Автор: Афонин С.
Теги: внутренние судоходные каналы автодорожный транспорт двигатели двигатель автомобиля ремонт автомобилей практическое руководство
ISBN: 5-8069-0069-Х
Год: 2002
Текст
шшш
ДЖШШ
,------------------------------------------Т**^ -- ч*?? W4* 1 МЯЯ'| 1.Г/К1 |||«К| ЧИ^ -т/т^-
X
ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО
ям
ИЖ
Й- •* «* I '/
i 412; 21251: 2126; 271S; 2717 '
МОСКВИЧ
М|вм^ш1^^нм^амцмвм||*|ня|пр9навмн|вввя|вмаммк*||^- --«^тва^^нв1^м||яа|ямя|мнмванм1м
412; 2138; 2140; 21412; 214122; 214123
РЕМОНТ_ДВИГА ТЕЛЕИ
МОСКВИЧ_______________
412; 2138; 2140; 21412; 214122; 214123
ИЖ ___________________
412;21251; 2126; 2715; 2717
Практическое руководство
ББК 39.335.5
УДК 626.114.6
А 94
С. Афонин. Ремонт двигателей автомобилей Москвич, ИЖ. Практическое
руководство. «ПОНЧиК», 2002 г., 124 с.
В настоящем руководстве рассматривается ремонт двигателей автомобилей
Москвич и Иж, их диагностика, восстановление путем ремонта.
В руководстве описана конструкция различных двигателей, изложены
последовательно и подробно сборочно-разборочные операции, ремонтные и
регулировочные работы на двигателях. Описаны приемы работ в условиях
специализированной мастерской с использованием специальных
приспособлений. Также даны конкретные рекомендации по уходу за
двигателями в условиях домашней мастерской.
Руководство содержит технические характеристики различных двигателей.
Руководство предназначено для технически грамотных автовладельцев и
работников СТО и ремонтных мастерских.
Поскольку конструкция и технологический процесс их производства
постоянно совершенствовались, приведенные в книге данные могут не
соответствовать конкретной модификации Вашего двигателя. Иллюстрации
и техническая информация, содержащиеся в данной публикации, были
действительны на момент отправки книги в печать.
Мы не несем ответственности за какие-либо неточности или упущения в
данном руководстве, но мы предприняли все возможное, чтобы сделать его
максимально понятным и точным.
Издание находится под защитой закона РФ по защите авторского права.
ISBN 5-8069-0069-Х
Тел./факс (86354) 2-32-51
Издательство «ПОНЧиК».
• Продажа книг
• Широкий ассортимент
• Скидки - для развития
Вашего бизнеса
Лицензия ЛР № 065442 от 02 октября 1997 г.
Издательство “ПОНЧиК", 346884, Россия, г. Батайск, Ростовской обл., ул. Пугачева, 39.
Подписано в печать с готовых диапозитивов издательства «ПОНЧиК» 10.07
Формат 60x84/8 .Бумага газетная. Гарнитура Таймс. Печать офсетная
Усл. печ. листов 14,42. Усл. изд. листов 13,49.
Тираж 1\000 экз. Заказ № 248 .
Отпечатано в типографии ООО “Астролон”, г. Ростов-на-Дону, ул. Студенческая, I.
Лицензия ПЛД № 65-121 от 16.12.97 г.
© ПОНЧиК, 2002 г.
ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ РЕМОНТ? 1
-------------------------------
Ремонт двигателя включает в себя восста-
новление его внутренних деталей до их состояния в
новом двигателе. При ремонте заменяются поршне-
вые кольца, а стенки цилиндров обрабатываются (пе-
решлифовываются и/или хонингуются). Если цилин-
дры перешлифовываются, то потребуются новые
поршни. Вкладыши коренных, шатунных подшипни-
ков и подшипников распределительного вала обычно
заменяются новыми, и, при необходимости, коленча-
тый вал может быть перешлифован для восстанов-
ления формы его шеек. Обычно подвергаются обра-
ботке и клапаны, т.к. они к моменту ремонта нахо-
дятся не в идеальном состоянии. Когда двигатель ре-
монтируется, другие детали, такие как распредели-
тель зажигания, стартер и генератор могут быть то-
же отремонтированы. Конечным результатом ремонта
должен стать двигатель, подобный по характеристи-
кам новому и обеспечивающий безотказную работу
в течение многих тысяч километров.
ВНИМАНИЕ: При ремонте двигателя такие
детали системы охлаждения, как шланги, при-
водные ремни, термостат и водяной насос
должны быть заменены новыми. Радиатор дол-
жен быть тщательно проверен, чтобы убе-
диться в том, что он не забит и в нем нет
утечек. Если есть сомнения в качестве радиа-
тора, то лучше заменить его. При ремонте
двигателя всегда устанавливайте также но-
вый или восстановленный в условиях мастер-
ской масляный насос.
—--------------------------------------------
Не всегда легко определить момент, когда по-
ра производить капитальный ремонт двигателя, так как
нужно учитывать много различных факторов.
Большой пробег не всегда является указа-
нием на необходимость ремонта, тогда как неболь-
шой пробег вовсе не исключает такой необходимо-
сти. Частота и качество технического обслуживания
являются наиболее важным фактором, который нуж-
но учитывать при определении необходимости ре-
монта двигателя. Двигатель, у которого регулярно
заменялось масло и масляный фильтр и выполня
лись все остальные операции технического обслужи-
вания, с большой вероятностью будет безотказно ра-
ботать в течение многих тысяч километров пробега
автомобиля. И наоборот, тот двигатель, которому уде-
лялось мало внимания или он некачественно обслу-
живался, может потребовать ремонта довольно ско-
ро после начала своей работы.
Чрезмерный расход масла может служить
индикатором того, что нужно уделить внимание порш-
невым кольцам, сальникам клапанов (маслосъемным
колпачкам) и/или направляющим втулкам клапанов
Убедитесь, что нет внешних утечек моторного масла
перед тем, как делать вывод о неисправностях или
повреждениях поршневых колец и/или направляю-
щих втулок клапанов. Выполните проверку компрес-
сии и проверку на наличие утечек, чтобы опреде-
лить объем будущей работы.
Если на двигателе четко прослушиваются
звоны и стуки, то могут быть неисправны шатунные
и/или коренные подшипники. Проверьте давление
масла с помощью манометра, установленного вместо
датчика контрольной лампы давления масла и срав-
ните полученные значения с техническими данны-
ми. Если оно очень низкое, меньше 0,8 кгс/см2 на
холостом ходу, то, вероятно, изношены подшипники
и/или масляный насос.
Потери мощности, неравномерная работа,
чрезмерный шум от работы клапанов и высокий рас-
ход топлива могут также указывать на необходимость
ремонта двигателя, особенно если эти признаки по-
являются одновременно. Если настройки и регули-
ровки не улучшат положение, то единственным ре-
шением будет ремонт двигателя.
Перед началом ремонта двигателя вниматель-
но изучите настоящее руководство, чтобы предста-
вить себе объем и характер работ. Ремонт двигателя
является не особенно трудным делом, если у вас есть
необходимое оборудование и инструменты. Будьте
готовы к тому, что ремонт может длиться не менее
двух недель, особенно, если некоторые детали дви-
гателя нужно отдавать для обработки или ремонта в
мастерскую. Проверьте наличие всех необходимых
инструментов и приспособлений для проведения ре-
монта. Большинство ремонтных работ могут быть вы-
полнены с помощью обычных инструментов, но для
проверки состояния деталей и оценки возможности
их дальнейшего использования могут потребоваться
точные приборы. В крайнем случае, эти измерения
можно провести в мастерской, и там же получить
рекомендации по замене или повторному использо-
ванию деталей.
ИНСТРУМЕНТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
РАБОЧЕЕ МЕСТО
Организуйте специально отведенное для ра-
боты рабочее место. Оно может быть и не особенно
большим, но должно быть чистым, безопасным, хо-
рошо освещенным, соответствующим образом орга-
низованным и оборудованным для работы. Конечно,
обслуживать и ремонтировать двигатели можно и без
хорошей мастерской и гаража, даже работая под от-
крытым небом, но капитальные или более-менее серь-
езные ремонты должны выполняться в закрытом по-
мещении. Рабочие операции, описываемые в этой кни-
ге, требуют полной чистоты рабочего места, поскольку
любая грязь, попав в двигатель, ускоряет его износ.
МАСТЕРСКАЯ
Выбор размера, формы и места нахождения
мастерской обычно диктуется не зависящими от ав-
толюбителя обстоятельствами. Конечно, каждый ав-
толюбитель мечтает о просторном, хорошо освещен-
ном помещении, специально оборудованном и пред-
назначенном для работы практически со всем: от
двигателя бензопилы до автомобиля. В действитель-
ности же большинство автолюбителей вынуждено
довольствоваться гаражом, подвалом или сараем. Не
поленитесь потратить немного времени и оцените
ваши средства и возможные затраты. Даже хорошо
организованная мастерская может выиграть от ра-
зумного перепроектирования. Наиболее часто встре-
чающейся проблемой является отсутствие свобод-
ного места, но можно значительно увеличить полез-
ное пространство мастерской, тщательно планируя
расположение рабочего места и мест хранения де-
талей двигателя и инструмента. Можно посмотреть,
как зто делают другие. Попросите разрешения вла-
дельцев мастерских ознакомиться с их хозяйством.
Обратите внимание, как у них расположены рабо-
чие места, места хранения, освещение и используй-
те их опыт с учетом своих финансов, потребностей
и размеров своей мастерской.
Общие требования к мастерской
Лучше всего для мастерской подходит твер-
дый бетонный пол. Он должен быть ровным, глад-
ким и сухим. Покрытие бетона краской или специ-
альным составом облегчит удаление масляных под-
теков и грязи и поможет разделаться с пылью - из-
вечной проблемой бетонного пола.
Стены и потолок окрасьте в белый цвет для
лучшего отражения света. Для этого используйте
глянцевую или полуглянцевую эмаль — она лучше
моется и лучше отражает свет. Если в мастерской
есть окно, расположите возле него верстак. Еще луч
ше - наличие окон и в потолке. Можно использовать
и искусственное освяещение, но оно не сравнится с
естественным.
Помещение должно хорошо вентилироваться.
Зимой это важно для предотвращения конденсиро-
вания влаги, а при использовании растворителей, бен-
зина и других вредных жидкостей зто жизненно не-
обходимо в целях безопасности. Нужно иметь воз-
можность открывать для вентиляции одно или не-
сколько окон. Желательно также наличие вентиля-
ционных отверстий в стенах.
Электропроводка и освещение
Электропроводка является одним из основных
элементов оборудования мастерской. Ее относительно
легко установить, если мастерская является частью до-
ма, но если это не так, то это может быть сложно и
дорого. При прокладке электропроводки основным ус-
ловием должна быть ее безопасность; если у вас нет
необходимых навыков, поручите зту работу электрику.
Допуская возможность последующей установ-
ки дополнительного оборудования и освещения, со-
блюдайте общие требования злектробезопасности. Не
используйте для постоянной электропроводки удли-
нители. Если электропроводка не соответствует стан-
дартам, модернизируйте ее.
Особое внимание уделите освещению мастер-
ской. Она должна освещаться минимум двумя 150-
ваттными лампами накаливания или двумя 40-ватт-
ными люминесцентными лампами (длиной 120 см), под-
вешенными на высоте около 1,2 м над верстаком. Их
свет ярче, равномернее, не дает тени и они более эко-
номичны, но они придают голубоватый оттенок осве-
щаемым предметам. Обычно используют смешанный
свет от люминесцентных ламп и ламп накаливания.
. Важным является также и место установки ос-
ветительных приборов Не устанавливайте осветитель-
ную арматуру непосредственно над местом, где будет
ремонтироваться двигатель, или над стендом. Такая
установка вызывает отбрасывание тени даже при ис-
пользовании люминесцентных ламп. Лучше устано-
вить лампы чуть сзади или с обеих сторон верстака
или стенда, тогда затененных мест не будет. Если верх-
него освещения недостаточно, может быть полезна пе-
реносная лампа или карманный фонарь. Если в мас-
терской есть бензин, растворители или другие огне-
опасные жидкости, что является обычным явлением,
то для уменьшения риска возгорания используйте спе-
циальные электрические соединения. Над стационар-
ным электроинструментом (например, сверлильным
станком) нельзя использовать люминесцентные лам-
пы. В их мигающем свете, вызванном питающим их
переменным током, вращающиеся детали при опре-
деленном числе оборотов могут казаться неподвиж-
ными — а это очень опасная ситуация.
4
Организация хранения и полки
Разобранный двигатель занимает намного
больше места, чем это может показаться первона-
чально. Во избежание потери его деталей нужно ор-
ганизовать их хранение. Нужно организовать также
хранение крепежных деталей, смазок, растворите-
лей, ветоши, инструментов и оборудования.
Если позволяют площадь и финансовые воз-
можности, установите вдоль стен металлические пол-
ки или стеллажи. Установите полки таким образом,
чтобы в их нижней части было широкое пространст-
во для хранения крупных или тяжелых деталей. Ме-
таллические полки или стеллажи дороже, но они
обеспечивают наилучшее использование отведенно-
го для них пространства. А на большинстве из них
высоту полок можно менять.
Деревянные полки дешевле, но их установка бо-
лее трудоемка. Неся ту же нагрузку, они более гро-
моздки, их высоту нельзя регулировать и их не разбе-
решь, и не заберешь с собой во время переезда на дру-
гое место. Кроме того, дерево впитывает масло и другие
жидкости и оно намного более пожароопасно.
Мелкие детали храните в пластмассовых
ящичках или мешочках, установленных на прикреп-
ленных к стене металлических рамках. Ящики и ме-
шочки бывают различных размеров и обычно имеют
вырезы или кармашки для опознавательных табли-
чек.
В мастерской пригодятся разные коробки, бан-
ки, емкости. Стеклянные банки и картонные короб-
ки удобны, но недостаточно прочны. Пластмассовые
коробки и банки бывают разных размеров и цветов и
они очень удобны. Для хранения мелких деталей
(пружин клапанов, фиксаторов и т.д.) очень удобны
лотки для яиц и коробки с защелкивающимися крыш-
ИНСТРУМЕНТЫ И
Некоторым горе-автолюбителям совершен-
но чужда идея использования подходящего инстру-
мента при ремонте автомобиля. С энтузиазмом они
берутся за наиболее сложный ремонт, имея только
комплект дешевых рожковых ключей совершенно не-
подходящего типа, одну отвертку с изношенным шли-
цом, большой молоток и разводной ключ. Хотя они
худо-бедно и разделываются с ремонтом но такой
подход очень глуп и опасен. Он чреват как мелкими
неприятностями в виде поврежденных болтов и гаек
крепления, так и катастрофическими последствия-
ми — прогоранием двигателя, не говоря уже о серь-
езных травмах.
Для каждого, кто планирует ремонтировать
двигатели, здесь приводится полный перечень каче-
ственных инструментов. Если у вас нет большинства
из перечисленных ниже инструментов, то первона-
чальные затраты на них могут показаться высоки-
ми, но если сравнить их с нарастающей стоимостью
текущего обслуживания и ремонтов, то окажется, что
они окупаются. Кроме того, большинство инструмен-
тов можно использовать в других работах по дому
Мы включили перечень нужных инструментов и де-
тальное описание того, на что обратить внимание при
их покупке и как правильно их использовать. Вклю-
чен также перечень специальных приспособлений,
которые понадобятся при ремонте двигателя.
Решение о том, какие инструменты нужны,
зависит от выполняемой работы и, не в последнюю
очередь — от финансовых возможностей. Инструмен-
ты из приведенного ниже перечня станут основной
Инструменты и оборудование
ками, а также старые консервные банки, лотки и т.д.
Верстаки
Верстак является основным оборудованием
мастерской — во время ремонта на нем можно разло-
жить детали и инструменты, зто удобнее, чем рабо-
тать на полу или дороге. Верстак должен быть на-
столько велик, насколько позволяют место и финан-
совые возможности. Если позволяют средства, купи-
те стальной верстак промышленного изготовления. Та-
кие верстаки дороже самодельных, но они очень проч-
ны, легко собираются и, в случае переезда на другое
место, их можно быстро разобрать и взять с собой.
Они производятся различных размеров, и можно вы-
брать наиболее подходящий для себя.
Если финансовые возможности не позволя-
ют купить стальной верстак, изготовьте раму вер-
стака из прочных деревянных брусков или стально-
го уголка (лучше использовать бруски 50x150 мм, чем
50x100 мм). Отрежьте детали рамы до требуемого раз-
мера и скрепите их болтами. Для крышки верстака
хорошо подходит прочная деревянная пластина ши-
риной 750 - 800 мм и высотой 2000 мм с твердой на-
ружной поверхностью. Когда одна ее сторона изно-
сится, пластину можно перевернуть.
Можно сделать верстак дешевле и быстрее.
Соберите его, прикрепив детали рамы крышки вер-
стака к стене наклонными брусками, используя стой-
ки стены в качестве части рамы.
Независимо от выбранного типа рамы, крыш-
ка (рабочая поверхность) верстака должна распола-
гаться на удобной высоте и быть горизонтальной. Ус-
тановленные под верстаком полки сделают его еще
более удобным и создадут полезное пространство для
хранения деталей и инструмента.
ОБОРУДОВАНИЕ
инструментальной базой для выполнения большин-
ства работ по текущему ремонту. К ним относятся:
комбинированные гаечные ключи;
накидные головки;
трещотка, удлинитель и карданный шарнир (для
использования с головками);
динамометрический ключ;
индикатор для измерения углов затяжки;
разводной ключ;
комплект ключей для маслосливных пробок;
ленточный или цепной ключ (для откручивания
топливных и масляных фильтров);
маслосливной поддон (емкость),
набор плоских щупов;
комбинированные плоскогубцы;
самозажимные клещи (зажимной ключ);
отвертки (большие и маленькие, с плоскими и
крестообразными жалами);
комплект шестигранных ключей;
комплект шлицевых ключей, ключей и головок
Тогх;
молоток с мягким бойком;
молоток с шаровым бойком;
съемник (универсального типа со сменными за-
хватами);
зубило;
чертилка;
шабер;
кернер;
ножовка;
напильник;
5
Инструменты и оборудование
стальной угольник и линейка;
домкрат;
переносная лампа;
смотровое зеркало;
телескопическое магнитное/переходное приспо-
собление.
На что обращать внимание при по-
купке ручных инструментов и инст-
рументов общего назначения
Рожковые ключи
Благодаря своей универсальности, рожковый
ключ является наиболее распространенным типом
ключа. На каждом своем конце он имеет по «зеву».
Они соединены между собой ручкой. «Зевы» ключей
меняются либо по размеру, либо по частично пере-
крываемым размерам. Это дает возможность исполь-
зовать один ключ для удержания головки болта, а
другим откручивать гайку того же размера.
Обычно конец ключа с «зевоМ» расположен
под углом к ручке, что делает ключи очень удобны-
ми для работы в местах с ограниченным доступом.
Повернув гайку или болт, насколько позволяет огра-
ниченность доступа, можно перевернуть ключ так,
чтобы его «зев» был направлен в другую сторону.
Это дает возможность закручивать болт или гайку
на долю оборота за один прием. Рожковый ключ удо-
бен для использования и там, где пространство огра-
ничено.
Длина ручки ключа определяется, в основ-
ном, размером его «зева» и рассчитана таким обра-
зом, чтобы можно было затянуть болт или гайку с
достаточным усилием «от руки», и в то же время
снизить до минимума риск их поломки или повреж-
дения резьбы (хотя это не относится к таким мягким
материалам, как латунь и алюминий).
Обыкновенные рожковые ключи обычно про-
даются комплектами, и не стоит покупать их по от-
дельности, кроме случаев замены потерявшегося или
сломанного ключа из комплекта. Инструменты, по-
купаемые по отдельности, в любом случае стоят до-
роже, поэтому сначала решите, какие ключи могут
понадобиться чаще всего и купите подходящий ком-
плект ключей нужного размера.
Накидные ключи
Конец накидного ключа имеет форму кольца,
с шестигранным или двенадцатигранным отверсти-
ем. Это позволяет устанавливать ключ на шести-
угольные грани болта или гайки с пятнадцатигра-
дусным (при двенадцатигранном отверстии ключа),
или с тридцатиградусным (при шестигранном отвер-
стии ключа) интервалами. Обычно каждый ключ име-
ет два конца с отверстиями разных размеров, что
позволяет перекрыть диапазон размеров ключей в
одном комплекте.
На каждом конце накидного ключа есть гнез-
до в форме кольца. Если позволяет рабочее простран-
ство, то накидные ключи обеспечивают наилучшую
комбинацию захвата и усилия.
Хотя накидной ключ и относится к плоским
инструментам, но его ручка обычно имеет неболь-
шой изгиб на каждом своем конце, что дает возмож-
ность удалять препятствие возле гайки или головки
болта; это обычно расценивается как преимущество.
Помимо ключей нормальной длины можно приобре-
сти накидные ключи с удлиненной ручкой, обеспе-
чивающей больший рычаг для приложения усилия
(что очень полезно при попытке ослабить ржавые или
«прихваченные» гайки). Однако таким ключом легко
по неосторожности «срезать» болт или гайку или со-
рвать резьбу, и иногда излишняя длина ухудшает
доступ.
Как и рожковые, накидные ключи бывают
различного качества, часто определяемого их отдел-
кой и количеством металла вокруг колец на концах
ключа. Хотя при выборе комплекта накидных клю-
чей и должны применяться те же самые критерии,
что и для рожковых, но лучше приобретать рожко-
вые ключи более качественные, а комплект накид-
ных ключей может быть и немного дешевле.
Комбинированные ключи
6
Эти ключи объединяют в одном инструмен-
те рожковый и накидной ключ одного размера и со-
четают многие преимущества обоих. Как и другие
ключи, они широко доступны в комплектах и в виде
комплекта являются более предпочтительными, чем
только накидные ключи. Они в основном компактны,
имеют короткую ручку и хорошо подходят для рабо-
ты в тесных местах с ограниченным доступом.
Комплекты головок с трещотками
Типичный набор головок и трещотка вклю-
чает в себя трещотку, комплект головок, длинный и
короткий удлинители, карданный шарнир и головку
для свечи зажигания.
Ключи с головками многофункциональны.
Помимо самих головок, существует множество дру-
гих сменных вспомогательных насадок — удлините-
ли, карданные шарниры, переходники, наконечники
для отверток, насадки под универсальный ключ, за-
хваты и т.д. Лучше покупать шестигранные головки
— менее вероятно, что они соскользнут и испортят
грани болтов и гаек. Не покупайте головок с очень
толстыми стенками — они, возможно и прочнее, но
ими трудно пользоваться для откручивания и закру-
чивания болтов и гаек, находящихся в углубленных
или тесных местах.
Сменные головки представляют собой кова-
ный цилиндр из стального сплава, внутренняя по-
верхность одного конца которого имеет форму шес-
тигранника или двойного шестигранника. Другой ко-
нец имеет форму квадратного углубления, которым
головка надевается на соответствующий квадратный
конец различных приспособлений.
Размеры ведущих квадратов для накидных
головок различные. Наиболее широко распростра-
нены полудюймовые ведущие квадраты, которые под-
ходят к большинству динамометрических ключей. Ве-
дущие квадраты меньших размеров (3/8 или 1/4
дюйма) полезны для работы в труднодоступных мес-
тах, в то же время, как для затяжки деталей креп-
ления большим моментом (гайки приводного вала или
ступицы, болты шкива коленчатого вала), больше все-
го подходит квадрат размером 3/4”.
Экономичнее всего покупать головки в ком-
плекте.
Высококачественные головки долговечны, од-
нако их покупка не всегда экономически оправдана
для автолюбителя.
Помимо головок, понадобится трещотка, по
крайней мере, один удлинитель (лучше всего разме-
ром около 75 мм или 150 мм) и, возможно, Т-образ-
Инструменты и оборудование S
ная рукоятка или вороток. Желательно приобрести
рукоятку, карданный шарнир, удлинители других
размеров и переходники от одного размера квадрата
к другому. Некоторые комплекты могут сочетать раз-
ные размеры квадратов.
Для проверки качества покупаемого комплек-
та запаситесь болтами и гайками. При покупке про-
веряйте, подходят ли к ним головки. Проверьте ра-
боту трещотки. Хорошие трещотки работают плавно
и с хрустом, сопровождающим мелкие шаги; деше-
вые же — грубо и туго. Это хорошая основа для оценки
стальных предметов комплекта.
Одним из лучших свойств комплекта голо-
вок является его способность к расширению. Если
есть основной комплект, то можно, по мере необхо-
димости, постепенно докупать дополнительные голов-
ки и заменять изношенные или поврежденные. Су-
ществуют специальные глубокие головки, которые да-
ют возможность ослаблять или затягивать утоплен-
ные детали крепления или добираться до гайки, из
кото. ой выступает длинный болт.
Можно также купить наконечники отверток,
специальных ключей, подходящих к разным привод-
ным инструментам (иногда они могут очень приго-
диться). Наконечники стандартной и крестообразной
отверток, отверток с шестигранником еще больше
увеличат универсальность трещотки и удлинителей.
Динамометрические ключи
Динамометрические ключи предназначены,
в основном, для затяжки отвесных деталей крепле-
ния. Попытка ремонта без использования динамо-
метрического ключа может привести к утечке мае-
Инструменты и оборудование
ла, деформации, к повреждению или обдиранию резь-
бы или к более тяжелым последствиям.
Рынок предлагает несколько различных ви-
дов динамометрических ключей. Наиболее распро-
страненными являются динамометрические ключи
стрелочного типа, которые указывают момент затяж-
ки отклонением гибкого стержня и фиксируемого ти-
па, которые издают слышимый щелчок, когда сопро-
тивление затяжке достигает определенной величи-
ны
Другим типом ключей является «часовой»
тип. Момент затяжки указывается стрелкой на ци-
ферблате, аналогично стрелочному индикатору. Ди-
намометрические ключи зтого типа очень точны,
вплоть до моментов порядка 0,1 Нм.
Существует множество размеров квадратов
динамометрических ключей. В зависимости от вы-
полняемой работы, диапазоны моментов затяжки раз-
личны. Для затяжки мелких болтов и гаек нужен
динамометрический ключ со шкалой в 0,1 Нм стре-
лочного или «часового» типа, метрический ключ фик-
сируемого типа со шкалой 0 — 200 Нм для более круп-
ных деталей крепления. Имейте в виду, что динамо-
метрические ключи фиксируемого типа обычно бо-
лее точны, чем ключи стрелочного типа (и более до-
роги). Их можно настроить на предварительно уста-
новленный момент, что делает зти ключи очень точ-
ными и простыми в использовании.
Болты со шлицованными головками
Во многих местах болты с традиционными
шестигранными головками заменены болтами со шли-
цованными головками Тогх. Головки болтов зтого типа
не шестигранные, а имеют множество шлицов Для
работы с болтами, чьи головки имеют шлицы, нуж-
ны специальные ключи Тогх. К головкам подходит
ведущий квадрат на полдюйма.
Ударные отвертки
Ударная отвертка относится к разряду отвер-
ток, однако, здесь она упоминается вследствие того,
что ее можно использовать также и с головками. Как
будет описано далее, принцип работы ударной от-
вертки заключается в преобразовании удара молот-
ка по концу ее ручки в резкое крутящее движение.
Хотя это и является хорошим способом сдвинуть с
места и ослабить «прихваченные» детали крепления,
но нагрузки, прикладываемые к головке в этом слу-
чае, являются чрезмерными. Используйте головки
очень осторожно и всегда проверяйте их, чтобы за-
менить в случае повреждения.
Плоскогубцы
В продаже имеется двадцать пять — тридцать
различных типов плоскогубцев и клещей. Из всего
этого множества потребуется лишь небольшая часть
8
На рисунках показан типичный ассортимент
типов клещей: бокорезы, плоскогубцы для снятия и
установки внутренних стопорных колец, острогубцы,
плоскогубцы с подвижным соединением, зажимные
клещи и плоскогубцы для внешних стопорных ко-
лец.
Для повседневного использования приобрети-
те плоскогубцы со скользящим соединением. Для ра-
боты в труднодоступных местах удобны острогубцы.
Комплект бркорезов предназначен, в основном, для
работы с электрооборудованием и для вытаскивания
шплинтов.
Клещи с захватом — это регулируемые зажим-
ные клещи, которые надежно обхватывают детали
крепления и не отпускают их, когда они зажаты. Для
любого ремонта важен также полный комплект плос-
когубцев, предназначенных для снятия и установки
стопорных колец.
Плоскогубцы для снятия и установки внутрен-
них стопорных колец имеют удлиненные концы. Губ-
ки плоскогубцев для стопорных колец устанавлива-
ются в отверстия стопорного кольца, фиксируются в
стопорных кольцах, позволяя сжимать его для сня-
тия. Этот тип плоскогубцев бывает со съемными кон-
цами и переставными ручками.
Плоскогубцы для наружных стопорных ко-
лец имеют плоские насеченные губки — они расши-
ряют внешнее стопорное кольцо. По сравнению с
плоскогубцами для внутренних колец, они обычно бо-
лее мощные.
Хорошие плоскогубцы для наружных стопор-
ных колец будут иметь по выемке на каждом своем
конце для удержания стопорного кольца на месте.
При покупке плоскогубцев для стопорных ко-
лец любого типа убедитесь, чтобы захваты плоско-
губцев не проворачивались. Если они будут прово-
рачиваться, то только зря потратите время, снимая
тугие стопорные колцца.
Инструменты и оборудование fyjf
Зажимные клещи поступают в продажу раз-
личных размеров. Для повседневных работ лучше
всего подходят клещи среднего размера с изогнуты-
ми захватами. Однако если возможно, купите еще
большие и маленькие клещи, поскольку ими часто
приходится работать в паре. Хотя такие клещи по
своему назначению занимают промежуточное поло-
жение где-то между разводным ключом, плоскогуб-
цами и портативными тисками, они могут оказаться
незаменимыми для ослабления и затяжки деталей
крепления — зто единственный тип клещей, кото-
рый следует использовать для этой цели.
Для регулировки губок зажимных клещей об-
хватите нужную деталь губками, затяните их, пово-
рачивая головку (1) на конце одной из ручек и све-
дите ручки вместе (до защелкивания).
Конструкция этих клещей позволяет прикла-
дывать довольно высокое давление на йх зажимы, а
большое разнообразие форм зажимов этих клещей
дает возможность клещам надежно обхватывать да-
же поврежденные головки болтов.
Зажимные клещи незаменимы для откручи-
вания деталей крепления, которые были «скручены»
или их грани были «слизаны» плохо подходящими
ключами.
Как следует из их названия, острогубцы име-
ют длинные тонкие зажимы (губки), предназначен-
ные для работы в узких отверстиях и других местах
с ограниченным доступом. Большинство острогубцев
имеют у основания губок также и приспособление
для резки проволоки.
При покупке клещей обращайте внимание на
следующие качества:
плавная работа ручек и губок;
равномерное схождение и прочный захват губок
при сжатии ручек;
красивая отделка.
Отвертки
9
Инструменты и оборудование
Выбор отверток очень широк по разнообра-
зию размеров.
Предпочтительней, конечно же, покупать вы-
сококачественные отвертки, хотя и по более высокой
цене. Остерегайтесь покупать дешевые комплекты от-
верток низкого качества. Хотя они и похожи на от-
вертки известных фирм, но их стержни и жала изго-
товлены из низкосортных сплавов, не подвергшихся,
к тому же, правильной термической обработке. Обычно
они гнутся при первом же приложенном к ним более-
менее серьезном усилии.
Разнообразие конструкций, размеров ручек
и стержней отверток огромно. Некоторые ручки име-
ют специальную форму, удобную для руки и обеспе-
чивают надежный захват. Стержень отвертки может
быть как круглым, так и квадратным, а на некото-
рых есть шестигранная шейка, расположенная под
ручкой, которую можно обхватить ключом, обеспе-
чив, тем самым, больший рычаг при откручивании
или закручивании «упрямого» винта. Диаметры
стержней, размеры жал и общая длина отверток так-
же весьма разнообразны В виде общего правила ре-
комендуется использовать самую длинную из под-
ходящих для данной работы отверток, чтобы обеспе-
чить наиболее возможный рычаг.
При покупке отверток важно помнить, что
их размеры должны соответствовать размерам де-
талей крепления. Маленькие отвертки очень удобны
при снятии мелких деталей.
Шлиц любого винта имеет определенные раз-
меры — длину, ширину и глубину. Отвертка, входя-
щая в шлиц винта, должна использовать всю его опор-
ную поверхность и не соскальзывать. Не пользуйтесь
отверткой с большим широким жалом для работы с
мелкими винтами, равно как и не пытайтесь закручи-
вать или откручивать винты с большим шлицем узким
крошечным жалом.
Молотки
К использованию молотка всегда нужно при-
бегать в последнюю очередь. Когда ничего больше не
помогает, единственный способ ослабить или уста-
новить деталь — использование молотка с шаровым
бойком средних размеров, тяжелой резиновой киян-
ки и тяжелого молотка из мягкой латуни. Вместо мо-
лотка с шаровым бойком можно взять любой сталь-
ной молоток.
Молоток с шаровым бойком имеет головку
с традиционным цилиндрическим торцом с одной
стороны и со скругленным шаровым концом с дру-
гой, и является инструментом общего назначения,
который можно найти почти в любом магазине. Его
шейки короче, чем у гвоздодера, а торец удобен
для нанесения ударов по зубилам и пробойникам.
Достаточно большой молоток предпочтительнее ма-
ленького. Хотя можно купить и маленький, но
управлять силой удара более тяжелой головки го-
раздо легче. Обычно для большинства работ дос-
таточно одного молотка весом 400 — 500 г, хотя ино-
гда может понадобиться молоток большего или
меньшего веса.
Молоток с мягким бойком используется в
тех случаях, когда, используя стальной молоток,
можно повредить либо деталь, либо другой инст-
румент. Стальная головка молотка может нанести
трещину на алюминиевые детали, а резиновый или
пластмассовый молоток можно использовать бо-
лее уверенно. Мягкие головки таких молотков
сменные (обычно одна изготавливается из рези-
70
ны, а другая — из относительно твердой пласт-
массы). Когда головка изнашивается, можно ус-
тановить новую.
Регулярно проверяйте состояние молотков.
Опасность соскакивания ослабшей головки очевид-
на, но ее также нужно проверять на наличие сколов
и трещин. Если найдете повреждения, купите но-
вый молоток — при работе от головки молотка мо-
жет отскочить осколок, а это чрезвычайно опасно.
Излишне говорить, что необходимо защищать глаза
при работе молотком.
Зубила и пробойники
Для выполнения различных работ, наряду с
молотками используются слесарные зубила, керне-
ры, пробойники штифтов и совмещающие пробойни-
ки.
Часто роль выколотки играет длинный круг-
лый стальной стержень, который используется для
выбивания деталей из отверстий или из оборудова-
ния, куда они были установлены.
Пробойники выпускаются различных форм
и размеров, и полезно иметь комплект различных
типов пробойников. Наиболее употребимым явля-
ется центральный пробойник (кернер) — небольшой
цилиндрический пробойник с заостренным концом.
Он незаменим при сверлении отверстий.
Пробойники предназначены также для уда-
ления штифтов, которые туго сидят в своих отвер-
стиях, например, роликовых штифтов крепления кла-
панов в их корпусах, однако их можно использовать и
по-другому. Например, снять заклепки или болты кре-
пления поперечины, срезав их головки и выбив про-
бойником тело заклепок или болтов. Пробойники нуж-
ны также для совмещения отверстий деталей, когда в
них вставляются болты или винты.
Слесарные зубила обычно используется для
грубой резки листового металла, но в случае ремон-
та коробки передач, его можно использовать для сре-
зания головок «прихваченных» или ржавых болтов
или для рассечения таких же гаек. Ими можно так-
же откручивать болты или винты с поврежденными
головками.
Напильники
В продажу поступает большой ассортимент
напильников различных размеров и типов для вы-
полнения различных работ — удаления заусениц, раз-
метки деталей, удаления ржавчины, спиливания го-
ловок заклепок, восстановления резьбы и изготовле-
ния мелких деталей. Но основная цель их использо-
вания — удаление с обрабатываемой поверхности не-
больших количеств металла для придания ему нуж-
ной формы. Изредка будет нужен плоский напиль-
ник для удаления забоин и заусениц.
Процесс опиловки относительно прост. Дер-
жа напильник одной рукой за ручку, свободной ру-
кой отправляйте его, удерживая параллельно обра-
батываемой поверхности. Рабочие движения долж-
ны быть плавными. Старайтесь не раскачивать на-
пильник, когда он проходит по рабочей поверхности,
и водите им по диагонали, поскольку в этом случае
его зубья оставляют канавки на поверхности заго-
товки.
Напильники бывают с одинарной (1), либо с
двойной (2) насечкой. Советуем пользоваться напиль-
ником с одинарной насечкой для получения очень
гладкой поверхности, а напильником с двойной на-
сечкой — для быстрого удаления большого количест-
ва материала.
Инструменты и оборудованиеЖ
Никогда не работайте напильником без руч-
ки — хвостовик напильника острый, может проко-
лоть руку.
Метчики и лерки
Метчики
Метчики и лерки, часто продаваемые ком-
плектами, бывают как дюймовых, так и метрических
размеров.
Метчики используются для нарезания внут-
ренней резьбы, для очистки или восстановления по-
врежденной резьбы.
Метчик состоит из тела с канавками (1) на
одном конце и квадратом (2) на другом. На части его
тела нарезана резьба — режущие кромки (3) образу-
ются в местах пересечения канавок с резьбой.
Метчики изготавливаются из закаленной ста-
ли, поэтому они будут нарезать резьбу в материа-
лах, которые мягче того, из которого они изготовле-
ны.
B.04.23.2.41S
Метчики выпускаются трех различных ти-
пов: первичный (конический) метчик, метчик для глу-
хих отверстий и вторичный метчик. Единственным
различием между ними является длина фаски на ре-
жущем конце метчика. На первичных (конических)
метчиках фаска снята на первых 6 — 8 нитках резь-
бы, что облегчает начало нарезки резьбы и делает
их почти универсальными — они сравнительно легко
начинают нарезку и могут нарезать резьбу почти до
самого низа (дна) отверстия. Вторичные метчики име-
ют очень короткую фаску (1-3 нитки резьбы) и
нарезают резьбу практически до самого дна глухого
отверстия. Однако перед этим нужно начать нарез-
ку резьбы коническим метчиком или метчиком для
глухих отверстий.
Работают метчиками обычно вручную (их
можно использовать и в станке). Конец метчика с
11
«j. Инструменты и оборудование
подсоединительным квадратом крепится в держате-
ле. Для метчиков малых размеров можно использо-
вать специальную оправку с Т-образной ручкой. Про-
цесс нарезания резьбы начинается со сверления от-
верстия нужного диаметра. Для каждого размера мет-
чика существует соответствующее сверло, которым
можно просверлить отверстие нужного размера. Об-
ратите внимание, как конусная часть постепенно
уменьшается вдоль гребня, поэтому для завершения
обработки глухих отверстий с внутренней резьбой
обычно нужны метчики для глухих отверстий.
Это очень важно — слишком большое отвер-
стие оставит нарезанную резьбу без верхушек ни-
ток резьбы, создавая слабый и ненадежный контакт.
Напротив, слишком маленькое отверстие создаст
чрезмерные нагрузки на твердый и хрупкий метчик,
который может обломиться в отверстии.
Лерки
Лерки предназначены для нарезания, очи-
стки или восстановления наружной резьбы. Большин-
ство лерок изготовлено из шестигранного или цилин-
дрического куска закаленной стали с резьбовым от-
верстием в центре. Резьбовое отверстие перекрыто
тремя — четырьмя вырезами, которые по своему на-
значению аналогичны канавкам на метчиках т.е. дают
возможность металлической стружке, образующей-
ся в процессе нарезания резьбы, высыпаться через
них. Лерки крепятся в держателе с Т-образными руч-
ками (называемом леркодержателем).
Некоторые лерки в одном из мест имеют про-
резь (2), позволяющую слегка их регулировать (раз-
жимать или сжимать) для тонкого контроля зазоров
(1 — режущая кромка).
Процедура нарезания резьбы леркой во мно-
гом похожа на описанную выше для метчиков. При
использовании регулируемой лерки, первоначальная
нарезка резьбы (первый проход) делается полностью
разжатой леркой, затем при помощи регулировоч-
ного винта (1) постепенно уменьшается диаметр по-
следующих проходов до тех пор, пока не будет дос-
тигнут окончательный размер. Так же, как и при ра-
боте метчиками, при нарезке резьбы обязательно
нужно использовать смазку, и через каждые несколь-
ко оборотов лерку нужно немного возвращать назад
для удаления мелкой металлической стружки из ее
вырезов
Съемники
12
Съемниками можно снимать застрявшие или
ржавые детали, втулки, подшипники и т.д. Универ-
сальные двух — трехзахватные съемники бывают раз-
ных типов и размеров.
Типичный съемник состоит из центральной
втулки и крепящихся к нему двух или трех качаю-
щихся на осях рычагов. Наружные концы рычагов
имеют форму крючкообразных захватов, которые за-
хватывают деталь.
На большинстве съемников можно перевер-
нуть рычаги, чтобы использовать съемник на наруж-
ных отверстиях, когда это требуется. В центральной
втулке нарезана резьба для вворачивания в нее бол-
та съемника, с помощью которого и производится ра-
бота.
Съемник со стягивающим болтом
Простой съемник легко изготовить в каждой
мастерской. Приспособления такого типа не прода-
ются; просто изготовьте приспособление для конкрет-
ного применения. Съемник можно использовать так-
же для извлечения застрявших поршневых пальцев,
подшипников и втулок.
Для изготовления съемника нужны различ
ных размеров прутки с нарезанной на них резьбой и
гайки к ним.
Будут нужны различные шайбы, дистанци-
онные детали и трубки. Для извлечения поршневых
пальцев обычно нужен более длинный кусок трубки.
Некоторые типичные способы использования
приспособления показаны на рисунках ниже. Типич-
ное использование стягивающего болта — для втяги-
вания манжеты и втулки в дистанционную деталь
большего размера нужно затягивать гайку.
1. Шайба; 2. Корпус; 3- Втулка; 4. Дистанцион-
ная трубка; 5. Шайба.
Рисунки также поясняют порядок сборки
различных деталей. Такое же приспособление, но без
дистанционной трубки, обычно можно использовать
Инструменты и оборудование
для установки новой втулки или поршневого пальца.
Использовать приспособление очень просто.
Нужно только расположить втулку или палец пер-
пендикулярно отверстию при их установке Если
нужно, смажьте запрессовываемую деталь.
Съемники деталей, установленных в глу-
хих отверстиях
Втулки или подшипники, установленные в
глухих отверстиях, часто требуют для своего извле-
чения специальных съемников. Некоторые подшип-
ники можно извлечь без съемника, равномерно на-
грев двигатель или деталь в печи, а затем, перевер-
нув, постучать ими о чистую деревянную поверхность
для сдвигания подшипника. Для защиты рук при ра-
боте с горячими деталями надевайте перчатки. Если
для выполнения работы нужен съемник, возьмите
ударный съемник со сменными концами. Ударные
съемники бывают приспособлены как для универ-
сальных двух- или трехзахватных съемников, так и
для специальных съемников подшипников Съемни-
ки подшипников представляют собой трубки из за-
каленной стали с фланцем вокруг нижнего конца. В
нескольких местах трубка разрезана, что позволяет
клину расширять установленное на месте приспо-
собление. Приспособление помещается внутрь внут-
ренней обоймы подшипника и затягивается таким об-
разом, чтобы фланец или язычок приспособления за-
фиксировался под краем обоймы.
Ударный съемник состоит из стального вала
со стопором на верхнем конце, который скользит по
валу до своего удара о стопор. Это позволяет при-
способлению, удерживающему на себе подшипник,
выбить его из отверстия.
Такой комплект дорог и используется не
очень часто, поэтому лучше доставить двигатель в
мастерскую и там заменить подшипники и втулки.
Сл арные тиски
Слесарные тиски являются основным инет-
|gb Инструменты и оборудование
рументом в мастерской или в гараже. Размер тисков
важен — тиски большего размера обычно более уни-
версальны. Убедитесь, что щечки тисков раздвига-
ются, по крайней мере, на 100 мм.
Достаньте комплект «мягких» губок из стек-
ловолокна и пластмассы, или изготовьте их сами из
листового алюминия, толщиной 3 мм, для установки
их на щечки тисков. Они понадобятся для зажима-
ния тех деталей, которые можно повредить щечками
тисков.
Электропневмоинструменты
Если есть воздушный компрессор или под-
ведено электричество, то можно воспользоваться ши-
роким разнообразием электрических и пневматиче-
ских инструментов, чтобы выполнить любую работу
легче и быстрее.
Электроточило
Электроточило очень полезно. С проволоч-
ным кругом или точильным камнем, оно незаменимо
для очистки деталей крепления, заточки инструмента
и удаления ржавчины. Убедитесь, что оно надежно
закреплено на верстаке или стенде, всегда защищайте
глаза при работе с ним и никогда не шлифуйте алю-
миниевые детали на его точильном камне.
Электродрели
Зенкование отверстий под винты, расшире-
ние масляных каналов, удаление ржавых или облом-
ленных деталей крепления, расширение отверстий
и изготовление мелких деталей — электродрели не-
заменимы для выполнения этих работ.
Электродрели могут быть беспроводные или
рассчитанные на питание переменным током. Осо-
бенно универсальны беспроводные дрели, потому что
они не заставляют работать возле злектророзетки.
Их также удобно иметь под рукой для выполнения
различных немеханических работ.
Для выполнения большинства работ очень удо-
бен 10-миллиметровый патрон. Для работы с дрелью под-
берите несколько проволочных щеток различных разме-
ров для зачистки металлических деталей и убедитесь,
что есть полный комплект острых сверл по металлу.
Воздушный компрессор
Использование воздушного компрессора об-
легчает и ускоряет большинство работ. Сушка дета-
лей после промывки их растворителем, продувка ка-
налов блока цилиндров и головки блока, работа пнев-
моинструмента — этот перечень бесконечен. Купив
компрессор, вы удивитесь, ка^с вы без него раньше
обходились. Пневмоинструмент существенно ускоря-
ет выполнение таких утомительных процедур, как
снятие и установка болтов головки цилиндров, бол-
тов коренных подшипников коленчатого вала или бол-
тов гасителя колебаний (шкива коленчатого вала).
Отрезные машины
Хорошая отрезная машина удалит заусен-
цы, отрежет, заточит, снимет фаску с отверстий го-
раздо быстрее, чем вручную. Будьте очень осторож-
ны при пользовании отрезной машиной — она удаля-
ет обрабатываемый материал очень быстро.
14
Сверла и оборудование для
сверления
Сверление производится сверлами, вставляе-
мыми либо в ручную электродрель, либо в сверлиль-
ный станок. Сверло представляет собой круглый стер-
жень со спиральными канавками, выполненными в
его верхних двух третях, для удаления образующейся
во время сверления стружки, удержания сверла в
центре отверстия и обработки боковой поверхности
отверстия.
Нижняя часть стержня остается и исполь-
зуется для удержания сверла в патроне.
В этом разделе мы будем рассматривать
только нормальные сверла с параллельными стерж-
нями.
1. Стержень (хвостовик); 2. Канавка; 3- Тело.
Есть другой тип сверла с гладким концом,
имеющим форму конуса определенного размера,
предназначенного для установки непосредственно в
гнездо сверлильного станка. Эти сверла известны как
сверла с конусом Морзе и используются в механиче-
ских мастерских.
На режущем конце сверла заточены две гра-
ни, образующие коническую точку. Обычно угол за-
точки составляет 60° к оси сверла, но для особых
приложений грани можно переточить под другим
углом. Для общего применения стандартный угол
подходит — с ним сверла и поступают в продажу.
При покупке сверл ищите комплект хорошего
качества (с размером сверл 1,5 — 10 мм). Покупка
сверл комплектом гарантирует, что под рукой всегда
4. Стержень (хвостовик) уменьшенного диамет-
ра; У. Прямой хвостовик;
Размеры сверл
Сверла бывают множества различных раз-
меров, многие из которых вам никогда не понадобят-
, Инструменты и оборудование
ся. Все отечественные сверла маркируются согласно
метрической системе. Импортные сверла имеют три
основных системы маркировки размеров сверл: дюй-
мовая, цифровая и буквенная.
Дюймовые обозначения начинаются с разме-
ра 1/64 дюйма (около 0,4 мм) и возрастают на 1/64
дюйма.
Диапазон цифровых обозначений сверл
уменьшается от 80 (0,0135 дюйма или около 0,4 мм) —
наименьшего размера до 1 (0,234 дюйма или около
6мм) — наибольшего размера.
Буквенное обозначение размеров и сверл на-
чинается от А (0,234 дюйма или около 6 мм) - наи-
меньшего до Z (0,413 дюйма или около 10,5 мм) — наи-
большего.
Поразительный диапазон размеров означа-
ет, что возможно просверлить точное отверстие поч-
ти любого размера, в пределах разумного. На прак-
тике вы будете ограничены размером патрона вашей
дрели (обычно 9 или 12 мм). Очень мало магазинов
предлагают сверла всего диапазона возможных раз-
меров, поэтому покупайте сверла, допустимо близ-
кие по размерам к тем, которые вам нужны.
Заточка сверл
Как любой инструмент с режущей кромкой,
сверла, в конце концов, тупятся. То, как часто их
нужно затачивать, в некоторой степени зависит от
того — используются ли они правильно. Затупленное
сверло скоро даст о себе знать. Хорошим показате-
лем состояния режущих кромок является стружка,
выходящая из обрабатываемого отверстия. Если со-
стояние режущих кромок хорошее, то стружка бу-
дет выходить в виде двух ровных спиралей; если что-
то не так, или конец сверла становится горячим, то
естественно предположить, что нужна заточка.
Изношенные сверла маленького размера (до
3 мм) легче и дешевле выбросить; лучше купить но-
вые. Более дорогие сверла больших размеров лучше
заточить. При заточке сверл угол между режущими
кромками должен оставаться, как и первоначально,
120°; кроме того, на конце сверла должна оставаться
маленькая зубилообразная кромка. При некоторой
практике заточка осуществляется на электроточи-
ле, но следует заметить, что при этом можно сделать
ошибку. Рекомендуется устанавливать возле точиль-
ного круга зажимное устройство, в котором сверло
зажимается под правильным углом.
Оборудование для сверления
Диапазон инструментов для крепления и вра-
щения сверл простирается от простых недорогих руч-
ных электрических дрелей до сложных и дорогих
сверлильных станков. В идеале, все сверление долж-
но осуществляться на сверлильном станке с прочно
зажатой в тисках заготовкой. Но эти станки дороги и
занимают много места на верстаке или на полу, по-
этому не подходят многим автолюбителям. Дополни-
тельной проблемой является то, что много работ по
сверлению выполняется на самом двигателе или на
смонтированном на нем оборудовании, и инструмент
нужно подносить к нему.
Лучшим инструментом для мастерской яв-
ляется электродрель с 9-миллиметровым патро-
ном. Дрели бывают беспроволочными и работаю-
щими от электросети. Если вы покупаете дрель в
первый раз, то ищите инструмент производства
известной фирмы с изменяемой скоростью враще-
ния (как минимум). Подойдет и односкоростная
15
Инструменты и оборудование
дрель с 6-миллиметровым патроном, но лучше за-
платить немного больше за дрель большего раз-
мера с изменяемой скоростью вращения
Все дрели требуют ключа для зажимания
сверла в патроне. При снятии и установке сверла
выньте шнур из электросети. Сначала затяните
патрон рукой, проверяя, правильно ли он отцен-
трован. Это особенно важно при использовании ма-
леньких сверл, которые могут застрять в зеве па-
трона. Затянув патрон рукой, надежно затяните
его ключом — не забудьте после этого вытащить
ключ!
Сверление и отделка отверстий
Подготовка к сверлению
Надежно зажмите обрабатываемую деталь
в тиски. Если невозможно зажать заготовку в тис-
ки, то обеспечьте надежность ее крепления. Час-
то во время сверления сверло заедает — это мо-
жет быть опасно, особенно если заготовка вне-
запно начинает вращаться на конце сверла. Оче-
видно, что это маловероятно для целого двигате-
ля, но вы должны обеспечить его надежную под-
держку. Начните с нахождения центра отверстия,
которое вы желаете просверлить. Пользуясь кер-
нером, проделайте углубление для сверла, чтобы
оно не «гуляло». Если вы высверливаете обло-
манный болт — расположите кернер точно по цен-
тру болта.
