Текст
                    

Планета Юпитер КЛЫ ИЖ-П • ИЖ-П9• ИЖ-ПЗ * ИЖ-ПЗ-01 • ИЖ-П4 • ИЖ-П5 * ИЖ-ПС ИЖ-Ю * ИЖ-Ю9 • ИЖ-ЮЗ. ИЖЮ4 * ИЖ-ЮЗ Ремонт в дороге • Ремонт в гараже ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО
ВВЕДЕНИЕ Все модификации мотоциклов «ИЖ-Юпитер» и «И Ж-П ланета» производства Ижев- ского завода давно зарекомендовали себя как простые по конструкции, неприхотливые в обслуживании и достаточно надежные машины. За весь период выпуска этих мотоцик- лов их конструкция постоянно совершенствовалась для увеличения мощности, комфор- табельности, долговечности и экологичности. При этом в мотоциклах «ИЖ», несмотря на их непрерывную модернизацию, выдержаны свои, проверенные временем принципы, причем как в конструкции, так и в технологии изготовления. В связи с этим владельцам мото- циклов представляются большие возможности для взаимозаменяемости деталей и мо- дернизации своих любимцев. Эта книга может служить руководством при обслуживании, регулировках и ре- монте мотоциклов «ИЖ», как выпускаемых в последнее время моделей, так и различных моделей предыдущих выпусков. Предпосылкой хорошего ремонта является знание назначения ремонтируемого уз- ла мотоцикла и его работы. Поэтому в книге объяснено, как работают некоторые детали и узлы именно с учетом выполнения ремонтных работ, а также приводятся отличительные особенности различных моделей мотоциклов. Даются рекомендации по взаимозаменяемости и модернизации. Описаны также соответствующие инструменты и приспособления или же упрощенный способ ремонта, если нет определенных приспособ- лений и инструмента. ^ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ МОТОЦИКЛОМ g Органы управления служат мотоциклисту для управления работой агрегатов, механизмов и приборов мотоцикла на месте и в движении. Они располагаются как с левой, так и с правой стороны руля. 1 — рычаг управления сцеплени- ем; 2 — рычаг управления деком- прессором; 3 — руль; 4 — левый комбинированный переключатель; 5 — педаль переключения передач; 6 — педаль пускового механйэма; 7 ~ щиток приборов; 8 — спидо- метр; 9 — рычаг мапетки коррек- тора карбюратора; 10 — рычаг управления передним тормозом; 11 — правый комбинированный пе- реключатель; 12 — рукоятка управ- ления дросселем карбюратора; 13 — педаль ножного тормоза. Для поворота переднего ко- леса служит рупь, на котором разме- щаются рычаги и ручки управления мотоциклом. 1. Рычаг управления сцеплением Расположен на левой стороне руля и соединен при помощи гиб- кого троса с рычагом механизма вы- жима сцепления. При нажатии на рычаг выключается сцепление, и дви- гатель работает вхолостую. При опус- кании рычага сцепление включается, силовая передача передает усилие от двигателя на заднее колеса 2. Рычаг управления декомпрессором (только для мотоциклов «Планета») Находится с левой стороны руля и соединен гибким тросом с декомпрессором. При нажатии на рычаг открывается клапан деком- прессора, полость цилиндра сообща- ется с наружным воздухом, что не- обходимо для очистки цилиндра от излишнего скопления топливной смеси и остановки двигателя.
as ОрГА НЫ У пр А ВЛ £НИЯ МО ГОЦИНЛ ОМ 3. Руль Руль изготовлен из цельнотя- нутой трубы диаметром 22 мм и пред- назначен для создания возможности изменять направление движения. На руле расположено основное количе- ство рычагов органов управления мо- тоциклом. 4. Левый комбинированный переключатель Расположен на левой стороне руля, рядом с рукояткой и включает в себя: • переключатель света фары (ближний, дальний); • переключатель указателей по- ворота; • выключатель (кнопку) звуково- го сигнала. 5. Педаль переключения передач Расположена с левой сторо- ны картера двигателя. Нажимая на педаль или поднимая ее ногой, вклю- чают необходимые передачи. 6. Педаль пускового механизма С помощью педали пусково- го механизма осуществляется пуск двигателя. 7. Щиток приборов Расположен на рулевой ко- лонке с левой стороны и включает в себя: • контрольную лампу указателей поворота, она сигнализирует о рабо- те реле поворотов; • контрольную лампу аккумуля- тора, она сигнализирует о зарядке ак- кумулятора и работе генератора; • контрольную лампу включения дальнего света, она сигнализирует о включенном дальнем свете фары; • контрольную лампу «нейтрали», она сигнализирует о включении ко- робки передач в нейтральное поло- жение, . • контрольную лампу давления масла, она сигнализирует о падении давления в раздельно смазочной сис- теме двигателя. (Кроме «ИЖ-П.5» и «ИЖ-Ю.5-1»). 8. Спидометр Расположен на рулевой ко- лонке с правой стороны и указывает пройденный мотоциклом путь и ско- рость движения. 9. Рычаг манетки корректора карбюратора Расположен на правой сторо- не руля, соединен при помощи гиб- кого троса с карбюратором. При по- вороте рычага манетки по часовой стрелке (на карбюраторах типа К 28) смесь обедняется, против часовой стрелки — обогащается, а на карбю- раторах типа К-36 — наоборот. 10. Рычаг управления передним тормозом Соединен при помощи гиб- кого троса с передним тормозом. При нажатии на рычаг действует тормоз переднего колеса. Пользоваться им на больших скоростях и при езде под уклон следует только совместно с зад- ним тормозом. Расположен на руле справа. 11. Правый комбинированный переключатель Расположен на правой сторо- не руля, рядом с рукояткой и вкпю чает в себя: • переключатель освещения «день-ночь»; • аварийный выключатель двига- теля; • выключатель (кнопку) сигнали- зации дальним светом фары. 12. Правая ручка руля Является одновременно вра- щающейся рукояткой газа. При по- вороте рукоятки на себя обороты двигателя увеличиваются, при пово- роте от себя — они уменьшаются. 13. Педаль ножного тормоза Расположена под носком но- ги водителя. При нажатии на нее действует тормоз заднего колеса Кро- ме того, этой педалью включается дат- чик сети сигнала заднего фонаря. _ ИНСТРУМЕНТЫ И _ Ё ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ РЕМОНТА е* Некоторым горе-мотоцикли- стам совершенно чужда идея исполь- зования подходящего инструмента при ремонте мотоцикла. С энтузиаз- мом они берутся за наиболее слож- ный ремонт или установку новых «наворотов» на свой мотоцикл, имея только комплект дешевых рожковых ключей совершенно неподходящего типа, одну отвертку с изношенным шлицем, большой молот.ок и развод- ной ключ. Хотя они худо-бедно и разделываются с ремонтом, но такой подход очень глуп и опасен. Он чре- ват как мелкими неприятностями в виде поврежденных болтов и гаек крепления, так и катастрофическими последствиями — прогоранием ци- линдра, не говоря уже о серьезных травмах. Регулировка и ремонт мото- циклов не представляют трудностей, если в распоряжении имеются, по крайней мере, обычные инструменты и некоторые специальные приспособ- ления, без которых выполнить ремонт нельзя. При ремонте мотоцикла, осо- бенно двигателя, необходима точ- ность изготовления деталей и их сборки. Зазоры в сопряжениях неко- торых деталей должны быть выдер- жаны в пределах тысячных милли- метра. Если такая задача поставлена при производстве деталей, то предъ- являются большие требования к точ- ности сборки, к точности и специа лизации ремонта. Предусмотрены определенные ремонтные операции, которые прово дят обычным инструментом, однако если имеются специальные приспо- собления, то ремонт можно выполнить намного быстрее. Для проведения определенных работ необходимы со- ответствующие специальные приспо- собления. Если ремонтировать без этих приспособлений, то некоторые 4
Инструменты и приспособления для ремонта = --------------------- r»-i и детали двигателя при грубой раз- борке или сборке могут быть повре- жден ы. При монтаже следует приме- нять монтажную скамью, на которую поднимают мотоцикл. Если монтажная скамья выполнена одновременно как ящик или полка, то на нее можно уло- жить различные принадлежности и материалы. Однако нужен и верстак с тисками. Решение о том, какие инстру- менты нужны, зависит от выполняе- мой работы и, не в последнюю оче- редь — от финансовых возможностей. Инструменты из приведенного ниже перечня станут основной инструмен- тальной базой для выполнения боль- шинства работ но текущему ремон- ту. Кроме того, большинство инструментов можно использовать в других работах по дому. В основной комплект оснаще ния мотоциклиста входит. • набор плоских гаечных дву- сторонних ключей от 4 до 22 мм; • три отвертки (малая, средняя и большая); • два молотка (100 и 300г); • одна деревянная палочка; • комбинированные щипцы че- тырех видов; • кусачки, • маленькие плоскогубцы для точных работ и щипцы с длинны- ми острыми губками для выем- ки стопорных колец поршневого пальца и других работ в трудно- доступных местах; • четыре торцовых ключа (10, 12. 14,17 мм); • два или три плоских бархат- ных напильника; • три надфиля (плоский, круг- лый и трехгранный), • один или несколько листов мелкой шлифовальной шкурки на бумажной основе; • одна ножовка для стали с не- сколькими запасными полотна- ми. Перечень этих инструментов - не универсальное предписание. Это необходимый минимум для оснаще ния мастерской. Этот комплект, а так- же инструмент, которым снабжают ка- ждый мотоцикл, составит набор инструментов, достаточный для еже- дневного обслуживания и текущего ремонта. Ё ТЕХНИЧЕСКОЕ ОЫА1ЖИВАНИЕ 1 Техническое обслуживание и ремонт мотоциклов проводят, во-пер- вых, для того, чтобы увеличить срок их службы повысить эксплуатацион- ную надежность. Заинтересованность в этом каждого владельца и водите- ля мотоцикла вполне естественна. Амортизационные расходы тем мень- ше, чем больше это время Во-вторых, эти работы проводят с целью повы- шения безопасности мотоцикла в эксплуатации и улучшения его тех- нического состояния. Плохое техни- ческое состояние мотоцикла состав- ляет, хотя не наибольший, однако, значительный процент причин ава- рий. Насколько важно обеспечи- вать готовность мотоцикла к работе, его надежность и эффективность, осознают обычно лишь в том случае, когда мотоцикл выходит из строя. Уход за мотоциклом в общем случае подразделяют на обслужива- ние и ремонт Между обслужива- нием и ремонтом невозможно про- вести четкую границу. Под обслуживанием подразумевают операции, которые выполняют для поддержания мотоцикла в безупреч- ном состоянии, обеспечения его го- товности к работе, причем без каких- либо деталей, за исключением покрышек и свечей зажигания. Это ежедневные мойка и чистка мотоцик- ла, периодическое смазывание, сме- на масла, регулировка прерывателя, тормозов, а также зазоров электро- дов свечи зажигания и смена изно- шенных покрышек. К обслуживанию относится также периодический, ре- гулярный и предупредительный уход за мотоциклом. Только при таких условиях об- служивание будет эффективным. Ес- ли же его проводить нерегулярно, то мотоцикл необходимо будет ремон- тировать, и расходы на ремонт будут значительными. Если на мотоцикле следует заменить какую-либо изно- шенную или поврежденную деталь, то это уже ремонт. К ремонтным ра- ботам относятся и операции по сня- тию и установке детали после ремон° га. При ремонте необходим де- монтаж основного или второстепен- ного узла, а поэтому гораздо более высокие требования предъявляют к квалификации специалиста Если ре- монт проводит не специалист, без опы- та работы и без необходимого спе- циального инструмента, то он не только не отремонтирует «машину», но и нанесет, как правило, другие по- вреждения. При эксплуатации каждого мотоцикла необходимо обращать внимание на указания по обслужи- ванию, содержащиеся в приложен- ном руководстве. Большинство мо- толюбителей выполняет эти указания, гак как основным условием предупре- ждения неисправностей и ремонта является последовательный, регуляр- ный и периодический уход за мото- циклом. Развитие техники направлено на то, чтобы объем работ по уходу за мотоциклом был как можно меньше. Несколько необходимых операций, выполненных тщательно и вовремя, потребуют несравненно меньше рас- ходов средств, времени и усилий, «ем ремонт вследствие небрежного ухо- да. К мотоциклу следует также бе- режно относиться. Если мотоцикл, на- пример, будет нагружен сверх уста- новленной грузоподъемности, если будет включена не та передача, кото- рая должна соответствовать частоте вращения коленчатого вала двига- теля и его мощности, если для двух- тактного двигателя не будет исполь- зоваться смесь топлива с маслом в правильном соотношении, если по ка- менистым дорогам или по бездоро- жью мотоцикл будет эксплуатиро- ваться так же, как по асфальтированному шоссе, то он очень скоро будет непригоден к экс- плуатации, могут возникнуть неис- правности ходовой части, двигателя и другие серьезные повреждения.
~ Техническое обслуживание Следует также учитывать естествен- ное изнашивание деталей и узлов, ко- торое избежать или полностью пре- дотвратить невозможно. При тщательном уходе за мотоциклом и бережном обращении с ним износ можно уменьшить до минимума. Ремонт мотоцикла подразде- ляют на текущий, средний и капиталь- ный. Текущий ремонт выходит за рамки ухода, при нем не следует сни- мать много деталей. Например, при падении мотоцикла в случае медлен- ной езды или если водитель не спра вился с юзом могут бьть погнуты под- ножка, рычажок на руле, повреждено покрытие топливного бака или раз- бито стекло фары. Для устранения этих повреждений не требуется слиш- ком больших затрат ни времени, ни средств, а также высокой квалифи- кации. Под средним ремонтом юд- разумевают такой ремонт, при кото- ром необходима уже разборка неко- торых узлов ходовой части или двигателя. Например, регулировка амортизаторов передней вилки, заме- на дисков сцепления, цепи передней передачи, ремонт ротора генератора, растачивание цилиндра двигателя, полная замена электрического обо- рудования и т.п. При этом ремонте не следует разбирать весь двигатель с разделением двух половин его кар- тера. Достатоина частичная разборка: демонтаж цилиндра, разборка двига- теля со стороны сцепления, демонтаж генератора. Для такого ремонта уже необходимы определенный опыт и знания приемов работы. Капитальный ремонт озна- чает полную разборку двигателя или ходовой части и замену основных деталей. Например, замена ипи ре- монт кривошипно-шатунного меха- низма, подшипников коленчатого ва- ла, зубчатых колес коробки передач, правка и замена деформированной рамы или передней вилки. Этот ре- монт необходим как при неисправ ностях, связанных с небрежным об- ращением. так и в случае серьезных повреждений мотоцикла при аварии или после долговременной эксплуа- тации. Капитальный ремонт невоз- можно выполнить, не имея опыта ипи без ознакомления с подробным ру- ководством. Эта книга является ру- ководством при проведении таких работ. ПЕРНОДИЧНОПЬ Н (ll) hl N РА60Т ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ 06САУИЙ1ВАИНИ Выполняемые работы Величина пробега, км 500 зоооД 6000 9000 12000 1 2 3 4 5 6 Проверить и при необходимости подтянуть крепления всех деталей и узлов + + + 4- 4- Проверить затяжку гаек крепления головки цилиндра + + + 4- Проверить и при необходимости подтянуть спицы колес + + + Проверить и при необходимости подтянуть цепь главной передачи 4* + + + 4- Проверить и при необходимости отрегулировать зазор в подшипниках рулевой колонки + + + + Проверить и отрегулировать приводы управления сцеплением, тормозами, дроссельной заслонкой карбюратора + + + 4- 4- Проверить и при необходимости отрегулировать взаимное расположение колес (в след) + + + + 4- Проверить осевое и радиальное биение ободьев колес и при необходимости устрвнить его + + + 4- 4- Проверить и отрегулировать свет феры + + + + 4- Проверить и лри необходимости уствновить зажигание + 4- Очистить свечу зажигания и отрегулировать зазор между электродами + 4* 4- 4- Проверить износ деталей кривошипно-шатунного механизма, изношенные детали заменить + Проверить состояние резиновых втулок и деталей амортизаторов, при необходимости изношенные детали заменить 4- + Заменить масло в картере коробки передач + 4- 4- Промыть и смазать подшипники рулевой колонки 4- Промыть и смазать подшипники колес и подшипник главной передачи + + 4- 4- Промыть и смазать рукоятку управления дроссельной заслонкой, другие тросы управления + + Смазать шарнирные Соединения приводов тормозов. Очистить тормозные колодки + + 4- + + Смазать приводной валик спидометра + 4- Промыть в керосине и смазать цепь главной передачи, заложить смазку в чехлы цепи 4- + 4- Промыть топливный бак, карбюратор, отстойник + + + 4- Промыть амортизаторы задней подвески и переднюю вилку; заменить амортизаторную жидкость + + Очистить от нагара выпускные окна цилиндра, головку цилиндра, поршень и поршневые кольца 4- 4* I
Техническое обслуживлние 1 2 3 4 5 6 Очистить от нагара глушитель и выпускную трубу + + Очистить элемент воздухоочистителя (промыть в бензине пропитать маслом) + + + + + Проверить состояние всех соединений в цепях электрооборудования + + Выполнить техническое обслуживание генератора (проверка клеммовых соединений» очистка контактов, регулировка зазора между ротором и статором датчика и другие работы) + + Поменять местами шины + + + + Проверить осевой люфт основной шестерни (он должен быть не более 1 мм) + + + + Подтянуть корпуса сальников передней вилки. + + • + + ОБКАТКА НОВОГО МОТОЦИКЛА Эксплуатация нового мото- цикла должна начинаться с обкаточ- ного режима, для того чтобы обеспе- чить приработку всех его деталей и механизмов. Обкаточный период имеет исключительно важное значение для сбережения мотоцикла и продления срока службы всех его частей. 8 этот период происходит осадка резьбо- вых соединений, прокладок, оболочек тросов управления и относительное удлинение тросов. Ослабевает затяж- ка болтов и гаек, увеличивается сво- бодный ход рычагов управления сце- плением, тормозом, дроссельным золотником карбюратора, опережени- ем зажигания, декомпрессором; це- пи вытягиваются, а масло насыщает- ся частицами металла. Обкаточный период для мо- тоциклов составляет 2 тыс. км. При обкатке мотоциклов нельзя допускать езду по трудным дорогам, с больши- ми скоростями и с пассажиром (на мотоцикле-одиночке), перегревать двигатель, развивать большие оборо- ты вала двигателя, проводить учеб- ную езду, заправлять мотоцикл не ре- комендуемыми горюче-смазочными материалами, нарушать пропорцию топливной смеси. Во время обкатки в топливо добавляют большее количество мас- ла. На 20 л бензина берут 1 л масла, а если двигатель сильно нагревается, то на 15 л бензина - 1 л масла. При- готовлять топливную смесь путем за- ливки в бак бензина и масла а от- дельности не рекомендуется. ВНИМАНИЕ: Для правильного приготовления топливной сме- си необходимо налить в отдель- ную посуду половину предназна- ченного для заправки бензина и осе масло, затем тщательно пе- ремешать их, после чего доба- вить в смесь остальное количе- ство бензина и вновь тщательно перемешать до полного раство- рения масла,_________________ В послеобкаточный период смесь составляется в соотношении 25:1, т.е. на 25 л бензина берется 1 л масла. Во время пробега первых 1000 км следует избегать длительного дви- жения с открытым дроссельным зо- лотником. Для проверки легкости вращения коленчатого вала при ез- де надо выключать сцепление и дви- гаться накатом. Если при этом дви- гатель быстро останавливается (возможно, в результате перегрева), происходит заклинивание поршня в цилиндре. В таком случае для охла- ждения необходимо остановить дви- гатель. Охлаждать двигатель нужно на кратковременных остановках при- мерно через 5 — 10 км, затем по мере приработки механизмов можно про- езжать без остановки 20, 25 и 50 км, если двигатель при этом не будет пе- регреваться. По окончании обкаточного пе- риода ограничения снимают, однако нагрузку и скорость движения по- вышают постепенно, доводя их до пределов, разрешенных технической характеристикой мотоцикла. Перед первым выездом для обкатки нового мотоцикла выполните следующие работы' • После заправки топливного бака проверьте поступление топлива в кар- бюратор. Определите, проходит ли воздух через воздушное отверстие в пробке топливного бака. В последую- щем периодически надо проверять, не засорилось ли отверстие в пробке. • Проверьте уровень масла и плот- ность затяжки спускных пробок в кар- терах, а также наличие смазки в пе- редней вилке, амортизаторах подвески заднего колеса и воздухо- очистителе. • Проверьте исправность ламп в фаре и заднем фонаре, электросиг- нала. • Проверьте затяжку осей колес, го- ловки цилиндра, карбюратора и всех доступных резьбовых соединений. Отрегулируйте натяжение задней це- пи. • Проверьте давление воздуха в шинах, действие тормозов и сцепле- ния. • Проверьте наличие комплекта инструмента. • Пустите и прогрейте двигатель, прослушайте его работу ПОДГОТОВКА К :ИЙ11ЛУЛ1ЛЦНН МОТОЦИКЛА энной Низкая температура, снег, ле- дяные участки или покрытая снегом и ледяной коркой колея создают трудные условия для вождения мо- тоцикла в зимних условиях. Водитель, который собирается продолжитель- ное время пользоваться мотоциклом в зимних условиях, должен подгото- вить его соответствующим образом. Перевод мотоцикла на осен- не-зимнюю эксплуатацию осуществ- ляется до наступления холодов при очередном техническом обслужива- нии. Прежде всего нужно заняться двигателем. Если летом двигатель пе- регревался, то зимой следует опасать- ся его переохлаждения. Холодный 7
— Техническое обслуживАние двигатель трудно запускается, свечи часто «забрасывает». Следовательно, нужно начать с отепления двигателя и топливной системы. • Чтобы предотвратить попадание снега и переохлаждение двигателя, карбюратора и заедание золотника карбюратора, можно установить за- щитное приспособление, перед ци- линдром двигателя следует поставить щиток из листового алюминия. Приспособление для топлив- ной системы изготовляется из листо- вого алюминия толщиной 1,5 - 2 мм в виде кожуха из двух половинок. По- ловинки кожуха должны быть плот- но пригнаны по месту и легко разби- раться в случае необходимости. Между собой они стягиваются длин- ным стержнем с барашком на конце Под кожухом, охватывающим часть цилиндра двигателя, воздух нагрева- ется, и в карбюратор попадает подогретый воздух. Для работы в зим- них условиях при регулировке кар- бюратора надо установить иглу дрос- селя в более высокое положение. Для того чтобы можно было добраться до кнопки утолителя по- плавковой камеры, на кожухе с ле- вой стороны делается отверстие (а), которое прикрывается клапаном из полоски резины. Для пользования бензокра- ном е кожухе делается отверстие (6). Для большего удобства, особенно при прохождении снежной колеи, рычаг переключения (в) устанавливается на 25 - 30* выше, чем обычно. Устанав- ливается также предохранительная дуга (г). • Проведите все плановые работы по техобслуживанию • Зимой достаточно нескольких капель воды, чтобы ледяная пробка закупорила бензокраник и бензопро- вод. Поэтому перед началом зимы бензобак тщательно промывается чис- тым бензином. Желательно бензобак чаще заправлять полностью, чтобы на его стенках меньше собиралось кон- денсата влаги из воздуха. Чтобы не попала вода в бак во время заправ- ки, нужно заливать топливо через ка проновый чулок, сложенный вдвое. • Промойте топливный бак и топ- ливопроводы. • Снимите и промойте отстойник, фильтр и топливный краник. • Разберите и промойте карбюра- тор, продув сжатым воздухом все ка- налы и жиклеры. • Проверьте работу карбюратора. • Промойте аккумуляторную бата- рею и залейте в нее электролит по- вышенной плотности. Утеплите акку- муляторную батарею войлоком или шерстью. • Дпя предохранения от попада- ния снега в механизм выключения сцепления и примерзания червяка можно с правой стороны крышки к месту выключения механизма сцеп- ления приклеить кусок материи и смазать его нитрокраской (а). • Для более надежного расторма- живания на ножной рычаг тормоза установите пружину (б). На конец троса переднего тормоза наденьте ре- зиновую трубку для предохранения от попадания снега. • Промойте керосином и смажьте зимним автомобильным маслом тро- сы сцепления, декомпрессора и тор- моза, а также вращающуюся рукоят- ку дросселя. • Замените во всех механизмах мотоцикла летнюю смазку зимней. • В мороз двигатель иногда не за- водится. В таком случае отвертыва- ется свеча, и через это отверстие за- ливается 20 см3 чистого бензина или еще лучше 5 см3 эфира. После этого двигатель легко запускается, но тре- бует хорошего прогрева на месте ео избежание его остановки. • Вместо свечей, установленных для летнего периода А13Н, А178 или АНН установите свечи А10НТ, имею- щие меньшую склонность к замасли ван ию. • Для хорошей работы при низ- ких температурах амортизаторов те- лескопической вилки и задней под- вески залейте трансформаторное или веретенное масло, а если амортиза- торы изношены - смесь из 85% трансформаторного масла и 15% масла АКп-10. Проверять амортиза- торы следует на холоде. • Проверьте крепление электро- приборов, электропроводов, зачисти- те контакты и соединения проводов. • Замените покрышки с изношен- ным протектором. Для снежных по- крытий желательно использовать бо- лее широкие шины для заднего колеса. Давление воздуха в шинах должно быть на 0,3 — 0,5 ат меньше, чем в летних условиях. Чтобы шина заднего колеса не провернулась, нуж- но сделать на ободе насечку. ПОДГОТОВКА МОТОЦИКАА К ПОЩКЕ ПОСЛЕ длительной стоянки Некоторые мотоциклисты в зимних условиях не пользуются мо- тоциклом, а хранят его всю зиму в холодном гар*же или сарае. С на- ступлением весны мотоциклист, осо- бенно новичок, уверен в том, что под- готовка мотоцикла к первой весенней поездке может ограничиться заправ- кой топливом и обтиркой мотоцик- ла после зимней стоянки. Ведь осе- нью перед установкой на зимовку мотоцикл прекрасно работал, поче- му он не мог бы также легко завес- тись и безупречно работать весной. Таких оптимистов могут ждать неприятности перед самым выездом в весенний период. Чтобы избежать разочарований перед первым выез- дом после долгой стоянки, следует за- благовременно просмотреть мото- цикл и устранить неполадки. За хорошую подготовку и уход мото- цикл не останется в долгу и отблаго- дарит вас безотказной работой. Если перед зимней стоянкой в цилиндр двигателя не заливалось жидкое масло (30 см3), тогда это сле- дует сделать перед пуском двигате- ля. Работоспособность мотоцикла зависит от состояния отдельных аг- регатов и деталей, поэтому следует осмотреть тщательно весь мотоцикл. • Начать осмотр следует с электро- оборудования, от которого можно ждать больше всего неприятностей.
ТЕХНИ ЧЕ с к ОЕ о бел уж ИВА НИЕ SSS Контакты прерывателя следу- ет прочистить, после чего проверить зазор между ними. Зазор должен быть в пределах 0,35 — 0,45 мм. При осмотре свечу нужно промыть и про- верить зазор, который должен быть в пределах 0,6 - 0,7 мм. Для проверки искры надева- ют на свечу провод высокого напря- жения и, прислонив корпус свечи к ци- линдру, проворачивают двигатель. Если все исправно, тогда между кон- тактами свечи должна проскочить яр кая искра. Если электрооборудование приведено в исправное состояние, но двигатель не заводиГся, тогда нужно искать причину в системе питания. • При контроле в системе питания промывают бензином топливный бак, краник, отстойник и бензопровод. В бензине со временем скап- ливается в небольшом количестве во- да, которая находится на дне бака. Кроме того, на дне бака также скап- ливаются мелкие частицы коррозии и другие примеси, попавшие в бен зин, которые могут засорить краник, бензопровод и карбюратор. • В карбюраторе снимают крышку поплавковой камеры и удаляют осад- ки. Это.проще всего сделать струей сжатого воздуха при использовании насоса для накачки шин После сня- тия пробки под жиклером струей воздуха продувают также все жикле- ры и каналы карбюратора. Перед пус- ком двигателя в топливный бак сле- дует залить свежий бензин, так как в долго хранящемся бензине уменьша- ется октановое число и выделяются смолы, что делает его малопригодным для эксплуатации. • Следует проверить состояние тро- сов и произвести их смазку. Можно произвести смазку тросов, не снимая их с мотоцикла. Смажьте еще ручку управления дросселем. Для снятия ручки ее поворачивают до положения, в котором можно добраться отверт- кой до винта и вывернуть его. Затем, медленно вращая ручку, снимите ее, промойте бензином, насухо вытрите и смажьте внутри солидолом. • Проверьте давление в шинах ПРИЧИНЫ УМЕНЬШЕНИЯ МОЩНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ Ниже перечислены основные причины уменьшения мощности дви- гателя. ♦ Недостаточное октановое число бензина: повышенное содержание масла в топливе, плохой бензин, в ча- стности, со специфическим запахом после длительной хранения. ♦ Перегрев двигателя. Устранение этих двух причин не связано с какой-либо дополнитель- ной регулировкой. Достаточно заме- нить топливо или дать двигателю ос- тыть. ♦ Недостаточное количество смаз- ки. У двигателя мотоцикла «ИЖ» не- достаточная смазка возможна при малом содержании масла в бензи- не, плохо размешанной смеси масла и бензина, употреблении масла не- соответствующего сорта и работе на очень бедной смеси. ♦ Увеличение сопротивления при впуске вследствие засорения возду- хоочистителя, неполного поднятия дроссельного золотника и тд. ♦ Увеличение или уменьшение сопротивления при выпуске из-за глубокого смятия выпускных труб от удара и засорения глушителя. Очень часто у этих двигателей об= разуется большое количество нага- ра в выпускных окнах. При умень- шении сопротивления выпуска также может снизиться мощность двигателя. Поэтому не следует сни- мать глушитель и уничтожать в нем п ере город к и. ♦ Уменьшение компрессии. ♦ Позднее и чрезмерно раннее за- жигание; несоответствующая свеча (не- достаточное калильное число свечи X ♦ Неисправная работа системы питания. Для устранения чрезмер- ного обеднения или обогащения смеси, прежде всего, чистят и прове- ряют карбюратор и другие элемен- ты системы питания. Требуемый со- став горючей смеси получают путем регулировки карбюратора. Иногда следует проверить, в особенности, ес- ли у двигателя наблюдается тенден- ция к заклиниванию поршня в ци- линдре, главный жиклер с большей Перегрев двигателя При проверке степени нагре- ва двигателя руку надо приклады- вать к картеру, ближе к креплению ци- линдра При умеренном нагреве картера масло нормально циркули- рует по всей системе смазки. Если картер горячий, но при прикоснове- нии к нему он не обжигает пальцы, это означает, что нагрузка и нагрев двигателя нормальные. Если при прикосновении картер обжигает пальцы — нагрузка двигателя боль- шая, но он может работать с такой нагрузкой; при этом надо принять меры против дальнейшего повыше ния температуры, после <-его можно продолжать движение, не опасаясь, что двигатель выйдет из строя. Если мгновенное прикосновен ние к картеру пальца, смоченного во дой, вызывает шипение, то нагрузка двигателя очень большая и следует дать ему остыть. При перегреве двигателя на- чинает снижаться его мощность. Одновременно с перегревом в дви- гателе возникают посторонние сту- пропускной способностью (10 - 15 - 20 см*/мин). ♦ Перебои в работе и нарушение равномерности работы ципиндров двухцилиндровых двигателей. Для обеспечения приемисто- сти и максимальной мощности дви- гателя следует строго выполнять сле- дующее правило: устранять всякую неисправность, как только она будет обнаружена, не дожидаясь, пока она вызовет другие неисправности. ки вследствие детонации топлива и преждевременных вспышек. При выключении зажигания двигатель продолжает работать вследствие самовоспламенения рабочей сме- си. Причины перегрева двигате- ля могут быть следующие: перевозка тяжелого груза, буксировка прицепа, езда в гору, продолжительная езда при полном поднятии дроссельного золотника, длительное движение на низших передачах, буксование сцеп- ления,’высокая температура окружаю- щего воздуха, бедная смесь, позднее зажигание, бензин с низким октано вым. числом, масло с малой вязко стъю, загрязнение ребер цилиндра, смятие и сильное засорение выпуск- ных труб и глушителя. Перегрев двигателя происхо- дит также из-за прорыва газов при неплотном креплении головки к ци- линдру, неплотно ввернутой в ци- линдр свечи зажигания, негерметич- ности свечи и неприработанности деталей. е
ЁЕЕ Тех ни чес кое о бел у жива ние Если начинается перегрев двигателя, то его следует остановить на 5 - 10 минут и охладить. Для остановки перегретого Посторонние стуки н Мотоциклу каждого типа на разных режимах свойственен опре- деленный характер шума, который обычно несколько усиливается ip временем из-за износа деталей. По характеру шума судят о нормальной работе мотоцикла. Появление не- обычных, посторонних звуков указы- вает на возникновение неисправно- стей в мотоцикле. Водитель всегда должен при- слушиваться к шуму, который сопро- вождает движение мотоцикла. Мало- опытные водители пренебрегают этим правилом и нередко не обра- щают внимания на появление посто- ронних звуков, не придают им долж ного значения. Привычка прислушиваться к работе мотоцикла и умение быстро определять причи- ны постороннего звука являются обя- зательным условием успешной экс- плуатации мотоцикла. Источник шума в затрудни- тельных случаях определяют прослу- шиванием работающего двигателя с помощью специального прибора - фонендоскопа, деревянного стержня или на ощупь рукой. Один конец стержня прикладывают к уху, а дру- гим концом водят по частям мото- цикла в зоне возникновения шума. По мере приближения к этой зоне шум усиливается. Источник шума можно установить, прикладывая руку к раз личным узлам мотоцикла. При этом ощущается их вибрация и повышен- ный нагрев. Определение источника шума облегчается, если удается усилить или ослабить шум. Для усиления шу- ма резко повертывают в обе стороны рукоятку управления дроссельным золотником, увеличивают опережение зажигания, ведут мотоцикл по тряской дороге или на короткое время при недостаточной скорости движения включают высшую передачу. Ослаб- лению или прекращению шума обычно способствует уменьшение подъема дроссельного золотника и опережения зажигания, а также дви- жение накатом при выключенном сцеплении или выключенной пере- даче. В результате удается выяснить, локализуется ли шум в двигателе, сцеплении, коробке передач и тд. После того как будет найдено место возникновения шума, опреде- двигателя следует выключить зажи- гание и резко до упора повернуть ру- коятку управления дроссельным зо- лотником карбюратора. шумы в мотоцикле ляют причины, вызвавшие его, и уста- навливают, насколько опасные по- следствия он может вызвать, и в за- висимости от этого производят соответствующую регулировку и. ре- монт или изменяют режим управле- ния мотоциклом. Описание всех возникающих в двигателе стуков и шумов невоз- можно вследствие их большого раз- нообразия. Ниже указаны те стуки и шумы, которые встречаются в прак- тике наиболее часто. Стук, возникающий при детонации рабочей смеси Металлический стук в цилин- дре при увеличении нагрузки чаще всего возникает вследствие сгорания рабочей смеси с детонацией. Дви- жение мотоцикла с детонационным стуком недопустимо. Детонация раз- рушающе действует на детали дви- гателя. Детонация возникает при: ♦ применении бензина с низким октановым числом; ♦ установке зажигания с большим опережением; ♦ перегреве двигателя; ♦ наличии большого нагара в ка- мере сгорания; ♦ низком калильном числе свечи зажигания. Если стук после заправки мо- тоцикла бензином с более высоким октановым числом и проверки уста- новки зажигания не прекращается, то необходимо очистить поверхность камеры сгорания от нагара Метал- лическая поверхность камеры сгора- ния, очищенная от нагара, нагревает- ся меньше, чем поверхность, покрытая нагаром. В двигателе, очищенном от нагара, топливо менее склонно к де- тонации. Кратковременное появление или усиление детонационных стуков может быть вызвано вследствие чрез- мерно раннего зажигания, бедной смеси, перегрева и чрезмерной на грузки двигателя. Учитывая это, надо немедленно уменьшить опережение зажигания, включить низшую пере- дачу и, если потребуется, несколько обогатить горючую смесь. Однако уменьшить опережение зажигания можно только в небольших преде- лах, так как при позднем зажигании двигатель будет усиленно нагреваться. что, в свою очередь, явится причиной детонации. В тех случаях, когда силь- ный детонационный стук не прекра щается, несмотря на проведение опи- санных выше мероприятий, и нет высокооктанового топлива, для пре- кращения детонации необходимо уменьшить степень сжатия смеси пу- тем, например, установки под голов- ку ипи фланец цилиндра толстой ме- таллической прокладки. Стук вследствие раннего зажигания При раннем зажигании могут стучать поршневой палец во втулке, поршень по зеркалу цилиндра и под шипник нижней головки шатуна. Эти стуки трудно отличить от звуков, из- даваемых детонирующей рабочей смесью. Если они вызваны преиму- щественно установкой раннего зажи- гания, а не детонацией, то при умень- шении опережения зажигания стуки ослабевают ипи совершенно прекра- щаются. Стук при калильном зажигании <алильное зажигание вызыва- ется воспламенением рабочей сме- си во время такта сжатия вследствие общего перегрева двигателя и от со- прикосновения с раскалившейся све- чой, нагаром на поршне и на головке цилиндра. При калильном зажига- нии стучат те же детали, что и при большом опережении зажигания, так как вспышка суеси опережает появ- ление искры в све^е. Калильное за- жигание в мотоциклетном двигателе обычно сопровождается детонацией топлива. Для выяснения причины сту- ка уменьшают опережение зажигания и выключают зажигание. Если про- исходит именно калильное зажига- ние, то стук от уменьшения опереже-. ния зажигания не прекращается, а при выключении зажигания в цилиндре продолжаются вспышки. В этом слу- чае двигатель останавливают резким поворотом до упора рукоятки управ- ления дроссельным золотником при выключенном зажигании. Калильное зажигание устраняют теми же спосо- бами, что и перегрев двигателя. Стук поршневого пальца Поршневой палец стучит вследствие износа его рабочей по- верхности и бронзовой втулки верх- ней головки шагуна, а также из-за увеличения диаметра отверстий в бо- бышках поршня. Стук слышен во вре- мя работы двигателя с малым чис- 10
Техническое обслуживдниЕ лом оборотов коленчатого вала на холостом ходу, усиливается при не- большом увеличении опережений зажигания и быстром подъеме дрос- сельного золотника карбюратора. Стук поршня по зеркалу цилиндра Юбка поршня отчетливо сту- чит по зеркалу цилиндра при пере- ходе поршня через ВМТ главным об- разом вследствие наличия зазора между юбкой и зеркалом. Характер- ной особенностью этого стука явля- ется то, что он появляется после пус- ка холодного двигателя во время прогрева. После прогрева двигателя до нормальной рабочей температу- ры звук ослабевает и прекращается, если износ поршня невелик. Такой же стук возникает и при плохо соб- ранном двигателе вследствие недос- таточной подвижности деталей в со- членении поршень - палец - шатун. Стук поршневых колец У двухтактных двигателей поршневые кольца стучат в резуль- тате западания их в окна на зеркале цилиндра из-за перемещения колец при выскакивании стопоров из гнезд или при износе колец и стопоров. Звук, который издают слегка западаю- щие кольца, отчетливо слышен при прослушивании средней части ци- линдра и, пока кольца целы, напоми- нает легкое ритмичное позванивание или шелест. При поломке куски ко- лец попадают в окна, и тогда в ци- линдре появляются хруст и стуки, со- трясающие двигатель. Обнаружив стук поршневых колец, немедленно оста- навливают двигатель. снимают выпу- скную трубу и через выпускное окно осматривают кольца, затем снимают цилиндр и устраняют неисправности. Стук подшипника нижней головки шатуна Стук нижней головки, шатуна возникает в картере, имеет глухой тон и усиливается при езде под уклон с включенной передачей и опущенным дроссельным золотником. Этот стук появляется вследствие небольшого износа подшипника, соответствующе- го свободному перемещению шату- на в радиальном направлении на 0.1 мм. Из практики эксплуатации известно, что мотоциклы проходят без аварий тысячи километров с изно- сом подшипника, достигающим 0,3 мм, а в отдельных случаях и боль- шим. Следовательно, появление это- го стука не связано с необходимо- стью немедленного ремонта, но в этом случае требуется проверить состоя- ние подшипника нижней головки шатуна для определения степени его износа. Состояние подшипника пред- варительно оценивают по .величине так называемого суммарного износа кривошипного механизма следую- щим образом. Якорь генератора слег- ка поворачивают рукой вправо и вле- во. При этом нетрудно уловить свободный ход — небольшой пово- рот коленчатого вала, который не вы- зывает перемещения поршня. Если свободный ход обнаруживается с трудом, то это означает, что износ не- большой и подшипник нижней го- ловки шатуна вполне пригоден для дальнейшей работы. Проверку про- изводят при положении поршня в ВМТ. Стук вследствие осевого перемещения коленчатого вала Перемещение коленчатого ва- ла в осевом направлении сопрово- ждается стуком в области подшип- ников коленчатого вала. В двухтактных двигателях осевое пере- мещение коленчатого вала, а вместе с ним и стук появляются при износе подшипников коленчатого вала и вследствие неточного подбора регу- лировочных шайб при сборке. Для проверки пытаются рывками пере- мещать маховик или якорь генера- тора в осевом направлении на себя и от себя, при этом маховик и гене- ратор не должны перемещаться. Осе- вое перемещение коленчатого вала устраняют путем установки регули- ровочных шайб, а также осаживая внутрь картера подшипники колен- чатого вала, небольшое осевое пере- мещение коленчатого вала (не свы- ше примерно 0.5 мм) не опасно. Стук дроссельного золотника При малых числах оборотов коленчатого вала стук почти не слы- шен. Наибольшую силу он приобре- тает при подъеме дроссельного зо лотника в । ределах первой четверти хода, а затем ослабевает и сливается с общим шумом работающего дви- гателя. Стук возникает при износе зо- лотника и направляющих поверхно- стей в смесительной камере вследствие пульсации потока горю- чей смеси в карбюраторе. Особенно быстрый износ золотников наблюда- ется у двигателей с неисправным воз- духоочистителем. Для проверки зо- лотников с карбюратора снимают воздушный патрубок и придержива- ют дроссельные золотники пальцем, стук при этом должен прекратиться. От сильного стука нижний край дрос- сельного золотника, изготовляемого из цинкового сплава, может раскро- шиться, осколки могут попасть в дви- гатель и повредить поршни и ци- линдр. Стук от ослабления крепления двигателя к раме Этот стук сопровождается со- трясением рамы мотоцикла и обыч- но совпадает с моментами перегруз- ки двигателя. Перемещение двигателя в раме мотоцикла вызы- вает ряд вредных последствий, спо- собствуя дальнейшему ослаблению резьбовых соединений и потере во время езды болтов и гаек. Наиболь- шей деформации подвергаются от- верстия в картере, которые становяь ся овальными, увеличенными и вокруг которых трескается алюминий. Для надежного крепления двигате- ля в этом случае уже требуется раз- вертыванию отверстия в картере и ус- таноека болтов увеличенного диаметра. Поэтому при появлении стука двигатель надо немедленно на- дежно закрепить в раме. Посторонние стуки и шум в ходовой части Появление посторонних сту- ков и шумов у мотоциклов вне дви- гателя происходит в результате ос- лабления затяжки резьбовых соединений, повреждения де!агей и износа механизмов. При обнаруже- нии постороннего звука в ходовой части необходимо немедленно уста- новить причины его появления и уст- ранить их. Можно указать несколько наи- более типичны^ и общих для всех мотоциклов причин появления по- сторонних звуков в ходовой части при движении. ♦ Стук и сотрясение мотоцикла nptf езде по ровному пути. сопровождаю- щиеся ухудшением управляемости, возникают, например, при проколе шины заднего колеса В этом случае быстро останавливают мотоцикл, не применяя заднего тормоза. Если ю же самое произошло с шиной перед- него колеса, то нельзя применять руч- ной тормоз. От торможения колеса с «енакачанной шиной покрышка про- ворачивается на ободе, и вентиль вы- рывается из камеры. 11
ES Техническое обслуживание ♦ Стук вблизи заднего колеса воз- никает при провисании задней цепи, задевающей за щиток и заднюю вилку. ♦ Стук и скрежет под мотоциклом появляются при опускании подстав- ки на покрытие дороги в результате сильного встряхивания мотоцикла на неровностях пути. ♦ Стук и потрескивание в рулевой Исправный и правильно от- регулированный двигатель начинает работать при пуске в холодном со- стоянии после двух-трех нажимов на пусковую педаль, а в горячем состоя- нии — после одного нажима. При пуске холодного двигателя карбюра- тор должен давать обогащенную смесь, для чего утапливают поплавок, опускают воздушный корректор и за- крывают воздушную заслонку. При установке опережения зажигания следует иметь в виду, что при позд- нем зажигании пуск двигателя все- гда затруднен. Большое опережение зажигания во время пуска недопус- тимо вследствие того, что при ран- нем воспламенении рабочей смеси кривошип получает встречный тол- чок и, поворачиваясь в обратном на- правлении, резко отбрасывает квер- ху пусковую педаль Это может вызвать повреждение главным обра- зом механизма коробки передач. После двух-трех нажатий на пусковую педаль для выпуска горю- чей смеси в цилиндр при включе- нии зажигания и нажиме на пуско- вую педаль в двигателе должны произойн-i вспышки рабочей смеси. В холодную погоду может потребо- ваться 4 — 5 раз нажать на педапь. Если и после этого вспышек не про- исходит, то выжидают 1 - 2 минуты, чтобы дать возможность топливу ис- париться, а затем вновь пускают дви- гатель Зимой для облегчения пуска применяют легко испаряющееся топ- ливо, а при температуре ниже минус 25'С вливают в цилиндр немного пегкоиспаряющегося бензина (луч- ше, если к нему добавлено 20% эфи- ра), нагревают свечу или подогрева- ют цилиндры и картер двигателя с помощью электронагревательных устройств от постороннего источни- ка тока или другим пожаробезопас- ным способом. При пуске горячего двигателя обогащать смесь не рекомендуется; колонке от толчков и поворотов ру- ля возникают при ослаблении затяж- ки головной гайки и при повреж- дении упорных подшипников. ♦ Скрип тормоза при торможении возникает иногда от трения заклепок о тормозной барабан при изношен- ных фрикционных накладках тормоз- ных колодок, но может происходить ПУСК ДВИГАТЕЛЯ дроссельный золотник открывают на одну треть или наполовину. При пе- регреве двигателя его перед пуском надо продуть чистым воздухом, мед- ленно поворачивая коленчатый вал при полностыб поднятом дроссель- ном золотнике. Продувку следует вес- ти медленно, так как от резкого толч- ка пусковой педали, даже при полностью поднятом дроссельном золотнике, в диффузоре карбюрато- ра создается разрежение, и в ци- линдр поступает горючая смесь. За- крывать бензиновый кран, как это делают некоторые водители при про- дувании двигателя, бесполезно, так как запас топлива в поплавковой каме- ре достаточно велик, чтобы горючая смесь еще некоторое время поступа- ла в цилиндр. Во всех случаях затрудненно го пуска горячего двигателя целесо- образнее начинать пуск при полно- стью поднятом дроссельном золотнике. Однако если двигатель не пускается, то при повторных попыт- ках пуска дроссельный золотник на- до постепенно опускать. Если начи- нать пуск с опущенным дроссельным золотником, то в цилиндр двигателя поступит излишнее количество топ- лива, и тогда пуск станет невозмож- ным до тех пор, пока ципиндр не бу- дет как следует продут рбздухом. Если после многократных попыток пустить двигатель не удается, то в первую оче- редь выясняют, имеются ли вед нс обходимые условия дпя его пуска. Для пуска двигателя мотоцик- ла «ИЖ» необходимы следующие ус- ловия: Сильная искра в свече зажигания Силу искры в свече зажигания определяют по длине искры. Нали- чие искры в свече, вывернутой из ци- линдра и прижатой к массе, может служить только для приближенной проверки и не подтверждает доста- точной силы искры, потому что зазор и вследствие других, не вызывающих ловоеждения причин. Обнаружив из- нос накпадок, следует, нс откладывая, заменить накладки тормозных коло- док, чтобы не произошло поврежде- ния тормозного барабана ♦ Стук из-за ослабления крепления глушителя. Способ устранения этого стука пояснений не требует. 0,4 — 0,8 мм между электродами лег- ко пробивается и при небольшом на- пряжении. В свече, ввинченной в ци- линдр, напряжение может оказаться недостаточным для искрообразова ния, так как в искровом промежутке будет находиться сжатая рабочая смесь, сопротивление которой боль ше сопротивления воздуха при ат- мосферно?/ давлении. Поэтому све- чу необходимо проверить при искровом промежутке не менее 4 мм, который легко создать, сняв провод со свечи и подведя его или свечу в наконечнике с проводом к массе. Наличие рабочей смеси в цилиндре Если после нажатия несколь- ко раз на пусковую педаль подготов- ленного к пуску холодного двигателя вспышек в цилиндре нс происходит, то вывертывают свечу. Если смесь по- ступает в цилиндр, то свеча будет влажной. Если свеча сухая, то ее ввер- тываю» в цилиндр и продолжают по- пытки пуска, обогащая смесь. У npoiperoro двигателя, в ко- тором при проворачивании колен- чатого вала не происходит вспышек, наличие в цилиндре горючей смеси подтверждается выходом из глуши теля паров несгоревшего топлива. Для обогащения смеси утап- ливают поплавок и уменьшают посту- пление воздуха. Если горючая смесь не поступает в цилиндр, несмотря на вытекание бензина из карбюратора при утопленном поплавке, то прове- ряют, не засорены ли каналы к жикле- рам. и жиклеры. Если при утоплен- ном поплавке бензин не вытекает, проверяют, имеется ли в баке бен зин и поступает пи он в карбюратор. Правильная установка зажигания При правильно установлен ном для пуска двигателя зажигании начало размыкания контактов пре- рывателя совладает с положение?.* 12
