размеров заглубления фундамен-
тов: одного — минимального с учетом возможности пучения
грунта при промерзании, и другого — минимального, из ус-
ловий устойчивости, принимается большее.
Лучше всего устраивать фундаменты в теплое и сухое
время года, когда грунт основания в открытых траншеях
не может промерзнуть и увлажниться атмосферными вода-
ми и стоком воды с прилегающей территории. При устройстве
фундаментов в это время, если дом будет отапливаться с на-
ступлением морозов, так, чтобы внутренняя температура не
опускалась ниже 4-10°, заглубление фундаментов под внут-
ренние стены принимается без учета глубины промерзания
для всех видов грунтов. Фундаменты недостроенного дома
необходимо утеплять на время морозов, если их заглубление
ьа пучинистых грунтах рассчитано с учетом отопления зда-
ния. Утепление производится землей, шлаком, опилками, со-
ломой и т. д. Толщина утепляющей отсыпки из земли должна
быть такой, чтобы до подошвы фундаментов от поверхности
засыпки со всех сторон сохранялся размер, равный норма-
тивной глубине промерзания. Толщина слоя засыпки из шла-
ка примерно равна половине толщины грунтовой засыпки,
а из опилок или соломы — одной пятой. Опилки и солому
следует' присыпать сверху слоем грунта толщиной 10 см.
Утепление можно'снять после стаивания снега.
Выяснив состав грунта на своем участке, застройщик
должен приступить к изучению места строительства дома.
Изучение надо начинать с осмотра ближайших домов,
расположенных на расстоянии до 50 м от участка. Чем доль-
ше находится в эксплуатации дом, тем больше полезного
можно получить от его осмотра. Осмотр поможет еще раз
убедиться в правильности выбранного решения и избежать
ошибок при устройстве фундаментов. У владельца дома надо
выяснить, на какую глубину заложены фундаменты, из ка-
кого материала и как они сделаны, а также какой грунт на-
ходится под их подошвой. При осмотре стен внимание обра-
щается на наличие перекосов и трещин, а внутри дома, кроме
того, на перекосы пола, конструкцию и высоту его над уров-
нем земли вокруг дома. В том случае, когда в доме имеется
подвал или подполье, следует выяснить, из какого материа-
ла и. какой толщины сделаны стены, имеются ли. в них тре-
11
щины, не появляется ли в подполье грунтовая вода, а если
появляется, то в какое время года. Последние данные необ-
ходимо узнать и для отдельно расположенных погребов.
В близко расположенных шахтных колодцах посмотреть, на
какой глубине расположен постоянный уровень грунтовых
вод. Поверхность самого участка должна рассматриваться с
точки зрения отвода поверхностных дождевых и талых вод:
хорошо ли они отводятся с участка, сколько может поступать
поверхностных вод с соседних участков, не будет ли застаи-
ваться вода вблизи дома весной и осенью, не проходит ли по
участку общий для местности водоток поверхностных вод.
На скатах оврагов, расположенных вблизи участка стро-
ительства, могут быть выходы грунтовых вод в виде родни-
ков или мочажин, по которым точно устанавливается уро-
вень грунтовых вод.
Результатом внешнего изучения участка должны явиться
следующие данные:
1. Уровень постоянных грунтовых вод (принимается по
уровню воды в колодцах, выходам на склонах оврагов, уров-
ню постоянных прудов с естественными источниками воды).
2. Наличие верховодки (устанавливается по затаплива-
нию водой подвалов, погребов и подполий весной или осенью,
т. е. в дождливое время или время после таяния снега).
3. Степень избыточного увлажнения участка поверхност-
ными водами (определяется по наличию пути общего стока
или застаиванию воды на участке).
4. Наличие трещин в фундаментах и стенах каменных до-
мов, отклонение от вертикали и трещины в каменных стенах
подвалов и подполий, перекосы пола, если они сопутствуют
трещинам или перекосам стен, а также перекосы нижних вен-
цов по вертикали в рубленых домах, эксплуатируемых вбли-i
зи участка строительства.
Данные первых трех пунктов устанавливают необходи-
мость устройства фундаментов с учетом глубины промерза-
ния для песков мелкозернистых и пылеватых, а также гли-
нистых грунтов при высоком уровне постоянных грунтовых
вод, наличии верховодки или избыточном увлажнении грунта
поверхностными водами.
В районах с просадочными грунтами наличие грунтовой
воды на глубине до 5 м дает возможность не считаться с
просадочностью грунтов.
В случае расположения уровня постоянных грунтовых вод
или верховодки на глубине 80 см и менее наиболее правиль-
ным решением является устройство пола на балках.
Значительные трещины в каменных фундаментах и сте-
нах (несколько миллиметров и более), перекосы нижней час-
ти деревянных стен с открытием пазов между бревнами яв-
ляются обычно следствием неправильного выбора размеров
12
фундаментов для данного вида грунтов основания, при усло-
вии исключения ошибок в процессе производства работ а
применения материалов плохого качества.
При основании, сложенном заторфованными и глинисты-,
ми грунтами в пластичном состоянии, деформации возникаю?
при недостаточной площади подошвы фундаментов.
Если размеры трещин изменяются от лета к зиме, при
основании, сложенном грунтами, склонными к морозному пу-
чению, то это указывает на недостаточную глубину заложе-
ния фундаментов.
Подъем уровня грунтовых вод при создании прудов в рай-
оне застройки после строительства домов, утечки из сетей во-
допровода и канализации, ухудшение стока поверхностных
вод и впитывание их в грунт около дома, проникание воды
через полы ванных комнат, душевых или стены выгребов
люфт-клозетов при плохой гидроизоляции замачивают про-
садочный грунт, следствием чего является деформация фун-
даментов, стен дома и полов, если их основанием служит
грунт.
Местные утечки воды могут быть предотвращены только
высоким качеством выполнения строительных работ.
Трещины в стенах подвалов с отклонением стен от верти-
кали, при условии что они не вызваны пучением и просад-
кой, указывают на недостаточную толщину стен подвалов.
Если строительство на прилегающих участках производи-
лось непосредственно в предыдущие 10 лет, то опыт эксплу-
атации этих зданий еще не является показательным для за-
стройщика. Отсутствие опыта можно частично восполнить,
вырыв шурф, который даст возможность изучить строитель-
ные свойства основания. Шурф — это колодец размерами не
менее 0,8X0,8 м и глубиной, в нашем случае, на 2 м больше
расчетной глубины промерзания. Шурф не следует распола-
гать непосредственно под будущим фундаментом. Перед воз-
ведением фундамента шурф следует засыпать с тщательным
послойным трамбованием грунта.
Наиболее доступно вырыть шурф в районах с малой п
средней глубиной промерзания, а также при устройстве в
доме подвала, когда шурф располагается в пределах под-
вала.
Выяснив, что будет служить основанием для дома и ка-
кие особенности имеют грунты будущего основания, можно
приступить к выбору конструктивного решения фундамен-
тов и материала, который будет применен для фундаментов,
а также способа производства строительных работ.
При возведении фундаментов могут применяться следу*,
ющие материалы:
1. Бутовый камень рваный, постелистый и плитняковый.
2. Булыжный камень,
13
3. Гравий или щебень.
4. Песок.
5. Глина, известь, цемент.
Рваный бутовый камень имеет неправильную форму.
Когда камень имеет две более плоские грани, примерно па-
раллельные друг другу, он называется постелистым, а в слу-
чае более выраженной параллельности плоских граней —
плитняком. Булыжный камень имеет окатанную форму и
гладкую поверхность. Эти виды естественного камня приме-
няются для устройства бутовых и бутобетонных фундамен-
тов. Размер отдельных камней не менее 15 см и не более
50 см. В качестве бутового камня можно использовать добы-
ваемые в местных карьерах материалы из известняка плот-
ного с объемным весом больше 1800 кг/л«3, песчаника, грани-
та, диорита, габбро, диабаза, базальта, туфа вулканического
с объемным весом больше 900 кг]мъ и ракушечника с объ-
емным весом больше 1500 кг!мА. Ракушечник одесских,
крымских, северо-кавказских и керченского месторождений
не следует применять для кладки фундаментов, а ракушеч-
ник молдавских и бакинского месторождений можно приме-
нять только отборный.
Гравий и щебень применяются как крупный заполнитель
при изготовлении бетона и могут служить для устройства
подушек под фундаментами. Крупный заполнитель для бе-
тона должен иметь зерна от 5 до 70 мм, из них размерами
35—40 мм может быть от 40 до 70% от общего количества
по весу. По происхождению гравий и щебень могут быть тек
же пород, что и бутовый камень, кроме туфа и ракушечника.
Количество пыли в крупном заполнителе не должно быть бо-
лее 3% по весу и не должны встречаться комки глины и суг-
линка. При применении в подушках гравий и щебень могуг
быть более засоренными. Песок состоит из зерен кзарца и
других минералов и может применяться для устройства по-
душек под фундаментами, как мелкий заполнитель в бетоне
и как заполнитель для кладочных и штукатурных растворов.
В зависимости от назначения к составу песка предъявля-
ются различные требования.
Для фундаментных подушек можно применять песок
крупный и гравелистый. В качестве мелкого заполнителя для
бетона применяют песок, в котором не допускается содержа-
ние комков глины и суглинка. Для бутовой кладки приме-
няют песок с наибольшим размером зерен 5 мм, а для обыч-
ной кладки из кирпича и мелких блоков — 2,5 мм. Содержа-
ние пыли и глинистых частиц допускается до 10%. В раство-
ре для нижних слоев штукатурки — обрызга и грунта наи-
больший размер зерен песка не более 2,5 мм и содержание
пыли до 15%, а для накрывочного слоя штукатурки — не:
более 1,2 мм и 5% соответственно.
к
Известь и глина перед применением для составления
растворов должны быть хорошо перемешаны с водой и имен»
однородную структуру с консистенцией густой сметаны.
Объемный вес известкового теста примерно равен 1,4 кг/л.
Марка цемента указывается в его паспорте. Портландце-
мент применяется для всех видов работ без каких-либо огра-
ничений. Конструкции, сделанные из бетонов на пуццоланл-
вом или шлаковом портландцементе, во время твердении
должны увлажняться на протяжении 14 суток, тогда как на
обычном портландцементе 7 суток. Шлаковый магнезиаль-
ный портландцемент может применяться для растворов л
бетонных (без арматуры^ элементов при отсутствии грунтчж
вых вод. л '
Шлаковый бесклинкерный цемент обладает свойствами
шлакового портландцемента и также может применяться д.гт
всех видов работ. Для кладочных растворов и бетонов аиз-
ких марок применяется романцемент. Известково-шлаковый
И известково-пуццолановый цементы должны применять я
для кладочных растворов, но они непригодны для железобе-
тонных элементов и в крайнем случае могут применяться
для бетонных фундаментов. Плохо твердеют при температу-
ре ниже +10°, при твердении требуют длительного увлаж-
нения: На приготовление раствора расходуется наименьшее
количество цемента, если для приготовления бетона упо-
требляют цемент, имеющий марку в 1,5—3 раза выше тре-
бующейся марки бетона, а для приготовления раствора —
в 3,5—4,5 раза выше требующейся марки раствора.
Во время длительного хранения цемента его активность
падает, т. е. снижается марка. Маркой по прочности на сжа-
тие, или просто маркой, называется прочность в кг/см2, при
которой раздавливается образец с размерами и способом
его изготовления, установленными государственными стан-
дартами или техническими условиями. Смешивать разные
виды цементов не рекомендуется.
Фундаменты и стены подвала, составляющие подземную
часть дома, и цокольная часть от поверхности земли до
гидроизоляционного слоя находятся в более тяжелых усло-
виях, так как увлажняются больше, чем другие конструкции,
и сильнее охлаждаются зимой. Поэтому для устройства этих
частей применяются материалы повышенных марок для того,
чтобы обеспечить одинаковый срок службы всех элементов
дома. В табл. 1 даны минимальные марки материалов, прч
которых обеспечивается срок службы нижних частей дома,
равный 50 годам до капитального ремонта. Применение ма-
териалов более низких марок соответственно снижает срок
службы дома, а более высоких в ряде случаев удорожает
строительство. Марки природного камня, получаемого из
карьеров, и бетонных изделий устанавливаются по паспортам.
1Х
Состав растворов, соответствующих требованиям табл. 1 по
маркам и условиям применения, дан в табл. 2. Состав при-
водится в частях по объему.
При установлении составов растворов приняты следую-
щие объемные веса свеженасыпанных цементов:
Для цементов марок 300 и 400 — 1100 кг/м3.
Для цементов марок[Г50—250— 9003 ”
Для цементов марок 50 и 100 —700 и
Если объемный вес имеющегося цемента отличается от
указанного более чем на 10%, то дозировка дол лена быть
соответственно изменена: при более легком цементе объем
его увеличивают, при более тяжелом уменьшают пропорци-
онально объемному весу.
Песок принят в рыхло насыпанном состоянии с естествен-
ной влажностью 1—3%. При применении сухого песка его
объем должен быть уменьшен на 10%, а при влажности бо-
Таблица I
Минимальные марки материалов для подземной части дома и цоколей
ниже гидроизоляционного слоя при сроке службы дома не менее 50 лет
до капитального ремонта
Применяемые материалы
Камень природный с объемным
весом более 1600 кг/м3
Камень природный с объемным
весом менее 1600 кг/м3
Бетон тяжелый с объемным
весом более 1800 кг/м3 и изде-
лия из него, кроме бетона на
топливном шлаке
Кирпич глиняный обыкновен-
ный пластического прессования
Кирпич силикатный
Раствор цементный
Раствор цементно-известко-
вый
Растоор цементно-глиняный
100 50 150 75 200 Применять нельзя
75 ——~ „75 100
. 100 ? 125 150
ЛЗо Применять нельзя
Применение неоправдан© 50 Применять
10 25 нельзя
10 25 Применять нельзя '
16
Таблица 2
Состав растворов для кладки подземной части дома и ионоле#/
ниже гидроизоляционного слоя
При маловлажных грунтах При влажных 'грунтах При насы- щенных во- дойгрунтах
Марка цемента цементно-изве- стковый раствор марки 10 (це- мент : известь: ; песок) цементно-глиня- ный раствор марки 10 (це- мент :глина : : песок)' цементно-глиня- ный.и цементно- известковый раствор марки- 25 (цемент : ; глина : песок или цемент : •: известь песок) . . 1. . . L цементный раствор марки 50 •• %,
400 300 250 200 150 100 1 : 2,1 : 15 1 : 2,1 : 15 1 : 1,7: 12, 1 : 1,7: 12 1 : 1,2:9 1 : 0,5 : 5 , . 1 : 0,1 : 2,5 1:1:11 1:1:11 1:1:9 1:1:9 1:1:9 1 : 0,5 : 5 1 : 0,1 : 2,5 1 :0;7:8 1 <0,7: 8 1 : 0,7 : 6 1 : 0,5 : 5 1 : 0,3 : .3,5 1 : 0,1 : 2 I । СЛ 04
лее 3%’ увеличен на 10%', глина и известь применяются в
виде теста, характеристики которого указывались выше. Бе-
тон набирает прочность в срок до 1,5—2 лет, но наиболее
быстро в первые несколько месяцев. За марку бетона при-
нимают прочность бетона в возрасте 28 дней. По методу
упрощенного подбора состава обычного бетона, разработан-
ному И. М. Френкелем, можно с достаточной степенью точ-
ности определить соотношение по объему составляющих бе-
тон цемента, песка, а также гравия или щебня. В таблицах
3 и 3,а дан состав бетона марки 75, а в таблицах 4 и 4,а —
бетона марки 100 на портландцементе пли пуццолановом
портландцементе и шлакопортландцементе. Отношение объ-
ема составляющих, кроме того, зависит и от принятого
крупного заполнителя: щебня или гравия, а также от удобо-
укладываемости.
Приготовление раствора и бетона малыми порциями вруч-
ную производят в деревянном ящике без щелей. Если же тре-
буется большое количество бетона, то его замешивают вруч-
ную на плотном дощатом настиле, называемом бойком. Как
для бетона, так и для раствора сначала смешивают насухо
цемент и песок до получения массы однородного цвета. За-
тем добавляют небольшое количество воды до увлажнения
всей массы и опять тщательно перемешивают. При приготов-
лении раствора в полученную смесь добавляют глиняное
или известковое тесто г соответствии с требуемым составом
17,
1100-2
Таблица 3
Состав бетона марки 75 для укладки со штыкованием и трамбовкой
Марка цемента Вода, л/.и3 Цемент, лд/.и3 Состав по объему
(цемент : песок j : щебень) (цемент: песок : : гравии)-
Б-, jtoii на портландцементе
ЛдоТ f290j [ 1 : 2,2 : 3JJ 1 : 1,8 : 3,6 •
200 J 80 ^230 1 : 3,2 I 5,0 1 : 2,7 : 4,3
Бетон па пуццолановом
или шлакопортландцементе
150 190 350 I : 1,8 : 3,2 1 : 1,5 : 3,0
200 190 270 1 : 2,5 : 4,0 1 : 1,9 : 3,6
б л и ц а
З.а
1 а
Состав бетона марки 75 для укладки со штыкованием
И ДЛЯ бутобетона, укладываемого вручную
Состав по объем у
Марка Вода, Цемент,
цемента л/л13 кг/м3 (цемент : песок : (цемент : песок :
: щебень) ;гравий)
Бетон на портландцементе
150 210 320 Г: 1,9 : 3.5 1: 1,5 : 3,4
200 210 250 1 : 2,6 : 4,4 I : 2,4 : 4,0
Бетон на пуццолановом
пли шлакопортландцементе
150 210 380 1 : 1,5 : 2.9 1 : 1,3 : 2,8
200 200 295 1 : 2,1 : 3,7 1 ; 1,8 : 3.5
и снова перемешивают, при этом приливая воду до получе-
ния консистенции раствора, удобной для работы. При при-
готовлении бетона добавляют крупный заполнитель^ после
чего смесь опять перемешивают до получения массы равно-
мерного цвета, постепенно доливая воду€ Количество воды в
свежеприготовленной бетонной массе должно точно Соответ-
ствовать указанным в таблицах составам бетона. Количество
'приготовленного за один раз раствора или бетона не должно
быть больше, чем можно уложить при строительстве за пол-
тора часа после окончания перемешивания.
В зависимости от крупности заполнителей и состава бе-.
Таблица 4
Состав бетона марки 100 для укладки со штыкованием и трамбовкой
Марка цемента Вода, л/л3 Цемент, кг/м3 Состав по объему
(цемент: песок : : щебень) (цемент : песок : :гравий)
Бетон на портландцементе
150 190 350 1 : 1,8 : 3,2 1 : 1,5 : 3,0
200 190 290 1 : 2,2 : 3,8 1 : 1,8: 3,6
250 180 230 1 : 3,2 : 5,0 1 : 2,7 : 4,3
300 180 210 1 : 3,3 : 5,1 1 : 3,0 : 4,5
Бетон па луццолавовом или шлакопортландцемепте
150 190 370 1 : 1,6 : 3,1 1 : 1,2 : 2,5
200 190 350 1 : 1,8: 3,2 1 : 1,5 : 3,0
250 190 290 1 : 2,2 : 3,8 1 : 1,8: 3,6
300 180 230 1 : 3,2 : 5,0 1 : 2,7 ; 4,3
Табл и ц а 4щ
Состав бетона марки 100 для укладки со штыкованием и для бутобетона,
укладываемого вручную
Марка цемента 1 I Вода, л/м3 Цемент, кг/м3 1 Состав по объему
'(цемент : песок ; : щебень) (цемент : песок : :гравий)
Бетон на портландцементе
150 210 380 1 : 1,5 : 2,9 1 : 1,3: 2,8
200 210 320 1 : 1,9: 3,5 I : 1,5: 3,4
Э0 200 250 1 : 2,6 : 4,4 1 : 2,4 : 4,0
300 200 230 1 : 2,9 : 4,8 1 : 2,8 : 4,2
Бет он на пуццолановом
или шлакопортландцемепте
150 210 410 1 : 1,4: 2,6 1 :1 : 2,6
200 210 380 1 : 1,5 : 2,9 1:1,3: 2,8
250 210 320 J : 1,9 : 3,5 1 : 1,5: 3,4
300 200 250 1 : 2,6 : 4,4 1 : 2,4 : 4,0
19
тона на 1 м3 требуется от 0,75 до 0,90 м3 крупного заполни-
теля.
Для экономии бетона применяют бутобетонную кладку»
состоящую из послойно укладываемого бетона. В каждый
слой бетона высотой 20 см втапливают камни размерами до
’/э толщины кладки. Камни ставить на ребро не допускается.
Минимальная толщина бетонных стен — 15 см, стен из буто-
бетона— 35 см, столбов — 40X40 см. Толщина бутовых стен
должна быть не менее 50 см, а бутовых столбов — 60X60 см.
Из бута-плитняка при хорошем производстве работ можно
выкладывать стены толщиной до 30 см. Фундаменты одно-
этажных домов могут быть непрерывными под всеми капи-
тальными стенами, и тогда они называются ленточными, или
из отдельных столбов, располагаемых более или менее рав-
номерно под капитальными стенами. Такие фундаменты на-
зываются столбчатыми. Ленточные фундаменты устраивают
нод каменными стенами, особенно при малой и средней глу-
бине промерзания, а также по песчаным, гравийным и щебе-
ночным подушкам. Столбчатые фундаменты устраивают
преимущественно под деревянные стены и под каменные —
Рис. 2. Столбчатый фундамент: л —план фундаментов; б —разрез
по кирпичному цоколю под рубленые стены;
1— бутовый столб; 2— зазор (не заполненный грунтом) 5 см.\ 3—
слон цементного раствора марки 50 толщиной 5 с.н, три арматурных
стержня диаметром 10 мм по всему периметру цоколя; 4 — кирпич-
ный цоколь; 5 — гидроизоляция; 6 — сливная доскл; 7— кобылка;
8— тепловой брус; 9 — подстилающий слой иола; /-9 — отсыпка
шлаком; 11— горбыль; 12 — фундамечи код печь.
20
Ленточный фундамент: а—•
план фундаментов; б — фундамент
под наружные стены; в — фундамент
25 под внутренние степы; г — уступ по
подошве фундамента^
— ленточный фундамент с уступа-
ми по подошве; 2 — фундамент под
лечь; 3— гидроизоляция; 4 — отсып-
ка шлаком пли другим легким неор-
ганическим материалом; 5— отмост-
ка; 6 — уровень чистого пола; 7—ч
уровень земли.
й в
в—о
при большой глубине промерзания на пучинистых грунтах,
когда нет возможности устраивать подушку. Столбы фунда-
ментов размещают в углах и местах пересечения капиталь-
ных стен, а также под самими стенами на расстоянии 2—3 л<
друг от друга. Желательно, чтобы они попали под участки
стен между окнами, т. е. под простенки (вис. 2, 3).
При заглублении фундаментов в слабые грунты и в пре-
делах до 1 At нижнюю часть фундаментов стен, несущих на-
грузку' от перекрытий, приходится увеличивать для того,
чтобы образовать фундаментную подушку.
У домов с деревянными стенами размеры фундаментной
подушки следует принимать в плане 0,9x0,9 м, когда столбы
васставлены через 3,0 м при полах на лагах по грунту или
через 2,0 м при полах на балках. Минимальные размеры
21
подошвы столбов в этом случае 0,6X0,6 м Назначают для
стен, не несущих нагрузку от перекрытия. Последние разме-
ры принимают также для большего, чем 1,0 м, заглубления
или для хороших грунтов. Высота уступа подушки для буто-
бетона должна быть не менее 30 см, а для бутовой кладки —
не менее двух рядов кладки и не менее 35 см. Выше фунда-
ментной подушки размеры столба можно принять меньшими,
но не менее 0,4X0,4 м. Высота подушки должна быть в 1,5
раза больше уступа от края подушки до грани столба.