При сверлении большого отверстия (больше
6 мм) можно сначала просверлить направляющее от-
верстие, которое будет направлять сверло большего
диаметра и сведет к минимуму его смещение. Перед
просверливанием отверстия убедитесь, что непосред-
ственно за сверлом нет ничего, что вы не хотели бы
просверлить.
Сверление
При сверлении стали, особенно маленькими
сверлами, никакой смазки не нужно. Если использу-
ется большое сверло, можно использовать масло,
обеспечивающее чистоту сверления и предотвращаю-
щее перегрев конца сверла.
При сверлении алюминия, который имеет
свойство «намазываться» вокруг режущих кромок и
забивать канавки сверла, используйте керосин или
смазку.
Наденьте защитные очки или щиток и при-
мите удобную устойчивую позу, чтобы можно было
управлять давлением сверла. Установите сверло в
сделанное кернером углубление и, если вы сверлите
вручную, убедитесь, что сверло перпендикулярно по-
верхности заготовки. Начинайте сверление, не при-
кладывая значительного усилия до тех пор, пока не
убедитесь, что отверстие расположено правильно. Ес-
ли в начале сверления отверстие собьется с центра,
его будет очень трудно поправить. Можно попытать-
ся слегка наклонить сверло, тогда центр отверстия
сместится в противоположном направлении, но это
нужно делать до того, как канавки сверла войдут в
отверстие. Именно в начале сверления незаменима
дрель с регулируемой скоростью, т.к. малая скорость
позволяет осуществлять тонкую регулировку поло-
жения сверла, пока это еще не поздно.
Продолжайте сверление до тех пор, пока не
будет достигнута необходимая глубина или пока ко-
нец сверла не выйдет из другого конца заготовки.
16
Важны скорость и давление сверления — чем
больше диаметр сверла, тем меньше должна быть
скорость сверления. Работая односкоростной дрелью,
мало что можно сделать для управления процессом
сверления, а двухскоростными или трехскоростны-
ми дрелями с изменяемой скоростью можно управ-
лять. Если скорость сверления слишком высока, то
режущие кромки сверла будут перегреваться и за-
тупятся. В процессе сверления должно изменяться
и прикладываемое к дрели усилие. Начинайте с лег-
кого усилия, пока сверло не займет правильного по-
ложения в заготовке. Постепенно увеличивайте уси-
лие, тогда сверло будет сверлить равномерно. Если
сверло острое и давление правильное, то из желоб-
ков сверла будут выходить две отчетливые спирали
металла. Если усилие слишком мало, сверло не бу-
дет сверлить правильно, в то время, как при прикла-
дывании чрезмерного усилия конец сверла перегре-
ется.
Когда сверло пройдет сквозь заготовку,
уменьшите усилие; если этого не сделать, сверло мо-
жет зажать в отверстии, а если вы работаете ручной
электрической дрелью, то ее может выдернуть из
рук, особенно при работе с использованием сверл
больших размеров.
Если выполнено направляющее отверстие,
установите в патрон сверло большого размера и рас-
ширьте его. Второе сверло будет идти по направ-
ляющему отверстию — в этом случае направлять его
не нужно (если сделать это, сверло может сломать-
ся). Однако важно держать дрель под правильным
углом.
После того, как отверстие будет просверле-
но до правильного размера, удалите заусенцы, ос-
тавшиеся вокруг края отверстия. Это можно сделать
маленьким круглым напильником или, сняв с отвер-
стия фаску сверлом большего размера или конус-
ным зенкером.
Возьмите сверло на несколько размеров боль-
ше отверстия в заготовке и просто поверните его ру-
ками пока не будут удалены все грубые грани отвер-
стия.
Увеличение отверстий и придание им другой
формы
Наибольший размер сверл, используемый в
ручных дрелях, составляет примерно 12 мм. Частично
это определяется возможностью патрона (хотя мож-
но использовать сверла и больших размеров со сту-
пенчатыми хвостиками). Реальным же ограничени-
ем является трудность управления большими свер-
лами вручную; со сверлами больше 12 мм проще ра-
ботать на сверлильном станке. Если нужно сделать
отверстие большего размера или формы, отличаю-
щейся от круглой — требуются другие технологии.
Если нужно просто слегка увеличить отвер-
стие, то для этого лучше всего воспользоваться круг-
лым напильником. Если отверстие должно быть очень
большим — понадобится специальная пилка для вы-
пиливания отверстий, но ее можно использовать толь-
ко при работе с листовым металлом.
Большие отверстия или отверстия неправиль-
ной формы в листовом металле и других тонких ма-
териалах можно выполнить также, просверлив очень
близко друг к другу, серию маленьких отверстий. В
этом случае требуемый размер и форма отверстия
должны быть намечены чертилкой. Следующий этап
зависит от размера используемого сверла; идея со-
стоит в сверлении серии почти касающихся друг дру-
га отверстий внутри контура большого отверстия. На-
керните положения каждого маленького отверстия,
после чего просверлите их. С помощью зубила вы-
рубите лишний материал в центре отверстия, кото-
рое затем можно обработать напильником до нужно-
го размера. Этот процесс занимает много времени,
но это единственный практический подход для до-
машней мастерской. Успех зависит от точности мар-
кировки формы отверстия и использования кернера.
Диагностические приборы
Эти приборы выполняют специальную диаг-
ностическую работу. Использование этих простых
приборов поможет определить разницу между про-
блемой в двигателе и проблемой в коробке передач.
Можно также проверить рабочие детали перед раз-
боркой или снятием коробки передач с автомобиля.
Измеритель гидравлического давления
Измеритель давления используется для про-
верки давления масла. При проверке определяется
гидравлическое давление, создаваемое масляным на-
сосом, и реально используется в конкретной гидрав-
лической цепи.
Вакуумный манометр (вакууметр)
Инструменты и оборудование
Вакуумный манометр указывает величину
вакуума во впускном коллекторе, создаваемого дви-
гателем в миллиметрах ртутного столба (паскалях
или других единицах).
Тахометр
Тахометр используется совместно с измери-
телем давления масла (масляным манометром) для
выполнения проверки числа оборотов двигателя в мо-
менты регулировки карбюратора и системы зажига-
ния. Прибор указывает число оборотов коленчатого
вала двигателя в оборотах в минуту (об/мин).
Стетоскоп
Стетоскоп, усиливая звуки, позволяет найти
возможные источники ожидающей устранения не-
исправности, такой, как испорченный подшипник, на-
сос или чрезмерный зазор в двигателе.
Вакуумный насос
Ручной насос полезен для проверки герме-
тичных соединений. Вакуумный/нагнетательный на-
сос может создать вакуум или избыточное давление
в цепи, чтобы создать реальные рабочие условия.
Инструменты и оборудование
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ РЕМОНТА ДВИГАТЕЛЯ
Подъемник для двигателя
Приобретите подъемник для двигателей, ко-
торый достаточно прочен для надежного поднима-
ния двигателя во время его снятия и установки в
моторный отсек. Для изменения угла наклона двига-
теля во время его снятия и установки можно исполь-
зовать подъемник, аналогичный показанному на ри-
сунке (стрелка).
Стенд для двигателя
Рекомендуем приобрести специальный стенд
для двигателя, использовать который удобнее, чем
работать с двигателем на полу или верстаке во вре-
мя разборки и сборки. Приобретите стенд достаточ-
но прочный для надежной поддержки двигателя. Ста-
райтесь купить четырехколесный, а не трехколес-
ный стенд. Центр тяжести стенда высок, поэтому лег-
ко опрокинуть стенд с двигателем при затягивании
болтов головки цилиндров динамометрическим клю-
чом длиной более полуметра. Купите стенд с боль-
шими колесиками. Чем больше колеса, тем удобнее
катать стенд по мастерской. Хорошо, если стенд обо-
рудован фиксаторами колес. Если вы захотите уб-
рать стенд, когда он не нужен, найдите такой, кото-
рый может складываться и размещаться под вер-
стаком. Можно брать стенд и напрокат, но т.к. он
используется долго — неделями, то лучше его ку-
пить.
Приспособление для совмещения
деталей сцепления
Приспособление для совмещения деталей
сцепления используется для центрирования ведомо-
го диска сцепления на маховике
Хон для обработки поверхности
цилиндра
После расточки отверстий цилиндров нужно
обработать их стенки в поперечном направлении для
правильной посадки новых колец. Гибкий хон с ша-
риками из карбида кремния, прикрепленный к кон-
цам проволочной щетины, поможет в этом. Даже ес-
ли цилиндры и не растачивались, их нужно отхо-
нинговать, поскольку такая обработка разрушает об-
разующийся на их стенках блестящий налет.
Показанный здесь хон для обработки цилин-
дров, легче в использовании, но не так универсален,
как хон с подпружиненными точильными камнями.
18
Инструменты и оборудование
Развертка для удаления кромки с
верхней части отверстия цилиндра
Если пробег двигателя большой, то верхнее
компрессионное кольцо обычно изнашивает стенку
цилиндра и создает буртик (кромку) в верхней части
цилиндра (буртик образуется неизношенной частью
цилиндра). Нагар делает кромку еще более выпук-
лой. Развертка для удаления кромки срезает эту
। кромку, после чего можно извлечь поршень из верх-
ней части цилиндра, не повреждая верхних кромок
кольца.
Приспособление для притирки кла-
панов, которое можно изготовить
самостоятельно
Общий вид приспособления
Деталировка приспособления
Приспособление для притирки кла-
панов с цанговым зажимом
Общий вид приспособления
Инструменты и оборудование
Шарошки для обработки седел
клапанов
Оправка для выпрессовки
направляющих втулок клапанов
Приспособление для сжатия пружин клапанов
Общий вид приспособления
Деталировка приспособления
М40.23.3.009
ТОЧНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Рассматривайте инструменты следующего
перечня как завершающий этап формирования на-
бора инструментов вашей мастерской. Если вы пла-
нируете ремонтировать двигатель, то вы уже, воз-
можно приобрели все отвертки, ключи, накидные го-
ловки, клещи и другие инструменты, необходимые
для повседневного использования. Возможно, вы при-
обрели все специальные приспособления, необходи-
мые для регулировки и обслуживания конкретного
двигателя. Сейчас настало время подобрать инстру-
менты, необходимые для осуществления собствен-
ных измерений в процессе ремонта двигателя.
20
Как считывать показания с микрометра
Микрометр, несомненно, является наиболее
широко используемым точным измерительным при-
бором. Его можно использовать для осуществления
множества высокоточных измерений с малой веро-
ятностью ошибки считывания его показаний, что
встречается у других измерительных инструментов,
таких, как штангенциркуль.
Как и у любого штангенциркуля, в микро-
метре используется «двойной контакт» его стержня
и основания, касающихся измеряемой детали для оп-
ределения размеров этой детали. Однако в отличие
от штангенциркуля, микрометр обладает также вин-
товой регулировкой уникальной точности, и его по-
казания считаются намного точнее, чем показания
штангенциркуля. Винтовая резьба на стержне вра-
щается внутри фиксированной гайки, закрытой втул-
кой. На 25-миллиметровых микрометрах на зтой
втулке нанесена шкала (в продольном направлении),
имеющая 10 линий на 10 мм, что соответствует удво-
енной резьбе на стержне. Каждая пятая линия сде-
лана длиннее и пронумерована (5 мм, 10 мм, 15 мм и
т.д.). Иногда другие линии нанесены в шахматном
порядке для облегчения их считывания.
Муфта (цилиндр, который перемещается
вверх и вниз по втулке при своем вращении) поделе-
на на 50 делений по окружности ее скошенного кон-
ца, которые пронумерованы от 0 до 50 Закрутите
стержень микрометра до его касания с основанием:
нулевая линия на втулке совместится с нулевой ли-
нией на скошенном конце муфты.
ЗАПОМНИТЕ: Каждый полный оборот «тулки
от нулевого до нулевого деления выдвигает
или втягивает стержень на 0,5 мм. Поэтому,
если повернуть от нулевого до первого деле-
ния на ее скошенном конце, стержень пере-
местится на 1/50 часть 1/2 миллиметра, что
равно 1/100 или 0,01 мм.
ЗАПОМНИТЕ: Каждое удлиненное деление на
втулке представляет 0,5 мм, остальные - 1,0
мм, и каждое деление на муфте представля-
ет 0,1 мм. Важно запомнить эти три цифры.
Например: предположим, на втулке видны 4
линии, которые соответствуют 4 мм. Затем, предпо-
ложим, что скошенный край муфты находится во вто-
рой половине интервала между делениями (муфта
делает 2 оборота на одно деление втулки), - это еще
0,5 мм. Наконец, есть также 2 деления на скошенной
части муфты после нулевой метки, каждая состав-
ляет 0,01 мм, всего — 0,02 мм. Сложите все эти цифры
и получите: 4 + 0,5 + 0,02 = 4,52 мм.
Для облегчения считывания показаний мик-
рометра некоторые начинающие механики исполь-
зуют аналогию «рублей, полтинников и копеек». Сло-
жите рубли и мелочь и поставьте десятичную точку.
Показания цифровых микрометров считыва-
ются легче показаний традиционных микрометров;
цифровые микрометры также точны и, наконец, ста-
новятся доступными. Если вам трудно считывать по-
казания традиционного микрометра — купите циф-
ровой.
Если вы не собираетесь использовать их
слишком часто, избегайте микрометров со сменными
основаниями. Теоретически одно из этих изделий мо-
жет заменить 5 — 6 микрометров с одним диапазо-
ном измерений. Проблема в том, что их трудно ис-
Инструменты и оборудование
пользовать при измерении мелких деталей, а смена
оснований - просто ужасна.
На схеме типичного 25-миллиметрового мик-
рометра показаны его главные детали:
1. Основание; 2. Стержень; 3- Втулка; 4. Рама;
5. Муфта.
Стрелочные индикаторы
Стрелочный индикатор является другим
важным измерительным прибором. Он незаменим
для градуирования распределительных валов, из-
менения подъема клапана, выступания (углубления)
поршней относительно плоскости блока цилиндров,
зазора коленчатого вала и многих видов других не-
больших измерений. Покупаемый вами индикатор
должен иметь ход щупа (плунжера), по крайней ме-
ре, 25 мм и цену деления 0,01 мм. И приобретите
несколько хороших удлинителей щупа, длиной до
150 мм. Иногда нужно соединить вместе несколько
таких удлинителей, чтобы иметь доступ в трудно-
доступные места.
Купите комплект стрелочного индикатора,
включающий в себя гибкое зажимное приспособле-
ние и магнитную стойку.
Если в покупаемом наборе нет магнитного ос-
нования, то купите его отдельно. Убедитесь, что маг-
нит достаточно силен. Если магнит слаб и стрелоч-
ный индикатор упадет на бетонный пол — вы можете
попрощаться с ним. Убедитесь, что рычаг, которым
индикатор крепится к зажимному приспособлению,
достаточно гибкий и фиксирующие зажимы легко ра-
ботают.
21
Инструменты и оборудование
Некоторые стрелочные индикаторы предна-
значены для измерения глубины. Они имеют съем-
ное основание, которое перекрывает отверстие. Этот
прибор незаменим для измерения высоты углубле-
ния, когда поршень находится ниже поверхности бло-
ка цилиндров. Для измерения величины выступания
поршней, выступающих над плоскостью блока ци-
линдров, понадобится также U-образный мостик для
индикатора. Мостик полезен также для проверки
плоскостности блока или головки блока цилиндров.
Штангенциркули
Штангенциркули с нониусом не так точны,
как микрометры, но они удобны для быстрых изме-
рений и относительно недороги. Большинство штан-
генциркулей имеют губки для внутренних и внеш-
них измерений, поэтому ими можно измерять как
внутренний диаметр отверстия, так и наружный диа-
метр детали.
Штангенциркули хорошего качества снабже-
ны пылезащитным щитком, покрывающим зубчатую
рейку, вращающую стрелочный механизм и защи-
щающим механизм от попадания в него мелких ме-
таллических частиц. Убедитесь, что в подвижных губ-
ках нет люфта. Для проверки поместите между губ-
ками тонкий кусок металла и измерьте его толщину,
сначала возле верхней части, затем, возле концов гу-
бок. Сравните результаты обоих измерении. Если они
отличаются больше, чем на 0,02 мм, поищите другой
штангенциркуль — механизм губок погнут.
Если у вас слабое зрение, то показания но-
ниуса штангенциркуля трудно считывать. В этом слу-
чае лучше выбирать штангенциркули с круговой шка-
лой.
Штангенциркули с круговой шкалой сочета-
ют в себе измерительные возможности микрометров
с удобством стрелочных индикаторов. Вследствие то-
го, что их показания намного быстрее считывать, чем
показания нониусов штангенциркулей, они идеаль-
ны для осуществления быстрых измерений, когда не
нужна абсолютная точность. Как и традиционные
штангенциркули с нониусом, они снабжены губками
как для внешних, так и для внутренних измерений,
которые позволяют быстро определять диаметр от-
верстия или детали. Купите 150-миллиметровый
штангенциркуль с круговой шкалой с ценой деления
0,01 мм
Штангенциркули последних выпусков име-
ют цифровой дисплей на жидких кристаллах.
Если вы сможете его купить, это хороший
выбор.
Как считывать показания штангенциркуля с
нониусом____________________________________
• Нижняя часть основной измерительной шка-
лы имеет миллиметровые деления. Шкала нониуса
имеет 10 делений.
Сначала считывайте показания основной
шкалы. Пользуясь шкалой нониуса, определите, ка-
кое деление нониуса точно совпадает с делением ос-
новной шкалы. Число делений нониуса соответству-
ет числу десятых долей миллиметра, которые нуж-
но прибавить к показанию основной шкалы.
Например:
1) число делений основной шкалы равно 4, или 4 мм;
2) с одним из делений основной шкалы точно совпа-
дает второе деление нониуса, или 0,2 мм;
3) сложите их — 4 и 0,2...
4) и получится 4,2 мм.
Микрометры для внутренних измере-
ний (нутромеры)
Цилиндры, отверстия для коренных подшип-
ников, отверстия шатунов, направляющие втулки
клапанов — двигатели автомобилей имеют множест-
во отверстий, которые нужно измерять с точностью
до сотых долей миллиметра. Для этого используют-
ся микрометры для внутренних измерений, называе-
мые еще нутромерами. Их показания считываются
так же, как и показания обычных микрометров, но
для этого нужен большой навык.
Для точного измерения диаметра отверстия
нужно найти самую широкую часть отверстия Это
включает в себя расширение нутромера при по-
качивании его из стороны в сторону и перемеще-
нии его вверх-вниз. Когда нутромер будет пра-
вильно отрегулирован, вы сможете потянуть его
22
сквозь отверстие с легким зацеплением. Если чув-
ствуется, что нутромер ослаблен или заедает при
его протягивании, то вы не получите точного счи-
тывания.
Полностью сжатыми нутромерами для внут-
ренних измерений можно измерять отверстия, начи-
ная с 25 мм. Для измерения отверстий больших раз-
меров добавляются удлинители и дистанционные де-
тали. Для измерения более мелких размеров исполь-
зуются телескопические нутромеры. Просто вставь-
те нутромеры в отверстие и поверните ручку с на-
сечкой для освобождения их подпружиненных щу-
пов, которые расширяются до стенок отверстия, по-
верните ручку в другую сторону и зафиксируйте щу-
пы в зтом положении; после чего вытащите устрой-
ство из отверстия и измерьте ширину выступления
щупов обычным микрометром.
Для измерения очень маленьких отверстий,
таких, как направляющие клапанов, нужен комплект
нутромеров для небольших отверстий. Они работа-
ют так же, как и телескопические нутромеры, но вме-
Инструменты и оборудование ур
сто подпружиненных щупов у них есть расширяю-
щиеся фланцы на конце, которые можно вворачи-
вать и выворачивать ручкой с резьбой.
Стрелочный нутромер
Стрелочный нутромер более точен и прост в
использовании, но более дорог, чем микрометр для
внутренних измерений, для проверки эллипсности
цилиндров и отверстий для подшипников в гнездах
коренных подшипников и в шатунах. При использо-
вании различных удлинителей большинство стрелоч-
ных нутромеров имеют диапазон измерения от 25 мм
в диаметре до 150 мм и больше. В отличие от микро-
метров со сменными основаниями, точность нутро-
меров со сменными удлинителями невелика. Есть
стрелочные нутромеры с точностью измерения 0,001
мм, но они очень дороги и их трудно найти. Цена
деления большинства нутромеров составляет 0,01 мм.
При правильном использовании такой уровень точ-
ности более чем достаточен.
КАК ХРАНИТЬ ИНСТРУМЕНТЫ И УХАЖИВАТЬ ЗА НИМИ
Хорошие инструменты дороги, поэтому бе-
режно обращайтесь с ними. После работы оботрите
их от грязи, смазки или металлических опилок и убе-
рите на место. Не оставляйте инструменты лежать
разбросанными на рабочем месте. Ручные инстру-
менты общего пользования - отвертки, клещи, клю-
чи и накидные головки можно повесить на стену или
сложить в инструментальный ящик. Точные изме-
рительные инструменты, манометры, различные из-
мерители и т.д. храните в инструментальном ящике
для защиты их от пыли, грязи, металлических стру-
жек и влажности.
ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ
Детали крепления — гайки, болты шпильки
и винты — соединяют детали вместе. При работе с
деталями крепления помните следующее: они долж-
ны быть чистыми, прямыми, с хорошей резьбой и
без закругленных граней шестигранных головок (на
которые устанавливается ключ). Сделайте привыч-
кой заменять все поврежденные гайки и болты но-
выми. Почти все детали крепления имеют фикси-
рующее устройство того или иного типа — стопор-
ную шайбу, контргайку, стопорный язычок или гер
метик для резьбы. Не используйте второй раз спе-
циальные гайки со вставками из нейлона или стек-
ловолокна. Будучи снятыми, они теряют стопорные
свойства. Устанавливайте новые стопорные гайки.
Плоские шайбы и стопорные (пружинные)
шайбы после их снятия сразу же должны заменять-
ся. Заменяйте все поврежденные шайбы новыми. Ни-
когда не используйте стопорную шайбу ни на какой
поверхности из мягкого металла (такого, как алюми-
ний), тонкого листового металла или пластмассы.
Для ослабления ржавых гаек и болтов и пре-
дотвращения их повреждения используйте смачиваю-
щее вещество. Некоторые механики используют ски-
пидар в банках с наконечником, который хорошо се-
бя зарекомендовал. После нанесения вещества, сма-
чивающего ржавчину, дайте ему пропитаться не-
сколько минут перед попыткой ослабить гайку или
болт. Сильно заржавевшие детали крепления можно
снять зубилом, спилить или снять специальным при-
способлением для рассечения гаек.
Если болт или шпилька обломились внутри
какого-то узла, их можно высверлить и удалить спе-
циальным инструментом, обычно используемым для
этой цели. Большинство автомастерских могут вы-
полнить как эту работу, так и другие ремонтные ра-
боты - такие, как восстановление поврежденной резь-
бы в отверстиях.
Последовательность и процедура
затяжки
Большинство деталей крепления должно за
тягиваться определенным моментом затяжки. Момент
затяжки — это вращательное усилие, приложенное к
резьбовой детали — гайке или болту. Перетягивание
детали крепления может ослабить ее и вызвать по-
ломку, в то время как недотягивание может вызвать,
в конце концов, ее ослабление. Болты, винты и шпиль-
ки, в зависимости от материала, из которого они из-
готовлены и диаметр их резьбы, имеют определен-
ные величины моментов затяжки, многие из кото-
рых приведены в технических данных. Тщательно
выполняйте эти рекомендации. Для деталей крепле-
ния, по которым не приведены моменты затяжки,
здесь приведена общая таблица величин моментов
затяжки в качестве руководства. Эти величины мо-
ментов затяжки относятся к сухим (несмазанным) де-
талям крепления, вворачиваемым в сталь или чугун
(но не в алюминий). Как упомянуто ранее, размер и
класс прочности детали крепления определяет мо-
мент затяжки, который можно безопасно приложить
к ней. Цифры, приведенные здесь, относятся к дета-
лям крепления класса 2 и 3. Детали крепления бо-
лее высоких классов прочности могут выдерживать
большие величины моментов затяжки.
23
уф Инструменты и оборудование
Если детали крепления установлены в опре-
деленном порядке — болты головки цилиндров, бол-
ты масляного поддона, болты крышки дифференциа-
ла и т.д., отпускайте и затягивайте их в определен-
ной последовательности для предотвращения пере-
коса детали. Там, где эта последовательность имеет
значение, она будет показана. Если особенный поря-
док болтов не важен, руководствуйтесь следующим
правилом, чтобы предотвратить перекос.
Сначала установите болты и гайки и закру-
тите их пальцами. Затем, затяните каждую из них
на один полный оборот крест-накрест или по диаго-
нали. Затем, возвратитесь к первой детали, и в той
же последовательности затяните их все еще на пол-
оборота. В заключение затягивайте каждую из них
по четверть оборота до тех пор, пока каждая деталь
крепления не будет затянута требуемым моментом.
Для ослабления и снятия деталей крепления, выпол-
ните эту процедуру в обратном порядке.
Размеры метрической резьбы Нм
Мб 9-12
М8 19-28
М 10 38-54
М 12 68-96
М 14 109-154
Размеры трубной резьбы Нм
1/8 7-10
1/4 17-24
3/8 30-44
1/2 34-47
Как откручивать сломанные детали
крепления
Рано или поздно, какой-либо из болтов мо-
жет обломиться внутри своего отверстия. Есть не-
сколько путей открутить его. Перед покупкой доро-
гого комплекта экстракторов попробуйте сначала не-
которые из следующих более дешевых методов.
Во-первых, независимо от того, какой из сле-
дующих методов используется, воспользуйтесь спе-
циальной жидкостью типа WD-40. Это специальная
текучая жидкость с отличным проникающим свой-
ством для освобождения грязных и ржавых деталей
крепления. Но она также хорошо работает на туго
затянутых сломанных деталях крепления.
Если достаточная часть болта или шпильки
выступает из своего отверстия и она не затянута
слишком туго, то часто можно открутить ее зажим-
ными клещами или маленьким трубным ключом. Ес-
ли это не помогает или детали крепления недоста-
точно выступают для надежного захвата их клеща-
ми или ключом, попробуйте опилить ее под обычный
ключ или пропилите в ней прорезь под отвертку.
Если вы так и не можете открутить ее, но
умеете пользоваться сваркой, попробуйте приварить
плоский кусок стали или гайку на верхнюю часть
сломанной детали крепления.
Если деталь крепления сломана вровень или
ниже верхней части своего отверстия, попробуйте вы-
бить ее маленьким острым пробойником.
Если это не помогает, постарайтесь высвер-
лить сломанную деталь крепления сверлом, чей диа-
метр лишь немного меньше внутреннего диаметра от-
верстия. Например, если диаметр отверстия 12 мм,
то используйте сверло диаметром 11 мм. Это оставит
оболочку, которую можно выбить острым зубилом.
Если это не помогает, нужно прибегнуть к какому-
либо экстрактору.
Экстракторы продаются комплектами, ими
можно откручивать болты и шпильки размерами 6 —
25 мм.
Большинство экстракторов конусные, имеют
канавки и изготовлены из высококачественной ста-
ли. Для использования экстрактора просверлите от-
верстие слегка меньше внешнего диаметра исполь-
зуемого экстрактора (комплекты экстракторов вклю-
чают в себя рекомендации производителя по тому,
24
какой размер сверла использовать с каждым разме-
ром экстрактора); затем вверните в отверстие экс-
трактор и выньте его вместе с поломанным винтом
или шпилькой.
Резьба экстракторов обратная (левая), поэто-
му они не будут откручиваться при их вытаскива-
нии.
МАЛЕНЬКИЙ СОВЕТ: экстракторы обычно эко-
номят силы и средства, но если вы невнима-
тельны или спешите, то это вызовет даже
больший ущерб. Сверление отверстия для экс-
трактора не по центру или использование
слишком маленького или слишком больгиого
сверла для извлекаемого болта или шпильки
только ухудшит положение. Поэтому будьте
внимательны!
Инструменты и оборудование
Как восстанавливать сломанную резьбу
Иногда внутренняя резьба гаек или отвер-
стий для болтов повреждается, обычно от перетяги-
вания. Обдирание резьбы — очень распространенный
случай, особенно при работе с алюминиевыми дета-
лями, поскольку алюминий так мягок, что легко об-
дирается. Перетянутые свечи зажигания являются
другой обычной причиной повреждения резьбы.
Обычно наружная или внутренняя резьба об-
дирается только частично. После очистки ее метчи-
ком или леркой она продолжает работать. Иногда,
однако, резьба бывает повреждена серьезно. Если это
произошло, то у вас есть два способа на выбор.
1. Просверлите отверстие следующего подходящего
большего размера, нарежьте в нем резьбу и устано-
вите болт, винт или шпильку большего размера.
2. Просверлите отверстие и нарежьте в нем резьбу для
вворачивания в него заглушки с нарезной резьбой;
затем, просверлите заглушку и нарежьте в ней резь-
бу первоначального размера. Можно также купить
заглушку уже с нарезанной резьбой первоначаль-
ного размера. Затем просто надо просверлить от-
верстие до нужного размера, после чего установить
заглушку с нарезанной резьбой в это отверстие при
помощи болта и контргайки. Когда заглушка полно-
стью сядет на место, открутите контргайку и болт.
Независимо от того, какой метод вы исполь-
зуете, работайте спокойно и внимательно. Неболь-
шая нетерпеливость или небрежность во время вы-
полнения одной из этих относительно простых про-
цедур может испортить результат работы целого дня
и дорого стоить, если вы повредите дорогую головку
блока цилиндров или блок
РАЗБОРКА ДЕТАЛЕЙ
Разбирайте детали внимательно — это помо-
жет вам обеспечить в последующем их правильную
сборку. Записывайте последовательность их снятия
и особые характеристики или метки на деталях, ко-
торые можно установить более чем одним способом,
например таких, как упорная шайба с канавкой на
валу. Рекомендуется выкладывать детали на чистую
поверхность в порядке их снятия. Поможет также
выполнение набросков или даже фотографий дета-
лей перед их снятием.
При снятии с детали винтов, шпилек и гаек
крепления запоминайте места их снятия. Закручи-
вайте болт на свое место в детали или устанавливай-
те шайбу и гайку назад на шпильку для предотвра-
щения установки их не на свое место впоследствии.
Если это затруднительно, складывайте их в мелкие
коробочки. Консервные банки, коробки из-под кон-
фет и лотки для я^ц — идеально подходят для этой
цели; в каждое углубление можно складывать болты
и гайки с определенной части детали (т.е болты мас-
ляного поддона, болты клапанной крышки, болты кре-
пления двигателя и т.д.). Емкости такого типа по-
лезны при работе с узлами и очень мелкими деталя-
ми, такими как карбюратор или механизм привода
клапанов. Пометьте каждое углубление краской или
полоской с меткой для обозначения деталей.
При разъединении штекеров между двумя
жгутами проводов или даже двумя проводами, реко-
мендуется помечать две половинки пронумерован-
ными кусочками клейкой ленты или парой кусочков
цветной ленты одного цвета — их легко будет затем
соединить правильно.
ПОВЕРХНОСТИ, УПЛОТНЯЕМЫЕ ПРОКЛАДКОЙ
Прокладки уплотняют сопрягаемые поверх-
ности между двумя деталями для предотвращения
утечки между ними смазок, жидкостей, вакуума или
давления. Прокладки часто покрываются жидким или
пастообразным герметиком для прокладок перед
сборкой деталей. Срок службы, нагрев и давление
могут вызвать такое сильное «прихватывание» дета-
лей друг к другу, что их трудно разъединить. Часто
это «прихватывание» можно ослабить ударами мо-
лотка с мягким бойком, возле сопрягаемых поверх-
ностей Можно воспользоваться обычным молотком,
если поместить между ним и деталью деревянный
брусок, но не ударяйте молотком по литым или хруп-
ким деталям, которые легко повредить. Если деталь
не снимается, поищите болт или гайку крепления,
которую вы забыли снять.
Не используйте отвертку или монтировку в
качестве рычага для отделения деталей друг от дру-
га. Это легко может повредить уплотняемые проклад-
кой поверхности деталей, которые должны быть глад-
25
Инструменты и оборудование
кими для обеспечения правильного уплотнения. Ес-
ли использование рычага абсолютно необходимо, вос-
пользуйтесь деревянной ручкой старой щетки или
стержнем из твердого дерева.
После разъединения деталей осторожно со-
скребите старую прокладку и промойте уплотняе-
мую ею поверхность. Некоторые прокладки можно
удалить проволочной щеткой. Если какой-либо про-
кладочный материал не снимается, смочите его в про-
питывающем веществе для ржавчины или обрабо-
тайте специальным веществом для его размягчения,
после чего соскребите. Скребок для этого можно из-
готовить из куска медной трубки, расплющив и за-
острив один из ее концов. Обычно медь мягче очи-
щаемой поверхности, что уменьшает вероятность по-
вреждения детали. После завершения обработки, со-
прягаемые поверхности должны быть чистыми и
гладкими. Если уплотняемая прокладкой поверхность
поцарапана, то при сборе деталей покройте их дос-
таточно толстым слоем герметика. Для большинства
поверхностей используйте незасыхающий или полу-
засыхающий герметик для прокладки.
МЕТОДЫ снятия шлангов
Те же предостережения, которые относят-
ся к снятию прокладок, относятся и к шлангам. Из-
бегайте царапин или задиров поверхностей, на ко-
торые надевается шланг, иначе соединение может
протекать. Возьмем, к примеру, шланги радиато-
ра. Из-за различных химических реакций резина
шлангов может склеиться с металлической труб-
кой, на которую насажен шланг. Для снятия шлан-
га ослабьте сначала зажимы и хомуты крепления
шланга к трубке. Затем щипцами со скользящим
соединением обхватите шланг на зажиме и повер-
ните его вокруг трубки. Поверните его туда-сюда,
пока он полностью не освободится затем снимите
его. Облегчит снятие силиконовая или другая смаз-
ка, если ее наносить между шлангом и внешней
поверхностью трубки. Для облегчения установки
нанесите эту же смазку на внутреннюю поверх-
ность шланга и внешнюю поверхность трубки. В
магазинах продаются приспособления для снятия
шлангов — они похожи на изогнутые ледорубы, ко-
торые можно вставить между трубкой и шлангом
радиатора для разрушения уплотнения между ре-
зиной и металлом.
Как последнее средство (если шланг нуж-
но обязательно заменить) — разрежьте резину но-
жом и снимите шланг с трубки. Не повредите при
этом металлическое соединение.
Если хомут шланга сломан или поврежден,
не используйте его снова. Хомуты проволочного ти-
па обычно ослабляются со временем, поэтому реко-
мендуется заменять их хомутами винтового типа при
любом снятии шланга.
26
ПОДГОТОВКА К РЕМОНТУ
подготовка к снятию двигдпля
Снятие двигателя является одной из наибо-
лее сложных и потенциально опасных процедур при
ремонте двигателя. Степень трудности увеличива-
ется, если нужно будет устанавливать двигатель об-
ратно — нужно помнить о том, как собирать и уста-
навливать все обратно. Осторожное и внимательное
снятие уменьшит будущие проблемы и поможет из-
бежать ошибок.
Существует несколько предварительных опе-
раций, которые нужно выполнить перед снятием дви-
гателя.
Выбор рабочего места имеет большое значе-
ние. Нормальное рабочее место должно обеспечивать
наличие места для автомобиля. Поверхность, на ко-
торой будет стоять автомобиль, должна быть ровной
и чистой. Если автомобиль будет стоять на асфаль-
те, то когда автомобиль будет опираться на подстав-
ки, они могут вдавиться в асфальт. Чтобы избежать
этого, подложите под подставки деревянные площад-
ки или листы металла.
Очитка моторного отсека и двигателя перед
началом его снятия поможет держать инструменты
в чистоте и по порядку. Лучшим методом очистки
двигателя и моторного отсека, является использова-
ние струи пара. Такие аппараты имеются во многих
мастерских. Другим методом, который использует-
ся многими автолюбителями, является обезжири-
вание и очистка двигателя с помощью специальных
очистителей. Такие очистители имеются во многих
магазинах, и двух баночек вполне хватит для очи-
стки сильно загрязненного двигателя и моторного
отсека. Перед разборкой автомобиля тщательно вы-
мойте его. Перед мойкой двигателя прогрейте его
до нормальной рабочей температуры, чтобы очисти-
тель смог полностью проявить свои свойства при на-
несении. Заверните распределитель зажигания в
пластиковый пакет, чтобы завести двигатель после
мойки. Нанесите очиститель двигателя на двигатель
и на моторный отсек На те места, где больше всего
грязи, нанесите очистителя побольше. Подождите
не менее 10 — 15 минут, чтобы очиститель раство-
рил грязь и смазку. После этого промойте двига-
тель и другие детали в моторном отсеке сильной
струей горячей воды. Не направляйте струю воды
на электрические детали двигателя, чтобы не по-
вредить их. Если двигатель и моторный отсек по-
прежнему загрязнены, повторите процедуру мой-
ки.
Вам также понадобится подъемник для дви-
гателя или лебедка. Убедитесь, что эти подъемные
устройства рассчитаны на полный вес двигателя со
всеми навесными деталями. Очень важна безопас-
ность во время вынимания двигателя из автомобиля.
Один из наиболее распространенных методов заклю-
чается в том, что лебедка подвешивается на балке
внутри гаража, автомобиль устанавливается на под-
ставках, и затем, двигатель вынимается путем опус-
кания автомобиля. Этот метод не рекомендуется из-
за своей опасности. Другим недостатком этого мето-
да является то, что перед выниманием двигателя ав-
томобиль нужно передвигать. Довольно трудно дви-
гать автомобиль относительно двигателя; двигать дви-
гатель внутри автомобиля легче.
Для вынимания двигателя из автомобиля
лучше всего воспользоваться специальным подъем-
ником, напоминающим небольшой подъемный кран.
Это безопасно и надежно.
Убедитесь, что подготовлены все необходи-
мые приспособления’ и инструменты, поддоны для
слива, подставки и т.д. Двумя необходимыми дета-
лями являются напольный домкрат и подставки. Убе-
дитесь в их качестве и надежности, чтобы обеспе-
чить безопасность при подъеме автомобиля. Держи-
те под рукой разные емкости для слива всевозмож-
ных жидкостей. Нужно иметь также защитные по-
крытия для крыльев автомобиля, деревянные блоки,
растворитель для очистки деталей, клейкую ленту
(для нанесения меток на шланги, электрические разъ-
емы, провода и т.д.), а также тряпки.
Четко представьте себе план работ по сня-
тию двигателя, и при необходимости, проконсульти-
руйтесь с опытным механиком или в мастерской. Все-
гда будьте очень внимательны и осторожны при сня-
тии и установке двигателя, т.к. при работе можно
получить серьезные травмы. Рекомендуется снимать
двигатель вдвоем с помощником. в
СНЯТИЕ ДВИГАТЕЛЯ
Элементны, которые необходимо снять/отсоединить для снятия двигателя с ав-
томобиля (см рис. на следующей странице, стрелки)
Вначале отсоедините аккумуляторную батарею
и снимите ее из моторного отсека, убедитесь, что
пробки банок аккумуляторной батареи на месте и
плотно закручены, чтобы электролит не вылился из
них.
Закройте передние крылья защитными покры-
валами или просто большими кусками плотной тка-
ни.
Затем, снимите капот с автомобиля. Автомобиль
имеет капот с петлями, укрепленными на болтах. Пе-
ред ослаблением болтов пометьте положения болтов
на петлях капота с помощью фломастера или шила.
27
Подготовка к ремонту
Это поможет исключить неточности при последую-
щей установке капота. Рекомендуется помечать все
разъемные детали, штекеры, шланги и т.д.; не на-
дейтесь на свою память.
Из-за веса и больших объемов капота лучше сни-
мать его вдвоем с помощником. Он должен удерживать
капот в открытом положении, а вы в это время откру-
чивайте болты. Подложите тряпки под края капота, что-
бы он случайно не соскользнул. Осторожно поднимите
капот и поставьте его в вертикальное положение.
Поставьте капот подальше от рабочего места. За-
кройте его пластиковой пленкой или тряпками, что-
бы избежать повреждений. Можно подвесить капот
на куске проволоки или веревки.
Поднимите автомобиль и подоприте его на под-
ставках. Следите за тем, чтобы автомобиль не со-
скользнул с них и стоял надежно на подставках.
При поднимании автомобиля домкратом устанав-
ливайте домкрат под поперечную балку, которая
крепит двигатель. Это сбалансирует передний край
автомобиля при его поднимании. Не пытайтесь ус-
танавливать домкрат под один из кронштейнов для
крепления выпускной системы Устанавливайте
подставки в одинаковые места на разных сторонах
автомобиля и на одинаковой высоте. Для снятия
двигателя, вполне достаточно поднять только пе-
реднюю часть автомобиля, но удобнее работать на
автомобиле, который стоит ровно, поэтому лучше
подставить подставки и под заднюю часть автомо-
биля. Убедитесь, что подставки стоят на одинако-
вой высоте.
Обойдите теперь вокруг автомобиля и
качните его пару раз для проверки того, как
прочно он закреплен на подставках. Если есть
какие-то сомнения, относительно надежности ус-
тановки, переставьте подставки или перемести-
те автомобиль в другое место, но обязательно
перед работой убедитесь, что он надежно закре-
плен на подставках.
Слейте эксплуатационные жидкости из двигате-
ля, из системы охлаждения. Подставьте поддон (дос-
таточно объемный, чтобы вместить около 10 л жидко-
сти) под сливной кран радиатора и откройте сливной
кран и кран отопителя. Отсоедините шланги отопите-
ля от блока цилиндров и от радиатора отопителя. Сни-
мите крышку радиатора, чтобы стравить давление воз-
духа и чтобы охлаждающая жидкость стекла быст-
рее. При сливании охлаждающей жидкости будьте
осторожны: охлаждающая жидкость вытекает быст-
ро и в большом объеме. Подождите, пока не вытечет
вся охлаждающая жидкость из радиатора отопителя.
Используйте отдельную емкость или поддон для сли-
ва масла, подставьте ее под сливную пробку для мо-
торного масла, открутите пробку и дайте маслу вы-
течь из двигателя. Рекомендуется открутить масля-
ный фильтр и слить масло из него в поддон, а затем,
вкрутить фильтр временно на место. Это защитит
резьбу для масляного фильтра от повреждений при
поднимании двигателя.
Снятие радиатора
Первые детали, которые должны быть сня-
ты из моторного отсека — это радиатор и сопутст-
вующие ему детали, которые нужно отсоединить вна-
чале. Ребра радиатора легко согнуть и повредить,
позтому, практически невозможно снять двигатель
вместе с радиатором с автомобиля.
I ВНИМАНИЕ: Ребра радиатора очень острые, по-
этому соблюдайте осторожность и берегите ла-
дони, когда работаете рядом с радиатором.
Убедитесь, что вся охлаждающая жидкость
слита из системы, поддон отодвинут, и жидкость из
него вылита. Внимательно осмотрите все под авто-
мобилем и отсоедините хомуты, брызговики и т.д.,
чтобы не было никаких помех.
Снимите болты, которые крепят кожух вен-
тилятора на радиаторе. Труднодоступные болты луч-
ше осветить «фонарем», чтобы точно подобрать нуж-
ный ключ. После отсоединения кожуха снимите его
с радиатора, непосредственно поверх вентилятора.
Отсоедините и снимите хомуты и шланги с ра-
диатора и с блока цилиндров двигателя. Если шланг
очень туго сидит на соединении, то прокрутите шланг
рукой, пока он не освободится. Если шланг по-преж-
нему сидит туго, обмотайте этот конец шланга тряп-
кой, и с помощью больших клещей сожмите и про-
верните шланг; можно также поддеть шланг отверт-
кой. Обычно сильно затвердевший шланг или шланг с
корродированного соединения нужно заменить на но-
вый. Лучше всего заменить все шланги радиатора, если
они старше 2 лет или автомобиль эксплуатировался в
жарком и сухом климате
Снимите нижний кожух.
Снимите все болты и кронштейны с радиатора и
поднимите радиатор.
ВНИМАНИЕ: Соблюдайте осторожность и не
повредите ребра радиатора о вентилятор или
о раму крепления.
28
Положите радиатор на ровном месте горизонталь-
но.
Отвезите радиатор в мастерскую по ремонту ра-
диаторов и проверьте его на наличие утечек, емкость
и общее состояние. В лучшем случае, радиатор нужно
просто промыть и проверить. Если радиатор забит,
то можно попытаться промыть его специальным со-
ставом для растворения ржавчины и накипи Если
будет обнаружено, что радиатор частично повреж-
ден, то можно его запаять, т.к. это будет намного де-
шевле, чем покупать новый. В любом случае, очень
важно диагностировать радиатор и восстанавливать
его рабочее состояние, чтобы быть уверенным в том,
что отремонтированный двигатель будет качествен-
но охлаждаться при всех условиях работы (т.е. в жар-
кую погоду, под нагрузкой, при движении с высокой
скоростью и т.д.). Хорошо работающий радиатор яв-
ляется одной из самых дешевых форм страховки, ка-
кую можно иметь для восстановленного вами двига-
теля.
Теперь, когда радиатор снят, снимите кожух венти-
лятора из моторного отсека, а затем, снимите вентилятор.
Воспользуйтесь головкой или накидным ключом с удли-
нителем и ослабьте болты. Держите вентилятор так, что-
бы его шкив не вращался.
Снятие воздушного фильтра
Снимите элемент воздушного фильтра и корпус
воздушного фильтра. Пользуясь клейкой лентой,
тщательно пометьте каждый шланг и электрический
штекер, которые подходят к корпусу воздушного
фильтра.
Отсоедините все вакуумные шланги магистрали
и электрические провода и снимите корпус.
I ВНИМАНИЕ: Следите за тем, чтобы не повре-
I дить трубки и шланги.
Отсоединение тросов и тяг
управления дроссельной заслонкой
Отсоедините трос управления дроссельной за-
слонкой от карбюратора. Отсоедините тяги от рыча-
га карбюратора и отведите их в сторону.
Подготовка к ремонту
Снятие навесного оборудования
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Бензин очень горюч, по-
этому соблюдайте меры предосторожности
при работе с деталями топливной системы.
Не курите, не пользуйтесь открытым огнем
или лампами накаливания рядом с рабочим
местом и не работайте в гараже, где исполь-
зуется газовая горелка или плита. Если бен-
зин попал на кожу, то сразу смойте его водой
с мылом. Если вы работаете с топливной сис-
темой, надевайте защитные очки и держите
наготове огнетушитель.
Перед отсоединением какого-либо навесного обо-
рудования рекомендуется тщательно помечать каж-
дое электрическое соединение, вакуумный шланг, то-
пливопровод или что-то другое, что нужно отсоеди-
нить для снятия двигателя. Наклейте по кусочку лен-
ты на каждую сторону соединения, и точно пометьте
эти кусочки, чтобы затем не перепутать разные со-
единения при установке.
Перед снятием каких-либо топливопроводов,
стравите давление в топливной системе. Просто об-
мотайте топливопровод на соединении тряпками, ос-
торожно ослабьте болт и дайте лишнему топливу впи-
таться в тряпки. Если топливопроводы трудно осла-
бить, то наденьте ключи на трубопроводы, чтобы пре-
дотвратить их перекручивание.
Отсоедините топливные линии (1), ведущие от
двигателя к шасси. Закройте или пережмите откры-
тые крепления шлангов.
Отсоедините провод массы (2), связывающий дви-
гатель с передней перегородкой.
Теперь отсоедините электрические штекеры,
вакуумные магистрали, шланги и все остальное,
что подсоединено к двигателю. Отсоедините жгут
проводов от датчика давления масла, датчика
температуры охлаждающей жидкости, распреде-
лителя и катушки зажигания. Не прилагайте
больших усилий к зажимам на штекерах, вместо
этого воспользуйтесь маленькой узкой отверткой,
и сожмите язычки крепления для их освобожде-
ния.
Снимите стартер. Отсоедините провода от стар-
тера (предварительно пометив их) и отведите их в
сторону.
29
Подготовка к ремонту
Открутите болты крепления стартера (стрелки),
верхний болт может быть труднодоступен, поэтому
используйте головку с удлинителем, чтобы добрать-
ся до него. Опустите стартер. Помните, что стартер,
хотя и не большой, но тяжелый.
После работы проверьте правильность маркиров-
ки, убедитесь, что детали сняты по порядку, сняты
все навесные детали, и поверхность вокруг автомо-
биля чистая перед тем, как продолжить работу.
Отсоединение выпускной системы
Отсоедините выхлопные трубы от выпускного
коллектора. Перед снятием старых корродированных
фланцевых гаек, нанесите на них специальную про-
никающую жидкость. Дайте жидкости впитаться в
резьбу в течение нескольких минут. Откручивайте
болты накидной головкой, чтобы не повредить их гра-
ни.
Отсоедините кронштейны или зажимы на выпу-
скной системе, чтобы трубы опустились достаточно
низко для того, чтобы образовалось необходимое про-
странство для снятия двигателя.
Отсоединение двигателя от
автомобиля
Отсоедините все небольшие детали, которые мо-
гут помешать снятию. Осмотрите двигатель еще раз
и проверьте, все ли отсоединено. Лучше всего на-
чать проверку с верхней части двигателя, постепен-
но продвигаясь вниз и проверяя все по пути.
Снимите карданный вал.
Отверните болты, крепящие двигатель к кузову.
Отсоедините тяги управления коробкой передач.
Отсоедините трос ручного тормоза.
Установка подъемного устройства
для двигателя
Соедините с двигателем прочную цепь. Прове-
дите цепь поперек двигателя, оставив небольшую сла-
бину, чтобы прицепить ее к подъемнику и не повре-
дить детали, когда цепь натянется. С другой сторо-
ны, цепь не может быть слишком длинной, так как в
противном случае, двигатель не выйдет из передней
части автомобиля при поднимании.
Закрепите цепь на двигателе с помощью креп-
ких болтов, шайб и гаек. Установите подъемник или
лебедку над автомобилем, и присоедините их крюк к
середине свободного участка цепи. При этом двига-
тель будет сбалансирован во время его вынимания
из автомобиля. Если двигатель не оснащен проуши-
нами для подъема, то их нужно установить или же
обмотать цепью выпускной коллектор, и закрепить
болтами концы цепи.
ЗАМЕЧАНИЕ: Если звенья цепи слишком ве-
лики и не проходят через выпускной коллек-
тор, то придется установить проушины для
подъема. Другие способы являются небезопас-
ными.
Также двигатель можно слегка наклонить, что-
бы освободить переднюю часть моторного отсека. Вос-
пользуйтесь специальным приспособлением, которое
позволяет регулировать угол наклона двигателя при
его поднимании из моторного отсека. Если такого при-
способления нет, то представьте рабочее простран-
ство, и переместите ключ на 2 — 3 звена цепи от
центра, чтобы двигатель после подъема смог свобод-
но разместиться. Натяните лебедку, чтобы цепь на-
тянулась, и осторожно поднимайте двигатель.
Отсоединение опор (креплений)
двигателя
Отсоедините крепления двигателя от блока ци-
линдров. Слегка приподнимите двигатель. Когда с кре-
плений двигателя снята нагрузка, отверните болты, кре-
пящие коробку передач к поперечине, а затем, сними-
те саму поперечину.
Проверьте еще раз, что больше ничего не кре-
пит двигатель с коробкой передач к кузову. Если что-
нибудь при этом обнаружится — отсоедините это.
Вытаскивание двигателя из
автомобиля
Частично поднимите двигатель вместе с короб-
кой передач из моторного отсека. Оттяните двига-
тель вперед как можно дальше и еще поднимите его,
чтобы он освободился от своих креплений. Проверь-
те еще раз, что все необходимые детали, провода,
шланги и т.д. отсоединены, и выньте двигатель из
автомобиля. Не выдавливайте силой двигатель из ав-
томобиля; е<?ли он где-то остановится, то не спеши-
те, тщательно проанализируйте ситуацию и точно оп-
ределите причину остановки. Обычно это бывает ка-
кая-то деталь, которую забыли отсоединить, напри-
мер, провод датчика, распорка, шланг и т.п. Освобо-
дите деталь и продолжайте снятие.