Тех НИ NECK ОЕ о бел уж ИВА НИЕ == поршня в В МТ или происходит то- гда, когда поршень на 1 — S мм не доходит до ВМТ. Если это условие не соблюдено, то и сильная искра не обеспечит легкого пуска двигателя. Правильная установка газораспределения У правильно собранного дви гателя поршень при движении закры- вает и открывает окна в цилиндре в соответствии с фазами газораспре- деления. Несвоевременное закоытме и открытие окон возможны вследст- вие неправильной установки поршня при сборке. Газораспределение у двухтактных двигателей нарушается при образовании, большого количс ства нагара в выпускных окнах, засо- рении глушителя, сильном засорении воздухоочистителя, большом износе и поломке юбки поршня. Достаточная компрессия Компрессию в цилиндре про- веряют путем проворачивания колен- чатого вала двигателя пусковой пе- далью при ввернутой и вывернутой свече зажигания. В первом случае у исправного двигателя имеется упру- гое сопротивление газов, во втором случае оно резко ослабевает. Если ко- ленчатый вал туго проворачивается при вывернутой свече зажигания, то это свидетельствует о механических повреждениях или о загустевании масла в холодную погоду. Компрессия в цилиндре ухуд- шается вследствие неплотного соеди- нения цилиндра с его головкой, из- носа поршневых колец и цилиндра, закоксовки поршневых колец в ка- навках, недостатка смазки, неплотно- го ввертывания или негерметично- сти свечи зажигания. Нормальный состав топливной смеси Содержание масла в бензине не должно значительно превышать норму, рекомендованную заводом (400 см1 масла на 10 л бензина). Наличие компрессии в картере При недостаточной компрес- сии, что свидетельствует о недоста- точной герметичности картера, при пуске двигателя в цилиндр проника- ет не прошедший через карбюратор воздух, поступает мало смеси и зна- чительная ее часть вытесняется через неплотности во время движения поршня к НМТ. Двигатели с недостаточной компрессией в картере характеризу- ются плохим пуском, т.е. требуется не- сколько десятков толчков пусковой педали при утопленном поплавке и прикрытой горловине карбюратора, иногда их можно пустить только с хода. Такие двигатели не работают при числе оборотов коленчатого ва- ла ниже средних и не развивают пол- ной мощности, развивают большое число оборотов на холостом ходу да- же при прикрытом дроссельном зо- лотнике и останавливаются под на- грузкой. Компрессия в картере ухудша- ется вследствие ослабления затяжки болтов и гаек, стягивающих его' по- ловины, а также вследствие ослабле- ния затяжки гаек крепления цилинд- ра или повреждения бумажной прокладки между цилиндром и кар- тером и сальников на коренных шей- ках коленчатого вала двигателя. При отсутствии вспышек надо воздержаться от регулировки и ре- монта, так как затруднение пуска дви- гателя может быть следствием посту- пления в цилиндр слишком богатой смеси, а также следует удалять скоп- ление так называемого конденсата (жидкого топлива) из картера. Кон- денсат скапливается в картере из-за избытка смеси, попадающей в него при пуске холодного двигателя, вслед- ствие работы двигателя на переобо- гащенной смеси и избыточного со- держания масла в бензине. Конденсат удаляют из картера, продувая его воз- духом, для чего медленно проворачи- вают коленчатый вал двигателя при полностью поднятом дроссельном зо- лотнике и включенном декомпрессо- ре. Чтобы ускорить освобождение кар- тера от конденсата, только в исключительных случаях при этой операции вывертывают свечу. Реко- мендуемое продувание картера воз- духом облегчает пуск холодного и го- рячего двигателя и очень часто служит единственным способом получения вспышек в цилиндре. Если двигатель, в картере которого скопилось боль- шое количество конденсата, сильно на- грет, то это вызывает дополнительные затруднения при пуске, поэтому дви гателю надо дать остыть. Если двигатель пускается, но при каждом пуске требуется много- кратно толкать пусковую педаль, сле- дует немедленно вь явить и устранить неисправность. Причины регулярных затруд- нений пуска двигателя мотут быть следующие: ♦ недостаточная компрессия; ♦ копоть на изоляторе свечи за- жигания и величина зазора ме- жду электродами меньше 0,4 мм; ♦ слабая искра; ♦ неустойчивая работа двигате- ля на холостом ходу с малым чис- лом оборотов коленчатого вала; ♦ скопление конденсата в кар- тере двигателя или сильный на- грев двигателя; ♦ обильный нагар в окнах ци- линдра и глушителе; ♦ засорен ие воздушного фильтра Если все из перечисленных вы- ше условий обеспечены, то двигатель должен начать работу после несколь- ких нажимов на пусковую педаль. 11
ЦИЛИНДР, КРИВОШИПНО- ШАТУННЫЙ МЕКАНИ1М устройство и работа Все мотоциклы оснащены двухтактными двигателями, работаю- щими на смеси бензина с маслом. Лишь вариант «Планеты-спорт» имеет систему «раздельной смазки». Двигатели всех модификаций «Юпитера» • двухцилиндровые, все остальные двигатели — одноцилин- дровые. Все двигатели относятся к классу 350 см3. Двигатель «Планеты» прост по конструкции, неприхотлив и дешев в эксплуатации, достаточно экономи- чен и долговечен. Хорошо охлажда- ется при низкой скорости на бездо- рожье, имеет для таких условий наиболее подходящие характеристи- ки. Например, наивысший крутящим момент двигатель «Планеты-3» раз- вивает на первой передаче уже при скорости 25 км/ч. Однако слабость одноцилин дрового двигателя - недостаточная уравновешенность движущихся час- тей, и как следствие — повышенные вибрации. Гораздо уравновешеннее двухцилиндровый двигатель «Юли теров», имеющий большую мощ- ность. Двухцилиндровый двигатель сложнее в обслуживании, дороже его ремонт, но операции разборки и сборки двигателя осуществляют- ся без специальных приспособле- ний. Достигнуто это путем услож- нения двигателя, имеющего два коленчатых вала, соединенных ма- ховиком. Двигатель «Планеты-спорт» наиболее мощный, высокофорси рованный, что обеспечило мотоцик- лу хорошую приемистость и высокую скорость. Это двигатель с трехканаль- ной продувкой цилиндра, развивает почти 7000 об/мин, но имеет значи- тельные вибрации, особенно на низ- ких и средних скоростях движения. Двигатель «ИЖ-Ю-4-» под- вергся дальнейшей модернизации. Увеличена его максимальная мощ- ность путем изменения конструкции продувочных каналов. Цилиндр двигателя «ИЖ-П-5» и его головка новой конструкции, по- зволяющей снизить расход топлива и увеличить мощность. Повышена эффективность процессов продувки и охлаждения для обеспечения на дежности работы двигателя на бо- лее бедных смесях У головки ци- линдра сильно развиты и расположены веером ребра охлаж- дения. Основные параметры двигателей Модель мотоцикла Степень сжатия Максимальная мощность, кВт (л.с.), не менее Максимальный крутящий момент, об/мин ИЖ-Планета €.4-6,7 9.6 (13) 4200 ИЖ-Планета-2 6,6-6,9 11.7 (16) 4200 ИЖ-Планета-3 7,5-8 13,2(18) 5000 ИЖ-Планета-3-01 7,6-8.2 15(20) 5000 ИЖ-План ета-4 7,8-8,2 15(20) 4850 ИЖ-Планвта-5 8,2-8,7 16 (22) 4850 ИЖ-Планета-спорт 10-105 22 (30) 5800 ИЖ-Юпитер 6.7-7 13,2 (18) 4900 ИЖ-Юпитер-2 6,7-7 14 (19) 4900 ИЖ-Юпитер-3 8,5-9 18 4(25) 5700 ИЖ-Юпитвр-4 9-9,5 20,5 (28) 5600 ИЖ-Юпитвр-5 9.3 17,6 (24) 5700 Поршень перемещается в ци- линдре. в котором выполнены впуск- ные, продавочные и выпускные кана- лы. Через ребра избыточная теплота от деталей отводится в атмосферу Направляющая поверхность цилин- дра должна быть идеальной и вы- полнять свое назначение при темпе- ратуре и давлении, изменяющихся в зависимости от условий работы, принципа действия двигателя. Поэто- му внутренняя поверхность цилинд- ра всегда должна быть цилиндриче- ской и гладкой. Во время работы двигателя цилиндр воспринимает большие те- пловые нагрузки. Выделившаяся при сгорании химическая энергия топли 14
Цилиндр, нривошипно-шлтунныи МЕХАНИЗМ = Ifib- iaer w- 1ИЗ- ия. од- [ИИ, X- АИИ к-5” по- ива ена вки на- бо- ли- и аж- ва только частично (приблизительно на одну треть) превращается в ме- ханическую работу. Частично она ухо- дит с выпускными газами в виде те- пловой и кинетической энергии. Остальная часть теплоты должна пе- редаваться из рабочего пространст- ва цилиндра охлаждающему телу. Дпя хорошего отвода теплоты на ци- пиндре выполнены ребра, между ко- торыми проходит охлаждающий воз- дух. Поэтому ребра и пространство между ребрами должны быть чис- тыми, Если промежутки между реб- рами забиты грязью или если реб- ра покрыты маслом и пылью, то образуется тепловая изоляция ци- линдра, температура его внутренней стенки и стенки поршня становится выше нормальной. Поршень и ци- линдр в результате деформируются. У новых, еще не обкатанных двигате- лей возможен задир поршня в ци- линдре, у двигателей после приработ- (ИЙ СНЯТИЕОСТАНОВКА ГОЛОВИН ЦИЛИНДРА Снятие • Отсоедините тот провод от ба- тареи, который не соединен на мас- су. Для этого выньте предохранитель. Можно также снять провод с «ми- нусовой» клеммы аккумулятора. • Снимите наконечник провода вы- сокого напряжения со свечи зажи- гания и выверните свечу. • Отсоедините трос декомпрес- сора (только для двигателей “Планета") и снимите декомпрессор. • Проверьте, закрыт ли топливный кран на баке • Снимите воздушный фильтр. • Снимите крышку смесительной камеры карбюратора. • Отсоедините от карбюратора то- пливоподводящую г рубку. • х Откройте замок седла и припод- нимите седло. • Отключите штепсельные разъемы проводов заднего фонаря и указа- телей поворотов. ки (и в случае, если не удается уда- лить следы задира) — чрезмерный износ деталей и унижение мощно- сти. - Цилиндр находится в посто- янном контакте с поршнем криво- шилно-шгг/нного механизма. Зазор между ними точно определен. Вели- чину рабочего зазора рассчитывают на основании как свойств материа- лов и предполагаемых тепловых на- грузок, так и данных, полученных при доводке двигателей подобного типа. Зазоры проверяют при ходовых ис- пытаниях двигателей-прототипов. Так как внутренняя рабочая поверхность цилиндра выполнена точно цилинд- рической, днище поршня имеет вы- пуклую форму. Почти на 2/3 высоты от нижнего края юбки поршень имеет форму конуса. Такая форма поршня объясняется тем, что температура его поверхности не одинакова, а, следо- вательно, неравномерны и темпера- • Снимите седло. • Специальный ключом отпустите гайки крепления выпускных трубо- проводов, затем отверните гайки. • Оттяните выпускные трубопрово- ды от патрубка цилиндра и отклони- те наружу. • Отверните болты крепления то- пливного бака и снимите его. • Накидным ключом отверните че- тыре гайки, крепящие головку к ци- линдру. • Попробуйте, можно пи приподнять головку цилиндра. Обычно головка приклеивается к цилицдру. Поэтому следует в безопасном месте, где ребра усилены вертикальным ребром, головку слегка поддеть отверткой. Поддевать необходимо очень осторожно, чтобы грубым нажимом отвертки не выло- мать ребро. Таким способом головку легко снята со всех шпилек. • С головки снимите шайбы из- турные деформации. Поршень при- обретает цилиндрическую форму при полной тепловой нагрузке во время работы двигателя. При пол- ной тепловой нагрузке и, следователь- но, при наибольшем расширении должен оставаться определенный (минимальный) рабочий зазор ме- жду поршнем и цилиндром. Размеры цилиндра и поршня взаимозависимы. Это означает, что при ремонте двигателя в сопряже- ниях следует соблюдать заданные конструктором зазоры. Это относит- ся к ремонту двигателей как в случае задира, так и связанному с растачи- ванием цилиндров на определенные размеры. Ремонтные поршни (1-го и 2- го ремонта) применяются для ре- монтных цилиндров. Зазор между цилиндром и юбкой поршня должен составлять 0,06 - 0,08 мм. под шпилек и сложите в специаль- ную баночку, чтобы их не потерять. Установка • Наденьте головку на шпильки и установите ее на цилиндр. • Подложите шайбы и закрутите гайки. • Гайки затяните постепенно крест- накрест. Таким образом обеспечива- ется хорошее уплотнение стыка • Присоедините выпускные трубы к выходному патрубку ципиндра. Сна- чала подложите уплотнительные коль- ца под торцы выпускных труб. • Поставьте на место все снятые компоненты и подсоедините штепсельные разъемы. • После этого присоедините про- вод высокого напряжения, пустите двигатель, прогрейте его при езде с умеренной скоростью и снова затя- ните гайки крепления выпускных труб и гайки головки цилиндра. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ЦИЛИНДРА мо- теля е те- при ЭПЛИ В Н ИМ Л НИЕ: На мотоциклах -ПЖ-Юнитер» вначале снима- ется один цилиндр, ремонти- руется и устанавливается па место в порядке, описанном ни- же. Затем снимается второй цилиндр. Снятие • ©wepwifreww ци- линдра к картеру. • Переместите поршень в нижнюю мертвую точку (НМТ) и, приподни- мая цилиндр кверху, снимите его со шпилек. • Если цилиндр снять не удается, то его следует отклеить от кривошил- 15
= Ц ил ИНД р, кр ив о шип НО —ША тунный МЕХА низм ной камеры. Для этого подденьте от- верткой цилиндр спереди и сзади, но так, чтобы не повредить проклад- ку между цилиндром и кривошип- ной камерой. Затем цилиндр стяните со шпилек. • Снимите прокладку. • Закройте кривошипную камеру какой-либо чистой тряпкой, • Выньте поршень из цилиндра, слегка ударяя деревянным молотком по ребрам цилиндра снизу. • Вылрессуйте поршневой палец. • Снимите поршневые кольца. • Проще всего их снять остроко- нечными щипцами с обратным раз- водом. Концы губок прикладывают к концам замка кольца, кольцо разжи- мают щипцами и снимают При этом поршень должен быть в ВМТ. • Удобно снимать и надевать поршневые кольца с помощью трех узких стальных направляющих поло- сок. Три узкие полоски из гонкого листового железа шириной около 6 мм и длиной 80 мм можно легко найти. • Просуньте их под верхнее коль- цо равномерно по окружности порш- ня. после чего легко выведите кольцо из канавок. Действуя аналогично, сни- мите и нижнее кольцо. • Существуе) третий способ сня- тия колец и без помощи пластинок Но хотим предупредить, что при этом возможна деформация кольца, вслед- ствие чего нарушается его приработ- ка, равномерность давления на стен- ки цилиндра, а также точность формы самого кольца Придерживая указа- тельными пальцами обеих рук верх- нее кольцо, большими пальцами обе- их рук разожмите концы этого кольца. На поршне двигателя «ИЖ-Пла- нета» установлено три кольца, а на поршне «ИЖ-Юпитер» - два кольца. Проверка • Удалите нагар на поршне и ци- линдре, как описано ниже в специ- альном разделе. • После удаления нагара необхо- димо все детали тщательно вымыть. Сначала поршень, пока бензин не ста- нет совершенно чистым, потом голов- ку и, наконец, цилиндр. При промыв- ке следует заботиться о том, чтобы грязь через щели вокруг шатуна не попала в кривошипную камеру. Там находятся коренные подшипники ко- ленчатого вала и шатунный подшип- ник. Их шарики ипи ролики и ра- бочие дорожки должны быть чистыми. Это главное условие их без- отказной работы. • Осторожно снимите тряпичное уплотнение, которое предохраняло кривошипную камеру от грязи. • Проверьте поршневые кольца на наличие износа. Признаками износа поршневого кольца, при котором его необходимо заменить, являются: ♦ Увеличение зазора в замке кольца (больше 0,3 — 0,45 мм Установка • Поршневые кольца вставьте сно- ва в канавки поршня. Каждое коль- цо приработано в цилиндре в опре- деленном положении, поэтому каждое кольцо необходимо устано- вить именно в ту же канавку и в прежнее положение. Замок кольца опять разожмите щипцами с обрат- ным разводом губок или с помощью направляющих полосок, которые сни- жают до минимума опасность полом- ки кольца. • Если вы устанавливаете новые кольца, то перед установкой проверь- те зазор в замке методом, описанным выше. • При недостаточном зазоре коль- цо, расширившееся во время работы двигателя, вызовет заклинивание поршня в цилиндре. • Если зазор мал иг.и отсутствует, спилите торцы замка в стыке зазора. • Снимите верхнее кольцо с порш- ня. • Делая то же самое, снимите и нижнее кольцо (или кольца). • При снятии поршневых колец сделайте на них метки маркером для того, чтобы при сборке установить их в те же канавки поршня, т.к они уже приработались по цилиндру, переме- щение же поршневых колец будет от- рицательно влиятэ на мощность и долговечность двигателя. для «ИЖ-П» к 0,15 - 0,3 мм для «ИЖ-Ю»). Для определения за зора кольцо вставьте в цилиндр на глубину 10 — 15 мм от верхне- го края и измерьте зазор при по- мощи щупа. ♦ Неплотное прилегание к ци- линдру. когда возникает большой просвет по окружности кольца. Прилегание кольца к зеркалу ци- линдра следует определять зри- тельно, кольцо должно прилегать всей своей поверхностью к зер- калу цилиндра на 4/5 длины ок- ружности цилиндра. Очень вни- мательно осмотрите концы поршневого кольца на предмет прилегания. Здесь прилегание на участках, равных приблизительно 15“ подлине кольца по обе сторо- ны от замка должно быть полным. ♦ Износ по высоте кольца. Из- нос по высоте кольца можно оп- ределить на двигателе, установ- ленном на мотоцикле по характерному дребезжанию. • Проверьте соответствие высоты кольца ширине канавки. Для этого вставьте кольцо наружной стороной в канавку. Кольцо должно под дей- ствием своего веса плотно входить в канавку и свободно в ней перекаты- ваться, Зазор между кольцом (2) и боковой стенкой канавки поршня (1) при измерении щупами должен со- ставлять 0,075 - 0.1 мм. 16
Ц ИЛ ИНД р, крив О ШИП НО ~ША ТОННЫЙ МЕХАНИЗМ = • При тугой посадке кольцо будет недостаточно подвижно, пригорит и заклинится в канавке. Высоту коль- ца можно уменьшить до нужного раз- мера, шлифуя его торцы мелкой на- ждачной бумагой, положенной на ровную поверхность. Если зазор уве- личенный, то во время работы двига- теля кольцо будет перемещаться ме- жду боковыми стенками, и угар масла увеличится, а боковые стенки канавки и торцы кольца быстро из- носятся; возможна даже поломка кольца. Поэтому, если между коль- цом и боковой стенкой канавки за- зор будет очень большим, замените кольцо. • Проверьте соответствие толщины кольца глубине канавки. Вставьте кольцо (2) наружной стороной в ка- навку поршня (1) и к поршню, парал- лельно его продольной оси, прило- жите ребром линейку (3), как показано на рисунке. • Кольцо должно утапливаться в канавке на 0,2 - 0,3 мм и свободно перемещаться в радиальном направ- лении между дном канавки и ли- нейкой. Если перемещение кольца от- сутствует, то при расширении поршня и образовании под кольцом нагара, кольцо наружной поверхностью бу- дет давить на зеркало цилиндра, и поршень заклинится в цилиндре. • Осмотрите прокладку основания цилиндра. Если прокладка между картером и цилиндром не повреж- дена и чистая, то цилиндр можно ус- танавливать. Если прокладка не го- дится для дальнейшей эксплуатации, замените ее. Перед окончательной сборкой двигателя необходимо проверить правильность расположения по ок- ружности его стопорных штифтов, впрессованных в кольцевых канав- ках для фиксации рабочего места стыка кольца. Штифт должен быть поставлен на окружности поршня в таком месте, которое обеспечивало бы постоянный контакт разреза поршне- вого кольца с рабочей поверхностью цилиндра. Если окажется, что разрез коль- ца совпадает с какой-либо кромкой окна (при увеличении размеров окон), то кольцо может поломаться. В этом случае для сохранения кольца штифт необходимо переставить в другое место.___________—Если цилиндр надевают на О’ При~монтаже поршня нужной поршень с усилием, а кольца при этом обратить внимание на состояние и I смыкаются не над фиксирующими прочность посадки стопорного штиф- \ штифтами, то какое-нибудь кольцо та, так как выпадение его из места по- г обязательно сломается. Если обломок садки всегда выводит двигатель йз строя. Ослабленный штифт высвер- ливают, изготовляют из латуни новый и ставят с плотной посадкой, а затем с внутренней части поршня его рас- клепывают__________ —Недбньте ципиндр'тчтТо(ЬшёньГ Указательная стрелка на днище поршня должна быть направлена вперед {к выхлопу). • Надеть цилиндр на поршень и кольца не просто. Самое важное в этой работе - повернуть поршневые кольца так, чтобы замок точно совпа- дал со штифтом в канавке поршня. Положение каждого штифта выбра- но так, чтобы при движении поршня поршневые кольца не попадали зам- ками в какой-нибудь канал. Если это произойдет, то кольцо разожмется и сломается, зацепившись концом за край канала. Поэтому, прежде всего, необходимо замки всех трех колец повернуть в положения, хотя бы при- близительно совпадающие с положе- нием штифтов. • Смажьте внутреннюю поверх- ность цилиндра маслом. Наденьте ци- линдр на шпильки и придержите сверху. • Первое кольцо установите зам- ком точно на штифт и вдавите в ка- навку. Если поршень находится в 8МТ, то цилиндр можно понемногу опускать. Поршень не может опустить- ся вниз, так как его подпирает шатун. Если кольцо сжато и вставлено в ка- навку правильно, то цилиндр легко наденется на поршень и на его пер- вое кольцо. Потом точно в необхо- димое положение установите второе кольцо и сожмите его, после чего ци- линдр наденьте до конца. • Надевание цилиндра на лоршен= и кольца - это такая операция, при ко- торой не следует применять сипу. Пом ните, что ципигддр деталь достаточно тя- желая, а поршневые колоца хрупкие. (упадет в картер двигателя, то потре- 'буется очень длительная и трудоем- кая разборка. Правда иногда оказы- вается достаточным снять двигатель, перевернуть и промыть кривошипную камеру Если же, однако, инородное те- ло встанет в кривошипной камерв|ПО- перек или застрянет как-то по-друго- му, то остается только одно средство - полная разборка двигателя. Для то- го чтобы исключить такие неприятно- сти, работайте осторожно и. с предель- ным вниманием УДАЛЕНИЕ НАГАРА В ДВИГАТЕЛЕ В результате неполного сгора- ния топлива в камере сгорания дви- гателя образуются отложения. Двух- тактные двигатели в этом отношении хуже четырехтактных, так как у них с топливом смешивается смазочное масло, которое особенно склонно к об- разованию отложений. Эти отложе- ния называют нагаром. Он представ- ляет собой плотный или иногда рых- ловатый напет на поверхности порш- ня, внутренних поверхностях головки и цилиндра, образующих камеру сго- рания, в выпускных каналах, в выпу- скном трубопроводе и, разумеется, в глушителе. Чем сильнее нагревается слой нагара, тем он тверже. В глуши- теле шума выпуска он напоминает липкую черную кашу. Удаление нагара с деталей двигателя, т.е. с поверхности поршня, внутренней поверхности головки и цилиндра в верхней его части, а так- же из каналов цилиндра задача не- 17
Ц ил ИНД р, кр И В ОШИПНО тунный МТХА низм трудная и относится больше к обслу- живанию, чем к ремонту двигателя, хо- тя и связана с его частичной разбор- кой. При хорошем обслуживании нагар удаляют после каждых 5 тыс. км пробега. Несмотря на свою простоту, эта операция имеет важное значение. Слой нагара обладает так- же свойствами тепловой изоляции, которая ухудшает охлаждение дви- гателя. 8 результате нагара на порш- не образуются участки местного пе- регрева, которые нарушают нормальное воспламенение топлива и работу двигателя. Согласно мне- нию некоторых специалистов от на- гара возникают, хотя и редко, прога- ры поршня. Во всяком случае, нагар сле- дует периодически удалять. Для это- го снимают головку цилиндра» а за- тем цилиндр двигателя. Нагар следует удалять инстру- ментом, который не оставляет шубо- ких рисок. Именно в бороздках опять откладывается нагар. Работу намно- го можно облегчить и ускорить при помощи инструмента, который мож- но изготовить из старого большого складного ножа, обычного или садо- вого. Обточите этот нож на наждач- ном круге и придайте ему форму, ко- торая хотя бы приблизительно соот- ветствовала Форме камеры сгорания в головке Острие лучше затупить. Круговыми движениями следует 1 дважды или трижды «обойти» внут- реннюю поверхность головки, остат- ки нагара удалить шлифовальной шкуркой, и головка очищена. Ос~а ется только ее вымыть. С поршня основную часть на- гара лучше удалить, пока цилиндр еще не снят, для того, чтобы счищенный на- гар не попал в кривошипную каме- ру. Пусковой педалью поршень ус- тановите в ВМТ и соответствующим инструментом (например, полоской из листового железа, вырезанной по образующей сферической поверхно- сти днища поршня, или тупым но- жом) соскребите нагар. Частички на- гара сметите кистью, чтобы они не остались у краев днища поршня. Дальнейшее снятие нагара осущест- вляется посте снятия цилиндра и сня- тия поршневых колец Вокруг шатуна намотайте uис- тую тряпку так, чтобы она хорошо за- крыла кривошипную камеру, и в нее не попал счищенный нагар. Потом удалите оставшийся нагар по краям поршня и обломком старого порш- невого кольца прочистите поршневые канавки. Удалите сухой кистью счи- щенный нагар. Внутренняя поверх- ность цилиндра не бывает покрыта нагаром, так как поршневые кольца не дают образоваться отложениям. Наоборот, много отложений бывает в выпускном канале и выпу- скном. патрубке цилиндра. Заметное снижение мощности двигателя час- то относят на счет неисправностей, ре- гулируют зажигание, карбюратор и т.п. После демонтажа цилиндра об» наруживают, что причиной уменьше- ния мощности было заполнение на- гаром выпускного канала, причем до такой степени, что отверстие было чуть больше горошины. В выпускной патрубок следует просунуть отвертку или другой инстру- мент и выскоблить нагар (будьте вни- мательны, чтобы не гэвредить внутрен- нюю позерхносгь цилиндра) Выпускной канал лучше дочистить шабером. Чис- тить следует, очевидно, не только окна выпускных каналов у поверхности ци- линдра, но и внутри канала. СНЯТИЕ И ЗАМЕНА ПОРШНЯ Демонтаж стопорных колец При нормальном износе двигателя ослабление посадки стопорного кольца в бобышках поршня происходит одновременно с износом поршня. Поэтому желательно палец и поршень менять одновременно • Кривошипную камеру накройте чистой трял кой и снимите поршневые кольца. • Выньте стопорные кольца поршневого пальца Они представляют собой проволочные пружинные кольца с загнутыми внутрь концами. Колеца нахо- дятся в канавках отверстий для поршневого пальца в разжатом состоянии. Чтобы их вынуть, применяют клещи с остроконечными губками. • Сожмите ими оба загнутых конца стопорного кольца - и оно вынется. снизу одного из концов стопорного кольца. . • Таким же способом вынимают стопорное кольцо и с другой сторо- ны Кольца можно вынуть и отверт кой. Отвертку вставляют наискось • Потом вращательным движени ем отвертки стопорное кольцо выка- тывают на участок меньшего диамет- ра, и оно выскакивает из канавки. IBИИМЛ//НЕ: Прпйсржи кайте рукой стопорное кольцо. кольцо может выпрыгнуть из отвер- стия и потеряться. Демонтаж поршня Эта операция будет успешно выполнена только при наличии со- ответствующих приспособлений. К ним относятся выпрессовка поршне- вого пальца и вспомогательный на- правляющий палец, т.к. поршневые пальцы установлены в поршне с на- тягом. • Выпрессовку наденьте на пор- шень так, чтобы ее хомут охватывал поршень, а отверстие в хомуте совпа- дало с отпсрстием в поршне. 1S
Цилиндр, кривошипно-ША тунный МЕХА низм =г • Потом с помощью вспомогатель- ного пальца выпрессуйте поршневой палец так, чтобы он вышел с обрат ной стороны поршня. Палец выпрес- совывается совсем или небольшая часть его остается в поршне. • Шпиндель вы прессовки вь вер ните обратно, потом выньте вспо- могательный палец • После этого поршень легко сни- мается. • Поршневой палец можно из- влечь и при помощи специального приспособления. • Если вы уже провели ранее на поршне замену двух комплектов ко» лещ то, по всей вероятности, вам уже необходимо менять поршень. У порш- ня изнашиваются канавки для колец, отверстие год палец и юбка. Преде- лом износа поршня можно считать об- разование зазора между нижней ча- стью юбки и зеркалом цилиндра, который не должен бьпь более 03 мм. • Осмотрите боковую поверхность поршня Нет ли признаков работы поршня в цилиндре с перекосом. Признаки работы поршня с переко- сом показаны на рисунке. 1 — металл, натертый до блеска; 2 — нагар. • Эта неисправность может воз- никнуть из-за искривления шатуна Шатун может искривиться при неос- торожной вы прессовке и запрессов- ке поршневого пальца, а также, если двигатель переносят с места на ме- сто, держа за шатун. В этом случае шатун следует выправить с помощью специально изготовленной длинной оправки. 1 ~ металлическая колодка; 2 — оправ- ка; Кроме того, перекос может быть из за неправильной расточки отверстия поршня под поршневой палец или из-за неправильной по- становки верхней втулки шатуна. По- сле исправления шатуна поршень ус- танавливают па шатун без колец, а затем, поставив и временно закре- пив цилиндр, проверяют легкость вра- щения коленчатого вала и замеряют зазор по окружности между порш- нем и цилиндром. • Измеряйте зазор у нижнего края передней или задней стороны юбки при расположении поршня в ниж- ней части цилиндра. Заводом-изго- товителем устанавливаются зазоры 0,050 - 0,070 мм. Нужно стремиться выдержать эти зазоры и при ремон- те. Однако если трудно точно подоб рать поршень к цилиндру, то допус- кается увеличивать или уменьшать установленный зазор на 0,020 - 0,030 мм, в особенности, если ци- линдр уже имеет допустимый износ. В случае повышения степени сжатия до 10 зазор на высоте направ- ляющей части поршня увеличивают до 0,1 мм. Увеличение этого зазора объясняется повышением тепловой нагрузки на поршень двигателя. • Если нет точных измерительных приборов, то зазор между поршнем и цилиндром подбирают следующим образом: вырезают полоску газетной бумаги шириной 10 мм и длиной 60 мм и наклеивают ее на одну сто- рону направляющей части поршня вдоль его оси. Затем поршенв с бу- магой вставляют в цилиндр. Он дол жен свободно перемещаться по ци- линдру при легком нажатии руки, но не падать от собственного веса. • Завод изготавливает поршни двух видов — нормальные и ремонт- ные («ИЖ-П»). Нормальные поршни имеют три размерных труппы (0,1,2). которые собираются с соответствую- щей группой цилиндра. Индекс груп- пы поршня выбит на его днище (1Р или 2Р) • Осмотрите отверстия в бобыш ках поршня под поршневой палец. Отверстия под палец разбиты на три группы и маркируются краской внут- ри (зеленой, белой и черной). Также выпускаются пальцы первого и вто- рою ремонтного размера, и они ок- рашены в красный цвет соответствен- но с одной стороны или с двух сторон. Поршни двигателей «ИЖ-П» и более ранних моделей на высоте юбки имеют косой разрез. Эти порш- ни ставят без зазора, с небольшим натягом между юбкой' порши и ци- линдром Считается нормальным, ес- ли поршень проходит цилиндр толь- ко под тяжестью трехкилограммового веса. Само собой разумеется, что по- сле сборки двигателя потребуется хо- лодная, а затем горячая обкатка. Кро- ме того, в процессе проведения горячей обкатки необходимо сни- мать цилиндр для проверки состоя- ния и подводки поршня. Зазоры по высоте поршня показаны на рисунке и в таблице. 18
г ass Ц ИЛ ИНДр, кр ИВ ОШ И ПН О ~ША тунный МЕХА ни зм Поршень Размеры поршня Обозначение группы по Д2 Цвет метки по Д4 высота^ (мм), Н Д1 Д2 Дз Д4 Двигатели Иж-П и более ранние Серийный поршень 55 71,74-0,04 71 97 0,04 72,06-0,04 1Е 0,06 0,09 1;0;00; 000 Зеленый, белый, черный 1-й ремонтный поршень 55 72,24-0,04 72.47-0,04 72,56-0,04 2-й ремонтный поршень 55 72.74-0,04 72,97-0,04 73,06-0.04 Двигатели ИЖ Ю Серийный поршень 52 61,52-0.06 61,60-0,06 61,71-0.06 1Д4О.О1 -0,05 000; 00; 0; 1;2;3 Зеленый, белый, черный 1-й ремонтный поршень 52 61,77-0,03 61,85-0,03 61,96-0,02 2-й ремонтный поршень 52 62.02-0,03 62,10-0,03 .21-0,02 Установка поршневого пальца Перед установкой пальца це- лесообразно поршень сначала на- греть до температуры 80 - 90°С Это можно выполнить в обычной кухон- ной духовке. Не следует поршень на- калять непосредственно на пламени. Лучше всего поршень поместить на решетке или на какой-нибудь под- ставке. Температуру 80 — 90°С оп- ределяют так (при отсутствии 1ермо метра в духовке): капля воды через I минуту после нанесения на поршень начнет испаряться. • Возьмите левой рукой чистой трялкой поршень так, чтобы днище было внизу. • Поршневой палец смажьте жид- ким маслом. Вставьте его в отверстие бобышки поршня легким мажа!нем руки. • Посадка поршневого пальца в бобышки поршня производится с на- тягом от 0,002 до 0,003 мм. • Наденьте поршень на верхнюю головку шатуна так, чтобы выбитая на поршне стрелка была направле- на вперед. На положение поршня следует обратить особое внимание, иначе при работе двигателя слома- ются поршневые кольца. Итак, пор- шень надевают на головку шатуна так, чтобы стрелка была направле- на вперед (к выхлопу), а вспомога- тельный палец выпрессовки встав ляют в отверстие для поршневого пальца (со стороны, противополож- ной вставленному поршневому пальцу), чтобы вспомогательный па- лец прошел в отверстие в поршне и вошел в отверстие в головке ша- туна. • Потом на поршень наденьте приспособление для выпрессовки пальца, и шпиндель заверните до упора в поршневой палец, который вдвигается в поршень. Правильное направление поршневого пальца в головке шатуна обеспечивает на- правляющий палец, который высту- пает из отверстия головки шатуна, ку- да его только что вставили Если поршневой палец прошел через го ловку шатуна и входит в другое от- верстие поршня, вспомогательный палец можно уже вынуть, а поршне- вой палец установить в положение, при котором пружинные стопорные кольца можно вставить в канавки с обеих сторон поршня. • Рекомендуем проверить, пра- вильно ли установлены стопорные кольца с обеих сторон. Они долж- ны сидеть в выточке поршня плотно, с натягом. • Заменяя поршень, необходимо обратить внимание на его вес. Раз- ница в весе поршней допускается в пределах 4 - 5 г (только двигатели "Юпитер"). ПОРШНЕВЫЕ КОЛЬЦА Примерный срок службы поршневых колец описываемых двигателей составляет приблизи- тельно 5 тыс. км. Срок службы порш- невых колец можно продлить, если использовать качественное масло и качественный бензин. Поршневые кольца служат для уплотнения между поршнем и ци- линдром, отвода тепла от поршня и равномерного распределения смаз- ки по цилиндру. Поршневые кольца изготовле- ны из специального чугуна, обладаю- щего высокой износостойкостью при больших температурах. На форсиро- ванных двигателях, как правило, верх- нее кольцо ставят стальное или чу- гунное с хромированной рабочей по- верхностью. В рабочем положении кольца фиксируют штифтом в канав- ке поршня так, чтобы во время рабо- ты двигателя они не могли повора- чиваться, и чтобы замок кольца двигался вдоль стенки цилиндра в вертикальном направлении. Замок не должен пересекать канал, в против- ном случае кольцо разожмется и сло- мается. Установленное в цилиндре кольцо разжимается силами упруго- сти, так что удельная нагрузка на кон- тактную поверхность составляет 8 — 15 Н/см2 (0,8 - 1,5 кг/см2). Пригодность в работе порш- ----------- 2Q ----------------- невого кольца определяется по сле- дующим признакам: ♦ Оно должно хорошо прилегать по окружности цилиндра. ♦ Viueib хорошую упругость с за- зором в свободном состоянии не ме- нее 10% величины диаметра цилин- дра. ♦ Хорошо прилегать нижней гор- новой поверхностью к канавке порш- ня. ♦ Свободно перемещаться в ка- навке поршня от собственного веса. ♦ Иметь нормальный тепловой за- зор в стыке кольца в сжатом состоя- нии. Хорошо приработанное коль- j I. и г I Е J ( 1.
Цил индр, крИВОШИПНО-~ША тунный МЕХА низм ==£ цо должно иметь серую матовую по- верхность по всей окружности. Од- нако это еще не значит, что оно дейст- вительно прилегает по окружности цилиндра. Перед постановкой коль- ца на поршень необходимо его вста- вить в цилиндр и просмотреть при- легание на свет. Кольцо считается непригодным, если на внешней его окружности имеется желтый цвет по- бежалости или следы пригорания. Это указывает на места прорыва га за. Кроме того, нельзя ставить кольцо, если его концы плохо прилегают око- ло стыка. Это указывает на потерю упругости, хотя по внешнему виду кольцо имеет в этих местах и мато- вую поверхность. Технологией изго- товления поршневого кольца совре- менных двигателей предусмотрено давление у замка кольца значитель- но выше, чем на остальных его участ- ках, что обеспечивает хорошее при- легание кольца по цилиндру даже при значительном износе. Тепловой зазор в стыке, в сжа- том и в рабочем состоянии прини- мается в зависимости от положения кольца. У верхнего, которое нагрева- ется больше, зазор делается несколь- ко больше, чем у нижнего. Зазор в замке поршневого кольца - хороший критерий степе- ни износа копей и цилиндра. Если вставить кольцо в цилиндр на рас- стоянии около 30 мм от верхнего края, то у нового кольца в новом ци- линдре зазор в замке должен быть в пределах 0,3 — 0.45 мм для «Иж-П» и 0,15-0,3 мм для «Иж-Ю». У изно- шенного цилиндра, предполагая в этом месте наибольший износ, зазор в замке не должен быть более 1 мм. Если зазор больше, то причиной это- го может быть износ не только ци- линдра, но и кольца. Внешняя сторо- на кольца во время работы изнашивается, так что колоцо может разжаться больше, чем это требуется, и зазор в замке возрастает. Истин- ная причина увеличения зазора оп- ределяется просто. Кольцо заменяют новым (каждый владелец мотоцик- ла должен иметь их в запасе три или четыре). Кольцо вставляют в цилиндр на то же место. Если зазор в замке получается такой же. го это значит, что изношен цилиндр. Если измеренная величина меньше прежней, ю на уве- личение зазора влияет и кольцо, по- этому целесообразно его заменить. Одновременно по увеличению зазо- ра можно определии необходи- мость растачивания цилиндра. Поэто- му зазор в замке поршневого кольца является показателем износа двига- теля. Если по каким-то соображе- ниям заменяют все кольца или неко- торые из них, то целесообразно чуть- чуть затупить их внешние кромки шлифовальным кругом или шабе- ром. Это сокращает срок приработки нового поршневого кольца, а также снижает уровень шума при работе. Кольцо, у которого кромки затупле- ны даже немно! о, ^мч» че* набегает на кромки каналов цилиндра, создает меньше шума при работе и имеет меньшие механические нагрузки. Ра- зумеется. что необходимо слегка за- тупить также и кройки каналов, осо- бенно верхние и нижние. Особенно важно это выполнит^ после растачи- вания цилиндра: хромки каналов в цилиндре остаются очень острыми, и поршневые кольца, проходя каналы, издают характерный звонкий цокаю- щий звук. После любой обработки колоца и цилиндр необходимо тща- тельно вымыть в чистом бензине. Поршневые кольца подверга- ются значительным тепловым и ме- ханическим нагрузкам. Механические нагрузки коль- ца повышаются еще в результате то- го, что некоторой частью по окруж- ности оно соприкасается с каналами. Кольцо стреми кя разжаться, следо- вательно, когда оно проходит отвер- стие канала, то немного выгибается в его сторону. Однако как только коль- цо соприкасается с поверхностью ци- линдра по всей длине окружности (за пределами каналов), оно принимает исходную фо о му. И хотя выгибание кольца очень невелико (не следует допускать, чтобы оно было слишком большим), вследствие него возника- ют быстрые изменения формы и де- формация. Напряжения в кольцах вслед- ствие изменений формы, даже если Размеры поршневых колец Кольцо Наружный диамвтр, мм Толщина, мм Высота, мм Двигатели Иж-П и более ранние Нормальное 72,0+0,03 2,910.08 2.5-0,2 1-го рем. размера 72,5+0.03 2,910,08 2,5-0,02 2-го рем размера 73,0+0.03 2,910.08 2,5-0,02 Двигатель Иж-Ю Нормальное 61,75+0,015 2,5+0,08 0,01 2,5 - 0,022 0,01 1-го рем. размера 62.0+0,015 2,510.08 2,5 0,022 - 0,01 2-го рем размера I 62,25+0.015 2.510 08 2.5-0.022 эти изменения небольшие, значитель- ны, так как повторяемость изменений высока. Нормальное кольцо такие на- пряжения выдерживает. Предпосыл- кой этому является однородная структура чугуна, из которого изготов- лено кольцо. Однако иногда в мате- риале могут образоваться пустоты, ко- торые невозможно обнаружить. Они становятся очагом усталостных раз- рушений -материала, и кольцо лома- ется. Такие случаи, однако, редки. Ука- занные неисправности в основном происходят по вине мотоциклистов, а именно вследствие безответственной и неквалифицированной обработки каналов в цилиндре, причем ширину каналов (главным образом выпуск- ного) увеличивают до недопустимо больших размеров. Кольцо выгиба- ется в таком канале довольно замет- но, и при работе быстро достигается предел его выносливости. Другую грубую ошибку совершают некото- рые любители, когда расширяют ка- налы, не принимая во внимание по- ложение замков колец. Третьей причиной обычно является непра- вильная установка поршня (стрелкой назад), при которой замки колец пе- ресекают каналы. Сломанное поршневое кольцо обычно вклинивается между поршнем и цилиндром и оставляет на цилин- дре такие борозды, которые невозмож- но устранить обработкой; вырывает материал поршня между поршневы- ми кольцами, обломки колец пром и кают в тело поршня, разбивается из- нутри головка, и. наконец, обломком кольца заклинивает поршень в цилин- дре. Описание такой почти теорети- ческой аварии приводится только дин информации и наставления, чтобы владельцы мотоциклов не обрабаты- вали каналы неквалифицированно, без знаний и опыта, необходимых в данном случае. 21
— Цил инд р, кр ИВ ОШ И ПН О ~ША тун НЫЙ МЕХА н и зм При постановке нового цилин- дать холодную обкатку 8 этом еду- лают на 0,08 — 0,1 мм меньше уста дра и новых колец необходимо де- чае зазор в стыке кольца вначале де- новленного заводом НЕ ПОДВЕРГСЯ ЛИ КОРРОЗИИ ЦИЛИНДР ДВИГАТЕЛЯ? Иногда может случиться, что после длительной зимней стоянки ко- ленчатый вал двигателя невозмож но провернуть, пусковая педаль «твердая». Если попробовать нажать сильнее, педаль не перемещается. Ес- ли мотоциклист снимет головку дви- гателя, то обнаружит, что цилиндр внутри весь подвергся коррозии; а поршень поражен коррозией до та- кой степени, что заклинил в цилинд- ре и его невозможно сдвинуть с места Автор был свидетелем случая, когда цилиндр настолько сильно под верген коррозии, что не помогло ни отмачивание в керосине, ни удары мо- лотком. Поршень пришлось разбить зубилом на осколки, вытаскивать не упавшие в кривошипную камеру кус- ки, а цилиндр снимать. Только потом можно было двигатель разделить на две половины, вынуть коленчатый вал и устранить биение шеек, тщательно вымыть кривошипную камеру и ко- ренные подшипники, все повторно со- брать, цилиндр расточить и устано- вить новые поршень и кольца. По какой причине происходит коррозия иилицвра? Влага, содержащая- ся в воздухе и топливе, и холодный дви- гатель перед длительной стоянкой. ВНИМАНИЕ: Двигатель мото- цикла, который подготавливают д чя хранения на длительное время, должен быть перед мп им достаточно прогрет. Прогрейте его при длитель- ной езде, готом прекратите подачу топлива в карбюратор, и оставьте двигатель работать до тех пор, по- ка из карбюратора не будет израс- ходован весь запас юпяива. Повер- ните рукоятку управления так. чтобы дроссельный золотник находился внизу. Целесообразно закрыть и oi- верстие глушителя выпуска. После этого мотоцикл можно ставить на хранение. Если же этими операция- ми пренебречь, то вода, содержа- щаяся в воздухе в виде водяного пара, не может в непрогретом дви- гателе испариться. Она конденсиру- ется внутри цилиндра, и он корро- дирует. Если, кроме того, останется свободный доступ воздуха из атмо- сферы в пространство цилиндра, на- пример, если поршень находится в 8МТ и приоткрыт дроссельный зо- лотник карбюратора, то влага с воз- духом может проходить этим путем в кривошипную камеру и цилиндр под поршень. За несколько месяцев цилиндр так подвергнется коррозии, что поршень невозможно будет стронуть с места. Самая надежная защита от коррозии цилиндра во время хра- нения - консервация двигателя. Вы- полнить это можно просто и быст- ро. Для этого требуется только немного консервирующего масла и простейший поршневой насос, в ко- торый за один ход поршня набира- ется масло для консервации, а по- том оно впрыскивается в прогретый и работающий двигатель. Масло в малых дозах вводят таким способом прямо во входное отверстие карбю- ратора при снятой резиновой муф- те между карбюратором и глушите- лем шума впуска, причем одновременно увеличивают откры- тие дроссельного золотника вплоть до его полного открытия. Двигатель должен работать в это время с дос- таточно высокой частотой вращения коленчатого вала (однако не такой высокой, чтобы двигатель получил повреждения), чтобы он смог пора- ботать еще одну минуту после впры- скивания порции масла. После этой операции двигатель обычно оста навливается. так как свеча сильно за- брызгивается маслом. Но это неваж- но, весной отчистится. 1 ВИИ МЛН И В: Никогда не снимай- те свечу с двигателя, чтобы в иилиндр не было доступа ат- мосферного воздуха! При консервации двигате/ь сильно дымит. Это признак хорошей консервации Такой способ выгоден тем, что консервации подвергается не только цилиндр с поршнем, но и весь °кривошипно-шатунный механизм и его коренные и шатунные подшип- ники. Рекомендуем этот простой спо- соб консервации. ЗАДИР ПОВЕРХНОСТИ ЦИЛИНДРА ДВИГАТЕЛЯ Если рабочий зазор между поршнем и цилиндром, неважно по какой причине уменьшится до нуля, то слой смазочного масла разрыва- ется, и возникает контакт между ме- таллическими трущимися поверхно- стями Трение без смазочного материала при движении поршня в цилиндре вызывает дальнейшее по- вышение температуры поршня и так уже достаточно высокой. Повышение температуры означает увеличение диаметра поршня, а при этом еще бо- лее возрастают трение и температу- ра и т.д., в результате чего поршень заклинивает в ципиндре Каковы же причины этого не- приятного нарушения работы двига- теля7 Их несколько. Задир цигиндоа в двигателе может образоваться в пе- риод обкатки. В процессе обкатки по верхности цилиндра, поршня и ко- лец взаимно прирабатываются по форме, поршневые кольца «прилета ют» к цилиндру, несовершенство об рабоганных поверхностей этих дета- лей исчезает. Именно в это время необходимо бережное обращение с мотоциклом, его не следует под вер гать полной тепловой нагрузке. До тех пор, пока цилиндр и поршень с кольцами взаимно нс приработают- ся, цилиндр двигателя склонен к за- диру. По этой причине для периода обкатки имеются специальные реко мендации, которые устанавливают ог- ---------- 22 ---------------- раничемия скорости движения на от- дельных передачах. Другой прими ной задира цилиндра двигателя мо- жет быть отсутствие или недостаточное количество масла в то- пливе. Это может произойти в ре- зультате невнимательности или ошибки при заправке топливом или в случае применения масла другого сорта Не исключена также возмож- ность задира при слишком высокой температуре воздуха и при езде с по- путным ветром. При таких условиях двигатель практически не охлажда- ется. Степень задира цилиндра дви- гателя может быть разной. 8о мио гом это зависит от водителя, т.е. он может вовремя заметить начальные
ЦИЛ ИНД р, кривОШИПН О~ША тунныи М£ХА ни зм ess признаки задира и своевременно предотвратить сильный задир или, наоборот, удивится - и ничего не сде- лает. В большинстве случаев в на- чальной стадии образования зади- ра проявляются специфические при- знаки. Это резкое падение мощности двигателя и звонкий цокающий звук поршня, который за короткий пери- од времени заметно усиливается. Первая реакция водителя на эти при- знаки должна быть только одна: не- медленно выключить сцепление и. пе- реместить до упора рукоятку управления, опустив дроссельный золотник. Пусть после этого двигатель поработает вхолостую до полной ос- тановки, затем он должен охладить- ся. Через 15 - 20 минут попробуйте пустить двигатель. Осторожно, дви- гая Со с небольшой скоростью, можно доехать до дому. В поврежденном месте на поршне возможно развитие задира, поэтому двигатель не следует снова подвергать тепловым нагруз- кам. Если же водитель своевре- менно не заметит образования за- дира и не выключит сцепление, то поршень заклинит в цилиндре, что при езде с нормально включенным сцеплением означает блокировку ко- леса и движение мотоцикла «юзом». И после этого можно еще выключить сцепление, выровнять мотоцикл и попытаться снова пустить двигатель после его полного охлаждения. Вред, причиненный поршню и цилиндру при такой степени задира, будет на- много больше, чем. при своевремен- но принятых мерах в начале обра- зования задира. Самое худшее, если водитель своевременно задира не только не за- метит, нои испугается, да еще не вы- ровняет мотоцикл во время юза, 1ак как последует падение мотоцикла и вместе с ним водителя В случае задира цилиндра двигателя снимите цилиндр и ос- мотрите поврежденное место на ра- бочей поверхности его и поршня Легкий задир можно узнать по на- тертой до блеска поверхности или по дорожке на поршне, которую на- зывают «зеркалом» и которая до ко- лец обычно не доходит. Поэтому кольца могут свободно перемещать- ся в канавках. Поврежденное место в цилиндре узнают по блеску, отлич- ному от блеска окружающей по- верхности. Нередко распознать его трудно. Последствия такого задира поршня в цилиндре, если он дейст- вительно незначительный и в цилин- дре нет ни одной риски, легко может устранить водитель. Место задира в цилиндре ремонтируют следующим образом. Из небольшого количества масла и шлифовальной пасты, кото- рую применяют для притирки кла- панов четырехтактных двигателей, приготовляют жидкую кашицу. Ее на- носят на чистую тряпочку и круговы- ми движениями шлифуют повреж- денное место. С поршня снимают описанным способом прежде всего кол&ца, закрывают камеру кривошип- но-шатунного механизма и кусочком шлифовальной шкурки зачищают круговыми движениями поврежден- ное место Потом таким же способом, как и цилиндр, жидкой кашицей из шлифовал оной пасты и масла шли- фуют поршень. Затем поршень и ци- линдр следует тщательно вымыть и установить на двигатель. Сильный задир вызывает на поршне и цилиндре, конечно, значи- тельные повреждения Происходит вырыв материала с поверхностей поршня и цилиндра, при этом обра- зуются доволэно глубокие риски на обеих контактирующих поверхностях. Кроме того, материал поршня наво- лакивается обычно на поршневые кольца (на все или, по крайней мере, одно-два), которые «заплавляются» таким образом, в определенном месте в канавках. Сняв цилиндр, следует, преж- де всего, попробовать, можно ли вы- нуть кольца. Попытайтесь выполнить эго, покачивая кольца около места, где их «прихватило». Если это сделать не удается, кольцо необходимо сло- мать. В месте повреждения останут- . ся обломки кольца. От того, удастся или не удастся вынуть кольца, зави- сит, можно ли попытаться поршень отремонтировать или его следует за- менить новым. Если поршень с большой сте- пенью задира можно отремонтиро- вать, его следует снять с двигателя. Снимите цилиндр (причем при за- дире это всегда связано с трудностя- ми) и закройте кривошипную каме- ру чистой тряпкой Снимите кольца, свободно движущиеся в канавках, за- стрявшие попытайтесь освободить еще до демонтажа поршня. Если это не удается сделать, сломайте их, так как при демонтаже они все равно были бы сломаны при выпрессовке. Чтобы закончить описание ре- монта поршня с большой степенью задира, опустим описание его демон- тажа. Итак, поршень уже снят, поршне- вой палец выступает из поршня сбо- ку с одной стороны. Ни в коем случае не следует зажимать в тисках цилин- дрическую поверхность поршня! Это приведет как к повреждению его по- верхности, так и деформации юбки. Поршень зажимают за выступающий из него поршневой падей только при наличии мягких накладок на губках тисков или насаживают на подогнан- ную деревянную болванку, другой ко- нец которой зажимают в тисках. За- тем необходимо, прежде всего, очистить канавки поршневых колец. Сначала требуется отшлифовать по- врежденные места вблизи колец и ка- навок. Может быть, удастся шлифо- вальной шкуркой удалить наволоченный на канавки с кольца- ми материал настолько, что можно бу- дет выбить из канавок обломки ко- лец. Канавки можно подправить плоским надфилем (главным обра зам их верхний и нижний торцы). По- том заглаживают риски, натиры и ос- тальные поврежденные места. Используют полоску шлифовальной шкурки, которой поврежденные мес- та зачищают с небольшим углом ох- вата движениями, с переменным раз- махом. Потом снова эти места шлифуют шлифовальной пастой. По- сле этого на поршень надевают новые кольца. Таким способом нельзя ис- править поршни, имеющие значитель- ные задиры. Зависит это от глубины рисок, числа поврежденных мест и от состояния поршня в целом перед ре- монтом. Не следует забывать, что по- добный ремонт заметно нарушает ис- ходную геометрию поршня, изменяет его точные исходные размеры. Отремонтированный таким образом двигатель способен рабо- тать только временно. На ремонт зна- чительного задира двигателя можно решиться только в крайнем случае, например, в дальней поездке, и если есть возможность снять горшень ре- комендуемом способом с помощью выпрессовки поршневого пальца. С поршнем и цилиндром, которые от- ремонтированы после значительного задира описанным способом, не сле- дует долго ездить. Такой ремонт - крайняя необходимость, поэтому сле- дует, не откладывая, запланировать растачивание цилиндра. а 21