Толщина стен ленточных фундаментов в своей верхней,,
цокольной части зависит от толщины каменных стен дома,
лежащих на фундаментных стенах. Наиболее распростра-
ненным приемом является устройство цокольной части фун-
дамента на 5—10 см толще вышележащей стены. Большая,
чем толщина стены, толщина цоколя позволяет выправить
положение стен’ при наличии ошибок в положении фунда-
ментов, упрощает кладку нижней части стен и увеличивает
долговечность нижних рядов кладки стен. Уширение цоколя
по сравнению со стеной обязательно, если цоколь выклады-
вается из бута или стена будет выложена из легких камен-
ных материалов, например ракушечника. Для дома с ка-
менными стенами и полами, на лагах по грунту, размеры,
подошвы фундаментов будут достаточны, если цоколь и фун-
даменты толще стен на 5—10 см. При слабых грунтах и
заглублении фундаментов в пределах до 1 м нагрузка от по-
лов па балках требует увеличения ширины подошвы фунда-
ментов еще на 15 см, т. е. на .20—25 см больше толщины
стены. Уширение создается за счет устройства фундамент-
ной подушки. Под среднюю стену, которая несет нагрузки
от перекрытия, в первом случае следует устраивать фунда-
менты с шириной подошвы 45—50 см, во втором случае ее
надо также уширить, но не на 15 см, а на 20—25 см.
У фундаментов под наружные стены, которые не несут
нагрузки от перекрытий, подушку можно не устраивать. Под
внутренними капитальными стенами, не загруженными пере-
крытиями, толщину фундаментов следует принимать на 10 см.
больше толщины стены, но не меньше указанных выше ми-
нимальных толщин стен из бута и бутобетона.
В тех случаях,, когда выбранные размеры фундаментов
определяют необходимость заглубления подошвы ниже по-
стоянного уровня грунтовых вод, нижнюю часть фундамента
можно заменить гравийной, щебеночной или песчаной по-
душкой. Для подушки песок надо брать по возможности
крупнее, а гравий и щебень — мелкие. Ширину подушки
следует принимать при слабых грунтах по бокам подушки,
равную двум ширинам фундаментов, при плотных грунтах—
равную ширине подошвы фундаментов плюс по 20 см в каж-
дую сторону от фундаментов. Высота подушки в слабых
22
грунтах принимается не менее ширины подошвы фундамен-
тов, в плотных грунтах — любая. Подушка при укладке трам-
буется слоями по 10 см с проливкой водой. Нижняя часть
подушки, отсыпанная ниже уровня грунтовых вод, не; трам-
буется, а 'штыкуется лопатой или специальной штыковкой
тоже послойно.
Особо мелкие и однородные глинистые грунты при боль-
шом содержании воды смерзаются с фундаментами по их
боковой поверхности и при пучении во время замерзания
поднимают фундамент и дом, отрывая верхнюю часть фунда-
мента от нижней, даже если подошва его расположена ниже
глубины промерзания. Часто такие грунты имеют располо-
женные на небольшом расстоянии друг от друга прослойки
песка, насыщенные водой. Для уменьшения сил сцепления
грунта с боковой поверхностью фундаментов фундаменты
делаются расширяющимися к подошве с уклоном боковых
поверхностей 5:1, которые штукатурят цементным раство-
ром и за 2 раза обмазывают горячим битумом. При проса-
дочных грунтах фундаменты под дом лучше всего устраи-
вать ленточные с размерами как для сухих глинистых грун-
тов.
Наименьший расход материала при той же площади тре-
буется на устройство подвала круглого в плане. Круглая в
плане форма подвала может быть рекомендована для стро-
ительства погреба вне дома и при столбовых фундаментах.
При ленточных фундаментах стены подвала обычно явля-
ются'продолжением фундаментов и поэтому круглый в пла^е
подвал не даст экономии в материале. Для подвалов с внут-
ренним диаметром 3,0—4,5 м (площадью 7,0—16,0 м~) и
глубиной до 2,5 м обратную засыпку за стены можно произ-
водить через 5 дней после окончания кладки при средней
температуре твердения +15°. Марки материалов и минималь-
ная толщина стен принимаются вышеуказанные.
Для кирпичной кладки толщину стен принимают равной
25 см. Швы всех видов кладки должны заполняться раство-
ром полностью. В процессе твердения кладка не должна вы-
сыхать.
В табл. 5 даны толщины стен для подвалов прямоуголь-
ных в плане, устраиваемых из материалов, приведенных в
табл. 1. Обратную засыпку за стены подвала можно произ-
водить сухим местным грунтом через 14 дней нормального
твердения кладки и после устройства перекрытия над под-
валом. Для I типа подвала принята наибольшая длина сте-
ны в свету — 4,0 м и глубина от уровня окружающей земли
до пола подвала—2,5 м, для II типа—соответственно —
3,0 и 2,0 м. На половине высоты от уровня пола подвала
толщину стены можно уменьшить,, как показано в. таблице.
23
Таблица 5
Толщина стен подвалов
Материал cieii подвала Толщина стен подвала, см
Тип I Тил 11
чижней части и фундамента верхней части нижней части и фундамента верхней части
Бутовая кладка 105 75 80 60
Бутобетон 60 45 45 35
Бетон 35 25 30 20
Кирпичная кладка 90 64 64 51
Переход от фундаментов стен подвала к вышерасполо-
женным фундаментам стен производят уступами. В плотных
грунтах, которые хорошо держат откос, высота и длина усту-
па принимаются 1,0 м в неплотных и песчаных грунтах — вы-
сота уступа до 0,5 м при длине 1,0 м. Заглубление фунда-
ментных столбов относительно фундаментов стен подвала
должно соответствовать этому правилу, даже если они раз-
делены между собой нетронутым грунтом.
Для стен прямоугольного подвала его перекрытие долж-
но служить распоркой между противоположными стенами,
перекрытие, круглого в плане подвала может лежать свобод-
но на стенах.
В цокольной части дома устраивается гидроизоляционный
слой. Обычно он располагается от 15 до 50 см выше уровня
отмостки, устраиваемой вокруг дома. Над гидроизоляцион-
ным слоем начинаются собственно стены лома. Деревянные
стены и стены из каменных материалов, хорошо впитываю-
щих воду, например ракушечника, должны начинаться не ме-
нее чем на 30 см выше отмостки. При столбчатых фундамен-
тах гидроизоляционный слой делается по верху фундаментов
и забирки между столбами. Отсутствие гидроизоляционного
слоя приводит к быстрому загниванию нижней части дере-
вянных стен, а каменные стены без гидроизоляционного слоя
мокнут за счет капиллярного поднятия влаги из грунта.
При сухих грунтах гидроизоляцией для каменных стен
может служить стяжка из слоя цементного раствора толщи-
ной 2—3 см состава 1 : 3 (цемент : песок) вне зависимости
от марки цемента. С помощью этого слоя раствора выправ-
ляют горизонтальность цоколя перед возведением стен. При
влажных грунтах по стяжке укладывают насухо два слоя
толя, а при грунтах насыщенных водой желательно эти два
слоя наклеить на горячей мастике по сухой стяжке. Под де-
21
)евянные стены, кроме указанного вида изоляции, сверху
укладывается промазанная за 2 раза горячей мастикой дос-
ка, которая препятствует отпотеванию нижней части стен
при резких колебаниях температуры. Сухие грунты основа-
ния дают возможность устраивать более дешевые полы, т. е.
на лагах по грунту. При грунтовых водах, находящихся от
поверхности земли на глубине 3,0 м и более, внутри дома
устраивается подсыпка из местного грунта, которую нужно
хорошо утрамбовать: слоями толщиной по 10 см. Эта под-
сыпка будет служить основанием под полы. По основанию
делают подстилающий слой из щебня или гравия, толщиной
8 см. На подстилающий слой укладывают на растворе стол-
бики из кирпича: два кирпича плашмя укладывают- вплот-
ную. Расстояние между рядами столбиков и, следовательно,
между осями лаг принимается 40—50 см. По направлению
вдоль лаг расстояние между столбиками принимается по
табл. 6.
Таблица 6
Расстояние между осями столбиков вдоль лаг (пролет лаг)
Размеры лаг, см (высотах ширина) Расстояние между столбиками, см при расстоянии между лагами
50 см 40 см
4X10 80 90
5X10 100 ПО
6X10 120 130
Дощатые лаги можно заменить лагами из пластин диа-
метром 14 см. Между лагами и кирпичными столбиками
укладывают дощатые прокладки из обрезков половой доски
длиной 15 см, обернутой толем. Длина гвоздей для прибивки
полового настила должна быть не меньше двух толщин на-
стила. Расстояние от подстилающего слоя до низа настила
должно быть не более 18 см.
Когда грунтовые воды расположены от уровня пола на
расстоянии 2,5—3,0 м и над ними находятся суглинки, пы-
леватые суглинки и другие глинистые грунты, ниже под-
стилающего щебеночного или гравийного слоя необходимо
уложить слой тщательно перемятой и утрамбованной жирной
глины толщиной 30 см, а подстилающий слой пролить сверху
известковым раствором. Так же следует сделать, если уро-
вень грунтовых вод от пола находится на глубине 2,0—2,5 м
при песке пылеватом и супеси, 1,5—2.0 м при песке средней
крупности и мелком, 1,2—1,5 м при крупном песке.
25
При более высоком стоянии грунтовых вод устройство по-
лов на лагах по грунту возможно, если подстилающий слой
сделать из асфальтобетона толщиной 10 см. Асфальтобето-
ном называется смесь гравия или щебня, песка и битума вы-
соких- марок. Укладку его обычно производят в горячем
состоянии с трамбовкой. Если не делать асфальтобетонного
подстилающего слоя, то происходит увлажнение воздуха
внутри дома, что вызывает отпотевание наружных стен зи-
мой и возможно поражение деревянных частей грибком. Ках
уже указывалось, при высоком стоянии грунтовых вод луч-
шим решением является устройство полов на балках, т. е.
устройство цокольного перекрытия с подпольем. Высота
подполья от уровня грунта в нем до низа конструкций долж-
на быть 50—70 см, а от поверхности земли в подполье до
низа балок — не- менее 40 см, чтобы можно было производить
осмотр конструкций. Уровень грунта в подполье должен быть
на. 5^-10 см выше поверхности земли и иметь уклон от сере-
дины к краям, лучше если верхний слой толщиной 10 см бу-
дет выполнен из глины. Балки цокольного перекрытия опира-
ются на наружные и внутренние стены и не имеют промежу-
точных опор. Перекрытие обязательно утепленное.
В связи с тем, что цокольное и чердачное перекрытия
имеют много общего в конструктивном решении, они будут
рассмотрены ниже, в разделе перекрытий.
Так как перекрытие утеплено — подполье холодное. Для’
проветривания подполья в цоколе устраиваются отверстия,
которые открываются летом для проветривания и закрыва-
ются зимой, чтобы не увеличивать глубину промерзания'
грунта под зданием.
Полы в подвалах следует делать из жирной глины. Их
толщина 10—15 см.
Вокруг здания устраивается отмостка. Ее задача — отвод
атмосферных вод с целью защиты от проникновения их в
грунт вблизи фундаментов. Отмостка делается шириной не
менее 70 см и в то же время на 20 см шире карниза, чтобы
вода, стекающая с крыши, не размывала грунт и не застаи-
валась. На просадочных грунтах ширина отмостки должна
быть не менее 1 м и не менее чем на 30 см шире засыпае-
мого котлована под фундаменты.
В отмостках, как и в полах, устраивается покрытие и под-
стилающий слой. Для лучшего водоотвода покрытие отмост-
ки должно быть водонепроницаемым и трудно поддающимся
размыву. В качестве покрытия отмостки применяют мелко-
зернистый асфальт толщиной 3 см, бегон марки 100 толщи-
ной 8 см, мощение мелким булыжником, и, как крайний слу-
чай, глинощебепочную смесь, укладываемую толщиной 15 см.,
Для просадочных грунтов применяют два первых вида по-
крытия, а подстилающий слой толщиной 30 см устраивают,
26
[3 тщательно перелопаченного и уплотненного местного суг-
[инка. На обычных грунтах подстила ющшм слоем под ас-
фальт и бегон служит слой щебня или гравия толщиной
О см, мощение булыжником производится по песку. Под
л инощебеночную отмостку подстилающего слоя не устран-
яют. Отмостка должна иметь уклон от дома 3—5%. Устрой-
:тво отмостки обязательно как на просадочных грунтах, так
I на грунтах, от которых можно ожидать пучения при за-
мерзании. •
Расчистку снега от цоколя дома с отмостки в зимнее вре-
мя производить не рекомендуется. Снег следует убирать
зесной с началОхМ устойчивого таяния.
Работы по устройству фундаментов надо начинать с уст-
ройства обноски. Обноска представляет собой ряд забитых
млн закопанных в грунт столбиков, расположенных . вокруг
будущего дома, с прибитыми к ним по верху на ребро дос-
ками. Высота обноски должна быть на 20 см выше намечен-
ного гидроизоляционного слоя. Столбики устанавливают так,
чтобы от края будущего котлована под фундаменты они на-
ходились на расстоянии 1,0—1,5 м. Для удобства работ об-
носка не должна быть непрерывной. На досках следует, сде-
лать неглубокие пропилы, по которым натягивают тонкую
проволоку 1,0—1,2 мм. Пропилы должны быть сделаны так,
чтобы натянутая проволока совпадала с осями стен, пересе-
чение проволок тогда совпадет с пересечением осей. Поэто-
му обноску делают участками так, чтобы можно было выне-
сти на нее все оси капитальных стен. Во время работы, опус-
кая с проволоки отвес, легко контролировать правильность
положения траншеи под фундаменты, подошвы фундаментов
и закладки стен. После закладки стен обноска не нужна,
поэтому ее не делают высокой. С целью предохранения кот-
лована от затопления во время дождя с верхней по скату
стороны участка роют нагорную канаву для водоотвода.
Котлованы и траншеи с вертикальными стенами разре-
шается рыть во избежание обвалов только при отсутствии
грунтовых вод. Глубина разработок не должна превышать:
1,0 м — в насыпных, песчаных и гравелистых грунтах,
1,25 м — в супесях, 1,5 — в суглинках и глинах, 2.0 — в очень
плотных грунтах. В табл. 7 дана наибольшая крутизна отко-
сов земляных выработок в сухих грунтах.
Кладку фундаментов следует производить сразу после
вскрытия траншей, поэтому все материалы для фундаментов
должны быть заготовлены к окончанию земляных работ.
Если в котлован попала вода, то непосредственно перед
закладкой фундаментов воду и разжиженный грунт надо
удалить. Подсыпку местным грунтом по дну траншей произ-
водить нельзя. Для этой цели можно использовать крупный
лесок слоем до 5 см. Старые колодцы и ямы, попадающие
27
Т а б л и ц &. f
Наибольшая крутизна откосов земляных выработок в сухих грунтах
(естественной влажности)
Вид грунт а Глубина выработки
до 1,5 м от 1.5 до 3,0 м- Отношение высоты откоса к его зало- жению
Отношение высоты откоса к его зало- жению
Насыпной 1 : 0,25 1 : 1
Песчаный и гравий- ный 1 : 0,50 I : 1
Супесь 1 : 0,25 1 : 0,67
Суглинок 1 : 0 1 :0,5
Глина Лёссовидный сугли- ] : 0 1 : 0,25
нок 1 :0 1 : 0,5
под фундамент, следует расчистить до дна, но не менее 1,5 .и
ниже подошвы фундаментов, и заполнить с послойным трам-
бованием крупным песком, гравием или щебнем. При нали-
чии уступов по длине фундаментов кладку начинают с са-
мых нижних участков. В траншеях с вертикальными стен-
ками (кроме просадочных грунтов) можно устраивать фун-
даменты из бутовой кладки способом «под залив». Для это-
го укладывают на дно траншеи насухо ряд бутового камня
или булыжника высотой 0,15—0,2 м. Камни укладывают
враспор со стенками траншей и, по-возможности, плотнее
друг к другу. Пустоты между камнями заполняют щебнем,
после чего уложенный ряд трамбуют, а'затем заливают рас-
твором до заполнения всех пустот в ряду. Для последующих
рядов последовательность работ повторяется, но трамбовку
не производят, чтобы не нарушить прочность нижних слоев
раствора, начавшего схватываться. Желательно укладывать
камни верхнего слоя так, чтобы они перекрывали вертикаль-
ные швы нижнего слоя, т. е. с перевязкой.
В траншеях с наклонными откосами устраивают бутовую
кладку «под лопатку», которую производят горизонтальны-
ми рядами толщиной до 30 см. Для каждого ряда производят,
подбор камней по высоте. Наружные ряды кладки, называе-
мые верстовыми рядами или просто верстами, а также углы
и пересечения выкладывают из более крупных постелистых
камней. Промежуток между верстами, называемый забуткой,
заполняют более мелким камнем, но не щебнем. Кладку,
28
.обязательно ведут с перевязкой швов. Нижний ряд, как и в
кладке «под залив», выкладывают по грунту насухо, а за-
тем заливают жидким раствором до заполнения пустот. Рас*
щебенку пустот производят сразу после заливки раствором.
Верхние ряды укладывают на раствор после пригонки каж-
дого камня к месту так, чтобы он не качался насухо. После-
довательность кладки следующая: углы и пересечения, затем
версты и с небольшим (на 1—2 камня) отставанием забутка
между верстами. Разница в высоте между соседними участ-
ками в процессе строительства для обоих видов кладки не
должна быть больше 1,2 м, причем оставлять край кладки
надо такими уступами, чтобы камни свежей кладки при во-
зобновлении работ оказались перевязанными с камнями ра-
нее выполненной кладки. Бутобетонная кладка может быть
выполнена при меньших затратах труда, но требует больше-
го количества цемента. В траншеях, вырытых с отвесными
стенками в плотных грунтах, бутобетонная кладка фунда-
ментов производится враспор со стенками. В других случаях
для бутобетонной кладки устанавливается опалубка. При
скорости строительства 1—2 ряда кладки за сутки щиты опа-
лубки могут быть переставными, т. е. опалубка может не де*
латься на всю высоту кладки. Лицевая поверхность щитов,
обращенная к кладке, должна быть строганой и за несколько
часов до укладки бетона окрашиваться известковым или гли-1
няным молоком. Это даст возможность легче снимать щиты
после схватывания бетона. Втапливание камней в уложен-
ный слой бетона производится наполовину толщины камня
так, чтобы между ними оставались промежутки размером
4—6 см. Делать это надо сразу после укладки бетона, состав
которого надо принимать по таблицам 3,6 и 4,6. Поэтому
для вышележащего ряда работы начинаются только с уклад-
ки бетона.
Для всех видов кладки нельзя укладывать камни на реб-
ро, а также применять грязный камень. В жаркую погоду
камни перед укладкой надо увлажнять, кроме булыжника и
ему подобных по плотности.
Кладку фундаментных подушек и других подобных уши-
рений следует вести так, чтобы в верстах подушки распола-
гались камни, выступающие за грань вышележащего масси-
ва на треть своей величины, а две трети находились под
верхними рядами кладки.
При устройстве фундаментов допустимыми считаются от-
клонения рядов кладки от горизонтали до 3 см на 10 м дли-
ны, смещение осей стен до 2 см от разбивочных осей. Уве-
личение толщины допускается до 3 см, а уменьшениедо
2 см.
Стены
Для рубленых стен материалом служат бревна или
брусья хвойных пород дерева. Устройство стен из брусьев
требует меньших затрат по сравнению с бревенчатыми и
дает некоторую экономию материала за счет обрезки горбы-
ля. К недостаткам стен из прямоугольного бруса следует от-
нести большую продуваемость, необходимость частого ремон-
та конопатки. Срезанный горбыль может быть использовал
только для второстепенных элементов: черных настилов пе-
рекрытий и т. п. Для улучшения качества брусчатых стен
желательно штукатурить их с двух сторон.
Лес, заготовленный в зимние месяцы, менее подвержен
усушке, загниванию и короблению. Свежесрубленные стволы
хвойных пород имеют среднюю влажность 80—100% к весу
абсолютно сухой древесины. В процессе высыхания изменя-
ются размеры деревянных элементов: изменение длины не-
рачительно и составляет около 0,1%, по направлению от по-
верхности к центру бревна усушка больше и составляет 3—
6%, а наибольшая усушка по направлению годовых колец
достигает 6—12%. Примерно 7з величины усушки происходит
при понижении влажности до 20%, до которой высыхание
бревен в штабелях в условиях средней полосы происходит
за одно лето. При переходе древесины к воздушно-сухому
состоянию, когда влажность ее снижается примерно до 15%,
размеры элементов уменьшаются еще на '/з величины воз-
можной усушки. Высыхание в отапливаемых помещениях
приводит к снижению влажности ниже 12% и дополнитель-
ной усушке на последнюю треть величины. При повышении
влажности воздуха возможен обратный процесс повышения
влажности древесины и ее набухания. Увлажнение высушен-
ной древесины выше 30% возможно только при непосредст-
венном соприкосновении с водой. Высыхание бревен и бру-
сьев в естественных условиях без появления усушенных
«солнечных» трещин невозможно, так как оно зависит от
свойств древесины. Коробление досок при усушке происхо-
дит так, что годовые кольца стремятся распрямиться. Короб*
ленис нужно учитывать при укладке пола и других настилов,
чтобы при высыхании края досок прижимались к своему
основанию.
Для рубки сруба не требуется применение бревен или
брусьев, выдержанных в течение нескольких лет. Лучше,
если древесина будет сохнуть в готовом выставленном срубе.
При этом даже можно снизить величину усушенных трещин
и возможность их появления, прорубив с нижней стороны
вдоль бревна на дне паза «трещину» примерно до сердцеви-
ны. У брусьев по нижней пластине производится продольный
пропил на половину высоты.
50'
.. Рубка углов бревенчатых стен производится двумя спо-
собами: первый называется рубка с остатком или «в чашку»
или «в обло», а второй без остатка, или «в лапу». Пересе-
чение наружных стен с внутренними может также осуществ-
ляться «в чашку» или «в лапу» (сковороднем).
Мероприятиями, обеспечивающими устойчивость стен, яв-
ляются: точная пригонка бревен во врубках углов и пересе-
чений, установка шипов в пазах по длине бревен, правиль-
ная Обделка оконных и дверных проемов колодами или ко-
робками. Расстояние между поперечными стенами для жи-
лых домов не рекомендуется принимать более 6,2 м.
Неправильная рубка углов, кроме ухудшения устойчиво-
сти, приводит к более раннему загниванию и увеличению
продуваемости углов.
В рубленых стенах каждое верхнее бревно имеет в ниж-
ней части паз, которым оно должно' плотно садиться на
«горб» нижнего. Если в пересечении у верхнего бревна снизу
сделать поперечный паз, которым оно сядет на нижнее брев-
но поперечной стены, то такой способ и называется рубкой
«в чашку»: от края чашки до торца бревна должно оставать-
ся около 25 см, что примерно равно диаметру применяемых
бревен.
Рубить чашку так, чтобы она находилась сверху бревна,
недопустимо, так как в такой чашке застаивается дождевая
вода и начинается процесс гниения.
Торец бревна со стороны корней дерева называется ком-
лем, а со стороны вершины — отрубом. Диаметр бревен
всегда считается по диаметру отруба. Изменение диаметра
называется сбегом, который измеряется в сантиметрах на 1 м
длины бревна. Бревна с величиной сбега больше 1 см для
рубленых стен применять не рекомендуется. Бревна в сруб
укладывают попеременно комлями в разные стороны, чтобы
выдержать общую горизонтальность венцов (рис. 4).