Поднимите двигатель над передней частью ав-
томобиля и откатите подъемник или лебедку назад,
пока двигатель не отойдет от автомобиля. Опустите
двигатель на деревянный поддон или прямо на пол,
если подъемник способен опустить его так низко. Ус-
тановите двигатель на поддон, но пока не отсоеди-
няйте цепь от двигателя.
Снимите с двигателя сцепление в сборе.
Пометьте взаимное расположение нажимного
диска и маховика перед откручиванием болтов. Сни-
мите нажимной и ведомый диски и сложите болты в
отдельную коробку. Пометьте, какой стороной ведо-
мый диск направлен к маховику, чтобы можно было
установить его затем в то же положение. Затем от-
крутите болты и снимите маховик. Будьте предель-
но осторожны при откручивании последнего болта и
снятии маховика — он очень тяжелый.
30
Теперь, поднимите двигатель и установите его
на стенд. Поднимайте двигатель до тех пор, пока он
не будет выше стенда на 5 — 10 см. Снимите скобу
для крепления двигателя со стенда и укрепите ее на
блоке цилиндров. Скоба имеет 4 регулируемых флан-
ца, которые позволяют укрепить блок любого разме-
Подготовка к ремонту %?
ра. Убедитесь, ^то все болты затянуты равномерно.
Поставьте стенд на скобу и опустите весь узел на
пол. Убедитесь, что двигатель надежно закреплен на
стенде, отцепите цепь от двигателя и уберите подъ-
емник. Теперь все готово для снятия деталей с блока
цилиндров.
СНЯТИЕ ДЕТАЛЕЙ ДВИГАТЕЛЯ
Осмотрите весь двигатель. Следующая опе-
рация — это снятие всех деталей с блока цилиндров,
очистка всех деталей, запоминая, каким образом ка-
ждая из них крепится к блоку. На первый взгляд
это не сложно, но каждая деталь имеет свое кон-
кретное место и предназначение, и часто их нужно
собирать только в комплексе. Часто помогают ри-
сунки, схемы и даже фотографии узлов, т.к. лучше
не надеяться на свою память, особенно в тех случа-
ях, когда двигатель остается разобранным в течение
дней и даже недель. Снимайте каждую деталь вни-
мательно и в нужном порядке, что облегчит в даль-
нейшем процесс установки. Для откручивания бол-
тов и гаек лучше всего пользоваться накидными го-
ловками с трещоткой или воротком. При снятии де-
талей с двигателя, следует придерживаться такого
порядка:
клапанная крышка;
выпускной коллектор (коллекторы);
карбюратор;
распределитель зажигания;
топливный насос;
термостат;
впускной коллектор;
водяной насос;
крепления (опоры) двигателя;
крышка цепи привода газораспределительного ме-
ханизма;
масляный поддон;
датчик давления масла.
Клапанная крышка
Первой деталью, которую нужно снять с дви-
гателя, является клапанная крышка.
Снимите высоковольтные провода и крышку рас-
пределителя зажигания с двигателя — лучше оста-
вить провода подсоединенными к крышке распреде-
лителя и пометить каждый провод в соответствии с
номерами цилиндров. Это ускорит процедуру уста-
новки. В противном случае, можно перепутать поря-
док подключения свечей зажигания, что приведет к
обратным вспышкам в цилиндрах; и можно потра-
тить много времени, пока это не будет установлено.
Снимите болты крепления клапанной крышки к
головке блоков цилиндров. Снимите клапанную
крышку и соскребите остатки материала прокладки
с сопрягаемых поверхностей с помощью скребка.
Тщательно вымойте внешнюю и внутреннюю сторо-
ны крышки тряпкой, смоченной в растворителе. Мож-
но также воспользоваться горячей водой.
Снятие навесного оборудования
Если все детали навесного оборудования ук-
реплены к блоку цилиндров, то легче всего снять вна-
чале генератор и вентилятор системы охлаждения.
Отпустите болты крепления генератора и сме-
стите генератор в сторону блока цилиндров так, что-
бы натяжение приводного ремня ослабло, и его мож-
но было снять.
Снимите болты и кронштейны с генератора. Ге-
нератор подсоединен к блоку цилиндров и к водяно-
му насосу с помощью кронштейнов Пометьте каж-
дый болт, чтобы не ошибиться при установке. Сде-
лайте пометки или даже зарисуйте диаграмму рас-
положения каждого кронштейна, чтобы не забыть
расположение, если двигатель будет разобран дол-
гое время. Рекомендуется держать кронштейны ге-
нератора отдельно от других кронштейнов, чтобы не
спутать их с другими.
Выпускные коллекторы
Снимите выпускной коллектор с головки блока
цилиндров.
Нанесите состав для растворения ржавчины на
болты и гайки крепления выпускного коллектора и
теплозащитного щитка.
Снимите болты выпускного коллектора. Сними-
те выпускной коллектор с блока цилиндров.
Когда выпускной коллектор снят с двигателя, ре-
комендуется проверить его на наличие деформаций.
Если необходимых приспособлений нет, то лучше об-
ратиться для этих измерений в мастерскую. Восполь-
зуйтесь точным угольником на стороне выпускного
коллектора, обращенной к головке блока цилиндров.
Попробуйте вставить плоские щупы между угольни-
ком и поверхностью выпускного коллектора в раз-
ных местах. Если можно просунуть щуп толщиной
более 0,08 — 0,15 мм то нужно перешлифовать выпу-
скные коллекторы в мастерской, чтобы вернуть со-
прягаемым поверхностям плоскостность.
Карбюратор
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Бензин очень горюч, по-
этому соблюдайте меры предосторожности
при работе с деталями топливной системы.
Не курите, и не пользуйтесь открытым ог-
нем или лампами накаливания рядом с рабо-
чим местом и не работайте в помещении, где
используется газовая горелка или плита. Ес-
ли бензин попал на кожу, то сразу смойте его
водой с мылом. Если вы работаете с топлив-
ной системой, надевайте защитные очки и дер-
жите наготове огнетушитель
Отсоедините все шланги и вакуумные магистра-
ли, и снимите все болты крепления с основания кар-
бюратора.
Перед снятием карбюратора убедитесь, что все
разъединенные детали помечены.
Снимите узел с коллектора.
Накройте карбюратор чистой тряпкой, чтобы в
него не попала грязь и вода.
Распределитель зажигания
Перед снятием распределителя рекомендуется
31
-О- Подготовка к ремонту
установить двигатель в положение верхней мертвой
точки (ВМТ). Это обеспечит правильное совмещение
ротора распределителя и меток для установки за-
жигания на шкиве. С помощью рукоятки поверните
шкив, чтобы метка «О» на шкиве совместилась с ука-
зателем на кожухе механизма привода ГРМ.
Если шкив загрязнен, очистите его. Метка «О» со-
ответствует ВМТ, а рядом находятся другие числа (10,
20, 30, и т.д.), которые соответствуют углам поворота
коленчатого вала после ВМТ или до ВМТ, в зависимо-
сти от того, с какой стороны метки «0» они находятся.
Снимите крышку распределителя и нанесите
метку краской на кромку распределителя для опре-
деления положения ротора.
Проверьте, идет ли провод от соответствующего
контакта в крышке распределителя к свече первого
цилиндра.
[ЗАМЕЧАНИЕ: Если высоковольтные провода сня-
ты, то обратите внимание на метку на прово-
де или на контакте в крышке распределителя.
Если ротор направлен противоположно контак-
ту №1, то поверните коленчатый вал на 180° и со-
вместите метки еще раз; теперь ротор будет указы-
вать на контакт №1.
Отверните гайку крепления (1), снимите распре-
делитель зажигания (2).
Топливный насос
Снимите насос с блока цилиндров. Сразу же по-
сле снятия топливного насоса слейте в подходящую
емкость все находящееся в нем топливо.
Впускной коллектор
Снимите впускной коллектор с блока цилиндров.
Отсоедините от него шланги или магистрали, кото-
рые могут остаться подсоединенными.
Откручивайте болты впускного коллектора в не-
сколько этапов.
Убедитесь, что вы открутили все болты.
Пометьте болты, которые отличаются от других
по длине. Это обеспечит правильность установки.
Поднимите коллектор с блока цилиндров. Если
впускной коллектор остается «прикипевшим» к по-
верхности, то воспользуйтесь небольшим рычагом или
большой отверткой, и подденьте коллектор за вы-
ступ, чтобы не повредить сопрягаемые поверхности
впускного коллектора и/или блока цилиндров.
ЗАМЕЧАНИЕ: Легко пропустить несколько бол-
тов впускного коллектора, особенно если дви-
гатель загрязнен. Если коллектор по-прежне-
му не снимается, то проверьте еще раз, все
ли болты откручены. Соскребите остатки ма-
териала старой прокладки с поверхностей, и
отставьте впускной коллектор в сторону.
Водяной насос
Снимите водяной насос с блока цилиндров.
Отсоедините шланги, которые могут оставаться
подсоединенными.
Ослабьте и снимите болты, помечая болты с другим
диаметром и длиной, чтобы затем их можно было уста-
новить на прежние места. Нарисуйте диаграмму уста-
новки водяного насоса и его болтов. Очень легко пере-
путать отверстия для крепления водяного насоса с от-
верстиями для других болтов. На диаграмме пометьте
точно отверстия для болтов крепления водяного насоса.
Открутите болты и снимите водяной насос с блока
цилиндров
Если насос легко не снимается, то воспользуй-
тесь небольшим рычагом или большой отверткой, и
подденьте водяной насос за выступ на его корпусе,
чтобы не повредить сопрягаемые поверхности. Счи-
стите остатки старой прокладки с его поверхностей.
Крепления (опоры) двигателя
Снимите крепления двигателя с блока цилиндров.
Пометьте крепления для левой и правой сторон.
Если резиновые подушки затвердели, потреска-
лись, деформировались или отделились от стальной
основы, то замените крепление новым. Так как на дан-
ном этапе это сделать легко, то лучше сразу заменить
крепления двигателя. Когда двигатель будет установ-
лен, то заменить крепления будет не так просто.
Крышка цепи привода
газораспределительного механизма
Проверните коленчатый вал двигателя, пока не
совместятся установочные метки шкива коленчатого
вала и звездочки распределительного вала с соответ-
ствующими метками крышки блока цилиндров (уста-
новочный штифт) и прилив головки блока цилиндров.
Отвернув болты, снимите верхнюю крышку звездочек.
Пометьте каждый болт в соответствии с его дли-
ной и местом расположения. Это обеспечит после-
дующую установку. Для отделения крышки цепи
привода ГРМ от блока цилиндров воспользуйтесь не-
большим рычагом. Не повредите уплотняемые про-
кладкой поверхности. Поддевайте выступ крышки,
который находится не рядом с сопрягаемой поверх-
ностью. Снимите крышку привода цепи ГРМ с дви-
гателя и счистите остатки старой прокладки с крыш-
ки. Тщательно очистите крышку растворителем.
Масляный поддон
Снимите масляный поддон с блока цилиндров.
Ослабьте все болты и открутите их в последователь-
ности, обратной указанной на рисунке.
Если боты имеют различную дайну и различные диамет-
ры, то пометьте их, чгобы затем установить на прежние места.
Если поддон не отделяется от блока цилиндров, то стук-
ните по нему резиновым молотком через брусок дерева.
Снимите поддон и счистите остатки старой про-
кладки с него и с блока цилиндров.
32
РЕМОНТ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ
Восстановление головки является грязной и
утомительной работой, но она дает результаты при
правильном ее выполнении. Перед началом работ по-
пробуйте определить объем работ, и сконцентрируй-
тесь на одном виде работ, чтобы уменьшить вероят-
ность потери или путаницы в деталях.
Во-первых, учтите следующую рекоменда-
цию: если вы никогда не восстанавливали головку
блока цилиндров, то лучше всего самому только снять
и установить головку. Можно также установить но-
вую или восстановленную в условиях мастерской го-
ловку блока, что может быть даже более выгодно,
чем разборка, проверка, восстановление и сборка
прежней. Для успешной работы с головкой блока не-
обходимы некоторые специальные приспособления и
опыт работы с ними. Нужно учесть также, что необ-
ходимы терпение и внимание, чтобы не пришлось по-
купать новую головку, взамен испорченной.
С другой стороны, если вы уверены в себе и
имеете необходимое оборудование, то вам имеет смысл
читать эту главу. В ней вы прочтете о том, что нужно
для восстановления головки блока до состояния ново-
го узла. Вместе с тем, лучше оставить точные работы
специализированной мастерской.
СНЯТИЕ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ
Отверните гайки крепления и снимите крышку
головки цилиндров.
Поворачивая коленчатый вал по ходу вращения,
установите поршень первого цилиндра в ВМТ. При
этом должны совместиться вторая метка (1) на шки-
ве коленчатого вала с указателем (3), прилив перед-
него корпуса распределительного вала с меткой рас-
предвала.
Отверните болты крепления передней головки
блока цилиндров в последовательности, обратной изо-
браженной (два болта крепления крышки к блоку
цилиндров отворачиваются последними).
Отогните края стопорных пластин и отверните 4
болта крепления звездочки распредвала.
Отсоедините звездочку от распредвала, не вы-
нимая ее из цепи.
ВНИМАНИЕ: Для предотвращения выпадения
звездочки из цепи рекомендуется обмотать цепь
вокруг звездочки проволокой.
Отверните гайки крепления головки блока ци-
линдров.
Ослабляйте гайки по очереди на четверть оборо-
та, пока не сможете отвернуть их силой руки. Рабо-
тайте в указанной последовательности, чтобы не по-
вредить поверхность головки блока. Отметьте поло-
жение каждой гайки, чтобы при установке вернуть
их в первоначальные места.
Снимите все болты. Если вы забыли открутить
какой-то из болтов и пробуете поддевать головку, то
у вас ничего не получится, и можно даже повредить
головку.
33
Ремонт головки блока цилиндров
Последовательность затяжки гаек голов-
ки блока цилиндров
Снимите головку с двигателя. При ощущении со-
противления не пытайтесь ее поддеть при помощи
рычага, вставленного между контактирующими по-
верхностями головки и блока.
Чтобы головка блока не упала с двигателя, вкру-
тите по болту с обоих концов головки настолько, что-
бы он завернулся на несколько ниток резьбы.
Вставьте рычаг (вороток) в одно из входных от-
верстий головки и подденьте ее. Если это не разру-
шает соединение между блоком цилиндров и голов-
кой, то осторожно вставьте рычаг или острое зубило
между блоком и головкой и строньте головку с мес-
та. Если вы выбираете второй способ, то убедитесь,
что вы не повреждаете края сопрягаемых поверхно-
стей между блоком цилиндров и головкой.
Когда соединение между блоком цилиндров и го-
ловкой разрушено, то снимите вкрученные болты и
поднимите головку.
Установите головку на деревянную поверхность,
чтобы предохранить контактирующую поверхность
прокладки.
ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ - РАЗБОРКА
Разборка головки блока цилиндров включает сня-
тие впускного и выпускного коллекторов и всех эле-
ментов.
Пометьте все детали и храните их раздельно, что-
бы при установке их поместить в первоначальные
положения.
Установите головку цилиндров на столе или в
тиски.
Отвернув стопорную гайку, выкрутите регули-
ровочные болты коромысел так, чтобы сферические
наконечники не выступали за нижние кромки отвер-
стия коромысел.
Выньте наконечники стержней клапанов и рас-
положите их в таком порядке, чтобы их можно было
установить на прежние места
Используя подходящий пруток из латуни или ме-
ди, выбейте оси коромысел из посадочных мест в го-
ловке цилиндров.
ВНИМАНИЕ: Не применяйте заостренный пру-
ток, т.к. в противном случае вы можете по-
вредить заглушки осей коромысел, что приве-
дет к дополнительной затрате времени и
средств на покупку новых осей или восстанов-
ление поврежденных.
Извлеките распредвал из постелей блока цилин-
дров.
Перед тем, как будут сняты клапана, пометьте
их и храните вместе с сопутствующими деталями та-
ким образом, чтобы потом при установке поместить
в первоначальные положения.
Предварительно подготовьте специальную короб-
ку для хранения клапанов.
34
Элементы коромысел головки блока
цилиндров
1. Распредвал; 2. Головка блока цилиндров; 3- Ко-
ромысло; 4. Пружина; 5- Дистанционные втулки;
6. Ось коромысел.
Для сжатия пружин приспособлением (описано в
соответствующей главе)-
□ закрепите головку блока на деревянном вер-
стаке с помощью большой струбцины, предвари-
тельно подложив в камеры сгорания деревянные
вставки, чтобы клапаны не могли перемещаться;
□ закрепите приспособление с помощью подхо-
дящего прутка, вставленного в посадочные места
оси коромысел и втулку (1) приспособления;
□ нажимая рычаг, разберите клапанные узлы,
как указанно ниже.
Сожмите пружины на первом клапане приспособ-
лением и снимите сухари. Осторожно высвободите пру-
жину, снимите тарелку и защитную втулку, пружины
и седло пружин. Нет ничего необычного в том, что су-
хари «залипают» в канавках стержня клапана. Если
какие-то сухари трудно снять, то поместите головку
правой стороной вверх на верстак и подложите неболь-
шой брусок дерева под клапан с заедающими сухаря-
ми. Поставьте накидную головку прямо поверх вер-
хушки клапана на его фиксатор. Резко стукните по
головке молотком с мягким бойком, чтобы освободить
клапаны. Если удар был достаточно резок, то при этом
сухари выскочат и освободят фиксатор и пружину. Если
этого не происходит, то установите сжиматель и по-
пробуйте снять сухари еще раз.
Снимите сальник с клапана. Извлеките клапан
из головки. Если клапан заедает в направляющей
втулке (не вытаскивается), то вокруг верхушки
стержня клапана имеется заусенец, который явля-
ется причиной того, что клапан «зависает» в направ-
ляющей втулке. Втолкните клапан обратно в голов-
ку и уберите заусениц на конце стержня клапана
плоским напильником или бруском, проворачивая
клапан относительно прижатого к концу его стерж-
ня напильника (бруска).
Повторите процедуру для остальных клапанов.
Не забудьте о хранении всех деталей клапана вме-
сте, чтобы установить их при сборке в первоначаль-
ное положение.
После того как клапана и все примыкающие де-
тали будут сняты и расположены на хранение долж-
ным образом, головку следует тщательным образом
очистить и проверить. Если производится полная раз-
борка двигателя, закончите этот процесс полностью,
прежде чем начинать работу с головкой цилиндров.
Для быстрой разборки клапанов можно пользо-
ваться следующим методом.
□ Наставьте на верхнюю тарелку клапана ста-
рый поршневой палец и ударьте по нему молот-
ком.
ВНИМАНИЕ: Будьте осторожны. При этом
выскакивают сухари, и пружины могут «под-
прыгнуть».
□ Снимите элементы клапана, как описано вы-
ше.
ВНИМАНИЕ: Для установки клапанов необ-
ходимо приспособление.
ОЧИСТКА ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ
ЗАМЕЧАНИЕ: Если вы планируете в профессиональных условиях восстанавливать головку блока
цилиндров, то пропустите описанные далее процедуры очистки и проверки и отнесите головку в
мастерскую. Там ее прогреют в печи и удалят все отложения. В мастерской ее также тщательно
проверят и установят все необходимые новые детали. Из мастерской головка выйдет уже готовой
для установки на двигатель без необходимости дополнительных работ. Если вы решили выполнить
процедуры проверки самостоятельно, то придется предварительно очистить головку, особенно если
на ней много отложений или нагара.
После проверки головки ее все же придется
прогреть и очистить в пескоструйной установке в мас-
терской, даже если все остальные работы вы будете
делать самостоятельно.
I ВНИМАНИЕ: При очистке головки надевайте
защитные очки.
С помощью скребка удалите все следы старой
прокладки с поверхности головки блока цилиндров
35
fjjjb Ремонт головки блока цилиндров
Имеются специальные растворители для размягче-
ния прокладки и облегчения удаления следов. Уда-
лите все отложения, следы нагара и масла раствори-
телем и проволочной щеткой. Для удаления нагара с
головки и деталей газораспределительного механиз-
ма бывает полезно пользоваться специальными рас-
творами, но они очень едкие и их нужно применять
очень осторожно. Руководствуйтесь инструкцией по
их эксплуатации.
Промойте головку блока цилиндров чистым рас-
творителем и высушите ее сжатым воздухом
I ВНИМАНИЕ: При работе со сжатым возду-
хом пользуйтесь защитными очками. Также
продуйте все каналы для охлаждагощей жид-
кости и для масла.
Очистите коромысла, гайки, опоры и шланги рас-
творителем и высушите их сжатым воздухом. Не сме-
шивайте их друг с другом в процессе очистки.
Очистите клапанные пружины, гнезда пружин,
сухари и фиксаторы растворителем и тщательно вы-
сушите их. Работайте с деталями только одного кла-
пана, чтобы не перепутать детали.
Соскребите плотные отложения, которые могли
образоваться на клапанах, а затем, с помощью вра-
щающейся проволочной щетки удалите нагар с голо-
вок и стержней клапанов. Будьте внимательны и не
перепутайте клапаны.
С помощью проволочной щетки удалите остав-
шиеся отложения из каналов для охлаждающей жид-
кости и масла. Тщательно удалите остатки нагара из
камер сгорания, впускных и выпускных каналов, а
затем, очистите их проволочной щеткой.
Очистите проволочной щеткой резьбу шпилек
для крепления коромысел. Пройдите метчиком все
резьбовые отверстия для удаления следов коррозии
и герметика. Выдуйте всю грязь из отверстий.
I ВНИМАНИЕ: При работе со сжатым возду-
хом пользуйтесь защитными очками!
Толщина слоя снимаемого материала не
должна превышать 0,25 мм. Теоретически можно
снять до 1,0 мм, но это не рекомендуется, если вы
планируете использовать в качестве топлива газ. Со-
шлифовка головки более чем на 0,25 мм может при-
вести к повреждению двигателя из-за детонации.
Проверка деталей коромысел
Проверьте шпильки коромысел. Проверьте нали-
чие поврежденной резьбы, повреждений шпилек и за-
зубрин. Замените все поврежденные шпильки - они
могут привести к неисправности двигателя. Для за-
мены шпильки коромысла просто выкрутите старую
шпильку и вкрутите новую.
Проверьте поверхности коромысел в тех местах,
где они контактируют с концами стержней клапа-
нов, поверхности соприкосновения коромысел и опор
и сами опоры на чрезмерный износ, выщербления,
сколы, трещины и выемки.
Проверьте те места коромысел, которые контак-
тируют с кулачками распредвала и вставками кла-
панов на наличие точечной коррозии, износа, нале-
та, царапин. Проверьте также шарниры. Проверьте,
нет ли трещин на коромыслах, болтах и гайках.
Проверьте, нет ли на наконечниках стержней
клапанов следов стирания или износа.
I ВНИМАНИЕ: В случае даже незначительного
износа, мы рекомендуем заменить наконечники
на новые, т.к. износ наконечников влияет на
правильность регулировки зазора клапанов.
Проверьте отверстия болтов коромысел - не по-
вреждена ли резьба.
Все поврежденные или сильно изношенные де-
тали следует заменить на новые.
Если проверка показала, что детали коромысел
находятся в плохом состоянии и изношены сверх до-
пустимого (что обычно имеет место в двигателях, под-
вергаемых ремонту), необходимо заменить все эле-
менты коромысел комплектом.
Снятие распределительного вала
Проверните коленчатый вал по часовой стрелке
и установите поршень первого цилиндра в положе-
ние ВМТ. При этом прилив на корпусе переднего под-
шипника распредвала должен совместиться с мет-
кой на звездочке привода распредвала.
Отогнув края стопорных пластин, отверните 4
болта крепления звездочки распредвала.
36
Ремонт головки блока цилиндров
I ВНИМАНИЕ: Звездочку из цепи не вытаски-
вайте. Для предотвращения самопроизвольно-
го разъединения рекомендуется звездочку об-
мотать проволокой.
Расконтрите гайки и выкрутите регулировочные
болты коромысел так, чтобы сферические наконеч-
ники не выступали за нижние крышки коромысел.
Выньте наконечники стержней клапанов и располо-
жите их в таком порядке, чтобы их можно было ус-
тановить на прежние места.
Отвернув 2 болта, снимите упорную пластину
распределительного вала. Выньте распредвал, про-
ворачивая его и отжимая упирающиеся в кулачки
коромысла.
ПРОВЕРКА ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ
Проверка на наличие трещин
Проверьте головку блока цилиндров на на-
личие трещин. Особенно тщательно проверяйте сед-
ла клапанов в камерах сгорания. Если они обгорели,
имеют трещины и выбоины, то обратитесь в мастер-
скую и выясните, возможен ли ремонт. Если невоз-
можен, придется заменить головку.
Проверка плоскостности головки
блока цилиндров
Головки блока цилиндров подвергаются воз-
действию высоких температур и давлений. Так как
они структурно слабее по сравнению с блоком ци-
линдров, то они деформируются легче. Если двига-
тель был сильно перегрет, то головки, вероятно, де-
формировались. Деформации обычно приводят к
утечкам газов и охлаждающей жидкости, поэтому
все уплотняемые прокладками поверхности должны
быть плоскими. Проверьте эти сопрягаемые поверх-
ности головки с помощью угольника и плоских щу-
пов. Положите угольник вдоль головки и по диагона-
ли в двух направлениях. Измерьте зазор между го-
ловкой и угольником с помощью плоских щупов. Мак-
симально допустимый зазор на любой из поверхно-
стей головки составляет 0,075 мм на 15 см. По всей
длине головки изменение должно быть не более 0,175
мм. Если вы планируете использовать прокладки для
регулировки вместо обычных составных, то допус-
тимая деформация составляет половину от указан-
ных выше значений. Если головка имеет деформа-
цию больше, чем указанные выше значения, то ее
нужно перешлифовать в мастерской с соответствую-
щим оборудованием.
Проверка направляющих втулок и
стержней клапанов
ВНИМАНИЕ: Направляющие втулки клапанов
обычно заменяются при ремонте. Если заме-
чена хотя бы одна подозрительная втулка,
то рекомендуется заменить или обработать
все втулки.
Если направляющие втулки сильно изноше-
ны, то клапаны не будут равномерно прилегать к сед-
лам, что приводит к утечкам через клапаны, пере-
греву и потерям мощности. Изношенные втулки так-
же пропускают слишком много масла между стерж-
нем клапана и стенками втулки, что приводит к по-
вышенному расходу масла, голубоватому цвету вы-
хлопных газов и образованию масляных отложений
в камере сгорания, замасливанию свечей зажигания
и повышению степени сжатия, вызывающему дето-
нацию.
Можно измерить износ направляющих вту-
лок клапанов на головке или стержне клапана с по-
мощью стрелочного индикатора для измерения от-
клонения клапана в движении.
Положите головку блока цилиндров на вер-
стак. Установите стрелочный индикатор перпенди-
кулярно стержню клапана. Слегка приподнимите кла-
пан над его седлом (примерно на 3 мм), затем, пока-
чайте его до упора в обоих направлениях. Общее зна-
чение на индикаторе нужно разделить на 2, чтобы
получить величину отклонения, которая не должна
превышать 0,25 мм. В случае больших отклонений,
втулки нужно заменить.
Для более точных измерений вставьте не-
большой нутромер в направляющую втулку и рас-
ширяйте его до тех пор, пока он не будет проходить
в отверстии с легким защемлением. Проверяйте диа-
метр отверстия в нескольких местах втулки для оп-
ределения максимального износа (обычно у нижнего
края).
Затем, измерьте микрометром диаметр
стержня клапана. Вычтите диаметр стержня клапа-
на из диаметра отверстия для определения зазора.
37
Ремонт головки блока цилиндров
После каждого измерения диаметра отвер-
стия в направляющей втулке вытащите нутромер и
измерьте величину его раскрывания. Затем, составьте
таблицу результатов измерений - если их резуль-
таты отличаются более чем на 0,05 мм, то направ-
ляющую втулку нужно заменить или обработать.
Обработка направляющих втулок
клапанов
В автомобильных мастерских используются
3 способа обработки направляющих втулок клапа-
нов: прокатка, установка клапанов ремонтного раз-
мера и установка вставок во втулки.
Прокатка втулок
В процессе прокатки материал втулки сме-
щается и обр зуется новая структура на стенках на-
правляющей втулки. Прокатка уменьшает эффектив-
ный диаметр втулки по сравнению с ее прежним внут-
ренним диаметром. Из-за уменьшения внутреннего
диаметра обработанную втулку следует развернуть
до стандартного размера. Процесс развертки втулки
сглаживает неровности от процесса прокатки.
Процесс прокатки недорогой, но он эконо-
мически не эффективен. Действительная площадь
контакта между направляющей втулкой и стерж-
нем клапана заметно уменьшается, что, соответст-
венно, приведет к увеличению давления в местах
контакта стержень - втулка. В связи с этим, втул-
ка и стержень клапана изнашиваются быстрее. По-
этому высокий расход масла, вызванный износом
втулок, не устраняется, а просто откладывается. В
связи с вышеуказанным, мы не рекомендуем поль-
зоваться накаткой.
Использование клапанов ремонтного
размера .
Иногда допускается использование метода,
состоящего из развертки направляющих втулок кла-
панов до большего диаметра и установка клапанов с
более толстыми стержнями. Этот метод обычно яв-
ляется самым дорогим. Вместе с тем, если клапан
должен быть все равно заменен, то это будет луч-
шим решением.
Установка вставок в направляющие втулки
клапанов
Вставки в направляющие втулки клапанов
восстанавливают втулки до их прежнего (а иногда
даже лучшего) состояния, в зависимости от исполь-
зуемого материала. Вставки из чугуна восстанавли-
вают направляющие втулки до их прежнего состоя-
ния. Для их установки прежние втулки обрабатыва-
ются до того же внутреннего диаметра, как и наруж-
ный диаметр новых вставок, минус несколько сотых
долей миллиметра для обеспечения прессовой посад-
ки, а затем, разворачиваются при необходимости до
нужного размера.
Тонкостенные бронзовые вставки часто обес-
печивают более долгий срок службы, по сравнению с
оригинальными втулками. Имеются два типа таких
вставок - резьбовые и запрессуемые. Запрессуемые
вставки устанавливаются путем разворачивания
прежних направляющих втулок, установки вставок,
удалением лишнего материала, и, используя преж-
нее седло клацана как образец для предотвращения
наклона, полировки (расширения) и развертки каж-
дой втулки до нужного размера.
Бронзовые вставки резьбового типа устанав-
ливаются с помощью нарезания резьбы в отверстии
прежней направляющей втулки метчиком. Нужно ис-
пользовать острый метчик, иначе вставка полностью
не сядет, что позволит ей постепенно смещаться вверх-
вниз все больше и больше и «закачивать» масло в ка-
меру сгорания. Вставка вкручивается в направляю-
щую втулку и расширяется для фиксации на месте,
чтобы она не смещалась вбок по резьбе, и концы пол-
ностью контактировали с чугунной головкой блока для
максимальной теплопередачи между стержнем кла-
пана и головкой блока. В заключение, направляющую
втулку нужно развернуть до нужного размера.
Направляющие втулки из бронзы с добавка-
ми кремниевой бронзы более дороги чем втулки из
чугуна или бронзы. Однако благодаря их сочетаемо-
сти со стержнями клапанов, они имеют срок службы
до 250 тыс. км.
Для замены втулки, ее надо выпрессовать при
помощи специальной оправки.
После выпрессовки направляющих втулок раз-
верните отверстие под втулку до диаметра 15,13 ±
0,01 мм.
ВНИМАНИЕ: Замена втулок осуществляется
на увеличенные втулки ремонтного размера.
Перед установкой втулок необходимо их вы-
держать в моторном масле не менее трех
часов.
Новые втулки вбиваются с верхней стороны го-
ловки цилиндров с помощью оправки. При этом не-
обходимо выдержать размер от края втулки до по-
верхности головки блока равным 16,5 мм.
После запрессовки направляющих втулок необ-
ходимо довести их диаметры до номинального раз-
мера 8,017 ± 0,009 мм с помощью разверток.
Проверка клапанов
Проверьте клапаны на наличие внешних по-
вреждений, таких как обгорание головок и изношен-
ных концов. Также осмотрите их на наличие нерав-
номерного износа, деформации, трещин и выбоин.
Проверьте стержень клапана на наличие истираний
и износа, проверьте шейку на наличие трещин. Про-
верните клапан и проверьте, не изогнут ли он. Ос-
мотрите конец стержня на наличие выбоин и чрез-
мерный износ. Если обнаружены какие-либо из ука-
занных повреждений, отдайте клапа“н на обработку
в мастерскую или замените его.
38
Ремонт головки блока цилиндров ©
На каждом клапане проверьте эти 6 мест:
1 - конец стержня; 2 - канавки для сухарей;
3 - центр стержня (наименее изношен);
4 - низ и верх стержня (наиболее изношен);
5 - фаска; 6 - кромка (А - впускной клапан,
Б - выпускной клапан).
Проверьте фаску клапана на наличие сле-
дов обгорания, неравномерного износа( деформаций,
трещин и выбоин - следы повреждений обычно не
так заметны, как на показанном на следующей
странице обгоревшем клапане.
Сравните изношенные и неизношенные об-
ласти на стержне каждого клапана. Максимальный
износ клапана имеет место около конца клапана -
вы легко это установите, т.к. он блестит сильнее, чем
остальная часть стержня и более четко видна разни-
ца между ним и неизношенной областью. Нижний
край блестящей области соответствует максималь-
ному открыванию клапана. Это точка, в которой кла-
пан останавливается во втулке в своем полностью
открытом положении.
С помощью микрометра измерьте диаметр
стержня каждого клапана выше и ниже линии мак-
симального износа, а затем вычтите меньшую вели-
чину из большей для определения износа.
Какой износ стержня клапана является до-
пустимым? Он зависит от того, на какой срок служ-
бы вы рассчитываете после ремонта двигателя, как
восстановлены направляющие втулки и от других
факторов. Для детальной проверки лучше обрати-
тесь в мастерскую.
ЗАМЕЧАНИЕ: Клапаны в двигателях, работав-
ших на неэтилированном бензине, нуждаются
в тетраэтилсвинце, находягцемся в этилиро-
ванном бензине, для смазки. Если вы ремонти-
руете старый двигатель и хотите, чтобы он
мог работать на неэтилированном бензине, то
установите новые клапаны со специальным
покрытием, рассчитанные на работу без свин-
ца. Вам также потребуются новые упрочнен-
ные вставки для седел клапанов, специально
предназначенные для использования с новыми
клапанами.
Восстановление клапанов
Если клапаны на вашем двигателе еще рабо-
тоспособны, то отдайте их для восстановления в мас-
терскую. Там будут притерты фаски клапанов и кон-
цы стержней. Фаска клапана — эта та его поверхность,
которая прилегает к седлу клапана в головке блока,
когда клапан закрыт. Это уплотнение должно быть
очень хорошим, чтобы выхлопные газы не выходили
во впускные и в выпускные каналы при закрывании
клапанов под действием клапанных пружин.
Фаски клапанов обрабатываются в специаль-
ном устройстве для притирки клапанов.
1 - Клапан; 2 - Шлифовальный круг; 3 - Рычаг.
Клапан вращается в цанговом зажиме под уг-
лом в 44° к вращающемуся с высокой скоростью при-
тирочному кругу. Когда фаска клапана вращается в
направлении, противоположном направлению враще-
ния круга, она также колеблется относительно поверх-
ности круга. На поверхности клапана и круга подает-
39
Ремонт головки блока цилиндров
ся охлаждающая жидкость или масло для смывания
опилок. С фаски снимается лишь тонкий слой мате-
риала, чтобы показался новый металл. Если удаляет-
ся слишком много материала, то кромка клапана (ши-
риной от его внешнего края до фаски) станет слиш-
ком тонкой. Клапан, особенно выпускной, с тонкой
кромкой или вообще без нее будет склонен к перегре-
ву. Как правило, выпускной клапан должен иметь
кромку шириной не менее 0,75мм (лучше около 0,8 мм).
Впускной клапан так сильно не нагревается, поэтому
его кромка может быть немного уже, т.е. около 0,4 мм.
После притирки фаски клапайа обрабатыва-
ется конец его стержня (перпендикулярно централь-
ной линии стержня клапана) с помощью другого при-
способления на устройстве для притирки клапанов.
В заключение, на конце делается скос, чтобы убрать
острый край, который появляется при обработке кон-
ца стержня. Теперь клапаны можно устанавливать
обратно в головку.
Затем, необходимо очистить все следы абра-
зива, особенно следя, чтобы он не попал в направ-
ляющие втулки клапанов. Протрите клапаны и сед-
ла клапанов тряпкой, смоченной в керосине, затем
чистой тряпкой и, наконец, если есть возможность,
продуйте сжатым воздухом.
Восстановление седел клапанов
В мастерской нужно также перешлифовы-
вать седла клапанов. Оборудование для обработки
седел довольно дорогое, сложное и требует опреде-
ленного опыта при работе на нем. Если были замене-
ны направляющие втулки клапанов, то обработка се-
дел очень важна, так как седла клапанов не будут
совпадать по центрам с новыми направляющими
втулками. Поэтому, если даже седло находится в хо-
рошем состоянии, клапан не будет хорошо приле-
гать к нему при закрывании, т.к. направляющая втул-
ка не будет направлена в центр седла. Седло клапа-
на пришлифовывается с помощью оправки, отцен-
трованной относительно направляющей втулки, по-
этому после перешлифовки седла его центр будет
совпадать с центром направляющей втулки клапана.
Если седла очень сильно повреждены, необходимо
заменить вставки седел. Однако гораздо чаще по-
вреждаются клапаны, чем седла. Поэтому обычно бе-
рут новый набор клапанов и перешлифовывают их
под седла.
Притирка клапанов
Притирка клапанов является длительной
операцией (но редко используемой), при которой фас-
ка и седло клапана притираются совместно с помо-
щью специального притирочного состава (абразива).
Нанесите притирочный состав или пасту на фаску
клапана.
Установите клапан в его направляющую
втулку и проворачивайте клапан вперед-назад кру-
говыми движениями, прижимая одновременно го-
ловку клапана к его седлу. Однако кроме проверки
концентричности седла клапана и его фаски, при-
тирка требует больших затрат времени. Почему?
Потому, что если фаска и седло клапана обработа-
ны неправильно — притирка обычно помогает ис-
править положение. Если обработка проведена пра-
вильно, то в притирке нет необходимости. На каче-
ство обработки указывает нижняя линия, на кото-
рую всегда следует обращать внимание.
Описанная выше операция предлагается к
выполнению, если у вас нет специального приспо-
собления.
Для притирки клапанов можно использовать
специальное приспособление с цанговым зажимом, а
также изготовить приспособление самостоятельно.
Чертежи и внешний вид приспособлений даны нами
в соответствующем разделе «Приспособления»
Зажмите клапан в приспособлении, прижмите та-
релку клапана к седлу, иногда приподнимая клапан
так, чтобы перераспределить пасту.
Когда на клапане и седле появится матовая по-
лоска, смойте остатки пасты и повторите эту же про-
цедуру с мелкой карборундовой пастой. Когда на кла-
пане и седле появится непрерывное светло-серое ма-
товое кольцо шириной 1,1 - 1,4 мм, притирка закон-
чена.
40
Ремонт головки блока цилиндров &
РАСПРЕДЕАИТЕАЫ1ЫЙ ВАЛ - ПРОВЕРКА
После снятия распредвала с двигателя очистите
его растворителем и высушите, проверьте шейки на
наличие неравномерного износа, выбоин и царапин.
Если шейки повреждены, то вкладыши подшипни-
ков в блоке, скорее всего, повреждены тоже. В этом
случае замените распредвал и подшипники. Обычно
если шейки не повреждены и равномерно стерты, то
они считаются нормальными.
Измерьте внутренний диаметр каждого подшип-
ника распредвала и запишите результаты измере-
ний (проведите два измерения во взаимно перпенди-
кулярных направлениях).
Измерьте диаметры шеек распредвала микромет-
ром. Если они меньше требуемых, распредвал нуж-
но заменить новым.
Вычтите диаметр шейки распредвала из внут-
реннего диаметра соответствующего подшипника для
получения масляного зазора. Этот зазор не должен
превышать 0,15 мм.
Проверьте кулачки распредвала на изменение
цвета под действием температуры, наличие сколов и
царапин. Если на каком-либо кулачке обнаружены
какие-либо из указанных повреждений, то замените
распредвал.
Если есть данные по величине подъема кулачка
для распредвала, то измерьте его следующим обра-
зом
С помощью микрометра измерьте величины мак-
симальной высоты кулачка и диаметра в 90° от этой
максимальной высоты.
Высота подъема кулачка распредвала представ-
ляет собой разницу результатов этих двух измере-
ний. Если она меньше указанного в технических дан-
ных значения, то замените распредвал.
Перешлифовка распредвала
Распределительные валы могут перешлифо-
вываться на специальных станках. Это делается при
ремонте или с целью модификации кулачков вала
(перед перешлифовкой на кулачки наплавляется ме-
талл).
ПРОВЕРКА КЛАПАННЫХ ПРУЖИП
ВНИМАНИЕ: При ремонте клапанные пружи-
ны обычно заменяются.
Проверка на прямоугольность
Прямоугольность клапанной пружины опреде-
ляет, как вертикально пружина стоит на плоской по-
верхности и насколько она отклоняется. Клапанные пру-
жины должны быть прямоугольными, чтобы нагрузка
на фиксаторы пружин равномерно распределялась по
всей их окружности. Неравномерная нагрузка на фик-
саторы приводит к усилению износа стержня и направ-
ляющей втулки клапана.
Для проведения этой проверки потребуется
ровная плоская поверхность и точный угольник. По-
ставьте пружину на ровную поверхность и прило-
жите ее к угольнику, проверните ее рядом с уголь-
ником для определения максимального подъема и из-
мерьте зазор между верхней частью пружины и вер-
тикальной поверхностью угольника.
Если зазор превышает 1,6 мм, то замените
пружину
Проверка свободной высоты
пружины
Обычно в домашних условиях нет возмож-
ности проверить усилие пружины под нагрузкой или
ее высоту при открывании клапана. Для таких изме-
рений необходимо специальное устройство для про-
верки пружин. Вместе с тем, имеются некоторые про-
стые проверки, которые можно провести в домаш-
них условиях, и которые позволят определить, мож-
но ли использовать пружины далее или же их со-
стояние придется уточнять с помощью указанного
выше устройства. Во-первых, проверьте свободную
высоту пружины.
Свободная высота пружины — это длина не-
нагруженной пружины. Если она слишком короткая,
то это, возможно, произошло из-за усталости или от
перегрева под действием слишком высоких рабочих
температур двигателя. Усилие, развиваемое такой
пружиной после установки, будет неправильным из-
за того, что она будет сжата своим фиксатором боль-
ше или меньше, чем другие пружины.
Поставьте пружины на ровную поверхность
и сравните их высоты.
Если свободные высоты каких-либо пружин
будут отличаться более чем на 1,6 мм, то такие пру-
жины нужно заменить. Существует хорошее прави-
ло: заменяйте любую пружину, которая будет на Змм
короче своей требуемой свободной высоты. Можно
повторно использовать пружины, длина которых не
более чем на 1,6 мм меньше требуемой свободной вы-
41
Ремонт головки блока цилиндров
соты, но только в облегченном режиме Ваше реше-
ние о дальнейшем использовании пружин должно ос-
новываться на характере работы вашего двигателя и
на том, насколько ее высота меньше требуемой.
Другими словами, если двигатель будет ра-
ботать на автомобиле, который используется в ос-
новном для городских поездок, то можно использо-
вать старые пружины; если автомобиль будет экс-
плуатироваться в тяжелых условиях, то пружины
нужно заменить. Они будут постепенно ослабевать и
управляемые ими клапаны вскоре начнут «плавать»,
что приведет к ограничению оборотов.
Единственной альтернативой является про-
верка пружин с помощью специального устройства с
целью выяснить, можно ли исправить положение пу-
тем установки регулировочных шайб.
Если какая-то из пружин вызывает подоз-
рения, то измерьте ее более точно с помощью штан-
генциркуля и сравните результаты с техническими
данными.
Проверка усилия пружины при ее
установочной высоте
Усилие пружины при ее установочной высо-
те (высоте в установленном состоянии) является
обычной технической характеристикой. Типичное
усилие пружины в установленном состоянии состав-
ляет 34 - 38 кг при высоте 46 мм. При сжатии пру-
жины из свободного состояния до высоты 46 мм уси-
лие, развиваемое пружиной, будет составлять от 34
до 38 кг. Абсолютный минимум усилия пружины в
установленном состоянии на 10% меньше, чем ниж-
ний предел усилия, т.е. 31 кг. Если эта пружина не
превышает этот предел по усилию, то замените ее
Эта проверка обычно производится в мастерской, но
существуют устройства для проверок в домашних ус-
ловиях.
Можно расположить тестер для пружин так,
как показано на рисунке, чтобы с помощью тисков
проверить усилие пружины в установленном состоя-
нии.
Иногда ослабленные пружины или пружи-
ны со слишком малой свободной высотой можно по-
пытаться «вернуть к жизни» и восстановить их уси-
лие в свободном и в установленном состояниях.
Для восстановления ослабленной клапанной
пружины установите специальную плоскую регули-
ровочную шайбу между пружиной и головкой блока
цилиндров так, чтобы пружина была сжата сильнее,
увеличивая, таким образом, свое усилие в свободном
и установленном состоянии. После установки шайбы
усилие пружины в свободном и в установленном со-
стоянии проверяется еще раз с помощью устройства
(тестера) для проверки пружин.
Избыточное количество шайб может привес-
ти к некоторым повреждениям механизма привода
клапанов, вызванным деформацией витков пружи-
ны (после ее максимального сжатия) до того, как кла-
пан откроется полностью. Другой проблемой явля-
ется то, что пружина рассчитана на определенную
величину сжатия. Эта величина является разницей
между ее свободной высотой и высотой, соответст-
вующей открыванию клапана. Если пружина сжи-
мается сильнее, то она может быть пережата, быст-
ро «устает» и ослабевает.
СБОРКА ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ
Установочные элементы клапана
1. Клапан; 2. Сухари; 3- Верхняя тарелка кла-
пана; 4. Масло отражательное кольцо; 5. За-
щитная маслоотражательная втулка; 6. На-
ружная пружина; 7. Внутренняя пружина; 8. Ниж
няя тарелка (седло) клапана; 9- Направляю-
щая втулка головки блока цилиндров.
I ВНИМАНИЕ: Головка блока цилиндров обычно
собирается в мастерских, которые произво-
дят ремонт головок.
Если вы получили ее из ремонта после техническо-
го обслуживания клапанов, то клапаны и сопутствую-
щие элементы уже установлены на место, а если нет
то, когда собраны новые и восстановленные детали, мож-
но собирать головки.
42
Ремонт головки блока цилиндров
Вам потребуется сжиматель клапанных пружин,
стальная линейка (не менее чем на 150 мм) или штан-
генциркуль. Будьте очень осторожны при установке
новых сальников клапанов через стержни клапанов.
Канавки для сухарей могут легко повредить сальни-
ки, поэтому обмотайте канавки для сухарей клейкой
лентой, чтобы защитить сальники при их установке.
Воспользуйтесь также небольшим количеством
белой консистентной смазки на каждом сухаре, что-
бы закрепить их на стержне клапана при освобож-
дении сжимателя пружин.
Установите клапан на свое прежнее место.
Установите седло пружины, пружины, защитную
втулку и верхнюю тарелку.
Установите приспособление и сожмите пружи-
ны клапана так, чтобы было видно две проточки кла-
пана.
Наденьте на клапан защитное маслоотражательное ко-
лечко (нижняя проточка).
Установите сухари на верхнюю проточку клапа-
на и разожмите пружины, опустив приспособление.
Осадите сухари ударом резинового молотка по
тарелке клапана.
Повторите описанную процедуру для всех осталь-
ных клапанов. Обязательно устанавливайте все ком-
поненты на их исходные места - не перепутайте их!
Проверка клапанных пружин в
установленном состоянии
Каждая клапанная пружина должна быть
при определенной установленной высоте, иначе кла-
пан не будет находиться под нужной нагрузкой. На-
помним, что высота клапанной пружины в установ-
ленном состоянии должна измеряться при закрытом
клапане, а пружина, клапан, фиксатор, сухари и ре-
гулировочные шайбы (если они есть) собраны в еди-
ный узел. Регулировочные шайбы включаются в ус-
тановленную высоту пружины, если они были уста-
новлены для коррекции высоты пружины.
Установите клапаны, сальники (маслосъем-
ные колпачки), клапанные пружины, фиксаторы и
сухари. Высота определяется путем установки сталь-
ной линейки рядом с пружиной установленного кла-
пана и измерением высоты только пружины (обычно
с помощью линейки и штангенциркуля).
Если головка собиралась в мастерской, то вы-
сота пружины должна быть правильной, но лучше
все же проверить это.
Дальнейшая сборка головки осуществляет-
ся в обратной последовательности с учетом того, что
выборки на осях коромысел должны располагаться в
постелях в определенном положении, при котором
шпилька крепления головки цилиндров свободно вхо-
дила бы в соответствующие отверстия головки.
Проверка сальников клапанов
После того, как головка блока цилиндров со-
брана, нужно проверить, что обработанные клапаны
и седла уплотняются правильно перед тем, как уста-
навливать головки на двигатель. Переверните голов-
ки на верстаке сопрягаемой поверхностью для про-
кладки вверх. Заполните каждую камеру сгорания
керосином и проверьте внутренние части клапанов
на наличие утечек. Если утечек не видно, то клапа-
ны сидят плотно. Если утечки обнаружены, то нуж-
но выявить их причину и устранить ее.
установка головки блока цилиндров
Поставьте блок цилиндров вертикально на
стенде. Убедитесь, что стойки на блоке затянуты. Не
рекомендуется пытаться устанавливать головку на
блок, расположенный на полу, т.к. он нестабилен в
этом положении. Если вы все же работаете на полу,
то подставьте подпорки под фланцы масляного под-
дона, чтобы двигатель стоял устойчиво при установ-
ке головки.
Последние проверки
Проверьте новую прокладку головки блока
цилиндров из ремонтного набора и убедитесь, чго она
соответствует головке. Проверьте болты головки бло-
ка цилиндров. Вам нужно иметь 10 болтов. Если вы
еще не сделали этого, то очистите резьбу всех бол-
тов головки блока цилиндров подходящей леркой.
Очистите резьбовые отверстия в блоке цилиндров для
болтов блока с помощью метчика. Также очистите
резьбу в отверстиях для крепления впускного и вы-
пускного коллекторов. Выдуйте из отверстии все ме-
таллические стружки. Очистите уплотняемые про-
кладкой поверхности головки и блока цилиндров рас-
творителем и высушите их.
Установка прокладки головки блока
цилиндров
43
Ремонт головки блока цилиндров
Реально нет необходимости закрывать про-
кладку головки блока цилиндров. Если заводы-про-
изводители прокладок не рекомендую использовать
герметик, то нужно следовать этой рекомендации. Од-
нако если специальных рекомендаций нет, то неболь-
шая страховка не повредит. Алюминиевая краска в
аэрозольном баллоне часто используется в качестве
своеобразного «герметика». Равномерно покройте обе
стороны прокладки и дайте краске высохнуть. После
высыхания установите прокладку на блок цилиндров,
расположив ее на установочных штифтах. Проверь-
те, нет ли на прокладке каких-либо отметок, указы-
вающих, как именно ее следует устанавливать. Такие
отметки должны быть направлены вверх. Не пере-
кручивайте прокладку.
Если вы установите прокладку наоборот, то
клапаны для охлаждающей жидкости будут пере-
крыты, что приведет к быстрому перегреву головки
после ее установки и запуска двигателя.
Установка головки блока цилиндров
Вставьте пару нижних болтов головки блока
цилиндров в их отверстия в головке. Наденьте рези-
новую ленту между ними, чтобы предотвратить их
выступание из нижней части головки. Когда проклад-
ка головки блока находится на месте, поднимите го-
ловку и осторожно поместите ее на блок цилиндров.
Убедитесь, что она села на установочные штифты и
плотно прижмите ее к блоку. Вкрутите два нижних
болта головки, чтобы головка не упала.
Смажьте моторным маслом резьбу болтов го-
ловки блока и места под головками болтов. Наживи-
те болты головки. Затягивайте их равномерно и плав-
но, по порядку до требуемого момента 90 - 100 Нм
Болты головки блока должны затягиваться в 3 — 5
этапов.