=== ЦИЛ ИНДр, кр ИВОШИПНО ~ША тунный МЕХА низм ОПИДЕЛ ЕИИЕЙЗНОСАДСТАЛЕЙ? РДЕПОЛОЖГнИЫХ В КАРТЕРЕ ДВИГАТЕЛЯ К числу узлов и деталей ме- ханизмов картера двигателя, подвер- женных износу, относятся: подшипник нижней головки шатуна и подшип- ники коленчатого вала. При износе деталей наруша- ется их правильное взаимодействие, что вызывает во время работы дви- гателя посторонний шум и приводит к серьезным повреждениям двигате- ля. Определение износа деталей, рас- положенных в картере, измеритель- ными инструментами в условиях индивидуального пользования мото- циклом сложно и трудно осуществи- мо. Поэтому ниже приведены только практически доступные водителям сгособы определения степени изно- са и годности деталей, необходимые для решения вопроса о замене или ремонте Той или иной детали или узла. Перед проверкой величины из- носа деталей и выявления их вза- имного перемещения обследуемые детали промывают керосином или бензином. При определении износа подшипника нижней головки шату- на пытаются переместить его в ра- диальном направлении, при этом не должен обнаруживаться зазор в го- ловке шатуна. Небольшое боковое по- качивание шатуна - явление нор- мальное. Сильное боковое покачивание шатуна способствует из- носу подшипника поршневого паль- ца. Шатун перемещают вверх и вниз, точно в радиальном направлении, чтобы ошибочно не принять боковое гокачивание за радиальный зазор. Незначительный радиальный зазор промытого подшипника, с трудом ощущаемый рукой и исчезающий по- сле смазки подшипника автотрактор- ным маслом, указывает на удовлетво- рительное состояние подшипника. Если при перемещении ша- туна в радиальном направлении в подшипнике отчетливо слышен стук, то кривон.ип нужно заменить или ре- монтировать. В этом случае эксплуа- тация мотоцикла возможна, но в те- чение непродолжительного времени, иначе подшипник нижней головки гиаг/на полностью разрушится. Подшипники коленчатого ва- ла в собранном картере проверяют путем покачивания конца вала в ра- диальном направлении. Вследствие большей массы маховика эту опера цию удобнее выполнять, удлиняя ко- нец вала с помощью трубы соответ- ствующего размера. Если обнаружен зазор, подшипники заменяют новы- ми. Когда картер разобран незави- симо от наличия или отсутствия за- зора, у тщательно промытых подшипников следует осмотреть бе говые дорожки колец и шарики или ролики. Подшипники, имеющие на трущихся поверхностях раковины, а также подшипники, которые, несмот- ря на тщательную промывку, «хру- стят» при вращении, необходимо за- менить. ЕСТЕСТВЕННОЕ ИЗНАШИВАНИЕ ЦИЛИНДРА Рабочую поверхность цилин- дра двигателя обрабатывают с вы- сокой точностью, достигнутой в ре- зультате применения современных технологических способов обработ- ки. Неточность геометрической фор- мы поверхности цилиндра по диа- метру не превышает 0,01 - 0,02 мм и примерно в таких же пределах нахо- дится конусность поверхности Очень важно выдержать зазор в средней и верхней частях цилинд- ра. Деформации, возникающие при обработке в результате неустойчиво- сти стенок цилиндра, появляются глав- ным образом в нижней части цилин- дра, где тепловые нагрузки_во ^уземя. работы невелики, а точность сопря- жения цилиндра с поршнем невы- сока. В верхней и средней частях новый цилиндр обработан почти с абсолютной точностью. Во время ра- боты двигателя поверхность цилин- дра подвержена, однако, естественно- му изнашиванию. Больше всего изнашивается именно цилиндр дви- гателя. Наиболее плотно контактиру- ют с поверхностью цилиндра порш- невые кольца. Поэтому цилиндр больше изнашивается в той части, в которой движутся кольца. При из- носе поверхность цилиндра приоб- ретает приблизительно бочкообраз- ную форму. Наибольший износ наблюдается в той части, в которой движутся все три кольца (по мере приближения к мертвым точкам), так как потом на небольшой длине дви- жутся только два кольца и, наконец, только одно. Вследствие износа по- верхности цилиндра он в попсреч- номхеченим'лриобретает форму эл- липса, большая ось которого совпадает с продольной осью мото- цикла. В этой плоскости качается ша- тун, и вращаются маховики. Во вре- мя рабочего хода, когда продукты- сгорания топлива давят на поршень, кривошипная головка шатуна откло- няется вперед (по движению мото- цикла) так, что горизонтальная состав- ляющая действующей на поршень силы прижимает поршень к задней стороне цилиндра. Во время сжатия поршень прижимается, наоборот, к пе- редней стенке цилиндра. Под дейст- вием этих сил больше всего изнаши- ваются передняя и задняя поверхности цилиндра и его перво- начальная форма изменяется. В ре- зультате различия формы цилиндра и поршня кольца не могут обеспе- чить уплотнение, а вследствие утечек горючей смеси во время сжатия в кривошипную камеру давление в конце сжатия снижается, среднее эф- фективное давление уменьшается, и мощность двигателя падает. Оваль- ность цилиндра и степень его изно- са следует замерять. Изменение про- изводят индикаторным нутромером с центрирующим приспособлением для замера диаметра отверстий. Ин- дикатор настраивают по калибровоч- ному кольцу, внутренний диаметр ко- торого равен номинальному диаметру цилиндра двигателя. 24
Цилиндр, кривошипно~шдгунныи МСХАнизм = Пегом индикатор вставляют в цилиндр и определяют диаметр ци- линдра. При нормальном изнашива- нии цилиндр имеет бочкообразную форму рабочей поверхности и овальность в продольной плоскости. О степени износа можно судить по величине выработки поверхности около выпускных каналов. Если из- мерен диаметр цилиндра в этом мес- те и выявлено, что по сравнению с первоначальным диаметром (ново- го или расшлифованного цилиндра), диаметр увеличен на 0,06 - 0 08 мм, то необходимо отшлифовать ци- линдр до определенного размера и устанавливать его без ремонта не сле- дует. Считается, что при износе ци- линдра ОД мм он не может выпол- нять свои функции. Хотя изменение диаметра ци линдра в продольном направлении около верхнего края выпускного ок- на и является общепринятым крите- рием износа, все-таки не всегда оно является решающим. Износ может часто выходить за пределы нормаль- ного и в поперечном направлении Достаточно небольшого изгиба ша- туна (вследствие повышенной степе- ни сжатия или механического повре- ждения), чтобы появился перекос поршня в цилиндре, при котором происходи! заметное боковое изна- шивание цилиндра Поэтому при из- мерении диаметра цилиндра не сле- Зазоры в цилиндре Цилиндр Диаметр цилиндра, мм Обозна чение группы Двигатели ИЖ и более ранние Серийный цилиндр 79 -О ОЗ -0 01 1; 0; 00; 000 Расточка под 1-й ремонтный поршень 70 С'5® ®3 Э 0,01 Расточка под 2-й ремонтный поршень 73 7 ° 0 01 Двигатель ИЖ-Ю Серийный цилиндр 61,72+0.06 ООО; 00; 0; 1;2;3 Расточка под 1-й ремонтный поршень 61,72+0.03 Расточка под 2-й ремонтный поршень 62,22+0,03 дует ограничиваться только1 одним или двумя замерами, цилиндр изме- ряют в нескольких местах по высоте и в поперечном сечении, определяя размеры овальности, а также и ко- нусность рабочей поверхности ци- линдра. В результате измерений мож но установить состояние других узлов, например, кривошипно-шатунного механизма Замеры цилиндра являются окончательной проверкой, подтвер- ждающей обычно предварительные признаки большого износа двигате- ля. Первые признаки обнаруживают по уменьшению мощности двигателя при преодолении подъема. Легче все- го это установить при движении по хорошо знакомой дороге, на которой известно, когда надо переключить пе- редачу при подъеме, и т.п. Легко так- же установить, что максимальная ско- рость движения мотоцикла стала меньше С помощью пусковой педа- ли можно оценить, как «держит» пор- шень «компрессию» (если двигатель изношен, то очень плохо). Если дви- гатель легко пустить и он «не отдает» при пуске назад, то это несомненный признак того, что в двигателе требует- ся заменить поршень и кольца и не- обходимо растачивание цилиндра. К этому времени пробег мотоцикла со- ставляет, наверное, около 20 тыс км
== Ц ил инд р, кривОШИПН О ~ША тун В ЫЙ М£ХА низы ~ ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ ДВИГАТЕЛЯ ____________Снятие_____________ Обслуживание, регулировку и текущий ремонт двигателя можно вы- полнять, не снимая его с мотоцикла. Однако если необходимо ремонти- ровать расположенные внутри кор- пуса механизмы двигателя, например кривошип но-шатунный, зубчатые пе- редачи или механизм переключения передач, двигатель следует снять с ра- мы. Точно так же необходимо разо- брать двигателе и подвергнуть кон- тролю детали при повреждениях картера двигателя, обычно при ава рии. При демонтаже двигателя с ра- мы требуется соблюдать определен- ный порядок выполнения операций. Эта очередность проверена многими специалистами. И ее рекомендуется придерживаться хотя бы приблизи- тельно. Однако это не означает, что должны, безусловно, и точно соблю- даться все операции по сборке и раз- борке. Например, соверше! ню безраз лично, снимают ли сначала провода высокого напряжения, идущие к све- чам зажигания, и потом вынимают дроссельный золотник карбюратора или это проводят в обратной после- довательности. Однако совсем не без- различно, отсоединяют ли сначала от цилиндра выпускные трубы, а потом вынимают болты крепления двигате- ля или наоборот, так как тогда болты не удалось бы вынуть. Поэтому реко- мендуется лучше соблюдать описан- ный порядок разборки. • Перед демонтажем двигателя нужно, прежде всего, как следует вы- мыть мотоцикл. Мотоцикл установи те на монтажную скамью. Если ее нет, то на соответствующую подставку. Мотоциклы «ИЖ Планета», «ИЖ-Юпитер» • Отсоедините тот провод батареи, который не соединен на массу. Для этого выньте предохранитель. Мож но также снять провод с «минусовой» клеммы аккумулятора. • Закройте топливный краник. • Отсоедините топливный шланг от карбюратора. • Снимите со свечи зажигания провод с наконечником. • Приподнимите седло, предвари тельно открыв его замок. Отключите 'штепсельные разъемы проводов зад- него света и указателей поворотов и снимите седло. • Отверните болты крепления бен- зобака и снимите бензобак. • Отсоедините трос декомпрессо- ра и снимите декомпрессор (только для двигателей "Планета"). • Отсоедините винты крепления защитной крышки карбюратора и снимите ее половинки. • Снимите крышку смесительной камеры карбюратора вместе с золот- ником и корректором топлива, пред- варительно расстегнув защелки, кре- пящие крышку к корпусу. • Отсоедините провода, идущие от генератора; все провода освещения, провода от реле-регулятора, катуш- ки зажигания. I ВНИМАНИЕ: Чтобы не перепу- тать провода при установке, их необходимо промаркировать при помощи скотча • Снимите воздушный фильтр • Слейте масло из картера через маслоспускное отверстие, предвари- тельно поставив под отвереие спе- циальную посуду, способную вме- стить масло. • Снимите правую крышку карте- ра и отсоедините трос сцепления. • Снимите замок цепи главной пе- редачи. • Снимите цепь с ведущей звез- дочки. • Выньте резиновые чехлы цепи из гнезд картера. • Немного ослабьте гайки крепле- ния глушителя, гайку стяжного креп- ления и отверните гайку крепления выхлопной трубы. • Осторожг го извлеките из выход- Установка Установка двигателя на раму производится в порядке, обратном снятию двигателя. Монтаж двигателя на раму за- нимает несколько больше времени, ’чем демонтаж, даже если работу ве- дут точно в обратном порядке. Если после ремонта двигатель укомплек- тован так, как и при демонтаже с ра- мы, то монтаж начинают с той опера ции, которой закончили демонтаж • Двигатель поставьте на раму Приподняв двигатель отверткой, можно вставить в отверстия все кре- пежные болты. На них наденьте шай- бы и затяните гайки. Гайки необхо- димо как следует затянуть, а под гайками должны быть пружинные ного патрубка цилиндра выхлопную трубу. • Открутите болты крепления дви гателя к раме. • Теперь можно снять двигатель с рами. Для этого возьмитесь одной ру- кой за основание рычага кикстартера, а другой за цилиндр возле выхлоп ного патрубка и выньте двигатель из рамы, отклоняясь в левую сторону и вперед. При этом следует быта очень внимательными, чтобы не ударить ге- нератор о переднюю часть нижнего бруса рамы и не повредить статор. • Снятый двигатель можно сдавать в ремонт или продолжать разборку самому. Чтобы снято двигатель, не- обходимо кроме определенного опы- та иметь и значительную физическую силу. Ведь масса двигателя мотоцик ла составляет около 40 кг в зависи- мости от модели. Мотоциклы «ИЖ-Планета- спорт» Снятие силового агрегата с мо- тоцикла осуществляется аналогично, за исключением некоторых опера- ций. • Перед снятием правой крышки картера снимите карбюратор. • Затем отсоедините трос дозато- ра маслонасоса. • Отсоедините маслопроводы от масляного бака. Отверстия закройте заглушками. • После снятия болтов крепления двигателя необходимо снять дуги безопасности и все кронштейны кре пленил двигателя. шайбы из четырехгранной проволо- ки. Особенно важно это выполнить для гаек обоих задних болтов, так как доступ к ним затруднен. Если болты крепления двигателя затянуты недос- таточно, то двигатель будет сильно вибрировать, и вибрация будет пе- редаваться раме и водителю. • На дроссельный золотник карбю ратора наденьте кожух и вставьте его в карбюратор (лучше сразу, чтобы не повредить лотом иглу). • 11аденьте резиновую муфту глу- шителя впуска и топливную трубку • Выпускные трубы поверните к вы- пускным патрубкам цилинцра, вставь те прокладки, навинтите и затяните гайки. 2G
Цил ИНД р, Крив ОШ И И но ~ША тунный МЕХА НИЗМ SSS ОБЩАЯ ПОДГОТОВКА И РЕМОНТУ ДВИГАТЕЛЯ Итак, двигатель вместе с кар тером. снятый с рамы, находится на полу мастерской • Очистите двигатель снаружи с помощью бензина или какого-либо очистителя. Протрите и высушите двигатель. • Двигатель расположите на вер- стаке. Так удобнее заниматься разбор- кой и ремонтом. 11адежно закрепите двигатель. Об этом следует позабо титься, так как некоторые болты затя- нуты очень туго. И если не закрепить двигатель он гложет перевернуться, пока вы боретесь с ним, • Накройте рабочую поверхность чистой бумагой и приготовьте не- большой баночки, чтобы складывать туда мелкие детали. • Вам потребуется ванна, жесткая щетка и не ворсистая ветошь Необ- ходимо иметь достаточно места, что- бы укладывать компоненты двигате- ля в том порядке, в котором они будут с него сниматься. • Желательно иметь набор метри- ческих гаечных ключей — рожковых, торцовых и накладных, а также шес- тигранные ключи для болтов с голов- кой и уплотненным шестигранником КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ Разборка двигателя Все мотоциклы Двигатель разбирают в том случае, если неисправность обнару- жена внутри картера. т.е. в кривошип- но шатунном механизме, или в ме- ханизме переключения передач, или в зубчатых парах коробки передач Поскольку генератор не был снят с двигателя < еред демонтажем двига- теля с рамы, выполним это теперь. Тем Снятие коленчатого вала Коленчатый вал закреплен в кривошипной камере. Камера долж- на быть уплотнена относительно внешнего пространства, а также смежного пространства картера. Мотоциклы «ИЖ-Юпитер» I — шпонка; 2 — вал коленчатым лепый; 3 — втулка ремонтная; 4 — маховик выносной; 5 ~ вал коленчатый правый; 6 — шпонка сегментная. • Отверните винты крепления и снимите левую крышку картера мо- тоцикла. • Отверните четыре винта и сни- мите крышку люка среднего картера с прокладкой, слейте масло. • Через люк среднего картера ос- лабьте стяжной болт выносного ма- ховика. • Отверните все винты крепления половин картера и, разъединив их. ак- самым исключим вероятность повре- ждения генератора при дальнейших работах. Снятие генератора описано в главе «Электрооборудование» Разберите и извлеките детали муфты сцепления, передачи от двига- теля на сцепление, пускового механиз- ма. Снимите головку цилиндра, ци- линдр. поршень. Более подробно это описано в cooi вётствующих главах. Именно поэтому цапфы коленчато- го вала должны быть уплотнены сальниками Коленчатый вал устанавлива- ется на двух коренных подшипниках. куратно. чтобы не потерять шпонки, снимите выносной маховик. • Разберите и выньте детали ко- робки передач. ВНИМАНИЕ: Запомните, где, ка- кие и в каком количестве стоя- ли регулировочные шайбы. Это необходимо для правильной сбор- ки в дальнейшем. • Снимите четыре винта крепления правой крышки кривошипной камеры. • Закрепите специальное приспо- собление на крышке и при помощи чего выпрессуйте крышку вместе с уп- лотнительным кольцом. • Повторите эту операцию для ле- вой крышки • Вынэте коленчатые валы. • Отверните четыре винта и сни- мите крышку подшипника в левой половине картера. • выньте подшипник и сальник. • В отверстие для сальника вставь- те оправку и. ударяя по ней молот- ком, выпрессуйте подшипники из кры- шек и левой половины картера. • Выпрессуйте сальники, предвари- тельно удалив установочные кольца. • Выпрессуйте из правой полови- ны картера подшипник. Мотоциклы «ИЖ-Планета» • Снимите крышку коробки пере- дач в сборе с вторичным валом и звездочкой задней передачи, пред- варительно отвернув все необходи- мые винты. I ВНИМАНИЕ: Во время снятия выпад ут шарики привода выклю- чения сцепления. Не потеряй- те их. • Разберите и вынете детали ко- робки передач. ) ВНИМАНИЕ: Для облегчения работы, осн вилок и первичный вал можно оставить на месте. Отверните все винты и разъеди- ните половины картера. • Из левой половины картера выньте коленчатый вал, наружное ус- тановочное кольцо и регулировочные шайбы. • В отверстие сальника со сторо- ны противоположной кривошипной камере, вставьте оправку и. ударяя по ней молотком, выпрессуйте сальник и наружную обойму подшипника ко- 27
=s Цил инд р, кривотипн о —ша тунныи мех а низм ленчатого вала, предварительно уда- лив установочное кольцо. • Выверните из правой половины картера все винты крышки сальника и снимите ее вместе с прокладкой и сальником. • Снимите с полуосей коленчато- го вала подшипники. ВНИМАНИЕ: Запомните, где, ка- кие и в каком количестве стоя- ли регулировочные шайбы. Это неооходнмо для правильной сбор- ки в дальнейшем. Проверка деталей двигателя Все мотоциклы • Все снятые детали тщательно вы- мойте в чистом бензине или специ- альном составе для мытья двигате- лей. • 11роверые рабочую кромку всех сальников коленчатого вала и надеж- ность запирания замка пружины. По- вреждение или чаще износ сальника — часто встречающиеся неисправно- сти. Поверхность сальника, прилегаю- щая к вращающейся цапфе кривоши- па, в результате трения изнашивается, поэтому уплотнение частично или полностью нарушается Кроме того, пружина сальника может оборвать- ся и соскочить. Сальник лучше всего заменить, так как при снятии он по- лучает повреждения. • Перед установкой каждого но- вого резинового сальника необхо- димо проверить соединение концов стальной спиральной пружины, ко- торая прижимает к валу внутренний край сальника. Один конец спира- ли пружины выполнен в виде кону- са, который вставлен внутрь другого конца спирали. Оба конца хорошо закреплены вследствие предвари- тельного натяжения, которое созда- ется закручиванием обоих концов перед соединением пружины в коль- цо Поэтому и у нового сальника спираль перед его установкой сни- мают, растянув ее, проверяют, надеж- Все мотоциклы Начнем с того, что тщательно очистим стыковые поверхности обеих половил картера двигателя. Металли- ческой линейкой, у которой грани аб- солютно ровные, проконтролируем плоскостность этих стыковых поверх- ностей. но ли закреплены концы спирали, или, если это требуется, разъединя- ют спираль, закручивая оба конца, увеличив тем самым предваритель- ное напряжение, вставляют один ко- нец спирали в другой. 3 результате предварительного натяжения пру- жина «завинчивается» и потом хо- рошо держится. Теперь соединенную таким образом спираль вставляют в канавку сальника, и сальник можно устанавливать. • Осмотрите обоймы подшипников коленчатого вала. Они должны сво- бодно вращаться относительно друг друга без заеданий (люфта быть не должно). • Осмотрите подшипник нижней головки шатуна через продольные пазы в нижней головке шалуна, пре- дусмотренные для смазки подшип- ника. В случае большого износа под- шипника коленчатый вал замените новым. • Измерьте радиальный люфт под- шипника нижней головки шалуна ко- ленчатого вала, он должен быть не более 0,06 мм, а стержень шатуна не должен касаться маховиков. • Осмотрите поршневой палец, он должен свободно вставляться в верх- нюю головку шатуна и не иметь ра- диального (поперечного) гюфта. Прежде чем установить кри- вошипно-шатунный механизм в кар- тер, всегда следует проверить, хоро- шо ли он сцентрирован. В домашних условиях для этого нет соответствую- щего оборудования, но в мастерских такую проверку проводят. Коленча- тый вал устанавливают в центрах и индикаторами часового типа изме- ряют биение цапф; биение измеряют также на поверхности маховиков и на их торцах. Максимально допус- тимое биение составляет 0,02. - 0,03 мм. Если биение выходит за допус- тимые пределы, то коленчатый вал не- обходимо снова сцентрировать. One рация эта достаточно трудная, требующая большого опыта. При вы- полнении ее требуется ударами мед- ного молотка по ободу маховика или СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ Объясним, почему такой кон- троль необходим: у собранного но- вого двигателя стыковые поверхно- сти совершенно плоские. Достигается это соответствующими технологиче- скими операциями и контролем двигателя перед сборкой. При ра- боте двигателя наблюдается нерав- но его торцу установить обе цапфы точно соосно. Правку коленчатого вала вла- дельцы мотоциклов не должны де- лать сами. Рекомендуем для выпол- нения этой работы обратиться в мастерскую. Кривошигяо-шатунный механизм не следует ремонтировать никаким кустарным методом или кустарной технологией. От таких по- пыток необходимо серьезно предос- теречь. Они заранее обречены на не- удачу. Кто не будет придерживаться данного совета, на собственном опы- те поймет, во что это обойдется. Кри- вошипно-шатунный механизм дале- ко не самый малостоящий узел из всех запасных узлов. Мотоциклы «ИЖ-Юпитер» Двигатели мотоцикла «ИЖ- Юпитер» имеют два коленчатых ва- ла, которые для жесткости и надеж- ности соединены выносным маховиком, расположенным в сред- нем картере. Соединение шпоночное, с фиксированием стяжным болтом. Следовательно, необходимо обратить внимание на шпонки, шпоночные па- зы выносного маховика и цапф ко- ленчатых валов. Работа двигателя с ослабленным стяжным болтом недо- пустима. Если все-таки это произош- ло, и шпоночные пазы разбиты, то не- обходимо их восстановить путем расточки под более широкую шпон- ку или заварить разбитые пазы и проточить новые. И та, и другая опе- рации требуют определенных навы- ков и специального оборудования, поэтому мы вам советуем обратить- ся в специализированную мастер- скую. ВНИМАНИЕ: Выносной маховик отбалансирован вместе со стяжным болтом, поэтому в процессе эксплуатации нельзя изменять вес маховика путем наварки, высверливания или сня- тия металла напильником. Так- же нельзя заменять стяжной болт, иначе при работе двига теля будет возникать вибрация, которая приведет к поломкам номерное распределение температур в деталях и. в значительной степени, в картере двигателя. Материал, из ко- торого он изготовлен, при наличии неравномерных температур испыты- вает внутренние напряжения, однако они на собранном двигателе никак не могут проявиться. Если двигатель Z8
Цил индр, кривошипно —ШАтунный МЕХА низм = разбирают и разъединяют обе поло- вины картера, то под действием внут- ренних напряжений может быть на- рушена плоскостность стыковых поверхностей. Деформации могут быть в некоторых случаях настолько значительными, что плотность стыка половин картера не удается обеспе- чить при любых усилиях затяжки винтов крепления, и происходит утеч- ка масла из картера, возможны и не- плотности в камере кривошипно-ша- тунного механизма. Поэтому так важно контролировать параллель- ность стыковых поверхностей поло- вин картера. Плоскостность проверяют, ес- тественно, на совершенно чистых при- легающих поверхностях Приклады- вают линейку в разных положениях и, смотря против света, находят места, в которых есть просвет. Этим спосо бом можно обнаружить и незначи- тельные искривления плоскости. Ес- ли установлено, что плоскость стыка не нарушена, то можно начинать сбор- ку двигателя. Однако если обнару- жено обратное, необходимо сначала выровнять поверхности стыка обеих половин картера. Лучше всего про- верку производить на притирочной плите. Эта плита имеет совершенно ровную поверхность с мелкими ка- навками шагом около 30 мм в про- дольном и поперечном направлени- ях. На ее поверхность наносят и растирают кашицеобразную смесь из масла и притирочной пасты, потом на плиту кпадут картер той поверх- ностью, которую следует выровнять, и притирают круговыми движениями. В процессе притирки несколько раз проверяют плоскостность контактных поверхностей, предварительно их очистил. Точно гак же выравнивают и вторую половину картера. I Поверхности стыка следует, как было отмечено, только притирать и ни в коем случае не шлифовать. В про- тивном случае у промежуточного ва- ла коробки передач не было бы дос- таточного осевого зазора, при сборке он был бы зажат между двумя поло- винами картера, и коробка передач не могла бы работать. Поэтому опыт- ный ремонтник, выровняв стыковую поверхность картера, сначала выпол- няет предварительную сборку короб- ки передач в картере без кривошип- но-шатунного механизма и без смазывания стыковых поверхностей, проверяет работу коробки передач, потом опять разбирает картер и на- чинает собирать двигатель, придержи- ваясь обычной последовательности. Тщательно не только очистите стыковые поверхности картера, но и удалите грязь в кривошипной каме- ре. Лучше всего промыть в чистом бензине или ацетоне. Мотоциклы «ИЖ-Планета» Сборка производится в после- довательности, обратной разборке. Мотоциклы «ИЖ-Юпитер» Сборка производится в обрат- ной последовательности, но необхо- димо помнить, что надежность соеди- нения коленчатых валов с выносным маховиком зависит от диаметров цапф коленчатых валов. Коленчатые валы разбиты на пять размерных групп, которые мар- кируются цифрами 1, 2, 3, 4 и 5 на щечках коленчатого вала и отлича- ются диаметрами цапф. Поэтому при сборке узла левый коленчатый вал, выносной маховик, правый коленча- тый вал, разница диаметров цапф не должна превышать 0,002 мм, и ко- ленчатые валы должны быть одной группы. После сборки необходимо вы- ставить выносной маховик гак, чтобы он был расположен строго посере- дине между коленчатыми вапами, и только после этого затянуть стяжной болт. ВНИМАНИЕ: Выносной маховик необходимо устанавливать с уче- том предполагаемого направле- ния вращения, предусмотренно- го заводом-изгощовителем. В противном случае стяжной болт будет самоотоорачиваться.____ 1 — стяжной болт; 2 — выносной махо= в лк; 3 — направление вращения. НЕИСПРАВНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ Двигатель не заводится Для того чтобы установить причину, необходимо проверив пра- вильность подготовки двигателя к пуску, наличие искры в свече зажига- ния, подачу топлива. Если подготовка к заводке мо тоцикла была правильной, а двига- тель после нескольких попыток не за- пускается, то необходимо продуть цилиндр декомпрессором. Для ци- линдров, не имеющих декомпрессо- ра, продувка производится путем максимального открытия воздушной заспонки и золотника с последую- щим проворачиванием коленчатого вала двигателя при включенном за- жигании. В результате продувки ци- линдр двигателя очистится от скопив- шихся в нем паров и капель топли- ва. При отсутствии искры зажи- гания нужно проверить: ♦ работу замка зажигания; ♦ состояние контактов прерыва- теля; ♦ состояние проводки (контак- тов и соединений); ♦ наличие тока в первичной цепи Если зажигание работает, а двигатель все же не заводится, следует проверить подацу топли- ва в смесительную камеру. Для этого необходимо нажать на уто- литель поплавка, и если топливо вытекает из поплавковой камеры, значит, подача идет нормально. После чего надо продуть каналы и жиклеры карбюратора. Двигатель работает с перебоями Перебои в работе двигателя также могут быть вследствие загряз- нения распределителя, слабого кон- такта на зажиме конденсатора, изно- са втулки рычажка прерывателя. На малых оборотах холостого хода двигатель работает плохо из-за засорения системы холостого хода и неправильной ее регулировки. Перебои на средних и боль- ших оборотах вала двигателя воз- можны из-за засорения главного жиклера, недостаточной подачи топ- лива, а также из-за большого зазора в контактах прерывателя 28
5SSS Ц ИЛ ИНДpf КР ИВО ШИП НО ~ША тунный МЕХА низм Двигатель глохнет Двигатель глохнет после за- водки, как правило, при неисправно- сти системы питания или системы за жи гания. Двигатель перегревается Это происходит в результате продолжительной езды на низких пе- редачах, позднего зажигания, заеда- ния в тормозах, большого нагара на головке цилиндра и на днище порш- ня, а также при работе двигателя на богатой или бедной рабочей смеси, кроме того, может перегреваться из- за чрезмерно натянутой цепи. Двигатель перегревается при пониженном количестве масла в то- пливе. Перегрев двигателя со- провождается лотерей мощно- сти. Иногда выпускные трубы на- греваются докрасна, а двигатель даже, при выключенном зажига- нии продолжает работать. Уменьшение компрессии Происходит из-за износа, по- ломки или пригорания поршневых колец, сильного износа рабочей по- верхности цилиндра, повреждения прокладки или ослабления крепле- ния головки цилиндра. Неисправность может быть оп- ределена даже без заводки двигате- ля. Она характеризуется легкостью вра- щения коленчатого вала при нажатии на педаль пускового механизма. Стуки в двигателе Появляются, как правило, в ре- зультате износа деталей кривошип- но-шатунного механизма, раннего за- жигания, перегрева двигателя, его перегрузки и детонации. Взрывы в глушителе Возникают тогда, когда двига- тель работает на богатой с шеи при слишком позднем зажигании, а так- же, если не исправен конденсатор. Вспышки в карбюраторе («обратные вспышки») Происходят вследствие рабо ты двигателя на бедной смеси или при чрезмерно раннем зажигании. Вспышек в карбюраторе допускать нельзя, так как они являются одной из основных причин пожаров на мото циклах. При выключенном зажигании двигатель работает Двигатель может работать при выключенном зажигании в том слу- чае, когда образуется много нагара на головке цилиндра и днище порш ня. Чтобы остановить двигатель, сле- дует открыть декомпрессор (только двигатели "Планета") или включить высшую передачу, нажато педаль тормоза и плавно отпустить сцепление. СИСТЕМА (МА1КИ ДВИГАТЕЛЯ Смазка двигателя осуществля- ется маслом, находящимся в смеси с топливом в отношении 1:25 (т.е. 4%). Рекомендуется при приготовлении смеси вначале налить в специальную емкость масло, и только часть необ- ходимого бензина После этого до- жить остальной бензин и хорошо пе- ремешать смесь. I ВНИМАНИЕ: Не следует ели- ватъ о бак бензин и масло от- дельно. Если приходится топливо за- правлять прямо в топливный бак, то рекомендуется требуемое количест- во масла вливать в бензобак тонкой струей в струю бензина. Взбалтыва- ется смесь простым покачиванием мотоцикла. Пробки топливных баков (МАЗКА ДВИГАТЕЛЯ имеют масло мерные стаканчики, ко- торыми пользуются при составлении смеси. Масло оседает на стенках ци- линдра, поршня, подшипниках и дру- гих деталях и создает тонкую масля- ную пленку Рекомендуемые масла: автол. АС-8, АС-10, МС-20, М8-В. Мотоциклы «ИЖ-Планета спорт» Смазка двигателя этого мото цикла является раздельной. Для смазывания двигателя ус- тановлен специальный насос, который подает масло из отдельного бачка во всасывающий патрубок. При этом дозирование подачи масла происхо- дит автоматически, и содержание мас- ла в бензине колеблется от 125 до 1:100 в зависимости от режима ра- боты двигателя. Данная смазочная система обеспечивает преимущества в отно- шении условий работы и срока служ- бы двигателя, а также обслуживания и эксплуатационных расходов мото- цикла. ♦ Снижение в среднем доли мас- ла в смеси с бензином, а. следова- тельно, и снижение расхода масла при эффективнейшем смазывании основных движущихся деталей дви- гателя. ♦ Уменьшение отложений в каме- ре сгорания и в выпускной системе. ♦ Возможность заправки чисто- го топлива, не смешанного с мас- лом, и заправки масла в отдель- ный бак. Рекомендуемое масло: МС-20. 30
Система смазки а вига теля = ОВСАШНВДННЕ СИСТЕМЫ СМАЗКИ ДВИГАТЕЛЯ Смазка двигателей осуществляется маслом, находящимся в смеси с топливом. Тщательно перемешанная смесь должна находиться в определен- ной пропорции. Нельзя уменьшать содержание масла в бензине относитель- но рекомендуемого. 3 результате падает мощность двигателя, ускоряется из- нос поршневых колец, поршня, цилиндра. Увеличение содержания масла в бензине также недопустимо. При этом затрудняется пуск двигателя и быстрее накапливается нагар. • Смесь приготовьте в чистой посуде. Масло отмеряйте специальным мер- ным стаканчиком, который может быть укреплен на внутренней стороне пробки топливного бака. I ВНИМАНИЕ Не изготовляйте смесь непосредственно в баке мото- цикла. При заправке на АЗС постепенно вливайте масло в струю оеизипа._________________________________________________________ • Зимой масло смешивается с бензином медленно, поэтому рекомендует- ся приготавливать смесь в теплом помещении. Мотоциклы «ИЖ-ПС» На новом мотоцикле следует, прежде всего, проверить, вся ли сма- зочная система заполнена маслом и удален ли из нее воздух. Проверку проводят также и тогда, когда было полностью израсходовано масло из бака или его преднамеренно выпустили. Масло в бак доливают до полно- го уровня (масло МС-20) и выпускают воздух из подводящей (входной) трубки. При этом вывертывают пробку из отверстия для выпуска воздуха и рукоятку управления по- дачей топлива на руле устанавли- вают в положение, соответствующее полной подаче. Рукоятку нужно повернуть до упора (это очень важ но): насос при этом будет установ- лен на полную подачу. Если рукоят- ку управления не повернуть до упора, то насос будет подавать при выпус- ке воздуха такое малое количество масла, что выпустить воздух.будет практически невозможно. За масляным насосом не тре- буется практически никакого слож- ного ухода. Необходимо время от времени контролировать, хорошо ли подсоединены трубки и не под- текает ли масло у наконечников Следует также проверять состояние тросиков управления. L ТОПЛИВНАЯ (ЯШМА Ц Топливная система состоит из топливного бака, топливного крана, воздушного фильтра, карбюратора и глуши- теля шума впуска. ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ОЧИСТКА Н РЕМОНТ ТОПЛИВНОГО ВАКА Топливный бак изготовляют из тонкой листовой стали и устанавли- вают в верхней части мотоцикла. На дне бака имеется продольное углуб- ление для верхней трубы рамы, деля- щее бак на две половины и придаю- щее ему седлообразную форму. Бак имеет заливную горловину, закрывае- мую пробкой, в которую вставляют сет- чатый стакан. У пробки бака изнутри прикреплен мерный стакан Со временем на дне бака ска- пливается осадок. Кроме того, бак ино- гда начинает ржаветь. После снятия бака его необ- ходимо тщательно промыть, после че- го перевернуть вверх дном. Если имеется возможность, его следует очи- стить паром. Временный ремонт протекаю- щего бака производится с помощью различных клеев, имеющихся в авто- магазинах. Если ремонтируется боль- шая площадь, необходимо закрепить поддерживающие куски стеклопла- стика или перфорированных цинко- вых листов. Если используется пай ка или сварка, бак необходимо очистить паром, чтобы не осталось ма- лейших следов паров бензина. Под- вергать бак действию открытого пла- мени очень опасно, даже если он был пуст длительное время. ВНИМАНИЕ: При заполненном топливном баке образование кон- денсата в баке будет очень не- значительным. что сведет к ми- нимуму разрушение от коррозии внутренней поверхно- сти бака. Этот фактор необхо- димо учитывать и при длитель- ном хранении мотоцикла без его эксплуатации. 11
= Топливная система 1 “ крышка бензобака; 2 — прокладка; 3 — бензобак; 4 — бенэокрапнк с фильт- ром и сборе; 5 — скрепка; 6 — шланг бензобака. ТОПЛИВНЫЙ КРАН Из топливного бака топливо поступает в карбюратор через топливный кран. Топливный кран состоит из корпуса, двух трубок, конусной проб- ки, отстойника и сетчатого фильтра. Сверху в корпус вставляются две заборные трубки. Заборные трубки служат для сообщения полости бензобака с кра- 1 — рукоятка краника; 2 — канал расхода резерва то- плива; 3 — наборная трубка; 4 “ заборная трубка расхода резерва (короткая); 5 — ко- нусная пробка краника; 6 — корпус краннка; / — шту цер бензопропода; 8 — пру- жина бензофильтра; 9 — ста- канчик отстойника; 10 “ сетчатый бензофильтр; 11 — резерв топлива; 12 ~ расход резерва топли- ва. ником и далее с карбюратором. Они имеют различную длину и диаметр. Заборные трубки вставляются в кор- пус бензокраника одна в другую. Пробка с рукояткой имеет три отверстия. Пробка, вставленная в кор- пус, гиожет иметь три положения: ♦ положение «о» — рукоятка повернута влево (если смотреть на рукоятку) - кран открыт, топ- ливо из бензобака идет по длин- ной заборной трубке; ♦ положение «з» — рукоятка повернута вниз — кран закрыт, от- верстия в пробке не совпадают с отверстиями заборных трубок; ♦ положение «р» — рукоятка повернута вправо - из бака рас- ходуется весь бензин, в том числе и резервный. Отстойник выполнен в виде металлического стаканчика с резьбой в нижней внутренней части стакан- чика. С помощью этой резьбы отстой- ник крепится к корпусу краника. В ста- канчик отстойника вставлен сетчатый фильтр, состоящий из латунного кар- каса, внутрь которого вкладывается мелкая металлическая сетка. Для удержания сетки в расправленном состоянии внутри каркаса имеется пружина. Сетчатый фильтр и отстойник следует регулярно промывать в чис- том бензине. ГЛУШИТЕЛЬ ШУМА ВПУСКА И ВОЗДУШНЫЙ ФНАЫР Глушитель шума впуска и воз- душный фильтр принадлежат к сис- теме питания. Всасываемый воздух не может пройти через них совершен- но свободно, эти устройства создают определенное гидравлическое сопро- тивление. В результате меняется так- же давление в карбюраторе. Давле- ние или, точнее, разрежение является главным фактором при образовании топливовоздушной смеси на всех ре- жимах работы двигателя. В исследо- вательских лабораториях регулиров- ку карбюратора определяют при испытаниях с соответствующим глу- шителем шума и воздушным фильт- ром, так как от их взаимной работы зависит давление в смесительной ка- мере, а также работа всех систем кар- бюратора. Механикам и ремонтникам необходимо понять, что при измене- нии формы или размеров глушите- ля шума впуска и воздушного фильт-
Топливная система = ра полностью меняются их первона- чальные характеристики, а, следова- тельно, и характеристики карбюра- тора. При испытаниях двигателя на долговечность установлено, что одной из главных причин преждевремен- ного изнашивания цилиндра, порш- ня и поршневых колец является со- держание пыли в поступающем воздухе. Поэтому все двигатели или, точнее, карбюраторы снабжены эф- фективными фильтрами. 1 — карбюратор; 2 — глушитель шума впуска; 3 — воздушный фильтр. Воздушный фильтр 1 ~ глушитель шума впуска; 2 — хомут; 3 — заборный патрубок0 4 — корпус фильтра; 5 — решетка; 6 — набивка фильтрующая; 7 — решетка; 8 — про- кладка; 9 — ванна масляная; 10 — амор- тизатор. Воздушный фильтр очищает воздух от пыли. Если воздух не очи- щать от пыли, то пыль ускоряет износ деталей двигателя (цилиндров, порш ней, поршневых колец, шатунных и ко- ренных подшипников). IВНИМАНИЕ: В целях повыше- ния долговечности двигателя воздушный фильтр постоянно должен быть исправен. 1 — резиновая прокладка; 2 — патру- бок; 3 ~ заборный патрубок; 4 — верх- няя ограничительная решетка; 5 — филътруюцтяй элемент; 6 — корпус воздухоочмстителя; 7 — нижняя масло- отражательная решетка; 8 — масляная ванна В воздушном фильтре очист- ка воздуха от пыли осуществляется несколькими способами. Воздух вначале направляется на масло, уда- ряется об его поверхность (пыль час- тично в масле оседает) и, резко ме- няя направление, проходит между стенками крышки и масляной ван- ны как бы через воздушный лаби- ринт; затем через пакеты сеток, где проходит повторную очистку, что зна- чительно повышает качество очист- ки воздуха. Качество очистки воздуха Засорение элемента можно определить как по его внешнему ви- ду (на фильтрующем элементе вид- ны отложения пыли), так и по работе двигателя. При засорении элемента повышается сопротивление потока воздуха, в результате чего возрастает разрежение в смесительной камере, смесь топлива на всех режимах ра боты двигателя обогащается. При увеличении частоты вращения колен- чатого вала до максимальной, рабо- та двигателя по звуку на слух стано- вится похожа на работу четырехтактного двигателя. Но может быть и так: максимальной частоты вращения коленчатого вала достиг- нуть нельзя. Работа двигателя стано- вится характерно «тяжелая», ускоре- ние мотоцикла мало, что свидетельствует о переобогашении смеси. Сроки промывки элемента за- висят от степени запыленности ок- ружающего воздуха при движении. Поэтому нельзя заранее определить после какого срока службы фильтра его промывать. Прочистить воздушный фильтр очень просто. • Отверните винты, крепящие крышку воздушного фильтра • Выньте фильтрующий элемент и тщательно промойте его в чистом ди- зельном топливе или бензине. • Также тщательно промойте и корпус фильтра. • Залейте новое масло в ванну фильтра. • Очищенный фильтрующий эле- мент установите в порядке, обратном снятию. Воздух входит с внешней сто- роны элемента, проходит в его внут- реннюю полость, а из нее поступает в двигатель. Рекомендуется прочищать воздушный элемент в начале каждо- го нового сезона. Если мотоцикл экс- плуатируется круглый год, то элемент надо прочищать дважды. Это способ- ствует повышению срока службы дви- гателя. При чистке фильтра вытирай- те каждый раз внутреннюю поверх- ность глушителя шума впуска чистой тряпкой Следите, чтобы в глушитель не попал посторонний предмет. Ес- ли в двигатель засосет даже самый маленький металлический предмет, потребуется большой ремонт ВН И МАП И Е: П ри эксплуатации мотоцикла в условиях'сильной запыленности воздуха (езде по грунтовым или песчаным доро- гам) техническое обслуживание воздушного филыпра проводить чаще. КАРБЮРАТОР Устройство, в котором жидкое топливо распыл ивается на мельчай- шие капельки и перемешивается с воздухом в соотношении, необходи- мом для нормального горения в дви- гателе, называется карбюратором в 33
= Топливная систем a карбюраторе топливо только смеши- вается с воздухом, а испаряется лишь его небольшая часть. Карбюратор - это наиболее сложная иасть всей топливной сис- темы. Существует много конструкций карбюраторов, но все они, в принци- пе, работают одинаково; их задача - обеспечивать правильную смесь то- плива и воздуха для двигателя в от- вет на изменение условий движения. 1 — камера дроссельного золотинка; 2 — дроссельным золотник; 3 “ регу- лировочная игла; 4 ~ смесительная ка- мера; 5 ~~ распылитель; 6 — эмульси- онная трубка; 7 — главный жиклер 8 — поплавковая камера; 9 — попла- вок; 10 — игольчатый клапан; 11 - вход- ной штуцер поилаикоиой камеры о Жидкое топливо через вход- ной штуцер (11) поступает в поплав- ковую камеру (8), в которой попла- вок поддерживает постоянный уровень топлива с помощью иголь- чатого клапана. По соединительно- му каналу топливо поступает к глав- ному жиклеру (7), который регулирует количество топлива, протекающего в эмульсионную трубку (6). Над эмуль- сионной трубкой расположен распы- литель (5), который выходит в сме- сительную камеру (4). Проходное сечение распылителя изменяется в соответствии с положением регули- ровочной иглы (3). Игла связана с дроссельным золотником (2), кото- рый перемещается вверх-вниз в ка- мере (1). Под действием разрежения в кривошипно-шатунной камере, вы- званного ходом поршня в направле- нии к ВМТ. поток воздуха поступает через смесительную камеру в двига- тель. С увеличением скорости воз- духа уменьшается давление у распы- лителя, поэтому топливо высасывается из эмульсионной труб- ки и распылителя и смешивается с воздухом. Приготовляемая карбюрато- ром смесь должна соответствовать условиям работы двигателя на раз- ных режимах. Для пуска двигателя требует- ся топливовоздушная смесь одного состава, для работы двигателя на хо- лостом ходу, на частичной или на полной нагрузках, или же при разго- не — другого. При пуске двигателя, например, требуется богатая смесь. Отношение массы воздуха и топлива должно быть от 3:1 до 1.1. Это объясняется тем, что капельки топлива оседают на стенках цилиндра холодного двига- теля и во впускном трубопроводе. При работе на холостом ходу нет не- обходимости в такой богатой смеси, как при пуске. Отношение массы воз- духа к топливу должно быть около 8:1. Смесь получается достаточно бо- гатой, но следует учитывать, что ско- рости воздуха во впускном тракте и в кривошипной камере относитель- но малы, и топливо, поэтому мало ис- паряется. Наиболее характерным режи- мом работы двигателя является ре- жим частичных нагрузок. Дроссель- ный золотник открывается при этом приблизительно от 1/4 до 3/4 пол- ного хода. На частичных нагрузках стремятся достигнуть наиболее эко- номичной работы двигателя, при дос- таточной мощности, конечно. Этому условию соответствует отношение массы воздуха к топливу от 13,5:1 до 15:1. На полной мощности — при полностью открытом дроссельном зо- лотнике — смесь должна быть немно- го богаче, чем на частичных нагруз- ках. Карбюратор регулируют на Карбюраторы, устанавливаемые на мотоциклы «ИЖ» Модель мотоцикла Марка карбюратора Ранние модели К-28Б, К-28Д, К-28И ИЖ-Планета К-28И ИЖ-Ппанета-2 К-36И ИЖ-Г1ланета-3 К-36И, К-62П ИЖ-Планета-3-01 К-62И ИЖ-Планета-4 К-62И. К-62Б ИЖ-Планета-5 К-62И, К-65И ИЖ-Ппанета-спорт К-62М ИЖ-Юпитер К-36Ж ИЖ-Юпитер-2 К-36Ж ИЖ-Юпитер-3 К-36Ж. К-62Д I ИЖ-Юпитер-4 К-62 ИЖ-Юпитер-5 Jikov, К-62 Общее описание устройства и работы карбюраторов мотоциклов В смесительной камере про- исходит смешивание топлива с воз- духом — образуется горючая смесь. отношение массы воздуха к топливу от 12,5: до 13,5:1 в связи со снижени- ем коэффициента наполнения дви- гателя, а также для того, чтобы увели- чить затраты теплоты на испарение топлива и тем самым уменьшить тем пературу стенок камеры сгорания. Та- ким образом, карбюратор представ ляет собой сложное устройство. Количество поступившей в двигатель свежей смеси регулируют дроссельным золотником. Он пере- мещается вертикально в специаль- ной камере и закрывает (больше или меньше) проходное сечение смеси- тельной камеры карбюратора. Дрос- сельный золотник представляет собой деталь, которая совершает некоторые нерегулярные перемещения, завися щие только от той мощности, которую должен развивать двигатель в дан- ный момент. Мощность двигателя обусловлена требуемой скоростью движения, состоянием проезжей час- ти, дорожной ситуацией, нагрузкой мотоцикла, величиной подъема или уклона дороги и другими парамет- рами. Карбюратор снабжен устрой- ствами, которые обеспечивают обра- зование смеси топлива с воздухом для всех режимов работы двигателя. Важно помнить, что карбюра тор редко дает сбой при нормаль- ном обращении с ним. И, меняя воз- душный и топливный фильтры, регулируя обороты холостого хода и качество смеси при каждой регули- ровке, вам вряд ли придется выпол- нять другое обслуживание на карбю- раторе. При образовании горючей смеси в мотоциклетных карбюрато- рах использован принцип действия м
обычных пульверизаторов. В смесительной части карбю- ратора при помощи дроссельного золотника и жиклерного блока об° разуется местное сужение, за счет че- го здесь сильно возрастает скорость движения воздуха, соответственно с этим увеличивается разрежение, про- исходит интенсивное распыление и перемешивание топлива с воздухом — образование горючей смеси. В каналах смесительной каме- ры установлены жиклеры-пробки с калиброванными отверстиями, через которые пропускается определенное количество топлива В зависимости от места, установки и назначения, жиклеры могут быть главных или ма- лых оборотов. Главный жиклер ус- танавливается в каналах, питающих двигатель на средних и больших оборотах. Жиклером малых оборо- тов или холостого хода называется такой, который питает двигатель на малых оборотах и холостом ходу. Дроссельный золотник (дрос- сель) изменяет проходное течение воздушного патрубка карбюратора, тем самым регулирует скорость воз- душного потока в различных зонах патрубка, а также изменяет количест- во поступающей в двигатель смеси. Поплавковая камера поддер- живает постоянный уровень бензи на в распылителе. Это происходит посредством пустотелого латунного поплавка, который соединен с запор ной иглой. При наполнении поплав- ковой камеры бензином до опреде- ленного уровня поплавок поднимается, и запорная игла пре- кращает доступ бензина в поплав- ковую камеру. Для работы двигателя на раз- личных режимах современный мо- тоциклетный карбюратор имеет: а) пусковое устройство; б) устройство для работы на холо- стом ходу и малых оборотах; в) главное дозирующее устройство. Пусковое устройство исполь- зуется для гуска холодного двигате- ля. Оно состоит из утолителя поплав- ка и воздушной заслонки, а на некоторых карбюраторах топливно- го или воздушного корректора. Утолитель погружает поплавок, открывает свободный доступ топли- ва в поплавковую камеру и тем са- мым обогащает смесь при пуске дви- Топливная систем л — гателя Он состоит из стержня, пру жины и колпачка. Если нажать на стержень утолителя, поплавок погру- зится, а вместе с ним опустится и за- порная игла, открыв доступ топливу в поплавковую камеру. Это увеличит уровень топлива в поплавковой ка- мере. Топливный корректор состо- ит из литого штока, в нижнюю часть которого завальцована коническая игла С помощью пружины игла кор- ректора перекрывает топливный ка- нал. На любом режиме работы дви- гателя при необходимости обогащения смеси рычагом топлив- ного корректора и троса происходит подъем иглы и обогащение смеси за счет дополнительного топлива Воздушная заслонка монтиру- ется в воздухоочистителе или в воз- душном патрубке Воздушный корректор имеет сложную форму. Он монтируется в лрорези дроссельного золотника. При помощи воздушной за- слонки или корректора уменьшает- ся количество поступающего в сме- сительную камеру воздуха, благодаря чему горючая смесь обогащается. Карбюратор золотникового типа, горизонтальный. Корректиров- ка состава горючей смеси осуществ- ляется посредством профилирован- ной дозирующей игпы и регулированием разрежения в рас- пылителе главной системы. В карбю- раторе К-28 предусмотрены самостоя тельная система холостого хода и воздушная заслонка для обогащений смеси. Все основные узлы карбюра- тора размещены в корпусе и поплав ковой камере, выполненных из цин- кового сплава. Поплавковая камера карбю- ратора (5) представляет собой от- КАРБЮРАТОР К 28 дельный узел и соединяется с кор пусом посредством соединительной гайки. Между поплавковой камерой и корпусом карбюратора устанавли- ваются две фибровые прокладки. По- плавковый механизм карбюратора - обычного мотоциклетного типа. По- плавковая камера закрывается крыш- кой (4), которая двумя болтами кре- пится к корпусу камеры. В крышке поплавковой камеры (4) смонтиро- ван утопитель (3) и приемный шту- цер для подвода топлива (2). В шту- цере имеется седло запорного игольчатого клапана. Поплавковая камера через стержень утолителя сообщается с ок- ружающей средой. В корпусе карбюратора разме- щены сопловая камера (6), дроссель ный золотник (12) с воздушной за- слонкой (1) и профилированной дозирующей иглой (11), распыпитель (8), главный жиклер (7) и система холостого хода. Сопловая камера вставляется с нижней стороны кар- бюратора к прижимается к корпусу специальной накидной гайкой. Ме- жду гайкой и сопловой камерой ста- вится фибровая прокладка. В сопловой камере имеются канал смесительной камеры, канал для распылителя главной системы, ка- нал для подвода воздуха к распыли- телю главной системы и отверстия холостого хода. Дроссельный золотник распо- ложен в вертикальном канале и при- жимается к нижней части карбюра тора посредством пружины (13), зажатой между крышкой дроссель ной канала (И) и дроссельным зо- лотником. Профилированная дозирую- щая игла закреплена в золотнике по- средством. пружинного замка в од- ной из четырех проточек, имеющихся в верхней части иглы. Воздушная заслонка распола- гается в вырезе в верхней части дрос- сельного золотника и перемещается по направляющей втулке, внутри ко- торой имеется пружина, отжимающая заслонку в крайнее нижнее положе- ние. Верхняя часть направляющей втулки размещена в крышке канала дооссельного золотника, которая кре- пится к корпусу накидной гайкой. Дроссельный золотник и воз- душная заслонка приводятся в дей- 85
