штшяшл мастера

печи
и камины

П

-

и М Я Л

р-А- Бударина

Разновидности печей и каминов
Изготовление и уход
Материалы, инструменты, типы кладки
Устранение неисправностей. Меры безопасности

В иды п е ч е й и к а м и н о в
Материалы и инструменты
для кладки
Особенности работы,
которые необходимо знать
Требования к месту установки
Правила техники безопасности
при использовании

Р. А. Бударина

ПЕЧИ
И КАМИНЫ

Г у д ИЗДАТЕЛЬСТВО
КЛУБ СЕМЕЙНОГО ДОСУГА

Харьков
Белгород
2008

ББК

3 8 .6 2 5
Б90

Н икакая часть данного издания не м ож ет быть
скопирована или воспроизведена в любой форме
без письменного разреш ения издательства
Д изайнер облож ки А н д р е й Ц е п о т а н

Издание для организации досуга

Видання для організації дозвілля

БУДАРИНА
Регина Александровна
Печи и камины

БУДАРИНА
Регина Олександрівна
Печі та каміни
(російською мовою)
Головний редактор С. С. Скляр
Відповідальний за випуск
Н .С .Д орохіи а
Худож ній редактор Н. П. Роєнко
Коректор Г. Ф. Висоцька

Главный редактор С. С. Скляр
Ответственный за выпуск
Н, С.Дорохина
Художественный редактор Н. Я . Роенко
Корректор Г. Ф. Высоцкая

Підписано до друку 14.08.2008.
Формат 8 4 x 1 0 8 /3 2 . Друк високий.
Гарнітура «БсїюоІВоок».
Ум. друк. арк. 16,8*
Наклад 20 ООО пр. Зам. № 8-256.
Книжковий Клуб
«Клуб Сімейного Дозвілля*
Си. № ДІС05 від 26.05.2000
01140, Харків-140,
просп. Гагаріна, 20а
Е т п ії: сор(^Ьооксіub.ua
Віддруковано з готових діапозитивів
у ВЛ'Г «Харківська киижкова фабрика
ім. Фруизс»
61057, м. Харків,
вул. Допець-Захаржевського, 6 /8

Подписано в печать 14.08.2008.
Формат 84X 108/32. Печать высокая.
Гарнитура «ВсЬооШоок».
Уел. печ. л. 16,8.
Тираж 20 000 экз. Зак. № 8-256.
ООО «Книжный клуб
"Клуб семейного досуга”»
308025, г. Белгород, ул. Сумская, 168

Отпечатано с готовых диапозитивов
в ОАО «Харьковская книжная фабрика
им. Фрунзе»
61057, г. Харьков,
ул. Донец-Захаржевского, 6 /8

€> Hemiro Ltd, издание на
русском языке, 2008
© Книжный Клуб «Клуб
Семейного Досуга*, ху­
дожественное оформле­
ние, 2008

INHN 978-966-14-0048-0 (Украина)
1 S II N !> 7 8 5 - 9 9 1 0 - 0 5 2 3 - 4 (Россия)

® Тубсем™

« %£

га” *,г.Белгород, 2008

ВВЕДЕНИЕ

Многие из нас помнят кинокартину «Печни­
ки». Фильм по произведению А. Твардовского
с незамысловатым сюжетом: бывший офицер,
приехав учительствовать в российскую глубинку,
сталкивается с нешуточной проблемой — печь в
выделенном ему доме находится в плачевном со­
стоянии. Как без нее: ни обогреться, ни обед при­
готовить. А тут еще жена с маленьким ребенком
приезжают. Попытки управиться своими силами
ни к чему не привели. Благо согласился помочь
известный на всю округу печник — сложил печь
практически заново.
Истории более полувека, а печь по-прежнему
актуальна. Да, что-то из ее «обязанностей» взяли
на себя электричество и газ, но какой дом без печки
или камина! Опять же, до сих живуч стереотип о
том, что печь или камин сложить самостоятельно
практически невозможно. Но, как показывает
практика, сегодня это вполне реальная задача, для
решения которой необязательно быть профессио­
нальным печных дел мастером. Другое дело, для
того чтобы у вас все получилось, нужно воору­
житься различной информацией: о разновидностях
и устройстве печей и каминов, применяемых для их
строительства материалах и инструментах, особен­
ностях проектирования и кладки. Конечно, проще
тем, у кого есть навыки в выполнении кладки из
кирпича или других блочных материалов, укладки
5

Печи и камины

плитки, проведении отделочно-штукатурных работ.
Но — было бы желание, а умение и мастерство, как
известно, приходят с опытом, главное — начать.
Совсем неплохо, если на первых порах вам поможет
практическими советами опытный в печных делах
человек. Он покажет, как приготовить глиняный
раствор требуемого качества, научит делать швы
толщиной не более 5 мм, продемонстрирует сек­
реты колки и стесывания кирпичей, установки
кладки по отвесам и уровню и т. д. и т. п.
Впрочем, если такого умельца среди ваших
знакомых нет, не отчаивайтесь. Ведь не боги гор­
шки обжигают! Смелее беритесь за дело. Довольно
быстро вы накопите опыт, и, без сомнения, работа
завершится успехом.

6

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ,
ПРИСТУПАЯ К РАБОТЕ

Тепло в нашем доме
Ученые исходят из сохранивш ихся сведений
о том, что первая печь появилась еще в Древнем
Египте за несколько веков до нашей эры. Египтяне
изобрели и первые двухсекционные печи: в их ниж­
ней части горел огонь, а в верхней — выпекались
хлеб и другие изделия.
В наши дни действующее воплощение традици­
онной древней печи — неаполитанская печь. Ее
возраст — не менее двух тысяч лет. При раскопках
Помпеи были найдены остатки печи, форма кото­
рой напоминала классическую неаполитанскую
печь для пиццы. Она имеет полукруглую форму,
и ее свод обогревается прямым контактом с пла­
менем горящих дров. Такие по-настоящему ста­
ринные конструкции наблюдают тысячи туристов,
приезжающ их в этот южный итальянский город.
Более того, в небольшой деревеньке недалеко от
Неаполя можно наблюдать, как изготавливается
настоящая пицца, — все остальное пошло именно
отсюда. Кирпичи для облицовки этой дровяной
печи изготавливают традиционными способами,
7

Печи и камины

передаваемыми от отца к сыну уже пять столетий,
начиная с XV века. Кирпичи для нее готовят из
глины вручную по испытанным временем рецептам
раствора и чертежам, а глину привозят из место­
рождений в районе Соренто. Внутренняя поверх­
ность старинной неаполитанской печи выложена
специальным огнеупорным кирпичом — далекие
предки человека все делали по уму, сохраняя тепло
домашнего очага.
Хотя, строго говоря, тепло — понятие относи­
тельное. У каждого свой комфортный порог. Впро­
чем, чему удивляться, если до недавнего времени со­
стояние воздуха в жилых помещениях даже са­
нитарным законодательством не реглам енти­
ровалось, — ну не было таких нормативов! На
сегодняшний день значения нормы тепла в жилых
зданиях и помещениях в разных странах сущест­
венно отличаются. Так, например, в России норма
тепла должна составлять 18—22 °С, а американцы
привыкли ходить в доме почти раздетыми — у них
нормальной считается температура 25—27 °С. У ан­
гличан и немцев она ниже — около 20 °С.
Есть и такое понятие, как «теплый» дом. Речь не
только о наличии печи, камина или о количестве
батарей в комнатах, но это зависит и от стройма­
териалов, из которых выстроен дом. Так, дома
кирпичной кладки всегда теплее, чем блочные.
Деревянные, в свою очередь, теплее кирпичных
или монолитных.
Как известно, человеческий организм при­
близительно половину тепла теряет излучением
и лишь четверть — конвекцией. Следовательно,
чем выше температура стен, тем меньше человек

Часть первая. Что нужно знать, приступая к работе

теряет тепла, тем ему комфортнее, тем больше
можно проветривать помещение. Значит, не лю­
бое тепло годится для комфортного самочувствия,
ведь тепло и способы его передачи для обогрева
жилищ а имеют разное качество. В частности,
у кирпичных печей теплоотдача в помещение
происходит только от наружной поверхности, сред­
няя температура которой не превышает 65—70 °С
(максимум — 90 °С). Благодаря высокой теплоем­
кости кирпича теплоотдача происходит достаточно
долго.
Многое зависит и от инсоляции — попадания
прямых солнечных лучей в помещение. Не слу­
чайно у итальянцев в ходу пословица: «В доме, где
мало солнца, часто бывает врач». Норма инсоляции
в России такова: минимум одна комната в квартире
в период с марта по сентябрь должна «смотреть» на
солнце не менее трех часов в день. Если дом сориен­
тирован правильно, т. е. на северо-восток и юго-за­
пад, и окна выходят в разные стороны, то комнаты
в квартире получают инсоляцию по очереди. Для
сравнения: у шведов норма инсоляции — четыре
часа — неукоснительно соблюдается.
Еще одна важная деталь — вентиляция. По
правилам за один час у вас должна обновляться
половина воздуха в доме или квартире. Кстати,
отсутствие свежего воздуха в жилище — не такая
уж безобидная штука: по данным медиков, из-за
этого фиксируется от 30 до 200 случаев заболева­
ния раком на один миллион человек.
Краеугольный камень — площадь кухни. По
мнению специалистов, ее площадь должна быть не
менее 15 м2, особенно при печном отоплении или
9

Печи и камины

газовой плите. Ведь при сжигании топлива выде­
ляю тся окись углерода, двуокись азота, формаль­
дегид и др. Что важно: после прекращ ения топки
состав воздуха в помещ ениях возвращается к ис­
ходны м данным только через 1 ,5 —2 ,5 часа. К сло­
ву, вклад кухни в загрязнение воздуха составля­
ет порядка 50% , на комнаты приходится 28% ,
остальное — внешние факторы.
Все вы ш есказанное так или иначе относится
к ж ел ан и ю иметь в доме печь или камин. Чаще
всего и х строят из кирпича. И не случайно: это
связано с тем, что печное тепло передается в основ­
ном излуч ен ием , при относительно низкой тем ­
пературе поверхности самой печи. И злучаю щ ая
способность кирпича значительно выше, чем м е­
талла, и это тепло несравнимо по своему качеству
с теплом от батарей, чугунны х или стальных пе­
чей и др уги х металлических отопительных при­
способлений. Доля тепла, передаваемого и злуч е­
нием , от кирпичной стены печи больш е, а кон­
век ц и ей соответственно меньш е, чем от м етал­
лич еской. П оэтому стены и потолок помещ ения,
отапливаемого с помощью кирпичной печки, бу­
дут иметь более высокую, а воздух — более н и з­
кую тем пературу (воздух как прозрачное тело на­
гревается только конвекцией), чем при отоплении
м еталлической печью.
П очем у ж е именно с помощью обогрева излуче­
нием достигается высокое (с точки зрения микро­
климата жилищ а) качество тёпла? Это объясняется
тем, что все поверхности помещ ения, участвуя в
луч истом теплообм ене, прогреваются до тем п е­
ратур ы , несколько превы ш аю щ ей тем пературу
10

Часть первая. Что нужно знать, приступая к работе

воздуха. Кроме того, уменьш ение конвективной
составляющ ей теплопередачи, т. е. циркуляции
воздуха, уменьш ает и миграцию пыли по поме­
щ ению.
Для сравнения: у металлических печей и ка­
минов с м еталлическими вставками теплоотда­
ча происходит преимущ ественно во внутренних
полостях от нагретых до значительно более вы­
соких температур м еталлических поверхностей.
И з-за высокой тем пературы на м еталлической
поверхности оседает органическая пыль, которая
потом вклю чается в теплопоток, образуя вред­
ные для здоровья человека ионы. На кирпичной
поверхн ости этот проц есс п р ои сход и т гораздо
менее активно. При этом нуж но учитывать, что
отопительный сезон в нашем климате достаточно
долгий, средняя зимняя температура не дает воз­
можности часто проветривать помещения. Поэтому
металлические печи у нас так и не прижились,
несмотря на моду на эти конструкции на Западе.
В то ж е время металлические печи компактнее,
легче, не требуют устройства фундамента и неза­
менимы, если нуж но быстро прогреть помещ ение.
В конечном итоге выбор остается за вами, всегда
есть варианты. Х отя в предлагаемой книге речь
пойдет преимущ ественно о традиционных камен­
ных печах и каминах.
К стати , с у щ ест в у ет два в ари ан та обогрева
п ом ещ ений кам и нам и. Стационарны й вариант
(лучистой тепловой энергией): при нем стенки
топки начинают эффективно отражать тепло после
небольшого прогрева. Это чувствуется даж е на зна­
чительном расстоянии — около четырех метров,
11

Печи и камины

а при нормальном огне на расстоянии одного метра
от камина даже трудно находиться. Облегченный
вариант обогрева происходит путем нагрева возду­
ха, соприкасающегося с металлическими частями
топки и трубы (конвективным способом).
Вообще печь идеальна с точки зрения созда­
ния здорового микроклимата жилища. Она дей­
ствует по тому же принципу, что и солнце. Обо­
грев помещения происходит не за счет перемеще­
ния пластов теплого воздуха, а за счет теплового
излучения. Воздух при этом остается прохладным.
Солнце дарит тепло. Печь в доме — тоже. Излу­
чение от ее стенок способствует тому, что влаж­
ность воздуха сохраняется на оптимальном уров­
не, а пыль не поднимается. С точки зрения строи­
тельной биологии это самые лучшие микроклима­
тические условия. Они подходят даже для людей,
страдающих разными видами аллергии. Печь яв­
ляется неким подобием комбинации напольного и
настенного отопления с высокой излучающей спо­
собностью.
В заключение хочется привести так называемое
правило трех «Э», относящееся к бытовой печи или
камину: экономичность, экологичность и эстетич­
ность. Коротко о каждой составляющей.
Э коном ичност ь — это высокий КПД печи при
малом расходе топлива. Она должна равномерно
прогреваться по всей поверхности до температу­
ры, не превышающей 9 0 -9 5 °С (при этом нижняя
часть печи сильнее, чем вер'хняя — в противном
случае тепло будет скапливаться под потолком).
Вообще считается, что на протяжении всего дня
печь должна отдавать тепло равномерно с ми­
12

Часть первая. Что нужно знать, приступая к работе

нимальной разницей температуры у пола и под
потолком в 2—3 градуса. Плюс к характеристи­
кам экономичности относят достаточно простую
конструкцию печи, отсутствие затруднений при
кладке и последующей эксплуатации, прочность
и долговечность: срок службы кирпичной печи
составляет 20—30 лет.
Что понимать под экологичност ью печи? Ис­
пользование качественного топлива плюс выпол­
нение норм противопожарной безопасности: в част­
ности, печь должна быть сложена из несгораемых
материалов (особенно те ее части, которые имеют
непосредственный контакт с огнем), ее необходимо
регулярно осматривать для предотвращения раз­
рушений и неисправностей.
И наконец, эстет ичность печи — это ее орга­
ничное включение в интерьер жилого помещения.
Сегодня есть все возможности для того, чтобы печь
или камин смотрелись не «инородным телом» в
вашем жилище, а эффектно дополняли его.

Готовим печной инструмент
и приспособления для кладки печей
Что потребуется при строительстве печи или ка­
мина? Естественно, прежде всего нужно подумать
об инструменте и приспособлениях для кладки.
Неважно, на каком проекте вы остановитесь (об
этом позднее), типичный набор всегда будет при­
мерно одинаков.
К тому же давно известно: от наличия нужного
инструмента, приспособлений и правильной орга­
низации труда зависят его производительность,
13

Печи и камины

безопасность в работе и качество выполненных
работ. Не все инструменты могут быть применены
одновременно в печной кладке, в основном это за­
висит от сложности работ. Необходимый перечень
инструмента приводится ниж е. Кстати, многие
инструменты можно изготовить своими силами.
Поскольку работы предстоят не только кладочные,
но и земляные, а также плотницкие, набор инс­
трументов должен быть достаточно разнообразным.
Некоторые из них изображены на рис. 1.
Сначала об инструменте, используем ом для
подготовительных работ. Для устройства котло­
вана под фундамент понадобится обыкновенная
штыковая лопата. Совковая — для приготовления
цементно-песчаной смеси и кладочного раствора.
Д ля изготовления опалубки фундамента понадо­
бятся ножовка и достаточно массивный молоток.
Для приготовления растворов понадобятся емкос­
ти — лучше всего подойдут металлическое корыто
или деревянный ящик с плотно пригнанными до­
сками. В процессе работы придется использовать
сухие смеси (цемент с песком; цемент с известью и
песком) — здесь потребуется лист фанеры размером
примерно 1 5 0 x 1 5 0 см либо такой же лист жести.
Теперь об инструментах. Оптимальный список
приводится ниже.
П еч н ой молоток из стали, закрепленный на
прочной деревянной ручке. Состоит из обушка
квадратной формы и носка в виде лопатки-кирочки. Она должна быть острой, что поможет хорошо
отесать расколотый кирпич. В середине имеется
отверстие для вставки ручки. Молоток служит для
раскалывания, грубой тески кирпича, разборки
14

Часть первая. Что нужно знать, приступая к работе

старой печной кладки, забивки гвоздей, рихтовки
проволоки и т. д. Для начинающего печника до­
статочно одного печного молотка.

Рис. 1. Печной инструмент: а — молоток, б — двусторонняя кирочка,
в — мастерок, г — отвес, д — универсальный уровень, е — правило,
ж — угольник, з — плоскогубцы-кусачки, и — цикля, к — стукальце,
л — рашпиль

15

Печи и камины

Кирочка отличается от печного молотка тем, что
оба ее конца (лопатки-кирочки) острые. Один из
ее концов несколько притупленный, и им пользу­
ются для предварительной грубой тески кирпича,
другой конец более острый, и им выполняют более
тщательную и чистую теску. Изготовляют кирочки,
так же как и молотки, из стали с отверстием для
крепления ручки.
Кельмы — лопатки с полотнами разной формы.
Начинающему печнику достаточно какой-то одной.
Их форма и размеры зависят от индивидуальных
особенностей и привычек. С помощью кельмы наби­
рают и укладывают раствор в печной кладке и сре­
зают его излишки, выдавленные из швов. Обяза­
тельно применение кельмы при наборе и укладке
растворов, содержащих известь или цемент. Мно­
гие печники наносят глиняный раствор на кирпич
руками, что часто приводит к травмированию их
острыми песчинками или другими посторонними
включениями, особенно если речь идет о непросе­
янном растворе. Поэтому лучше пользоваться кель­
мой. К тому же ей удобно перемешивать раствор
для придания ему полной однородности и густо­
ты. Изготовляют кельму из крепкой листовой ста­
ли толщиной 1 мм.
Кисть мочальная необходима для затирки или
шабровки поверхности печной кладки. С ее помо­
щью удаляются шероховатости и излишки глиня­
ного раствора и придается поверхности, особенно
внутренней, более гладкий вид. Кроме того, ее
применяют для побелки печей и труб клеевыми
или известковыми составами. Кисть закрепляют
на ручке.
16

Часть первая. Что нужно знать, приступая к работе

Правило — толстая деревянная линейка, хоро­
шо остроганная, лучше фугованная, длиной от 1500
до 2000 мм, сечением 30x40 мм. Применяют для
проверки печной кладки и разбивки формы печей.
Если нанести на нее углубленные сантиметровые
деления, она заменит метр. Правило желательно
содержать в сухом виде, так как, намокая и высы­
хая, оно коробится, изменяет свою форму и теряет
точность.
Стальной складной метр понадобится вам для
разбивки и проверки размеров печи и печной
кладки.
Отвес необходим для проверки вертикальности
печной кладки и ее размеров с помощью шнура.
Это грузик цилиндрической формы, диаметром
15—20 мм длиной 50—70 мм, с острым нижним
концом и тупым верхним, с просверленными двумя
отверстиями для закрепления прочного тонкого
шнура длиной не более 5—6 м.
Уровень — точно выполненный деревянный,
стальной или легкосплавный брусок, который
может быть разной длины, со вставленными в
него одним или двумя визирами — изогнутыми
стеклянными трубочками, заполненными спиртом
так, чтобы там был воздушный пузырек. Уровень с
одним визиром применяют для проверки горизон­
тальности и вертикальности линий и поверхнос­
тей. Короткие уровни при проверке укладывают
на правило или приставляют к нему. Обращаться
с уровнем надо осторожно, чтобы не сбить и не
расколоть визиры. Стальные уровни желательно
покрасить масляной краской, предохранив их от
ржавления.
17

Печи и камины

Ватерпас, часто называемый рейкой-отвесом,
является простейшим уровнем. Изготовляют его
из двух точно отфугованных деревянных реек дли­
ной 1000—1500 мм и 500—600 мм. Короткую рейку
врезают в длинную прямым шипом строго под пря­
мым углом. Для прочности скрепляют подкосами.
Установив ватерпас по уровню, по рейкам проводят
риски, по которым вбивают шпильки. Они и будут
указателем для отвеса при правильном положении
ватерпаса. Отвес на тонком прочном шнуре наде­
вают на шпильки.
Угольник изготовляют из дерева длиной 1000—
1200 мм с короткой стороной — 500—600 мм. Это
приспособление необходимо для того, чтобы про­
верить прямоугольность рядов кирпичной кладки
и разбивки печи на фундаменте.
Деревянное весло (лопатка) применяют для
перемешивания различных растворов. Длина его
от 1000 до 1500 мм.
Цикля или нож служат для тески изразцов. Они
должны быть выполнены из крепкой стальной
пластинки толщиной 1,5 мм, шириной 2 0 -3 0 мм
и длиной 200—250 мм. Одну сторону хорошо зата­
чивают. Во время тески один конец, за который
берутся руками, обертывают кожей, резиной или
прочной тканью, чтобы не порезать руку.
Стукальце — отрезок круглой стали или трубы
длиной 200—250 мм и диаметром 30—35 мм. Служит
для нанесения ударов по ножу, заменяя молоток,
который неприменим, потому что по ножу можно
сделать промах и тем самым расколоть изразец.
Такие инструменты, как скарпель, кувалдочка,
точильный камень, рашпиль, применяют по необ­
18

Часть первая. Что нужно знать, приступая к работе

ходимости. Для кладки простых, необлицованных
печей достаточно иметь печной молоток, кельму,
отвес, уровень, правило, угольник и метр.
Теперь еще об одной группе необходимых ве­
щей — о приспособлениях. Тут требования менее
строгие, но перечень все же желательно соблюсти
(рис. 2).

Рис. 2. Приспособления для кладки печей

19

Печи и камины

Итак, для работы на высоте нужны подмости,
для воды — ведро, для хранения и приготовления
раствора — ящики и т. д.
Ящики бывают различных размеров, в зависи­
мости от назначения. Изготовляют их из тонких до­
сок (теса) или любого подходящего материала. Для
приготовления глиняного раствора понадобятся
большие ящики размером 1 5 0 0 x 1 0 0 0 x 3 0 0 мм
с четырьмя ручками, чтобы удобнее было их пе­
реносить. Для хранения глиняного раствора на
рабочем месте можно применять ведро, но лучше
такж е использовать ящик размером примерно
8 0 0 x 5 0 0 x 3 0 0 мм. Замачивать кирпич, особенно с
применением рамок, будет удобнее в ящике раз­
мером 6 0 0 x 3 0 0 x 3 0 0 мм или в какой-либо другой
высокой емкости.
Сито используется для просеивания сухих
материалов и раствора. Желательно иметь два
сита: одно — с ячейками сечением от 1x 1 до
1 ,5 x 1 ,5 мм — для просеивания песка и сухих
вяжущих веществ, цемента и гипса; другое — с
ячейками сечением 3x 3 мм — для процеживания
раствора и глиняного «молока». Сито натягивают
на рамку такого же размера, что и ящик.
Рамки для подноски кирпича могут быть из
деревянных брусков или из стальной проволоки
толщиной 5 мм. Размеры рамки 500x250 мм. Их
применяют для подноски и хранения кирпича,
одновременного смачивания нескольких штук
кирпича в воде. Кирпич укладывают в рамку на
ребро.
П одм ости — одно из необходимых приспо­
соблений в работе. Лучше для этого изготовить
20

Часть первая. Что нужно знать, приступая к работе

нужное количество козелков высотой 1500 мм с
перекладиной на половине высоты, на которую
укладывают доски.
Наиболее удобной высотой для кладки считает­
ся 600—800 мм над полом, то есть можно стоять
на полу и выкладывать печь до этой высоты, за­
тем требуются подмости. Подмости должны быть
прочными, для того чтобы вынести нагрузку не
только от работающего на них человека, но и от
материала. Если невозможно сделать козелки, то
ставят стойки, а на них — прогоны с прочным
настилом.
Специальная скамья с двумя полками раз­
мером 1 5 0 0 x 2 5 0 x 5 0 0 мм устанавливается на
рабочем месте параллельно кладке на расстоянии
500—600 мм от нее. На верхнюю более толстую и
прочную полку ставят воду, ящик с раствором,
кирпич, мочальную кисть. Более легкая нижняя
полка служит только для инструмента. Такое
расположение создает определенные удобства в
работе.
Направляющие стойки изготовляют из точно
отфугованных досок или брусков. В печных рабо­
тах много времени отнимает проверка кладки по
вертикали и горизонтали отвесом, уровнем, прави­
лом, угольником. Если же установить направляю­
щие по углам печи строго по отвесу и прикрепить
к полу и потолку планками так прочно, чтобы не
сбить их во время работы, то не потребуется такой
операции, как проверка по вертикали. Если же на
стойках разметить ряды кладки, нанеся риски и
пропилив их пилой, то можно отказаться от гори­
зонтальной проверки рядов кладки.
21

Печи и камины

Материалы для кладки печи
Достаточная сложность самой конструкции пе­
чи и ее работа в условиях перепада температур
предъявляют повышенные требования к всевоз­
можным материалам, которые используются при
строительстве. Так, из физических свойств наибо­
лее важны огнеупорность и тепловое расширение:
даже отдельные части печей в процессе их топки
подвергаются разным температурным воздействи­
ям, а сами материалы в зависимости от нагревания
расширяются неодинаково. Причем важны все
детали конструкции: будь то кирпичная кладка
или металлическое оснащение. К слову, именно
к последним нужно относиться особенно внима­
тельно: изделия из металла весьма чувствительны
к постоянному температурному воздействию, что
приводит к разрушению или расстройству печной
кладки. Например, стальной стержень длиной
100 см при нагревании его от комнатной темпера­
туры до +100 °С удлиняется на 1,2 мм. При более
сильном нагревании он расширяется еще боль­
ше. Учитывая тепловое расширение металла, его
весьма ограниченно применяют в печных работах,
особенно для внутрипечной кладки. Естественно,
в печных работах нельзя применять горючие ма­
териалы или же материалы, способные плавиться
при высоких температурах, а также материалы,
деформирующиеся от нагревания.
Существует определенный, проверенный много­
летней практикой, перечень основных материалов,
которые потребуются при строительстве печи или
камина. Он приведен ниже. Однако следует отме­
22

Часть первая. Что нужно знать, приступая к работе

тить, что это лишь «костяк»: его можно допол­
нять, исходя из разновидности печи или камина,
а также учитывая появление более современных
высокотехнологичных материалов.
Первая группа — это каменные материалы. К ним
относятся песчаник, известняк и бутовый камень.
В основном используются для кладки оснований
под печи.
Песчаник — прочная порода, состоящая из зерен
песка, скрепленных между собой глиной или извес­
тью. Известняк — прочный материал, несколько
уступающий по крепости песчанику.
Бутовый камень — общее название каменных
пород, в том числе и вышеперечисленных. Бутовый
камень подразделяют на рваный, неопределенной
формы; округлый булыжник, гладкий; постелистый — плоские камни и бутовую плиту — плоские
каменные плиты. Для получения ровного основа­
ния лучше всего применять постелистые камни или
бутовую плиту. Их укладывают плотно и ровно,
при этом надежно сцепляя с раствором.
Кирпич — искусственный камень, получаемый
из хорошо подобранной глины с последующим
пластическим или полусухим прессованием, суш­
кой и обжигом. Он служит основным материалом
для кладки печей. Это традиционный материал
для дымоходов и топок. Ввиду непосредственного
соприкосновения с огнем к нему предъявляются
самые строгие требования.
Для кладки топочной части печей, в которых
применяется каменный уголь, дающий самый силь­
ный жар, используется огнеупорный шамотный
кирпич из обожженной и размолотой огнеупорной
23

Печи и камины

глины. Он способен выдерживать температуру до
1200 °С. Камин, который топится дровами, можно
складывать из обыкновенного красного кирпича
(рассчитан на температуру до 800 °С). При стро­
ительстве камина кирпича желательно брать с
запасом — примерно на 10% больше нужного ко­
личества. Кирпич должен быть полнотелым.
В любом случае кирпич должен быть высоко­
го качества, хорошо обожженный, без пережога
или недожога, с маркой не ниже М 200 (кирпич
маркируется в зависимости от его способности вы­
держивать нагрузку на сжатие в килограммах на
квадратный сантиметр; существуют марки от М 50
до М 300).
Хорошо обожженный кирпич имеет ровную крас­
ную окраску, легко колется и поддается тесанию,
при падении раскалывается на крупные куски.
Печной кирпич должен иметь форму прямоуголь­
ного параллелепипеда с четкими ровными граня­
ми и гладкими поверхностями, без сколов и сквоз­
ных трещин. Размер кирпича — 250x1 2 0 x 6 5 мм,
ша*мотного кирпича — 250x1 2 3 x 6 5 мм. Отдель­
ные экземпляры могут немного отличаться друг
от друга: по длине — ±3 мм, по ширине и высо­
те — ±2 мм.
Для кладки топок и нижней части дымоходов
рекомендуется отбирать кирпич с минимальными
отклонениями от стандартных размеров, чтобы
получить наиболее тонкий и равномерный кла­
дочный шов.
Есть еще несколько разновидностей кирпича,
на характеристиках которых стоит остановиться
подробнее.
24

Часть первая. Что нужно знать, приступая к работе

Красный кирпич после сушки обжигается при
температуре от 800 до 1000 "С. В процессе обжига
отдельные частицы глины плавятся и связывают
всю массу кирпича в одно целое, придавая ему
необходимую прочность. Глина при обжиге изме­
няется в цвете — становится красной или кирпич­
но-красной.
Не во всех местах печи температура в процессе
обжига бывает одинаковой. Там, где она больше
1000 °С, глина сильно плавится, в результате чего
темнеет и частично покрывается стекловидной
пленкой. Такой материал очень прочен, плохо ко­
лется, слабо связывается с раствором и не пригоден
для печной кладки. Его применяют для устройства
фундаментов под печи и здания.
Если температура не превышает допустимых
пределов, то получается красный кирпич соответ­
ствующей пористости. При простукивании он из­
дает чистый металлический звук, хорошо колется,
поддается тесанию, при падении не рассыпается,
а раскалывается на крупные куски.
Если температура обжига недостаточна, то полу­
чается алый, или недожженный, кирпич (недожог)
с бледно-розовой окраской. При простукивании он
издает глуховатый звук, падая, рассыпается на
мелкие куски, очень порист и сильно поглощает
воду. В печных работах его используют ограничен­
но, в неответственных местах. Учитывая вышеска­
занное, для печных работ кирпич рекомендуется
тщательно отбирать.
Стандартная масса кирпича 3 ,5 —3,8 кг. Он
должен иметь форму прямоугольного параллеле­
пипеда, с прямыми ребрами и углами, с четкими
25

Печи и камины

гранями и ровными лицевыми поверхностями, без
сквозных трещин и т. д. Объемная масса обыкно­
венного кирпича — около 1800 кг/м 3. В кубичес­
ком метре (1 м3) сплошной кладки укладывается
около 380 кирпичей.
В топках печей и первом дымовом канале, где
температура очень высокая, особенно при сж и­
гании каменного угля, обыкновенный (красный)
кирпич быстро разрушается, и печь приходится ре­
монтировать или перекладывать. Поэтому в таких
местах следует применять тугоплавкие кирпичи,
изготовляемые из глин повышенной огнестойкости
и прочности. Обычно они носят название той мест­
ности, в которой их изготовляют. Наибольшую
прочность и повышенную огнестойкость имеет
белый по цвету, ровный гжельский и боровичский
кирпич. Он выдерживает температуру от 900 до
1000 °С. Его применяют для облицовки топливни­
ков печей, в которых сжигают дрова и торф.
Огнеупорный шамотный кирпич выдерживает
температуру до 1200 °С. Им облицовывают (или,
говоря языком печников, футеруют) топливники
печей, предназначенные для сжигания каменного
угля. Изготовляют его путем смешивания шамотапорошка из обожженной и размолотой огнеупор­
ной глины. Размеры этого кирпича 2 5 0 x 1 2 3 x 6 5
и 2 3 0 x 1 1 3 x 6 5 мм.
Подовый кирпич в основном применяют для
выстилки пода в хлебопекарных и русских пе­
чах. Чтобы получить более гладкую поверхность
и уменьшить количество швов, его изготовляют
размером 2 2 5 x 2 2 5 x 7 0 мм из обыкновенной или
огнеупорной глины.
26

Часть первая. Что нужно знать, приступая к работе

Кирпичи со сколами в углах, образованных
ложковой и тычковой плоскостями, необходимо
выбраковывать. Объясняется это тем, что в процес­
се кладки эти полости заполняются толстым слоем
раствора, который при топке печи выкрашивается,
образовывая тем самым сквозные дыры в кладке.
Это, в свою очередь, приводит к негерметичности
кладки: в отапливаемое помещение проникает
угарный газ, что может закончиться весьма пла­
чевно.
Часто задается вопрос: «Допустимо ли вторичное
использование кирпича, полученного после разбор­
ки зданий, для кладки «второстепенных» частей
камина (фундамента, боковин)?». Это делать мож­
но, но только при условии, что материал не повреж­
ден и очищен от старого раствора. Отдельные части
печи (камина) можно выкладывать из недожженно­
го или пережженного кирпича. А вот пустотелый,
силикатный и дырчатый кирпич использовать для
кладки каминов не рекомендуется.
Еще один важный материал — глина обыкно­
вен н а я (или красная), представляющая собой ос­
татки выветрившихся горных пород и состоящая
из мельчайших частиц в виде чешуек. Обычно
она встречается в виде грунта в сухом или слегка
влажном состоянии с примесью песка, извести,
слюды и т. д.
В зависимости от количества примесей глина
подразделяется на жирную, среднюю и тощую.
В жирной глине содержится 2—3% песка, в сред­
ней — около 15% , а в тощей — около 30%. Глина
может впитывать большое количество воды, уве­
личиваясь при этом в объеме (разбухает) и образуя
27

Печи и камины

тесто. При высыхании объем ее уменьшается, а на
поверхности появляются трещины. При нагрева­
нии глины от 400 до 700 °С она сначала начинает
отдавать воду. После полной отдачи воды глина
становится пористой, а затем постепенно плавит­
ся или спекается. При замерзании, начиная с 0 °С,
она вспучивается и увеличивается в объеме. Тесто
из глины пластично, легко принимает и сохраня­
ет приданную форму. Пластичность глины зависит
от размера частиц глиняного вещества, примесей
и других причин. Усушка глины средней пластич­
ности — 6—8%, тощей — меньше 6%. Чистую, без
примесей глину применяют для изготовления ог­
неупорных изделий.
Обыкновенную (или красную) глину используют
в виде раствора для кладки печных массивов — пе­
чей из обыкновенного красного кирпича. Гжель­
скую и другие тугоплавкие глины применяют для
кладки стен топливника и первых (жаровых) кана­
лов, выполняемых из гжельского или огнеупорного
кирпича. Из огнеупорной глины выкладывают
стены топливника и первый восходящий канал в
печах, работающих на антраците, каменном угле
или жидком топливе. Широко используются и
местные печные глины.
П есок обычно рассматривается как заполнитель
в глиняных растворах для кладки печей. Он дол­
жен быть чистым, не иметь примесей ила, извести,
растительных остатков и других загрязняющих
веществ. Лучшим песком для кладки печей счи­
тается горный с шероховатыми поверхностями.
Речной песок менее пригоден, так как его зерна
имеют округлую, гладкую форму и он меньше
28

Часть первая. Что нужно знать, приступая к работе

сцепляется с глиной. Если песок загрязнен, то его
промывают.
Песок добавляют в обыкновенную и тугоплав­
кую глины, и особенно в жирные. Чем жирнее
глина, тем больше добавляется песка, и наоборот.
В огнеупорные глины вместо песка добавляют ша­
мот. Песок, добавляемый в растворы, должен быть
мелким, с зернами величиной не более 1 мм, что
дает возможность получить самые тонкие швы и
повысить прочность кладки печей. Чтобы удалить
из песка пыль, мусор, необходимо несколько раз
настаивать песок в воде, до тех пор, пока вода не
станет светлой.
И звест ь ст роит ельная изготавливается путем
обжига известняков в специальных вращающих­
ся или шахтных печах. Она бывает кальциевая,
магнезиальная и доломитовая — первого, второго
и третьего сортов. После обжига получается комо­
вая извест ь-кипелка. Делится на быстрогасящуюся — не более 8 минут, среднегасящуюся — не
более 25 минут и медленногасящуюся — более
25 минут гашения. Из умело погашенной извести
получается большое количество высококачествен­
ного известкового теста.
Желательно хранить комовую известь в сухих
сараях (местах) на дощатом полу. Там, где сыро,
она постепенно гасится, превращаясь в пуш енку —
тонкий порошок. Лучше всего известь-кипелку
погасить в тесто, которое в надлежащих условиях
может храниться десятками лет, улучшая при
этом свои вяжущие свойства. Известь применяют
для приготовления растворов, употребляемых для
кладки фундаментов под печи и оголовки труб,
29

Печи и камины

расположенных выше крыши. На этом растворе
выкладывают коренные трубы высотой до двух
этажей.
Ц ем ент ы , эти хорошо знакомые многим вяжу­
щие вещества высокой прочности также использу­
ются при кладке печей и каминов. Изготавливается
пять марок цемента с пределом прочности: 300,
400, 500, 550 и 600 кгс/см2. Используются портландцементы и портландцементы с минеральными
добавками, шлакопортландцементы, а также быстротвердеющие портландцементы и шлакопортланд­
цементы. Они быстро схватываются по сравнению
с глиной и известью. Начало схватывания — не
ранее 45 минут после затворения сухой смеси во­
дой, конец схватывания — не позднее 12 часов.
Из них приготовляют цементные растворы или
добавляют их в глиняные и известковые растворы
для придания прочности.
Хранить цементы надо в сухих местах, лучше в
полиэтиленовых, плотно завязанных мешках. От
соприкосновения с воздухом цементы постепенно
снижают свои качества. Цементные растворы при­
меняют в тех же случаях, что и известковые.
В ещ ест ва вяж ущие, известь содержащие, гид­
р а вли ч е с к и е изготовляют четырех марок с преде­
лом прочности: 50, 100, 150 и 200 кгс/см2. Начало
схватывания должно наступать не ранее 25 минут,
а конец схватывания — не позднее 24 часов от на­
чала затвердевания. Применяют для тех же целей,
что и рассмотренные выше известь и цементы.
Б ет о н — прочный искусственный материал.
Для получения бетонной массы приготавливают
сухую смесь путем правильного подбора цемента,
30

Часть первая. Что нужно знать, приступая к работе

мелких и крупных заполнителей, затем затворя­
ют ее водой. Укладывают массу в течение часа.
Можно приготовить бетон разной прочности, но не
выше марки применяемого цемента. Если бетоном
залить стальную арматуру или стальную сетку, то
получится железобетон. Армируют бетон по пред­
варительному расчету.
Жароупорный бетон выдерживает температуру
до 1200 °С. Он также бывает разных составов, а ма­
териалы для его приготовления отмеряют в соот­
ветствии с рецептурой весовыми частями. Обыч­
но для блоков топливника бетон приготавливают
из портландцемента марки не ниже 400 (1 часть),
щебня из огнеупорного кирпича (2 части), песка из
огнеупорного кирпича (2 части), пылевидных тон­
комолотых добавок из шамота (0,33 части).
Как добавка к известковым растворам для ус­
корения их схватывания применяется гипс — по­
рошок белого цвета, быстро твердеющий при сме­
шивании с водой (схватывается). Он также при­
меняется как составная часть раствора для ошту­
катуривания печей.
Лучшей водой для кладки печей считается дож ­
девая или речная. В воде не должно быть примесей
солей, кислот и щелочей. Жесткая вода в печном
деле нежелательна.
Помимо такого рода материалов, в печных
работах применяются также всевозможные вспо­
могательные или подсобные материалы: стальные
балки, уголки, полосы, проволока, гвозди, лис­
товая, кровельная сталь, войлок, цементные и
гончарные трубы, толь, рубероид, печные изразцы
или кафель.
31

Печи и камины

Сталь бывает разной формы и прочности. Круг­
лая сталь — в виде стержней разного диаметра.
Полосовая сталь — полосы прямоугольного сече­
ния разной ширины и толщины. Обручная, или па­
чечная, сталь — в виде ленты шириной от 12 до
100 мм, толщиной от 0,9 до 3,5 мм. Этот вид ста­
ли широко применяется для устройства лапок к
различным дверкам, позволяющим закреплять их
в кладке более надежно.
Кровельная сталь — это листы различной тол­
щины. Она бывает черной и оцинкованной. Такая
сталь идет на изготовление футляров для печей,
предтопочных листов, водогрейных коробок и раз­
ной посуды. Обычно для этой цели применяют
оцинкованную сталь.
Фасонную, или фигурную, сталь используют в ос­
новном для изготовления оснований под печи, под­
держания кирпичной кладки и ее связки и т. д.
Швеллерную и двутавровую сталь изготовляют
под номерами, которые обозначают размер изде­
лия по высоте.
Угловая (уголковая) сталь бывает равнобокая и
неравнобокая. Ее размеры обозначают тремя цифра­
ми в миллиметрах. Например, равнобокий уголок
имеет полки высотой по 25 мм, толщиной 3 мм
(25x25x3 мм), неравнобокий уголок имеет полки вы­
сотой 75 и 50 мм, толщиной 8 мм (75x50x8 мм).
Стальной проволокой закрепляют печные приборы
и изразцы. В этом случае толщина проволоки — от 2
до 3 мм (при этом она должна быть мягкой).
Гвозди применяют для штырей и вязки прово­
лочной кладки. Обычно их берут длиной от 100 до
150 мм, но могут быть и другие размеры.
32

Часть первая. Что нужно знать, приступая к работе

Теплоизоляционные материалы применяют для
уменьшения теплопроводности, то есть передачи
тепла от нагретых частей печи к прилегающим
сгораемым конструкциям. К этим материалам от­
носятся войлок и современные теплонепроводящие
материалы, пришедшие на смену хорошо извест­
ному асбесту. Их прокладывают между печью и
конструкциями из дерева, фибролита, камышита,
соломита.
В ойлок строительный обычно выпускают в
виде полотнищ толщиной 5 мм из отходов грубой
шерсти. Войлок плохо воспламеняется, не горит,
а медленно тлеет, издавая своеобразный специфи­
ческий запах, указывающий на то, что он где-то
соприкасается с огнем. Перед применением вой­
лок вымачивают в глиняном растворе, который
предохраняет его от разведения моли и возгора­
ния. Вымоченным в глиняном растворе войлоком
изолируют всевозможные разделы у печей и труб,
а также обертывают концы деревянных балок,
проходящих вблизи дымовых каналов и разделов,
кладут под предтопочные листы1.
Гончарные, или керамические, трг/бы'применяют
для устройства дымовых труб и воздушных каналов.
Их изготовляют из лучших сортов глины, а также
из гжельской или огнеупорной с последующим об­
жигом и глазуровкой изнутри. Диаметр труб — от
170 до 220 мм, длина отдельных звеньев — от 350 до
700 мм. Соединяют их друг с другом раструбами.
Изразец, или кафель, — самый лучший мате­
риал для облицовки наружных поверхностей ком­
натных печей и кухонных очагов (плит). Изразец
состоит из пластины, наружная сторона которой
2

П ечи и кам и ны

33

Печи и камины

покрыта глазурью, румпы, образующей коробку,
в стенках которой имеются два отверстия. В эти
отверстия вставляют стальные штыри, служащие
для скрепления проволокой изразцов друг с дру­
гом и закрепления их на поверхности печи путем
закладки проволоки в толщу кладки.
Форма и назначение изразцов бывают разными:
стенные или прямые, применяемые для облицов­
ки стены печи, угловые — для облицовки углов и
фасонные — для облицовки выступающих частей
печи. Кроме того, в зависимости от формы изразцы
называются: закладкой или цокольным уступом,
гладким или лицевым, полочным, выступающим,
карнизным, венцовым или листовым.
Размеры изразцов: прямые — 2 2 0 x 2 2 0 x 5 0
и 2 0 0 x 2 0 0 x 4 5 мм, угловые — 2 2 0 x 2 2 0 x 1 1 0 x 5 0
и 2 0 0 x 2 0 0 x 1 0 0 x 4 5 мм, прямоугольные прямые —
205x130x45 мм, угловые — 205x130x107x45 мм.
Угловые изразцы имеют четыре размера. Два пер­
вых из них 220x220 определяют одну сторону, два
других 110x50 — другую, которая может быть
шириной 110 или 50 мм.
В процессе кладки внутренность румпы запол­
няют раствором, мелким печным кирпичом или
кирпичным щебнем.
Толь и рубероид — это гидроизоляционные мате­
риалы. Их изготовляют из картона, пропитанного
каменноугольной смолой или нефтяными продук­
тами, и обсыпанного с двух сторон песком, слюдой
или каменной мукой. В основном используют для
гидроизоляции фундаментов под печи, предохра­
няя их от грунтовой воды. Толь укладывают на
дегтевых, а рубероид — на битумных мастиках.
34

Часть первая. Что нужно знать, приступая к работе

Растворы
и способы их приготовления
Теперь поговорим о растворах — смесях вяжу­
щих веществ, заполнителя и воды. От качества
раствора зависит прочность печной кладки. Его
назначение — связывать воедино отдельные камни,
кирпичи, блоки.
Есть два способа приготовления растворов: из
просеянных и непросеянных материалов. Чаще
применяются первые из них, но и вторые подчас
востребованы — все зависит от вида работ.

Приготовлениераствора из просеянных
материалов
Просеивают песок через сито. Глину кладут в
крепкую посуду, чаще всего бочку или ящик, зали­
вают ее водой, разминают крупные куски, хорошо
перемешивают и оставляют на сутки-двое. Следует
учесть, что чем больше глина находится в воде,
тем ее частицы лучше размокают и она становится
пластичнее. Замоченную глину еще раз переме­
шивают (лучше ее перемешивать неоднократно)
и процеживают через сито в другую посуду, полу­
чая сметанообразную массу. Приготовив нужное
количество глины, приступают к приготовлению
раствора, отмеривая при этом глину и песок нуж­
ными частями. Сначала рекомендуется насыпать
в ящик слой песка, затем налить глину, засыпать
ее вторым слоем песка и тщательно перемешать.
Для полной однородности раствор процеживают
через сито.
2*

35

Печи и камины

Хорош о перемешанным раствор считается в
случае, когда при растирании его между пальца­
ми ощущается шероховатый слой песчинок, а не
скользкая пленка с отдельными песчинками в ней.
Нормально приготовленный раствор похож на
густую сметану, он легко сползает со стальной ло­
паты и не растекается на ней. На таком растворе
выполняют печную кладку.