При рубке «в чашку» на длине бревна теряется около
0,5 м на два остатка. С целью экономии лесоматериала мож-
но применить рубку «в лапу». Рубка углов «в лапу» требует
большей квалификации и аккуратности в работе. Угол, сруб-
ленный «в лапу», менее устойчив, чем срубленный «в чаш-
ку», поэтому особое внимание следует обращать на верти-
кальность и прямолинейность угла. Желательно применять
бревна с наименьшим сбегом. Для правильного выполнения
лап каждый конец бревна необходимо размечать перед вы-
рубкой лапы. Для этого из заготовленных п отобранных для
наружных стен бревен выбирают бревно наименьшего диа-
метра в отрубе и на нем во всю длину протесывают или опи-
ливают кант шириной у отруба, равной половине диаметра
отруба. К комлю кант должен быть шире за счет сбега, а
размер от сердцевины бревна до канта должен быть один.ъ
31
Рис. 4. Узлы . рубленых
стен: а—разметка ла-
пы и угол степы, руб-
ленный «в лапу», б—лч-
па для примыкания
внутренней степы к на-
ружной и примыкание
внутренней стены к на-
ружной; в — врубка ба-
лок перекрытия во внут-
реннюю стену и откры-
тая врубка сковороднем
балок перекрытия в на-
ружную стену; г — егык
бревен по длине и уста-
новка шипа; д — врубка
балок перекрытия в на-
ружную стену сковород-
нем впотап.
ковым как со стороны отруба, так и со стороны комля. Со
стороны отруба, на длине, равной диаметру отруба, стесы-
ваются еще три канта такой же ширины. Таким образом, ко-
нец бревна получается обработанным на четыре канта. За-
тем его размечают, зарезают и вырубают, как показано на
рис. 4. Эта лапа должна служить образцом для определения
размеров остальных. Размеры всех лап в плане должны быть
одинаковы, для чего протеска наружного канта на концах и
внутреннего канта по всей длине при больших диаметрах
бревен принимается как на отрубе самого тонкого бревна.
Наклон верхней и нижней грани всех лап должен быть при-
нят как у первой образцовой лапы. Размер лапы у более
толстых бревен отличается только по вертикали: на сколько
сантиметров обрабатываемый торец больше первого торца,
на котором сделана образцовая лапа, на столько же санти-
метров должна быть выше лапа в каждом ее углу.
Без снятия канта по всей длине с внутренней стороны
бревна размещать лапы не следует, так как их можно раз-
вернуть, тем более, что с внутренней стороны кант снимается
всегда для выравнивания стены. Размеченные лапы обраба-
тывают с припуском, а окончательную обработку ведут при
накатке сруба, который рубят вблизи места окончательной
сборки, без укладки пакли в пазы. После окончания рубки
и выстойки сруба каждое бревно помечают обычно номером
венца и стороной сруба, после чего сруб раскатывают и соби-
рают уже на пакле на подготовленных заранее фундамен-
тах.
Рубку сруба можно производить и зимой и летом в сухое
. время.
Западнее линии, проходящей через города Нарву, Псков,.
Витебск, Могилев, Гомель, Чернигов, для рубленых наруж-
ных стен можно применять бревна диаметром 15—18 см при
ширине паза 9 см. На 1 м высоты стены требуется около
6 рядов бревен. Восточнее линии Архангельск, Сыктывкар,
Пермь, Златоуст, Орск, в Хабаровском крае и Амурской
области можно применять бревна диаметром 28—30 см, паз
шириной 15 см и немногим более четырех бревен на 1 м сте-
ны. В районах, расположенных между этими линиями, приме-
няют бревна толщиной 20—22 см при ширине паза 12 см.,
На 1 м высоты стены требуется около пяти бревен. Для
внутренних стен можно применять более тонкие бревна, но
так, чтобы паз был не менее 4 см. Рубка «в чашку» произ-
водится так же, как и для углов. Надо заметить,что вся об-
работка бревна при рубке «в чашку» производится на срубе,
с накаткой бревна на место для примерок. Лапа в пересече-
ниях наружных и внутренних стен имеет постоянную высоту,,
равную половине диаметра наружного бревна, косыми гра-
нями являются только боковые, которые придают лапе фор-
му, иногда называемую «ласточкин хвост».
Стык бревен по длине производят вертикальным прямым
шипом на всю высоту бревна: на одном из торцов выбирают
паз, а на торце другого — гребень длиной не менее '/з диа-
метра бревна. Между перерубами не следует делать более
одного стыка по длине бревна. Во всех пазах между бревна-
ми необходимо устанавливать шипы не реже чем через
2,0 м. В глухой стене шипы ставят вразбежку, т. е. в выше-,
лежащем пазу посередине между нижними. В простенках и
других узких частях стен ставят по два шипа. Наименьшее
расстояние между шипами 30 см, а от торца бревна 15 см.
следовательно, наименьший размер простенка по бревну.
60 см. Простенки наименьшего размера обязательно связы-
вают с дверной или оконной коробкой продольным шипом
по всей высоте. Шипы для пазов должны иметь размеры по
высоте 12 см, вдоль стены 6 см и толщину 2—3 см. Гнезда
в бревнах делают по 7 см в верхнем и нижнем бревне, т. е.
с запасом на усушку бревен, шипы нужно плотно забивать в
гнезда.
.Как во всех венцах, так и в нижнем — окладном венце.,,
бревна продольных и поперечных стен находятся на разном
уровне со смещением по высоте наполовину диаметра брев-
на. Окладной венец делают из наиболее толстых бревен, так.
как его протесывают не только с внутренней, но часто и с
нижней стороны. Кроме того, бревна окладного венца чаще
всего подвергаются увлажнению. При фундаментах из от-
дельных столбов их верх устраивают на разных уровнях с
учетом разницы в положении бревен окладного венца. В мес-
тах опоры бревна окладного венца протесывают и уклады-
11 00—3
33
вают на изоляционный слой. При ленточных фундамента#
или непрерывном каменном цоколе можно тоже делать верх
цоколя для продольных и поперечных стен на разном уровне»
но лучше под продольную стену положить пластину, на ко-
торую с вырубкой паза уложить продольное бревно. Изоля-
ционный слой устраивают и под пластиной..
Балки цокольного перекрытия при ленточных фундамен-
тах .или непрерывном каменном цоколе врубают в продоль?
кое бревно окладного венца наполовину его толщины. Лежа-
щая под бревном пластина улучшает работу бревна.
При отдельных столбах балки цокольного перекрытия
врубают также на поддерева, но не в окладной .венец, а в
венец, лежащий на окладном.
Через год после окончания строительства дома следует
обшить досками торцы остатков бревен при рубке «в чашку»
и углы и пересечения стен при рубке «в лапу». Обшивка
нужна для защиты торцов от увлажнения, так как вдоль во-
локон, древесины .влага распространяется быстро и глубоко,
а угол, рубленый «в лапу», кроме того, дополнительно утеп-
ляют и защищают от продувания. По врубкам в «лапу» об-
шивку делают в два слоя, чтобы швы между досками распо-
лагались вразбежку. Если предусматривается обшивка, то
при рубке сруба протеска наружного канта должна прохо-
дить за лапу на 10—15 см. Одновременно производят окон-
чательную подбойку швов паклей. Конопатку ведут широким
долотом с тупым жалом. Расход пакли на 1 м2 стены около
2 кг.
Для повышения долговечности рубленых стен после пол-
ной осадки можно облицевать их. кирпичом или обшить дос-
ками. Обшивка и облицовка немного улучшают также тепло-
защитные свойства стен. Обшивку обычно производят гори-
зонтально строгаными досками, сплачиваемыми в четверть.
Для обшивки к бревнам прибивают вертикально и на одном
уровне бруски примерно через 1,0 м при толщине обшивки
19 мм, через 0,8 м под обшивку 16 мм и 0,6 м под обшивку
.13 мм. Бруски должны иметь такие размеры, чтобы между
досками обшивки и бревнами остался зазор 2—3 см. Засып-
>ку за доски производить не следует. Для устройства кирпич-
ной облицовки необходимо иметь возможность опереть ее
на каменный непрерывный цоколь или ленточный фундамент.
Облицовку производят на относе от стены с зазором не ме-
нее 3 см.
Толщина облицовки может быть в полкирпича (12 сл/)
>и кирпич на ребро (6,5 см). Кладку ведут на цементном
растворе марки 50. Устойчивость облицовки обеспечивается
постановкой кляммер из оцинкованной кровельной стали в
количестве 1 штука на 0,5 м2, т. е. через 70 см. По обрамле-
нию проемов, вверху и внизу облицовки кляммеры ставят
34
через 0,5 м. Кляммера представляет собой полоску из кро-
вельной стали шириной 4 см, которую прибивают гвоздем к
бревну и заводят в кладку облицовки с перегибом в дол г
облицовки по шву. Часть кляммеры, заделываемая в обли-
цовку, равна 7—10 см.
Пространство между облицовкой и стеной должно хоро-
шо проветриваться во все времена года. Для проветривания
в самой нижней части облицовки устраивают отверстия раз-
мером около 15X15 см через 2 м по периметру стен, а под
карнизом кладку на один ряд не доводят до кровли. Отвер-
стия должны быть закрыты мелкой сеткой, чтобы предотвра-
тить проникновение за облицовку мышей, птиц и крупных
насекомых. У краев проемов, где кладка примыкает непо-
средственно к дереву, между кирпичом и деревом надо про-
ложить два слоя толя.
Брусчатые стены являются стенами заводского изготовле-
ния. Деревообрабатывающие предприятия поставляют брусья
в комплекте для домов по типовым проектам с прирезкой
угловых соединений, сверлением гнезд для шипов и другими
врубками. На месте строительства при готовых фундаментах
производят только монтаж готовых элементов в соответствия
с рекомендациями, приведенными в типовом проекте.
Некоторые общие принципы, которые зависят от самих
свойств дерева, как строительного материала, например мзо-t
ляция от каменных элементов, одинаковы для всех видов де-
ревянных стен.
Для стен сплошной кладки применяют различные виды
естественных и искусственных камней, имеющих объемный
вес до 2200 кг/м3. Среди искусственных камней наибольшее
распространение получил в строительстве кирпич разного
вида. В табл. 8 приведены характеристики изготовляемого
заводами кирпича. Кирпич, называемый обычно красным, н
соответствии с Государственными стандартами называется
кирпичом глиняным обыкновенным.
Кирпич пустотелый изготавливают с 13, 19, 32 или 78
пустотами. Объемный вес такого кирпича не должен быть
больше 1450 кг/см3. Отбракованный кирпич большего объем-
ного веса можно применять в стенах, толщина которых по
теплотехническим свойствам принимается как для стены из
кирпича глиняного обыкновенного.
Кирпич пустотелый, силикатный и легкий нельзя исполь-
зовать для стен с вентиляционными и дымовыми каналами,
а следовательно, и для дымовых труб. Для печей применяют!
только кирпич обыкновенный пластического прессования.
Кладку сплошных стен ведут на растворах цементноизвест-:
ковом и цементно-глиняном марки 10.
Состав их приведен в табл. 2. Для кладок из всех видов
кирпича, кроме легкого, также применяют известковый рас-
35
Таблица 8
Характеристики кирпича для кладки стен
Наименование кирпича ГОСТ Размеры, мм Мини- мальная применяе- мая мар- ка Область применения
Глиняный обыкно- венный пластиче- ского прессования 530-54 250X120X65 50 Без ограничений
Глиняный обыкно- венный полусухо- го прессования 530-54 250X120X65 75 Кроме наружных стен ванных комнат без дополнительной
Глиняный пустоте- лый пластическо- го прессования 6316-55 250X120X65 250X120X88 50 защиты Без ограничений
Глиняный пустоте- лый полусухого прессования 6248-59 250X120X65 250X120X88 75 Кроме наружных стен ванных комнат без дополнительной
Строительный легкий (трепель- ный) 648-41 250X120X65 50 защиты Кроме наружных стен ванных комнат Применяется с об-
Силикатный 379-53 250X120X65 250X120X88 75 лицовкой Кроме наружных стен ванных комнат без дополнитель- ной защиты
твор. Состав раствора: один объем известкового теста на
пять—восемь объемов песка. Пять объемов песка берут при
нежирной извести, восемь — при жирной извести 1-го copra.
Можно применять отходы, получающиеся от производства
ацетилена, как известь 2-го сорта для раствора состава 1 :7.
Отходы называют карбидным илом и они могут быть пущены
в дело после выдерживания в течение двух месяцев. Извест-
ковый раствор набирает прочность медленно: в течение трех
месяцев его марка не превышает марку 4 и только через
полгода его прочность (марка) может достигнуть 10.
Ванную комнату устраивать в углу дома так, чтобы она
имела две наружные стены, не следует. Если ванная имеет
наружную стену, то она должна быть толще на полкирпича,
чем в соседних помещениях. Это утолщение надо выполнять
внутрь помещения из кирпича пластического прессования,
чтобы кладка из него образовала и внутренние грани окон-
ного проема до четвертей. Штукатурку наружной стены ван-
ной комнаты делают из цементного раствора марки 50.
36
Легкий кирпич применяют для возведения наружных стен
с условием выкладки наружной версты по всей площади сте-
ны из любого другого вида кирпича. Наружную стену ван-
ной комнаты выкладывают также из другого вида кирпича,
В кладке стен кирпич обычно укладывают плашмя. Исключе-
ние составляют некоторые виды перемычек и карнизов.
Грань кирпича, имеющая наибольшие размеры, называется
постелью. Кирпич, укладываемый плашмя, ложится постелью
вверх и вниз. Когда ряд кирпичей укладывают длинной
гранью вдоль стены, ряд называют ложковым, а сам кир-
пич— ложком. Если, наружная верста образована ложковым
рядом, то слой кладки на всю толщину стены называется
ложковым слоем. Укладка кирпича вдоль стены короткой
гранью дает тычковый ряд, в котором кирпич называют
тычком, а тычковая наружная верста определяет тычковый
слой. Названия версты и забутка имеют то же значение, что
и для бутовой кладки.
Прочность кладки обеспечивают применением необходи-
мой марки камня (кирпича), марки раствора и определен-
ного порядка перекрытия швов в нижних рядах кладки кир-
пичами верхних рядов, который называется перевязкой. Для
кладки из кирпича толщиной 65 мм минимальным требова-
нием к перевязке считается устройство одного тычкового ря-
да на шесть рядов кладки. Кладка из камней правильной
формы при высоте ряда до 200 мм, в том числе кирпича
высотой 88 мм (ряд равен 100 мм), считается перевязанной,
когда имеется один тычковый ряд на три ряда кладки. Этим
.условиям удовлетворяет одна из наиболее распространен-
ных — цепная перевязка, которую образуют последователь-
ным чередованием тычковых и ложковых слоев со сдвигом
вертикальных швов в смежных слоях на ’Д кирпича, т, es
на 65 мм (рис. 5).
1-й ряд
Рис. 5. Цепная система перевязки
кладки и форма расшивки швовэ
а — стена в 1 кирпич; б — стена в
1 '/г кирпича; в — стена в 2 кирпича^
г — стена в 2*/г кирпича; д — форма
расшивки швов.
2-й ряд
в
1- й ряд
2-й ряд
зг
Наибольшая толщина швов для всех видов кладки из кир-
пича, за включением кладки печей, — 15 мм. Средняя толщи-
на вертикальных швов—10 мм, а горизонтальных—12 мм,
наименьшая толщина швов — 8 мм. В сплошных кирпичных
стенах должны быть полностью заполнены растворохМ гори-
зонтальные и вертикальные швы, которые идут поперек сте-
ны. Вертикальные продольные швы в глухих участках стен
могут быть заполнены раствором частично. В узких простен-
ках, столбах и перемычках необходимо заполнять раствором
все швы. Чтобы обеспечить хорошее сцепление штукатурки
с кладкой, кладка, предназначенная под штукатурку, выпол-
няется впустошовку. Это не означает, что в кладке оста-
ются незаполненные швы — раствор не должен доходить до
лицевой грани столбов на 10 мм (только в вертикальны <
швах), а у стен — на 15 мм. Кладку каждого слоя начинают
с углов примыканий, пересечений или вертикальных ограни-
чений проемов, а затем ведут кладку глухих участков меж-
ду ними. От правильной закладки углов, примыканий, пере-
сечений и вертикальных ограничений зависит качество пере-
вязки кладки остальных участков стен. Как начало, так и
окончание кладки должно выполняться тычковыми рядами.
Кроме того, тычковые ряды нужно укладывать на обрезах,
т. е. в последнем ряду перед уменьшением размера стены или
столба, в первом выступающем ряду кладки карнизов или
поясков, а также они должны являться опорой элементов
перекрытий и мауэрлата. Кирпич — половник (половинки)
можно применять только в забутке, прокладке в четвертях
проемов и ложковых рядах подоконных участков.
Перевязка вертикальных ограничений, прямых углов, при-
мыканий, пересечений и столбов показана на рис. 6, 7, 8, 9.
а
Рис. 6. Кладка прямого угла при цепной пере-
вязке: а — стена в Р/з кирпича; б — стена в 2
кирпича.
38
Рис. 7. Кладка вертикального ограничения при цепной
перевязке: а — стена в 1’/2 кирпича; б — степа в 2 кир-.
ппча; в — стена в 2‘/2 кирпича.
Рис. 8. Кладка сопряжений стен при цеп-
ной перевязке: с — примыкание стены в
Р/г кирпича к стене в 2 кирпича; б —
примыкание стены в 2 кирпича к степе в
21/о кирпича; в — пересечение стен в Р/>
кирпича; г—пересечение стен в 2 кирпич.Г.
39
2й ряд
Рис. 9 Кладка столбоч
при трехрядной системе
перевязки: а — столб в
1‘/2Х2 кирпича; - й
сголб 2X2 кирпича;, в—
столб 2Х2‘/2 кирпича^
г — порядовка столба
2х2‘/г кирпича; d —
порядовка столба 2X2
кирпича; в — порядовка:
сголба Г-/2Х2 кирпича..
Закладку вертикального ограничения с четвертью производят
заменой в ложковом слое первого трехчетвертного кирпича
на целый. Длина трехчетвертного куска кирпича около 19 см
(на. чертеже они помечены крестом). При отсутствии сборных
железобетонных перемычек проемы размером до 2,0 м мож-
но перекрыть рядовыми перемычками. Для кладки перемы-
чек пролетом в свету до 1,75 м минимальная марка раствора
25, для перемычек до 2,0 м — марка раствора 50. Наимень-
шая марка кирпича — 75 для всех пролетов. При высоте под-
оконной части кладки от уровня пола около 75 см и высоте
оконного проема в четвертях (т. е. изнутри) 152 см, что соот-
ветствует стандартным оконным блокам, над проемом ос-
тается пояс кладки высотой 45 см, если высота помещений
яринята 2,7 м. Этот пояс из шести слоев кладки и используют
жак рядовую перемычку (рис. 10).
Процесс кладки рядовых перемычек начинается с установ-
ки на нужной высоте на стойках с клиньями дощатого щи га
49
Рис. 10. Рядовая перемычка: 1 — арматура; 2 —; слой це-
ментного раствора. Заштрихован объем кладки, выполняемый
на растворе повышенной марки.
опалубки. На опалубку укладываются стержни арматуры
диаметром 6 мм с крюками на концах. Стержни должны за-
ходить за грань проема на 50 см. Между стержнями и опа-
лубкой необходимо оставить зазор 15 мм. После этого пэ
опалубке и прилегающим участкам кладки расстилается рас-
твор соответствующей для перемычек марки. Арматур-
ный стержни не должны быть сбиты ни при расстилке раство-
ра, ни при последующей кладке. Толщина слоя раствора
30 мм. Чтобы выдержать толщину шва кладки не более
15 мм, опалубку следует ставить на 1,5 см ниже уровня при-
легающей кладки. Первая наружная верста укладывается
ложком. На растворе повышенной марки укладывается объ-
ем кладки, равный по высоте 45 см и на 1,5 м больше шири-
ны проема (0,75 м на каждую сторону). При большом коли-
честве проемов всю кладку по периметру стен на высоту
шести слоев производят на растворе повышенной марки по
сравнению с остальной стеной.
Снимать опалубку можно после того, как кладка набе-
рет достаточную прочность, указанную в табл. 9.
Таблица 9
Сроки выдерживания рядовых перемычек на опалубке
Средняя температура на- ружного воздуха, град. Срок в суи<ах; не менее •
От 4-1 до 4-5 24
От 4-5 до 4-10 18
Выше 4-Ю 12
Во внутренних стенах толщиной 25 см не следует делать
рядовые перемычки пролетом более 1,5 м, если эти стены
несут нагрузку от чердачного перекрытия и крыши.
41
Кирпичные перегородки толщиной в ‘/г и ’Д кирпича воз-
водят обычно позже стен и не перевязывают со стеной, а в
капитальной стене оставляют паз на всю высоту шириной на
2 см больше толщины перегородки и глубиной V2 кирпича.
Кирпичи перегородки заводят в паз с укладкой в швы раст-
вора.
Кладку дымовые и вентиляционных каналов во внутре.н-;
них стенах или коренных трубах ведут с помощью пробок
или, как их еще называют, буйков. Пробки представляют со-
бой ящик, сколоченный из строганых досок и имеющий
вверху ручки из планок. Высота буйка около 80 см. Сечение
буйка должно быть равным размеру канала и для лучшей
перевязки кладки принимается вверху у ручек 14X14 см или
14X27 с,и, а в нижней части размеры меньше на 1 см для
того, чтобы буек можно было легко выдергивать из кладки.
Для закладки канала в нужном месте устанавливают буек
и обкладывают вплотную кирпичом с соблюдением перевяз-
ки. После укладки шести рядов кладки буек вынимают и мо-
ральной кистью, смоченной в жидком глиняном молоке,
швабруют внутреннюю поверхность канала. Швабровка улуч-
шает тягу в канале. После швабровки буек ставят в канал
наполовину собственной высоты и продолжают кладку до ру-
чек буйка. Ручки предохраняют буек от падения вниз по ка-
налу. Швы в каналах должны быть заполнены заподлицо с
кладкой. В кирпичных стенах толщиной 38 см иногда делают
каналы с уводом в сторону до 1 м. Увод устраивается для
того, чтобы вывести канал в нужное место или объединить
несколько каналов в одну трубу. Наклон канала не должен
быть более пологим, чем 2 : 1, т. е. около 60°. Кирпич, из ко-
торого выкладывают увод, должен быть протесан по направ-
лению увода. Дымовые каналы закладывают на пять-шесть
рядов кладки ниже приемного отверстия. В самой нижней
части канала устраивают отверстие для прочистки размером
14X16 см, которое закрывают специальной дверкой или за-
кладывают кирпичом на глиняном растворе. Низ прочистка
должен быть на два ряда кладки выше дощатого пола.
Необходимо, чтобы деревянные элементы здания и пер-
вые от дымовых каналов вентиляционные каналы отстояли
от внутренних поверхностей дымовых каналов и печей на
38 см. Для элементов перекрытий допустимо принять это
расстояние равным 25 см, если дерево будет дополнительно
защищено четырьмя слоями асбестового картона.. Для вы-
полнения этого условия устраиваются разделки: уширение
на стенах или трубе, образующееся за счет напуска кладки.
Напуск образуется свесом кирпича в каждом ряде не более
чем на 8 см (*/з длины кирпича). Уширение называется рас-
пушкой. Раснушку выкладывают под 45° с полным заполне-
нием швов, чтобы воспрепятствовать проникновению искр,
42
Для размера 25 см достаточно двух напусков по 6,5 см, а
для 38 см — четырех напусков того же размера. Расширяю-
щаяся часть распушки должна находиться ниже перекры-
тия. Металлические детали в разделку закладывать нельзя.
Можно так же вывести кирпичный карниз, если не устраи-
вать деревянный карниз по кобылкам. Вынос карниза от
стены не должен быть больше половины толщины стены,
если карниз образован распушкой. Нижний уступ распушки
желательно выполнять из двух рядов кирпича: нижнего тыч-
кового и второго ложкового. При выносе распушки карни-
за больше 20 см марка раствора для его кладки должна
быть не ниже 25.