Топливная система ствие посредством тросов. Для регу- лирования приводных тросов на крышке дроссельного канала имеются регулировочные втулки, которые слу- жат опорой оболочек тросов. Распылитель главной системы монтируется в нижнеи части сопло- вой камеры. Главный жиклер смон- тирован в нижней части распылите- ля. На патрубке карбюратора име- ются четыре разреза, которые после за- тяжки их хомутиком обеспечивают надежное крепление карбюратора на двигателе. Питание системы холостого хо- да осуществляется через отверстия в сопловой камере. Выходных отверстий холосто го хода у карбюратора два, одно за задней стенкой дроссельного золот- ника, а другое — перед стенкой. Подвод воздуха к распылите- лю главной системы осуществляется через канал в приемном воздушном патрубке карбюратора. При работе двигателя на ма- лых оборотах холостого хода доос- сельный золотник прикрыт почти пол- ностью. Разрежение в за дроссельной полости будет довольно высокое. То- пливо под действием этого разреже- ния проходит через топливный канал холостого хода в сопловой камере, смешивается с воздухом, поступаю- щим через отверстие в сопловой ка- мере, расположенное перед задней кромкой дроссельного золотника, и в виде эмульсии поступает к выход- ному отверстию. Перед выходным отверстием в системе холостого хода происхо- дит дополнительное эмульсирование воздухом, поступающим через отвер- стие (9) и канал, сечение которого ре- гулируется винтом (10) (т.е. регули- руется состав горючей смеси на хо- лостом ходу). Число оборотов дви- гателя на холостом ходу регулирует- ся упорным винтом дроссельного золотника, расположенным сбоку корпуса карбюратора По мере открытия дроссельно- го золотника разрежение в отверстии задроссельной полости уменьшает- ся, а в отверстии перед задней крыш- кой дросселя увеличивается. Через последнее отверстие в этом случае бу- дет поступать топливо. Так обеспечи- вается плавный переход двигателя от малых оборотов холостого хода к средним. При частичных открытиях дроссельной заслонки расход топли- ва обуславливается величиной коль- цевого сечения между внутренней ча- стью распылителя и дозирующей иглой. Профиль иглы подобран с та- ким расчетом, что при любом поло- жении дроссельного золотника состав горючей смеси будет наивыгодней- шим для данного режима. При полном открытии дрос- сельного золотника расход топлива будет определяться величиной сече- ния главного жиклера. Желаемый со став горючей смеси в зависимости от оборотов двигателя поддержива- ется при этом изменением разреже- Основные характеристики карбюратора К-28 Диаметр входного патрубка (внутренний), мм 29 Диаметр смесительной камеры, мм 25 Расстояние от уровня топлива в поплавковой камере до плоскости разъема карбюратора, мм 21 Ввс поплавка, г 88 Диаметр топливного отверстия холостого хода в сопловой камере, мм • 0.5 Ввс карбюратора, кг 0,75 ния в распылителе за счет воздуха, поступающего иерез канал из прием- ного патрубка. Для принудительного обога- щения смеси во время работы дви- гателя опускают воздушную заслон- ку. Золотник воздушной заслонки перекрывает сечение смесительной камеры перед распылением, вызы- вая резкое увеличение разрежения в распылителе и тем самым повы- шенный расход топлива. Воздушной заслонкой пользуются как при пус- ке, так и при прогреве двигателя. При пуске холодного двигателя пользу- ются также утолителем, как и у дру- гих типов мотоциклетных карбюра- торов. Для обогащения горючей смеси в зависимости от климатиче- ских условий или других факторов необходимо установить дозирую- щую иглу в другое положение по- средством перестановки пружинно- го замка из одной кольцевой проточки иглы в другую. В крышке дроссельного кана- ла имеется ограничительный винт, ко- торый после обкатки двигателя не- обходимо вывернуть, удалить нижнюю часть по проточке и завер- нуть обратно в крышку карбюратора для предотвращения попадания в не- го грязи. КАРБЮРАТОР К 36 1 — поплавковая камера; 2 ~~ поплавок; 3 — крышка по- плавковой камеры; 4 — ути китель поплавка; 5 ~~ топливо- подводящий штуцер; 6 — топливный корректор; 7 — пру- жина; 8 — крышка смесительной камеры; 9 — штуцер троса топливного корректора; 10 — защелка; И — пружи- на; 12 — дозирующая игла; 13 — дроссельная заслонка; 14 — заборный воздушный кармам холостого хода; 15 — распылитель; 16 — регулировочный винт подъема дросселя; 17 — жиклер топливного корректора; 18 — глав- ный жиклер; 19 — воздушный жиклер холостого хода; 20 — корпус смесите льном камеры 21 — канал холостого хода; 22 — винт регулировки холостого хода; 23 — жиклер холостого хода; 24 “ канал холостого хода; 25 “ выход- ной канал. И
Карбюратор однокамерный, горизонтальный, с небалансирован- ной поплавковой камерой и плоским П-образным дроссельным золотни- ком. Корректировка состава смеси осуществляется методом механиче- ского торможения топлива посред- ством профилированной иглы и из- менением разрежения за главным жиклером. Карбюратор имеет пусковое устройство, систему холостого хода, главную систему и топливный кор- ректор. Он состоит из следующих ос- новных деталей, отлитых из цинко- вого сплава: корпуса смесительной камеры (20). выполненного за одно целое с присоединительным флан- цем, корпуса поплавковой (1) и со- пловой камер, представляющего со- бой литой моноблок; крышек смесительной (8) и поплавковой ка- мер (3). Корпуса соединяются тремя винтами, а между ними устанавли- вается картонная прокладка. Крыш- ка смесительной камеры (8) к корпу- су (20) крепится с помощью двух пластинчатых пружинных замков (10), а крышка поплавковой камеры (3) к корпусу (1) — двумя винтами. 8 корпусе (1) размещается по- плавковый механизм (2). Поплавок латунный, в центре его расположена игла тол пивного запорного клапана, которая фиксируется в нижней час- ти пружинным замком. Седло клапана выполнено в латунном топливоподводящем шту- цере (5), который залит в крышке (3) и представляет с ней одно целое. На- правляющие для иглы, выполненные как в нижней части поплавковой ка- меры, так и в штуцере, обеспечивают движение поплавка только верти кальное. 8 крышке же поплавковой камеры монтируется и пусковое уст- ройство в виде утопителя поплавка (4). Утолитель представляет собой стержень с пружиной. Пружина стре- мится держать стержень в верхнем положении. Чтобы он не мог выпасть, в нижней его части делаются вмяти- ны, которыми стержень и удержива- ется в камере. Неплотности в гнезде утопителя обеспечивают сообщение поплавковой камеры с окружающей средой. В горизонтальном канале со- пловой камеры ввернут главный то- пливный жиклер (18). В вертикальных каналах за- прессованы топливный жиклер холо- стого хода (23). жиклер топливного корректора (17) и распылитель (15). Все эти каналы закрываются резьбо- выми пробками В наклонном кана- ле сопловой камеры запрессован и воздушный жиклер холостого хода (19). В вертикальный канал сопло- вой камеры установлен топливный корректор (6). Корректор состоит из штока и иглы. Игла в верхней части имеет шаровую поверх кость и соеди- няется со штоком шарнирно. Для вы- хода топлива из системы корректора выполнено наклонное отверстие в со- пловой камере. Профиль главного воздушно- го тракта предусмотрен коническим, по типу трубки Вентупи. В передней части корпуса смесительной камеры выполнен широкий канал (14) для подвода воздуха в систему холосто- го хода. 8 щелевых пазах между внут- ренними стенками смесительной ка- меры и специальными углублениями в сопловой камере ходит П-образный дроссельный золотник (13), выполнен- ный методом штамповки из листоаой латуни толщиной 1 мм. В передней части золотника имеется симметричный вырез Управление дроссельным зо- лотником (13), как и топливным кор- ректором (6). осуществляется води- телем с помощью тросов. Для направления хода тросов в карбю- раторе на крышке смесительной ка- меры ввернуты направляющие втул- ки (9), На тросах в корпусе карбюра- тора установлены пружины (11) и (7), которые стремятся дроссельный зо- лотник (13) и топливный корректор (6) держать все время в закрытом положении. В дроссельном золотнике с по- мощью пружинного пластинчатого замка укреплена дозирующая игла (12). На дозирующей игпе в верх- ней ее части имеется пять проточек, которые (дозволяют в процессе экс- плуатации изменять регулировку карбюратора, а, следовательно, и со- став горючей смеси. В главный воздушный канал выведены два отверстия выходных каналов холостого хода, одно за зад- ней с ген кой дроссельного золотни- ка (24), другое перед ней (21). По- средством канала (25) и воздушного жиклера (19) система холостого хо- да сообщается с воздушным кана- лом (14). Топливная систем л ss При работе двигателя на хо- лостом ходу дроссельный золотник (13) находится в нижнем положении. Под действием разрежения топливо из поплавковой камеры че- рез топливные жиклеры (главный 18 и холостого хода 23) поступает к вы- ходным каналам (21) и (24). При движении топлива по ка- налам к нему примешивается воздух, идущий из канала (14) через воздуш- ный жиклер (19) и канал (25). При нижнем положении дроссельного золотника (13), т.е. на малых оборотах холостого хода, по каналу (21) также будет поступатэ воз- дух, а эмульсия будет выходить толь- ко по каналу (24). При поднятии дроссельного золотника топливо в виде эмульсии будет поступать в главный, воздушный канал через оба выходных канала. Степень прикры тия дроссельного золотника опреде- ляется положением установочного винта (16), расположенного в корпу- се (20). При прикрытом положении дроссельного золотника между ниж- ней кромкой его задней стенки и стенкой сопловой камеры, т.е. над вы- ходными каналами (21) и (24), име- ется небольшая щель, через которую идет воздух с большой скоростью Топливо, поступающее из вы- ходных каналов, подхватывается этим воздухом, рас выливается. частью ис- паряется и в виде горючей смеси идет в цилиндр двигателя. Работа двигателя на холостом ходу регулируется установочным винтом (16) и регулировочным вин- юм холостого хода (22), установлен- ным на «эмульсию» и расположен- ным в корпусе смесительной камеры. По мере открытия (подъема) дроссельного золотника разрежение у распылителя возрастает и в работу включается главная дозирующая сис- тема, а доля работы системы холо- стого хода уменьшается. Расположение выходных кана- лов. размеры топливного и воздуш- ного жиклеров холостого хода, а так- же глубина выреза дроссельного золотника и высота выступающей части распылителя подбираются та- кими, итобы обеспечивалось плавное нарастание оборотов коленчатого ва- ла двигателя при открытии дроссель- ного золотника до надежного вклю- чения в работу главной дозирующей’ системы. При работе главной дозирую- щей системы топливо из поплавко- вой камеры через главный жиклер и 17
= Топливная система далее через кольцевую полость меж- ду стенками распылителя и дозирую- щей иглой поступает в поток воздуха, идущего через главный воздушный канал. Здесь оно распыляется, частич- но испаряется и в виде горючей сме- си поступает в цилиндр двигателя. При работе двигателя с час- тично открытым дроссельным золот- ником расход топлива через главную систему определяется положением иглы в распылителе, а, следовательно, за открытием дроссельного золотни- ка. При открытии дроссельного зо- лотника кольцевая полость между иг* лой и стенками распылителя увеличивается, и возрастает роль главного жиклера как дозирующего элемента. При открытии дроссельного золотника примерно на 60 - 70% основным дозирующим элементом является главный жиклер. В этом слу- Основные характеристики карбюратора К-36 36Ж 36И Диаметр смесительной камеры, мм 26 28 Диаметр диффузора» мм 24 27 Расстояние от уровня топлива в поплавковой камере до плоскости разъема, мм 21 21 Вес поплавка, г 8,8 в,8 Пропускная способность главного жиклера, см3/мин 240 240 Диаметры калиброванных отверстий, мм: топливного жиклера холостого хода воздушного жиклера холостого хода 0,5 0.9 0.5 0,9 жиклера корректора 0.7 0.7 Вес карбюратора, кг 0,6 0.6 Работа карбюратора K-3G в различным режимах Работа карбюратора К-36 при пуске двигателя и малых оборотах При пуске двигателя необхо- димо: прикрыть воздушную заслон- ку, нажать на утолитель поплавка и держать так, пока топливо не пере- чае через систему холостого хода бу дет постулата в канал за главным жиклером воздух, притормаживая рост разрежения. При необходимости обогаще- ния горючей смеси используют топ- ливный корректор, который работает аналогично главной системе. При частичном поднятии иг- лы расход топлива определит коль- цевая полость между иглой и стен- ками канала. При поднятой игле дозирующим элементом является жиклер корректора (17). При полно* стью поднятой игле расход топлива возрастает на 15 — 20%. Для обеспечения нормальной обкатки мотоцикла на крышке сме- сительной камеры (8) с внутренней стороны устанавливается штифт, ог- раничивающий открытие (подъем) дроссельного золотника. После обкат- ки штифт убирают. полнит поплавковую камеру. При проворачивании коленчатого вала двигателя рычагом пускового меха- низма в смесительной камере кар- бюратора создается разрежение, и то- пливо из поплавковой камеры через топливный канал, главный жиклер, ка- нал и жиклер холостого хода посту- пает в топливную камеру малых обо- ротов, где смешивается с воздухом, по- ступившим в топливную камеру че- рез воздушный канал, и из топливной камеры в виде эмульсии поступает через один или два канала в смеси- тельную камеру карбюратора. Работа карбюратора К-36 на средних нагрузках двигателя При средних нагрузках дви- гателя, когда дроссельный золотник поднят бопее чем на 1/4 своего хода, питание двигателя обеспечивается главным дозирующим устройством через распылитель главного жикле- ра. При полном подъеме дроссель- ного золотника создается разреже- ние над каналами устройства малых оборотов, и они начинают работать как дополнительный воздушный жик- лер. При этом воздух, поступающий через устройство малых оборотов, притормаживает подачу топлива че- рез главное дозирующее устройство. Работа карбюратора К-36 на полных нагрузках 11ри работе двигателя на пол- ных нагрузках, когда дроссельный зо- лотник поднят более чем на 3/4 сво- его хода, конусная игла прекращает регулировку, и в карбюраторе обра- зуется обогащенная смесь. Кроме того, обогащение смеси может быть дос- тигнуто топливным корректором и поворотом рычага на руле, при по мощи которого поднимается конус- ная игла в колодце топливного кор- ректора. Дополнительно к топливу, поступающему через главное дози- рующее устройство, поступает топли- во через жиклер топливного коррек- тора, колодец и канал в смесительную камеру карбюратора, где обогащает горючую смесь, и двигатель работает на обогащенной смеси на полной мощности. КАРБЮРАТОР К 62 Карбюратор, общий вид кото- рого представлен на рисунке, одно- камерный, горизонтальный, с плоским П-образным дроссельным золотни- ком. Карбюратор состоит из сле- дующих основных деталей, отлитых из цинкового сплава: корпуса смеси- тельной камеры (10), выполненного за одно целое с присоединительным фланцем, корпуса поплавковой каме- ры (3) и крышки смесительной ка- меры (17). Корпуса и крышки кре- пятся винтами, а между ними устанавливается прокладка из мате- риала БР-1. В корпусе (3) размещается по- плавковый механизм рычажного ти- па. Два поплавка из специального ка- пролактама крепятся к корпусу поплавковой камеры лри помощи оси, расположенной в лагунной втул- ке. Игла топливоз а норного клапа- на опирается нижней частью на пла- стину поплавка, а верхней закрывает канал подвода топлива. Карбюратор снабжен пуско- вым устройством в виде утопите ля поплавка (28). 38
Топливная система = 1 " топливный жиклер холостого хода; 2 — главный топай пыч жиклер; 3 поплавковая камера; 4 — распылитель; 5 ось поплавка; 6 — втулка рычага поплавка; 7 — воздушный канал; 8 — насадка; 9 — дозирующая игла; 10 — корпус смесительной камеры; К — дроссельным золотник; 12 — замок иглы; 13 — пружина дросселя; 14 — упор-ограничитель подъема дросселя (удаляется после обкатки двигателя); 13 — трое управления дросселем; 16 — тяга с винтом регулировки холостого хода (опускания дросселя); 17 -= крышка; 18 — регулировочный винт холостого хода; 19 — топлнвоприемный игтупер; 20 — переходное отверстие; 21 — эмульсиомтгын капал холостого хода; 22 — дренажное отверстие; 23 — иоздупшьш канал холостого хода; 24 — запорная игла с шайбой; 25 — поплавок; 26 ~ эмульсионный шпал корректора; 27 — дозирующая игла; 28 “ утопитель поплавка; 29 — плунжер; 30 — пружина плунжера; 31 — трос управления корректором. Утолитель представляет собой стержень с пружиной Пружина стре- мится держать стержень в верхнем положении. Чтобы он не мог выпасть, в нижней его части делаются вмяти- ны. которыми стержень и удержива- ется в камере. Неплотности в гнезде утолителя обеспечивают сообщение поплавковой камеры с окружающей средой. В вертикальных каналах за- прессованы главный топливный жик- лер (2) и топливный жиклер холо- стого хода (1). Эти каналы закрываются резьбовыми пробками. Карбюратор имеет топливный корректор. Корректор состоит из што- ка (29) и иглы (27). пружины (30) и троса (31). Игла в верхней части име- ет шаровую поверхность и соединя- ется со штоком шарнирно. Для вы- хода топлива из системы корректора выполнено огверстие в поплавковой камере. Профиль главного воздушно- го тракта предусмотрен коническим по типу трубки Вентури. В вертикальном канале ходит П-образный дроссельный золотник (11), выполненный методом штамповки из листовой латуни толщиной 1 мм, В передней части золотника имеется симметричный радиальный вырез. Управление дроссельным зо- лотником осуществляется водителем с помощью тяги (16). Для направле- ния хода тяги в карбюраторе в крыш- ке ввернут винт. В дроссельном золотнике с по- мощью пружинного пластинчатого замка (12) укреплена дозирующая иг- ла (9). На дозирующей игле в верх- ней ее части имеются проточки, ко- торые позволяют в процессе эксплуа- тации изменить регулировку карбю- ратора. а, следовательно, и состав горючей смеси. Для предотвращения попада- ния в цилиндр двигателя излишнего топлива, что чревато разрушительны- ми последствиями, предусмотрено дренажное отверстие в поплавковой камере. Модель карбюратора Диаметр диффузора мм К-62 30 К-62Б 32 К-62Д 28 К-62П 32 К-62И __________ К-62М । 32 КАРБЮРАТОР К 65 __________Разборка____________ • Отверните винты и снимите по- плавковую камеру (14) с проклад- кой (13), ось с поплавком (11) и иголь- чатый клапан (12). • Выверните жиклер (9) главной системы, распылитель (15), снимите смесительную камеру. • Выверните винт регулировки оборотов холостого хода (16). • Выверните из крышки карбюра- тора винт регулировки подъема дросселя и регулировочный винт. • Детали карбюратора после раз- борки тщательно промойте в бензине или в керосине и просушите. Для уда- ления смолистых отложений жикле- ры, игольчатый клапан, поплавковую камеру и другие детали, и каналы кар- бюратора промойте ацетоном. ПНИ МАННЕ: Ни о коем случае нельзя очищать жиклеры про- волокой. применение которой мо- жет изменить сечение жикле- ра и в результате нарушить правильность работы карбюра- тора. • После очистки детали осмотри те и проверьте. Неисправные детали карбюратора отремонтируйте или за- мените новыми. »
r=s Топливная система 1 — направляющая троса при иода дрос- сели; 2 — винт; 3 — крышка; 4 “ тяга; 5 — пружина дросселя: 6 — замок иг- лы; 7 “ дроссель; 8 — корпус топлив- ного корректора; 9 —* жиклер гл а иной системы; 10 — жиклер яолосгиги хида; И — поплавок; 12 — игольчатый кла- пан; 13 — прокладка; 14 “ корпус по- плавковой камеры; 15 — распылитель; 16 ~ пикт регулмропки оборотом холо- стого хода; 17 — пинт регулировки сма дросселя. Проверка и ремонт • Поплавок проверяют на герме- тичность. Пои нарушении герметич- ности поплавок заполняется топли- вом и теряет плавучесть. Попавшее внутрь поплавка топливо легко об- наружить, встряхивая поплавок. Что- бы выявить место повреждения, по- плавок опускают в горячую воду (температура не ниже 60 - 80еС) и выдерживают там несколько минут. По пузырькам выходящих паров бен- зина замечают отверстие и увеличи- вают его с помощью иглы. Через по- лученное отверстие сливают бензин, а остатки его выпаривают, выдержи- вая поплавок еще раз в горячей воде. После этого отверстие запаивают, сле- дя за сохранением веса поплавка. • Герметичность игольчатого кла- пана поплавковой камеры можно проверить следующим способом. На штуцер крышки поплавковой каме- ры надевают бензопровод, а на дру- гой конец бензопровода надевают стеклянную воронку или прозрачную трубку. Затем через воронку запол- няют поплавковую камеру топливом так, чтобы игольчатый клапан закрыл входное отверстие штуцера, и топли- во еще осталось в воронке. Если уро- вень топлива в воронке понизится, то Сбо к а Сборку карбюратора ведите в последовательности, обратной раз- борке. Чтобы избежать утечки топли- это указывает на то, что игольчатый клапан пропускает топливо. При не- плотном прилегании игольчатого клапана к седлу клапан притирают к седлу или заменяют новым. • Износ иглы дросселя и распы- лителя компенсируется более глубо- ким погружением иглы в распыли- тель, для чего ее перемещают в замке на следующую канавку. • Одной из основных неисправно- стей карбюратора после длительной эксплуатации является износ дрос- сельного золотника и, корпуса, в ко- тором он перемещается. Наибольшей величины зазор достигает при закры- том положении дроссельного золот- ника, что соответствует малому числу оборотов двигателя. Воздух, проникая в увеличен- ный вследсгвие износа зазор между дроссельным золотником и корпу- сом карбюратора, обедняет горючую смесь, и двигатель перестает рабо- тать. При неполном открытии дрос- сельного золотника под влиянием пульсирующего потока впускаемого воздуха дроссельный золотник уда- ряет о стенки корпуса, вызывая рез- кие стуки в карбюраторе. В этом слу- чае карбюратор требует замены. ва в местах соединения деталей, нуж- но тщательно проверить уплотнитель ные прокладки и, если необходимо, заменить. ( ШИШ И УСТАНОВКА КАРБЮРАТОРА Снятие • Закройте бензокраник и отсоеди- ните бензошланг. • Отверните два винта крепления крышки карбюратора и снимите се половинки. • Отстегните защелки и снимите крышку корпуса карбюратора вме- сте с тросами, золотником, и топлив- ным корректором. • Снимите резиновую муфту кар- бюратора. • Отверните две гайки крепления карбюратора и снимите его. • Снимите прокладку карбюратора • Снятые детали осмотрите на предмет износа, трещин. Детали, под- верженные поломкам, следует заме- нить. Все детали тщательно промой- те в чистом бензине, ацетоне или спирте. После промывки все детали продуйте сжатым воздухом. Не реко- мендуется протирать детали обти- рочными концами и ветошью, т.к от них остаются волокна. Установка____________ Установка производится в по- рядке, обратном снятию. На старых моделях мотоцик- лов возможно установить вместо кар- бюратора К-Зб карбюратор К-62. У фланца карбюратора К-62 такие же присоединительные разме- ры, как и у прежней модели. Оба кар- бюратора имеют одинаковое расстоя- ние от оси диффузора до нижней точки и практически одинаковые га- бариты РГГУАИРОВКА КАРБЮРАТОРА Стандартная регулировка карбюратора осуществляется на ос- новании результатов тщательных ла- бораторных и дорожных испытаний. Коренное изменение принятой ре- гулировки приводит к снижению 40
Топливная система мощности двигателя и возможно- сти возникновения серьезных его неисправностей. У нового мотоцикла карбю- ратор отрегулирован на режим об- катки. Эта регулировка мало отли- чается О' нормальной. Жиклеры холостого хода и главный в обоих случаях те же самые. Различие заклю- чается в регулировке иглы и в уста- новке винта, регулирующего количе- ство воздуха для работы на холостом ходу. Карбюратор очень чувстви- тельное устройство, поэтому грубые нарушения заводских регулировок недопустимы Если же изношены цилиндр и поршень или частично засорен фильтрующий элемент в глушителе впуска, есть отложения нагара в глу- шителе шума выпуска и в выпуск- ных каналах или если изменились климатические условия, то карбюра- тор следует дополнительно отрегули- ровать. Речь идет о регулировка сис- темы холостого хода, которая влияет на характеристики работы карбюра- тора в широком диапазоне рабочих режимов. Система холостого хода - эго, по существу, единственная систе- ма карбюратора, которую можно ре- гулировать, и основные характеристи- ки жиклеров и иглы не изменяются. В лаборатории систему холо- стою хода регулируют при испыта- ниях на динамометрическом стенде с использованием приборов Систе- му холостого хода регулируют также при испытаниях на шоссе. При этой регулировке важнейшими являются два принципа. П Состав смеси для работы на хо- лостом ходу и на переходном ре- жиме устанавливают во время до- рожных испытаний при включенной четвертой передаче на скорости 40 км/ч. Винт регулиров- ки холостого хода должен быть в таком положении, чтобы при ука- занных скоростях двигатель рабо- тал равномерно, без перебоев и что- бы обеспечивалось плавное и быстрое ускорение мотоцикла на пе- реходном режиме. Можно предпо- лагать, что положение винта не бу- дет намного отличаться от его положения при нормальной регу- лировке. Состав смеси и при не- большом изменении положения винта {на четверть или пол-оборо- та) меняется существенно. Чтобы найти правильное положение вин та при регулировании системы хо- лостого хода и при переходных ре- жимах. необходимо терпение и время, а также умение оценить на слух работу двигателя. Регулировка качества смеси на эксглуа1сционных режимах про- изводится установкой иглы - ее пе- рестановкой по канавкам вверх или вниз на дроссельном золотнике. При подъеме иглы смесь обогащается, при опускании -- обедняется. 2 Частог/ вращения коленчатого ва- ла на холостом ходу (мотоцикл сто- ит) регулируют наклонным регули- ровочным винтом, цилиндрический конец которого служит упором для Порядок регулировки Карбюратор К-28 • Заведите и прогрейте двигатель • Установите манетку топливного корректора на руле в крайнее «на се- бя* положение. • ВывертывоН/.ем или ввертыва- нием упооного винта дроссельного золотчика установите минимально возможные обороты двигателя • Заверните винт состава ссю^ей смеси до отказа, и постепенно отво- рачивая его, добейтесь четкой и ус- тойчивой работы двигателя. • Повторяла две последние опе- рации до тех пор, пока двигатель пе- рестанет реагировать на изменение положения винта состава горючей смеси или будет глохнуть. • Заверниге винт состава горючей смеси на '/3 оборота и затяните конт огай кой Карбюратор К-36 • Заведите и поо грейте двигатель • Установите манетку топливного корректора в крайнее «от себя» по- ложение. • Вывертыванием или ввер!ыва- нием винта (1) установите мини- главного дроссельного золотника карбюратора. Если этот винт вверты- вать. го дроссельный золотчик немно- го поднимается, если вывертывать, то золотник опускается. При этом изме- няется частота вращения коленчато- го вала двигателя. Упорный винт дроссельного золотника лучше всего регулировать обычным гаечным клю- чом. Положение дроссельного золот- ника, а поэтому и частота вращения вала зависят от температуры окру- жающего воздуха, а частично и от ин- дивидуальных требований водителя мально возможные обороты двига- теля. • Заверните винт (2) до отказа и. постегенно отвинчивая его, добейтесь четкой и усюйчивой работы двига- теля. • Установочным винтом (1) опус- тите или приподнимите дроссель до минимально устойчивых оборотов холостого хода. Регулировку качества смеси на рабочих режимах произеодяг пу- тем перестановки в дроссельном зо- лотнике дозирующей иглы на одну из четырех кольцевых канавок, при этом подъем дозирующей иглы обес- печивает обогащение рабочей смеси, опускание обеспечивает обеднение. Карбюратор К-62 Обороты холостого хода При описании нами данной операции использован рисунок в раз- деле «Карбюратор К-62>' (см. стр. 39) • Перед пуском двигателя устано- вите дроссель вращением винта (16) в такое положение, чтобы между его стенкой и нижней образующей от- верстия в насадке (8) была неболь- шая (2,0 - 2,5 мм) щель. • Регулировочный винт (18) пол- ностью заверните, а затем, выверните на пол-оборота - оборот. • Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной температуры. От- верните винт (16) до тех пор, чтобы добиться минимальных устойчивых оборотов двигателя. • Затем постепенно отверните винт (18) (обедняя смесь) до возникно- вения перебоев. • После этого медленно заверните винт (18) (обогащая смесь), пока дви- гатель не начнет работать устойчиво. • Теперь, заворачивая винт (16), уменьшите обороты и для них най- дите новое положение винта (18). так же, как в первом случае. 41
sss Топливная система • Повторяйте эти операции, пока опять не будут получены минималь- ные. но вполне устойчивые обороты двигателя. Правильность регулировки оборотов холостого хода проверя- ют резким открытием и закрытием дросселя. Если двигатель глохнет при резком открытии дросселя, сле- дует завернуть винт (18) на четверть или половину оборота (смесь обо- гатится), а если останавливается при резком закрытии дросселя - на столько же вывернуть (смесь обед- нится). При длительной эксплуата- ции мотоцикла в жару (35 — 40“С и выше), а также на высоте от 2000 метров над уровнем моря рекомен- дуем опустить дозирующую иглу (9) на одну канавку. В холода (ниже - 15') иглу следует, наоборот, поднять на одну канавку Карбюратор К-65 • Отрегулируйте упорами свобод- ный ход тросов управления до 1 - 2 мм по рубашкам тросов. • Опустите до угора топливный корректор. • Поворачиванием винта регули- ровки подьема дросселя при пол- ностью ослабленном тросе дросселя доведите число оборотов коленвала до минимальных. • Поворачиванием винта реп/ли- оовки оборотов холостого хода най- дите его положение, при котором обороты двигателя увеличатся до максимально устойчивых оборотов холостого хода. • Повторив две операции, перечис- ленные выше, два - три раза, устано- вите минимальные устойчивые обо- роты холостого хода. • Затем проверьте ездовые качест- ва мотоцикла на IV передаче со ско- ростью 15 км/ч при полностью от- крытом дросселе. Если мотоцикл не разгоняется, и двигатель работает с перебоями, опустите иглу дросселя на одно деление и повторяйте операцию до тех пор, пока мотоцикл не будет разгоняться плавно и без рывков. • После каждого перемещения иг- лы дросселя необходимо регул и ро вать обороты холостого хода Регулировку карбюратора можно считать нормальной, если на холодном двигателе при трогании мотоцикла появляется незначитель- ный «провал», который исчезает по- сле прогрева двигателя. ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ КАРБЮРАТОРА Важнейшим условием при об- служивании карбюраторов является чистота От нее зависит работа кар- бюратора, так как некоторые проходы для топлива и воздуха настолько ма- лы, что наличие небольших частиц грязи отражается на работе карбю- ратора. Поэтому рекомендуем перио- дически проверять, не загрязнен ли карбюратор снаружи. В случае загряз- нения карбюратора вымойте его в чистом бензине: первый раз - с по- мощью щетки в собранном состоя- нии, а второй — начисто, после пол- ной разборки. Все каналы продувайте после этого потоком воздуха. Нико- гда не прочищайте каналы или жик- леры проволокой, иглами или дру- гими предметами. Устранение лишь небольшой части дефектов, появляющихся в кар- бюраторе, можно классифицировать как ремонт. В большинстве случаев это дефекты, вызванные попаданием частиц грязи в жиклеры или в дру- гие каналы для топлива или возду- ха. Чаще всего засоряется жиклер хо- лостого хода или главный жиклер карбюратора. Засоренный жиклер следует вынуть. Если это главный жиклер, то необходимо снимать весь карбюратор, ина^е его вынуть невоз- можно. ВНИМАНИЕ: Категорически за- прещается прочищать жиклер проволокой или инструментом, которым можно случайно поца- рапать или деформировать точ- но калиброванное отверстие. Чтобы прочистите жиклер, почти всегда достаточно продуть его воздухом или промыть в бензине или ацетоне. Когда устанавливаете жиклер обратно, не забудьте уплотнить проб- ку прокладкой. В противном случае топливо будет подтекать. Осевшая на дне топливного бека грязь может попасть даже во входной штуцер поплавковой каме- ры. Там она или закроет доступ топ- ливу и сделает невозможным запол- нение поплавковой камеры, или, наоборот, воспрепятствует игле за- крыть входное отверстие. Если топ- ливо не поступает, а двигатель рабо- тает, то из поплавковой камеры будет израсходовано все топливо, и двига- тель остановится.. Если же самопро- извольно переполнится топливом по- плавковая камера, то его уровень поднимется и в эмульсионной труб- ке, и двигатель будет работать на пе- реобогащенной смеси, мощность его резко понизится или двигатель ос- тановится. Если этот дефект не заме- тить или оставитэ открытым краник на топливном бакс, то топливо мо- жет через приоткрытый дроссельный золотник проникнуть и в цилиндр. Ес- ли поршень остановился в ВМТ, то топливо может заполнить все про- странство камеры кривошипно-ша- тунного механизма. Грязь или сорин- ки во входном штуцере поплавковой камеры, так же как в выходном канале у дна поплавковой камеры, легко уда- лить, промыв их чистым бензином или продув сжатым воздухом. Затруднения возникаю! при попадании воды в карбюратор. Она может попасть в бак во время дождя, при заправке топливом, при мойке мотоцикла. Двигатель «стреляет», ра- ботает неравномерно как при дефекте конденсатора. Стяните подводящую топливную трубку с входного шту- цера поплавковой камеры карбюра- тора и выпустите немного топлива в стеклянную посуду. 8оду в топливе легко затем обнаружить. Тогда не- обходимо все топливо из бака слить в стеклянную посуду. Когда вода от- стоится на дне, топливо можно шлан- гом перелить обратно в промытый бак. Лучше немного топлива оставить с водой в посуде, чтобы в бак не по- пало ни капли воды. Карбюратор следует вымыть и установить обрат- но. Если по небрежности или не- осторожности при установке карбю- ратора хомут между карбюратором и глушителем шума надет не вполне правильно, в двигатель будет подса- сываться через неплотность воздух, который, во-первых, не очищен от пы- ли, а во-вторых, снижает разрежение в смесительной камере, в связи с чем горючая смесь обедняется на всех ре- жимах работы карбюратора. При экс- плуатации этот дефект может привес - 1 и к задиру поверхности цилиндров двигателя. Поэтому всякий раз, когда карбюратор устанавливают на дви- гатель, необходимо проверить, хоро- шо ли надет хомут на входном пат- рубке карбюратора. 42
ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА Поплавок карбюратора изго- товлен из двух спаянных половин. Кроме того, на верхней и нижней плоскостях поплавка припаяны иглы. От тряски двигателя слой грипоя мо- жет треснуть, в поплавок проникнет то- пливо, и тогда он не будет закрывать вход. Обычно трещинка так тонка, что при простом осмотре ее нельзя об- наружить В этом случае достаточно окунуть поплавок в горячую воду, то- пливо внутри поплавка начнет быст- ро испаряться, и вылетающие пузырь- ки точно укажут поврежденное место. При ремонте поплавка необходимо следить, чтобы заново спаянный по- плавок имел массу в требуемых пре- делах. Если, значение массы поплав- ка не соответствует требуемому, то целесообразно приобрести новый поплавок. Масса поплавка равна примерно 8,8 г. Регулировочная игла дрос- сельного золотника зафиксирована стопорным замком в одной из пяти канавок на верхнем конце. Замок из- готовлен из упругого материала. При ухудшении упругих свойств замок со- скакивает с иглы, игла западает в эмульсионную трубку и опускается до главного жиклера. Проходное сечение эмульсионной трубки и распылителя сокращается, поэтому двигатель хоро- шо работает только на холостом ходу и, при переходе на режимы частич- ных нагрузок Работа на частичных и полной нагрузках невозможна. Если работа двигателя улучшается при зна- чительном переполнении поплавко- вой камеры, причем несколько под- нимается уровень топлива и в эмульсионной трубке, то это является признаком зависания иглы. Пружинный замок следует на- дет □ на иглу и согнуть оба его конца пассатижами. Если это не поможет, то замок необходимо заменить новым. Это одна из неисправностей, которая имеет характерные признаки и лег- ко определяется. Иногда ненадежная фиксация иглы происходит по вине владельца мотоцикла. Когда дроссельный зо- лотник всавляют в отверстие в кор- пусе карбюратора, то игла обычно за- нимает правильное положение по центру, так что ее острие входит в рас- пылитель, а затем в эмульсионную трубку. Однако если дроссельный зо- лотник вставляют не в вертикальном положении карбюратора (т.е. когда карбюратор не установлен на двига- теле). игла может отклониться от пра- вильного направления и упереться в край распыли геля. Если при этом приложите усилие, то игла согнется, и ее необходимо будет заменить. Ес- ли же после такого & монтажа» игла останется прямой, то деформируется и согнется стопорный замок, и игла не будет надежно зафиксирована. Иг- ла может погнуться и при проявле- нии д оу гой неосмотрительности. Ни в коем случае не рекомендуется вы- правлять иглу молотком на твердой поверхности. Поверхность выровнен ной таким способом иглы будет по- вреждена. Расход топлива в кольце- вом семейии между иглой и калиброванным отверстием эмульси- онной трубки будет с поврежденной иглой не такой, как с новой, и регули- ровка карбюратора на режимах час- тичных нагрузок нарушится. Поэтому рекомендуем заменить иглу на но- вую. К неисправности карбюрато- ра относится стук дроссельного зо- лотника. Между дроссельным золот- ником и ею отверстием в корпусе появляется со временем зазор. Так как всасывание при работе двигателя происходит циклически, то движение воздуха во впускной системе не яв- ляется равномерным; имеет пульси- рующий характер. Это может так воз- действовать на дроссельный золотник, что оч будет в нижнем по- ложении совершать поперечные ко- лебания, при этом будет слышен ме- таллический стук. Для этой неисправности характерно, что стук появляется при малой частоте вра- щения коленчатого вала двигатепя, а при большой частоте вращения ис- чезает. Это объясняется тем, что при низкой частоте пульсации воздуха дроссельный золотник успевает сле- довать за воздушной волной; при высокой частоте — не успевает, и ко- лебания его прекращаются. Даже спе- циалиста меиллический звук может ввести в заблуждение, так как невоз- можно достаточно точно определить место его возникновения. Через стен- ки карбюратора и картера или ци- линдра он распространяется по все- му двигателю. Стук дроссельного золотника можно обнаружить следующим об- разом. если появляется стук, то руко- ятку управления устанавливают в та- ксе положение, чтобы звук был более интенсивным. Потом снимают хомут между карбюратором и глушителем шума, вводят палец во впускной пат- рубок карбюратора и прижимают дроссельный золотник по направле- нию вперед. Если звук прекратится, то это значит, что зазор велик. Убе- дитесь в этом, прижимая и отпуская дроссельный золотник несколько раз. Если, однако, стук устранить не удает- ся, то неисправность, вероятно, нахо- дится в поршне, поршневом пальце или уплотнительных кольцах. В случае неровной поверхно- сти. фланца карбюратора в месте сты- ка (прилегающей к двигателю через вставку и прокладки), может проис- ходить подсос воздуха. Эта неисправ- ность встречается редко. Ремонт за- ключается в выравнивании поверхности стыка Фланца на при- тирочной плите В случае отсутствия притирочной плиты можно ИСПОЛЬ: зоватъ шлифовальную шкурку, поло- жив ее по возможности, на совершен- но ровную поверхность, лучше всего на стеклянную пластину. Хороший специалист может выровнять поверх- ность фланца карбюратора широким напильником. После каждого такого ремонта карбюратор следует тща- тельно промыть. Если конец тросика привода дроссельного золотника выйдет из уг- лубления на дне дроссельного золот- ника или если тросик оборвется око- ло дроссельного золотника, то это не так опасно. Дроссельный золотник под давлением возвратной пружины мо- ментально окажется внизу, так что ни оторванный наконечник, ни кусок тро- сика в двигатель не могут попасть. Если, однако, обломок маленький, то он может пройти через очень узкую щель между нижним краем дрос- сельного золотника, находящегося в положении, соответствующем холо- стому ходу, и дном смесительной ка- меры. Карбюратоо следует снять, вы- нуть кусочки деталей, затем промыть его, продуть и установить с новым тросиком. Этот отучай встречается, од- нако, очень редко. Заедание дроссельного золот- ника может вызвать попадание пы- ли в ею направляющей или дефор- мацию верхней части корпуса, в которой перемещается дроссельный золотник Деформировать корпус мо- жет неопытный слесарь, если при раз- борке зажмет карбюратор в тисках. Пыль удаляют при промывке. Устра- нить деформацию цилиндрической поверхности — направляющей дрос- сельного золотника ~ труднее. Хотя направляющую поверхность в кор- пусе можно частично выровнять, не- много обрабатывают и золотник. Можно ожидать, что цосле ремонта золотник будет стучать. Хотя это и не- приятно. но зато карбюратор работа- ет нормально. Однако негозя уже ска- 43
— Топливная система зать, то карбюратор находится в безупречном состоянии. В шутку иногда говорят, что могут быть только две причины неис- правностей двигателя, или в цилин- дре нечего зажечь, или нечем Пер- вая причина имеет отношение к не- исправностям карбюратора, вторая - к дефектам системы зажигания» Ве- роятно, мы не упустили ничего, что сле- довало бы знать в связи с ремонтом или регулировкой карбюратора НЕИСПРАВНОСТИ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ I ВНИМАНИЕ: Неоправданно час- той причиной вынужденных ос- тановок в пути являются не- исправно ст н топ л йеной системы. Попадание в топливо посто- ронних частичек и воды ведет к обо- гащению горючей смеси. При рабо- те на богатой смеси понижается мощность двигателя, и возникают пе- ребои в его работе из глушителя идет черный дым. в камере сгорания ин- тенсивно отлагается нагар. Посколь- ку копоть быстро осаждается на ниж- ней части изолятора перестает рабо- тать свеча зажигания. ВНИМАНИЕ^ Если же смесь еще более обогащена, опа не воспла- меняется, и исправный двига- тель перестает работать. При избытке воздуха в горю чей жидкости (обедненная смесь), мощность двигателя падает, двига тель перегревается. Попадание в топливо воды, за- сорение воздушного отверстия в пробке топливного бака, засорение то- пливного крана, фильтра, бензопро- вода, поплавковой камеры так же при- водят к обеднению горючей смеси. ВНП МАИ И Е: Вышенере час леп- ные неиснравиостн возможно предупредит ь, своейременно про- водя уход за топливной систе- мой. МЕРОПРИЯТИЯ ПО УХОДУ за топливной системой ♦ Заправку производить только че- рез густые сетчатые фильтры. ♦ В бензиновый бак двигателя вли- ватэ только предварительно приго- товленную в отдельной посуде од породную смесь бензина с маслом. ВНИМАНИЕ: При заправке ка- тегорически запрещается поль- зоваться открытым огнем. Опо- рожненная тара из-под бензина (как и пустой топливный бак) представляют новышенную опасность. Образовавшиеся в них пары бензина от малейшей ис- кры могут взорваться. ♦ Проверять, нет ли те1-и бензина в бензопроводах и других приборах системы питания. Часто на наличие течи указывает более резкий, чем обычно, запах бензина ♦ Проверите наличие масла в мас- ляной ванне воздухоочистителя и степень его загрязнения. ♦ При образовании внутри бен- зинового бака ржавчины обработать его ларом (если такая возможность имеется), промыть и высушить. ♦ I периодически ездить, установив топливный кран в положение «ре- зерву чтобы в каналах, соответствую- щих этому положению, не скаплива лась грязь. ♦ Раз в два месяца или через 1500 км (что раньше) разбирать кар- бюратор для очистки. ♦ Для эффективности работы все проходные каналы топливной сис- темы продувать воздухом от ком- прессора или насоса для накачки шин. I В11И М АННЕ: При работе со сжатым воздухом пользуйтесь защитными очками. Ё (ИПЕМА ВЫПУСКА 01РАБ01АВШИХ ШОВ i К системе выпуска отработав ших газов относятся выпускные тру- бы и глушитель. Эта система имеет два основных предназначения: отвод отработавших газов от цилиндра двигателя и уменьшение шума ра- боты мотоцикла. Глушитель имеет специально рассчитанную форму для того, чтобы получить повышение мощности дви гатсля. При снятии глушителя уве- личиваются потери рабочей смеси при продувке, и нарушается регули- ровка карбюратора. В11И М .1 // И Е: 11 еобходимо сле- дить за чистотой глушителя и выпускных труб. Нередко при- чиной потери мощности двига- теля является загрязненный глушитель, создающий большое со проптв. чей на. 44
Система выпуска отрлботлвших газов SE ОЧИСТКА ГЛУШИТЕЛЯ “ Очистка двигателя от нагара, как нам уже известно, не самая прият- ная работа. Еще труднее удалить на- гар из глушителя шума выпуска, в ко- тором скапливается густая, черная, маслянистая каша. Глушитель шума выпуска имеет настолько простую конструк- цию, что эта периодическая, но не- обходимая операция по обслужи- ванию не создает больших трудностей. В задней половине глушителя приварены точечной сваркой три круговые перегородки с отверстиями в центре. В них находится заглушка хвостовика. • Отверните бинты крепления заглушки хвостовика и выньте заглушку. • С вынутой заглушки нагар, конечно, не соскребайте, а примените другой способ: ♦ В безопасном меие облейте заглушку керосином или Бензином. | ВНИМАНИЕ' Соблюдайте при этом осторожность,_______________________ ♦ Уберите сосуды с горючей жидкое ью на безопасное расстояние и затем облитую заглушку подожгите. Нагар выгорит, а оставшийся пепел из нее легко вытр*сги или выскрести. • Возьмите металлический пруток диаметром 5 — б мм или проволочный ерш и прочистите им выходное отверстие трубок глуши геля. • Установите заглушку на место. ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Ходовая часть мотоцикла со- стоит из нескольких отдельных узлов. Основу ее составляет рама, на кото- рой закреплена рулевая колонка и установленная на ней передняя те- лескопическая вилка. Сзади к раме шарнирно прикреплена подвеска заднего колеса. Следующий узел об- разуют колеса, и, наконец, самостоя- тельными узлами и деталями явля- ются руль, седло, ящики, грязевые щитки, ручки. Подготовка ходовой части к эксплуатации заключается в проверке Рама — главная несущая де- таль ходовой части. Рама сварена из труб. Рама является основанием для всех механизмов {двигателя, сцепле- ния, коробки передач, других агрега- тов), а также прицепной коляски. Со- стоит из головной части с рулевой колонкой, на которой устанавливается правильности изготовления и s уст- ранении неисправностей, понижаю- щих устойчивость и надежность мо- тоцикла. Мотоцикл считается устойчи- вым. если при средней скорости можно ездить на нем, не держа руль, а на максимальной скорости не нуж- но применять особого усилия в управлении. Если мотоцикл доста- точно устойчив, то необходимо толь- ко проверить и зафиксировать по- ложение колес относительно рамы и РАМА на подшипниках рулевой стержень передней вилки. В раме имеется верхняя основная балка, нижняя тру- ба, на которой монтируется двигатель со сцеплением и коробкой передач, задняя вилка с амортизатором. В зад- ней части вилки рамы находится зад- няя подвеска, служащая для крепле- ния заднего колеса. передней вилки при помощи спе- циально изготовленного шаблона, ус- танавливаемого между ободом ко- леса и маятниковой вилкой. Внешним осмотром устанав- ливают состояние рамы, передней вилки колес и рулевого управления. Исправность подвески, пружины пе- редней вилки и тормозных колодок можно определить лишь после их разборки. Прежде чем приступить к разборке отдельных узлов ходовой части, необходимо ознакомиться с их конструкцией. Сиденья, подножки, щитки, ба- гажник относятся к кузовным, или как их еще обозначают, экипажным де- талям. На мотоциклах «ИЖ* устанав- ливается одинарная закрытая рама. Рамы «ИЖ-Ю» и «ИЖ-П» имеют оди- наковую конструкцию за исключени- ем мелких деталей. 45
= Ходовая часть Рама мотоцикла «ИЖ-Ю» 1 — централь нам труба рамы: 2 — головка рамы с рулевой колонкой; 3 — пгечкн креплении двигатели (на правой виден шар для присоединении коляски): 4 — подножка: 5 — боковин vnop: 6 — центральная подставка; 7 ~ шар для присоединении коляски н задней части рамы; 8 ~~ серьга для присоединения коля- ски. У рамы различают переднюю головную часть (головку) (2) с руле- вой колонкой, центральную трубу ра- мы (1), передний подкос, нижнюю и заднюю части. Труба (1) и подкос со- единяются у головки. Это наиболее нагруженный узел, который усилив а ется боковыми косынками, иногда довольно значительными. На трусе (1) размещается, как правило, топливный бак К нижней части подкоса обыч но на специальных пластинах - щеч- ках (3) крепится двигатель - это его передняя точка крепления. Задняя точка крепления двигателя - крон- штейны, приваренные к нижней либо к задней части рамы. Там, где сходятся труба (1) и задняя часть рамы, образуется так на- Осмотр и ремонт рамы 8 процессе эксплуатации у ра- мы могут появиться трещины и гну- тости. Эти дефекты выявляются при наружном осмотре. зываемый подседельный узел, где крепятся топливный бак и седло. 11а заднем подкосе приварены крон- штейны маятника задней подвески. Двигатель к раме крепится в двух точках:-впереди и сзади. Рама мотоцикла «ИЖ-Планега-cnopv сва- рена из легких высококачественных сталоных труб, а после изготовления подвергнута термической обработке для снижения общей массы мотоцик- ла и улучшения его динамических качеств. К раме этого мотоцикла в про- цессе эксплуатации нельзя привари- вать никаких дополнительных дета- лей, гак как при сварке неизбежны перегрев металла и его дальнейшее ослабление. Рама мотоцикла не должна иметь трещин, деформации, переко- сов кожухов и щитков. Задний щи- ток должен быть paci юложен симмет- рично относительно рамы и прочно закреплен болтами. При аварии возможны де- формации ипи механические повре- ждения рамы, другие дефекты. Если после дорожной аварии возникают подозрения, что рама могла быть де- формирована, то лучше затратить вре- мя на разборку мотоцикла и прове ритъ раму. Проверяют раму на большой разметочной плите, на ко- торой закрепляют подшипники ру- левой колонки, а сзади раму поддер- живают винтовыми стойками на высоте, соответствующей теоретиче- ской осевой плоскости рамы. Затем штангенрейсмасом определяют от- клонения от теоретической плоско- сти в различных местах. • Трещины и рамы заварите. Для усиления узла в местах трещин до= пускается приварка ребер и косынок к раме • Деформированную раму можно выправить используя для этого ры- чажные приспособления, а если нуж- но, раму подогрейте паяльной лам- пой. • Осматривая раму, обратите вни- мание на отверстия крепления дви- гателя. При большом износе следует заменить щеки, проушины, поставить втулки и др. Колеса, установленные в раме, не должны иметь боковой кач ки В ушках крепления подстав- ки мотоцикла не должно быть люф- та, в то же время подставка должна опускаться без значительного усилия рук. • Седло водителя расположите симметрично рамс и хорошо -закре- пите. Шарнирные соединения седел смажьте, чтобы они легко без заеда- ний, перекосов вращались на пальце Для безопасности движения следует во всех случаях значительно деформированную раму заменить новой • Раму после ремонта, особенно по еле сварки, окрасьте под цвет общей окраски мотоцикла. ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА Задняя подвеска мотоциклов — маятникового типа, состоящая из маятника и двух пружинно гидрав- лических амортизаторов. Маятник состоит из двух ры- чагов и ступицы. Каждый рычаг име- ет опору для шарнирного крепления нижней серьги пружинно-гидравли- ческого амортизатора, наконечник, в котором проходит прорезь для кре- пления осью заднего колеса В зад- ней части наконечников сделаны опоры растяжек задней цепи. Ступи- ца служит дли шарнирного крепле- ния маятника на сайленг-бпоках к ра- ме мотоцикла. Рассмотрим работу пружинно- ri/дравлического амортизатора.