Приготовление раствора из непросеянных
материалов
Замачивают глину на сутки-двое, разминая при
этом комки. Затем на деревянный щит-боек насы­
пают грядкой отмеренное количество просеянного
песка. По длине этой грядки делают канавку и
заполняют ее нужным количеством глины. Соби­
рают с краев грядки песок, засыпают им глину и
все перелопачивают стальной лопатой. Эту работу
лучше выполнять вдвоем. Если масса густая, то в
нее добавляют немного воды. В процессе переме­
шивания стараются разбивать отдельные комки,
доводя раствор до полной однородности. Затем
его сгребают в узкую длинную грядку шириной
3 0 0 -3 5 0 мм и высотой 2 0 0 -2 5 0 мм и приступают
к так называемой «рубке» раствора деревянным
веслом или лопатой, нанося удары поперек гряд­
ки. Ударяют лопатой так, чтобы она достигала
деревянного настила и каждый удар приходился
рядом с другим, как бы обрезая ломти раствора.
Этот процесс повторяют многократно до полного
смешивания глины с песком и одновременного
разминания всех сгустков глины. Попутно вручную
36

Часть первая. Что нужно знать, приступая к работе

удаляют камешки и другие примеси. После этого
кучу снова перелопачивают, сгребают и снова мнут,
повторяя эту операцию три-четыре раза.
Когда все комки будут разбиты и раствор ста­
нет однородным, в него добавляют воду до густо­
ты теста и еще раз перемешивают. Окончательно
добавляют воду до нужной густоты перед началом
кладки на рабочем месте. В приготовленном таким
образом растворе всегда остаются различные ком­
ки, крупные песчинки, мелкие камешки, которые
приходится удалять в процессе работы. Швы на та­
ком растворе могут быть толщиной около 10 мм.
Поэтому его лучше пропустить через сито с ячей­
ками не реже 3 x 3 мм.
Нужно учитывать, что глиняные растворы име­
ют низкую марку: в сухом состоянии — от 4 до
8 кгс/см2, во влажном — до 2 кгс/см2. Чтобы по­
высить прочность раствора, а следовательно, печ­
ной кладки, на одно ведро глиняного раствора
можно добавить от 100 до 250 г поваренной соли
или не более 1 литра портландцемента. От боль­
шого количества цемента возможно образование
трещин в швах кладки. Цемент не только увели­
чивает прочность раствора, но и придает ему по­
вышенную пластичность и удобство в работе. Соль
предварительно растворяют в небольшом количес­
тве воды, добавляют эту воду в глиняный раствор
и все тщательно перемешивают. Цемент затворяют
водой до получения жидкой сметанообразной мас­
сы, которую вливают в глиняный раствор, и все
смешивают до полной однородности. Растворы с со­
лью и цементом иногда наносят руками, но пред­
почтительнее — кельмой или лопаткой.
37

Печи и камины

В целом растворы характеризую тся числовым
соотношением в я ж у щ и х веществ и заполнителей.
Н ап ри м ер, 1:1 означает то, что на одну объемную
часть вяж у щ его вещества необходимо взять одну
объемную часть заполнителя, 1:3 — на одну часть
вяж ущ его вещества требуется три части заполните­
л я. Кроме простых, составляют сложные растворы
из двух в я ж у щ и х веществ и заполнителя. С лож ­
ные растворы могут быть цементно-известковыми,
ц ем ентно-гл иняны м и, известково-глиняными. Не
всегда части берут целыми единицами, иногда при­
ходится брать десятыми долями. Например, в неко­
торые гл ины или известь добавляют не одну часть
за п ол н и тел я, а 0,25 или 0,5 и т. д. То ж е относит­
ся и к сл ож н ы м растворам, где какое-то вяж ущ ее
берется не целы м и единицами.
Необходимо помнить, что тощие растворы не
об л ад аю т нуж н ой пластичностью и крепостью .
Ж и р н ы е , наоборот, пластичны, но при вы сыхании
об разую т тр е щ и н ы , поэтому самые распростра­
н енны е растворы — средней пластичности, или
норм альны е, в которых в норме вяж ущ ее вещество
и наполнитель: они прочны, не трескаются при
в ы с ы х а н и и и дают минимальную усадку. И ны ми
словами, растворы нужно тщ ательно подбирать,
то есть брать в норме вяж ущ ее вещество и запол­
н итель. Воду во всех случаях берут в зависимости
от требования к густоте раствора. Во избежание
з а г р я з н е н и я приготовл енны е растворы следует
х р а н и т ь закры ты м и . Известковые, цементные и
с л о ж н ы е р а створы наносят то л ьк о и н с т р у м е н ­
том — и х соприкосновение с откры ты м и рукам и
недопустимо.
38

Часть первая. Что нужно знать, приступая к работе

Теперь о наиболее употребимых разновидностях
растоворов.

Глиняный раствор
Его главные достоинства, которые следует со­
хранить, — хорош ая пластичность и прочность.
Обычно глину и песок берут в соотношении 1:2.
Количество воды равняется примерно х/ 4 объема
глины. Н ормальные по жирности и пластичности
растворы обладают достаточно хорошей прочнос­
тью. Что в итоге требуется от глиняного раствора:
он должен, вы сыхая, не трескаться; не давать чрез­
мерной усадки; не выпадать со временем из швов.
Л учш и й материал д л я приготовления глиняного
раствора — кирпич-сы рец. В нем изначально т щ а ­
тельно подобран состав глины и песка: требуется
только размочить состав водой и тщательно р а з­
м ять комки. Воды берут столько, чтобы полупить
раствор нужной густоты или до рабочего состояния.
Любую глину перед приготовлением раствора ж е ­
лательно проверить. К ак это можно сделать: взять
п ять одинаковых порций глины (по 0,5 или 1 л)
и добавить воду в таком количестве, чтобы полу­
чилось крутое глиняное тесто. Первую порцию ос­
тавляю т в чистом виде, во вторую добавляют 10%
песка, в третью — 25% , в четвертую — 75% к в п я ­
тую — 100% . Если испы ты ваем ая глина ж и р н а я,
то количество песка д л я второй порции — 50% ,
д л я третьей — 100, д л я четвертой — 150 и для
п ятой — 2 0 0 % . К аж дую порцию в отдельности
хорошо перемешивают с добавлением воды до тех
пор, пока раствор не станет совершенно однород39

Печи и камины

ным и влага не распределится равномерно по всей
массе. После этого в приготовленные порции глины
добавляют песок и воду, еще раз тщательно переме­
шивают, получая крутое тесто. Приготовив порцию
раствора, приступают к его испытанию. Можно
воспользоваться разными способами. При более
упрощенном способе из приготовленных образцов
изготовляют по два-три шарика диаметром 4—5 см
и две-три лепешки из таких же шариков толщиной
2 - 3 см. Их сушат в помещении без сквозняков.
Раствор считается пригодным, если высохшие
шарики и лепешки не растрескиваются, а шарик
при падении с высоты 0 ,7 5 -1 м не рассыпается на
полу. Если раствор «тощий», то шарик при паде­
нии рассыпается, если «жирный» — лепешки и
шарик растрескиваются по краям.
Улучшенный способ имеет два варианта про­
верки. Суть их в следующем. Из приготовленной
порции скатывают шарики диаметром 4—5 см и, по­
местив их между двумя строганными дощечками,
надавливают на них до тех пор, пока на шарике не
образуются трещины. В зависимости от величины
сплющивания и характера трещин судят о качес­
тве или пластичности глиняного раствора. Шарик
из тощей глины (суглинка) при незначительном
нажиме на него рассыпается на куски, а из глины
малой пластичности при сжатии на У5—У4его диа­
метра образуются большие трещины. Если сжать
шарик из глины средней пластичности, на нем
образуются трещины такой ж е формы, но только
на У3 его диаметра. В высокопластичных глиняных
растворах при сжатии шарика образуются тонкие
трещины на х/ 2 ег0 диаметра.
40

Часть первая. Что нужно знать, приступая к работе

Для изготовления кирпича или приготовления
глиняного раствора наиболее пригоден раствор
средней пластичности, а «тощий» и «жирный»
непригодны. В первый надо добавить жирную
глину, во второй — песок. Проверка вторым
вариантом заключается в том, что из той же
массы, из которой были изготовлены шарики,
раскатывают руками жгутики (колбаски) одина­
ковой толщины (1—1,5 см) и длиной 1 5 -2 0 см.
Полученные жгутики растягивают и сгибают в
виде кольца вокруг круглой палки или скалочки
диаметром 45 мм. Жгутик из тощей глины почти
не растягивается и дает неровный разрыв, а при
сгибании вокруг скалки образует много трещин и
разрывов. Жгутик из глины средней пластичности
(кирпичные глины) растягивается плавно и обры­
вается, когда толщина в месте разрыва достигает
15—20% его диаметра, а при сгибании в местах
сгиба образуются мелкие трещины. Жгутик из
пластичной и высокопластичной глины плавно
вытягивается и постепенно утончается, образуя
на месте разрыва острый конец, а при сгибании
не дает трещин.
Таким образом, двух- или трехкратное повторное
испытание способом раздавливания шарика, рас­
тягивания и сгибания жгутика дает возможность
выбрать глину средней пластичности, пригодную
для изготовления кирпича-сырца и глиняного
раствора, применяемых для кладки печей. Та­
кой раствор хорошо выдерживает нагревание до
800—1000 °С, не теряет при этом прочности и не
выделяет вредных испарений. При нагревании и
остывании раствор изменяет свой объем одинаково
41

Печи и камины

с кирпичом и не расстраивает кладку, сохраняя ее
без растрескивания. Определив соответствующий
состав глиняного раствора, приступают к его при­
готовлению.
Напоминаем, что количество раствора, идущего
на печную кладку, довольно велико — от 1
/ до
’/ 10 объема печи, считая по наружному размеру.
В среднем на 100 штук кирпича нужно глины от
2 до 2,3 ведра, песка — от 1,5 до 2 ведер. Песок
лучш е всего брать мелкий кварцевый, с зернами
диаметром не более 1 мм (чем меньше частицы,
тем тоньше получаются швы).
Н еобходимо знать, что чем ровнее ки рп и ч ,
чем через более частое сито процежен глиняный
раствор и чем тоньше швы, тем меньше пойдет
раствора для выполнения работы. В дальнейшем
для каждой печи будет указано нужное количество
глины и песка для приготовления раствора. Эти
данные даются условно, так как все зависит от
качества материалов и техники кладки.
Печная кладка должна иметь тонкие швы. Чтобы
получить такие швы, все материалы в отдельности
просеивают или раствор процеживают через сито.
При процеживании раствор еще раз дополнительно
перемешивают, чтобы в нем не осталось сгустков
и он стал совершенно однородным.
Д л я просеивания песка и сухих вяж ущ их ве­
ществ (гипс или цемент) применяют сита с яч ей ­
кам и от 1 x 1 до 1 ,5 x 1 ,5 мм, а для просеивания
глины или процеживания раствора — с ячейками
не реж е 3 x 3 мм.
Кроме раствора из глины можно использовать
следующую смесь: шамотная глина + песок + вода
42

Часть первая. Что нужно знать, приступая к работе

(немного жиже обычной, как нежирная сметана).
Перед самой кладкой добавить 10—15% натриевого
стекла (жидкое стекло). В местах, где шамотная
глина не спечется, она будет связана натриевым
стеклом. Можно добавлять четверть мастерка
цемента на ведро раствора по всей кладке, кроме
топки. Основная трудность кладки на этом рас­
творе состоит в том, что необходимо добавлять
жидкое стекло порциями перед кладкой. Кроме
того, раствор необходимо часто перемешивать и
следить за ним во время работы, так как он после
добавления стекла густеет. Этим раствором хорошо
производить обмуровку. Там, где есть проблемы
с красной глиной, такое решение будет вполне
уместным. Швы на таком растворе не крошатся
и не трескаются, соединение достаточно прочное.
Тем не менее, работать с красной глиной, конечно,
предпочтительнее, особенно если нет достаточного
опыта и скорости в укладке.
Для кладки топочной части из шамотного кирпи­
ча необходима аналогичная шамотная глина. Для
повышения прочности раствора в него добавляют
портландцемент из расчета 1 л портландцемента
на ведро раствора. Правильный раствор получается
шероховатым на вид, а при хлопке по нему мас­
терком образует «зеркало» из пленки воды.
От качества раствора во многом зависит проч­
ность кладки. Если глина подобрана неправиль­
но или используется неудачный раствор, то печь
может дать трещину и начать дымить. Результат —
печь придется перекладывать. Поэтому отнеситесь
к приготовлению раствора ответственно — в печ­
ном деле мелочей не бывает!
43

Печи и камины

Известковый и известково-гипсовый
растворы
Известковый раствор чаще всего изготавливают
из известкового теста, песка и воды, количество
которой зависит от густоты раствора. Применяют
его в основном для кладки фундамента под печи
и кладки трубы выше кровли. Для придания проч­
ности в него добавляют цемент, а для быстроты
схватывания — гипс (в основном в штукатурных
работах). Чем лучше известковое тесто, тем выше
качество раствора, и наоборот. Поэтому комовую
известь-кипелку гасят, заливая ее водой и выдер­
живая в творильных ямах нужное время. От уме­
ния гасить известь зависят ее качество и макси­
мальный выход известкового теста.
Гасить известь лучше всего в ящ ике, где ее
удобнее перемешивать, чем в бочке. Сливать га­
шеную известь можно в любую посуду, но лучше
в вырытую в земле, так называемую творильную
яму. Ее лучше всего сначала обшить досками. Там
она может храниться длительное время (десятка­
ми лет), если ее засыпать сверху землей слоем не
тоньше 500 мм. Чем больше она хранится, тем
выше качество, но только без доступа воздуха.
Сливать известь надо через сито с ячейками не
менее 5 x 5 мм.
Быстрогасящуюся известь готовят так. Вначале
наливают в гасильный ящик воду, примерно на
половину его высоты. В несколько приемов запол­
няют ящик известью, равномерно распределяя ее
там. При появлении паров воды все интенсивно
перемешивают, разбивая при этом отдельные куски
44

Часть первая. Что нужно знать, приступая к работе

и добавляя воду до тех пор, пока не прекратится
выделение пара. В загашенную известь добавляют
столько воды, чтобы получилось однородное извест­
ковое молоко, и оставляют на некоторое время,
чтобы погасились оставшиеся кусочки. Затем все
перемешивают и процеживают через сито в посуду
или творильную яму.
Для получения среднегасящейся извести в га­
сильный ящик сначала насыпают известь-кипелку
на У4 его высоты и заливают водой до половины
слоя насыпанной извести. При появлении паров
воды начинают перемешивать известь с одновре­
менным разбиванием кусков, добавлением воды
небольшими порциями, чтобы предупредить высы­
хание и перегорание извести. После прекращения
выделения пара добавляют воду, все тщательно
перемешивают и полученное известковое молоко
через некоторое время сливают через сито в посуду
или творильную яму.
Медленногасящуюся известь сперва насыпают
в гасильный ящ ик на У4 его высоты, увлажняют
небольш им количеством воды и выдерживают
до тех пор, пока в извести не появятся трещины
и другие признаки гашения. После этого небольши­
ми порциями воды поливают известь, соблюдая при
этом осторожность, чтобы не охладить начавшую
гаситься известь. По мере гашения небольшими
порциями добавляют воду и все перемешивают.
После гашения известь разбавляют водой до гус­
тоты известкового молока, немного выдерживают
и сливают через сито для хранения.
В холодное время года медленногасящуюся из­
весть для ускорения гашения надо заливать горячей
45

Печи и камины

водой. Остатки непогасившейся извести складывают
в отдельную посуду и заливают водой, оставляя
на некоторое время, часть ее может погаситься.
Гашеную известь рекомендуется выдержать не ме­
нее месяца и только после этого применять в дело.
Гашеная известь до попадания в раствор должна
оставаться мокрой (при высыхании, как и при перемерзании, известь теряет клеящие свойства).
Стоит подчеркнуть, что чем больше выдержи­
вается известковое тесто, тем выше его качество.
Приготовляют раствор на основе извести следу­
ющим образом. Известковое тесто процеживают
через частое сито с отверстиями не реже 3 x 3 мм.
Через него же просеивают и песок. Если тесто
очень густое, то его предварительно размешивают
с добавлением воды. В известковое тесто добавля­
ют песок и все тщательно перемешивают до одно­
родного состояния. Густоту раствора регулируют
добавлением воды. Количество песка зависит от
качества извести. На одну объемную часть и з­
весткового теста добавляют от 0,5 до 5 объемных
частей песка, чаще всего две-три части, что за­
висит от ее жирности. «Тощий» раствор не имеет
прочности, «жирный» сильно растрескивается.
Самый лучший — это нормальный по жирности,
который определяют следующим способом. Рас­
твор перемешивают остроганной палкой (в виде
весла) в течение 2 —3 минут, затем ее вынимают.
Если раствор к веслу не прилип, а только испач­
кал его, значит, он «тощий«?, если раствор прилип
местами в виде отдельных сгустков или покрыл
весло слоем в 2—3 мм, то он нормальной жирно­
сти. Если же раствора прилипло много (толстым
46

Часть первая. Что нужно знать, приступая к работе

слоем), то он «жирный». В «тощие» растворы не­
обходимо добавлять известковое тесто, а в «жир­
ные» — песок. Известковые растворы можно хра­
нить несколько суток.
Известково-гипсовый раствор в основном при­
меняют для отделки или оштукатуривания поверх­
ностей печей. Приготовляют его из известкового
раствора и гипса, который ускоряет схватывание
и повышает прочность известкового раствора.

Цементныйраствор
Этот раствор приготавливают из цемента, песка
и воды. Он самый прочный, твердеет на воздухе и
в воде. В печных работах его применяют для клад­
ки фундаментов в сырых местах или грунтах, на­
сыщенных водой, а также для кладки труб выше
кровли. Он быстро схватывается (начало схва­
тывания — 45 минут, конец схватывания — не
позднее 12 часов). Применять цементный раствор
следует не позднее часа с момента приготовления,
так как при более длительных сроках он снижает
свою прочность. Марка, или прочность, раствора
на сжатие бывает разная и зависит от количества
составляющих и марки цемента. Составы раство­
ра — 1:1; 1:1,5: 1:2; 1:2,5; 1:3; 1:3,5; 1:4; 1:4,5;
1:5; 1:5,5 и 1:6.
Для приготовления раствора предварительно
отмеренные цемент и песок просеивают через
сито с отверстиями 3 x 3 мм. Н ужное количество
песка насыпают грядкой и сверху добавляют
цемент. Все тщательно перемешивают (гарцуют)
до полной однородности, а иногда дополнительно
47

Печи и камины

просеивают через сито. Получают сухую смесь,
которую затворяют водой до нужной густоты. Не
следует изначально ориентироваться на получе­
ние большого количества смеси: от длительного
хранения цемент с сырым песком перегорает
и снижает свою прочность.
Здесь же стоит упомянуть о сложном растворе,
который приготавливают из двух вяжущих ком­
понентов и одного заполнителя: обычно цемента,
известкового теста, песка и воды. Применяют для
кладки фундаментов во влажном грунте и труб
выше кровли. Раствор может быть различных со­
ставов. Например, на одну часть цемента берут от
одной до трех частей известкового теста и от шести
до пятнадцати частей песка. Конечно, составы мо­
гут отличаться по объему в зависимости от способа
приготовления.
Способы приготовления могут быть разными.
В одном случае сначала из цемента и песка при­
готавливают сухую смесь. Затем известковое тесто
разводят водой до густоты сметаны. Все эти мате­
риалы отмеривают точными объемными дозами.
В разведенное известковое тесто добавляют приго­
товленную порцию цементной смеси, все тщательно
перемешивают и, если необходимо для получения
раствора нужной густоты, добавляют воду и еще
раз перемешивают. В другом случае из отмеренного
количества песка и известкового теста приготовля­
ют раствор, насыпают в него отмеренную порцию
цемента и все тщательно перемешивают. Можно
цемент предварительно смешать с водой до смета­
нообразного состояния. Воду добавляют в нужном
количестве для получения раствора надлежащей
48

Часть первая. Что нужно знать, приступая к работе

густоты. Этот раствор пластичнее цементного,
ниже по прочности, и его необходимо приготовлять
в таком количестве, чтобы употребить в дело за
один час с момента приготовления.

Изготовление кирпича-сырца
Несмотря на то что сегодня торговля предостав­
ляет различные виды сырья для кладки печей, не
исключено желание воспользоваться классическим
кирпичом-сырцом. Во-первых, в ряде районов для
этого есть в избытке материалы. Во-вторых, это
снизит расходы.
Из кирпича-сырца трубы можно класть до печи.
Состав глиняного раствора для его изготовления
подбирают по ранее описанным методам, то есть
двух-трехкратным раздавливанием шарика и рас­
тягиванием и сгибанием жгутика. В процессе под­
бора приходится смешивать два или три вида гли­
ны с различной пластичностью или добавлять в
нее определенную дозу песка, которую отмерива­
ют ведром, корытом или носилками.
Все компоненты необходимо тщательно переме­
шать, лучше в сухом состоянии. Перемешанные
материалы поливают водой. Для этого в насы­
панной глине устраивают посередине бороздку,
наливают туда воду и затем перемешивают. Ко­
личество воды зависит от влажности глины и ее
пластичности. Если работу выполняют весной
из свежевынутых материалов, то воды требуется
меньше, а вот летом больше. От правильно по­
добранной смеси, ее перемешивания, количества
воды зависит и прочность сырца.
49

П ет в камины

Увлажнение глины перед самой формовкой при­
водит к ее неравномерному насыщению водой, то
есть к увеличению брака при изготовлении сырца.
Чтобы глиняная смесь для формовки была однород­
на, хорошо увлажнена и тем самым подготовлена
для работы, ее следует увлажнять минимум за
10—12 часов до смешивания. Чем больше времени
глина увлажняется, тем выше качество сырца, и на­
оборот. Глину можно сначала размешивать лопа­
той, затем разминать трамбовкой и мять ногами.
Толщина глиняного слоя должна быть не более
10 см, что дает возможность хорошо ее перемешать.
Для изготовления тысячи штук кирпича необхо­
димо приготовить примерно 2,5 м3 глины. В про­
цессе приготовления глины все камни и другие
включения удаляют. Весьма опасными включени­
ями в глине являются зерна известняка. Почему?
Дело в том, что при топке печи этот известняк
обжигается и превращается в известь-кипелку.
В случае попадания на известь-кипелку воды она
начинает гаситься, образуя дутики и трещины в
кирпиче, и кладка печи разрушается. Глина счи­
тается пригодной, если содержит не более 10%
известняка с размерами зерен не крупнее 2—3 мм.
Определение наличия известняка в глине требует
знаний, так как приходится взятую пробу гли­
ны размачивать в воде, отмучивать известняк,
отбирать его и взвешивать. Чтобы в глине было
меньше посторонних примесей, ее заготавливают с
осени и оставляют в грядах для вымораживания.
Глина в грядах, намокая и замерзая, улучшает
свои свойства, а примеси при этом разрушаются и
остаются в минимальном количестве. Если глину
50

Часть первая. Что нужно знать, приступая к работе

заготавливать не за год, а за два, то качество ее
намного улучшается по сравнению с годичным
вылеживанием в грядах. Учитывая, что желание
заменить или построить с нуля печь появляет­
ся не спонтанно, то вполне можно таким обра­
зом позаботиться о заготовке этого материала.
Подготовленная глина хорошо формуется и может
быть тут же применена в дело. Но еще лучше она
формуется, если ее после приготовления укрыть
мокрыми рогожами и дать полежать 10—12 часов
(лучше глину приготовить на ночь). Сырец, изго­
товленный из выдержанной глины, после формовки
приобретает гладкую поверхность и сохраняет ров­
ные края. Глина при этом не прилипает к форме,
а сырец сушится значительно лучше. Таким об ра­
зом, обработка и подготовка глиняной смеси для
изготовления сырца играют существенную роль.
После приготовления глины можно приступить
к изготовлению сырца. При этом следует помнить,
что глина дает в процессе сушки большую усадку
и изделия уменьшаются в размере. Допускается
сжимаемость глины от 5 до 10% . Таким образом,
если изготовить из глины кирпич длиной 250 мм,
то, высыхая, он уменьшается на 12,5—25 мм.
Чтобы получить кирпич нужного размера, глину
проверяют на сжимаемость и изготавливают фор­
му для выработки кирпича-сырца с припусками,
так что после сушки он имеет стандартные разме­
ры 250x120x65 мм. Подобрав состав раствора по
пластичности, из него изготовляют шесть образ­
цов — кубиков размером 200x200x200 мм. На по­
верхности каждого кубика по диагонали прочерчи­
вают крест-накрест две линии длиной 100 мм и ши­
51

Печи и камины

риной 5 мм. Кубики сушат в течение 8—10 суток в
помещении без сквозняков, а затем измеряют про­
веденные линии. Если длина линий сократилась
на 10 мм — глина считается пригодной для изго­
товления кирпича. Чем меньше сжимаемость, тем
лучше, и наоборот. Размеры форм в зависимости от
сжимаемости глины приведены в таблице 1.
Таблица 1
Размеры форм в зависимости от сжимаемости глины, мм

Сжимаемость в %

Длина

Ширина

Глубина

5,0

263,2

1 26,3

68,4

5,5

264,6

127,0

68,8

6,0

266,0

127,7

69,2

6,5

267,4

128,3

69,5

7,0

268,8

129,0

69,9

7,5

270,3

129,7

70,3

8,0

271,7

130,4

70,7

8,5

273,2

131,2

71,0

9,0

274,7

131,9

71,4

9,5

276,2

132,6

71,8

10,0

277,8

133,3

72,2

Определив по таблице сжимаемость глиняного
раствора, приступают к изготовлению форм. Фор­
мы могут быть одинарные и двойные, с дном или
без дна. Формы изготовляют из строганых досок
толщиной от 20 до 25 мм на гвоздях или шипах
для прочности. Для форм без дна желательно ус­
52

Часть первая. Что нужно знать, приступая к работе

т роить поддоны, которыми могут служить доски
нуж ной ширины, длиной на 50—60 мм больше
дЛ И Н Ы формы.
Для формовки сырца форму предварительно ста­
вят на поддон. Для работы необходим стол, рядом с
^оторым ставят корыто, ящик или кадку с мелким
п:Р°сеянным песком, необходимым для припудрива­
ния форм — из такой формы сырец легко вывали­
вается. Рядом на верстаке или столе находится не­
обходимая для работы глина нужной пластичност;И> влажность которой должна быть от 20 до 25%.
]\/1енынее количество влаги нежелательно, так как
г;шну приходится дополнительно уплотнять.
До начала формовки сухую форму и поддоны
смачивают водой, удаляют ее излишки и посыпают
песком. К сухим стенкам песок не пристает. Форму
укладывают на поддон, берут руками большой ком
гдины и с силой бросают его в форму. Правильно
подобранная глина при этом хорошо заполняет
форму.
Уплотнив глину, срезают ее излишки скребком
или куском доски. Затем форму с поддоном относят
на сушильную площадку, осторожно опрокиды­
вают, вываливая отформованный сырец плашмя,
й оставляют для просушки. При укладке сырец
ставят друг от друга на расстоянии не более 30 мм.
большее расстояние приводит к интенсивной суш­
к е с образованием трещин. Поэтому, как только
сЭФеЦ немного подсохнет (через 6—8 часов), его
перевертывают и ставят на ребро, исправляют его
плоскости и кромки, а затем, во избежание появ­
ления трещин от неравномерной сушки, его время
0т времени переворачивают на все стороны.
53

Печи и камины

Площадку для сушки сырца готовят заранее.
Ее устраивают на высоком месте — чтобы она не
заливалась дождевой водой, выравнивают, посыпа­
ют слоем песка, который надо хорошо разровнять.
Лучше устроить навес, а под ним стеллажи, подняв
их от уровня земли не менее чем на 500 мм. Доски
стеллажей посыпают песком, разравнивают его
и па него укладывают сырец. Освобождаемые от
сырца формы вторично водой не смачивают, если
к ним хорошо прилипает песок в процессе припуд­
ривания. Просушив сырец до такой степени, чтобы
он не стал жестким и не перестал прилипать друг
к другу, его укладывают в штабеля, ставя на ребро.
Над штабелями следует устроить навес.
В штабелях сырец досушивается до влажности
6—8% . Из сырца выкладывают русские печи, а под
(иногда и свод) — из обожженного кирпича. Обжиг
кирпича требует соответствующих знаний, при
отсутствии их чаще всего получается бракованный
кирпич, так что лучше не экспериментировать.

Требования к печам
и месту их установки
Каким требованиям должны отвечать отопи­
тельные печи? Коротко их можно сформулировать
в семи пунктах:
• быть экономичными, т. е. при возможно
малом расходе топлива иметь высокий коэф­
фициент полезного действия и обеспечивать
в помещении расчетную температуру;
• хорошо прогреваться по всей поверхности
и особенно в нижней части;
54

Часть первая. Что нужно знать, приступая к работе

•

иметь простую конструкцию, не вызывающую
затруднений при кладке;
® быть простыми в эксплуатации и безопасными
в пожарном отношении;
в быть прочными (примерный срок службы
кирпичных печей 25—30 лет);
• не иметь на поверхности трещин, через которые
дымовые газы могли бы проникать в поме­
щение;
• украшать интерьер помещения.
В недалеком прошлом ни одна крестьянская
семья не обходилась без русской печи. И в городе
она занимала не последнее место. Такому широ­
кому распространению способствовали простота ее
устройства и универсальность. Русская печь соот­
ветствовала быту крестьянской семьи. Она служила
и для обогрева помещения, и для приготовления
пищи. В ней готовили все немудреные блюда тех
времен, выпекали хлеб, сушили зерно, грели
воду, готовили корм скоту. Ока была хорошим
термосом — пища, приготовленная утром, оста­
валась горячей до вечера. Основная же ценность
русской печи заключалась в том, что в ней хорошо
выпекался хлеб. А с изменением уклада жизни
крестьянской семьи — прекращением выпечки
домашнего хлеба — русская печь утратила свое
первостепенное значение и ее стали заменять сов­
ременными конструкциями. Этому способствовало
желание каждой семьи иметь более экономичную
компактную печь.
При всех своих достоинствах русская печь неэко­
номична. И сегодня еще есть люди, мечтающие о
русской печи, помня ее прошлые заслуги, но вряд
55

Печи и камины

ли они будут удовлетворены ею в современных
условиях.
За последние годы резко изменился уклад ж и з­
ни, изменилось наше жилище, стали иными и
требования к очагу. Сельского жителя не устраи­
вают старые печи. Городской житель потянулся к
природе, вспоминая о прошлом, готов воссоздавать
печи отцов и дедов. Запах дыма, игра пламени,
потрескивание горящих дров всегда вызывали
положительные эмоции.
Теплоотдача любой печи зависит от количества
сожженного в ней топлива и может меняться в
широких пределах. Теплоотдача печей средней теп­
лоемкости легко регулируется количеством топок в
сутки. Для поддержания постоянной температуры
в помещении печь можно протапливать два раза в
сутки. Двухразовая топка печи в сутки — утром
и вечером — это наиболее рациональный режим
для небольшого помещения. К тому же позволяет
сократить размеры печи и не отнимать полезную
площадь, снизить затраты на ее сооружение. Для
отопления дачи или садового дома можно исполь­
зовать почти любую из предлагаемых печей. В то
же время больший комфорт, более равномерное
распределение тепла всегда создают печи и ото­
пительные щитки с преимущественно нижним
обогревом — наиболее горячие поверхности у них
находятся внизу, у пола.
Н аружная теплоотдающая поверхность печи
должна соответствовать размерам отапливаемого
помещ ения. Малая поверхность не даст доста­
точного количества тепла, большая может дать
лишнее тепло. В среднем каждый квадратный
56

Часть первая. Что нужно знать, приступая к работе

метр активной поверхности отопительной печи
или щитка может отдать тепла 250—300 ккал/ч.
У печей средней теплоемкости такая теплоотдача
достигается за две топки в сутки.
Отопительно-варочные печи т ипа «шведки»
служат для отопления помещения и приготовле­
ния пищи. Варочная камера этих печей закрыва­
ется металлической дверкой, что придает им вид
шкафа. Нижней поверхностью варочной камеры
служит чугунная плита с конфорками, перекрыва­
ющая топливник. Для выпечки хлебобулочных из­
делий, сушки овощей и фруктов устанавливается
духовка, а для подогрева воды может устанавли­
ваться водогрейная коробка. Печь имеет «летний»
и «зимний» ход. При переключении на «летний»
ход (открывается задвижка летнего хода) дымо­
вые газы из топливника уходят в дымовую тру­
бу, и обогреватель не нагревается. Поэтому на ней
можно готовить пищу и в теплое время года. Не­
достатком этих печей является то, что они слож­
ны, насыщены металлом и прогреваются преиму­
щественно в верхней части.
Широкое распространение в усадебных домах,
дачах и садовых домиках получила к у х о н н а я п л и ­
та с отопит ельным щ ит ком . Объясняется это
тем, что она проста по конструкции, удобна в экс­
плуатации, выполняется из доступных материалов,
служит для обогрева помещения и приготовления
пищи с широким диапазоном использования. На
кухонной плите можно варить, жарить, тушить,
разогревать пищу, в духовке — выпекать хлебо­
булочные изделия, сушить овощи, фрукты и гото­
вить пищу в горшках по типу русской печи. Для
57

Печи и камины

подогрева воды можно установить водогрейную
коробку. Хотя следует отметить, что в дачном ва­
рианте водогрейную коробку лучше не устанавли­
вать. Зимой случайно оставленная вода в коробке
может замерзнуть и порвать ее.
Несмотря на то что отопительные щитки ути­
лизируют тепло дымовых газов, отходящих от
кухонной плиты, при правильном устройстве ра­
бота их эффективна. Прогреваются отопительные
щитки одинаково со всех сторон, а наиболее горя­
чие поверхности находятся у пола, гораздо ниже,
чем у отопительных печей, поэтому дают хорошее
распределение тепла в помещении.
Принято считать недостатком этой конструкции
то, что плита нагревается в первую очередь и силь­
нее, в результате много тепла отдается в кухню.
Для дачи или садового домика это не является
недостатком, наоборот, позволяет в короткое время
обогреть кухню и накопить тепло в обогреватель­
ном щитке для смежной комнаты.
Используя различные конструкции отопитель­
ных щитков и кухонных плит, можно решить вопрос
печного отопления любого одно-, двухкомнатного
дома. Отопительный щиток в этом случае может
выполнять функцию перегородки, разделяющей
комнату и кухню или две смежные комнаты.
Место расположения печи в помещении опре­
деляется ее назначением. Желательно начертить
планировку помещения с указанием места разме­
щения печи. Печь должна отапливать все комнаты.
Размещать печь надо так, чтобы в каждую ком­
нату выходила поверхность печи, восполняющая
потери тепла в этой комнате, а мощность печи
58

Часть первая. Что нужно знать, приступая к работе

должна покрывать потери тепла всего помещения.
Примыкания межкомнатньгх перегородок к печи
выполняются через противопожарную кирпичную
разделку только в местах размещения внутренних
перегородок и углах печи. Планировка поможет
правильно уложить балки перекрытия и стропила
с необходимыми противопожарными разрывами
вокруг печи и трубы.
Кухонная плита ежедневно используется для
приготовления пищи — место ее на кухне или в
гостиной. Отопительный щиток служит перего­
родкой и для отдачи тепла может максимально
выступать в ту комнату, которая требует большего
обогрева. Кухня получит достаточно тепла от топ­
ливника и чугунной плиты.
Размещать печь, сложенную из кирпича или
строительных блоков, лучше в центре помещения.
В этом случае она будет излучать тепло равномер­
но, обогревая весь дом. Топочную камеру нужно
выполнять настолько большой, насколько это
возможно. Это важно потому, что размер топки
и тепловая производительность печи напрямую
связаны между собой: чем больше первая, тем
выше вторая.
С точки зрения лучшего решения вопроса обо­
грева помещения отопительные приборы следует
располагать у наружной, наиболее холодной сте­
ны. Такое расположение отопительных приборов
исключает движение холодного воздуха у пола, но
при печном отоплении это невозможно. Отопитель­
ные печи, как правило, располагают у внутренней
стены, в проеме ее или в перегородках, разделяю­
щих комнаты, топочной дверкой ближе к входной
59

Печи и камины

двери, чтобы не носить топливо и золу через всю
комнату. На рисунке показано размещение круглой
и прямоугольной отопительных печей в проемах
капитальной стены с устройством дымового канала
в кирпичной кладке стены.
В любом случае надо размещать печь так, чтобы
она занимала меньше полезной площади и макси­
мум активной поверхности выходил в ту комна­
ту, где требуется больший обогрев. Необходимо
обеспечить выход дымовой трубы между балками
чердачного или междуэтажного перекрытия и
стропилами крыши.
Необходимо помнить, что печи устанавливают на
основания, обеспечивающие их прочность. Более
того, в сейсмически опасных районах ставят легкие
печи в каркасе, а насадные кирпичные трубы там
применять нельзя.
Характеристика основания зависит от веса печи
{рис. 3). Так, теплоемкие печи массой более 750 кг
должны иметь специальное основание; менее 750 кг
можно устанавливать непосредственно на полу с
предварительной проверкой его прочности. Ме­
таллические печи без футеровки и с частичной
футеровкой устанавливают на полу с устройством
теплоизоляции. Печи без футеровки снабжают
ножками высотой 20 см.
Для нормальной эксплуатации любой печи не­
обходимо свободное пространство в зоне обслужи­
вания или приготовления пищи. При этом следует
учитывать, что при загрузке топлива, удалении
золы и выполнении других работ по уходу человеку
приходится наклоняться. Топочную и поддуваль­
ные дверки надо располагать с удобной и безопас60

Часть первая. Что нужно знать, приступая к работе

1ттЩ
№ 2^
і

^металлические
^без футеровка

Ножки

г

т-

см

жтшшшж
Р и с . 3. Установка печей в зависимости от веса

ной в противопожарном отношении стороны, так,
чтобы они были на расстоянии не менее одного
метра от деревянной стены или перегородки. Же­
лательно сразу продумать, где будут стоять стол
для приготовления пищи и другая мебель. Выбирая
себе печь и место для нее, не следует забывать, что
устанавливается она на долгие годы и должна отве­
чать запросам не только сегодняшнего дня. Печь не
мебель — ее не передвинешь. Возможность замены,
61

Печи и камины

конечно, есть всегда, но замена будет сопряжена
с большими трудностями и затратами.

Общее устройство печи
Все отопительные печи, независимо от их кон­
струкции, состоят из топливника А с зольной
камерой Б, дымооборотов Г и дымовой трубы Д
(рис. 4). Топливник представляет собой камеру,
ограниченную снизу подом с колосниковой решет­
кой, с боков кирпичной кладкой с топочным
отверстием, перекрытым сводом. Для выхода ды­
мовых газов в своде или боковой стенке делается
отверстие — хайло В. Топочное отверстие служит
для загрузки топлива, удаления золы и шлака,
перекрывается топочной дверкой.
Колосниковая решетка служит для подачи возду­
ха к топливу и удаления золы. Кирпичная кладка
пода выполняется с наклоном в сторону колоснико­
вой решетки за счет стесывания кирпичей. Делается
это для того, чтобы недогоревшие куски топлива
скатывались на колосниковую решетку и на ней до­
горали, так как из-под решетки постоянно поступает
воздух. Под колосниковой решеткой устраивается
зольная камера Б, или поддувало, в ней скаплива­
ются твердые продукты горения — зола и шлак,
через зольную камеру и колосниковую решетку в
топливник поступает свежий воздух, необходимый
для поддержания горения топлива. Количество
подаваемого воздуха регулируется поддувальной
дверкой. Продукты горения — дымовые газы — из
топливника через хайло В поступают в дымообороты Г, которые служат для отбора тепла от горячих
62

Часть первая. Что нужно знать, приступая к работе

дымовых газов, аккумуляции и последующей отдачи
отапливаемому помещению. Из дымооборотов ох­
лажденные дымовые газы уходят в дымовую трубу,
служащую для отвода продуктов горения из печи
наружу помещения и создания тяги, обеспечиваю­
щей подачу свежего воздуха в топливник.

Р и с . 4. Общее устройство отопительной печи: А - т о п л и в н и к
( топочная камера); Б - зольная камера; В - отверстия для выхода
дымовых газов; Г —дымообороты; Ф —дымовая труба;
1 — поддувальная дверка; 2 - топочная дверка; 3 - топочное
отверстие; 4 - свод; 5 - подвертка; 6 - печная задвижка;
7 - перекрыта; 8 - перевал; 9 - колосниковая решетка; 10 - под

Принцип действия отопительных щитков тот же,
что и отопительных печей, только они не имеют собст­
венного топливника. В дымообороты отопительного
щитка поступают дымовые газы, отходящие от ку­
хонной плиты. Чаще всего отопительные щитки ус­
траивают по однооборотной системе с одним подъем­
ным каналом, двумя и более опускными.
63

Печи и камины

Расположение дымовых каналов и направление
движения дымовых газов определяются принятой
системой, а состояние внутренних поверхностей —
качеством кладки. От состояния внутренних поверх­
ностей дымовых каналов зависят их тепловоспри­
нимающая способность и сопротивление движению
дымовых газов. Дымовые каналы надо класть так,
чтобы они были одинакового сечения на всем про­
тяжении, стенки их должны быть гладкие. Сжа­
тие струи и резкий поворот создают большое со­
противление движению дымовых газов. Повороты
надо делать плавными. Нельзя затирать внутрен­
ние стенки каналов кладочным раствором, так как
глина — плохой проводник тепла, даже небольшой
слой ее ухудшит теплообмен между стенками ка­
налов и дымовыми газами.
Площадь сечения перевала всегда должна быть
не менее чем в два раза больше следующего за ним
канала. Сечение подвертки также должно быть
больше следующего за ней канала. Но слишком
большой подвертку делать не следует, так как
дымовые газы не будут опускаться до дна, они
обтекают верхнюю стенку — глубокая подвертка
будет холодной. Не следует забывать, что дымовые
газы движутся не по дну горизонтального участка
канала, а у его перекрыши. Поэтому перекрыши
горизонтальных каналов надо выполнять особенно
тщательно, подбирая для них лучший кирпич, не
оставляя подтеков раствора.
Особый разговор о дымовой трубе — этому в
дальнейшем будет посвящен отдельный раздел.
Пока ж е следует сказать, что она нужна не только
для того, чтобы по ней отводился дым из печи:
64

Часть первая. Что нужно знать, приступая к работе

с ее помощью осуществляется постоянный приток
свежего воздуха в топливник — без этого невоз­
можна эффективная работа печи.

Все начинается с фундамента
Роль фундамента при строительстве печи вполне
сравнима с той, которую играет и фундамент дома:
любой просчет или небрежность при его кладке
может свести на нет всю последующую работу по
возведению здания. Тут нужно учитывать самые
различные факторы: от массы предполагаемой печи
до месторасположения и используемых материа­
лов. Словом, подходить к устройству фундамента
печи нужно как к ответственной операции.
Строительные нормы рекомендуют ставить печи
весом более 750 килограммов на отдельный фунда­
мент, который, в свою очередь, должен опираться
на прочный грунт. Какие к этой категории отно­
сятся? Прочные грунты — это скальные породы
(гранит), а также известняки, песчаники, Этим
грунтам свойственно большое сопротивление сжа­
тию и стойкость против действия грунтовых вод и
резкого перепада температур.
Еще одна разновидность — крупнообломочные
грунты, представляющие собой обломки скальных
пород. Их еще называют щебнем и дресвой» Песча­
ные и глинистые грунты, а также суглинки и супе­
си также пригодны для использования в качестве
оснований под фундаменты.
А вот макропористые грунты, содержащие гли­
ну, но имеющие крупные поры (они вполне раз­
личимы визуально), под фундаменты печи непри3

П ечи и к ам и н ы

65

Печи а камины

годны. Эти грунты при попадании воды разжижа­
ются и теряют прочность.
В этих случаях применяют насыпные грунты.
Но следует учитывать, что они требуют тщатель­
ного уплотнения и толщины слоя не более 200 мм.
Предварительно уплотняют и рыхлые грунты.
Недооценка грунта, в том числе его неправиль­
ная классификация, может привести к тому, что
печь в дальнейшем может «провалиться» или
«завалиться» на сторону (при значительной не­
однородности почвы под фундаментом). Поэтому
если вы сами затрудняетесь дать характеристику
грунта, лучше пригласить специалиста.
Общий вид фундамента печи показан на рисун­
ке 5. В принципе такое его устройство наиболее
распространено, а отличие — лишь в нюансах при
кладке той или иной разновидности.
Н ижняя плоскость фундамента, опирающая­
ся непосредственно на грунт, называется подош­
вой. Обычно ее заглубляют в грунт не менее чем
на 0 ,5 —0,6 м для одноэтажных печей без насадных
труб. Для коренных труб и печей с насадными тру­
бами эта норма составляет 0,75 м, а для двухэтаж­
ных печей и коренных труб — 1 м .
Материалом для фундаментов печей и каминов
обычно служат бутовый камень, обыкновенный
кирпич, а также бетон. Если грунт сухой, фунда­
мент выполняют из кирпича. Кладку в сухом грун­
те можно вести на известковом растворе, во влаж­
ном грунте — обязательно} на цементном раство­
ре. Кладку производят горизонтальными рядами
с обязательной перевязкой швов. Более массивные
камни составляют нижние ряды, меньшего разме-

Часть первая. Что нужно знать, приступая к работе

ра — верхние ряды. Пустоты между камнями ж е­
лательно заполнять щебнем, стараясь не оставлять
больших пространств — фундамент будет прочнее
и долговечнее.

Рис. 5.

Фундамент печи — общий вид: 1 — подошва; 2 - подземная
часть; 3 — верхний срез; 4 - гидроизоляция; 5 - печная кладка

Глубина заложения фундамента печи зависит от
многих факторов. От вида грунта (от степени его
пучинистости и прочности), от глубины его промер­
зания в данной конкретной местности, от уровня
грунтовых вод, от глубины подвала или подполья,
от того, в какой стадии строительства или эксплу­
атации находится помещение, в котором размеща­
ется печь. Естественно, следует соотноситься и с
глубиной заложения фундамента самого здания.
Параметры фундамента при планировании долж­
ны превышать размеры печи (камина) примерно
з*

67

Печи и камины

на 6—7 см с каждой стороны. Глубина заложения
фундамента — это также важный показатель, так
как во многом определяет долговечность всего со­
оружения. Ш сухих и песчаных грунтах она обычно
не превышает 60—80 см. На пучинистых же грун­
тах, несмотря на повышенный расход материалов,
фундамент все же стоит заложить ниже глубины
промерзания.
Для устройства фундамента роют котлован,
тщательно проверяя по уровню горизонтальность
основания. Для создания надежного фундамен­
та надо вырыть котлован размером на 10—15 см
больше размеров фундамента и глубиной пример­
но 60 см. Если в отрытый котлован не затекает
грунтовая вода и сохраняется вертикальность сте­
нок, то фундамент можно сделать из бетона или
бута и из кирпича.
Далее выкладывают первый ряд (рис. 6) из
больших (постельных) камней или из кирпичного
щебня высотой 10—15 см насухо (без применения
раствора), уплотняя материал в грунте трамбов­
кой. Первый ряд заливают жидким раствором
и выравнивают его. Наружные ряды кладут на
более густом растворе (под лопатку), а внутрен­
нюю часть — под забутовку и заливают жидким
раствором. Верх фундамента тщательно выравни­
вают по угольнику и правилу, а два верхних ряда
выкладывают кирпичом на глиняном растворе. Не
доходя до уровня чистого пола на один ряд (7 см),
начинают кладку массива’печи. По первому ряду
кирпича укладывают гидроизоляцию из двух сло­
ев рубероида (или более современных импортных
материалов). Можно утеплить рулонным мягким
68

Часть первая. Что нужно знать, приступая к работе

утеплителем грунт под полом и обрезы фундамента
здания (при этом фундамент располагается выше
грунта), не закрывая продухи фундаментов.

Рис. 6. Фундамент печи — надземная часть:
а) 1 — кирпичная кладка; 2 — бетонное заполнение,
б) 1 — бутобетонная кладка; 2 — бетонное заполнение.