Для защиты цилиндров от влаги и грязи ус-
тановите свечи зажигания в головки.
Установка коромысел
Нанесите масло на опору и места контактов
штанги, и нанесите молибденовую смазку на концы
стержней клапанов. Если вы устанавливаете новые
коромысла, то порядок их установки роли не игра-
ет. Однако если вы устанавливаете старые коромыс-
ла и их шарниры, то нужно держать их по порядку
и устанавливать их в те же самые положения, из
которых они были сняты. Установите шаровые шар-
ниры или опоры для коромысел, затяните каждую
гайку пальцами и установите коленчатый вал, от-
регулируйте клапаны и установите клапанную
крышку.
44
РЕМОНТ БЛОКА ЦИЛИНДРОО
РАЗБОРКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ
Цепь и звездочки привода
газораспределительного механизма
Снимите болты звездочки распределительного
вала.
Подденьте звездочку распредвала и цепь двумя
большими отвертками или рычагами и отсоедините
цепь от звездочки коленчатого вала.
Звездочка коленвала может быть поддета двумя
большими отвертками или рычагами.
Масляный насос
Снимите болты крепления масляного насоса.
Опустите насос и приводной вал с двигателя, а
затем разделите вал и насос.
Если насос будет заменяться, отделите трубку
маслоприемника от насоса.
Поршни/шатуны
Полностью снимите кромку в верхней части от-
верстия каждого цилиндра с помощью приспособле-
ния.
Руководствуйтесь инструкцией по работе с
приспособлением. Если не удалить кромку перед по-
пыткой снятия поршня/шатуна, то при снятии мож-
но повредить поршень.
После удаления кромки в отверстии цилиндра
переверните блок цилиндров так, чтобы коленчатый
вал был направлен вверх.
Перед снятием шатунов, проверьте люфт с по-
мощью плоских щупов. Вдвиньте их между каждым
шатуном и коленом (щекой) коленчатого вала до тех
пор, пока зазор не будет выбран. Величина люфта
будет равна толщине щупов. Если люфт превышает
допустимый предел (на большинстве моделей 0,6 мм),
то потребуются новые шатуны. Если устанавлива-
ются новые шатуны (или новый коленвал), то люфт
может уменьшиться до допустимого минимума. Ес-
ли это произошло, то шатуны нужно обработать для
восстановления (лучше проконсультироваться в мас-
терской). Повторите процедуру для остальных ша-
Проверьте шатуны и их крышки на наличие иден-
тификационных меток. Если они не помечены, то по-
метьте их с помощью небольшого кернера, выбив им
соответствующее число точек на крышке каждого ша-
туна и на шатуне (по номерам цилиндров).
Откручивайте гайки крышки каждого шатуна на
пол-оборота за один раз, пока их можно будет от-
крутить от руки. Снимите крышку шатуна номер 1 и
вкладыш подшипника. Следите, чтобы вкладыш не
выпал из крышки. Наденьте кусочек пластмассового
или резинового шланга поверх каждого болта на ша-
туне, чтобы предохранить шейки коленвала и стен-
ки цилиндра при снятии поршня. Вытолкните ша-
тун в сборе с поршнем через верхнюю часть двига-
теля. Для нажатия на верхний вкладыш шатунного
подшипника воспользуйтесь деревянной ручкой мо-
лотка. Если почувствуется сопротивление, проверь-
те еще раз, что с верхней части отверстия цилиндра
удалены все остатки кромки.
Повторите эту операцию для остальных гильз.
После извлечения гильз, извлеките поршни из
гильз через нижнюю юбку гильзы.
После снятия, соберите обратно шатуны, крыш-
ки шатунов и вкладыши подшипников соответствую-
щих цилиндров и закрутите гайки пальцами. Оставьте
старые вкладыши на месте до сборки, что позволит
предотвратить повреждения поверхностей подшип-
ников.
45
Ремонт блока цилиндров
Поршневые кольца
Соблюдайте осторожность, чтобы не поцарапать
и не повредить поршни.
Если имеется съемник поршневых колец, то вос-
пользуйтесь им для расширения и снятия двух верх-
них колец.
Если съемника (расширителя) нет, то можно
снять поршневые кольца (или даже сломать их по-
полам) просто руками.
(ЗАМЕЧАНИЕ: При снятии колец рекоменду-
ется пользоваться защитными перчатками,
чтобы не порезать руки обломками колец.
Нижнее маслосъемное кольцо можно снять ру-
ками.
Коленчатый вал
Перед снятием коленвала проверьте его люфт
Установите стрелочный индикатор так, чтобы его щуп
был параллелен коленвалу и слегка упирался в один
из противовесов (щек) коленвала.
1. Стрелочный индикатор; 2. Крышка коренного под-
шипника.________________________________________
Толкните коленвал полностью назад и установи-
те стрелочный индикатор на нуль. Затем, прижмите
коленвал вперед, насколько это возможно и опреде-
лите показания стрелочного индикатора. Они будут
соответствовать люфту вала. Если люфт больше до-
пустимого, проверьте износ упорных подшипников
вала. Если износ не обнаруживается, зазор можно
уменьшить, поставив новые упорные подшипники.
Если стрелочного индикатора нет, то можно ис-
пользовать плоские щупы. Осторожно прижмите ко-
ленвал в направлении к передней части двигателя.
Вдвиньте плоские щупы между коленвалом и перед-
ней поверхностью упорного (центрального) коренно-
го подшипника, чтобы определить зазор
Проверьте, есть ли метки на крышках коренных
подшипников для определения их положений. Их нуж-
но нумеровать по порядку от передней части двигате-
ля — к задней. На крышах коренных подшипников
обычно имеются литые стрелки, которые направлены
к передней части двигателя. Если стрелки нет, то на-
рисуйте ее краской перед тем, как снимать крышки.
Если нет меток, то нанесите их с помощью кернера
или специальных бойков с цифрами. Метки от керне-
ра должны находиться рядом с головками болтов.
Откручивайте каждый болт крышки коренного
подшипника на четверть оборота за один раз до тех
пор, пока его можно будет открутить руками.
Осторожно постучите по крышкам молотком с
мягким бойком, затем снимите их с блока цилинд-
ров. Если необходимо, используйте болты как рыча-
ги для снятия крышек. Постарайтесь не ронять вкла-
дыши подшипников.
Осторожно вытащите коленчатый вал из двига-
теля. Вложите вкладыши подшипников и закрутите
болты руками.
Предохранительные заглушки
Просверлите небольшое отверстие в центре каж-
дой предохранительной заглушки, а затем, с помо-
щью инерционного съемника с винтом-саморезом вкру-
тите винт в просверленное отверстие в заглушке.
46
С помощью инерционного съемника снимите предохрани-
тельную заглушку.
Если заглушка заела или приржавела, то воспользуйтесь
бокорезами или плоскогубцами для того, чтобы раскачать и вы-
нуть ее, вставив инструменты в отверстие на заглушке.
ВНИМАНИЕ: Иредохранительные заглушки может быть
трудно или невозможно вытащить, если они провали-
лись в каналы для охлаждающей жидкости в блоке ци-
линдров.
Ремонт блока цилиндров fa
Заглушки масляной
магистрали
С помощью шестигранного клю-
ча снимите все заглушки масляной маги-
страли. Они обычно туго затянуты и мо-
жет потребоваться высверливать их и на-
резать новую резьбу в отверстиях При
сборке двигателя потребуется установить
новые заглушки.
ОЧИСТКА И ПРОВЕРКА
Блок цилиндров
Очистка
С помощью скребка удалите все следы старой
прокладки с блока цилиндров. Будьте осторожны,
чтобы не повредить уплотняемые прокладкой поверх-
ности.
Если двигатель очень грязный, его нужно очи-
стить паром в мастерской.
После очистки блока, очистите еще раз все от-
верстия и каналы для масла. Для такой очистки име-
ются специальные щетки. Промойте каналы теплой
водой до тех пор, пока из каналов не начнет выте-
кать чистая вода; тщательно высушите блок и смажь-
те все сопрягаемые поверхности тонким слоем масла
для защиты от ржавчины. Если имеется сжатый воз-
дух, то нужно продуть все масляные каналы и от-
верстия.
I ВНИМАНИЕ: При работе со сжатым возду-
хом пользуйтесь защитными очками.
Если блок загрязнен не очень сильно, то его мож-
но очистить горячей водой с мылом и мягкой щеткой.
Такая мойка может потребовать больших затрат вре-
мени. Независимо от способа очистки убедитесь, что
все масляные каналы и отверстия очищены тщатель-
но, просушите блок цилиндров и смажьте все сопря-
гаемые поверхности жидким маслом.
Резьбовые отверстия в блоке цилиндров долж-
ны быть чистыми, чтобы обеспечить правильные мо-
менты затяжки при сборке двигателя. Пройдите все
резьбовые отверстия метчиком, чтобы очистить их
от ржавчины, коррозии, следов герметика, отложе-
ний и т.д., а также восстановить резьбу. Если это
возможно, воспользуйтесь сжатым воздухом для очи-
стки отверстий от стружек и грязи, образуемых при
этой операции. После этого можно очистить резьбу
болтов головки блока цилиндров и болтов крышек
коренных подшипников.
Проверка
Проверьте еще раз, что кромка с верхней части
отверстий цилиндров полностью удалена.
Визуально проверьте блок на наличие трещин,
ржавчины и коррозии.
ЗАМЕЧАНИЕ: Большинство трещин находят-
ся в нижней части цилиндров, рядом с предо-
хранительными заглушками, у гнезд для ко-
ренных подшипников, между цилиндрами и в
водяной рубашке. Проверьте целостность резь-
бы в резьбовых отверстиях.
Рекомендуется проверить блок на наличие скры-
тых трещин в мастерской, где есть специальное обо-
рудование для таких исследований. Если обнаруже-
ны дефекты, то нужно отремонтировать блок или за-
менить его.
Проверьте отверстия на наличие сколов и трещин.
Очистите посадочную юбку гильзы и проверьте медную
проушину.
Измерьте диаметр каждого цилиндра парал-
лельно и перпендикулярно коленвалу, чуть ниже
кромки от износа (А), в центре (В) и в нижней части
(С).
Возможность ощущения, когда телескопический
нутромер находится в нужной точке, приходит с опы-
том, поэтому работайте медленно и повторяйте провер-
ку до тех пор, пока не будете удовлетворены результа-
тами измерений.
47
yg Ремонт блока цилиндров
Затем, нутромер измеряется микрометром для
определения диаметра отверстия.
Значение отклонения от окружности на отвер-
стии цилиндра - это разница между результатами
измерений в параллельном и перпендикулярном на-
правлениях. Эта величина для цилиндра должна пре-
вышать 0,13 мм.
Конусность цилиндра — это разница между диа-
метрами отверстия цилиндра в его верхней и нижней
частях.
Коленчатый вал
Очистите коленвал растворителем и высушите его
сжатым воздухом (если он есть). Очистите отверстия для
масла жесткой щеткой и промойте растворителем.
Обточите слегка отверстия для масла, чтобы уб-
рать острые края.
Проверьте коренные и шатунные шейки вала на
неравномерный износ, сколы, выбоины и трещины Ви-
зуально проверьте другие части коленвала на наличие
трещин и других повреждений.
С помощью микрометра измерьте диаметр ко-
ренных и шатунных шеек. Путем измерений диа-
метра шеек в разных местах их окружности можно
определить отклонение формы шеек от окружности.
Измерения у обоих концов шейки рядом с кривоши-
пами помогут определить, имеется ли конусность на
шейке. Конусность и отклонение от окружности ше-
ек не должны превышать 0,13 мм.
Проверьте биение коленвала, поставив коленвал
в блок цилиндров и оперев его только на концевые
подшипники. С помощью стрелочного индикатора,
расположенного у центральной коренной шейки ко-
ленвала, определите биение коленвала, провернув его
на несколько оборотов. Биение не должно превышать,
примерно 0,1 мм.
Если шейки коленвала повреждены, имеют ко-
нусность, отклонение от окружности или чрезмер-
ный износ, то нужно перешлифовать коленвал в мас-
терской. После перешлифовки вала нужно будет ис-
пользовать вкладыши подшипников ремонтного (уве-
личенного) размера.
Проверьте поверхности коленвала, контактирую-
щие с сальниками. Если они поцарапаны, имеют вы-
боины и другие повреждения, сальники могут под-
текать после сборки двигателя. Часто бывает так,
что возможен ремонт (проконсультируйтесь в мас-
терской).
Если все размеры коленвала соответствуют тех-
ническим требованиям, то поцарапайте медной мо-
нетой несколько раз по поверхности каждой шейки
вала. Если на шейке остаются следы меди от моне-
ты, то она слишком грубая и ее нужно перешлифо-
вывать.
Поршни/шатуны
Перед процессом проверки поршни с шатунами
нужно очистить и снять прежние поршневые кольца
с поршней.
ЗАМЕЧАНИЕ: При сборке двигателя всегда ис-
пользуйте новые поршневые кольца.
Удалите следы нагара в верхней части поршня.
Для удаления большинства отложений можно исполь-
зовать проволочную щетку или мелкую наждачную
бумагу. Ни в коем случае не пользуйтесь вращаю-
щейся проволочной щеткой, закрепленной в патроне
дрели. Материал поршней мягкий, и может быть лег-
ко поврежден проволочной щеткой.
Для удаления отложений нагара из канавок для
поршневых колец воспользуйтесь специальным приспо-
соблением. Если такого приспособления нет, то можно
48
а Ремонт блока цилиндров
воспользоваться куском старого поршневого кольца. Со-
блюдайте осторожность и удаляйте только отложения
нагара, не удаляйте металл и не поцарапайте стенки
канавки для кольца
Когда отложения удалены, очистите поршни с
шатунами растворителем и высушите их сжатым воз-
духом (если есть). Убедитесь, что отверстия для воз-
врата масла в задней части канавок для колец чис-
тые.
Если поршни и стенки цилиндров не повреж-
дены и сильно изношены, и если отверстия в блоке
цилиндров не растачиваются, то новые поршни не
требуются. Нормальный износ поршня выглядит
как равномерные вертикальные полосы от износа
на опорных поверхностях поршня и легкое ослаб-
ление верхнего поршневого кольца в своей канав-
ке.
При ремонте всегда нужно пользоваться новыми
поршневыми кольцами.
Тщательно проверьте кгйкдый поршень на нали-
чие трещин вокруг юбки, у отверстия для поршне-
вого пальца и в области, где расположены поршне-
вые кольца.
Осмотрите юбку поршня на опорных поверхно-
стях на наличие царапин и сколов, а также - голов-
ку поршня на наличие отверстий и обгоревших мест
у краев. Если на юбке есть сколы и царапины, то,
скорее всего, двигатель пострадал от перегрева и/
или ненормального сгорания Нужно тщательно про-
верить системы охлаждения и смазки.
Отверстие в головке поршня является указани-
ем на ненормальный процесс сгорания (раннее за-
жигание или детонация); на удар поршня об откры-
тый клапан (нарушены фазы газораспределения); или
на попадание постороннего предмета в камеру сго-
рания. Если обнаружено, какое-то из указанных по-
вреждений, То нужно выяснить и устранить его при-
чину.
Прогоревший поршень
Коррозия поршня в форме небольших пятен ука-
зывает на попадание охлаждающей жидкости в ка-
меру сгорания и/или в картер. Причина этого долж-
на быть обнаружена и устранена.
49
Ремонт блока цилиндров
Измерьте боковой зазор поршневого кольца, вста-
вив новое поршневое кольцо в каждую канавку на
поршне и вдвинув над кольцом плоский щуп. Про-
верьте зазор в 3 или 4 местах по окружности каждой
канавки. Убедитесь, что в каждую канавку вставля-
ется соответствующее поршневое кольцо - кольца
разные. Если боковой зазор превышает, примерно,
0,1 мм, то нужно поставить новые поршни.
Проверьте зазор поршня в отверстии цилиндра,
измерив диаметры отверстия цилиндра и поршня.
Убедитесь, что поршни и отверстия цилиндров пра-
вильно подобраны друг к другу. Измеряйте поршень
поперек юбки, параллельно и под углом 90° к линии
прохождения поршневого пальца. Вычтите диаметр
поршня из диаметра отверстия цилиндра, для полу-
чения величины зазора. Вообще говоря, он не дол-
жен превышать, примерно 0,075 мкм. Если он боль-
ше требуемого, то блок нужно расточить и устано-
вить новые поршни.
Проверьте зазор между поршнем и шатуном, по-
ворачивая их в разных направлениях. Любой ощу-
тимый люфт указывает на избыточный износ, кото-
рый должен быть устранен. Узлы поршень/шатун
нужно отдать в мастерскую для вынимания поршне-
вых пальцев и установки новых пальцев.
Если поршни по какой-то причине нужно отсоеди-
нить от шатунов, то это лучше сделать в мастерской.
Когда детали разъединены; проверьте шатуны на на-
личие щупов и перекручивание, так как в мастерской
есть специальное оборудование для этих целей.
13АМЕЧ АНИЕ: Пока не приобретены новые
поршни и/или шатуны, не разъединяйте ста-
рые детали.
Проверьте шатуны на наличии трещин и других
повреждений. Временно снимите крышки шатунов,
выньте старые вкладыши подшипников, тщательно
протрите их и проверьте на наличие выбоин и цара-
пин. После проверки шатунов замените старые вкла-
дыши подшипников новыми, наденьте крышки на ме-
сто и закрутите гайки пальцами.
Подшипники
Вкладыши коренных и шатунных подшип-
ников должны быть заменены новыми при ремонте
двигателя, но старые вкладыши нужно сохранить для
детального исследования, так как это может дать пол-
ную информацию о состоянии двигателя.
При проверке подшипников коленвала сни-
мите с блока цилиндров двигателя крышки корен-
ных подшипников, шатуны и крышки шатунов и раз-
ложите их на чистой поверхности в той же последо-
вательности, как они располагались на двигателе. Это
обеспечит сопоставление неисправности определен-
ного подшипника с состоянием соответствующей шей-
ки коленвала.
Неисправности подшипников происходят от
недостатка смазки, попадания грязи и других посто-
ронних частиц, перегрузки двигателя и коррозии. Не-
зависимо от причины выхода подшипника из строя
ее нужно устранить перед сборкой двигателя, чтобы
она не появилась затем вновь.
Грязь и другие посторонние частицы попа-
дают в двигатель различными путями. Она может
остаться в двигателе при его сборке или проникает
через фильтры или систему принудительной венти-
ляции картера. Часто попадаются металлические
стружки от операций по шлифовке и от обычного
износа двигателя. Иногда в деталях двигателя оста-
ются частицы абразива после их восстановления и
обработки, особенно если детали тщательно не очи-
щаются с помощью необходимых методов очистки
Независимо от источника эти посторонние частицы
часто внедряются в материал подшипника и легко
узнаваемы. Большие частицы не въедаются в под-
шипник и могут поцарапать или по-другому повре-
дить шейку. Для предотвращения повреждения под-
шипников по этой причине нужно тщательно очи-
щать все детали и соблюдать чистоту и аккуратность
при сборке двигателя. Рекомендуется также почаще
менять моторное масло и фильтр.
Недостаток смазки (или ее прекращение)
имеет несколько взаимосвязанных причин. Избыточ-
ное тепло (которое разжижает масло), перегрузка (ко-
торая выдавливает масло из-под поверхности под-
шипников) и утечки масла или его выбросы (из-за
больших зазоров в подшипниках, износа масляного
насоса или высоких оборотов двигателя) - все это
вносит вклад в отсутствие смазки. Забитые масля-
ные каналы, которые обычно становятся результа-
том несовпадения отверстий для масла в подшипни-
ках, также приводят к масляному «голоду» подшип-
ников и выходу их из строя.
Когда причиной выхода подшипников из
строя становится недостаток смазки, то материал под-
шипника (вкладыша) стирается вплоть до его сталь-
ной основы. Температуры могут увеличиться до та-
ких величин, когда стальная основа станет голубой
от перегрева.
Манера езды может оказывать определенное
действие на срок службы подшипника. Работа на низ-
ких оборотах с полностью открытой дроссельной за-
слонкой (перегрузка двигателя) оказывает очень
сильное воздействие на подшипники, и стремится вы-
давить масляную пленку из подшипников. Эти на-
грузки приводят к изгибу подшипников, что вызы-
вает легкие трещины на поверхности вкладышей (ус-
талостные повреждения). Материал вкладышей мо-
жет также ослабнуть в некоторых местах и даже от-
скочить от стальной основы. Поездки на короткие
расстояния приводят к коррозии подшипников из-за
того, что двигатель прогревается недостаточно для
удаления водяного конденсата и едких газов. Эти ве-
щества будут накапливаться в моторном масле, об-
разовывая кислоты и смолы. Когда загрязненное мас-
ло поступает к подшипникам двигателя, то кислота
разъедает материал вкладыша.
Неправильная установка подшипников при
сборке двигателя приводит к их скорому выходу из
строя. Слишком плотная посадка подшипников остав-
ляет недостаточный зазор в них, что приводит к не-
достаточному поступлению масла. Грязь или посто-
ронние частицы, попавшие в материал вкладыша, при-
водят к наличию выбоин, что становится причиной
неисправностей.
ОПЕРАЦИИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ В МАСТЕРСКОЙ
Описываемые далее процедуры обычно выполняются в специальной мастерской, так как для их
выполнения необходимы специальные приспособления и некоторый опыт работы.
50
Ремонт блока цилиндров
Проверки
Изгк б/пе кручив ние шатуна
Проверьте поршни на наличие следов нерав-
номерного износа. Если такие следы имеются, то
очень даже возможно, что шатун изогнут или пере-
кручен. Отвезите поршни с шатунами в мастерскую,
чтобы проверить их там на специальном оборудова-
нии, позволяющем определить изгиб и перекручива-
ние шатуна.
Отверстия для коренных подшипников и
совмещение
Отверстия
Отверстие для коренного подшипника мож-
но проверить при установленных крышках коренных
подшипников, болты (гайки) которых затянуты тре-
буемым моментом.
Размер отверстия и его отклонение от ок-
ружности определяются с помощью нутромера или
телескопического измерителя отверстий и микромет-
ра. Если диаметр отверстия отличается от указан-
ного в технических данных, то блок нужно обрабо-
тать в мастерской.
Совмещение
В мастерской можно проверить совмещение
отверстий. Совмещение проверяется, поместив точ-
ный угольник вдоль центральной линии не менее трех
гнезд для подшипников. Затем используется плоский
щуп для измерения зазора между угольником и гнез-
дами коренных подшипников. Если зазор больше по-
ловины рекомендованного зазора подшипников, то
блок нужно перешлифовать для совмещения.
Совмещение может быть проверено также с
помощыв проверочной оправки, которая на 0,025 мм
меньше, чем отверстие подшипников, в которое она
вставлена и укреплена болтами вместо коленвала
Совмещение считается нормальным, если провероч-
ная оправка может быть повернута с помощью руч-
ки длиной 30 см.
Деформация поверхности блока
Сопрягаемая поверхность блока цилиндров
может быть проверена на наличие деформации в мас-
терской. Она определяется путем установки точного
угольника на сопрягаемую поверхность блока. Для
измерения зазора между угольником и поверхностью
используется плоский щуп. Измерения производят-
ся вдоль и поперек поверхности блока в нескольких
точках.
Если общая деформация сопрягаемой поверх-
ности превышает 0,15 мм (или 0,075 мм на 150 мм дли-
ны), то поверхность блока нужно перешлифовывать.
Если с поверхностей головки блока цилиндров и блока
цилиндров снимается 0,5 мм или больше материала,
то нужно также обработать впускной коллектор, что-
бы удалить небольшой желобок между головками.
Проверка на наличие трещин
ЗАМЕЧАНИЕ: Указанные ниже проверки долж-
ны проводиться в мастерской, так как необ-
ходимо специальное оборудование и опыт ра-
боты. Здесь приводится краткий обзор исполь-
зуемых методов диагностики.
Магнитная дефектоскопия
Такой тип диагностики ограничивается фер-
ромагнитными материалами - большинство блоков
цилиндров и коленчатые валы. Это делается путем
намагничивания детали или определенной ее части
Затем, на намагниченную поверхность наносится ме-
таллическая пыль. Пыль втягивается в трещины на
детали, делая их видимыми.
Давление
Детали с полостями могут быть проверены
на наличие трещин с помощью устройства для про-
верки под давлением. Такой тип проверки произво-
дится путем заглушения одного из отверстий детали
и подачи воздуха или воды под давлением в откры-
тый канал.
При использовании воды, трещины опреде-
ляются по появлению мокрых или влажных мест. Ко-
гда используется воздух, то необходимо обрызгать
поверхность мыльной водой и посмотреть, не обра-
зуются ли пузыри.
Диагностика при помощи флуоресцент-
ного состава
Эта процедура обычно используется на не-
магнитных материалах (например, на алюминии).
Проверяемая деталь покрывается специальным
флуоресцентным составом и часто нагревается, что-
бы трещины расширились, если они присутствуют.
Состав попадает в расширившиеся трещины. Затем,
поверхность детали тщательно очищается и на нее
57
Ремонт блока цилиндров
наносится «проявляющий» раствор. Флуоресцентный
состав, находящийся в трещине, начинает светить-
ся, что легко видно в затемненной комнате после ос-
вещения детали.
Ультразвуковая дефектоскопия
Это довольно дорогая операция. В ней ис-
пользуются ультразвуковые волны, которые обнару-
живают внутренние скрытые трещины в тех дета-
лях, которые невозможно исследовать другими спо-
собами.
Рентгеноструктурный анализ
Это другой дорогой метод проверки, который
используется для определения внутренних и наруж-
ных трещин и раковин. Система работает подобно
устройствам, используемым в медицине, и требует
использования дорогого оборудования и тщательно-
го анализа результатов диагностики.
Ремонтные работы
Расточка цилиндров
Расточка цилиндров проводится с использо-
ванием оборудования, специально разработанного для
этой операции. Приспособление представляет собой
инструмент (фрезу) с электроприводом, вставленную
в оправку. Оправка совмещена с центром отверстия
цилиндра в нижней его части, т.е. там, где износ наи-
меньший.
После центровки станок для расточки зажи-
мается в этом положении, часто на сопрягаемой по-
верхности блока цилиндров (если из-за деформации
она должна быть перешлифована). Оправка подни-
мается и на нее устанавливается режущее приспо-
ЗДМЕНД ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ
Замена колец
Обычно используются три типа колец. Тип,
который вы выбираете, определяется степенью гру-
бости хонингования цилиндров и тем, как долго про-
должается приработка (обкатка) после ремонта дви-
гателя.
□ Чугунные кольца этот тип быстро прирабаты-
вается, но срок их службы не такой долгий, как у
колец других типов.
□ Кольца с молибденовым покрытием ~ кольца
этого типа разработаны для удержания максималь-
ного количества масла между кольцом и стенкой
цилиндра. Они дороже и прирабатываются доль-
ше, чем чугунные кольца, но служат намного боль-
ше.
□ Кольца с хромовым покрытием — эти кольца
предназначены для использования в промышлен-
ных двигателях, в которые вместе с воздухом по-
падает много грязи. Период приработки для таких
колец обычно дольше, чем для других типов. Они
также намного дороже, чем чугунные кольца.
Хонингование гильз цилиндров
Если гильзы цилиндров перешлифовывают-
ся, то диаметр их отверстий должен после перешли-
фовки быть меньше требуемого на 0,013 - 0,05 мм.
Размер отверстия гильзы цилиндра и требуемое ка-
52
собление. Когда крепления крышек коренных под-
шипников затянуты нужным моментом, режущая
часть регулируется до нужного диаметра, и затем,
цилиндры растачиваются сверху вниз. Для увели-
чения отверстия цилиндра до требуемого размера мо-
жет потребоваться несколько проходов - грубых и
более тонких. Цилиндр растачивается до диаметра,
меньшего чем требуемый, на величину от 0,013 до
0,051 мм. Расточка отверстия цилиндра до нужного
размера и обработка стенок выполняются путем хо-
нингования.
Перешлифовка коленчатого вала
Слегка поврежденные шейки можно испра-
вить, перешлифовав их для восстановления центров-
ки. Если вал изогнут, то перед шлифовкой его вы-
прямляют.
Если стандартный коленвал поврежден силь-
нее допустимых пределов, то его нужно заменить.
Можно увеличить диаметр шейки путем наплавки
металла или с использованием технологий напыле-
ния. Затем, шейки перешлифовываются. Эта опера-
ция дорогостоящая и имеет смысл проводить ее толь-
ко в том случае, если покупка нового коленвала обой-
дется дороже.
Ремонт трещин в блоке цилиндров двигателя
Трещины в блоке цилиндров приведут к утеч-
кам или к меньшей устойчивости двигателя к на-
грузкам. Расположение трещины и стоимость ее ре-
монта является главным фактором при принятии ре-
шения о ремонте трещины или замене всего блока
Трещины на внешней части каналов для охлаждаю-
щей жидкости обычно легко ремонтируются свар-
кой. Трещины в перемычках между коренными под-
шипниками обычно не ремонтируются.
И ХОНИНГОВАНИЕ ЦИЛИНДРОВ
чество обработки стенки достигаются путем хонин-
гования.
Если гильзы цилиндров перешлифовывают-
ся, то можно сделать хонингование самостоятельно
или в мастерской. Тип используемых колец опреде-
ляет размер и зернистость хонинговального камня,
используемого для обработки. Если используются чу-
гунные или хромированные кольца, то канавки от хо-
нингования для удержания масла должны быть глуб-
же. Для тонкого хонингования должен использоваться
камень с зернистостью 280.
Если используются молибденовые кольца, то
канавки от хонингования для удержания масла долж-
ны быть мелкими. Для такого мелкого хонингования
должен использоваться камень с зернистостью 400.
Для хонингования гильз цилиндров рекомен-
дуется следующая процедура:
Установите крышки коренных подшипников и за-
тяните их болты требуемым моментом.
Установите хон в электродрель, сожмите хонин-
говальные камни (если нужно) и вдвиньте их в гиль-
зу первого цилиндра. При работе пользуйтесь за-
щитными очками.
Смажьте гильзу цилиндра смесью из равных час-
тей веретенного масла и керосина, включите дрель и
двигайте хон вверх-вниз в цилиндре так, чтобы обес-
печить крестообразный рисунок на стенках цилинд-
ров. В идеальном случае, линии должны пересекаться
под углом около 60°.
Ремонт блока цилиндров
ностью не остановится, а затем, сожмите камни и вы-
тащите хон.
Вымойте масло из цилиндров и повторите про-
цедуру для остальных цилиндров.
После окончания хонингования сделайте скосы на
верхних краях отверстий цилиндров небольшим на-
пильником так, чтобы поршневые кольца не заели при
установке поршней. Соблюдайте осторожность и не по-
царапайте стенки цилиндров концом напильника.
Блок цилиндров после обработки нужно промыть
очень тщательно теплой водой для удаления всех сле-
дов абразивного порошка, который остался после ра-
боты.
ЗАМЕЧАНИЕ: Отверстия цилиндров проверя-
ются на чистоту с помощью белой тряпки,
смоченной моторным маслом. При протира-
нии ею отверстий, на тряпке не должно ос-
таться серых следов.
Убедитесь, что используется достаточное коли-
чество смазки, и не снимайте больше материала, чем
нужно.
Не вытаскивайте хон из цилиндра при его вра-
щении. Вместо этого отключайте дрель и продолжай-
те двигать хон вверх и вниз в цилиндре, пока он пол-
После промывания, высушите блок и нанесите
слой масла на все сопрягаемые поверхности для за-
щиты от ржавчины. Лучше всего поместить блок в
большой пластиковый пакет, чтобы сохранить его в
чистоте до сборки.
СБОРКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ
Предохранительные заглушки и
заглушки масляной магистрали
Слегка смажьте заглушку и отверстие малоус-
тойчивым герметиком.
Заглушки в форме колпачка устанавливаются
фланцевым краем наружу.
Заглушка должна забиваться на место в отвер-
стие с помощью приспособления, которое не касает-
ся ее краев.
Фланцевый край заглушки должен находиться
чуть ниже скошенного конца отверстия в блоке ци-
линдров.
Заглушки масляной магистрали устанавливают-
ся таким же образом, за исключением того, что по-
сле установки заглушек рекомендуется загибать кон-
цы блока вокруг заглушки с помощью молотка и зу-
била. Это обеспечит фиксацию заглушек. Резьбовые
заглушки можно вкрутить на место после нанесения
на их резьбу фиксирующего герметика.
Коленчатый вал/коренные
подшипники/задний сальник
коленчатого вала
Установка коленчатого вала является первой
большой операцией при сборке двигателя Предпо-
лагается, что блок цилиндров и коленвал уже очи-
щены, проверены и отремонтированы (при необхо-
димости).
Переверните двигатель нижней стороной вверх.
Открутите болты крышек коренных подшипни-
ков и снимите крышки. Разложите их в нужном по-
рядке, чтобы затем установить правильно.
Если они все еще установлены, вытащите ста-
рые вкладыши подшипников из блока цилиндров и
из крышек коренных подшипников. Протрите поверх-
ности для вкладышей коренных подшипников в бло-
ке и в крышках чистой тряпкой, не оставляющей ни-
тей. Они должны быть полностью чистыми.
Метки коренных и шатунных подшипни-
ков, указывающие на ремонтный размер (0,5)
53
Ремонт блока цилиндров
Очистите обратные стороны новых вкладышей
коренных подшипников и расположите одну из по-
ловин вкладышей в его гнездо в блоке цилиндров.
Расположите другие половины вкладышей в соот-
ветствующие крышки коренных подшипников. Убе-
дитесь, что язычок на вкладыше входит в выемку в
блоке или в крышке. Также отверстия для масла в
блоке цилиндров должны быть совмещены с отвер-
стиями для масла во вкладышах.
(ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не забивайте вклады-
ши на место и не повреждайте их поверхно-
сти.
Очистите поверхности подшипников в блоке и
коренные шейки коленвала чистой тряпкой.
Осторожно опустите коленвал на его место в ко-
ренные подшипники.
Перед окончательной установкой коленвала нуж-
но проверить масляный зазор в коренных подшип-
никах.
Отрежьте кусочки пластиковой проволочки нуж-
ной длины для измерения зазоров (они должны быть
немного короче, чем ширина вкладышей коренных
подшипников) и положите по кусочку на каждую ко-
ренную шейку коленвала, параллельно ей.
Очистите поверхности подшипников в крышках
и установите крышки в их положения (не путайте
их), чтобы стрелки были направлены к передней час-
ти двигателя. Не сдвиньте пластиковые проволочки.
Начиная с коренного центрального подшипника
и продвигаясь к краям, затяните болты крышек ко-
ренных подшипников в три этапа до нужного момен-
та.
I ЗАМЕЧАНИЕ: При этой операции не правора-
чивайте коленчатый вал.
Открутите болты и осторожно снимите крышки
коренных подшипников. Храните их в нужном по-
рядке. Не трогайте пластиковые проволочки и не по-
ворачивайте коленвал. Если какую-либо из крышек
коренных подшипников трудно снять, то слегка по-
стучите по ее бокам молотком с мягким бойком, что-
бы ослабить ее посадку.
Для определения масляного зазора в корен-
ных подшипниках, сравните ширину расплющенной
проволочки на каждой коренной шейке со шкалой,
напечатанной на пакете с проволочками. Обычно этот
зазор должен составлять 0,025 - 0,05 мм.
1. Шкала; 2. Пластик (проволока); 3- Вкладыш;
4. Контактная поверхность крышки.
Если зазор отличается от требуемого, то вкла-
дыши подшипников могут быть неправильного раз-
мера (что означает ошибку в подборе размера вкла-
дышей). Перед определением того, что необходимы
другие вкладыши, убедитесь, что при измерении за-
зора между вкладышами и крышками или блоком
цилиндров не попала грязь или масло. Если прово-
лочка с одного края заметно шире, чем с другого, то
шейка может иметь конусную форму.
Если зазоры нормальные, осторожно соскребите
все следы материала пластиковой проволоки с шеек
коленвала и с поверхностей вкладышей. Не цара-
пайте и не повреждайте поверхности вкладышей.
Осторожно выньте коленчатый вал из двигате-
ля.
Очистите поверхности для подшипников в бло-
ке цилиндров, затем, нанесите тонкий равномер-
ный слой чистой молибденовой смазки или сбороч-
ной смазки для двигателя на каждую из поверхно-
стей подшипников. Если нет данной смазки, то мож-
но воспользоваться чистым моторным маслом.
Убедитесь, что смазаны опорные поверхности и
поверхность для шейки третьего (опорного) подшип-
ника.
Убедитесь, что шейки коленвала чистые, а за-
тем, опустите коленвал обратно на его место в блоке
цилиндров. Очистите поверхности подшипников в
крышках, затем нанесите смазку на них.
Установите крышки в их положения, чтобы
стрелки на крышках (если есть) были направлены к
передней части двигателя. Установите болты.
Затяните болты всех крышек, кроме третьей (в
которой опорный подшипник) нужным моментом (на-
чинайте с центральных крышек и производите за-
тяжку в 3 этапа).
Установка упорных подшипников
крышки №3
Затяните болты третьей крышки пальцами.
Прижмите коленвал вперед (стрелка) до упор-
ной поверхности верхней половины подшипника (1)
54
Удерживая коленвал, прижмите крышку упор-
ного подшипника (1) назад.
Нажимая на коленвал вперед (стрелка), затяни-
те болты крышки нужным моментом.
Затяните болты всех крышек коренных подшип-
ников требуемым моментом, начиная с центральной
крышки и продвигаясь к краям.
Проверните коленвал несколько раз от руки и
проверьте, нет ли заеданий.
Проверьте люфт коленвала с помощью плоского
щупа или стрелочного индикатора (2) (эта процеду-
ра описана в этой главе ранее). Люфт должен быть
правильным, если упорные поверхности коленвала
Ремонт блокацилиндров
не изношены и не повреждены, и установлены но-
вые подшипники.
Очистите коленвал и отверстие для сальника рас-
творителем или ацетоном. Проверьте контактную по-
верхность для сальника очень тщательно на наличие
царапин и сколов, которые могут повредить кромки
нового сальника и привести к утечкам масла.
Убедитесь, что отверстие чистое, затем, нане-
сите тонкий слой моторного масла на наружный
край нового сальника. Нанесите молибденовую
смазку на кромки сальника. Сальник должен за-
прессовываться в отверстие равномерно, поэтому
забивание молотком не рекомендуется. Если у вас
нет специального приспособления, можно забить
сальник на место с помощью куска большой трубы
и молотка. Если вы используете этот мето^д соблю-
дайте осторожность и не повредите сальник или
коленчатый вал.
Сальник должен быть установлен так, чтобы его
задняя поверхность была на расстоянии 0,127 мм от
задней поверхности блока.
Поршневые кольца
Перед установкой новых поршневых колец нуж-
но проверить зазоры в замках колец. Предполагает-
ся, что боковой зазор поршневых колец проверен и
он правильный (процедура проверки описана ранее
в этой главе).
Разложите поршни в сборе с шатунами и новые
поршневые кольца так, чтобы наборы колец соответ-
ствовали определенным поршням и цилиндрам при
измерениях зазора в замке колец и сборке двигате-
ля.
Вставьте верхнее (первое) поршневое кольцо в
первый цилиндр и выровняйте его в цилиндре, при-
жав его верхней частью поршня. Кольцо должно быть
в нижней части цилиндра, у нижнего предела хода
ксшьца.
* Для измерения зазора между концами кольца
вдвиньте плоский щуп между концами кольца, пока
не будет подобран щуп соответствующей толщины.
Щуп должен скользить между концами кольца с
легким защемлением. Зазор должен составлять при-
мерно 0,25 - 0,5 мм. Если зазор больше или меньше
требуемого, то проверьте еще раз, чтобы убедиться
в том, что подобраны правильные поршневые коль-
ца. Слишком большой зазор не критичен, пока он не
превышает примерно 1,0 мм.
55
Ремонт блока цилиндров
Если зазор слишком мал, то его нужно увели-
чить, иначе концы кольца могут соприкоснуться друг
с другом при работе двигателя, что может привести
к серьезным повреждениям двигателя. Зазор можно
увеличить, осторожно подточив концы кольца мел-
ким напильником. Закрепите напильник в тиски с
мягкими губками, надвиньте кольцо на напильник так,
чтобы его концы касались поверхности напильника
и медленно двигайте кольцо, снимая материал с кон-
цов кольца. При этой" операции подтачивайте только
снаружи внутрь.
Правильное расположение колец в канав-
ках поршня
1. Верхнее компрессионное кольцо; 2. Нижнее ком-
прессионное кольцо; 3- Маслосъемное кольцо.
Повторите процедуру для каждого кольца, кото-
рое будет установлено в первый цилиндр и для каж-
дого кольца в остальных цилиндрах. Не путайте де-
тали.
Когда зазоры между концами колец проверены/
скорректированы, кольца можно установить на порш-
ни.
Маслосъемное кольцо (самое нижнее на поршне)
устанавливается первым. Не используйте приспособ-
ление для установки поршневых колец на маслосъем-
ном кольце, так как его можно повредить.
После установки маслосъемного кольца проверь-
те, что оно может свободно поворачиваться в своей
канавке.
Второе (среднее) кольцо устанавливается следую-
щим. На нем проточка, которая должна быть направ-
лена вниз, по направлению к верхней стороне порш-
ня.
I ЗАМЕЧАНИЕ: Всегда следуйте инструкциям,
напечатанным на упаковке колец - кольца от
разных производителей могут иметь особен-
ности, не перепутайте верхнее и среднее коль-
ца, так как у них разные сечения.
Воспользуйтесь приспособлением для установ-
ки поршневых колец и убедитесь, что идентифика-
ционная метка направлена к верхней части поршня,
а затем, вдвиньте кольцо в среднюю канавку на порш-
не Не расширяйте кольцо больше чем необходимо
для его надевания на поршень.
Установите первое (верхнее) поршневое кольцо та-
ким же способом. Убедитесь, что метка направлена вверх
Не перепутайте первое и второе поршневые кольца.
Повторите описанные операции для остальных
поршней.
Поршни с шатунами
Разложите поршни с шатунами в нужном поряд-
ке. Номера на шатунах соответствуют номеру ци-
линдра.
Помните, что метка (стрелка) на головке поршня
должна быть обращена к передней части двигателя.
Протрите цилиндры чистой тряпкой без ворса.
Нанесите на поршневые кольца смазку и, затем,
наденьте на первый из устанавливаемых поршней
сжиматель колец. Если сжимателя нет, можно ис-
пользовать подходящий по размеру хомут от шлан-
га.
Приспособления, используемые для уста-
новки поршней в сборе с кольцами в цилин-
дры двигателя
Простейшее приспособление, изготовлен-
ное'из полосы металла (по типу хомута)
56
Универсальная (регулируемая) втулка —
общий вид
Вставьте поршень с шатуном в гильзу цилиндра и
осторожно протолкните поршень внутрь, постукивая по
нему через сжиматель колец деревянным молотком.
Повторите описанную операцию для остальных
поршней.
Гильзы, поршни и шатуны - установка
Перед тем, как установить гильзы с поршнями и
шатунами, стенки проточек блока должны быть тща-
тельно очищены, и коленчатый вал установлен на ме-
сто.
Снимите крышку с шатуна номер 1 (на них долж-
ны быть метки, сделанные при снятии).
Очистите заданную сторону нового верхнего вкла-
дыша подшипника, затем вложите его на место в ша-
тун. Убедитесь, что шпонка, на вкладыше вошла в
выемку шатуна. Не вбивайте вкладыш молотком и
не поцарапайте поверхность подшипника. Пока не
смазывайте подшипник.
Очистите заднюю сторону второго вкладыша и
установите его в шатунную крышку. Убедитесь, что
шпонка вкладыша вошла в выемку крышки, но пока
не наносите смазку.
ВНИМАНИЕ: Если устанавливается гильза,
стоявшая ранее, то необходимо установить
ее так, чтобы она занимала первоначальное
положение, т.е. до разборки. На новых и обра-
ботанных гильзах это положение не лимити-
руется.
Натяните кусочки пластиковой или резиновой
трубки на каждый болт шатунных крышек.
, Ремонт блока цилиндров
Установите на посадочное место медное уплот-
нительное кольцо. Для надежной герметизации мо-
жете покрыть посадочный поясок краской.
Сориентировав поршень так, чтобы стрелка на
его верхушке была направлена вперед, осторожно
вставьте гильзу с поршнем и шатуном в первый ци-
линдр.
Осторожно надавите на верхушку гильзы дере-
вянным бруском, одновременно направляя конец ша-
туна на его место на шатунной шейке коленчатого
вала. Работайте медленно и, если почувствуете со-
противление при входе гильзы в проточку блока ци-
линдров, немедленно остановитесь.- Выясните при-
чину и устраните ее. Ни в коем случае не давите с
силой на гильзу - вы можете повредить посадочные
места.
Проверка гильз перед установкой в блок
цилиндров
После того как гильза с поршнем и шатуном ус-
тановлены, необходимо проверить величину масля-
ного зазора шатунного подшипника и величину вы-
ступания гильз цилиндров над поверхностью блока
до того, как шатун будет окончательно прикручен на
место.
Отрежьте кусочек подходящего размера пластика
для устранения зазоров, чуть короче, чем ширина
шатунного подшипника, и положите его на шатун-
ную шейку номер 1, параллельно ее оси.
Очистите поверхность крышки шатунного под-
шипника, снимите защитные трубки с болтов шату-
на и установите крышку шатуна.
Установите гайки и затяните их до требуемой
величины момента затяжки в три стадии. Не вра-
щайте при этом коленчатый вал.
Открутите гайки и снимите крышку шатуна, ста-
раясь не повредить пластик.
Сравните ширину раздавленного пластика для
измерения зазора со шкалой на его пакете, чтобы
определить зазор. Сравните полученное значение с
техническими данными.
Если зазор не соответствует норме, вкладыши
подшипника могут быть не того размера. Но прежде
чем решить заменить вкладыши, проверьте, не по-
пала ли грязь или масло между вкладышами и ша-
туном или крышкой. Кроме того, проверьте диаметр
шейки вала. Если ширина пластика для измерения
зазоров разная на разных концах полоски, шейка вала
может иметь конусность и ее надо переточить.
Для проверки величины выступания гильз ци-
линдров над поверхностью блока необходимо поло-
жить на поверхность гильзы шлифованный брусок
57
j0
Ремонт блока ци л и ндров
и поверить величину выступания, которая должна
находиться в пределах 0,05 ± 0,03 мм
Окончательная установка шатуна
Тщательно счистите все следы пластика для из-
мерения зазоров с поверхности шейки вала и под-
шипника, стараясь не поцарапать подшипник.
Убедитесь, что поверхности вкладышей совер-
шенно чистые и нанесите однородный слой смазки
на оба вкладыша. Вам придется протолкнуть пор-
шень в диаметр, чтобы получить доступ к вкладышу
шатуна - не забудьте вначале натянуть защитные
трубки на болты шатуна.
Наденьте шатун на шейку вала, снимите трубки
с болтов крышки шатуна, установите крышку и за-
тяните гайки в три стадии до требуемой величины
момента затяжки.
Повторите описанную процедуру для остальных
поршней и шатунов.
Проверьте сборку поршневой группы.
После того как все поршни и шатуны установле-
ны, закрепите гильзы, проверните коленчатый вал
несколько раз вручную и проверьте, не заклинивает
ли он.
Проверьте люфт шатунов.
Сравните измеренный люфт с техническими дан-
ными. Если люфт соответствовал норме до разбор-
ки, и были использованы старые шатуны и коленча-
тый вал, то он должен оставаться в пределах нормы
Если были установлены новые шатуны или новый
коленчатый вал, то люфт может не соответствовать
норме. В зтом случае необходимо снять шатуны и
отдать в мастерскую для механической обработки.
58
СБОРКА И УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ
ВВЕДЕНИЕ
В настоящей главе описаны необходимые
операции и детали сборки и установки двигателя.
На этом этапе блок цилиндров полностью собран
(включая головку блока цилиндров), и все детали
двигателя тщательно очищены, проверены, окраше-
ны. Все болты и гайки также должны быть очище-
ны
Перед установкой двигателя проверьте мо-
торный отсек. Убедитесь, что он тщательно очищен
Чистый моторный отсек намного облегчит работу по
установке двигателя. Кроме этого, если на двигателе
имеются небольшие утечки масла или охлаждающей
жидкости, то в чистом моторном отсеке их намного
легче обнаружить
СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ
Установите детали на блок цилиндров в поряд-
ке, обратном порядку их снятия. Осмотрите все детали
и убедитесь, что они чистые и готовы к установке.
□ Датчик давления мас-
ла.
□ Крышка цепи приво-
да газораспредели-
тельного механизма.
□ Масляный поддон.
□ Опоры (крепления)
двигателя.
□ Водяной насос.
□ Впускной коллектор.
□ Термостат.
Датчик давления масла
□ Топливный насос.
□ Распределитель.
□ Клапанная крышка.
□ Карбюратор.
□ Выпускные коллек-
торы.
□ Навесное оборудова-
ние (генератор, воз-
душный насос).
□ Маховик/пластина
привода.
Установите датчик давления масла в блок ци-
линдров. Обмотайте резьбу датчика (выключателя
контрольной лампы) давления масла тефлоновой лен-
той. Чтобы не повредить штекер, для установки дат-
чика воспользуйтесь накидной головкой или накид-
ным ключом. Если есть подозрения на наличие уте-
чек из-за трещин в изоляторе, то замените датчик.
Масляный поддон
Установите новую прокладку на блок цилиндров
и поставьте масляный поддон. Если двигатель нахо-
дится на стенде, то поверните его так, чтобы его ниж-
няя часть была направлена вверх. Это один из са-
мых легких способов. Убедитесь, что масляный на-
сос и трубка маслосборника на месте и поверхности,
уплотняемые прокладкой не имеют следов материа-
ла старой прокладки.
Если масляный поддон вогнут, деформирован или
поврежден так, что появляется утечка, то отремон-
тируйте поддон. Установите поддон на плоскую ме-
таллическую поверхность. С помощью молотка с ша-
ровым бойком обстучите края поддона, чтобы они
вновь стали плоскими. Переверните масляный под-
дон, положите его на ровную поверхность и проверь-
те, что поддон ровный. Выпрямите поврежденные по-
верхности, чтобы они вновь стали ровными. Если под-
дон поврежден очень сильно, то замените его новым.
Когда блок цилиндров перевернут, нанесите тонкий
слой герметика на сопрягаемые
поверхности блока
цилиндров.
Размажьте герметик пальцем так, чтобы его слой
стал равномерным и тонким. Не наносите слишком
много герметика. Будьте при этом очень вниматель-
ны. Нанесите немного герметика на каждый угол, что-
бы он расплющился при установке масляного поддо-
на. Дайте герметику слегка «схватиться» в течение 5
- 10 минут в зависимости от температуры воздуха.
59
Сборка и установка двигателя
Установите масляный поддон, его болты и гайки.
Затяните их последовательно за 3 - 4 подхода, что-
бы не передавить прокладку поддона с одной из сто-
рон, в последовательности, показанной на рисунке.
Не затягивайте болты слишком сильно, т.к. зто
может привести к утечкам масла. Затягивайте бол-
ты с диаметром резьбы 6 мм - моментом 10—12 Нм и
с диаметром 8 мм - моментом 12-15 Нм.
Крепления (опоры) двигателя
Установите крепления двигателя на блок ци-
линдров. Если крепления изношены, то замените их
новыми - зто лучше сделать, пока двигатель не ус-
тановлен на автомобиль.
Водяной насос
Установите водяной насос. Нанесите слой гер-
метика RTV на сопрягаемые поверхности водяного
насоса и крышки. Дайте герметику «схватиться». Ус-
тановите прокладку водяного насоса на водяной на-
сос (прокладка должна прилипнуть к поверхности во-
дяного насоса). Слегка смажьте все болты и устано-
вите насос на блок цилиндров. Установите болты нуж-
ной длины в их соответствующие отверстия. Руко-
водствуйтесь при этом нарисованной ранее диаграм-
мой.
Затяните болты водяного насоса моментом 16 -
25 Нм.
Впускной коллектор
ЗАМЕЧАНИЕ: Сопрягаемые поверхности голо-
вки блока цилиндров и впускного коллектора
должны быть чистыми при установке кол-
лектора. Для очистки поверхностей от сле-
дов материала старой прокладки можно вос-
пользоваться растворителями или специаль-
ными составами, так как механическая очи-
стка может повредить поверхности. Следуй-
те инструкциям производителей по использо-
ванию составов для очистки.