Ходовая часть s=s 1 — резиновая втулка; 2 — верхний на- конечник: 3 — нижний кожух; 4 — кор- пус подвески; 5 — резиновый буфер; 6 — шток; 7 — кожух верхний; 8 — пружина; 9 “ гайка сальника; 10 — резиновый сальник; 11 “ фетро- вый сальник; 12 — уплотнительное коль- цо; 13 — втулка; 14 — корпус тулки штока; 15 — клапан; 16 — поршень; 17 — пружинная шайба; 18 — ганка; 19 — цилиндр амортизатора; 20 — ниж- ний клапан. При наезде на препятствие ко песо вместе с качающейся вилкой пе- ремещается вверх, пружины аморти- заторов сжимаются, а их подвижные части поднимаются. Амортизаторная смесь, находящаяся в цилиндре, про- ходит через отверстия поршня и, при- поднимая перепускной клапан порш- ня, заполняет пространство над поршнем. При этом нижний впуск- ной кпапан закрыт. При обратном ходе жидкость, находящаяся в цилиндре между кор- пусом штока и поршнем, прижимает перепускной клапан поршня и с уси- лием выдавливается через кольцевые зазоры между поршнем и цилиндром, штоком и втулкой. За счет этого уменьшается отдача пружины, а, сле- довательно, и колебания заднего ко- леса. Пространство, освобождающее- ся под поршнем, заполняется маслом из кольцевого резервуара через впу- скной клапан. Замена смазки амор- тизаторов на мотоциклах произво- дится через 5 — 6 тыс. км пробега. Ремонт амортизаторов задней подвески Разборка Задние гидравлические амор- тизаторы благодаря большому сро ку службы редко требуют внимания. Обычно занимаются ими, когда ра- бота подвески начинает сильно ухуд- шать ходовые качества мотоцикла. Наиболее простой метод, к которому прибегают даже опытные мотоцикли- сты - замена амортизаторов новы- ми. А между тем, в большинстве слу- чаев при наличии минимального навыка и знания устройства их мож- но отремонтировать, даже не имея специального инструмента. К эксплуатационным неис- правностям, требующим разборки амортизатора, относятся ухудшение эффективности гашения колебаний, возникновение металлических стуков и течь'масла. Кроме того, после про- бега (обычно 10 — 15 тыс. километ- ров) амортизатор разбирают для за- мены масла, которое к этому времени теряет свою первоначальную вяз- кость. Для разборки желательно иметь верстак со слесарными тиска- ми, чистую посуду для промывки де- талей и мерную мензурку на 100 - 150 мл с делениями. Разборка и сборка подвески легко выполняется при помощи про- стейшего приспособления. 1 — выжимная вилка; 2 — верхняя опор- ная шайба; 3 — цилиндрический ста- кан; 4 — болт; 5 “ двустороннее окно. • Снимите амортизатор с мотоцик- ла и закрепите его в тисках за ниж- нюю проушину. • Снимите стопорные детали верх- ней проушины. • Отожмите от нее верхний кожух и, придерживая ключом гайку, фик- сирующую шток амортизатора, отвер- ните воротком проушину. • Снимите верхний и нижний ко- жухи и пружину амортизатора. Грубую проверку работоспо- собности амортизатора можно про" вести «вручную». Незначительное со- противление при растягивании, отсутствие его в начале хода, а также стуки уже говорят о неисправности. • Для окончательной разборки амортизатора отверните гайку саль- ника и осторожно вытяните из ци- линдра шток с поршнем. Проверка После тщательной промывки в керосине или бензине все детали подвески осмотрите, оценивая при- годность к дальнейшему использова- нию. Трущиеся поверхности — пор- шень, цилиндр, шток, направляющая втулка - должны быть гладкими, без царапин и заметных следов износа ипи коррозии. Чаще всего изношенным ока- зывается поршень, и в результате уве- личения зазора между ним и цилин- дром ухудшается эффективность pa6oibi амортизатора. Важно, чтобы этот зазор, не превысил предельного значения, равного 0,09 мм. Увеличе- ние вязкости масла в этом случае не дает желаемого эффекта — стано- 47
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ виться тугим и ход сжатия, а это вред- но сказывается на управляемости мо- тоцикла. Наилучший выход — уста- новить на поршне амортизатора компрессионное кольцо из стали, чу- гуна или фторопласта. Такое кольцо имеется в амортизаторах некоторых автомобилей и большей части спор тивных мотоциклов. Изготовить его довольно сложно, но есть достаточно простой и эффективный выход. Сде- лайте на поршне проточку и надень- те на него резиновое кольцо. Здесь можно использовать любое уплотне- ние из маслобензостойкой резины, на- пример, от вала кик-стартера или ва- ла переключения передач. Это надолго обеспечит хорошее гашение колебаний подвески. Износ направляющей втулки может создать перекосы поршня при работе и приводит к его неравномер- ному износу. Взамен такой втулки желательно сделать новую с учетом выработки штока. Зазор между ней и штоком не должен превышать 0,085 мм. У разобранного амортизатора легко проверить герметичность об ратного клапана поршня. Для этого надо снять его, отвернув гайку на нижней части штока. Сопрягающие- ся поверхности верхней части порш- ня и пластинчатого клапана должны быть абсолютно плоскими и глад- кими. Мелкие неровности, образую- щиеся в процессе эксплуатации, мож- но устранить на притирочной плите сначала мелкой наждачной шкуркой, а затем шлифовальной пастой. Течь в амортизаторе обычно вызывается дефектами сальника. Сальник должен быть эластичным и не иметь на рабочей поверхности трещин, разрывов и прочих изъянов. Обратите особое внимание на мас- лосъемную кромку: она должна быть острой, без повреждений. Если же опа стерлась и закруглилась, сальник мо жег пропускать масло. Но даже заме- на его новым не даст желаемого ре- зультата, если изношен шток. Микронеровности, следы коррозии и износ на поверхности штока быстро испортят маслосъемную кромку но- вого сальника. Избежать этого мож- но, зачистив крупные неровности над филем и мелкой шкуркой. Еще лучше прошлифовать шток на 0.1 - 0,2 мм и отполировать. Чтобы улучшить скольжение штока в лабиринтном уп- лотнении, в канавки уплотнения не- обходимо заложить автомобильную консистентную смазку, например, ЛИ- ТОЛ-24. Смонтированный сальник должен перемещаться по штоку с не- большим усилием и без заеданий Сборка Убедившись в исправности основных деталей, можно приступить к сборке амортизаторов. Основное ус- ловие ” чистота; даже малейшая со- ринка, попавшая под клапан, может изменить характер работы аморти затора. Не перепутайте детали пра- вого и левого амортизаторов; хотя они и взаимозаменяемы, но для болошей долговечности узла жела- тельно сохранить взаимную прира- ботку. Необходимое для заправки обоих амортизаторов масло надо приготовить в отдельной посуде. Сле- дует заливать масло марки АС-8 в количестве 60 см3, а для моделей «ИЖ ПЗ 01» и «ИЖ-ЮЗ-01» - 65 см3, «ИЖ-Ю5» • 75 см3. Вязкость масла будет зави- сеть от времени года и от пред по» лагаемой нагрузки. Чем выше тем- пература воздуха и нагрузка, тем гуще должно быть масло. Увели- чить его вязкость можно добавле- нием небольшого (10 - 20%) ко- личества масла МС-20. Обратного эффекта добиваются введением дизельного топлива или даже ке росина. Точный рецепт на все слу- чаи жизни дать невозможно — ра- бота амортизатора сама подскажет, в какую сторону откорректировать вязкость, а необходимая для этого повторная разборка займет гораз- до меньше времени, чем в первый раз. Собирают амортизатор в сле- дующем порядке: • Закрепите в тисках нижнюю про- ушину и залейте в него около 1/3 положенного количества масла. • Опустите в корпус рабочий ци лицдр с клапаном. • Оставшееся масло вылейте во внутреннюю полость рабочего цилин- дра. ' • Придерживая направляющую втулку с гайкой сальника в верхней части штока, вставьте в рабочий ци- линдр поршень со штоком и мед- ленно опустите его вниз, следя за тем, чтобы масло не выливалось. • Опустив поршень до конца, вставьте в цилиндр направляющую втулку, резиновую прокладку и за- верните гайку сальника, оставляя ее недовернутой на два-три оборота. • Сделайте несколько качков што- ка с поршнем до упора вниз. Это по- зволит выгнать из амортизатора лиш- нее масло и пузырьки воздуха. • Закончив прокачку и затянув гайку, проверьте работу амортизато- ра. Шток должен сравнительно легко входить до конца и с заметным уси- лием вытягиваться обратно. Еспи он наталкивается на гидравлический упор при неполном ходе, значит, в амортизаторе осталось лишнее иас- ло и нужно повторить прокачку I le- достаток масла в амортизаторе ощу- щается при перемене направления движения, как кратковременный «провал» штока. Устраняют его до- ливкой небольшого количества мас- ла и дополнительной прокачкой. • Проверьте амортизаторы на ра- венство гасящих усилий. Их разница даже при незначительном пюфте зад- него маятника может сделать мото- цикл неустойчивым, особенно на по- вороте. Верхние проушины предварительно сжатых амортизато- ров свяжите проволокой. Закрепив нижнюю проушину одного в тисках, тяните за второй, наблюдая за хода ми штоков. При нормальной работе они растягиваются одинаково и од- новременно. Если у одного аморти- затора меньше сопротивление, изме- ните вязкость масла в нем, добиваясь одинаковой работы в паре. Закончив регулировку амортизаторов на син- хронность, можно собрать их также как при разборке. Рекомендуется пе- ред сборкой смазать пружины лю- бой густой консистентной смазкой, чтобы они не скрипели. Жидкое мас- ло для этой цели не годится. Оно бы- стро стекает и. кроме того, создает впе- чатление неисправного а морги за тора. • Установленные на мотоцикл амортизаторы опробуйте на ходу. 41
Ходовая часть == НЕИСПРАВНОСТИ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ Неисправность П ичина Устранение Течь жидкости из амортизатора Погнут шток, в основном из-за падения мотоцикла Замените шток Разорван или изношен воротник сальника Замените сальник Сальник перекошен при установке или неплотно установлен Сальник установите правильно Повреждено уплотнительное кольцо Замените Плохая амортизация и резкие удары в подвеске Недостаточное количество амортизационной жидкости в амортизаторах Замените жидкость Амортизационная жидкость недостаточной вязкости Замените жидкость Верхний или нижний клапаны сидят неплотно Устраните Изношены поршни или цилиндры Замените амортизатор Сильный стук в задней подвеске и сильное раскачивание Недостаточное количество амортизационной жидкости в амортизаторах Замените жидкость Амортизационная жидкость недостаточной вязкости Замените жидкость Верхний клапан неплотно садится Устраните Изношен поршень, шток или рабочая поверхность цилиндре Замените амортизатор Стук в задней подвеске при нормальной работе амортизатора Повреждены сайлент-блоки крепления наконечников Замените сайлент-блоки Ослабли болты крепления амортизатора Затяните болты Стук и скрежет при работе амортизатора Погнут шток Замените Поломана пружина Замените Поврежден кожух Замените Скрежет и пврекос верхнего кожуха Вывинтился шток из верхнего наконечника (серьги) Закрепите шток (Ослабло крепление грязевых щитков колес, седел подставки и подножек Закрепите Неисправна задняя подставка Устраните ПЕРЕДНЯЯ ВИЛКА Можно сказать, что передняя вилка - это самый нагруженный узел из всей ходовом части. Она должна поглощать все удары, которым под- вергается переднее колесо, так. чтобы они не передавались на раму мото- цикла. Подвеска должна быть поэто- му мягкой и чувствительной. Требуется, чтобы подвеска бы- ла с амортизатором для быстрого за- тухания колебаний переднего коле- са. Вилка должна обеспечивать непрерывный контакт переднего ко- леса с дорогой, независимо от нали- чия неровностей. Передняя вилка вы- пускаемых на сегодня моделей мотоциклов всем этим требования ей удовлетворяет Передняя вилка теле- скопического типа с внутренними пружинами и гидравлическими амортизаторами двухстороннего действия. Передняя телескопическая вилка монтируется в рулевом колод- це рамы на двух радиально-упорных подшипниках. 1 — нажимной диск; 2 — нижний мостик; 3 — ради- ально - у п о р и ы н шарнкоп од! пи in i ик; 4 — стержень ру- левой колонки; 5 — верхний мос- тик; 6 — фл сонная пружина; / — ру- коятка рулевого амортизатора; 8 — резьбокля пробка; 9 — несу- щие трубы; 1 и — фетровый сальник; И — кор- пус сальника; 12 — резиновая манжета; 13 — пру- жина; 14 — штифт; 15 — клапан: 16 — поршень; 17 — спускной винт; 18 — труба; 19 “ BtlVTpCIIlKMH пружина; 20 — болт. t 49
= Ход ОВАЛ ЧАСТЬ Вилка состоит из двух перьев, правого и левого. Их внутреннее уст- ройство аналогично. По внешнему виду одно перо отличается от друго- го только формой узла крепления оси переднего колеса. Основными элементами каж- дого пера являются неподвижная труба, подвижный наконечник и пру- жина. Неподвижная труба вставлена конусным концом в верхний мостик и затянута гайкой. Перо проходит од- новременно через отверстие в ниж- нем мостике, в котором оно зажато стяжным болтом. Каждое перо, сле- довательно, надежно закреплено в двух местах. Если ослабить стяжной бопт М8 в нижнем мостике, то перо можно вытащить вниз. Однако вы- полнить это обычно нелегко, так как конусная часть находится в верхнем мостике. Цилиндры гидравлических амортизаторов жестко крепятся внут- ри наконечников перьев вилки. Што- ки амортизаторов крепятся к резь- бовым пробкам труб перьев. Наконечник пера свободно скользит вдоль трубы пера. Пружина верхним концом упирается в пробку трубы, а нижним - в крышку корпуса цилин- дра гидравлического амортизатора. При наезде колеса на препят- ствие усилие передается на скользя- щую трубу, которая вместе с цилин- доом амортизатора поднимается вверх, сжимая пружину; при этом шток с поршнем углубляется в по- лость цилиндра амортизатора. Мас- ло, находящееся в скользящей трубе и нижней части амортизатора, через клапан поршня поступает в верхнюю часть амортизатора. При переезде препятствия пружина разжимается и возвращает скользящую трубу в прежнее положение, поршень, под- нимаясь вверх, давит на масло, по- павшее в верхнюю часть корпуса, и клапан в поршне закрывается. При этом масло начинает выжиматься с трудом через кольцевой зазор меж- ду штоком и наконечником аморти- затора, замедляя отдачу пружины и тем самым, уменьшая раскачивание мотоцикла. Рулевой амортизатор (демп- фер) служит для регулировки управ- ления мотоцикла в зависимости от условий движения и представляет собой тормозок из двух фрикцион- Разборка вилки • Снимите переднее колесо и пе- редний грязевой щиток. • Отверните спускную пробку. • Слейте масло амортизатора. • Отверните торцовым ключом крепящий цилиндр амортизатора болт (20), находящийся в углублении на торце наконечника пера. • Отверните резьбовую пробку (8) и выньте ее вмесе с амортизирую- щим элементом. • Отверните корпус сальника. • Выньте стопорное кольцо. • Снимите бронзовую втулку и корпус сальника • Заверните в несущую трубу проб- ку (8) на несколько оборотов. • Отверните болт с гайкой стяж- ного хому1а нижнего мостика. • Ударом деревянного молотка по пробке строньте с места трубу, под- ставив деревянную или алюминие- вую выколотку. • Трубу опустите вниз • Пробку снимите. • Переверните основную трубу и выньте из нее трубу гцдр-оамортиза- тора вместе с пружиной. • Промойте все снятые детали в чистом бензине. • Осмотрите детали передней вил- Сборка Сборка производится в по- рядке, обратном снятию. Особое вни- мание следует обратить на следую- щие моменты • При надевании корпуса сальни- ка на основную трубу следите за тем. чтобы не завернуть и не повредить рабочую кромку сальника. • Прокладки в корпусе сальника укладывайте концентрично для уве- личения надежности сальникового уплотнителя. • Вставляя в перо вилки гидрав- лический амортизатор в сборе с пру- ных шайб и стальных пластин. При езде по булыжнику на большой ско- рости демпфер следует затягивать ту- же, при движении с частыми пово- ротами - ослаблять. ки, обратив особое внимание на со- стояние подшипников основной тру- бы. трубы щдроамортизатора. прокла- док корпуса сальника, рабочей кромки сальника и надежность за- пирания пружины сальника. • В зависимости от характера из- носа детали ремонтируют либо за- меняют • При разборке вилки, предпри- нятой вследствие пропускания саль никами масла, необходимо иметь в виду следующее. До замены направ- ляющих втулок и шлифования или замены основных труб установка нового сальника бесполезна. При установке резиновых гофрирован- ных кожухов неисправная работа сальника не имеет большого значе- ния, так как масло остается в рези- новом кожухе и не вытекает нару- жу. • Если необходимо заменить по- врежденную пружину, то ее свинтите с наконечников. • Вмятины на корпусе вилки уст- раните путем правки. Изгиб непод- вижной трубы вилки, получающийся при ударе передним колесом ис- правьте в тисках при помощи руч- ного пресса вилки жиной, удерживайте от перемещения подвижный наконечник, сдвинутый вверх по неподвижной трубе, и вра- щайте за пружину цилиндр «аморти- затора до щелчка. Штифт, удержи- вающий цилиндр амортизатора от повертывания, вошел в гнездо. • При завертывании болта (20) не надавливайте на него, чтобы штифт не вышел из гнезда. • При закреплении неподвижной трубы в мостиках сначала заверните резьбовую пробку (8), а затем болт хомута нижнего мостика. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПЕРЕДНЕЙ ВИЛКИ Ежедневный уход ♦ Проверка крепления передней вилки в рулевой колонке. Зажмите передний тормоз и медленно подвигайте мотоцикл впе- ред-назад. ♦ Проверка исправности пружин. «Встряхните» мотоцикл за руль. екущее обслуживание К текущему обслуживанию от- носятся своевременный контроль и замена масла в амортизаторе и его промывка. 50
♦ Проверка действия гидравличе- ских амортизаторов. Проверьте уровень жидкости в гидравлических амортизаторах. Коли- чество масла должно быть строго on ределенным: 150 см3 в каждое перо. ВНИМАНИЕ: В каждом пере должно быть строго определен- ное количество жидкости. Визуально уровень жидкости в гидравлических амортизаторах не- возможно проверить. Признаком не- достатка жидкости является появле- ние стука в вилке во время движения мотоцикла. Возьмитесь за руль, резко на- жмите на переднюю вилку и припод- нимите мотоцикл за руль В подня- том состоянии колесо должно плавно, без стука возвращаться в исходное положение. Если выявлен недостаточный уровень жидкости в амортизаторах передней вилки, жидкость необходи- мо заменить. Смена масла в амортизаторах осуществляется через каждые 2 тыс. км пробега. Для нормальной работы гид- равлического амортизатора в каж- дую трубку вилки заливают 150 см3 смеси, состоящей из 75% трансфор матерного масла и 25% автола №10. При температуре выше Ю’С процент автола увеличивают. 8 зим- нее время автол в смеси уменьша- ют до 10%. Сопротивление амортизатора передней вилки может уменьшиться, если мотоцикл эксплуатируют в очень жаркую погоду. Вязкость масла су- щественно уменьшается, амортизатор не сможет погасить сильные удары, и вилка дойдет до жесткого упора. Для таких временных условий эксплуа- тации сопротивление амортизаторов можно увеличить самим, залив в вил ки масло большей вязкости. Из каж- дого пера вилки масло (в количест ве 150 см3) сливается и заменяется одним автолом №6 или №18. Амор- ХОДОВАЯ ЧАСТЬ — тизатор будет безотказно работать при эксплуатации в условиях высо- ких температур. Если, однако, темпе- ратура во время эксплуатации сни- зится до 5*С, эту смесь с высокой вязкостью оставлять в вилке не сле- дует. При таких низких температу- рах вязкость намного возрастает, и вилка будет, наоборот, слишком же- сткой. Ошибочно мнение, что эффек- тивность амортизации повышается с увеличением объема масла. Каждый мотоциклист убеждается в этом, ко- гда масло отражательные перегород- ки не способны удержать вытеснен- ное масло, и оно вытекает через воздушное отверстие наружу. Масло заливается через верх- ние отверстия перьев после вывер- тывания пробок Отработавшее мас- ло выпускается через отверстие в нижней части каждого лера. Ника- кой дополнительной смазки кроме заправки смесью передняя вилка не требует. ШН(Ш»ДВ110(1Ъ IIIPFAHHX ВИЛОК В случае прекращения работы гидравлических амортизаторов ухуд- шается устойчивость мотоцикла при движении по дорогам с плохим по- крытием, особенно во время движе- ния с большой скоростью. При этом в вилке воз|гикают стуки, и руки во- ди геля ощущают «жесткие» удары. Действие амортизаторов вилки мож- но проверить, резко толкнув руль вниз. Если амортизатор работает нор- мально, последующее движение руля вверх должно происходить замед- ленно, причем желательно, чтобы про- изошло не меньше полутора и не бо- лее двух колебаний. Кроме того, шток в цилиндре амортизатора можно так- же перемещать рукой (при располо- жении пружин внутри перьев нуж- но предварительно снять пружину). У исправного амортизатора для бы- строго перемещения штока вверх требуется приложить большое уси- лие. Если поверхность неподвиж- ной трубы недостаточно гладкая, по- врежден самоподжимной сальник или происходит покачивание нижне- го наконечника на изношенных втул- ках, наблюдается вытекание масла че- рез верхнюю часть подвижного наконечника. Масло может вытекать и через резьбу из-под круглой гай- ки подвижного наконечника. Для предотвращения вытекания масла в верхней части подвижного наконеч- ника или в корпусе его круглой гай- ки устанавливают два самолоджим- ных сальника. Для обеспечения необходимого уплотнения резьбу смазывают незасыхающим гермети- ком или, в крайнем случае, краской. Признаком большого износа телескопической вилки, устраняемо- го путем замены деталей, служит пе- ремещение нижних наконечников на- зад при торможении передним тормозом и покачивание каждого на- конечника в отдельности при про- верке вилки на мотоцикле со снятым колесом. Иногда целесообразно пе-* риодически поворачивать основные детали телескопической вилки для продления срока службы. Места наибольшего износа телескопической вилки
tSSiXoA ОВАЛ ЧАСТЬ Неисправность Причина Устранение Стук при езде по плохой дороге Большой люфт в подшипниках рулевой колонки___ Ослабление крепления конусных концов перьев в мостиках Затяните регулировочную гайку Затяните гайки Увеличение зазора между крышкой корпуса амортизатора ипи верхней направляющей и штоком Замените крышку корпуса или верхнюю направляющую Недостаточное количество масла в амортизаторе Замените масло Слабое давление воздуха в шине Накачайте шину Недостаточная вязкость масла Ослабление гаек переднего грязевого щитка Замените масло Затяните гайки Пружина передней вилки потеряла упругость Замените пружину Появление следов масла в резьбовых соединениях сальника Ослабление крепления корпуса сальника Ослабленный корпус сальника подтяните Попадание песка на рабочую поверхность манжеты сальника Загрязненный сальник снимите с передней вилки, тщательно промойте в бензине и установите на место Нсзатянут спускной винт Затяните винт Выход из строя прокладки Замените прокладку Вилка туго вращается Сильно затянут рулевой амортизатор Отпустите рулевой амортизатор Задиры на функциональных дисках Замените функциональные диски Сильно затянуты подшипники Отпустите подшипники Вилка работает чрезмерно жестоко Очень много масла в амортизаторе Замените масло ‘Масло имеет повышенную вязкость Замените масло Заедание труб Устраните РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ В рулеаое управление входя г рулевая колонка, руль и рулевой амортизатор. Рулевое управление соз- дает возможность изменять направ- ление движения, одновременно под- держивать равновесие одиночного мотоцикла. Рулевая колонка состоит из го- ловки рамы, упорных подшипников и стержня. 1 — перо; 2 — рукоятка рулевого амор- тизатора; 3 "" верхний мостик; 4 — го- лонка рамы; 5 — стержень руленой ко- лонки; 6 — упорный шарикоподшипник; 7 — нижний мостик; 8 — нажимной диск. Стержень рулевой колонки запрессован в нижний мостик, а с верхним мостиком он соединяется гайкой при установке передней вил- ки на раму мотоцикла. Между го- ловкой рамы, нижним и верхним мостиками установлены упорные ша- риковые подшипники. Для придания переднему ко- лесу мотоцикла способности автома- тически занимать положение, соот- ветствующее прямолинейному движению, конструкцией предусмот- рено такое крепление передних ви- лок, при котором ось колонки рас- положена с наклоном к горизонтальной плоскости под углом 60 - 65* и вылетом на 40 - 60 ми. Руль служит для передачи уси- лия на переднюю вилку мотоцикла лри поворотах и при поддержании равновесия одиночного мотоцикла. Он изготовляется из сталпной трубы, имеет сложную форму и крепится при помощи двух кронштейнов к верхнему мостику передней вилки. Для удобства водителя на концах ру- ля насажены резиновые ручки. На правой стороне руля уста- новлены рычаг тормоза переднего колеса, вращающаяся рукоятка управ- ления дроссельным золотником и манетка (рычаг) воздушного коррек тора. А на левой стороне руля: рычаг сцепления, рычаг декомпрессора (только для мотоциклов "Планета") и рычаг опережения зажигания. Рулевой амортизатор (демп- фер) служит для создания возмож ности регулирования необходимой силы для поворачивания передней вилки, в зависимости от дорожных ус ловий. Это необходимо для уменьше- ния боковых колебаний руля, возни- кающих от неровностей дороги, и дает возможность регулировать легкость поворота руля в зависимости от ус- ловий пути и скорости движения. Он установлен в рулевой колонке рамы. Рулевой амортизатор состоит из тормозного, нажимного и фрик- ционного дисков, стяжной шпильки с рукояткой и фасонной пружины С увеличением затяжки амортизатора между дисками воз- растает трение, препятствующее лег- кому повороту руля от толчков, ис- пытываемых передним колесом мотоцикла при езде. На большой скорости, незави- симо от состояния дороги, рулевой амортизатор следует затягивать. При движении по очень пло- хой дороге, где все время приходит- 52
Ходовая часть = ся подруливать, а также во время езды по ровной гладкой дороге (ас- фальт, брусчатка) со средней ско- ростью амортизатор следует отпус- кать. ВНИМАНИЕ: В рулевом управ- лении могут быть следующие неисправности: Стук в рулевой колонке. Основ- ной причиной является люфт в упорных подшипниках. Затруднен поворот рулевого управления, что может быть о результате чрезмерной затяж- ки рулевого амортизатора, по- вреждения фрикционных дисков или чрезмерной затяжки упор- ных подшипников. При повороте руля передняя вилка упирается в бензобак. Это бывает, если поломаны или смя- ты рычажки на неподвижном диске рулевого амортизатора. ВНИМАНИЕ. Подшипники руле- вой колонки должны быть за- тянуты так, чтобы передняя вилка при отпущенном рулевом амортизаторе свободно повора- чивалась в рулевой колонке и о то же время не имела осевого люфта с подшипниках. Правильность затяжки под- шипников рулевой колонки (отсут- ствие люфта) можно проверить сле- дующим образом: затормозить переднее колесо и. толкая мотоцикл руками за руль — назад и вперед, на ощупь определить наличие люфта в нижнем упорном подшипнике, либо, поставив переднюю часть мотоцик- ла на подставку и путем покачива- ния за наконечники вперед и назад, определить наличие люфта в ниж- нем упорном подшипнике (по сме- щению нижнего мостика относитель Проверка рулевой колонки Необходимо проверять, легко ли вращаются радиально упорные подшипники рулевой колонки пе- редней вилки, и имеется ли в них смазка. Для проверки ослабляют ру- левой демпфер и вывешивают пе- реднее колесо. Подшипники долж- ны обеспечивать свободное и бесшумное вращение руля. Малейшее неравномерное заедание и потрески- вание в подшипниках указывает на повреждения шариков и беговых до- рожек колец В этом случае следует немедленно разобрать рулевую ко- лонку и осмотреть подшипники. Перед сборкой шарики нуж- но внимательно осмотреть (повреж- денные не ставить), шарики надо приклеивать к колэцу густой конси- стентной смазкой. Удобнее собирать и регулировать подшипники руле- вого стержня, когда вилка еще не со- брана, т.е. когда еще не установлены основные трубы. Подшипники регу- лируют регулировочной гайкой, на- но рулевой головки рамы). В случае обнаружения люфта устранить его затяжкой подшипников. Подшипники затягиваются с таким расчетом, чтобы устранить осе- вую качку стержня рулевой колонки и в то же время не затруднять пово- рот руля. ходящейся под нижним мостиком. Зазор рулевого стержня пе- редней вилки, установленного на двух упорных шарикоподшипниках в ру- левой колонке рамы, регулируют об- щеизвестным способом так же, как и у велосипеда. Для регулировки при- кладывают палец к щели между под- вижными и неподвижными частями подшипников рулевой колонки и ра- мы и подергивают вилку за щиток. При этом не должно ощущаться ра- диального покачивания рулевого стержня. В противном случае завер- тывают регулировочную гайку. Тугая затяжка гайки недопустима. Со временем из-за недоста- точной защиты подшипников смаз- ка насыщается пылью. Срок службы подшипников, в особенности сильно нагруженного нижнего подшипника, увеличивается, если щель между ру- левой колонкой и стержнем у под- шипника закрыть лентой из фетра и пленки. КОЛЕСА II ШИНЫ Колеса состоят из ступицы с подшипником, обода со спицами и рези- новой шины. Колеса этих мотоциклов легкоеъемньн?, взаимозаменяемые. Лег- косьемные и взаимозаменяемые колеса легко сменить без демонтажа и ре- гулировки тормозов. При снятии колеса опорный диск и приводы тормозов остаются на раме, надо только извлечь ось. Переднее колесо может быть Колесо вращается на оси. про- ходящей через два шарикоподшип- ника. запрессованных во втулку. Ме- жду подшипниками находится смазка. По краям втулки установле- ны сальники, которые предотвраща- ют попадание грязи и влаги на под- шипники, а также удерживают смазку от вытекания. Обод колеса изготовлен из листовой стали с углублением для монтажа шин. Он соединен со сту- пицей при помощи спиц, выполнен- ных из специальной проволоки вы- сокой прочности. На одном конце спицы насажена головка, а на дру- гом нарезана резьба, на которую на- винчивается ниппель, вставляемый в отверстие обода. При натяжении спиц необходимо следить, чтобы их головки плотно прилегали к фланцу ступицы, а концы не выступали из нип- пелей внутрь обода. Если натяжение спиц ослаб- лено или они сломаны, происходит 51
= ХОД ОВАЛ ЧАСТЬ искоивление обода. Степень натяже- ния спиц определяется по звуку при ударе по ним гаечным ключом. Необходимо периодически проверять натяжение спиц, подтяжку производить равномерно при вра- щении ниппелей специальным клю- чом. но не плоскогубцами, которые портят ниппель. При подтяжке спиц надо следите за боковым и радиаль- ным биением обода, который допус- кается в пределах 2 — 3 мм. Провер- ка биения обода колеса производится поворачиванием коле- са, надетого на свою ось. Удобней и точней производить это не на мото цикле, а когда ось колеса закрепле- на в тисках. Во время медленного вращения колеса мелом отмечают биение обода. Техническое обслуживание, кроме смазки подшипников, состоит в том. чтобы через каждые 2000 - 2500 км пробега переставлять мес- тами (из-за неравномерного износа шин) колеса мотоцикла и коляски. Через каждые 5 тыс. км пробега ре- комендуется разбирать втулку коле- са и заменять смазку. Шина служит для смягчения и частичного поглощения толчков, воспринимаемых при движении мо- тоциклом. Она состоит из покрышки и камеры с вентилем. 1 — колпачок (ключ золигпика); 2 — кал пап; 3 — шпилька; 4 ~ пружи- ня; 5 — ганка; 6 — корпус вентиля; 7 —• протектор; 8 — обод; 9 — борт покрышки; 10 — камера; 11 — ниппель; 12 — слипа; А - яолотник в сборе. Покрышка обеспечивает на- дежное сцепление шины с дорогой и предохраняет камеру от поврежде- ния. Основанием покрышки служит каркас. Каркас изготовляется из- спе- циальной ткани (корда). Сверху на каркас для предохранения его от ме- ханических повреждений наложен толстый слой резины, гак называемый протектор. Часть протектора, имею- щая соприкосновение с дорогой, на- зывается беговой частью. Для лучше го сцепления с дорогой на ее поверхности имеются выступы и ка- навки. Для удержания покрышки на ободе колеса край покрышки, опи- рающийся на обод, имеет проволоч- ное кольцо, закрытое резиновой про- слойкой, называемой бортом. Камера представляет собой кольцеобразную резиновую трубу, имеющую сообщение с атмосферой через вентиль. Вентиль состоит из ла- тунного корпуса, золотника и колпач- В зависимости от нагрузки для шин каждой марки мотоцикла уста- новлена определенная норма давления воздуха. Марки мотоцикла Размер шины в дюймах Давление воздуха в шинах в передней шине в задней шине без пассажира в задней шине с пассажиром ИЖ-П 3.25 X 19 1.6 2.0 2.0 ИЖ-Ю 3,25X19 2.0 2,0 2.0 Продолжительность срока службы шины зависит от правильной эксплуатации и ухода, заключающих- ся в том, чтобы перед каждым выез- дом мотоцикла проверять с помощью манометра давление воздуха в ши- нах и'поддерживать его в пределах, указанных заводом-изготовителем. Шины с повышенным или по- ниженным давлением значительно быстрее изнашиваются Наиболее вредны для шин: рез- кое торможение, неправильный их мон- таж и демонтаж, неточное положение обода колеса, пребывание покрышек длительнее время в воде, грязи (в лу- жах бензина, масла) или на солнце. Для равномерного износа шин в процессе эксплуатации реко- мендуется через каждые 2 тыс км про- бега менять места взаимозаменяе- мых колес или переставлять шину Демонтаж шин Демонтаж шины производится следующим образом • Свинтите колпачок с корпуса вентиля, затем отверните золотник и полно- стью выпустите воздух из камеры. • Отверните гайку крепления корпуса вентиля к ободу колеса и птолкните вентиль внутрь шины. • Положите колесо на пол. Со стороны, противоположной дентилю, насту- пите на покрышку обеими ногами, вдавите ее борт в углубление обода ка. Корпус вентиля - это трубка, ко- торая с одной стороны имеет фла- нец и резьбу для закрепления вен- тиля гайкой на камере, а с другой стороны — внутреннюю резьбу для завертывания золотника. Золотник состоит из шпильки, пружины и клапана, который пропус- кает воздух только внутрь камеры. Для выпуска воздуха необхо- димо нажать на шпильку, и клапан откроется От попадания грязи вентиль предохраняется колпачком. Одновре- менно колпачок служит ключом для вывертывания золотника. Размер покрышек обозначает ся в миллиметрах и дюймах двумя цифрами, из которых меньшая ука- зывает ширину профиля покрышки, а большая - диаметр обода коле- са. переднего колеса на заднее колесо и наоборот В случае полного износа про- тектора или повреждения каркаса шина должна быть заменена новой, поскольку она не обеспечивает не- обходимого сцепления с полотном дороги, что может привести к зано- сам мотоцикла при движении. При сквозном порезе шины эксплуатация ее не рекомендуется, гак как из-за по- тери прочности в ней при движе- нии на большой скорости может произойти разрыв камеры, что при- ведет к аварии Такую шину лучше заменить. ВНИМАНИЕ: Утечка воздуха может происходить из-за'не- исправности золотника; если воздух проходит между вен- тилем и камерой, нужно под- тянуть гайку, крепящую вен- тиль. 54
Ходоная ЧАСТЬ ~ • На узком участке, около вентиля, между бортом покрышки и ободом введите концы монтажных лолаток под борт через край обода. • Перемещая монтажные лопатки по краю обода, следите за тем, чтобы ими не защемить камеру и чтобы противоположная часть борта удер- живалась ногами в углублении обо- да, затем постепенно выведите весь борт покрышки через край обода. • Выньте камеру, а в случае необ- ходимости снимите таким же обра- зом второй борт покрышки. Монтаж шин Монтаж шины производится следующим образом: • Наденьте на обод колеса бан- дажную ленту так. чтобы она полно- стью закрывала все головки ниппе- лей, и совместите отверстие в ленте с отверстием в ободе колеса (отвер- стие для вентиля). • На ощупь тщательно проверьте внутреннюю поверхность покрышки с тем расчетом, чтобы на внутренней поверхности покрышки не оказалось посторонних предметов, могущих по- вредить камеру. • Если покрышка снята с обода ко- леса, то один борт покрышки с помо- щью монтажных лопаток.наденьте на борт колеса. • Вставьте в отверстие вентиль, за- верните на 2 - 3 оборота гайку вен- тиля, слегка накачайте камеру возду- хом и вложите ее внутрь покрышки. • Вдавите вентиль до упора в от- верстие обода колеса и с противо- положной стороны от вентиля вда- вите борт покрышки в углубление обода. Затем со стороны вентиля рав- номерно с обеих сторон от него с по- мощью одной монтажной лопатки наденьте второй борт покрышки. При этом надо цедить, чтобы нс защемить камеру бортом покрыш- ки и чтобы противоположная часть борта покрышки была бы в углубле- нии обода. • Накачайте камеру воздухом при- мерно до 1/4 нормального давления, после чего осадите покрышку, ударяя се о полотно дороги или пол, и до- бейтесь равномерной посадки по- крышки на обод и отсутствия мест защемления камеры, затем заверните гайку вентиля до отказа и накачайте камеру до требуемого давления. ВНИМАНИЕ: При снятии и на- девании ио крыш к и не рекомен- дуется пользоваться длинными монтажными лопатками, так как их применение может но- вредить покрышку и камеру. Давление в шинах измеряет- ся манометром. Приблизительно оно может быть определено по величине деформации шины. Нормально на каченная шина под весом мотоцик- ла и водителя проминается на 15 — 20 мм. Для обеспечения устойчиво- сти движения мотоцикла и умень- шения износа шин важно, чтобы ко- леса мотоцикла находились в од- ной плоскости. Допустимое парал- лельное смещение колес - не более 10 мм. Регулировку параллельности колес производят при ослабленной гайке оси и полуоси с помощью рас- тяжек заднего колеса. Ремонт колес Обычно в колесах изнашива- ются и разрушаются шариковые под- шипники, вытягиваются и обрываются спицы, деформируются обода, изна- шиваются распорные втулки, сальни- ки, тормозной барабан. Износившиеся, нс подлежащие ремонту детали, конечно, заменяют но- выми. Те же, что можно отремонти- ровать — ремонтируют. При замене подшипников не- обходимо обратить внимание на со- стояние распорной втулки и сальни ков колеса. Деформированную втулку замените новой. От состояния уплотняющих сальников зависит срок службы подшипников, поэтому по ме- ре износа их тоже следует периоди- чески менять. Ослабевшие спицы подтяните, порванные замените новыми. После замены и подтягивания спиц колесо необходимо выверить (отрихтовагэ). Выверка производится с исправны- ми подшипниками Биение обода колеса в ради- альном направлении допустимо не более 1,5 мм. торцевое биение (вось- меока) колеса - не более 2 мм. Для выравнивания колес ис- пользуют специальный станок, тиски или просто вилку мотоцикла. Натяжка спиц должна быть равномерной, что можно проверить по звуку ударом ключа Перед тем как приступить к натяжке спиц, необ- ходимо выправить обод (если он де- формирован). Для исправления обо- да желательно заготовить специальные оправки, подогнанные по радиусу и конфигурации обода. 55
— ЛГодОВАЯ ЧАСТЬ Смонтировав резину, колесо необходимо уравновесить (сбалан- сировать), подматывая свинцовую ленту на спицы колеса. При необходимости смены обода эту работу выполняют в сле- дующем порядке: • Подберите одинаковой длины спицы, вставьте их в ступицу так, что- бы головки ложились в одном на- правлении через одно отверстие друг от друга. • В оставшиеся отверстия на этой же стороне ступицы вставьте спицы в обратном направлении по схеме - через три на четвертое отверстие; ме- жду цифрами 1-5 пропустить три от- верстия, 1-11 - 9 отверстий. • При сборке колеса необходимо отрегулировать натяжку спиц так, что- бы обод колеса проходил через се- редину втулки. В противном случае при постановке колеса на раму при- дется изменять высоту распорных ре- гулировочных втулок. После окончания выверки обода, вь ступающие концы резьбы спиц спилите до ниппеля и поставь- те флипер. Чтобы не допустить провора- чивания шины, на ободе поставьте один барашек (2). Кроме того, зуби- лом сделайте насечки с внутренней Монтажные зазоры и натяги колес, мм Радиальный зазор между шарикоподшипником и осью переднего колеса 0,020-0,103 Радиальный натяг между шарикоподшипником и ступицей колеса 0,045 Радиальный зазор между осью переднего колеса и втулкой крышки тормозного барабана 0,02-0,15 Радиальный зазор между шарикоподшипником и осью заднего колеса 0.02-0,103 Боковой зазор между картером задней передачи и тормозным барабаном 0,8B-2t42 стороны обода по двум плоскостям прилегания борта шины к ободу. Собранное колесо должно вращаться на втулке оси легко, без заеданий. Люфт колеса в осевом на- правлении при отпущенных тормо- зах не должен превышать 2 .мм. Установочные полосы на ши- нах должны располагаться на оди- наковом расстоянии по всей окруж- ности обода Вентиль камеры — по радиусу колеса. Боковое биение шины в нака- ченном виде должно быть не более 3 мм, эллипсность смонтированной на колесе покрышки допускается не более 3 мм. Шлицы втулки взаимо- заменяемых колес должны входить свободно в ступицу или во втулку ведомой шестерни главной переда- чи. Давление в шине должно быть в пределах заводской инструкции. Колеса нужно устанавливать в одной плоскости качения. Откло- нение допускается не более 10 мм. в узлах переднего и заднего ТОРМОЗА Тормоза служат для быстрого снижения скорости и остановки мотоцикла, а также для удержания его на месте при остановке на уклонах. Мотоциклы имеют по два независимо действующих тормоза ручной, действующий на переднее колесо, и ножной, действующий на заднее колесо. Задний тормоз 1 — тормозная колод- ка; 2 — кулачок; 3 — рычаг; 4 — тор- мозной барабан; 5 — пружина; о — за- клепка; 7 — фрик- пиоинал иекладнЬ. Тормоз состоит из тормозного барабана, двух колодок, двух пружин и кулачка. Внутренняя цилин- дрическая поверхность тормозного барабана явпя ется поверхностью трения для тормозных колодок. Колодки с приклепанными к ним. фрикцион ными накладками устанавливаются внутри бараба- на. Одни концы колодок шарнирно укреплены на об- щей оси неподвижного диска, другие под действием двух пружин упираются в кулачок тормоза. При нажатии на педаль ножного тормоза или на рычаг ручного тормоза кулачок поворачивается и 56
раздвигает когодки, прижимая их к барабану. Сила трения, возникающая между фрикционными накладками тормозных колодок и тормозным ба- рабаном, заставляет последний за- медлить свое движение или остано- виться — происходит торможение. Как только педаль ножного тормоза или рычаг ручного тормо- за отпущены, кулачок вернется в пер- воначальное положение, пружины стянут колодки и заставят их отой- ти от барабана, прекращая тормо- жение Ножной (задний) тормоз от- личается от ручного (переднего) тор- моза только устройством гривода. Очистка и замена тирмпзкш накладок • Снимите тормозной барабан. • Снимите тормозную колодку. • Зажмите наставку в тиски. • Установите тормозную колодку над тисками таким образом, чтобы наставка упиралась в одну из закле- пок тормозной накладки. • Бейте обратной стороной молот- ка по заклепке до тех пор, пока за- клепка не выскочит. Эр/ операцию можно производить и для того, что- бы углубить заклепку по мере изно- са тормозных накладок. ВНИМАНИЕ: Следите за тем. чтобы тормозная накладка не раскололась • Осмотрите тормозные накладки. Если они замаслены, то хорошо про- мойте их в чистом бензине. Лучше им дать полежать в бензине 2 — 3 часа. Или выварите их в содовом рас- творе • Хорошо просушите тормозные накладки. • Рабочую поверхность накладок зачистите рашпилем. • Если накладки требуется заме- нить. то старые заклепки можно про- сто высверлить с внутренней сторо- ны колодки. На подготовленную колодку установите накладку из лен- ты типа феррадо и обвяжите прово- локой. • Просверлите через колодку от- Привод ножного тормоза состоит из педали, установленной под носком правой ноги, и тяги. Привод ручного тормоза состоит из рычага, установ- ленного на правой стоооне руля, и гибкого траса. Пригодность тормозного ба- рабана к постановке определяю^ сте- пенью его изношенности, наличием продольных рисок и по биению внут- реннего его диаметра, которое допус- кается не бо^ее 0,10 мм. Рабочую часть барабана исправляют проточ- кой на токарчом станке. После про- точки тормозного барабана i необхо- димо смените -фрикционные накладки на тормозных колодках. Н Н И И Л Н НЕ. Го. зооки заклепок должны утопать в накладке не менее чём на ГО мм. • Концы накладок сточите под не- большим углом, а поверхность зачис- тите рашпилем. Если ь результате ремонта вы хотите получить скоростной мотоцикл, то тормозной системе следует уделить особое внимание Эффективное^ торможения зависит от состояния и коэффици- ента трущихся пар, от качества под- гонки колодок л о тормозному бара- бану и от давления, производимою на колодки. Подгонка колодок по тормоз- ному барабану совершается по сле- дам приработки (касания) трущей ся поверхностью колодок. Хорошо подогнанная колодка при торможс нии должна касаться всей поверх ностью торможения. В противном случае производят подгонку вручную, напильником или на наждачном кру- ге. Износившиеся фрикционные накладки заменяют новыми. Закреп- Ходовая часть ляют их пустотелыми специальными заклепками с помощэю оправок. Од- ну оправку зажимают в тисках, а по другой ударяют молотком, разваль- цовывая верхний конец заклепки. Специальные пустотелые заклепки могут быть замечены медными или алюминиевыми, подобранными по диаметру и форме головки. Головка заклепки должна глубоко утопать в накдадке. Вновь заклепанные фрикцион- ные накладки подгоняют по радиусу тормозного барабана, путем проточ- ки на токарном станке и способом, указанным выше. Концы накладок за- пиливают под острым углом. Зазор между тормозными накладками и барабаном должен быть в пределах 0,4 “05 мм. верстия а накладке под заклепки • В отверстия вставьте проволоч- ные или 1 рубчатые заклепки и рас- клепайте их. Г~ Для уменьшения замасливания тормозных накладок па них делают по- перечные косье канавки глубиной 0г5 м и шириной 2 мм. Сильно промас- ленные тормозные колодки промыва- ют бензином или вываривают. Регулировка тормозов Передний тормоз Регулировка переднего (руч- ного) тормоза заключается в установ- ке оптимального зазора между на- кладками и барабаном, обеспечивающего эффективное тор- можение. Поскольку величину зазо- ра проконтролировать невозможно, о нем судят косвен но по величине хо- да рыча»а на руле до начала тормо- жения. Изменяется ход рычага с по- мощью регулировочного винта, который вворачивается в прилив на крышке тормозного барабана. 57
~ХоДОВАЛ ЧАСТЬ Когда возможности регули- ровки с помощью винта будут ис- черпаны, можно, предварительно за- вернув регулировочный винт до упора, снять рычаг кулачка и нере- ста вить его на один-два шлица, а за- тем регулировочным винтом устано- вить необходимый свободный ход 2 - 5 мм («ИЖ-ПС» - 2-3 мм). Задний тормоз Регулировка заднего (ножно- го) тормоза преследует те же цели Осуществляется она укорачиванием тяги или троса На мотоциклах «ИЖ» для доступа к регулировочному винту достаточно отвернуть пробку на ко- жухе задней звездочки. Регулиров- ка производится с помощью отверт- ки. Регулировку тормозов можно считать удовлетворительной, если при действии двумя тормозами тор- мозной путь мотоцикла пои скоро- сти 30 км/ч не будет превышать 5 - 8 м, а при скорости 60 км/ч -22- 24 м на асфальтированном сухом шоссе. Неисправности тормозов Неисправность Причина Устранение Слабое действие тормоза Замасливание или загрязнение тормозных накладок колодок Накладки износились Промойте тормозные накладки бензином и зачистите их металлической щеткой или рашпилем, проварите в содовом растворе Замените Изношены тормозные барабаны (большие борозды) Расточите рабочую поверхность барабана Большой свободный ход педали ножного тормоза или рычага ручного тормоза на руле Отрегулируйте Заедание тормозов Поломка или ослабление пружины тормозных колодок Замените пружину Срыв накладки с колодки тормоза Поломалась или ослабла пружина п дали Чрезмерно изношены накладки и кулачок тормоза Замените накладку Зам ен ите пружину Замените Тормоза греются Отсутствие свободного хода педали ножного тормоза или рычага ручного тормоза на руле Отрегулируйте Заедание тормозных кулачков в крышках Снимите кулачок, промойте, зачистите и смажьте Ослабление пружины тормозных колодок Замените пружину ГРЯЗЕВЫЕ И ВЕТРОВЫЕ ЩИТКИ, СЕДЛА, ПОДСТАВКИ, ПОДНОЖКИ И ДРУГОЕ 1 — планка: 2 — брызговик; 3 — крон- штейн; 4 — uiiifOK переднего колеса; 5 ~ крышка ящика с ламком^ 6 —• ко робка для инструмента: 7 — hiiuik пра- ны й; 8 — кожух зашитыми правый; 9 — щиток; 10 — щиток заднего колеса: 11' лпшк левый; 32 — кронштейн дли крепления номерного знака; 13 —• на- кладка; 14 - брызговик; 15 — крышка левая; 16 — прокладка; 17 — кольцу; 18 — кожух защитный леями. 58
Ходовая часть sss Над колесами мотоцикла ус- тановлены грязевые щитки. Для бо- лее надежной защиты колес от брызг можно сделать самому глубокие щит- ки с боковинами, закрывающими верхнюю половину колеса. Для облегчения установки заднего колеса задний щиток имеет легкосъемную часть. Мотоцикл оборудован одним общим седлом для водителя и пасса- жира. Это седло представляет собой большую подушку из кожзаменителя, заполненную губчатой резиной. Внизу рамы установлены под- ножки для водителя и пассажира. Расположение подножек водителя можно изменять в соответствии с ростом водителя и его посадкой Для стоянки у мотоциклов есть откидные подставки и боковые улоры. Подставки располагают у пе- реднего и заднего колес и у колеса коляски или в центральной части мотоцикла под картером, у передне- го колеса и колеса коляски. ПРНЦНШАЯ КОЛЯСКА Прицепная коляска служит для перевозки пассажиров и легких гру- зов Прицепная коляска состоит из трубчатой рамы, кузова и рычага подвески. Кузов коляски одно местный, штампованный, за спинкой мягкого сиденья имеется багажник, крепится к раме с помощью накладок и болтов, а ось колеса коляски — по средством рычага подвески. Для уп ругости подвески применяются пру- жинно» гидравлический амортизатор, резиновый отбойник и сайлентблок амортизатора. Коляска крепится к мотоцик- лу в четырех точках, сверху и снизу, при этом внизу спереди под карте- ром двигателя и на задней вилке применены шаровые цанговые креп- ления. а вверху крепление состоит из двух тяг, которые могут регулировать- ся по длине. Шаровые соединения устанав- ливаются на мотоцикле, а цанги - на раме коляски. Кулачки цанг лепестковой формы охватывают шар и при за- а ~~ сход колес; б — угол раздала. вер1ывании винта уходят в раструб. втягивая в него шаровую головку. Цанговые шарнир! j смонтиро- ваны каждый в своем коленчатом ры- чаге, крепящемся при помощи двух стяжных болтов к рамс. При отпущен- ных болтах коленчатый рычаг мож- но повернугь или вытянуть вбок Для обеспечения хорошего хода и устойчивости мотоцикла при- цепная коляска должна быть пра- вильно установлена. Чтобы коляска не «тянула» мотоцикл в сторону, ко- лесо ее должно иметь по отношению к колесам мотоцикла необходимое схождение. Отсутствие схождения ко- лес не только заюудняет управление мотоциклом, но и ускоряет износ ре» зины и шарнирных соединений. При регулировке величины схождения колес необходимо отпус- тить стяжные болты, зажимающие ко- ленчатый рычаг. Схождение проверяется дву- мя прямыми брусьями длиной 2000 — 2100 мм, приложенными к колесам мотоцикла и прицепу на высоте 90 — 100 мм от земли. Для обеспечения легкости управления мотоцикл необходимо отклонить от вертикальной плоско- сти (создагэ угол развала) в сторо- ну, противоположную коляске. Регу- лировка производится путем увеличения или уменьшения длины верхних тяг. Рекомендуемая величи- на схождения колес равна 10 мм, а угол развала составляет 2*. Окончательную установку ко- ляски проверяю! при езде на ров- ном участке дороги. В случае если при движении мотоцикл «тянет» вправо, угол развала необходимо увеличить и наоборот, если он «тя- нет» влево - угол развала уменьшить. При установке коляски все шарниры и цанговые зажимы долж- ны быть смазаны. В процессе эксплуатации ко- ляски могут возникнуть следующие неисправности: • Ослабление затяжки болтов верхних тяг крепления коляски или цангового соединения нижних точек крепления. Из-за этого дефекта лри движении мотоцикла появляется стук в соединениях коляски и затрудня- ется управление. Все соединения не- обходимо тщательно затянуть и пе- риодически их проверять. • Изгиб или износ оси колеса ко- ляски, в связи с чем лри движении колесо коляски задевает за диск Для устранения этой неисправности ось следует заменить • Неисправности пружинно- гидравлического амортизатора. Ьри этом устойчивость коляски ухуд- шается, а при поломке пружины она сразу проседает до упора в буфер. Устранение неисправностей анало- гично неисправностям, задней под- вески. 59
=а Лод ОВАЛ ЧАСТЬ ПРИЧИНЫ УХУДШЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ МОТОЦИКЛА НАКАТОМ Использование движения мо- тоцикла накатом способствует эконо- мии топлива и увеличению срока службы двигателя. При плохом, нака- те увеличивается расход топлива, а скорость и ускорение мотоцикла сни- жаются, в двигателе возникают стуки и резко повышается его температура. Точный критерий хорошего накдта привести трудно, но, очевид- но, ‘-то замедление мотоцикла долж- но быть о^ень плавным, без всякого ощущения притормаживания. Для новых мотоциклов, особенно в пери- од обкатки, характерен плохой накат, улучшающийся к концу обкатки, ко- гда мотоцикл в результате приработ- ки трущихся деталей начинает ка титося легко. Наилучший накат дос- тигается примерно во второй поло- вине межремонтного пробега мото- цикла. Причины ухудшения наката могут быть следующие: ♦ трение колодок о тормозной барабан; ♦ затрудненное вращение ког-ес на подшипниках; ♦ плохая приработка сальников колес; ♦ сильное загрязнение задней цепи и отсутствие в ней смазки; ♦ чрезмерное натяжение цепи, ♦ недостаточное давление воз- духа в шинах; ♦ повреждения в коробке пере- дач; ♦ загустение смазки (зимой) в коробке передач и в картере зад ней передачи; ♦ скопление уплотнившейся гря- зи или снега под щитками. При выяснении причины ухудшения наката во время движе- ния прислушиваются к посторонним шумам в мотоцикле, внимагелэно ос- матривают его на остановках и про- веряют на ощупь тормозные бараба- ны, ступицы колес, коробку передач и картер задней передачи. Ненор- мальное повышение температуры этих деталей и узпов сигнализирует о по- вреждении, которое следует немед- ленно устранить. ВОССТАНОВЛЕНИЕ СПОСОБНОСТИ МОТОЦНКАЛ «ДЕРЖАТЬ ДОРОГУ» Исправный мотоцикл хорошо «держит дорогу» - не уклоняется в сторону от взятого направления и не теряет устойчивости при движении с большой скоростью, управлять им легко. Способность мотоцикла «дер- жать дорогу» определяют в первую очередь по тому, как он движется по прямому направлению с неуправляе- мым рулем. Мотоцикл в этом случае должен двигаться прямолинейно. Ес- ли водителю приходится смещаться на седле вправо или влево или на- клонять корпус в сторону для того, чтобы удержать мотоцикл от произ- вольного отклонения от взятого на- правления, то это означает, что спо- собность мотоцикла «держать дорогу» ухудшилась. Мотоцикл с ко- ляской на ровном участке доооги, ко- гда не управляют рулем, также дол- жен, не отклоняясь в сторону, двигаться прямолинейно несколько десятков метров. Если мотоцикл с от- регулированными тормозами и нор- мальным давлением в шинах сразу сворачивает вправо или. влево, то это указывает, что способность мотоцик- ла «держать дорогу» ухудшилась вследствие чаще всего неправильно- го взаимного расположения мото- цикла и коляски. ВНИМАНИЕ: Совершенно недо- пустима езда на мотоцикле, ес- ли для управления рулем тре- буется прикладывать большое усилие. Причини, по которым мото циклы становятся неустойчивыми и плохо «держат дорогу», следующие: ♦ искривление рамы и передней вилки; ♦ вращение переднего и задне- го колес в разных плоскостях; ♦ искривление обода колеса - осевое (восьмерка) или радиаль- ное (овал); ♦ неправильный монтаж по- крышки на ободе, при котором центрирующий выступ на по- крышке не концентричен ободу; ♦ наличие неэластичной запла- ты на покрышке или внутренней Если ободы при вращении все время касаются выступов доски шаб- лона, то колеса установлены правильно. Можно проверять расположение ко- лес па глаз» установив мотоцикл вдоль длинной доски. Перекос колес очень хорошо виден во время движения мотоцикла по ровной дороге с асфальто- вым покрытием, если наблюдать за мотоциклом с другого мотоцикла, иду- щего сзади. Движение не по одному следу — обычно следствие искривления передней вилки и оси колеса. Расположение заднего колеса под углом к продольной оси мотоцикла - следствие установки его с перекосом в зад- ней вилке при регулировке задней цепи Проверка правильности установки заднего колеса выполняется сле- дующим образом: манжеты; ♦ неправильные схождение ко- лес и угол развала у мотоцикла с коляской. При проверке правильности расположения колес выясняют, идут ли они по одному следу и парал- лельны ли вертикальной плоскости мотоцикла. Проверку производят с помощью доски-шаблона, приклады- ваемой к колесам. Чтобы доску мож- но было приложить к обоим коле- сам, к ней прикрепляют четыре выступа. ____________________ Б
