ДИФФЕНБАХИЯ
2005
УДК 635.9
ББК 42.374
Д50
Серия «Самые известные комнатные растения мира» основана в 2004 году
Подписано в печать 03.02.05. Формат 84x108/32. Усл. печ. л. 3,36. Тираж 5000 экз. Заказ № 5197.
Диффенбахия / авт.- сост. С.В. Кулиш. — М.: ACT; До-
Д50 нецк: Сталкер, 2005. — 62, [2] с.: ил. (Самые известные комнатные растения мира).
ISBN 5-17-029329-1 (ООО «Издательство АСТ»)
ISBN 966-696-797-9 («Сталкер»)
Представлены сведения о приобретении, содержании, уходе и разведении экзотического комнатного растения — диффенбахии.
Для широкого круга читателей.
УДК 635.9
ББК 42.374
© Авт.-сост. С.В. Кулиш, 2005
© ИКФ «ТББ», 2005
© Серийное оформление.
«Издательство Сталкер», 2005
ПРЕДИСЛОВИЕ
Уже полтора века внимание цветоводов всего мира неизменно привлекают растения, относящиеся к роду диффенба-хия (Dieffenbachia). Свое звучное название они получили от фамилии известного немецкого ботаника позапрошлого века Й. Ф. Диффенбаха (1794-1847). В свое время в тропических лесах Америки были найдены около 30 видов этих растений. Попав в руки цветоводов, они стали исходным материалом для создания огромного количества гибридов.
Вместе с тем точное количество видов диффенбахий неизвестно даже специалистам. Дело в том, что растения этого рода чрезвычайно изменчивы и образуют множество природных форм и межвидовых гибридов. Впрочем, надо заметить, что в комнатных условиях природные виды диффенбахий практически не встречаются — в наших квартирах они заменены многочисленными сортовыми формами.
ММд Диффенбахии способны улучшать химический состав воздуха в помещении, где они находятся, что особенно важно в городских квартирах.
Диффенбахия — очень эффектное, сравнительно неприхотливое растение. Может успешно выращиваться в комнатах, а при оформлении общественных помещений использоваться для одиночного выращивания и для создания цветочных пятен в групповых посадках.
По внешнему виду диффенбахии — истинные аристократы. Они прекрасно впишутся в любой, даже самый фешене-
Диффенбахия
бельный интерьер или придадут более скромному жилищу определенную импозантность. Среди них можно выбрать сорта, которые с возрастом превратятся в прекрасные напольные растения высотой около двух метров, но есть и такие, для которых рост в полметра — предел.
Отличительной чертой рода диффенбахия являются крупные, широкие, с изумительным рисунком из светло- и желто-зеленых пятен, крапинок или полос листья. Великолепие окраски листьев и удивительная симметричность формы листовой пластинки этого представителя семейства ароидных не имеют себе равных во всем растительном мире. Даже в пасмурный день это растение создает ощущение света и тепла. Именно за это диффенбахию любят декораторы и используют крупные экземпляры как одиночные растения, а более мелкие — в качестве центрального элемента композиций.
Считается, что диффенбахия идеальна для интеллектуалов, которые большую часть жизни проводят за письменным столом или за компьютером. Диффенбахия успокаивает, снимает напряжение и одновременно способствует собранности. Она помогает также при нарушениях работы системы кровообращения.
Диффенбахия — не только высокодекоративное растение, но и чрезвычайно полезное. Она очищает воздух от токсинов (формальдегида, ксилена, трихлорэтилена, бензола), поэтому самое удачное место для диффенбахии — это кухня. Также это растение рекомендуется выращивать на производствах и в домах, расположенных рядом с крупными фабриками, заводами и автострадами.
Диффенбахии рекомендуется выращивать в напольной культуре, в тропических композициях, а также для оформления витрин и зимних садов.
Поскольку растение родом из влажных тропиков, ему и в культуре требуются аналогичные условия: постоянно высокие температура и влажность воздуха. Несмотря на капризный характер, ее очень часто (она культивируется уже в течение 150 лет) используют для озеленения интерьеров.
По мере отмирания листьев у диффенбахии формируется ствол, и листья остаются только у макушки, из-за этого с возрастом она напоминает пальму. Некоторым нравится диффенбахия пальмообразная, а некоторые прищипывают макушку и формируют куст, но в любом случае диффенбахия составляет серьезную конкуренцию другим растениям.
Если вы хотите вырастить красивое большое дерево, не прикладывая к этому особых усилий, диффенбахия — это именно то, что вам нужно. Если сравнить ее, например, с паль- . мой, то для последней вам потребуется около 10 лет, чтобы она стала взрослым крупным растением. Диффенбахия же растет не просто быстро, а стремительно. За год—полтора из маленького росточка вырастает полутораметровое растение с пышной красивой листвой.