Если коллектор разбирался, соберите его. С по-
мощью скребка удалите все следы герметика и ста-
рой прокладки, затем очистите сопрягаемые поверх-
ности растворителем. Если при установке коллекто-
ра на сопрягаемых поверхностях будут масло или
остатки старого герметика, то вскоре появятся утеч-
ки масла или вакуума.
Нанесите «колбаску» из герметика шириной 3 мм
на 4 угла, где соединяются впускной коллектор и го-
ловка блока цилиндров.
ЗАМЕЧАНИЕ: Имейте в виду, что герметик
схватывается очень быстро (чем выше тем-
пература, тем быстрее). Не тяните слиш-
ком долго при установке впускного коллекто-
ра, когда нанесен герметик, иначе могут поя-
виться утечки.
Убедитесь, что все отверстия впускных каналов,
каналы для охлаждающей жидкости и отверстия для
болтов совмещены правильно. Осторожно опустите
коллектор на место, когда герметик «схватится».
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не перемещайте про-
кладку и не двигайте коллектор из стороны в
сторону после его касания уплотнений на блоке
цилиндров.
Подождите несколько минут и убедитесь, что гер-
метик слегка затвердел. Затем, поставьте впускной
коллектор на блок цилиндров.
Установите болты и затяните их правильным мо-
ментом в 3 этапа. Проверьте затяжку болтов креп-
ления.
Термостат
Установите термостат и корпус термостата. Про-
верьте уплотняемые прокладкой поверхности кор-
пуса термостата на наличие остатков старой проклад-
ки. Если остатки есть, то удалите их с помощью
скребка. После этого очистите поверхности раство-
рителем. Проведите по очищенным поверхностям
пальцем, так как на них могут остаться следы мате-
риала прокладки, что приведет к утечкам охлаждаю-
щей жидкости из-под корпуса термостата.
Нанесите немного герметика на уплотняемые про-
кладкой поверхности корпуса термостата и впускно-
го коллектора. Распределите герметик пальцем так,
чтобы его слой был равномерным и тонким. Подож-
дите несколько минут, чтобы герметик немного за-
твердел перед установкой корпуса. Установите но-
вую прокладку на корпус термостата и вставьте
шпильки; установите корпус термостата на двига-
тель, наденьте гайки на шпильки и надежно затяни-
те гайки.
Распределитель зажигания
Прокачка масляного насоса
Перед установкой распределителя необходи-
мо прокачать масляный насос. В этот момент при-
водной вал масляного насоса легко доступен. Масля-
ный поддон должен быть надежно закреплен и готов
к заполнению маслом. Залейте, примерно 2 л масла,
через отверстие для распределителя в блоке цилин-
дров и дайте маслу стечь в поддон.
Вал привода распределителя приводит мас-
ляный насос, но с целью подачи масла к подшипни-
кам, распредвалу и коленвалу подсоедините специ-
альное приспособление к приводному валу масляно-
го насоса. Подсоедините к этому приспособлению
дрель для проворачивания масляного насоса. Вклю-
чите дрель и дайте моторному маслу циркулировать
по двигателю под действием масляного насоса.
Следите за коромыслами клапанов, чтобы
свежее моторное масло начало поступать к этим уг-
лам. Как только масло появится, посмотрите, посту-
пает ли оно равномерно к каждому коромыслу. При
необходимости установите манометр для масла в от-
верстие для датчика давления масла, и проверьте
давление масла. Когда масло начинает поступать пра-
вильно, снимите приспособление для прокачки мас-
ляного насоса.
Определение положения верхней мертвой
точки (ВМТ) для поршня первого цилиндра
Перед установкой распределителя в блок ци-
линдров, нужно установить распредвал и коленвал в
положения, соответствующие положению верхней
мертвой точки (ВМТ) первого цилиндра. ВМТ - зто
высшая точка, которой достигает каждый поршень при
своем движении вверх-вниз в цилиндре и при враще-
нии коленвала Каждый поршень достигает ВМТ при
такте сжатия и еще раз — при такте выпуска, но обыч-
но, термин «ВМТ» относится к такту сжатия, если это
60
не оговаривается особо. Установочные метки на перед-
ней крышке соответствуют положению ВМТ поршня
первого цилиндра % такте сжатия. Положение ВМТ
поршня первого цилиндра - это положение, которое
используется для установки распределителя зажига-
ния, начала процедуры регулировки клапанов и уста-
новки момента зажигания с помощью стробоскопа.
Для того чтобы установить какой-нибудь
поршень в ВМТ, нужно провернуть коленвал
Нормальным направлением вращения коленвала
(глядя спереди) считается направление по часовой
стрелке.
Проверните коленвал, чтобы вторая метка
на шкиве коленчатого вала по направлению его
вращения совместилась с острием установочного
штифта на нижней крышке звездочек привода
механизма газораспределения.
Для установки поршня в ВМТ такта сжа-
тия нужно вначале определить, находятся ли кла-
паны первого цилиндра в закрытом положении
(такт сжатия) или в открытом положении (такт вы-
пуска). Если клапаны закрыты, то коромысла долж-
ны быть на одном уровне, а клапанные пружины
имеют максимальную высоту (не сжаты). Если пор-
шень находится в ВМТ такта выпуска, одна из кла-
панных пружин (выпускного клапана) будет сжа-
та. Если один из клапанов открыт, то проверните
коленвал на ^360° и повторите проверку. Оба кла-
пана первого цилиндра должны быть закрыты, ко-
гда фазы газораспределения соответствуют ВМТ
первого цилиндра.
После того, как поршень №1 установлен в
ВМТ такта сжатия, положение ВМТ в любом другом
цилиндре может быть достигнуто вращением колен-
вала и следованием порядку зажигания, который со-
ответствует 1 - 3 - 4 - 2.
ЗАМЕЧАНИЕ: Номера контактов часто поме-
чены на высоковольтных проводах свечей за-
жигания рядом с распределителем. Очень важно
помнить, что клапаны каждого конкретного
цилиндра должны быть закрыты, когда ци-
линдр готов к воспламенению смеси при так-
те сжатия. Это можно определить по поло-
жению коромысел клапанов для конкретного
цилиндра.
Установка распределителя
Теперь, когда двигатель установлен в поло-
жение ВМТ первого цилиндра, а масляный насос про-
качан и готов к работе, установите распределитель в
блок цилиндров. Обычно распределитель просто ста-
новится на место, но это происходит не всегда; он
входит плохо, и требуется несколько попыток, чтобы
вставить его. Поверните валик привода
распределителя зажигания, чтобы паз для
зацепления муфты распределиеля расположился под
углом к условной линии, которая соединяет центры
отверстий для шпилек крепления.
Когда вы опускаете распределитель на ме-
сто, учтите метки, которые были сделаны на кромке
распределителя и на нижней крышке звездочек
привода газораспределения. Эти метки должны сов-
падать. Если меток нет (это может быть, в частно-
сти, если устанавливается новый распределитель),
то поставьте на место крышку распределителя, най-
дите контакт для свечи зажигания первого цилинд-
Сборка и установка двигателя
ра, и установите ротор так, чтобы он указывал на
этот контакт.
Регулировка клапанов
Клапаны нужно регулировать в полностью
закрытом положении. Клапанный зазор является од-
ним из факторов, который определяет, как долго впу-
скной и выпускной клапаны будут открыты.
Если клапанный зазор слишком велик, то
часть хода распределительного вала будет тратить-
ся на компенсацию лишнего зазора, т.е. клапаны бу-
дут открыты недостаточно долго. При этом появля-
ются два эффекта: детали механизма привода кла-
панов будут издавать стучащий звук, двигатель бу-
дет работать плохо, т.к. впускной клапан будет от-
крываться недостаточно, и в цилиндр попадет мень-
ше рабочей смеси. Недостаточное открытие выпуск-
ного клапана приведет к избыточному давлению от-
работанных газов в цилиндре, которое препятствует
поступлению необходимого количества рабочей сме-
си в цилиндр.
Если клапанный зазор слишком мал, то впу-
скной и выпускной клапаны не плотно сидят на го-
ловке цилиндров, когда они закрыты. Когда клапан
сидит на головке цилиндров, то он выполняет две
функции - он закрывает камеру сгорания так, что-
бы никакие газы не могли выйти из цилиндра, и он
сам охлаждается путем поглощения части тепла про-
цесса сгорания головкой цилиндров и системой ох-
лаждения двигателя. Таким образом, если клапан-
ный зазор слишком мал, то двигатель будет плохо
работать (из-за того, что газы выходят из камеры
сгорания), а клапан будет перегреваться и деформи-
роваться (т.к. он не может передавать тепло, пока не
касается седла клапана в головке цилиндров).
ВНИМАНИЕ: Тогда как все регулировки кла-
панов должны быть выполнены с максималь-
ной аккуратностью, лучше иметь более «сво-
бодную» регулировку, чем более «зажатую»,
так как прогоревшие клапана могут стать
результатом более «зажатой» регулировки.
Регулировка зазора заключается в ослабле-
нии контргайки регулировочного болта на регулируе-
мом клапане и вкручивании или выкручивании ре-
гулировочного болта, пока не будет достигнута тре-
буемая величина зазора между вставками клапанов
и торцами стержней клапанов.
Когда поршень находится в ВМТ, вставьте пло-
ский щуп между коромыслом и наконечником стерж-
61
Сборка и установка двигателя
ня клапана; покачайте коромысло, чтобы убедиться
в том, что в механизме привода клапанов нет слаби-
ны, и отрегулируйте гайку так, чтобы щуп ходил ме-
жду концом клапана и коромыслом с небольшим за-
щемлением (ощущение должно быть таким, как щуп
скользит по магниту).
Зазор должен проверяться и регулироваться на
холодном двигателе. При этом зазоры клапанов долж-
ны оставлять для впускных и выпускных клапанов
0,15 мм. При достижении двигателем нормального те-
плового режима, зазоры увеличатся до 0,2 мм.
Поверните коленчатый вал на 180° (пол-оборота)
в направлении нормального вращения. При этом пор-
шень третьего цилиндра окажется в ВМТ такта сжа-
тия. Проверьте и отрегулируйте зазоры клапанов зто-
го цилиндра как описано выше.
После зтого, последовательно проворачивая ко-
ленчатый вал на 180°, отрегулируйте зазоры клапа-
нов остальных цилиндров.
После регулировки зазора клапанов, прокрути-
те двигатель с помощью пусковой рукоятки или клю-
ча, и еще раз проверьте зазоры клапанов, важность
которых нельзя переоценить.
Клапанная крышка
Установите прокладку клапанной крышки.
Чтобы прокладка осталась на месте при уста-
новке крышки, воспользуйтесь герметиком между
прокладкой и крышкой. Затем, если нужно, можно
снять крышку, не повредив прокладки.
Когда прокладка на месте, установите клапан-
ную крышку. Не перетягивайте болты, так как при
этом можно согнуть фланец клапанной крышки, что
увеличит вероятность утечек масла. Постепенно за-
тягивайте болты, а затем, окончательно затяните их
небольшим моментом (около 7 Нм).
Карбюратор
Установите карбюратор.
Проверьте поверхности пластины основания кар-
бюратора и нижнюю сторону самого карбюратора.
Удалите все следы материала старой прокладки
с помощью скребка. Установите новые прокладки на
верхнюю и нижнюю части пластины основания кар-
бюратора, если она есть.
Установите болты/гайки карбюратора, и надежно
затяните их.
Выпускной коллектор
Установите выпускной коллектор на головку бло-
ка цилиндров.
Проверьте все уплотняемые прокладкой поверх-
ности на наличие остатков старой прокладки. Уста-
новите новую прокладку и затяните болты момен-
том 25 - 33 Нм.
Навесное оборудование (генератор/
воздушный насос/прочие)
Установите навесные агрегаты на двигатель.
Процедуры установки производятся в порядке, об-
ратном снятию. Для определения положений болтов
и кронштейнов воспользуйтесь диаграммами, сделан-
ными при снятии.
Маховик
I*
ЗАМЕЧАНИЕ: Проверьте сцепление, как опи-
сано ниже, перед установкой маховика. Дослед-
ними деталями, которые устанавливаются на
блок цилиндров, являются маховик и сцепле-
ние.
Подсоедините цепь подъемника к двигателю
и поднимите двигатель вместе со стендом немно-
го над землей. Теперь появляется доступ к зад-
ней части двигателя. Опустите двигатель на де-
ревянный поддон, отсоединив его перед этим от
стенда, чтобы немного снять нагрузку с подшип-
ника.
Установите крышку заднего сальника на двига-
тель, а затем, установите маховик на коленвал. Со-
вместите нанесенные ранее метки на коленвалу и на
маховике, чтобы обеспечить правильную установку
Установите болт крепления маховика. Затяните его
моментом 100 — 115 Нм.
Очистите обработанные поверхности маховика
и нажимного диска сцепления растворителем или
спиртом. Очень важно, чтобы не было масла и смаз-
ки на этих поверхностях, а также на накладках ве-
домого диска сцепления. Берите эти детали только
чистыми руками. Установите нажимной диск и ве-
домый диск на маховик, удерживая ведомый диск
на месте с помощью приспособления для его цен-
тровки.
Убедитесь, что ведомый диск установлен правиль-
но (большинство ведомых дисков сцепления имеют
метки на стороне, направленной к маховику двигате-
ля («к маховику»)). Если меток нет, установите ведо-
мый диск так, чтобы демпфирующие пружины были
направлены р коробке передач. Затяните болты кре-
пления нажимного диска к маховику усилием паль-
цев, закручивая их по окружности нажимного диска.
Отцентруйте ведомый диск так, чтобы устройство для
центровки проходило через ступицу со шлицами и
входило в направляющий подшипник.
Покачайте приспособление вверх-вниз и из сто-
роны в сторону, для его установки в направляющем
подшипнике. Затягивайте болты крепления нажим-
ного диска к маховику в несколько этапов, работая
крест-накрест, чтобы не деформировать нажимной
диск. Затяните болты равномерно, нужным момен-
том. Снимите приспособление для центровки.
62
Сборка и установка двигателя
Проверка сцепления/маховика
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Пыль от работы сцеп-
ления может содержать вредный для здоро-
вья асбест. Не выдувайте пыль сжатым воз-
духом и не вдыхайте ее. Для очистки дета-
лей сцепления не пользуйтесь бензином и дру-
гими минеральными растворителями. Исполь-
зуйте специальный очиститель для тормо-
зов.
Проверьте детали сцепления (нажимной диск, ве-
домый диск и выжимной подшипник), и замените из-
ношенные детали. Если сцепление до снятия двига-
теля работало, то его в любом случае нужно прове-
рить, чтобы определить, сколько оно еще прослужит
Проверьте толщину накладок ведомого диска и
общий его износ.
Если диск интенсивно работал, то накладки бу-
дут изношены, практически до заклепок. Когда это
происходит, то металлические заклепки будут ка-
саться нажимного диска и маховика; и поверхности
этих деталей будут повреждены. В результате этого
придется заменить все сцепление в сборе и перешли-
фовать маховик в мастерской. Если при этом выяс-
нится, что толщина маховика меньше предельно до-
пустимой, то маховик нужно заменить. Если ведо-
мый диск выглядит нормально, то проведите на нем
измерения, чтобы убедиться точнее в его работоспо-
собности. Зажмите диск в тиски, но будьте осторож-
ны, чтобы не повредить его поверхность, и не допус-
тить попадания масла и смазки на рабочие поверх-
ности Сожмите диск так, чтобы волнообразная пру-
жина стала плоской. Измерьте микрометром толщи-
ну ведомого диска. Толщина нового диска, измерен-
ная по рабочим поверхностям фрикционных накла-
док, должна быть около 7,6 мм Заклепки должны
сравняться с поверхностью диска, тогда его толщина
станет равной 6,6 м. Если диск изнашивается так,
что расстояние от головок заклепок до рабочей по-
верхности уменьшается до 0,2 мм, то стоит подумать
о замене ведомого диска.
Избыточный износ лепестков нажимного
диска
Нормальный износ лепестков нажимного
диска
Поврежденные или согнутые лепестки
нажимного диска
Сильные повреждения (царапины)
нажимного диска
63
Сборка и установка двигателя
Вибрация сцепления
Так выглядит сильно изношенный ведомый
диск — рабочие накладки изношены до заклепок,
... которые повреждают нажимной диск. Такой диск
нужно заменить.
Проверьте поверхности маховика и нажимного
диска. Общее правило такое: если ведомый диск из-
ношен полностью, то заменяйте нажимной диск в сбо-
ре; если ведомый диск в порядке, то тщательно про-
верьте нажимной диск, и замените только необходи-
мые детали. Просто осмотрите поверхность и про-
верьте наличие следов необычного износа. Если по-
верхность ровная и блестящая, и на ней нет канавок
и выбоин, то поверхность считается нормальной и
может работать дальше. Если на поверхности есть
черные и голубые пятна (следы перегрева), то на-
жимной диск поврежден, и его нужно заменить, а
маховик нужно перешлифовать в мастерской. Так-
же проверьте, ровная ли поверхность. Поставьте
угольник или металлическую линейку на поверхность
нажимного диска. Если заметна очевидная деформа-
ция, то замените диск новым. Если на поверхности
имеются канавки или трещины, то диск также под-
лежит замене. Если такие же повреждения имеются
на поверхности маховика, то внимательно обследуй-
те поверхность маховика. Следы от перегрева и не-
глубокие канавки (и даже небольшие трещины на
поверхности) можно удалить перешлифовкой, но тре-
щины нужно обследовать более детально. Если тре-
щина образовалась на поверхности маховика и рас-
тет внутрь, то маховик следует заменить. Трещины
лучше всего исследовать в мастерской. Маховик с
трещинами может неожиданно разлететься, что смер-
тельно опасно!
Если маховик нормальный, то его нужно очи-
стить с помощью мелкой наждачной бумаги, чтобы
поверхность маховика стала матовой. После обработ-
ки нужно очистить ее растворителем или спиртом,
чтобы удалить все следы масла. Также очистите по-
верхность нажимного диска сцепления.
Если следы от перегрева, деформации или
трещины незначительны, а общее состояние нажим-
ного диска не слишком плохое, то можно попытаться
установить восстановленный в мастерской нажимной
диск. Главным фактором здесь является цена.
Отверните винты крепления кронштейна вилки
выключения сцепления.
Снимите вилку выключения сцепления.
Затем снимите выжимной подшипник, передвинув
пружинные фиксаторы.
Проверьте износ выжимного подшипника и, при
необходимости, замените подшипник.
Установите подшипник на жесткую ровную по-
верхность. Прижмите его ладонью к этой поверхно-
сти и поверните ладонью подшипник туда-сюда. Он
должен вращаться свободно, без заеданий, шерохо-
ватостей и шума. Если это не так, замените подшип-
ник. Так как подшипник обычно очень дорогой, и так
как очень большая роскошь снимать КПП только для
замены подшипника, то лучше заменить подшипник
тогда, когда он доступен.
Изношенная ось выжимного подшипника
Слегка смажьте вилку выключения сцепления и
крепление пружины в тех местах, где зти детаДи ка-
саются выжимного подшипника, высокотемператур-
ной смазкой. Заполните внутреннюю канавку под-
шипника той же самой смазкой. Соедините выжим-
ной подшипник с вилкой выключения сцепления.
Смажьте шаровой подпятник вилки выключения
сцепления высокотемпературной смазкой. Нанесите тон-
кий слой высокотемпературной смазки на поверхность
выжимного подшипника в тех местах, где она касается
лепестков диафрагменной пружины нажимного диска.
64
Проверьте направляющий подшипник. Если за-
меняется все, сцепление, то установите также новый
направляющий подшипник. Направляющий подшип-
ник является игольчатым роликовым подшипником,
который запрессован в заднюю часть коленвала. Он
смазывается еще на заводе и не требует дополнитель-
ной смазки. Его основная задача - подпирать перед-
нюю часть входного вала КПП. При снятии деталей
сцепления с двигателя нужно проверить направляю-
щий подшипник. Из-за недоступности подшипника в
Сборка и установка двигателя
тех случаях, когда есть какие-то сомнения в его со-
стоянии - лучше заменить его. Проверьте подшип-
ник на чрезмерный износ, сколы, отсутствие смазки и
другие повреждения. Если что-то из вышеперечис-
ленного обнаружено, то подшипник нужно заменить.
Снять подшипник можно с помощью специ-
ального съемника и инерционного съемника, но хо-
рошо работает и другой метод.
Подберите стальной стержень, который немного
меньше по диаметру, чем подшипник. Можно восполь-
зоваться вместо стержня круглой деревянной палкой
или головкой с болтом, укрепленным в ней для жест-
кости. Поверните посадку стержня (головки) — он дол-
жен входить в подшипник с очень маленьким зазо-
ром. Заполните подшипник и область за ним (в выем-
ке коленвала) консистентной смазкой. Заполняйте ее
плотно, чтобы удалить из смазки как можно больше
воздуха. Вставьте стержень в отверстие подшипника
и резко стукните по стержню молотком. При этом
смазка будет действовать на заднюю сторону подшип-
ника и выдавит его. Очистите всю смазку из выемки
коленвала.
Для установки нового подшипника слегка смажь-
те его наружную поверхность литиевой смазкой, а
затем, вбейте его в выемку молотком и накидной го-
ловкой, диаметр которой немного меньше наружного
диаметра подшипника. Уплотнение должно быть на-
правлено наружу.
УСТАНОВИЛ двигателя
После установки всех необходимых деталей
на двигатель, можно поднимать двигатель и устанав-
ливать его на автомобиль. Проверьте еще раз, что
цепи и проушины для подъема надежно закрепле-
ны.
Поднимите двигатель. Следите, чтобы двигатель
не повредил детали передней части кузова при под-
нимании. При опускании двигателя в моторный от-
сек слегка наклоните его назад.
Медленно опустите двигатель в моторный от-
сек.
Осторожно опустите двигатель на его крепления.
Опускайте двигатель до тех пор, пока он коснется по-
верхности, и совместите крепления двигателя. Не
опускайте двигатель полностью, пока крепления не
совместятся. Не спешите на этом этапе. Воспользуй-
тесь рычагом или вдвоем с помощником поставьте дви-
гатель в правильное положение Очень удобно, когда
один человек работает на левом креплении (опоре) дви-
гателя, а другой - на правом креплении Установите
сквозные болты и гайки крепления, и надежно затя-
ните их.
Когда крепления двигателя подсоединены, сни-
мите подъемник и цепь с двигателя.
Убедитесь, что подставки под автомобилем за-
креплены надежно. Установите под двигателем ос-
тальные болты. Тщательно проверьте каждый из них
и надежно затяните.
Установите остальные детали в порядке, обрат-
ном снятию. На креплениях выпускной системы ис-
пользуйте состав против «прикипания», чтобы дета-
ли не приварились друг к другу, и их затем можно
было снять без затруднений.
При установке высоковольтных проводов свечей за-
жигания воспользуйтесь пластиковыми зажимами, чтобы
провода не касались горячих деталей двигателя и что-
бы два провода не проходили рядом друг с другом на
большой протяженности - это приводит к нарушению
искрообразования из-за эффекта индукции.
Заполните систему охлаждения охлаждающей
жидкостью. Заполняйте систему медленно, чтобы не
образовалось воздушных пробок. Чтобы весь воздух
вышел, потребуется не менее получаса. Долейте мас-
ло в двигатель до нормального уровня.
65
РЕМОНТ СОПУТСТВУЮЩИХ узлов
ДОИГАТЕЛЯ
Так как при ремонте двигателя основной це-
лью является получение надежно работающего ав-
томобиля, то имеет смысл при ремонте двигателя
проверить и, при необходимости, отремонтировать
или заменить детали сопутствующих систем дви-
гателя. К ним относятся карбюратор, распредели-
тель зажигания, топливный насос, стартер и гене-
ратор.
РЕМОНТ КАРБЮРАТОРА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Бензин очень горюч, по-
этому при работе с деталями топливной сис-
темы соблюдайте меры противопожарной безо-
пасности. Не курите и не пользуйтесь от-
крытым огнем рядом с рабочим местом. Ра-
ботайте в хорошо вентилируемом помеще-
нии, пользуйтесь защитными очками и дер-
жите наготове огнетушитель.
□ Если вы планируете ремонтировать карбюратор
самостоятельно, то приобретите ремонтный набор для
карбюратора (который включает в себя все необходи-
мые прокладки, детали и т.д.). Необходимо иметь спе-
циальный растворитель-очиститель и приспособление
для продувания внутренних каналов карбюратора.
□ Можно приобрести новый или восстановленный
карбюратор. При покупке убедитесь, что заменяе-
мый карбюратор полностью идентичен прежнему.
Обычно к верхней части карбюратора прикреплена
табличка или же на поплавковой камере карбюрато-
ра выштампован номер. Это помогает определить тип
и номер карбюратора. При покупке ремонтного на-
бора убедитесь, что он точно подходит к вашему кар-
бюратору. На первый взгляд незначительные отли-
чия могут сильно повлиять на работу двигателя.
□ Если вы решили ремонтировать карбюратор, то
довольно много времени уйдет на разборку, отмачи-
вание необходимых деталей в специальном очисти-
теле (обычно не менее 10 - 12 часов) и его сборку,
которая обычно продолжается намного дольше, чем
разборка. При разборке карбюратора помечайте ка-
ждую его деталь в соответствии с рисунком, прила-
гаемым к ремонтному набору, и раскладывайте де-
тали по порядку на чистой поверхности. Неквали-
фицированный ремонт карбюратора может привес-
ти к плохой работе двигателя, если он вообще будет
работать. Чтобы избежать этого, соблюдайте осто-
рожность и будьте внимательны при разборке кар-
бюратора, чтобы затем правильно собрать его.
□ Из-за того, что конструкция карбюратора посто-
янно модифицируется заводом-производителем, что-
бы удовлетворять все более строгим экологическим
требованиям и из-за того, что на двигателях исполь-
зуются различные карбюраторы, то не всегда нужно
на каждом карбюраторе производить полную раз-
борку. Нужно использовать детальные, качествен-
ные иллюстрации, прилагаемые к ремонтному набо-
ру карбюратора, так как они относятся к конкретно-
му карбюратору.
РЕМОНТ КАРБЮРАТОРОВ «ОЗОН» И «ВЕБЕР»
Разборка и сборка карбюраторов
Разборка
Несмотря на то, что некоторые детали карбюратора можно снять, не снимая его с двигателя, тем не
менее, рекомендуется снять карбюратор и работать с ним на верстаке. Сняв карбюратор, его разбирают
следующим образом.
Карбюраторы с электромагнитным клапаном отсечки подачи топлива
66
Ремонт сопутствующих узлов двигателя
Выкрутите электромагнитный клапан отсечки то-
плива с комбинированным жиклером холостого хо-
да.
Разберите клапан, отделив для этого топливный
жиклер холостого хода (2) и вынув запорную иглу
(1).
Отсоедините телескопическую тягу механизма
воздушной заслонки.
Отвернув винты крепления, снимите верхнюю
крышку карбюратора. Вместе с крышкой снимется
механизм воздушной заслонки и поплавковый меха-
низм.
Подходящей оправкой выпрессуйте ось поплав-
ка (стрелка).
I ВНИМАНИЕ: Выпрессовку следует проводить
в сторону разрезной стойки оси поплавка.
Снимите поплавок (1) и игольчатый клапан (2),
присоединенный к нему с помощью проволочного
крючка.
Проверьте, чтобы антивибрационный шарик на
конце клапана был свободен.
При потере герметичности проверьте кончик
игольчатого клапана на наличие износа и царапин.
Поплавок следует проверить на повреждения и
попадание бензина внутрь.
Замените ось поплавка, если на ней есть следы
износа
Отвернув пробку, снимите топливный фильтр.
Очистите корпус фильтра и фильтр от грязи. При
необходимости замените фильтр.
Отверните корпус игольчатого клапана.
67
Ремонт сопутствующих узлов двигателя
Отверните два винта крепления и снимите пус-
ковое устройство, предварительно отсоединив тягу
от рычага привода воздушной заслонки.
Отверните три винта крепления крышки пуско-
вого устройства. Снимите пружину и диафрагму.
Проверьте диафрагму на растяжение.
1. Жиклер; 2. Корпус; 3. Диафрагма; 4. Пружина; 5. Крышка
пускового устройства; 6. Регулировочный винт; 7. За-
глушка.
Карбюратор «Вебер»
Если требуется полная разборка карбюратора,
выкрутите регулировочные винты количества (3) и
качества (1) смеси холостого хода.
Открутите штуцер отбора разрежения (2) ваку-
умного механизма опережения зажигания.
Отсоедините тягу (2) и пружину (1) механизма
привода дроссельных заслонок.
Отверните два винта крепления и отделите
корпус дроссельных заслонок от корпуса кар-
бюратора.
Карбюратор «Озон»
Отсоедините тягу привода дроссельной заслон-
ки (1). Отверните два винта крепления и отсоедини-
те корпус дроссельных заслонок (3) от корпуса кар-
бюратора (2).
ч Отверните два винта крепления и снимите кор-
пус (2) вместе с регулировочным винтом количества
смеси холостого хода (1). При необходимости удали-
те распылитель системы холостого хода, находящийся
в канале регулировочного винта.
Выверните регулировочный винт качества сме-
си холостого хода (3). Проверьте и, при необходимо-
сти, замените уплотнительное кольцо (4).
Из корпуса карбюратора выверните два винта
крепления и снимите вакуумный механизм привода
дроссельной заслонки вторичной камеры.
Отвернув три винта, снимите крышку вакуум-
ного механизма привода дроссельной заслонки вто-
ричной камеры. Снимите пружину и диафрагму.
1. Прокладка; 2. Корпус; 3- Диафрагма; 4. Пружина;
5. Крышка.
Карбюраторы «Озон», оснащенные экономайзером
принудительного холостого хода
Отвернув винты крепления, снимите экономайзер.
68
Ремонт сопутствующих узлов двигателя
Выверните главные воздушные жиклеры (1);
J ВНИМАНИЕ: Жиклеры имеют различные диа-
метры отверстий. Не перепутайте их при
установке.
Отвернув клапан (2), снимите распылитель ус-
корительного насоса с клапаном и прокладками.
Отвернув винты, снимите крышку и проверьте
состояние диафрагмы (2) и уплотнительного кольца
(4) регулировочного (упорного) винта (3).
Выньте эмульсионные трубки из эмульсионных
колодцев.
Отвернув четыре винта, снимите крышку уско-
рительного насоса (4), диафрагму (3) и пружину (2).
Путем встряхивания корпуса проверьте легкость пе-
ремещения шарика обратного клапана. При необхо-
димости удалите пробку и замените шарик.
Из поплавковой камеры выверните главные топ-
ливные жиклеры.
ВНИМАНИЕ: Жиклеры имеют различные диа-
метры отверстий. Не перепутайте их при
установке.
69
Ремонт сопутствующих узлов двигателя
Выверните топливные жиклеры холостого хода
и переходной системы (топливный жиклер холосто-
го хода находится со стороны первичной камеры, а
топливный жиклер переходной системы со стороны
вторичной камеры).
Выньте распылители первичной и вторичной ка-
мер.
Гаечными ключами отверните гайки и снимите
механизм привода заслонок.
Далее разбирать карбюратор при проведении об-
служивания и мелкого ремонта не следует. Если не-
исправны оси дроссельных и воздушной заслонок, а
также если имеются подозрения, что в карбюраторе
забиты внутренние каналы, то необходимо провести
капитальный ремонт (полную разборку) карбюрато-
ра
Сборка
Тщательно промойте все детали чистым бен-
зином и продуйте все топливные каналы сжатым воз-
духом. Очистите корпус карбюратора старой зубной
щеткой, смоченной бензином и протрите сухой тряп-
кой без ворса.
При сборке нужно установить новые прокладки.
Замените, если необходимо, игольчатый клапан, ось
поплавка и все диафрагмы. Проверьте и замените
(если нужно) винт качества смеси, главные топлив-
ные и воздушные жиклеры, эмульсионные трубки и
распылитель ускорительного насоса. Замените изно-
шенные рычаги, винты пружины и, при необходимо-
сти, другие детали.
Убедитесь, что все жиклеры плотно сидят на сво-
их местах (но не перетянуты). Ослабленный жиклер
может вызвать переобогащение и даже переобедне-
ние смеси.
Сборку карбюратора производите в обратной по-
следовательности.
Регулировка уровня топлива в
поплавковой камере карбюраторов
«Вебер» и «Озон»
Правильный уровень в поплавковой камере
карбюратора обеспечивает оптимальную работу дви-
гателя на всех режимах.
При ухудшении тяговых характеристик или
повышении расхода топлива (повышенный уровень
топлива в поплавковой камере увеличивает расход
топлива дополнительно до 3 л на 100 км пути), необ-
ходимо правильно отрегулировать уровень топлива
в поплавковой камере в соответствии со значениями,
указанными в таблице.
Перед проведением регулировок необходи-
мо проверить герметичность игольчатого клапана вса-
сыванием воздуха через штуцер подачи топлива (в
крышке). Если есть утечка разрежения, то необхо-
димо заменить игольчатый клапан.
I ВНИМАНИЕ: Шлифование иглы клапана - это
напрасная трата времени.
Регулировка уровня топлива
Определите расстояние (А) между крышкой и по-
плавком, как показано на фотографии, используя свер-
ло или стержень с диаметром, равным требуемому
значению и проверьте, что расстояние от прокладки
крышки (1) ближайшей части поплавка (5) является
правильным. Кольцевой шов не нужно учитывать при
проверке, и по этой причине рекомендуется прошли-
фовать канавку в измерительном стержне.
ВНИМАНИЕ: При проведении замеров необхо-
димо крышку расположить вертикально так,
чтобы язычок поплавка (4) слегка касался ша-
рика игольчатого клапана (3), не утапливая
его.
1. Прокладка; 2. Ось поплавка; 3- Шарик игольчатого
клапана; 4. Язычок; 5. Поплавок; 6. Сверло (06,5 мм).
70
Если полученный результат не соответствует
требуемому значению, осторожно подогните язычок
поплавка на необходимую величину.
Регулировка хода поплавка
Наклоните крышку карбюратора так, чтобы по-
плавок отошел от крышки, а другой язычок касался
гнезда игольчатого клапана. Теперь, пользуясь теми
же методами, проверьте ход при полном открывании
игольчатого клапана. Разница между результатами
двух измерений будет ходом игольчатого клапана
Если она не соответствует требуемому значению, по-
догните необходимый язычок в нужном направле-
нии.
В. Уровень топлива + ход поплавка (<Z 14,5 мм).
Проверка правильности регулировки уровня
топлива
ВНИМАНИЕ: Проверку правильности регули-
ровки уровня топлива в поплавковой камере
необходимо проводить па карбюраторе, имею-
щем значительный износ элементов поплав-
кового механизма, или если есть сомнения в
весе поплавка.
Установите крышку на карбюратор.
Установите карбюратор на двигатель (если был
Ремонт сопутствующих узлов двигателя
снят) и подсоедините к штуцеру подвода топлива то-
пливный шланг. Подсоедините тяги и трос управле-
ния дроссельными и воздушной заслонками.
Запустите двигатель и, дав ему поработать на
холостом ходу несколько минут, заглушите его.
Снова отсоединив тяги, трос управления заслон-
ками и топливный шланг, снимите крышку карбю-
ратора.
Посмотрите в поплавковую камеру карбюрато-
ра. Уровень топлива должен находиться на середине
наклонной поверхности передней полости карбюра-
тора, а если точнее, то размер между верхней по-
верхностью разъема карбюратора и уровнем топли-
ва в поплавковой камере должен быть 28 мм.
I ВНИМАНИЕ: Автомобиль должен стоять на
ровной горизонтальной площадке.
Если уровень топлива не соответствует требуе-
мому значению, то его необходимо отрегулировать,
подгибая соответствующий язычок поплавка.
Регулировка пускового устройства
карбюратора
Элементы пускового устройства
1. Воздушная заслонка; 2. Рычаг оси воздушной за-
слонки; 3. Тяга; 4. Шток с диафрагмой; 5. Пружина;
6. Регулировочный винт; 7. Вакуумный канал;
8. Дроссельная заслонка первичной камеры; 9- Ры-
чаг привода; 10. Тяга.
Руководствуясь рисунком, поверните рычаг про-
тив часовой стрелки. Пластина- воздушной заслонки
должна быть полностью закрытой. Конец тяги дол-
жен располагаться в конце паза штока, но без стрем-
ления передвинуть его. Если воздушная заслонка за-
крыта не полностью, то необходимо подогнуть тягу с
помощью плоскогубцев.
Закройте воздушную заслонку пальцами, а за-
тем надавите на шток, задвинув его полностью в кор-
пус пускового устройства. Пластина воздушной за-
слонки должна открыться, образуя зазор (В). Если
зазор не соответствует требуемому значению, то его
необходимо отрегулировать с помощью регулировоч-
ного винта.
Когда воздушная заслонка полностью закрыта,
пластина дроссельной заслонки первичной камеры
71
Ремонт сопутствующих узлов двигателя
должна приоткрыться, образуя зазор (Г). Проверьте
его с помощью хвостовика сверла подходящего диа-
метра. Если требуется регулировка, подогните тягу.
Этой регулировкой достигаются требуемые зна-
чения повышенных оборотов холостого хода (при за-
пуске холодного двигателя), которые должны состав-
лять порядка 1500 - 2000 об/мин.
Регулировка положения
дроссельных заслонок карбюратора
«Вебер»
Элементы привода дроссельных заслонок
карбюратора «Вебер»
1. Рычаг оси дроссельной заслонки первичной каме-
ры; 2. Рычаг привода дроссельной заслонки первич-
ной камеры; 3- Рычаг привода дроссельной заслонки
вторичной камеры; 4. Рычаг оси дроссельной заслонки
вторичной камеры; 5. Регулировочный винт поло-
жения дроссельной заслонки вторичной камеры.
Регулировка положения дроссельной за-
слонки вторичной камеры
ВНИМАНИЕ: Регулировка положения дроссель-
ной заслонки вторичной камеры осуществля-
ется после полной разборки карбюратора.
Провернув рычаг дроссельной заслонки первич-
ной камеры (2), проверьте работу механизма откры-
вания заслонок.
При закрытой дроссельной заслонке вторичной
камеры вверните регулировочный винт (5) до упора
его в загнутую площадку рычага оси дроссельной за-
слонки (4).
Краской или путем кернения зафиксируйте по-
ложение регулировочного винта.
Регулировка дроссельной заслонки первйч-
ной камеры
Проворачивая рычаг привода дроссельных засло-
нок (2), добейтесь положения, при котором загнутая
площадка рычага дроссельной заслонки первичной
камеры (1) коснулась рычага (3) (см. рис. В.04.06.408).
В этом положении дроссельная заслонка первичной
камеры должна открываться на определенную вели-
чину.
Измерьте зазор между пластиной заслонки и кор-
пусом камеры. Требуемая величина зазора - 7,0 ±
0,25 мм.
При необходимости отрегулируйте зазор подги-
банием загнутой площадки рычага (1) (см. рис.
В.04.06.408).
Проверка/регулировка открытия дроссель-
ных заслонок
Провернув рычаг управления дроссельной за-
слонки первичной камеры (2) (см. рис. В.04.06.408),
проверьте величину полного открытия дроссельных
заслонок.
Если требуется регулировка, то подогните загну-
тую площадку рычага (1).
Регулировка положения
дроссельных заслонок карбюратора
«Озон»
Элементы привода дроссельных заслонок
карбюратора «Озон»
1. Рычаг привода дроссельных заслонок (на фотогра-
фии изображен недоработанный вариант карбюра-
тора автомобилей ВАЗ); 2.3- Рычаг оси дроссель-
ной заслонки первичной камеры; 4. Рычаг дрос-
сельной заслонки вторичной камеры; 5. Рычаг креп-
ления вакуумного механизма привода; 6. Стопорное
кольцо; 7. Регулировочный винт положения дрос-
сельной заслонки вторичной камеры; 8. Тяга;
9. Контргайка.
Регулировка вакуумного механизма привода
дроссельной заслонки вторичной камеры
Вакуумный привод регулируется следующим
образом:
Сняв стопорное кольцо (6), отсоедините тягу (8).
Отверстие в соединительной тяге должно быть
точно совмещено с шарнирным стержнем рычага
(5). Если это не так, отпустите контргайку (9) со-
единительной тяги (8) и, повернув тягу в нужном
направлении, > отрегулируйте правильное положе-
ние
Полностью откройте дроссельные заслонки пер-
вичной и вторичной камер. В этом положении, пере-
мещая тягу (8), проверьте совпадение отверстия с
72
Ремонт сопутствующих узлов двигателя
шарнирным стержнем рычага (5). Если это не так,
повторите регулировку длины тяги (8).
Затяните контргайку, подсоедините соединитель-
ную тягу и застопорите стопорным кольцом (6).
Регулировка положения дроссельной
заслонки вторичной камеры
[ВНИМАНИЕ: Регулировка положения дроссель-
ной заслонки вторичной камеры осуществля-
ется после полной разборки карбюратора.
Провернув рычаг дроссельной заслонки первич-
ной камеры (1), несколько раз нажмите на рычаг при-
вода дроссельной заслонки вторичной камеры (4) (см.
рис. В.04.06.293).
Закройте дроссельные заслонки, отпустив рычаг
(1)-
При закрытой дроссельной заслонке вторичной
камеры, вверните регулировочный винт (7) до упора
его в загнутую площадку рычага дроссельной заслон-
ки вторичной камеры (4) (см. рис. В.04.06.293).
Краской или путем кернения зафиксируйте по-
ложение регулировочного винта.
Регулировка положения дроссельной
заслонки первичной камеры
Проверьте легкость перемещения дроссельной за-
слонки первичной камеры.
Закройте дроссельные заслонки, отпустив рычаг
привода (1) (см. рис. В.04.06.293)
При закрытой дроссельной заслонке первичной
камеры, вверните регулировочный винт (2) до упора
его в загнутую площадку кулачка привода ускори-
тельного насоса (1).
Краской или путем кернения зафиксируйте по-
ложение регулировочного винта.
Проворачивая рычаг привода дроссельных за-
слонок (1) добейтесь положения, при котором за-
гнутая площадка рычага дроссельной заслонки пер-
вичной камеры (2) коснулась рычага (3) (см. рис.
В.04.06.293). В этом положении дроссельная заслон-
ка первичной камеры должна открыться на опреде-
ленную величину.
Измерьте зазор (А) между пластиной заслонки и
корпусом камеры.
Требуемая величина зазора равна 6 мм.
При необходимости отрегулируйте зазор подги-
банием загнутой площадки рычага (2) (см. рис
В.04.06.293).
Проверка/регулировка открытия дроссель-
ных заслонок
Провернув рычаг управления дроссельной за-
слонки первичной камеры (1) (см. рис. В.04.06.293) до
упора в регулировочный винт, проверьте величину
полного открытия дроссельной заслонки первичной
камеры
Нажав тягу (8) (см. рис. В.04.06.293) до упора,
проверьте величину полного открытия дроссельной
заслонки вторичной камеры.
Если требуется регулировка для заслонки пер-
вичной камеры, подогните загнутую площадку ры-
чага (2). Если требуется регулировка для заслонки
вторичной камеры, отрегулируйте тягу привода за-
слонки (8), после отпускания контргайки (9) и отсо-
единения тяги от шарнирного стержня.
Проверка работы ускорительного
насоса карбюраторов «Вебер» и
«Озон»
Проверку работы ускорительного насоса
можно производить на карбюраторе, установленном
на двигателе. Для проверки сделайте следующее:
Снимите воздушный фильтр.
Покачав рукоятку топливного насоса, заполните
топливом поплавковую камеру (если двигатель не на-
ходился в эксплуатации).
73
Ремонт сопутствующих узлов двигателя
Проворачивая ось дроссельной заслонки, сделайте
несколько качаний рычага ускорительного насоса (1).
При этом распыленное топливо должно впрыски-
ваться из распылителя (2) ускорительного насоса в
диффузор равномерным потоком.
Наденьте кусок тонкого гибкого шланга на рас-
пылитель ускорительного насоса в диффузоре, а дру-
гой конец поместите в мерную емкость.
Сделайте несколько качаний насоса путем пол-
ного открывания дроссельной заслонки для сраба-
тывания насоса, а затем слейте топливо.
Теперь откройте дроссельную заслонку полностью
десять раз и измерьте объем собранного топлива. Он
должен составлять 7 см3, а если это не так, то, вероят-
но, забиты каналы или повреждена диафрагма.
Произведите соответствующий ремонт.
Регулировка оборотов холостого
хода и состава смеси на
карбюраторе «Вебер»
Перед регулировкой карбюратора должны быть
отрегулированы: момент зажигания, зазоры клапанов,
зазоры контактов прерывателя и зазоры свечей.
Заведите двигатель и прогрейте его до рабочей
температуры.
Разгоните двигатель до 3000 об/мин на 30 секунд
для очистки впускного коллектора от паров топлива,
а затем перейдите к режиму холостого хода.
Открывая регулировочный винт количества сме-
си холостого хода, установите минимально устойчи-
вые обороты холостого хода (примерно 600 об/мин).
Регулировочный винт количества смеси
холостого хода
Вращая винт регулировки качества (состава) смеси
холостого хода, установите максимальные обороты при
данном положении дроссельной заслонки.
Регулировочный винт качества (состава)
смеси холостого хода
Теперь, вращая регулировочный винт количест-
ва смеси против часовой стрелки, уменьшите оборо-
ты до требуемых (750 — 800 об/мин).
Производя регулировку, периодически очищай-
те коллектор, разгоняя двигатель до 3000 об/мин на
15 секунд.
В заключение испытайте автомобиль в движе-
нии и проверьте работу карбюратора при всех поло-
жениях дроссельной заслонки.
Регулировка оборотов холостого
хода и состава смеси на
карбюраторе «Озон»
Регулировочные винты карбюратора
«Озон»
1. Регулировочный винт количества смеси холосто-
го хода; 2. Регулировочный винт качества смеси
холостого хода.
Перед регулировкой оборотов холостого хода на
новом или отремонтированном карбюраторе необхо-
димо выполнить предварительные регулировки:
□ вкрутите регулировочный винт качества смеси
холостого хода до упора, а затем отверните его на
2,5 оборота;
74
Ремонт сопутствующих узлов двигателя
1 мм
для очистки коллектора от паров топлива, а затем
перейдите к режиму холостого хода.
Отрегулируйте винт качества смеси, пока не бу-
дет достигнуто максимальное значение оборотов хо-
лостого хода (800 об/мин).
С помощью винта количества или винта упора
клапана экономайзера доведите обороты двигателя
до 950 об/мин.
Заворачивая винт качества, установите требуе-
мые обороты холостого хода (750 - 800 об/мин).
Производя регулировку, периодически очищай-
те коллектор, разгоняя двигатель до 3000 об/мин на
15 секунд.
Регулировочные винты карбюратора
ДААЗ - 2140-1107010
□сняв корпус регулировочного винта количества
смеси холостого хода, установите положение ре-
гулировочного винта согласно фотографии.
Метод с использованием газоанализатора
Двигатель при регулировке должен быть про-
грет до нормальной рабочей температуры, клапан-
ные зазоры и момент зажигания должны быть уста-
новлены правильно. Вся электрическая нагрузка
должна быть отключена.
Подсоедините тахометр и газоанализатор к дви-
гателю в соответствии с их инструкциями по экс-
плуатации.
Заведите двигатель и дайте ему поработать на по-
вышенных оборотах холостого хода (1500 - 2000 об/мин)
30 секунд, а затем переведите его в режим холостого
хода и проверьте обороты холостого хода. .Если они
отличаются от требуемого значения, поверните винт
числа оборотов холостого хода в нужном направлении.
Некоторые карбюраторы оборудованы защитной
заглушкой, ограничивающей ход винта. Ее нужно
снять, если требуется нестандартная регулировка.
Состав смеси устанавливается в процессе произ-
водства и подлежит регулировке винтом качества сме-
си, если он находится вне требуемого диапазона.
Предохранительные заглушки можно сломать,
приложив усилие к регулировочным винтам при их
откручивании.
Проверьте содержание СО в выхлопных газах; ес-
ли оно не соответствует требуемому (3%), установите
нужное значение с помощью винта качества смеси. Вкру-
чивание винта уменьшает содержание СО, выкручива-
ние ~ увеличивает.
Повторяйте предыдущие операции до тех пор,
пока обе регулировки (обороты холостого хода и со-
держание СО) не будут оптимальными.
В течение установки очищайте коллектор каж-
дые 30 секунд, разгоняя двигатель до 3000 об/мин на
15 секунд.
Разгоните двигатель до 2000 об/мин и измерьте
концентрацию СО. Это значение должно быть мень-
ше половины значения концентрации СО на холо-
стом ходу.
Если уровень СО стабилен, но невозможно до-
биться равномерной работы на холостом ходу (даже
когда отрегулирована более богатая смесь), то подоз-
реваются механические повреждения, такие как
уменьшенные клапанные зазоры (если они имеют-
ся), утечки вакуума во впускной системе, проблемы
с компрессией или пропуски зажигания.
Метод без использования газоанализатора
Разгоните двигатель до 3000 об/мин на 30 секунд
1. Регулировочный корпус клапана количества сме-
си; 2. Регулировочный эмульсионный винт (качест-
ва смеси).
Вращение регулировочного корпуса (1) по ча-
совой стрелке увеличивает частоту вращения двига-
теля, а против часовой стрелки снижает обороты дви-
гателя.
Проверка/регулировка электронно-
управляемой системы холостого
хода карбюратора «Озон»
Подсоедините тахометр к двигателю, а затем за-
ведите двигатель и дайте ему работать на холостом
ходу.
Поставьте палец на микровыключатель системы
ЭПХХ для предотвращения его включения, а затем
медленно откройте дроссельную заслонку. Когда обо-
роты двигателя достигнут 1600 об/мин, то система хо-
лостого хода должна отключиться, что приведет к па-
дению оборотов двигателя, а затем при 1200 об/мин
она должна включиться, что приведет к увеличению
оборотов двигателя. Дроссельная заслонка должна ос-
таваться в том же самом положении, а обороты дви-
гателя должны непрерывно изменяться ^снижаться и
увеличиваться). Если это не так, электронный блок
управления, вероятно, не работает.
При дальнейшей проверке дайте двигателю ра-
ботать на холостом ходу, а затем отсоедините прово-
да от диафрагменного клапана. Если двигатель сра-
зу не заглохнет, проверьте вакуумные шланги и диа-
фрагму экономайзера на наличие утечек. Должен так-
же быть слышен щелчок, когда диафрагменный кла-
пан включается и выключается.
Контакты микровыключателя можно проверить
с помощью омметра или лампочки. Если нужно, по-
ложение микровыключателя может быть отрегули-
ровано в пределах продольного отверстия.
75
Ремонт сопутствующих узлов двигателя
Для зтого:
□ отвернув винты крепления, отодвиньте микро-
переключатель (1) от рычага (2);
□ проворачивая рычаг (2) добейтесь положения, при
котором рычаг упрется в площадку (3). В этом по-
ложении передвиньте микропереключатель (1) к
рычагу (2) до щелчка контактов микропереключа-
теля;
□ закрепите микропереключатель и проверьте пра-
вильность регулировки путем перемещения рыча-
га (2) в пределах паза. Если микропереключатель
отрегулирован правильно, то в момент касания ры-
чагом (2) площадки (3) должен быть слышен щел-
чок контактов микропереключателя.
Проверка электронного блока управления
ЭПХХ
Работоспособность электронного блока управ-
ления проверяется с помощью вольтметра в следую-
щей последовательности:
Отсоединив провода от микропереключателя,
подсоедините вольтметр согласно схеме.
I ВНИМАНИЕ: Для выполнения этой проверки
I необходим специальный переходник.
Схема подсоединения вольтметра
1. Электронный блок управления ЭПХХ; 2. Вольт-
метр; 3- Переходник.
Заведите двигатель и дайте ему поработать на
холостых оборотах. Затем, увеличивая обороты дви-
гателя, считайте показания вольтметра при различ-
ных оборотах. Вольтметр должен показывать напря-
жение:
□ 10 В в момент запуска и работы двигателя на
повышенных оборотах (при включенном диафраг-
менном клапане);
□ максимум 1,5 В на оборотах, когда отключается
диафрагменный клапан (1600 об/мин);
□ в режиме, когда диафрагменный клапан отклю-
чен, снижайте обороты двигателя до 1200 об/мин.