Наружную поверхность кирпичных сплошных стен обыч-
но не штукатурят, а ведут кладку наружных верст из отбор-
ного кирпича с расшивкой швов. Расшивка швов — это при-
дание определенной формы раствору в шве, выходящем на
лицо кладки. Расшитый шов должен иметь форму, способ-
ствующую отводу воды, попадающей в шов. Проще всего
расшивку производить круглым стальным стержнем диамет-
ром 12 мм, согнутым под прямым углом, так, чтобы его
можно было протягивать рукой вдоль шва, заглаживая
раствор. Этот процесс сходен с уплотнением замазки в фаль-
цах оконных переплетов. Форма расшивки может быть так-
же треугольная, с западом раствора вверху шва. При из-
вестном навыке расшить шов таким образом можно кель-
мой. Сплошные кирпичные стены требуют большого расхода
материала: на 1 м3 кладки расходуется в среднем 419 штук
кирпича и 0,27 м3 раствора (270 л). Облегченные кирпичные
кладки позволяют значительно снизить расход кирпича и
раствора.
Кладку облегченных стен выполняют из тех же видов
кирпича, что и сплошные стены, за исключением кирпича
легкого. Для кладки применяют раствор марки 25.
Одним из распространенных видов кладки облегченных
стен является кладка с вертикальными поперечными стен-
ками, которая имеет следующие особенности: наружную л
внутреннюю версты выкладывают ложковыми рядами, забут-
ку не производят, а через 65—117 см выкладывают тычко-
выми кирпичами, т. е. поперек стены, стенки в ‘А кирпича.
Образовавшиеся колодцы длиной 53—105 см засыпают ка-
ким-либо неорганическим материалом. Толщина швов в на-
ружных верстах принимается как для сплошной кладки, но
в простенках толщину вертикальных швов можно увеличить
на 3 мм. Можно применять кирпич-половняк с укладкой та-
ким образом, чтобы кладка с лицевой стороны соответство-
вала правильному чередованию ложковых и тычковых рядов.
Полодняк укладывают изломом внутрь кладки. Поперечные
стенки выкладывают только из целого кирпича. Для засыц-
43
ки можно применять шлак, керамзит и чистый обычный Пё*
сок. Толщина стен колодцевой кладки может быть не только
кратной кирпичу, а иметь размеры 38, 42, 51, 54, 58, 64,
68 см. Изменение толщины стены производят за счет уши*
рения швов в поперечных стенках. Заполнение всех швов
раствором в облегченных кладках должно быть особо тща*
тельным, как и расшивка швов с лицевой стороны стены.
Начинать кладку выше гидроизоляционного слоя в цо*
коле надо, как и сплошную, с тычкового слоя. Сплошной
кладкой выкладывают три слоя: тычковый, ложковый и тыч-
ковый, после чего производят разбивку положения колод*
цев, отметив мелом места поперечных стенок. Места поперечь
ных стенок должны совпадать с гранями проемов для окон
и дверей. Изменить расположение проемов, перебить проем,
в колодцевой кладке невозможно (рис. 11).
boDOOOCZld
’ 1й ряд
1йряд
И
□ОСЗОЕ
2й ряд
б
Рис. II. Детали колодцевой кладки: а — кладка глухого уча*
стка стены; б — кладка простенка; в — вертикальный разрез
по колодцу;
1 — засыпка или мелкий бетон; 2 —растворная диафрагма.
При возведении колодцев на пять-шесть рядов кладки
колодцы засыпают и уплотняют засыпку штыкованием. Для
штыкования применяют заостренный прут из гладкой арма-
турной стали диаметром 12—16 мм. После уплотнения засып-
ки концом кельмы проскребают вдоль всех кирпичных стенок
колодца канавку глубиной 3—4 см. Верх засыпки должен
быть при этом на 2—2,5 см ниже уровня кладки. Образо-
вавшееся пространство над засыпкой заливают раствором и
заглаживают вровень с верхом кладки. Затем вновь начина-
ют выкладывать колодцы из кирпича. Верх подоконных час-
тей заканчивают сплошной кладкой: нижний ряд — ложко-
вый, верхний — тычковый. Простенки возводят так же, как
•и нижнюю часть стены. Верх кладки на уровне низа пере-
мычек заканчивают ложковым и тычковым рядами сплош-
ной кладки. Минимальный размер простенка 77 см без чет*
вертей. Лучше всего уложить сборные железобетонные пере*
44
мычки. Можно выложить рядовые перемычки, но с заполне-
нием колодцев не засыпкой, а легким бетоном марки 25.
Бетоном заполняют колодцы над проемом и первые колодцы
от проемов. Высота бетонного заполнения 45 см. Армирова-
ние рядовой перемычки производят как и в сплошной клад-
ке. Балки укладывают на пояс из легкого бетона или под
балки прокладывают по всей длине стен два ряда сплошной
кладки.
В случае устройства кирпичного карниза его выкладыва-
ют сплошной кладкой, начинающейся от верха балок чер-
дачного перекрытия.
Можно заполнять колодцы бетоном с объемным весом не
более 1400 кг/м3 марки 10. Остальные решения принимают
такие же, как и для кладок с засыпкой.
Теплозащитные свойства стен с засыпкой шлаком и ке-
рамзитом выше, чем при кладке с заполнением колодцев
бетоном, надежность и долговечность которой выше, в свою
очередь.
Кладка с засыпкой колодцев песком имеет показатели
теплопроводности, близкие к показателям сплошной кладки.
Внутренние капитальные стены выполняют сплошной
кладкой, толщиной 25 см.
Из легких бетонов и природного камня изготовляют для
кладки стен штучные изделия, называемые стеновыми кам-
нями. В повседневной жизни их часто называют мелкими
блоками. Кладку сплошных стен из стеновых камней, укла-
дываемых с перевязкой, производят на растворе марки 10.
Камни применяются в соответствии с характеристиками^
приведенными в табл. 10. При строительстве могут встре-
титься камни с размерами, соответствующими местным тех-
ническим условиям и отличающимися от размеров по ГОСТу.
Могут также встретиться проверенные временем и исследо-
ванные в лабораториях способы кладки стен, как, например,
кладка «мидис» в Закавказье, в которой перевязка швов
создается своими особыми приемами. Ниже рассматриваются
способы кладки стен только с обеспечением перевязки кам-
нями. В табл. 10 не указан’1 размеры камней длиной в три
четверти и половину нормальной длины и в половину нор-
мальной ширины, предусмотренные соответствующими
ГОСТами, при применении которых обеспечивается нормаль-
ная перевязка.
Одесский, крымский и северо-кавказский ракушечник
следует применять только отборный, чтобы была обеспечена
требуемая прочность и долговечность стен, так как кладка
нз стеновых камней марки 15 на растворе марки 10 имеет
в 1,5 раза меньшую прочность по сравнению с кладкой из
кирпича марки 50 на том же растворе,
45
Таблица 10
Характеристики стеновых камней из бетона и природного камня
Наименование камня ГОСТ Размеры, мм J 1 1’ Мини- мальная применяе- мая марка Область применения
Бетонные с щеле- видными пустота- 6133-52 390X190X188 35 Кроме наружных стен ванных комнат
ми Шлакобетонные и бетонные сплошные 6928-54 390X190X188 50 без дополнитель- ной защиты То же. Камни на топливном шлаке
Шлакобетонные и бетонные трехпус- тотиые со сквоз- ными пустотами 6928-54 390X190X188 35 для наружных стен ванных комнат не применяются Для наружных стен ванных комнат не применяются
Из известняков и туфов с объемным весом: 4001-66 390X190X188 490X240X188 Камни с объемным весом больше 1600 /сг/л3 при-
а) больше 1600 кг[м? б) меньше 1600 кг/,и3 390X190 X 288 50 15 меняются без ог- раничений, меньше 1600 кг]м? — кроме наружных стен ван- ных комнат без дополнительной защиты
Защиту стены ванной кохмнаты при применении бетонных
камней со щелевидными пустотами, сплошных бетонных
камней и природных камней с объемным весом меньше
1600 кг1м? производят облицовкой изнутри в ’А кирпича на
растворе марки 25. Облицовка должна заходить на внутрен-
ние грани оконных проемов заподлицо с наружной гранью
оконной коробки. По облицовке производят штукатурку це-
ментным раствором марки 50.
При стенах из трехпустотных камней со сквозными пус-
тотами участок стены в пределах ванной комнаты устраи-
вается из другого подходящего каменного материала.
Наружные стены из камней в жилых домах не делаются
тоньше 29 см. Для уменьшения перегрева помещений в лет-
нее время можно увеличивать толщину стен. С этой целью
в районах РСФСР, Украины и Казахстана, расположенных
южнее линии Винница, Полтава, Воронеж, Куйбышев, Маг-
нитогорск, Павлодар, Бийск, кладка из пустотных камней и
камней с объемным весом более 1500 к,г]м^ устраивается
толщиной 39 см. В республиках Средней Азии и Закавказья,
46
кроме горных районов, стены сплошной кладки из всех ви-
дов камней, избегая перегрева, необходимо возводить тол-
щиной 39 см.
При наличии цельных камней и продольных половинок
кладка стен толщиной 29 и 39 см ведется только ложковыми
рядами с перевязкой швов на ’Д камня (рис. 12).
Рис. 12. Кладка из камней при наличии продоль-
ных половинок: а — перевязка при толщине сто-
ны 29 см\ б — перевязка при толщине стелы
39 см,
□□
□□
CD
Кладку стен толщиной 49 и 59 см ведут как тычковыми,
так и ложковыми рядами, а при наличии цельных камней и
трехчетверок — попеременно тычковыми и ложковыми сло-
ями.
Продольные половинки дают возможность возводить стеч
ны с изменением толщины на 10 см, а для кладки из цель-
ных камней толщины могут быть кратны толщине камня я
равняться 39 и 59 см.
Минимальная и средняя толщина горизонтальных швоа'
такая же, как и для кирпичной кладки, максимальная тол-*
щина горизонтального шва 20 мм. Средняя толщина верти-
кальных швов для кладки из искусственных камней — 10 ммл
из природного камня — 15' мм.,
В кладке из камней могут быть устроены рядовые пере-
мычки в соответствии со способом, предусмотренным для
сплошной кирпичной кладки. Если йояс кладки над проемом
будет выложен из камня марки 75, то сохраняются размерь*
максимально допустимых пролетов. Раствор применяют тех
же марок, но на растворе повышенной марки укладывают:
три слоя камня. При марке камня 35—50 на растворе марки
50 можно выложить перемычку пролетом до 1,6 м, а на
растворе 25 — пролетом до 1,4 м. При марке камня 15—25
на растворе марки 50 выкладываются перемычки пролетом
до 1,4 м, а на растворе 25—пролетом до 1,2 м. В этом слу-
чае кладка на повышенной марке раствора состоит из двух
слоев. Большая высота рядовых перемычек создает над ок-
ном большой темный «лоб», что ухудшает интерьер поме-
щения и затрудняет его проветривание. Лучше применять
сборные железобетонные перемычки, а рядовые устраивать:
только над дверными проемами.
Карнизы, дымовые и вентиляционные каналы могут вьц
кладываться из кирпича, причем последние только из кирч
пича глиняного обыкновенного.
' Легкий бетон может применяться для возведения стен’
4Z
дома не только в виде отдельных камней, но и как монолит-
ный материал. Наиболее доступным сырьем для приготовле-
ния в индивидуальном строительстве легкого бетона служит
шлак. Крупным заполнителем вместо щебня или гравия из
природного камня служит нераспадающийся кусковой шлак,
пролежавший в отвале не менее одного года, а мелким за-
полнителем — гранулированные и топливные шлаки ископае-
мого угля. Размер крупного шлакового заполнителя 5—
40 мм, мелкого—0,15—5 мм. Для приготовления бетона соот-
ношение мелкого и крупного шлака должно быть в пределах
от 0,35 : 0,65 до 0,4 :0,6. Долговечность шлакобетона увели-
чивается, если '/з часть мелкого шлака заменить обычным
песком. Соотношение заполнителей при этом будет: от 1 до
1,5 объема обычного песка, 2,5 объема мелкого шлака и
от 6,5 до 6 объемов кускового шлака. При объемном весе
смеси заполнителей 750 кг!м3 объемный вес воздушно-сухо-
го шлакобетона 1200 кг]м3, при объемном весе смеси 900
кг!м? шлакобетон весит 1400 кг!м3 и 1550 кг]мл при весе сме-
си 1000 кг. В качестве вяжущего для шлакобетона приме-
няют портландцемент или пуццолановый портландцемент.
Кроме того, в состав шлакобетона вводят глину или известь.
В табл. 11 даны примерные расходы вяжущего и добавок
для разных марок шлакобетона. В случае применения пуц-
шэланового портландцемента качество добавляемой глины и
извести можно уменьшить на */з. Шлакобетоном марки 10
.можно заполнять со штыкованием колодцы облегченной
кладки без устройства в этом случае растворных противо-
осадочных диафрагм. Поэтому в табл. 12 даны ориентировоч-
ные составы шлакобетонов начиная с марки 10, хотя для
монолитных стен следует применять бетон марки 50 на топ-
ливных шлаках или марки 35 на металлургических шла-
ках.
Таблица 11
Примерные расходы цемента, глиняного или известкового теста
для шлакобетона
Марка бетона Цемепт+добавка, кг, на 1 лР заполнителей при цементе марок
150 200 250 ! 300 400
10 80 + 50 70 + 45 — —• —
15 100 + 50 90 + 50 80+50 70+45 —•
25 150 + 75 120 + 65 100+50 80+50 70 + 45
35 — 150+75 140+50 120+50 100+50
50 — — 170 + 65 140+50 120+50
Таблица 12
Ориентировочный состав шлакобетона по объему
(цемент к сумме объемов заполнителей)
Марка бетона Марка вяжущего
150 200 250 300 400
10 1 : 13 1 : 15 — .— •—*-•
15 1 : 10 1 : 12 1 : 13 1 : 15 —
25 1 :8 1 : 10 1 : 11 1 : 13 1 : 15
35 1 : G.5 1 : 8 1 :9 1 : 11 1 : 12
50 — 1 : 5,5 1 :6,5 1 : 7,5 1 :9
Приготовление шлакобетона вручную производят в той
же последовательности, что и обычного, но крупный шлак
нужно предварительно увлажнять.
Бетонирование стен производят в переставной щитовой
опалубке. Высоту щитов не следует брать большой, так как
приготовленную порцию бетона надо уложить в течение часа
после ее приготовления и бетонирование нужно вести гори-
зонтальными слоями не больше толщины стены. Небольшая
высота пояса бетонирования наиболее удобна для того, что-
бы при бетонировании вышележащего слоя перекрыть стык
участков бетонирования (рабочий шов) нижнего слоя. Кро-
ме того, нагрузка от укладываемого бетона на щиты опалуб-
ки значительно увеличивается при увеличении высоты слоя
укладываемого бетона. При щите, сделанном из досОк тол-
щиной 3 см, расстояние между поддерживающими стойками
может быть 1,15 м, а если доски имеют толщину 4 см —
между стойками 1,5 м. Щит применяется шириной 50—60 см,
сколоченный на поперечинах. Поддерживающие стойки уст-
раивают из подтоварника диаметром 10—12 см. Опалубку
устанавливают следующим образом: вокруг готового цоколя
снаружи и изнутри, на расстоянии от него около 1,0 м, заби-
вают в грунт, оставляя сверху 10—15 см, колья с шагом
вдоль стен дома, равным выбранному шагу стоек, после
чего на цоколь укладывают распорки из обрезков досок,
равнее толщине шлакобетонной стоны. К цоколю ставят
стойки и слегка расклинивают их подкосами из досок,
упертыми другим концом в забитые колья. Затем устанав-
ливают впритык к распоркам низ щитов опалубки и ставят
распорки вверху щитов. Стойки над щитами стягивают про-
волочной скруткой и окончательно плотно осаживают под-
косы:
Уплотнение бетона производят штыковкой. После бетони-
49
рования слоя бетон выдерживается в опалубке не менее су-
ток до снятия щитов опалубки. Для того чтобы снять опа-
лубку, надо освободить скрутки, выбить подкосы, снять
стойки и щиты. Нижние распорки укладывают только, когда
бетонируют первый ряд непосредственно на цоколе. Снимать
их нужно после укладки первых лопат бетона, который иг
даст возможности сойтись щитам опалубки вместе. Остав-
лять в теле стены куски досок, а тем более куски проволо;;и
от скруток недопустимо.
Такое устройство опалубки позволяет использовать не-
большое количество стоек, переставляя их с одного участка
бетонирования на другой. В шлакобетонных стенах возмож-
но устройство перемычек, похожих на рядовые. Все проемы в
монолитных стенах выполняют при помощи устанавливае-
мой на всю высоту проема опалубки, ширина которой равна
толщине стены. Когда все стены будут выведены до верха
проемов и уложена арматура по опалубке и стенам на рас-
стояние по 50 см в обе стороны от проема, укладывают слой
цементного раствора марки 50, который должен закрыть ар-
матуру сверху и снизу. Арматура в перемычке должна быть’
диаметром 10 мм, длиной на 1 м больше проема и на концах
иметь крюки. Арматуры укладывают не менее трех прутков,
и не менее одного прутка на каждые 10 см полные и непол-
ные. Защитный слой цементного раствора от поверхности ар-
матуры до шлакобетона должен быть не менее 2 см. Следо-
вательно, общая толщина растворного шва должна быть
5 см. Увеличенный защитный слой и увеличенный диаметр
арматуры необходимы потому, что в шлаках содержится
сера, которая может привести, к быстрому ржавлению арма-
туры. Чтобы точно выдержать защитный слой, надо за не-
сколько дней заготовить из раствора небольшие (4X4 слО>
пластинки толщиной, равной размеру защитного слоя. Плас-
тинки подкладывают в нескольких местах под пруток. Арма-
туру нужно очистить от ржавчины стальной щеткой и вы-
прямить. На слой цементного раствора, до схватывания его,
укладывают шлакобетон. Перемычкой, высота которой рав-
на 45 см, можно перекрыть пролет до 2,5 м в свету. В тече-
ние недели шлакобетон необходимо увлажнять для улучше-
ния процесса твердения.
Шлакобетон является одним из видов бетонов на легком
неорганическом заполнителе. Для стен может быть применен
любой другой вид бетона, доступный по местным условиям..
Использование в качестве крупного и мелкого заполнителей
щебня и песка из вулканической пемзы или туфа возможно,
если подбор состава бетона производится как для обычного
бетона. Но существует ряд бетонов, в которых в качестве
заполнителя применяют органические материалы. Одним из
видов бетона на органическом заполнителе является оиид-.
50
кобетон. В качестве вяжущего применяют цемент. Добавкой
для уменьшения расхода цемента высоких марок служит из-
весть. Заполнителем служат песок среднезернистый или круп-
ный и опилки. Применяют в основном только опилки хвойных
пород, так как опилки лиственных пород без дополнительной
обработки снижают прочность опиЛкобетона. 70% опилок
должно иметь крупность от 1 до 5 мм и 30% должно быть
мелкой стружки от 10 до 20 мм. Если применяют свежие
опилки и в состав бетона входит известь, то антисептирова-
ния не делают. Для опилкобетона, приготовляемого на
одном цементе, или при использовании старых опилок обяза-
тельно антисептирование. Антисептирование производят сма-
чиванием опилок до насыщения раствором антисептика и вы-
держкой их в течение двух-трех дней до приготовления опил-
кобетона. Антисептический раствор приготовляют растворе-
нием в горячей воде (60—80°) кремнефтористого натрия с
последующим, после растворения, добавлением 25%-ного тех-
нического аммиака. На 100 л раствора требуется 0,4 кг крем-
нефтористого натрия и 0,65 л 25%-ного технического амми-
ака.
В табл. 13 ориентировочный состав опилкобетона принят
(исходя из объемного веса цемента 1200 кг{м3): извести
гашеной в порошке — 600 кг!м\ песка — 1550 кг!м2 и опи-
лок— 220 кг}м6. Для приготовления смеси необходимо около
250 л воды на 1 м3 бетона. Готовая смесь должна иметь та-
кую влажность, чтобы при сжимании ее в кулаке не появи-
лась вода и образовался комок.
Таблица 13
Ориентировочный состав опилкобетона
Марка бетона. через 90 дней Состав 1 Л13 бетона по весу Состав бетона по объему — цемент • известь : песок : опилки
Цемент марки Известь гашеная, кг Пе- сок, кг Опил- ки, кг
300 | 400 | 500
5 60 — — 180 350 230 1 : 5,7 : 4,7 : 25
210 — — — 630 210 1 : 0 : 2,3 : 6,0
15 — 135 — 105 610 200 Г: 1,5 : 3,7 : 9,8
— — 105 120 620 210 1 : 2,3 : 5,3 : 13,7
Бетон марки 5 употребляется для изготовления теплоизо-
ляционных плит и имеет объемный вес около 900 кг]м\ Для
бетонирования стен применяют бетон марки 15 с объемным
весом около 1150 кг]м3.
Перемешивание составных частей производится как при
обычном бетоне: перемешивается насухо песок и вяжущи-;
до приобретения равномерного цвета. После добавления
опилок опять производится тщательное перемешивание, после
чего при добавлении воды малыми порциями все время пере-
мешивают массу. От качества перемешивания зависит проч-
ность опилкобетона. Кроме того, при недостатке воды опил-
кобетон может не достигнуть предусмотренной марки, а при
избытке — плохо твердеть в первый месяц.
Укладывать опилкобетон можно в такую же опалубку,
как и для шлакобетона, только щиты надо мочить в воде.
Бетон укладывают слоями 10—15 см. Каждый слой трам-
буют плоской трамбовкой до появления на его поверхности
воды. Вес трамбовки 5—8 кг при ударной поверхности пло-
щадью 60—80 см2.
Укладку слоями ведут до заполнения опалубки. Снимать
и переставлять опалубку можно через два-три дня в зави-
симости от температуры воздуха. При новой установке опа-
лубки щиты должны заходить на прежде уложенный бетон
не менее чем на 10 см.
При твердении опилкобетон следует увлажнять и укры-
вать от высыхания и дождя.
Перемычки можно устраивать такие же, как в шлакобе-
тонных стенах, но с максимальным пролетом до 1,8 м и за-
пуском арматуры за грань проемов не меньше чем на 75 слц
Вместо перемычек можно уложить деревянные брусья высо-
той, равной J/ao пролета, запустив их на 35 см на простенки.
Возведение стен должно быть закончено за три месяца
до наступления морозов. В домах с набивными стенами из
опилкобетона и шлакобетона, заселяемыми в первую зиму
после возведения, будет прохладно, так как стены не успеют
высохнуть.
Южнее линии, проходящей через Кировоград, Полтаву,
Харьков, Балашов, Куйбышев, Оренбург, Кустанай, Кара-
ганду, можно утеплять стены сплошной кладки плитами из
легких материалов, например того же опилкобетона. Можно
применить плиты из чистого гипса, гипсобетонные с‘объем-
ным весом 700—800 kzIm3 и другие легкие плитные мате-
риалы. Утепляющие материалы можно ставить к сплошной
кладке вплотную или с зазором 3 см, который не заполняют.
Для кладки таких стен применяют все виды кирпича, кроме
легкого, и все виды камней. В ванных комнатах стену дела-
ют сплошной кладки увеличенной толщины. Кладка с наруж-
ной стороны должна иметь расшитые швы, а стены толщиной
в один кирпич изнутри затирают раствором, если между пли-
тами и кирпичной стеной оставляют воздушный зазор. Пли-
ты, имеющие в своем составе органические материалы, всег-$
да ставят с зазором от кирпича.
Толщины стен из любого вида материала назначают в!
зависимости от расчетной температуры наружного воздуха^
53
Наиболее распространены случаи применения в качестве рас-
четной — средней температуры наиболее холодной пятиднев-
ки в течение года. Она принимается на основе многолетних
наблюдений. В типовых проектах подразумевается именно
такая температура. Для южных районов с жарким летом
(южнее границы, которая дана при описании стен из кам-
ней) влияние климата рассматривается на основе величины
средней температуры в 13 час самого жаркого месяца.