ВНЕШНИЙ ВИД И МЕСТООБИТАНИЕ
Диффенбахии относятся к семейству ароидных (Агасеае). В род входит около 30 видов вечнозеленых многолетних корневищных трав и полукустарников. Родина — влажные тропические леса Центральной и Южной Америки, где они растут в сырых местах, на болотах.
Это крупные травянистые растения. Все они имеют характерный толстый прямой крепкий стебель зеленого цвета, достигающий двух метров в высоту. По мере роста стебли сильно вытягиваются и изгибаются в основании. Благодаря этой особенности листья растения сосредоточиваются в верхней части.
Диффенбахия является мощным аккумулятором энергии. Активизирует головной мозг, при fol нарушении кровообращения мозга растение облегчает ваше состояние. Рекомендуется ставить возле письменного стола.
Особую декоративность растению придают крупные цельные удлиненно-овальные листья с волнистыми краями и заостренной верхушкой, оттянутой в мягкое острие. Черешок листа длинный, длина листовой пластинки нередко достигает 40 см, а ширина — от 10 до 20 см. Лист покрыт неясными светлыми штрихами и прожилками. Его листовая пластинка пестроокрашенная, с рисунком из светло- и желто-зеленых пятен и крапинок. Выделено много гибридных сортов с разнообразной красивой окраской листьев (светло-зеленой с
Pi-Yao Greend
ж*

желтоватым оттенком и темно-зелеными краями, темно-зеленой с мелкими красноватыми пятнами и т. д.). В отличие от других представителей семейства ароидных листья диффенбахии никогда не становятся рассеченными.
В комнатных условиях диффенбахия цветет очень редко. Но если и цветет, то только весной — в апреле—мае в течение всего нескольких дней. После чего цветок увядает, хотя сам держится еще долго.
Как и у всех других собратьев по семейству ароидных, соцветие диффенбахии состоит из абсолютно невзрачных початка и покрывала. Высокий цветонос отличается от черенков листьев однородностью сочно-зеленой окраски. В отличие от соцветия он развивается примерно две недели. После этого раскрывается прицветное покрывало и показывается соцветие-початок, окрашенное в белый или кремовый цвет. Однако появившиеся цветоносы лучше всего сразу обрывать, так как они отбирают у диффенбахии много питательных веществ и из-за них на некоторое время может прекратиться рост листьев, и растение оголится снизу.
В обычных комнатных условиях нижние листья постепенно опадают, ствол оголяется и растение теряет свою декоративную привлекательность, становясь похожим на ложную пальму. Поэтому многие виды диффенбахии необходимо регулярно омолаживать (в среднем через 2-3 года) путем срезания и укоренения верхушки.
Если по мере роста молодое растение не ветвится, его верхушку срезают на высоте 10 см от уровня почвы, после чего из пазушных почек развиваются сильные боковые побеги и формируется пышный декоративный куст. Срезанную верхушку можно укоренить.
ОСТОРОЖНО, ЯД!
Диффенбахии, особенно диффенбахия сегуина, ядовиты. Сок этого растения, как и некоторых других ароидных, вызы
вает ожоги слизистых оболочек и кожи, а при поедании любых частей растения возможны желудочно-кишечные расстройства. При попадании сока в рот начинается опухоль слизистых оболочек рта, языка и слюнных желез.
Сок растения ядовит! Поэтому при работе с диффенбахией следует побеспокоиться о мерах безопасности: надеть перчатки, а, может быть, и марлевую повязку. После пересадки растения, обрывания поврежденных листьев и отростков необходимо вымыть руки с мылом.
Свойства сока были известны людям еще в позапрошлом веке и использовались для наказания рабов на плантациях в Бразилии и Вест-Индии (так называемая «немая розга»). Даже взрослому крупному мужчине достаточно было разжевать черешок листа, как у него наступал паралич мышц лица, не позволявший не только принимать пищу, но даже разговаривать. Такое состояние могло продолжаться до двух—трех недель. В настоящее время местное население часто использует этот сок как яд для грызунов.
Поэтому диффенбахию нельзя содержать в детских комнатах, в местах, доступных для домашних животных, а также использовать для озеленения детских садов. Так что если у вас в семье маленький ребенок, проявите осторожность и не заводите себе диффенбахию, пока он не вырастет.
ПОКУПКА ДИФФЕНБАХИИ
ГДЕ ПОКУПАТЬ
Диффенбахии можно приобрести в специализированных магазинах и центрах, которые могут дать гарантию того, что растение выращено в теплице, где оно прошло закаливающие процедуры и таким образом было подготовлено к последую
щему содержанию в более суровых условиях. Кроме того, там вам могут рассказать, как правильно выращивать купленную диффенбахию.