С наружной стороны, вокруг здания, убирают ор­
ганический слой грунта и утепляют минеральным
утеплителем. Сверху делают отмостку. Ширина
утепления равна нормативной глубине промерза­
ния грунта за вычетом общей толщины утеплителя
и отмостки. Отмостка должна защищать фундамент
от талых и дождевых вод. Однако выполнять эту
функцию она может только при условии, если
лежит на гидроизолирующем с'лое — утрамбован­
ной глине. Отмостка, положенная на щебеночно­
69

Печи и камины

песочную подушку, не работает, так как по этой
подушке вода просачивается к фундаменту. Кроме
того, отмостку надо своевременно ремонтировать.
Трещины, которые появляются на ней, способству­
ют проникновению воды к фундаменту.
При выполнении фундамента из бетона яму роют
на 8—10 см шире фундамента, устраивают опалубку,
уплотняют дно ямы, готовят бетон и заливают его в
опалубку до нужного уровня. В другом случае устра­
ивают в яме опалубку из двух стенок с расстоянием
между ними 100 мм. Готовят бетон, наливают его
в пространство между стенками, укладывают туда
стальную арматуру и все уплотняют. Через неделю
опалубку снимают и в полученную бетонную или
железобетонную коробку укладывают на растворе
камень, щебень или гравий.
Верхнюю часть фундамента не доводят до уров­
ня чистого пола на 14 см, хорошо выравнивают по
уровню, затем устанавливают вокруг бортики из
досок с выпуском на верх фундамента около 2 см и
заливают это пространство цементным раствором в
соотношении: одна часть цемента и три части пес­
ка. Раствор готовят густой, хорошо его разравни­
вают и заглаживают лопаткой или кельмой. Через
неделю на верх фундамента укладывают толь или
рубероид в два слоя с напуском 20—30 мм насухо
или на мастиках. Вычерчивают на нем форму бу­
дущей печи и выкладывают на глиняном растворе
сперва первый ряд, а за ним остальные.
Фундамент под камин заглаживают, выравни­
вают, закрывают полиэтиленовой пленкой. Через
неделю после возведения фундамента можно на­
чинать кладку.
70

Часть первая. Что нужно знать, приступая к работе

Фундаменты под печи и коренные трубы можно
также собирать из отдельных готовых блоков или
из типовых печных блоков.
Кладку фундамента печи нельзя перевязывать
с кладкой стены дома, так как в случае разной
осадки фундаментов может произойти перекос
фундамента печи, в нем появятся трещины. Для
печи, устанавливаемой у стены дома, устраивают
самостоятельный фундамент, а промежуток между
фундаментами засыпают песком. Для выкладки
коренной трубы сооружают самостоятельный фун­
дамент, независимо от фундамента печи.
Применительно к самостоятельному строитель­
ству это означает, что фундаменты дома и печи долж­
ны быть сделаны по всем правилам, иначе они бу­
дут смещаться относительно друг друга, а печь —
трескаться.
Если фундамент дома упрощенный, как это чаще
всего и бывает, то даже тяжелую печь предпоч­
тительно ставить на усиленный пол. Массивные
фундаменты под печи возводят в случае отсутствия
капитальных несгораемых перекрытий и стен. Печ­
ные фундаменты отделяют от фундаментов дома
осадочными швами (из-за значительной разницы
нагрузок на них). Выполняют фундаменты печей
обычно из тех же материалов, что и основные
фундаменты дома.
Фундамент под камин должен отличаться от фунда­
мента дома. Ширина фундамента под камин равна
ширине цокольного ряда с прибавлением 5 см. Вто­
рой размер определяется по боковому ряду цоколя.
Важно понимать, что невыполнение одного из
требований по возведению фундамента приводит
71

Печи и камины

к промерзанию основания фундамента и его пуче­
нию, неравномерной осадке фундамента, т. е. нару­
шению целостности кладки или разрушению печи
или трубы. Для устранения пучения основания
фундаментов печи и здания можно искусственно
уменьшить глубину промерзания грунта под ними.
Это надо учитывать как во время эксплуатации
здания, так и во время строительства, тем более
что эксплуатация многих зданий носит сезонный
характер.
Фундаменты под печи, расположенные на пер­
вом этаже, и коренные трубы устраивают на хо­
рошем основании и из прочных материалов. Под
печи второго и следующих этажей устраивают
специальные основания.
В заключение стоит еще раз напомнить, что
печи массой не более 750 кг разрешается ставить
на полу при условии, что он достаточно прочен,
доски и балки под нагрузкой не прогибаются. Но
даже в этом случае лучше устанавливать печи на
отдельном фундаменте. Печи массой свыше 750 кг
обязательно требуют устройства отдельного проч­
ного фундамента.

Нюансы кладки,
о которых надо знать
Проходит время, все более современными стано­
вятся материалы, и исчезают проблемы с их при­
обретением, но во все времена особым уважением
пользуется профессия печника. Почему? Потому
что он помимо обширных знаний о самой обогре­
вающей конструкции обладает навыками кладки.
72

Часть первая. Что нужно знать, приступая к работе

Недаром говорят: как сложишь печь, так она и
будет работать.
Означает ли это, что «простому человеку» невоз­
можно освоить премудрости кладки и возведения
печи или камина? Конечно же, нет. Во-первых,
перефразируя героя одного известного фильма
«Каждый из нас способен на многое, но не каж­
дый знает, на что он способен», — надо просто
попробовать. Во-вторых, сегодня есть подробные
инструкции, как и что делать. Разница в том, что
профессиональный печник выполнит всю работу
быстрее, чем любитель, и риск совершить ту или
иную ошибку у него почти равен нулю.
Итак, вернемся к кладке кирпича как важней­
шей операции при строительстве печи или камина.
В большинстве случаев кладку простейших печей
и каминов ведут «в половину» или «в четверть»
кирпича. Первый вариант проще, поэтому пред­
почтительнее. Ряды и углы кладки при этом не­
обходимо перевязывать.
Кладочный раствор расстилается мастерком сло­
ем в 5 мм сразу на весь ряд и выравнивается. При
укладке каждого последующего в ряду кирпича на
его торцевую грань также наносится раствор. Под­
готовленный кирпич помещают на слой раствора,
прижимают к соседнему и «осаживают» (вдавлива­
ют рукой или пристукивают рукояткой кельмы).
Стоит обратить внимание, что в процессе кладки
топливника лучше расстилать раствор не кельмой,
а рукой. При этом появляется возможность почув­
ствовать на ощупь и удалить мелкие камушки,
комки глины и прочие твердые включения — это
повысит однородность раствора и качество кладки.
73

Печи и камины

Надо иметь в виду, что в теле кирпича есть мно­
жество пор, через которые он активно высасывает
воду из кладочного раствора. Обезвоженный раствор
теряет необходимую пластичность и в дальнейшем
перекаливается в процессе эксплуатации печи.
В результате уменьшаются плотность швов и проч­
ность кладки, в печи появляются щели и сквозные
отверстия. Во избежание этого каждый кирпич сле­
дует перед укладкой погрузить на некоторое время
в емкость с водой. Когда он наберет необходимое
количество влаги (об этом свидетельствует пре­
кращение бурного выделения пузырьков воздуха),
можно пускать кирпич в дело.
В процессе кладки печей нельзя обойтись при­
менением лишь целого — полномерного кирпича.
Для создания внутренних каналов, наружной кон­
фигурации и обеспечения перевязки швов прихо­
дится применять доли — неполномерный кирпич:
четвертки, половинки и трехчетвертки. Поэтому
необходимо владеть способами обработки кирпича
и методами подборки его для этих целей.
Колку и отесывание кирпича выполняют молотком-кирочкой и кирочкой с двумя острыми
кромками. Молоток-кирочка тяжелее, им легче
отколоть нужную часть кирпича, а кирочкой удоб­
нее обрабатывать поверхность скола. Желательно
иметь под рукой оба инструмента. Для предохра­
нения левой руки от случайного повреждения на
нее надо надевать рабочую рукавицу. Правой рукой
всегда держат инструмент — молоток, кирочку или
кельму — рукавица для нее не нужна.
Сегодня многие специалисты для колки и тески
кирпича успешно используют углошлифовальные
74

Часть первая. Что нужно знать, приступая к работе

машины (так называемые болгарки). Для прове­
дения этого вида работ с помощью болгарки при­
обретите прозрачную защитную маску, полностью,
защищающую лицо. Защитные очки здесь будут
недостаточной мерой безопасности: мелкие частич­
ки кирпича из-под диска летят в разные стороны с
большой скоростью — можно рассечь незакрытые
участки лица. Плюс при резке кирпича обязатель­
но следует надеть респиратор.
В идеале для резки кирпича лучше использовать
алмазный диск — он не разлетится и не слома­
ется. Кирпич всегда можно перевернуть набок,
так, чтобы диск был вертикальным. Резать под
45 градусов вдоль длинной стороны кирпича вам
вряд ли придется, а по короткой стороне делается
один пропил наполовину ширины кирпича, потом
кирпич переворачивается и пропиливается с дру­
гой стороны. Это довольно несложный процесс,
и даже небольшого опыта обращения с болгаркой
будет достаточно.
Так как швы кладки должны быть тонкими и
ровными по длине, доли кирпича притесывают по
месту, но размеры их должны быть кратными х/ 4,
У2 и 3/ 4 части кирпича, чтобы вертикальные швы
кладки находились в одной плоскости по всей вы­
соте печного массива. Поверхности скола должны
быть параллельны противоположной грани и иметь
ровную поверхность. Если доли кирпича вытесы­
ваются небрежно, при раскладке их получаются
большие зазоры, заполнять которые приходится
глиняным раствором. А глина — плохой проводник
тепла, и толстые швы не обеспечивают надежность
кладки.
75

Печи и камины

Кирпич для обработки необходимо тщатель­
но подбирать, так как не каждый кирпич мож­
но расколоть в нужной плоскости. Зависит это не
только от мастерства, но и от качества кирпича.
Лучше поддается обработке кирпич, отформован­
ный из однородной массы без включений пустот и
крупных фракций, не трещиноватый, равномерно
обожженный по всей толще. Если трещина в кир­
пиче совпадает с плоскостью скола, из такого кир­
пича можно получить нужную долю. Подбирают
его визуально и простукивают молотком-кирочкой. Трещиноватый кирпич издает дребезжащий
звук, недожженный и отформованный из неодно­
родной массы — глухой. Нормально обожженный
кирпич, отформованный из однородной массы без
трещин и пустот, издает почти чистый металличе­
ский звук — он и пригоден для обработки.
Частично доли кирпича подбирают из имеюще­
гося боя, полученного при транспортировке, ис­
пользуют для этих целей и старый кирпич.
Нужную долю отмеряют при раскладке «насухо»
с учетом толщины швов, делая риски на кирпиче
со всех сторон. Насечку надо делать по всему пери­
метру раскалываемой части глубиной и шириной
до 5 мм. Половинки кирпича при его расколке по
длине на равные части получаются номинальных
размеров за счет толщины линии раскола, то есть
длина каждой половины будет 122 мм против
125 мм, причем при очень точной теске. Обычно
протесанная линия гораздо шире. Поэтому кирпич
иногда приходится раскалывать так, чтобы насечка
шла рядом с нанесенной линией. Кирпич берут в
левую руку и, держа его на весу, легкими ударами
76

Часть первая. Что нужно знать, приступая к работе

острой кромки молотка-кирочки делают кольце­
вой надкол или бороздку. Удары надо наносить
точно по рискам, направление удара должно быть
перпендикулярно плоскости грани. В зависимости
от качества кирпич раскалывается от одного или
нескольких ударов. Наносить косые удары не ре­
комендуется, так как кирпич раскалывается про­
извольно. При раскалывании кирпич держат или
посередине линии раскалывания, или за его боль­
шую часть. При этом надо соблюдать меры предо­
сторожности, чтобы не травмировать руку. Нельзя
допустить касаний кирпичом твердых предметов,
от соприкосновения с ними при ударе он может
рассыпаться. Если поверхность скола получилась
неровной или не параллельной противоположной
грани, ее притесывают косонаправленными уда­
рами кирочки и притирают о поверхность хорошо
обожженного кирпича.
Более сложно расколоть кирпич пополам вдоль
ложковой грани. Для этого подбирают кирпич
нормального обжига, не имеющий даже мелких
поперечных трещин. На широкой его грани ровно
посередине легкими отвесными ударами молоткакирочки делают продольный надкол — пробивают
бороздку. Кирпич переворачивают и на противо­
положной грани делают такой же надкол. Надо
добиваться, чтобы бороздки строго совпадали с
плоскостью скола, а плоскость скола должна быть
перпендикулярной грани кирпича. После этого рез­
ким ударом в тычковую грань раскалывают кирпич
пополам. Необходимо, чтобы удар совпал с плос­
костью надкола. Иногда хороший результат дает
резкий удар в центр кирпича по линии надкола.
77

Печи и камины

Для отесывания под углом более пригодны не
очень обожженные кирпичи, слабо спекшиеся с ма­
товой неостеклованной поверхностью. Отобранный
кирпич берут в левую руку и при помощи кирочки
легкими ударами намечают участок, подлежащий
сколу. Затем резкими сильными ударами в тыч­
ковую грань скалывают углы и скользящими косо
направленными ударами постепенно стесывают
участки, подлежащие удалению, добиваясь нужной
конфигурации. Отесанные поверхности притирают
хорошо обожженным кирпичом.
Для того чтобы облегчить себе работу, можно
поступить и следующим образом: чтобы кирпич
не сдвигался, сделайте несложное приспособление.
Из досок сколачивается щит примерно 5 0x50 см,
на него плашмя кладется кирпич и закрепляется
небольшими отрезками деревянного бруска на
гвоздях так, чтобы кирпич никуда не сдвигался.
Потом рядом тот же кирпич ставится на ребро и
также закрепляется кусками бруска потолще, что­
бы не двигался и не выворачивался. Потом также
рядом делается место, на котором кирпич устанав­
ливается на торец. Таким образом, мы получаем
универсальное приспособление, на котором можно
закрепить кирпич для резки с любой стороны. Так­
же можно прибить отдельный шаблон для разре­
зания кирпича пополам, вроде столярного стусла,
только с более широкой щелью и намеченной на
щите линией реза.
Теперь можем при ступав к работе по возведе­
нию печи (рис. 7). Поверьте, имея под рукой чер­
тежи-порядовки, это не так уж сложно и вполне
посильно.
78

Рис. 7. Кладка первого ряда печи: 1 - натянутый шнур «базовой линии»;
2 —линейка-правило; 3 —уровень; 4 - шнур для измерения диагоналей;
а - после раскладки «насухо» укладывают на раствор по шнуру угловые
кирпичи; б — с помощью уровня, установленного на линейку-правило,
проверяют и добиваются горизонтальности угловых кирпичей;
в, г — согласно порядовке укладывают на раствор кирпичи «базовой»
стороны, контролируя горизонтальность кладки уровнем, а по уровню
укладывают угловые кирпичи противоположного ряда; д - согласно
порядовке укладывают кирпичи всех сторон и промеряют диагонали,
устраняют отклонения и заполняют кирпичом на растворе весь ряд

79

Печи и камины

Класть можно прямо на полу (фундаменте), но
лучше на песке. Сначала из досок сбивают опа­
лубку, то есть ящик без дна со стенками высотой
15—20 см и на 15—20 см больше печи по длине и
ширине. Заполняют песком, тщательно утрамбовы­
вая и выравнивая. Сверху кладут лист кровельной
стали или два слоя толя (рубероида) для гидроизо­
ляции. Затем можно приступать к кладке.
При выполнении кладки печи первый ряд за­
кладывают особенно тщательно — ошибка, допу­
щенная в нем, передается на кладку всего масси­
ва печи. Раскладкой первого ряда определяется
размер печи в плане, при закладке его необходи­
мо строго выдержать толщину швов.
Кладку печи начинают с разверстки кирпича
«насухо» по шнуру «базовой» линии первого ряда.
Кирпичи раскладывают согласно порядовке с уче­
том толщины швов. Таким образом определяется
положение угловых кирпичей первого ряда. После
чего укладывают на раствор угловые кирпичи.
С помощью уровня и линейки-правила проверя­
ют горизонтальность плоскости, образованной эти­
ми кирпичами. Легким постукиванием обушком молотка-кирочки осаживают выступающий кирпич.
Добившись строгой горизонтальности, заполня­
ют кирпичом на растворе согласно порядовке весь
ряд, контролируя кладку уровнем и линейкой-пра­
вилом. Аналогично выкладывают весь контур пер­
вого ряда, строго соблюдая толщину швов. Обяза­
тельно проверяются размер печи в плане, парал­
лельность сторон и правильность заложения уг­
лов. Правильность заложения углов проверяется
методом промера диагоналей. Для этих целей ис­
80

Часть первая. Что нужно знать, приступая к работе

пользуют рулетку, проволоку, ровную рейку. Так
как размеры кирпича не выдерживаются, возмож­
ны отклонения размеров печи в плане в пределах
±10 мм.
После устранения всех отклонений кирпичом
на растворе согласно порядовке закладывается
середина первого ряда и вторично производится
контрольный обмер.
Первые два ряда — сплошные. По краям клад­
ку выполняют из половинок или целого кирпича,
середину заполняют кирпичным боем или глиной.
Дальнейшая работа ведется в соответствии с чертежами-порядовками.
Уложив первый ряд, определив контуры печи в
плане, можно продолжать ее кладку, контролируя
вертикальность углов отвесом. Можно натянуть
вертикальные шнуры по углам, определив конту­
ры печи в пространстве, и вести кладку, контроли­
руя вертикальность углов по натянутым шнурам,
что значительно сокращает время, необходимое для
контроля, и повышает качество работы. Для этого
от потолка опускают отвес так, чтобы острие грузи­
ка приходилось на вершину внешнего угла углово­
го кирпича. В точку на потолке, из которой опу­
щен отвес, забивают гвоздь длиной 100 мм, остав­
ляя его снаружи на 3/ 4. И так на все четыре угла.
Если потолка еще нет, то к балкам перекрытия в
нужных местах прибивают доски и в них забивают
гвозди. К каждому из гвоздей привязывают шнур
(лучше капроновую лесу диаметром 0,8 мм) дли­
ной до пола.
Выкладывают второй ряд кирпича на растворе
согласно порядовке, строго совмещая его с первым.
81

Печи и камины

В углы между кирпичами первого и второго рядов
вставляют гвозди длиной 50—60 мм шляпками
наружу. К этим гвоздям на расстоянии 2—3 мм от
вертикального ребра привязывают нижние концы
шнуров. Отвесом проверяется вертикальность шну­
ров, а подгибанием верхних гвоздей в ту или иную
сторону устраняются отклонения. Таким образом
получают контур печи в пространстве. Кладку по­
следующих рядов ведут так, чтобы угловые кир­
пичи не доходили до шнуров на 2—3 мм.
После раскладки каждого ряда надо проверять
правильность кладки (рис. 8) и, если обнаружено
отклонение от чертежа, немедленно исправлять ошиб­
ку. Прежде чем перекрывать канал, необходимо
очистить его от раствора и мусора, затереть мокрой
тряпкой стенки, проверить правильность выполне­
ния кладки. Кладку надо вести, не сгибаясь, чтобы
она всегда была на уровне пояса, постепенно подни­
мая подмости, тогда работать удобнее, все просмат­
ривается и качество получается хорошее.
Еще несколько нюансов о кладке печи, на которые
следует обратить внимание. Для наружной кладки
применяется, как уже говорилось, кирпич глиняный
обыкновенный размером 250x120x65 мм марки не
ниже М 200. Для внутренней огнеупорной кладки
используется шамотный кирпич ШБ-8 размером
2 5 0 x 1 2 3 x 6 5 мм и Ш-5 размером 230x114x40 мм.
Ширина шва наружной кладки 5 мм.
Расход кирпича на печь (без фундамента и тру­
бы) можно считать приблизительно так: считают
количество кирпичей, уложенных в первом ряду,
и умножают на количество рядов в печи, с коэф­
фициентом заполнения К = 0,8. Такого количества
82

Часть первая. Что нужно знать, приступая к работе

кирпича хватает на печь с учетом боя и выбраков­
ки. Дополнительно для трубы понадобится кирпич
из расчета 4 (5, 6) штук в ряду с учетом высоты
трубы. Огнеупорный кирпич (он самый дорогосто­
ящий) можно посчитать поштучно по чертежам.

Рис. 8. Проверка правильности кладки:
а — проверка по диагонали; б — проверка отвесом и уровнем

Высота ряда со швом толщиной 5 мм наруж­
ной кладки составляет приблизительно 70 мм, или
7 см. При покупке шамотного кирпича необходи­
мо обязательно просить показать сертификат, не
стоит покупать кирпич неизвестного происхожде­
83

Печи и камины

ния. Например, кислотостойкий кирпич трудно
на вид отличить от шамотного кирпича, однако
он совсем не держит высокую температуру и раз­
рушается. Хотя это можно проверить при нагреве
его уголка паяльной лампой.
Огнеупорный кирпич имеет коэффициенты теп­
лопроводности и линейного расширения больше,
чем глиняный кирпич. Применять его вместе с
глиняным кирпичом нельзя, так как нарушается
целостность кладки. Нельзя выполнять наружную
кладку печи из огнеупорного кирпича, так как в
этом случае повышается пожароопасность из-за
возможности перегрева печи. Шамотный кирпич
быстрее и сильнее прогревается при одинаковой
температуре, а также сильнее расширяется.
Учитывая высокие требования к отбору кирпича
для укладки печи, даже хороший кирпич перед
работой тщательно сортируют. Размеры кирпича
очень важны при кладке печей, так как шов дол­
жен быть тонким. Не забывайте перед кладкой
около минуты замачивать кирпич. Исключение
составляет огнеупорный кирпич, который не за­
мачивают. Топливник желательно выложить ту­
гоплавким кирпичом, но он имеет другой размер,
это нужно учитывать.

Обустройство сводов, арок
и перемычек
Обычно определенные трудности вызывает клад­
ка сводов и арок, поэтому на этом стоит остановить­
ся подробнее. Если отверстие в стене перекрывают
полукруглой кладкой, это перекрытие называется
84

Часть первая. Что нужно знать, приступая к работе

аркой. Если же такое перекрытие выполняют меж­
ду стенами, его называют сводом. Арки и своды
предназначены для перекрытия больших отверстий
или пролетов. Для перекрытия небольших про­
летов применяют перемычки из одного или двух
кирпичей, укладываемых плашмя, горизонтально
или с небольшим подъемом.
Принятая кое-где практика перекрывать топ­
ливники печей и проемы над духовыми шкафами
стальными или чугунными полосками неоправдан­
на: вследствие сильного нагрева они расширяются
и постепенно разрушают кладку. В то же время
есть ряд проектов печей, где без таких металличе­
ских полос не обойтись. В этом случае укладывать
их следует свободно, чтобы они не упирались в
кладку и не разрушали ее. Как правило, это отдель­
но оговаривается в проекте.
Лучше всего перекрывать топливники и ана­
логичные места в конструкции печи или камина
кирпичными сводами толщиной не менее половины
кирпича. Крайние из них устанавливают на так
называемые пяты — косо стесанные площадки.
Если предстоит установить свод с плотными шва­
ми, то следует класть кирпичи по опалубке — ее на­
стилают по изготовленным кружалам. Пяты для свода
следует делать из тесанного по шаблону кирпича.
При кладке свода (рис. 9) сначала из досок дела­
ют кружала и шаблоны. Затем сбивают деревянный
щит или берут большой лист фанеры (картона). На
них отмеряют ширину топливника, проведя две
линии — АБ и ВГ. Вверху их соединяют прямой
линией БГ. Эту линию делят пополам, ставят там
точку Д и от нее вверх отмеряют стрелу подъема
85

Печи и камины

свода. После этого от точки Д опускают вниз линию
и находят точку Е, из которой можно провести
кривую линию БГ, образующую арку (рис. 9, а).
Затем на нарисованном вышеуказанным спо­
собом своде расчерчивают ряды кладки свода с
учетом швов для каждого кирпича (кирпичей обя­
зательно должно быть нечетное число). Нечетный
кирпич, располагающийся посередине вверху, на­
зывается замковым, или замком, — он закрепляет
выложенный свод.
П осле тщательного расчерчивания свода все
это переносят на доски и вырезают нужное коли­
чество кружал и шаблон пяты. Следует сделать и
обратный шаблон пят для проверки им стесанных
сторон кирпича (рис. 9, б, в, г, д).
П осле того как выложены стенки топливника
или другого аналогичного пространства в конструк­
ции печи или камина, приступают к кладке пят
из стесанного кирпича. При этом скосы проверяют
обратным шаблоном. Выложив пяты, делают опа­
лубку: ставят в топливнике на клинья стойки, ре­
гулируя их высоту, укладывают на них прогоны,
а на прогоны — кружала. Их застилают узкими те­
синами, иногда слегка прикрепляемыми к кружа­
лам (рис. 9, е).
К кладке свода приступают после проверки пра­
вильности установки опалубки. Кладку лучше всего
вести одновременно с двух сторон (с пят), двигаясь
к середине свода. Все это время нужно тщательно
соблюдать перевязку швов й стесывать по необходи­
мости нижние части ребер кирпича. Средний, или
замковый, ряд замыкает свод, поэтому его в кладку
вставляют с усилием — заклинивают.
86

Часть первая. Что нужно знать, приступая к работе
Криаая,

л.

£

Р и с . 9. Кладка сводов и арок: а - построение свода; б —доска
с кружалом; в — кружало; г - шаблон пяты ;д — обратный шаблон
пяты; е - устройство опалубки для кладки свода; ж — проверка кладки
свода; з — кладка свода из клиновидных и обычных кирпичей;
и — упрощенный треугольный свод; 1 ,3 и 8 — пята; 2 - кирпич;
4 , 9 — кружалы; 5 - стойки; 6 - клинья; 7 - опалубка;
10 - стягивающий брусок; 11 - проволока; 12 — нижние распорки

87

Печи и камины

Очень важно не допустить никаких погрешностей
в размерах: каждый выложенный ряд проверяют
шнуром или линейкой, определяя правильность
направленных швов как по длине свода, так и
по высоте укладываемого кирпича. Готовый свод
оставляют в опалубке несколько дней — нужно
выждать до тех пор, пока окрепнет раствор. После
этого опалубку снимают, предварительно вынув
клинья (рис. 9, ж).
Можно ли выкладывать своды и арки, не тратя
время на подтеску кирпича? Да. Для этого нуж ­
но снизу делать шов как можно тоньше, а вверху,
наоборот, толще. Экономию раствора вы получите,
если в верхние швы будете вставлять кусочки би­
того кирпича (благо его к этой операции накопит­
ся немало) и заделывать их густым раствором. Но
следует оговориться: такой нехитрый способ годит­
ся только в том случае, когда разница в толщине
между верхним и нижним швами невелика — не
более 8 мм. К примеру, внизу 4 мм, а вверху —
11—12 мм (рис. 9, з).
Изначально желательно ряды кладки пят закре­
пить стальной полоской или уголком — это позво­
лит избежать их возможного сдвигания сводом.
Если ширина топливника сравнительно неболь­
шая (до 40 —42 см), то при перекрытии можно
ограничиться упрощенным треугольным сводом.
Для этого свода в стенках печи также делают
пяты, но чтобы они были более прочными, по ряду
выложенных пят с наружной стороны укладывают
стальные бруски или уголки, связывая их прочной
проволокой или металлическим жгутом (рис. 9, и).
Ж гут должен находиться внутри кладки. Если он
88

Часть первая. Что нужно знать, приступая к работе

останется открытым и будет находиться в топлив­
нике, он быстро перегорит.
Арочное отверстие камина выкладывается ана­
логично. Портальное отверстие, как правило, пе­
рекрывается кирпичными перемычками разных
типов (клинчатые, сводчатые, арочные). Все они
также устраиваются по специальной опалубке —
кружалу. Опять же, по аналогии с печным сводом
работа начинается с закладки пят, конфигурация
которых определяется по выбранному кружалу
(он, в свою очередь, — по желаемому очертанию
свода камина). Кружало подпирают временными
подпорками. После опорных пят на кружало ус­
танавливают замковый кирпич, затем одновремен­
но ведут кладку с двух сторон. Криволинейные по­
верхности сводов и дымосборника камина выкла­
дывают постепенным напуском кирпича не более
6 см. Совет: лучше перед чистовой кладкой снача­
ла сложить все ответственные участки камина на­
сухо, а уже потом, убедившись в полном соответ­
ствии, взяться за раствор.

Печное оснащение
Как и любое другое достаточно сложное техни­
ческое сооружение, печь для нормальной работы
должна иметь соответствующее оснащение. Речь
о печных приборах и некоторых других изделиях.
Что представляют собой первые из них? Печные
приборы — это готовые металлические изделия:
топочные, поддувальные и другие дверки, колос­
никовые решетки, колосники, дымовые задвиж­
ки, печные вьюшки, чугунные плиты, заслонки,
89

Печи и камины

духовые шкафы, водогрейные коробки и др. По­
дробнее на каждом мы остановимся ниже. При этом
нужно учитывать, что чугунные приборы хотя и
уступают во внешнем виде, но зато более прочны,
не прогорают, не ржавеют, меньше коробятся от
высокой температуры и служат более длительное
время. Дверки и задвижки, а также вьюшки долж­
ны хорошо закрываться. Наиболее плотно обяза­
ны закрываться герметические дверки. Дверки и
ручки должны иметь плавный ход, без заедания
дверок задвижек, и свободно перемещаться в па­
зах рамок. Кое-что из традиционного печного ос­
нащения показано на рисунке 10. Кухонная плита
взята для наглядности — аналогичный арсенал
имеется у большинства печей.
Прежде все печные приборы, предлагаемые
торговлей, обычно имели стандартные размеры.
Сейчас ассортимент гораздо шире — ориентиро­
ваться нужно на ваш конкретный проект. Нужно
лишь приобрести все приборы еще до начала клад­
ки: не исключено, что вести ее придется с учетом
размеров купленных приборов, стараясь органично
вписать их в конструкцию печи или камина.
Теперь дадим определения наиболее значимым
печным приборам и прочему оснащению.
Дверки и полудверки подразделяются на топоч­
ные, поддувальные, прочистные и вьюшечные.
Топочные дверки служат для закрывания печи,
загрузки топлива в печь и его перемешивания, шу­
ровки при горении. В печах, не имеющих поддува­
ла, топочные дверки используют для регулировки
подаваемого в топливник воздуха, необходимого
для горения топлива.
90

Часть первая. Что нужно знать, приступая к работе

Рис. 10. Печное оснащение: 1 - дверка поддувальная;
2 —дверка топочная; 3 —дверки прочистные;
4 — задвижка; 5 — конфорки; 6 — чугунный настил;
7 — колосниковая решетка

Каждая дверка состоит из рамки и полотна. По­
лотно крепят на двух петлях к рамке и закрывают
ручкой за крючок, прикрепленный к рамке. Рам­
ку любой дверки нужно прочно крепить в кладке
печи. Изготовляют обыкновенные и герметиче­
ские дверки. Обыкновенные дверки изготовляют
из чугуна или стали. Между полотном и рамкой
возможны зазоры. При изготовлении стальных
91

Печи и камины

изделий их размеры могут быть разными. Они
массивны, кромки рамки, соприкасающиеся с по­
лотном, тщательно обрабатывают (припиливают и
шабруют) для того, чтобы они как можно плотнее
примыкали друг к другу.
Полотно дверки плотно прижимается к рам­
ке прижимным винтом, укрепленным в середине
планки-щеколды, которую закладывают за крю­
чок рамки. Герметическая дверка состоит из двух
полотен: наружного и внутреннего, которое отра­
жает тепло, предохраняя наружное от сильного
нагревания. Это особенно важно при топке печей
каменным углем: от сильного нагревания наруж­
ное полотно может деформироваться. Размеры то­
почных дверок обыкновенных: 294x270, 368x274,
234x270, 230x260, 224x220 и 160x220 мм. Раз­
меры топочных дверок герметических: 280x305,
280x235, 255x255 и 234x250 мм; духовочных —
202x300 мм.
Поддувальную дверку (полудверку) ставят в под­
дувале или под колосниками. Ее назначение —
подавать воздух к топливу во время его горения,
а также для очистки зольника от золы. Полудверки
бывают также вьюшечные размером 160x335 мм,
через которые открывают и закрывают вьюшку
на дымовом канале. Размеры полудверок обык­
новенных: 1 6 0 x 2 7 0 , 1 6 0 x150 и 1 7 0 x170 мм;
герметических: 280 x 1 7 0 , 1 76x176, 160x170 и
160x105 мм.
Прочистные дверки устанавливают в стенках
печи или дымовой трубы. Они предназначены для
очистки каналов печи или трубы от золы и сажи
и изготовляются размером 112x150 мм.
92

Часть первая. Что нужно знать, приступая к работе

Чистки-коробочки более практичны, чем двер­
ки. Их можно изготовить из кровельной стали
такого же размера, как и прочистные дверки, они
весьма простой конструкции. Чистки-коробочки
состоят из рамки, в которую входит коробочка с
ручкой. Внутреннюю часть коробочки заполняют
куском кирпича на глиняном растворе. Кирпич
берут толщиной, равной толщине стенки печи или
дымохода. Можно обойтись одной коробочкой без
рамки, вставив ее в отверстие кладки и обмазав
глиняным раствором. Кстати, коробочки легко
изготовить своими силами.

Крепление топки
Традиционно топочные дверцы просто крепили
проволокой или клепали гвоздями на стальную
полосу. Сейчас эти способы тоже используются,
но применяется также крепление на анкера и на
спицы. Все зависит от конструкции, заказчика
и применяемой фурнитуры (литья). Чаше всего
для крепления литья применяется черная или
нержавеющая стальная полоса, прикрученная или
приклепанная к дверке. По краям такой полосы
делается проволочная плетенка в кладку или сама
полоса изгибается под углом 90 градусов. В случае
применения финского литья крепление происходит
на спицы или на анкера. Дверка, поставленная на
клепаную полосу, прекрасно служит практически
весь свой срок эксплуатации, не шатается и не
выпадает. При креплении на анкера необходимо
рассверливать отверстия в рамке дверки чуть боль­
ше диаметра анкера, для теплового расширения.
93

Печи и камины

На первый взгляд, установка на проволоку может
показаться самой простой процедурой, но это да­
леко не так. Необходимы опыт и определенные
знания, иначе дверка быстро расшатается и даже
может выпасть. Проволока должна быть мягкая,
вязальная, 2—3 мм, скрученная плотно без зазоров,
хорошо натянутая, уходящая глубоко в кладку.
Задвижки печные служат для закрывания дымо­
вой трубы после топки печи или переключения
дымоходов в комбинированных печах. Задвижка
состоит из движка, который передвигается или хо­
дит в пазах рамки. Рамку устанавливают в печной
кладке и прижимают кирпичами. Изготовляют
задвижки из чугуна шести размеров: 322x454,
266x396, 233x385, 302x345,192x450, 192x340 мм.
На ручках не должно быть заусенцев и острых кро­
мок, способных поранить руки. Между движком и
рамкой бывают зазоры, что не обеспечивает плот­
ного закрывания. Поэтому часто устанавливают не
одну задвижку, а две (одну над другой).
Вьюшка служит для той же цели, что и задвиж­
ка. Она состоит из рамки с отверстием и бортика­
ми. Внутри отверстие закрывается блинком, а сна­
ружи — дополнительно верхней крышкой, которая
захватывает бортики. Благодаря двойному затвору
она плотно закрывается. Устанавливают вьюшку
в специальное отверстие дымохода, которое с на­
ружной стороны печи закрывают вьюшечной двер­
кой. Иногда ставят вьюшку, а над ней задвижку.
Вьюшки изготовляют трек размеров, считая по
квадрату рамок: 330x330, 280x280, 220x220 мм,
имеющих соответственно отверстия 350, 280,114 см2.
Вьюшки изготовляют из чугуна и после отливки
94

Часть первая. Что нужно знать, приступая к работе

дополнительно обрабатывают, чтобы они плотнее
закрывались.
З а с л о н к у поворотную (ее еще называют в
просторечии баран) изготовляют из чугуна. Она
представляет собой вьюшку, крышка которой
вращается на длинной оси с ручкой, выпущенной
через кладку. Закрывают или открывают крышку
ручкой, при этом не пачкаются руки. Регулировать
тягу в печи такой заслонкой невозможно, к тому
же она неплотно закрывается и через нее уходят
из печи горячие газы. Изготовляют заслонку по­
воротную четырех размеров с диаметром в чистоте
150, 180, 200 и 230 мм.
Колосниковые решетки и колосники выполняют
цельными из чугуна, а для топок больших разме­
ров — в виде отдельных колосников. В цельных
решетках имеются отверстия, через которые пода­
ется воздух к топливу. Укладывают решетки или
колосники над поддувалом так, чтобы их прозоры
или отверстия были направлены вдоль топливника
(от дверки к задней стенке). На них кладут топли­
во. Воздух, проникающий через отверстия решеток
или колосников к горящему топливу, обеспечивает
его нормальное сгорание.
Колосниковые решетки изготовляют шести
размеров: 380x252, 300x252, 250x252, 250x180,
140x180, 120x140 мм и соответственно имеют
количество ребер: 13, 13, 13, 9, 9, 7.
Колосниковые решетки для угля изготовляют
более массивными. Отдельные колосники имеют
на концах приливы, и при укладке их один к дру­
гому между приливами образуются зазоры, через
•которые и проходит воздух.
95

Печи и камины

П л и т ы (верхний чугунный настил) относятся
к печным приборам, необходимым для оборудова­
ния кухонных очагов или плит. Изготовляют их
из чугуна в виде отдельных плит без конфорок,
или отдельных составных плит с конфорками, или
цельных плит с одним или двумя отверстиями для
конфорок разного диаметра.
К онф орки состоят из нескольких отдельных
чугунных колец, что дает возможность изменять
размеры отверстия в плите в зависимости от ис­
пользуемой посуды. Иногда, в процессе изготов­
ления, эти плиты для усиления нагрева снабжают
снизу ребрами. Часто с нижней стороны плит для
придания им жесткости и лучшего нагрева делают
борта или пояса шириной по 30 мм, с отступом
от краев плиты на 20 мм. При кладке печи плита
должна ложиться на кладку так, чтобы эти борта
не доходили до кирпича по всем сторонам минимум
на 5 мм, что необходимо для расширения металла.
Если же этого не сделать, то печная кладка будет
расстраиваться.
Л а п к и к р а м к а м дверок крепят для того, что­
бы можно было прочно укрепить дверку в печной
кладке. Для этой цели используют полосовую
сталь длиннее на 200—300 мм, чем дверка, кото­
рую прикрепляют к двум сторонам рамки, и к ней
приклепывают лапки или же эти полоски берут
длиннее дверки на 4 0 0 -5 0 0 мм, отгибают лапки и
загибают их концы. Закреплять дверки проволо­
кой непрактично, так как^ проволока быстро опус­
кается, перегорает и разрушается. Все стальные
изделия с лицевой стороны (снаружи) покрывают
огнеупорным лаком.
96

Часть первая. Что нужно знать, приступая к работе

Д у х о в к и печные, или духовые шкафы, пред­
ставляют собой короб из черной листовой стали.
К передней части приклепывают или приваривают
чугунную или стальную раму с откидной двухствор­
чатой дверкой. Духовки применяют для выпечки
хлеба, пирожков, запеканок и т. д. Внутри короба
к его боковым стенкам крепят стальные уголки, по
которым передвигают противни для выпекаемых
изделий или решетки для сушки различных про­
дуктов. Элементы духовки соединяют заклепками,
сваркой или фальцовым швом.
Духовой шкаф вставляют или вмазывают в печ­
ную кладку кухонного очага или другой печи. Он
нагревается с пяти сторон отходящими горячими
дымовыми газами, которые быстро разрушают сталь.
Поэтому толщина материала, из которого он изготов­
лен, имеет определенное значение. Габариты духов­
ки зависят от размера кухонного очага. Духовки
изготовляют из листовой стали толщиной от 0,5 до
3 мм, длиной от 450 до 500 мм, шириной от 300
до 360 мм, высотой от 250 до 300 мм. Для очагов
больших размеров — длиной от 500 до 550 мм, ши­
риной от 360 до 420 мм и высотой от 300 до 650 мм.
Допускаемые отклонения по каж дом у размеру
+5 мм. Наружные поверхности духовки покрывают
термостойкими лаками и эмалями.
Водогрейные коробки служат для нагревания
воды. Они состоят из самой коробки, разборного
крана и открывающейся крышки, через которую в
эту емкость заливают воду. Изготовляют коробки
из оцинкованной стали, из прочного алюминия и
реже — из меди, луженной с внутренней стороны.
Устанавливают коробку сбоку топливника и чаще
4

П ечи и к ам и н ы

97

Печи и камины

всего за духовым шкафом, крепят в печной клад­
ке неподвижно или вдвигают в стальной футляр,
вставленный в кладку. Выдвижные водогрейные
коробки удобны в эксплуатации и ремонте. Раз­
меры водогрейных коробок зависят от габари­
тов печи, но наиболее распространены размером
4 0 0 x 1 9 0 x 4 2 0 мм.
Заслон печной, или заслонка, необходим для
закрывания устья русских печей. Он может быть
чугунный, но чаще изготовляется из листовой
черной стали толщиной от 0,4 до 1 мм. Обычно
размеры заслонки следующие: длина — 500 мм,
высота — 350 мм с отклонениями ±10 мм. Верх­
ние края заслонки закруглены, в середине имеется
ручка. По форме заслонка напоминает очень поло­
гую арку, выложить которую из кирпича намного
слож нее, чем полуциркульную. Прежде всего
следует сделать рамку нужной формы из угловой
стали, а по ней заслонку. Поскольку от нагревания
и остывания тонкая сталь сильно деформируется,
надо прежде изготовить для нее каркас из угловой
или полосовой стали, но такого размера, чтобы он
свободно входил в дугу. На практике широко ис­
пользуют заслонку в виде полуциркульной арки,
так как под нее гораздо проще выполнить арку
устья. Внизу заслонки крепят лапки, чтобы пос­
ледняя была устойчивее.
Самоварник служит для вставки в него самовар­
ной трубы во время нагревания самовара. Часто
отверстие самоварного канала закрывают прочистной дверкой. Иногда вместо дверки вставляют в
отверстие кусок трубы диаметром не более 100 мм
или изготовляют ее из листовой стали. Закрывают
98

Часть первая. Что нужно знать, приступая к работе

такой самоварник крышкой из листовой стали. Чем
плотнее закрыт самоварник, тем меньше уходит
тепла из помещения.
Флюгарки и дефлекторы бывают разных конс­
трукций и служат для предохранения кирпичной
кладки верхнего оголовка печной трубы от атмо­
сферных воздействий, улучшения тяги дымовых
газов и предохранения их от опрокидывания (дым
обратно направляется в печь) во время ветреной
погоды. Они изготовляются из листовой стали,
более толстой, чем применяемая для изготовле­
ния других элементов печи, что увеличивает срок
службы. При кладке новых печей может быть ис­
пользована старая гарнитура при условии, что она
находится в хорошем состоянии. Приборы, бывшие
в употреблении, следует внимательно осмотреть,
дефектные применять не следует, так как они
быстро придут в негодность, потребуют замены,
что вызовет переделку печи.

Одымоходах —разговор особый
Впервые дымоотводы для домашнего очага,
имеющие вид высокого вертикального вытяжного
канала, вошли в употребление в V—III веках до на­
шей эры в Древнем Риме. В частности, подобными
дымоходами оснащались огромные печи для нагре­
ва воды в знаменитых римских банях — термах.
В то же время мягкий климат позволял грекам,
римлянам и представителям прочих средиземноморских цивилизаций античного мира обходиться
без мощных домашних печей и каминов — для
согревания помещений даже большой площади
99

Печи и камины

повсеместно были распространены переносные
очаги или горшки с углями.
Но прежде чем подробно остановиться на дымоот­
водах, стоит уделить внимание топливникам — это
ведь их продукты сгорания выводятся через трубу.
Собственно говоря, речь пойдет о системе сообща­
ющихся камер, обеспечивающих полноценное горе­
ние и своевременное удаление зольных остатков.
В нижней части печи помещается зольниковая
камера — зольник. Он служит приемником золы
и предназначен для пропуска наружного воздуха
в топливник. Зольник имеет два отверстия: перед­
нее, которое закрывают поддувальной дверкой, и
верхнее, перекрываемое колосниковой решеткой
или отдельными колосниками. Через переднее от­
верстие — поддувало — в печь поступает воздух,
необходимый для поддержания горения топлива.
Через него же выгребают золу. Через продольные
отверстия (прозоры) колосниковой решетки воздух
проникает в топливник, а из топливника выпадает
зола. Дно зольника делают на ряд кирпича ниже
поддувальной дверки, чтобы не допустить самовысыпания золы на пол.
Топливник располагают непосредственно над
зольником, он имеет вид шахты с кирпичны­
ми стенками. В современных печах топливники,
как правило, имеют три отверстия: переднее, за­
крываемое топочной дверкой и служащее для за­
грузки топлива в топливник; нижнее — в поду,
перекрываемое колосниковой решеткой; и верх­
нее, расположенное в своде и называемое хайлом.
Через хайло дымовые газы поступают в систему
дымооборотов.
100

Часть первая. Что нужно знать, приступая к работе

Сажу и уносные частицы золы удаляют через
прочистные отверстия — так называемые чистки,
которые или закрывают дверками соответствующих
размеров, или закладывают кирпичом.
Сверху печь перекрывают несколькими рядами
(не менее трех) сплошной кладки — перекрышей.
Ее устраивают с таким расчетом, чтобы перекрыть
все вертикальные швы.
Топливники для различных видов топлива (га­
зообразного, жидкого и твердого) отличаются друг
от друга. Обычно в сельской местности и на при­
городных дачах для бытовых печей используют
в основном дрова, каменный уголь, торф и т0 д.
Топливник для дров {рис. 11, а) строят с таким
расчетом, чтобы дрова при сгорании оседали на ко­
лосниковую решетку. С этой целью стенки топлив­
ника в нижней части выкладывают с откосом в сто­
рону колосниковой решетки. Высота топливника
зависит от конструкции печи и колеблется от 48
до 100 см. Размеры по ширине и длине также бы­
вают различными, однако не рекомендуется делать
топливники по ширине меньше 25 см (т. е. 1 кир­
пич). Под топливника располагают ниже рамки то­
почной дверки на 1—2 ряда кладки, чтобы при от­
крывании топочной дверки из топливника не вы­
падали угли.
Иногда в качестве топлива используют торф.
Торфяные брикеты, а также сухой резаный торф
хорошо горят в топливниках для дров, хотя и тре­
буют дополнительной шуровки во время топки
из-за высокой зольности торфа. Для торфяной
крошки топливник делают с двумя колосниковыми
решетками. Одна — горизонтальная в задней час­
101

Печи и камины

ти пода, вторая — наклонная от топочной дверки
к горизонтальной решетке.
Торф разжигают на горизонтальной решетке.
После того как первый слой хорошо разгорится,
засы п аю т второй слой, которы й покры вает
и наклонную решетку {рис. 11, б).