В этом режиме должен включаться диафрагмен-
ный клапан и величина напряжения должна резко
увеличиваться до 10 В.
Если величины измерений при проверке не соот-
ветствуют требуемым значениям, то необходимо
заменить электронный блок управления.
Проверка диафрагменного клапана
На холостом ходу двигатель останавливает-
ся, если повреждена диафрагма или произошел об-
рыв электрической цепи.
Обрыв цепи обмотки диафрагменного клапа-
на определяется по величине ее сопротивления, из-
меренного между контактами, которое должно состав-
лять 32 - 40 Ом Если величина сопротивления не
соответствует требуемому значению, необходимо за-
менить или попытаться отремонтировать диафраг-
менный клапан.
При ремонте разберите клапан, зачистите
окисленные места и, если требуется, припаяйте не-
надежные соединения.
РЕМОНТ КАРБЮРАТОРА К-126Н
Общее описание
Элементы карбюратора К-126Н (вид спереди)
1. Корпус дроссельных заслонок; 2. Корпус карбюра-
тора; 3. Крышка карбюратора; 4. Тяга низких обо-
ротов; 5- Упорный винт дроссельной заслонки пер-
вичной камеры (винт количества смеси холостого
хода); 6. Рычаг привода дроссельной заслонки пер-
вичной камеры; 7. Поводок; 8. Рычаг оси дроссельной
заслонки (кулиса); 9- Рычаг оси дроссельной заслон-
ки вторичной камеры.
76
Элементы карбюратора К-126Н (вид сбоку)
1. Рычаг привода воздушной заслонки; 2. Штуцер
подачи топлива в поплавковую камеру; 3- Пробка
доступа к воздушному жиклеру переходной систе-
мы; 4. Пробка воздушного жиклера первичной каме-
ры; 5. Пробка доступа к главному топливному жик-
леру первичной камеры; 6. Ось дроссельной заслон-
ки первичной камеры (место крепления рычага при-
вода ускорительного насоса и клапана экономайзе-
ра); 7. Винт ограничения токсичности отработан-
ных газов; 8. Регулировочный винт состава смеси
холостого хода; 9- Упорный винт дроссельной за-
слонки первичной камеры (винт количества смеси
холостого хода).
Разборка карбюратора
Снятый с двигателя карбюратор до разбор-
ки промойте с наружной стороны в ванне с бензи-
ном.
I ВНИМАНИЕ: Карбюратор в сборе нельзя мыть
в ацетоне или растворителе, так как нару-
шается материал прокладок.
Разборку карбюратора следует производить на
специально оборудованном рабочем месте исправным
инструментом, хорошо подогнанными ключами и от-
вертками.
При разборке проявляйте осторожность, чтобы не
повредить прокладки, уплотнительные шайбы, кла-
паны, дозирующие иглы, жиклеры и др.
jk 1МНЧ11— ~*>.**Ч~..............
Ремонт сопутствующих узлов двигателя
Выньте шплинт и отсоедините от рычага привода
воздушной заслонки тягу (1).
Отверните винты крепления крышки карбюра-
тора.
Осторожно, чтобы не повредить поплавковый ме-
ханизм, снимите крышку карбюратора и прокладку
поплавковой камеры.
Переверните крышку поплавковой камеры (1) и,
придерживая поплавок (8), выньте ось поплавка (5)
из стоек. Снимите поплавок.
Элементы крышки карбюратора
1. Крышка карбюратора; 2. Пробка топливного фильт-
ра; 3. Корпус игольчатого клапана; 4. Игольчатый
клапан; 5. Ось поплавка; 6. Язычок регулировки уров-
ня топлива в поплавковой камере; 7. Язычок регули-
ровки хода поплавка; 8. Поплавок.
Осторожно выньте из корпуса игольчатого кла-
пана (3) его иглу (4) с уплотняющей эластичной шай-
бой или демпфирующей пружиной.
Отверните корпус игольчатого клапана (3) и сни-
мите его прокладку.
Отверните пробку топливного фильтра (2), сни-
мите ее прокладку и выньте сетку топливного фильт-
ра.
Разберите механизм привода воздушной заслон-
ки.
ВНИМАНИЕ: Снимайте воздушную заслонку
только при неудовлетворительной работе ме-
ханизма и при условии, если зазоры между
стенкой воздушного патрубка и заслонкой при
ее закрытии превышают 0,2 мм.
При необходимости снятия воздушной заслон-
ки вначале отверните два винта крепления (2) воз-
душной заслонки (3) и снимите ее. Отверните винт
крепления втулки рычага привода, снимите рычаг
(8) вместе с втулкой и пружиной. Выньте ось воз-
душной заслонки (4).
Отверните с помощью отвертки винты крепле-
ния корпуса карбюратора и корпуса смесительной
камеры.
Расшплинтуйте серьгу ускорительного насоса
привода, выньте ее из штока и рычага.
Снимите прокладку с корпуса смесительной ка-
меры.
Выньте из корпуса карбюратора большой диф-
фузор.
77
Ремонт сопутствующих узлов двигателя
Элементы крышки карбюратора
1. Крышка карбюратора; 2. Винты крепления
воздушной заслонки к оси; 3- Воздушная заслон-
ка; 4. Ось воздушной заслонки; 5. Распылитель вто-
ричной камеры (элемент корпуса карбюратора);
6. Отверстие балансировочного клапана; 7- Распы-
литель первичной камеры (элемент корпуса кар-
бюратора); 8. Рычаг привода воздушной заслонки.
Элементы корпуса карбюратора
1. Малый диффузор первичной камеры; 2. Большой
диффузор первичной камеры; 3- Распылитель глав-
ной системы первичной камеры; 4. Распылитель глав-
ной системы вторичной камеры; 5. Малый диффузор
вторичной камеры; 6. Большой диффузор вторичной
камеры; 7. Топливный жиклер переходной системы;
8. Воздушный жиклер вторичной камеры; 9- Направ-
ляющая привода; 10. Клапан экономайзера; 11. Воз-
вратная пружина привода; 12. Верхняя планка уско-
рительного насоса; 13. Эмульсионная трубка первич-
ной камеры; 14. Топливный жиклер системы холо-
стого хода.
Выньте поршень ускорительного насоса в сборе
с деталями его привода и штоком привода экономай-
зера. Разбирать без необходимости привод ускори-
тельного насоса не рекомендуется.
1. Поршень ускорительного насоса в сборе с деталя-
ми его привода; 2. Передняя поверхность корпуса
поплавковой камеры карбюратора; 3- Большая гай-
ка, удерживающая смотровое стекло; 4. Пробки дос-
тупа к главным топливным жиклерам первичной и
вторичной камер.
Выверните клапан экономайзера в сборе и вынь-
те его из кольца.
Отверните вместе с прокладкой пробку колодца
эмульсионной трубки и выньте зту трубку.
. Выверните воздушный жиклер холостого хода.
Отверните пробки каналов топливного и воздуш-
ного жиклеров главной дозирующей системы и топ-
ливного жиклера холостого хода (см. рис.
М.40.06.2.007).
Снимите прокладки этих пробок.
Выверните топливные и воздушные жиклеры
главной дозирующей системы и топливный жиклер
холостого хода.
ВНИМАНИЕ: Чтобы избежать механического
повреждения жиклеров применяйте отвертку,
соответствующую ширине шлица. Для пре-
дотвращения срыва шлица предварительно про-
чистите и промойте резьбу.
I Извлеките выпускной игольчатый клапан уско-
рительного насоса из колодца.
Выньте стопорное кольцо и шарик обратного впу-
скного клапана насоса-ускорителя.
На передней поверхности корпуса поплавковой
камеры карбюратора отверните большую гайку (3),
удерживающую смотровое стекло. Снимите проклад-
ку и выньте смотровое стекло (см. рис. М.40.06.2.009).
Разберите корпус смесительной камеры.
I ВНИМАНИЕ: Не разбирайте смесительную ка-
меру, если в этом нет необходимости.
Полная разборка корпуса смесительной камеры
делается в случае, если:
□ оси дроссельных заслонок качаются во втулках и
не вращаются свободно;
□ нет соответствующей плотности прилегания засло-
нок в стенках камеры (камер);
□ существует большой осевой люфт заслонки в от-
крытом положении, который составляет более
0,2мм.
Выверните винт регулировки состава горючей
смеси в режиме холостого хода. Снимите его пружи-
ну.
78
Для полного снятия оси дроссельной заслонки (за-
слонок) сделайте следующее:
□ снимите рычаг привода дросселя первичной ка-
меры (6), отвернув гайку на оси дроссельной за-
слонки (7);
Элементы корпуса дроссельных заслонок
1. Дроссельная заслонка вторичной смесительной
камеры; 2. Гайка на оси дроссельной заслонки вто-
ричной смесительной камеры; 3- Гайка на оси дрос-
сельной заслонки первичной смесительной камеры;
4. Дроссельная заслонка первичной смесительной
камеры; 5. Тяга связи дросселя первичной камеры и
воздушной заслонки; 6. Рычаг привода заслонки пер-
вичной камеры; 7. Гайка.
□ снимите тягу связи дросселя первичной камеры
и воздушной заслонки с установочной шайбой;
□ открутив два винта, снимите боковую крышку
корпуса смесительной камеры (если есть);
□ снимите с оси дроссельной заслонки первичной
камеры возвратную пружину и кулису;
□ отверните четыре винта, которые крепят дрос-
сельные заслонки к их осям;
□ выньте из обеих камер дроссельные заслонки;
□ выверните винт упора дросселя первичной ка-
меры с его пружиной;
□ со стороны, противоположной боковой крышке
корпуса смесительной камеры отверните и сними-
те гайки (2), (3) с шайбами с осей дроссельных за-
слонок первичной и вторичной камер;
□ с оси дроссельной заслонки первичной камеры
снимите рычаг привода ускорительного насоса;
□ выньте оси дроссельных заслонок из обеих ка-
мер.
После разборки все детали карбюратора необхо-
димо:
□ промыть в неэтилированном бензине или раство-
рителе (кроме резиновых деталей);
□ продуть сжатым воздухом.
ВНИМАНИЕ: Нельзя протирать детали об-
тирочными концами, так как они оставляют
волокна. Запрещается чистить жиклеры и ка-
либрованные отверстия стальной проволокой,
т.к. это приводит к изменению размеров диа-
метра и пропускной способности жиклеров.
После чистки все детали карбюратора осмотрите
и обратите внимание на:
□ отсутствие трещин и состояние резьбы в дета-
лях корпуса;
Ремонт сопутствующих узлов двигателя
□ плотность прилегания дросселя к стенкам сме-
сительной камеры и отсутствие износа его оси и
втулок в корпусе карбюратора;
□ отсутствие погнутости стержней и целостность
пружин механизма привода экономайзера;
□ целостность и исправность поршня, пружины,
клапанов и других деталей насоса-ускорителя;
□ отсутствие значительного износа на рабочих фас-
ках топливного клапана и его гнезда;
□ отсутствие трещин и вмятин поплавка, от-
сутствие бензина в нем;
□ исправность воздушной заслонки, рычагов, со-
единительных тяг;
□ целостность и пригодность к дальнейшему ис-
пользованию всех прокладок.
Изношенные детали замените или отремонтируй-
те.
Детали, влияющие на состав смеси, подаваемой
карбюратором, проверьте на их соответствие регу-
лировочным данным.
Проверке подлежат:
□ система диффузоров;
□ жиклеры;
□ топливный клапан поплавкового механизма и
клапан экономайзера;
□ поплавок;
□ система ускорительного насоса и механического
экономайзера.
Проверка диффузоров
Проверка заключается в измерении диаметра
узкой части малого и большого диффузоров и на-
ружного диаметра малого диффузора. Полученные
результаты сравните с регулировочными данными
карбюраторов.
Измерение диаметров диффузоров производи-
те штангенциркулем или нутрометром.
Проверка жиклеров
Жиклеры должны иметь заданную регулиро-
вочными данными карбюратора пропускную способ-
ность или размеры.
Наиболее точный способ проверки жиклеров
- это определение их пропускной способности, т.е.
количества жидкости, которое под определенным на-
пором может пройти через жиклер в единицу вре-
мени. Проверку пропускной способности жиклеров
проводят водой под напором 1 м при температуре
20°С в течение 1 минуты. Существует много прибо-
ров, предназначенных для этих целей.
ВНИМАНИЕ: При использовании любого при-
бора запомните одно правило: жиклер в при-
боре должен находиться в таком положении,
чтобы вода через него протекала в том же
направлении, в каком топливо протекает че-
рез этот жиклер в карбюраторе.
Приближенно диаметр жиклера можно опре-
делить с помощью набора швейных игл определен-
ной толщины. Для этого:
□ выберите иглу, чтобы она немного не проходила
в отверстие жиклера;
□ нанесите на конец иглы тонкий слой раствори-
мой в бензине краски;
□ осторожно введите в жиклер иглу до легкого за-
клинивания и выньте;
|gg Ремонт сопутств ющих узлов двигателя
□ диаметр иглы около отметки на слое краски из-
мерьте микрометром;
□ повторите измерение 3-4 раза с обеих сторон
жиклера;
□ подсчитайте среднюю величину;
□ бензином смойте оставшуюся на жиклере крас-
ку.
Если проверка показывает, что диаметр жик-
лера меньше необходимого, то его можно довести до
нужного размера путем осторожного развертывания
с последующей проверкой на приборе.
Если диаметр калиброванного отверстия жик-
лера больше необходимого, то жиклер нужно заме-
нить
I ВНИМАНИЕ: Запеканка и запайка таких жик-
леров запрещается.
Отремонтировать такой жиклер можно в спе-
циализированной мастерской следующим образом:
Рассверлите отверстие жиклера сверлом, имею-
щим диаметр в 2 — 3 раза больший диаметра калиб-
рованного отверстия.
В отверстие запрессуйте или впаяйте на оловян-
ном припое латунную пробку.
Раззенкуйте концы пробки, выдержав предусмот-
ренные в конструкции данного жиклера углы зен-
ковки.
Вновь просверлите калиброванное отверстие в ла-
тунной пробке и доведите его до необходимого раз-
мера развертыванием.
Проверьте пропускную способность жиклера на
приборе.
При изготовлении жиклеров диаметр сверла для
дозирующего отверстия подберите по таблице.
ВНИМАНИЕ: Так как диаметр отверстия дол-
жен быть максимально точным, то диаметр
сверла выбирайте немного меньше, чем диа-
метр требуемого отверстия жиклера. Довод-
ку отверстия жиклера до требуемой пропу-
скной способности выполняйте четырехгран-
ными коническими развертками.
Проверка топливного клапана
поплавкового механизма и клапана
экономайзера
Проверке подвергаются:
□ топливный клапан поплавкового механизма - на
герметичность;
□ клапан экономайзера - на герметичность; на со-
противление давлению, действующему по направ-
лению открытия клапана, т.е. проверяется момент
включения механического экономайзера.
I ВНИМАНИЕ: Негерметичность топливного
клапана приводит к повышению уровня топ-
лива в поплавковой камере карбюратора.
Проверка герметичности топливного клапана
описана в разделе «Проверка и регулировка уровня
топлива в поплавковой камере».
[ВНИМАНИЕ: Негерметичность клапана эко-
номайзера приводит к лишнему обогащению
горючей смеси на небольших углах открытия
дроссельной заслонки.
Клапан экономайзера не должен открываться
под действием разрежения в канале, так как это при-
ведет к раннему включению жиклера экономайзера.
Проверка герметичности клапана экономайзера
производится на установке, описанной в разделе
«Проверка и регулировка уровня топлива».
Система ускорительного насоса и
механического экономайзера
На карбюраторе применяется ускорительный
насос и экономайзер с механическим приводом. Обе
системы имеют один общий шток привода, связан-
ный с помощью серьги с рычагом, установленным на
оси дроссельной заслонки.
Регулировка привода ускорительного насоса
представляет собой изменение хода штока поршня,
что приводит к изменению количества топлива, впры,-
скиваемого через форсунку.
У карбюратора К-126Н система ускоритель-
ного насоса регулировок не имеет.
Проверка системы ускорительного насоса
Удостоверьтесь в целостности поршня, пружины,
клапанов и отсутствие заеданий при перемеще-
нии составляющих узлов и деталей.
Проверьте плотность прилегания к седлам впу-
скного и выпускного клапанов.
Проверьте производительность ускорительного
насоса и сравните полученные результаты с ре-
гулировочными данными карбюратора.
Для проверки производительности:
□ карбюратор установите над корытцем или лот-
ком;
□ заполните поплавковую камеру горючим;
□ сделайте десять полных качаний;
I ВНИМАНИЕ: Темп качаний - двадцать ходов
в минуту.
□ все топливо, собранное при эксперименте, слей-
те в мерный цилиндр;
□ количество горючего должно соответствовать ре-
гулировочным данным карбюратора.
Проверка и регулировка момента включения
экономайзера
Проверка и регулировка момента включения
механического экономайзера у карбюратора К-126Н
осуществляется при полном открытии дроссельных
заслонок.
Регулировка производится гайкой, изменяю-
щей длину хода штока.
В карбюраторе момент включения экономай-
зера регулируется гайкой на верхнем конце штока
клапана механического экономайзера.
80
Регулировка момента включения
экономайзера
1. Шток поршня насоса-ускорителя; 2. Регулировоч-
ная гайка; 3- Шток клапана механического эконо-
майзера^
Сборка карбюратора
Карбюратор собирайте в последовательности, об-
ратной разборке. Сначала соберите все корпусные де-
тали - крышку карбюратора, корпус поплавковой ка-
меры и корпус смесительной камеры. После этого со-
едините их между собой.
При сборке:
Обратите внимание на целостность и правиль-
ную установку прокладок.
ВНИМАНИЕ: Под каждой деталью, устанавли-
ваемой на прокладке, положите только одну
прокладку нормальной толщины. Убедитесь, что
все куски прокладок удалены из гнезд корпуса.
Ремонт сопутствующих узлов двигателя ty)
Следите, чтобы дроссельные и воздушные за-
слонки поворачивались совершенно свободно без за-
еданий, и в закрытом состоянии плотно прилегали к
стенкам смесительной камеры и входного патрубка.
При установке дроссельных и воздушной засло-
нок на оси, перед затяжкой винтов, соответствую-
щую заслонку необходимо закрыть, процентрировать
легким постукиванием и, только после этого, затя-
нуть винты.
Убедитесь, что топливный клапан без заеданий
и перекосов двигается в своем седле.
Проверьте установку поплавка в корпусе поплав-
ковой камеры:
□ поплавок не должен близко подходить к стенкам
поплавковой камеры;
□ поплавок не должен заклинивать в нижнем по-
ложении.
Следите, чтобы все резьбовые соединения были
плотно затянуты, но без чрезмерного усилия.
Не перепутайте местами жиклеры. Обратите вни-
мание на маркировку жиклеров, содержащую значение
номинальной пропускной способности в см1 * 3/мин или диа-
метр в мм. Маркировка нанесена на головке жиклера
(со стороны шлица).
Проверка
После сборки карбюратора проверьте:
□ правильность установки и работу всех тяг, ры-
чажков и пружин, управляющих дросселем и воз-
душной заслонкой;
□ взаимодействие воздушной и дроссельной за-
слонками. При полностью закрытой воздушной за-
слонке дроссельная заслонка должна быть приот-
крыта на угол 17 - 21', что соответствует зазору
между стенкой смесительной камеры и кромкой
заслонки 2,5 ± 0,2 мм;
□ полное включение экономайзера.
Собранный, отремонтированный и отрегулиро-
ванный карбюратор установите на двигатель авто-
мобиля.
РЕМОНТ КАРБЮРАТОРОВ «СОЛЕКС» (все двншин. кроне УЗДМ-3313)
Общее устройство карбюратора
Элементы карбюратора (вид со стороны идентификационной таблички)
1. Штуцер отбора управляющего
разрежения; 2. Штуцер системы
рециркуляции картерных газов; 3- Ус-
корительный насос; 4. Идентифика-
ционная табличка карбюратора; 5- Эко-
номайзер; 6. Электромагнитный клапан
отсечки топлива с комбинированным
жиклером холостого хода; 7. Штуцер
подачи топлива; 8. Штуцер слива
топлива в топливный бак.
81
Ремонт сопутствующих узлов двигателя
Элементы карбюратора (вид со стороны
привода)
1. Крышка пускового устройства; 2. Кулачок управ-
ления заслонками; 3- Пластина управления воздуш-
ной заслонки; 4. Возвратная пружина воздушной за-
слонки; 5- Крышка корпуса карбюратора; 6. Корпус
карбюратора; 7. Кронштейн крепления тяги привода
воздушной заслонки; 8. Регулировочный винт дрос-
сельной заслонки вторичной камеры; 9- Рычагууправ,
ления дроссельной заслонки вторичной камеры;
10. Регулировочный винт открытия дроссельной за-
слонки первичной камеры; 11. Рычаг управления дрос-
сельными заслонками; 12. Сектор привода дроссель-
ных заслонок; 13- Регулировочный винт качества
смеси холостого хода; 14. Блок подогрева карбюра-
тора; 15. Электрический штекер выключателя эко-
номайзера принудительного холостого хода; 16. Ре-
гулировочный винт количества смеси холостого хода;
17. Регулировочный винт пускового устройства (ве-
личины открытия воздушной заслонки).
Элементы карбюратора (вид сверху)
1. Пробки каналов системы холостого хода; 2. Вен-
тиляционный канал; 3- Трубка распылителя эконо-
стата; 4. Дополнительный воздушный жиклер
вторичной камеры; 5. Пробка канала эконостата;
6. Вентиляционный канал; 7. Воздушные каналы
эмульсионных колодцев.
Элементы карбюратора (вид снизу)
1. Канал подвода разрежения к экономайзеру; 2. Ка-
нал подвода картерпых газов в дроссельное простран-
ство; 4. Вырез системы холостого хода; 5- Канал
разрежения пускового устройства; 6. Демпфирующий
канал разрежения пускового устройства.
Карбюратор «Солеке» (ДААЗ - 21051/21053)
является карбюратором с фиксированным размером
диффузора. Когда воздух проходит через диффузор
постоянного размера, то разница давлений, действую-
щая на топливные жиклеры, будет изменяться в зави-
симости от режима работы двигателя. Таким образом,
требуются компенсирующие воздушные и топливные
жиклеры для обеспечения правильного потока топлива
с учетом размера диффузора, для удовлетворения
условиям работы двигателя в пределах режима.
В описываемом карбюраторе используется
шесть систем:
поплавковая камера;
система холостого хода и переходная система;
ускорительный насос;
главная дозирующая система;
эконостат и экономайзер;
пусковое устройство.
Экономайзер принудительного холостого
хода
Режимы работы клапана отсечки топ-
лива на холостом ходу
Режим №1 (замок зажигании выключен)
Электромагнитный клапан отсечки топлива бло-
кирует подачу топлива.
Режим №2 (замок зажигания включен, дрос-
сельные заслонки открыты)
Электромагнитный клапан отсечки топлива от-
крывает комбинированный топливный жиклер,
обеспечивая запуск и работу двигателя в обычном
режиме.
Режим №3 (замок зажигания включен, дрос-
сельные заслонки закрыты)
Обороты двигателя более 2100 об/мин. При этих
82
условиях замыкается контакт экономайзера прину-
дительного холостого хода, электронный блок
управления обеспечивает электромагнитный клапан
отсечки топлива, прекращая тем самым подачу
топлива. Двигатель работает в режиме принудитель-
ного холостого хода (режим торможения двигателем).
Обороты двигателя 1900 об/мин. При снижении
оборотов двигателя до 1900 об/мин, электронный блок
управления включает электромагнитный клапан
отсечки топлива, переводя работу двигателя в ре-
жим холостого хода.
ВНИМАНИЕ: При открытых дроссельных за-
слонках (контакт экономайзера принудитель-
ного холостого хода разомкнут) всегда пода-
ется питание на контакт электромагнитного
клапана отсечки топлива независимо от того,
на каких оборотах работает двигатель.
Схема системы экономайзера принудитель-
ного холостого хода
1. Монтажная плата; 2. Замок зажигания; 3- Клапан
отсечки топлива на холостом ходу; 4. Регулировоч-
ный винт количества смеси холостого хода; 5- Ка-
тушка зажигания; 6. Контакт экономайзера прину-
дительного холостого хода; 1. Электронный блок
управления.
Разборка, проверка и сборка карбюратора
Разборка
Ремонт сопутствующих узлов двигателя
Открутите пять винтов, и снимите верхний кор-
пус карбюратора.
Проверьте поплавковую камеру на наличие кор-
розии и известковых отложений.
Выбейте ось поплавка и снимите поплавок.
Снимите игольчатый клапан и прокладку поплав-
ковой камеры.
С помощью угольника проверьте деформацию на
всех сопрягаемых поверхностях.
Проверьте, чтобы антивибрационный шарик на
конце клапана был свободен.
При потере герметичности проверьте конец иголь-
чатого клапана на наличие износа и царапин.
Поплавок следует проверить на повреждения и
попадание бензина внутрь.
83
I
Ремонт сопутствующих узлов двигателя
Замените ось поплавка, если на ней есть следы
износа.
Открутите пробку патрубка впуска топлива.
Снимите пробку с топливным фильтром.
Очистите корпус фильтра от грязи и при необхо-
димости замените фильтр.
Снимите с электромагнитного клапана (1) дистан-
ционную втулку (2) и комбинированный топливный
жиклер (3). Очистите снятые элементы.
Выкрутите винт качества смеси и проверьте его
конец на наличие износа и царапин.
Корпус распылителей ускорительного насоса
плотно посажен в корпус. Осторожно поддев, выта-
щите его и проверьте, встряхнув корпус. Отсутствие
шума от шарика на выходе означает, что клапан заел.
1. Пробка; 2. Уплотнительное кольцо; 3- Топливный
фильтр.
Выкрутите электромагнитный клапан с комбини-
рованным жиклером холостого хода.
Открутите четыре винта и снимите крышку ус-
корительного насоса, диафрагму и пружину.
Проверьте диафрагму на растяжение и поврежде-
ния.
84
Снимите распылитель первичной и вторичной ка-
меры.
Открутите комбинированные воздушные жикле-
ры и эмульсионные трубки первичной и вторичной
камер.
С помощью длинной тонкой отвертки открутите
главные топливные жиклеры - они расположены в
нижней части колодцев эмульсионных трубок. Пе-
реверните карбюратор, подставив под него руку,
чтобы поймать жиклеры, когда они выпадут из
колодцев.
Ремонт сопутствующих узлов двигателя
ВНИМАНИЕ: Главный топливный жиклер пер-
вичной камеры расположен на стороне клапана
экономайзера, а главный топливный жиклер
вторичной камеры расположен на стороне при-
вода воздушной заслонки карбюратора.
I Запишите размеры и места установки всех жик-
леров для их правильной установки во время после-
дующей сборки.
Проверьте калибровку жиклеров по таблице тех-
нических данных. Вполне возможно, что при послед-
нем ремонте жиклеры были перепутаны (или были
установлены жиклеры неправильного размера).
Проверьте, чтобы каналы, идущие от поплавко-
вой камеры к колодцам эмульсионных трубок, были
чистыми.
Открутите три винта и отсоедините крышку кор-
пуса клапана экономайзера, пружину и диафрагму
из корпуса. Проверьте диафрагму на растяжение и
повреждения.
Латунный выпускной клапан (клапан экономай-
зера), как правило, встроен в корпус и не снимается.
Шарик в выпускном клапане должен уплотнять
выходное отверстие. Нажмите и опустите шарик
маленькой отверткой - он должен свободно ходить
туда-сюда.
Проверьте, чтобы канал, идущий к колодцу эмуль-
сионной трубки, был чистым.
Не нарушайте регулировку угла установки дрос-
сельной заслонки вторичной камеры, за исключени-
ем крайней необходимости.
Выкрутите четыре винта крепления крышки пус-
кового устройства.
Поверните крышку пускового устройства по ча-
совой стрелке на 90°, потянув ее на себя. При этом
освобождается ось воздушной заслонки от зацепле-
ния с рычагом. Снимите крышку.
Снимите пружину и диафрагму из корпуса. Про-
верьте диафрагму на растяжение.
Очистите жиклеры, части корпуса карбюратора,
поплавковую камеру и внутренние каналы. После
полной разборки карбюратора для очистки внутрен-
них каналов можно использовать сжатый воздух.
Сборка
При сборке нужно установить новые про-
кладки. Замените, если необходимо игольчатый
клапан, ось поплавка и все диафрагмы. Проверьте и
замените (если нужно) винт качества смеси, главные
топливные и воздушные жиклеры/эмульсионные
трубки и распылители ускорительного насоса.
85
(jgg Ремонт сопутствующих узлов двигателя
Замените изношенные рычаги, винты пружины и при
необходимости - другие детали.
Убедитесь, что все жиклеры плотно сидят на
своих местах (но не перетянуты). Ослабленный жик-
лер может вызвать переобогащение (и даже пере-
обеднение) смеси. Очистите все сопрягаемые
поверхности и фланцы от материала старой про-
кладки и установите новую прокладку. Убедитесь,
что все топливные и воздушные каналы в корпусах
совпадают.
Сборку карбюратора производите в обратной
последовательности.
Регулировка уровня поплавка
Переверните верхний корпус так, чтобы попла-
вок был направлен вверх и игольчатый клапан был
нажат.
Измерьте расстояние между верхним корпусом
(с прокладкой) и верхней частью пластмассового по-
плавка. Правильный зазор поплавка должен состав-
лять 0,75 ± 0,25 мм.
При необходимости отрегулируйте, подгибая внут-
ренний язычок (2) поплавка.
Верхние края поплавка не должны отличаться
друг от друга по высоте больше, чем на 1,0 мм. При
необходимости отрегулируйте, подгибая рычаги (3)
поплавка.
Для того чтобы упростить и одновременно повы-
сить качество регулировки уровня топлива в поплав-
ковой камере, необходимо воспользоваться шаблоном
установки, установив его перпендикулярно крышке
карбюратора. Зазор между внутренней кромкой
шаблона и поплавками должен составлять 1,0 мм.
1. Шаблон; 2. Внутренний язычок; 3- Рычаги поплавка.
Размеры контрольного шаблона
Регулировка воздушной заслонки
Следующие регулировки воздушной заслон-
ки выполняют тогда, когда карбюратор не установ-
лен на автомобиле.
Поверните кулачок управления (1), чтобы полно-
стью закрыть воздушную заслонку.
(ВНИМАНИЕ: Если полного закрытия не про-
исходит, необходимо устранить причину за-
едания заслонки.
Надавите на тягу пускового устройства (2), пере-
двинув его до упора. При этом воздушная заслонка
должна приоткрываться на некоторую величину.
Пользуясь хвостовиком сверла, измерьте зазор
между стенкой отверстия воздушной заслонки и
воздушной заслонкой. Зазор должен составлять 3,0
± 0,2 мм.
Если зазор не соответствует требуемой величине,
отрегулируйте его с помощью регулировочного винта
пускового устройства (3), предварительно ослабив
контргайку (4).
Регулировка дроссельных заслонок
Дроссельная заслонка первичной камеры
Проверните кулачок управления (1), чтобы пол-
56
ностью закрыть воздушную заслонку. В этом поло-
жении дроссельная заслонка первичной камеры
должна приоткрыться на некоторую величину.
Пользуясь хвостовиком сверла, измерьте зазор
между стенкой отверстия камеры и дроссельной
заслонкой. Зазор должен составлять 1,1 - 1,2 мм.
Если зазор не соответствует требуемой величине,
отрегулируйте его с помощью регулировочного винта
(5) (см. ри<}. В.09.06.227).
Ремонт сопутствующих узлов двигателя
Дроссельная заслонка вторичной камеры
Для регулировочной работы двигателя необходимо,
чтобы дроссельная заслонка вторичной камеры в за-
крытом состоянии имела небольшой зазор между за-
слонкой и стенкой отверстия камеры. Зазор должен
составлять 0,1 ± 0,05 мм по всему контуру заслонки.
Регулировка зазора осуществляется с помощью
регулировочного винта (6).
РЕМОНТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ
ЗАМЕЧАНИЕ: Вместо ремонта распределите-
ля можно приобрести восстановленный в ус-
ловиях мастерской распределитель по невы-
сокой цене.
Если вы решаете ремонтировать распредели-
тель самостоятельно, то убедитесь, что имеются все
необходимые детали (вначале прочитайте весь раз-
дел).
Установите распределитель в тисках, подложив
под их губки бруски из дерева для защиты корпуса.
Снимите крышку и ротор распределителя.
Снимите контакты и конденсатор.
Снимите клемму низкого напряжения (стрелка).
Отверните винты крепления и снимите контак-
ты прерывателя в сборе.
Сняв войлочное уплотнение, отверните винт крепления кулачка.
Отсоединив пружины, снимите кулачок с вала.
Отсоедините и снимите пружины и грузики центробежного регулятора опережения зажигания.
Из паза кулачковой втулки приводного вала удалите пружинное кольцо.
Распределитель Р147
Распределитель Р118
87
Ремонт сопутствующих узлов двигателя
Выбейте штифт и снимите втулку и прокладки.
Извлеките приводной вал.
Распределитель Р147 Распределитель Р118
Снимите пружины с вала распределителя. Отверните верхний винт крепления и снимите
88
Ремонт сопутствующих узлов двигателя
Проверка
Проверьте приводной вал в местах, указанных
стрелками, на износ.
Кроме контактов, другими деталями распредели-
теля, которые со временем изнашиваются, являются
крышка, ротор, втулки вала и пружины грузиков.
Крышка не должна иметь пятен или трещин и
четыре контакта для подачи высокого напряжения
не должны быть повреждены коррозией. Централь-
ный подпружиненный угольный контакт можно за-
менять. Если относительно крышки имеются сомне-
ния, то лучше заменить ее новой.
Износ ротора, как правило, невелик, но иногда
металлический проводник может корродировать. Он
не должен иметь трещин или сколов, а металличе-
ский проводник не должен быть ослаблен. Если ро-
тор попал под подозрение, замените его. При замене
крышки всегда устанавливайте и новый ротор.
Для проверки пружин грузиков регулятора не-
обходимы специальные стенды и оборудование, так
что при подозрениях в любом случае установите но-
вые пружины. Если пружины ослабли в тех местах,
где они надеты на опоры, то весьма вероятно, что
выемки на опорах (стойках) изношены и в этом слу-
чае различные детали, включая вал, нуждаются в
замене. Значительный износ может указывать на то,
что необходимо заменить, в случае долгой эксплуа-
тации, распределитель полностью. Убедитесь в том,
что устанавливается нужный распределитель, и при
покупке нового лучше взять с собой старый.
Если приводной вал ослаб в своих втулках и до-
пускает даже самое малое смещение (люфт), то это
значит, что контактный зазор может быть лишь при-
близительным, т.к. положение кулачка относительно
рычага контактов не является постоянным. Если верх-
няя часть вала может смещаться в сторону на 0,08 мм
(стрелка), то это значит, что межконтактный зазор
может изменяться на такую же величину.
ВНИМАНИЕ: Во время эксплуатации автомо-
биля рекомендуется периодически наносить не-
сколько капель моторного масла в масленку
распределителя, на фетр контактов распре-
делителя и на ось валика распределителя под
бегунком.
Сборка распределителя осуществляется в после-
довательности, обратной разборке.
РЕМОНТ ТОПЛИВНОГО НАСОСА
ВНИМАНИЕ: Бензин очень горюч, поэтому при работе соблюдайте меры противопожарной безопасно-
сти - не курите и не пользуйтесь открытым огнем рядом с рабочим местом. Работайте в хорошо
вентилируемом помещении, пользуйтесь защитными очками и держите наготове огнетушитель.
89
Ремонт сопутствующих узлов двигателя
(ВНИМАНИЕ: Прежде чем ремонтировать на-
сос, приобретите необходимые детали для ре-
монта (ремонтный комплект).
Отверните винты и снимите крышку. Вытащите
фильтр, пометив, как он расположен по отношению
к корпусу. Если требуется, снимите насос с головки
блока.
Проведите линию через верхнюю и нижнюю час-
ти, чтобы можно было собрать их в том же порядке.
Открутите и снимите винты и пружинные шай-
бы, скрепляющие две половины, корпуса.
Осторожно снимите верхнюю половину корпуса.
Диафрагма может прижаться к фланцам. В этом слу-
чае освободите ее с помощью острого ножа.
Нажмите на диафрагму под углом к плоскости
прилегания фланца топливного насоса.
Вытащите диафрагму.
Выпрессуйте ось, отсоедините рычаг привода
диафрагмы и снимите его и пружину.
Обычно клапаны требуют замены. В необходи-
мых случаях это можно сделать. Осторожно выбей-
те оси направляющих клапанов, снимите клапаны и
их элементы. Пометьте, как они стояли.
Тщательно осмотрите диафрагму - нет ли на ней
трещин и повреждений. Осмотрите также рычаг ме-
ханической подкачки топлива, тягу и ось — нет ли на
них следов износа. При необходимости замените из-
ношенные детали новыми.
Осмотрите обе части корпуса насоса - нет ли на
них трещин и повреждений на резьбе.
Очистите гнезда клапанов и установите клапаны
в их прежнее положение, выдержав размер между
клапанами и тарелками направляющих клапанов рав-
ный 1,5 мм.
Замените диафрагму, вставьте ее и толкатель.
Вставьте и зацепите конец тяги рычага подкач-
ки топлива.
Вставьте рычаг в нижнюю часть корпуса
Вставьте ось рычага привода диафрагмы.
Установите верхнюю часть корпуса на нижнюю и
совместите метки, сделанные ранее. Скрепите поло-
винки корпуса с помощью винтов с шайбами.
Установите фильтр, прокладку и верхнюю крыш-
ку на верхнюю часть корпуса, закрепите винтами.
Теперь можно устанавливать топливный насос
на двигатель.
А. Направление движения топлива.
РЕМОНТ СТАРТЕРА
Стартер состоит, в основном, из трех частей:
сам двигатель стартера, соленоид (тяговое реле) и
корпус шестерни привода. Корпус привода содержит
механический рычаг между стартером и тяговым ре-
ле.
Благодаря конструктивной надежности и проч-
ности стартера, является маловероятным, что его при-
дется разбирать вплоть до его полного износа, когда
потребуется замена.
Начальные проверки
Очистите стартер тряпкой с растворителем и по-
ложите его на верстак.
Проверьте шестерню стартера на наличие повре-
ждений и прокрутите ее. Она должна легко прово-
рачиваться только в одном направлении. Если она
легко прокручивается в обоих направлениях, а якорь
не движется, то неисправна муфта свободного хода.
Проверьте свободу вращения якоря, повернув
шестерню отверткой в заблокированном положении
90
обгонной муфты. Тугие подшипники или изогнутый
вал якоря будут мешать свободному проворачива-
нию якоря. Если якорь не вращается свободно, сра-
зу же разберите стартёр. В этом случае проведите
испытание стартера без нагрузки перед его разбор-
кой.
Для проверки стартера без нагрузки просто под-
соедините 12-вольтовую аккумуляторную батарею и
перемкните контакты тягового реле отверткой. По-
старайтесь закрепить стартер так, чтобы он не дви-
гался при проверке ~ можно закрепить стартер в
больших тисках. Не включайте стартер более чем на
несколько секунд и проверьте, что аккумуляторная
батарея в хорошем состоянии.
I ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Держите пальцы подаль-
ше от вращающейся шестерни стартера.
Тяговое реле продается отдельно в качестве за-
пасной детали. Открутите крепеж и поднимите реле
со стартера. Ремонтировать реле невозможно и по-
этому, если после подсоединения к аккумуляторной
батарее с помощью двух толстых проводов, оно ос-
тается безжизненным или работает плохо, то нужно
заменить реле полностью.
Щетки стартера
Щетки стартера заменяются после снятия защит-
ной ленты. Процедура проверки и замены щеток дос-
таточно проста. Когда стартер снят с автомобиля и
лежит на верстаке, ослабьте винт, который крепит
ленту и снимите ее, сдвинув вдоль корпуса, чтобы
открыть отверстие для доступа к щеткам.
Щетки удерживаются в своих креплениях спи-
ральными пружинами. Двиньте концы пружины, что-
бы дать угольным щеткам возможность выйти из сво-
их креплений. Открутите маленький винт, который
крепит тонкий провод от щетки к контакту на пе-
реднем конце, и снимите щетку со стартера. Если
щетка изношена так, что при воздействии пружины
прикладывается малое усилие, то щетку надо заме-
нить. Щетки заменяются, если их высота менее 6
мм.
Разборка
После того как снято тяговое реле, нужно от-
делить переднюю часть стартера от собственно дви-
гателя. Двигатель соединен в единый узел стяжны-
ми винтами, которые вкручены в корпус привода в
задней части и проходят через соединение передне-
го конца к гайкам.
Перед разделением стартера на составляющие
необходимо отсоединить электрические соединения
между ними. Электрические провода, идущие от об-
мотки возбуждения в двигатель стартера к контак-
Ремонт сопутствующих узлов двигателя
там в передней крышке, должны быть отсоединены
от этих контактов.
Когда гайки сняты со штырей, передняя крыш-
ка, кожух стартера и корпус шестерни привода мо-
гут быть разделены Якорь электродвигателя и шес-
терня привода укреплены на валу, который враща-
ется на подшипниках скольжения (втулках), укреп-
ленных в корпусе привода и в передней крышке. Для
разделения корпуса привода и якоря электродвига-
теля необходимо выдвинуть шарнирный палец шес-
терни привода из корпуса привода.
Задняя крышка стартера
Будьте осторожны при установке дистанционных
шайб и опорных подшипников на каждом из концов
вала двигателя, когда он освобожден. Нужно поста-
вить шайбы и опоры точно на те же места, которые
они занимали перед разборкой.
Обмотки крепятся внутри корпуса двигателя
стартера специальными блоками, которые, в свою оче-
редь, крепятся винтами, проходящими через корпус.
Якорь и шестерня в сборе обычно отделяются от
деталей электродвигателя, чтобы получить доступ к
шестерне привода. Проверка и ремонт шестерни опи-
саны в следующем разделе.
91
Ремонт сопутствующих узлов двигателя
Сборка
Сборка стартера производится в порядке, обрат-
ном разборке. Регулировок стартера практически не
требуется, т.к. все детали устанавливаются в точ-
ные положения.
I ВНИМАНИЕ: Осевой зазор якоря не должен пре-
вышать 0,8 мм. В противном случае необходи-
мо его отрегулировать подбором шайб.
Если двигатель стартера стал вращаться медлен-
нее, то это говорит об износе скользящих втулок стар-
тера (подшипниках), которые необходимо заменить.
Передняя втулка стартера
Задняя втулка установлена в задней крышке.
Проверка и испытания
Общие проверки
Очистите обгонную муфту чистой тряпкой. Очи-
стите якорь и обмотки (катушки) возбуждения очи-
стителем для контактов и щеткой. Не очищайте муф-
ту, якорь и обмотки возбуждения в ванне с раство-
рителем или растворителем смазки - при этом мо-
жет раствориться смазка в муфте и повредиться изо-
ляция в якоре в обмотках возбуждения. Если кол-
лектор загрязнен, очистите его мелкой наждачной
шкуркой.
Проверьте работу обгонной муфты. Шестерня
должна вращаться свободно только в одном направ-
лении. Проверьте зубцы шестерни на наличие ско-
лов, трещин и избыточного износа. Если обнаруже-
ны повреждения или износ, то замените муфту в сбо-
ре. Сильно поврежденные зубцы шестерни могут оз-
начать и повреждение зубцов венца маховика. Про-
верьте зубчатый венец маховика и, при необходимо-
сти, замените его.
Проверьте износ щеток. Заменяйте их в комплек-
те, если хотя бы одна из щеток изношена до полови-
ны исходной длины Щеткодержатели должны удер-
живать щетки на коллекторе. Убедитесь, что щетко-
держатели не изогнуты и не деформированы.
Якорь
Проверьте посадку вала якоря во втулках у обо-
их концов корпуса стартера. Вал должен сидеть в
щетках плотно. Если втулки изношены, замените их
или приобретите восстановленный стартер.
Проверьте коллектор на износ. Если он сильно
изношен, форма его отличается от окружности или
изолирующие полоски между каждым сегментом вы-
сокие, то закрепите якорь в токарном станке, и зти
изолирующие полоски выровняйте. Такую операцию
следует проводить в мастерской. Иногда бывает про-
ще приобрести восстановленный стартер.
С помощью омметра проверьте, нет ли коротких
замыканий между каждым сегментом коллектора и
якорем. Если короткие замыкания есть, то замените
якорь.
С помощью омметра проверьте проводимость ме-
жду каждым сегментом коллектора и расположен-
ными слева и справа соседними сегментами. Прово-
димость должна быть. Если ее нет, то это означает
разрыв в обмотке. Наиболее вероятными местами
разрывов являются те места, где проводники якоря
соединяются с сегментами коллектора. Некачествен-
ные соединения приведут к искрению и обгоранию
сегментов коллектора при работе стартера. Если сег-
менты обгорели не очень сильно, то повреждение мо-
жет быть устранено путем припаивания проводни-
ков к сегментам и очищением обгоревшего материа-
ла на коллекторе с помощью самой мелкой наждач-
ной шкурки.
Короткие замыкания иногда бывают вызваны на-
гаром или медной пылью (от щеток), попавшими ме-
жду сегментами. Эти отложения обычно убираются
очисткой пазов между сегментами. Если короткое за-
мыкание остается, то нужно отдать якорь в мастер-
скую для проверки на специальном оборудовании.
Часто бывает проще заменить стартер.
Проверьте наличие короткого замыкания на «зем-
лю». Они часто появляются в результате поврежде-
ния изоляции из-за перегрева стартера при его про-
должительной работе. Замыкания могут быть вызва-
ны накоплением пыли от щеток между сегментами
коллектора и стальным кольцом коллектора. Замы-
кания на заземление в якоре и в коллекторе можно
определить с помощью омметра. Подсоедините один
щуп омметра к валу якоря, а другим щупом косни-
тесь каждого сегмента коллектора. Если омметр по-
кажет наличие контакта на одном из сегментов, то
якорь закорочен на заземление. Если очистка не по-
могает, замените якорь (или весь стартер).
Обмотки (катушки) возбуждения
С помощью омметра проверьте обмотку возбуж-
дения, подсоединив провода омметра к штекеру об-
мотки. Омметр должен показать наличие сопротивле-
ния. Если сопротивление бесконечное, то в обмотках
возбуждения имеется разрыв. В этом случае лучше
заменить стартер, так как для замены обмоток обычно
требуются специальные приспособления.
Подсоедините один провод омметра к одному из
контактов обмоток возбуждения. Установите другой
щуп омметра на корпус стартера. Отсоедините шун-
тирующее заземление обмотки, если оно есть, перед
этой проверкой. Если с^мметр показывает наличие со-
противления, то обмотки возбуждения имеют замыка-
ние на заземление; замените в этом случае стартер.
Ремонт генератора
ЗАМЕЧАНИЕ: Для ремонта генератора необ-
ходимы специальные приспособления: омметр,
паяльник и специальные съемники. Перед раз-
боркой генератора сравните цену ремонта и
цену нового или восстановленного генератора.
Часто проще и выгоднее купить такой генера-
тор.
92
Ремонт сопутствующих узлов двигателя
(ЗАМЕЧАНИЕ: Описываемая далее процедура
является общей. Детали ремонта конкретно-
го генератора могут иногда отличаться.
Разборка
Нанесите метку поперек корпуса генератора, что-
бы затем правильно собрать его.
Снимите шкив генератора. Его шкив можно снять
с помощью обычных приспособлений.
Открутите гайки контактов с задней крышки, а
затем снимите сквозные болты корпуса.
Осторожно снимите крышку.
Статур и пластина выпрямителя с диодами долж-
ны быть сняты вместе. Для снятия выпрямителя его
нужно отпаять. Если вы снимаете пластину выпря-
мителя, пометьте положения дистанционных шайб и
изоляторов за ней.
Снимите щеткодержатель и/или регулятор на-
пряжения.
Передний подшипник может быть снят после сня-
тия крепления подшипника. Проверьте задний ро-
ликовый подшипник на наличие повреждений. Он
обычно может использоваться далее после очистки и
смазки. Для снятия заднего подшипника рекоменду-
ется использовать специальные съемники, но в слож-
ных случаях можно выполнить эту работу в мастер-
ской.
Осмотр
После полной разборки генератора очистите все
детали специальным чистящим средством. Не поль-
зуйтесь растворителями, растворяющими смазку; они
могут повредить электрические детали. Осмотрите
корпус на наличие, трещин обгоревших мест, про-
верьте наличие износа деталей или других повреж-
дений. При необходимости замените детали.
Проверка
Проверьте наличие контакта между двумя кон-
тактными кольцами, если контакта нет, то в роторе
разрыв, и его нужно заменить.
Проверьте наличие контакта между каждым кон-
тактным кольцом и валом ротора - если контакт есть,
то зто означает наличие короткого замыкания рото-
ра на «землю», и его нужно заменить.
Проверьте наличие сопротивления между этими
двумя контактами статора и между этими двумя —
если сопротивления ‘ нет, то в обмотке имеется раз-
рыв и статор нужно заменить.
Проверьте наличие сопротивления между каж-
дым контактом статора и заземлением ~ если сопро-
тивление есть, то статор замкнут на заземление, и
его нужно заменить.
Проверьте каждый диод и/или выпрямительный
мост.
Сборка
Сборка производится в порядке, обратном разборке.
Перед установкой щеткодержателя вставьте за-
жим из бумаги, чтобы удержать щетки на месте при
сборке. После сборки генератора уберите зажим.
93
ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ ПОСЛЕ РЕМОНТА
ЗАМЕЧАНИЕ: Из-за того, что вы должны сле-
дить за приборами, прислушиваться к щупам
и смотреть, нет ли утечек при запуске дви-
гателя, лучше это делать вдвоем с помощни-
ком.
Осмотрите внимательно двигатель в мотор-
ном отсеке еще раз. Уберите из моторного отсека все
ненужные предметы. Проверьте, нет ли утечек топ-
лива, масла и охлаждающей жидкости. Убедитесь,
что все закреплено надежно, в том числе, распреде-
литель зажигания, крышка радиатора, масляный
фильтр, крышка маслоналивной горловины и топлив-
ный фильтр. Проверьте все электрические соедине-
ния и убедитесь, что аккумуляторная батарея пол-
ностью заряжена.
Заведите двигатель.
Если двигатель проворачивается стартером,
но вспышек в цилиндрах нет; прекратите запуск и
убедитесь, что все высоковольтные провода правиль-
но установлены в крышке распределителя и в ка-
тушке зажигания. Проверьте, подается ли топливо в
карбюратор Если двигатель заводится, но затем глох-
нет, под подозрение попадают топливный насос и дру-
гие детали топливной системы. Если в двигателе по-
прежнему нет вспышек, то проверьте систему зажи-
гания и электрооборудование.
Если двигатель работает с перебоями и дает
обратные вспышки, проверьте порядок зажигания.
Если все в порядке, то может быть неправильным
момент зажигания. Попробуйте ослабить крепление
распределителя и медленно поворачивайте распре-
делитель в обоих направлениях, когда помощник про-
ворачивает двигатель стартером. Если вы выполня-
ли какие-то работы на распределителе, то может быть
нарушен зазор в контактах.
Дайте двигателю работать с оборотами око-
ло 1200 - 1500 об/мин. чтобы повысилось давление
масла, а вентилятор погонял воздух через радиатор.
Следите за оборотами. Обороты холостого хода (750
- 900 об/мин) - слишком низки, а слишком высокие
обороты (порядка 2000 об/мин) - вредны для новых
деталей двигателя. Следите за указателем давления
масла (контрольной лампой) и за указателем темпе-
ратуры охлаждающей жидкости. Постоянно осмат-
ривайте двигатель, контролируя возможные утечки,
и прислушивайтесь к шумам.
Если двигатель сильно шумит, сразу же вы-
ключите зажигание. Проверьте вентилятор, привод-
ные ремни и болты на фланцах выхлопной трубы.
Когда двигатель работает ровно, переведите
его в режим холостого хода и отрегулируйте момент
зажигания. Вначале выключите зажигание и слегка
ослабьте зажим распределителя так, чтобы его мож-
но было повернуть, но чтобы распределитель не мог
изменить свое положение из-за вибрации двигателя.