Вы можете приобрести растения также на садоводческом рынке или цветочной выставке — в этом случае у вас будет возможность поговорить с теми, кто их выращивал. Кроме того, комнатные растения все чаще можно встретить в многочисленных цветочных киосках, в отделах супермаркетов и других магазинов.
НА ЧТО СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ
У здорового растения все части развиты гармонично и пропорционально. Если же, например, у диффенбахии кончики и края листьев коричневые, значит, воздух для нее был недостаточно влажен.
О Обратите особое внимание на горшок, в котором продается растение. Он должен быть подходящим по размеру: слишком маленький горшок затрудняет полив и подкормку.
О Осмотрите молодые листья и нижнюю сторону нескольких более крупных листьев: именно там чаще всего можно обнаружить многих вредителей. Например, при поражении мучнистым червецом на листьях и стеблях диффенбахии появляется белый ватообразный пушок. Правда, некоторые заболевания, например, поражение грибком, очень трудно заметить с первого взгляда.
Если растение помещено в защитный рукав, не приобретайте его, не вынув для проверки. Защитные рукава могут скрывать гниль, болезни, вредителей, разреженный или неправильный по форме силуэт.
Почва должна быть влажной: избыток воды в земле диффенбахии переносят так же плохо, как и ее недостаток. Если почва влажная, но листья растения поникли, возможно, его корни загнили от избытка влаги. О том, что почва слишком

сухая, может свидетельствовать зазор между стенками горшка и земляным комом.
КОГДА ЛУЧШЕ ВСЕГО ПРИОБРЕТАТЬ КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ
Любое растение рекомендуется покупать с конца весны до середины осени. В это время у всех комнатных растений наблюдается прилив сил, что позволит им быстрее и безболезненнее приспособиться к новым условиям жизни. Весной процессы укоренения и корнеобразования протекают активнее, чем в другое время года.
Покупая растение в магазине, не просите, чтобы его вам там же пересадили. Лучше пересадить его Д°ма> пусть неопытной рукой, зато по правилам и после прохождения акклиматизационного периода.
Только что купленные диффенбахии в первые дни могут подсыхать — это естественный результат перенесенного шока. В среднем адаптационный период длится 2-3 недели, во время которых при благоприятных комнатных условиях здоровое растение должно оправиться и дать новые побеги.
Условия содержания диффенбахии в адаптационный период должны быть следующими:
О отсутствие прямых солнечных лучей;
О отсутствие сквозняков;
☆	умеренный полив;
☆	частое опрыскивание.
Выбирая диффенбахию для своего дома, следует руководствоваться не только ее внешней привлекательностью. Очень важно уяснить себе, соответствуют ли условия, которые вы предоставите, ее требованиям и соответствует ли ваш практический опыт выращивания агротехнике выбранного растения.
РАЗМЕЩЕНИЕ ДИФФЕНБАХИЙ В КОМНАТЕ
Как и любое растение, неприхотливая диффенбахия все же любит заботу и уход. Она предпочитает расти на обильно увлажненной почве в условиях высокой влажности воздуха (но при этом не переносит переувлажнения почвы, у нее начинают гнить корни), высокой температуры и низкой интенсивности освещения.
ОСВЕЩЕНИЕ
Нет ничего важнее для растений, чем свет, с помощью которого они живут, дышат, растут и развиваются. Диффенбахии — светолюбивые растения, однако требуют обязательного притенения от прямых солнечных лучей. Освещение для нормального развития этого растения должно быть ярким, но рассеянным. Недопустимо располагать диффенбахию на слишком ярко освещенном месте, так как при прямом воздействии солнечных лучей на листьях появляются ожоги, что приводит к их опадению и общему заболеванию куста. Кроме того, слишком яркий свет или попадание прямых солнечных лучей приводят к обесцвечиванию листьев. Поэтому диффенбахию можно даже поставить в глубину комнаты при дополнительном искусственном освещении. Однако недостаток солнечного света тоже вреден для диффенбахии. В слишком темном месте'листья мельчают, их окраска становится менее яркой, и растение теряет декоративную привлекательность, а недостаточный прогрев почвенного кома приведет к загниванию корневой системы.
В темные зимние месяцы диффенбахия нуждается в более ярком освещении, поэтому можно переставить ее ближе к окну, если позволяет температурный режим. При этом недопустимо расположение растения рядом с работающими отопительными приборами.

Таким образом, диффенбахии прекрасно будут себя чувствовать в глубине светлой комнаты, а также под защитой тюлевой занавески около восточного или западного окна.
Признаки недостаточного освещения
Многие растения довольно быстро могут приспособиться к недостаточному уровню освещенности. Тем не менее рано или поздно они обнаруживают симптомы, свидетельствующие о том, что им не хватает света:
<5г стебель вытягивается, расстояние между листьями и побегами увеличивается;
* вновь образующиеся листья несколько меньше по размеру и бледнее, чем обычно;
пестрые листья теряют свою декоративность и становятся зелеными;
О рост диффенбахии замедляется;
Л нижние листья желтеют, засыхают и опадают.