Р и с . 11. Топливники для различных видов топлива

102

Часть первая. Что нужно знать, приступая к работе

Из всех видов твердого топлива наиболее высо­
кокалорийным, т. е. имеющим наибольшую тепло­
отдачу, является каменный уголь. Он бывает мало­
зольным и спекающимся, зольным, бурым, а также
есть особо ценная разновидность — антрацит.
Чтобы разжечь каменный уголь, необходимо со­
здать высокую температуру — до 600 °С (для дров
достаточно вдвое меньшей). При этом нормальное
горение каменного угля проходит при поступле­
нии кислорода в большом количестве. Это условие
удовлетворяют за счет установки колосниковой
решетки, по размерам равной поду топливника.
Колосники должны быть усиленными, так как
обычные решетки для дров быстро прогорают.
Стенки топливника изнутри футеруют огнеупор­
ным кирпичом (рис. 11, в). Каменный уголь можно
сжигать и в топливнике для дров, но топливо в
этом случае следует располагать только на колос­
никовой решетке.
Реже других разновидностей каменного угля на
топливо используют антрацит. Топливник для него
представляет собой неглубокую шахту, сужающую­
ся книзу, с выдвижной колосниковой решеткой для
чистки ее от шлака во время топки (рис. 11, г).
Теперь мы подошли к рассмотрению системы
дымооборотов, которые бывают разными в зави­
симости от конструкции печи. Эта система пред­
назначена для удержания горячих газов, посту­
пающих из топливника, в ограниченном простран­
стве. Цель: заставить их двигаться по каналам или
камерам и отдавать свое тепло кирпичной клад­
ке — нагревать массив печи. Перегородки в дымооборотах называются ра с с еч ка м и . Они имеют

юз

Печи и камины

отверстия: верхние — перевалы, нижние — под­
вертки.
Н аправление хода дыма внутри печи и рас­
положение дымоходов образуют канальные, бесканальные и смешанные системы дымооборотов
(см. рис. 12, где стрелками обозначено направление
движ ения газов). В канальных системах дымовые
газы отводят через многооборотные и однооборот­
ные каналы.
Д ы м о в о й к ан ал м н о го о б о р о т н о й си стем ы
(рис. 12, а) состоит из вертикальных или горизон­
тальных последовательно соединенных участков,
первый из которых начинается от топливника,
а последний переходит в дымовую трубу. Встреча­
ются печи с комбинацией вертикальных и горизон­
тальных участков. Многооборотные системы име­
ют ряд недостатков, главными из которых являют­
ся: неравномерный прогрев печи; большое сопро­
тивление движению дымовых газов, вызывающее
необходимость создания усиленной тяги (высокой
дымовой трубы); быстрое и обильное засорение са­
ж ей дымоходов и неудобство их чистки.
Однооборотная система (рис. 12, б, в) состоит из
одного подъемного канала и одного или несколь­
ких опускны х, соединенных параллельно. В такой
системе возникают значительно меньшие сопротив­
ления движению дымовых газов и обеспечивается
более равномерный прогрев (преимущ ественно
верхний). Последнее обстоятельство — общий су­
щественный недостаток таких систем.
Печи с бесканальной системой (рис. 12, г) ды­
мооборотов не имеют дымовых каналов. Их за­
меняют камеры (колпаки), в которых дымовые
104

Часть первая. Что нужно знать, приступая к работе

газы движутся свободно, подчиняясь законам ес­
тественного движ ения газов (горячие — вверх,
охлажденные — вниз). Газовое сопротивление в
таких системах наименьшее, но печи такого типа
имеют более сильный верхний прогрев.
а

топливник

топливник

ТОП
опЛИВ
ІИВ- 1 _
. НИК

топливник

Р и с . 12. Схема дымооборотов: а — многооборотная;
б — однооборотная с одним опускным каналом; в — однооборотная
с тремя опускными каналами; г — бесканальная

105

Печи и камины

Для создания нижнего прогрева конструируют
печи со смешанной системой дымооборота, в кото­
рых дымовые газы из топливника направляются
по каналу в нижнюю часть печи, а верхняя часть
представляет собой однооборотную или бесканальную систему.
Поперечное сечение дымовых каналов, подверток, перевалов и хайла должно быть постоян­
ным для данной печи и обеспечивать свободный
проход дымовых газов. Во избежание большой
приколки кирпича его выбирают кратным разме­
ру кирпича (1 кирпич х 1/ 2 кирпича, 1/ 2 кирпича
х г/ кирпича). Сечение канала согласовывают с
размерами топливника, т. е. с количеством одно­
временно сгораемого топлива. При малых разме­
рах топливника и слишком большом сечении кана­
лов печь не будет разогреваться до нужной степени,
и наоборот, при большом топливнике и недоста­
точном сечении каналов образуется затор дымо­
вых газов, горение топлива будет происходить
вяло, и дым через топочную дверку станет выхо­
дить в помещение.
Теперь мы вернулись к началу разговора о ды­
моотводах. Для обеспечения этого процесса все
печи присоединяют к дымовым трубам. Назначение
дымовой трубы — отвод из печи дымовых газов и
обеспечение подсоса свежего воздуха в топливник
для поддержания горения топлива.
Движение газов во внутреннем устройстве печи
происходит за счет разницы температур выходя­
щих из трубы дымовых газов и наружного воздуха.
Горячие газы с температурой выше 100 градусов
устремляются вверх, но их место в трубе тут же
106

Часть первая. Что нужно знать, приступая к работе

заполняется газами из дымовых каналов. Происхо­
дит движение газов от топливника к трубе, которое
называется тягой.
На пути движения дымовых газов встречаются
сопротивления, создаваемые поворотами канала,
встречным движением газов в опускных участках
каналов, шероховатостями и выступами на внут­
ренних поверхностях. Если дымовые газы успешно
преодолевают все сопротивления, то печь работает
нормально. Если сопротивления больше силы тяги
или равны ей, то печь прекращает работу.
Частой причиной нарушения тяги являются не­
плотности в кладке печей, вызываемые слишком тол­
стыми швами, засорение дымоходов и дымовой тру­
бы остатками раствора, мелкой крошкой и т. п.
Силу тяги можно увеличить, повысив темпе­
ратуру отходящих газов или увеличив высоту тру­
бы. Однако и то и другое можно делать до определен­
ных размеров. Наилучший путь для создания нор­
мативной тяги — уменьшение сопротивления в си­
стеме дымооборотов. Следовательно, дымообороты
печи должны иметь наименьшую протяженность,
наименьшее число поворотов, а внутренняя по­
верхность каналов быть гладкой, без выступов.
При этом температура отходящих в дымовую тру­
бу газов должна быть не ниже 120 °С. При мень­
шей температуре происходит конденсация водя­
ных паров на внутренних стенках трубы, вызы­
вающая их размокание. При очень высокой тем­
пературе отходящих газов снижается КПД печи.
Высота дымовой трубы в одноэтажных зданиях
должна быть в пределах 5—6 м, считая от колосни­
ковой решетки.
107

Печи и камины

Несмотря на внешнюю простоту, устройство ды­
мовых труб — это конструкция, требующая учета
целого ряда особенностей. Они обусловлены тем,
что дымовые трубы служат для отвода продуктов
горения и образования тяги в печах. Подразделя­
ются на насадные трубы, коренные трубы и стен­
ные каналы или дымоходы.
Насадные трубы устанавливают непосредствен­
но на самой печи, они являются неким ее продол­
жением. Лучше их ставить не на печную кладку,
а на железобетонную плиту, укладываемую на перекрышу. Толщина плиты должна быть не менее
50 мм и хорошо армирована.
Коренные трубы выполняют в виде отдельного
стояка на прочном фундаменте. Они занимают
место в помещении и требуют больше кирпича. Их
следует применять только тогда, когда невозможно
устройство дымоходов или насадных труб. Печи
рекомендуется располагать по возможности ближе
одна к другой и, конечно, к трубе. В такой трубе
делают два-три канала и обязательно один венти­
ляционный. Категорически запрещается подводить
к вентиляционному каналу дымоходы печей.
Стенные дымоходы предусматривают внутри
капитальных стен во время их кладки. В исклю­
чительных случаях допускается устройство их в
наружных стенах, но для этого с внутренней сто­
роны помещения необходимо утолщение в виде
пилястры. При этом следует учитывать, что во
избежание охлаждения дымохода, которое при­
водит к конденсации паров и ухудшению тяги, от
дымохода до наружной поверхности стен должно
быть:
108

Часть первая. Что нужно знать, приступая к работе

— 2,5 кирпича при стене толщиной в 3 кирпича;
— 2 кирпича при стене толщиной в 2,5 кир­
пича;
— 1,5 кирпича при стене толщиной в 2 кирпича.
Чтобы не ослаблять прочность стен, дымоходы
нельзя располагать в углах и местах пересечения
стен. Если стены выполнены из силикатного кир­
пича, шлакобетона, самана, сырцового кирпича
или естественного камня, то дымоходы выполняют
из обыкновенного (красного) кирпича толщиной
не менее чем в полкирпича. Стенки и перегородки
между дымоходами должны быть также не менее
чем в полкирпича.
Как правильно расположить дымовую трубу над
кровлей? Ее располагают в здании так, чтобы она
как можно ближе выходила к коньку крыши, выше
которой делают головку трубы (рис. 13).

Р и с . 13. Дымовые трубы — расположение над крышей

109

Печи и камины

В насадных трубах эти условия зависят от рас­
положения печи в помещении. Так как дымовая
труба находится сверху крыши, ее головка под­
вергается воздействиям различных атмосферных
явлений. Рекомендуется головку класть не на
глиняном, а на известковом, цементно-известко­
вом или цементном растворе. Высота трубы сверх
крыши зависит от того, на каком расстоянии она
отстоит от конька. Головку выводят на 500 мм
выше конька в том случае, если она расположена
не далее 1,5 м от конька по проведенной гори­
зонтальной линии. Головку выводят до уровня
конька крыши в том случае, если она находится
от конька на расстоянии 1,5—3 м и ниже уровня
конька крыши до прямой под углом 10° к гори­
зонту, при нахождении трубы от конька далее
3 м. Труба во всех случаях должна возвышаться
над уровнем крыши не менее чем на 500 мм. Если
труба будет расположена близко к высокой стене
или к деревьям с густой кроной, ее наращивают
стальной или асбестоцементной трубой, чтобы из­
бежать опрокидывания дыма ветром.
Различными могут быть и размеры дымовых
каналов. Они зависят от мощности печей и могут
быть следующими:
~ ’/аХ'/г кирпича при печах с теплоотдачей до
3000 ккал/ч;
— 1Л х 3/4 кирпича при печах с теплоотдачей
до 4500 ккал/ч;
— У2х1 кирпич при печах с теплоотдачей до
6000 ккал/ч при двух топках в сутки.
Возможны и другие размеры, которые встреча­
ются в порядовках печей. В таблице 2 приведены
110

Часть первая. Что нужно знать, приступая к работе

размеры дымовых каналов. В соответствии с ними
кладку ведут в четыре, в пять, в шесть кирпичей
или в четыре кирпича с двумя трехчетверками
(в таблице — это канал Д).
Таблица 2
Размеры дымовых каналов

Канал

В кирпичах

ММ

СМ

140x140

200

V 3/,

140x210

295

% *%

310x210

440

Г

72х1,0

140x270

380

д

3/4х1,0

210x270

567

Е

1,0x1,0

270x270

730

Ж

1,0x1,5

270x405

1050

А
Б
В

Конечно, лучшая труба — та, которая выполнена
из целого кирпича, лучшая кладка — та, у которой
над вертикальным швом нижнего ряда приходится
середина кирпича верхнего ряда. Она называется пе­
ревязкой в полкирпича, обеспечивающей высокую
прочность кладки. Не всегда приходится правильная
перевязка кладки через один ряд по всей высоте.
На рисунке 14 показано общее устройство ды­
мовой трубы. Ее кладка не отличается от кладки
типичной печи. Другое дело, что затруднение
вызывает кладка конкретного места — перехода
111

Печи и камины

через чердачное перекрытие и устройство уширений выше кровли.

Р и с , 14. Устройство дымовой трубы: 1 — металлический колпак;
2 — оголовок; 3 — шейка дымовой трубы; 4 — выдра — уширение
трубы, защищающее стояк от атмосферных осадков;
5 — слезник - уплотнение из листовой стали; 6 - стояк;
7 — распушка - противопожарная горизонтальная разделка;
8 - войлок (асбест); 9 — печная задвижка; 10 — стропильные балки;
11 - обрешетка; 12 — кровля

Обычно на кладку дымовой трубы идет хорошо
отожженный кирпич без трещин, более качест­
венный — на наружную часть. На участке, про­
ходящем через чердачное помещение, допускается
большая толщина швов — до 10 мм. Самое важное
здесь — соблюдение вертикальности кладки, плот­
ное заполнение швов.
112

Часть первая. Что нужно знать, приступая к работе

Считается, что дымовая труба обеспечивает нор­
мальную тягу, если ее высота не менее пяти метров
от уровня колосниковой решетки. На ней обычно
делают два утолщения или распушки: противопо­
жарную горизонтальную разделку (в месте прохож­
дения ее через перекрытия) и выдру — утолщение
стенок трубы над кровлей. Последняя предохра­
няет чердачное помещение от дождя и снега. Если
этого не сделать, то осадки будут стекать по стояку,
разрушая его и увлажняя чердачное пространство.
Примерный порядок кладки дымовой трубы пока­
зан на рисунке 15. Труба заканчивается оголовком
в виде карниза с двумя выступами.
Насадную трубу всегда устанавливают на печи,
то есть на перекрыше, которую не доводят на дватри или более рядов до междуэтажного перекрытия
(на шейке печи). В шейке печи можно поставить
задвижку или, как дополнение, вьюшку.
Над шейкой печи при подходе к перекрытию
кладку уширяют, образуя разделку или распушку толщиной, считая от места прохождения дыма,
260 или 380 мм. Выкладывают ее в несколько ря­
дов кладки по высоте.
Выше распушки по чердачному пространству
проходит стояк, то есть ровная часть трубы, ко­
торая доводится до самой кровли. Выше кровли
выполняют вторую распушку, называемую выдрой,
которая нависает на 100 мм над кровлей по всем
четырем сторонам. Выше выдры кладут шейку
трубы такого же сечения по наружным размерам,
как и стояк. Дальше кладку уширяют, образуя
оголовок. Для предохранения трубы от разрушения
над ней устанавливают колпак или флюгарку из
113

Печи и камины

кровельной стали, которые, кроме предохрани­
тельных функций, еще и улучшают тягу в печах.
1-й ряд

г1
2-й ряд

3-й ряд

т

п

-и ряд

Ї —Л
5-й ряд

7-й ряд

Р ис. 15. Кладка печной трубы

114

6-й ряд

Часть первая. Что нужно знать, приступая к работе

Все выступающие части трубы над кровлей сле­
дует покрыть кровельной сталью или обработать
цементным раствором, придав ему уклон, обеспе­
чивающий сток воды. Трубы лучше всего ошту­
катурить цементно-известковым или цементным
раствором и побелить известью. Оштукатуренные
трубы служат длительное время.
Кладка распушки и выдры рассматривается
с таким расчетом, что они по длине и ширине
увеличиваются по каждому ряду на У4 кирпича
(60—70 мм), что в основном зависит от толщины
швов. Кладка распушки начинается на некотором
расстоянии от перекрыши печи, на которой обосно­
вывается насадная труба (расстояние от перекрыши
до потолка указано на рис. 16).

Рис. 16. Расстояние от перекрыши до потолка

115

Печи и камины

Следует учитывать, что кладка распуш ки
и выдры из кирпича является достаточно сложной
работой. Легче всего их выполнить из железобе­
тона. Для арматуры применяют 5—7 мм стальную
(железную) проволоку из расчета по четыре-пять
прутков на каждую сторону плиты. Два прутка ар­
матуры должны обязательно лежать на кирпичной
кладке. Плиту для распушки или выдру можно
изготовить на месте их нахождения или отдельно
с последующей укладкой. В том и другом случае
необходимо сделать опалубку.
При изготовлении изделия на месте опалубку
крепят как можно прочнее. Ширина каждой сто­
роны опалубки должна быть минимум 250 мм от
«дыма», но лучше оставлять 380 мм — это более
надежно. По краям опалубки прибивают бруски
или доски так, чтобы они поднимались над опа­
лубкой на нужную толщину плиты (под распушку
не менее 50 мм). В канале трубы следует вставить
доску или фанеру, чтобы в канал не попал бетон.
Работу выполняют так. Сначала устанавливают
и крепят опалубку, готовят нужное количество
арматуры. Приготавливают бетон или цементный
раствор. Чтобы бетон или раствор не прилипал
к опалубке, ее можно покрыть жидким глиняным
раствором. На опалубку накладывают слой бетона
или раствора, равный половине толщины будущего
изделия, хорошо уплотняют его и укладывают ар­
матуру так, чтобы она находилась от краев плиты
не ближе 2 см. Затем укладывают оставшийся ма­
териал, хорошо уплотняют его и выравнивают.
Кладку стояка трубы на плите ведут обычно.
Чтобы кирпич не схватился прочно с бетоном,
116

Часть первая. Что нужно знать, приступая к работе

последний по месту его укладки покрывают тон­
ким слоем глиняного раствора или просто кладку
ведут на растворе. Опалубку следует снимать не
ранее чем через три недели. Изготовленная плита
служит опорой для распушки, которую выполняют
из кирпича, не связывая ее с кладкой трубы.
Плиту нужных размеров можно изготовить и
предварительно, но следует знать, что 1 кв. м пли­
ты толщиной в 10 мм весит около 25 кг. Но чтобы
распушка была легче, можно поступить несколько
иначе. Изготовляют четыре плиты такого разме­
ра, чтобы облицевать ими (укрепить на глиняном
растворе) трубу, и четыре плиты бортовые, устано­
вив их по краям поддерживающей плиты, прочно
скрепив и промазав все щели. Высота плит долж­
на быть 250—300 мм. Полученный таким образом
«ящик» заполняют кирпичной кладкой, топлив­
ным шлаком или шлаком, смешанным с глиной
(известью, песком или сухой землей без раститель­
ных примесей). Намного лучше бортовые ограж­
дения делать из двух половинок. Но можно плиту
изготовить сразу с бортами. Тогда выдру делают
или в виде ровной плиты толщиной 20—30 мм, или
плиты с откосами (с уклоном). Плиту хорошо ар­
мируют. Она должна нависать над трубой по всем
сторонам не менее чем на 100 мм. В низу выдры
обязательно устраивают слезники, то есть желоб­
ки глубиной не менее 5 мм, располагая их от краев
на 10—15 мм. Они предохранят глиняный раствор
от размыва, чердачное перекрытие — от увлажне­
ния. Кирпичные трубы выше кровли следует ошту­
катурить цементно-известковым или цементным
раствором, а также на 50—100 мм ниже кровли.
117

Печи и камины

Выдру, шейку и оголовок можно сделать из моно­
литного или сборного железобетона толщиной от
30 до 50 мм. Еще раз напоминаем, что кирпичные
и другие трубы необходимо не реже одного раза
(а лучше двух) в год осматривать и в случае обна­
ружения дефектов тут же их исправлять.
Практика показывает, что гораздо эффективнее
и надежнее, если трубы утеплены. Способов утеп­
ления существует несколько, в их числе — ошту­
катуривание, облицовка шлакобетонными или
железобетонными плитами, закрытие щитами.
Вкратце рассмотрим каждый из этих способов.
При оштукатуривании кирпичные трубы ос­
матривают, если надо — ремонтируют, а затем
оштукатуривают известково-шлаковым раствором
с небольшой добавкой цемента. Толщина штукатур­
ки — 50-70 мм. Шлак должен быть мелкий, просе­
янный, не крупнее 5 мм и обязательно промытый.
Однако удержать штукатурку такой толщины
тяжело, она будет часто отваливаться. Поэтому
трубу надо подготовить, устроив вокруг нее ар­
матуру или натянуть сетку, но так, чтобы сетка и
арматура находились в толще штукатурки — они
должны отступать от трубы на 2 0 -3 0 мм. Для
армирования применяют проволоку толщиной от
5 до 10 мм, располагая ее ряды через 10 мм друг
от друга и оплетая их тонкой проволокой (через
15—20 мм). Перед оштукатуриванием трубу сма­
чивают водой. Сначала наносят тонкий слой жид­
кого раствора — так называемый обрызг, а затем
3—5 слоев тестообразного раствора. Последний слой
хорошо разравнивают и затирают. После высыха­
ния возможные трещины разрезают, замазывают
118

Часть первая. Что нужно знать, приступая к работе

и затирают, а затем белят известковой или меловой
краской.
При облицовке железобетонными хорошо ар­
мированными плитами толщиной до 20—25 мм их
размер должен быть такой, чтобы после установки
между ними и трубой было пространство 50—70 мм
по всему периметру. Устанавливают плиты вокруг
трубы, скрепляют проволокой, а пространство
засыпают сухими несгораемыми теплоизоляцион­
ными материалами (шлаком, керамзитом).
Для закрытия щитами изготавливают деревян­
ный каркас из теса нужной длины, а ширину берут
такую, чтобы после установки он находился от на­
ружных стенок трубы на расстоянии 100—120 мм.
Каркас облицовывают шифером, а затем щиты оби­
той стороной ставят к трубе, прочно скрепляя меж­
ду собой. Промазывают швы, а верх под кровлей
закрывают плитками из гипса или бетона, также
заделав раствором все щели. Пространство между
щитами и трубой можно засыпать несгораемыми
теплоизоляционными материалами. При осмотре
труб облицовку, щиты и каркас снимают. Точно
так же утепляют и асбестоцементные трубы. Не­
зависимо от применяемых несгораемых материа­
лов утепленные трубы следует периодически осмат­
ривать и тут же исправлять даже самые незначи­
тельные дефекты.
Есть еще один важный этап, связанный с за­
вершением кладки, — это просушка. Ведь любая
свежесложенная печь содержит в себе очень много
влаги, которая впиталась в материалы во время ее
выкладки. Этот этап не менее ответствен, чем все
предыдущие.
119

Печи и камины

Наиболее правильный способ — естественная
сушка. В течение 10-15 суток окна и двери в по­
мещении, где находится печь, оставляют открыты­
ми. Все дверцы, вьюшки и прочистные отверстия
печи также необходимо открыть. По прошествии
указанного времени, когда на наружных и внутрен­
них поверхностях исчезнут темные сырые пятна, а
на вьюшке и задвижках — следы конденсата, суш­
ка считается законченной.
Если по каким-либо причинам (к примеру, по по­
годным условиям) естественная сушка невозможна,
применяют другой способ — искусственную сушку.
Но здесь надо помнить, что при неправильном под­
ходе покрытие каминной печи может непоправимо
повредиться. Только что построенную отопительную
систему нужно просушивать очень аккуратно, при
слабом огне и невысоких температурах.
Печь (камин) протапливают периодически, посте­
пенно увеличивая количество топлива. Сначала это
стружки, солома и лучина, затем щепки и некруп­
ные поленья и, наконец, настоящие дрова. Следу­
ет учитывать, что на данном этапе длительность
единовременной протопки составляет не более
30 минут. При искусственной сушке температура
наружной поверхности печи не должна превышать
50 градусов. Иначе могут появиться трещины и
разрывы: при высокой температуре вода, содер­
жащаяся в материалах только построенной печи,
увеличивается в объеме и разрывает кафельные
стены и другие конструкции.
После каждой протопки все печные приборы не­
обходимо оставлять открытыми. Такую сушку нуж­
но продолжать в течение 3—4 дней (утром и вече­
120

Часть первая. Что нужно знать, приступая к работе

ром). Потом степень нагрева печи можно будет уве­
личить. Если сушка печи приходится на весенний
или летний период, когда в воздухе много влаги,
то она займет 8 -1 0 дней.
Как узнать об окончании сушки печи? Для это­
го достаточно взглянуть на трубу. Если из нее вы­
ходит много белого дыма, то вашей печи требуется
еще время для просушки. Белый дым, идущий из
трубы, — это главным образом водяной пар.

Способы наружной отделки печей
Существует несколько способов отделки печей:
облицовка изразцами, кладка в стальных футлярах
(бураках) круглой или квадратной формы, а также
оштукатуривание. Облицовка различными плитка­
ми на всевозможных растворах и мастиках не дает
ожидаемого результата — она недолговечна, по­
скольку при нагревании из-за разности расширения
материалов такая облицовка быстро отваливается,
трескается и т. д. В то же время неотделанные печи
выглядят грубо, в швах собирается пыль, которую
трудно удалить. От нагревания печи пыль пригора­
ет, издавая неприятный запах. Если печь предпола­
гается не отделывать, то ее наружные стенки сле­
дует выкладывать как можно тщательнее.
Рассмотрим наиболее часто употребимые спосо­
бы наружной отделки.
Облицовка изразцами предполагает использо­
вание в качестве облицовочного материала майо­
лики, терракота или клинкера. М айолика — это
прессованная плитка с цветной основой, покрытая
глазурью, на которую затем наносится рисунок.
121

Печи и камины

Терракота — то же самое, но без глазури. Такая
плитка очень прочная, имеет округлые формы и
высокопористую основу. Клинкер изготовляют из
неоднородных видов глин с добавлением красите­
лей, энергетических плавителей и шамота. Смесь
прессуют и обжигают при высокой температуре
до полного спекания. В основном такие плитки
неэмалированные, имеют значительную толщину,
высокую механическую прочность, низкую порис­
тость, хорошую стойкость к истиранию и химичес­
ким воздействиям и самое главное — выдерживает
высокий перепад температур.
При облицовке печей можно использовать также
керамогранит. Благодаря составу своей смеси, ко­
торая спекается при очень высоких температурах
(1200—1300 градусов) до состояния монолита, он
становится твердым и непористым. Отсюда и его
прочность на изгиб, ударопрочность, стойкость
к истиранию, а также совсем низкое водопоглощение.
В качестве связующего состава можно использо­
вать один из самых различных предлагаемых тор­
говлей вариантов: клеи, различные теплостойкие
составы-полуфабрикаты и т. д.
Стоит отметить, что облицовка изразцами — са­
мый красивый, гигиеничный и распространенный
способ отделки. За такой печью легко ухаживать.
Кроме того, в процессе облицовки хорошо перекры­
ваются швы кладки, в которых могут быть трещи­
ны, пропускающие в помещение дымовые газы.
Кладка печи с облицовкой требует особого вни­
мания и тщательности. Перед тем как приступить
к работе, необходимо отсортировать изразцы по
122

Часть первая. Что нужно знать, приступая к работе

форме и цвету, а возможно, и по размеру. Если
этого не сделать, печь будет пестрой. Сначала из­
разцы отбирают по форме без наплывов, наружных
и внутренних трещин. Затем их сортируют по цвету
и оттенкам. Самыми темными по цвету изразца­
ми облицовывают низ печи, чуть светлее идут на
второй ряд, более светлыми отделывают третий и
самыми светлыми, однородными и чистыми — по­
следующие ряды. В размерах изразцов могут быть
отклонения. Поэтому после подборки приступают
к их обработке: подрубают и притесывают кромки
с таким расчетом, чтобы все они были совершенно
одинакового размера.
Обработанные места шлифуют на мелкозернис­
том точильном камне, удаляя при этом наплывы
глазури. Сначала обрабатывают один изразец, при­
давая ему самую правильную форму, — он будет
шаблоном для обработки последующих. Обрубают
изразцы осторожно, применяя для этого нож, им
может быть хорошо наточенная стальная полоска
длиной 200—250 мм. Удары по ножу наносят так
называемым стукальцем — отрезком круглой стали
длиной 200 мм и толщиной около 30 мм. Можно
применять стальную трубу. Молоток использовать
не рекомендуется, так как он имеет узкий обушок
и можно промахнуться во время удара и непра­
вильно расколоть изразец. Сначала более сильны­
ми ударами стесывают заднюю часть кромки, а
затем очень осторожно переднюю, примыкающую
к глазури. Обрубленные части шлифуют. Вообще
работу следует вести очень осторожно, чтобы не
делать больших щербин на глазуровке, исправить
•которые практически невозможно. Горизонтальные
123

Печи и камины

кромки с глазурованной стороны очень немного
скашивают во время шлифования, чтобы предо­
хранить глазурь от скалывания или отслоения
при давлении на изразцы. Они должны опираться
друг на друга ребрами кромок, а не глазурованной
поверхностью.
Перепиливают изразцы стальной проволокой,
лучше тонкой, которую скручивают (свивают).
Один конец крепят к стене или столбу, а к друго­
му привязывают палку, которую кладут на стул
или табурет, отодвигают от стены, натягивая тем
самым проволоку. Затем садятся на палку, отчего
проволока натягивается еще сильнее. На изразец
сначала наносят линию-риску, затем берут его
двумя руками и водят взад и вперед по проволоке,
выполняя распил.
Чтобы в процессе распиловки не откалывалась
глазуровка, по проведенной риске необходимо про­
рубить глазурь в виде дорожки шириной 2 -4 мм.
Во время перепиливания изразец надо держать
глазурью к себе, чтобы следить за распиловкой
точно по риске. Рабочим ходом распиловки счита­
ется такой, при котором изразец ведется на себя,
в противном случае глазурь будет откалываться.
После распиловки изразец, держа глазурью к себе,
шлифуют плавными круговыми движениями. Как
было сказано выше, с горизонтальных кромок гла­
зурованную сторону слегка скашивают.
Облицовывают печь в следующем порядке. Пе­
ред установкой изразцы обязательно смачивают в
воде. Сначала выкладывают из подобранного кир­
пича стенку без раствора. Разбирают ее и оставляют
только один нижний ряд. Затем устанавливают
124

Часть первая. Что нужно знать, приступая к работе

первые угловые изразцы нижнего ряда, намазывая
их борта тонким слоем жидкого глиняного раствора
и подкладывая под румпу густой слой глиняного
«тощего» раствора. Они должны быть установле­
ны строго по вертикали и горизонтали. Конечно,
между ними оставляют такое пространство, чтобы
можно было вставить нужное количество промежу­
точных изразцов, каждый из которых насухо при­
меряют к своему месту. Если необходимо, изразцы
дополнительно шлифуют, чтобы они как можно
плотнее прижимались друг к другу. При установке
последующих рядов изразцов горизонтальные швы
между ними оставляют толщиной 2—3 мм, что не­
обходимо для их осаживания вместе с кирпичной
кладкой, к которой их прикрепляют.
Установленные насухо изразцы вынимают и
ставят на растворе, подкладывая его только под
румпу, полностью заполняя все его пространство,
не оставляя пустот.
В процессе установки изразцы проверяют на
вертикальность и горизонтальность всего ряда.
Если имеются отклонения, их выравнивают. Верти­
кальные швы между изразцами должны вплотную
примыкать друг к другу без заполнения их раство­
ром. Горизонтальные швы заполняют раствором.
Установив первый промежуточный изразец, при­
мыкающий к угловому, его придерживают рукой и
заполняют промежуток между румпами раствором,
вдавливая в него куски красного кирпича как мож­
но плотнее друг к другу — между ними не должно
быть зазоров. Если обнаруживаются зазоры или
трещины, то в дальнейшем между ними окажется
воздух (воздушные мешки), снижающий нагрева­
125

Печи и камины

ние облицовки. Между двумя изразцами образуется
валик глиняного раствора, удерживающий изразцы
на месте. В установленные два изразца через отвер­
стия в румпах ставят штыри из стальной проволоки
толщиной 4—5 мм, длиной на 20—30 мм больше
высоты румп. Чтобы штыри не могли опуститься
вниз, их верхний конец загибают, и они, таким
образом, опираются на румпу.
Для более плотного сжатия изразцов друг с дру­
гом головки двух соседних штырей обматывают
три раза мягкой печной проволокой. В промежу­
ток между румпами в полученную проволочную
связку вставляют гвоздь и скручивают ее, сжимая
все изразцы друг с другом. Снизу и по боковым
сторонам на румпы устанавливают скобы, изготов­
ленные из печной стали толщиной 2 мм, шириной
15 мм. Заготовки для скоб нарезают по 100 мм.
Скобы надежны только тогда, когда они сделаны
из достаточно твердой, называемой обычно пру­
жинящ ей, стали. В процессе надевания на румпы
требуются значительные усилия на раздвигание их
концов. Если скобы не отвечают этим условиям,
то применение их бесполезно.
Для закрепления изразцов в кирпичной кладке
печи на каждый штырь необходимо укрепить по два
куска печной проволоки для образования мочек в
виде петли или с воинами-усами (вилкой). Ставят
мочки по две-три штуки на штырь на одном уров­
не с рядом кладки, то есть против шва для последу­
ющего зажима верхними рядами кирпича. Концы
проволоки загибают за кладку. Нижние части румп
заполняют, не оставляя пустот, глиняным раство­
ром с укладкой хорошо смоченного в воде щебня из
126

Часть первая. Что нужно знать, приступая к работе

красного кирпича. Щебень из огнеупорного кирпи­
ча применять нельзя: он при нагревании расширя­
ется гораздо больше изразцов и может порвать их.
Первый ряд печной кладки укладывают вплотную
к облицовке, заполняя пустоты глиняным раство­
ром. Против этого ряда к штырям крепят мочки и
кладут их на уложенный кирпич для последующего
защемления кладкой. Выложив первый ряд, при­
ступают к дальнейшему заполнению пустот в румпах и пространства между ними и выполняют клад­
ку. Вверху румп ставят еще мочки и заделывают их
кладкой. Конечно, мочки мешают в работе, если их
закрепить заранее. Лучше всего их ставить в про­
цессе кладки. Выполнив полностью всю облицовку,
поверхность печи обтирают, удаляют грязь и глину,
приготовляют жидкое гипсовое тесто и смазывают
им облицовку, особенно швы. Как только гипс слег­
ка схватится, его удаляют чистой тряпкой, а вмес­
те с ним и прилипшую грязь. Гипс остается только
в швах. Если после тряпки протереть печь мягкой
бумагой, то изразцы станут еще чище, так как бу­
мага снимет незаметные следы гипса. Оставшийся
в швах гипс высыхает и становится белым. Израз­
цы кладут одновременно с кладкой печи. По сани­
тарным требованиям печь должна нагреваться до
температуры 70 °С, а облицованная изразцами —
до 90 °С, повышая тем самым теплоотдачу 1 м2 печи
на 150 ккал/ч. Это допустимо, потому что пыль с
печи легко удаляется, при нагревании она не сго­
рает и не издает запаха.
Оштукатуривание готовой печи начинается с
тщательной подготовки. После кладки печь долж­
на простоять не менее месяца — только спустя
127

Печи и камины

этот срок можно приступить к подготовительным
работам. Печь очищают от глиняного раствора,
то ж е самое проделывают и со швами, которые
расчищают на глубину не менее 1 см. Это самый
простейший способ, обеспечивающий достаточно
прочное сцепление штукатурки с кладкой.
Имеется и более надежная подготовка к ошту­
катуриванию. Она заключается в том, что после
расшивки швов и удаления из них раствора сюда
забивают гвозди длиной от 100 до 110 мм (жела­
тельно под некоторым углом). Забйвать их надо
так, чтобы шляпки выступали над поверхностью
на 5 мм и отступали друг от друга на расстояние
15—18 см; по вертикали — через 2—3 ряда кладки.
К гвоздям мягкой печной проволокой крепят
плетеную сетку с ячейками не более 2 0 x 2 0 мм. Та­
ким образом создается повышенная шероховатость,
обеспечивающая более надежную фиксацию раство­
ра на поверхности печи. Если сетка слишком мягкая
и вплотную прилегает к поверхности печи, под ней
около гвоздей прокладывают стальную проволоку
толщиной 2 ,5 —3 мм и также крепят ее к гвоздям.
Растворы для оштукатуривания используют не­
скольких составов, отмеривая исходные материалы
объемными частями и добавляя для армирования
раствора мелко нарубленную шлако- или стекло­
вату. Все составляющие раствора должны быть
тщательно перемешаны.
Вот несколько рецептов.
Р е ц е п т 1. Одна часть глйны, две части песка,
одна часть цемента марки не ниже 300 и одна
десятая часть шлако- или стекловаты. Сначала
смешивают вместе глину и песок и добавляют воду
128

Часть первая. Что нужно знать, приступая к работе
в таком количестве, чтобы получить густое тесто.
Затем вводят шлако- или стекловату и цемент и
все вторично перемешивают, добавляют воду до
получения раствора, как густая сметана. Раствор
должен быть употреблен в дело в течение часа,
считая с момента приготовления.
Р е ц е п т 2. Одна часть гипса, две части извест­
кового теста, одна часть песка, две десятые части
шлако- или стекловаты, Известковое тесто сме­
шивают с песком и шлако- или стекловатой до
полной однородности, получая густое тесто» Берут
одну часть гипса, затворяют его водой до густоты
жидкой сметаны, добавляют две части известкового
раствора, тщательно все перемешивая и получая
так называемую заводку. Густота регулируется
водой. Эту заводку наносят на поверхность печи
в течение 5—6 минут с момента приготовления,
пока раствор не схватился. Заводки следует при­
готовлять не больше двух литров — на указанный
срок для начинающих штукатуров этого вполне
достаточно. Перемешивать загустевшую заводку с
добавлением воды нельзя, так как она после этого
плохо схватывается, высыхая, трескается и не
имеет необходимой прочности.
Р е ц е п т 3, Одна часть глины, две части песка и
одна десятая части стекловаты, Этот раствор самый
слабый. Следует сказать,, что толщина штукатурки
считается хорошей в 10 мм.
Оштукатуривание выполняют по горячим стен­
кам печи» Сначала их смачивают водой, затем
наносят жидкий сметанообразный раствор — этот
слой называется обрызгом. Как только он схва­
тится (немного окрепнет), на него наносят второй
5

П ечи и к ам и н ы

129

Печи и камины

слой раствора — грунт, более густой, чем обрызг.
Наносить слои рекомендуется толщиной по 5—7 мм.
После схватывания грунта поверхность оконча­
тельно выравнивают — затирают. Если толщина
штукатурки 15—20 мм, то раствор наносят в три
приема, каждый раз разравнивая слой раствора —
так он потом легче затирается. Накрывать грунт
тонким слоем и чистым гипсовым тестом нельзя:
при последующей затирке такой слой прочности
не имеет.
Затирка производится после схватывания рас­
твора, но еще достаточно мягкого. Деревянная или
металлическая пластмассовая терка берется правой
рукой; в левой держ ат кисть, которой при необ­
ходимости смачивают ш тукатурку водой. Затирку
ведут т а к , чтобы ш тукатурка была чистой и глад­
кой, без пропущенных мест и протерок. Если при
высыхании на штукатурке образуются трещины,
то их расширяют, смачивают водой, замазывают
тем ж е раствором и снова затирают.
Окрашивать штукатурку можно обычной извест­
ковой побелкой, в которую добавляют, хорошо
перемеш ивая, поваренную соль, разведенную в
стакане воды (100 г на 10 л побелки). Соль придает
побелке прочность, и она не отмеливается. Наносят
побелку один-два раза, но не больше: толстый слой,
высыхая, может растрескаться.
Масляной краской печи окрашивать не следу­
ет, так как от нагревания она разлагается, олифа
пригорает, и появляется неприятный запах. Можно
покрасить печь силикатной краской, которая от­
личается термостойкостью, или водоэмульсионной
краской, которая не реагирует на высокие темпера­
130

Часть первая. Что нужно знать, приступая к работе

туры. У силикатной краски основой является ж ид­
кое стекло, выдерживающее сильный нагрев, а у
водоэмульсионной основа — вода, она испаряется,
оставляя только минеральный наполнитель.

Топка печей
В заключение немного о топке печей. Ведь на­
гревание печей зависит не только от топлива, но
и от умения правильно выполнять топку, а также
от состояния самой печи.
Так, при подаче излишнего воздуха через подду­
вало потери тепла печью достигают 15—25%, а если
горение происходит с открытой топочной дверкой,
потери достигают 40% . Все это говорит о том, на­
сколько вредны различные трещины и щели.
После окончания кладки в швах печи остается
большое количество влаги, которую необходимо
постепенно удалить. Если сразу начать топить
печь в полную силу, то с большой вероятностью
можно утверждать, что в ее стенках появятся тре­
щины.
Первые 2—3 дня печь должна сохнуть естест­
венным путем: открывают все задвижки, дверцы,
вьюшки, образуя сквозняк. После этого можно
выполнить первые топки, которые длятся непро­
должительное время — 20—30 минут. Жгут щепки
или бумагу. Эту операцию повторяют несколько
дней подряд, постепенно увеличивая ее продол­
жительность.
Кроме того, на длительное время необходимо ос­
тавить открытой дымовую трубу и по возможности
отрыть в доме окна и двери настежь. Конечно, это
5*

131

Печи и камины

возможно при хорошей погоде, в теплое время года.
В зависимости от конструкции печи или камина
их сушка может продолжаться от одной до трех
недель. Печь можно считать просушенной, если на
наружных поверхностях не осталось сырых мест,
а на задвижках нет влаги.
Перед топкой надо очистить колосниковую ре­
шетку, удалить всю золу, что обеспечит свободное
прохождение воздуха к горящему топливу. Топливо
нужно заготавливать заблаговременно, чтобы оно
высохло. Колотые дрова считаются сухими только
через год и после того, как они были уложены в
клетку и находились на улице под навесом. При
сгорании сырого топлива имеющаяся в нем влага
превращается в пар. Пар проходит по каналам печи,
охлаждает их и, попадая на холодные стенки трубы,
оседает на них, превращаясь в капли жидкости,
которые, стекая, смешиваются с сажей и образуют
конденсат.
При пользовании печью необходимо соблюдать
ряд правил:
1. Дрова нужно класть вдоль топливника. Это
способствует лучшему поступлению воздуха,
а следовательно, лучшему сгоранию и тепло­
отдаче.
2. Топливо, предназначенное на одну топку, це­
лесообразно загружать в один прием. Это не
всегда получается, если планируется долго
топить, но в любом случае большая порция
способствует быстрому нагреву и более про­
должительному сохранению тепла.
3. Сырые дрова рекомендуется предварительно
подсушивать. Если топливо будет сохнуть не132

Часть первая. Что нужно знать, приступая к работе

4.

5.

6.

7.

8.

посредственно в топливнике, то значительная
часть полученной от сгорания энергии уйдет
не на обогрев печи, а на сушку.
Толщина поленьев должна быть не более 6—8 см.
Если они слишком крупные, то их нужно
порубить или распилить — не стоит «под­
брасывать» топливнику непосильную работу.
Нельзя производить растопку топлива с при­
менением легковоспламеняющихся веществ.
Прежде всего это пожароопасно плюс отнюдь
не всегда приводит к успеху — такие вещест­
ва слишком быстро сгорают, не успев зажечь
дрова или другое топливо.
Перед растопкой печи следует открыть топоч­
ную дверку и задвижку на вытяжную трубу.
Несмотря на общеизвестность этого правила,
иной раз по рассеянности об этом забывают,
а потом недоумевают: «Почему не удается
растопить печь?»
В топливнике все топливо должно сгорать
полностью. Для сохранения тепла нужно бу­
дет закрыть задвижки, но этого без полного
сгорания топлива делать нельзя — можно
отравиться угарным газом. При значительной
его концентрации в помещении возможен
смертельный исход, если окись углерода на
90% соединится с гемоглобином крови.
После того как топливо разгорится, надо за­
крыть дверку топки и открыть поддувальную
дверку. Регулировать ее нужно по необходи­
мости: при хорошей тяге достаточно лишь
слегка приоткрыть, а при неважной — надо
держать полностью открытой.
133

Печи и камины

9. Укладывать дрова в топку необходимо с прозорами и с таким расчетом, чтобы до верха
топливника оставалось не менее 20 см.
10. Необходимо через специальны е лю ки перио­
дически производить чистку дымовой трубы и
дым охода от саж и. За печью следует система­
тически ухаж ивать, то есть чистить трубы, за ­
мазы вать все, даже самые незначительные тре­
щ и н ы , которые не только опасны в пожарном
отнош ении, но и сильно снижаю т нагревание
печи в целом. Кроме того, они могут способ­
ствовать образованию конденсата. Н апример,
при наличии 2 мм трещ ины вокруг периметра
р ам к и задвиж ки трещ ина дает возможность в
течение часа просачиваться через нее до 15 м 3
воздуха. Этот объем воздуха, нагреваясь до
8 0 —100 °С, будет уносить тепло, а это состав­
л яе т около 10% потерь тепла печью.
Ч и сти ть и ремонтировать печи достаточно один
раз в год в летнее врем я, но дымовы е трубы п ри ­
ход и тся чи сти ть от саж и два-три раза в отопи­
тел ьн ы й сезон. Необходимо помнить, что нагрев
стенок печи зависит преж де всего от того, в каком
состоянии оки находятся. Если на стенках печи
или в ды м оходах много саж и, то они нагреваю тся
очень слабо, и на топку приходится затрачивать
гораздо больше топлива и времени. Т олщ ина сажи
в 1—2 мм значительно ухудшает восприятие тепла
стенками.

134

ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ВЫБИРАЕМ И СТРОИМ

Решая вопрос о выборе печи, нельзя руковод­
ствоваться только размером помещения и клима­
тическими условиями. Прежде всего необходимо
думать о запросах семьи, проживающей в этом
доме. На выбор печи в большей мере влияют ее
практическое назначение, уклад жизни, установив­
шиеся традиции, вкусы и, не в последнюю очередь,
наличие топлива и материальные возможности.
При всем этом, конечно, надо учитывать размер
и тип помещения, чтобы обеспечить экономичную
работу печи. Не менее важное значение имеет и то,
сколько места занимает печь.
Однако нельзя выбирать печь или другой очаг
для дома, руководствуясь эмоциями и его «заслуга­
ми» в прошлом. Печь надо подбирать для реальной
ж изни, она должна соответствовать требованиям
современного быта в индивидуальном доме или
на даче. К примеру, нужно учитывать, что вопрос
отопления дачи или садового домика решается
слож нее, чем индивидуального дома. Дача или
садовый домик могут выстывать до отрицательных
температур, а в короткий срок их надо обогреть и
поддерживать температуру нужное время. Значит,
печь должна отдавать тепло сразу после растопки
135

Печи и камины

и удерживать его длительное время после оконча­
ния топки. Быстро начинают отдавать тепло ме­
таллические печи малой теплоемкости, но они не
аккумулируют тепло, остывают сразу, как только
прекратился процесс горения. Массивные печи
медленно прогреваются, но дольше держат тепло,
постепенно отдавая его помещению. Такие печи
требуют меньше ухода, и топят их раз в сутки. Они
очень удобны для помещений, в которых поддер­
живается постоянная температура, и не пригодны
для периодически отапливаемых помещений типа
дач и садовых домиков. Быстрее нагреваются и
начинают отдавать тепло кирпичные печи средней
теплоемкости.
Сегодня разработаны компактные конструкции
отопительных и отопительно-варочных печей.
Если предполагается готовить пищу на газовой
или электрической плите, лучше сложить отопи­
тельную печь, а если печь будет использоваться и
для приготовления пищи, то нужна отопительно­
варочная печь или кухонная плита с отопительным
щитком.
У печей давняя история, конструкции их весьма
разнообразны, есть среди них и настоящие универ­
салы. В частности, примером удивительной много­
функциональности может служить старинная рус­
ская печь — о ней еще пойдет разговор в дальней­
шем. С этой печью, занимающей едва ли не треть
избы, был связан весь домашний быт крестьянской
семьи. Печь обогревала дом, в ней готовили пищу,
на ней спали, сушили одежду, зерно, различные
продукты, наконец, она порой заменяла баню. Нема­
ло хозяйственных функций выполнял и сруб печи,
136

Часть вторая. Выбираем и строим

который органично связан со структурой избы.
И все же как не ошибиться в выборе? На какие
параметры следует ориентироваться? В первую оче­
редь, необходимо определить требуемую мощность
устройства, рассчитать поверхности теплоотдачи
и (на их основе) геометрические размеры печи и
дымовой трубы. По этим параметрам вам гораздо
легче будет подобрать самый подходящий для вас
проект печи. Однако нужно учитывать: одни и те
же по мощности конструкции печи могут разли­
чаться расположением топочной дверки, варочной
камеры, духового шкафа, температурой стенок, что
во многом определяет и выбор печи, и ее располо­
жение (а это, заметим, взаимосвязано).
Топочная дверка может быть и справа, и слева,
так же и варочная камера. Стены печи могут иметь
разную температуру в зависимости от удаленности
от топки, от конструкции печи. От конструкции
печи зависит и расположение дымовой трубы, ко­
торая должна пройти на достаточном расстоянии
от стропил и конька крыши. Поэтому выбрать
печь и ее место в доме — задача не из простых.
Бывает, что ее можно решить, только жертвуя теп­
лотехническими качествами печи, устойчивостью
трубы. Отсюда следует, что, как в той поговорке,
танцевать все же лучше от печки. То есть сначала
подобрать проект печи и, уже отталкиваясь от него,
планировать дом. Ведь правильный выбор печи и
ее места в доме определит на долгие годы тепло и
уют в доме. Связанные с проектированием затраты
обычно составляют 3—5% от стоимости печи. Выбор
и привязка печи осуществляются либо на основа­
нии рабочих чертежей дома, либо по месту.
137

Печи и камины

Выбирая конструкцию печи, следует учесть вы­
соту дымовой трубы, которая, в свою очередь, обыч­
но зависит от высоты дома. Для русской печи, пе­
чей колпакового, камерного типа, у которых низкое
гидравлическое сопротивление, труба нужна только
для отвода дыма. Для печей с нижним обогревом
(такие печи предпочтительнее, так как они равно­
мернее прогревают помещение по высоте), большой
внутренней теплопоглощающей поверхностью и со­
ответственно высоким КПД необходима, как прави­
ло, высокая (более пяти метров от перекрытия печи)
дымовая труба. Такая труба обычно строится в двух­
этажных или высоких одноэтажных домах.
Д ля домов в несколько этажей (такие сегодня
не редкость и в индивидуальных частных домах)
трубы получаются выше, чем это необходимо для
отвода дыма от печи на первом этаже. В этом слу­
чае печь следует, как уже выше отмечалось, вы­
бирать с большим гидравлическим сопротивлени­
ем, применять герметичные приборы, использовать
печи, имеющие так называемые газовые вьюшки.
Чтобы эффективно использовать запас тяги, ней­
трализовав при этом отмеченную выше его вред­
ность, можно увеличить гидравлическое сопротив­
ление печи путем увеличения до возможной (по
температуре дыма в трубе) величины теплопоглоща­
ющей поверхности дымовых каналов. В результа­
те повысится теплоотдача печи и увеличится вре­
мя ее остывания.
Расположение трубы относительно балок пере­
крытия и стропил может повлиять и на располо­
ж ение печи внутри помещения, и даж е на ее кон­
струкцию. В этом случае (когда дома еще нет) впол­
138

Часть вторая. Выбираем и строим

не достаточно подобрать известны й проект печи и,
отталк и ваясь от него, планировать дом. Но если
дом уж е построен, то приходится либо располагать
печь вы нуж денно не там , где хотелось бы, либо
к л асть ее, исходя из реальны х условий (и в этом
случае по специальном у проекту).
Если печь вы клады вается в сущ ествую щ ем зда­
нии, то при ее разм ещ ении необходимо учиты вать
полож ение балок и стропил и ли сущ ествую щ ее
отверстие под трубу. Сместить полож ение трубы
м ож но такж е через дымовую кам еру, если позво­
л яет высота пом ещ ения,
Н ем аловаж ны й ф актор при выборе печи — ее
теплоотдача и м ощ ность, Д л я приблизительны х
расчетов можно п р и н ять, что к аж д ы й квадратны й
метр поверхности печи отдает каж ды й час з течение
суток 500 Вг-ч при выполнении двух топок в сутки.
Н апример: печь с разм ерам и в плане 1 x 1 м и вы ­
сотой 2 м дает с каж д ой стороны, каж д ы й час в те­
чение суток, по 1000 Вг-ч, и общ ая среднечасовая
теплоотдача будет равна 4000 Вт-ч, или 4 кВт-ч.
То есть теплоотдача печи составляет в среднем к а ж ­
дый час в течение суток 4 кВт-ч при двух топках
в сутки. При одноразовой топке теплоотдачу печей
м ож но приним ать с К = 0 ,6 —0,7.
Расчетные потери теплоты в тепловом контуре
долж н ы ком пенсироваться тепловой мощностью
печи, исходя из ее топки два раза в сутки. Д ля на­
ш их условий м аксим альная потребность в отопи­
тельной мощности возникает в течение короткого
времени наиболее холодных пятидневок. Печь в этот
период топится два раза в сутки, с м аксим альны м
КП Д. Длительность времени, в течение которого
139

Печи и камины

требуется половинная мощность, примерно х/ 3—
'/, отопительного периода. В это время печь топит­
ся один раз в сутки, с максимальным КПД. Боль­
шая часть времени и топлива приходится на рабо­
ту печи с мощностью, равной х/ 4 от максимальной.
В этот период осуществляется топка дровами или
электричеством для поддержания температуры.
При возведении печей, независимо от их кон­
струкции и размеров, применяются практически
одни и те ж е технологические приемы. Но это не
умаляет достоинств профессии печника — с дав­
них времен и поныне высоко ценится искусст­
во настоящ их умельцев. Но если раньше секреты
этого мастерства передавались из поколения в по­
коление, от наставника к ученику и были достоя­
нием немногих, то теперь специалистами разрабо­
таны экономичные и удобные конструкции печей
и каминов, имеются их типовые проекты, издают­
ся пособия для самостоятельной работы. Так что,
когда речь идет о не слишком сложной конструк­
ции, печником-любителем может стать каждый.
Выкладывая любую печь или камин, постарайтесь
по ходу дела сразу выполнять для себя чертежи
(или хотя бы понятные вам простенькие схемы)
каж дой порядовки с расположением кирпичей.
Такие «узелки на память» очень помогут, если по
какой-либо причине потребуется переборка печи
или камина.
П реж де чем приступить к кладке печи, нужно
внимательно ознакомиться с выбранной печью
и особенностями ее конструкции. Изучив кладку
печи, следует также тщательно проработать кладку
дымовых труб, учитывая необходимость строгого
140

Часть вторая. Выбираем и строим

соблюдения противопожарных мероприятий (под­
робно о них — в специальном разделе в четвертой
части книги). Важно обратить особое внимание на
все разрезы и порядовки (ряды кладки) — какоелибо отступление может свести на нет предыдущую
работу. Совершенно недопустимо уменьшать или
увеличивать количество дымооборотов и изменять
их размеры. Естественно, нужно заранее продумать
полное обеспечение необходимыми материалами и
приспособлениями.