Ходовая часть f== 1 — серьга натяжения цени; 2 — линейка; 3 — обод колеса. Искривление обода может произойти из-за ослабле- ния и обрыва спиц. Основное правило предупреждения ис- кривления обода заключается в том, что оборванную спицу следует немедленно заменять новой, а натяжение спиц пе- риодически проверять и возобновлять. Движение на мото- цикле даже без одной недостающей спицы, а также с нерав- номерно натянутыми спицами вызывает обрыв спиц и искривление обода. Для выявления места наибольшего ис- кривления к ободу свободно вращающегося колеса подно- сят кусок мела сбоку и сверху. В соответствии с оставлен- ным на ободе следом мела регулируют длину и натяжение СПИЦ. Следует обращать особое внимание при обслужива- нии мотоцикла на переднее цанговое крепление коляски и на подвеску ее колеса. В случае разжатия цангового крепле- ния и повреждения подвески колеса мотоцикл полностью меряет управляемость, что приводит к аварии. (ИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА Силовая передача служит для передачи вращающего усилия от коленчатого вала двигателя к заднему колесу мотоцикла. В силовую передачу входят: передняя передача (от двигателя к сцеплению), сцепление, коробка передач и задняя передача (от коробки передач к колесу). Усилие от двигателя к сцеплению передается через цепную передачу. ПЕРЕДНЯЯ ПЕРЕДАЧА Передняя (первичная) пере- дача осуществляет передачу крутяще- го момента от коленчатого вала на сцепление. Кру;ящий момент двигателя от ведущей звездочки на коленчатом валу передается на ведомую звездоч- ку на сцеплении при помощи агу- лом ной двухрядной беэроликовой цепи (кроме «ИЖ-49», имеющего од- норядную цепь). В цепи 52 или 54 звена в зависимости от модели. Ве- домая звездочка представляет собой диск со ступицей и с зубчатым вен- цом по наружному обводу. К диску приклепан наружный барабан сцеп- ления в'форме короткого цилиндра с прорезанными пазами. 1 — стопорный колпачок; 2 — шайба; 3 “ болт; 4 — ввездочка коленчатою вала; 5 — цепь. Барашковая цепь вращается в масляной ванне За ведущей звездоч- кой не требуется никакого ухода. Она надета на корпус левой цапфы ко ленчатого вала гайкой с пружинной шайбой. Когда после разборки дви- гателя звездочку опять надевают, гай- ку необходимо хорошо затянуть. Ес- ли гайка не затянута, то звездочка может провернуться на цапфе колен- чатого вала, и поверхность конуса мо- жет быть повреждена. Всякий раз, когда звездочку ус- танавливают на коническую поверх- ность левой цапфы коленчатого ва- ла, необходимо обеспечить абсолютную чистоту конической по- верхности, как на цапфе вала, так и в ступице звездочки. Звездочка надета на цапфу коленчатого вала со шпон- кой, которая удерживает ее от прово- рачивания. 61
ОВАЯ ПЕРЕДАЧА В узле — передняя цепная пе- редана и сцепление - ремонтируют только диски и заменяют цепь. Кру- тящий момент передается непосред- ственно дисками сцепления. Диски выполнены из пласт- массы При включенном сцеплении пластмассовые диски соприкасают- ся с ровной поверхностью стальных ведомых дисков, и в результате тре- ния дисков передается крутящий момент. Но. как и у любых двух вза- имно скользящих контактирующих поверхностей, их рабочие поверхно- сти изнашиваются. Диски стирают- ся, их поверхность при длительной эксплуатации затирается до блеска. Суммарная толщина всех дисков в сборе уменьшается, и регулировка сцепления со временем нарушает- ся Цепь передней передачи не имеет соединительного звена. Ее не- возможно разъединить. Это выпол- нено потому, что при больших ско- ростях движения передней цели и относительно малом радиусе враще- ния на звездочке соединительное зве- но было бы ненадежным элементом передачи. Каждая цепь со временем вы- тягивается. Втулки и пластины цепи имеют подвижное соединение, и от натяжения цепи контактируемые по- верхности слегка сминаются. Это не- большое увеличение зазора сумми- руется по всей длине цепи, и по исте- чении некоторого времени становит- ся очевидным, что цепь длинна. При работе ее иена груженная ветвь силь- но провисает, увеличение ее длины приводит к неровному ходу цепи, ко- лебаниям и к неравномерной работе сцепления. Но это не означает еще, что цепь передней передачи следует за- менять каждый год. Обычно ее заме- няют после 15 — 20 тыс. км пробега, что составляет среднюю долговеч- ность однорядных цепей. Замена це- пи исключает практически вероят ность ее обрыва. При очень быстрой езде разрыв цепи может вызвать ава- рию или, по крайней мере, ловреж дение картера двигателя. (ЦЕНАЕНИЕ 1 ~~ ганка; 2 — пружина; 3 — опорный стакан; 4 — нажимной диск; 5 — гри- бок; 6 — шарик; 7 “ ведомый диск; 8 — ведущий диск; 9 — опорный диск; 10 — ведомый барабан; 11 — ведущий барабан; 12 — храповая шестерни пус- кового механизма; 13 — шестерня пус- кового механизма; 14 — пружина; 15 — шайба; 16 — стопорное кольцо. Сцепление, уста- навливаемое на мото- циклах «ИЖ», является многодисковым в мас- ляной ванне. Оно состо- ит из ведомой и веду- щей групп и механизма выключения, смонтиро- ванных в ведущем ба- рабане, установленном на первичном валу ко- робки передач. Сцеп- ление мотоцикла «ИЖ-Планета» и «ИЖ-Юпитер» имеют одинаковую конструк- цию, за исключением того, что ведущий (на- ружный) барабан в сцеплении «ИЖ-П» вращается на стальной втулке, а в сцеплении «ИЖ Ю» - на шарико подшипнике. Нажим ной диск у сцеплеЕгия «ИЖ-Ю» имеет регули- ровочный винт, а у дис- ка «ИЖ-П» этого винта нет. Сцепление мотоцикла «ИЖ-Планета» 1 — гайка; 2 — стопорная зубчатая шайба; 3 — ваввка фасонная; 4 — резь- бовая шпилька; 5 — пружина сцеп- лении; 6 ~ опорным стакан; 7 “ педомын (пнутреннивв) барабан; 8 — нажимной диск; 9 — ведущий (наружный) барабан; 10 — ведомы» диск; 11 — ведущий диск; 12 — опор- ный диск; 13 — стальная втулка. 62
Сил ОВАЯ ПЕрЕДА ЧА = В ведущую группу входят: ведущий барабан с пазами на внутренней поверхности его обо- да, который приводится во вра- щение двухрядной шарнирной це- пью, получающей усилие с ведущей звездочки коленчатого вала, шесть* ведущих дисков, из- готовленных из асбестовой пла- стмассы. Ведущие диски своими выступами входят в пазы обода ведущего барабана. Ведомая группа состоит из ве- домого барабана, жестко укреплен- ного на первичном валу. На наруж- ной поверхности ведомого барабана имеются пазы, в которые заходят вы- ступы шести* стальных ведомых дис- ков. Кроме того, имеются один опор- ный ведомый и один нажимной ведомый диски. Ведущие и ведомые диски сжимаются пятью пружинами, дейст- вующими на сжатие. Сцепление предназначено для соединения и разъединения веду- щих и ведомых узлов мотоцикла. В результате наличия сцепления крутя- щий момент может не передаваться, например, при работе двигателя или переключении передач. При посте- ленном включении сцепления кру- тящий момент двигателя пеоедается на коробку передач и посредством задней цепи на заднее колесо. Мо- тоцикл разгоняется. Передача крутящего момента сцеплением происходит при соеди- нении ведущих и ведомых дисков. На наружной окружности ведущих дисков имеются выступы, которые входят в пазы ведущего барабана сцепления, соединенного цепью со звездочкой на левой цапфе колен- чатого вала На ранних моделях мо- тоциклов и на всех «ИЖ-Планета» ведущих дисков шесть, на мотоцик- лах «ИЖ-Юпитер», начиная с 4 мо- дели, ведущих дисков семь.'Они из- готовлены из пластмассы. Между ве- дущими дисками расположены рав- ные по количеству ведомые диски. Диски стальные. Ведомые диски внутренни- ми выступами постоянно связаны с ведомым барабаном сцепления, который неподвижно соединен с первичным валом коробки пере- дач. Ведущие и ведомые диски могут перемещаться в осевом на- правлении по пазам, но в рабочем положении они плотно, со значи- тельным усилием прижаты друг к другу пятою цилиндрическими пру- жинами, вследствие чего ведущий и ведомый барабаны вращаются как одно целое. Плавность включения сцепле- ния достигается проскальзыванием дисков, когда ослабевает сжимающее их усилие. РАЗБОРКА И СБОРКА ПЕРЕДНЕЙ ПЕРЕДАЧИ Н СЦЕПАЕННЯ Для этой работы необходимо подготовить ванночки с маслом и бензином, лучше с ацетоном, для про- мывки деталей и обычный инстру- мент. • Выверните на нижней части картера спускную пробку. Ее выни- мают вместе с уплотнительной шай- бой. • Маслу дайте вытечь в ванночку до последней капли. Выпускают мас- ло в тот момент, когда оно горячее, чтобы масло вытекло все без остатка» Масло вытекает быстрее, если вывер- нута пробка, которая закрывает мас- лоналивное отверстие. • Снимите рычаги переключения передач и пускового механизма. • Отверните пять винтов крепле- ния («ИЖ-Планета») или шесть вин- тов («ИЖ-Юпигер») левой крышки сцепления и снимите ее, снимите про- кладку. • Отверните фасонные гайки на- жимных пружин. • Выньте пружины с колпачками. • Снимите нажимной, ведомые и ведущие диски • Выньте грибок выжима сцепления. • Отогните шайбу с грани гайки креплений внутреннего барабана, торцевым ключом 22x17 отверните гайку (резьба левая) и снимите внут- ренний барабан. • Отверните гайку креплений звез- дочки коленчатого вала и снимите шайбу. Проверка • Снятые детали тщательно про- мойте в бензине и осмотрите, обра- тив при эгом внимание на состоя- ние ведущих (пластмассовых) дисков, состояние всех деталей сце- пления. Поврежденные диски заме- ните. • Осмотрите ведущие диски. Если их выступы изношены на треть соб- ственной ширины, то такие диски сле- дует заменить. • Снимите ведущую звездочку пе- редней передачи вместе с цепью и наружным барабаном муфты сцеп- ления. • Снимите шпонку и шайбы с ле- вой цапфы. • Снимите распорную втулку с ре- гулировочными шайбами с первич- ного вала • Снимите механизм включения сцепления, для чего рычаг управле- ния сцеплением наденьте на шли- цевой конец валика и, медленно про- ворачивая его по часовой стрелке, поднимите механизм включения сцепления кверху с таким расчетом, чгобы он вышел за плоскость карте- ра. Затем, медленно отпуская рычаг управления сцеплением, выньте его. • Проверьте состояние пружин. Пружины должны быть одинаковой длины Ослабленные пружины заме- ните. • Осмотрите ведомые стальные диски на предмет деформации от сильного нагрева. Деформированные диски следует, устанавливать на ме- сто выпуклой стороной друг к другу или наоборот. Первым устанавлива- ется менее изогнутый диск. * - У мотоциклов иИЖ'Ю 4/5 и 5-VГ’ ведущих и ведомых дисков ио 7 шт. 63
= Силовая передача Установка Установка производится в об- ратной последовательности, при этом нужно учесть следующее: • Натяжение пружины пускового механизма должно быть таким, что- бы рычаг свободно возвращался в первоначальное положение. • Проверьте, чтобы звездочки кри- вошипа и наружного барабана на- ходились в одной плоскости. • Отклонение от расположения звездочек в одной плоскости долж- но быть не более 0,6 мм. Это обеспе- чивается за счет регулировочных шайб различной толщины, проклады- ваемых под распорную втулку. • Если были заменены несколько дисков, то старые диски (наиболее из- ношенные) располагайте ближе к дви- гателю. • Перед установкой дисков убеди- тесь, что внутренний барабан муфты надежно закреплен на первичном ва- лу коробки передач, и его гайка за- страхована от самоотворачивания специальной, шайбой. • Прокладку крышки сцепления пропитайте автотракторным маслом. • Под все винты крепления крыш- ки сцепления положите медно-асбе- стовые прокладки. • Надежно закрепите на валиках (без качки) рычаги механизма вклю- чения сцепления и переключения пе- редач, обеспечив их свободное вра- щение относительно друг друга и крышки сцепления. • Залейте 500 см3 автотракторно- го масла в картер (нижний уровень масла в картере должен быть выше торца щупа на 1,5 мм, а верхний уро- вень масла в картере должен быть по метке щупа). РЕГУЛИРОВКА СЦЕПЛЕНИЯ Ранние модели и «ИЖ-П» Рычаг выключения сцепления должен иметь свободный ход. Если свободного хода нот, сце- пление пробуксовывает, а если он слишком велик, сцепление может не полностью включаться. Свободный ход рычага дол- жен составлять 5-10 мм Для регулировки сцепления сделайте следующее: • Заверните регулировочный винт троса сцепления на руле до конца. • Выверните пробку на левой крышке картера. • Ослабьте торцовым ключом контргайку регулировочного винта. • Заверните винт до касания с грибком. • Отверните на 1/2 оборота регу лировочный винт и закрутите от про- ворачивания. Для этого, придержи вал винт отверткой, ключом закрутите контргайку. • Далее отрегулируйте натяжение троса выжимания сцепления на ру- ле. В// // М .1И И Е: //ри завертыванпи регулировочного винта свобод- ный ход уменьшается; при вы- вертывании винта - увеличи- вается. Мотоциклы «ИЖ-Ю» На мотоциклах «ИЖ-Югитер», у которых механизм выключения сце- пления сблокирован с механизмом переключения передач, регулировка является более сложной. • Прежде всего, заверните регули- ровочный. винт на левом кронштей- не руля до отказа, обеспечив тем са- мым максимальный свободный ход рычага. • Отверните два винта на левой крышке картера. • Снимите крышку. • Ослабьте гайку и, вращая регу- лировочный винт, добейтесь такого положения, при котором свободный ход педали переключения передач, замеренный на ее переднем конце, составит 5 — 8 мм. • После этого винт законтрите гай- кой, закройте крышку. • Регулировочным винтоц на ру- ле установите свободный ход рычага выключения сцепления в пределах 5 — 8 мм. Мотоциклы «ИЖ-ПС» На мотоцикле «ИЖ-Планета - спорт» свободный ход рычага выклю чения сцепления регулируется вин том с контргайкой, расположенным в кронштейне на руге. МЕХАНИЗМ ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ Механизм выключения сцеп- ления мотоциклов «ИЖ-Юпитер» и «ИЖ-Планета» различные. Механизм «ИЖ-Ю» состоит из фигурного кулач- ка с впадиной, выжимного рычага, до- полнительного рычага привода от py'iкого выключения сцепления, тол- кателя, стержни и регулировочного винта. Выключение сцепления может осуществляться рычагом, расположен- ным на руле, и педалью переключе- нии передач. Механизм выключения сцеп- ления ^ИЖ-Планета» состоит из чер- вяка с рычагом, в центральную часть червяка ввернут регулировочный винт штока и грибка. и
1 — ведущие диски: 2 — ведомые диски; 3 — нажимной диск; 4 — пружина; 5 — грибок; 6 — ведомый барабан; 7 ~ iieayiuiiii барабан; 8 — звездочка ведущее гобарабэиа; 9 — рычаг управления сцеплением; 10 — трос; 11 — шарик; 12 — червяк; 13 — рычаг червяка; 14 — шток выключения сцеплении; 15 — шестерня пусконого механизма. Механизм выключения сцеп- ления предназначен для выполнения простой функции. От ручного рычага на руле усилие с помощью тросика передается на штоки в полом пер- вичном валу коробки передач Они надавливают внутри на нажимной диск и разводят ведущие и ведомые диски. Механизм выключения сцеп- ления снимают редко, обычно только когда полностью разбирают двига- тель и вынимают первичный вал из коробки передач. Регулировка механизма вы- ключения сцепления — самая час- тая из регулировок на мотоцикле, на= ряду, пожалуй, с регулировкой зазора в прерывателе механизма зажига- ния. Из принципа действия сцепле- ния очевидно, что его диски при включении сцепления свободно вращаются, причем частота их вра- щения различна. Диски трутся один о другой, трущиеся поверхности, с од- ной стороны, сглаживаются, с другой - истираются. Нарушению регули- ровки сцепления способствует так- же вытягивание троса привода сце- пления, изменение формы оболочки троса, а, частично, и механический из- нос механизма выключения сцепле- ния. При неотрегулированном сцеплении оно «ведег» или про- скальзывают его диски. Говорят сце- пление «ведет», когда механизм вы- ключения сцепления разводит диски недостаточно. Во время движения при этом появляются также непри- ятные моменты: передачи коробки передач включаются плохо, с шумом, при включении приходится прила- гать усилие. На остановках, если сце- пление выключается не полностью, частота вращения коленчатого вала двигателя должна быть высокой, иначе двигатель остановится. Если это произойдет на оживленном пе- рекрестке, не останется ничего дру- гого, как установить в нейтральное положение педаль переключения пе- редач (обычно рукой) и оттащить мотоцикл к краю дороги. Потом, ко- гда двигатель опять пустят, переда- ча включается с грохотом зубчатых колес в коробке, а люди оглядыва- ются: что же это за водитель мото- цикла. Длительная работа двигате- ля, сцепление которого «ведет», может вызвать быстрое изнашива- ние трущихся поверхностей дисков СилОВАЯ ПЕрЕД А ЧА == сцепления, зубчатых колес коробки передач. При заглушенном двигателе проверить, что сцепление «ведет» можно следующим образом: выклю- чить сцепление, предварительно вы- вернув свечи зажигания, провернуть пусковым механизмом коленчатый вал. Если коленчатый вал провора- чивается, значит, сцепление полностью не выключается,«ведет» Противоположные явления наблюдаются при пробуксовывании сцепления. Например, при разгоне мотоцикла двигатель работает с вы- сокой частотой вращения коленча- того вала, а мотоцикл еле-еле трога- ется с места. При резком открытии дроссельного золотника разгона мо- тоцикла не происходит. Повышение частоты вращения коленчатого вала или ее понижение, когда уменьша- ют открытие дроссельного золотни- ка. положения не меняет Все это мож- но устранить, отрегулировав свободный ход рычага выключения сцепления. Пробуксовывание сцепления можно проверить следующим обра- зом: включить сцепление, первую или вторую передачу и провернуть заднее колесо. Должен проворачи- ваться коленчатый вал двигателя. Ес- ли коленчатый вал не проворачи- вается, значит, сцепление пробуксовывает. Если сцепление «ведет» ипи пробуксовывает лишь в малой сте- пени. то механизм выключения регу- лируют регулировочным винтом, ко- торый ввернут с внешней стороны в червячную втулку. Регулировочный винт давит на шарик внутри, а шарик, в свою очередь, на конец штока. Го- ловка регулировочного винта имеет шлиц для отвертки Винт фиксирует- ся шестигранной контргайкой. Она удерживает винт в установленном по- ложении. Если регулировочный винт вращать вправо, то он ввинчивается внутрь, сдвигает в том же направле- нии шарик, а шарик - шток, в резуль- тате уменьшается усилие нажимного диска, с которым прижимаются дис- ки друг к другу. Если даже сцепле- ние умеренно изношено, диски отхо- дят один от другого, и сцепление выключается хорошо. 65
^.Силовая пвргдлчл НЕИСПРАВНОСТИ СЦЕПЛЕНИЯ Неисправность Пробуксовывание дисков Неполное выключение сцепления Причина Отсутств ие свободного хода рычага выключения сцепления Заедание троса е оболочке Загустевание смазки или застывание ее в холодную погоду Износ дисков или поломаны выступы у некоторых ведущих дисков Рычаг выключения сцепления заедает в кронштейне Ослабли пружины сцепления Заедание выжима сцепления в правой крышке картера Неисправен механизм выключения сцепления Повреждена муфта сцепления Велик свободный ход рычага выключения сцепления Чрезмерно густое масло, в результате чего диски склеиваются, особенно в зимнее время Покоробление дисков из-за перегрева Из нос штока выключения сцепления по длине Отвернута гайка крепления ведомого барабана КОРОБКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ Все коробки передач двига- телей мотоциклов «ИЖ» четырехсту- пенчатые, их устройство и принцип работы одинаковы. Коробки передач «ИЖ-Пла- нета» отличаются от коробок пе- редач «ИЖ-Юпитер» механизмом переключения передач. Ввиду то? го, что двигатели различных мо- делей мотоцикла имеют различ- ную мощность, то. конечно, и передаточные числа отдельных пе- Коробка передач "ИЖ-ПЗ” редач. а, следовательно, и числа зубьев зубчатых колес другие Од- нако принцип коробок передач всех моделей одинаковый, и опе- рации по разборке, сборке и ре монту аналогичны. 1 — подшипник; 2 — первичный вад с шестерней I передачи; 3 — шестерим П пере- дачи первичного вала, 4 — упорная шайба: 5 “ шестерня II н IV передач первичного ва- ла; 6 ~ шайба; 7 ~ вто- ричный пал; 8 — под- шипник; 9 — салышк: 10 — звездочка вторич- ного вала; 11 “ стопор- ная шайба; 12 — гайка; 13 — промежуточный пал; 14 — подшипник; 15 — шестерня проме- жуточного вала 16 — установочное кольцо: 17 — вилка переключе- ния передач; 18 — шестерня III передачи промежуточного вала; 19 — пилка псрклHi- ne н ни передач; 20 — шестерня I и II передач; 21 — шестерня 1 пере- дачи; 22 ~ подшнпннк. 66
Силовая переда ча s=s Назначение коробки передач — обеспечить дальнейшее преобра- зование крутящего момента по вели- чине и направлению в соответствии с нагрузкой на мотоцикл, а также соз- дать возможность для длительной работы двигателя на холостом ходу Принцип работы коробки пе- редач заключается в попарном соеди- нении шестерен, имеющих разное чис- ло зубьев. При этом передаваемый шестернями крутящий момент изме- няется пропорционально передаточ- ному числу, т.е. отношению числа зубь- ев ведомой шестерни к числу зубьев ведущей. Если, например, передаточ- ное число моторной передачи равно трем, это значит, что ведущий барабан сцепления имеет в три раза большее число зубьев, чем звездочка на цапфе коленчатого вага, и что поэтому он совершает только один оборот, в то время как звездочка - три. Соответ- ственно крутящий момент на бараба- не сцепления будет в три раза выше, чем на коленчатом валу. Коробка передач в принципе очень простое устройство. Она состоит из трех валов: первичного, вторичного и промежуточного, на каждом из ко- торых имеется одно зубчатое колесо, выполненное как одно целое с валом. Первичный (ведущий) вал — пустотелый (внутри вала проходит шток выключения сцепления). Кроме того, на первичном валу свободно вращается шестерня второй переда- чи, имеющая с торца кулачки, и под- вижно на шлицах - каретка-шестер- ня, которая одновременно является муфтой включения II и IV передач и шестерней III передачи. Первичный вал в коробках пе- редач непосредственно соединяется че- рез сцепление с коленчатым валом. Вал, соединенный через заднюю передачу с колесом, называется вторичным валом. Вторичный вал — пустотелый. Промежуточный вал - шлицо- ванный. На нем установлено три под- вижных шестерни. Свободно вращают- ся шестерни первой и третьей передач, каретка-шестерня одновременно явля- ется муфтой включения I и III передач и шестерней II передачи Назначение каждой переда- чи этого типа заключается в том, что передаваемый крутящий момент при включении разных пар привод- ных зубчатых колес изменяется в зависимости от частоты вращения при постоянной передаваемой мощности (если не учитывать по- тери на трение в подшипниках ва ла и в зубьях приводных зубчатых колес). Характерной особенностью данной коробки передач является то, что зубчатые колеса, точнее гово- Емвма включения передач 1 — и ср пая передача; II — кто рая передача; III — коробка передач; IV — четвертая передача. На первичном (2) и проме- жуточном (13) валах вращаются свободно или выполнены заодно с валами шестерни. Вторичный вал (7) установлен на подшипнике (8) в правой половине картера и сам является подшипником для пер- вичного вала. Шестерни (5) и (20) подвижные, они могут перемещать- ся по шлицам своих валов и вхо- дить боковыми кулачками в заце- пление с шестернями, находящимися слева и справа. Пе- ремещаются эти шестерни с помо- щью вилок (17) и (19), являющихся частью механизма переключения передач. Когда шестерни (5) и (20) находятся в среднем (ней- тральном) положении, крутящий момент не передается. Первичный вал (2) свободно вращается в под- шипниках. При включении I передачи шестерня (20) передвигается влево и входит в зацепление с шестерней (21), свободно сидящей па промежу- точном валу и постоянно находящей- ся в зацеплении с шестерней (2) пер- вичного вала. Крутящий момент с шестерни (2) передается на шестер- ню (21) и далее на соединенную с ней шестерню (20), которая враща- ется заодно с промежуточным валом (13), после чего с шестерни (15) про- межуточного вала передается на свя- ----------- 67 ----------------- ря, пары соответствующих зубчатых колес, находятся в постоянном заце- плении. занную с ней шестерню вторичного вала (7). На вторичном валу закреп- лена звездочка (10), являющаяся ве- дущей для задней (главной) пере- дачи. При включении II передачи шестерня (20) выводится из зацеп- ления с шестерней (21), а шестерня (5) смещается влево и боковыми ку- лачками входит в зацепление с шес- терней (3). Теперь крутящий момент передается от первичного вала через шлицы на шестерню (5), через ее бо- ковые кулачки и кулачки шестерни (3), зубья шестерен (3) и (20), шлицы промежуточного вала, шестерню (15) и вторичный вал (7). При включении III передач шестерня (5) возвращается в ней- тральное положение, а шестерня (20) смещается вправо и соединяется с шестерней (18). Крутящий момент пе- редается в следующей последова- тельности: первичный вал, шестерня (5), шестерня (18), шестерня (20), про межуточный вал, шестерня (15), шес- терня вторичного вала (7). На всех отечественных мото- циклах IV передача назь вается пря- мой, потому что в этом случае шес° терня (5) смещается вправо и боковыми кулачками входит в заце- пление с вторичным валом (7); пер- вичный и вторичный валы вращают- ся как одно целое.
= Силовая передача ~ Коробка передач мотоцикла «МЖ-5В» а — расположение шестерен при ней- тральном положении; б — перимчпым, промежуточный и пторнчнын валы с де- талями; в — механизм переключения пе- редач; 1 — шарикоподшипник; 2 — про- межуточный вал; 3 первичный вал; 4 — шестерня первой передачи, наго- товленная как одно целое с первичным валом; 5 ~ шестерня второй передачи; 6 — подвижная шестерня сторон н чет- вертой передач; 7 “ опорная шайба вто- ричного нала; 8 — шестерня постоянно- го зацепления вторичного вала; 9 — кольцо роликоподшипника; 10 “ ведущая знсядпчка; 11 — вторич- ный вал; 12 — шестерим нистпиппого зацепления промежуточного вала; 13 _ шестерня третьей передачи про- межуточного вала; 14 — подвижная шес- терня второй передачи; 15 *— шестерня первой передачи; 16 — ганка с левой резьбой, закрепляющая внутренний ба- рабан сцепления; 17 *— контрящая шай- ба; 18 — гайка с левой резьбой вторнч- иого вала; 19 — резиновый колпачок; 20 — опорная шайба шестерни нторон передачи; 21 — замочное кольцо шес- терни второй передачи; 22 — замочное кольцо промежуточного пдла; 23 — ма- правлм1щп,ий стержень вилок; 24 — пил- ка второй н четвертой передач; — вал механизма переключения передач; 26 — шестерни; 27 — регулировочные шайбы вала переключении передач; 28 — видка первой н третьей передач; 29 — зубчатый сектор переключения передач; 30 — винты крепления ограничители; 31 - ограничитель хода педали переключения передач; 32 — державка собачек; 33 — пружина державки собачек; 34 — вал державки собачек; 35 — педаль переключения передач. Механизм переключения передач Все мотоциклы «ИЖ-Планета» и более ранние 1 “ валик; 2 — рычаг переключения передач; 3 — болт; 4 — фиксатор в сборе; 5 ~~ шайба регулнронпчпая; 6 — пружина; 7 — нал переключения передач (копир- ный пал); о “ шайба; 9 — валик; 10 — вилка второй и четвертой передачи; И — внлкм первой н третьей передач; 12 — сектор 13 — ось собачки; 14 — пружина собачки; Ъ — упор. 16 — кольцо; 17 — кольцо; 18 — пружина механизма переключения; 19 — собачка; 20 — механизм переключения передач. Механизм переключения передач состоит из рычага переключения, вала, сектора, собачек с пружинами, копирного вала, двух вилок, сидящих на осях, и фиксатора. При нажатии на рычаг вал переключения поворачивает- ся на определенный угол, одна из двух собачек входит в зацепление с зубом сектора и поворачивает его. Сектор находится в зацеплении с копирным валом и, в свою очередь, заставляет последний поворачиваться. 1 — зубчатым сектор; 2 “ собачки; 3 — держалка; 4 — педаль. На копирном валу имеются две фигурные прорези, в которые вхо- дят выступы вилок переключения. Ко- гда вал поворачивается, вилки пере- двигаются по стержням и передвигают шестерни, которыми управляют. 61
Мотоцикл «ИЖ-Юпитер» 1 — педаль переключения скоростей к сборе; 2 — педаль с наконечником; 3 — шайба; 4 — болт; 5 “ втулка: Ь — кольцо уплотнительное; 7 — вал механизма переключения передач; 8 — шайба? 9 вилка переключения первом н^ третьей передач; 10 “ штифт; 11 — шплинт; 12 “ пружина; 13 “ контакт нейтрали в сборе; 14 — вал червячный; 15 — вилка второй и чствеотой передачи; 16 — вал червячный в сборе; 17 — кулачок автомата сцсплевнш; 18 — гайка MlOxl 25 6Н 19 — шайба стопорная; 20 — упор анкера; 21 — пружина стопорная анкера; 22 — стопор анкера; 23 — пружина механизма переключения передач; 24 — сектор; 25 — шайба; 26 — анкер переключения передач; 27 — кольцо стопорное; 28 — фиксатор в сборе; 29 — шайба; 30 болт; 31 “ шпонка сегмент- ная; 32 — шайба. В отличие от КПП мотоцикла «ИЖ-Л», в данной коробке иначе устроен селектор ножного переключения Копирный вал имеет другую конструкцию, на него непосредственно надеты вилки переключения передач. ________________________Разборка________________________ Мотоциклы «ИЖ-Ю» ключения передач (7). • Извлеките вал механизма пере • Осторожно выньте анкер пере- СиЛОВАЯ ПЕРЕЛА ЧА = ключения передач (26) и сектор пе- реключения передач (24) I ВНИМАНИИ: Следите, чтобы пружина механизма перекзюче ния передач не выскочила и не нанесла вам травму. • Снимите пружину из отверстия упора анкера. • Снимите стопор анкера (22) вме- сте с пружиной. ____________Сборка____________ • Установите сектор (24) на вал пе- реключения передач (7). • Установите анкер (26) на ганец поводка. IВНИМАНИЕ: Пазы должны быть обращены в сторону у по- ра анкера. • Вставьте пружину анкера (21) и стопор анкера (22) в упор анкера (26). • Очень аккуратно, чтобы не повре- дить пальцы, заведите концы пружи- ны анкера за упор анкера и устано- вите ее строго против отверстия вала в картере. • Вставьте вал переключения пе- редач. • Установите на конец вала шай- бу. (29). Она изготовлена из тексто- лита. • Установите кулачек автомата сце- пления (17), насадив его на вал при помощи шпонки (31) и закрепив болтом (30). РАЗБОРКА И СБОРКА КОРОБКИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ 1 — вал первичный; 2 — зубчатое колесо второй передачи; 3 — шайба упорная; 4 — кольцо установочное, 5 — шестерня* коротка, муфта включения второй и четвертой передач; 6 — вал первичный в сборе; 7 — шайба; 8 — вал вторичный е подшипником; 9 — авездочка вторичного вала; 10 “ шайба стопорная; 11 ~ гайка вторичного вала; 12 — колпачок гайки вторичного вала; 13 — кольцо; 14 — вал промежуточный; 15 — шестерня третьей передачи; 16 — кольцо установочное, 17 — шестерня-коротка, муфта включения первой н третьей передачи; 18 — шестерня нерпой передачи п сборе; 19 — вал промежуточный с шестернями 68
Силовая передлчА Разборка Все мотоциклы «ИЖ-Пла- нета» и все ранние модели В зависимости от цели раз- борки, коробку переключения пере- дач разбирают одним из трех спосо- бов 1. Снимают только правую крышку коробки передач. Этот способ ис- пользуется для осмотра механизма коробки передач и замены некото- рых деталей. 2. Снимают правую крышку и ме- ханизм сцепления. 3. Снимают правую крышку, меха- низм сцепления и правую половину картера двигателя. Этот способ раз- борки производится в тех случаях, ко- гда переключение передач до раз- борки происходило нечетко. Первый способ • Положите мотоцикл на левую сторону. • Открутите два болта крепления правого глушителя к раме • Отпустите накидную гайку креп- ления выхлопной трубы к двигателю и снимите правый глушитель вместе с выхлопной трубой. • Открутите болты крепления и снимите правую подножку водителя и рычаг ножного тормоза. • Снимите резиновые чехлы цепи с патрубков картера. • Отсоедините винты крепления правой крышки картера и снимите крышку (4). • Снимите цепь. • Извлеките выжимной шток из первичного вала. • Очистите крышку КПП от грязи. • Открутите восемь болтов креп- ления крышки коробки переключе- ния передач, снимите крышку (3) вме- сте с вторичным валом с правой половины картера (1). Крышка сни- мается, если постукивать по ней ру- кояткой молотка ВНИМАНИЕ Следите за тем, чтобы не повредить прокладку (2). Если прокладка будет по- вреждена, то при сборке ее сле- дует заменить • Может возникнуть ситуация, ко- гда вал сектора переключения пере- дач плотно сидит в отверстии крыш- ки, и сектор (показан на рисунке) снимается вместе с крышкой и вы- таскивает опорную шайбу копирно- го вала. • Просуньте отвертку в щель меж- ду крышкой и картером и придер- жите шайбу. Второй способ При разборке этим способом перед снятием крышки необходимо выполните следующие операции: ♦ Открутите два болта крепления левого глушителя к раме. ♦ Открутите два болта крепления фланца крепления левой выхлопной трубы к двигателю и снимите левый глушитель вместе с выхлопной трубой. ♦ Разберите переднюю передачу и сцепление, как описано выше в соот- ветствующем разделе ♦ Отсоедините механизм пуска. Дальнейшая разборка произ- водится в следующем порядке. • Снимите опорную шайбу и шай- бу с первичного вала. Все мотоциклы «ИЖ-Юпитер» 1 вал механизма переключения передач; 2 — пусковая шестерня; 3 — вал пуско- вого механизма; 4 — сектор пускового механизма; 5 — копирный нал переключе- ния передач; 6 — фиксатор; 7" и 8 _ вилки переключения передач; 9 ~ пружина пусковой педали; 10 — зубчатый сектор механизма переключения передач; II — поводок собачек; 12 — собачка; 15 — пружина педали переключения передач; 14 — кулачок механизма выключения сцепления. • Извлеките механизм переключе- ния передач и промежуточный вал. • Отведите в сторону фиксатор и выньте копирный вал с регулировоч- ными шайбами. I ВНИМАНИЕ: Расположение ре- гулировочных шайб следует за- помнить или зарисовать. • Выньте шестерни-коретки. • Выпрессуйте первичный вал из подшипника в стенке картера. • Разогните стопорную шайбу (10), фиксирующую звездочку вторично- го вала (9). • Отверните гайку (11) i ВНИМАНИЕ: Резьба на гайке ле- вая. • Снимите шайбу и звездочку с вала. • Аккуратно выпрессуйте вал из крышки. I ВНИМАНИЕ: Следите, чтобы не I рассыпались ролики, придержи- вешне вал руками! • Выпрессуйте сальник вторичного вала. I ВНИМАНИЕ При сборке уста- навливайте всегда новый саль- ник. • Снимите установочное кольцо. • Снимите упорное кольцо. • Выпрессуйте наружную обойму подшипника. Третий способ • Выполните все операции, описан- ные для второго способа разборки. • Снимите правую половину кар- тера двигателя. 70
Силовая переда ча = Разборка и сборка коробки переключения передач мотоциклов «ИЖ Юпитер» осуществляется ана- логично разборке и сборке короб- ки передач мотоциклов «ИЖ-Пла- нета». Однако картер коробки передач не имеет съемной правой боковой крышки, позволяющей на «ИЖ-Планетах», а также на мотоцик- лах прежних годов выпусков про- изводитэ разборку коробки пере- дач. не прибегая к общей разборке двигателя. • Установите мотоцикл на монтаж- ную скамью. • Установите под пробку сливно- го отверстия картера специальную посуду, способную вместить пример- но один литр масла. • Открутите пробку сливного от- верстия и слейте масло. • Отсоедините генератор • Снимите сцепление и переднюю передачу. • Снимите двигатель. • Отсоедините пусковую педаль. • Отвер н ите четыре болта на фпа н - Проверка • Промойте снятые детали в чис- том бензине. • Проверьте отсутствие износа на кулачках шестерен • Проверьте надежность запира- ния неподвижных шестерен на пер- вичном и промежуточном валиках. • Проверьте отсутствие износа ра- бочей части виг.ок механизма пере- ключения передач (допустимый из- нос - не более 0,5 мм). • Проверьте наличие осевого люф та копирного вала, который должен быть 0,2 — 0,4 мм Все мотоциклы «ИЖ П» и более ранние ______________________Сборка________________ Сборка производится в порядке, обратном разборке. це крепления впускного патрубка кар- бюратора и снимите патрубок. • Закройте впускные и выпускные окна цилиндров чистой ветошью для предотвращения попадания в цилин- дры грязи и мелких деталей. • Снимите педаль переключения передач. • Снимите крышку люка, находя- щуюся внизу картера, и ослабьте имеющийся под ней стяжной болт маховика. • Снимите семь стяжных болтов и выбейте из отверстия впереди кар- тера установочную втулку. • Разъедините картер двигателя и коробки передач на две половины. I ВНИМАНИЕ: При этом выпа- дает шарик из отверстия пер винного вала. Не потеряйте его! • Из открытых половин картера можно вынуть все, за исключением первичного и вторичного валов. Их вынимают так же, как и из коробки передач мотоцикла «ИЖ-Планета» при втором способе разборки. ♦ Для этого наденьте на левый ко- нец копирного вала (1) регулировоч- ные шайбы (2). Перед установкой шайбы необходимо смазать смазкой для предотвращения их выпадения. ♦ Отведите фиксатор (3) и уста- новите вал в отверстие левой поло- вины картера до упора ♦ Наденьте на правый конец вала упорную шайбу (4). ♦ Установите прокладку крышки коробки переключения передач. ♦ Установите крышку коробки пе- реключения передач, «наживив» 3 — 4 винта. ♦ Установите линейку так, чтобы она проходила через плоскость разъ- ема и касалась копирного вала. ♦ Измерьте зазор между упорной шайбой и линейкой. ♦ Отрегулируйте зазор при помо- щи установки регулировочных шайб соответствующей толщины на левый конец вала. ♦ Для дальнейшей установки ко- пирный вал выньте. • Проверьте отсутствие смятия и срыва шлицев на конце валика пе- реключения передач. Все мотоциклы «ИЖ-Пла- нета» и более ранние Обратите внимание на пра- вильность установки деталей и осо- бенно регулировочных шайб. Возможно, необходимо установить дополнительные регулировочные шайбы из-за частичного износа де- талей и их притирки. В связи с тем. что при разбор- ке из коробки передач могут выпасть некоторые шестерни, при сборке ко- робки могут возникнуть определен- ные затруднения Для устранения этих затруднений необходимо, чтобы от- верстия в регулировочных шайбах соответствовали диаметру валов. Со- блюдая это правило, нельзя, напри- мер. ошибочно поставить шайбу с ва- ла механизма переключения передач на первичный вал. Так как верхняя вилка отличается от нижней мень- шим расстоянием между концами перьев, то ее можно вставить только ' в кольцевую канавку подвижной шестерни второй и четвертой пере- дач. Первый и второй способ • Папец верхней вилки вставьте в первый паз вага механизма переклю- чения (если считать пазы от шестер- ни вала) так, чтобы вилка была об- ращена ребром внутрь коробки передач. При таком положении вил- ки ее ребро не позволит установить неверно подвижную шестерню вто- рой и четвертой передач. • Палец нижней вилки вставьте во второй паз вала механизма переклю- чения так, чтобы вилка была обра щена ребром наружу. Если первичный вал (верхний) не был вынут из картера, то сборку про- изводят в следующем порядке. • В коробку передач вплотную к подшипнику в стенке картера уста- новите большую шестерню первой передачи так, чтобы ее выемка была обращена к подшипнику. • В шестерню и подшипник вставь- те промежуточный вал с тремя шес- тернями. • Наденьте на левый конец копир- ного вала регулировочные шайбы, по- добранные при предварительной проверке. • Оттяните рычаг фиксатора, как бы- ло описано выше, и плотно прижми- те торец вала к стенке картера. • Нижнюю вилку вставьте в коль- цевую канавку подвижной шестер- ни первой и третьей передач про- 71
= СиЛОРАЛ ПСрЕДАЧА межуточного (нижнего) вала, а па- лец вилки введите в фигурный паз вала механизма переключения. • Вставьте в отверстие вилки на- правляющий стержень, конец которо- го введите в верхнее отверстие в стен- ке картера. Со стороны расположения сцепления прикрепите стальную пла- стину, запирающую направляющие стержни вилок. • Вставьте на место вал с держав- кой собачек механизма переключе- ния передач. При установке зубчато- го сектора и вводе его в зацепление с шестерней вала переключения не- обходимо совместить имеющиеся на них метки. • В крышке коробки передач раз- местите шестерню вторичного вала с вторичным валом. Перед этим смажьте вал консистентной смазкой, установите на него ролики, а на шли- цевой конец этого вала наденьте вспомогательную трубку, чтобы не по- вредить воротника сальника. На ко- нец копирного вала механизма пе- реключения и на первичный вал наденьте шайбы. • Под крышку коробки передач положите бумажную прокладку той же толщины и установите крышку ко- робки передач. • После сборки коробки передач проверите легкость вращения валов и четкость переключения передач с помощью педали. Если разборка производилась только для осмотра механизма коробки переключения передач или замены какой-либо од- ной поврежденной шестерни или подшипника (первый способ) и при сборке все детали были установле- ны на прежние места, то такой про- веркой можно ограничиться. Третий способ Соберите коробку передач без правой половины картера, установив вместо нее четыре вспомогательные дистанционные трубки (1) Длина их заготовки 42 мм. Торцы трубок спи- лите так, чтобы они точно соответст- вовали толщине правой половины картера. Когда картер собран с по- мощью вспомогательных трубок, можно вести наблюдение за всеми деталями механизма коробки пере- дач в действии, выяснить причину не- исправности, измерить щупами зазо- ры между валами и боковыми стенками картера для подбора ре- гулировочных шайб и тд. Эта про- верка важна, так как иногда нечеткое переключение передач возникает вследствие ослабления винтов, при- крепляющих к картеру ограничитель хода педали переключения передач. Результаты ослабления винтов при таком способе разборки отче1ливо видны. Все мотоциклы «ИЖ-Юпитер» Начнем с того, что тщательно очистим стыковые поверхности обе- их половин картера двигателя. Ме- таллической линейкой, у которой грани абсолютно ровные, проконтро- лируем ПЛОСКОСТНОСТЬ этих стыковых поверхностей. Объясним, почему такой кон- троль необходим: у собранного но- вого двигателя стыковые поверхно- сти совершенно плоские. Достигается это соответствующими технологиче- скими операциями и контролем двигателя перед сборкой. При ра- боте двигателя наблюдается нерав- номерное распределение температур в деталях и в значительной степени и в картере двигателя. Материал, из которого он изготовлен, при наличии неравномерных температур испыты- вает внутренние напряжения, однако они на собранном двигателе никак не могут проявиться. Если двигатель разбирают и разъединяют обе поло- вины картера, то под действием внут- ренних напряжений может быть на- рушена плоскостность стыковых поверхностей. Деформации могут быть в некоторых случаях настолько значительными, что плотность стыка половин картера не удается обеспе- чить при любых усилиях затяжки винтов крепления, и происходит утеч- ка масла из картера, возможны и не- плотности в камере кривошипно-ша- тунного механизма. Поэтому так важно контролировать параллель- ность стыковых поверхностей поло- вин картера. Плоскостность проверяют, ес- тественно, на совершенно чистых при- легающих поверхностях. Приклады- вают линейку в разных положениях и, смотря прошв света, находят места, в которых есть просвет. Этим спосо- бом можно обнаружить и незначи- тельные искривления плоскости Ес- ----------- 72 ----------- ли установлено, что плоскость стыка не нарушена, то можно начинать сбор- ку двигателя. Однако, если обнару- жено обратное, необходимо сначала выровнять поверхности стыка обеих половин картера. Лучше всего про верку производить на притирочной плите. Эта плита имеет совершенно ровную поверхность с мелкими ка- навками шагом около 30 мм в про дольном и поперечном направлен и ях. На ее поверхность наносят и растирают кашицеобразную смесь из масла и притирочной пасты, потом на плиту кладут картер той поверх- ностью, которую следует выровнять, и притирают круговыми движениями В процессе притирки несколько раз проверяют плоскостность контактных поверхностей, предварительно их очистив. Точно так же выравнивают и вторую половину картера. Поверхности стыка следует. как было отмечено, только притирать и ни в коем случае не шлифовать. 8 противном случае у промежуточного вала коробки передач не было бы достаточного осевого зазора, при сборке он был бы зажат между дву- мя половинами картера, и коробка передач не могла бы работать. Механизм коробки передач собирают в правой половине карте- ра. • Совместите метку на зубе секто- ра с меткой, накерненной около впа- дины между зубьями копирного ва- ла • На коренную шейку правой Го- ловины коленчатого вала установите шгонку и наденьте на маховик. • На коренную шейку левой по- ловины коленчатого вала также уста- новите шпонку. • Смажьте плоскости разъема кар- тера бакелитовым лаком. . • Соедините половины картера. • Левую половину наденьте на вал переключения и. поворачивая махо- вик, совместите шпоночную канавку в нем со шпонкой на коренной шей- ке, а также совместите валы коробки передач с отверстиями в подшип- никах. • В последнюю очередь точно со- вместите отверстия в картере для ус- тановочной втулки. • Осторожными ударами запрес- суйте ее на место и заверните кре- пежные винты • Перемещая маховик, установите его с одинаковыми зазорами отно- сительно стенок картера и затяните до отказа стяжной болт маховика. • В полость маховика для улучше-
Силовая переда ча = ния работы сальников залейте авто- тракторное масло. • Закрыв крышку люка и поставив педаль переключения передач, про- верьте легкость вращения валов дви- гателя и коробки передач и легкость переключения передач. Возможности модернизации На моделях «ИЖ-ПЗ», «ИЖ- ПС», «ИЖ-Ю4» используются унифи- цированные шестерни, которые мож- но установить и на прежние модели - «ИЖ-49», «ИЖ-56», «ИЖ-П», «ИЖ- П2», но только вместе с первичным валом, барабанами сцепления и вил- ками переключения от «ИЖ-ПЗ». Шестерни коробок передач Принадлежность шестерни Количество зубьев ИЖ-49, ИЖ-56, ИЖ-П„ ИЖ-П2 ИЖ-ПЗ, ИЖ-ПС, ИЖ Ю ИЖ-Ю2а ИЖ-ЮЗ, ИЖ-Ю4 1 передача, первичный вал 12 15 11 передача, первичный вал 15 17 II и IV передачи, первичный еал 20 21 Вторичный вал, шестерня 21 21 1 _ Промежуточный вал, шестерня 15 15 III передача, промежуточный вап 20 19 1 и III передачи, промежуточный вал 24 22 1 передача, промежуточный вал 37 34 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИ ИННЕ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ В коробку передач заливают масло для двигателя. Масло необходимо заливаь до маслоналивного отверстия или до верхней отметки на маслоизмери- тельном стержне (при незавернутой маслоналивной пробке). Замену мас- ла производят через 2-6 тыс. км пробега При этом сорт употребляе- мого масла зависит от сезона. Необходимо систематически проверять уровень масла в картере коробки передач. Признаком отсут- ствия масла является сильный шум в коробке переключения передач. В случае понижения уровня масла необходимо долить масло. Вы- ше установленного уровня масло на- ливать не следует ввиду возможно- сти выбрасывания его через сальники подшипников, что может при сухом, сцеплении вызывать про- буксовку дисков. Густое масло или смесь масла с консистентной- смаз- кой в коробку передач заливать не- допустимо. так как возникнут затруд- нения при переключении передач, и коробка передач преждевременно выйдет из строя Это обстоятельство надо учитывать потому, что вообще коробки передач обычно выходят из строя не из-за естественного износа или поломки зубьев шестерен, а вследствие повреждений кулачков и шлицев и других частей механизма переключения. Слив отработанного масла лучше всего проводить сразу после поездки, когда оно еще теплое. Для того, чтобы заменить масло и про- мыть картер коробки передач, необ ходимо сделать следующее • Установите посуду, способную вместить 1 лито масла год спускную пробку, находящуюся в нижней час- ти картера. • Отверните спускную пробку • Полностью слейте отработанное масло. • Заверните пробку • Залейте более жидкое масло до нижней метки щупа. • Дайте двигателю поработать вхо- лостую не менее трех-пяти минут. • После остановки двигателя отвер- ните спускную пробку и слейте масло. • Запейте в промытую коробку пе- редач масло соответствующей вяз- кости. Петом предпочтительнее бог ее вязкие масла, замой - менее вязкие. НЕИСПРАВНОСТИ КОРОБКИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ Коробка передач и двигатель обычно объединены в один агрегат. Чтобы разобрать коробку передач, на- до проделать большую работу. По- этому желательно предварительно определить неисправность, чтобы приготовить необходимые запасные части и напрасно не разбирать ко- робку передач» В процессе эксплуатации не- исправности в коробке возникают ча- ще всего от перегрузок, грубого, сило- вого переключения передач, несвоевременной замены масла. Не- редки случаи повреждения деталей после домашнего ремонта коробки. когда допускают ошибки при ее сборке и регулировке» Рассмотрим наиболее частые неисправности. Не включаются вторая и третья передачи (первая и четвертая включаются) На «ИЖ-П» этот дефект появ- ляется из-за ослабления винтов, кре- пящих упор механизма переключе- ния. Чтобы подтянуть их, надо вскрыть крышку коробки, снять сек- тор, а затем и весь механизм пере- ключения. На «ИЖ-Ю» эта неисправность - результат образования осевого пюфта у валика переключения Уст- раняют его перемещением валика к правой крышке картера, для чего сдвигают влево кулачок автомата вы- ключения сцепления. Самопроизвольное выключение передач Причина в том, что либо силь- но изношены вилки переключения, либо смяты или сколоты кулачки шестерен Высота кулачков и рабочая длина шлицев муфт включения не превышает 3-5 мм. Края кулачков, отверстий и шлицев лишь слегка 73
Чтобы шестерни (1) и муфты (2) не выходили из зацепления, они должны соединяться на полную вы- соту или длину. . Кроме того, муфты включения, валы и шестерни не должны произ- вольно перемещаться в осевом на- правлении. Края кулачков отвераий не должны быть значительно изношен- ными. = Силовая ПЕредаЧа скруглены для предупреждения ска- лывания металла при включении пе- редач. Края шлицев также не долж- ны быть изношены (стрелки). Неполное зацепление соеди- няемых деталей (1) и (2) и про- извольное осевое перемещение является следствием неправиль- ной сборки или результатом ес- тественного износа деталей после длительной эксплуатации мото- цикла. Кулачки и шлицы с сильно за- кругленными краями действуют под нагрузкой как клинья и с большой силой отталкивают одну от другой сцепленные муфту (2) и шестерню (1). Вследствие этого при резком от- крытии дроссельного золотника воз- можно п по из вол । «ное выключение пе- редачи лри применении даже очень тугого фиксатора. В неизношенных коробках передач ослабление дей- ствия фиксатора наблюдается редко, однако на его работу также необхо- димо обращать внимание. Если кулачки на шестернях повреждены незначительно, то есть их боковые поверхности только потеря- ли уклон (поэтому шестерни и рас- соединяются при движении), можно их поправить на наждачном станке, сняв минимально необходимый слой металла. Уклон граней должен быть не более 5е, иначе шестерни трудно будет рассоединить при переключе- нии передач. Если вторая передача выклю- чается со скрежетом и мотоцикл ис- пытывает рывки, значит сместился влево первичный вал вместе с под- шипником и изогнулась их стопор- ная пластина (у «ИЖ-П»), Для заме- ны поврежденных шестерен и вилок необходимо разобрать коробку, а по- сле сборки снять барабаны муфты сцепления и стопорную пластину. Осадить вправо сместившийся под- шипник с первичным валом, следя за тем, чтобы осевое перемещение вто- ричного вала, расположенного на другом его конце, оставалось в пре- делах 0,4 - 0,6 мм. Выправить и ус- тановить на место стопорную пласти- ну. Если между ней и кольцом подшипника есть свободное про- странство, заполнить его регулировоч- ными шайбами нужной толщины На- ружный диаметр шайб - 46,9 мм, внутренний - 38 мм. Самопроизвольное выключение четвертой передачи Происходит из-за образова- ния осевого люфта вторичного вала при смещении или выпадении ус- тановочного кольца роликоподшип- ника. Устраняют эту неисправность без разборки. Достаточно, сняв звез- дочку с вторичного вала, осадить ус- тановочное кольцо ударами по на- ружной кромке сальника через медную или латунную выколотку Не поможет - придется заменить повре- жденные детали. Не включаются низшие передачи при переходе с высших (на «ИЖ-П») Сломана пружина собачек ме- ханизма переключения передач, и ее надо заменить. Затрудненное переключение передач Затрудненное переключение передач, возникшее посте сборки ко- робки, говорит о неправильном по- ложении валика переключения. Обычно причина в том, что установ- лены не на свои -места регулировоч- ные шайбы, снятые при разборке (их забывают пометить). На правую шей- ку валика ставят одну опорную шай- бу толщиной 1,4 мм, на левой может быть до четырех регулировочных шайб толщиной 0,2 - 0,3 мм. Осевое смещение валика должно быть в пре- 74