Величины расчетных температур могут быть получены в
областных управлениях гидрометеорологической службы
СССР. Для того чтобы получить эти данные, необходимо,
чтобы Сельский совет или организация, где работает застрой-
щик, направили официальный запрос (со штампом, подписью
и печатью) в адрес областного управления гидрометеорологи-
ческой службы. В запросе должно быть указано, что необ-
ходимы величины расчетной зимней, а для южных районов
и расчетной летней температур, а также глубины промерза-
ния грунтов и характер климата зоны: сухой, нормальный
или влажный. После получения ответа на запрос можно вы-
брать необходимую толщину стен в зависимости от имеюще-
гося материала. Некоторое увеличение толщины стен по
сравнению с минимальной требующейся уменьшает расход
топлива на отопление дома и улучшает микроклимат в поме-,
щениях дома. Минимальную толщу определяют при условии,
что в помещениях дома внутренняя температура будет не
ниже +18° при расчетной зимней наружной температуре ц.
нормально работающем отоплении.
В таблицах 14, 15, 16, 17, 18 и 19 даны нижние пределы
зимних температур, для которых еще допустимы указанные*
толщины стен, чтобы обеспечить нормальные условия в по-
мещении.
Стены неотапливаемых помещений (тамбуров, кладовых
и т. п.), выходящие в отапливаемые помещения, должны
иметь толщину, равную 0,7 толщины наружных стен.
Толщина внутренних каменных и бетонных стен должна
составлять не меньше чем Vis часть высоты стены от гидро-
изоляционного слоя до низа балок чердачного перекрытия?
Для одноэтажных домов минимальная толщина внутренних;
стен будет равна, таким образом, около 20 см. Стена такой:
толщины имеет достаточную устойчивость при раскреплении'
ее балками перекрытия. :
Минимальные размеры кирпичного столба, несущего на-.^
грузку, — 38X51 см. При меньших размерах не удается пра-"
вильно перевязать дладку,
Таблица 14
Допустимая средняя температура наиболее холодной пятидневки
для кирпичных стен сплошной кладки
1 Толщина стены, i см Климат зоны стро- ительства Стены из кирпича глиняного обыкновен- ного Стены из кирпича силикатного Степы из кирпича глиняного пустотелого с объемным весом 1450 кг]м? Стены из кир- пича легкого с объемным ве- сом 1000 кг!м* .с облицовкой кирпичом гли- няным обык- новенным
Температура, град.
Сухой —16 —13 —18 —26
38 Нормальный —12 —10 —16 —20
Влажный —12 — 8 —16 —20
Сухой —26 —22 —29 —40'
51 Нормальный —20 —18 —26 —33
Влажный —20 —15 —26 —33
Сухой —38 —34 —42 —58
64 Нормальный —32 —29 —38 —49
Влажный —32 —24 —38 —49
Сухой -48 —43 —53 .—
.77 Нормальный —40 —36 —48 .—
Влажный —40 —32 —48 —
Примечание. При летних температурах от 25 до 29° тол-
щина стен не менее 38 см, при летних температурах 30° и выше
толишна стен не менее 51. см независимо от расчетных зимних тем-
ператур.
54
Таблица 1 £
Допустимая средняя температура наиболее холодной
пятидневки для кирпичных стен колодцепой кладки
Толщина стены, см Климат зоны строительства Засыпка колодцев шлаком с объ- емным весом до 1000 кг/м3 Засыпка колодцев песком с объем- ным весом 1600 кг/м3 Заполнение лег- ким бетоном с объемным весом 1200 кг/м3 Заполнение лег- ким бетоном с объемным ве- сом 1400 кг/м3 Заполнение .лег- ким бетоном с объемным ве- се м 1600 кг/м3
Температура, град.
38 Сухой Нормальный Влажный —29 ' —21 —19 —16 — 11 —10 I ' 111 СО 4^ ОО —15 —11 —10 Il £ ОО со Со
42 Сухой Нормальный Влажный —35 —27 —25 —20 —14 — 13 CN — — 11 i — 18 — 14 — 13 111 . ►— со ст
51 Сухой Нормальный Влажный I I I со со сл со — —28 —21 —18 — о -г со ст см 1 1 1 1 1 1 — to to СО — -J 1 — ОО СО см — — 111
58 Сухой Нормальный Влажный 111 1 1 1 to to со 4* ст —38 —31 —29 —33 —27 —24 —27 —21 —19
64 Сухой Нормальный Влажный 111 —• —- СО тг СО сч 1 1 1 —44 —37 —34 1 1 1 —33 —27 —25
68 Сухой Нормальный Влажный 111 —46 —35 —33 тг СО 1 1 1 co н* co co co 1 1 1 1 II to СО со 00 О СП
Примечание. Толщина стен принимается независимо от величинь!
'Летних температур.
Таблица 16
Допустимая средняя температура наиболее холодной пятидневки
для стен сплошной кладки из естественных и искусственных камнем
i Толщина стены, см Климат зоны строительства Стены из бе- тонных кам- ней с щеле- впдпымн пус- тотами при объемном ве- се бетона Стены из бе- тонных пусто- телых камней со сквозными пустотами, засыпанными шлаком с объ- емным весом шлака 1000 кз/л<3 при объемном весе бетона Стены из ес- тественных и искусствен- ных сплош- ных камней при объемном весе камня
1500 /сз/л3 1800 кз/л3 1500 /сз/м3 1800 /сз Ди3 есте- ств. ка- мень 1200 кг]м3 искус- ств. ка- мень 1600 К3/Л13 есте- ств. ка- мень 1700 кз/ж3
Температура, град.
29 Сухой Нормальный Влажный —19 —18 —16 —15 —14 —11 — —21 —18 —16 —18 —15 —13 — 4 — 3 — 2
39 Сухой Нормальный Влажный —32 —31 —27 —27 —26 —22 —25 —23 —20 —18 — 16 —14 —33 —29 —24 —29 —24 —20 —12 — 9 — 7
49 Сухой Нормальный Влажный -43 —41 —37 —37 —35 —30 1 1 1 — 1 1 1 — —
59 Сухой Нормальный Влажный —58 —55 —49 -51 -48 —42 СО i 11 —33 —30 —26 —58 —51 —45 —51 —45 -40 —26 —20 —18
Примечание. Допустимые температуры даны для всех типов
стен со штукатуркой с двух сторон, кроме стен из естественного камня,
которые принимались без штукатурки.
Таблица 17
Допустимая средняя температура наиболее холод.чой пятидневки
для монолитных стек из шлакобетона и опилкобетона
Климат зоны Степы из шлакобетона на котельных шлаках с объем- ным весом шлакобетона Стены из опилко-
бетона с объемным
g строительства 1600 1400 1200 весом 1200 кг/м3
3 э к.г}м3 кг/м3 кг/м3
ч 5
° н
о Температура, град.
Сухой — — 9 —15 — 17
25 Нормальный — 7 — 11 — 14
Влажный - 6 -10 — 12
Сухой — 9 —14 —20 —23
30 Нормальный — 7 — 11 — 17 — 19
Влажный — 6 — 9 — 14 — 16
Сухой — 15 —20 29 —29
35 Нормальный — 13 —18 —24 —24
Влажный — 1 ; —15 -20 -20
Сухой —19 —25 —34 —34
40 Нормальный — 17 22 —29 —29
Влажный —14 —19 —26 —26
Сухой —22 —30 —39 —42
45 Нормальный —20 —26 —34 —37
Влажный — 18 —22 —30 —33
Сухой —27 ' —34 —45 —48
50 Нормальный —23 —30 —39 —42
Влажный —20 —26 —34 —37
Сухой -30 —38 —54 —54
55 Нормальный —27 —34 —48 —48
Влажный —24 —30 —41 —41
Сухой —37 —47
60 Нормальный —33 —40 —
Влажный —30 —36 •—
Сухой —40 — —-
65 Нормальный —37 •—.
Влажный —33 —- ’— *—
Примечание. Допустимые температуры даны для всех типов стен
со штукатуркой с двух сторон.
При летних температурах от 25 до 29° стены из шлакобетона устраи-
вать толщиной lie менее 35 см. а при летних температурах 30° и выше —
в<? менее 40 см. Толщина стен из опилкобетона соответственно — 30 и.
.35 см.
Таблица 18'
Допустимая средняя температура наиболее холодной пятидневки
для кирпичных стен сплошной кладки, утепленных плитами без воздушной
прослойки
*— Климат зоны строительства Стена, утеп.’ плитами с об весом 800 ь енная ъемпым •г/.и3 .Стена, утепленная плитами с объемным весом 1200 /сг/лТ3
олщиш питы, с 1 кир- пич 172 кир- пича 2 кирпича 1 кирпич 17г кирпича 2 кирпича
<=• Температура, град.
'а Сухой —20 —30 —42 —13 —23 —36
Нормальный —15 —23 —34 —10 — 18 —29
Сухой —24 —34 —47 —16 —25 —38
о Нормальный — 18 —27 —38 —11 —20 —32
ю Сухой —29 —38 —51 —18 —27 —40
Нормальный —22 —31 —42 —13 —22 —33
12 'Сухой —32 —42 —20 —30
Нормальный —27 —35 — —15 —24
температурах 30° и выше толщина'
П р и-м е ч а н и е. При летних
’стен не менее 1’/2 кирпичей.
Таблица 19
Допустимая средняя температура наиболее холодной пятидневки
для кирпичных стен сплошной кладки, утепленных плитами
с воздушной прослойкой
плиты," :лойка Климат зоны Стена плита? весом , утепленная in с объемным 800 хг/.ч3 Стена, утепленная с объемным весом плитами 1200 хг/.к3
'лщина и (про< с,и) строительства 1 кир- пича 17г кир- пича 2 кирпича 1 кирпич 172 кирпича 2 кирпича
£ и со Температура, град.
6 Сухой Нормальный —28 —23 —37 —31 —49 —42 —21 — 18 —30 —25 ( —43 —37
8 Сухой Нормальный —31 —27 —41 —35 —54 —47 —24 —20 —33 —27 —46 —40
10 Сухой Нормальный —37 —31 —45 —39 -58 -51 —26 —21 —?35 —33 1 —48 —41
Примечание. При летних температурах 30° и выше толщина стен
не менее 1 7г кирпичей.
58
Перекрытия
В одноэтажных домах наиболее распространенным мате-
риалом для устройства перекрытий служит дерево. Балки
перекрытий делают из досок, брусьев и бревен, отесанных на
два-четыре канта. Ширина канта принимается равной поло-
вине диаметра бревна. Весь применяемый лесоматериал
должен быть очищен от коры и антисептирован. Антисепти-
рование производится 3%-ным раствором фтористого или
кремнефтористого натрия, которым при помощи кисти про-
мазываются все поверхности деревянных элементов. Анти-
септирование и очистка от коры уменьшают возможность
развития грибков и древоточцев, разрушающих древесину.
В конструкции цокольного и чердачного перекрытий при
одинаковых основных решениях имеется и ряд различий.
К ним относится устройство пола в цокольном перекры-
тии. Толщина досок пола не должна быть меньше ’/го проле-
та между нижележащими опорами, которыми могут явиться
балки или лаги, уложенные по балкам. Так как стандартные
доски пола выпускаются толщиной 29 и 37 мм, расстояние
между опорами для них может быть не больше 60—75 см4
Такой шаг имеет место при дощатых балках. Больший шаг
балок определяет необходимость укладки по балкам лаг, ко-
торые будут служить опорами пола. Расстояние между ла-
гами и их размеры приведены в главе «Фундаменты и цо-
кольная часть дома», где упоминаются полы на лагах по
грунту. На чердаке по балкам укладываются ходовые доски,
для того чтобы можно было пройти, не наступая на утепли-
тель. Обычно укладывают две доски посередине чердака
вдоль его длины.
Балки цокольного перекрытия имеют большее сечение,
так как полезная нагрузка для чердака по нормам прини-
мается равной 75 кг/м2 перекрытия, а для цокольного пере-
крытия— 150 кг[м2. Кроме того, прогиб балок под этой на-
грузкой должен быть меньше для постоянно эксплуатируе-
мого цокольного перекрытия. Толщина утеплителя в цоколь-
ном перекрытии, а следовательно, и его вес примерно в 1,5
раза больше, чем в чердачном.
При балках большого сечения и большом шаге балок глу-
бина опоры принимается 18 см, при часто расположенных
балках небольшого сечения—12 см. В одноэтажных домах
для цокольного и чердачного перекрытий заделка концов
балок, т. е. гнездо, оставленное в кладке для балки, свободно
омывается воздухом. Поэтому проще опирать балки цоколь-
ного перекрытия на уширенный обрез фундамента, а для
балок чердачного перекрытия следует устраивать четверг...
за счет утоньшения стены. Балки на средней стене или стол-
бе должны быть соединены между собой, а другие, концы
балок связываются анкерами с кладкой стен. Анкеровка про-*
изводится через 2—3 м (рис. 13).
Примеры цокольного и чердачного перекрытий приводят-
ся на рис. 14. (а — перекрытия с утеплением сыпучим утеп-
лителем и б — перекрытия облегченного типа с утеплением
минераловатными материалами). В цокольном перекрытии
не рекомендуется применять утеплители органического про-
исхождения, так как эти перекрытия находятся в тяжелом
влажностном режиме, а органический утеплитель может спо-
собствовать загниванию балок. Для утепления чердачного
перекрытия можно применить смесь опилок и извести. К
влажным опилкам добавляют известь-пушонку из расчета
Рис. 13. Установка балок перекрытия при большой нагрузке: а — на на-
ружную стену; б — на внутреннюю стену;
1 — анкер из полосовой стали 4X60 мм; 2 — два слоя толя, обернутые
вокруг балки; 3—анкер из полосовой стали 4X60 льи; 4—место обяза-
тельного антисептирования; 5 — гвозди диаметром 5 мм; 6 — два слоя
толя.
80 кг на 1 м3 опилок и после тщательного перемешивания
укладывают в перекрытие с разравниванием, но без трам-
бования.
Цифры таблиц 20 и 21 показывают, что более легкий
утеплитель имеет меньшую толщину и значительно меньший
вес и, как будет ниже показано, требует балок меньшего
сечения.
По сыпучим утеплителям обязательно устраивают изве-
стково-песчаную стяжку толщиной 2 см. Непосредственно по
сплошным щитам делают стяжку такой же толщины, но из
GO
жирной глины, перемятой с небольшим количеством раство-
ренного в керосине битума. В перекрытии с применением ми-
нераловатных материалов по разреженному настилу под
утеплитель укладывают слой толя и прибивают к балкам.
По верху балок, под лагами, также укладывают сплошной
слой толя. Надо иметь в виду, что цокольное перекрытие
не должно увлажняться водой во время мытья пола. При
щелях между досками пола его можно только протирать
сырой тряпкой, избегая увлажнять утеплитель, т. е. ухудшать
теплозащитные свойства перекрытия.
Таблица 20
Толщина утеплителя и собственный вес 1 м2 чердачного перекрытия
Маты мине- раловатные в бумажной Опилки с из- Керамзит Шлак топ ливный
или другой
обкладке, минеральный вестью с объ- сыпучий не- органический или другой сыпу- чий неорганический
войлок, мине- емным весом материал с материал с объем-
Расчетная ральпая вата с объемным до 300 к,г!мг объемным весом до ным весом до 1000 кг/м?
зимняя тем- весом 500 кг!м?
пература. до 200 кг!м3
град. Тол- щина утеп- лите- ля, см Вес 1 Л12 пере- кры- тия, Тол- щина утеп- лите- ля, см Вес 1 ж2 пере- кры- тия, т- Тол- щина утеп- лите- ля, см Вес 1 .и2 пере- кры- тия, Толщина утепли- теля см Вес 1 м2 перекры- тия, кг
кг кг кг
—15 6 70 1 150 9 170 14 265
—20 7 70 9 155 12 185 18 305
—25 8 75 11 160 14 195 21 335
—30 9 75 12 165 16 205 23 355
—35 9 75 14 170 18 215 27 395
—40 10 80 16 175 20 225 ——.
—45 11 80 18 180 23 240
Тяжелый сыпучий утеплитель обеспечивает необходимые
теплозащитные свойства перекрытия при значительных тол-
щинах слоя утеплителя. Кроме утяжеления перекрытия и уве-
личения размеров балок, может получиться так, что слой
утеплителя будет насыпан выше балок. В этом случае при-
ходится настилать два слоя лаг, засыпая утеплитель и меж-
ду лагами.
Если у застройщика окажется другой вид утеплителя,
отличающийся по объемному весу от приведенных в табли-
цах 20 и 21 и занимающий по своим показателям среднее
положение среди приведенных в таблице, можно с достаточ-
ной степенью точности принять среднюю толщину слоя утеп-
лителя и средний вес 1 л-i2 перекрытия.
.61
Таблица 21
Толщина утеплителя и собственный вес 1 л2 цокольного перекрытия
Расчетная зимняя темпе- ратура, град. Маты минераловат- ные в бумажной об- кладке, минераль- ный войлок, мине- ральная вата с объемным весом до 200 кг /м3 Керамзит или дру- гой сыпучий мате- риал с объемным весом до 500 кг/ле3 Шлак топливный или другой сыпу- чий неорганический материал с объем- ным весом до 1000 кг Ли3
Толщина утеплите- ля, см Вес 1 м2 перекры- тия, кг Толщина утеплите- ля, см Вес 1 м2 перекры- тия, кг Толщина утеплите- ля, см Вес 1 м2 перекры- тия, кг
—15 8 100 14 220 22 370
—20 9 100 18 240 27 420
—25 11 105 21 255 — —
—30 12 105 25 275 — .—
—35 14 НО 29 295 — —
—40 15 НО — .— — —
—45 17 115 — — —
Зная вес 1 м2 перекрытия, можно выбрать размеры ба-
лок и их шаг вдоль дома (расстояние между балками).
Для балок из брусьев или досок, т. е. балок прямоуголь-
ного сечения, шаг балок можно определить по формулам:
а) для цокольного перекрытия
б) для чердачного перекрытия
Для балок из бревен, окантованных на четыре канта, как
указывалось выше, шаг балок будет равен:
а) для цокольного перекрытия
б) для чердачного перекрытия
В этих формулах буквы обозначают следующие величины:
а — шаг балок (расстояние между их осями) в сантимет-
рах;
b—ширина балок в сантиметрах;
h — высота балок в сантиметрах;
d— диаметр бревен в сантиметрах, принимается по се-
редине пролета до окантовки бревен;
62
q— собственный вес 1 м2 перекрытия в сумме с полез-
ной нагрузкой. Для чердачного перекрытия к собственному
весу 1 м2 перекрытия надо прибавить 75 кг/м2, а для цо-
кольного перекрытия — 150 кг/м2:
I — пролет балки в метрах. Принимается как расстояние
в свету между опорами с увеличением на 0,2 м для учета
размеров опорной части балок.
При подборе балок по этим формулам обеспечивается
как необходимая прочность, так и жесткость. Крайним пре-
делом применимости формул является соотношение пролета
балки к ее высоте или диаметру, которое не должно быть
меньше 15 для бревенчатой балки цокольного перекрытия,
17 — для бревенчатой балки чердачного перекрытия, 18 —
для брусчатой или дощатой балки цокольного перекрытия и
20 — для такой же балки чердачного перекрытия. Иначе го-
воря, диаметр бревна посередине пролета или высота прямо-
угольной балки должны быть не более Vis, V17, ’/is и V20 се
пролета. При таких размерах на балки расходуется меньше
всего материала. Увеличение или уменьшение размеров
балок приводит к увеличению расхода материала на сами
балки. Применять балки большего размера нецелесообразно,
так как это может увеличить расход лесоматериала на уст-
ройство заполнения между балками. Подбор балок с боль-
шими размерами сечений, чем те, которые указаны выше, по
приведенным формулам производить нельзя.
Щиты наката или накат из отдельных элементов опирают
на черепные бруски, прибиваемые к балкам.. Размеры череп-
ных брусков 4X5 или 5x5 см, причем вылет бруска 5 см.
Высоту бруска 4 см принимают для того, чтобы проще было
за счет подрезки наката или дополнительной планки на щите
наката совместить нижнюю поверхность щита с низом балки.
Черепные бруски прибивают гвоздями длиной 125 мм через
50 см при расстоянии в свету между балками до 1 м. При
больших расстояниях гвозди ставят чаще. Если нужно обой-
ти балками печную трубу, то переводы к балкам подвеши-
вают на металлических хомутах. Сечение балок, на которые
опираются переводы, следует увеличивать исходя из того, что
увеличение ширины балки должно быть пропорционально
увеличению шага балок, опирающихся на стены, по сравне-
нию с подсчитанным по формулам. Подобные сопряжения
часто вызывают необходимость подрезки балок или перево-
дов снизу на опорах. Подрезки больше чем на Via высоты
следует избегать. При крайней необходимости в устройстве
подрезки материал для балки надо выбирать прямослойный
без сучков вблизи места подрезки. Вообще к выбору мате-
риала для балок следует отнестись внимательно. В лесомате-
риалах, применяемых для балок, не должно быть следов гни-
«Пи и червоточины, а также пасынков. Для пиломатериалов
63
недопустимо, когда сучки выходят на реоро, а расстояние
между мутовками меньше 40 см. Если на длине доски есть
участки размером 20 см, в пределах которых сумма размеров
всех сучков больше 5/з стороны доски, на которую выходят
сучки, гс применять такую доску или брус как балку нельзя.
Табачные сучки допускаются диаметром не больше 20 мм и
в количестве не более одной штуки на метр длины. Косослой
в пиломатериалах допускается ие более 10 см на 1 м. В дос-
ках толщиной 6 см и менее сердцевина ие допускается.
Для бревен, применяемых в качестве балок, расстояние
между мутовками не должно быть менее 30 см, а сумма раз-
меров всех сучков в пределах одной мутовки не должна быть
больше диаметра бревна в этом месте. Сучки табачные не
допускаются, а косослой может быть не более 15 см на 1 м
длины. Размер сучков не должен быть больше */з диаметра
бревна и его измеряют поперек бревна или доски. Влаж-
ность пиломатериалов, применяемых для устройства цоколь-
ного перекрытия, не должна быть более 20%, а для устрой-
ства чердачного — 25%.
Крыша и кровля
Уклон всех скатов крыши следует принимать одинаковым,
так как его величина зависит в основном от материала кров-
ли. Минимальный уклон кровли из волнистых асбестоцемент-
ных листов обыкновенного профиля равен 33%, или отноше-
ние высоты ската к его заложению 1 : 3. Для кровли из плос-
ких асбоцементных плиток и черепицы минимальный уклон
равен 50%, а отношение высоты к заложению 1 : 2. Кровля
из листовой стали может быть устроена при минимальном
уклоне 27% или 1:3,7. Крыши с минимальным уклоном
•требуют меньшего расхода материала, но надо иметь в виду,
что чердак имеет при этом малые размеры и не может ис-
пользоваться, например, для сушки белья. Свободная высота
на чердаке должна быть не менее 1,6 м для возможности сво-
бодного по нему передвижения. Использовать чердак как
складское помещение не следует, так как нагрузка на чер-
дачное перекрытие при этом увеличивается и должна быть
учтена при подборе балок перекрытия. Сечение балок в этом
случае следует увеличить, в результате чего возрастет рас-
ход материалов. Перегрузка перекрытия может привести к
трещинам в штукатурном слое потолка и в крайнем случае
к обрушению перекрытия. Уклон кровли и чердачное помеще-
ние создают за счет устройства стропильной системы, кото-
рая поддерживает кровлю. Нагрузками на стропильную
64
систему являются вес снега, давление ветра, собственный вес
кровли и самой стропильной системы. Величину иормативш.-й
нагрузки от снега следует запросить в организациях Гидро-
метеослужбы вместе с запросом о глубине промерзания и о
расчетной зимней температуре. Примерное представление <_»
районах с различными снеговыми нагрузками может дать
следующее ниже описание границ этих районов. Горные рай-
оны не подчиняются этому районированию, так как в них
наблюдаются резкие колебания толщины снегового покрова.