Русская печь
Русские печи — наиболее известные, хотя и все
реже строящиеся. Они могут быть обыкновенными,
то есть самыми простыми, со щитками и различ­
ных улучшенных конструкций (более сложные в
изготовлении).
Почему падает спрос на эти печи? Обыкновенные
печи имеют ряд недостатков. Они расходуют много
топлива, из которого только 25—30% выделяемого
при топке тепла идет на нагревание печи, а осталь­
ное «уходит в трубу». Причина такой малоэффективности — отсутствие дымооборотов у этих печей.
К тому ж е количество тепла, выделяемого печью,
одинаково как зимой, так и летом.
Печь прогревается только до уровня шестка или
пода, остальная часть (800—900 мм от пола) оста­
ется холодной. Это приводит к большой разности
температур воздуха: у потолка плюс 20—25 °С, а у
пола около 0 °С. Впрочем, некоторые сами это про­
чувствовали: зимой очень зябко ногам, и лучшая
обувь даже в комнате — валенки.
141

Пеки и камины

Тем не менее стоит ознакомиться с простой
русской печью. Она несложна по устройству и
уходу. Кладут ее обычно из красного кирпича или
изготавливают из глины (так называемые глино­
битные) с применением двух приборов — заслонки
и дымовой задвижки.
Самая простая печь (см. рис. 17) имеет раз­
меры:
— ширина — 127 см;
— длина — 165 см;
— высота — до потолка 238 см;
— высота до перекрыши печи — 154 см.
Теплоотдача такой печи: при одной топке —
2100 ккал/ч, при двух топках — 3000 ккал/ч. Зад­
няя и боковые стенки при одной топке выделяют
по 1200 ккал/ч, передняя стенка — 400 ккал/ч и
перекрытие — 500 ккал/ч. При двух топках соот­
ветственно: 1750, 550 и 700 ккал/ч. Печью можно
отапливать помещение 30 м2.
Требуются следующ ие материалы: кирпич —
1610 ш тук, глина — 66 ведер, песок — 60 ведер.
Из приборов: дымовая задвижка — 3 0 0 x 1 5 0 мм
(лучше ставить две), самоварник — 1 3 0 x 1 3 0 мм,
заслонка — 4 3 0 x 3 4 0 мм.
Класть печь следует строго по порядовкам, с тща­
тельной перевязкой швов. Кирпич предваритель­
но отбирают и самый лучший применяют для сво­
да, стенок горнила и пода. Первый ряд кладут из
целого кирпича. Второй ряд выкладывают в виде
колодца, необходимого для образования подпечья.
Третий, четвертый и пятый ряды похожи на вто­
рой, с соблюдением перевязки швов.
142

Часть вторая. Выбираем и строим

^440 ;
840
Р и с . 17. Русская печь

143

Печи и камины

После укладки 4—5 рядов раствор, выдавленный
из швов, подрезают, т. е. снимают мастерком,
а внутренние поверхности печи вдобавок к этому
затирают мокрой тряпкой. Последняя операция
очень важна, так как при эксплуатации печи внут­
ренние наслоения раствора осыпаются и могут
уменьшить площадь дымоходов или вовсе закупо­
рить их. По этой же причине нельзя оштукатури­
вать печь изнутри.
Свод закладывают с пятого ряда с продолжением
до восьмого ряда, с обязательным вытесыванием
пят, затем устанавливают опалубку и полностью
выкладывают свод, который опирается на стенки
с передней и задней сторон.
Восьмой, девятый и десятый ряды показывают
кладку стенок печи с устройством холодного печур­
ка в девятом и десятом рядах. Одиннадцатый ряд
похож на предыдущий и выполняется с соблюде­
нием перевязки швов — он перекрывает печурку.
Колодец над сводом заполняют засыпкой, которую
выравнивают и уплотняют так, чтобы она имела
подъем от шестка к задней стенке топливника или
горнила. Двадцатый ряд показывает настилку пода
с укладкой кирпича на песок без глиняного раство­
ра. Чтобы под был ровнее, его посыпают песком и
трут, как бы шлифуют, кирпичом, удаляя все за­
усенцы у кирпича пода и делая его более гладким,
лучше всего применять подовый кирпич.
Тринадцатый — шестнадцатый ряды показы­
вают закладку шестка, устья печи и варочной
камеры горнила. Кладку стенок выполняют в три
четверти кирпича — 190 мм (половина и четверть
кирпича). Их не связывают между собой, а только
144

Часть вторая. Выбираем и строим

перевязывают швы. Под имеет подъем 30 мм от
устья к задней стороне печи.
Семнадцатый ряд полностью сформировывает
заднюю стенку и устье в форме горнила. На бо­
ковых стенках кладку в четверть кирпича вверху
стесывают для образования пят. Ставят опалубку,
по которой будет выкладываться свод с опорой на
выполненные ранее стенки. Чаще всего с этого ряда
заканчивают кладку свода. В восемнадцатом ряду
показан полностью законченный свод, который
кладут с тщательной перевязкой швов и постанов­
кой замкового кирпича и кладут стенки. Девятна­
дцатый ряд, выложенный в виде арки, перекрывает
проем над шестком. Одновременно кладут стенки
печи, выравнивая тем самым кладку свода. Два­
дцатый ряд кладут с уменьшением отверстия над
шестком с выравниванием стенок печи. Двадцать
первый ряд начинают класть, как девятнадцатый,
с соблюдением перевязки швов.
Двадцать второй ряд полностью выравнивает
кладку над сводом и еще больше уменьшает отвер­
стие над шестком. В этом ряду закладывают самоварник. Кирпич с правой стороны перетрубья сте­
сывают, что обеспечит лучшее передвижение газов.
Здесь закладывают ящик для сбора сажи, стесы­
вая кирпич, как показано на разрезе А—А. С два­
дцать третьего по тридцать второй ряды показана
кладка перетрубья. В двадцать третьем ряду закан­
чивают кладку самоварника и ящика для сборки
сажи. Все ряды выполняют согласно порядовкам,
постановкой двух задвижек и устройства канала
дымовой трубы размером 26x26 см. Выше трид­
цать второго ряда кладут трубу.
145

Печи и камины

Несмотря на определенные недостатки, есть од­
но несомненное достоинство, скорее, морального
плана: русская печь — это старина и «классика»,
у которых сегодня немало сторонников среди со­
стоятельных граждан. В конце концов для многих
экономичность не играет сколь-нибудь существен­
ной роли.

Голландская печь
Эта печь из той же категории морально устарев­
ших — такие конструкции сейчас не рекомендуют
к строительству. Поэтому подробно рассказы вать о
голландской печи ке будем. Однако нужно знать ее
устройство, так как бывает необходимо ремонтиро­
вать и переделывать такие печи. К тому же, зная
недостатки устаревших конструкций, легче понять
пути и способы усовершенствования печей.
На рисунке 18 показано устройство голландской
печи, которая в прошлом имела наибольшее рас­
пространение.
Стоит обратить внимание, что нижнюю часть
голландской печи занимает топливник. У него
глухой под (без колосниковой решетки) и толстые
(в один кирпич) стенки. Над топливником — шесть
вертикальных каналов, соединенных последова­
тельно. Шестой канал посредством патрубка со­
единен с дымовой трубой.
Воздух в топливник поступает через топочную
дверку, поэтому дрова сзади горят плохо. Для уве­
личения тяги необходима высокая дымовая труба.
Дымовые газы через хайло поступают в первый ка­
нал и последовательно проходят через все каналы.
146

Часть вторая. Выбираем и строим

б-б

д-д

Рис. 18.

Голландская печь — общее устройство

147

Печи и камины

Естественно, что в местах, где проходят первые ка­
налы, печь разогревается больше. Неравномерный
прогрев приводит к растрескиванию кладки. Для
предохранения от повреждения и разрушения
печь скрепляли проволокой, обтягивали марлей
и мешковиной.

Печь В. А. Потапова
Эта печь (рис. 19) в свое время также была
очень популярна. Она относится к категории ото­
пительно-варочных печей (позднее мы подробнее
рассмотрим ее мини-вариант). Уже по одному на­
званию ясно, что она подразумевает некий симбиоз
отопительной печи и кухонной плиты. Помимо
такой универсальности, эти печи удобны тем, что
занимают сравнительно немного места. Кроме того,
менее хлопотный уход — ведь это по сути две печи.
Другое дело, зачастую хозяину нужно что-то одно:
либо обогревать помещения, либо готовить.
Эта печь топится дровами и углем. Дым про­
ходит под жарочной плитой, затем направляется
в верхнюю, обогревательную часть. Кроме того,
попутно нагретый воздух делает поворот вокруг
духового шкафа и только после этого уходит в
дымовую трубу.

Печь-малютка
Эта миниатюрная печь (рие. 20—24 ) идеально под­
ходит для небольшого садового домика. Ее размеры
говорят сами за себя: высота 1,9 м, ширина 0,75 м,
глубина 0,63 м, теплоотдача 1700 ккал/ч. Печь обо148

*

I

Часть вторая. Выбираем и строим

рудована одноконфорочной плитой, духовым шкафом
и вытяжкой пара от готовящихся блюд.
ФАСАД

б-б

а -а

Р и с . 19. Печь В. А. Потапова: / - водонагревательная коробка;
2 , 7 — чистка; 3 —духовой шкаф; 4 — вытяжное отверстие;
5 — варочная камера; 6 — колосниковая решетка; 7 — чугунная плита

К достоинствам печи-малютки можно отнести
то, что она хорошо греет при минимальном расхо­
де топлива и может служить для приготовления
пищи, сушки овощей и фруктов.
Растопочный ход используют для растапливания
после долгого бездействия печи, им же пользуются
при приготовлении пищи в летнее время, когда не
нужно нагревать помещение (тепло уходит прямо
в трубу, не нагревая печь).
149

Печи и камины

Рис.

Рис. 2 1 . Печь-малютка — разрез
150

.

Часть вторая Выбираем и строим

Стойка ниши
труба 30 х Змм

Двухконфорочная
печная плита,
разрезанная
пополам
Задвижка прикле
пывается к плите
зпп

Каркас

ниши
Духовой
ш каф

500

Рис. 22. Печь-малютка — детали

Ряд 1

Ряды 2, 3

Рис. 23. Печь-малютка — 1—3-й ряды
151

Печи и камины

Духовой шкаф имеет два режима нагрева: в од­
ном случае горячие газы подводятся к нему, пройдя
предварительно через ходы в печи, в другом — они
идут через растопочный ход и достигают духовки,
имея более высокую температуру.
Чтобы в помещении объемом 30 м3 с двойным по­
лом и потолком, утепленными стенами и двойными
рамами довести температуру до +20° при наружной
температуре —20°, необходимо сжечь 10—12 кг
сухих дров. В последующие дни при двухразовой
топке нужно сжигать по 4—5 кг дров.
Таблица 3

Количество,
шт.

Размер,
мм

300

ГОСТ

Колосниковая
решетка

1

180x250

Топочная дверка

1

205x205

Поддувальная дверка

1

ГОСТ

Чугунная
двухконфорочная
плита

2

—

Духовой шкаф

1

240x300x350

Дымовая задвижка

3

130x240

М атериал
Красный кирпич

Листы стали размером:

154

’1

120x400x5

1

1 50x3 0 0 x 2

Часть вторая. Выбираем и строим

Прямоугольная отопительная печь
У этой печи (рис. 25) топливник расположен
в нижней части, и его стенки одновременно являются
стенками печи, что обеспечивает преимущественно
нижний прогрев, Дымовая труба с каналом раз­
мером 13x13 см, несмотря на скромные размеры,
вполне справляется со своими задачами.

Р и с . 25. Прярлоугольная отопительная печь — общий вид

1-й ряд (считается от чистого пола; см. рис. 26).
В передней части кирпичи выкладывают тычка­
ми, причем угловые скалывают до 3/ 4 кирпича, а
верхние грани двух средних стесывают, образуя
155

Печи и камины

откос кладки ко дну зольника. (Откос показан
на разрезе.) В задней части ряда пространство
м еж ду наружной стенкой печи и задней стенкой
зольника засыпают сухим песком (до 3-го ряда
включительно).
34
33
32
31
30
29
28
27 Г ? ' ~ І
26 л Г ч і
25
." ." 4
24
23

22

г-,-ф г-'4 >

'$ф4ї І

21 ш т
20 ш й
19

щщ

18 г-:-г'Л
17 Ш&Ё
16 Н Е Ї
15 ■ .■
14
13

12

11

шж

Е 23

1^1

Г">-

8 іу-уХі

Ь
1*.,Л1:.»,

10
9

7

6

ЕЗЭ

5
4

ЕЙ

3 ШІЗ

2

1

пш
сиз

11
-

Г. . ЕШ
ЕЕ

Р и с . 26 . Прямоугольная отопительная печь
по рядам в целом

156

Часть вторая. Выбираем и строим

2-й ряд. По центру передней стенки (рис. 27) ста­
вят поддувальную дверку. Угловые кирпичи справа
и слева от нее — 3/ 4 кирпича, остальные — пол­
номерные.

1

1
1

Ш Ш Ш Ш

11

р

I
и

ір

Ряд 2

р

РядЗ

и

|І
ЯР1!
і
1 1
і і

Ряд 4

Ряд 5

..........

Ряд 6

ж
Щ

І

і
І

і
ш
7//Л
Р яд 7

Ряд 8

Ш

Я

» ,

Ряд 9

Р и с . 27 . Прямоугольная отопительная печь — 1-9 -й ряды

157

Печи и камины

Ряд 1 3

Р яд 16

Ряд 1 7

Ряд 18

Р и с . 2 8 . Прямоугольная отопительная печь — 10-18-й ряды

3-й ряд. После укладки всех кирпичей этого ряда
над передней частью зольника кладут стальную
полоску длиной 35 и шириной 4 см, которая слу158

Часть вторая. Выбираем и строим

жит опорой для кирпича, перекрывающего часть
зольника в следующем ряду.

Ряд 1 9

Ряд 22

Ряд 25

Ряд 2 0

Ряд 2 1

Р яд 2 3

Р яд 2 4

Ряд 26

Ряд 27

Р и с, 29. Прямоугольная отопительная печь — 19-27-й ряды

159

Печи и камины

Ряд 2 8

Ряд 2 9

Ряд 3 0

Ряд 3 1

Ряд 3 2

Ряд 3 3

Ряд 3 4

Ряд 3 5

Р ис. 3 0 . Прямоугольная отопительная печь — 28-35-й ряды

4-й ряд. Перекрывают переднюю часть зольника.
В задней части ряда песчаную засыпку заклады­
вают кирпичом.
160

Часть вторая. Выбираем и строим

5-й ряд. На отверстие над зольником кладут
колосниковую решетку. Кирпичи впереди и сзади
нее стесывают, образуя откосы для скатывания
углей на колосниковую решетку.
6-й ряд. По центру передней стенки ставят то­
почную дверку. Кирпичи задней стенки стесаны
внутрь и образуют с кирпичами предыдущего ряда
одну наклонную плоскость.
7 - 12-й ряды. Кладка топливника (рис. 27, 28).
13—15-й ряды . Перекрытие над топливником.
В задней части оставляют отверстие, соединяющее
топливник с вертикальным каналом.
16-й ряд. Ставят прочистную дверку. Сзади ее
блокируют 0,5 кирпича, уложенного на ребро. Пол­
ку за дверкой покрывают слоем глиняного раствора
с целью изоляции топливника от расположенных
выше дымовых каналов.
17—20-й ряды. Кладка вертикальных дымовых
каналов (рис. 29).
21—22-й ряды. Соединяют подъемный дымовой
канал, идущий от топливника, с опускным кана­
лом. Здесь газы из топливника переливаются через
рассечку, разделяющую каналы, в средний опускной
канал, по которому они доходят до 18-го ряда и через
подвертку попадают в передний подъемный канал.
2 3 —24-й ряды. Перекрывают средний и задний
каналы.
2 5 —26-й р я д ы . Ставят прочистную дверку у
основания дымовой трубы, в результате чего обра­
зуется подвертка от среднего канала второго яруса
к дымовой трубе.
2 7 —30-йряды . Кладка дымовых каналов второго
яруса (рис. 30), из которых задний является нача6

П ечи и к ам и ны

161

Печи и камины

лом дымовой трубы. На 28-м ряду ставят первую
вьюшечную задвижку. На 30-м ряду завершают
второй цикл оборотов. Здесь дымовые газы из пе­
реднего подъемного канала переходят в средний
опускной канал и, опустившись по нему до подвер­
тки, на 26-м ряду поступают в дымовую трубу.
31-й р я д . Кладут выпуски для перекрыши
печи.
3 2 —34-й ряды. Перекрыша печи. Кирпичи кла­
дут так, чтобы были перекрыты все вертикальные
швы первого ряда перекрыши. На 32-м ряду ставят
вторую вьюшечную задвижку. Установка двух вью­
шечных задвижек уменьшает потери тепла. При
отсутствии задвижек на 32-м ряду ставят круглую
вьюшку.
35-й и последующие ряды. Кладка дымовой тру­
бы с каналом размером 13x13 см.

Печь-экономка
Несмотря на необычность названия — это разно­
видность русской печи. Она и тепло в доме хранит,
и трав на зиму подсушит. Плюс она и баню обеспе­
чит, и теплую лежанку. Недостаток, который не
позволяет устанавливать ее в небольших помещени­
ях, — занимает много места. Судите сами: длина —
1400 мм, ширина — 890 мм, высота — 2240 мм
(при швах кладки толщиной 5 мм). Нагревается
по всей высоте — от пола до трубы. Перепад тем­
ператур наверху и внизу составляет 2—3 °С. Поэто­
му такая печь предназначена не для дачного или
садового домика, а для домов сельской местности,
где без такой печи просто не обойтись.
162

Часть вторая. Выбираем и строим

Ее достоинства: дешевизна постройки и нетребо­
вательность к количеству и качеству топлива.

Рис. 31. Печь-экономка — общий вид

В печи имеются два топливника: малый и боль­
шой (3) с поддувалами и колосниковыми решет­
ками (рис. 31). Оба расположены под шестком и
перекрываются одной чугунной плитой с двумя
конфорками. Горячие газы сперва направляются
из малого топливника в большой, затем в отопи­
тельную камеру и оттуда в варочную. Из большо­
го топливника горячий воздух сразу поступает в
6*

163

Печи и камины

отопительную камеру. Шесток открыт с двух сторон.
Для поддержки кладки перетрубья в углу ставят
металлическую стойку. Чтобы кирпичи шестка с
лицевого края не расшатывались и не выпадали, их
укрепляют, устроив так называемый фаянс-обвязку
длиной 1200 мм из угловой стали 2 5 x 2 5 x 3 мм. Кон­
цы уголка вмуровывают в основную кладку.
В печи заделаны две задвижки: одна служит для
закрывания вентиляционного канала (7), другая —
дымовая (8) — ставится в трубе. Чело варочной ка­
меры закрывается заслонкой (10) из кровельной ста­
ли, для удобства она снабжена ручкой.
Вентиляционный канал (11) берет начало в верх­
ней части шестка — из перетрубья (рис. 32). Через
него из шестка удаляются все запахи из плиты, а
также вентилируется само помещение.
Отопительная камера делится на две секции
кирпичной перегородкой (12; разрезы А —А, В—В).
Сперва выкладываются столбики из отдельных
кирпичей (три ряда), а затем сплошная стенка.
В результате остаются три окна, или подвертки
(13), размером 120x210 мм (разрезы Б—Б и Г—Г).
Горячие газы из большого топливника попадают в
первую секцию отопительной камеры, нагревают
ее и, немного остыв, устремляются через подверт­
ки во вторую секцию, отдают тепло и ей, а отту­
да через отверстие (14) в поде варочной камеры,
расположенной у задней стенки, — в саму камеру
(15; разрезы Б—Б и А —А). Отверстие в поде имеет
ширину 70 мм и длину на всю ширину варочной
камеры.
Нагрев варочную камеру, горячие газы и дым
направляются к ее передней части и через четыре
164

Часть вторая. Выбираем и строим

отверстия свода (размером 7 0 x 1 2 0 мм) вылетают
в сборный канал, а оттуда в трубу.
Чтобы не стесывать кирпичи для пят при кладке
свода варочной камеры, первые боковые укладыва­
ют с наклоном внутрь камеры: пространство между
кирпичом и кладкой стенки заполняют глинобитом
(разрез Г—Г). Глинобит — это очень густая глина,
замешанная с песком или с мелким кирпичным
щебнем (глинобетон). Часто щебень вдавливают в
уложенную сначала глину. Пространство между
сводом и стенками заделывают кирпичной кладкой
со стесыванием кирпича или ж е, выложив стенки,
заполняют глинобитом (разрез Б—Б).
Свод варочной камеры предпочтительнее поло­
гий, он лучше нагревает под. Но при нагрузке на
перекрышу печи (17) он распирает боковые стенки,
поэтому под пяты свода приходится заводить связи
из стальных полос шириной 25 и толщиной 2 мм
или проволочные 0 б мм, с резьбой, шайбами и
гайками. Купольный свод более прочен, но и под
его пяты лучше поставить связи.
Чтобы увеличить массу отопительной камеры,
а значит, и запасти больше тепла, кирпичи укла­
дывают в стенки поперек; таким образом, часть
кладки окажется в половину кирпича, часть —
в целый.
Внутренние поверхности каналов должны быть
максимально выровненными — от этого зависит
качество тяги.
На разрезах видно, что под, или низ, варочной
камеры (18) выкладывается в два кирпича плашмя,
то есть толщиной до 140 мм, без устройства какойлибо засыпки. Он опирается на перегородку.
165

Печи и камины

Таблица 4
Материал
Кирпич красный*

Количество,
шт.

Размер, мм

750

Решетка колосниковая

2

180x250; 120x140

Дверки:топочные

2

280x270; 250x210

Дверки: поддувальные

2

140x270; 130x140

Дверки: для чисток **

4

130x140

Плита чугунная

1

300x250 (не менее)

Задвижки:
вентиляционная

1

130x140

Задвижки: дымовая

1

130x250

Заслонка

1

400x420

Коробка водогрейная

1

500x340x185

Полоса стальная

2

500x40x10;
850x40x10

Уголок длиной 1200 мм

1

25x25x3

Пруток диаметр 16, 18 мм

1

350

Проволока диаметр 6 мм,
м***

10

Шайбы и гайки

16

Предтопочный лист
(кровельная сталь)

2

Раствор глиняный

500x700

0,7 кубометра

Топливники изнутри желательно выложить огнеупорным
кирпичом.
** Можно заменить коробами из кровельной стали.
*** Допустимо применение полосовой стали 25x2 мм.

*

166

Часть вторая. Выбираем и строим

Р и с . 32. Печь-экономка — схема по рядам

167

П ечи и камины

Ряд 1

Ряд 2

тттттт

Ряд 7

Ряд8

Р и с . 33. Печь-экономка — 1-8-й ряды

168

Часть вторая. Выбираем и строим

Ряд 11

Ряд 15

Ряд 16

Р и с . 34. Печь-экономка — 9 -1 6-й ряды

169

Печи и камины

fS/S/SSS/.VSSSSS, S//S//S/S, '/SSS/SSSs '/SSSSJ, SSS/SSS//.
// /// /// / '/ / / Л У ,
/ / / .W / Л W / / /Л Г/////Л

Ряд 21

Ряд 17

Ряд 18

Ряд 19

Ряд 20

Ряд 22

Ряд 23

Ряд 25

Ряд 26

Ряд 24
Рис. 35. Печь-экономка — 17—26-й ряды

170

Часть вторая. Выбираем и строим

Ряд 3 3

Ряд 3 4

Рис. 36. Печь-экономка — 27-34-й ряды

1-й ряд (рис. 33). Наружные стороны выкладываются
из целого кирпича, а середина заполняется битым.
2-й р яд. Закладываются два кирпича (а, б) для
столбиков под перегородку, оставляются окна ( в )
четырех чисток, а такж е донная часть поддувала
большого топливника со стесанным, чтобы облег­
чать выгребание золы, передним кирпичом ( г ).
3-й ряд. Устанавливаются дверка поддувала ( а )
большого топливника и дверки чисток, заклады171

Печи и камины

вается поддувало малого топливника (на схеме
дверки чисток не показаны).
4-й ряд. Устанавливается дверка поддувала (б)
малого топливника. Перекрываются кирпичом
дверки чисток. Если вы решили не устанавливать
дверки, то до окончания кладки оставьте их откры­
тыми. На последнем этапе расчета удалите через
них остатки раствора и заделайте кирпичами так,
чтобы их края выступали из плоскости стенок
печи: теперь их будет легко найти, когда понадо­
бится новая чистка.
5-й ряд. На столбики укладываются кирпичи пе­
регородки, которая крепится замком (а) в стенах
печи. Свод поддувала большого топливника сужа­
ется для установки колосниковой решетки, а двер­
ка поддувала перекрывается кирпичом.
Под перегородкой остаются три отверстия-под­
вертки размером 120x210 мм каждое.
Через них горячие газы из первой секции ото­
пительной камеры попадают во вторую секцию (см.
поз. 13 Б - Б и Г -Г ).
6-й ряд. Укладываются и перекрываются кир­
пичом колосниковые решетки обоих топливников;
при этом передний и задний кирпичи малого топ­
ливника стесываются, чтобы топливо само скаты­
валось на решетку и лучше сгорало. То есть здесь
пригодны даже сырые дрова.
7-й ряд. Устанавливается дверка большого топ­
ливника, закладывается малый топливник (а).
8-й ряд. Монтируется дверка малого топливника.
От большого топливника в сторону перегородки
расширяется горизонтальный канал (а): это обес­
печит ее равномерный нагрев по всей высоте.
172

Часть вторая. Выбираем и строим

9-й ряд (рис. 34). Горизонтальный канал сужа­
ется нависающими над ним кирпичами. Перего­
родка становится шире, чем подготавливаемое
перекрытие канала.
10-й ряд. Выкладывается первый ряд пода, пере­
крывающий горизонтальный канал и перегородку.
У задней стенки остается щель (см. поз. 14 Б —Б и
А —А) шириной 70 и длиной 650 мм.
11-й ряд. Перекрываются двери топливников.
Настилается второй ряд пода, щель сохраня­
ется.
12-й ряд. На тонком слое раствора укладывает­
ся чугунная плита с конфорками. Наружные ряды
кладки с лицевой и боковой сторон плиты оформ­
ляются фаянсом (обвязкой), то есть укрепляется
низ шестка.
1 3 - 14-й ряды. Выполняется тщательная пере­
вязка рядов.
15-й ряд. Кладка по боковым стенкам скрепляет­
ся связями (а) из проволоки с шайбами и гайка:ли
или полосовой сталью, с резьбовыми хвостовиками.
Чело для упрощения образуется не арочным, а пря­
моугольной формы (высота 420 и ширина 400 мм),
с перекрытием полосовой сталью 1 0 x40x850 мм.
Стенка над варочной камерой толщиной в кирпич,
стесанный снизу (см. А —А).
16-й ряд. Сперва ведутся перекрытие чела и кир­
пичная кладка, затем ставятся связи (а) по ширине
печи. С трех сторон варочной камеры размещается
второй ряд кирпича без стесывания.
17-й ряд (рис. 35). После укладки кирпича ставят­
ся повторные связи, как в 15-м ряду. Из полосовой
стали устраивается основание (а) под перетрубье,
173

Печи и камины

которое в углу поддерживается круглым стальным
стержнем 0 16 мм (не тоньше) и соответствующей
трубой. Стальные полосы укладываются в проде­
ланные в кирпиче гнезда.
18-й ряд. Начинается закладка свода варочной
камеры, опирающегося на выпущенные кирпичи
16-го ряда (см. Г —Г). Кирпич первого ряда имеет
наклон внутрь камеры, для чего под него укла­
дывают толстый слой глинобита или раствора со
щебенкой (см. поз. 16 Б —Б). Кирпичи (б) передней
и боковой стенок перетрубья укладывают на поло­
совую сталь.
В первых рядах, укладываемых для свода ва­
рочной камеры кирпичей, оставляют отверстия
шириной 70 и длиной 120 мм.
19-й ряд. Отверстия (б) сохраняются.
20-й ряд. В нем образуется сборный канал (б),
а перетрубье (а) сужается с 250 мм в предыдущем
ряду до 180 мм. Стенка перетрубья с правой сто­
роны печи крепится замком.
21-й ряд. Сборному каналу придают нужную
форму (а), и около перетрубья закладывается вен­
тиляционный канал (б) сечением 70x250 мм для
вытяжки запахов от плиты и печи, собирающихся
в перетрубье.
22-й ряд. Сборный канал уменьшается, передний
кирпич стесывается на конус. Вентиляционный
канал принимает прямоугольную форму сечением
1 2 0 x 1 9 0 мм.
23-й ряд. Вентиляционный канал становится
квадратным.
2 4 -й ряд. Над вентиляционным каналом у с­
танавливается задвижка (7).
174

Часть вторая. Выбираем и строим

25 и 26-й ряды. Сборный канал сужается, фор­
мируется дымовой канал.
27-й р я д (рис. 3 6 ). Над дымовым каналом
устанавливается задвижка (8).
28-й ряд. Дымовой и вентиляционный каналы объ­
единяются в горизонтальный, похожий на букву Г.
29-й ряд. Над объединенным каналом укла­
дываются две стальные полосы — основания для
перекрытия вентиляционного ствола.
3 0 - 32-й ряды. Над вентиляционным стволом
наращиваются три слоя кирпичей, что отвечает
противопожарным требованиям. Дымоход пред­
ставляет собой отверстие сечением 120x260 мм.
33-й ряд. Начинается кладка трубы толщиной в
один кирпич, а всего из пяти кирпичей, или «пя­
терик», с каналом 130x260 мм.
34-й ряд. Кладка ведется до потолка, затем идет
«распашка» с толщиной стенки в полтора кирпи­
ча — на четыре ряда выше чердачного наката.
Далее можно продолжить кладку или использо­
вать асбестоцементные керамические или сталь­
ные трубы подходящего внутреннего сечения, но
обязательно облицованные несгораемыми матери­
алами — до крыши на глиняном растворе, а над
кровлей — на цементном.
После завершения кладки печи ее просушивают.

Т-образная печь
Эта печь (рис. 37) обычно используется для отоп­
ления смежных помещений. Ее удобно поставить в
перегородке, а топливник расположить так, чтобы его
стенки одновременно являлись греющими, Из Т О П Л И В ­
175

Печи и камины

ника дымовые газы через отвод поступают в находя­
щуюся сзади камеру (рис. 38). Частично охладившись
и обогнув перекрытия, они опускаются вниз и по­
падают в подъемные каналы, объединяющие эту каме­
ру с верхней. Охладившись также от соприкосновения
со стенками печи, по опускным каналам газы выбра­
сываются через дымовую трубу в атмосферу.

Р и с . 37 . Т-образная печь — общий вид

Топливник предназначен для сжигания любого
вида твердого топлива. Он расположен так, что его
стенки являются и стенками печи. Из топливника
дымовые газы через хайло поступают в заднюю ка­
меру. Отдав часть теплоты стенкам и отразившись
от перекрытия камеры, газы опускаются вниз и
попадают в подъемные каналы, соединяющие зад­
нюю камеру с верхней. Еще более охладившись
от соприкосновения со стенками печи, дымовые
газы опускаются в каналы, соединяющие верхнюю
камеру с дымовой трубой.
176

Часть вторая. Выбираем и строим

177

Печи и камины

Для кладки печи требуется:
Таблица 5
Материал
Кирпич красный

Количество, шт.

Размер, мм

490

Решетка колосниковая

1

250x250

Дверка топочная

1

280x270

Дверка поддувальная

1

140x130

Дверки прочистные

3

140x130

Задвижка вьюшечная

1

250x130

Проволока печная
диаметр 2 мм

3

Глина обыкновенная
Песок

0,4 кубометра

Предтопочный лист

1

Толь для гидроизоляции

0,4 кубометра
700x500

3м

Кладку печи ведут в следующем порядке (см.
рис. 3 9 —41):
1-й ряд. В передней части образуется дно золь­
ника. Кирпич, лежащий в поддувальной дверке,
скошен.
2-й ряд. Ставят поддувальную дверку. В задней час­
ти образуется канал, с одной стороны его закрывают
глухой стенкой, с другой — прочистной дверкой.
3-й ряд. Кирпичи в передней выступающей части
выкладывают с таким расчетом, чтобы при клад­
ке следующего ряда соблюдалась перевязка верти­
кальных швов.
4-й ряд. Стены зольниковой камеры в этом ряду
толщиной 18 см. Увеличение толщины стенок не178

Часть вторая. Выбираем и строим
8-й ряд

5-й ряд

1-й ряд

Г

я
* 1

I -Ш Л
ш

I

и

1

J

6-й ряд

2-й ряд

1

у -г -г у

I

1

1

З-й ряд

I

I
10-й ряд

7-й ряд

п

1

I

4-й ряд-

Р и с . 39.
Т-образная печь — 1—10-й ряды

179

Печи и камины

Часть вторая. Выбираем и строим
21-й ряд

25-й ряд

22-й ряд

26-й ряд

I

28-й ряд

Nм

1 1
1 1

23-й ряд

27-й ряд

111
N1 1
1 *
§§

30-й ряд |

\Ч
Ч”

Ри с. 4 1 .

Т-образная печь — 21-30-й ряды

181

Печи и камины

обходимо для того, чтобы после укладки колоснико­
вой решетки между ее краями и стенками топлив­
ника не было щелей. В задней части начинаются
рассечки, отделяющие подъемные вертикальные
каналы.
5-й ряд. Укладывают колосниковую решетку.
6—9-й ряды. В передней части выкладывают топ­
ливник размером в плане 26x51 см. На 8-м и 9-м
рядах топливник соединяют с жаровой камерой.
10-й ряд. Перекрытие над топочной дверкой.
И —13-й ряды. Устройство перекрытия топливника
на выпусках. В задней части — продолжение кладки
жаровой камеры и подъемных каналов.
14-й ряд. Со стороны фасада ставят прочистную
дверку. В передней части образуется верхняя ка­
мера. Опорный столбик размером 1/ 2><72 кирпича
разделяет ее на собственно камеру, соединительные
каналы и основание дымовой трубы.
15—17-й ряды. Кладка этих рядов отличается от
кладки предыдущего только расположением кир­
пичей для перевязки вертикальных швов.
18—21-йряды. Через опорный столбик проклады­
вают основание рассечки между верхней камерой
и дымовой трубой. В остальном кладка одинакова
с предыдущими рядами.
2 2 —23-й ряды. Перекрывают нижнюю жаровую
камеру.
2 4 —25-й ряды. Вертикальные подъемные каналы
посредством горизонтального канала соединяют с
верхней камерой. Ставят прочистную дверку для
чистки горизонтального канала.
2 6 —29-й ряды. Устройство перекрыши. На 28-м
ряду ставят вьюшечную задвижку. Начиная с 30-го
182

Часть вторая. Выбираем и строим

ряда, кладут дымовую трубу внутренним каналом
2 5 x 1 3 см.

Печь для садового домика
Эта печь предназначена для приготовления пищи
и отопления, а также для заготовки впрок продук­
ции сада и огорода. Оборудована жарочной плитой,
сушильным шкафом, водогрейным баком.
Для кладки печи требуется:
Таблица 6

Материал
Кирпич красный
(без дымовой трубы)

Количество, шт.

Размер, мм

225

Решетка колосниковая

1

Дверка топочная

1

270x280

Дверка поддувальная

1

270x130

Дверки прочистные

140x130

Плита

1

Задвижка вьюшечная

1

Шкаф сушильный

1

380x380x380

Бак водоірейньш

1

380x500x300

Сталь полосовая

3 куска

400x30,45 см

Уголок
Предтопочный лист

450x450x30,
180 см
1

Глина

0,2 кубометра

Песок

0,2 кубометра

500x700

183

Печи и камины

Порядок кладки печи указан на рисунках 42 и 43.
Как видим, она относительно компактна и проста.
При кладке обратить внимание на следующее:
2-й ряд. Положение кирпичей при раскладке долж­
но строго соответствовать чертежу. В дальнейшем
это облегчит устройство перекрытий над дверками.
1 и 2 ряды

3-й ряд
1
■1 1 ,г
1

Рис. 4 2 . Печь для садового домика — 1-4-й ряды

184

Часть вторая. Выбираем и строим
10-й ряд

6-й ряд

13-й ряд

Оо
14-й ряд

рШ ИИ

ёЛ
15-й ряд

шт.

Рис. 4 3 . Печь для садового домика — 5-15-й ряды

185

Печи и камины

6 й ряд. Трехчетверки под колосниковую решет­
ку уложить околотыми торцами наружу.
10-й ряд. Верх сушильного шкафа покрыть слоем
раствора так, чтобы раствор покрыл монтажные
полосы.
11-й ряд. Кирпичи в задней части топливника
укладывать в указанной на чертеже последова­
тельности.
12-й р яд выложить по уровню. Затем поверхность
кирпичей покрыть раствором. Нанести раствор на на­
ружную поверхность дымовой трубы с той стороны,
где она будет соприкасаться с водогрейным баком. На­
мазать раствор на стенку бака со стороны трубы. Уста­
новить бак, слегка притерев его к дымовой трубе.
Для сушки фруктов и ягод с целью увеличения
полезной площади нагрева сушильного шкафа к его
боковым стенкам приклепывают 3—4 пары полок.
Лист на под шкафа нужно устанавливать после
окончания топки. Объем водяного бака можно уве­
личить, учитывая, что наращивание высоты бака
на 10 см увеличивает объем на 20 л.
Сечение дымовой трубы выше потолочной раз­
делки можно уменьшить, доведя его до 1 3 x13 см
(1/ 2х 1/ 2 кирпича).
Первую топку необходимо производить в такой
последовательности.
Поскольку под водогрейным баком и в дымовой
трубе образовалась пробка холодного воздуха, пре­
пятствующая проходу дымовых газов, в основании
дымовой трубы сначала Зажигают факел — «про­
жигают трубу». Холодную воду в бак не заливают.
Появление тяги будет отмечено характерным гуде­
нием пламени факела. Затем закрывают прочистное
186

Часть вторая. Выбираем и строим

отверстие под трубой половинкой кирпича и поджи­
гают сухую растопку в топливнике. Когда появится
тяга («дрова загудят»), заливают в бак воду, вна­
чале небольшими порциями. Если наружная тем­
пература воздуха выше, чем в помещении, то про­
цесс возникновения тяги может затянуться. Более
того, может появиться обратная тяга — в подду­
вало. Это не должно смущать. Подобное явление
знакомо тому, кто пользуется печным отоплением.
После длительного перерыва в эксплуатации зато­
пить печь в жаркую погоду без дымления в подду­
вало невозможно.

Отопительная прямоугольная
толстостенная печь (ОПТ-1)
Размеры отопительной прямоугольной толсто­
стенной печи (ОПТ-1; рис. 44) 510x770 мм, высота при
средней толщине швов 5 мм — 2240 мм. Теплоотда­
ча при двух топках в сутки — 1760 ккал/час. Печь
можно использовать для отопления одной комнаты,
она отличается простотой конструкции (рис. 45—47)
и эффективностью в работе. Дымовые газы из топ­
ливника попадают в вертикальный канал сечени­
ем 260x260 мм (1x1 кирпич), выполняющий роль
колпака, поднимаются вверх до перекрыши, отда­
вая тепло стенкам печи, опускаются вниз и через
подвертку уходят в следующий вертикальный ка­
нал, переходящий в дымовую трубу. Печь имеет ми­
нимальное сопротивление, хорошо растапливается
в любую погоду и после длительного перерыва в топ­
ке, Хорошая тяга обеспечивается невысокой дымо­
вой трубой с сечением канала 130x130 мм.
187

Часть вторая. Выбираем

и строим

Печи и камины

Рис. 47. ОПТ-1 — перекрыта

_________________________ Часть вторая. Выбираем и строим

Кладка перекрыши пени с карнизом

Печи и камины

Печь может топиться любым видом твердого
топлива. Если в качестве топлива будет использо­
ваться каменный уголь, топливник надо класть из
огнеупорного кирпича.
В таблице 7 дана спецификация — расход мате­
риалов и необходимых печных приборов.
Таблица 7

М атериал

Количество

Размер, мм

Кирпич керамический

213 шт.

250x120x65

Кирпич огнеупорный

97 шт.

250x123x65

Глина обыкновенная

0,08 м3

Песок

0,1 м3

Глина огнеупорная
с шамотом

25 кг

Колосниковая решетка

1 шт.

260x252

Дверка топочная

1 шт.

270x230

Дверка поддувальная

1 шт.

130x140

Дверка прочистная

1 шт.

130x140

Задвижка печная

1 шт.

130x130

Сталь полосовая

0.55 м

2,0x25 мм

Проволока стальная

2,5 м

Диаметр 1,8-2,0

Асбест листовой

Р.

Сталь кровельная
Рубероид
192

1 кг
500x500

1 м2

I

Я&ч»

V

Часть вторая. Выбираем и строим

Печь В. И. Стержнева
Данная конструкция печи (рис. 48) была пред­
ложена В. И. Стержневым. По современной клас­
сификации известна как печь ПТОУ-25СЮ.
Ее размеры: общие — 510x890 мм, высота печи
при средней толщине швов 5 мм — 2240 мм, тепло­
отдача 2500 Вт/час. Печь предназначена для отоп­
ления 1—2 комнат. Ее устройство отличается про­
стотой и высокой эффективностью. Печь работает
очень рационально — дымовые газы из топливника
поднимаются не под перекрышу, а доходят до гори­
зонтальной перемычки на уровне 21—22-го рядов,
опускаются вниз и переходят в вертикальный ка­
нал у противоположной стенки печи, отдавая теп­
ло среднему поясу, а потом уходят вверх под пере­
крышу. Такая система дымооборотов обеспечивает
печи повышенный КПД. Дымовые каналы имеют
сечение 1 х 1/ 2 кирпича (260x130 мм).
Печь хорошо растапливается в любую погоду
и после длительного перерыва в топке. Хорошая
тяга обеспечивается невысокой дымовой трубой с
сечением канала 130x130 мм.
Топливник печи, представленный на рисунке 48,
рассчитан на сжигание дров. Если печь будет топить­
ся углем, топливник надо класть из огнеупорного кир­
пича. Участок кладки из огнеупорного кирпича на
разрезах А—А и Б -Б показан двойной штриховкой.
Таблица 8

М атериал
Кирпич
керамический
7 Печи и камины

К оличество
375 шт.

Размер, мм
250x120x65

193

Печи и камины
Окончание табл. 8
Материал

Количество

Размер, мм

Кирпич
огнеупорный

130

Глина
обыкновенная

0,1 м3

Глина огнеупорная
с шамотом

30 кг

Песок

0,1 м 1

Колосниковая
решетка

1 шт.

Дверка топочная

1 шт.

230x270

Дверка
поддувальная

1 шт.

140x270

Дверки прочистные

2 шт.

130x140

Задвижка печная

1 шт.

190x340

Сталь полосовая

0,6 м

2,0x25 мм

Проволока стальная
вязальная

4м

Диаметр 1,52 мм

Асбест листовой

0,5 м2

Сталь листовая

0,35 м2

Толь или рубероид

1 м2

250x123x65

300x252 или
250x252

700x500

Порядок кладки приводится ниже (рис. 4 9 —50).
194

ФАСАД

Нис. 48. Печь В. И. Стержнева — общий вид

Часть вторая. Выбираем и строим

оргг

7*

195

Часть вторая. Выбираем и строим

Печи и камины

Отопительно-варочная квадратная
мини-печь
Эта миниатю рная печь (рис. 51) хорош о п одхо­
дит для дачного домика. Ее размеры 5 1 0 x 5 1 0 мм —
она занимает минимум места. Высота при средней
толщ ине швов 5 мм — 1750 мм,
Т аблица 9

М атериал

Количество

Размер, мм

Кирпич
керамический

170 шт.

250x120x65

Глина

0,05 м3

Песок

0,05 м3

Дверка топочная

1 шт.

230x250

Дверка поддувальная

1 шт.

130x140

Дверка прочистиая

1 шт.

130x90

Колосниковая
решетка

1 шт.

250x180

Задвижка печная

1 шт.

122x340

Сталь полосовая

0,51 м

2,0x25

Проволока стальная
вязальная

2,5 м

Диаметр 1,5—1,8

Асбест

1,5 кг

Рубероид

0,6 м3

На изготовление
теплового шкафа:
сталь листовая
уголок стальной

0,45 м2
1,12м

198

Толщина 0,8—1,5
30x30x4

Фасад

Рис. 51.Отопительно-варочная квадратная мини-печь

А-А

Часть вторая. Выбираем и строим

199

Печи и камины_____________________________________________________________

Рис. 53. Отопительно-варочная квадратная мини-печь — 21-27-й ряды

ьэ

2

Часть вт

_

Печи и камины

Т еп л оотдач а при двух топ к ах в сутки —
12 0 0 ккал/час. Печь помимо минимальных габа­
ритов отличается простотой конструкции и эффек­
тивной работой. Она имеет небольшое внутреннее
сопротивление, хорошо растапливается в любую
погоду и работает с невысокой дымовой трубой с
сечением канала 130x130 мм.
Кладка ее исключительно проста (рис. 5 2 —53),
печные приборы стандартных размеров (табл. 9).
Для приготовления пищи используется тепловой
шкаф, изготовленный из листовой стали.
Печь можно установить в небольшом помещении
типа «времянки», которые широко используют­
ся при ведении строительства дачи или садового
домика. При установке печи во «времянке» соб­
людение всех пунктов Правил противопожарной
безопасности обязательно.