делах 0,2 - 0,4 мм. Вышедшие из строя валы, шестерни с поврежден- ными зубьями, вилки и пружины не удается отремонтировать как полага- ется, поэтому их заменяют новыми Стук при включении передач Включение передач осущест- вляется с помощью кулачковых и шлицевых муфт тогда, когда кулачки войдут в соответствующие отверстия шестерни или шлицевое отверстие муфты соединится со шлицевым уча- стком вала. Чтобы соединяемые вра щающиеся детали могли войти в за- цепление без суука и скрежета, необходимо сделать одинаковыми числа оборотов обеих деталей и од- ну из них освободить от нагрузки. Число оборотов деталей выравнива- ют, изменяя число оборотов вала дви- гателя, а для разгрузки одной из де- талей выключают сцепление. Во многих случаях стук и за- труднения при включении передач возникают вследствие неполного вы- ключения сцепления и разного числа оборотов зчодящих в заце! итение де- талей, а не из-за повреждения короб- ки передач. Например, перед трогани- ем мотоцикла с места для включения первой передачи выключают сцепле- ние при закрытом дроссельном золот нике. Если при этом двигатель на хо- лостом ходу не работает с малым числом оборотов коленчатого вала и сцепление выключается непол! юсгию, то Силовая первда ha sss муфта первой передачи не включает- ся и при этом слышен треск. 8 этом случае надо отрегулировать сцепление и работу двигателя на холостом ходу. Если числа оборотов соответствующих деталей коробки пеоедач неодинако- вы, то переход с первой передачи на вторую тд затруднителен и сопрово- ждается стуком, даже при полном вы- ключении сцепления. В этом случае, так же как и при более трудном переходе с высшей передачи на низшую (на- пример. с четвертой на третью и тд.), необходимо приобрести навык бес- шумного переключения передач Если эта операция не освоена, то края ку- лачков, отверстий и шлицевых соеди- нений быстро и сильно изнашивают- ся. Э>АД1И1Я ПЕРЕДАЧА Задняя (вторичная передача) осуществляем передачу крутящего мо- мента от выходного вала коробки передач па заднее колесо гри помощи втулочной роликовой цепи, которая заключена в кожух и защищена от грязи и песка резиновыми чехлами. В цепи 64 звена. 1 — ведущая звездочка; 2 — ведомая лнсэдочка; 3 — пень; 4 — гайка и контргайка крепления осн заднего колеса; 5 — пинт начижешм (растяжка); 6 “ гайка и контргайка; 7 "" корпус кожуха; 8 — пластина; 9 — цапфы с пластиной; 10 — предохранительная пружина; 11 — замочное эпсно цени. 1 - пинг крышки кожуха; 2 — ролико- ндн цепь; 3 — шарикоподшипник; 4 — гайка оси; 5 — контргайка осн; 6 ~ растяжка; 7 — контргайка растяж- ки; 8 “• пробка отверстия регулировоч- ного винта тормоза. Задняя цепная передача состо- ит из малой ведущей звездочки, мон- тируемой на конце вторичного вала коробки передач, шарнирно-ролико- вой цепи и ведомой звездочки зад- него колеса. Крайние звенья цепи со- Регулировка задней цепи 8 процессе эксплуатации мо- тоцикла цепная передача требует систематического контроля и обслу- живания. Нормально натянутая цепь должна иметь провисание в преде- лах 10 - 12 мм. Чрезмерно натяну- тая цепь задней передачи может вызвать быстрый износ подшипни- ка вторичного вала, последующий единены замком. По обе стороны зад- него колеса в месте соединения оси с рамой имеются приспособления для натяжения цепи. Задняя цепь для за- щиты ci попадания на нее грязи за- крыта герметическим кожухом. выход его из строя и заклинивание первичного вала, что является при- чиной неисправности, которая в ре- зультате незнания такого простого явления может многократно повто- ряться. Регулировка натяжения цепи производится растяжками крепления оси заднего колеса. • Ослабьте гайку крепления оси колеса. • Ослабьте сначала контргайку, а затем гайку растяжек. • Проверяя натяжение, отрегули- руйте его путем завертывания или от- вертывания гаек растяжек. • Натянув цепь, закрепите гайку и контргайку растяжек и заверните гай- ки оси колеса. • Проверьте положение колес, что- бы они находились точно в одной плоскости. Если этого нет, установите колесо как положено и повторите ре- гулировку цепи. Для проверки положения ко- лес нужно, стоя примерно з пяти мет- рах за мотоциклом, смотреть вдоль 75
== Сил О В АП ПЕрЕДА ЧА плоскостей заднего и переднего колес (как справа, так и слева) и, как говорят, «на глаз» определять Проверка изношенности и уход за цепями Изношенность цепи опреде- ляют замером прогиба на длине ме- жду двумя звездочками с помощью линейки, как это показано на рисун- ке Нижняя часть цепи при замере должна быть натянута. Для передней цепи свобод- ный прогиб, указанный стрелками, до- пускается до 10 мм, для задней - от 15 до 20 мм Кроме того, растяжение цепи проверяют оттягиванием ее рукой. Ес- ли звенья цепи, расположенные на се- редине окружности звездочки зад- него колеса, оттягиваются до вершины зуба, то цепь считается негодной. Изношенность цепи можно также определить по величине зазо- ра в звеньях В новой цепи допуска- ется зазор 0,03 - 0,05 мм. В зависи- мости от износа он увеличивается. Цепэ допускается к постановке с за- зором в звеньях не выше 0,12 мм. За- зор в звеньях проверяют на верста- ке. Вначале замеряют длину предельно растянутой цепи, а затем каждое звено цепи сжимают и вновь замеряют ее длину. По разнице дли- ны цепи в сжатом и растянутом по- ложениях получают общее растяже- ние цепи. Средний зазор звена находят путем деления полученной величины на число звеньев. | Роликовые цепи ремонтируют в том случае, когда повреждены толь- ко отдельные звенья; они заменяют- ся новыми. При замене отдельных звеноез берут звенья от цепи, износ которой примерно равен рабочей це- пи, иначе трудно будет добиться рав- номерного ее натяжения. Для смены звеньев применя- ют специальные струбцины — Выжим- ки. Сильно изношенные роликовые цепи ремонту не подлежат. Главной причиной износа це- пи является вытягивание всех ее звеньев, в результате чего ролики на- чинают набегать на зубья звездочек, при этом повышается и износ звез- дочек. При необходимости цепи мо- гут ремонтироваться путем расклепы- вания головок заклепок или уплот- нения запрессовки внутренних роликов двумя кернами в тисках. Перед постановкой цепь про- варивают в универсальной смазке с графитом. Для этой цели берут 95% универсальной смазки УС-2, предва- рительно растапливают, высыпают 5% графитового порошка и хорошо про- мешивают. Затем в нее кладут цепы Температура смазки не должна пре- вышать 80 - 100’С. Цепь вынимают из банки, из- лишку масла дают стечь, охлаждают ее до комнатной температуры, выти- рают и ставят на место. положение колес. Плоскости ко лес должны быть на одной ли- нии. Замок цепи ставят свободной накладкой к внешней стороне (для удобства наблюдения за состояни ем замка). Пружинную пластинку замка устанавливают разрезом в сто рону, противоположную движению цепи. При большой окружной ско- рости пружинная пластинка замка соединительного звена может вслед- ствие центробежной силы раскрыть- ся и соскочить. 8о избежание этого ставят дополнительную лластиАку из тонкой стали (1) Перед постановкой цепи по- лезно проверить расположение смеж- ных цепных звездочек специальной линейкой или на глаз. Звездочки должны находился в одной плоско- сти, в противном случае нужно отре- гулировать их положение распорны- ми втулками или шайбами. В связи с тем что цепь изна- шивается неравномерно, регулиров- ку прогиба цепи следует проверить при разных ее положениях. В дан° ном случае рекомендуется у стана в пивать ее в положении по большо- му натягу. Прогиб цепи в этом месте должен быть не менее 10 мм. Чтобы избежать соскакивания задней цепи, ставят направляющую скобу. Постановка новой цепи на сильно изношенные зубья звездочек не допускается, так как цепь быстро выйдет из строя. ВНИМАНИЕ С целью увеличе- ния долговечности службы це- пи, ее необходимо через каждые 3 тыс. км пробеги снимать, про- мывать в бензине и проваривать в мае.гяно-графитовой с мазке. При постановке цени па место необходимо ее перевернуть, т.е. поменять рабочую поверхность соприкосновения с зубчаткой. 76
ШКТРООЬОРУДОВАНИЕ ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА ВН ИМ АН НЕ: Нвнимание основ теории электричества делает поиск неисправностей электро- оборудования более легким, для д иагност и к и не йенрави остей эле кт роабо рудонан ня использу- ются различные электрические приборы. Без понимания основ будет трудно понимать проце- дуры измерений. Электричество - это лоток электронов, гипотических частиц, ко- торые составляют основу электриче- ского «вещества». В сравнении с во- дой, текущей по трубе, представим, что электроны - это вода. Так как поток воды может быть измерен (т.е. его характеристики}, то и характеристи- ки потока электронов тоже могут быть измерены. Единица измерения тока — ампер (А). Амперметр измеряет ко- личество электричества, протекающе- го в цепи за единицу времени Как и давление воды измеряется в едини- цах - Па (Паскаль), Н/мЧнэЮтон на квадратный метр) и т.д„ так и на г. ря- жение электричества измеряется в вольтах (В). Когда два провода вольтметра присоединяются к двум точкам электрической цепи с различ- ным-электрическим потенциалом, ток проходит через вольтметр и дает по- казание вольтметра, которое-показы- вает разницу в электрическом потен- циале между этими двумя точками электрической цепи, т.е. напряжение. При возрастании напряжения в це- пи будет возрастать и ток, который будет зависеть не тол□ ко от напряже- ния, но и от сопротивления цепи. Еди- ница сопротивления - Ом которая измеряется омметром. Омметр подо- бен амперметру, но имеет собствен- ный источник напряжения, т.е. всегда дает стандартное напряжение. Реаль- ная электрическая цепь содержит че- тыре основных части. Это источник на- пряжения (генератор или аккумулятор); провод под напряже- нием, который подводит достаточно высокое электрическое напряжение к компонентам, которые подключаются к цепи; нагрузка - лампы, резисторы, реле; земляной провод, который пе- реносит ток обратно к источнику на- пряжения лод низким напряжением В такой цепи имеется сопротивле- ние между точкой, где провод под на- пряжением подсоединяется к нагрузке и точкой, где нагрузка заземляется. В мотоциклах рама используется как земляной провод для болэшинства электрических проводов. Запомни ie, что при электриче- ских измерениях вольтметр присое- диняется параллельно проверяемой цели (без отсоединения проводов) и измеряется разница напряжений между двумя точками, в которых на- ходятся провода вольтметра; ампер- метр подсоединяется последователь- но с нагрузкой (цель размыкается в одной точке и туда вставляется ам- перметр гак, что он становится частью цепи); и омметр питается от своего источника, поэтому все источники ли- тания в цепи должны быть выклю- чены и часть цели, подлежащая из- мерению должна соединяться с одним из проводов омметра. Для работы любой электриче- ской системы, она должна представ- лять собой замкнугую цепь, т.е. на- пряжение с батареей должно сделать замкнутый круг. Когда электрические компоненты работают, то напряжение приходит к ним от батареи, проходит через компоненты, заставляя их ра ботать (например, лампа светится) и затем возвращается к батарее через заземление цепи. Этим заземлением обычно бывает металлическая часть мотоцикла, на которой крепятся эти компоненты цепи. Возможно, что продемонстри- ровать сказанное легче всего, при- Общие рекомендации по поиску и устранению неисправностей электрооборудования Электрические неисправности разделяются на три типа: 1. Электрический потребитель, ко- торый не работает, не обеспечивает- ся током. 2. Сам потребитель не работает. 3. Потребитель плохо заземлен. Неисправности первой кате- гории являются самыми сложными. Это система обеспечения током, ко- торая содержит все выключатели, ре- ле, лампы и тд. Электрическая схема может проверяться контрольной лампочкой с отсоединяемыми проводами на другом конце, на которых находятся зажимы типа «крокодил» соединив лампочку двумя прово- дами к контактам аккумуляторной батареи. На батарее имеются два контакта — отрицательный и поло- жительный. Если один из проводов, подходящий к электрической лам- почке подсоединить к отрицатель- ному полюсу батареи, а другой про- вод - к положительному полюсу, то получится замкнутая цепь. Ток от ба- тареи подходит к клемме, от клем- мы через провод подходит к лам- почке, проходит через другой провод и возвращается на другую клемму батареи. Нормальная мотоциклетная схема отличается от этого примера двумя вещами. Во-первых, вместо провода, по которому ток возвраща- ется к батарее от лампочки, в ней ис- пользуется рама. Так как провод от отрицательной клеммы аккумулятор- ной батареи подсоединен к раме, а она сделана из металла, проводяще- го электричество, то рама может слу- жить заземляющим проводом для за- мыкания цепи. Во-вторых, большинство схем содержат выклю- чатели для подключения и отключе- ния потребителей. Некоторые электрические ком- поненты, которые требуют для рабо- ты большого тока, также имеют реле в своей цепи. Так как эти приборы по- требляют большой ток, то толщина подводящих напряжение проводов должна также быть больше. Если не работает лампа, то сле- дуйте систематическому подходу, что- бы определить, какая из трех причин проявилась: 1. Включите выключатель, который подключает неработающую лампу. 2 Отсоедините провод, подающий напряжение, от лампы. 3. Присоедините «земляной» про- вод контрольной лампы к хорошему металлическому заземлению. 4. Коснитесь*пробным концом кон- трольной лампы конца провода, по- дающего напряжение, который был отсоединен от лампы. Если ток на лампу подается, то контрольная лам- па будет гореть. 77
— Элсктрообо руд ОВАНИС ВНИМАНИЕ: Если лампа вклю- чается только тогда, когда включается заземление, то убе- дитесь, что ключ зажигания по- вернут в положение «включено». Если контрольная лампа не го- рит, го неисправность в цепи между батареей и лампой. 11айдите эту лам- пу на схеме электрооборудования и проследите, как к ней подходит напря- жение. Неисправность состоит в раз- рыве цепи между батареей и пам- пой. Если в системе имеется выключатель, то обойдите его (зако- ротите в’ положение «включено») с помощью вспомогательного прово- да, соединив его с проводом, выхо- дящим из выключателя. Если кон- трольная лампа при этом загорится, то неисправен выключатель. I ВНИМАНИЕ: Никогда не заме- няйте вспомогательный провод лампочкой, т.к. она требует то- ка от батареи. 5. Если контрольная лампочка не горит, то ток к лампе подается, т.е, пер- вая из возможных причин исключа- ется. Подсоедините провод, подаю- щий напряжение, и соедините вспомогательным проводом зазем- ление на раме с заземлением на лам- пе. При этом выключатель, подклю- чающий лампу должен быть в положении «включено» и включено зажигание. Если проверяемая лам- па работает только при включенном зажигании, то это свидетельствует о плохом заземлении. Это обычно бы- вает вызвано тем, что металлическая поверхность, на которой крепится лампа, покрывается слоем чужерод- ного происхождения (краска, ржав- чина и т.д.)_ 6. Если ни одна из проверок резуль- тата не дала, то неисправна сама л^м- па. Описанная выше процедура мо- жет быть использована для любого электрического потребителя схекы пу- тем замены этого неработающего по- требителя на лампочку. Помните, что для надежной работы электрической схемы места соединений должны быть чистыми и затянутыми. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ И РАБОШЛЕК1РООБОРУДОВАНИЯ МОТОЦИКЛА Электрическую систему мото- цикла можно разделите на источни- ки и потребители тока. К источни- кам тока относятся генератор тока, аккумуляторная батарея, к потреби- телям - систему зажигания двигате- ля, а также осветительные, сигнальные, контрольные и измерительные при- боры и устройства. Если двигатель не работает, то для его пуска необходим источ- ник электрической энергии для пи- ония системы зажигания. Другие потребители тока тоже должны снабжаться электрической энерги- ей и в том случае, когда двигатель не работает. Поэтому электрическая система мотоцикла оборудована аккумуляторной батареей. Если, од- нако, двигатель работает, то электри- ческую энергию для зажигания и других потребителей от батареи не получают (она быстро бы разряди- лась). Поэтому на мотоциклах име- ется генератор электрического то- ка. Генератор питает все потребители тока и, кроме того, еще подзаряжает, если это требуется, ак- кумуляторную батарею, как только частота вращения коленчатого ва- ла двигателя достигает определен- ного минимального значения. Описанная взаимосвязь ак- кумуляторной батареи, генератора и потребителей кажется простой. В действительности она несколь- ко сложнее. Задача усложняется, кроме того, тем, что изменяется на- пряжение тока, вырабатываемого генератором. Между частотой вра- щения ротора (якоря) генератора и коленчатого вала двигателя имеется прямая связь: у мотоцик- лов ротор генератора насажен не- посредственно на цапфу коленча- того вала. Поэтому и напряжение тока, вырабатываемого генерато- ром, низкое, если частота враще- ния коленчатого вала двигателя небольшая, либо высокое, если двигатель работает при высокой частоте вращения Номинальное напряжение электрической систе- мы мотоциклов равно 6 В (кроме «ИЖ-Планета-спорт», «ИЖ-Ю-4» и более поздних моделей). На это напряжение рассчитаны все потре- бители и батарея. Для нормаль ной работы потребителей к ним должен поступать ток номинально- го напряжения 6 В. Мотоциклы «ИЖ-Планета-спорт», «ИЖ-Ю-4» и все более поздние модели имеют электрическую систему с номи- нальным напряжением 12 В. Для нормальной работы потребителей к ним должен поступать ток номи- нального напряжения 12 В. Откло- нение напряжения от номинально- го допускается лишь в узких пределах. Для аккумуляторной ба- тареи это требование выполняет- ся. а для генератора - никогда. На- пряжение тока генератора меняется в зависимости от часто- ты вращения коленчатого вала. В электрическую систему включен поэтому регулятор напряже- ния в комбинации с реле обратного тока. Этот важный прибор автомати- чески управляется системой снабже- ния электроэнергией и при всех ус- ловиях, которые сказываются на работе электрической системы. Регу- лятор напряжения с реле обратного тока выполняет следующие функции: • Подсоединяет генератор к элек- трической системе мотоцикла, если частота вращения коленчатого вала двигателя достаточно высокая и ге- нератор развивает достаточную мощ- ность. • При достаточно высокой мощ- ности генератор обеспечивает, если это необходимо, за короткое время заряд аккумуляторной батареи и предотвращает ее разряд, если час- тота вращения ротора генератора снова уменьшится ниже определен- ного значения. • Подсоединением дополнитель- ного резистора либо, в крайнем слу- чае, закорачиванием обмотки возбу- ждения генератора поддерживает напряжение тока генератора в допус- тимых пределах Можно сказать, что регулятор напряжения с реле обратного тока поддерживает напряжение в электри- ческой системе мотоцикла на необ- ходимом уровне или в допустимых пределах, независимо от силы тока по- требителей или от частоты вращения ротора генератора. 78
ЭлСКТрОоборуД ОВАНИС — АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 1 - перемычка; 2 - пробки заливных отверстий; 3 - зажимы; 4 - крышка корпуса; 5 - отрицательные пластины; 6 - положительные пластины; 7 - сепараторы; 8 - корпус. Аккумуляторной батареей назы- вается прибор, который при зарядке от источника постоянного тока накапли- вает электрическую энергию, превращая ее в химическую. Во время разрядки происходит обратный процесс, поэто- му аккумуляторная батарея служит ис- точником электрического тока. Корпус мотоциклетной аккуму- ляторной батареи имеет прямоуголь- ную форму, выполнен из пластмассы или эбонита и разделен перегород- ками на три секции у 6 В и на шесть у 12 8. Секция является как бы отдель- ным аккумулятором, состоящим из по- ложительных и отрицательных решет- чатых пластин, отлитых из свинца с небольшим содержанием сурьмы. От- рицательньте пластины расположены по обеим сторонам положительных {по- этому отрицательных на одну больше, чем положительных). Отверстия реше- ток запопт юны активной массой. Актив- ная масса положительных пластин из- готовлена из свинцового сурика, отрицательных - из свинцового глета. Между пластинами помещены сепа- раторы из древесины, пористого эбо- нита или полихлорвинила. В верхней части каждого аккумулятора находит- ся заливное отверстие с пробкой. В пробке имеется отверстие для выпус- ка газов. Помещенные в корпус пла- стины заливают раствором электроли- та. состоящим из химически чистой серной кислоты и дистиллированной воды. Независимо от размеров напря жение каждой секции в среднем 2 В. Аккумуляторы соединены по- следовательно (плюс одного аккуму- лятора с минусом другого), при этом напряжение батареи разно сумме на- пряжений всех аккумуляторов. На- пряжение секции заряженного акку- мулятора должно быть более 2 В. На мотоциклах «ИЖ** обычно устанавливается аккумулятор ЗЬ/.Тб или ЗМПО. 6 В. На мотоциклах «ИЖ- ПС», «ИЖ-Ю-4» и более поздних уста- навливают аккумуляторные батареи 6МТС10,12 В. Первая цифра .означает число аккумуляторов в батарее; бук- вы МТ - что она предназначена для мотоциклов; цифры после букв харак- теризуют емкость в ампер-часах; бук- ва С указывает на пригодность се для Аккумуляторная батарея - енытив и установка Аккумуляторная батарея уста- новлена в аккумуляторном ящике и укреплена на месте двумя стержня- ми и стальной пластиной, • Для снятия аккумуляторной ба- тареи нужно начать с отсоединения минусового провода от аккумулятор- ной батареи, затем отсоединить по- ложительный провод от аккумулятор- ной батареи. • Когда прополз сняты, нужно ос- лабить две гайки, которые притяги- вают стержни к пластине крепления Обслуживание и проверка аккумуляторной батареи • Еженедельное обслуживание ак- кумуляторной батареи включает в се- бя проверку уровня электролита в ка- ждой ячейке (банке), чтобы убедиться в том, что пластины сепараторов по- крыты электролитом на 6 мм выше их верхнего края. • Если уровень электролита упал, доливайте только дистиллированную воду. Не допускайте перелива. Если это все же произошло или немного электролита вылилось, немедленно вытрите его и промойте это место во- дой с содой, т.к. электролит очень аг- рессивен, при соприкосновении с ме- таллом. последний сильно корродирует. • Кроме того, что контакты аккуму- ляторной батареи нужно содержать в чистоте и покрывать техническим вазелином, верхняя крышка аккуму- ляторной батареи, особенно верхняя часть банок (ячеек), должны содер- жаться в чистоте и сухости.. Это пре- дотвращает возникновение коррозии и частичный саморазряд аккумуля- торной батареи через влагу и грязь. питания стартера. Если батарея 6МТСЮ выйдет из строя, то на ее место можно установить две батареи МТб или ЗМТ10, соединив их поаюдова- гелэно. Но мощность двух батарей бу- дет ниже, чем вышедшей из строя. Плотность электролита в заря- женной батарее в зависимости от кли- матических условий должна быть 1,25 — 1,28 летом и 1,29 — 1,30 зимой При плотности электролита 1,10 — 1,12 ак- кумулятор полностью разряжен и его следует зарядить в специализирован ной мастерской. Батареи ЗМТ6 и ЗМТР10 выпускают в сухозаряженном состоянии без электролита. аккумуляторной батареи и сдвинуть пластину в сторону. • Выньте аккумуляторную батарею из ящика, соблюдая осторожность, что- бы не пролить электролит. • Установка производится в по рядке, обратном снятию. Подсоеди- няйте первым плюсовой провод и смажьте контакты и зажимы перед со- единением специальным техниче- ским вазелином для предотвраще- ния коррозии.. Не пользуйтесь обычной консистентной смазкой. • Каждые три месяца снимайте ак- кумуляторную батарею и проверяй- те состояние ее болтов крепления, пла- стины крепления, ящик и провода на наличие коррозии (белый пушистый осадок на металле, хрупкий на ощупь). Если обнаружена коррозия, счистите отложения нашатырем и покройте очищенный металл средством про- тив ржавчины или грунтовкой. • Если на верхней части аккуму ляторной батареи имеются избыточ- ные отложения, то причиной этого мо- гут быть трещины на корпусе, которые вызывают утечки электролита. • При проверке аккумуляторной батареи один раз в месяц проверяй- те плотность электролита с помощью ареометра для определения степени заряженное™ аккумуляторной бата реи и состояния электролита, а так же производите подзаряд батареи. • Между разными банками долж- на быть очень незначительная раз ница, а если разница превышает 0,025 г/см1, то причинами этого мо- жет быть следующее: 71
=а ЭлсктрооборудовАНие ♦ потеря электролита из аккуму- ляторной батареи, вызванная вы- плескиванием или утечкой, кото- рая может привести к снижению плотности электролита, когда не- достаток электролита компенсиру- ется доливкой дистиллированной Проверка аккумуляторной батареи Если аккумуляторная бата- рея находится в полностью заря- женном состоянии, а одна из банок имеет значение плотности, которое на 0,025 г/см3 выше или ниже зна- чений в других банках, и есть воз- можность проверить напряжение на каждой банке с помощью вольтмет- Зарядка аккумуляторной батареи Летом один раз в месяц, а в зимнее время, когда аккумуляторная батарея подвергается тяжелым на- грузкам, таким как запуск двигателя на морозе, рекомендуется через каж- дые 20 дней подзаряжать аккумуля- торную батарею от внешнего источ- ника. Заряжать аккумулятор необходимо в течение 4 — 6 часов, а Неисправности аккумуляторной батареи Сульфатация пластин Сульфатация пластин, т.е. об- разование на пластинах аккумулятор- Аккумуляторная батарея - это источник только постоянного электри- ческого тока, и только постоянным то- ком батарею можно, следовательно, зарядить. Поэтому в качестве гене- раторов тока в электрических систе- мах мотоциклов используются пре- имущественно генераторы постоянного тока. Генератор посто- янного тока должен иметь коллек- тор, устроенный таким образом, что- бы щетки снимали с якоря ток постоянного направления. Генератор шестиполюсный, с номинальным напряжением б В и номинальной мощностью 45 Вт. по- стоянного тока. Разные модификации генера- тора Г36М установлены на всех мо- делях мотоцикла до выпуска «ИЖ- Юпитер-4» и «ИЖ-Планета-спорт». Статор генератора, т.е. его не- подвижную часть, крепят к правой по- ловине картера двигателя. Внутрен- ней стороной его точно центрируют воды вместо свежего электролита; ♦ внутреннее короткое замыка- ние. вызванное изгибом пластин или чем-либо подобным, приво- дит к неисправности всей акку- муляторной батареи и неизбеж- ному скорому ее выходу из строя. ра для определения короткого за- мыкания (проверка в течение 4-7 секунд должна дать значение напря- жения от 1.2 до 1,8 В), то возможно, что электролит «ушел» из банки с низким значением напряжения или же у аккумуляторной батареи за- канчивается срок службы. точнее, продолжительность зарядки должна быть такой, чтобы в течение двух часов не происходило повыше ния значения плотности электроли- та и напряжения на клеммах. При зарядке аккумуляторной батареи необходимо следить за тем, чтобы температура электролита не превышала 30’С ной батареи белого налета крупно- кристаллического сернокислого свин- ца. Причины: систематическая недо- ГЕНЕРАТОР I 36М на картере, чем обеспечивают соос- ность с цапфой коленчатого вала Статор генератора имеет цилиндри- ческую форму. Его изготовляют из ста- ли с высокой магнитной лроницае мостью. Внутри статора расположены шесть катушек обмотки возбуждения. Все катушки соединены в цепь последовательно, а вся цепь обмоток возбуждения включена параллельно в цепь генератора. Сверху одной катушки возбу- ждения укреплена обмотка сопро- тивления, которая включается в цепь регулятора напряжения. К корпусу генератора прива- рена крышка, на которой с одной сто- роны смонтированы щеткодержате- ли. а с другой - прерыватель и клеммовая панель. Генератор Г-ЗбМ на корпусе имеет четыре зажима: ♦ зажим «Ш» (обмотка возбу- ждения и обмотка сопротивле- ния) соединяется проводом с за- зарядка, а также длительное хране- ние разряженного аккумулятора или хранение его с недостаточным уров- нем электролита. Трещины аккумуляторных банок Возникают от сильной тряски незакрепленной батареи, коробления пластин или замерзания электроли- та. Внутреннее замыкание Внутреннее замыкание пластин возникает в результате повреждения сепараторов и выкрашивания актив ной массы. Причины; применение электролита слишком большой плот- ности, чрезмерный разрядный ток. Окисление зажимов Возникает от слабой затяжки зажимов и попадания на них элек- тролита. Ускоренный саморазряд Возникает в результате корот- кого замыкания от пролитого на крышку аккумулятора электролита или загрязнения электролита. Нс допускается применение техниче- ской серной кислоты; дистиллиро- ванную воду можно заменить дож- девой ипи снеговой водой, собранной в деревянную или стек- лянную посуду. жимом «Ш» реле-регулятора, ♦ зажим «Я» (щетка якоря ге- нератора и обмотка возбужде- ния) соединяется проводом с за- жимом «Я» реле-регулятора; ♦ зажим «П» (прерыватель и конденсатор) соединяется прово- дом с зажимом катушки зажига- ния; ♦ безымянный зажим, соединен- ный на массу (соединяется про- водом с зажимом «М» реле ре- гулятора). Концы обмоток возбуждения присоединены: один — к клеммовой стойке «Я», другой (вместе с выво- дом обмотки сопротивления) - к стойке* «Ш ». Обмотка возбуждения пред- назначена для создания магнитного поля. При вращении ротора в маг- нитном поле в его обмотках возни кает электрический ток. Из этого сле- дует, что сборку деталей генератора необходимо выполнять с высокой 80
ЗлЕНГрООборУАОВЛНИС == точностью, и эта точность, несомнен- но, должна сохраняться и при экс- плуатации. При ремонте необходи- мо строго соблюдать порядок технологии разборки и сборки. По- сле аварии, особенно при поврежде- ниях правой стороны двигателя, не- обходимо проверить, не нарушена ли соосность правой цапфы коленчато- го вала с ротором и статором гене- ратора. Преобразование переменного тока (возникающего в обмотке рото- ра) в ток постоянный осуществляет устройство, называемое коллектором. Это система радиальных ламелей, взаимно изолированных одна от дру- гой и расположенных веерообразно и концентрично по отношению к оси ротора. К цилиндрической поверх- ности ламелей коллектора прилега- ют щетки, которые расположены в мес- тах, где сила тока, возникшего в каждой петле обмотки ротора, наи- большая. Выводы этих петель при- паяны к ламелям коллектора. Такое устройство позволяет всегда снимать со щеток ток постоянного направле- ния, даже если в отдельных частях ротора направление тока меняется в течение одного оборота 6 раз. С ге- нератора снимается, таким образом, постоянный ток с пульсациями не- большой амплитуды 1 — б/дпэдк; 2 — кдеушк* обмоткн поэбуждвяпя: 3 — корпус генератора; 4 “ провода генератора; 5 “ янорь; 6 — коллектор; 7 “ винт крепления корпуса генератора; 8 ~ втулка кулачка; 9 — центральный болт; 10 — кулачок прерывате- ля; 11 — преыват^ль; 12 “ установочный нач. Генераторы для одноцилиндровых и двухцилиндровых двигателей отличаются по количеству конденсаторов и форме прерывателя. РЕМОНТ ГЕНЕРАТОРА • Снимите генератор с мотоцикла. • Очистите от грязи, промойте бензином и просушите. • Осмотрите генератор. Если отсутствуют механические повреждения, проверьте состояние элек- трической части генератора в собранном виде при работе в качестве элск- • Зключите генератор в цепь постоянного тока с на- пряжением, соответствую- щим напряжению генерато- ра. • Число оборотов якоря определите по тахометру, а ток по амперметру. Если число оборотов якоря и ток не соответству- ют техническим параметрам, разберите генератор. • Снимите болт крепления кулач ка прерывателя вместе с шайбой • Снимите кулачок прерывателя • Открутите два винта и снимите прерыватель в сборе. • Откругите один винт и снимите конденсатор. • Открутите два или три винта (в зависимости от модели генератора) и отсоедините ротор от якоря. • Проверьте состояние изоляцион- ных втулок и шайб у щеткодержате- лей, легкость перемещения щеток и направляющих щеткодержателей и упругость пружин, проверьте состоя- ние припайки концов обмотки к пла- стинам коллектора и самого коллек- тора. -Если износ большой, т.е. на поверхности выступила изоляция, коллектор проточите на токарном станке, затем углубите изоляцию ме- жду пластинами на 0,5 мм. • Затем отшлифуйте мелкой шкуркой (1), пропущенной под рем- нем (2). 11
= ЭлЕКтрооборудовАНис • Подгон ите токосъем ные щетки по радиусу вновь проточенного якоря при помощи мелкой шкурки (1). Проверка обмотки возбуждения Проверка изоляции Нажмите деревянной палоч- кой на изоляцию катушки возбуж- дения. Если изоляция разрушается, то ее надо заменить. Проверка на обрыв • Соедините один конец аккуму- ляторной батареи с корпусом гене- ратора. • Второй конец аккумуляторной батареи соедините через лампочку с изолированным зажимом «Ш». • Если лампочка не горит, то в обмотке возбуждения имеется об- рыв. Проверка замыкания витков «на массу» • Отсоедините концы обмотки возбуждения от «массы» • Присоедините один провод контрольной лампы к корпусу генератора, а второй — к изолированному зажиму «Ш». • Если контрольная лампа загорится, то обмотка возбуждения замкнута на «массу». • Проверьте изоляцию щеткодер- - жателей путем подсоединения акку- муляторной батареи через лампочку к щеткодержателю и корпусу гене- ратора. Если изоляция исправна, то лампочка не должна гореть. Если лампочка загорелась, то изоляцию не- обходимо сменить. Проверка межвнтковпго замыкания • Подсоедините аккумулятор к об- мотке возбуждения. • Измеряйте ток, проходящий че- рез обмотку при помощи ампермет- ра. • Если величина тока выше заво- дских данных, то в витках обмотки имеется замыкание. • Неисправную обмотку сними ie и перемотайте. ГЕНЕРАТОР «Hili ПН» Этот генератор впервые был установлен на мотоцикл «ИЖ-Пла- нета-спорт». Генератор переменного тока, трехфазный, 12-вольтовый, со встро- енным выпрямителем. Генератор состоит из статора с обмотками, кгемной панелью и пре рывателями и ротора с двумя токо- съемными кольцами. По конструкции он наиболее простой источник тока. Крепится также, как и все ге- нераторы ижевских мотоциклов, на правой полуоси коленчаюго вала. Особенность генератора: при трогании с места и разгоне мотоцик- ла обмотка возбуждения питается от внешнего источника постоянного то- ка (аккумуляторной батареи). И толь- ко после того, как частота вращения ротора достигает приблизительно 2000 об/мин, генератор приобретает способность работать в режиме са- мовозбуждения. Генератор переменного тока не имеет щеток, коллектора. т.е. деталей, за которыми необходим постоянный уход. Поэтому обслуживание такого генератора достаточно простое. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСАШИВДННЕ ГЕНЕРАТОРА При ежедневном обслуживании ♦ По показаниям контрольной лам- почки проверить работу генератора. ♦ Проверить крепление генератора. ♦ Протереть тряпкой корпус гене- ратора, очистив его от пыли и грязи. При первом техническом обслуживании ♦ Проверить крепление проводов. ♦ Сильной струей из воздушного насоса или компрессора удалить пыль из корпуса. При втором техническом обслуживании ♦ 11роверить упругость пружин, для чего приподнять пружину щетки и проверить, легко ли перемещается щетка в щеткодержателе. В случае за- едания щетки выяснить причину. Пружину, потерявшую упругость, за- менить, а щетку и щеткодержатель протереть тряпкой, смоченной в бен- зине. ♦ Проверить износ щеток. Изно- сившуюся щетку заменить. ♦ Проверить чистоту коллекто- ра якоря генератора, загрязнен- ный и замасленньй коллектор протереть чистой трялкой, смочен- ной в бензине и, при необходи- мости, притереть стеклянной наж- дачной бумагой. 12
Элсктрооборуд ование = НЕИСПРАВНОСТИ ГЕНЕРАТОРА Генератор тока не возбуждается или работает с перебоями Это может быть в следующих случаях: ♦ нет контакта щеток с коллек- тором; ♦ щетки заедают е щеткодержа- телях; ♦ щетки и коллектор загрязне- ны маслом; ♦ большой износ щеток; ♦ отсутствие контакта на выво- дах, обрыв или замыкание обмо- ток генератора или обмотки на- пряжения реле-регулятора. Указанные дефекты в генера- торе обнаруживаются во время дви- жения и при техническом обслужи- вании. При перемещении щеток об- наруживается их заедание в щетко- держателях. Заедание, вызванное за- сорением, устраняется протиранием смоченной в бензине тряпочкой ще- ток и щеткодержателей, а пружину щеткодержателя, потерявшую упру- гость, заменяют повой. Щетки, плохо прилегающие к коллектору, нужно притереть. Притир- ка производится мелкой стеклянной бума-ой, наложенной на коллектор абразивной стороной и обращенной к щетке. Бу*лагу протягивать нужно только в одну сторону, в направле- нии, соответствующем вращению яко- ря генератора. Одновременно с притиркой необходимо проверить высоту ще- ток. Не допускается сработка щеток. Высота их должна быть не менее 11 мм. Щетки с большим износом подлежат замене. Отсутствие контакта на выво- дах возникает либо в результате на- Регулятор напряжения с реле обратного тока выполняет две функ- ции: с одной стороны, соединяет ге- нератор с аккумуляторной батареей, с другой стороны, через сопротивле- ния регулирует ток генератора, чтобы его напряжение не превышало допус- тимой величины. Реле-регулятор состоит из двух электромагнитных приборов, находящихся в общей коробке, - реле обратного тока и регулятора рушения его соединения, либо шат- кости провода в заделке щетки и вы- является осмотром. Внутренние об- рывы. которые нельзя установить наружным осмотром, выявляются контрольной лампочкой. Повреждения исправляются. Дефектные детали заменяются. Искрение коллектора Искрение на коллекторе может быть в виде мелких зеленоватых ис- корок. которые совершенно безопас- ны, ипи в виде больших белых искр — они опасны, так как вызывают раз- рушение рабочей поверхности кол- лектора. . Причины, вызывающие сильнее искрение: , ♦ перегрузка генератора вслед- ствие включения чрезмерно боль- шого количества потребителей; ♦ щетки слабо укреплены в щет- кодержателях или имеют боль шой износ по высоте, в силу чего пружины плохо прижимают их к коллектору Необходимо ослабев- шие в щеткодержателях щетки за- крепить, износившиеся по высоте — заменить; ♦ короткое замыкание пластин коллектора возникает в результате наволакивания меди, а также по- падания между пластин угольной пыли, образовавшейся от выкро- шившихся щеток. Необходимо ка- навки между пластинами колпек- юра очистить НОЖОВОЧНЫМ полотном от наволакивания ме- ди и засорения их угольной пы- лью; ♦ загрязнение или замасливание коллектора. При незначительном загрязнении рабочую поверх- ность коллектора необходимо протереть чистой тряпкой, смочен- РЕАЕ РЕГУЛЯТОР напряжения. Реле обратного тока представляет собой электромагнит- ный выключатель, действующий при параллельной работе генера- тора с аккумуляторной батареей. Регулятор напряжения представля- ет собой электромагнитный прибор вибрационного типа, который по мере надобности включает или от- ключает добавочное сопротивление в цели обмотки возбуждения ге- нератора. ----------- и ----------------- ной в бензине; если грязи мно- го, есть черные полосы, надо уда- лить их стеклянной шкуркой, при- жав ее к коллектору и вращая коленчатый вал двигателя пус- ковым механизмом (при выклю ченном зажигании), либо, сняв с генератора якорь {ротор), очи- стить его коллектор стеклянной шкуркой. При значительном местном износе коллектора в месте касания щеток допускается проточка коллек- тора с углублением до 0,5 мм меж- лимельной (межппастинной) изоля- ции коллектора. Ротор (якорь) трется о полюса или заедает Необходимо проверить пра- вильность установки статора, отсут- ствие радиального люфта коленчато- го вала и состояние конусов ступицы ротора и коренной шейки коленча- того вала, а также проверить крепле- ние ротора (якоря) на коленчатом ва- лу. Выявленные дефекты устранить. Генератор переменного тока дает ток только на средних оборотах и не дает тока на малых и больших оборотах Это может быть в результате: ♦ механических повреждений ротора или статора и обмоток; ♦ ослабления крепления рото- ра на коренной шейке коленча- того вала двигателя. Износ коренных шеек колен- чатого вала устраняется ремонтом двигателя. Ослабление крепления якоря возникает в результате того, что слабо затянут центральный болт яко- ря. Надо затянуть его до предела. Процессы регулировки и включения протекают быстро, поэто- му сила притяжения электромагнит- ной катушки должна быть достаточ- но большой, а масса якоря реле-регулятора не должна превы- шать определенной величины, чтобы якорь мог быстро реагировать на из- менение магнитной силы катушки. Механическая и электрическая ре- гулировки на реле-регуляторе выпол- нены очень точно, и от них зависит
= ЭлЕКТрОоборуДОВАНИЕ правильная работа всей электриче- ской системы. Реле обратного тока Реле обратного тока отключа- ет генератор от аккумуляторной ба- тареи, когда его напряжение меньше напряжения батареи. Этим батарея предохраняется от разрядки через обмотку генератора, когда напряже- ние в батарее выше, чем в генерато- ре. Кроме того, предохраняется от об- горания изоляция обмотки генератора, что может произойти при длительном прохождении по обмотке тока от батареи. Реле обратного тока состоит из сердечника, якоря с пружиной, двух контактов и ярма. На сердечник на- мотаны две обмотки: тонкая (шунто- вая) с большим числом витков и тол- стая (сериесная) с малым числом витков. Пружина якоря стремится удержать контакты в разомкнутом со- стоянии. При возрастании числа обо ротов якоря генератора повышается напряжение, вырабатываемое генера- тором (соответственно повышается сила тока, проходящая ^ереэ тонкую обмотку реле обратного тока). В ре- зультате этого замыкаются контакты, и тогда ток от генератора пойдет че- рез замкнутые контакты и толстую об- мотку реле на зарядку аккумулятор- ной батареи и к другим потребителям. При уменьшении числа Обо- ротов якоря генератора напряжение последнего становится меньше напря- жения батареи — уменьшается на- магничивание тонкой обмотки сер- дечника, реле обратного тока, и тогда сила пружины будет достаточной, что- бы разомкнуть контакты реле обрат- ного тока и тем самым предотвра- тить разрядку батареи через обмотку генератора. Регулятор напряжения 1 “ добавочное сопротнплсппс; 2 — пру- жина якоря; 3 — якорь; 4 — контакты; 5 — алсктромагннт; о “ шунтовая об- мотка. Регулятор напряжения имеет два неподвижных контакта, между ними расположен якорь с двумя кон- тактами. При малых оборотах генера- тора электромагнит реле-регулятора слабо намагничен, якорь под дейст- вием пружины замкнут иерез контакт (1) на массу. Ток в обмотку возбуждения ге- нератора проходит помимо добавоч- ного сопротивления, что способству- ет быстрому нарастанию напряжения в сети. При каких-то средних оборо- тах генератора через обмотку регу- лятора напряжения пройдет ток та- кой силы, которая намагнитит сердечник регулятора, подтянет якорь Реле-регулятор «ИЖ-Планета-спорт» Проверка и ремонт • Исправность работы реле-регу- лятора проверьте контрольной лам- почкой, установленной в фаре. Если реле-регулятор и генератор исправ- ны, лампочка загорается при вклю- чении системы зажигания. В этом случае потребный ток поступает от ак- кумулятора. 11ри работе двигателя на 1100 - 1200 об/мин ток пойдет от ге- нератора, а лампочка должна авто- матически выключиться. Если же кон- трольная лампочка продолжает гореть на более высоких оборотах двигателя, то это показывает на неис- правность реле-регулятор а. • Качественный ремонт реле-регу- лятора может быть произведен толь- ко при наличии специальных изме- рительных приборов. При отсутствии таких приборов возможен только мелкий ремонт зачистка контактов, проверка крепления клемм проводов, устранение внешних повреждений и постановка нового регулятора. • Обгоревшие контакты зачистиге при помощи тонкой стальной полос- ки толщиной не более 0,1 мм. и займет какое-то среднее положе- ние. Тогда ток в обк*.отку возбужде- ния генератора пойдет через доба- вочное сопротивление, что вызовет ослабление намагничивания сер дечника, и пружина опять замкнет якорь с контактом (1). При больших оборотах якоря генератора и малой нагрузке напря жение настолько возрастет, что якорь (2) замкнется с контактом (3), регуля- тор перейдет на вторую ступень; тогда обмотка возбуждения генератора бу- дет замкнута «накоротко», генератор на какой-то момент прекратит подачу то- ка, произойдет прекращение намагни чивания сердечника электромагнита, а якорь под действием пружины займет исходное положение I ВНИМАНИЕ: Применение для этой цели надфилей, наждачной или стеклянной бумаги недопус- тимо. • Шунтовую обмотку регулятора проверьте пугем подключения акку- муляторной батареи: одного конца к клемме «R», а другого - к «массе»» прибора. После этого легким нажа- тием приблизьте пластинки (якорь ки) к электромагниту регулятора. При исправных шунтовых обмотках пла- стинки должны притянуться к элек громагнитам. Если чистка контактов не дала положительных результатов, следует проверить зазоры между кон- тактами регулятора. 14
• Зазор между контактами регу- лятора должен быть равен 0.1 - 0,15 мм. Следует помнить, что при ра- ботающем двигателе нельзя замыкать одновременно между собой все три контакта регулятора напряжения, так как это может привести к порче регу- лятора. • При необходимости напряжение можно отрегулировать за счет изме- нения натяжения пружины вибрато- ра (1) путем подгибки регулировоч ного ушка (2) верхнего регулятора. При увеличении натяжения пружи- ны напряжение будет увеличиваться и наоборот. Подгибать ушко уголь- ника надо при неработающем дви- гателе. Работа по регулированию тре- бует определенного навыка и ква- лификации. Неумелое обращение с реле-регулятором может привести к порче других приборов электрообо- рудования. связанных с его работой. ЭлЕКТрОоборуД ОВАНИЕ = Регулировка реле-рЕгушпра «ИЖ-РР-1» ~~ • Зазоры между контактами регулятора напряжения должны быть 0,25 — 0,35 мм. Этот зазор регулируется путем подгибания держателя контакта. Зазор между якорем и сердечником регулируется смещением держателя контактов при ослабленных винтах и должен быть 0,6 — 0,8 мм. • Между контактами реле зазор отрегулируйте путем подгибания стойки контакта; он должен равняться 0.25 - 0t35 мм. При правильной регулировке зазоров включение реле должно происходить при напряжении 6,0 — 6.4 воль- та. Неисправности реле-регулятора Неисправность Причина Устранение Электролит в аккумуляторной батарее "кипиГ _ Аккумуляторная батарея разряжается Регулятор отрегулирован на повышенное напряжение Регулятор отрегулирован на пониженное напряжение Отрегулируйте в специализированной мастерской Отрегулируйте регулятор на специальном стенде СШП МЛ ОСВЕЩЕНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ В систему освещения входят: фара, задний фонарь, подфарник при- цепной коляски, указатели поворо- тов, предохранители и выключатели освещения. Фара 1 — ободок; 2 — отражатель? 3 ~ ллмпа стояночного света; 4 — лампа дальнего и ближнего света; 5 — корпус. Фара освещает дорогу при ез- де в ночное время и тумане. Она со стоит из корпуса, в котором устанав- ливаются: рефлектор, отражающий луч света в виде параллельного пуч- ка, патроны для крепления электро- ламп, стекло фары, которое служит для равномерного рассеивания света по дороге при помощи специального рифления и предохраняет внутрен- нюю часть фары и отражатель от вла- ги и загрязнения Задние фонари 1 — лампа стоп-сигнала; 2 — лампа ос- вещения номерного знака; 3 — рассек ° ватель со световозвращателем; 4 — про- кладка; 5 “ накладка; 6 — кронштейн крепления заднего фонаря. Лампы Электрические лампы состоят из стеклянных ког.б, которые заполнены инертным газом (аргоном). Колба укрепляется к цоколю. 8 однонитевых лам- пах установлена одна нить, дающая свет 13,6 или 15 ватт В деухнитевых лампах располагаются две нити, дающие свет 32 и 21 ватт или 28 и 28 ватт. В двухнитевых лампах с силой света 32 и 21 ватт одна нить помещена в фокусе Фары обычно имеют по две лампы: большую двухнитевую - на 32 и 21 или 28 и 28 ватт и стояноч ную — 1-3 ватт. На мотоциклах «ИЖ» приме- няются двухламповые, имеющие лам- пы, освещающие номерной знак, и лампу стоп-сигнала, связанную с тор- мозным механизмом. Стоп-сигнал служит для пода- чи сзади идущему транспорту све- тового сигнала при торможении мо- тоцикла. Включается стоп-сигнал специальным включателем, связан- ным с приводом заднего тормоза. Подфарники обозначают га- бариты мотоцикла и устанавливают- ся обычно на прицепных колясках. 85
= ЗлЕКТрООборуД ОВАНИЕ рефлектора, а другая несколько вь не- сена вперед. При включении первой ни- ти получается сильный пучок параллель- ных лучей для освещения дороги - дальний свет При включении второй нити свет уменьшается, а рефлектор на- правляет световой пучок на дорогу вбли- зи мотоцикла — ближний свет. 8 двухнитевых пампах с силой света 28 и 28 ватт нить дальнего света, как и в обычных фарах, размещена в фокусе рефлектора, а нить ближнего све- та смещена вперед и под ней располо жен экран. При включенной нити ближ него света лучи направляются экраном к верхней части рефлектора, отражают- ся от него и направляются наклонно вниз, на дорогу= При установке экранированных ламп в фару надо следить, чтобы экран был расположен с нижней стороны ни- ти. Для крепления лампы в фаре к цоколю припаяны сланец с пазами или две радиально расположенные шпиль- ки. I — корпус патрона; 2 — пру- жина; 3 — фланец патрона; 4 — нити накала; 5 — колба лам- пы; 6 — прорези для крепления лампы; 7 — флансп лампы; 8 — цоколь; 9 — штифт. Предохранители Плавкий предохранитель представляет собой тонкую калиброван- ную медную или свинцовую проволоку, закрепленную на фарфоровый стержень или заключенную в стеклянную колбочку, плавящуюся при про- хождении тока определенной величины (2, 6, 10 иди 20 А) Превышение нормальной нагрузки на 50% и более вызывает плав пение предохранителя и разрыв цепи. ЭАЕКТРОСНГНДЛЫ На мотоциклах применяются вибрационные сигналы постоянного тока. 1 — контакт ирорыпателя; 2 — мембра- на; 3 — вибрационный диск; 4 — якорь; ~ сердечник; 6 — кнопка сшнала; 7 — пыключатель зажигания; 8 — пру- жина; 9 — обмотка алсктром«11ннтд; 10 — конденсатор; 11 — регулировоч- ный винт. Электросигнал постоянного тока состоит из корпуса, крышки, мем- браны, вибрационного диска, электро- магнита и прерывателя При нажа- тии на кнопку замыкается гровод от сигнала на массу и через сигнал идет ток по цепи: положительный полюс источника тока — масса - контакты кнопки сигнала — провод - зажим сигнала - обмотка электромагнита - контакты прерывателя - второй за- жим сигнала — провод - выключа- тель зажигания - отрицательный по- люс источника тока. Ток, проходя по обмотке элек- тромагнита, намагничивает сердечник и притягивает к себе якорь, который изгибает мембрану и одновременно размыкает контакты прерывателя. Вследствие этого сердечник размаг- ничивается, а якорь и мембрана под действием пружины возвращаются в прежнее положение, Цепь опять за- мыкается, и процесс повторяется вновь. В результате быстрого намаг- ничивания и размагничивания сер- дечника мембрана совершает частые колебания, которые передаются воз духу и воспринимаются как звук. Для улучшения звучания сигнала мем- брана жестко соединена с вибраци- онным диском, колебания которого дают звук более высокого тона НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ Неисправность | Причина | Устранение Неисправности освещения Перегорела лампа Перегорел предохранитель Замените лампу Замените предохранитель Нет света при включенном освещении Неисправен переключатель Неисправна проводка Замените переключатель _ Замените провод При включении фары горит только одна Плохой контакт лампы в патроне Неисправна лампа Неисправен переключатель света Устраните Замените лампу Замените переключатель нить Неисправна проводка Неисправен патрон Замените провод Замените патрон 16
ЭлЕКТрОоборуДОВАНИЕ = НЕИСПРАВНОСТИ ШИТРОСИГНАЛА Неисправность Причина Устранение Сигнал звучит без нажатия на кнопку Провод протерся и замкнут "на массу" За изолируйте провод При нажатии на кнопку сигнал не работает Неисправен сигнал Устраните Сигнал отрегулирован не верно Произведите правильную регулировку сигнала Обрыв провода Найдите и устраните Сигнал не регулируется Подгорели контакты прерывателя Отремонтируйте сигнал в специализированной мастерской или замените НЕИСПРАВНОСТИ ПРОВОДОВ Неисправность Причина Устранение Перегорает предохранитель при включении зажигания. При его замене новый предохранитель перегорает Какой-либо из проводов оголен и замыкает "на массу" Осмотрите проводку и найдите неисправный провод, заизолируйте его или замените и прикрепите к раме Уменьшилась яркость ламп и сигнал стал более тихим —И— Появился запах горящего изоляционного материала —И— Контрольная лампа горит мигающим светом, в зажигании двигателя пер вбей Плохой контакт проводов Проверьте вес соединения проводов с источниками и потребителями тока Не работает какой-либо прибор Обрыв провода к этому прибору Найдите обрыв провода путем осмотра. Хорошо зачистите концы и припаяйте. Временно можно скрутить концы провода и закрыть изоляционной лентой ТЕХНИЧЕЕКОНбЕАЖШННЕ ПРИБОРОВ ОСВЕЩЕНИЯ Н СНГИЛЛИТАЦНИ При ежедневном обслуживании проверьте крепление фары, сбэдка стек- ла, сигнала, а также соединение прово- дов с источниками и потребителями тока и действие сигнала и освещения. При втором техническом об- служивании: ♦ Удалите пыль с рефлектора фары обдуванием или кистью из мягкого во- лоса, а сильно загрязненный рефлек- тор промойте в чистой теплой воде, протирая его осторожно мягкой тка- нью. Просушку рекомендуется произ- водить при комнатной температуре в опрокинутом положении, рефлектора. ♦ Проверьте установку фары и при необходимости отрегулируйте. Регулировка фар Регулировку можно проделать в темном помещении или вечером. На полу или на земле нанесите мелом линию, перпендикулярную стенке или экрану с вертикальным продолжени- ем на стене или экране, которая ис- пользуется для регулировки. На стене на высоте, равной расстоянию от пола до центра фары или болтов крепления корпуса фары, проведите горизонтальную линию, пересе- кающую нанесенную ранее вертикальную линию. Установите мотоцикл с на- грузкой на расстоянии 10 м от стены (считая до стекла фары). Включите дальний свет, ослабьте крепление фары и измените ее на- клон. Направьте пучок света на стену так, чтобы он и вертикальная линия совпали. Добейтесь, чтобы центр светового пучка дальнего света совпал с точкой пересечения вертикальной и горизонтальной линии. В этом положе- нии закрепите фару (рефлектор). * Проверьте ближний свет. Верхняя граница светового пятна на экране при включенном ближнем свете должна быть ниже горизонтальной линии не менее чем на 10 см. Проверьте работу сигнала и при Необходимости отрегулируйте его. Регулировка осуществляется регулировочным винтом, расположенным на зад- ней стороне сигнала; повертывая вин г вправо или влево, добейтесь получе- ния желаемого тона. Регулировку надо производить постепенно, пробуя тон после каждого небольшого поворота винта.