Что делать? Проще всего переставить растение на более светлое место. Если из центра комнаты вы передвинете его всего на метр ближе к окну, этого уже может быть достаточно. Но есть и другие возможности. Солнечный свет задерживают запылившиеся оконные стекла, а также пыль, оседающая на листьях растений. С крупных листьев ее осторожно удаляют мягкой салфеткой.
Признаки избыточного освещения
Если вы поместите тенелюбивую диффенбахию на солнечное место, она будет чувствовать себя неважно и рано или поздно начнет подавать вам сигналы о том, что освещение для нее слишком сильное:
& листья поникают в дневное время;
Л листья, на которые падают прямые лучи солнца, обесцвечиваются и желтеют сначала по краям, а затем и полностью;
☆ на листьях появляются коричневые или серые пятна — свидетельство солнечного ожога;
О листья сморщиваются и со временем опадают.
Что делать? Самым простым решением является перестановка диффенбахии. Отодвиньте ее немного от окна или переставьте в менее солнечную комнату. Если это невозможно, достаточно опустить на окне жалюзи, чтобы защитить ра
стение от полуденного солнца.
Искусственное освещение
Продолжительность светового дня — величина постоянная и колеблется для всех видов диффенбахий в пределах 12-16 часов. Летом бывает достаточно естественного освещения, в то время как в зимний период (с октября по март), а также в пасмурные дни весной и летом большинство растений нуждаются в дополнительном освещении. Недостаток света в эти периоды можно возместить при помощи приборов искусственного освещения.
В качестве таких приборов лучше всего использовать люминесцентные лампы дневного света или холодного свечения, ртутные лампы высокого давления (сокращенно HPL или HQL) и галогеновые лампы высокого давления (сокращенно HPI или HQI).
Не рекомендуется использовать искусственный свет круглый год. Это может оказать на растение неблагоприятное воздействие.
Если вы, например, повесите над диффенбахией обычную лампу накаливания, то, на первый взгляд, растение будет достаточно освещено. Однако от таких ламп следует отказаться, так как выделяемый ими свет сильно отличается от дневного, а тепловое излучение оказывает на растение вредное воздействие. К тому же лампа накаливания преобразует в свет только пять процентов получаемой электроэнергии, остальная же ее часть теряется в виде тепла.
Идеальный вариант — люминесцентные лампы дневного света, которые обладают высоким КПД и удобны в использо
вании. Приобрести такие лампы не составляет большого труда. Они могут быть разного цвета и различной формы.
Лучше всего подвесить лампу над растениями: при боковом освещении они растут, вытягиваясь в сторону источника света. Минимальное расстояние от растений до лампы должно составлять около 50 см. Это необходимо, чтобы уберечь растения от чрезмерного теплового излучения. Если лампы искусственного освещения установлены слишком низко, то на листьях появятся следы ожогов. При завышенном расположении ламп листья бледнеют, а стебли вытягиваются в длину.
Если растения освещаются только искусственным светом, то лампы должны гореть не менее двенадцати часов в день. Если же искусственное освещение используется только как дополнительное, например, в зимнее время, то достаточно четырех—шести часов.
Некоторые правила освещения
<5г Белые или кремовые стены и потолок отражают свет в плохо освещаемой комнате, что улучшает условия содержания растений.
☆ Следите за чистотой окна — при чистом стекле интенсивность света увеличивается на 10%.
Л Зимой, когда растения испытывают световой голод, интенсивность освещения можно увеличить за счет расположения растений как можно ближе к окну. При этом не рекомендуется ставить растения на подоконник, где температура воздуха слишком низкая.
О Резкая смена светового режима может привести к нарушениям развития. К новым световым условиям диффенбахию необходимо приучать постепенно.
О В помещении солнечный свет падает на растения не сверху, как в естественных условиях, а сбоку. Поэтому растения тянутся своими стеблями и листьями к свету, что приводит к их искривлению. Чтобы этого избежать, горшок с диффенбахией время от времени поворачивают разными сторонами к свету.
Потребность растений в свете зависит также от температуры в помещении. Следует учитывать основное правило: чем теплее в комнате, тем больше света необходимо растению.
ТЕМПЕРАТУРА
Все процессы жизнедеятельности растений зависят от температуры. Различные растения предъявляют к ней свои требования, и если они не выполняются, то часто приходится смириться с тем, что растение плохо растет и не радует нас цветами.
Диффенбахия относится к теплолюбивым растениям и хорошо растет и развивается только в теплых помещениях. Поэтому основное правило содержания растений — круглогодичное тепло. В летний период оптимальным будет помещение с температурой от 20 до 26 °C тепла, без резких перепадов между дневной и ночной температурой.