Банная печь-каменка
Эта печь строго функциональна: парные поме­
щ ения в банях должны иметь печи-каменки
(см. рис. 54). Индивидуальная баня без такой хоро­
шей печи теряет свое прямое предназначение, и ее
парилка превращается в обычное моечно-душевое
помещение. Печь-каменка, прогревающая воздух
в парилке до 60—80 °С, аккумулирующая в себе и
камнях большое количество тепловой энергии, пре­
вращающая воду в обжигающий пар, — это основа,
сердце настоящей русской бани. Поэтому к печикаменке предъявляются самые разнообразные тре­
бования, которым она должна максимально соот­
ветствовать. Во-первых, она должна занимать мало
202

Часть вторая. Выбираем и строим

места. Во-вторых, иметь достаточно большую теплопроизводительность. В-третьих, быстро прогре­
вать помещение парилки. В-четвертых, долго со­
хранять аккумулированное тепло. И наконец, со­
гревать объем воды, достаточный для всей семьи:
из расчета 10—15 л на одного человека.
Эти несколько противоречащ ие друг другу
требования показывают, что к выбору печи для
своей бани надо относиться очень ответственно. Ее
конструкцию, эксплуатационные параметры необ­
ходимо прежде всего выбирать, учитывая размеры
помещения парилки. В семейной небольшой бане
размерами от 2 x 2 до 3 x 3 м обычно применяют
металлические, обложенные кирпичом печи.
Топливник такой печи выкладывают обязатель­
но из огнеупорного или тугоплавкого кирпича.
При использовании для этой цели обыкновенного
кирпича печь быстро разрушается. В своде над
топливником имеются отверстия, через которые
тепловой поток устремляется в верхнюю парооб­
разовательную камеру, заполненную камнем. При
возможности туда закладывают еще и чугунные
болванки. Это ускоряет разогрев камней и сокра­
щает расход топлива. Для загрузки парообразо­
вательной камеры нельзя использовать известня­
ковые камни (в том числе мрамор) и граниты,
разрушающиеся при нагревании.
Из верхней камеры дымовые газы отводятся
в обогревательный щиток, который служит для
отопления моечного помещения. Щиток имеет два
опускных канала и один подъемный, переходящий
в дымовую трубу. В стенку среднего (подъемного)
канала со стороны моечного помещения вставляют
203

Печи и камины
А -А

ФАСАД

п =
26

в -в

23-й ряд
— .|

7-й ряд

Р ис. 54. Банная печь-каменка

204

129

26

Часть вторая. Выбираем и строим

вентиляционную решетку для удаления пара из
моечного помещения.
Решетку обязательно снабжают задвижкой,
которую открывают не раньше, чем будет закон­
чена топка печи и будут закрыты задвижки обоих
опускных каналов.
Печь-каменку топят сухими дровами или ка­
менным углем (лучше длиннопламенным). Пар
получают от полива раскаленных камней водой. Со
стороны парного помещения в стенке парообразо­
вательной камеры имеется дверка, через которую
льют воду и поступает пар. Ручку для открывания
дверки, во избежание ожога рук, делают с дере­
вянным наконечником. При необходимости раз­
меры печи по длине и ширине можно увеличить.
Сечение дымовых каналов при этом увеличивать
не следует.
Установку такой печи можно производить без
фундамента, но для этого в месте ее расположения
надо предварительно усилить пол утолщенными
досками-плахами или же выполнить дополнитель­
ный столбчатый фундамент под лагу большего се­
чения. Чтобы равномерно распределить на пол на­
грузку от печи, ее основание должно опираться на
металлический лист (2—3 мм), под который укла­
дывают асбокартон, что позволит надежно защи­
тить пол от возможного возгорания. Данная печь
довольно теплоемкая, так как ее внутренняя и на­
ружная части обложены красным кирпичом. Бе­
лый силикатный кирпич категорически запреще­
но использовать для внутренней и наружной об­
лицовок. Для внутренней облицовки желательно
использовать огнеупорный кирпич. Внутренняя
205

Печи и камты

полость печи выложена кирпичом на ребро от ко­
лосниковой решетки топки до дна бака, а снаружи
печь выложена в полкирпича с трех сторон, кро­
ме лицевой. Кирпичную кладку закрепляют спе­
циальными проволочными скрепами диаметром
3 мм, которые приваривают по разметкам к кор­
пусу печи.
В средней зоне камни укладывают на решет­
ку из арматурных прутков диаметром 2 8 -3 0 мм,
свободно лежащую на прочных олорных планках
(швеллер, рельс и т. п.). Для ускорения нагрева
воды в баке и камней на решетке бак и отверстие
выхода пара закрывают крышкой и заслонкой из
оцинкованной жести.
Печь подобной конструкции очень удобна для
семейной бани, она имеет небольшие размеры и ее
можно изготовить без особых затруднений. Такие
металлические печи имеют не очень большую теп­
лоемкость, поэтому необходимый тепловой эффект
достигается тем, что в ее топке постоянно горят
дрова, что и обеспечивает поддержание нужного
теплового режима в помещении парилки. Это печи
постоянного нагревания, то есть подобную печь
надо топить непрерывно, пока в парилке прини­
мают банные процедуры.
Однако теплоемкость банной печи постоянного
нагревания можно существенно увеличить посред­
ством внутренней и наружной облицовки кирпи­
чом. Небольшая металлическая печь, особенно об­
лицованная кирпичом, имеет некоторые достоин­
ства, которые привлекают владельца бани: она не
требует значительных финансовых затрат, прогре­
вает в зимнее время парилку объемом 8—10 м3 все­
206

Часть вторая. Выбираем и строим

го за 1 ,5 -2 часа, быстро нагревает камни до 300—
400 °С и воду до кипения, полностью отсутствует
риск отравления угарным газом.
Печи постоянного нагревания имеют закрытую
каменку или открытую, когда камни укладывают
грудой над топкой и над ними отсутствует пере­
крытие или свод печи. Для семейной бани, в ко­
торой в один день парятся несколько человек, от­
крытая каменка более предпочтительна, так как
она гораздо быстрее прогревает парильню. Что­
бы постоянно 'поддерживать открытую каменку
горячей, необходимо накрывать камни экранной
крышкой из оцинкованной жести после каждой
порции пара.
Дымовую трубу в металлических печах изго­
тавливают из жести 1 —1,5 мм, нижний патрубок
длиной 1,5 м, устанавливаемый в печь, желатель­
но выполнить из водопроводной трубы диаметром
1 0 0 -1 5 0 мм, На зтом патрубке устраивают флан­
цевое соединение с заслонкой.
Для хорошей работы каменки большую роль игра­
ют правильно подобранные качественные камни.
Булыжники необходимо выбирать тяжелые, креп­
кие, без трещин. Они должны иметь округлую фор­
му, быть гладкими и различной величины (50—
150 мм). Укладку камней на решетку производят
следующим образом: вниз кладут самые большие
камни, чтобы они не закрывали полностью щели
решетки, затегд укладывают камни чуть меньше­
го размера, а наверху должны быть самые мелкие.
Общий вес камней зависит от размеров парилки, в
металлической печи для небольшой семейной бани
масса камней равна 80—100 кг.
207

Печи и камины

Достаточное количество камней аккумулирует
много тепловой энергии, при этом верхние камни
должны быть прогреты до 300—350 °С, тогда вода,
выплескиваемая на камни, сразу превращается в
сухой горячий пар. На хорошо прогретых камнях
вода должна моментально испаряться со своеобраз­
ным треском. Камни в небольших печах постоян­
ного нагревания постепенно покрываются сажей,
поэтому их надо периодически очищать: через
3 —4 месяца. Затем, с течением времени, камни
покрываются трещинами, они начинают крошить­
ся, и их заменяют через 2—3 года.
Для небольшой печи-каменки дымовую трубу
применяют обычно асбоцементную или металличе­
скую. Такая конструкция более предпочтительна,
так как здесь отсутствует непосредственный кон­
такт асбоцементной трубы с печью и нет прямого
воздействия на нее очень высокой температуры.
Это позволяет исключить опасность внезапного
растрескивания асбоцементной трубы и все непри­
ятные последствия ее разрушения (пожар, травмы,
замена трубы и т. п.).
Дымовую трубу обычно выводят на 0 ,4 —0,6 м
выше конька крыши бани. На верху трубы уста­
навливают защитный колпак от осадков. Нижний
глухой конец дьшовой трубы закрывают плотной
жестяной заглушкой; он используется для про­
чистки трубы от сажи и слива конденсата. Вся
конструкция комбинированной дымовой трубы
поддерживается скользящей опорой, расположен­
ной на ее металлической части, то есть труба сво­
бодно лежит на опорной части, перемещаясь при
тепловом расширении.
208

Часть вторая. Выбираем и строим

Кухонная плита
Она предназначена для установки в квартирах
с центральным отоплением. В сочетании с отопи­
тельным щитком является простой отопительно­
варочной печью. Общее устройство показано на
рисунке 55.
Размеры плиты: с водогрейной коробкой 115x64 см,
без водогрейной коробки 102x64 см; высота 77 см.
Топливо: дрова, каменный уголь, торф.
Плиту ставят непосредственно на пол, покрытый
листом кровельной стали и слоем войлока, про­
питанного глиняным раствором. Предварительно
проверяют прочность пола. Устройство кухонной
плиты изображено на рисунке 56.
Для кладки плиты (с водогрейной коробкой)
требуется:
Таблица 10

М атериал

Количество

Размер

Кирпич
обыкновенный

175 шт.

Глина
обыкновенная

0,04 м3

Песок

0,04 м3

Колосниковая
решетка

1 шт.

25x25,2 см

Топочная дверка

1 шт.

27x28 см

Поддувальная
и прочистная
дверки

2 шт.

13x14 см

209

Печи и камины
Окончание табл. 10

Материал

Количество

Размер

Чугунные плиты
составные,
с конфорками

2 шт.

53x36 см

То же, без конфорок

2 шт.

53x36 см

Войлок
строительный

1,2 кг

Кровельная сталь

0,75 м2

64x115 см

Обвязка:
угловая сталь

3,6 м

30x30x4 мм

стальная лента

1,2 м

25x1,5 мм

круглая сталь

3,1 м

Диаметр 12 мм

Предтопочный
лист

1 шт.

50x70 см

Духовой шкаф

1 шт.

35x35x45 см

Водогрейная
коробка

1 шт.

15x35x45 см

Д ля плиты без водогрейной коробки требуется
150 штук кирпича, и соответственно уменьшается
количество материалов для обвязки.

210

Часть вторая. Выбираем и строим

ПЛАН
3-й ряд

А)

РАЗРЕЗ
З-го ряда

Б)

4-го ряда

4-й ряд

О

ТТЛ

□

О

четырех рядов

р —
ї ї

В)

5-й ряд

Д - 1= 1
5-го ряда

а

□

□

пяти рядов

1

1

1 -Г

'- О - '

Г)

6-й ряд

6-го ряда

□ и :— а

1
1

ь

□

шести рядов
7

|

|

|

|

Рис. 55 . Кухонная плита — общий вид

21

Печи и камины

Р и с . 56. Устройство кухонной плиты

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
КАМИН В ДОМЕ

Общее устройство
Человек всегда любил огонь костра. Не только
за то, что он давал тепло и позволял готовить
пищу. Современные психологи открыли еще одну
очевидную мудрость наших далеких предков: огонь
успокаивает, снимает стресс, убирает прочь тре­
вожность. Неудивительно, что сначала в пещеру,
а потом и в дом древний человек внес тот самый
костер, у которого он сидел под открытым небом.
Возле этого огня по-прежнему отдыхали, грелись,
на нем готовили пищу.
И коль скоро все в мире меняется, то и костер
вскоре преобразовался в хорошо знакомый со­
временному человеку камин. В старых домах он
традиционно являлся неотъемлемым элементом
квартиры и даже подъезда. В XXI веке эта тра­
диция возрождается — люди вновь стали ценить
объединяющую роль семейного очага. Есть тому
и научное обоснование, которое опять же взято из
глубины веков: согласно древнекитайскому учению
об организации жизненного пространства фэн-шуй
камин — сильнейший источник эмоциональной
энергии. Вечер у камина — это и возможность
213

Печи и камины

сбросить усталость дня минувшего, и подготовка
к следующему.
Само слово «камин» происходит от латинского
слова, обозначающего «очаг». Есть и определение
камина, взятое из энциклопедического словаря
Ф. Ф. Павленкова XIX века, где камин обозначался
как «открытый очаг с прямым дымовым ходом,
служ ащ ий не столько для отопления, сколько
для вентиляции». Как видим, за прошедшие сто
с лишним лет назначение каминов в России изм е­
нилось мало.
Существует гипотеза, что, в свою очередь, от
слова «камин» появилось слово «комната». Не
потому ли, что он предназначен именно для ее обо­
грева? Хотя чисто прагматичный подход к анализу
достоинств камина показывает, что основная его
ценность отнюдь не тепло, а, скорее, эстетиче­
ская возможность любоваться пламенем благодаря
открытой топке. Хотя удается и нагреть поме­
щ ение буквально за считанные минуты. Однако
долго удерживать тепло камин не способен — тут
приоритет за обычной печью с развитой системой
дымооборотов. Это объяснимо: из-за открытого
топочного пространства небольшой глубины и от­
сутствия дымооборотов к топливу поступает зна­
чительно больше воздуха, чем необходимо для его
максимального сгорания, а тяга в дымоходе камина
недостаточна. Поэтому большая часть нагретого
воздуха тут же уходит в дымовую трубу. Нагрев
помещения осуществляется не за счет теплоотдачи
стенок конвектора, которые принимают на себя
незначительную часть тепла, а за счет лучистой
энергии, исходящ ей от горящего топлива. Иными
214

Часть третья. Камин в доме

словами, камин греет до тех пор, пока горит топ­
ливо. Все это делает камин популярным в городе,
но совершенно бесполезным в сельской местности.
Впрочем, там он тоже возрождается в больших
домах как дополнение к печи.
В чем еще отличие камина от его родственни­
цы — печи? Практически каждый камин состоит
из тр ех частей: топ к и , портала и ды м охода
(см . схем у к а м и н а на рис. 57).
От печей камины отличаются именно конструк­
цией топки. В классических каминах она открытая,
широкая, но неглубокая. Это своего рода ниша, и з­
готовленная из огнеупорного материала (кирпича,
камня, металла). Здесь не требуется много времени
на разогрев массивного корпуса, как в случае с
печами, но зато камины быстро остывают. В це­
лом камины не относятся к высокоэффективным
нагревательным устройствам: их КПД составляет
10—25% (КПД камина определяется отношением
количества тепловой энергии, отданной в помеще­
ние, к энергии, которую можно было бы получить
при полном сгорании топлива). Для сравнения:
КПД современных отопительных печей достигает
70—80% , КПД русской печи — 2 0 —30% .
Хотя теплоотдачу камина можно увеличить. Как
известно, для повышения теплоотдачи внутренние
стенки топки должны обладать высокой отражаю­
щей способностью. Ради этого их делают как можно
более гладкими и ровными, а иногда облицовывают
листами латуни или нержавеющей стали. С целью
улучшения теплоотдачи камина боковые стенки
топки выполняют сужающимися к задней стен­
ке. В этом случае тепло отражается в комнату не
215

Схема камина: 1 - дымосборник; 2 - каминная доска; 3 - портал; 4 - топливник; 5 - под;
6 - предтопочная площадка; 7 - предтопочный лист; А - ширина портала; Б - высота портала;
- глубина топливника; Г - высота горловины; а)- глубина сечения трубы; б)- ширина сечения трубы

Рис. 57.

Печи и камины

Часть третья. Камин в доме

только от задней стенки, но и от боковых стенок,
и КПД прибора повышается на 7—10%, т. е. может
достичь максимума в 35%. Впрочем, современные
камины импортного производства, которые также
снабжены жаростойкой топочной дверцей из квар­
цевого стекла, в нижней части имеют специальные
рычажки, позволяющие регулировать силу тяги.
Такие камины обладают КПД бытовой печи (75—
85%). Но и стоят они гораздо дороже привычных
классических модификаций.

Выбор оптимальной конструкции
Итак, камин — это очаг с открытой топочной ка­
мерой. В топке, где происходит процесс открытого
сжигания топлива, не предусмотрено наличие кон­
вективной системы (газоходов). Камин присоеди­
няется к дымоходу в верхней части (см. рис. 58).
Лучистое тепло, исходящее от камина, обогре­
вает только видимую зону. От открытого огня
исходит приятный жар, а сам камин, несомненно,
украшает помещение, вентилирует его и является
дополнительным источником комфорта в помеще­
нии. Однако при кажущейся простоте открытый
камин — достаточно сложное устройство и его
хорошая работа зависит от многих факторов.
Как уже отмечалось, существенный недостаток
камина — очень низкий коэффициент полезного
действия (КПД). В течение многих лет камин посто­
янно совершенствовался с целью повышения КПД.
Осуществлялся дополнительный конвективный
нагрев воздуха (вставлялись калориферы, выпол­
нялись полые стенки), изменялись системы подачи
217

Печи и камины

Правильно

Неправильно

Неправильно

Рис. 58. Камины в разрезе и формы газовых порогов
2 1 8

Часть третья. К ам щ в доме

наружного воздуха (предварительный подогрев),
необходим ого для горения топлива в камине,
вставлялись колосники. Однако эти мероприятия
не улучшили значительно показатель КПД и не
решили вопрос эффективного отопления помеще­
ния. Поэтому использование открытого камина в
качестве постоянного отопительного устройства не
имеет смысла.
Из последних модификаций камина можно на­
звать установку металлических топок (топочных
вставок) с герметичными металлическими или
стеклянными дверками. Строго говоря, такое уст­
ройство уж е нельзя называть камином, скорее
это однофункциональное отопительное устройство
(отопитель) с одноразовой закладкой дров, которое
можно использовать только для обогрева одного по­
мещения. К тому же не каждый отопитель можно
использовать в качестве открытого камина.
В отопителях используется способ тлеющего
сжигания дров (при закрытой топочной дверке),
позволяющий обеспечивать небольшую теплоотда­
чу, но в течение некоторого времени. Он, как уже
отмечалось, греет, пока горит топливо. К недостат­
кам следует отнести его быстрое засорение сажей,
особенно при топке сырыми дровами с влажно­
стью более 15%. Летом они могут служить толь­
ко в качестве украшения. Работа этих отопителей
обеспечивается за счет точного инженерного рас­
чета, так как эффективность их действия зависит
исключительно от строгих ограничений предела
разрежения, создаваемых трубой. Для них требу­
ются полная дорогостоящая заводская комплек­
тация деталей (до выхода на крышу) и квалифи219

Печи и камины

цированная сборка. Выпуск дымовых газов в кир­
пичный дымовой канал, без изменения системы,
создающей необходимое разрежение в трубе, мо­
жет привести к его неудовлетворительной рабо­
те. Обычно они используются в качестве вспомо­
гательной системы (второй), которую топят толь­
ко в наиболее холодный период. Их также можно
использовать в местах временного пребывания лю­
дей, например в садовых домиках, гаражах, рабо­
чих помещениях.
Лучше обратиться к привычной конструкции
камина: топка, облицовка и дымоход. Некоторые
из вариантов устройства каминов представлены на
рисунке 59.
Топка камина — это открытая с одной стороны
камера, в которой горит огонь. В верхней части
она завершается коническим дымосборником,
переходящим в вертикальный дымоход — трубу
для выведения продуктов горения. Сама топка в
пределах помещения, в котором установлен камин,
скрыта внутри декоративной облицовки из камня,
металла или благородных пород древесины.
Топка может быть традиционной, т. е. открытой
в виде каменной ниши, либо закрытой — в виде
чугунной камеры с дверцей и термостойким стек­
лом. Топки отличаются друг от друга материала­
ми, применяемыми для их изготовления, и допол­
нительными устройствами распределения воздуха
помещения.
В верхней части топочной камеры обычно из­
готавливается газовый порог — уступ (его еще
называют «зуб»). Он препятствует выбрасыванию
искр из трубы, защищает топку от встречных
220

Рис. 59. Разновидности каминов

Часть третья. Камине доме

221

Печи икамины

воздушных потоков, способных вызвать задымле­
ние помещения и выброс сажи, а также улучшает
тягу при разжигании камина. Газовый порог —это
место, где оседает сажа, поэтому здесь может ус­
танавливаться лоток-сажесборник. Впрочем, во
многих конструкциях «зуб» отсутствует, и топка
соединяется с дымоходом наклонным каналом
(иногда весьма причудливой геометрии). В общем,
у каждого каминного мастера свои секреты. В по­
ду (нижней части камина) делается углубление
для сбора золы — поддувало. Кроме того, подду­
вало служит дополнительным источником подачи
воздуха для топки (в конструкциях с закрытой
топкой).
Обобщая вышесказанное, можно сделать вы­
вод: выбор вида камина нужно делать, ориентиру­
ясь на предназначение устанавливаемого камина.
Если основное его назначение — отопление, сразу
можно дать несколько практических советов. Ос­
новной элемент такого камина — топка закрытого
типа. Она имеет самоочищающееся стекло и высо­
кий коэффициент полезного действия, что позволя­
ет экономно расходовать дрова. Отопление проис­
ходит благодаря тепловому излучению через стек­
ло и за счет обогрева воздуха ребристыми стенка­
ми чугунного корпуса. Особый тип современных
каминных топок устроен по принципу котла паро­
вого отопления. Такая конструкция обеспечивает
эффективное распределение тепла по современно­
му многокомнатному дому.
Если назначение камина в основном декоратив­
ное — он будет служить украшением интерьера,
то в этом случае именно традиционная открытая
2 2 2

Часть третья. Камин в доме

топка, претерпевшая наименьшие изменения на
протяжении своей вековой истории и отчасти этим
и привлекательная, украсит ваше жилище. Тут
разнообразие пропорций, ковка и литье из чугуна,
а главное — возможность беспрепятственно наблю­
дать открытый огонь.
Основное, что нужно помнить при выборе тако­
го камина, — он требует постоянного присмотра.
Конечно, существуют разнообразные экраны и ре­
шетки, которые призваны защитить от опасности
возгорания в результате случайно выпавшего го­
рящего уголька, но полной гарантии они дать не
могут. Кстати, противопожарные требования — это
приоритетный фактор при строительстве камина.
Он должен надежно изолироваться от пола, пе­
регородок и других строительных конструкций,
изготовленных из горючих материалов. Особенно
актуальны вопросы пожарной безопасности при
установке каминов в деревянных домах. Важно
помнить; камины и дымоходы должны быть удале­
ны на достаточное расстояние от всех конструкций
из горючих материалов! Расстояние это должно
составлять не менее 25 см. Стенки из горючих
материалов, расположенные в непосредственной
близости от камина, необходимо изолировать не­
горючим материалом.
Есть и другие нюансы. Скорость горения дров в
открытом камине практически не регулируется, его
нельзя настроить на «медленное» горение — про­
длить удовольствие. Поэтому если вы настроены
поддерживать огонь не только вечер, но и часть
ночи, то стоит позаботиться о солидном запасе
сухих дров.
223

Печи и камины

Отчасти некоторую долю этих проблем (без­
опасности и экономии дров) позволяет решить
закрытая каминная топка, которая только по
внешнему виду напоминает камин: пламя и рас­
каленные угли в ней хорошо видны через большое
стекло на дверце топки. На самом деле такая
топка по своим параметрам ближе к отопительной
печи-буржуйке. Закрытые топки представляют
собой камеры, снабжённые дверцей с кварцевым
стеклом, которое выдерживает нагрев до 800 °С.
Эти дверцы открываются либо только в сторону,
либо в сторону и вертикально вверх. В последнем
случае они снабжаются специальным подъемным
механизмом. Конечно, он усложняет и удорожает
конструкцию, но зато дверцы убираются с глаз
долой и позволяют получить полное удовольствие
от живого огня.
Закрытая топка имеет колосники, на которых
горит топливо, регулируемый приток воздуха —
поддувало, ящик для золы — все, как в печи.
Закрытая дверца со стеклом надежно предохра­
няет окружающее пространство от искр. Камины
с закрытой топкой способны работать в двух
режимах: с закрытой или с открытой дверцей.
Закрытая топка с открытой дверцей ничем не
отличается от открытой топки без дверцы. Зато
при закрытой дверце можно регулировать поток
поступающего в камин воздуха, перегораживая
подовые отверстия. Чем меньший объем воздуха
притекает, тем медленней будут идти процессы
горения. Соответственно одну порцию дров можно
будет растянуть на целую ночь. Экономичность
такого камина существенно выше, его уже можно
224

Часть третья. Камин в доме

использовать в качестве альтернативного источ­
ника отопления.
Нельзя однозначно сказать, что кладочный
камин с открытой топкой, например, лучше, чем
с закрытой. В Северной Европе, где преобладает
рациональный подход к использованию топлив­
ных ресурсов, популярны камины с дверцами,
а в России, часто из соображений эстетики, от­
дается предпочтение открытым конструкциям.
Камины с закрытой металлической топкой удоб­
но устанавливать в домах с уже имеющимися
дымоходами, поэтому монтаж таких устройств
существенно проще. В загородных домах трубадымоход обычно сооружается вместе с камином.
Здесь уместно строительство большого кладочного
камина, способного выдержать тяжелую трубу (ее
масса может достигать 2 тонн). Металлическая
топка такой вес не выдержит. Чтобы разгрузить
ее (учитывая, что каждый метр дымохода весит
около 200—250 кг), придется возводить какую-то
дополнительную опорную конструкцию. В ко­
нечном итоге стоимость строительства камина с
закрытой топкой может оказаться существенно
(в 1,5—2 раза) выше стоимости обычного кладоч­
ного камина.
Существуют и универсальные модели топок,
которые совмещают в одной конструкции оба
варианта: открытый и закрытый. Такие модели
имеют механизм подъема фасада топки вместе с
дверцей. Поднятый фасад скрывается в массиве
облицовки, и камин превращается в открытый.
Захотелось посидеть у открытого огня — можно за­
просто поднять фасад; понадобилось уйти, а дрова
8

Печи

VI

камины

225

Печи и камины

еще не догорели, — опустили фасад и обеспечили
безопасность. Отрегулировав скорость горения,
удастся добиться весьма заметной экономии дров
в закрытом режиме. Есть, конечно, и недостатки:
стекло со временем покрывается копотью, и за ним
надо ухаживать — чистить, так что аксессуары для
камина вовсе не являются просто украшениями,
а имеют вполне практическое предназначение.
Кроме того, выбирая топку, необходимо учи­
тывать, есть ли у вас в доме условия для ее ус­
тановки. Грамотно подготовленное место обеспе­
чит правильное и безопасное функционирование
камина на долгие годы. При подготовке места
необходимо предусмотреть наличие фундамента
или бетонного перекрытия достаточной прочности
(ведь вес камина в полной комплектации может
доходить до 2—4 тонн, т. е. даже может превос­
ходить массу печи).
Обычно камины располагают у внутренней капитальнох! стены. Нельзя устанавливать ками­
ны у наружных стен или напротив стен с окнами
и дверными проемами (сквозняки!). В маленькой
комнате (площадь которой не превышает 20 м2) ка­
мин устанавливать не рекомендуется, так как она
не обеспечит поступление воздуха, достаточного
для сгорания топлива.
По расположению камины делятся на встроен­
ные в стену, пристенные и островные.
У встроенного камина топочная часть и кон­
вектор (дымоход) вмонтированы в стену. Такой
камин можно установить только в строящемся
доме, одновременно с кладкой стен. Существен­
ным преимуществом встроенного камина являет­
226

Часть третья. Камин в доме

ся то, что он занимает мало полезной площади.
При установке пристенного камина его функцио­
нальную часть скрывают за фалыи-стеной. Остров­
ной, т. е. отдельно стоящий, камин занимает очень
много площади — такой камин возводят в изна­
чально спроектированном с его учетом здании.
В любом случае непременным требованием к
камину является открытый доступ к порталу, ко­
торый должен быть обращен в центральную часть
комнаты. Камин призван позволить организовать
рядом с собой место отдыха.
Определенное представление о габаритах камина
дает таблица 11.
Таблица 11

Основные параметры камина

Внутрен­
Портал
Топливник
Площадь
нее сече­
высота ние ды­
отаплив.
помещения, ширина, высота, глубина, горло­ мохода,
см
см
вины,
гм
м2
см
см
14-16

55

50

35

12

14x27

16-18

60

53

36

12

14x27

18-20

65

56

37

12

14x27

20-24

70

60

38

13

27x27

24-30

75

65

40

13

27x27

Местоположение камина определяется также в
зависимости от архитектурного решения проек­
8*

227

Печи и камины

тируемого помещения, конструкции стен, схемы
вентиляции и, конечно ж е, противопожарных
требований. В зависимости от конструкции стен
камины могут располагаться рядом с ними или
встраиваться в них. В зависимости от местопо­
ложения камины подразделяются на полностью
встроенные в стену; частично встроенные в стену
(с пристенным коробом); пристенно-угловые; при­
стенные; угловые; островные (располагающиеся
в середине помещения).
Выбирая место для установки камина, нужно
учитывать возможность сквозняков. Так, не сто­
ит ставить его, например, у торцовой стены, если
в примыкающих продольных стенах расположе­
ны двери на улицу или террасу. Ведь тогда прохо­
дящий мимо камина воздух может вызвать обрат­
ную тягу. Также необходимо учитывать особеннос­
ти вентиляции помещения. Камины плохо перено­
сят сквозняк, поэтому желательно располагать их
подальше от дверей, окон и вентиляционных ус­
тановок. С другой стороны, огню нужен постоян­
ный и большой приток воздуха, чему могут пре­
пятствовать герметичные стеклопакеты. Если не
выполнить эти требования, огонь в камине будет
гореть нестабильно и даже дымить. Особые про­
блемы со сквозняками возникают при проектиро­
вании открытых со всех четырех сторон каминовжаровен. В этом случае в помещении желательно
организовать принудительную вентиляцию, конт­
ролирующую дымоотвод; с возможностью регули­
рования ее параметров.
Что еще нужно учесть? Важнейшее условие мон­
тажа и работоспособности камина — это отсутствие
228

Часть третья. Камин в доме

дымления на любых режимах горения. Для того
чтобы преградить путь дыму из очага в помеще­
ние, надо обеспечить постоянную подачу воздуха в
верхнюю часть топочного проема. Это достигается
поступлением воздуха в помещение, т. е. комната
не должна быть герметично закрыта.
Не на последнем месте остается выбор обли­
цовки, внешнего вида камина, если вы хоти­
те соблюсти единый стиль вашего интерьера,
поскольку здесь также таятся технологические
особенности воплощения задуманного решения в
жизнь. Так, например, облицовки классических
форм подразумевают обустройство ниши в стене,
а по материалу тяготеют к полированному мра­
мору, плотному светлому песчанику или резному
дереву. Подготовив нишу под камин, удается
сэкономить полезную жилую площадь, а камин
будет смотреться более органично и естественно.
Если конструкция стен не позволяет этого, то не
избежать устройства «ложной» стены прислонения. Образующиеся выступы и ниши рационально
заполнить встроенной мебелью. Для облицовки
авангардных моделей используются стекло и гра­
нит, песчаник и эмалированный металлический
корпус. Для деревенского стиля, наряду с дере­
вянным массивом, характерны такие материалы,
как кирпич, ракушечник и цветной рустованный
песчаник.
Если вы остановили свой выбор на открытом
камине или камине с универсальной (с поднима­
ющимся вверх фасадом) топкой, то для них нужно
позаботиться об обустройстве каменной предтопочной площадки. Ее цвет, материал и структура
229

Печи и камины

во многом зависят от окружающ его интерьера.
Практичным материалом в таком случае является
гранит или напольная плитка. Весьма интересные
решения предоставляют открытый «центральный»,
островной камин и камин со сквозной топкой. Сле­
дует только иметь в виду, что камины этого типа
наиболее требовательны к наклонным участкам
дымохода и должны быть расположены практи­
чески на одной оси с ним.

Установка камина
Одним из самых простых каминов является
кирпичный камин. Конструкция камина зависит
от площади и объема пространства, поэтому необхо­
димо заранее уточнить высоту и ширину топочного
отверстия камина. Для небольшого камина высота
к ширине должны быть в соотношении 2:3.
Соотношение м еж ду глубиной топливника и
высотой портала должно составлять либо 1:2, либо
2:3. Этого соотношения надо придерживаться, так
как большая глубина уменьшает теплоотдачу в по­
мещ ение, а меньшая вызывает задымление.
Размер дымового отверстия зависит от площади
отверстия топочной части камина и должен быть
в 8 —15 раз меньше нее.
Для того чтобы камин обладал большей отра­
жающ ей способностью, необходимо заднюю стен­
ку камина наклонить вперед. Над топливником
ставится дымовая камера.'М ежду ними устанав­
ливается карниз (перевал). С его помощью исклю­
чается вынос сажи и искр наружу и дыма внутрь
комнаты.
230

Часть третья. Камин в доме

Поскольку камин будет строиться из кирпича,
то все размеры камина должны соответствовать
модулю кирпичной кладки.
В отличие от печей, модификаций каминов
существует гораздо больше — все привести невоз­
можно. Другое дело, что сегодня все необходимое
для строительства застройщ ику специализиро­
ванные магазины и фирмы предоставляют наряду
с чертежами. Плюс при необходимости приедут
специально обученные рабочие. Впрочем, это — в
больших городах. Поэтому для примера рассмотрим
установку комнатного камина. Он служит скорее
для создания уюта, чем в качестве источника теп­
лоты. Тем не менее в южных районах его использу­
ют для поддержания в помещении благоприятной
температуры. Кроме того, камин — это в данном
случае вентиляционное устройство, хорошо осве­
жающее воздух и не вызывающее сквозняков. Это
довольно простая конструкция {см. рис. 60), но она
дает понимание работы по кладке камина.
Для кладки комнатного камина требуется:
— кирпич красный — 340 шт.;
— глина — 0,2 м3;
— песок — 0,3 м3;
— каминная решетка — 1 шт.;
— задвижка вьюшечная — 1 шт.;
— проволока отожженная диаметром 1мм и про­
волока диаметром 3 и 5 мм — 3 куска;
— предтопочный лист 6 0 x 8 0 см — 1 шт.
В зависимости от способа отделки кладка ка­
мина может быть выполнена в двух вариантах:
с облицовкой изразцами (кафелем) и под ш тука­
турку.
231

Печи и камины

Рис. 60. Комнатный камин
232

Часть третья. Камин в доме

Облицовка кафелем (изразцами) описана в первой
части книги. Внутреннее пространство до 4-го ряда
(включительно) заполняют песком. На 5-м ряду вы­
кладывают насухо под очага. Не следует добиваться
точной подгонки кирпичей в местах сопряжения со
стенками. Образующиеся зазоры и пустоты запол­
няют кирпичным щебнем и заливают раствором.
Углы с лицевой стороны армируют. Для этого в
швы через ряд кладки укладывают по три прутка
3-миллиметровой проволоки длиной 40—50 см.
{рис. 60, ряды 1—4).
Каминную решетку ставят на 6-м ряду. Обра­
зованный порог над подом необходим для предох­
ранения от произвольного выпадения углей из
очага.
При кладке под штукатурку, а также при отсут­
ствии карнизных изразцов при кладке с облицов­
кой, начиная с 26-го ряда, одновременно с устрой­
ством перекрыши ведут кладку карниза. Для этого
следует подобрать 23 кирпича с одинаковыми по
высоте торцами, выровнять раствором по уровню
поверхность 25-го ряда, затем уложить кирпичи с
напуском 5 см наружу. Крайние кирпичи нужно
также сместить на 4—5 см в стороны.
Покрыв раствором поверхность 26-го ряда, ук­
ладывают кирпичи 27-го ряда, выдерживая такой
же напуск, причем крайние кирпичи кладут в по­
следнюю очередь.
28-й ряд, завершающий перекрышу, кладут так,
чтобы кирпичи этого ряда перекрывали на 3—4 см
все кирпичи карниза.
При штукатурке карниза переходу от первого
выступа ко второму придают дугообразную, округ­
233

Печи и камины

лую форму по шаблону. Если такового не имеется,
то можно использовать высокую консервную банку
из жести. Положив в углубление перед выступом
раствор с избытком, надо протянуть банку 2—3 раза
по всей длине карниза.
Если каминную решетку заводского изготовле­
ния нужного размера приобрести не удалось, то ее
может изготовить по заказу квалифицированный
слесарь из полосовой хромированной или никелиро­
ванной стали. Размеры рамки, на которой крепится
решетка (обязательные при кладке с облицовкой):
25 0 x 4 2 0 , 250x400, 420x380, 380x400 мм, в за­
висимости от размеров изразцов. Ширина полосы
из черного металла для рамки 80 мм.
В крайнем случае можно обойтись без решетки,
оставив проем открытым. При таком варианте
проем перекрывают с помощью полосы шириной
60—70 см. После топки камин закрывают щитком
(заслонкой) из светлой жести или алюминиевого
листа. На внутреннюю сторону щитка наклепывают
рамку с таким расчетом, чтобы она плотно входила
в проем, а с наружной стороны крепят ручку.
Правда, несмотря на сравнительную простоту
установки комнатного камина, в городской квар­
тире есть трудности иного рода. Прежде чем пла­
нировать обзавестись этим сооружением, нужно
проверить, удовлетворяет ли жилье ряду требова­
ний. Вот они:
1. Если вы живете в старом здании, то поинтере­
суйтесь, есть ли в доме дымоход. Как прави­
ло, старые дома дореволюционной постройки
снабжены дымоходами, предназначенными
для печей.
234

Часть третья. Камин в доме

2. Если вы проживаете в квартире в современном
доме, то предпочтительнее, когда ваше жилье
располагается на последнем этаже.
3. Чтобы пол выдержал нелегкий вес камина
(даже сборный фабричный камин в среднем
весит 1—1,5 т), он должен быть как минимум
железобетонным. Да и это не дает полных
гарантий! Необходимо поинтересоваться, спо­
собен ли дом в конкретном месте удержать
облюбованный камин. Если нет, то потребует­
ся усиление междуэтажного перекрытия или
вообще придется отказаться от затеи.
4. В домах с деревянными полами камин можно
установить, только если квартира находится
на первом этаже.
В любом случае, прежде чем самовольно возво­
дить камин, необходимо заручиться разрешением
специальной комиссии — они есть в каждом райо­
не в жилищно-эксплуатационном органе управ­
ления.
Если же вам не суждено иметь камин, но очень
хочется украсить им интерьер, то и здесь есть
выход — можно соорудить легкий декоративный
камин. Да, он бесполезен в практическом плане,
но свою роль выполняет. К тому же есть элект­
рические камины — они еще и тепло будут из­
лучать.

Аксессуары для каминов
Наличие различных аксессуаров для ками­
на — это не роскошь, а насущная необходимость
■и средство его эксплуатации. К ним относятся:
235

Печи и камины

кочерга для разбивания углей на мелкие кусочки;
ведерки и ящики для топлива; щипцы и специаль­
ная вилка для ворошения дров; щетка на длинной
ручке; совок.
Для защиты деревянного пола комнаты от по­
падания горящих углей применяются защитные
экраны. Также к каминным аксессуарам относятся
различные украшения и безделушки, располагае­
мые на каминной полке. Наиболее характерным
ее украшением являются специальные плоские
каминные часы.
Каминные аксессуары уже давно стали объек­
тами художественного интереса. С начала XV сто­
летия для защиты стены от интенсивного нагрева­
ния и в качестве украшения в задней части топки
появилась отлитая из чугуна декоративная доска.
В XIX веке для художественной отделки топки
стал применяться тогда же созданный огнеупор­
ный кирпич.
Колосниковая решетка для дров, находящая­
ся в топке, и решетчатый углесборник до сих пор
побуждают кузнецов к разнообразным художест­
венным импровизациям. Назначение этих предме­
тов — обеспечить доступ воздуха к дровам и дать
углям полностью прогореть.
Большим разнообразием конструкций и отде­
лки отличаются щипцы для перевертывания горя­
щих дров, специальная вилка для ворошения топ­
лива, щетка на длинной ручке и совок для чист­
ки топки, меха для раздувания огня. В XVIII веке
в обиход вошли кочерга для разбивания горяще­
го угля на мелкие кусочки, ведерки и ящики для
угля, которые впоследствии сменили резные дере­
236

Часть третья. Камин в доме

вянные ящики и решетки для топлива. В XIX ве­
ке с целью защиты деревянного пола комнаты от
попадания на него горящих углей стали устанав­
ливать каминные экрары, представлявшие собой
произведения декоративно-прикладного искусст­
ва, или специальные мелкие сетки, через которые
виден огонь.
Камины преимущественно работают на древес­
ном топливе. Некоторые модели можно топить
каменным углем и торфом. Кроме того, существуют
газовые камины.
В любом случае топить камин нужно лишь тем
видом топлива, на который он рассчитан! При этом
предпочтение отдается сухой древесине листвен­
ных пород.
Дрова с большим содержанием влаги дают мно­
го дыма и золы и способствуют образованию кон­
денсата в трубе. Сухие дрова имеют темный цвет,
трещины на торцах и издают чистый звук. Свежесрубленные дрова никогда не бывают сухими:
их влажность составляет порядка 50%. Для того
чтобы стать сухими, они должны пролежать 1 год
либо на открытом воздухе, либо в помещении. В
первом случае влажность дров падает до 25% , а
во втором — до 15% .
Хранить дрова следует в поленнице. Причем,
чтобы увеличить скорость сушки дров, рекомен­
дуется каждый следующий ряд дров укладывать
перпендикулярно нижнему.
Можно сделать в корпусе камина специальную
нишу — дровницу и хранить в ней дрова. В этом
случае остро встает вопрос о безопасном месторас­
положении дровницы, чтобы не допустить возник237

Печи и камины

новения пожара. Как правило, ее устраивают в са-.
мом низу, под топкой с изоляцией от топочной части
камина. Хранят дрова в расколотом виде. Длина
и толщина поленьев должны быть примерно одина­
ковыми. Оптимальная толщина дров — 6—10 см.
Длина должна составлять 3/ 4 ширины топочного
отверстия. В среднем длина поленьев не должна
превышать 30—40 см (более точная длина зависит
от размеров топливника).
Древесина каких пород предпочтительнее? Если
ориентироваться на теплоотдачу, то наибольшей об­
ладает древесина твердых лиственных пород: дуб,
бук, ясень, береза, яблоня, груша, боярышник и
тис. Дуб, бук и тис трудно колоть и растапливать.
Остальные же породы легко колются и хорошо го­
рят. В общем, древесина твердых пород характе­
ризуется медленным сгоранием.
Древесина средней твердости (вишня, вяз, кедр
и пихта) обладает средней теплотворностью. При
этом дрова из вишни, вяза и пихты сильно дымят
при горении.
Мягкая древесина хвойных пород (сосна и ель)
содержит много смолы и выделяет мало тепла.
При этом она дает большое количество сажи, осе­
дающей на внутренних поверхностях камина. Та­
кая древесина легко колется и горит, но нередко
искрит (особенно ель). К существенным достоин­
ствам хвойных пород относится приятный аромат
горящих дров. По той же причине — неповтори­
мому аромату — используют сухие ветки яблони,
груши, вишни и можжевельника.
Наибольшей популярностью пользуются бере­
зовые дрова, которые легко колются, хорошо го238

Часть третья. Камин в доме

рят и содержат малый процент смол. Помимо
этого, они наиболее доступны на большей части
России.

Возможные ошибки
при проектировании
Не стоит конструировать печь самому. Лучше
всего приобрести «камин в сборе» с прилагаемым
чертежом-«порядовкой ».
Типичная ошибка — строительство каминов по
шаблону в высоких домах, когда высота дымовой
трубы существенно выше обычной. Так, стандарт­
ный вариант установки каминов предусматривает
определенную пропорцию в размерах очага и трубы
при ее высоте 7 и 10 м. Если эту же пропорцию
шаблонно применить и при более высокой трубе,
то возможно дымление при растопке, опрокидыва­
ние тяги при ветре и даже прекращение горения.
Вероятность образования конденсата при этом
увеличивается.
В то же время нельзя отказываться от индиви­
дуального проектирования, которое будут осущест­
влять профессиональные архитекторы. Оно может
потребоваться при устройстве каминов (равно как и
печей) на разных этажах с выходом на одну трубу,
при определении максимально возможного размера
очага камина при заданных размерах трубы и во
многих других нестандартных ситуациях. Кроме
того, индивидуальным проектированием также
является изменение стандартного расположения
топки, варочной камеры, дымоходов в известном
проекте печи.
239

Печи и камины

Еще один важный момент: неправильно сделан­
ный фундамент может привести к перекосу ками­
на. Это особенно актуально для тяжелых каминов,
которые могут весить несколько тонн. Для таких
конструкций необходим мощный фундамент, гра­
мотно рассчитанный и правильно установленный.
Если камин ставят на плиту перекрытия на вто­
ром или третьем этаже, может возникнуть угро­
за обвала. Поэтому, прежде чем это делать, нуж ­
но выяснить, какую нагрузку выдерживает пли­
та. Для каминов стандартных плит обычно не хва­
тает, поэтому требуется их усиливать с помощью
специальных подпорок, дополнительных столбов
или балок. Понятно, что о подобном укреплении
лучше позаботиться еще на стадии проектирова­
ния дома — тогда не придется вносить кардиналь­
ные изменения.
Здесь же стоит упомянуть о соблюдении правил
безопасной эксплуатации камина. О чем речь?
Прежде всего, во время розжига и горения должна
быть открыта задвижка дымохода. Чтобы избежать
задымления, необходимо также обеспечить доступ
кислорода к дровам — только тогда они будут нор­
мально гореть. Как правило, в печах и каминах
есть специальная поддувальная дверца, которую
нужно открыть, приступая к розжигу.
Очень опасной может оказаться невниматель­
ность. Иногда кажется, что дрова полностью прого­
рели, жара больше нет и можно закрыть задвижку
дымохода. На самом деле в топке могут остаться
тлеющие угли, которые «съедают» огромное коли­
чество воздуха, поступающего из помещения. Это
крайне опасно, особенно если закрывать задвижку
240

Часть третья. Камин в доме

на ночь. Отравление угарным газом обеспечено,
особенно если в помещении установлены герме­
тичные двери и окна.
Между тем избежать столь опасной ситуации не­
сложно: достаточно проследить, чтобы на колосни­
ках не осталось тлеющих углей. Чтобы они быстрее
прогорели, можно их немного поворошить кочер­
гой или просто залить тлеющие угли водой. Толь­
ко после этого можно закрывать задвижку. Тогда
и драгоценное тепло из помещения не улетучится,
и здоровье жильцов дома будет вне опасности.
Следить нужно и за топливом. Для растопки ка­
мина или печи, как правило, подходят все типы
древесины, включая брикеты на древесной основе.
Нужно использовать только сухие дрова с относи­
тельной влажностью 15—20%. Накануне растопки
их необходимо перенести в помещение с комнат­
ной температурой, чтобы они немного прогрелись,
а их поверхность высохла. Круглые поленья всег­
да следует разрубать вдоль на более мелкие. Сжи­
гать в печи или камине мусор и бытовые отходы
не рекомендуется. Жидкое топливо нельзя исполь­
зовать даже для розжига.