Подсоедините стробоскоп к высоковольтному прово-
ду первой свечи и к выводам аккумуляторной бата-
реи. Заведите двигатель и установите момент зажи-
гания. Отрегулируйте угол замкнутого состояния кон-
тактов.
Выключите двигатель и визуально проверь-
те его моторный отсек на наличие утечек топлива,
масла и т.д. Проверьте уровни всех эксплуатацион-
ных жидкостей и смазок в двигателе и КПП и, при
необходимости, долейте.
Затяните повторно болты головки блока ци-
линдров после полного прогрева двигателя Момент
затяжки должен составлять 170 Нм.
ОБКАТКА ДВИГАТЕЛЯ
Имейте в виду, что отремонтированный дви-
гатель нуждается в обкатке, чтобы новые детали
(кольца, поршни, подшипники и т.д.) установились и
приработались в нужных положениях. На этапе об-
катки не допускайте перегрузки двигателя и его ра-
боты в тяжелых условиях. Избегайте при первых сот-
нях километров движения с высокими скоростями,
резких разгонов и двигайтесь, по возможности, с по-
стоянными оборотами. Внимательно прислушивай-
тесь к шумам и вибрациям двигателя. После поезд-
ки проверяйте уровни смазок и всех эксплуатацион-
ных жидкостей и общее состояние двигателя. Реко-
мендуется заменить масло в двигателе вскоре после
начала его эксплуатации и обкатки (обычно после 300
— 400 км пробега), так как в этот период в масле на-
капливается максимальное количество металличе-
ских опилок и стружек от трущихся деталей двига-
теля. Повторная замена масла производится после
пробега следующих 5000 км, и если нет чрезмерного
расхода моторного масла, можно считать двигатель
обкатанным.
Что означает, если новый двигатель расхо-
дует масло?
Повышенный расход масла двигателем по-
сле ремонта может иметь несколько различных при-
чин, в том числе утечки и неправильно установлен-
ные поршневые кольца и сальники стержней кла-
панов. Неправильно установленные поршневые
кольца также могут вызвать эту неисправность.
Поршневые кольца создают картину износа между
самими кольцами и стенками цилиндров для выве-
дения масла из камеры сгорания. Обычно это про-
исходит в течение первых сотен километров обкат-
ки, поэтому повышенный расход масла в это время
считается допустимым. Имейте в виду, что хроми-
рованные кольца прирабатываются дольше, чем чу-
гунные и молибденовые; если на вашем двигателе
94
установлены хромированные кольца, то повышен-
ный расход масла будет в течение нескольких пер-
вых тысяч километров.
Если расход масла остается высоким и после
пробега нескольких тысяч километров, то может быть
проблема с посадкой колец. Если при хонинговании
цилиндров получена нужная картина следов обра-
ботки, и использовался хон нужной зернистости, со-
Запуск двигателя после ремонта
ответствующий типу поршневых колец, то нужно
проводить диагностику где-то в другом месте. Одна-
ко если есть подозрение, что хонингование не соот-
ветствует выбранному типу колец, то это может быть
источником неисправности. Часто единственным пу-
тем устранения этого является разборка двигателя
и исправление ошибок, но иногда бывает возможно
устранить неисправность и без разборки.
КАК ОБЕСПЕЧИТЬ ДОЛГУЮ РАБОТУ ДВИГАТЕЛЯ
Некоторые люди даже не представляют се-
бе, что можно увеличить срок службы двигателя
вдвое или даже втрое, просто, путем регулярной
замены масла в двигателе. Обычно рекомендуется
замена масла каждые 10000 км пробега. Более час-
тая смена масел не повредит. Если замена масла
не производится в рекомендуемые сроки, то это рез-
ко сокращает срок службы двигателя и увеличи-
вает вероятность его преждевременного выхода из
строя. Иногда говорят, что моторное масло доро-
гое, однако ремонт двигателя обойдется намного до-
роже.
Регулярно проверяйте воздушный фильтр и
фильтр системы вентиляции картера, что уменьша-
ет сопротивление потоку воздуха, увеличивает эко-
номию топлива и улучшает работу двигателя. При
очистке фильтров удаляется и грязь, попавшая в дви-
гатель.
Периодически регулируйте двигатель, не до-
жидаясь того момента, когда он начнет работать пло-
хо. Нарушение регулировок двигателя увеличивает
вероятность повреждения его деталей, и укорачива-
ет срок службы двигателя.
Следуйте периодичности технического обслу-
живания, и ваш двигатель будет служить долго и
безотказно.
95
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ХИМИКАТЫ
И СМАЗКИ
Имеется множество автомобильных химика- бавителей до защитных аэрозолей для резины, пла-
тов и смазок - от очищающих растворителей и раз- стмассы и винила.
ОЧИСТИТЕЛИ
Очиститель тормозной системы
Очиститель тормозной системы удаляет смаз-
ку и тормозную жидкость с таких деталей, как диски
тормозов, где главную роль играет чистота поверхно-
сти. Он не оставляет следов и часто устраняет визг
тормозов, вызванный загрязнениями. Благодаря то-
му, что он не оставляет следов, очиститель тормозной
системы часто используется также для промывки де-
талей двигателя.
Очиститель карбюратора и воздушной заслонки
Очиститель карбюратора и воздушной заслонки
- это сильный растворитель для резины, отложении и на-
гара Большинство очистителей карбюратора оставляют
пленку смазывающего вещества сухого типа, которая не
затвердевает и не зарезинивается. Поэтому не используй-
те очиститель карбюратора на электрических деталях
Обезжириватели
Обезжириватели (удалители смазки) - это
мощные растворители, используемые для удаления
смазки с внешней поверхности двигателя и с дета-
лей шасси. Обычно они наносятся распылением или
кистью. В зависимости от типа, они смываются либо
водой, либо растворителем.
Вытеснители влаги
Вытеснители влаги удаляют воду и влагу с
таких электрических деталей, как генераторы, регу-
ляторы напряжения, штекеры и блоки предохрани-
телей. Они не электропроводны, не вызывают корро-
зии и не огнеопасны.
Очиститель электрических деталей
Очиститель электрических деталей удаляет
окисление, коррозию и отложения нагара с электри-
ческих контактов, восстанавливая прохождение по
ним полного тока. Его можно использовать также для
очистки свечей
зажигания, жиклеров карбюратора, регуляторов на-
пряжения и других деталей, где необходима чистая
от масла поверхность.
СМАЗКИ
Сборочная смазка
Сборочная смазка - это специальная конси-
стентная смазка, обычно содержащая молибден, исполь-
зуется для смазки деталей, находящихся под большой
нагрузкой (таких как коренные, шатунные подшипни-
ки и кулачки распределительного вала) при первона-
чальном запуске нового двигателя. Сборочная смазка
смазывает детали без выдавливания или вымывания
до начала работы системы смазки двигателя.
Графитовые смазки
Графитовые смазки используются там, где из-
за проблем загрязнения нельзя использовать масла,
например, в замках. Сухой графит будет смазывать
металлические детали, оставаясь незагрязненным гря-
зью, водой, маслом или окислами. Он электропрово-
ден и не должен касаться электрических контактов в
таких замках, как выключатель зажигания.
Теплоотводная смазка
Теплоотводная смазка - это специальная не-
злектропроводящая смазка, которая используется
для установки модулей электронного зажигания, где
важно, чтобы тепло отводилось от модуля.
Молибденовые пропитывающие вещества
Молибденовые пропитывающие вещества ос-
лабляют и смазывают «прихваченные», ржавые и
96
корродированные болты и гайки и предотвращают
их ржавление или «прихватывание» в будущем.
Моторное масло
Моторное масло - это смазывающее веще-
ство, предназначенное для использования в двигате-
лях. Обычно оно содержит в себе множество добавок
для предотвращения коррозии, уменьшения пенооб-
разования и уменьшения износа деталей. Моторное
масло бывает разной вязкости: от 5 до 80. Рекомен-
дуемая вязкость масла зависит от времени года, тем-
пературы и требований двигателя. Жидкое масло ис-
пользуется в холодном климате и в условиях малых
нагрузок. Густое масло используется в жарком кли-
мате и там, где встречаются высокие нагрузки дви-
гателя. Всесезонные масла обладают характеристи-
ками и жидких, и густых масел, и имеют различную
вязкость: от 5W-20 до 20W-50. Некоторые механики
используют моторное масло как сборочную смазку,
но это не рекомендуется делать, поскольку моторное
масло обладает относительно малой вязкостью, что
означает, что оно будет стекать с деталей задолго до
запуска двигателя.
Силиконовые смазки
Силиконовые смазки используются для за-
щиты резиновых, пластмассовых, виниловых и ней-
лоновых деталей.
Смазка для колесных подшипников
Смазка для колесных подшипников явля-
ется густой смазкой, которая может выдерживать
высокие нагрузки и трения в подшипниках колес,
шаровых шарнирах, наконечниках рулевых тяг и
карданных шарнирах. Она также достаточно лип-
ка, для удержания таких деталей, как сухари для
пружин клапанов на штоке клапана при установке
пружин.
Автомобильные химикаты и смазки
Белая смазка
Белая смазка - зто консистентная смазка для
смазывания мест соприкосновения металла с метал-
лом в местах, где присутствует вода. Она остается
мягкой как при низких, так и при высоких темпера-
турах (обычно 40 - 90°С) и не будет смываться или
растворяться при попадании на нее воды. Это еще
один хороший «клей» для удержания деталей на мес-
те во время сборки.
ГЕРМЕТИКИ
Анаэробный герметик
Анаэробный герметик очень похож на герме-
тик RTV тем, что его можно использовать как для
уплотнения прокладок, так и для формирования са-
мих прокладок Он остается эластичным, стоек к воз-
действию растворителей и заполняет неровности по-
верхности. Разница между анаэробным герметиком
и герметиком типа RTV заключается в его отверде-
вании. RTV твердеет на воздухе, в то время как ана-
эробный герметик твердеет при отсутствии воздуха.
Это означает, что анаэробный герметик твердеет
только после сборки деталей, уплотняя их.
Герметик RTV
Герметик RTV является одним из наиболее ши-
роко используемых прокладочных составов. Изготов-
ленный из силикона, RTV отвердевает на воздухе,
он уплотняет, соединяет, защищает от воды, запол-
няет неровности поверхности, остается гибким, не
сморщивается, относительно легко удаляется и ис-
пользуется как дополнительный герметик с почти все-
ми низко- и среднетемпературными прокладками.
Герметик для резьбовых соединений и труб
Герметик для резьбовых соединений и труб ис-
пользуется для уплотнения гидравлических и пнев-
матических соединений и вакуумных трубок. Он
обычно изготавливается из тефлонового состава и бы-
вает в виде распылителя, наносимой кистью жидко-
сти и обматываемой резьбу ленты.
ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА
Анаэробные фиксирующие составы
Анаэробные фиксирующие составы использу-
ются для предотвращения вибрационного или рабо-
чего ослабления болтов и гаек крепления, и отверде-
вает только после их установки в отсутствии возду-
ха. Фиксирующий состав средней силы использует-
ся для мелких гаек, болтов, винтов, которые позже
могут быть откручены. Сильный фиксирующий со-
став предназначен для больших гаек, болтов и шпи-
лек, которые не откручиваются регулярно.
Антиприхватывающий состав
Антиприхватывающий состав предотвращает
прихватывание, заедание, холодную приварку, об-
разование ржавчины и коррозии в болтах и гайках
крепления. Высокотемпературный антиприхватыва-
тель, обычно изготавливаемый со смазывающими ве-
ществами на основе меди и графита, используется
для болтов выпускной системы и выпускного кол-
лектора.
Присадки к топливу
Присадки к топливу выполняют несколько
функций, в зависимости от их химического состава.
Они обычно содержат растворители, которые помо-
гают растворить резину и отложения, которые оса-
ждаются на деталях карбюратора и подачи топлива.
Они служат также для разрушения нагара, образую-
щегося на внутренних поверхностях камер сгорания.
Некоторые присадки содержат вещества, смазываю-
щие верхнюю часть отверстий цилиндров, клапаны
и поршневые кольца; а другие - содержат химикаты
для удаления конденсата из бензобака.
Присадки к маслу
Разнообразие масляных присадок простирает-
ся от веществ, улучшающих индекс вязкости до хими-
ческих веществ, предназначенных для уменьшения
внутреннего трения в двигателе. Следует заметить, что
большинство производителей масел предупреждают
против использования присадок с их маслами.
97
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Не смотря на энтузиазм, с которым вы бе-
ретесь за работу руками, уделите время обеспече-
нию своей безопасности. Минутная потеря внима-
ния может привести к несчастному случаю, как и
несоблюдение определенных простых мер безопас-
ности. Возможность несчастного случая будет су-
ществовать всегда, и следующие пункты не следует
рассматривать как исчерпывающий перечень всех
опасностей. Скорее они предназначены помочь вам
избежать риска и поощрить безопасный подход ко
всем работам, которые вы выполняете на автомоби-
ле.
ЧТО НУЖНО И ЧЕГО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ
Не полагайтесь на домкрат при работе под
автомобилем. Всегда используйте проверенные под-
ставки для опоры на них автомобиля и помещайте
их под рекомендованные точки для подъема и опо-
ры.
Не пытайтесь ослабить чрезмерно затянутые
болты или гайки (например, гайки крепления колес),
когда автомобиль находится на домкрате - он может
упасть.
Не запускайте двигатель, не убедившись, что
коробка передач находится в нейтральном положе-
нии, и стояночный тормоз затянут.
Не снимайте крышку радиатора при горя-
чей системе охлаждения - дайте ей остыть или на-
кройте ее материей и сбрасывайте давление посте-
пенно.
Не пытайтесь слить масло из двигателя до
тех пор, пока не будете уверены, что оно остыло до
такой температуры, что не обожжет вас.
Не касайтесь деталей двигателя выпускной
системы, пока они достаточно не остынут, чтобы из-
бежать ожогов.
Не всасывайте ртом при переливании ток-
сичных жидкостей, таких как бензин, охлаждающая
жидкость и тормозная жидкость, и не давайте им
оставаться на коже.
Не вдыхайте пыль с тормозных колодок или
от диска сцепления — она потенциально опасна.
Не оставляйте на полу пролившееся масло
или смазку — вытирайте их до того, как кто-нибудь
поскользнется.
Не используйте ослабленные ключи или дру-
гие инструменты, которые могут соскользнуть и вы-
звать травму.
Не толкайте ключи при ослаблении или за-
тягивании гаек или болтов. Всегда старайтесь тянуть
ключ к себе. Если ситуация требует толкать ключ от
себя, толкайте его открытой ладонью для предотвра-
щения повреждения руки при соскальзывании клю-
ча.
Не пытайтесь в одиночку поднимать тяже-
лую деталь, пусть кто-нибудь поможет.
Не суетитесь и не пренебрегайте требования-
ми безопасности, чтобы быстрее закончить работы.
Не позволяйте детям или животным нахо-
диться в автомобиле, в то время, когда вы работаете
с ним.
Надевайте защитные очки или щиток при ра-
боте с такими электроинструментами, как дрель, то-
чило и т.д., и когда работаете под автомобилем.
Держите свободную одежду и длинные во-
лосы подальше от движущихся деталей автомобиля
и двигателя.
Обеспечьте, чтобы безопасная рабочая на-
грузка любого подъемника соответствовала весу под-
нимаемого агрегата.
Просите кого-нибудь периодически прове-
рять, когда в одиночку работаете с автомобилем.
Выполняйте работу в логической последователь-
ности и обеспечивайте правильную сборку и затяжку.
Держите химические вещества и жидкости
плотно закрытыми, и не допускайте к ним детей и
животных.
Помните, что от безопасности вашего авто-
мобиля зависит здоровье и жизнь. Если в чем-то есть
сомнение, получите профессиональный совет.
Асбест
Определенные фрикционные, изолирующие,
уплотняющие и другие детали, такие, как накладки
тормозных колодок, тормозные ленты в автоматиче-
ской коробке передач, накладки ведомого диска сце-
пления, гидротрансформаторы, прокладки и т.д., со-
держат асбест. Нужно проявлять предельную осто-
рожность, чтобы избежать вдыхания пыли от этих
деталей, поскольку он опасен для здоровья. В слу-
чае сомнения все равно считайте, что они содержат
асбест.
Аккумуляторные батареи
Никогда не производите искру и не держите
неизолированные лампы накаливания возле аккуму-
ляторной батареи. Аккумуляторные батареи обычно
выделяют определенное количество водорода, кото-
рый крайне взрывоопасен.
Перед работой с системой питания или элек-
трооборудованием всегда отключайте отрицательный
провод от аккумуляторной батареи.
Если возможно, ослабляйте заливные кол-
пачки или крышки, когда заряжаете аккумулятор-
ную батарею от внешнего источника (это не относит-
ся к герметичным или необслуживаемым аккумуля-
торным батареям). Не заряжайте аккумуляторную
батарею большим током, т.к. она может взорваться
Будьте осторожны, когда добавляете воду в
аккумуляторную батарею и когда переносите акку-
98
муляторную батарею. Электролит, даже когда он
очень разбавлен, очень едкий и нельзя допускать его
контакта с одеждой или кожей.
При очистке аккумуляторной батареи все-
гда надевайте защитные очки для предотвращения
попадания в глаза едких отложений.
Огонь
Мы настоятельно рекомендуем, чтобы в га-
раже или мастерской все время находился огнету-
шитель, пригодный для тушения возгорания топли-
ва и электропроводки. Никогда не пытайтесь тушить
такие возгорания водой.
Испарения и дымы
Определенные испарения и дымы высокоток-
сичны и быстро могут вызвать потерю сознания, и
даже смерть при их продолжительном вдыхании. Па-
ры бензина попадают в эту категорию, как и пары
некоторых других моющих растворителей. Любое
сливание или переливание таких летучих жидкостей
должно осуществляться в хорошо вентилируемом по-
мещении.
При использовании моющих жидкостей и
растворителей внимательно прочитайте инструкцию
на банке. Никогда не используйте жидкости из не-
маркированных банок.
Никогда не запускайте двигатель в замкну-
тых помещениях, таких как гараж. Выхлопные газы
содержат окись углерода, которая чрезвычайно ядо-
вита. Если нужно запустить двигатель, всегда де-
лайте зто на открытом воздухе или, по крайней ме-
ре, поставьте автомобиль так, чтобы его задняя часть
была снаружи.
Бензин
Все время помните, что бензин огнеопасен.
Никогда не курите и не пользуйтесь отрытым огнем
при работе с автомобилем. Но риск здесь не кончает-
ся. Искра, вызванная коротким замыканием, ударом
друг о друга двух металлических поверхностей и да-
же статическим электричеством, возникающим при
определенных обстоятельствах, могут привести к воз-
горанию паров бензина, которые в замкнутом про-
странстве очень взрывоопасны. Ни при каких обстоя-
тельствах не мойте детали бензином. Пользуйтесь за-
ведомо безопасным растворителем. Не храните так-
же бензин в стеклянных емкостях ~ пользуйтесь толь-
ко специальными металлическими или пластмассовы-
ми канистрами.
Перед работой с любой деталью топливной
системы или электрооборудованием всегда отсоеди-
няйте от аккумуляторной батареи отрицательный
провод. Никогда не рискуйте проливать топливо на
горячие детали двигателя или выхлопной системы.
Напряжение домашней электросети
При пользовании электроинструментом, пе-
реносной лампой и т.д., питающимися от электросе-
ти, всегда убедитесь, что инструмент правильно со-
единен с злектророзеткой и что он, когда это необхо-
димо, правильно заземлен. Не используйте такой ин-
струмент в условиях сырости и, напоминаем еще раз,
• Меры безопасности
не создавайте искр или не применяйте чрезмерный
нагрев вблизи от топлива и его паров.
Напряжение высоковольтной цепи системы
зажигания
При работе или проворачивании двигателя
прикасание к определенным деталям системы зажи-
гания (таким, как провода свечей зажигания), осо-
бенно если эти детали сырые или повреждена их изо-
ляция, может привести к серьезному электрошоку.
Содержите в чистоте
Выработайте привычку регулярно осматри-
вать мастерскую для выявления потенциальных опас-
ностей. Содержите рабочее место в чистоте и поряд-
ке. Выметайте весь мусор и выбрасывайте его как
можно быстрее. Не оставляйте инструменты разбро-
санными по полу.
Будьте очень осторбжны с промасленной ве- -
тошью. Когда она оставлена в куче, может возник-
нуть спонтанное возгорание, поэтому выбрасывайте
ее в закрытые металлические емкости.
Проверяйте безопасность всего оборудования
и инструментов (например, нет ли поврежденных
шнуров питания). Как только проблема замечена, уст-
раняйте ее, выполняя необходимый ремонт - не жди-
те, пока обрушится незакрепленная полка, напри-
мер.
Несчастные случаи
В мастерской могут произойти различные не-
счастные случаи, от мелких порезов и ссадин до серь-
езных травм, требующих немедленного медицинского
вмешательства. Первые - не опасны для жизни, в то
время как последние, к счастью, можно избежать и,
по крайней мере, они не так часты. Подумайте о том,
что будете делать при несчастном случае. Потрени-
руйтесь оказывать первую помощь и держите аптеч-
ку в легкодоступном месте.
Обдумайте, что будете делать, если сильно
повреждены и беспомощны. Есть ли по близости кто-
нибудь, кого можно быстро позвать на помощь? Если
возможно, никогда не работайте в одиночку, особен-
но если работа идет плохо.
Если несчастный случай произойдет с кем-
нибудь другим, будете ли вы знать, что делать? По-
мощь при несчастных случаях - зто большой и ком-
плексный предмет, но лучше обучиться ему, чем не
знать, что делать. Купите хорошую книгу по оказа-
нию первой помощи и внимательно ее прочитайте.
Безопасность окружающей среды
Будьте абсолютно уверены, что все материа-
лы правильно хранятся, используются и выбрасыва-
ются. Никогда не выливайте отработанное или лиш-
нее масло, растворители или антифриз в канализа-
цию или на землю. Не давайте также летучим жид-
костям испаряться — держите их в герметических
емкостях.
99
Меры безопасности
СРЕДСТВА БЕЗОПАСНОСТИ,
КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ В КАЖДОЙ МАСТЕРСКОЙ
Огнетушители
Перед выполнением любых операций по об-
служиванию или ремонту купите, по крайней мере,
один огнетушитель. Убедитесь, что он предназначен
для тушения возгораний огнеопасных жидкостей. Оз-
накомьтесь с его использованием сразу же после по-
купки. Обеспечьте его регулярную проверку и за-
рядку. Ознакомьтесь с информацией об опасности
бензина и других горючих жидкостей.
Рукавицы и перчатки
При работе с горячими деталями или метал-
лическими деталями с острыми краями надевайте па-
ру рабочих рукавиц или перчаток для защиты рук
от ожогов, порезов и заноз. Для защиты рук при про-
мывке деталей в растворителе надевайте пару тол-
стых резиновых перчаток.
Защитные очки или маски
Никогда не работайте с точильным станком
или отрезной машинкой не одев защитных очков. Не
давайте возможности металлическим искрам попа-
дать в глаза. Рекомендуется также надевать защит-
ные очки при мытье деталей в растворителе.
100
ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Диагностика неисправностей может стать
довольно простым делом, если она проводится ло-
гически. Первым шагом при диагностике любых
неисправностей должно быть как можно более
точное определение симптомов неисправности.
Последующие шаги включают в себя проверку и
анализ причин, которые могут вызвать симпто-
мы неисправностей. Путем случайного поиска
можно также диагностировать неисправность, но
это может потребовать больших затрат времени
и замены исправных деталей, что материально
невыгодно.
СИСТЕМА ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ
Система запуска двигателя состоит из стартера и тягового реле (его также называют втягивающим
реле или соленоидом). Ключ зажигания управляет тяговым реле, которое механически соединяет стартер с
маховиком двигателя и обеспечивает подачу тока для работы стартера.
Неисправности системы запуска достаточно просты. В большинстве случаев причина кроется в
ослабленных или загрязненных электрических контактах. Ниже показаны процедуры неисправностей сис-
темы запуска.
Неисправности системы запуска двигателя
Электрические соединения
Проверьте, очистите и затяните соединения проводов на АБ.
Проверьте электрические провода на наличие разрывов,
оротких замыканий и нарушение контактов
Тяговое релв стартера
Замкните два больших контакта друг с другом
(не на заземление)
Стартер проворачивается
Замените реле
101
Диагностика неисп р а в н остей
Неисправности системы запуска двигателя
Система заряда
Система заряда аккумуляторной батареи
(АБ) состоит из генератора (переменного или посто-
янного тока), регулятора напряжения и АБ. Привод-
ной ремень, приводимый в действие от коленчатого
вала двигателя, вращает генератор, который обеспе-
чивает электроэнергию для зарядки АБ. Когда обо-
роты двигателя изменяются, то напряжение от гене-
ратора тоже изменяется. Регулятор напряжения
управляет зарядным током, идущим к АБ, и поддер-
живает напряжение в бортовой сети автомобиля на
нужном уровне. Контрольная лампа или указатель
на панели приборов информирует водителя, если за-
рядка АБ не происходит.
Полная диагностика неисправностей систе-
мы заряда требует использования измерительного
оборудования и приборов, которые не всегда имеют-
ся у автолюбителя. Вместе с тем, имеется несколько
проверок, которые можно провести для диагностики
большинства неисправностей.
Неисправности системы заряда могут про-
исходить от неисправленного генератора, регулято-
ра напряжения, АБ или приводного ремня. Они так-
же могут быть вызваны простой причиной, как не-
правильное натяжение приводного ремня. Далее при-
ведены симптомы типичных неисправностей, кото-
рые могут встретиться.
АБ быстро разряжается, даже если контроль-
ная лампа не показывает разряда и отсутствия за-
ряда — зто может быть вызвано ослаблением при-
водного ремня. Возьмитесь за шкив генератора и
попытайтесь провернуть его. Если шкив можно про-
вернуть, но приводной ремень при этом не провора-
чивается, то приводной ремень ослаблен. Как пра-
вило, ремень считается правильно натянутым, если
его можно прогнуть, примерно, на 1,5 см, под сред-
ним усилием пальца, примерно посередине между
шкивами. Неисправной может быть и сама АБ, про-
верьте ее.
102
Контрольная лампа системы заряда не загорает-
ся при включении зажигания — зто может указы-
вать на неисправность в выключателе зажигания, АБ,
регулятора напряжения или самой лампы Вначале
попробуйте завести двигатель. Если он не заводит-
ся, проверьте выключатель зажигания и АБ. Если
двигатель заводится, снимите контрольную лампу и
проверьте ее омметром или замените новой. Если лам-
па исправлена, то проверьте качество заземления ре-
гулятора напряжения (попробуйте подтянуть винты
крепления). Также может быть, что щетки генерато-
ра не обеспечивают контакт. Проверьте генератор и
регулятор напряжения.
Контрольная лампа генератора загорается и не
гаснет. Это обычно указывает на отсутствие заряда
АБ. Вначале проверьте натяжение приводного рем-
ня. Затем, проверьте состояние АБ и проверьте все
соединения проводов в системе заряда. Если это не
Диагностика неисправностей
поможет устранить неисправность, то проверьте ге-
нератор и регулятор напряжения.
Контрольная лампа системы заряда (генерато-
ра) загорается и гаснет случайным образом. Это обыч-
но указывает на неравномерную работу системы за-
ряда. Проверьте натяжение приводного ремня и про-
верьте все электрические соединения в системе за-
ряда. Проверьте генератор.
АБ требует частого доливания дистиллирован-
ной воды или же лампы накаливания часто перего-
рают. Генератор в этом случае, вероятно, перезаря-
жает АБ или неисправен регулятор напряжения.
Сильный шум от генератора. Проверьте, не ос-
лаблены ли крепления генератора. Неисправность
может быть вызвана износом подшипников или от-
сутствием смазки. Если генератор «завывает», то
зто может указывать на короткое замыкание в дио-
де.
СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ
Большинство проблем связано с трудностя-
ми при запуске двигателя, плохой работой двигате-
ля или перебоями в работе, которые обязаны своим
происхождением неисправностям в системе зажига-
ния, особенно в системах с контактным прерывате-
лем. Многие ошибки при диагностике неисправно-
стей происходят оттого, что при диагностике путают
симптомы неисправностей системы зажигания с сим-
птомами неисправностей топливной системы.
Неисправности системы зажигания можно
разделить на неисправности, проявляющиеся толь-
ко в одном цилиндре и проявляющиеся во всех ци-
линдрах Если неисправность имеет место только в
одном цилиндре, то она может быть связана со све-
чой зажигания, ее высоковольтным проводом или уча-
стком распределителя, отвечающим за зту свечу. Ес-
ли неисправность имеет место во всех цилиндрах
(слабая искра или ее отсутствие), то она может быть
связана с катушкой зажигания, ротором, распреде-
лителем или проводами.
Процедуры диагностики неисправностей для
системы зажигания указаны ниже. При описании
предполагается, что АБ хорошо заряжена и стартер
проворачивает двигатель с нужным числом оборотов.
103
^^Диагностика неисправностей
РДБОТД ДВИГДТЕЛ Я
Различные факторы могут стать причиной
затрудненного запуска двигателя или вообще невоз-
можности его запуска, неравномерной работы, пере-
боев в работе и т.д. Большинство неопытных меха-
ников и автолюбителей сразу же начинают подозре-
вать карбюратор и топливную систему. Вместе с тем,
во многих случаях причина лежит в системе зажи-
гания.
Процедуры диагностики неисправностей опи-
саны в таблицах, приведенных ниже.
Затруднения при запуске двигателя
104
Ди агностика неисправностей
Постоянные перебои в работе двигателя
Перебои при работе двигателя на холостом ходу
Двигатель работает с перебоями только на холостом ходу
Проверьте систему зажигания, как описано в соответствующем разделе данной главы
' Проверьте:
Регулировку холостого хода на карбюраторе
Вакуумные шланги и впускной коллектор на наличие утечек.
Проверьте компрессию в цилиндрах один из цилиндров может иметь повреждения клапанов или сломанные
уюршневые кольца.
Перебои при работе двигателя на высоких оборотах
105
«^Диагностика неисп р а в н осте й
Плохая работа двигателя
Повышенный расход топлива
Контрольная лампа давления масла в двигателе
Правильное давление масла имеет большое
значение для двигателя. Если давление масла не-
достаточное, то двигатель может выйти из строя за
короткое время.
Система контроля давления масла постоян-
но следит за давлением масла. Если давление упа-
дет ниже определенного значения, то контрольная
лампа загорается.
Обычно, система контроля должна срабаты-
вать для индикации низкого давления масла. Каж-
дый раз при включении зажигания, перед запуском
двигателя контрольная лампа должна загораться.
Если этого не происходит, то неисправность имеет-
ся в цепи контроля, а не в системе смазки. На схеме
показана методика диагностики контрольной цепи.
Когда двигатель заработает, контрольная лампа
должна погаснуть. Если контрольная лампа загора-
ется или периодически загорается и гаснет при ра-
боте двигателя, то это указывает на неисправность
в системе смазки двигателя. Немедленно заглуши-
те двигатель. Возможные причины неисправности
указаны ниже.
Контрольная лампа давления масла
106
Диагностика неисправностей
Контрольная лампа давления масла
ДИДГНОСТИКД НЕИСПРАВНОСТЕЙ двигателя
Общая информация
Эта глава посвящается проверкам на двига-
теле и его диагностике. Правильная диагностика яв-
ляется необходимой частью любого ремонта, без этих
процедур вы можете только устранить проблему, ко-
торая была очевидной.
Иногда простое нарушение регулировки мо-
жет стать причиной симптомов, подобных изношен-
ному или испорченному двигателю. Убедитесь, что
двигатель настроен в соответствии с рекомендация-
ми завода производителя перед началом описанных
процедур диагностики.
Проверки и тесты, описанные в данной гла-
ве, должны помочь вам определить, нуждается ли
двигатель в капитальном ремонте. Информация, ис-
точником которой становится повышенный расход
масла и потери мощности, постепенно дополняется
результатами различных процедур проверки, вклю-
чающих в себя анализ состояния свечей зажигания,
измерения вакуума и давления масла, диагностику
шумов двигателя, измерения размеров распредели-
тельного вала и износа цепи привода газораспреде-
лительного механизма, измерения компрессии и уте-
чек.
Если у вас возникают сомнения относитель-
но состояния двигателя из-за ухудшения мощности
или топливной экономичности, проведите измерения
вакуума, проверку баланса мощности и, если потре-
буется, измерения компрессии. Если двигатель ус-
пешно прошел эти проверки, то проверьте свечи за-
жигания. У двигателей с большим пробегом и/или
низкой отдачей мощности также нужно проверить
подъем кулачка распределительного вала и ослаб-
ление цепи привода газораспределительного меха-
низма. Если двигатель издает необычные шумы, то
проведите проверку давления масла и диагностику
шумов.
В заключение, после того как определено, не-
обходима ли замена двигателя или он подлежит ре-
монту, мы обсудим проблемы и особенности покупки
ненового или восстановленного двигателя и смысл
проведения ремонта самостоятельно.
Анализ симптомов
Не всегда можно определить момент или во-
обще необходимость капитального ремонта двигате-
ля, так как нужно учитывать множество факторов.
Потери мощности, неравномерная работа, детонаци-
онные или металлические стуки в двигателе, силь-
ные шумы в клапанном механизме и высокий расход
топлива - все это может указывать на необходимость
ремонта, особенно если все они проявляются одно-
временно.
Большой пробег двигателя не обязательно
указывает на необходимость ремонта, а небольшой
пробег не всегда исключает такую необходимость.
Частота обслуживания, вероятно, является наиболее
важным условием. Двигатель, на котором регулярно
и часто производились замены моторного масла и мас-
ляного фильтра, а также выполнялось все необходи-
мое техническое обслуживание, с большой вероят-
ностью обеспечит долгую безотказную работу. С дру-
гой стороны, двигатель, который обслуживался не-
регулярно или некачественно, может потребовать ре-
монта очень скоро после начала его работы.
Одной из наиболее частых причин, по кото-
рой люди ремонтируют двигатели, является повы-
шенный расход масла. Перед тем как вы решите, что
двигатель нуждается в ремонте из-за повышенного
расхода масла, убедитесь, что нет утечек масла. Ес-
ли вы останавливаете автомобиль каждый день (или
на ночь) в одном и том же месте, то осмотрите это
место на наличие следов утечек масла. Для более
точной проверки после остановки автомобиля на ночь
подложите под него большой лист бумаги. Сравните
вид и цвет следов от утечек на бумаге с маслом на
маслоизмерительном щупе, чтобы убедиться в том,
что вытекает именно моторное масло.
Если обнаружены какие-то утечки, то под-
нимите автомобиль на подъемнике и внимательно об-
107
^Диагностика неисп р а в н осте й
следуйте его днище. Иногда утечки появляются толь-
ко на горячем двигателе, при нагрузке или при на-
клоне, поэтому следы утечек нужно проверить в раз-
ных условиях. Если обнаружена сильная утечка мас-
ла, то устраните ее перед проведением измерений
расхода масла.
Измерение расхода масла
Чрезмерный расход масла является указа-
нием на то, что могут быть изношены цилиндры,
поршни, поршневые кольца, стержни клапанов, саль-
ники и/или направляющие втулки клапанов. При-
чиной этой проблемы также может быть забитая сис-
тема вентиляции картера.
Каждый двигатель потребляет масло с оп-
ределенной скоростью. Однако если двигатель рас-
ходует примерно 1 л масла на 1000 км или больше, а
выхлопные газы имеют голубоватый цвет, то такой
двигатель определенно нуждается в ремонте.
Для точного измерения расхода масла по-
ставьте автомобиль на ровную поверхность и заглу-
шите двигатель. Подождите, примерно 15 минут, что-
бы все масло стекло в масляный поддон. Протрите
маслоизмерительный щуп и вставьте его в трубку для
щупа до упора. Затем, осторожно выньте его и опре-
делите уровень масла до того, как оно стечет со щупа.
Залейте моторное масло в поддон до метки, соответ-
ствующей максимальному допустимому уровню, и за-
пишите пробег автомобиля на этот момент. Затем сле-
дите за уровнем масла, пользуясь описанной выше
процедурой, до тех пор, пока не будет израсходован 1
л масла, и определите пробег автомобиля.
Процедуры диагностики
Внутренние шумы двигателя
Каждая движущаяся часть в автомобиле мо-
жет производить шум. Водители часто принимают
за шум двигателя - шумы от трансмиссии и от глав-
ной передачи.
Затяните стояночный тормоз и включите ней-
тральную передачу.
Заведите двигатель с открытым капотом и опре-
делите, действительно ли шум исходит от двигате-
ля.
Слегка увеличьте обороты двигателя; увеличи-
ваются ли шумы от двигателя при увеличении обо-
ротов двигателя7 Если шумы усиливаются, то, ско-
рее всего они идут от двигателя, изменяясь с оборо-
тами двигателя.
Часто первым признаком внутренних неис-
правностей двигателя является необычный шум. Это
могут быть различные стуки или щелчки, которые
до этого не были слышны.
При диагностике неисправностей шумы ино-
гда довольно сложно интерпретировать правильно, и
имеется большая вероятность ошибки. Без достаточ-
ного опыта довольно сложно отличить необычные сту-
ки от нормального звука работающего двигателя. В
зтом случае лучше проконсультироваться у опытно-
го специалиста.
Щелчки и глухие стуки
Щелкающие и стучащие звуки обычно ис-
ходят от механизма привода клапанов и указывают
на увеличенные зазоры в приводе клапанов. Их нуж-
но отрегулировать.
108
Заедающий клапан может также быть источ-
ником звука, подобного исходящему от клапана с
большим зазором. Кроме того, чрезмерный износ де-
талей газораспределительного механизма может быть
причиной похожих шумов.
Звенящие шумы
Звенящие или тикающие звуки являются
наиболее распространенным типом внутренних шу-
мов двигателя. Шумы, которые происходят с часто-
той вращения коленвала, обычно идут от неисправ-
ностей коленчатого вала, шатунов и подшипников.
Шумы, которые происходят с частотой, меньшей в 2
раза, чем частота вращения коленчатого вала, обыч-
но идут от распредвала, коромысел, клапанов, пру-
жин и штока механического топливного насоса.
Резкие звенящие шумы обычно исходят от
изношенных коренных подшипников. Шум стано-
вится сильнее, когда двигатель работает в тяже-
лых условиях, т.е. при разгоне с низких оборотов.
Имеется возможность локализации неисправности
у отдельного подшипника, путем отсоединения све-
чей зажигания по одной. Когда отсоединяется све-
ча, ближайшая к изношенному подшипнику, сту-
ки уменьшаются или пропадают вовсе.
Изношенные шатунные подшипники также
могут быть источником звенящих стуков, но стуки в
этом случае будут более «металлическими». Так же,
как и у коренных подшипников, стуки усиливаются
при разгоне. Они могут усиливаться, даже при пере-
ходе от разгона к движению по инерции. Отсоедине-
ние свечей зажигания также поможет локализовать
изношенный шатунный подшипник.
Двойные стуки или щелчки обычно указы-
вают на износ поршневых пальцев. Отсоединение све-
чей зажигания поможет определить дефектный пор-
шень, однако в этом случае, стук усилится, когда бу-
дет отсоединена свеча цилиндра с дефектным порш-
нем.
Ослабленный маховик и чрезмерный люфт
коленчатого вала также являются источником зве-
нящих шумов. Они подобны шумам от коренных под-
шипников, но обычно являются непостоянными и слу-
чайными, и их характер не изменяется при отсоеди-
нении свечей зажигания.
Неопытные механики путают стук поршне-
вых пальцев со стуком самого поршня. Двойной зве-
нящий стук отличается от стука поршневых паль-
цев. Стук поршня определяется по тому, что он все-
гда усиливается, когда двигатель холодный.
Скрипящие звуки
Если раздается скрипящий звук, то проверь-
те натяжение приводных ремней. Нанесите на рем-
ни специальный состав (он продается в автомагази-
нах); если шум пропадает, то отрегулируйте или за-
мените ремень. Иногда бывает необходимо снять при-
водной ремень на короткое время, чтобы исключить
шумы от навесных агрегатов двигателя. Когда ре-
мень снят, и двигатель не работает, поверните каж-
дый агрегат рукой и прислушайтесь к шумам За-
тем, на короткое время заведите двигатель и послу-
шайте шумы.
Определите, происходит ли шум со скоро-
стью вращения коленчатого вала или со скоростью,
меньшей в 2 раза, чем скорость вращения коленча-
того вала. Если это сложно определить, то подсоеди-
ните стробоскоп к высоковольтному проводу какой-
либо свечи зажигания и прислушайтесь к шуму дви-
гателя, когда лампа стробоскопа вспыхивает. Если
шум происходит всякий раз, когда вспыхивает лам-
па, то это происходит со скоростью, меньшей в 2 раза,
чем скорость вращения коленчатого вала. Если шум
слышится 2 раза при каждой вспышке, то это проис-
ходит со скоростью вращения коленчатого вала.
(ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Держитесь на расстоя-
нии от движущихся деталей при работаю-
щем двигателе.
Для локализации источника шума лучше все-
го пользоваться механическим стетоскопом. Если у
вас его нет, то можно приложить один конец шланга
длиной 1,0 - 1,5 м к уху. Можно также поднести ухо
к ручке большой отвертки, а другим концом отверт-
ки прикоснуться к прослушиваемой области.
Двигайте «прослушивающее устройство» в
обследуемой области до тех пор, пока звук не будет
самым громким. На короткое время отсоедините свечу
зажигания ближайшего цилиндра и заметьте, как зто
повлияет на характер шума. Представьте себе, ка-
кие детали находятся в области, из которой раздает-
ся шум, и какая из них может производить зтот шум.
Если шум идет из верхней части двигателя,
то снимите клапанную крышку, на короткое время
заведите двигатель и дайте ему работать на холо-
стом ходу так, чтобы он не выбрасывал слишком мно-
го моторного масла. Посмотрите, все ли клапаны от-
крываются на ту же самую высоту, как и должно
быть. Нажмите на каждое коромысло большим паль-
цем прямо над клапаном. Если звук изменяется или
пропадает, то вы обнаружили, какой цилиндр имеет
неисправность. Проверьте клапанные зазоры, а, за-
тем, снимите коромысло, тщательно проверьте его
на наличие износа и трещин. Проверьте величину
подъема кулачка (обсуждается далее в зтой главе)
и, при необходимости, замените распредвал.
Если шум идет из нижней части двигателя,
проверьте шумы от поршней, от поршневых паль-
цев, коренных подшипников и от поршневых колец.
Д и а гн ост и ка неисправностей
Шум от поршней громче всего проявляется
на холодном двигателе и снижается при прогреве дви-
гателя. Прислушайтесь к монотонному глухому зву-
ку у стенки цилиндра, чуть ниже его верхней части,
который исчезает и затихает, если отключается (за-
корачивается) свеча зажигания. Другим способом
проверки зтого шума является медленное измене-
ние момента зажигания в сторону запаздывания и
одновременное прослушивание звуков. Если они ис-
чезают или затихают, то причину можно считать об-
наруженной.
Если вы подозреваете, что поршень имеет
сквозное отверстие, то выньте маслоизмерительный
щуп и послушайте шум из его отверстия. Наденьте
на трубку для щупа кусок резинового шланга, при-
ложив другой его конец к уху. Вы услышите и по-
чувствуете выход отработанных (выхлопных) газов,
если в поршне есть отверстие или трещины
Поршневые пальцы издают двойные щелч-
ки, которые довольно легко услышать на холостом
ходу или малых оборотах. Можно довольно точно оп-
ределить, какой палец шумит, путем отключения со-
ответствующей свечи зажигания.
Стуки от коренных подшипников имеют низ-
кочастотный тон глубоко в двигателе, они становят-
ся громче, если заводится холодный двигатель. Их
также довольно просто обнаружить при сильной на-
грузке.
Определить, какие подшипники издают шум,
можно также путем отключения соответствующих
свечей зажигания.
Звуки от шатунных подшипников становят-
ся громче при увеличении оборотов двигателя, и, за-
тем, резком отпускании педали «газа». Шум обычно
вызван сильным износом подшипников или недоста-
точным давлением масла.
Поршневые кольца, которые слабо сидят в
своих канавках или повреждены (поломаны), издают
дребезжащий шум, который усиливается при разго-
не. Это может быть подтверждено путем проверки
наличия утечек в цилиндрах.
АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ
Общая информация
Свечи зажигания вкручены в своеобразное
«окошко» камеры сгорания и могут дать полезную
информацию о состоянии двигателя, если их осмат-
ривает опытный механик. Состав топливовоздушной
смеси, калильное число, расход масла и детонация -
все зто оставляет свои метки на проводах и изолято-
ре свечей зажигания.
Перед началом проверки проедьте на авто-
мобиле с высокой скоростью, дав двигателю полно-
стью прогреться без избыточной работы на холостом
ходу. Заглушите двигатель и дайте ему остыть, что-
бы не обжечься об выпускные коллекторы.
Проверьте высоковольтные провода свечей,
соответствуют ли они номерам цилиндров и порядку
зажигания. При необходимости, пометьте их, чтобы
не ошибиться при установке.
Снимите свечи зажигания и расположите их
по порядку на крышке воздушного фильтра. Запи-
шите марку и номер свечей. Сравните их с рекомен-
дациями завода-изготовителя, чтобы убедиться в том,
что установлены нужные свечи.
Завод-изготовитель рекомендует устанавли-
вать свечи зажигания типа А20Д1.
Калильное число
Заводы-производители свечей зажигания вы-
пускают свечи с различными калильными числами для
разных условий работы. Двигатели, которые работа-
ют в тяжелых условиях, выделяют больше тепла в
камере сгорания, чем двигатели, которые работают, в
основном, при низких оборотах. Свечи с низким ка-
лильным числом предназначены для отвода тепла от
наконечника свечи быстрее, чем свечи с высоким ка-
лильным числом. Как правило, если автомобиль дви-
жется, в основном с низкой скоростью (в режиме го-
родского движения), то лучше использовать «горячие»
свечи, (т.е. с низким калильным числом), что помо-
жет выжигать отложения, которые могут образовать-
ся на электродах свечи и ее изоляторе. Если автомо-
биль в основном движется с высокой скоростью, то
воспользуйтесь более «холодными» свечами (т.е. с вы-
соким калильным числом), что предотвратит перегрев
конца свечи (и калильное зажигание).
109
Диагностика неисправностей
Двигатель должен иметь свечи зажигания с
правильным калильным числом, чтобы вы могли пра-
вильно оценить характер отложений на конце свечи.
Свечи, которые слишком «горячие», будут скрывать
переобогащенную топливовоздушную смесь; и, на-
оборот, «холодные» свечи будут склонны к образо-
ванию отложений, даже при смеси с нормальным со-
ставом. В настоящее время в продаже присутствуют
различные свечи зажигания разных фирм-произво-
дителей со всего мира. У большинства европейских
и японских свечей зажигания - чем больше номер,
тем свеча «холоднее». У свечей производства США
— дело обстоит наоборот.
Существует несколько распространенных за-
блуждений относительно калильного числа, которые
нужно рассеять. «Горячие» свечи не делают двига-
тель горячее при работе, они не обеспечивают горя-
чую искру и не увеличивают температуру камеры
сгорания.
Лучший способ для автолюбителя при опре-
делении правильности подбора калильного числа -
зто осмотреть конец центрального электрода. На нем
должно быть слегка голубоватое кольцо вокруг элек-
трода между его концом и конусом изолятора. Если
топливовоздушная смесь переобогащена, то может
стать необходимо соскрести некоторый слой нагара,
чтобы убедиться в этом.
Если свечи слишком «горячие», то электроды
могут выгореть, изоляторы могут быть оплавлены или
могут пузыриться или же отложения на изоляторе
могут быть застеклены или оплавлены. Если свечи
слишком «холодные», то керамический конец может
быть покрыт сажей или черным нагаром.
Калильные числа, рекомендованные заводом-
изготовителем, являются лучшим «стартом» для
обычных или слегка модифицированных двигателей.
Обычно изменение калильного числа свечей на одну
единицу — это все, что требуется для приспособле-
ния свечей к условиям движения.
Осмотр свечей для диагностики
Теперь, когда у вас свечи с правильным ка-
лильным числом, вы можете проверить свечи (стрел-
ки), оценив по их внешнему виду внутреннее состоя-
ние двигателя и точность настройки. Если какая-ли-
бо из свечей влажная от масла, то ремонт двигателя
нужно производить сразу же, не откладывая. Если
свечи имеют заметные серые или белые отложения,
то это значит, что в цилиндры попадает некоторое
количество масла, и вскоре может понадобиться ре-
монт; или же на автомобиле совершаются, в основ-
ном, короткие поездки.
Идеальный цвет для свечей, используемых
на двигателях, работающих на этилированном бен-
зине - светло-коричневый на конусе изолятора и бе-
жевый — на боковом электроде. Двигатели, работаю-
щие на незтилированном бензине, стремятся к очень
небольшому окрашиванию свечей. У нормальных дви-
гателей цвет конуса керамического изолятора свечи
изменяется от почти белого до светло-коричневого, а
боковой электрод должен иметь цвет от светло-ко-
ричневого до темно-серого.
Переобогащенная топливовоздушная смесь
приводит к тому, что концы электродов свечей ста-
новятся черными, а переобедненная - к тому, что
концы становятся светло-желтыми или белыми. По
цвету изолятора и электродов можно определить ка-
чество топливовоздушной свечи, и он должен под-
твердить то, что в двигателе находится смесь пра-
вильного состава. Заведите двигатель и воспользуй-
тесь газоанализатором, подсоединив его перед ката-
лизатором (если он есть).
Если на двигателе имеют место пропуски за-
жигания и одна или несколько свечей покрыты нага-
ром, то зто указывает на проблемы с зажиганием или
на низкую компрессию в соответствующем цилинд-
ре (цилиндрах). Иногда свечи зажигания отличают-
ся по цвету одна от другой из-за неравномерного рас-
пределения топливовоздушной смеси. Осмотрите на
наличие утечек прокладку впускного коллектора, ес-
ли один или несколько расположенных рядом цилин-
дров работают на обедненной смеси. Если свечи об-
горают неравномерно, то может быть неисправность
на одной из сторон карбюратора, может иметь место
утечка вакуума или же на моделях с впрыском топ-
лива могут быть неисправны форсунки.
110
Детонация, слишком раннее зажигание и све-
чи, которые слишком длинные, могут привести к ме-
ханическим повреждениям конца свечи. Приводимый
выше рисунок поможет в диагностике неисправно-
стей двигателя.
1. Нормальное состояние
Признаки — на конце изолятора имеются отло-
жения с цветом от светло-серого до светло-коричне-
вого.
Можно очистить, отрегулировать зазор между
электродами и использовать дальше.
2, Отложение нагара (углерода)
Признаки - тусклый и сухой, черный и рыхлый
осадок на конце изолятора, электродах и внутри вы-
емки
Причина - топливовоздушная смесь переобога-
щена, свеча слишком «холодная» для данного двига-
теля, неисправности системы зажигания, загрязнен
воздушный фильтр, неисправна автоматическая воз-
Диагностика неисправностей
душная заслонка или продолжительная работа на хо-
лостом ходу.
Можно очистить, отрегулировать зазор между
электродами и, затем использовать свечу далее.
3. Отложения масла
Признаки — влажные черные отложения на изо-
ляторе и электродах.
Причины — попадание большого количества масла
в камеру сгорания через изношенные поршневые
кольца, поршни, направляющие втулки клапанов или
подшипники.
Замените свечи новыми (используйте более «го-
рячие» свечи, если двигатель не ремонтируется).
4. Отложения свинца
Признаки — желтые блестящие отложения, ука-
зывающие на расплавление отложений свинца из-за
резких разгонов.
Причины - сильно этилированный бензин.
Замените свечи новыми.
6. Отложения масла и свинца
Признаки - блестящие желтые отложения с лег-
ким коричневатым оттенком на конце изолятора и
на электроде заземления.
Замените свечи новыми.
7. Отложения от присадок к топливу
Признаки - коричневые затвердевшие и «вы-
еденные» отложения на конце изолятора и на элек-
троде заземления.
Причины - присадки к топливу и/или к маслу.
Замените свечи новыми.
8. Износ
Признаки - сильно изношенные или эродиро-
ванные электроды.
Причины - нормальный износ или несоответст-
вующие присадки к топливу и/или к моторному мас-
лу.
Замените свечи новыми.