Корни диффенбахии очень чувствительны к iWbj холоду, поэтому горшки с растениями не ставят на холодный подоконник или мраморные плиты пола.
Зимой температура в комнате, где выращивают это растение, не должна опускаться ниже 17 °C, в идеале она должна быть 18-19 °C. При температуре ниже 10 °C листья желтеют, загнивают и растение гибнет.
Есть особо капризные виды диффенбахии, которые погибают от перепада температуры как в сторону понижения, так и в сторону увеличения.
ПРОВЕТРИВАНИЕ
У растений — особая роль на Земле. Зеленые листья, поглощая солнечную энергию, создают из углекислого газа и воды сложные органические вещества, необходимые им для роста, при этом выделяя в атмосферу кислород. Такой про-
цесс называется фотосинтезом. При этом газообмен, а также испарение воды происходят через многочисленные крохотные устьица. Если воздух в помещении слишком сухой, устьица закрываются, чтобы уменьшить испарение.
Диффенбахий вполне устраивает воздух в помещении, где они находятся, если только его регулярно проветривают на протяжении всего года. При этом следует помнить, что диффенбахии не переносят сквозняков, которые как летом, так и зимой нарушают микроклимат, сложившийся вокруг растения. Листья растений не только поглощают углекислый газ и выделяют кислород, они также испаряют воду и тем самым регулируют влажность и температуру окружающего их воздуха. Из-за сквозняка интенсивность испарения может сильно возрасти, и тогда листья поникнут. Кроме того, от сквозняков диффенбахии начинают терять листья.
При проветривании комнаты в холодное время года температура в ней заметно понижается, особенно в непосредственной близости от окна. В этом случае растения необходимо просто отставить от окна в сторону, а еще лучше вынести их в другую комнату, пока в проветриваемой комнате не установится нормальная температура. Кроме того, со стороны окна горшки можно прикрыть картоном, который будет защищать корни от холодного воздуха.
Проследите также, чтобы растения не попадали под струю воздуха от вентилятора или обогревателя.
ПЕРЕСАДКА
Пересадка — это всегда довольно резкое вмешательство в жизнь растения, поэтому проводить ее следует в тот период, когда диффенбахия обладает наибольшим запасом жизненных сил, то есть весной. Молодые растения (до трех лет) пересаживают ежегодно, более взрослые — по необходимости, но не чаще одного раза в 3-4 года.
WPi-Yao Greend
МММВМММ
Определить, нужна ли вашей диффенбахии пересадка, можно, вынув растение из горшка. Если при этом вы обнаружите, что земляной ком тесно оплетен корнями, а земли почти не видно, значит, пересадка необходима. В этом случае при уходе за растением вряд ли можно ограничиться поливом и подкормкой. Если его не пересадить в больший горшок со свежей землей, рано или поздно оно перестанет расти.
Диффенбахии относятся к быстрорастущим растениям, но из-за того, что растения вырастают довольно крупными, пересадка затрудняется, в этом случае можно посоветовать провести замену верхнего слоя земли на очень питательную землю. Однако делать это надо как можно аккуратней, чтобы не повредить корни.
Кроме того, пересадка необходима еще и потому, что со временем состав и структура почвы ухудшаются: разрушаются капилляры, проводящие воздух, накапливается избыток минеральных веществ, который вреден для растения (образуется белый налет на поверхности почвы).
ВЫБОР ГОРШКА
Горшки могут быть сделаны из различных материалов, в основном их изготавливают из глины или пластика. При этом у каждого материала есть свои преимущества и недостатки. Глазурованные глиняные горшки выглядят привлекательно, но плохо пропускают кислород.
Ни в коем случае не красьте гончарную посуду масляной краской, т. к. она препятствует проникновению воздуха.
Преимущество пластиковых горшков в том, что они недорогие, практичные и легкие. Однако практичная легкость пластмассового горшка делает его неустойчивым и хрупким.
2 Зак. 5197
17

В противоположность им обычные (неглазурованные) глиняные горшки тяжелее и устойчивее, и большие растения лучше высаживать именно в них. Растения в глиняных горшках поливают обильнее, так как пористая глина позволяет испаряться лишней влаге. В пластиковых горшках влага сохраняется гораздо дольше, но при этом возникает опасность поражения корней гнилью в результате застоя воды. Так что выбор горшка зависит от каждого конкретного случая.
Для того чтобы правильно подобрать размер горшка, нужно осмотреть корневую систему растения — если корни разрослись в ширину, ближе к стенкам горшка, то новый горшок надо взять большего диаметра; если корни росли преимущественно вниз, т. е. в глубину горшка, то новый горшок должен быть больше прежнего в высоту.