(ИСПИЛ 1АЖИГАНИЯ ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА Электрические устройства ка- ждого мотоцикла разделяют на ис- точники электрического тока и на по- требители тока. Систему заж14гания относят к потребителям тока так же, как, например, лампы освещения, по- тому что они потребляют ток от ис- точника. Ее назначение - воспламе- нение смеси в камере сгорания цилиндра соответствующим спосо- бом в необходимый момент. Смесь воспламеняется элек- трической искрой при напряжении 12000 - 15000 В. Электрическая ис- кра такого высокого напряжения соз- дается в катушке зажигания пои по- даче тока от генератора или от аккумуляторной батареи. Система зажигания имеет пер- вичную и вторичную цепи. Обе цепи взаимосвязаны индуктивно посред- ством первичной и вторичной об- моток катушки зажигания, Катушка зажигания представляет собой транс- форматор. Однако постоянный ток от аккумуляторной батареи или гене- ратора нельзя трансформировать. Трансформация обусловлена изме- нением электромагнитного поля ка- тушки, а при постоянном токе в ка- тушке хотя и образуется электромагнитное поле, но оно не ме- няется. Поэтому цепь постоянного то- ка попеременно разрывается и со- единяется, чтобы появлялось и исчезало магнитное поле катушки. Вследствие этих изменений индуци- руется ток высокого напряжения во вторичной обмотке катушки, который подается к свече. Искра, проскакиваю- щая между электродами свечи, вос- пламеняет рабочую смесь в цилинд- ре двигателя. Схема системы зажигания одноцилиндрового двигателя Схема системы зажигания двухцилиндрового двигателя Первичная цепь Идет от источника тока к вы- ключателю зажигания Аккумулятор- ная батарея присоединена к выклю- чателю через клемму 1, генератор - через клемму 2. Если ключ выключателя захи гания находится в положении «За- жигание включено», источник тока (безразлично, аккумуляторная бата- рея (АБ) генератор (G)), соединяет- ся с клеммой 3. От клеммы 3 выклю- чателя зажигания ток поступает в цепь зажигания в любом случае. От клем- мы 3 цепь идет далее на первичную обмотку (4) катушки зажигания. Ко- нец первичной обмотки катушки за- жигания соединен с началом вторич- ной обмотки, поэтому обе обмотки имеют на катушке общий вывод (5). От вывода (5) цепь идет к прерыва- телю зажигания и затем на массу. Первичная цепь замыкается, если замкнуты контакты прерывателя. Вторичная цепь Включает вторичную обмотку катушки зажигания, начало которой должно было бы имет© отдельный вывод на массу, но которая для уп- рощения выводится на массу совме- стно с концом первичной обмотки через вывод (5) и прерыватель. Вто- рой конец вторичной обмотки ка- тушки зажигания проводом с хоро- шей изоляцией соединен со средним электродом свечи зажигания. При наличии искры средний электрод вторичной цени замыкается на внеш- ний электрод, соединенный с корпу- сов свечи, ввернутым в головку ци- линдров двигателя, следовательно, опять соединенным с массой. Обе цепи системы зажигания взаимно связаны: первичная и вто- ричная обмотки катушки намотаны на общий сердечник. Если контакты прерывателя замкнуты, то первичная цепь замкнута и по ней протекает ток силой около 3.S А. Первичная обмот- ка катушки зажигания образует маг- нитное поле. Силовые линии этого по- ля проходят через витки вторичной обмотки. В тот момент, когда нужно воспламенить смесь в цилиндре дви° гателя, размыкаются контакты преры- вателя, и первичная цел» разрывает ся. Магнитное поле, образующееся при протекании тока по первичной обмотке, уменьшается, при этом во вторичной обмотке индуктируется ток высокого напряжения, цепь которого замыкается уже описанным путем, а именно при наличии искрового раз- ряда между электродами свечи, от ко- торой воспламеняется смесь. Конденсатор Первичная цепь замкнута при замкнуть х контактах прерывателя. Ко- гда контакты размыкаются, сила пер- вичного тока возрастает, и между кон- тактами прерывателя появляется электрическая искра. Время разрыва цепи первичного тока увеличивается в этом случае. Напряжение вторично- го тока, однако, тем выше, чем быстрее происходит изменение магнитного по- ля катушки или же чем быстрее про- исходит разрыв цепи первичного то- ка. Поэтому параллельно с прерывателем подсоединяют конден сатор. Он предназначен для предот- вращения образования дуги между 88
контактами; первичный ток заряжает конденсаторы. Тем самым он мгно- венно исчезает. Такое значительно упрощенное объяснение дается един- ственно с целью понимания назна- чения конденсатора. 8 действитель- ности все намного сложнее. С помо- щью конденсатора предотвращают и ограничивают искрение между кон- тактами прерывателя, поэтому кон денсатор называют также искрогаси- телем. Система зажигания as _ - _____ _______ та*1 Конденсатор закреплен хому- тиком на генераторе. Генератор двух- цилиндрового двигателя имеет два конденсатора, по одному на каждый прерыватель. Конденсатор легко вы- нимается из хомутика. _________________________________Прерыватель Прерыватель периодиче- ски размыкает первичную цепь. Прерывистый (исчезающий) ток необходим для образования то- ка высокого напряжения во вто- ричной обмотке индукционной катушки. Прерыватели выполняются в виде отдельного прибора либо из- готовленного совместно с распреде- лителем. Прерыватели мотоциклов «ИЖ-Ю», «ИЖ-П» устанавливаются на торце корпуса генератора Они состоят из основания, подвижного контакта, ук репленного на рычажке (молоточке), неподвижного контакта (наковзлони) и кулачка. Рычажок подвижного контак- та (молоточек) установлен на изо- ляционной втулке. Он опирается изо- ляционной подушкой на кулачок, к которому рычажок прижимается пру- жиной. Контакты изготовлены из вольфрама. Неподвижный контакт {нако- вальня), представляющий собой стойку с вольфрамовым контактом, установлен на основании так, что его можно перемещать, регулируя зазор между подвижным и непод- вижным контактами. Величина за- зора между контактами прерыва- теля у мотоциклов »ИЖ-П» 0,4 — 0,6 мм. Под действием пружины под- вижный контакт держится в замкну- том состоянии с неподвижным кон- тактом, под действием кулачка они размыкаются. Прерыватель, устанавливаемый на генераторе Г 36М-2 Предназначен для работы на двухцилиндровом двигателе «ИЖ-Ю» и имеет два молоточка, которые установлены на 180* по отношению друг к другу на основании прерывателя. 1 — рычажок подвижного контакта (мо- лоточка); 2 — пинт кргиления основа- ния прсрыийтеля; 3 — основание пре- рывателя; 4 — винт кр<иленкя осипмании прерывателя: Ь — основание наковальни; 6 — окспемгрмк для рсгу- лиропки зазора между контактами; 7 — рычажок подвижного кош акта (мо- лоточек); 8 — клеммовый винт; 9 — кулачок прерывателя; 10 — фетр для смазки кулачка; И — пиит креп ге- ния основания прерывателя; 12 — ос- нование наковальни; 13 “ эксцентрик для регулировки зазора между’ контак- тами. Неподвижный контакт (наковальня) установлен на особом основа- нии. За счет его смещения эксцентриком происходит регулировка зазора (0,4 — 0,6 мм) между контактами прерывателя. Для очистки и смазки ку- лачка служит фетровый очиститель. Прерыватель, устанавливаемый на генераторе Г-36М-1 1 — фетр для смазки кулачка; 2, 6, 11 “ винты крепления; 3 — ось молоточка; 4 — вкнентрик &\я регули- ровки зазора прерывателя; 5 — осно- вание наковальни; 7 — пружина; 8 — молоточек; 9 — клемма; 10 — нако- пал ьи я; 12 — основание прерывателя: 13 “ кулачок. УСТАНОВКА МОМЕНТА ОПЕРЕЖЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ Поскольку рабочая смесь сго- рает не мгновенно и этот процесс рас тянут во времени, нужно так подгото- вить условия сгорания, чтобы над поршнем создавалось максимальное давление в момент, когда он прихо- дит в ВМТ и только-только начинает движение вниз. Добиться этого можно за счет уста- новки момента опережения зажига- ния. Опережением зажигания на зывают определенный интервал времени от момента проскакива- ния электрической искры между электродами свечи до прихода поршня в ВМТ. Если смесь воспла- меняется с определенным неволь шим опережением (до прихода поршня в ВМТ), то горение начина ется уже в конце сжатия, так что в начале рабочего хода продолжает- ся процесс интенсивного горения смеси. Возникающее при горении смеси повышенное давление ис- пользуется в гаком случае макси- мально.
^Систсмл ЗАЖИГАНИЯ Однако недопустимо и слиш- ком раннее воспламенение смеси, так как возрастающее при горении сме- си давление газов действовало бы на поршень во время сжатия смеси, работа двигателя была бы жесткой, и он не развивал полной мощности При слишком позднем зажи- гании смесь воспламенится, когда поршень уже достиг или прошел ВМТ и времени для горения смеси, осо- бенно при высокой частоте враще- ния коленчатого вала двигателя, не- достаточно, мощность двигателя уменьшается Величина опережения зажи- гания решающим образом сказыва- ется на мощностных характеристиках двигателя и на легкости его пуска. Для каждого типа двигателя она ин- дивидуальна. Обычно она указыва ется в технических данных в мм хо- да поршня или в градусах поворота коленчатого вала. Каждый мотоциклист должен уметь проверить правильность уста- новки момента зажигания. Также необходимо установить момент зажигания, если он был на- рушен из-за разборки или снятия, те изменилось соотношение между по- ложением поршня и моментом, ко гда возникает искра. При проведе- нии действий, описанных ниже, предполагается, что их целью явля- ется получение стандартной рабочей характеристики стандартного двига- теля. Предполагается также, 1-то в то пливном баке находится бензин с ре- комендуемым октановым числом. • Поворачивая коленчатый вал двигателя, определите положение наибольшего размыкании контактов прерывателя (молоточек прерывате- ля должен находиться в наивысшей точке кулачка). • Измерьте величину зазора пло- ским щупом. Зазор должен состав- лять 0,35 — 0,45 мм. Если это не так. то почистите контакты и доведите за Зор до нужной величины при помо- щи эксцентрикового винта. • Установите поршень в крайнее верхнее положение, провернув колен- чатый вал почасовой стрелке (на мо- тоциклах «ИЖ-Планета-спорт” про- тив часовой стрелки) и после этого отведите его назад на 3,5 — 4.0 мм («ИЖ-Планета») или 2,0 — 2,6 мм («ИЖ-Юпитер-2»). • Для установки момента зажига- ния одноцилиндровых двигателей можно использовать следующие при- способления. 1 — отверстие для декомпрессора; 2 — стержень для определения В МТ; 3 - неиоднижпый контакт щкфывате- ля; 4 “ рычажок прерывателя; 5 — ку- лачок. • Ослабьте винт, крепящий осно ванне прерывателя, и поверните его вокруг кулачка так. чтобы молоточек только начинал размыкать контакты. Определить точно этот момент помо- жет лампочка, включенная между «массой» и клеммой прерывателя. При этом предварительно следует от- соединить от прерывателя вывод об- мотки зажигания и провод низкого напряжения,, идущий от генератора к катушке зажигания. При замкнутых контактах лам- па будет гореть, а в момент разрыва, погаснет. • Второй способ определения мо- мента разрыва контактов состоит в следующем. Вложите между контак- тами папиросную бумагу. Когда кон- такты замкнуты, бумага будет зажата усилием пружины молоточка, а в мо- мент начала размыкания она свобод- но извлекается рукой. В И И М Л // И Е: Установку момен- та опережения зажигания у двухцилиндровых двигателей не- обходимо начинать с правого ци- линдра. —----------------------------- • Когда момент зажигания уста- новлен, затяните винты крепления ос- нования распределителя. ВНИМАНИЕ: Многие владельцы слишком чисто регулируют опе- режение зажигания. Если опере- жение зажигания было однажды (со знанием дела) отрегулиро- вано, и если не было замены мо- лоточка или неноОвнжного кон- такта и снятия генератора, то опережение зажигания может измениться только в результа- те уменьшения или увеличения зазора между контактами. // о- зтому достаточно периодически проверять зазоры между кон- тактами прерывателя. Установка зажигания форсированного двигателя При подборе оптимального угла опережения зажигания необхо- димо учитывать влияние оборотов коленчатого вала двигателя, степень сжатия и качество применяемого то- плива. Обороты вала двигателя. Если чис ло оборотов вала двигателя увели- чивается, то и угол опережения-за- жигания должен быть увеличен. Степень сжатия. При увеличении степени сжатия соотеегавенно повы- шается температура и давление в кон- це такта сжатия. В результате увели чивается скорость сгорания смеси. Поэтому двигатели с повышенной степенью сжатия требуют меньшего уг- ла опережения зажигания Качество применяемого топлива значительно влияет на угол опере- жения зажигания. Так, спирто-воз- душная смесь горит медленнее, чем бензоло-воздушная, которая, в свою очередь, горит медленнее бензино- воздушной. Для спиртовых смесей нужен более ранний угол опереже- ния зажигания, чем для бензино-воз- душной смеси Для каждого типа двигателя - при соответствующем топливе и ре- гулировке карбюратора может быть только один оптимальный угол опе- режения зажигания, при ориентиро- вочном его подборе следует учиты- вать все вышеуказанные факторы, а окончательно скорректировать угол опережения по наибольшей мощно сти на стенде или по максимальной скорости во время заездов. 18
Система зажигания = (ВЕЧН ЗАЖИГАНИЯ Свечи зажигания поджигают рабочую смесь в цилиндре, когда поршень достигает верхней мертвой точки (конец такта сжатия). Контро- лируемое сгорание, при котором пор- шень идет вниз, поворачивая колен- чатый вал, дает силу вращения, передаваемую на ведущие колеса. Средний срок службы свечей состав- ляет 25 тыс км, хотя производители свечей часто утверждают, что свечи служат до 50 тыс. км и более. Это, однако, зависит от многих факторов: механического состояния двигателя, типа топлива, условий движения, и конечно, водителя. Сначала следует пояснить по- нятие калильное число свечи зажи- гания. Разные двигатели внутренне- го сгорания имеют различную тепловую нагрузку. В связи с этим может также колебаться темлерату ра смеси в камере сгорания. Чтобы свеча хорошо работала, ее электро- ды должны иметь температуру 500 - 900°С Этот диапазон температур называют температурой выгорания. Температура электродов свечи должна находиться в этом диапа- зоне. причем независимо от темпе- ратуры газа в камере сгорания дви- гателя, имеющего большую или меньшую тепловую нагрузку. Это оз- начает, что если электооды свечи подвержены воздействию очень вы- соких температур газов в камере сго- рания. теплота от электродов долж- на отводиться, электроды должны хорошо охлаждаться, чтобы их тем- пература находилась в пределах температуры выгорания. Если свеча зажигания работает в двигателе, имеющем небольшие тепловые на- грузки, то ее температура должна достигать хотя бы нижнего предела температуры выгорания. Мотоцик- летные двигатели смазывают маслом, добавляемым в топливо. Масло про- ходит вместе с топливом карбюра- тор и камеру кривошипно-шатунно- го механизма и через продувочные каналы попадает в камеру сгорания двигателя. Несгоревшее масло оса ждается на стенках головки цилин- дра, головке поршня и электродах свечи зажигания. Если температура электродов соответствует температу- ре выгорания, то масло не отклады- вается на них в виде маслянистого нагара, а воспламеняется и сгорает. Поэтому свойства свечи характери- зуются температурой выгорания. Ес- ли температура электродов выходит за пределы температуры выгорания, например, электроды холоднее (хо- лодная свеча зажигания), то на них откладывается маслянистый нагар, свеча работает с перебоями. Необ- ходимо применять свечу зажигания с большим калильным числом, элек- троды которой нагревались бы до более высокой температуры Если температура электродов превышает 900’С, то она становится выше тем- пературы выгорания. Электроды в этом случае имеют серый и даже бе- лый цвет, на них видны крупинки за- стывшего расплавленного металла. В этом случае следует применить све- чу зажигания’с лучшим охлаждени- ем электродов, т.е. более холодную. Калильное число свечи можно ориентировочно оценить по форме электродов. У свечи, предназначенной для двигателя с малой тепловой на- грузкой, следовательно, горячей, элек- троды имеют большую длину и под- вергаются интенсивному воздействию температуры и больше нагреваются. Для двигателей с большой тепловой нагрузкой необходима холодная све- ча с как можно более короткими элек- тродами, чтобы они как можно мень- ше выступали в рабочее пространство с горячими газами. Изолятор окру- жает электрод почти на всей длине и отводит от него теплоту. Не создавайте себе, однако, лишних забот с выбором калильно- го числа свечи для мотоцикла.-Эта задача решена специалистами при испытаниях базовых двигателей. Ру- ководствуйтесь рекомендациями за- вода-изготовителя. Даже при правильно выбран- ном калильном числе свеча зажига- ния двухтактных двигателей работа- ет в более тяжелых условиях, чем четырехтактных. Главной причиной этого является, конечно, содержание масла в топливе. Продукты разложе- ния масла со временем осаждаются на свече зажигания, так что ее необ- ходимо периодически осматривать и очищать. Чистить свечу следует мяг- кой проволочной щеткой. Недопус- тимо применять жесткие щетки с ост- рыми концами, так как они на поверхности электродов оставляют риски, которые ухудшают свойства свечи зажигания. После каждой чистки свечу хорошо промывают в чистом бензине При установке свечи в головку цилиндра нельзя прикладывать большие уси- лия. Свечу затягивают на уплотни- тельной прокладке осторожно, но с достаточным усилием, чтобы камера сгорания была хорошо уплотнена. Завод-изготовитель рекомен- дует устанавливать свечи зажигания типа А6УС. Свечи зажигания импортного производства Свеча Маркировка свечи, предназначенной для эксплуатации в период обкатки и зимой обычной летом при движении по шоссе и работе двигателя с полной мощностью Chempion Н8. H8-JH8B. L-9J. L-86 L-7, L-85 L-9, L-81 Bosch W175T1, W150M11S W225T1. W190M11S W240T1, W260T1 Lodge HBN HN 2HN, 3HN KLG F70, FA70. F75 F75, F80 F100 AC LLF, LLFF, L3L. L3F, L2-SF IL2FF L1F Autolite AEL АЕЗ АЕ2 NGK В-7Н B-7HZ. В-77НС B-8Ht В-8НС . Magnetti CW175N, CW225N CW 230А, CW 240N CW 260N, CW 275N Marelli CW6NJ, CW6N CW 67NJ, CW 7N CW 7NJ, CW 9N Marshal 36D, 35/36, 35/36D Г35 34S, 2/33
= Система зажигания Выбор свечей зажигания для форсированных двигателей" Подбор свечи дйя форсиро- ванного двигателя требует особого внимания. Это объясняется тяжелы- ми условиями работы свечи вслед- ствие механических, электрических и тепловых напряжений. Для обеспе- чения нормальной работы двигате- ля нижний конец изолятора должен иметь температуру не ниже 500 — 580’С. Такая температура обеспечи- вает сгорание масла, попадающего на изолятор, без нагара и называется температурой самоочищения. В то же врем» темпе рагу ра изолятора и цен- трального электрода не должна пре- вышать 800 - 850°С, иначе может возникать так называемое калильное зажигание. При этом поступающая в цилиндр горючая смесь будет вос- пламеняться не от электрической ис- кры, а от соприкосновения с перегре- тым концом центрального электрода. Преждевременное воспламенение смеси более опасно, чем появление детонации. При детонации происхо- дит подгорание поршня, колец и кла- пана, а при преждевременной вспышке разрушается весь двигатель. Тепловой режим двигателя изменя- ется с увеличением степени сжатия и условий работы двигателя. Чем выше степень сжатия, тем более холодной должна быть свеча В соответствии с этим заводы изго- товляют свечи с разной тепловой ха- рактеристикой, условно называемой калильным числом. Конструктивно это выполняется различными путя- ми: изменением толщины электрода, применением других материалов, как Ремонт свечей зажигания, уход за ними и хранение Дефектами свечей могут быть: повреждение резьбы, нарушение гер- метичности, механические поврежде- ния изолятора и засорение изолято- ра нагаром. Засоренные свечи, работавшие недолго, можно восстановить, осто- рожно освобождая изолятор и кор- пус свечи от нагара, масла и посто- ронних частиц. Нагар со свечи не рекомендуется снимать острым ин- струментом, т.к. он может повредить изоляцию. Нельзя также чистить све- чу наждачной бумагой, так как наж- дак является проводником электри- чества. Изолятор следует вычистить стеклянной шкуркой и медной щет- кой и затем промыть в бензине. Хо- рошие результаты дает чистка креп- для электрода, так и для изолятора и изменением газового пространства вокруг центрального электрода. Чем больше это пространство при прочих равных условиях, тем горячей свеча. Для наглядного сравнения изображены свечи с разной тепло- вой характеристикой и. свечи для форсированных двигателей. 1 — обогреваемая поверхность; 2 — те- пловая камера. Заводы, изготовляющие свечи, ставят на корпусе каждой из них мар- кировку. Как правило, горячая свеча имеет условное малое число, а более холодная — высокое число. Если свеча часто отказывает в работе из-за нагара, значит, ока слиш- ком холодна. Признаком перегрева свечи служит белый налет на конце изоля- тора со следами оплавления. Подбирать свечу следует при отрегулированном карбюраторе и ис- правной системе зажигания. Высота резьбы свечи не должна превышать толщину головки цилиндра. ким щелочным раствором и специ- альным пескоструйным прибором «Искра». При пескоструйной очист- ке применяется чистый сухой песок, просеянный через сито в 576 отвер стий на 1 см2, при давлении воздуха не выше 6 — 8 кг/см’. Очистку про- изводят до полного снятия нагара и копоти в камере свечи. После чистки леском свечу не- обходимо продуть воздухом. Нельзя очищать нагар, прокаливая свечу до- красна, так как при этом у свечей, в особенности у не разборных, дефор- мируется корпус. Кроме того, прока- ленные свечи теряют герметичность, пропускают масло, которое попадает между изолятором и корпусом све- чи, вследствие чего происходит корот- кое замыкание. Разбирают и собира- ют свечи (если конструкция свечи разборная) специально подобранны- ми накладными ключами. Зазор между электродами свечи в двигателях с низкой степе- нью сжатия устанавливают размером 0,55-0.7 мм, а в двигателях с высо- кой степенью сжатия - 0,28-0,36 см. Исправность свечи определи- те, прежде всего, внешним осмотром изоляции, сохранностью резьбы, за- мером величины зазора между элек- тродами и тд Затем проверьте ис- кру, полученную от магнето ипи от батарейного зажигания. Окончательно исправность свечи определите проверкой искро- образован ия между электродами и герметичности под давлением на специальном приборе. 1» 5 — камера; 2 — насос, напггтакнцнн воздух п камеру; 3 — регулировка ис- крового пробойного промежутка; 4 — магнето или бобина; 6 ~ .мано- метр Искра должна появляться ре- гулярно; если искры нет или она воз- никает не между электродами, а внут- ри свечи, то свечу бракуют. При испытании на приборе установите давление в соответствии с инструкцией, приложенной к при- бору Одновременно следует прове- рить герметичность свечи по мано- метру, установленному на приборе. Допускается некоторый пропуск воз- духа в виде отдельных пузырьков диаметром 2-3 мм и не более чем в трех местах. Герметичность про- верьте опусканием корпуса свечи в стакан с водой или керосином; ес- ли пузырьки выходят сплошной це почкой, то свеча не годится. 8 более холодных свечах, предназначенных для форсированного двигателя, про- пуск воздуха совершенно не допус- кается. 82
С ИС ТС МА ЗА ЖИГА НИЯ =SS Установка новой свечи Признаками нормальной ра- боты свечи следует считать: ♦ отсутствие самовоспламене- ния топлива после выключения зажигания; ♦ отсутствие перебоев в работе двигателя; . ♦ центральный электрод свечи не имеет ни нагара, ни признаков перегрева; ♦ торец корпуса свечи слегка закопчен. • Удалите специальную смазку, если есть, путем промывки свечи в чистом бензине. • Продуйте свечу сжатым возду- хом и просушите. • Осмотрите свечу. Убедитесь, что отсутствуют механические поврежде- ния резьбы свечи, изоляторов и гд. • Установите свечу только с одним уплотнительным кольцом, не имею- щим заусенцев и забоин. ВНИМАНИЕ: Всегда используйте уплотнительное кольцо. * Заверните свечу с применени- ем торцового ключа, хорошо по- догнанного по граням свечи с во- ротком длиной 150 - 200 мм. Усилие затяжки должно быть не более 5-6 кг/м, слабо привер- нутая свеча быстро перегревается и сгорает. НЕИСПРАВНОСТИ В СИСТЕМЕ ЗАЖИГАНИЯ Приступать к поиску причины следует лишь убедившись, что топли- воздушный фильтр и выпускная сис- неисправности в системе зажигания воподающая система, карбюратор, тема в порядке. Внешнее проявление неисправности Причина Способы устранения Двигатель не пускается Двигатель пускается с трудом Неисправна свеча зажигания Замените Пробит свечной наконечник Неисправна катушка зажигания Замените Замените Нет напряжения на обмотке зажигания Неисправна свеча Проверьте исправность обмотки омметром и устраните нарушение контакта или замыкание. Проверьте аккумуляторную батарею Замените Пробивается свечной наконечник Замените Пробит конденсатор Замените Двигатель работает с перебоями Неисправна свеча зажигвния __ Неисправен свечной наконечник । Пробивается высоковольтный провод Неисправность соединительногд провода Замените Замените Замените Найдите и замените Сбился угол опережения зажигания Проверьте совпадение меток на картере двигателя и статоре генератора Пробит конденсатор Замените Поиск неисправностей Поиск неисправного узла сле- дует вести в следующей последова- тельности: высоковольтная цепь - ка- тушка зажигания - генератор Высоковольтная цепь В первую очередь следует про- верить наличие искры. Для этого сни- мают свечной наконечник, отсоеди- няют его от высоковольтного провода и, держа конец этого провода на рас- стоянии 6-7 мм от «массы» двига- теля, поворачивают коленчатый вал при помощи кик-стартера. Наличие искры свидетельствует об исправно- сти системы зажигания, кроме свечи и наконечника. Далее соединяют высоковольт- ный провод без наконечника непо- средственно с центральным электро- дом свечи зажигания. Если при этом двигатель пускается и работает нор- мально - требует замены свечной на- конечник, а если неисправность со- храни па сь - дело в свече Если нет искры или наблюда- ются перебои в искрообразовании, на- до проверить исправность высоковольт- ного провода, а также надежность его посадки в гнезде катушки зажигания. НЕИСПРАВНОСТИ (ВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ Неисправности свечей зажи- гания проявляются в виде ослабле- ния или полного исчезновения но- вообразования. Их можно обнару- жить по: ♦ красновато-коричневому на- лету, образующемуся обычно на юб- ках свечей, которые длительное вре- мя находятся в работе. Этот налет не
= Система зажигания следует путать с нагаром, он не ме- шает нормальной работе свечи, по- этому его очищать не следует. ♦ белому налету, образующему- ся на юбках слишком «горячих» све- чей, работавших без уплотнительных прокладок под корпусом свечи, а так- же при неплотном их завертывании в головку, большом зазоре между электродами и работе двигателя на бедной горючей смеси и слишком позднем зажигании; ♦ сухому темному нагару (копо- ти), образующемуся при работе дви- гателя на переобогащенной горючей смеси, особенно на холостом ходу продолжительное время. Надо отре- гулировать карбюратор, применить более «горячие» свечи, а перед дли- тельной стоянкой с целью самоочи- щения свечей от нагара дать двига- телю поработать 1 — 2 минуты на повышенных оборотах; ♦ масляному липкому нагару образующемуся при чрезмерной смазке, ( повышен ном проценте мас- ла в топливе), перебоях в системе за- жигания, а также в результате неод- нократных попыток запустить двигатель. При замасленных свечах сильно затрудняется пуск двигателя; ♦ отложение свинца на изоля- торе свечи происходит при пользо- вании этилированным бензином. От- ложение свинца прекращает искрообразования свечи; ♦ трещина в изоляторе свечи приводит к короткому замыканию в свече и полному прекращению ис- крообразования, она возникает в ре- зультате удара изолятора, а также пе- регрева свечи. Исправность свечи проверя- ется на искру. Для этого надо свечу вывернуть, подсоединить к ней про- вод высокого напряжения и поло- жить ее корпусом на головку цилин- дра так, чтобы между корпусом свечи и массой мотоцикла был надежный контакт. Включите зажигание и про- верните вал двигателя пусковым ме- ханизмом. Если искры не будет, то это при исправной системе зажигания указы- вает на неисправность свечи. Неис- правную свечу необходимо замелить Неисправности прерывателя ♦ Замаслены или пригорели кон- такты прерывателя. ♦ Отпаялась одна из вольфрамо- вых пластинок контактов. ♦ Отсутствует или нарушен уста- Катушка зажигания В катушке зажигания возмож- ны две неисправности - обрыв об- моток и внутренний пробой. Обрыв обмоток определяют при помощи ом- метра, измеряя сопротивление пер- вичной обмотки (оно составляет око- ло 3 Ом) и вторичной (7000 Ом). Внутренний пробой простыми сред- ствами не обнаружить, и в этом слу- чае проверить работоспособность ка- тушки можно, заменив ее заведомо исправной любого типа, в том числе и автомобильной. Катушка зажигания не ремон- тируется (за исключением случаев, ко- гда катушка перестала работать из-за сырости; тщательная просушка восста- навливает ее работоспособность). Но водитель мотоцикла должен знать причины преждевременного выхода катушек зажигания из строя и как эти неисправности отражаются на работе двигателя, а также как проверить ис- правность катушки зажигания. Причинами преждевремен ной порчи катушки зажигания яв- ляются: ♦ включенное зажигание при не- работающем двигателе, в результате чего сгорает изоляция обмоток; ♦ разрыв цепи высокого напряже- ния; ♦ большой зазор между электро- дами свечи. Если пробита изоляция катуш- ки зажигания, то двигатель не удает- ся пустить, а работающий двигатель останавливается. Для проверки катушки зажи- гания надо снять ее с мотоцикла, включить в цепь аккумуляторную ба- тарею — прерыватель (обязательно с конденсатором), а от центрального контакта катушки зажигания провод высокого напряжения через зазор б - 10 мм подвести к боковому зажи- му катушки зажигания. При размы- кании контактов прерывателя меж- ду проводом высокого напряжения и боковым зажимом катушки долж- на проскочить яркая искра. Делать величину искрового промежутка бо- лее 10 мм не следует, так как можно окончательно повредить даже ис- правную катушку. t новленный зазор между контактами. ♦ Повреждена или касается мас- са шинки, подводящая ток низкого на- пряжения прерывателю. ♦ Неправильно установлен кулачок прерывателя или втулка. Пригоревшие контакты необ- ходимо зачистить плоской абразив- ной пластинкой или плоским напиль- ником с мелкой (бархатной) насечкой. Не рекомендуется зачищать контакты наждачной или стеклянной бумагой, так как от них не получается гладкой поверхности, а контакты с не- ровной поверхностью быстро изна- шиваются вследствие усиленного их подгорания. Отпаявшуюся вольфра- мовую пластинку молоточка надо припаять, зазор между контактами проверить и отрегулировать, повре жденную шинку исправить или за- менить. Неправильно установленный кулачок или втулку необходимо ус- тановить так, чтобы паз кулачка или втулки попал в усик вала якоря. Неисправности кондвнсатпра ♦ Повреждение изоляции обкладок. ♦ Обрыв соединений обкладок с корпусом или изолированным вы- водом. ♦ Утечка электрического тока. Повреждение изоляции об- кладок приводит к прекращению ра- боты зажигания, а обрыв соединений обкладок с корпусом или выводом ведет к потере емкости При неисправ- ном конденсаторе возникает сильное искрение на контактах прерывателя Искра между электродами зажига- тельной свечи ослабевает. Утечка электрического тока приводит к ослаблению искры, двига- тель работает с перебоями. Необхо- димо проверить конденсатор на про- бой изоляции, на короткое замыкание между обкладками и на обрыв со- единений внутри конденсатора. Проверка на пробой изоля ции и короткое замыкание между об- кладкам и производится включением конденсатора последовательно с лампой 25 8 в цепь постоянного или переменного тока напряжением 110 - 127 8. Если лампа горит, конденса- тор неисправный. Внутренний обрыв в конден- саторе устанавливается включением конденсатора в цеп о постоянного то- ка напряжением 220 В последова- тельно с неоновой лампой. В момент включения лампа должна вспыхнуть и сейчас же погаснуть. Это означает, что конденсатор зарядился. Затем ме- жду корпусом и изолированным кон- тактом с зазором около 1 мм уста- навливают отвертку; через зазор должна проскочить искра. 14
(ОДЕРЖАНИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ МОТОЦИКЛОМ..........................3 ВВЕДЕНИЕ.............................................. 3 ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ РЕМОНТА.................................................4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ................................5 Периодичность и объем работ при техническом обслуживании...................................... 6 Обкатка нового мотоцикла............................7 Подготовка к эксплуатации мотоцикла зимой.........7 Подготовка мотоцикла к поездке после длительной стоянки.................................8 Причины уменьшения мощности двигателя...............9 Перегрев двигателя.............................. 9 Посторонние стуки и шумы в мотоцикле........... 10 Пуск двигателя...................................../-2 ЦИЛИНДР, КРИВОШИПНО-ШАТУННЫЙ МЕХАНИЗМ................................................14 Устройство и работа.................................14 Снятие и установка головки цилиндра.................15 Снятие.......................................... 15 Снятие и установка цилиндра.........................15 Снятие.......................................... 15 Установка....................................... 15 Проверка.........................................16 Установка...................................... 16 Удаление нагара в двигателе .....................;.17 Снятие и замена поршня.............................18 Демонтаж стопорных колеи....................... 18 Демонтаж поршня................................. 18 Установка поршневого пальца......................20 Поршневые кольца................................................... 20 Не подвергся ли коррозии цилиндр двигателя? ..22 Задир поверхности цилиндра двигателя................22 Естественное изнашивание цилиндра .................... 24 Определение износа деталей, расположенных в картере двигателя ..................................................24 Демонтаж и .монтаж двигателя..............................26 Снятие.........................................26 Установка......................................26 Обшая подготовка к ремонту двигателя.............27 Капитальный ремонт двигателя..............................27 Разборка двигателя...........................27 Снятие коленчатого вала......................27 Проверка деталей двигателя...................28 Сборка двигателя................... 28 Неисправности двигателя............................29 СИСТЕМА СМАЗКИ ДВИГАТЕЛЯ................................30 Смазка двигателя...................................30 Обслуживание системы смазки двигателя............ 31 ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА.......................................31 Эксплуатация, очистка и ремонт топливного бака.............................................31 Топливный кран....................................................... 32 Глушитель шума впуска и воздушный фильтр.....32 Карбюратор.........................................33 Качество очистки воздуха.......................33 Обшее описание устройства и работы карбюраторов мотоциклов................................34 Карбюратор К-26.....................................................35 Карбюратор К-36..................................................... 36 Работа карбюратора К-36 в различных режимах................................................38 Карбюратор К-62............................................38 Карбюратор К-65............................................39 Разборка.............................................. 39 Снятие и установка карбюратора .........................40 Снятие.................................................40 Регулировка карбюратора....................................... 40 Проверка и ремонт......................................40 Сборка.................................................40 Установка .......................................... 40 Порядок регулировки....................................41 Обслуживание и ремонт карбюратора..........................42 Неисправности топливной системы............................44 Мероприятия по уходу за топливной системой .44 СИСТЕМА ВЫПУСКА ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ............................44 Очистка глушителя..........................................45 ХОДОВАЯ ЧАСТЬ.................................................45 Рама.......................................................45 Осмотр и ремонт рамы...................................46 Задняя подвеска............................................46 Ремонт амортизаторов задней подвески .............. .. 47 Неисправности задней подвески ...........................49 Передняя вилка.............................................49 Техническое обслуживание передней вилки....................50 Разборка вилки........................................50 Сборка вилки..........................................50 Неисправность передних вилок............................51 Рулевое управление.........................................52 Колеса и шины ........................................................ 53 Проверка рулевой колонки............................ 53 Демонтаж шин..........................................54 Монтаж шин............................................55 Ремонт колес..........................................55 Тормоза..................................................56 Очистка и замена тормозных накладок...................57 Регулировка тормозов..................................57 Неисправности тормозов................................58 Грязевые и ветровые шитки, седла, подставки, подножки и другое..................................................58 Прицепная коляска........................................59 Причины ухудшения движения мотоцикла накатом..................................................60 Восстановление способности мотоцикла «держать дорогу».........................................60 СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА .............................................61 Передняя передача..................................................61 Сцепление................................................................. 62 Разборка и сборка передней передачи и сцепления.................................................................. 63 Проверка.............................................63 Установка............................................64 Регулировка сцепления....................................64 15
== Содержание____________________________________________ Механизм выключения снепления.....................64 Неисправности снепления...........................66 Коробка переключения перелач ............................ 66 Схема включения передач ..................... 67 Коробка передач мотоцикла а ИЖ-56»............68 Механизм переключения передач................ 68 Разборка......................................69 Разборка и сборка коробки переключения перелач ....................................................................69 Сборка........................................69 Разборка......................................70 Проверка..................................... 71 Сборка........................................71 Возможности модернизации......................73 Техническое обслуживание коробки перелач..........73 Неисправности коробки переключения перелач 73 Залняя перелача ...................................................... 75 Регулировка задней цепи.......................75 Проверка изношенности и уход за цепями........76 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ .................................77 Основные понятия электричества....................77 Обшие рекомендации по поиску и устранению неисправностей электрооборудования............77 Общее описание и работа электрооборулования мотоцикла.........................................78 Аккумуляторная батарея............................79 Аккумуляторная батарея - снятие и установка 79 Обслуживание и проверка аккумуляторной батареи.......................................79 Проверка аккумуляторной батареи...............80 Зарядка аккумуляторной батареи................80 Неисправности аккумуляторной батареи..........80 Генератор Г-36М...................................80 Ремонт генератора.................................81 Разборка генератора...........................81 Генератор с ИЖ- ГП1»..............................82 Техническое обслуживание генератора...............82 Проверка обмотки возбуждения..................82 Проверка замыкания витков «на массу»..........82 Проверка межвиткового замыкания...............82 Неисправности генератора..................................... 83 Реле-регулятор................................. ,83 Проверка и ремонт.............................84 Неисправности реле-регулятора.................85 Система освещения и сигнализации..................85 Фара.......................................... 85 Регулировка реле-регулятора «ИЖ-РР-1» 85 Задние фонари..................................85 Лампы.........................................85 Электросигналы.................................... 86 Неисправность системы освещения и сигнализации......................................86 Предохранители............................... 86 Неисправности электросигнала .....................87 Неисправности проволов............................87 Техническое обслуживание приборов освещения и сигнализации......................................87 СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ....................................88 Описание устройства...............................88 Конденсатор...................................88 Прерыватель...................................89 Установка момента опережения зажигания............89 Установка зажигания форсированного двигателя.....................................90 Свечи зажигания.....................................................91 Выбор свечей зажигания для форсированных двигателей....................................92 Ремонт свечей зажигания, уход за ними и хранение......................................92 Неисправности в системе зажигания....................93 Поиск неисправностей..........................93 Неисправности свечей зажигания ......................... 93 Установка новой свечи.........................93 Неисправности прерывателя.....................94 Неисправности конденсатора....................94 ПРИЛОЖЕНИЕ. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ
Схема 1. Мотоцикл ИЖ-ЮПИТЕР 5. Прелохрпиитель Маркировка проводов: Г-голубой; 3-зеленый; Ж-желмый; Кч-коричневый; К-красный; О-оранжевый; P-розовый; Ср- серый; К-6елый9 Ф-фиолетовый. Аккумулятор
Схема 2. Мотоцикл ИЖ-ПЛАНЕТА 5-01.
Схема 3. Мотоцикл ИЖ- ПЛАНЕТА 3 и ИЖ-ЮПИТЕР 3.
Схема 4 Мотоцикл ИЖ-ПЛАНЕТА-СПОРТ Передняя фара Включатель