Уход за камином
Хотя речь об аксессуарах применительно к ухо­
ду за камином уже шла, к этому стоит вернуться.
Итак, что входит в комплект, предназначенный для
выполнения черновых работ? Вот этот перечень:
— кочерга длиной не менее 70 см;
— щипцы, предназначенные для перекладыва­
ния топлива;
241

Печи и камины

— совок и веничек (щетка) для очистки топочной .
части камина от золы и несгоревших остатков
топлива;
— огнестойкие перчатки;
— меха, необходимые для того, чтобы разжечь
погасший огонь и усилить подачу воздуха при
растопке топлива;
— емкость для топлива (корзинка для дров, ве­
дерко для угля).
В идеале сам камин и каминные инструменты
должны быть выдержаны в одном стиле. Обычно
каминные принадлежности изготавливаются из
арматурной стали. Некоторые инструменты можно
повесить на стену, другие же поставить рядом с
камином. В любом случае они должны быть всегда
под рукой, недалеко от камина.
Теперь о чистке камина. Ведь топливо в нем ни­
когда не сгорает полностью. Поэтому остаются не­
сгоревшие остатки топлива в топке и сажа на всех
внутренних поверхностях камина. Наибольшее ко­
личество сажи оседает в углах, на горизонтальных
участках и на всевозможных выступах и неровнос­
тях вертикальных поверхностей. Чем лучше горит
камин, тем больше сажи попадает в трубу. Коли­
чество сажи и смолистых отложений зависит так­
же от вида топлива: больше всего сажи дает топли­
во с высоким содержанием влаги (торф, свежесрубленные дрова и древесина мягких хвойных пород).
Сажа не так безобидна, как может показаться: ее
скопление в больших количествах приводит к рас­
трескиванию облицовки камина и к разрушению
швов кладки, в результате чего пламя может вы­
рваться наружу.
242

Часть третья. Камин в доме

Труднее разобраться с сажей в дымовой трубе.
Оптимальная толщина ее слоя там не долж на пре­
вышать 1—3 мм. Если толщина сажи более 3 мм,
то кроме трубы рекомендуется вычистить и топку.
Трубу нерегулярно действующего камина осматри­
вают несколько раз в год и чистят как минимум
один раз в год. Трубу постоянно используемого ка­
мина необходимо чистить ежемесячно. Чистят ды ­
мовую трубу сверху, используя те же инструмен­
ты, что и для чистки бытовых печей.
Дымоход чистят через топочное отверстие, кото­
рое предварительно закрывают толстой полиэтиле­
новой пленкой. Пленку приклеивают липкой лен­
той по краям топливника и делают в центре надрез
в виде перевернутой буквы Т. Клапаны отверстия
под воздействием тяги должны отклоняться внутрь
камина. Сам камин обкладывают по полу стары­
ми газетами и бумагами, так как полиэтиленовая
пленка все равно не даст стопроцентной гарантии
того, что сажа не попадет в комнату. Мебель реко­
мендуется накрыть защитными чехлами.
После подготовительных работ можно присту­
пать непосредственно к чистке дымохода. В качест­
ве чистящего инструмента используют щ етку с на­
туральной или синтетической щетиной, прикреп­
ленную к гибкой разъемной ручке длиной до двух
метров. Чистят дымоход, продвигаясь снизу вверх
и проходя щеткой вверх-вниз несколько раз по од­
ному месту. Особо стойкие смолистые отложения
удаляют стальным скребком, который в процессе
чистки поворачивают по часовой стрелке, а затем
резко опускают. В заключение, когда вы дойдете
до самого верха, рекомендуется еще раз пройтись
243

Печи и камины

щеткой по дымосборнику, на котором мог осесть
падающий мусор. Мусор и сажу из дымохода со­
бирают пылесосом или при помощи веника и сов­
ка. В последнем случае необходимо накрыть совок
с мусором влажной тряпочкой.
Контролировать качество чистки дымохода мож­
но при помощи зеркала. Работать нужно в защит­
ных очках.
Топку необходимо регулярно чистить от остат­
ков золы, используя либо веник и лопатку, либо
пылесос в режиме сухой чистки. Более того: в не­
которых пылесосах даже предусмотрена функция
чистки камина.
В народе издавна используют для чистки камина
пищевую соду или скипидар. Современный экви­
валент — чистящий раствор для мытья посуды.
Гладкие поверхности камина протирают губкой,
смоченной в растворе, а шероховатые — щеткой со
щетиной средней жесткости. После этого остатки
раствора смывают теплой чистой водой.
Стеклянную дверцу топки можно очистить сред­
ством для мытья окон.
Мраморные поверхности некоторые с успехом
протирают половинками лимона, завернутыми в
тряпочку. При этом лимон обмакивают в теплую
воду, а затем в порошок борной кислоты. По за­
вершении чистки мрамор споласкивают теплой
водой. Впрочем, сегодня многие фирмы — произво­
дители каминов предлагают широкий ассортимент
чистящих средств для кварцевого стекла, камня
и чугуна.
И еще: чистят камин только полностью остыв­
шим после топки.
244

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

ТИПИЧНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ, РЕМОНТ
И ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРЫ

Кое-что о неисправностях
Как и в любом другом устройстве, длительный
срок находящемся в постоянной эксплуатации,
у печей и каминов могут выявляться неисправ­
ности. Далее о них и пойдет речь. Сразу ж е стоит
акцентировать внимание на том, что большинство
неисправностей вполне устранимы, поэтому пани­
ковать не стоит.
К числу наиболее встречающихся неисправно­
стей печей и каминов, обнаруживаемых в процес­
се их эксплуатации, относятся: ослабление тяги
в трубе и дымление печи; отсыревание дымовой
трубы и течь из нее.
1. Ослабление тяги в трубе и дымление печи
Причины и ваши действия:
а) засорение и зарастание сажей дымоходов и
трубы, обвал и засорение каналов обвалив­
шейся кладкой или раствором. Необходимо
срочно прочистить каналы и дымовую трубу
через прочистные отверстия, вьюшку или
задвижку трубы;
245

Печи и камины

б) нарушение плотности кладки печи, камина .
или дымохода с образованием трещин, вследс­
твие чего внутрь просачивается наружный
воздух, охлаждающий дымовые газы. Следует
заделать раствором появившиеся трещины
и неплотности;
в) дымление печи или камина при растопке. Это
явление часто наблюдается в переходное и теп­
лое время года. Причины его — застоявшийся
в дымоходах и в дымовой трубе холодный
воздух, препятствующий проходу дымовых
газов. Необходимо восстановить тягу, сжигая
в печи легковоспламеняющиеся материалы:
бумагу, стружку, солому,
Для устранения опрокидывания тяги необ­
ходимо над ее оголовком установить дефлек­
тор. Если мешают соседние более высокие
здания, то тягу в печи можно восстановить
путем наращивания трубы, с таким расчетом,
чтобы ее оголовок был выведен из зоны вет­
рового подпора.
2. О тсыревание ды мовой трубы и течь из нее
Эта неисправность чаще всего встречается в
старых, главным образом многооборотных печах.
Причина ее — содержащиеся в дымовых газах во­
дяные пары, которые, проходя по дымовой тру­
бе и соприкасаясь с более холодными ее стенка­
ми, конденсируются и выпадают на стенки печи в
виде мельчайших капель. Это явление еще назы­
вают так: канал «плачет».
Причины переохлаждения газов и способы уст­
ранения:
246

Часть четвертая. Типичные неисправности, ремонт..,

а) чрезмерно большая поверхность теплопоглощения дымоходов печи (камина), вследствие
чего дымовые газы поступают в трубу уж е зна­
чительно охлажденными. Следует выключить
из работы агрегата (заложить) часть оборотов
дымоходов;
б) недостаточные размеры топливника, вслед­
ствие чего в нем сжигается малое количество
топлива, дающее недостаточное количество
тепла и соответственно недостаточно высо­
кую температуру газов. Необходимо увели­
чить размеры топливника и колосниковой
решетки;
в) чрезмерная влажность топлива, в результате
чего дымовые газы оказываются насыщен­
ными большим количеством водяных паров,
конденсирующихся и оседающих на стенках
трубы. Необходимо применять сухое топливо
или подсушить его;
г) недостаточная толщина стенок дымовой трубы,
вследствие чего температура на их внутренних
поверхностях оказывается низкая — ниже
точки росы (+65 °С) дымовых газов. Необхо­
димо утеплить стенки дымохода (увеличить
толщину стенок или покрыть их снаружи
изоляцией).
Кроме того, существуют еще некоторые неис­
правности, о которых следует сказать. Так, в теп­
лое время года при нерегулярной топке печи мо­
жет появиться недостаточная тяга в дымовой тру­
бе. Причина — недостаточная высота дымовой
трубы. Единственный кардинальный выход — на­
растить трубу.
247

Печи и камины

Еще одна беда — может наблюдаться сильный
прогрев отдельных участков печи. Причина — раз­
рушение отдельных кирпичей дымоходов. Вы­
ход — замена разрушенных кирпичей новыми.

Какой ремонт вам по силам
Если вы сложили печь своими руками, то вам
значительно легче производить ремонтные работы.
Знакомо устройство, известно, где какие материа­
лы были использованы. Даже в причинах тех или
иных нарушений, которые потребовали ремонта,
проще разобраться.
Понятно, что долговечность печи (камина) и ее
правильная работа зависят от того, как она вы­
полнена, как за ней ухаживают и эксплуатируют.
Правильная эксплуатация и своевременный уход
значительно повышают срок службы печей, которые
при этом условии будут потреблять наименьшее
количество топлива для нагревания. Тем не менее
в процессе эксплуатации печи могут появляться де­
фекты, которые должны своевременно устраняться.
К таким ремонтным работам относятся:
1. Укрепление расшатавшихся печных прибо­
ров.
2. Заделка трещин на поверхности печи и вы­
тяжной трубы.
3. Устранение завалов в дымоходах.
4. Замена некоторых элементов, подверженных
износу:
— погнутых колосников;
— жарочных чугунных плит, если на них
появились трещины и отколы;
248

______ Часть четвертая. Типичные неисправности, ремонт...

шкафов и водогрейных коробок в
случае их прогорания и деформации;
— поломанной или неисправной рамки дверки
топки вместе с дверкой;
— предтопочного листа, если на нем появи­
лись сквозные протертые места;
— потрескавшихся и пришедших в негодность
отдельных изразцов.
5. Побелка печи после устранения трещин и не­
исправной штукатурки.
В свою очередь, сам ремонт печей подразделяет­
ся на три вида: текущий (самый мелкий), средний
и капитальный.
К текущему ремонту относятся мелкие работы,
выполняемые в кратчайший срок, так как они мо­
гут повлечь за собой более крупные неисправнос­
ти — вплоть до возникновения пожара или несчаст­
ных случаев. Это такие виды работ, как замазка
трещин, замена дверок, колосниковых решеток,
задвижек, отдельных кирпичей или укрепление
изразцов.
Рассмотрим некоторые виды ремонтных работ и
начнем с укрепления и замены топочной дверки.
Для ее укрепления прежде всего ее вынимают с ра­
мой из печной кладки, часто с разбором небольшого
количества кирпича. Если лапки рамки пришли в
негодность, их заменяют новыми. К новой дверке
также необходимо поставить лапки.
Кладку в местах постановки дверок расчищают,
смачивают водой, устанавливают рамку на место
так, чтобы лапки попали в швы кладки. Саму
кладку выполняют, как обычно. Швы заполняют
раствором полностью. Пришедшие в негодность
—

духовы х

249

Печи и камины

кирпичи заменяют новыми. Между кладкой и рам­
кой следует оставить щель толщиной в 5—10 мм и
затем заделать ее огнеупорным шнуром. Если шнур
отсутствует, кладку выполняют вплотную к рамке.
Прочно закрепленная рамка не будет расшатывать­
ся и выпадать. А вот дверка, установленная без
лапок, быстро выпадает. После укрепления рамки
все имеющиеся трещины замазывают глиняным
раствором, швабруют или затирают его.
Пришедшую в негодность колосниковую решет­
ку удаляют, расчищают от золы освободившееся
место и ставят на него новую решетку. Если старая
была установлена с небольшим подъемом вовнутрь
топливника, то новую ставят точно так же. Между
кладкой и решеткой по всему ее периметру остав­
ляют зазор не менее 5 мм, который засыпают золой
или песком.
Часто необходимо заниматься заделкой щелей.
Их в швах кладки расчищают на глубину 20—30 мм,
удаляют весь раствор и смачивают расчищенное
место водой. Затем полностью заполняют расчи­
щенные швы глиняным раствором, затирая или
швабруя его.
Если требуется замена треснувших кирпичей, то
их аккуратно вынимают, расчищают от раствора
занимаемое ими место, подбирают новый кирпич и
примеряют его. Расчищенное место и вставляемый
кирпич обильно смачивают водой, намазывают
кирпич глиняным раствором и вставляют на место.
Если швы местами окажутся не совсем заполненны­
ми, то их дополнительно промазывают раствором,
тщательно вдавливая его в швы с последующей
затиркой или швабровкой.
250

Часть четвертая. Типичные неисправности, ремонт...

Несмотря на тщательность отделки печи или
камина изразцами, отдельные из них со временем
могут выпадать или в них появляются трещины.
Трещины в изразцах могут быть заделаны гип­
совым раствором, лучше затворенным на раство­
ре алюминиево-калиевых квасцов, или мелом,
приготовленным на сыром яичном белке. Сильно
растрескавш иеся изразцы заменяю т новыми,
предварительно подобрав по цвету и размеру и
исправив их.
Заменяемый изразец осторожно вынимают и
расчищают занимаемое им место. Затем подгоняют
новый по размеру старого, заполняют его румпу
густым глиняным раствором с кирпичным щебнем
и вставляют на место. Прочность такой вставки
гораздо меньше, так как изразец не закрепляется
в кладке мочками (проволокой).
Загрязненные поверхности изразцовой обли­
цовки очищают так. Сначала влажной тряпкой
протирают все поверхности, затем приготовляют
чистое сметанообразное гипсовое тесто и наносят
его тонким слоем. Работу выполняют рукой. Как
только гипс начнет слегка схватываться, его про­
тирают сухой тряпкой так, чтобы не оставалось
следов. Вместе с ним удаляется грязь. Оставшийся
в трещинах гипс станет белым.
От времени на предтопочных листах стали появ­
ляются рваные места, затрудняющие уборку. Попа­
дая на них, горячие угли могут вызвать загорание
пола. Разрушенные листы стали отрывают, гвозди
вынимают, закрывают пол вымоченным в глиня­
ном растворе войлоком и покрывают новым листом
кровельной стали, прибивая его по краям.
251

Печи и камины

Мелкий ремонт стенок топливника или футеров­
ки выполняют через топочную дверку.
Небольшие разрушенные места расчищают и
замазывают глиняным раствором, огнеупорной
глиной или огнеупорным бетоном. Разрушенные
один-два кирпича футеровки удаляют, расчи­
щают под ними места и вставляют на том же
растворе, на каком велась кладка, недостающие
кирпичи.
Теперь о более серьезном среднем ремонте. Он
включает в себя такие работы, как ликвидация
завалов в дымооборотах, исправление повреждений
трубы, замена футеровки стенок и другие работы,
связанные со значительными повреждениями.
Завалы в дымооборотах происходят от длитель­
ной работы печей или плохой перевязки швов в
процессе кладки. Часто завалы случаются от при­
менения в стенках дымоходов недоброкачественно­
го кирпича, который разрушается при длительной
эксплуатации печей.
Завал может быть удален через топливник или
прочистные отверстия. Если этого сделать нельзя,
то приходится разбирать кладку стенки с последу­
ющим восстановлением внутренних перегородок и
разобранной стенки печи. Самое доступное опреде­
ление завалов производят путем нагрева печи.
Еще одна достаточно часто встречающаяся раз­
новидность среднего ремонта — перестилка пода,
сводов и перекрыши печи. От длительного передвигания по поду различной посуды его ровная
поверхность изнашивается. Кирпич сводов и пере­
крыши от нагревания трескается и разрушается.
Все это требует ремонта.
252

Часть четвертая. Типичные неисправности, ремонт...

Ремонт пода с постановкой отдельных кирпи­
чей — достаточно оперативная и малотрудоемкая
работа. При полной перестилке поступают так.
Сначала отбирают и сортируют кирпич, затем
снимают кирпичи пода, выравнивают основание
(песок), придавая ему нужный уклон (подъем)
к задней стенке камеры. Настилать кирпич для
нового пода начинают от шестка с постепенным
переходом к задней стенке. Работу ведут через
устье. После настилки под шлифуют кирпичом
с песком, выравнивая выступающие неровности.
Щели меж ду кирпичами засыпают золой или
мелким песком.
При ремонте свода и перекрыши кладку печи
приходится разбирать, удалять пришедший в не­
годность кирпич и выкладывать вновь свод или
перекрышу точно такими, какими они были до
ремонта.
Со временем под воздействием атмосферных
осадков разрушаются и выполненные из кирпича
оголовки дымовых труб: они приходят в негодность
и создают пожароопасное состояние. Для ремонта
следует отобрать хорошо обожженный кирпич.
Разрушенную часть трубы разбирают, удаляют с
оставшейся кладки глиняный раствор и все хоро­
шо смачивают водой. Кладку ведут с тщательной
перевязкой швов на цементном или смешанном
растворе. Верхнюю оконечность трубы выравни­
вают цементным раствором, придавая ему скос
к наружным сторонам. Это не только облегчает
движение дымовых газов, но также предохраняет
трубу от намокания. В мокрой трубе ухудшается
тяга. Вместо цементного раствора можно покрыть
253

Печи и камины

трубу кровельной сталью или прикрыть ее фут­
ляром, выполненным из более толстой листовой
стали.
От осадки различных конструкций, ударов, со­
трясений, плохо выполненной кладки противопо­
жарных разделок последние постепенно разруш а­
ются. Кладка расстраивается, глиняный раствор
выкрашивается. Чаще всего разделки разруш а­
ются у дверных коробок, которые следует на­
деж но закрепить. Толщина разделки зависит от
конструкций печей. Для обычных комнатных пе­
чей — не менее 120 мм (половина кирпича). Для
кухонных очагов и отопительных печей, стенки
которых нагреваются свыше 100 °С, толщина раз­
делки достигает 250 мм с обязательной проклад­
кой войлока, вымоченного в глиняном растворе.
Более надежные разделки толщиной 380 мм раз­
решается ставить без войлочной прокладки, но
лучше с прокладкой вымоченного в глиняном рас­
творе войлока.
Вместо кирпичных разделок можно ставить бе­
тонные из отдельных элементов или с постановкой
каркаса, натягиванием на него сетки и оштукату­
риванием цементным раствором. Такая разделка
прочна и не имеет швов. Толщина ее может быть
30 мм и более. Особенно следует обращать внимание
на разделки в пределах чердака, которые должны
периодически осматриваться и белиться известко­
вой или меловой побелкой. На этой побелке хорошо
видны черные налеты сажи при наличии сквозных
трещин в кладке.
Наибольшую сложность и, следовательно, по­
вышенные требования к квалификации предъяв­
254

Часть четвертая. Типичные неисправности, ремонт...

ляет капитальный ремонт. Он более или менее
длительный, с полной остановкой топки печи на
нужный срок, что опять ж е связано со слож нос­
тью работ.
;
К капитальному относятся: смена футеровки
топливника и жарового канала, переделка топлив­
ника с глухим подом на топливник с колосниковой
решеткой и поддувалом, переделка топливника для
дров под топливник для сжигания углей, переделка
схемы дымооборотов и т. д. Для выполнения таких
работ приходится или частично разбирать печь,
или только одну-две стенки.
Для смены футеровки топливника разбирают
стенку печи от пола или зольника на высоту топ­
ливника. Если приходится одновременно переде­
лывать и дымоходы, то стенку разбирают до са­
мой перекрыши.
Футеровку выполняют без перевязки с основной
кладкой из обычного кирпича. Сначала разбира­
ют пригодную кладку футеровки, очищают стенки
печи от раствора, убирают весь мусор и приступа­
ют к облицовке на огнеупорном растворе. Толщи­
на футеровки остается такой ж е, какой была ра­
нее, чаще всего из кирпича на ребро, в больших
печах — из кирпича плашмя. Толщина швов долж ­
на быть не более 3 мм.
Переделка дымоходов также производится после
разборки существующих. Затем дымоходы выпол­
няют вновь, перевязывая их с основной кладкой и
оставляя те ж е самые размеры.
Если есть возможность для капитального ре­
монта пригласить себе в напарники квалифициро­
ванного специалиста, лучше всего так и сделать.
255

Печи и камины

Ведь практика показывает, что такой ремонт иной
раз сложнее первичной кладки — тут есть свои
особенности, которые знают опытные профессио­
налы.

Чтобы не случился пожар
Известная истина: чем лучше содержатся печи,
тем безопаснее они в противопожарном отношении.
Необходимо помнить, что небрежно выложенная
печь всегда дает большую осадку с появлением в
ней трещин и выкрашиванием раствора из швов.
Проникающие через трещины и швы горячие газы
и огонь приводят к быстрому загоранию сгораемых
конструкций, особенно деревянных. Пожары про­
исходят также от беспечного ведения топки.
К пожарам может приводить и загорание сажи,
которая собирается в дымовых каналах. От силь­
ного нагревания дымовых каналов загораются
деревянные конструкции, прилегающие к печи.
Поэтому все деревянные части здания: стены,
перегородки, полы, перекрытия и др. следует
удалять на определенное расстояние от нагрева­
ющих поверхностей печи с устройством разделок
или отступов, то есть с утолщением кладки сте­
нок печи или трубы. Толщина этих разделок или
расстояние от прохождения потока дыма до сго­
раемой конструкции должны быть следующими
(см. табл. 12),
Деревянные, рубленые стены в процессе усыха­
ния древесины или уплотнения конопатки дают
осадку, что нарушает прочность разделок. Поэто­
му высоту разделок делают на размер возможной
256

______ Часть четвертая. Типичные неисправности, ремонт...______

осадки» Схема вертикальной разделки показана
на рисунке 61.
Таблица 12
Необходимые расстояния от нагреваемых поверхностей печей
при эксплуатации, в мм

Типы
отопительных
печей
периодического
действия

Конструкция,
не защ ищенная
от возгорания

Конструкция,
защ ищ енная
от возгорания

Теплоемкие печи
и дымовые трубы
со стенками 70 мм
и более

380

250

Керамические
и металлические
печи (с футеровкой)
со стенками
толщиной до 70 мм

500

330

Металлические печи
без футеровки

1000

700

Можно изолировать (закрывать) печи надеж ­
ной изоляцией из несгораемых и нетеплопровод­
ных материалов: листовым асбестом или двух-, трех­
слойным войлоком, который плохо проводит теп­
ло и в то же время — хороший теплоизоляцион­
ный материал. При возгорании он тлеет, издавая
неприятный запах сгораемой шерсти, что и сиг­
нализирует об опасности пожара. Чтобы предох­
ранить войлок от разрушения молью и обеспе­
9 Печи и камины

257

Печи и камины

чить минимальную возгораемость, его перед ук­
ладкой на место пропитывают жидким глиняным
раствором. Запрещается настилать полы или де­
лать подшивку вплотную к стенкам коренной тру­
бы или печам — они должны только доходить до
края разделки. Над разделкой в этом случае при­
меняют бетон или керамические плитки. При ус­
тановке печи меж ду сгораемыми деревянными
стенками или перегородками между ними дела­
ют отступ не менее 130 мм с изоляцией дерева со
стороны разделки, а расстояние между деревом и
дымовым потоком должно быть не менее 250 мм.
Без изоляции дерева это расстояние увеличива­
ют до 380 мм.

Р ис . 6 1 . Противопожарная защита —
вертикальная разделка

258

Часть четвертая. Типичные неисправности, ремонт ...

Отступку иногда закрывают (закладывают) с бо­
ковых сторон. В этом случае деревянную стенку
изолируют так называемой холодной четвертью,
то есть стенкой толщиной в */4 кирпича, которую
выкладывают по войлоку. В новых домах с бревен­
чатыми или брусчатыми стенами, учитывая, что
они дадут большую осадку, при закрытой отступке
с боков надо устанавливать деревянный щит, при­
крепленный к стене так, чтобы он скользил между
деталями крепления и не мешал осадке стены. На
этом щите делают холодную четверть также по
уложенному войлоку.
Так как удержать кирпич на войлоке практиче­
ски невозможно, то сначала на щит или стену надо
настелить войлок, прибить его гвоздями, чтобы он
не спадал. А затем на глиняном растворе уклады­
вают кирпич, закрепляя его гвоздями с надетыми
шайбами или выполняя по гвоздям проволочное
плетение. После кладки кирпич оштукатуривают
глиняным или другим, более прочным раствором.
В закрытом воздушном промежутке для циркуля­
ции воздуха между печью и холодной четвертью
внизу и вверху с боковых сторон надо сделать от­
верстия, закрыв их решетками. Холодную четверть
делают высотой и шириной в отступках равными
ширине и высоте печи, но не меньше.
Если ваша кухонная плита стоит в проеме дере­
вянной перегородки или между деревянными сте­
нами, разделку выполняют по бокам плиты в пол­
кирпича, над плитой — в два кирпича. Вертикаль­
ные разделки не допускают перевязки с кладкой
печи или трубы независимо от того, на каком рас
творе эти разделки выполнены. Категорически за­
9*

259

Печи и камины

прещается какое бы то ни было соединение золь­
ников печей с подпольем. Обязательно надо остав­
лять промежуток от верха потолка до перекрытия
печи (перекрыши) не менее 350 мм, а при изоли­
ровании потолка — 250 мм. Он должен быть до­
ступен для осмотра, ремонта и очистки от пыли.
Если печи теплоемкие, имеющие массу до 750 кг,
то промежуток должен составлять 350—450 мм,
а для нетеплоемких — 700—1000 мм.
Деревянные потолки над печами оштукатури­
вают по войлоку или изолируют двумя слоями
войлока с тем, чтобы эта изоляция как для штука­
турки, так и для обивки кровельной сталью была
на 150 мм больше по всем сторонам, чем размеры
печи. Если печь подключают к дымовой трубе с
помощью патрубка, то до деревянного потолка или
перегородок расстояние устанавливают не менее
500 мм или 380 мм, если есть изоляция.
Деревянные полы перед топливником любой
печи изолируют двумя слоями войлока и покры­
вают листом кровельной стали размером не менее
500!х700 мм, накрыв плинтус кровельной сталью.
Под кухонными очагами или печами на ножках
деревянные полы обязательно покрывают асбестом
или двухслойной войлочной изоляцией. Размер
этой изоляции должен быть равен печи или больше
ее по всем сторонам на 150 мм.
Печи и трубы следует систематически осмат­
ривать и тут же исправлять возможные дефекты.
В зимнее время особенно тщательно надо следить
за печами и трубами, так как их топят больше.
Печи-времянки ставят на расстоянии от сгораемых
конструкций не менее одного метра. Категорически
260

Часть четвертая. Типичные неисправности, ремонт...

запрещается складывать возле топок легко воспла­
меняющиеся материалы.
Следует также обратить особое внимание на
кладку печных труб и содержание их в соответ­
ствующем порядке. Разделки (см. рис. 62) кладут
на глиняном, известковом, известково-цементном
или цементном растворе. Они не должны перевя­
зываться с кладкой трубы и должны иметь тол­
щину, равную стенке или перегородке. Обычная
толщина разделок — в У4 или У2 кирпича.
Примыкающую часть сгораемой конструкции к
разделке изолируют листовым асбестом или дву­
мя слоями войлока. Желательно войлок предва­
рительно пропитать антимолевым составом. Тол­
щина войлочной изоляции должна быть не менее
20 мм. Если войлок тонкий, то его кладут в дватри слоя. Ширина отступки или разделки счита­
ется от границы прохождения дымовой струи, то
есть от внутренней поверхности печи или дымо­
хода, и равняется 380 мм при не защищенных от
возгорания конструкциях и 250 мм, если они за­
щищены от возгорания изоляцией.
Часто в стенах, где проходят дымовые каналы,
приходится укладывать деревянные балки. Они
должны быть расположены так, чтобы меж ду
балкой и внутренней поверхностью канала было
расстояние не менее 250 мм для дымоходов от
обычных печей и 380 мм — от печей с продолжи­
тельной топкой. Концы балок со стороны канала
изолируют, но торцы оставляют открытыми. Более
надежно оставлять между балками, их концами
и дымоходами расстояние 380 мм с обязательной
укладкой изоляционного слоя.
261

Печи и камины

\ш
ш
ш

ш

ш
«И»

тТТ

УМ.

Ж
явь
2

I //

УМ
УМ,

т

а

Р и с . 62. Противопожарная защита дымовой трубы:
а. 1 — кирпичная разделка; 2 — два слоя войлока или асбеста;
3 - деревянные балки; 4 - утеплитель; 5 — подшивка из досок;
6 — штукатурка;
б. 1 — железобетонная плита; 2 —два слоя войлока или асбеста;
3 - кирпичная кладка на ребро; 4 - песок; 5 -д е р е вян н ы е балки;
6 - утеплитель; 7 - подшивка из досок; 8 - штукатурка

Иногда балка приходится против дымоходов и от­
нести ее в ту или другую сторону невозможно. Тог­
да ее укорачивают и врезают в ригель короткую по­
перечную балку, уложенную, в свою очередь, на две
балки. Их скрепляют друг с другом шипом «лас­
точкин хвост». Концы балок, заложенных в стены,
и ригель, примыкающий к стене, изолируют.
У коренных и насадных труб, а также у стен
в местах прохождения каналов на уровне меж ду­
этажных и чердачных перекрытий в процессе
262

Часть четвертая. Типичные неисправности, ремонт...

кладки стены или трубы выполняют горизонталь­
ные разделки или распушки, которые изготовляют
в процессе кладки трубы, увеличивая толщину
разделки. У кирпичных печей с кратковременной
топкой толщину принимают в один кирпич. Это
расстояние также считается от границы прохож ­
дения дымового потока до сгораемых деревянных
конструкций, которые необходимо обить листовым
асбестовым картоном или двумя слоями войлока.
Если нет изоляционных материалов, толщину
разделки доводят до полутора кирпичей. Однако
и при такой разделке нужна изоляция.
Если печи или кухонные очаги (плиты) топятся
свыше трех часов, то разделка должна быть в пол­
тора кирпича с обязательной изоляцией. При от­
сутствии изоляции разделку доводят до двух кир­
пичей. Кладка разделки — дело сложное, поэтому в
междуэтажных и чердачных перекрытиях для под­
держания кирпичной кладки лучше всего приме­
нить железобетонную плиту толщиной 50 мм. На
этой плите после кладки стояка может быть лег­
ко выполнена разделка.
Устраивая разделки, следует принимать во внима­
ние различную осадку стен здания, коренных труб
и печей. Каменные стены, трубы и печи дают малую
(незначительную) осадку. Деревянные рубленые
стены, особенно из невысохшего материала, оседают
в среднем до 150 мм. Подъем и осадка стен также
бывают при конопатке. Вместе со стенами оседают и
перекрытия. До начала конопатных работ изоляцию
вокруг разделки удаляют. Необходимо помнить, что
запрещается опирать кирпич кладки разделки на
балки или настил перекрытия. Вследствие осадки
263

Печи и камины

там может образоваться трещина, что приведет к по­
жару. Когда стены дают осадку большую, чем корен­
ная или насадная трубы, то разделку выполняют так,
чтобы она имела запас внизу вовнутрь помещения.
Если же коренная труба и печь с насадной трубой
дают осадку большую, чем стены и перекрытие, то
распушка должна иметь запас вверху по высоте (на
чердаке).
Чердачное перекрытие часто засыпают легкими,
малотеплопроводными сгораемыми материалами —
опилками, торфом, сухими древесными листьями и
др. Сверху такие материалы обязательно засыпают
шлаком, землей, песком слоем в 20 мм. При этом
разделка должна возвышаться над засыпкой не
менее, чем на 70 мм, а вообще — чем больше, тем
лучше. Около нее делают полностью несгораемую
засыпку толщиной не менее 100 мм.
Деревянные стропила и обрешетка должны от­
стоять от наружных поверхностей кирпичных труб
не менее чем на 130 мм. При сгораемых кровлях
расстояние между кровлей и трубой должно быть
минимум 260 мм. Оставшийся промежуток пере­
крывают кровельной сталью или теплонепроводя­
щими листами.
В заключение хочется дословно привести вы­
держку из Рекомендаций СНиП 2 .0 4 .0 5 -9 1 «Отоп­
ление, вентиляция и кондиционирование»:
«Пункт 3.84. Конструкции зданий следует защи­
щать от возгорания:
а) пол из горючих и трудногорючих материалов
под топочной дверкой — металлическим лис­
том размером 700x500 мм, располагаемым его
длинной стороной вдоль печи;
264

______ Часть четвертая. Типичные неисправности, ремонт..._____

б) стену или перегородку из негорючих матери­
алов, примыкающую под углом к фронтону
печи, — штукатуркой толщиной 25 мм по
металлической с^тке или металлическим
листом по асбестовому картону толщиной
8 мм от пола до уровня на 250 мм выше верха
топочной дверки.
Пункт 3.86. Пол из горючих материалов под
каркасными печами, в том числе на ножках, сле­
дует защищать от возгорания листовой сталью по
асбестовому картону толщиной 10 мм, при этом
расстояние от низа печи до пола должно быть не
менее 100 мм».
И еще по печальному опыту погорельцев: жела­
тельно при наличии печи или камина иметь дома
огнетушитель — это в любом случае не повредит.
При этом следует не забывать о сроке его годности,
а также о том, чтобы научить пользоваться огне­
тушителем своих домашних.

Советы бывалого печника
Давно известно, что учиться лучше всего на чу­
жих ошибках. Применительно к кладке печей и ка­
минов это предполагает не переделывание неудачно
сложенных изделий, а следование советам бывалых
опытных мастеров — они знают все «узкие» места
профессии и могут предостеречь от типичных ог­
рехов начинающих печников. Автору этих строк в
ходе работы над книгой довелось пообщаться не с
одним специалистом, а потому рекомендации про­
265

Печи и камины

фессионалов в итоге получились «сборными». Впро­
чем, главное — не от кого конкретно получен тот
или иной совет, а умение читателя воспользовать­
ся им на практике.
Итак, на что стоит обратить внимание и что
использовать из богатого опыта тех, для кого печи
и камины — повседневная работа?
1. Никогда не спешите перекладывать печь.
В ней, как показывает практика, можно от­
ремонтировать любую часть (топку, стенку),
заменить печные приборы, переложить свод
и т. д. Можно даже разобрать и переложить
печь, а трубу, стоящую на ней, если она хо­
рошая, сохранить. Просто разные подходы,
но положительного результата вполне можно
добиться в целом ряде случаев. Не факт, что
новая печь будет лучше. В любом случае ж е­
лательно, чтобы «приговор» имеющейся печи
выносил опытный мастер. Другое дело, когда
кладку нужно делать в новостройке, — тут
без вопросов.
2. Непременное условие для успешной кладки
любой печи — неукоснительное следование
чертежу. «Усовершенствования» по ходу
работы с целью сократить расход материалов
или время работы непременно приведут к
переделке — это уже многие проходили, и не
надо считать себя умнее и практичнее. При
этом нужно не только сверяться с чертежом,
но и почаще контролировать качество работы:
чем раньше заметите какой-либо недостаток,
тем легче его устранить. Наиболее важно
проверять внутреннее устройство и наруж266

Часть четвертая. Типичные неисправности, ремонт..._____

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

ную кладку: ее горизонтальность, перевязку
швов, правильность углов, стыки и т. д.
Лучше всего наносить глину на кирпичи рука­
ми. Никакой инструмент их не заменит — печь
нужно «чувствовать».
В начале кладки каждый ряд подбирайте на­
сухо, в нужных местах делайте подколку и
подтеску. Это поможет избежать нерациональ­
ной потери времени в случае ошибок — ничего
переделывать после предварительного подбора
не придется.
Первые и перекрещивающиеся ряды клади­
те так, чтобы вертикальные швы не были
сквозными и стыкующиеся торцы кирпичей
перекрывались серединой верхнего.
Укладывайте кирпич с прижимом. В этом слу­
чае раствор будет расползаться во все стороны,
но это легко поправить кельмой. Зато между
кирпичами не будет пустых зазоров, которые
потом будут мешать теплопроводности печи.
Каждые несколько рядов кладку затирайте
мокрой тряпкой.
Толщина швов в печах не должна быть более
3 - 5 мм. Это ведь не кладка дома, где не воз­
браняется иметь зазоры и побольше.
Не пренебрегайте таким простым устройством,
как отвес. С его помощью легко проверить
кладку стен: хорошо видно, «уходят» ли кир­
пичи внутрь или выпирают наружу. Если
печь имеет прямоугольную форму, то кладку
удобно вести в выдвижной опалубке.
Не зауживайте газоход трубы — газы должны
выходить свободно. После задвижки сече­
267

Печи и камины

ние трубы должно быть не менее отверстия
задвижки — продукты сгорания не должны
скапливаться на выходе из дымохода.
10. На верху трубы делайте напуск (распушку).
Это нужно не только для красоты, но и для
лучшей тяги, особенно в ветреную погоду.
11. Чтобы не отслаивалась штукатурка, старай­
тесь соблюдать толщину швов. Перед оштука­
туриванием смочите печь жидким глиняным
раствором и обтяните мешковиной (ее можно
заменить тонкой металлической сеткой с се­
чением ячеек не более 10x10 мм), смоченной
в том же растворе. Следите, чтобы между
поверхностью печи и мешковиной не образо­
вывались воздушные прослойки.
12. Стенки печи недостаточно прогреваются не
только из-за низкого качества топлива, но
и в случае, если на внутренней поверхности
стенок отложилась сажа или неплотно заде­
ланы вьюшки и заслонки. Эти моменты надо
проверять ежемесячно.
13. Бывает, что печь дымит вовсе не от дефектов
конструкции или неправильной кладки, а от
ветра. Для проверки по углам трубы поставь­
те по две половинки кирпича, а сверху на них
положите и прижмите плотный лист железа
по размеру периметра печи. Если печь через
3—5 минут дымить перестанет, значит, трубе
необходим стационарный прочный колпак.
14. Не следует перегревать печь (к сожалению,
любители находятся частенько). Печь топят в
зависимости от топлива по 1,5—2 часа утром
и вечером. Температура ее стенок не должна
268

Часть четвертая. Типичные неисправности, ремонт..._____

превышать 7 0 -8 0 °С. Чем больше печь нагре­
вается, тем больше тепла уйдет на улицу. При
оптимальном режиме горения цвет пламени
светло-желтый, а.дым из трубы бесцветный,
печь слегка гудит. Дрова должны гореть «ве­
село потрескивая». Не имейте привычку сжи­
гать в печи мусор, полимеры, толь, рубероид,
старую обувь и пр. Это приводит к засорению
печи трудно удаляемой смолистой сажей и к
неприятному запаху в доме.
15. Если печь долго не топилась и отсырела или
если на улице теплее, чем в доме, то печь при
растопке может дымить. Это происходит из-за
возникновения обратной тяги в трубе. В этом
случае надо открыть задвижку прямого хода
(если она имеется) или же прогреть трубу,
сжигая в чистке, у ее основания, бумагу, бе­
ресту или лучины. Одновременно разводят
огонь в топке. После растопки задвижку пря­
мого хода закрывают.
16. Не грешите на только что сложенную печь,
если она плохо греет. Сначала убедитесь, что
причина не в том, что для убыстрения нагре­
ва вы сильно открываете топочную дверку.
Казалось бы, с открытием дверки тяга уси­
ливается — топливо горит «веселее». Но с
отходящими газами уходит тепла больше, чем
из открытой дверки попадает в помещение.
Поэтому при топке, когда пламя устойчиво
разгорится, задвижку прикрывают так, чтобы
тяга была не очень сильной.
17. Раз в год, перед началом отопительного сезо­
на, печи нужно чистить через специальные
269

Печи и камины

отверстия, закрытые кирпичом (без перевяз­
ки) или маленькими дверками. С помощью
кочерги через эти отверстия удаляются сажа
и уносные частицы золы. После чистки дверки
нужно плотно закрыть, а кирпичи вставить на
место на глиняном растворе, предварительно
смочив их и кладку водой. Трубы чистят раз
в три года. Замечено, что при правильной
топке сажа практически не образуется, а печь
засоряется только уносной золой. Но для про­
филактики полезно периодически протапли­
вать печь осиновыми дровами. Осина, а также
ольха способствуют выжиганию сажи.

Техника безопасности
при кладке печей
Как и при любой достаточно сложной строи­
тельной операции, при кладке печей следует соб­
людать правила безопасного выполнения работ.
Это не только позволит избежать травматизма, но
и сэкономит силы и время. Рассмотрим технику
безопасности при кладке печей в порядке обычной
последовательности выполнения работ.
Изначально нередко требуется разобрать уже
имеющуюся печь или камин. Коль начинать прихо­
дится с работ на крыше, то при разборке дымовой
трубы нужно площадку у дома со стороны ската,
где расположена труба, оградить забором или пест­
рой красно-белой лентой. Расстояние от стены дома
до ограждения должно обеспечивать безопасность
прохожим. К примеру, при двухэтажном здании
ограждение располагается на удалении 30 метров.
270

Часть четвертая. Типичные неисправности, ремонт...

На нем в городских условиях или при интенсив­
ном движении пешеходов на прилегающей к дому
улице желательно прикрепить надписи, предуп­
реждающие об опасности.
Разбирая печь, не стоит торопиться — это мо­
жет привести к получению травм и, следовательно,
только задержит работу. Так, при работе с массивом
печи нельзя допускать обрушения кладки больши­
ми частями. Также осторожность нужна при работе
с неокожухованными стенками толщиной в */4 кир­
пича: они легко поддаются разборке, но в то же вре­
мя тяжелее сохранять последовательность — тру­
ба может обвалиться. Да еще и в сторону, не жела­
тельную для дальнейшей уборки.
Типичная ошибка начинающих печников: раз­
борку верха печи они ведут, находясь непосред­
ственно на ее массиве. Что произойдет в случае
массивного обрушения кладки да еще на большой
высоте, нетрудно догадаться. Поэтому необходимо
вести разборку с подмостей или специальных лест­
ниц (их еще используют при ремонте или насти­
ле крыши). Тем более, что они пригодятся и при
последующем возведении печи.
Разборка кладки не должна по неосторожности
привести к выводу из строя электропроводки — по­
том вам придется обращаться за помощью к спе­
циалистам. Изначально электропитание лучше по
возможности отключить до тех пор, пока вы не
начнете работать на расстоянии от электрическо­
го кабеля.
Желательно трудиться на разборке в маске,
чтобы защитить глаза и нос от пыли. Кроме того,
есть простой и проверенный временем способ: до­
471

Печи и камины

статочно старую кладку при разборке периодиче­
ски обрызгивать водой — пыли будет значительно
меньше.
Есть важные нюансы, на которые следует обра­
тить внимание, при погашении извести и приго­
товлении растворов — об этих операциях уже шла
речь выше. Так, в первую очередь нужно беречь от
них открытые участки тела. В частности, нельзя
замешивать глиняный раствор босыми ногами. По­
чему? Действительно, несмотря на экологичность
самого этого природного материала, в глине могут
быть осколки стекла и острые камешки. Выход?
Лучше потерять время, но перед употреблением
протереть лопаткой глиняный раствор — ведь в
любом случае класть его придется вручную.
Если предстоит перемешивать негашеную из­
весть, то обязательно закрывайте рот и нос влаж­
ной повязкой из марли. В случае попадания ядо­
витой пыли на слизистую глаз, носа или рта по­
страдавшее место нужно промыть проточной водой.
Кроме того, гашение извести следует производить в
одежде, надежно предохраняющей тело от попада­
ния брызг — они могут вызвать поражения кожи
вплоть до серьезных ожогов.
Особое внимание стоит обратить на место хране­
ния известкового сырья в ямах. Оно должно иметь
ограждения и надежный настил с хорошо закры­
вающимся люком. Увы, бывали случаи, когда в
эти ямы попадали дети — травмы оставляли след
на всю жизнь.
Распорки для укрепления траншей под фун­
дамент следует хорошо укреплять. Они должны
иметь достаточную длину и плотно входить между
272

Часть четвертая. Типичные неисправности, ремонт...

боковыми стенками: смещение может свести на нет
всю работу по заливке.
Теперь о мерах безопасности при кладке печей.
Перво-наперво стоит, позаботиться об инструмен­
тах. Их надо содержать в исправном состоянии:
в частности, ручки должны быть крепкими, без за­
усениц, подходящими по размеру. Нельзя забывать
помыть или почистить их после работы — этим
вы продлите сроки службы. Кстати, у настоящих
печников инструменты нередко передаются из
поколения в поколение — это своеобразный про­
фессиональный талисман.
Следите за чистотой на рабочем месте. Понятно,
что речь не о влажной уборке или частом подме­
тании, но проходы вокруг сооружаемой печи обя­
зательно нужно регулярно очищать от кирпично­
го боя, различного мусора. Мелочь, но она позво­
ляет не отвлекаться и отчасти даже дисциплини­
рует: на захламленном рабочем месте и работается
без «огонька».
При проведении печных работ желательно быть
одетым в комбинезон из плотной ткани, хлопча­
тобумажные рукавицы, головной убор, защитные
очки. Особое внимание уделяется состоянию обуви.
Подошвы сапог и ботинок должны быть плотными
и нескользящими: в идеале резиновыми, но ни в
коем случае не кожаными или пластмассовыми.
Это и удобнее, и безопаснее.
• Верхние части печи нужно класть с надежных
подмостей или специальных скамеек. Материалы
там раскладывают с таким расчетом, чтобы меж­
ду ними и краем подмостей оставалось простран­
ство шириной примерно 30 сантиметров. Ширина
273

Печи и камины

настила должна быть не менее 1 метра. Желатель-.
но ограждать настилы поручнем перилами высо­
той от 1 метра. Плюс бортовая доска с дальней от
печи стороны высотой не менее 15 сантиметров:
это позволит предотвратить падение с высоты инст­
рументов и материалов. Нельзя идти по пути на­
именьшего сопротивления и устраивать настилы
на табуретках, деревянных чурках или столбиках
из положенных друг на друга кирпичей.
Еще одна опасность — стремление изначально
складировать все необходимые материалы на чер­
даке и крыше. Казалось бы, это удобно, но отнюдь
не всегда есть гарантия прочности перекрытия и
стропил. Поэтому лучше заносить материалы по
мере расходования — перегрузка этих конструкций
не допускается. Бывает и так, что печь строится
еще до того, как завершены работы по возведению
чердака и крыши, и приходится ходить по доскам.
Тогда нужно проверить их прочность и надежность:
это должны быть 40—50-миллиметровки, ширина
настила не менее 70 сантиметров при наличии
поручней или возможности держаться за уже име­
ющиеся конструкции.
Работать на крыше следует, придерживаясь
тех же правил безопасности, что и при разборке.
Практичнее всего соорудить площадку для работы
и ящика с раствором на крыше на кронштейнах,
которые регулируют высоту. Сами кирпичи лучше
держать под рукой на стремянках, прикрепленных
к коньку крыши.
Что делать, если такую площадку оборудовать
невозможно? Стоит воспользоваться предохрани­
тельным поясом, привязывая его к одной из ка­
274

_____ Часть четвертая. Типичные неисправности, ремонт..._____

питально сложенных конструкций дома. Даже
на такую «мелочь», как ведро для подачи наверх
раствора, стоит обратить внимание: сколько было
несчастных случаев по банальной причине — у ста­
рого ведра обрывались проушины или выскальзы­
вали дужки. Лучше уж потратиться на качествен­
ное ведро...
Порой приходится работать снаружи дома в тем­
ное время суток (хотя в идеале этого нужно избе­
гать), поэтому важно обеспечить добротное осве­
щение рабочего места. Сегодня это сделать легче:
в продаже масса осветительных приборов, в том
числе и лампы по типу шахтерских — печник ви­
дит, что делает на конкретном участке. Опять же
нельзя забывать о сохранности переносных прово­
дов и розеток.
И вот печь или камин сложены, и, казалось бы,
все последующие операции по отделке не требу­
ют особых требований по технике безопасно­
сти — можно расслабиться. Это заблуждение, так
как и здесь есть нюансы, о которых не стоит
забывать. Так, при оштукатуривании печей нуж ­
но надевать рукавицы — целый ряд растворов
вызывает разъедание кожи. Обрезать изразцы
необходимо только в защитных очках. Причем
желательно, чтобы они были с так называемым
микропроветриванием, — это позволит избежать
их запотевания.
Нужны ли помощники при кладке печи или ка­
мина? В принципе, справиться может и один чело­
век. Однако при двух «но». Во-первых, он должен
обладать определенной квалификацией. Во-вторых,
сама работа будет более трудоемкой и потребует зна275

Печи и камины

чительных затрат времени и сил. Поэтому желатель­
но иметь при кладке печи (камина) помощника.
Естественно, в этом случае важно рационально
распределить роли, чтобы не мешать друг другу и
процесс не замедлялся. Так, не стоит вместе зани­
маться кладкой — этот участок нужно доверять
одному более опытному человеку. Чем должен
заниматься в это время помощник? Его обязаннос­
ти сообразно воинскому уставу можно изложить
следующим образом:
— постоянно следить за запасом половинок,
трехчетверок и четверок и восполнять его;
— на протяжении всей кладки подбирать кир­
пичи для тески и производить притирку оте­
санных кирпичей;
— пополнять запас раствора и другого расходного
материала;
— заранее организовать рабочее место печнику
на чердаке и на крыше;
— подготовить к установке печные приборы, в том
числе при необходимости наклепать кляммеры на топочную дверку, привязать проволоку
к другим дверкам, проверить исправность ду­
хового шкафа и водогрейной коробки;
— следить за состоянием рабочего места: регу­
лярно очищать проходы и подмости от кир­
пичного боя;
— взять на себя швабровку внутренних поверх­
ностей печи и чистовую обработку оштукату­
ренных поверхностей;
— после завершения кладки перекрыши очищать
через прочистные отверстия дымовые каналы
от попавшего туда строительного мусора.
276

______ Часть четвертая. Типичные неисправности, ремонт..._____

Конечно, перечень гораздо шире, но главное
тут — печник и его помощник не должны «пере­
секаться», т. е. мешать друг другу.