В целом при посадке не следует использовать излишне свободную посуду, т. е. пересаживать в больший горшок нужно лишь убедившись в том, что ком земли полностью освоен корнями. Это делается из-за того, что при выращивании диффен-бахий недопустим застой воды в почве, который может возникнуть в том числе и из-за излишка неосвоенной корнями земли.
Посуда, из какого бы материала она ни была изготовлена, обязательно должна иметь хорошее отверстие (не меньше 1,5-2 см в диаметре) в дне для беспрепятственного стока воды. Если горшок очень крупный, можно сделать несколько отверстий.
Старые горшки перед посадкой в них растений нужно тщательно вымыть горячей водой и щеткой с мылом, глиняные можно прокалить в духовке, чтобы предохранить новые растения от возможных заражений. Новые глиняные горшки вымачивают в воде с добавлением суперфосфата. На стенках новых горшков обнаруживается обожженная известь, которая, вступая в реакцию с водой, образует едкие соединения, вредные для корней некоторых растений. Новую пластмассовую посуду тщательно моют горячей водой с мылом.
ВЫБОР ПОЧВЫ
Говоря о пересадке, нельзя обойти вниманием еще один важный момент — подбор почвы. Наряду с размещением и уходом, правильный подбор субстрата для выращивания — залог успеха, цветовода. Большинство растений отрицательно реагирует на несоответствие подобранного субстрата их потребностям. Лишь немногие растения нетребовательны к составу почвы, однако, и у них есть свои предпочтения.
Так как в домашних условиях требуется обычно не очень большое количество почвы, вряд ли имеет смысл приготавливать ее самостоятельно. Гораздо проще приобрести специальную почву для диффенбахий, которую можно найти в любом цветочном магазине. В зависимости от количества минеральных веществ почва пригодна для высевания, для молодых или взрослых растений. Если же вы все же решили сами приготовить почву для.пересадки, то необходимо учитывать, что диффенбахии любят водо- и воздухопроницаемую почву, не содержащую известь.
Наиболее подходящим грунтом для их выращивания будет смесь из дерновой и торфяной земли, перегноя и песка (1:2:1: И»). Также можно предложить еще несколько составов: листовая земля, торф, перегной и песок (3:1:1:1); дерновая земля, листовая земля, торф и песок (4:1:1:1). В почву можно добавить немного древесного угля.
Дерновая земля состоит из слоя почвы с корнями и побегами растений толщиной 7-10 см, который срезают на пастбищах, лугах. Различают легкую дерновую землю (в ней преобладают перегнившие растительные части) и тяжелую (с преобладанием глинистой почвы), pH 7-7,5 (нейтральная почва).
Листовая земля в смесях выступает как рыхлитель. Она образуется в течение двух лет из полуразложившихся листьев деревьев (кроме листьев дуба и каштана), pH 5-6 (слабокислая почва).
Перегной — богатая органическими веществами почва. Он получается из сложенного в кучи и хорошо перепревшего
(обычно 2 года) использованного в парниках навоза, pH 8 (слабощелочная почва).
Песок — для посадки растений используют крупный, хорошо промытый речной или морской, pH 7 (нейтральная почва).
Торф — используют подсушенный, обычный бурый или темный. Торфяная земля отличается рыхлостью и легкостью. Применяется для улучшения других почв, а также для посева мелких семян и черенкования растений, но ее нельзя пересушивать, pH 3,5-5,5 (кислая почва).
Древесный уголь — замечательный антисептик. При пересадке обсыпайте корни растения крошкой древесного угля, pH 7 (нейтральная почва).
ПОСАДКА И ПЕРЕВАЛКА
Перед пересадкой хорошо полейте диффенбахию. Вынув растение из горшка, очистите корни от старого субстрата с помощью легкого постукивания и по возможности удалите отмершие или загнившие корни. Если при пересадке вы обнаружили больные или поврежденные корни, их нужно удалить, не повреждая здоровые ткани, а порезы присыпать толченым древесным углем.
Новый горшок должен быть в диаметре на 1-2 см больше предыдущего. На дне горшка при пересадке укладывают довольно высокий (3-5 см) слой из мелкой гальки или осколков черепицы, чтобы дренажное отверстие не забивалось землей, и насыпают немного земли. Затем помещают диффенбахию в новый горшок и засыпают свежей землей, слегка уплотняя ее, примерно на 1 см не доходя до края горшка. Стебель при пересадке желательно немного заглубить, тогда из заглубленной его части вырастут дополнительные корни. После этого обильно поливают почву, чтобы она немного осела и заполнила все пустоты. После пересадки диффенбахии не ставят на прямой солнечный свет и поливают не очень сильно в течение трех—четырех недель. Также в это время растения нельзя подкармливать.