Вес снегового покрова, приходящийся на 1 м2 горизон-
тальной поверхности земли, равный 50 кг, принимается для
районов, расположенных южнее линии, проходящей через
населенные пункты и города Тукумс, Вильнюс, Лельчицы.
Новгород-Волынский. Тульчин, Балаклея, Волгоград, Чапае-
ве, Челкар. Джезказган, Томар. Южной границей являются
Черное и Азовское моря, предгорья Кавказского хребта к
предгорья восточной части Средней Азии. Между северной
границей этих районов и границей, проходящей через Нарву,
Тарту, Себеж, Гомель, Ромны, Обоянь, Лиски, Урюпинск.
Пугачев, Ильинский, Орск, Курган, Ишим, Татарск, Славго-
род, Аягуз, лежат районы, где вес снегового покрова равен
70 кг. Но внутри этих районов есть два участка, где снеговой
покров больше и имеет вес до 100 кг. Это участок, располо-
женный восточнее Риги, и участок внутри границы, проходя-
щей через Таннчу, Благодатное, Караганду, Атасу, Улутау,
Есиль, Урпцкое и Явленку. Такой же вес снегового покрова
в районах, северной границей которых является линия, про-
ходящая через Бабаево, Ярославль, Павлово, Казань, Куй-
бышев, Бурибай. Кыштым, Шалю, Уват, Искитим, Бийск.
Севернее этой линии преобладают районы с весом снегового
покрова 150 кг/м2. Севернее границы Сыктывкар, Пермь,
Суксун, Североуральск расположены районы с весом снего-
вого покрова 200 кг/м2. Такой же снег выпадает в централь-
ной части Красноярского края.
Большинство районов Якутии имеет снеговой покров с
весом 100 кг/м2. Районы восточней Байкала до Амазара —
50 кг/м2. Западнее Байкала до Камышета и от Амазара до
Хабаровска и в районах, прилегающих к Владивостоку, вес
снегового покрова 70 кг/м2. Районы, прилегающие к побе-
режью Дальнего Востока, имеют снеговой покров весом от
.150 до 200 кг/м2.
Стропильные системы вместе с обрешеткой в среднем
имеют вес около 25 кг в расчете на 1 м2 площади чердака,
т. е. для устройства стропил над домом с площадью чердака
100 м2 потребуется 4—5 м3 леса. Вес стальной кровли на
1 м2 площади чердака составляет около 10 кг, черепичной —
70—85 кг, из асбестоцементных волнистых листов или плп-
.ток — около 25 кг.
Суммируя снеговую нагрузку, собственный вес стропил и
кровли, получим нагрузку, по которой можно подобрать се-
чение стропильных ног. Для этого можно применить форму-
лы, приведенные в разделе IV «Перекрытия» для подбора
балок чердачного перекрытия. За пролет стропильных ног
принимается расстояние между мауэрлатом пли верхним вен-
цом рубленой стены и стойкой среднего прогона по гори-
зонтали, т. е. вдоль чердачного перекрытия. Если имеющий-
ся лесоматериал не позволяет перекрыть пролет от мауэр-
лата до среднего прогона из-за малого сечения., то следует
под каждую стропильную ногу поставить подкосы, которые
вверху упирагот в стропильную ногу, а внизу в нижний
л рогон.-дктий7 верхним рубленой' внутрёййё'й ••стены. В
этом случае за величину пролета, которая долЖнй быть под-
ставлена в формулу, принимают расстояние между мауэрла-
том или верхним венцом и точкой на чердачном перекрытии,
над которой (по отвесу) находится верх подкоса. Угол между
стропильной ногой и подкосом не должен быть меньше 45°.
Размеры сечения подкоса принимают так, чтобы меньший
размер дроки или 'Ди-дмётр бревна был ^ШльЫё^/зр длины
подкос-а.- ’ ? - _
Стойки, несущие основные прогоны,’должны* им'ёть разме-
ры сечения не менее 7ао длины. Обрешетку под кровлю дела-,
ют 5X5 см при шаге стропил до 1,2 м и 5.Х6 см при шаге до
1,5 м. Брусок 5X6 см прибивают к стропилам так, чтобы раз-
мер, равный 6 см, был перпендикулярен стропильным ногам.
Элементы стропил должны быть соединены между собой
строительными скобами или гвоздями. Строительные скобы
применяются для соединения эле'ментов из круглого леса или
пиломатериалов с большими размерами, сечений. Их делают
из круглой стали диаметром 10—12 мм. Наименьший размер,
сечения или наименьший диаметр элемента, в который мож-
но забить скобу, должен быть равен десяти диаметрам ско-
бы. Отогнутые части скобы, забиваемые в дерево, отковы-
вают на острие в горячем состоянии и заершивают. Размер
отогнутой части должен равняться семи диаметрам прутка,
из которого делают скобу. Длина скобы между отогнутыми
частями должна быть не больше 30 диаметров прутка. Скобы
могут делаться прямые, с параллельными отогнутыми заост-
ренными частями, и разворотные, с заостренными частями,
развернутыми перпендикулярно друг к другу. Их так же,
как и гвозди, нельзя забивать близко к концу элемента, что-
бы не расколоть его. Гвозд^, образующие надежное крепле-
ние, следует забивать от края на расстоянии нс ближе 15
диаметров гвоздя. Они не должны работать на выдергива-
ние. Стропильные ноги крыш с легкой кровлей — стальной
или асбестоцементной — нужно крепить к рубленым стенам
скоба-ми или гвоздями с помощью планок, а к каменным
Си
стенам — скрутками из отожженной проволоки диаметром
4 мм в два оборота. Для крепления в каменную стене заби-
вают ерши не выше чем в четвертый шов от верха кладки.
Крепят каждую вторую стропильную ногу. Таким же спосо-
бом крепят стойки, которые поддерживают средний про-
гон.
Рис. 14. Перекрытия с балками из брусьев: а — утеп-
ление сыпучим утеплителем; б — утепление мспера.к»-
ватпымл материалами;
1— настил пола; 2 — лаги или сплошной пастил; 3—
подкладка: 4 — черепные бруски; 5—глиняная стяжка;
6 — балка; 7—штукатурка по драни; 8 — щит наката
из горбыля; 9 — утеплитель; 10 — стяжка; 11 — разре-
женный настил; 12 — толь; 13 — ходовые доски; 14—
плиты сухой штукатурки.
Мауэрлат, на который опираются стропильные ноги, укла-
дывают на верхний уступ стены. Он является распредели-
тельной балкой, передающей нагрузку от стропильных ног
на стену и должен иметь сечение не меньше 10X10 см. В сей-
смических районах мауэрлат должен быть непрерывным,
его соединяют по длине натяжным шипом, а по углам дома —
накладками и крепят к стенам при помощи стальных выпус-
ков. заложенных в кладку.
Изложенное выше относится к так называемым наел оч-
ным стропилам, которые опираются обоими концами на сте-
ны или прогоны.
Кроме наследных иногда делают висячие стропила, т. е.
простейшие фермы, перекрывающие пролеты 6—9 м без про-
межуточных опор. Такие стропила можно изготавливать по
специальным чертежам или плотниками высокой квалифика-
ции с большим опытом работы. При неправильном устрой-
стве висячих стропил возникает горизонтальная сила рас-
пор, которая может опрокинуть стены.
Чердачное помещение, особенно при кровле из листовой
стали, должно хорошо проветриваться, для чего устраивают
либо слуховые окна с жалюзийными решетками, либо жалю-
зийные решетки устанавливают в щипцовые стены при щип-
цовой крыше. Щипцовой, крышей называется крыша, имею-
щая два ската, при которой чердак в торцах ограничивают
стенами, являющимися продолжением торцевых стен дома.
Для одноэтажных домов обычным является неорганизован-
ный водоотвод с крыши, т. е. вода с края кровли стекает
прямо на землю. Устройство организованного водоотвода с
настенными желобами и водосточными трубами не оправды-
вает себя, потому что при небольшой высоте дома не про-
исходит увлажнения стен падающей с края кровли водой
при ветре обычной силы. Больше пользы для дома принесет
устройство отмостки взамен устройства водосточных труб.
В крайнем случае, когда стены дома выполнены из лег-
кого материала, можно устраивать подвесные желоба, кото-
рые представляют собой лотки из кровельной стали, подве-
шенные за край карниза на специальных крючьях на 30 льч
ниже края кровли. Диаметр лотка 120—160 мм, подвешива-
ют его с уклоном 1 : 200, расстояние между крючьями около
70 см. Элементы желобов соединяют между собой двойными
лежачими фальцами на суриковой замазке. Состав сурико-
вой замазки по весу следующий: четыре части молотого
мела, две части тертых белил, одна часть тертого сурика и
две части натуральной олифы. Суриковую замазку применя-
ют для уплотнения фальцев вообще в ответственных местах
и для мелкого ремонта стальных кровель, которые могут вы-
полняться из черной или оцинкованной стали. Долговечность
кровли зависит от ухода за ней, т. е. регулярной покраски'
масляными красками на натуральной олифе. В районах,
прилегающих к крупным промышленным предприятиям, сжи-
гающим большое количество твердого топлива, стальные
кровли не являются долговечными, тем более из черной кро-
вельной стали. Черную сталь перед началом кровельных ра-
бот покрывают за 2 раза с обеих сторон при помощи тряпки
горячей натуральной олифой. .
Под кровельную сталь обрешетку устраивают с шагом
брусков по осям 25 см, а через 139 см прибивают доски
5X10 см под лежачие фальцы. Работы по устройству кровли
начинают с заготовки листов и картин. Для этого вдоль всех
кромок листов отгибают фальцы, а затем листы по коротким
сторонам соединяют, лежачими фальцами в картины. Мини-
С«
мальная картина состоит из двух листов и имеет размер
0,7X2,8 м. При небольших размерах ската можно заготовить
картину размером на весь скат и на крыше соединять только
длинные стороны листов гребнем или стоячим фальцем.
Нижняя часть (над крышей) дымовой трубы, над которой
устраивают распушку, называется выдрой. Кровлю заверты-
вают на выдру на высоту 15 см, образуя таким образом не-
прерывный водонепроницаемый воротник. В стропилах и об-
решетке при пропуске дымовой трубы устраивают противопо-
жарный разрыв. Между элементами стропил и обрешетки и
поверхностью дымовой трубы, сложенной в V2 кирпича, остав-
ляют зазор 13 см, опирая, если это нужно для пропуска
трубы, перерезанные стропильные ноги на ригели. Ригели пе-
редают нагрузки на соседние стропильные ноги.
Крепление листов к обрешетке производят клямерами, ко-
торые вырезают из кровельной стали размерами 4X15 см.
Клямеры устанавливают вблизи лежачих фальцев, прибивая
их к нижней по скату боковой грани доски и заделывая их
в стоячий фальц. Таким образом, на каждый лист по направ-
лению стоячего фальца приходится одна клямера.
Для одинарного лежачего фальца на одной стороне лис-
та отгибают ленточку шириной 10 мм, к которой примыкает
ленточка другого листа шириной 20 мм. Широкую ленточку
перегибают на узкую и обе вместе пригибают к поверхности
листа. Для устройства двойного лежачего фальца соединяют
две ленточки: одну шириной 20 мм, а другую 35 мм. Отличие
в выполнении от одинарного фальца заключается в том, что
его до пригибания перегибают второй раз. Одинарный стоя-
чий фальц выполняют при ленточках 20 и 35 мм: широкую
ленточку перегибают, а фальц нет. Двойной стоячий фальц
устраивают при ленточках с размерами 40 и 70 мм. Чтобы
карнизный край кровли не завернуло ветром, по краю кар-
низа прибивают через 70 см Т-образные костыли из 4-мил-
лиметровой стали. Лист кладут сверху костылей и надвига-
ют на: костыли заранее отогнутой губкой. Стальной кровлей
можно перекрыть сложную в плане крышу. Для кровель из
асбестоцементных изделий или черепицы лучше всего устра-
ивать щипцовую крышу или четырсхвальмовую, т. е. с че-
тырьмя скатами. Разжелобки для таких кровель нежелатель-
ны. Раскладку брусков обрешетки под кровлю из асбестоце-
ментных волнистых листов обыкновенного профиля ведут в
направлении от карниза к коньку и крепят к каждой стро-
пильной ноге одним гвоздем. Расстояние между осями брус-
ков 53—54 см. Для более плотной пригонки листов друг к
другу в стыках рекомендуется подложить под карнизный
брусок подкладки толщиной 10 мм, а под все четные бруски,
считая от карниза, — толщиной 5 мм. Вдоль конька и ребер
прибивают по два бруска обрешетки: один на другой, а
‘•9
вплотную к ним прибивают с обеих сторон коньковые доски.
(Рис. 16). Асбестоцементные изделия режут слесарными и
псотничьими ножовками с мелким зубом. Рваные кромки
зачищают рашпилем. Пробивать отверстия в этих изделиях
нельзя — отверстия сверлят дрелью со сверлом по металлу.
Для плотного прилегания волнистых листов применяют
способ укладки их с обрезкой углов. При укладке листов
справа налево, если смотреть на конек крыши, листы сбре-
Рис. 15. Кровля из а>
бсстоцеменгных волни-
стых листов: а—обрез-
ка листов; б — сопряже-
ние листов;
/ — угловые листы; 2--
фровтониые и карниз-
ные листы; 3 — фрон-
тонные и коньковые
листы; 4 — рядовые
листы.
зают в соответствии со сплошными линиями на рис. 15,а а
если укладку будут производить слева направо, форма листа
должна соответствовать показанной пунктиром. Укладка
.чистов одного на другой показана на рис. 15,6. Продольная
нахлестка (считая по направлению крыши) равна 103 мм,
а поперечная — 104—120 мм. Листы к обрешетке крепят
гвоздями. В районах с сильными ветрами листы следует кре-
пить шурупами, а на карнизном свесе ставить на лист две
противоветровые скобы, которые крепят к стропилам, захва-
тывая при этом нижний край карнизных листов. Под голов-
ку гвоздя или шурупа ставят резиновые шайбы, намазанные
с обеих сторон суриковой замазкой. На каждый лист, кроме
карнизных, забивают два гвоздя, в отверстия, просверлен-
ные в гребне второй волны верхнего листа. (Рис. 16).
Листы укладывают снизу вверх. Неполные листы уклады-
вают у конька.
Для того чтобы уменьшить неплотность кровли и чтобы
на чердак не задувался ветром снег или вода, места сопря-
жений следует смазывать мастикой сметанообразной коней-
стен пи и. Состав мастики: битум 47 соляровое масло —
28%, известь-пушонка-<*• 12% и шлаковата, очищенная = т
корольков 13%\ Консистенцию мастики подбирают, добав-
ляя известь и шлаковату.
Рис. 16. Покрытие ската лис-
тами с обрезанными углами:
а — задел покрытия; б — раз-
рез по щипцовой стене;
/, 2, 3 — бруски 'Обрешегк:)?
4 — угловой лист; 5 — кар-
низный лист; б — фронтонный
лист; 7 — рядовой лист; 3 —
крепление гвоздями или шуру-
пами.
Перегородки
Перегородки являются конструктивным элементом дома,
разделяющим смежные помещения. Поэтому, кроме геомет-
рических разделительных свойств—достаточная прочность и
устойчивость—перегородки должны разделять помещения
как звукоизолирующие преграды. Перегородки из более тя-
желого материала обладают лучшей звукоизолирующей спо-
собностью по сравнению с легкими. Для того чтобы не ухуд-
шить звукоизолирующую способность перегородки, нужно
соблюдать определенные правила. При полах на лагах по
грунту каждую перегородку ставят на нижнюю обвязку,
отдельную от других лаг и устраиваемую из доски такого
же сечения, что и лаги. Между торцами лаг, настилом пола
и перегородкой оставляют зазор 10—15 мм, для того чтобы
звук из одной комнаты в другую не передавался через настил
пола. Под нижней обвязкой перегородки устанавливают на
ребро доску, которую обсыпают с двух сторон песком или
шлаком. Между этой доской и нижней обвязкой перегородки
не должно быть щелей. Такое устройство препятствует рас-
пространению звука из одной комнаты в другую по подполь-
ному пространству.
Если цокольное перекрытие устраивают по балкам, то
нижнюю обвязку перегородки укладывают па балки, а лаги
71
»• настил пола — с зазором от перегородок. Так же устанав-
ливают разделительную доску. Наиболее простой является
перегородка из чисто строганых досок, поставленных стоим л
и соединенных в шпунт. Усушка досок приводит к возникно-
вению зазоров между ними и полной потере звукоизолирую-
щей способности перегородки. Поэтому такую перегородку
обычно ставят прямо на пол, так как, устанавливая ее на
отдельную нижнюю обвязку, нельзя повысить звукоизолиру-
ющую способность. Особенно часто перегородки из строга-
ных досок стоймя ставят в рубленых домах. При этом между
верхним торцом досок и поверхностью потолка оставляют
зазор, равный 4% от высоты помещения, который закрывают
с двух сторон широкими щековыми досками на время осадки
рубленых стен. После осадки стен щековые доски снимают
и вместо них устанавливают рейки. Можно немного улуч-
шить- степень звукоизоляции однослойной перегородки, если
ее с двух сторон оклеить обоями или оштукатурить.
Значительно лучшими свойствами обладает многослойная
дощатая перегородка, устанавливаемая на собственное осно-
вание. Толщина такой перегородки вместе с штукатуркой со-
ставляет 9—11 см. Образуется она следующим способом:
один слой досок толщиной 22—32 мм ставят вертикально и
обивают его пергамином с одной или двух сторон, после че-
го по пергамину прибивают один или два слоя 19-миллимег-
ровых досок под углом 45° к основному. Таким образом,
получают перегородку, состоящую из двух или трех слоев
досок. Затем перегородку обивают дранью и штукатурят.
Прилегающий к основанию ряд драни получается направлен-
ным перпендикулярно к доскам перегородки. В крайней
случае, при отсутствии тонких досок, можно делать одно-
слойную перегородку из досок толщиной 40—50 мм с обив-
кой пергамином с одной стороны непосредственно под дрань.
Расход, пиломатериалов на эти перегородки приблизительно
одинаков, но степень звукоизоляции разная. Лучшей перего-
родкой является перегородка из трех слоев досок. Доски в
перегородках под штукатурку должны быть шириной 10—
12 см, чтобы при усушке не рвало штукатурку. Необходи-
мость устройства при рубленых стенах зазора на осадку
между перегородкой и чердачным перекрытием не позволяет
отделывать перегородку окончательно. Верх перегородки до
окончания осадки не штукатурят. Вместо пергамина может
быть применен картон или старые газеты в четыре слоя.
Между перегородкой и стенами, а также потолком нужно
оставлять зазор 15—20 мм, который .забивают просмоленной
паклей.
Перегородки можно устраивать из готовых гипсовых плит,
швы между которыми заливают жидким гипсовым раство-
ром. Зазор по контуру перегородки также забивают паклей.
Ь этом случае можно применять паклю, смоченную в гипсо-
вом растворе.
Однослойные или двуслойные перегородки из фибролита
устраивают по стойкам, ив досок сечением 50X80 мм, уста-
навливаемым через 60 или 120 см в зависимости от ширины
имеющегося фибролита. Стойки крепят гвоздями к нижней
обвязке и потолку. Между ними -закладывают плиты фибро-
лита, которые крепят гвоздями к стойкам. Под шляпки гвоз-
дей подкладывают фанерные шайбы размером 5X5 см. Вто-
рой слой фибролита укладывают горизонтальными рядами и
пришивают гвоздями с шайбами к стойкам. Обивать дранью
фибролитовую перегородку под штукатурку не. требуется.
Каменные и кирпичные перегородки устраивают в мокрых
помещениях и при отсутствии леса. Кирпичные перегородки
можно делать толщиной 120 и 65 мм. При перегородках тол-
щиной 65 мм расстояние между примыкающими поперечны-
ми стенками, к которым крепят перегородку, должно быть
не более 2,0 м. Перегородки выкладывают на растворе мар-
ки 50. Все виды перегородок должны надежно крепиться к
устойчивым стенам и чердачному перекрытию.
Установка окон и дверей
В рубленых стенах окна и двери ставят не с готовыми
оконными или дверными коробками, а обрамление проема,
создающее устойчивость стен, является одновременно эле-
ментом, к которому крепят оконные переплеты или дверные
полотна. Обрамление проема состоит из отдельных четырех
элементов: нижнего — подушки, двух боковых — косяков и
верхнего — вершника. По концам подушки и вершника на-
резаются шипы, на которые насаживают гнезда, устраивае-
мые на обоих концах косяков. Косяки, а иногда и подушка
имеют по всей длине пазы, которыми их насаживают на греб-
ни, нарезаемые на бревнах стен. Вместо устройства гребня
прибивать отдельные бруски нельзя, так как. это ухудшает
устойчивость стен и увеличивает продуваемость. С другой
стороны, обращенной внутрь проема, все элементы, обрам-
ляющие проем, должны иметь четверти для притвора пере-
плетов или дверного полотна. (Рис. 17).
Устанавливают элементы в следующей последовательно-
сти: на расстеленный по бревну слой пакли укладывают по-
душку, устанавливают косяки с прокладкой пакли, а затем
вершник. Между вершником и бревном оставляют зазор, рав-
ный 4% от высоты всего проема, который при завершении
лома и установке наличников забивают паклен. Чтобы стена
имела возможность садиться, зазор не рекомендуется очень
плотно забивать паклей. Правильно изготовленные элемен-
•Ш облицовки проема нельзя поставить так, чтооы не оста-
лись вверху зазора. Так же обрамляют, если нужно, проем
дл я печи во внутренней рубленой стене. Над проемом до низа
балок должно оставаться минимум три бревна или бруса.
В каменные стены окна и двери ставят блоками, т. е.—пе-
реплеты- или полотно вместе с коробками. Для крепления
коробок во время кладки закладывают в откосы деревянные,
хорошо просмоленные пробки, обернутые слоем толя. Проб-
ки могут иметь размеры, равные размеру кирпича или его
половины, и их должны изготавливать из воздушно-сухого
Рис. 17'. Установка столярных
изделий о проемы рубленых
стен: а — установка окна; б —-
установка двери;
1 — отливная . доска толщиной
22 ,мм; 2 — доска наличник-’;
3 — оконная коробка; 4—отлив;
5 — брусок; 6. — пакля; 7 —
доска наличника 22 мм; 8 —
дверная коробка; 9 — штука-
турка по драни; 10 — первый
наличник; /7 — второй налич-
ник; 12 — зазор на осадку,
заполненный паклей; 13—под-
оконная доска; 14 — крон-
штейн; 15 — гребень по всей
высоте проема.
леса. На каждую сторону проема закладывают две пробки.
Наружные двери и окна желательно устанавливать в про-
емы с четвертями, т. е. с ровным выпуском кирпича по бо-
ковым сторонам проема и напуском вверху. Для того чтобы
правильно открывались окна и двери, размер четверти при-
нимают 65 мм, а ширину — равной половине кирпича. От
поверхности кирпича до грани притвора коробки должно
быть 15 мм. Размер проема в четвертях, т, е. по месту, при-
легающему к коробке, должен быть больше размера коробки
на 30—80 мм, так как при установке коробки нужно остав-
л-ять с каждой стороны по 15—40 мм. Такой же зазор остав-
ляют выше коробки. Установку оконной коробки производят
следующим способом: по низу проема расстилают паклю. За-
тем устанавливают коробку с переплетами, которую приби-
вают к заложенным пробкам, после чего зазор между короб-
кой и кладкой забивают паклей. Зазор меньше 15 мм трудно
вабить на всю глубину паклей, а в зазоре больше 40 мм
какля плохо держится. Двери, разделяющие теплые и холод-
74
ные помещения, нужно обязательно устанавливать с поро-
гом. Правильной считается установка, если дверь открывает-
ся наружу. Чтобы правильно установить дверь и чтобы порет
не торчал выше пола, уровень пола помещения, в сторону
которого открывается дверь, должен быть на 2 см ниже
уровня пола помещения, из которого она открывается. Верх
порога в таком случае совпадает с уровнем пола этого по-
мещения.