9. Раннее зажигание
Признаки - расплавленный электрод заземле-
ния
Причины - слишком раннее зажигание, неис-
правность механизма опережения зажигания; слиш-
ком низкое октановое число топлива, обедненная то-
пливовоздушная смесь или отложения нагара в ка-
мере сгорания.
10. Раннее зажигание
Признаки - расплавленный центральный
электрод.
Причины - ненормальное сгорание из-за слиш-
ком раннего момента зажигания или неправильного
опережения зажигания, слишком низкое октановое
число топлива, обедненная топливовоздушная смесь
или отложения углерода в камере сгорания.
11. Неправильное калильное число
Признаки - расплавленный центральный элек-
трод и белый, пузырящийся конец изолятора.
Причины - неправильный подбор калильного
числа свечи.
Замените свечу необходимого калильного числа.
ПРОЦЕДУРЫ диагностики С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВДКУУММПРА
Вакуумметр обеспечивает в важную информа-
цию о том, что происходит в двигателе без больших за-
трат. Вы можете проверить, не изношены ли поршневые
кольца или стенки цилиндров, нет ли утечек в проклад-
ках головки блока цилиндров и впускного коллектора,
правильно ли отрегулирован карбюратор; не забита ли
выпускная система, не заели ли и не обгорели ли клапа-
ны, не ослаблены ли клапанные пружины, правильно ли
отрегулированы момент зажигания или фазы газорас-
пределения; и исправлена ли система зажигания.
К сожалению, результаты измерений вакуума
можно легко интерпретировать неправильно, поэтому для
111
Диагностика неисправностей
точной диагностики нужно использовать этот метод со-
вместно с другими методами для подтверждения резуль-
татов диагностики.
Для правильной интерпретации очень важ-
ны как абсолютные значения вакуума, так и ско-
рость перемещения стрелки. Большинство вакуум-
метров измеряют вакуум в миллиметрах ртутного
столба (мм рт. ст.). Приводимые далее значения ва-
куума предполагают, что диагностика производит-
ся на высоте, соответствующей уровню моря При
увеличении высоты (или уменьшением атмосфер-
ного давления), значение вакуума уменьшится. На
каждые 300 м увеличения высоты после высоты, при-
мерно 600 м, показания прибора будут уменьшаться
примерно на 25 мм рт. ст.
Подсоедините вакуумметр непосредственно
к впускному коллектору, а не к каналу на карбюра-
торе.
Проверяйте, что ни один шланг не отсоединяет-
ся при проверке, иначе будут получены неправильные ре-
зультаты
Перед началом проверок полностью прогрей-
те двигатель. Заблокируйте колеса и затяните стоя-
ночный тормоз. Когда коробка передач находится в
нейтральном положении, заведите двигатель и дайте
ему работать на нормальных оборотах холостого хо-
да.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Тщательно проверьте
лопасти вентилятора на наличие трещин и
повреждений перед запуском двигателя. Дер-
жите руки и вакуумметр подальше от вен-
тилятора, и не стойте перед автомобилем,
когда работает двигатель.
Определите величину вакуума; нормальный
двигатель должен выдавать вакуум величиной от 375
до 500 мм рт. ст., причем, стрелка вакуумметра долж-
на стоять спокойно. Руководствуйтесь следующими
значениями вакуума, которые могут означать сле-
дующее: значения вакуума на рисунках приведены
в мм рт ст.
Постоянное низкое значение
Это обычно указывает
на неплотную прокладку ме-
жду впускным коллектором и
карбюратором или корпусом
дроссельной заслонки, на утеч-
ку в вакуумном шланге, на
позднее зажигание или на на-
рушение фаз газораспределе-
ния. Проверьте момент зажи-
гания с помощью стробоскопа и устраните, все дру-
гие возможные причины, руководствуясь процеду-
рами проверок, описанными в этой главе, перед тем
как снимать крышку цепи привода газораспредели-
тельного механизма для проверки совмещения ме-
ток для установки фаз газораспределения.
Низкое меняющееся значение
Если стрелка вакуум-
метра скачет примерно на 75
- 200 мм рт. ст. ниже нормаль-
ного значения, под подозрение
попадает неплотная проклад-
ка впускного коллектора с
утечкой у впускного канала
или неисправная форсунка
впрыска топлива (только на
моделях с впрыском топлива).
Регулярные спады
Если стрелка вакуум-
метра спадает на 75 - 100 мм
рт. ст. с постоянной скоростью,
то, вероятно, нет плотности в
клапанах. Для подтверждения
этого предположения проведи-
те проверку компрессии и про-
верку наличия утечек.
Нерегулярные спады
Нерегулярные спады
стрелки вакуумметра вниз
могут быть вызваны заеда-
нием клапана или пропуска-
ми зажигания; проведите
проверки компрессии и
наличия утечек, и обследуй-
те свечи зажигания.
Быстрая вибрация
Быстрая вибрация
стрелки в пределах 100 мм рт.
ст. на холостом ходу в сочета-
нии с выхлопными газами ука-
зывает на износ направляю-
щих втулок клапанов. Для
подтверждения этого предпо-
ложения проведите проверку
на утечки. Если быстрая виб-
рация происходит при увеличении оборотов двига-
теля, то проверьте, нет ли утечек в прокладке впу-
скного коллектора или в прокладке головки блока
цилиндров; не ослабли ли клапанные пружины, не
обгорели ли клапаны, и нет ли пропусков зажига-
ния.
Легкие флуктуации
Небольшие флуктуации (в пределах
25ммрт.ст.) могут означать проблемы в системе за-
жигания. Проверьте все регулировки и, при необ-
ходимости, проверьте систему зажигания на стен-
де.
112
Диагностика неисправностей
&
Большие флуктуации
Медленное вращение после скачка
Если это происходит,
проведите проверку компрес-
сии или наличия утечек с це-
лью выявления неработающе-
го цилиндра или поврежденной
прокладки блока цилиндров.
Медленное перемещение
Если стрелка медленно перемещается в ши-
роком диапазоне, то проверьте, не забита ли система
принудительной вентиляции картера, правильный ли
состав смеси на холостом ходу, нет ли утечек в про-
кладках между карбюратором и дроссельной заслон-
кой или на впускном коллекторе.
Резко откройте дрос-
сельную заслонку, чтобы дви-
гатель достиг, примерно 2500
об/мин, и затем, бросьте ее.
Обычно, значение должно
упасть почти до нуля, поднять-
ся выше, примерно на 125 мм
рт. ст., по сравнению с обыч-
ным значением на холостом хо-
ду, а затем, должно вернуться
к прежнему значению для холостого хода. Если ваку-
ум возвращается медленно и не скачет вверх при рез-
ком отпускании дроссельной заслонки, то могут быть
изношены поршневые кольца. Если имеется длитель-
ная задержка, то проверьте, не забита ли выпускная
система (часто это глушитель). Это легко проверить,
временно рассоединив выпускную систему перед по-
дозреваемой деталью, и, повторив проверку.
ПРОВЕРКА КОМПРЕССИИ
Проверка компрессии поможет оценить тех-
ническое состояние верхней части двигателя (порш-
ни, поршневые кольца, клапаны, прокладка головки
блока цилиндров). В частности, по результатам про-
верки можно будет сказать, чем вызвано ухудшение
компрессии - утечками из-за износа поршневых ко-
лец, неисправных клапанов и седел клапанов или по-
вреждением прокладки голо’вки блока цилиндров.
ЗАМЕЧАНИЕ: Двигатель должен иметь нор-
мальную рабочую температуру, а аккумуля-
торная батарея должна быть полностью за-
ряжена. Воздушная заслонка карбюратора
должна быть полностью открыта, чтобы по-
лучить правильные значения компрессии (ко-
гда двигатель прогрет, то воздушная заслон-
ка должна быть открытой).
Начните работу с очистки пространства вокруг
свечей зажигания перед их снятием (можно восполь-
зоваться маленькой щеткой, воздушным компрессо-
ром или даже насосом для шин). Эта операция пре-
дотвратит попадание грязи в цилиндры при подтвер-
ждении проверки компрессии.
Снимите с двигателя все свечи зажигания. Рас-
положите их так, как они были установлены, чтобы
затем проверить свечи и провести возможную диаг-
ностику работы двигателя.
Заблокируйте дроссельную заслонку так, чтобы
она была полностью открыта.
Отсоедините высоковольтный провод, идущий от
катушки к центру крышки распределителя от крыш-
ки и заземлите его на блок цилиндров. Для обеспе-
чения качественного заземления воспользуйтесь
вспомогательным проводом с зажимами типа «кро-
кодил» на обоих концах.
Установите прибор для измерения компрессии
(компрессометр) в отверстие для свечи зажигания
первого цилиндра.
Лучше использовать компрессометр с резь-
бовым соединением в отверстии для свечи зажига-
ния, чем компрессометр, который нужно прижимать
к отверстию, чтобы обеспечить необходимое уплот-
нение при измерениях.
Проверните двигатель стартером так, чтобы про-
изошло не менее 5 тактов сжатия (можно воспользо-
ваться дистанционным выключателем стартера), и
следите за показаниями прибора. На исправном дви-
гателе компрессия должна быстро возрастать. Низ-
кая компрессия при первом такте и последующий
постепенный рост давления при дальнейших тактах
указывает на износ поршневых колец. Низкое зна-
чение компрессии при первом такте, которое не воз-
растает в дальнейшем, указывает на утечки в кла-
панах или в прокладке блока цилиндров (причиной
может быть трещина в головке блока цилиндров). От-
ложения на нижней стороне клапана могут также
привести к снижению компрессии. Запишите макси-
мальное полученное значение.
Повторите описанную процедуру на остальных
цилиндрах и сравните результаты с соответствую-
щей таблицей.
Найдите полученное вами максимальное значе-
ние компрессии в таблице - справа будет минимально
допустимое значение компрессии, а затем сравните
его с полученным вами минимальным значением.
113
Диагностика неисправностей
Максимум кг*с/см 2 Минимум Kfc/см 2 Максимум КРС/СМ 2 Минимум КРС/СМ 2 Максимум КРС/СМ 2 Минимум КРС/СМ 2 Максимум кпс/см 2 Минимум КРС/СМ 2
9,23 6,96 11,30 8,48 13,37 9,99 15,44 15,58
9,37 7,03 11,44 8,58 13,51 10,13 15,58 11,65
9,51 7,17 11,58 8,68 13,65 10,20 15,72 11,79
9,65 7,23 11,72 8,75 13,79 10,34 15,85 11,85
9,79 7,37 11,85 8,89 13,92 10,41 15,99 11,99
9,92 7,44 11,99 9,03 14,66 10,54 16,13 12,06
10,06 7,58 12,06 9,10 14,20 10,61 16,27 12,20
10,20 7,65 12,27 9,17 14,34 10,75 16,41 12,27
10,34 7,79 12,41 9,30 14,47 10,82 16,54 12,41
10,48 7,86 12,54 9,37 14,61 10,89 16,68 12,48
10,61 7,92 12,68 9,51 14,75 11,03 16,82 12,61
10,75 8,06 12,82 9,65 14,89 11,16 16,96 12,68
10,89 8,13 12,96 9,72 15,03 11,23 17,04 12,82
11,03 8,27 13,10 9,79 15,60 11,37 17,23 12,89
11,16 8,34 13,23 9,92 15,30 11,44
На нашем двигателе компрессия не должна
быть ниже 10,00 кгс/см2.
Если компрессия на одном или нескольких ци-
линдрах низкая, то залейте немного моторного мас-
ла (примерно столовую ложку) в отверстие для све-
чи зажигания каждого цилиндра и повторите изме-
рения.
Если после заливания масла в цилиндры ком-
прессия увеличится, то это означает износ поршне-
вых колец. Если компрессия заметно не выросла, то
утечка происходит в клапанах или в прокладке го-
ловки блока цилиндров. Утечка через клапаны мо-
жет быть вызвана обгоранием седел клапанов и/или
деформацией поверхностей, растрескиванием или из-
гибом клапанов.
Если два соседних цилиндра имеют одинаково
низкие значения компрессии, то есть большая веро-
ятность того, что прокладка головки блока цилинд-
ров между ними повреждена. Наличие охлаждаю-
щей жидкости в камерах сгорания или картере дви-
гателя может подтвердить эти подозрения.
Если компрессия в одном цилиндре ниже, при-
мерно на 20% по сравнению с другими, и двигатель
работает на холостом ходу с небольшими перебоями
и/или происходят обратные вспышки, то причиной
этого может быть изношенный кулачок на распреде-
лительном валу.
Если компрессия необычайно высока, то, возмож-
но, камеры сгорания покрыты отложениями нагара
Если это имеет место, то головку блока цилиндров
нужно снять и удалить с нее нагар.
Если компрессия снижается или сильно изменя-
ется от одного цилиндра к другому, то рекомендует-
ся произвести проверку на утечки, как описано да-
лее в этой главе. Эта проверка точно укажет на на-
личие утечки и поможет оценить ее величину.
ПРОВЕРКА ДАВЛЕПИЯ МАСЛА
Давление моторного масла является доста-
точно хорошим индикатором состояния подшипни-
ков. Когда поверхности подшипников изнашивают-
ся, то масляный зазор увеличивается. Этот увели-
ченный зазор позволяет маслу протекать через под-
шипники легче, что приводит к дальнейшему сни-
жению давления масла.
Ц Выньте маслоизмерительный щуп и проверьте
уровень масла. Если масло грязное, в нем присутст-
вует бензин от коротких поездок или оно слишком
жидкое (с низкой вязкостью), то замените его.
Проверьте давление масла с помощью мано-
метра, установленного вместо датчика давления
масла. Прогрейте двигатель до нормальной рабо-
чей температуры перед проведением проверки. Ес-
ли давление слишком низкое, то подшипники и/
или масляный насос, скорее всего, изношены. Дав-
ление должно составлять, примерно, 0,8 кгс/см2
на каждые 1000 об/мин, при работающем двигате-
ле.
ПРОВЕРКА ВЕЛИЧИНЫ ПОДЪЕМА КУЛАЧКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА
Изношенные кулачки распредвала являют-
ся обычным делом на двигателях с большим пробе-
гом. Если снизилась мощность двигателя, он работа-
ет неустойчиво и/или имеют место обратные вспыш-
ки во впускном или выпускном коллекторах, то под
подозрение попадают растрескавшиеся высоковольт-
ные провода, крышка распределителя или изношен-
ный распределительный вал. Эти неисправности не
проявляются при проверке компрессии (пока клапан
не перестанет открываться вообще), но проявятся при
проверке баланса мощности.
Для проверки износа кулачков распредвала, сни-
мите клапанную крышку. Затем, снимите коромыс-
ла или поверните их в сторону от толкателей.
114
Установите стрелочный индикатор так, чтобы его
щуп упирался в середину кулачка распределитель-
ного вала. Вставив рукоятку в храповик, медленно
проверните коленчатый вал по часовой стрелке на 2
полных оборота (720°), наблюдая одновременно за
стрелочным индикатором. Отметьте максимальную
и минимальную величину, и вычтите меньшее зна-
чение из большего, чтобы получить величину подъе-
ма кулачка. Запишите значения подъема кулачка для
каждого цилиндра и пометьте также, для какого это
клапана - впускного или выпускного.
Сравните результаты измерений на всех впуск-
Диагностика неисправностей
ных клапанах; они должны отличаться друг от дру-
га, не более чем на 0,13 мм. Повторите эту проверку
для «выпускных» кулачков.
Когда закаленная поверхность изнашивается на
кулачке распредвала, то незакаленный металл под
ней изнашивается довольно быстро. Обычно, изно-
шенные кулачки отличаются по высоте от неизно-
шенных на 2 - 3 мм.
Если один или несколько кулачков изношены, за-
мените распределительный вал и толкатели клапа-
нов в сборе. Никогда не используйте старые толка-
тели на новом распредвалу.
ПРОВЕРКА БАЛАНСА МОЩНОСТИ
Проверка баланса мощности используется
для определения того, какой цилиндр (цилиндры)
не дает вклад в работу двигателя; такие условия
приводят к жесткой неравномерной работе на холо-
стом ходу, к перебоям и потери мощности. Высоко-
вольтный провод, идущий к каждому цилиндру, на
короткое время заземляется или отсоединяется; и
для определения результирующего спада числа обо-
ротов на холостом ходу используется тахометр. Ес-
ли цилиндр не дает вклада в мощность, то обороты
холостого хода не падают при отсоединении высо-
ковольтного провода от свечи зажигания этого .ци-
линдра.
Большинство электронных анализаторов
работы двигателя имеют функцию проверки балан-
са мощности, которая позволяет оператору быстро
проверять разницу в работе цилиндров. Если та-
кого анализатора нет, то эту проверку можно вы-
полнить с помощью тахометра, а также комбини-
рованного измерителя замкнутого состояния кон-
тактов.
Подсоедините тахометр в соответствии с его
инструкцией по эксплуатации. Полностью про-
грейте двигатель. Когда стояночный тормоз затя-
нут, а на коробке передач включена нейтральная
передача, запишите число оборотов холостого хо-
да.
Отсоединяйте высоковольтные провода свечей за-
жигания по одному, и для каждой такой операции
запишите величину спада оборотов, а затем, сравни-
те результаты. Небольшое изменение оборотов хо-
лостого хода, при отключении цилиндра, указывает
на неисправный цилиндр.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Используйте приспособ-
ление из изолирующего материала (например,
из пластмассы) для отсоединения высоковольт-
ных проводов - высокое напряжение в системе
зажигания может привести к сильному удару
током.
ЗАМЕЧАНИЕ: Так как на свечах защитные кол-
пачки часто заедают, то лучше заранее, на
неработающем двигателе, снять и вновь на-
деть высоковольтные провода на каждую из
свечей по очереди. Это предотвратит возмож-
ные заедания в будущем, когда двигатель бу-
дет работать и можно будет воспользовать-
ся пластмассовым приспособлением.
На нормальном двигателе изменения в ве-
личине спада числа оборотов не должны превышать
40 - 50 об/мин между максимальным и минималь-
ным значениями. Если в каком-нибудь цилиндре от-
личие превышает указанное значение, то где-то есть
неисправность.
Если какие-то цилиндры не проходят провер-
ку баланса мощности, то проведите проверку компрес-
сии или наличия утечек, чтобы определить, нормаль-
ная ли компрессия. Если компрессия низкая, произ-
ведите необходимый ремонт для устранения этой не-
исправности. Если компрессия нормальная, то про-
верьте систему зажигания: свечи зажигания, высоко-
вольтные провода или крышку распределителя. На
результаты проверки баланса мощности также влия-
ют неисправности деталей топливной системы. Про-
верьте наличие утечек вакуума в прокладке между
впускным коллектором и головкой блока цилиндров.
ПРОВЕРКА УТЕЧЕК В ЦИЛИНДРАХ
Когда компрессия обнаруживает один или не-
сколько «слабых» цилиндров, то нужно провести про-
верку цилиндров на утечки для точного определе-
ния того, где находится неисправность. Проверка уте-
чек в цилиндрах может локализовать такие неисправ-
ности, как повреждения прокладки головки блока ци-
линдров, неплотности впускных или выпускных кла-
панов, растрескивание стенок цилиндров и головки
блока; неисправности поршней и поршневых колец.
Так как устройства для проверки утечек довольно
дороги, то лучше эту операцию провести в мастер-
ской, где есть такое оборудование.
Тестеры для проверки утечек нагнетают сжа-
тый воздух в цилиндры от компрессора. Воздух на-
гнетается в цилиндр с закрытыми клапанами, и ско-
рость его утечки измеряется в процентах.
Подготовьте двигатель к этой проверке, сняв все
свечи зажигания (предварительно пометив высоко-
вольтные провода, чтобы не перепутать их). Прове-
ряйте цилиндры по одному, согласно порядку зажи-
гания. Порядок зажигания цилиндров: 1 - 3 - 4 - 2.
Отсоедините отрицательный провод от АБ.
Начиная с первого цилиндра, установите его пор-
шень в верхнюю точку (ВМТ) такта сжатия.
Помощник должен проворачивать коленчатый вал
медленно по часовой стрелке.
Закройте пальцем отверстие для свечи зажига-
ния, чтобы определить давление воздуха.
115
Диагностика неиспр а в н осте й
(ЗАМЕЧАНИЕ: Некоторые тестеры имеют спе-
циальный свисток, который выполняет эту
задачу. Всегда руководствуйтесь инструкци-
ей, прилагаемой к тестеру.
Прекратите проворачивать коленчатый вал, ко-
гда метка «О» или метка ВМТ на гасителе колебаний
совместится с указателем на крышке цепи привода
газораспределительного механизма.
Вкрутите шланг для подачи воздуха в отверстие
свечи зажигания и подсоедините тестер. Подсоеди-
ните магистраль от воздушного компрессора и уста-
новите измеритель на нуль, повернув ручку регуля-
тора давления.
ЗАМЕЧАНИЕ: Коленчатый вал должен удер-
живаться в этом положении; когда приклады-
вается давление воздуха, он будет стремить-
ся провернуться.
Включите высшую передачу и затяните стояноч-
ный тормоз.
Проверьте скорость утечки воздуха. Скорость в
10% считается нормальной; если скорость утечки из
цилиндра составляет 20% или более, то необходим
ремонт.
Когда в цилиндр подается воздух, он будет
утекать через изношенные/поврежденные детали.
Прислушавшись к шипению выходящего воздуха,
можно определить место его утечки. Если выход воз-
духа слышен из выхлопной трубы, то это указывает
на неплотность ’выпускного клапана, а воздух, выхо-
дящий из впускного коллектора, указывает на не-
плотность впускного клапана.
Снимите пробку для заливания моторного масла
и прислушайтесь, не шипит ли воздух из картера
двигателя, что- указывает на неплотности у поршней
и у поршневых колец.
Повторите описанную процедуру для каждого ци-
линдра, следуя порядку зажигания, и запишите ре-
зультаты. Нанесите точные метки на шкив коленва-
ла с 90-градусной периодичностью (через четверть
оборота) от метки «0» или метки ВМТ. Затем, про-
верните коленчатый вал на 90°, чтобы установить пор-
шень следующего по порядку зажигания цилиндра в
ВМТ такта сжатия. Если вы не уверены относитель-
но того, достиг ли поршень ВМТ, то вставьте тонкую
пластмассовую палочку (соломинку для коктейля) в
отверстие для свечи зажигания (после того, как воз-
дух под давлением начнет выходить наружу), когда
коленчатый вал проворачивается. Момент, когда со-
ломинка прекратит двигаться наружу и перед ее дви-
жением обратно, соответствует ВМТ.
ПРОВЕРКИ СИСТЕМЫ ОХЛДЖДЕНИЯ
Трещины в блоке цилиндров или головке бло-
ка и/или поврежденная прокладка головки блока ци-
линдров становятся причинами потерь мощности, пе-
регрева и других проблем. Эти проблемы обычно вы-
званы перегревом из-за недостатка охлаждающей
жидкости.
Если у вас есть подозрение на внутренние
утечки в двигателе, проверьте наличие охлаждаю-
щей жидкости в масле, вынув маслоизмерительный
щуп. Уровень масла может увеличиться, и масло бу-
дет молочного цвета. Иногда масло также попадает в
радиатор; попавшее масло, обычно, плавает поверх
охлаждающей жидкости. Кроме этого, из выхлопной
трубы будут выходить белый пар и охлаждающая
жидкость, даже когда двигатель прогрет, из-за по-
врежденной головки блока цилиндров.
[ЗАМЕЧАНИЕ: Не перепутайте этот эффект
с конденсацией паров, которая является нор-
мальной при прогреве двигателя в холодную
погоду.
Система охлаждения и двигатель могут быть
проверены на наличие утечек с помощью устройства
для проверки под давлением. Руководствуйтесь инст-
рукцией по эксплуатации устройства. Накачайте тес-
тер для проверки системы охлаждения до тех пор, по-
ка давление не станет равным около 1 кгс/см2, затем
проверьте визуально наличие утечек и следите за па-
дением давления на манометре тестера. Определите
все внешние утечки в шлангах, водяном насосе, радиа-
торе и т.д. Если внешних утечек не обнаружено, то
осмотрите и прослушайте следы утечек на двигателе.
ЗАМЕЧАНИЕ: Утечка в радиаторе отопите-
ля приведет к резкой потере давления. Пере-
жмите шланги, идущие к нему, у перегородки
моторного отсека, чтобы исключить этот ис-
точник утечек.
Другим прибором, который является полез-
ным при определении наличия трещин в двигателе
или утечек в прокладке головки блока цилиндров,
является тестер для проверки утечек в блоке, при
сгорании смеси. Тестер для проверки утечек при сго-
рании использует жидкость голубого цвета для оп-
ределения попадания выхлопных газов в систему ох-
лаждения, что указывает на утечки компрессии из
цилиндра в охлаждающую жидкость. Следуйте ин-
струкциям, прилагаемым к тестеру. Используйте ре-
зиновую грушу, чтобы втянуть образец газов в тес-
тер. Образцы газов, присутствующие в верхней час-
ти радиатора, втягиваются в тестер Если в этом объ-
еме присутствуют выхлопные газы, то контрольная
жидкость изменит свой цвет на желтый.
Если двигатель перегревается, то проверка
не выявляет трещин, поврежденных прокладок или
других внутренних проблем, тщательно проверьте ис-
правность системы охлаждения и произведите, при
необходимости ремонт. Часто бывает так, что к пе-
регреву приводят забитые радиаторы, заевшие тер-
мостаты и неисправные водяные насосы.
Если какая-либо из описанных выше прове-
рок показывает наличие внутренней неисправности
двигателя, то попытайтесь определить, какой цилиндр
(цилиндры) влияет на нее, сняв свечи зажигания и ос-
мотрев концы. Иногда охлаждающая жидкость может
выходить даже из отверстия для свечи зажигания.
Когда обнаруживается внутренняя утечка ох-
лаждающей жидкости, то нужно снять головку бло-
ка цилиндров для тщательной проверки. Если по-
вреждена прокладка, то в мастерской нужно прове-
рить головку блока цилиндров на наличие деформа-
ции и, при необходимости, перешлифовывать ее. Ес-
ли деформации не обнаружено, проверьте головку
блока на наличие трещин. Если проверки показали
внутренние утечки, но неисправностей головок не об-
наружено, то проверьте блок цилиндров.
116
Устраните причину неисправности, такую
как забитый радиатор, перед тем, как отправить ав-
Диагностика неисправностей &
томобиль в ремонт. Если этого не сделать, то неис-
правность может появиться снова.
ЕСТЬ ЛИ СМЫСЛ РЕМОНТИРОВАТЬ ДВИГАТЕЛЬ?
Квалифицированный автолюбитель сталки-
вается с несколькими проблемами, когда приходит
пора ремонта двигателя. Решение о замене блока ци-
линдров, поршней с шатунами и коленчатого вала
зависит от нескольких факторов, и первым среди них
является состояние блока цилиндров. Другими фак-
торами являются цена, наличие возможности обра-
титься в мастерскую, доступность и наличие запас-
ных частей; наличие достаточного времени и нали-
чие опыта ремонтных работ у автолюбителя. Часто
стоимость деталей для ремонта двигателя оказыва-
ется выше, чем остаточная стоимость всего автомо-
биля. В этом случае можно рассмотреть использова-
ние ненового двигателя и утилизацию старого. Вос-
становленный двигатель не увеличивает цену авто-
мобиля, как ошибочно считают некоторые.
Перед началом ремонта двигателя ознакомь-
тесь с предстоящим объемом работ. Ремонт двигате-
ля не представляет собой особой сложности, если
тщательно следовать инструкциям, иметь необходи-
мые инструменты и приспособления и внимательно
проверять все технические данные. Рассчитывайте
на то, что двигатель будет в ремонте не менее двух
недель, особенно, если нужно заказывать детали или
отдавать части двигателя в мастерскую для обра-
ботки. Проверьте наличие необходимых деталей и
приспособлений. Большинство операций могут быть
выполнены обычными инструментами, хотя для оп-
ределения возможности дальнейшего использования
некоторых деталей, необходимо провести измере-
ния с помощью специальных точных измерительных
приборов. Иногда бывает проще обратиться для из-
мерений и обработки деталей в мастерскую.
ЗАМЕЧАНИЕ: Всегда ждите до тех пор, пока
двигатель не будет полностью разобран, и все
детали, особенно блок цилиндров, не будут
проверены, чтобы решить, какие операции
должны быть произведены в мастерской. Так
как состояние блока цилиндров является глав-
ным фактором при решении вопроса о том,
ремонтировать ли «старый» двигатель или
приобретать неновый или восстановленный;
никогда не отдавайте детали на обработку,
пока блок не будет тщательно проверен.
Некоторые альтернативные виды ремонта
включают в себя следующее;
Неновые двигатели; такие двигатели являются са-
мым дешевым способом восстановления работоспо-
собности автомобиля. Однако имеются некоторые
препятствия. Если приобрести неновый двигатель без
проверки его работы, то он может быть в плохом со-
стоянии. Если такое произойдет, то деньги можно счи-
тать потерянными. Некоторые фирмы, торгующие та-
кими двигателями, дают краткосрочную гарантию,
которая может истечь до того момента, когда у куп-
ленного вами двигателя, начнутся проблемы. Кроме
этого, неновый двигатель уже частично изношен и
есть большая вероятность того, что он выйдет из строя
раньше, чем новый или восстановленный двигатель.
Отдельные детали; если процедуры проверки пока-
зали, что блок цилиндров и большинство деталей дви-
гателя находятся в удовлетворительном состоянии,
то приобретение отдельных деталей может быть наи-
более выгодной альтернативой. Нужно тщательно
проверить головку (головки) блока цилиндров, блок
цилиндров, распределительный и коленчатый валы
и поршни с шатунами. Даже если блок цилиндров
изношен слабо, то отверстия цилиндров нужно отхо-
нинговать, а поршневые кольца - заменить.
Многие магазины продают полные ремонт-
ные наборы, которые включают в себя подшипники
(вкладыши), сальники, прокладки, поршневые коль-
ца и т.д. Покупка таких наборов, обычно, более вы-
годна, чем покупка деталей по отдельности. Перед
покупкой деталей сравните цены.
Короткий блок: «короткий» блок состоит из блока
цилиндров с уже установленными коленчатым ва-
лом и поршнями с шатунами. Установлены все но-
вые вкладыши и все зазоры правильные. Некоторые
«короткие» блоки включают в себя распределитель-
ный вал (валы) и толкатели, если это не так, то имею-
щийся распредвал и толкатели вместе с деталями
механизма привода клапанов; головки блока и на-
ружные детали могут быть установлены на «корот-
кий» блок без участия мастерской.
Длинный блок: «длинный» блок состоит из «корот-
кого» блока плюс масляного насоса, масляного под-
дона, головки блока цилиндров, распределительного
вала и деталей газораспределительного механизма,
звездочек с цепью и их крышки. Такие двигатели
часто называются «восстановленными». Все детали
устанавливаются с новыми подшипниками, сальни-
ками и прокладками. Остается, обычно, всего лишь
установить коллекторы и навесное оборудование.
Новый двигатель: Полностью новые двигатели пред-
лагаются в специализированных центрах и мастер-
ских. Их цена больше, чем во всех других случаях,
но такие двигатели имеют более длительную гаран-
тию и служат намного дольше, чем восстановленные.
Тщательно обдумайте, какой вариант лучше
всего для вас и посоветуйтесь с опытным механиком
перед покупкой двигателя или деталей для его ре-
монта.
117
КОНТРОЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ И
РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ ДАННЫЕ
Технические данные двигателя
Все двигатели, кроме 3317, 3313 Двигатели 3317, 3313
Диаметр поршня
метка А 81,950-81,940 мм 84,950 - 84,940 мм
метка Б 81,960-81,950 мм 84,960 - 84950 мм
метка В 81,970-81,960 мм 84970 - 84,960 мм
метка Г 81,980-81,970 мм 84,980 - 84,970 мм
метка Д 81,990-81,980 мм 84,990 - 94,980 мм
Диаметр поршней ремонтного размера
увеличенный на 0,5 мм 82,440 - 82,490 мм
увеличенный на 1,0 мм 82,940 - 82,990 мм
Диаметр поршневых колец
номинальный 82,000 мм
увеличенный на 0,5 мм 82,500 мм
увеличенный на 1,0 мм 83,000 мм
Толщина поршневых колец
верхнее компрессионное 2,0 мм 1,5 мм
нижнее компрессионное 2,5 мм 2,0 мм
маслосъемное 5,0 мм 3,0 мм
Диаметр поршневого пальца
номинальный 22 мм
красная метка 21,997-21,995 мм
белая метка 21,995-21,993 мм
зеленая метка 21,993-21,990 мм
желтая метка 21,990-21,988 мм
Диаметр гильзы цилиндров
метка А (зеленая) 82,000 - 82,010 мм 85,000 - 85,010 мм
метка Б (желтая) 82,010-82,020 мм 85,010-85,020 мм
метка В (красная) 82,020 - 82,030 мм 85,020 - 85,030 мм
метка Г (синяя) 82,030 - 82,040 мм 85,030 - 85,040 мм
метка Д (черная) 82,040 - 82,050 мм 85,040 - 85,050 м
Максимальный зазор между поршнем и гильзой 0,17 мм
Диаметр стержня клапана
впускной клапан п-0,01 5 8-0,027ММ
выпускной клапан п-О,О52 8оО47ММ
Диаметр отверстия направляющей втулки клапана
впускного клапана о+0,026 8+0,008 ММ
выпускного клапана л+0,026 8+0,008 ММ
Максимальный зазор между клапаном и направляющей втулкой 0,2 мм
Диаметр седла клапана I
впускного клапана ___+0,12 ?7+о,юмм
выпускного клапана . ,+0,12 41|0,юмм
Диаметр оси коромысел клапанов _ .—0,050 1 6—0,055 ММ
118
Контрольные размеры и регулировочные данные
Ремонтные размеры шатунных шеек коленчатого вала (толщина вкладыша/диаметр шейки вала после шлифовки)
номинальный 1,830-1,823 мм
уменьшенный на 0,25 мм 1,955-1,948/51,762-51,743 мм
уменьшенный на 0,5 мм 2,080-2,073/51,512-51,493 мм
уменьшенный на 0,75 мм 2,205-2,198/51,262-51,243 мм
уменьшенный на 1,0 мм 2,330-2,323/50,982-50,993 мм
Ремонтные размеры коренных шеек коленчатого вала (толщина вкладыша/диаметр шейки вала после шлифовки)
номинальный 1,830 - 1,823 мм
уменьшенный на 0,25 мм 1,955-1,948/59,710-59,697 мм
уменьшенный на 0,5 мм 2,080-2,073/59,460-59,447 мм
уменьшенный на 0,75 мм 2,205-2,198/59,210-59,197 мм
уменьшенный на 1,0 мм 2,330-2,323/59,960-59,947 мм
Диаметр шеек распределительного вала
передняя шейка . . - 0,025 4 6-0,050 ММ
средняя шейка л —-0,025 4?-0,050ММ
задняя шейка л л -0,025 44-0,050ММ
бурт для посадки звездочки привода 5 4-0,027 мм
Наружный диаметр оси рычага натяжения цепи 1 2-0,018ММ
Наружный диаметр втулки звездочки натяжного устройства о 7 л о Г+О,045 25,425 мм
Наружный диаметр валика привода распределителя 1 5-0,012ММ
Размеры распределителя зажигания
диаметр посадочного хвостовика _ -—-0,002 27-0,05? ММ
Диаметр валика масляного насоса 1 5-0,012ММ
Диаметр оси ведомой шестерни масляного насоса , ,-0,064 1 5-0,082 ММ
Высота шестерни масляного насоса тл-0,04 5 0—О'о7 ММ
Диаметр шестерни масляного насоса , о _—0,025 5 2/4-O.O75MM
Максимальный зазор между торцом и опорной шайбой 0,25 max
Максимальный износ зубьев масляного насоса по толщине 0,15 мм
Максимальное давление масла в системе смазки 6 кгс/кв.см
Минимальное давление масла при холостых оборотах двигателя 0,8 кгс/кв.м
Технические данные системы охлаждения
Тип С принудительной циркуляцией жидкости и контролем температуры с помощью термостата
Емкость 10,3 л
Радиатор
Давление открытия выпускного клапана в крышке 0,5 кгс/кв.см
Термостат
Тип Наполненный воском
Температура открывания 80 - 82°С
Температура полного открывания 90°С
119
120
Тарировочные данные карбюраторов
Обозначение карбюратора К126П К126Н 412-1107010-10 2101-1107010-11 ДААЗ-2105 1107010 ДААЗ-2105 1107010-10 ДААЗ-2107 1107010 ДААЗ-2107 1107010-10 ДААЗ-2140 1107010 ДААЗ-21412 1107010 ДААЗ-21412 1107010-30 ДААЗ-21412 1107010+
Камера Первичная Вторичная Первичная Вторичная Первичная Вторичная Первичная Вторичная Первичная Вторичная Первичная Вторичная Первичная * Вторичная Первичная Вторичная Первичная ! Вторичная Первичная Вторичная Первичная Вторичная Первичная Вторичная
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Диаметр смесительной камеры, мм 28 32 28 32 32 32 32 32 28 32 28 32 28 36 28 36 28 32 32 32 32 32 32 32
Диаметр диффузора, мм 21 22 21 23 23 23 23 23 21 25 21 25 22 25 22 25 22 25 23 23 24 26 21 23
Калибровка распылителя, мм - - 4,5 4,5 4,5 4,5 3,5 4,5 3,5 4,5 3,5 4,5 3,5 4,5 3,5 4,0
Диаметр главного топливного жиклера, мм (200) (215) (185) (250) 1,25 1,28 1,2 1,28 1,07 1,62 1,09 1,62 1,12 1,5 1,25 1,5 1,09 1,57 (95) (95) (ЮО) (120) (95) (97,5)
Диаметр главного воздушного жиклера, мм (350) (ЗЮ) 1,3 1,1 1,4 1,9 1,4 1,9 1,7 1,7 1,7 1,7 1,5 1,5 1,9 1,5 1,5 1,7 (160) (100) (135) (155) (155) (125)
Эмульсионная трубка 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 - - - - - -
Диаметр топливного жиклера холостого хода, мм (75) - (75) - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - (37) - (40±3) - (42±3)
Диаметр воздушного жиклера холостого хода, мм (600) - 1,7 - 1,8 - 1,8 - 1,7 - 1,7 - 1,7 - 1,7 - 1,2 - 1,5 - 1,5 - 1,7 -
Диаметр жиклера ускорительного насоса, мм 0,45 - 0,6 - 0,5 - 0,5 - 0,4 - 0,4 - 0,4 - 0,4 - 0,5 - 0,35 0,4 0,4 0,35 0,35 0,4
Диаметр перепускного жиклера ускорительного насоса, мм 0,65 - 0,65 - 0,4 - 0,4 - 0,4 - 0,4 - 0,4 - 0,4 - 0,4 - - - - - - -
Диаметр топливного жиклера переходной системы, мм - (75) - (75) - 0,6 - 0,6 - 0,6 - 0,6 - 0,6 - 0,6 - 0,6 - 0,5 - 0,7 - 0,5
Диаметр отверстия воздушного жиклера переходной системы, мм - (850) - 1,5 - 0,7 - 0,7 - 0,7 - 0,7 - 0,7 - 0,7 - 0,7 1,5 1,2 1,2
Диаметр отверстия топливного жиклера эконостата, мм - 1,1 - 1,6 - 1,5 - 1,5 1,5 - 1,5 - 1,5 - 1,5 - 1,2 - 0,6 0,6 0,4
Диаметр отверстия воздушного жиклера эконостата, мм - - - - - 0,9 - 0,9 1,2 - 1,2 - 1,2 - 1,2 - 1,9 - - - - - - -
Диаметр отверстия эмульсионного жиклера эконостата, мм - - - - - 1,7 - 1,7 1,5 - 1,5 - 1,5 - 1,5 - 1,5 - 3 3 3
Диаметр отверстия воздушного жиклера пускового устройства, мм • - - - 0,7 0,7 0,7 0,7 - - - -
Уровень топлива в поплавковой камере мм 20±1,5 20±1,5 6,5±0,25 6,5±0,25 6,5±0,25 6,5±0,25 6,5±0,25 6,5±0,25 6,5±0,25 - - -
Максимальный ход поплавка, мм - - - - 8 8 8 8 8 - - -
Зазор пускового устройства (В) воздушной заслонки, мм 5,2±0,8 - 5,2±0,8 - 7±0,25 7±0,25 5 + 0,5 5 + 0,5 5,5±0,25 5,5±0,25 4±0,25 2,8 • - 2,7±0,2 - 2,5 -
Зазор дроссельной заслонки (Г), мм 1.3-1,5 - 1,3-1,5 - 0,75-0,85 1,2-1,3 0,65±0,15 0,75±0,05 0,95±0,05 0,95±0,05 1,6-1,7 1,5 - 1,6 - 1,1 -
Контрольные размеры и регулировочные данные
Контрольные размеры и регулировочные данные
Технические данные системы зажигания
Свечи зажигания А20Д1
Зазор между электродами свечи 0,8 - 0,95 мм
Катушка зажигания
Напряжение питания первичной обмотки 12 В
Максимальная частота вращения валика распределителя, при которой катушка обеспечивает бесперебойное искрообразование не менее 2500 мин-1
Сопротивление добавочного резистора (при температуре 20°С) 0,95 ± 0,05 Ом
Распределитель зажигания
Зазор между контактами прерывателя 0,45 ± 0,05 мм
УЗСК 50° ± 2°30‘
Усилие прижатия контактов 0,5 - 0,63 кгс
Емкость конденсатора 0,18 - 0,26 мкФ
Электрическое сопротивление комбинированного уголька при температуре 20±5°С 8000 - 13000 Ом
Направление вращения вала распределителя со стороны кулачка прерывателя левое
Частота вращения валика, при которой обеспечивается бесперебойное искрообразование 3000 мин1
Распределитель с вакуумным регулятором опережения зажигания
Разрежение, мм рт.ст. 80 - 120 120 150 200
Угол опережения, град. начало работы 0-3 2-5 5,5 - 7,5
121
СОДЕРЖАНИЕ
ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ РЕМОНТ?..3
ПОВЕРХНОСТИ. УПЛОТНЯЕМЫЕ
ПРОКЛАДКОЙ.......................
25
ИНСТРУМЕНТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ.....4
РАБОЧЕЕ МЕСТО.............. 4
Как восстанавливать сломанную резьбу.25
МЕТОДЫ СНЯТИЯ ШЛАНГОВ................26
МАСТЕРСКАЯ..............................4
Общие требования к мастерской........4
Электропроводка и освещение..........4
Организация хранения и полки.........5
Верстаки....................... . . 5
ИНСТРУМЕНТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ..............5
На что обращать внимание при покупке
ручных инструментов и инструментов общего
назначения...........................6
Электропневмоинструменты..............14
Сверла и оборудование для сверления . 15
Сверление и отделка отверстий........ 16
Диагностические приборы ..............17
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ РЕМОНТ
ДВИГАТЕЛЯ..............................18
Подъемник для двигателя ............18
Стенд для двигателя ............... 18
Приспособление для совмещения деталей
сцепления...........................18
Хон для обработки поверхности цилиндра .... 18
Развертка для удаления кромки с верхней
части отверстия цилиндра........... 19
Приспособление для притирки клапанов,
которое можно изготовить самостоятельно.... 19
Приспособление для притирки клапанов с
цанговым зажимом..................19
Шарошки для обработки седел клапанов .... 20
Приспособление для сжатия пружин
клапанов..........................20
ТОЧНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ..........................20
Оправка для выпрессовки направляющих
втулок клапанов ................. 20
Стрелочные индикаторы.............21
Штангенциркули....................22
Микрометры для внутренних измерений
(нутромеры).......................22
КАК ХРАНИТЬ ИНСТРУМЕНТЫ И
УХАЖИВАТЬ ЗА НИМИ....................23
ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ.....................23
Стрелочный нутромер...............23
Последовательность и процедура затяжки ...23
Как откручивать сломанные детали
крепления....................... 24
РАЗБОРКА ДЕТАЛЕЙ.......................25
ПОДГОТОВКА К РЕМОНТУ............................27
ПОДГОТОВКА К СНЯТИЮ ДВИГАТЕЛЯ.................27
СНЯТИЕ ДВИГАТЕЛЯ..............................27
Снятие радиатора . 28
Снятие воздушного фильтра .................29
Отсоединение тросов и тяг управления дрос-
сельной заслонкой..........................29
Снятие навесного оборудования..............29
Отсоединение выпускной системы.............30
Отсоединение двигателя от автомобиля.......30
Установка подъемного устройства для двига-
теля ......................................30
Отсоединение опор (креплений) двигателя ...30
Вытаскивание двигателя из автомобиля ......30
СНЯТИЕ ДЕТАЛЕЙ ДВИГАТЕЛЯ .....................31
Клапанная крышка......................... 31
Снятие навесного оборудования..............31
Выпускные коллекторы -------------------- 31
Карбюратор.................................31
Распределитель зажигания...................31
Топливный насос........................... 32
Впускной коллектор ........................32
Водяной насос..............................32
Крепления (опоры) двигателя................32
Крышка цепи привода газораспределительно-
го механизма...............................32
Масляный поддон 32
РЕМОНТ ГОЛОВКИ БЛОКА
ЦИЛИНДРОВ.......................................33
СНЯТИЕ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ......................33
ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ - РАЗБОРКА..................34
ОЧИСТКА ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ.35
Проверка деталей коромысел.................36
Снятие распределительного вала ............36
ПРОВЕРКА ГОЛОВКИ БЛОКА
ЦИЛИНДРОВ.....................................37
Проверка на наличие трещин.................37
Проверка плоскостности головки блока
цилиндров..................................37
Проверка направляющих втулок и стержней
клапанов.................................. 37
Обработка направляющих втулок клапанов 38
Проверка клапанов...................38
122
Содержание
Восстановление клапанов...........39
Восстановление седел клапанов.....40
Притирка клапанов.................40
РАСП РЕДЕЛ ИТЕЛ ЬН Ы Й ВЛЛ - ПРОВЕРКА 41
ПРОВЕРКА КЛАПАННЫХ ПРУЖИН............4!
Проверка на прямоугольность.......41
Перешлифовка распредвала..........41
Проверка свободной высоты пружины..41
Проверка усилия пружины при ее установоч-
ной высоте........................42
СБОРКА ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ ....42
Проверка клапанных пружин в установленном
состоянии.........................43
УСТАНОВКА ГОЛОВКИ БЛОКА
ЦИЛИНДРОВ............................43
Последние проверки................43
Проверка сальников клапанов.......43
Установка прокладки головки блока цилинд-
ров ..............................43
Установка головки блока цилиндров.44
Установка коромысел...............44
РЕМОНТ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ.................45
РАЗБОРКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ.............45
Цепь и звездочки привода газораспредели-
тельного механизма ...............45
Масляный насос....................45
Поршни/шатуны.....................45
Поршневые кольца ................ 46
Коленчатый вал................... 46
Предохранительные заглушки........46
ОЧИСТКА И ПРОВЕРКА...................47
Блок цилиндров....................47
Заглушки масляной магистрали......47
Коленчатый вал....................48
Поршни/шатуны.................... 48
Подшипники........................50
ОПЕРАЦИИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ В
МАСТЕРСКОЙ...........................50
Проверки........................ 51
Ремонтные работы..................52
ЗАМЕНА ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ И
ХОНИНГОВАНИЕ ЦИЛИНДРОВ...............52
Замена колец......................52
Хонингование гильз цилиндров......52
СБОРКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ...............53
Предохранительные заглушки и заглушки
масляной магистрали...............53
Коленчатый вал/коренные подшипники/
задний сальник коленчатого вала...53
Поршневые кольца .................55
Поршни с шатунами .............. 56
СБОРКА И УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ...........59
ВВЕДЕНИЕ.........................59
СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ.................59
Датчик давления масла .........59
Масляный поддон....... . 59
Крепления (опоры) двигателя...........60
Водяной насос.........................60
Впускной коллектор....................60
Термостат.............................60
Распределитель зажигания............ 60
Регулировка клапанов..................61
Клапанная крышка......................62
Карбюратор............................62
Выпускной коллектор................. 62
Навесное оборудование (генератор/воздушный
насос/прочие).........................62
Маховик.............................. 62
УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ.............65
РЕМОНТ СОПУТСТВУЮЩИХ УЗЛОВ
ДВИГАТЕЛЯ.................................66
РЕМОНТ КАРБЮРАТОРА ....................66
РЕМОНТ КАРБЮРАТОРОВ «ОЗОН» И
«ВЕБЕР»............................... 66
Разборка и сборка карбюраторов.......66
Регулировка уровня топлива в поплавковой
камере карбюраторов «Вебер» и «Озон»-70
Регулировка пускового устройства карбюрато-
ра ..................................71
Регулировка положения дроссельных заслонок
карбюратора «Вебер»..................72
Регулировка положения дроссельных заслонок
карбюратора «Озон».................. 72
Проверка работы ускорительного насоса
карбюраторов «Вебер» и «Озон»........73
Регулировка оборотов холостого хода и соста-
ва смеси на карбюраторе «Вебер»... 74
Регулировка оборотов холостого хода и соста-
ва смеси на карбюраторе «Озон».... 74
Проверка/регулировка электронно-управляе-
мой системы холостого хода карбюратора
«Озон»...............................75
РЕМОНТ КАРБЮРАТОРА К-126Н..............76
Общее описание ......................76
Разборка карбюратора...... 77
Проверка диффузоров .................79
Проверка жиклеров....................79
Проверка топливного клапана поплавкового
механизма и клапана экономайзера.....80
Система ускорительного насоса и механиче-
ского экономайзера...................80
Сборка карбюратора ................. 81
Общее устройство карбюратора ........81
Разборка, проверка и сборка карбюратора . 83
РЕМОНТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ..................87
РЕМОНТ ТОПЛИВНОГО НАСОСА...............89
РЕМОНТ СТАРТЕРА........................90
Начальные проверки...................90
Щетки стартера.......................91
Разборка.............................91
Сборка ............................ 92
Проверка и испытания............... .92
Ремонт генератора....................92
123
Содержание
ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ ПОСЛЕ РЕМОНТА94
ОБКАТКА ДВИГАТЕЛЯ.................94
КАК ОБЕСПЕЧИТЬ ДОЛГУЮ РАБОТУ
ДВИГАТЕЛЯ.........................95
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ХИМИКАТЫ И
СМАЗКИ..............................96
ОЧИСТИТЕЛИ........................96
СМАЗКИ............................96
ГЕРМЕТИКИ........................ 97
ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА...............97
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ..................98
ЧТО НУЖНО И ЧЕГО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ...98
Содержите в чистоте............99
Несчастные случаи..............99
Безопасность окружающей среды .99
СРЕДСТВА БЕЗОПАСНОСТИ.......-....100
КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ В КАЖДОЙ
МАСТЕРСКОЙ.......................100
Огнетушители .................100
Рукавицы и перчатки...........100
Защитные очки или маски.......100
ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ ....101
СИСТЕМА ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ.......101
СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ................ЮЗ
РАБОТА ДВИГАТЕЛЯ..................104
Контрольная лампа давления масла в двига-
теле ...................... 106
ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДВИГАТЕЛЯ.......................101
Общая информация.............107
Анализ симптомов.............107
Измерение расхода масла .....108
Процедуры диагностики........108
АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ СВЕЧЕЙ
ЗАЖИГАНИЯ........................ЮЪ
Общая информация.............101
Калильное число..............101
Осмотр свечей для диагностики. 11(
-ПРОЦЕДУРЫ ДИАГНОСТИКИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВАКУУММЕТРА......lh
ПРОВЕРКА КОМПРЕССИИ .............И.
ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ МАСЛА........../А
ПРОВЕРКА ВЕЛИЧИНЫ ПОДЪЕМА
КУЛАЧКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА11
ПРОВЕРКА БАЛАНСА МОЩНОСТИ........11
ПРОВЕРКА УТЕЧЕК В ЦИЛИНДРАХ......11
ПРОВЕРКИ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ.......И
ЕСТЬ ЛИ СМЫСЛ РЕМОНТИРОВАТЬ
ДВИГАТЕЛЬ? .......................И
КОНТРОЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ И
РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ ДАННЫЕ............111
124
Продажа книг
Щирокий ассортимент
Значительные скидки для
развития Вашего бизнеса
дательство
ОНЧиК’8
тел./факс:
(86354) 2.-32-51
"e-mail:
ponchik@bat3fok.donpac.ru
РЕМОНТ
ДВИГАТЕЛЕЙ