Заключение, или Как найти
хорошего печника .
Практика показывает: большинство желающих
своими руками построить печь или камин добива­
ются успеха.- Это неудивительно хотя бы по той
причине, что за это непростое дело, как правило,
берутся те, кто имеет склонности к строительству
или определенный опыт: они неплохо справляются
с ремонтом в доме или квартире, уже возводили
гараж, баню и т. д.
Ну а как быть тем, кто не склонен к тому, что­
бы делать все своими руками, или у кого на это
попросту нет времени? Ответ напрашивается сам
собой: пригласить печника. На первый взгляд
кажется, что недостатка в представителях этой
профессии сегодня нет — их даже в избытке. Но
видеть на каждом шагу соответствующие объяв­
ления о печных услугах и заплатить деньги тол­
ковому мастеру — это, как говорят в Одессе, две
большие разницы.
Действительно, найти опытного печника, гаран­
тирующего высокое качество и сроки, — проблема.
Путей решения этого вопроса несколько. Если вы
живете рядом с большой обжитой деревней или по­
селком городского типа, где преимущественно печ­
ное отопление, то разумнее всего съездить туда и
побеседовать с пожилыми жильцами. Как прави­
ло, в таких населенных пунктах либо есть автори­
277

Печи и камины

тетный печник, либо там знают, куда обратиться
в округе. Этот мастер не раз проверен местными
жителями в деле, и проблема будет не только в ве­
личине оплаты или же попросту в наличии у него
свободного времени — у таких профессионалов за­
казы обычно расписаны наперед. Тем не менее на­
верняка появится возможность хотя бы записаться
в очередь: лучше подождать, но реализовать вашу
мечту о печи или камине в лучшем виде.
Из этой же серии — потенциальная вероятность
раздобыть координаты толкового печника у тех
друзей и знакомых, кому он уже печь или камин
сложил. Как правило, номера телефонов у них есть,
так как впоследствии им самим нужно будет делать
ремонт или профилактику. К тому же сегодня сами
мастера оставляют визитки или даже буклеты (там
фото сложенных ими печей и каминов) — это тоже
«реклама для своих».
Что делать, если к подобному методу социо­
логического опроса обратиться не получается?
К примеру, нет поблизости перспективной деревни
с зарекомендовавшим себя мастером. Тогда к ва­
шим услугам «цивилизованный» путь: интернет,
объявления в печати. Хотя не может не настора­
живать такой факт: лет двадцать назад печников
в городе и в пригородах было раз-два и обчелся, а
сегодня их чуть ли не избыток. Увы, это гримасы
рынка: желающие неплохо заработать в лучшем
случае окончили курсы, получили свидетельство
о приобретении профессии и «пошли в рынок».
Печного опыта у таких мастеров, даже несмотря
на солидный возраст немного. К тому же опытному
печнику не нужно заботиться о клиентуре — за­
278

Часть четвертая. Типичные неисправности, ремонт...

казчиков и так всегда много, так как на их имидж
работает «сарафанное радио».
На что все же обратить внимание, обращаясь
к частному лицу? В идеале, чтобы опыт у печника
был не менее 25 лет, т. е. самому ему должно быть
за сорок. Хорошо также, если вам удастся посмот­
реть сложенные им печи. Не только ради провер­
ки — возможно, вам глянется какая-то из них,
а для мастера легче именно такую сложить.
Неплохо, если наряду с кладкой печей мастер
занимается их ремонтом (пусть даже не своих).
Почему? Он видит ошибки при предыдущей кладке
и сам впоследствии их не повторит.
Относительную гарантию вам дает обращение в
фирму, занимающуюся печными работами. Там,
как правило, дорожат репутацией и следят за
качеством выполнения заказов. К тому же дается
гарантия на изделие — можно устранить огрехи
и после начала эксплуатации печи ш/и камина.
Ведь при оформлении заказа заключается договор,
и есть кому предъявить претензии.
Возникает резонный вопрос о расценках на работу
у хорошего мастера. Они определяются не только
сложностью объекта в данном конкретном случае.
Хотя, если речь идет о печах без облицовки, то стои­
мость работы ориентировочно рассчитывается исходя
из расхода кирпичей. Стоимость каминов определя­
ется в большинстве случаев облицовкой. И если вы
замахнулись на суперкамин (большой, под старину,
облицованный мрамором), то такой заказ может
обойтись вам в довольно кругленькую сумму.
Помимо размера и качественной разновидности
печи или камина цена за работу может зависеть
279

Печи и камины

и от других, на первый взгляд, незначительных
факторов. Начиная от чисто бытовых (организация
питания, доставки, а при необходимости и ночлега)
и заканчивая производственными (в частности,
наличием водопровода и возможности подключе­
ния мощного электроинструмента — это не только
облегчает работу, но и позволяет экономить время)
и временем года — на холоде услуги всегда дороже.
Иными словами, каждый индивидуальный заказ
и рассматривать надо с точки ценообразования
отдельно.
Как много времени занимает кладка печи? Тут
все индивидуально, но для ориентировки можно
сказать, что конструкция объемом в 1300 штук
кирпича при высоте от фундамента до кончика
трубы около 6 метров у печника с помощником
занимает приблизительно 7—10 дней, а печь с ка­
мином на 1500—2000 кирпичей — около 14. Все
это при ежедневной работе по 9—10 часов. Печь
сложной конструкции на 1200 штук кирпича мо­
жет потребовать 25—30 рабочих дней.
Предвижу вопрос: «Зачем тогда эта книга, коль,
выходит, куда проще (хотя и изрядно дороже) при­
гласить профессионального печника?» Во-первых,
как уже указывалось, многие вполне могут спра­
виться с кладкой печи или камина собственными
силами. Во-вторых, вам будет гораздо легче найти
общий язык со специалистом, если с помощью этой
книги пройдете своеобразный печной «ликбез».
Опять же, вы сможете грамотно контролировать ка­
чество и сроки работ. Словом, книга в любом случае
станет хорошим помощником, а потом наверняка
пригодится вашим детям и даже внукам: ремесло
280

Часть четвертая. Типичные неисправности, ремонт...

печника — одно из наиболее консервативных, и мы
сегодня используем наработки, созданные нашими
дедами и прадедами. Ну а в том, что печи и камины
еще долго не отойдут в прошлое, сомневаться не
приходится — они всегда будут популярны. Если
не в прикладном, то хотя бы в декоративном плане:
какой же дом без печи или камина!

281

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТЕРМИНЫ
ПЕЧНИКА

Как и у представителей других профессий,
у печников существуют свои термины. Их довольно
много и к тому же в разных местностях имеются
свои, основанные на том или ином диалекте. Тем
не менее существующую терминологию все же
можно разложить по «алфавитным полочкам», что
и сделано ниже.
А сбест, или горный лен — минерал волок­
нистого сложения. Может быть белого, желтого,
зеленоватого или серого цветов. Он не поддается
действию жара, поэтому служит для изготовле­
ния несгораемых тканей, прокладок и др. При
устройстве печей и каминов асбест применяется
для защиты сгораемых конструкций от перегрева
и в качестве прокладки между элементами с раз­
ным коэффициентом теплового расширения. В ка­
честве альтернативы асбесту в асбестоцементных
изделиях с 40-х годов XX века стали применять
стеклянное и стальное волокно, искусственный
каучук, пластмассу, целлюлозу, специально об­
работанную бумагу. П озже стали использовать
базальтовое волокно.
Активная высота печи — расстояние по верти­
кали от колосниковой решетки или дна нижнего
282

Профессиональные термины печника

дымового канала до верхней плоскости перекрыши
или до нижней ее плоскости.
Бетон — искусственный каменный материал,
получаемый при смешивании цемента (10—15%
от всей массы) с наполнителями: песок, гравий,
щебень и др. Изменяя прочность, плотность и
теплопроводность, ему можно придать самые
разнообразные свойства и формы. В печном деле
применяется для устройства фундаментов, сборно­
блочных бытовых печей и перекрытий.
Верхний чугунный настил — цельная плита с
одним или двумя отверстиями, перекрываемыми
конфорками, либо несколько стандартных чугун­
ных плит, которыми оборудуют плиты.
Водогрейные коробки изготовляют из оцинко­
ванной стали.
Водопоглощ ение — отрицательное свойство
материала впитывать и удерживать влагу. Насы­
щенные водой материалы теряют свою прочность
и увеличивают теплопроводность. Например, проч­
ность кирпича, насыщенного влагой, составляет
всего 75% прочности сухого кирпича.
Выдра — кирпичный напуск на дымовой трубе
в местах соединения с кровлей, препятствующий
проникновению снега на чердачное помещение.
Вьюшка — чугунная рамка с отверстием, пере­
крываемым крышкой (противнем). Масса вьюшек
283

Печи и камины

от 1,9 до 4,3 кг, а размер — в зависимости от раз­
новидности печи.
Гжельский кирпич — кирпич, изготовленный
из тугоплавкой глины. Наибольшей прочностью и
огнестойкостью обладает глина «песчанка», кото­
рая в большом количестве содержит примеси мел­
кого кварцевого песка. В этой глине отсутствуют
щелочи. Кирпич из тугоплавкой глины получается
белый и ровный, обладает большой прочностью и
повышенной огнестойкостью, что позволяет ис­
пользовать его для облицовки внутренней поверх­
ности топливника для дров.
Глина — остатки выветрившихся горных пород.
Состоит из мельчайших частиц, напоминающих
чешуйки. В природе встречается с примесями
песка, слюды, извести. Если содержание при­
месей незначительное, глину называют жирной,
высокое — тощей (жирная глина содержит не
более 2—3% песка, средняя — около 15%, а то­
щая — около 30%). При кладке печей глину ис­
пользуют как вяжущее средство. На кладку стен
топливника и жаровых каналов, изготовляемых
из гжельского или огнеупорного кирпича, идет
гжельская глина.
Горнило — основной элемент русской печи, где
сжигается топливо и готовится пища, перекрытый
кирпичным сводом.
Дверцы и полудверцы — разделяются на то­
почные, поддувальные, прочистные и вьюшеч­
284

Профессиональные термины печника

ные. Лучший материал для изготовления печных
дверец — чугун. Дверцы из чугуна не коробятся,
не ржавеют, плотно закрывают отверстия. Через
топочную дверцу загружают топливо.
Деревянная лопата — инструмент, используе­
мый для замеса глиняного раствора.
Д ефлектор — устройство, действие которого
основано на явлении подсоса дымовых газов с по­
мощью ветра.
Дрова — наиболее распространенный вид твер­
дого топлива для печей и кухонных очагов. Тепло­
творная способность дров зависит от их влажности
и плотности. Сухие дрова из тяжелой древесины
при горении дают более высокую температуру. На­
пример, березовые дрова дают на 20—25% больше
теплоты, чем осиновые.
Духовые шкафы обычно выполняются из кро­
вельной стали. Размеры шкафа зависят от размеров
печи.
Дымовой зуб — один из конструктивных эле­
ментов камина между топливником и дымосборником. Предназначен для устранения перепада воз­
душных потоков, вызывающих дымление камина
и проникновение сажи в помещение.
Дымообороты — каналы в массиве печи, служа­
щие для вывода выделяемых продуктов сгорания
топлива.
285

Пени и камины

Ж елезная лопата — инструмент, используемый
для приготовления раствора и уборки мусора.
Задвижка — состоит из чугунной рамки и чу­
гунного движка, перемещаемого в пазах. Размеры
отверстий задвижек от 130x130 до 260x240 мм.
Закрытые камины — камины, в которых топоч­
ное пространство и дымоход монтируются в стене.
Зона ветрового подпора — пространство, огра­
ниченное кровлей и выступающими над ней кон­
струкциями и условной плоскостью, проведенной
под углом 45° к горизонту от верха выступающей
конструкции. Для устранения ветрового подпора,
преграждающего выход дыма из трубы, следует
нарастить трубу так, чтобы ее устье поднялось за
зону ветрового подпора.
Известь — вяжущее средство, получаемое в
результате обжига известняка в шахтных печах.
Изначально образуется негашеная известь, но после
взаимодействии с водой она гасится: рассыпается
на мелкие части, активно выделяя теплоту и увели­
чиваясь в объеме. Гашеная известь входит в состав
цементно-известковых растворов, необходимых при
выкладке дымовых труб и устройстве фундаментов
и приготовлении сложных растворов для оштукату­
ривания печей. До употребления гашеную известь
рекомендуется выдерживать 2—3 недели.
Излучение — процесс передачи теплоты в виде
лучистой энергии от горящего топлива и раскален­
286

Профессиональные термины печника

ных газов к внутренним поверхностям топливника
и дымовых каналов.
Изразец — плитка из обожженной глины (ка­
фель) для облицовки печей. С лицевой стороны из­
разец покрыт глазурью, с другой — имеет систему
крепления со стеной печи.
Каменный уголь — соединение углерода и во­
дорода. Имеет очень высокую теплотворность.
Камины полуоткрытые — камины, которые
пристраиваются к стене, поэтому топка и дымо­
ходы действуют самостоятельно.
Каркас — пространственная решетчатая систе­
ма, состоящая из элементов, несущих на себе на­
грузку, направленную на сооружение. Каркасные
печи — печи в металлическом каркасе.
Кельма — инструмент, предназначенный для
растирания, разравнивания и подрезки раствора,
выступающего из швов.
Керамический кирпич — основной материал
для кладки печей; изготовляется из глины методом
пластического или полусухого прессования. Стан­
дартные размеры 2 50x120x65 мм. Масса одного
кирпича обычно составляет 3,5—3,8 кг.
Колпак — металлический зонд со скошенными
плоскостями. Устанавливается над трубой в целях
предохранения печи от задувания и попадания влаги.
287

Печи и камины

Конвекция — природное явление, которое воз­
никает при соприкосновении движущихся газов со
стенками дымовых каналов.
Коэффициент полезного действия печи (КПД) —
отношение количества полезно использованной
теплоты (поступившей в помещение) к количеству
затраченной (при условии полного сгорания топ­
лива).
Молоток-кирочка — инструмент, представля­
ющий собой стальную головку, насаженную на де­
ревянную ручку. С одной стороны головки — тупой
боек, с другой — заостренная лопаточка. Служит
для околки и тески кирпича, рубки изразцов, раз­
бивания старой кирпичной кладки.
Морозостойкость — способность насыщенно­
го водой материала выдерживать многократное
попеременное замораживание и оттаивание без
видимых признаков разрушения и без значи­
тельного снижения прочности. Морозостойкость
выражается количеством циклов (около 15—20)
замораживания и оттаивания, проводимых в лабо­
раторных условиях. Например, кирпич и раствор
для дымовых труб должны иметь определенную
морозостойкость.
Мочальная кисть — разновидность кисти, при­
меняемая для затирки или шва-бровки поверхности
печной кладки; с ее помощью сглаживают шерохо­
ватости и удаляют излишки глиняного раствора.
2 8 8

Профессиональные термины печника

Насадные лечи — печи верхних этажей, кото­
рые возводятся на печах нижних этажей и имеют
общий фундамент.
Огнеупорность — свойство материала выдержи­
вать высокие температуры и непосредственное воз­
действие огня, не разрушаясь, не изменяя форму и
не теряя прочности. Отдельные части печей подвер­
гаются воздействию разных температур, поэтому
в печном деле применяются кирпичи с различной
огнеупорностью. Шамотный кирпич выдерживает
температуру до 1600 °С, поэтому им выкладывают и
футеруют топливные камеры. Тугоплавкий кирпич
способен выдержать температуру 900—1000 °С. Его
можно использовать для устройства топливников
печей, где сжигают дрова и торф.
Огнеупорный шамотный кирпич — изготовля­
ется путем обжига шамота — порошка из обож­
женной и размолотой огнеупорной глины. Размеры
этого кирпича 230x11 3 x 6 5 или 2 5 0 x 1 2 3 x 6 5 мм.
Он идет в основном на футеровку котельных топок,
кухонных очагов и отопительных печей.
Оголовок — верхняя часть дымовой трубы.
Отвес — грузик цилиндрической формы, диа­
метром 15—20 мм, длиной 50—70 мм, с острым кон­
цом и отверстием на другом конце для закрепления
прочного тонкого шнура длиной не более 5—6 мет­
ров. Используется для проверки вертикальности
стенок кладки.
1 0 Печи и камины

289

Печи и камины

Открытые камины — камины, не зависящие от
стен и перегородок и установленные, как прави­
ло, в центре комнаты. Отводом для горячих газов
служит металлический колпак над топливником,
открытым со всех сторон.
Отступ — пространство между печью и стеной
(холодная четверть) для предохранения деревян­
ных конструкций от возгорания.
П еревальная стенка — часть конструкции печи
(печи-каменки), устанавливаемая между топочной
камерой и первым дымовым каналом или внутри
топочной камеры, где горячие газы поднимаются
к чугунной плите или другому перекрытию для
более полной отдачи тепла.
П ерекидной рукав — горизонтальный дымовой
канал, соединяющий выходной канал печи с ко­
ренной или стенной трубой.
П ер ек р ы т а печи — верхняя стенка печи, ко­
торая перекрывает все газоходы. Обычно выпол­
няется в два-три ряда кирпичной кладки. При
наличии насадной трубы в перекрыше делается
отверстие для выхода дымовых газов размером
не менее 1 3 0 x 1 3 0 мм.
П есок — природный материал, применяется
для приготовления глино-песчаного раствора. Пе­
сок в печных работах для растворов должен быть
мелкозернистым (величина зерна не более 1 мм).
290

Профессиональные термины печника

При более крупных зернах не удается добиться
тонких швов, что снижает прочность кладки.
П еч и -к а л о р и ф ер ы — печ и, сл уж ащ и е для
обогрева помещения. Горячий воздух поступает в
комнаты по коротким воздуховодам, идущим от
печи.
П еч и -к ам ен к и п ер и од и ч еск ого д ей ст в и я —
печи, которые имеют массивную кирпичную клад­
ку и значительный объем камней, что защищает
наружные стены от перегрева и сохраняет долгое
время тепло. Каменная засыпка нагревается от­
крытым огнем в нижней части до 1000 °С, а в верх­
ней — до 500 °С. При таких температурах сажа
полностью сгорает.
П еч и -к а м ен к и п о ст о я н н о г о (д л и т е л ь н о г о )
действия — печи, имеющие минимальную тол­
щину стенок и минимальный объем каменной
засыпки. Температура камней при растопке до­
стигает 3 0 0 —350 °С. При использовании газооб­
разного или жидкого топлива она регулируется
его поступающим количеством, а при применении
электричества — за счет изменения силы тока.
Такие печи обязательно должны быть оснащены
автоматикой, отключающей или уменьш ающ ей
питание при повышении температуры выше нор­
мы. Преимущество этих печей в том, что камни
отделены от дымовых газов железной плитой, что
позволяет протапливать печь во время банных
процедур.
291

Печи и камины

Печи отопительно-варочные — печи, исполь­
зуемые как для отопления помещений, так и для
приготовления пищи, выпечки хлеба, т. е. печи
комбинированного действия.
Печи отопительные — печи, которые служат
только для отопления помещения.
П ечи сп ец и ал ь н ого н а зн а ч ен и я — печи,
предназначенные для выполнения специальных
функций: банные печи-каменки, сушилки для
одежды и обуви, печи для подогрева строительных
материалов, для сушки древесины, для отопления
гаражей, теплиц и т. д.
Печной инструмент — инструмент, используе­
мый при печных работах.
Печной молоток — разновидность молотка,
имеющего обушок и острый конец лопаточкой.
Используется для раскалывания, скалывания и
отесывания кирпичей, пробивки отверстий, забив­
ки гвоздей и т. д.
Печные приборы — металлические изделия,
которыми оснащают отопительные печи и кухон­
ные очаги. К печным приборам относят: дверцы и
полудверцы, вьюшки и дымовые задвижки, пово­
ротные заслонки, чугунные плиты, колосниковые
решетки и т.д.
Печурка — небольшая ниша, которая предназначе­
на для хранения в русской печи домашней утвари.
292

Профессиональные термины печника

Печь ОПТ — отопительная прямоугольная тол­
стостенная печь.
Пластичность — .способность материала под
действием нагрузки значительно изменять форму и
размер без образования трещин, разрывов и других
деформаций. При кладке печей очень важно иметь
раствор хорошей пластичности.
Поворотная заслонка предназначена для закры­
вания дымовой трубы. Диаметр поворотных засло­
нок от 152 до 230 мм, масса от 2,7 до 4,2 кг.
Под, или лещадь, — нижняя часть (плоскость)
топливника, на которую кладут топливо.
Поддувальная дверца — предназначена для
регулирования подачи воздуха.
Поддувало, или зольник, — часть топливника:
камера (канал), служащая для подвода свежего
воздуха под колосниковую решетку и сбора золы
и шлака.
Подовый кирпич — производится из огнеупор­
ной или обыкновенной глины и имеет размеры
2 2 5x225x70 мм. Им облицовывают поды хлебо­
пекарных печей. За счет уменьшения швов под
из этого кирпича получается более ровным, чем
из керамического или тугоплавкого.
Подошва фундамента — нижняя плоскость,
опирающаяся непосредственно на грунт.
293

Печи и камины

Подпечье — пространство между фундаментом,
и нижним сводом, поддерживающим под русской
печи. Устраивается с целью экономии материалов,
а также для хранения дров, инвентаря и т. д.
Портландцемент — гидравлическое вяжущее
средство, получаемое при совместном тонком из­
мельчении клинкера и гипса. Клинкер образуется
в результате обжига до спекания сырьевой смеси,
состоящей из известняка и глины.
Правйло (печная линейка) — служит для про­
верки кладки; его длина на 20—30 мм должна быть
больше самой длинной стороны печи.
Прочистная дверца закрывает отверстие, слу­
жащее для чистки дымовых каналов. Через вью­
шечную полудверцу открывают и закрывают вьюш­
ки. Печные вьюшки и дымовые задвижки служат
для закрывания дымовой трубы по окончании топ­
ки и регулирования тяги печи.
Прочность — способность материала сопро­
тивляться разрушению при воздействии внешних
сил, вызывающих деформацию и внутреннее на­
пряжение в материале. Прочность определяют по
наибольшему напряжению, вызывающему разру­
шение материала. Этй величина называется преде­
лом прочности и выражается в паскалях (Па). Для
характеристики прочности такие материалы, как
кирпич, бетон, цемент, а также растворы марки­
руют. Например, марка кирпича «100» обозначает,
что он разрушается при нагрузке в 100 МПа.
294

Профессиональные термины печника

Распутина трубы — расширение стен трубы в
виде напуска кирпичей на стыках с перекрытиями.
Устраивается в противопожарных целях.
Раствор — разведенная водой смесь из вяжущих
и скрепляющего вещества. При кладке кирпичных
печей используют глиняные, известковые или це­
ментные растворы, назначение которых — связать
отдельные кирпичи и бетонные блоки в единый
прочный фундамент и монолитный корпус печи.
Глиняный раствор в печных работах применяют
главным образом при кладке самих печей и дымо­
вых труб, поскольку он выдерживает температуру
до 1000 °С. Количество входящего в него песка
зависит от жирности глины.
Решетки колосниковые — металлические из­
делия, служащие для обеспечения равномерной
подачи воздуха к слою горящего топлива. Под
разные виды топлива изготовляют разные размеры
решеток.
Румпа — коробка с отверстиями, предназна­
ченными для соединения изразцов между собой и
кирпичной кладкой.
Строительный уровень — инструмент, предна­
значенный для проверки горизонтальности рядов
и правильности ведения кладки.
Теплоемкость печи — период ее остывания, из­
меряется в часах. Чем печь массивнее, тем дольше
она остывает. Печи большой теплоемкости могут
295

Печи и камины

держать тепло сутки и более. Теплоотдача печи .
средней теплоемкости повышается за счет двухра­
зовой топки в сутки.
Теплоотдающ ая поверхность печи — этот тер­
мин подразумевает три значения: 1) поверхность
стенок в пределах активной высоты печи, оги­
баемая с одной стороны воздухом, а с другой —
дымовыми газами или соприкасающаяся с горя­
чим топливом; 2) перекры та при высоте печи не
более 2,2 м; 3) поверхность стенок нагреватель­
ных камер.
Теплопередача в печах — процесс перехода
теплоты от дымовых газов к наружным поверх­
ностям печи благодаря конвекции, излучению,
теплопроводности.
Теплопоглощающая поверхность печи — внут­
ренняя поверхность топливника и дымовых кана­
лов, омываемая пламенем или горячими газами.
По степени теплопоглощения поверхности неоди­
наковы: стенки топливника поглощают тепло ин­
тенсивнее, чем стенки дымовых каналов.
Теплопроводность — свойство материала пере­
давать теплоту.
Теплотворная способность топлива — количе­
ство теплоты, выделяемое при сжигании 1 кг твер­
дого или 1 м3 газообразного топлива. Теплотвор­
ность каждого вида топлива зависит от его горючих
составляющих, а также от зольности и влажности.
296

Профессиональные термины печника

К основным горючим составляющим относят угле­
род, водород и летучую горючую серу.
Топливник, топка, топочная камера — часть
печи, предназначенная для сжигания топлива.
Создает условия для полного сгорания топлива,
чтобы получить от сжигаемого топлива полное
количество тепла.
Топочное пространство — часть топливника,
собственно топливник, внутренняя полость топоч­
ной камеры.
Торф — остатки перегнивших растительных
веществ. По своему химическому составу и тепло­
творной способности приближается к дровам, но
имеет большую зольность.
Угольник — инструмент для контроля правиль­
ности кладки углов.
Удельная теплоемкость — количество теплоты,
необходимое для нагревания 1 кг материала на
один градус. Удельную теплоемкость обозначают
буквой С и выражают в джоулях.
Уровень — деревянный или металлический
брусок с вставленными в него одним или двумя
визирами (изогнутыми стеклянными трубочками,
заполненными спиртом так, чтобы там оставал­
ся воздушный пузырек — при горизонтальном
положении уровня пузырек располагается точно
в середине трубочки, отмеченной меткой).
297

Печи и камины

Устье — самое узкое отверстие в русской печи,
которое перекрывается аркообразной кладкой. Че­
рез устье в жаровую камеру закладывается топливо
и ставятся чугунки и кринки.
Флюгер — прибор, меняющий свое положение
под действием ветра. Необходим для защиты ды­
мовой трубы от задувания.
Футеровка — защитная облицовка толщиной
в У2 кирпича со стороны внутренней поверхности
топливника, предохраняющая стенки и свод от
воздействия высоких температур.
Хайло, или прогар, — часть топливника: отвер­
стие в своде или стенке топливника, служащее для
выхода дымовых газов в дымообороты.
Х озяйственно-бы товы е печи (Х БП ) — раз­
новидность печей, которые находят применение
в домашнем хозяйстве: подогрев воды, запарка
корма для скота, сушка овощей и фруктов и т. д.
Цикля — нож для рубки и обсечки изразцов.
Ц емент — вяжущ ее средство. Используется
при изготовлении фундаментов под печи и трубы,
при выкладке оголовков труб, а также для клад­
ки коренных труб в домах высотой более одного
этажа. К цементам относятся все разновидности
портландцем ентов, ш лакопортландцем ентов,
пуццолановых портландцементов, глиноземистый
цемент и др.
298

Профессиональные термины печника

Шейка трубы — часть дымовой трубы, выступа­
ющая над крышей между выдрой и оголовком.
Шесток — площадка из кирпича, расположен­
ная перед устьем термической камеры в русской
печи.

299

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Шпаклевка и штукатурка

300

•

Ослабленную штукатурку лучше отбивать с
помощью молотка и зубила, делая разрез до
кирпичной кладки и подрезая нижние части,
пока не достигнете прочного слоя.

•

Заделывая щель в штукатурке, положите при­
готовленный строительный раствор в полиэти­
леновый мешочек и, отрезав один из уголков,
сдавите мешочек в руке. Раствор будет мед­
ленно выдавливаться через угловое отверстие,
хорошо заполняя щель.

•

Если штукатурка отстала, но не обвалилась, ее
можно укрепить: просверлите пласт и сприн­
цовкой залейте в полость клей, затем поло­
жите кусок фанеры и осторожно подожмите
штукатурку с помощью стойки и клина.

•

Не оклеенная обоями штукатурка при забива­
нии в нее гвоздя крошится. Если наклеить на
стену в месте, где должен быть гвоздь, кусочек
липкой ленты, то этого можно избежать.

•

Щель между бетонными плитами потолка
можно замазать следующим образом. Вдоль
шва нанесите слой белой краски и на нее

Полезные советы

наклейте бинт. После высыхания он легко
забеливается и становится незаметным.
•

Заплата будет надежнее, если перед заделы­
ванием штукатуркой в отверстие в перего­
родке вы забьете несколько гвоздей по его
периметру.

•

Не надо смешивать больше раствора, чем вы
можете использовать за время работы.

Стены и перегородки
•

Если в перегородке предусмотрена хотя бы
одна дверь, то ее звукоизолирующая способ­
ность должна находиться в пределах 30 дБ.
При необходимости повысить ее уровень из­
меняется конструкция дверного полотна.

•

Самая простая перегородка — это дощатая
однослойная перегородка из вертикально по­
ставленных досок толщиной 4—6 см.

•

Дощатые однослойные перегородки обшивают
листовыми материалами — фанерой, древесно­
волокнистыми плитами, плотным картоном,
а затем оштукатуривают.

•

Перегородки из кирпича, гипса (алебастра),
шлако- или опилкобетона более огнестойки
и имеют хорошие звукозащитные качества.
Кстати, кирпичные перегородки — самые
301

Печи и камины

прочные и долговечные. А каркасная — самая'
экономичная по расходу материалов.

302

•

Если вы возводите перегородки из тонких
бревен или пластин, то их нужно возводить
на балке с подготовленными под нее столби­
ками, так как такие перегородки достаточно
тяжелые.

•

Не рекомендуется применять дощатые пере­
городки в спальных комнатах, так как их
звукоизоляция невысока.

•

Наилучшим материалом для обшивки каркас­
ных перегородок служит фанера толщиной
6 —8 мм или листы сухой гипсокартонной
штукатурки толщиной 1 0 -1 4 мм. ДВП тол­
щиной 4 мм не при переменной влажности
коробятся.

•

Если вы хотите дощатые или каркасные стены
установить в ванной или душевой, то внутрен­
нюю поверхность необходимо оштукатурить
цементным раствором или обшить асбесто­
цементными листами, а пространство внутри
каркаса оставить свободным с естественной
циркуляцией воздуха.

•

Перегородки из кирпича и шлакобетона
можно делать только по железобетонному
перекрытию или на мелких фундаментах,
закладываемых в теплом подполье.

Полезные советы

•

Чтобы облегчить массу блока, гипс перед затворением водой смешивают с опилками или
шлаком в пропорции 1:2 или 1:4. А готовые
гипсовые блоки.можно укладывать в пере­
городку практически на любом растворе:
гипсо-песчаном, цементно-песчаном, глино­
песчаном, цементно-известковом и т. д.

•

Кладку кирпичных перегородок ведут в пус­
тошовку на цементно-песчаном растворе с до­
бавлением известкового или песчаного теста.
Перегородки, выкладываемые на ребро, при
их длине не более 1,5 м армируют через 3—5
рядов проволокой диаметром 3—6 мм. Не за­
будьте облагородить поверхность кирпичных
перегородок, например оштукатурить, обли­
цевать плиткой или использовать гипсокар­
тонные листы.

Для тех, кто любит пилить и сверлить
•

Для проверки точности или регулировки
строительного уровня положите инструмент
на ровную поверхность и отметьте положение
пузырька воздуха. Затем поверните инстру­
мент на 180° вокруг вертикальной оси. Б]сли
уровень точен, пузырек отклонится вверх
точно на прежнее расстояние от центра инст­
румента.

•

Если вам необходимо запомнить несколько
значений на измерительной рулетке, а за­
303

Печи и камины

писать нет возможности (или желания), то
плотно наденьте кольцо, отрезанное от хлор­
виниловой трубки, на металлическую ленту
рулетки и, двигая его по ленте, зафиксируйте
выбранный размер.
•

Если к полотну ножовки у самой рукоятки
приклепать два брусочка так, чтобы рукоят­
ка, дополненная брусками, составляла угол
90° с тыльной стороной полотна, то ножовка
по дереву будет выполнять еще и функции
угольника для разметок.

•

Если есть необходимость отрезать трубу под
прямым углом, то возьмите ровную полоску
бумаги и наверните ее на трубу по линии отпиливания. Плоскость трубы, проходящая через
кромку бумаги, будет строго перпендикулярна
к оси трубы.

• Для определения длины изогнутой в несколь­
ких направлениях детали возьмите изоляци­
онную ленту и наложите ее точно по всей дли­
не на деталь, а затем, отделив ленту, измерьте
длину детали.
• Чтобы при сверлении отверстий в потолке
избежать крошек штукатурки, летящих от
сверла и часто попадающих в глаза, за ворот
одежды, под рукава, достаточно обтянуть про­
зрачной полиэтиленовой пленкой воронку из
пружинной проволоки и надеть ее на дрель,
или использовать пластиковую бутылку.
304

Полезные советы

•

Если надо закрепить шуруп в бетонной стене,
то можно воспользоваться проверенным спосо­
бом — деревянной пробкой или капроновым
чулком: для этого надо плотно забить отверс­
тие измельченным капроном и расплавить его
раскаленным гвоздем. Пока капрон не остыл
и не затвердел, вверните шуруп. Капрон быст­
ро застывает и прочно удерживает шуруп в
гнезде. В затвердевшем капроне надолго оста­
ется нарезка от шурупа, поэтому этот способ
особенно удобен, если надо вывинчивать и
завинчивать шуруп в одно и то же место.

•

Если стенка слишком тонкая, а вам необхо­
димо закрепить болт, то нужно взять трубку
из мягкого металла по диаметру болта и
сделать на одном ее конце крестообразный
надрез. Затем просверлить стену по диамет­
ру головки болта и вставить его в отверстие
вместе с надетой трубкой. При подтягивании
гайки головка болта (желательно коническая)
расширит надрезы, и болт с трубкой надежно
зафиксируется в стене.

• Делая отверстие в каменной или бетонной сте­
не, стоит предохранить стены и пол от пыли
и мусора. Для этого прикрепите липкой лен­
той под намеченным для отверстия местом
сложенный под острым углом лист плотной
бумаги.
•

Если стена сделана из достаточно прочного
бетона, то можно просверлить отверстие,
305

Печи и камины

диаметр которого меньше диаметра шурупа,
а после с усилием ввернуть в него шуруп: он
будет крепко держаться без всяких дополни­
тельных приспособлений.
•

Заложите в отверстие в бетонной стене какойлибо металлический предмет (винтик, канце­
лярскую кнопку), и можно смело клеить обои.
При необходимости с помощью небольшого
магнита всегда можно будет отыскать старое
отверстие, чтобы не сверлить новое.

Малярные работы
•

Перед окраской потолков и стен не забудьте
снять все, что будет мешать, — светильники,
выключатели, розетки.

•

Не забудьте слегка увлажнить поверхность
потолка перед окраской известковым соста­
вом, приготовленным из гашеной извести. И
покраска будет более стойкой, если в раствор
добавить поваренную соль (50—100 г на 10 л).

•

Перед окрашиванием валиком больших по­
верхностей окрасьте кистью углы стен, стыки
с окнами, дверьми и другие труднодоступные
для валика места. Ширина окрашенной кис­
тью полосы должна быть не менее 7 см.

•

Перед окраской поверхности приготовьте ее
основание. На поверхности не должно быть

Полезные советы

грязи, ржавчины, жировых пятен, поверх­
ность должна быть высушена.
•

При выборе краски исходите из того, насколь­
ко стойким при эксплуатации должно быть
покрытие, учитывайте его декоративный вид
и, конечно, стоимость.

•

Дверь окрашивайте начиная с филенок. Затем
переходите к выступающим ее поверхностям.

•

При покраске держите кисть с небольшим на­
клоном к поверхности. Не погружайте кисть
в краску целиком, а лишь на четверть длины
волос, не забывайте удалять избыток краски
с кисти.

•

Для того чтобы на потолке не было видно сле­
дов от кисти, наносите последний слой краски
или побелки кистью по направлению света, к
окну, а предыдущий поперек.

•

Чтоб не оставлять следов кисти на стене, по­
следний слой краски наносите сверху вниз.

в Рукавица из искусственного меха, надетая на
руку мехом наружу, поможет окрасить со всех
сторон трубу, лежащую на полу или проходя­
щую в углу. Просто окуните свою руку в рука­
вице в краску и продвигайте ее вдоль трубы.
•

Окрашивая оконные переплеты, приложите к
стеклу небольшой прямоугольник из плотного
307

Печи и камины

материала (картон, жесть), тогда не будет
случайных мазков на стекле.

308

•

Простой совок, подставленный между плин­
тусом и полом, убережет пол от стекающий
краски.

•

При окраске вертикальных поверхностей не
забудьте краску тщательно растушевать, чтобы
она не стекала и не образовывала потеков.

•

Помните, что краска стекает спустя некоторое
время после ее нанесения, поэтому не берите
слишком жидкую краску и не наносите ее
толстым слоем.

•

При окрашивании сложной рельефной поверх­
ности не наносите много краски, она будет
стекать, морщинить поверхность и плохо
сохнуть.

•

Чтобы получить ровный край окрашиваемой
поверхности, используйте самоклеящуюся
ленту. Наклейте ее на заранее отбитую с по­
мощью шнура или отвеса линию.

•

Выполняя малярные работы, нам часто прихо­
дится снимать излишки краски с кисти. Эта
проблема исчезнет, если надеть на края ведра
с краской загнутую с двух концов проволоку.

•

Не забывайте содержать инструмент в хорошем
состоянии, от этого зависит качество окраски.

Полезные советы

При небольших перерывах в работе кисти и
валики можно погружать в воду, тем самым
вы предотвратите засыхание краски. Вынув
кисть из воды, ее нужно тщательно вымять в
сухой ветоши или вытереть о бумагу и удалить
остатки воды. При длительных перерывах не
забывайте емкость с краской закрывать, а кисть
либо вымыть, либо погрузить в воду.
•

Если для работы понадобился малярный флейц,
а в наличии у вас его нет, то его заменят две
большие плоские кисти. Объедините их, креп­
ко зажав между двумя фанерными накладка­
ми и сбейте мелкими гвоздями.

•

Для лучшей сохранности кисти не кладите ее
во время работы рядом с банкой, она долж­
на находиться в краске. Для этого можно
просверлить в кисти несколько отверстий и
закрепить с помощью проволоки на банку.
Учитывая уровень краски в банке, проволоку
перемещайте в другое отверстие.

•

Не забывайте каждый раз после работы тща­
тельно отмыть кисть от краски. Для этого
подойдет растворитель или теплая вода с мы­
лом или стиральным порошком, да и было бы
неплохо ее расчесать, тогда кисть будет как
новенькая и прослужит вам дольше.

•

Не забудьте укоротить длину волоса в новой
круглой кисти путем подвязки, чтоб она не
разбрызгивала краску.
309

Печи и камины

•

Кисть можно очистить от лака органическим
растворителем, а если под рукой его нет, то
поместите на сутки кисть в воду. Лак затвер­
деет, но станет рыхлым, тогда вы его без труда
удалите с кисти.

•

Временным хранилищем для малярных кис­
тей вам послужит кусок велосипедной каме­
ры, перехваченный резиновым кольцом.

•

Рукава будут чистыми, если вы сделаете на­
рукавники из полиэтиленовых пакетов, не
забудьте в пакетах сделать отверстия.

•

Стакан из обрезка трубы или жести, наполнен­
ный краской или олифой, не позволит валику
с краской засохнуть.

•

Равномерно растушевать краску, не оставляя
полос, позволит кусок поролона, зажатый
жестяным держателем.

•

Чтобы раствор при побелке потолка не стекал
в ваши рукава, на рукоятку кисти насадите
колпачок из любого водостойкого материала
(жесть, картон), а место соединения колпачка
и рукоятки промажьте замазкой.

•

Пятна водоэмульсионной краски легко смы­
ваются уксусом.

•

Чтобы белильный раствор ложился тонким
и ровным слоем, наденьте на кисть простой
капроновый чулок в 2—3 слоя.

Полезные советы

•

Простая кисть и длинная палка помогут вам
побелить потолок, если у вас нет кисти с
длинной ручкой. Спилите конец палки под
углом 30° и наденьте на нее кусок резинового
шланга, предварительно проделав в нем два
отверстия для ручки кисти — это надежнее,
чем просто прикрутить кисть проволокой.

•

Не забудьте под валик прикрепить небольшой
жестяной или пластмассовый поддон, так вы
убережете себя от капель краски.

•

Старая масляная краска не устоит перед сле­
дующим раствором: 1,3 кг негашеной извести,
0,45 кг поташа и вода. Доведя до густоты
сметаны, покройте поверхность на 12 часов.

•

Если краска в банке покрылась пленкой, не
размешивайте, осторожно обрежьте ножом
как можно ближе к корпусу банки и вы­
ньте ее. Если полностью пленку удалить не
получилось, лучше краску процедить. Для
этой цели можно использовать капроновый
чулок.

•

Простая зубная щетка не пройдет мимо даже
самых труднодоступных мест. Кстати, не
забывайте о том, что, нагрев ручку щетки,
можно при необходимости согнуть ее.

•

Не начинайте оклеивать стену обоями, не
очистив верхнюю часть стены от набелов.
311

Печи и камины

•

Если для известковой или клеевой окраски
цветную краску вы готовите сами, просчи­
тайте заранее необходимое количество и
приготовьте краску сразу на всю поверхность.
При порционном приготовлении краски очень
трудно попасть в тон.

•

При приготовлении грунтовок под купорос не
используйте алюминиевую и цинковую посу­
ду. Не секрет, что купорос вступает в реакцию
с алюминием и цинком. Лучше используйте
для этих целей деревянную, стеклянную или
эмалированную посуду.

•

Чтобы окрашенная масляным лаком поверх­
ность имела матовую фактуру, добавьте в лак
немного картофельного крахмала.

•

При окрашивании известковыми красками
увлажните поверхность. На влажную поверх­
ность краска ложится и держится лучше.

• Для придания окрашенной матовой поверх­
ности глянца покройте ее тонким слоем мас­
ляного лака.

Паркетный пол
•

312

Если паркет покрыт лаком, его можно мыть
еплой водой, но тряпка должна быть лишь
слегка влажной. Раз в неделю такой пол тоже
следует натирать мастикой.

Полезные советы

•

Ненужный ботинок, прикрепленный к щетке,
намного облегчит натирку паркета.

•

Не забудьте, что перед покрытием паркетного
пола лаком его необходимо циклевать и шли­
фовать шкуркой.

•

Если надо восстановить лаковое покрытие
паркетного пола, вначале почерневшие участ­
ки паркета, с которых сошел лак, крупной
наждачной бумагой зачищают до светлой
древесины. Затем эти и прилегающие места
протирают тампоном (обернутой тканью ва­
той), смоченным ацетоном. Ацетон растворяет
мелкие частицы лака. На чистую древесину
наносят клей БФ-б и снова протирают тем же
тампоном. После высыхания паркет покрыва­
ют любым лаком для пола.

•

Циклевка покрытого лаком или краской пола
станет легче, если прогладить его утюгом че­
рез влажную тряпку.

Литература
Альбом- пособие для индивидуальных застрой­
щиков, — М.: Госгражданстрой, 1986.
Альбом отопительных и бытовых печей. — М.:
Госстройиздат, 1961—1962.
Альбом печей для сельскохозяйственного стро­
ительства. — М.: Гипросельхоз, 1959.
А п п а к П. Е. Альбом отопительных печей и ку­
хонных плит, нагревательных приборов для жи­
лищного строительства. — М.: Оборон-гиз., 1946.
Афанасов В. Ф. Печные работы. — М.: Стройиздат, 1944.
Барановский М. И. Современная квартира. — Ки­
ев, 1982.
Боголюбов В. М. Сауна. — М., 1985.
Воропай П. И. Справочник печника. — М.: Стройиздат, 1985.
Гай Е. К. Сделайте сами в квартире и на даче. —
М., 1982.
Дроздова В. Е. В помощь домашней хозяйке. —
Мн., 1975.
Жилище-2000. Ч. 3. Организационные и технико­
экономические проблемы. — М.: Стройиздат, 1988.
Зингер Б. И. Встроенное оборудование для жи­
лых зданий. — М.: Стройиздат, 1984.
Ищ енко И. И. Технология каменных и монтаж­
ных работ. — М.: Высшая школа, 1988.
Кржшиталович Н. И. Описание печей. — Нов­
город: тип. Селиванова, 1904.
314

Список литературы

Лисициан М. В. Интерьер общественных и жи­
лых зданий. — М.: Стройиздат, 1973.
Лучкова И. Нестандартная квартира / / Наука и
жизнь. — 1976. — №
Лучкова И. Слагаемые интерьера / / Наука и
жизнь. — 1976, — № 5.
Малышев М. В. Печи и плиты для жилых зда­
ний. — М.; «П.: Минкоммунхоз, 1950.
Мержанов Б. М. Современная квартира. — М.,
1975.
Милославский М. Печное дело. — М.; Л.: Огиз,
Госнаучтехиздат, 1931.
М иткин Б. А. Штукатурные, малярные и пли­
точные работы. — Мн., 1966.
Мозалевский В. Н. Наша квартира. — Мн.,
1978.
Неелов В. А. Иллюстрированное пособие по под­
готовке каменщиков. — М.: Стройиздат, 1988.
Новгородский М. Л. Печное мастерство. — Спб.,
1908.
Основания, фундаменты и подземные сооруже­
ния. Справочник проектировщика. — М.: Стройиз­
дат, 1985.
Правила производства работ и ремонта пе­
чей, дымоходов, газоходов. — М.: Стройиздат,
1986.
Попов К. Н. Материаловедение для каменщи­
ков, монтажников конструкций. — М.: Высшая
школа, 1986.
Протопопов В. П. Печное дело. — М.; Л.: Госстройиздат, 1934.
Сарманаев М. Мой метод кладки печей. — Во­
ронеж: тип. «Коммуна», 1937.
315

Печи и камины

Согомонян Н. М. Благоустройство сельского
жилища. — М.: Стройиздат, 1976.
Согомонян Н. М. Сельский жилой дом. — М.:
ВО Агропромиздат, 1988.
Соснин Ю. П. Бытовые печи, камины и водона­
греватели. — М.: Стройиздат, 1985.
Стержнев В. И. Отопительные печи нижнего
прогрева. — Минкоммунхоз, 1959.
Федоров П. А. Печное ремесло. — М.: П. Петров,
1904.
Шепелев А. Как построить баню? / / Крестьян­
ка. — 1984. — № 8.
Школьник А. Е. Печное отопление малоэтажных
зданий. — М.: Высшая школа, 1986.
Шматов В. П. Благоустройство сельского дома.
Инженерное обеспечение и оборудование. — М.:
Московский рабочий, 1985.

Содержание
Введение ........................................................................5
Часть первая
Что нужно знать, приступая к работе ..Л ..........7
Тепло в нашем доме ...............................................7
Готовим печной инструмент
и приспособления для кладки печей.............. 13
Материалы для кладки печи ............................22
Растворы и способы их приготовления .........35
Приготовление раствора
из просеянных материалов............................. 35
Приготовление раствора
из непросеянных материалов.........................36
Глиняный раствор............................................. 39
Известковый
и известково-гипсовый растворы.................. 44
Цементный раствор...........................................47
Изготовление кирпича-сырца............................49
Требования к печам и месту
их установки.......................................................... 54
Общее устройство п еч и .......................................62
Все начинается с фундамента............................65
Нюансы кладки, о которых надо знать.........72
Обустройство сводов, арок и перемычек....... 84
Печное оснащение................................................ 89
Крепление топки................................................... 93
О дымоходах — разговор особый.....................99
Способы наружной отделки печей.................121
Топка печей........................................................... 131
317

Пени и камины

Часть в т о р а я
Выбираем и с т р о и м ....................................... ......135
Русская печь ........................................................ 141
Голландская печь ................................................146
Печь В. А. Потапова............................................148
Печь-малютка ....................................................... 148
Прямоугольная отопительная печь .............. 155
Печь-экономка ......................................................162
Т-образная печь ...................................................175
Печь для садового дом ика................................ 183
Отопительная прямоугольная
толстостенная печь (ОПТ-1)............................. 187
Печь В. И. Стержнева ....................................... 193
Отопительно-варочная квадратная
мини-печь .............................................................. 198
Банная печь-каменка .........................................202
Кухонная плита ...................................................209
Часть т р е т ь я
Камин б д о м е .............................................................213
Общее устройство................................................. 213
Выбор оптимальной конструкции ................. 217
Установка камина...............................................230
Аксессуары для каминов.................................. 235
Возможные ошибки
при проектировании ............. ..............................239
Уход за камином.................. ............................... 241
Часть ч е т в е р т а я
Типичные неисправности,
ремонт и противопожарные меры .................. 245
Кое-что о неисправностях................................. 245
Какой ремонт вам по силам............................ .248
Чтобы не случился пожар .................................256
Советы бывалого печника..................................265
318

Содержание

Техника безопасности
при кладке печей ................................................. 270
Заключение, или Как найти
хорошего печника ................................................ 277
Профессиональные термины печника .......... 282
Полезные советы .................................................... 300
Литература ............................. ................................. 314

Р. А. Бударина

ПЕЧИ И КАМИНЫ
Как показывает практика, сложить печь или камин —
вполне реальная задача, для решения которой необя­
зательно быть профессиональным печных дел масте­
ром. Нужно только вооружиться необходимой инфор­
мацией, а умение и мастерство, как известно, приходят
с опытом. Главное — начать!
В нашей книге все о печах и каминах:
— виды печей и каминов;
— материалы и инструменты для кладки;
— особенности работы, которые необходимо знать;
— требования к месту установки;
— правила техники безопасности при использовании.
Смело беритесь за дело, и работа завершится успехом!

www.ksdbook.ru

www.bookclub.ua

ISBN 978-5-9910-0523-4

ISBN 978-966-14-0048-0