У двери без порога нижние части боковых элементов
коробки закрепляют в кладке или за лаги так, чтобы между
полом и низом дверного полотна оставался зазор, равный
8 мм.
Для установки дверей в перегородки, при устройстве пере-
городок ставят стойки из досок на ширину будущего проема
и по верху проема перекладину — перемычку с зарезкой в
стойки. Стойки тщательно закрепляют к нижней обвязке
перегородки и к чердачному перекрытию. Верхнюю часть над
перекладиной заполняют материалом, из которого устраи-
вают перегородку или делают остекленную фрамугу.
Если ширина коробки меньше толщины перегородки, то
па коробку нашивают рейку, чтобы выровнять размер короб-
ки до толщины перегородки, иначе нельзя будет правильно
поставить наличники.
Не рекомендуется ставить дверную коробку впритык к
перегородке или стене, идущей перпендикулярно перегород-
ке, в которую устанавливают дверь. Такая установка двери
создает неудобства при открывании и невозможность пра-
вильной установки наличников.
Отделка дома
Отделочные работы производят в основном для придания
дому лучших эксплуатационных свойств и законченного ви-
да. Отделочные и стекольные работы выполняют тогда, когда
созданы условия, исключающие возможность повреждения и
загрязнения готовой отделки и остекления атмосферными
осадками и при последующих работах. Этим определяется
последовательность работ при строительстве дома. Камен-
ные, а также деревянные каркасные и щитовые стоны домой
заводского изготовления следует оштукатуривать после уст-
ройства кровли. Стены из монолитного шлакобетона и опил-
кобетопа нужно обязательно штукатурить, но только после
их просыхания, т. е. на следующее лето после возведения'.
Деревянные рубленые стены штукатурят после полной оса те-
ки, т. е. не ранее чем через год—полтора после окончании
строительства дома.
Внутреннюю штукатурку, как мокрую., так и сухую, про*
изводят до устройства чистых полов, но после установки
перегородок, дверных и оконных коробок, труб систем отоп-
ления, водопровода и канализации. Установку листов сухой
штукатурки, кроме того, выполняют после оштукатуривания
мокрой" штукатуркой и просушки оконных и дверных отко-
сов в каменных стенах, кирпичных печей, дымовых труб и
их разделок, участков стен, где будут установлены радиа-
торы отопления и трубы санитарно-технических устройств.
Санитарно-технические сети и приборы должны быть прове-
рены до начала малярных работ, которые выполняют после
всех работ, но раньше, чем настилку линолеума, паркета и
ошнурозку открытой электропроводки. Оклейку обоями про-
изводят по окончании малярных работ, но до второй окраски
окон, дверей и полов. Остекляют окна и двери перед основ-
ными малярными работами. Перед остеклением окна и две-
ри должны быть покрашены за один раз.
Окраску фасадов выполняют после устройства сливов на
выступающих частях. Сливы должны иметь уклон 10%, их
устраивают на каменных стенах из цементного раствора,
если выступ имеет размер до 5 см и из оцинкованной кро-
вельной стали, если выступ больше 5 см, как, например,
подоконные сливы. При деревянных стенах устанавливают
отливные доски. Все отделочные работы производят при
температуре воздуха и отделываемых поверхностей не ниже
:+5°, кроме малярных работ, для которых требуется темпе-
ратура не ниже +8°.
Для лучшего сцепления штукатурного слоя, выполненно-
го мокрым способом, с поверхностями, на которые наносят
штукатурку, они должны быть соответственно подготовлены.
Гладкие поверхности из тяжелого бетона, каменную кладку
из тяжелого камня и кирпичную кладку с заполненными до
кр^сз швами насекают тупым топором для создания шерохо-
ватой поверхности. Расстояние между насечками 2—3 см.
При оштукатуривании мест стыка различных материа-
лов, например камня и дерева, и при толщине штукатурки
более 2 см штукатурку необходимо выполнять по металли-
ческой сетке, с ячейкой 10X10 мм, прикрепленной к основа-
нию или по проволочному переплетению. Проволочное пере-
плетение устраивают по гвоздям, так, чтобы ячейка перепле-
тения имела размер не больше 40X40 мм. При использова-
нии в штукатурном растворе гипса необходимо стальную сет-
ку и гвозди окрасить водостойким лаком, чтобы избежать
ржавых пятен. Затрагивать лаком основание под штукатурку
нельзя. Деревянные поверхности должны быть обшиты
дранью или камышовыми плетенками. Для упрощения рабо-
ты драночные щиты и камышовые плетенки заготавливают
заранее на всю оштукатуриваемую поверхность. Размер
76
ячейки у драночного щита 45X45 мм в свету, у камышовой
плетенки — 10—12 мм. Драночные щиты обычно делают без
переплетения и прибивают к стенам и перегородкам в каж-
дом третьем пересечении, специальными штукатурными гвоз-
дями. К поверхностям потолков щиты прибивают через одно
пересечение. Прилегающие к основанию дранки должны
быть расположены на потолке поперек досок, а на стонах —
под 45° к вертикали. Для более надежного закрепления шту-
катурного слоя на поголке под драночные щиты можно про-
ложить чистую рогожу или делать драночные щиты не с пло-
ским расположением дранок, а плести их из дранки впере-
хлест. Камышовую плетенку надо крепить в пересечениях
стеблей при расстоянии между гвоздями около 10 см. Камыш
для плетенок нужно брать спелый — коричневого цвета, так
как зеленый камыш может быстро загнить.
Оштукатуриваемые поверхности очищают от пыли, а ка-
менные стены от пяген высолов, если они намокали во время
строительства. Монолитные шлакобетонные и опилкобетон-
ные стены необходимо увлажнять непосредственно перед
оштукатуриванием.
Штукатурка должна иметь определенную прочность и до-
статочное сцепление с основанием, поэтому состав штука-
турного раствора и вид вяжущего меняются из-за условий
применения. В таблицах- приведены составы штукатурных
растворов для обрызга, грунта и накрывки при штукатурке
внутри сухих помещений и штукатурке мокрых помещений
и наружных поверхностей по различным основаниям. Ниж-
ний слой штукатурки называется обрызгом. Слой обрызга
Таблица 22
Штукатурные растворы для слоев обрызга и грунта внутренней
штукатурки в сухих помещениях
Материал оштукгпурива• емок поверхности Состав по материалам Состав по объему
Камень Известь : песок Известь : глина : песок 1 : 2,5—1 : 3 1 : 0,4 : 5
Дерево Известь ; песок Известь : пите : песок Гипс : песок 1 ; 2—1 : 2,5 1:1: 2—1 : 0,3 : 2,5 1 :2—1 :3
Бетон Цемент : известь : песок 1:1: 6—1 : 1 : 9
Металлическая сетка Цемент : песок 1 : 2,5—1 : 6
Примечание. В гипсовый раствор вводится 10%-ный раствор сто-
лярного клея в количество 0,1 от веса гипса как замедлитель схватывания.
77
Таблица '23
Штукатурные растворы для слоев обрызга и грунта наружной
штукатурки и внутренней во влажных помещениях домов с каменными
стенами
Материал оштукатури- ваемой поверхности Состав по материалам Состав по объему
Камень Цемент: песок 1 : 3—1 : 4
Бетон Цемент : известь : песок 1 : 1 : 4—] : 1 : G
Дерево Известь : песок 1 : 2 - 1 : 2,5
Дерево в сухих н л н м а г ических районах Известь : гипс : песок 1 : 0, 5 : 2
Таблица 21
Штукатурные растворы для накрывочного слоя
Раствор грунта Состав раствора для накрывочного слоя по материалам Состав по объему для выполнения
выравнивания затирки
Известковый Известь: песок 1 :2 1 : 1
Известково-гипсовый Известь : nine ; песок 1 : 0,3 : 1 1:1:1
Цементный Цемент : известь : песок 1:1:4 1:1:2
Цементно-известковый Гидравлическая известь : •. песок 1 :2—1 :3 1 : 1
Примечание. Накрывка цементной штукатурки раствором на
гидравлической извести значительно повышает ее стойкость при атмос-
ферных воздействиях.
полностью покрывает основание, а также драночные, щиты
или камышовую плетенку. Толщина слоя обрызга нс более
5 мм по каменным, бетонным и кирпичным основаниям. На
основания, обитые дранью, камышовой плетенкой или сеткой
наносят обрызг толщиной до 9 мм от поверхности основания.
Следующими слоями штукатурного намета являются слои
грунта, которые следует выравнивать при нанесении. При
известковых, и известково-гипсовых растворах толщина од-
ного слоя грунта нс должна быть больше 7 льп, а при раство-
рах с добавлением цемента — больше 5 мм. Верхним отде-
лочным слоем является накрывка, которую при нанесении
78
выравнивают, а затем затирают раствором с меньшим со-
держанием песка по сравнению с остальными .слоями. Тол-
щина слоя на-крывки- не должна быть больше 2 мм, так как
в нем содержится наибольшее количество вяжущего. Раство-
ры, кроме гипсовых, содержащие большое количество вяжу-
щего и малое количество заполнителя, склонны к растрески-
ванию при твердении из-за усадки. По тем же причинам ус-
коренная сушка штукатурки приводит к ее растрескиванию..
Свежая штукатурка не должна намокать и замерзать.-
Сумма всех слоев штукатурного намета, т. е. окончатель-
ная толщина штукатурки, не должна быть больше 20 мм для.
обитых оснований и 15 мм для оснований без обивки. Этот
размер принимается для всей стены, перегородки или потол-
ка. На выпуклых частях основания толщина штукатурки бу-
дет меньше, на впадинах соответственно больше. Каждый
последующий слой намета наносят лишь после того, как пре-
дыдущий слой схватится. При цементных и цементно-извест-
ковых растворах следующий слой можно Наносить через
2—8 час после окончания предыдущего, при растворах с
большим содержанием извести после побеления выполненно-
го слоя, а при растворах с большим содержанием гипса — че-
рез 10—15 мин. Штукатурить начинают снизу от уровня, сов-
падающего с низом досок чистого пола. При настилке чистого
пола между досками и штукатурным наметом оставляют за-
зор около 1 см, который закрывают плинтусом или галтелью.
При цементных полах или из керамической плитки между
полом и штукатуркой стены устраивают плавный переход из
цементного раствора или плитки специального профиля.
Плинтусы, наличники и другие раскладки ставят после вы-
полнения штукатурки. В местах установки раскладок штука-
турный намет должен иметь такую толщину, чтобы после
установки между раскладкой и штукатуркой не оставалось
зазоров.
Поверхность готовой штукатурки не может иметь даже
плавных неровностей более 3 мм, причем их не должно быть
больше двух на длине 2 м в любом направлении. Отклонение
поверхности от вертикали на стенах и перегородках и от го-
ризонтали на потолках допустимо в пределах до 2 мм на
1 м, но не более 10 мм на весь размер поверхности.
Выступающий угол называется усенком, а входящий —
лузгой. Для лузг и -усенков-, где бы их ни устраивали, откло-
нения должны быть в пределах до 2 мм на 1 м длины и
5 мм на всю длину.
При достаточном опыте такого качества поверхности мож-
но добиться, производя штукатурку -«под правило». Для вы-
полнения штукатурки необходимо иметь сокол—дощатый щи-
ток размером 40X40 мм с торцовой -ручкой посередине одной
стороны, кельму, правило — деревянную рейку длиной 2,0 м
в сечением 3X10 см, одна длинная грань которой обита по-
лоской кровельной стали для лучшего заглаживания рас-
твора, и полутерок. Полутерок изготавливают из такой же
доски, чго и правило, но его длина должна быть 1,0—1,2
Плоскости доски, которыми будут затирать штукатурку,
должны быть строганые. Вдоль одной из длинных широких
сторон прибивают ручку, так чтобы полутерком можно было
работать с силон двумя руками, т. е. вырезы для рук в ручке
следует делать на расстоянии 60 см.
При выполнении штукатурки сокол с находящейся на нем
очередной порцией раствора держат в левой руке. Правой
рукой при помощи кельмы этот раствор с силой набрасывают
на оштукатуриваемое место. При наличии обивки направле-
ние броска должно быть перпендикулярно верхнему ряду
драни или одному из направлений плетенки. Разравнивание
намета грунта и накрывки производят сначала полутерками,
а окончательно — правилом.
Можно для упрощения контроля и улучшения качества
поверхности произвести провешивание всех поверхностей,
предназначенных под штукатурку, и установку марок.. Для
этого при помощи отвеса, уровня и правила по всем поверх-
ностям забивают гвозди на расстоянии до 1,5 м друг от дру-.
га, так, чтобы шляпки гвоздей вылезали на толщину штука-
турного намета без накрывки. Вокруг гвоздей намазывают
маячные марки из гипса размером 8X8 см и их поверхность
заглаживают вровень со шляпками. После схватывания гип-
са гвозди выдергивают и опять выравнивают поверхность ма-
рок. Провешивание производят на потолке начиная с осд
длинной стороны. Затем провешивают ось короткой стороны
и всю остальную поверхность потолка. Стены провешивают
начиная с верхних углов, затем проходят линию вдоль потол-
ка, после чего опускаются вниз по стене. Остальную работу
производят так же, как при штукатурке «под правило», ис-
пользуя марки для контроля за правильностью поверхно-
сти.
Раствор для обрызга применяют более жидкий, чем для
грунта, но он не должен стекать со стены или потолка при
намете. Раствора надо заготавливать такое количество, ко-
торое можно употребить в дело до схватывания. Срок схва-
тывания раствора зависит от вида вяжущего. Быстрее дру-
гих схватывается гипсовый раствор, медленнее—известко-
вый.
Кроме мокрой штукатурки, в некоторых случаях приме-
няют сухую. Для сухой штукатурки используют древесно-во-
локнистые и гипсовые плиты, облицованные с двух сторон
картоном.
Отделку сухой штукатуркой деревянных п каменных по-
верхностей можно производить по рейкам размерами 25^
80
60 jwjQ. устанавливаемым через 40 см одна от другой. Рейкя
устанавливают и под стыками плит. К дереву их крепят на
гвоздях, а к каменным стенам или бетону к шлямбурным
пробкам. Шлямбурные пробки размещают через 45—60 см.
Поверхность реек провешивают в том же порядке, что и гип-
совые марки при мокрой штукатурке. При размещении рее?<
Нужно учитывать, что на стенах и перегородках плиты рас-
полагают вертикально, а На потолке длинная сторона пли г
должна быть перпендикулярна наружной стене с окнами,
чтобы стыки были менее заметны. При коротких плитах об-
лицовку стен ведут с отступом от потолка. Отступ закрыва-
ют горизонтальной полоской сухой штукатурки. Отступ на
потолке в таком случае делалают от стен, с размещением
листов симметрично относительно осей комнаты.
В местах установки электроприборов, предполагаемой за-
бивки костылей для карнизов, вешалок и др. должны быть
размещены подкладки вровень с уровнем реек.
Размещение реек нужно хорошо продумать, так как от
него зависит раскрой плит, который производят заранее на
.весь объем работ. Раскрой должен производиться аккуратно»
чтобы кромки были прямыми, без повреждений.
Плиты к рейкам желательно прибивать толевыми оцинко-
ванными гвоздями с шагом вдоль кромки 75—100 мм. При
отсутствии оцинкованных гвоздей обычные гвозди надо про-
варить в натуральной олифе в течение двух часов, а после
обивки шляпки следует закрасить масляными белилами.
Стыки между плитами могут иметь открытые швы и швы под
шпаклевку. Швы под шпаклевку не должны быть больше
6 мм, а открытые (незаполненные) должны быть размером
около 10 мм по всей длине. Открытые швы можно устраи-
вать только при последующей окраске, особенно на потолке,
создавая из швов определенный рисунок. Под оклейку обоя-
ми швы шпаклюют заподлицо и после просыхания шпаклев-
ки оклеивают обоями без нижнего слоя бумаги. Под окраску
можно заполнять также швы шпаклевкой на всю глубину,
но в этом случае их необходимо сверху проклеить полоской
марли.
Во избежание намокания сухой штукатурки во время
мытья полов плиты располагают на 10—15 мм выше поверх-
ности чистого пола.
Перед прибивкой древесно-волокнистых плит их нужно
увлажнить, сложить стопкой и выдержать сутки. Плиты бу-
дут сохнуть, прибитые к рейкам, натянутся и не будут коро-
биться во время эксплуатации.
Отделку каменных стен сухой штукатуркой можно произ-
водить и без установки деревянных реек. Плиты в этом слу-
чае приклеивают специальной мастикой. По всем поверхно-
стям, подлежащим отделке, устраивают опорные гипсодые
81
марки, которые располагают у начала и концов плит, а так-
же через 1,2—1,5 м по линиям стыков на ровной поверхности
и по всем лузгам и усенкам. Установку марок выполняют
как для мокрой штукатурки. Эти марки определяют положе-
ние плит при их приклейке. Приклейку можно производить
после высыхания опорных марок, т. е. не раньше, чем через
сутки после их изготовления. Приклеивать плиты можно гип-
сом, затворенным на 2%-ном растворе столярного клея или
специальными мастиками. Гипсовая мастика состоит по весу
из 70% гипса, 28% мела и 2% декстрина, и ее затворяют до
рабочей густоты чистой водой. В состав меловой мастики
входит мел (80%’ по весу) и мука грубого помола (20%),
Затворяют эту мастику на 10%-ном растворе клея.
Клеящие составы наносят на основание вдоль стыков плкт
сплошной лентой и отдельными марками по остальной пло-
щади. Расстояние между марками не больше 40 см. Площадь
приклейки должна составлять не менее 10% общей площади
плиты. Приклейку производят следующим образом: на осно-
вание наносят клеящий состав в пределах одной плиты и
выравнивают его правилом вровень с опорными марками,
после чего сразу приклеивают плиту. Затем процесс повто-
ряют.
Мастику следует перед работой проверить. Для этой цели
вриготовляют небольшое количество мастики (для одной
марки) и приклеивают кусок плиты. Через сутки после при-
клейки пробуют силу приклеивания. При ударах рукой по
поверхности плита не должна отклеиваться.
Дальнейшая обработка швов такая же, как при прибивке
плит по рейкам.
Стены из легких материалов, таких, как шлакобетон и
опилкобетон, имеют большую воздухо- и паропроницаемость.
Отделывать внутреннюю поверхность таких стен сухой шту-
катуркой не рекомендуется. Даже при мокрой штукатурке
желательно внутреннюю штукатурку наружных стен выпрл-
нять тем же составом раствора, который принят для наруж-
ной, или немного более плотным, т. е. с большим количест-
вом вяжущего. Кроме того, следует поверхность внутренней
штукатурки наружных стен проолифить за 2 раза горячей,
олифой ^независимо от вида последующей отделки стен. Та-
ким способом можно предохранить наружные слои стен ог
размораживания и осыпания вместе с наружным штукатур-
ным слоем.
После полного высыхания штукатурки можно начинать
подготовку поверхностей под окраску. Любой вид окраски по
любой поверхности можно выполнять, только если эта по-
верхность сухая. Поэтому из труб систем водопровода и ото-
пления должна быть сброшена вода, чтобы не могло пром
изойти отпотевания.
82
Таблица 25
Окраска водными составами внутри помещений
Процессы Виды окраски
Клеевая Извест- ковая по штука- турке и бетону Извест- ковая по дереву Казеино- вая Силикат- ная
Очистка 4- 4- + 4- 4-
Смачивание водой —- 4" + •— —*
Сглаживание торцом дерева + 4- — 4- ——
Расшивка трещин 4- 4- — 4-
Первая огрунтовка 4- 4- 4- 4* 4-
Частичная подмазка + + — 4* ——
Шлифовка подмазанных . мест + 4, 4- — »
Вторая огрунтовка 4- — — —•
Окраска + .+ 4* .4-. +.
Таблица 25
Окраска масляными красками внутри помещений
Процессы Материал поверхности под окраску
дерево штукатур- ка. металл или бетой
Очистка 4- 4- 4-
Сглаживание торцом дерева — 4- —-
Вырезка сучков и засмолов с расшивкой 4- — —
Расшивка трещин — 4- » 1 ч
Процлифовка Частичная подмазка с проолифкой подма- 4- 4- 4-
занных мест 4- 4-
Шлифовка подмазанных мест 4- 4- 4~
Сплошная шпаклевка 4* ।«
Шлифовка 4» 4-
Огрунтовка 4“ 4- .—
Флейцевание. 4* 4-
Шлифовка 4- 4-
Первая окраска 4“ 4- 4-
Флейцевание 4- 4-
Шлифовка 4- .—
Вторая окраска + 4- 4--
Флеццевание или торцевание 4- 4-.
83
Таблица 27
Окраска фасадов по штукатурке
Процессы Составы для окраски
силикат- ные известко- вые масля- ные
Очистка + + 4-
Расшивка трещин 4“ + 4-
Подмазка + 4- 4-
Шлифовка 4- 4- +
Шпаклевка -— —. 4-
Шлифовка — 4”
Огрунтовка + — +
Первая окраска + + 4-
Вторая окраска +• .4-,
Если поверхность сухой штукатурки местами подмазана и
прошпаклевана, то она считается подготовленной под окрас-
ку. Остальные виды поверхностей должны подготавливать-
ся определенным способом. Перечень и последовательность
процессов, выполняемых при окраске, приведены выше в
таблицах. (Знак плюс указывает на то, что нужно произве-
сти данный процесс при соответствующем виде окраски, а
знак минус — на отсутствие такой необходимости).
Расшивку трещин производят следующим способом: кон-
цом кельмы процарапывают трещину, промывают ее водой с
помощью кисти и по мокрому заделывают штукатурным рас-
твором на глубину 2—3 мм. На деревянных поверхностях
стамеской вырубают сучки и засмолы на глубину 2—3 мм с
заделкой вырубленных мест шпаклевкой в два слоя. Каж-
дый слой шпаклевки должен быть просушен.
Некоторые виды работ имеют свои особенности. Ниже
перечисляются основные из них. В масляную краску, пред-
назначенную для второй окраски, сиккатив добавлять
нельзя. Применять клеевые шпаклевки под масляную окрас-
ку не рекомендуется.
Фасады и стальную кровлю нельзя окрашивать при пря-
мом воздействии солнечных лучей, дожде и сильном ветре.
Окончательную окраску дощатых полов производят через
год после окончания строительства, а в первый год делают
только проолифовку, так как полы после высыхания следует
сплотить заново. Слой первой окраски на полах шлифуют
наждачной шкуркой до удаления глянца.
Фальцы стальных кровель перед окраской промазывают
замазкой на железном сурике. Асфальтовые лаки для окрас-
ки футляров печей, печных дверок и т. п, подогревают до
температуры 35—40°.
84
Рецепты для известковой окраски
Т. Грунтовка (состав)
Известкового теста жирного сметанообразного — 2,5—*-
3,5 кг,
Соли поваренной — 50—100 г.
Известковое тесто разводят в 5 л воды, в 1 л воды разво-
дят соль, затем разбавляют 4 л воды. Полученный раствор
вливают при постоянном перемешивании в известковое мо-
локо. •
2. Колер
В грунтовку по рецепту 1 вводят пигмент натуральный,
стойкий к щелочи. Пигмент замачивают в воде и добавляют
в количестве, необходимом для получения желаемого цвета.
Высокая прочность покрытия и хорошее качество, прибли-
жающееся к казеиновым краскам, получаются при разведе-
нии известкового колера не водой, а снятым обезжиренным
молоком.