1 и 2. После того как земляной ком как следует пропитается влагой, выньте растение из горшка. 3. Положите на дно горшка, большего по размеру, несколько глиняных черепков, сверху насыпьте дренажный слой, а затем немного земли. Поместите в горшок растение и заполните его свежей землей.
Если пересаживать растение еще рано, можно сделать перевалку: ком оставляют целым, растение переваливают в несколько больший горшок (на 2-3 см), добавляют землю и обильно поливают. Перевалку можно производить и во время цветения, при этом задержки в развитии растений не происходит.
Надо отметить, что диффенбахия хорошо растет на гидропонике.
ПОЛИВ
Вода играет очень важную роль в жизни растений: она является важнейшим строительным материалом для тканей растения, с ее помощью в растение поступают жизненно необходимые для него питательные вещества. Здоровое растение поглощает воду из почвы. Поднимаясь по корням, вода переносит к стволу и в листья минеральные соли.
Еще одной функцией воды является поддержание микроклимата непосредственно вблизи растения. Большая часть
поглощаемой растением влаги вновь испаряется затем через устьица на листьях, благодаря чему вокруг растения возникает более прохладная зона, защищающая его от перегрева.
ЧЕМ ПОЛИВАТЬ
Очень большое.значение имеет качество воды, используемой для полива диффенбахии. Во-первых, обратите внимание на температуру воды: она должна быть не ниже комнатной. Лучше всего, если в лейке постоянно будет некоторый запас воды — тогда она всегда будет нужной температуры.
Второе требование, предъявляемое к качеству воды,— ее мягкость. Диффенбахия совершенно не переносит переизбытка в воде извести, а водопроводная вода помимо собственно чистой воды содержит также разнообразные примеси (так называемые щелочи): чем их больше, тем вода жестче. При постоянном поливе слишком жесткой водой кончики листьев диффенбахии буреют.
О слишком большой жесткости воды можно узнать, обратив внимание на стенки цветочного горшка. Белесые разводы на стенках глиняного горшка свидетельствуют о повышенном содержании извести в воде.
Существует целый ряд способов уменьшения жесткости водопроводной воды:
1.	Самый простой и доступный способ — дать воде отстояться в течение суток. При этом из нее выделится некоторое количество извести, и она станет мягче. Кроме того, за это время из нее улетучится хлор, что также улучшит качество воды. Отстаивают воду в емкостях с широким горлышком, например в стеклянных банках. Затем эту воду переливают в лейку или кувшин, оставляя на дне емкости, где отстаивалась вода, слой не менее 3 см.
2.	Воду для полива кипятят и остужают. При этом содержащаяся в ней известь осядет на стенках посуды в виде известкового налета.
3.	По возможности используют дождевую воду — она значительно мягче водопроводной и лучше подходит для растений. Следует иметь в виду, что в промышленных районах или вблизи транспортных магистралей вместе с осадками выпадают и вещества, вредные для растений. Поэтому дождевую воду рекомендуется собирать только во время затяжных дождей.
4.	Можно также смягчить воду с помощью различных химических препаратов — специальных таблеток или жидких средств. В этих препаратах содержатся кислоты, которые при добавлении в воду нейтрализуют содержащуюся в ней известь. Количество препарата, которое следует добавить, зависит от степени жесткости воды. Этот способ потребует от вас точности и аккуратности.
КОГДА ПОЛИВАТЬ
Что касается времени полива, то его лучше проводить утром, когда температура повышается и за день диффенбахии ус'воят-большую часть воды. К тому же корни не будут стоять в сырости, что послужит профилактикой против грибных заболеваний. А если вы польете растение вечером, то оно будет мокрым всю ночь.
Во избежание ожогов не поливайте растения, когда на них падают прямые солнечные лучи.
КАК ПОЛИВАТЬ
Поскольку диффенбахия родом из влажных тропиков, то она не переносит пересыхания земляного кома. Следовательно, с весны до осени ей требуется регулярный умеренный полив, почва поддерживается все время в слегка влажном состоянии, но она не должна быть слишком сырой. Лучше всего проводить очередной полив после небольшого подсыхания верхнего слоя почвы.
Осенью и зимой, когда температура понижается, подачу влаги сокращают. Но если диффенбахия находится в очень жаркой комнате, ее придется поливать чаще.
Если почва сильно ссохлась и отошла от стенок горшка, то погрузите горшок до уровня почвы в емкость с водой и оставьте так до тех пор, пока почва не пропитается влагой и на поверхности воды перестанут появляться пузырьки воздуха.
При недостаточном поливе кончики листьев диффенбахии становятся коричневыми, при переувлажнении возникает опасность загнивания корней. Последствия этого могут быть самыми печальными. Когда корни загнивают, вода перестает поступать к растению, и оно ведет себя так же, как при недостатке воды. Поэтому, если растение поникло, первым делом надо проверить влажность почвы, и если она сырая, следует осторожно извлечь растение из горшка и осмотреть его корни. В здоровом состоянии они должны быть светлыми или даже белыми на кончиках. Если они коричневатого цвета и распространяют запах гнили, отрежьте пораженные участки и пересадите диффенбахию в свежую землю.