Рецепты для клеевой окраски
3. Купоросная грунтовка (состав)
Мыла хозяйственного — 200—300 г
. 10%-ного раствора столярного клея — 2 л
Купороса медного — 200—300 г
Олифы натуральной — 5 а
Воды до общего объема — 10 л
Купорос растворяют в 2—3 л кипятка в деревянной посу-
де. В отдельной посуде в раствор клея доливают 2—3 л ки-
пятка, затем распускают мыло и при быстром перемешива-
нии добавляют олифу, после чего выливают полученный
раствор в раствор медного купороса и приливают воду до
10 л объема. Для первой грунтовки добавляют 2—3 кг мела,
для второй грунтовки — 6—7 кг мела
4. Грунтовка — мыловар известковый (состав)
Извести-кипелки (негашеной) —2 кг
Мыла хозяйственного — 200 г
Олифы натуральной — 25—30 г
Воды до общего объема — 10 л
В 2—3 л кипятка растворяют мыло и при быстром пере-
мешивании добавляют олифу. Известь заливают 2—3 л во-
ды и во время кипения извести добавляют раствор мыла с
олифой. Во время кипения смесь тщательно перемешивают,
после чего доливают воду до 10 л объема.
5. Грунтовка квасцовая (состав)
Квасцов алюминиево-калиевых — 200 г.
Мыла хозяйственного — 200 г,
10%-ного раствора столярного клея — 1,5 л
Олифы натуральной—25—30 г,
85
В отдельной посуде в раствор клея заливают 2—3 л ки-
пятка, затем распускают мыло и при быстром перемешива-
нии добавляют олифу. Квасцы растворяют в 2—3 л воды и
полученный раствор выливают в раствор клея при быстром
перемешивании, после чего доливают воду до 10 л объема и
добавляют от 1,5 до 2,5 кг мела.
Купоросную грунтовку нельзя хранить в металлической
посуде и наносить при помощи распылителя, так как она
разъедает металл. Для нанесения распылителем применяют
квасцовую грунтовку. Для более прочного сцепления грунта
с поверхностью штукатурки первую огрунтовку лучше произ-
водить кистью.
При последующей окраске распылителем в грунтовки по
рецептам 3 и 5, применяемым для второй огрунтовки, мел
не добавляют.
6. Подмазка (состав).
10%-ного раствора столярного клея — 1,5 л
Грунтовки по рецепту 3 или 5 — до 10 л объема
Первый состав соединяют со вторым, а затем при посто-
янном перемешивании добавляют заранее заготовленную
смесь из двух частей мела и одной части гипса.
Шлифовку подмазанных мест производят пемзой после
высыхания подмазки. Каждый следующий мокрый процесс
начинают только после полного высыхания основания.
Окраску производят так называемым «колером». Для
приготовления колера берут мел, пигменты и клей. Пиг-
ментне растворимая в воде естественная краска. Клей
чаще всего применяют столярный. Для составления колера
мел и пигменты замачивают в воде до сметанообразной кон-
систенции. Пигменты берут таких цветов, при смешении ко-
торых с мелом можно получить желаемый колер. Для зама-
чивания надо брать примерно 3 л воды на 10 кг мела или
пигментов. К мелу добавляют пигменты небольшими пор-
циями, каждый раз производя пробу на любой поверхности.
При этом надо учитывать, что водные колеры значительно
светлеют при высыхании и что проба малой площади кажет-
ся менее яркой по сравнению с большой выкрашенной по-
верхностью. После подбора нужного оттенка колера произ-
водят его заклейку. Готовить и заклеивать нужно столько
колера, сколько его требуется на одно помещение, так как
красить в один тон все помещения не следует. Клей для
заклейки применяют 20%-ный, заранее заготовленный. Для
заклейки в пигмент понемногу прибавляют раствор клея,
тщательно перемешивая и производя пробы. Полная заклей-
ка, колера достигается тогда, когда высохшая проба пере-
стает пачкать — «отмеливать». При избытке клея колер при
высыхании «замирает» или «жухнет», т. е. теряет приятную
для глаза активность цвета. Без клея водные колеры не.
86
составляют. Он придает краске прочность и облегчает- полу-
чение гладкой поверхности без следов кисти. Только для
побелки потолков применяют недоклеенные составы.
Рецепты для казеиновой окраски
Для казеиновой окраски применяют готовые сухие крас-
ки. Они обладают высокой прочностью, но их нельзя при-
менять по слабой старой штукатурке или при недостаточна
тщательном удалении старых на белов.
7. Разведение сухой казеиновой краски (состав),
Сухой казеиновой краски— 1 кг
Холодной воды — 1,1л
Олифы натуральной — 20—40 г{
Жидкого мыла — 50 г.
Скипидара — 0,1 л
Сухую краску высыпают в Г л воды, перемешивают и Про- '
цеживают через редкое сито. Через час добавляют олифу,’
затем краску размешивают и разбавляют по необходимости
водой. В разведенную краску вводят жидкое мыло, раство-
ренное в 0,1 л воды, и скипидар. Огрунтовку под казеиновую
окраску производят тем же колером, но разбавленным в>
дой. Подмазку под казеиновую окраску можно производить
только казеиновым составом.
8. Шпаклевка казеиновая (состав),
Сухой казеиновой краски белой — 3 части по объему,
Холодной воды — 1 —1,2 части по объему
Олифы натуральной — 2—4% от веса сухой краски
Мыла жидкого — 2—10% от веса сухой краски
Керосина белого — 2% от веса всей массы
Мела — 1—2 части по объему
Сначала растворяют краску, как сказано выше. Затем
вводят олифу, мыло и керосин. В полученную после переме-
шивания однородную массу добавляют мел до рабочей кон-
систенции.
Рецепты для силикатной окраски
Используются те же рецепты, что и для клеевой окраски,
но заклейку колера производят жидким стеклом. Количество
жидкого стекла устанавливают по полному заклеиванию ко-
лера на пробах, и оно зависит от фактуры поверхности. Пе-
ред окраской необходимо защитить стекла от попадания
краски любым жировым составом во избежание матовых пя-
тен на поверхности стекла.
Рецепты для масляной, окраски
9. Грунтовка (состав)
Олифа с добавлением небольшого количества пигмента
Или густетертой краски,
Шпаклевка на натуральной олифе (состав),
Олифы натуральной — 500 г.
Сиккатива жидкого — 50 г
Скипидара — 100 г
10%-ного раствора столярного клея — 0,1 л.
Мыла жидкого — 10 г,
Мела — 2,7 кг.
В олифу вводят сиккатив, скипидар, мыло и заранее
приготовленный раствор клея, затем добавляют мел при по-
стоянном перемешивании. Для подмазки применяют состав с
большим количеством мела, поэтому более жесткий и мень-
ше подверженный усадке.
11. Шпаклевка на олифе «Оксоль» (состав) .
Олифы «Оксоль» — 500 г
Сиккатива жидкого — 25 г
10%-ного раствора столярного клея — 0,1 л
Мыла жидкого — 10 г-
Мела — 2,1 кг
Порядок приготовления по рецепту 10.
12. Шпаклевка клеевая (состав),
15%-ного раствора столярного клея —600 г,
Олифы натуральной — 15 г
Мыла жидкого — 15 г
Мела — 1,4 кг
В раствор клея приливают олифу и порциями добавляют
мел, тщательно перемешивая. Применяют только по штука-
турке внутри сухих помещений. В мокрых помещениях мо-
жет дать плесень.
13. Колер (состав).
Колер получают смешением густотертых красок с разбав-
лением олифой до рабочей консистенции.
Кроме окраски, поверхности стен могут быть оклеены
обоями. В качестве клея применяют мучной клейстер. Для
наклейки двух слоев макулатуры в клейстер добавляют сто-
лярный клей в количестве 10% от веса муки. Таким же соста-
вом следует предварительно проклеить стены. Если же они
проолифлены, а также места, где произведена подмазка или
шпаклевка составами на масляной основе, следует проклеи-
вать клейстером с добавлением 20%-ного столярного клея.
Нельзя допускать следов побелки на оклеиваемых поверхно-
стях, так как это -приведет к отставанию обоев. Оклейку
макулатурой следует производить по возможности впритык
со смещением стыков в слоях. Оклейку обоями надо начи-
нать с наружной стены, в которой имеются * окна, чтобы
нахлест полотнищ был обращен к свету. Сушка наклеенных
обоев должна производиться при закрытых окнах и дверях.
Ускорять сушку обоев нельзя во избежание отставания или
разрыва обоев.
Облицовку стен мокрых и влажных помещений можно
производить керамической глазурованной плиткой с порис-
тым черепком. Плитки крепят к основанию на цементном
растворе марки 50 с полным заполнением зазора между
плиткой и основанием. Перед облицовкой производят очист-
ку основания и его провешивание. Толщина слоя раствора
не менее 7 мм и не более 15 мм. Если при провешивании
будет установлено, что растворный слой будет получаться
толще 15 мм, неровности выправляют цементной штукатур-
кой без затирки и с процарапыванием по раствору в начале
его схватывания борозд через 3—4 см. Поверхности дере-
вянных дощатых перегородок предварительно штукатурят
по сетке цементным раствором с прокладкой под сетку толя.
Толщина штукатурного намета 15—20 мм и его поверхность
так же не затирают, а нацарапывают. Для облицовки рубле-
ных стен надо по стене проложить один слой толя, наживить
к стене (не крепить) жесткий дощатый щит и дальше про-
изводить облицовку, как указывалось выше. Размер швов
между плитками может быть до 3 мм, но при облицовке де-
ревянных поверхностей желательно плитки притирать на
наждаке, чтобы уменьшить насколько возможно величину
швов. Заполнение швов должно быть полным, и лучше всего,
если его производят в процессе облицовки тем же раствором,
на котором крепят плитки. Перед установкой плитки луч-
ше замочить водой и выдерживать в воде до окончания вы-
деления пузырьков воздуха.
По цементной штукатурке с ровной поверхностью неболь-
шое количество плитки может быть приклеено на густотер-
тых масляных белилах.
К отделочным работам относится также остекление сто-
лярных изделий. Крепление стекол производят шпильками,
забиваемыми в борт фальца через 300 мм. Шпильки заби-
вают на такую глубину, чтобы они не выступали из замазки.
Уплотнение стыков производят замазкой. Замазку расстила-
ют по фальцу до установки стекла и осаживают ее стек-
лом так, чтобы между стеклом и фальцем оставался шов
2 мм, заполненный без разрывов замазкой. После чего заби-
вают шпильки и фальцы обмазывают снаружи. Размеры
стекла должны быть меньше размеров между бортами фаль-
цев на 4—6 мм..
Устройство люфт-клозетов
В жилых домах, не имеющих внутреннего водопровода и
снабжаемых водой из водоразборных колонок, устраивают
непромЫвные (сухие) уборные с выгребом. Такие уборные
могут быть расположены вне дома на участке — надворные
уборные, холодные уборные в пристройках к зданию и теп-
лые уборные в отапливаемой части дома — люфт-клозеты.
Устройство внутренней канализации с промывными убор-
ными требует привлечения специалистов, силами застройщи-
ка выполнено быть не может, в связи с чем в брошюре не
рассматривается.
При правильном устройстве и эксплуатации уборная, по-
строенная по принципу люфт-клозета, обеспечивает хорошие
санитарно-гигиенические условия. Размеры самого помеще-
ния уборной должны быть не менее 85X120 см при открыва-
нии двери наружу и 85X150 см при открывании внутрь.
Между уборной и' остальными помещениями дома делают
тамбур с дверьми. Глубину тамбура, т. е. расстояние от две-
ри до двери, принимают около 120 см, чтобы при входе или
выходе из уборной не требовалось держать обе двери откры-
тыми. Помещения уборной и тамбура следует оштукатурить
и окрасить панель масляной краской. В уборной может
быть устроено окно с глухими створками. Открывать окно
или форточку для проветривания нельзя. Полы могут быть
дощатыми, но лучше делать плиточные, цементные или из
безосновного линолеума по бетонному основанию. Высота
приемной воронки от уровня пола — 45 см, а ось фановой
(провальной) трубы должна быть на расстоянии 35 см от
плоскости стены или перегородки помещения. Уборную луч-
ше располагать у северной стены дома. Физиологические вы-
деления собираются в выгребе, откуда их периодически
(один или два раза в год) удаляют. При очистке выгреба
один раз в год объем его определяют из расчета 1,1 м3 на
одного человека в семье и соответственно 0,55 м3 при очист-
ке 2 раза в год. Если устраивать люфт-клозет согласно
рис. 18, то размер «а» принимают из расчета 50 см на одно-
го члена семьи. Выгреб может быть как прямоугольным в
плане, так и круглым. Стены его можно возводить из бетона,
бутобетона и хорошо обожженного кирпича. Толщину стен
принимают, как указано в разделе, где приводится описание
устройства подвалов и подполий. Швы в кирпичных стенах
выгреба заполняют раствором полностью. Раствор для клад-
ки применяется цементный, марки 50, этим же раствором
производят внутреннюю штукатурку кирпичных стен. Снару-
жи по стенам устраивают изоляцию из тщательно перемя-
той жирной глины. Толщина слоя изоляции — 20 см._
Ьо
Дно выгреба делают толщиной 15 см из бетона марке
100 по грунту основания. Поверхность его должна быть глад-
кой и иметь уклон для стока выделений в направлении
участка, расположенного под люком выгреба. Глубина выгре-
ба в самой нижней части не должна превышать двух мет-
ров от поверхности земли, что требуется из условий очист-
ки выгреба ассенизационной машиной. В люке устанавлива-
ют две плотно пригнанные глухие крышки. Горловина люка
Рис. 18. Люфт-клозет: 1 — стены выгреба; 2 — лоток гидрав-
лического затвора; 3 — провальная труба; 4 — стена до-
ма; 5 — арматура в слое цементного раствора при рядовой
перемычке; 6 — засыпка соломой между крышками люка;
7 — отмостка; 8 — зазор между цоколем и плитой покрытия
выгреба; 9 — железобетонная плита покрытия выгреба; 10 —
бетонное дно выгреба; 11 — уступ по подошве боковой стены
выгреба; 12 — ходовые скобы; 13 ~~ вентиляционная труба.
91
может быть квадратной в плане и иметь внутренние разме-
ры 80X80 см или круглая диаметром 80 см. Отверстие в пли-
те покрытия может быть на 10 см меньше. На стене под
люком через 35 см устанавливают ходовые скобы для осмот-
ра выгреба.
Рис. 19. Гидравлический затвор
люфт-клозета: / — стены выгреба}
2 — лоток гидравлического за-
твора; 3 — провальная труба.
При размере «а» до 2,0 м плиту покрытия делают тол-
щиной 15 см из бетона марки 100 и армируют стальными
стержнями диаметром 12 мм с шагом 10 см. Распредели-
тельная арматура, укладываемая поперек рабочей, должна
иметь диаметр 6 мм и шаг 15 см. От нижней поверхности
плиты до рабочей арматуры должно быть 3 см (защитный
слой). Выгреб сверху засыпают землей и вокруг горловины
люка устраивают отмостку для того, чтобы в него не попа-
дали атмосферные воды.
На зиму между крышками люка укладывают утеплитель,
например, солому.
Опирать стену дома на выгреб люфт-клозета нельзя.
Между плитой покрытия и нижней частью цоколя оставляют
зазор 5—7 см, который с боков закрывают досками, чтобы
защитить зазор от заполнения грунтом. Низ цоколя поддер-
живается перемычкой, устройство которой зависит от разме-
ров выгреба. При допустимом пролете и отсутствии нагрузки
на цоколь от балок цокольного перекрытия перемычка мо-
жет быть рядовой и устроена так, как это описано ранее в
разделе «Стены». Надо иметь в виду, что высокий уровень
стояния грунтовых вод исключает возможность устройства
выгребов, так как любые доступные индивидуальному за-
стройщику мероприятия не обеспечат в этом случае необхо-
димой защиты от проникания и заполнения выгреба грунто-
выми водами. Поэтому полы на балках, рекомендуемые
только для строительства при высоком стоянии грунтовых
вод, не следует применять при устройстве люфт-клозетов,
92
чтобы не нагружать перемычку, устраиваемую в цоколе.
При пролетах перемычек, превышающих допустимые для ря-
довых, устраиваются сборные или монолитные железобетон-
ные или в крайнем случае металлические перемычки. Как
видно из описания, устройство выгреба люфт-клозета мало
чем отличается от устройства каменного или бетонного вы-
греба надворной постоянной уборной. Основное различие
состоит в устройстве гидравлического затвора и вентиляция
провальной трубы. Провальную трубу диаметром 30—40 см
делают из железобетонных, асбестоцементных или кера-
мических готовых труб. У верхней части в провальную тру-
бу встраивают асбестоцементную или чугунную трубу диа*
метром 150 мм., являющуюся началом вентиляционной систе-
мы люфт-клозета. Вентиляционную трубу укладывают ниже
основания пола на хорошо утрамбованный грунт, чтобы обе-
спечить ее предохранение от деформаций при просадках.
Вентиляционную трубу укладывают с подъемом 0,01 (1 см
на 1 м длины) от места присоединения к провальной. Этот
участок вентиляционной трубы, близкий к горизонтальному,
не должен быть длиннее 4 м и должен иметь плавный переход
в точке присоединения ее к вентиляционному каналу разме-
рами 140x140 мм в коренной кирпичной дымовой трубе. Не-
обходимо, чтобы вентиляционный канал в кирпичной дымо-
вой трубе прилегал к дымовому каналу, по которому отво-
дятся дымовые газы от кухонной плиты. Таким образом, в
вентиляционную систему входит труба, соединяющая про-
вальную трубу и канал в коренной трубе, и сам канал в
коренной трубе. Чтобы обеспечить хорошую вентиляцию
провальной трубы, необходимо внутренним поверхностям тру-
бы и канала придать наибольшую гладкость, для чего внут-
реннюю поверхность вентиляционой трубы окрашивают би-
тумным лаком, а канал в кирпичной трубе тщательно «шваб-
рят» цементным молоком в процессе строительства. Все
стыки трубы должны быть плотно заделаны для обеспечения
лучшей герметичности вентиляционной системы, исключаю-
щей подсос воздуха извне.
Необходимость расположения вентиляционного канала
люфт-клозета рядом с каналом, отводящим горячие дымовые
газы от кухонной плиты, объясняется принципом действия
вентиляционной системы: горячие дымовые газы нагревают
стенки дымового канала, к которому присоединена кухон-
ная плита. Так как стенка канала плиты является общей с
вентиляционным каналом люфт-клозета,- в этом канале на-
гревается воздух и создается тяга в направлении от проваль-
ной трубы вверх. До тех пор, пока стенка вентиляционного
канала теплая, тяга существует и вентиляция осуществляет-
ся- В летнее время, когда не топят кухонную плиту и воздух
внутри помещения может оказаться холоднее, чем над кры-
93
шей дома (над трубой), процесс вентиляции может оста-
новиться. Для возобновления вентиляции следует слегка про-
топить плиту.
Чтобы избежать нагревания самой плиты при топке в
жаркое время года, что часто является нежелательным,
можно при строительстве дома предусмотреть заранее дру-
гие решения. В дымовой трубе размещают еще один канал
ио другую сторону от вентиляционного канала по сравнению
с дымовым каналом от плиты. К этому дополнительному
каналу присоединяют небольшую топку для сжигания ма-
лого количества топлива, которой пользуются для подогрева
вентиляционного канала. При другом способе в стенке вен-
тиляционного канала устраивают лючок с плотно пригнан-
ной крышкой, которую можно закрывать так, чтобы под нее
не проходил в канал извне воздух. За лючком, в самом кана-
ле, устанавливают электрическую лампу мощностью 25 вт.
Эту лампу включают при необходимости создать тягу в ка-
нале. Нагрева от лампы такой мощности вполне хватает
для обеспечения устойчивой тяги.
Низ провальной трубы вместе с лотком, выступающим
из стены выгреба, образует гидравлический затвор, пре-
пятствующий прониканию газов гниения из выгреба в при-
вальную трубу. Для этого лоток имеет кругом закраины,
поднимающиеся выше низа провальной трубы на 2 см. Верк
закраин лотка должен выполняться строго по уровню сразу
при бетонировании. Нельзя допускать последующую доделку
и наращивание закраин. Низ провальной трубы, лоток внут-
ри и закраины со всех сторон должны быть гладкими, для
чего их железнят в процессе изготовления или обрабатыва-
ют наждачным камнем. Между низом трубы и дном лотка
устраивают зазор не менее 10 см, а от стенок трубы до за-
краин— 15 см (рис. 19). Немаловажное значение для хоро-
шей работы люфт-клозета имеет правильная эксплуатация
его. Провальную трубу сверху и на 0,5 м ниже вентиляци-
онной трубы каждое утро нужно промывать водой с помо-
щью швабры. Расход воды на промывание — не более 1,5 л.
на члена семьи, чтобы не перегружать выгреб водой и обес-
печить необходимую чистоту. В провальную трубу нельзя
сбрасывать мусор и пищевые отходы. Перед очисткой вы-
греба следует промыть провальную трубу и гидравлический
затвор несколькими ведрами воды.
Содержание
Введение . s s . . . . . . 3
Фундаменты и цокольная часть дома . 6
Стены ............................ . 30
Перекрытия ........ 59
Крыша и кровля s . . . » * . 54
Перегородки 71
Установка окон и дверей , . 73
Отделка дома . . . s . * * s 75
Реиепты для известковой окраски < 85
Рецепты для клеевой окраски . <> 85
Рецепты для казеиновой окраски 87
Рецепты для силикатной окраски s 87
Рецепты для масляной окраски . . 87
Устройство люфт-клозетов § s » . 90
Владимир Михайлович Беляев
КАК САМОМУ ПОСТРОИТЬ ДОМ
Редактор Г. Е. Арапова
Художник М. А. Дорохов
Худож. редактор Е. И. Волков
Техн, редактор Г. И. Качалова
Корректор В. И. Гуляева
А 02961. Сдано в набор 1/IV 1968 г. Подписано к печати 7/V 1968 г.
Формат бумаги 60x90/16. Бумага типографская № 3. Бум. л. 3,0,
Печ. л. 6,0. Уч.-изд. л. 5,52. Тираж 65 000 экз. Издательство «Знание» .
Москва, Центр, Новая пл., д. 3/4. Заказ 1100. Типография изд-ва
«Знание». Москва, Центр, Новая пл., д. 3/4.
Цепа 18 кон.
18 коп. Индекс
70099
«• iCCstfr l^’c
УВАЖАЕМЫЙ ТОВАРИЩ!
Вы только что прочли книгу
В. М. Беляева «Как самому по-
строить дом».
Если Вы приобрели ее в рознич-
ной торговле, напоминае-м Вам, что
эта работа вышла в подписной
серии «Строительство и архитекту-
ра», выпускаемой издательством
«Знание». Всего в серии издается
12 номеров в год. Следующие вы-
пуски Вы можете получать прямо
на дом, подписавшись в любом от-
делении связи или у общественных
распространителей печати по месту
Вашей работы или учебы. Это удоб-
нее, тем более, что не все брошюры
серии поступают в розничную про-
дажу.
Подписка на эту серию проводится на год,
полугодие или квартал. В каталоге «Союзпеча-
ти» Вы найдете эту серию в разделе «Научно-
популярные журналы» под рубрикой «Брошюры
издательства «Знание». Стоимость подписки на
один квартал — 27 коп.
До конца 1968 года подписчики серии «Строи-
тельство и архитектура» получат, в частности, сле-
дующие работы:
Кузнецов Г. Ф. Заводское производство домов.
Рубаненко Б. А. Архитектура и индустриали-
зация жилищного строительства.
Грам олин И. В. Архитектура на выставке в
Монреале.
Архитекторы — туристам. Сборник.
Издательство «ЗНАНИЕ»