«Если спустя полчаса после полива в поддоне еще осталась вода, ее необходимо вылить, иначе такая сырость приведет к загниванию корней.
Проверить влажность почвы можно несколькими способами. Самый простой — нажать указательным или большим пальцем так, чтобы он погрузился в почву на глубину примерно одного сантиметра. Если вы почувствуете, что почва внутри еще достаточно влажная, то поливать еще рано. В том случае, когда это позволяют размеры растения, поднимите горшок и прикиньте его вес. Если воды в почве мало, то горшок будет довольно легким. Особенно удобен этот метод, когда диффенбахия растет в пластиковом горшке, т. к. его собственный вес невелик.
Если земля пересохла, вода сразу выливается из горшка и только потом впитывается в почву.
Потребность растения в воде напрямую зависит от температуры и освещения: чем теплее и светлее в комнате, тем больше воды нужно растению.
Помимо этого важен также возраст диффенбахии. У более молодых растений корневая система развита еще не очень сильно, и они нуждаются в регулярном, но не очень обильном поливе, тогда как растения постарше, с хорошо развитой корневой системой предпочитают, чтобы их поливали реже, но обильнее.
Если корни заполнили весь горшок, то растение нужно поливать чаще, чем то, у корней которого есть пространство для роста.
Количество воды для полива также определяется горшком, в котором содержится диффенбахия. Так, растения в глиняных горшках нужно поливать в два раза чаще, чем в горшках из пластмассы, потому что обожженная глина поглощает влагу и она испаряется через стенки горшка.
Растения можно поливать двумя способами:
Л сверху из лейки до тех пор, пока вода не появится в поддоне;
О когда воду наливают непосредственно в поддон.
И тот и другой способы имеют свои недостатки. При поливе сверху ком не всегда пропитывается водой, и нижние слои корневой системы остаются сухими. При поливе снизу, если высота дренажа сравнительно большая, вода не всегда достигает верхней части кома. Поэтому лучше всего сочетать эти два способа.
Следите за тем, чтобы после полива вода в поддоне не оставалась больше, чем на полчаса. За это время субстрат вберет столько воды, сколько корни растений будут в состоянии всосать. Вообще поливать растения лучше до тех пор, пока вода не польется из отверстия в горшке. Если этого не происходит, хотя земля уже покрыта слоем воды, выясните, что
забило отверстие для слива. Возможно, слишком плотно срослись корни и растение следует пересадить в больший по размеру горшок.
ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА
Для содержания диффенбахии требуется влажный климат. Имея большую поверхность листьев, диффенбахии очень страдают от сухого воздуха, характерного для большинства помещений. Ситуация осложняется тем, что начинающие цветоводы этой важной характеристике воздуха зачастую не уделяют должного внимания.
В наших широтах в зависимости от времени года относительная влажность воздуха составляет от 65% (весной) до 90% (зимой). В остальное время влажность воздуха составляет около 80%. Если мы обратим внимание на то, в каких условиях растут у себя на родине диффенбахии, то поймем, что для нормального развития растениям необходима повышенная атмосферная влажность — от 70% до 80%. Правда, в комнате они успешно растут и при несколько меньшей влажности — от 55 до 60%. К сожалению, обычно воздух в наших квартирах еще суше. Зимой, с началом отопительного сезона, его влажность еще больше уменьшается: обычно влажность воздуха в отапливаемых помещениях составляет от 30 до 40%.
СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА В КОМНАТЕ
Конечно, пытаться в условиях обычной квартиры добиться такого же результата, как в теплой влажной оранжерее, бессмысленно. Но в большой степени компенсировать недостаток влажного воздуха можно ежедневным опрыскиванием и периодическим обмыванием листьев. Делать это жела-
BPi-Yao Greend
тельно теплой кипяченой водой. Использование некипяченой воды приводит к довольно быстрому загрязнению поверхности листьев и потере декоративности. Не следует пытаться заменять опрыскивание листьев более частым поливом.
Перед опрыскиванием убедитесь, что в комнате тепло и отсутствуют сквозняки, иначе можно навредить растению. Если же в комнате около 18 °C, лучше не опрыскивать, а просто периодически протирать листья влажной губкой.
Избегайте опрыскивания, если на листья попадают прямые солнечные лучи: капельки воды на них могут сыграть роль линзы, и растение пострадает от ожога. Опрыскивайте растения утром и ранним вечером так, чтобы к ночи влага успела испариться. Именно в ночное время распространяются многие грибные заболевания, которым способствует вечерняя роса.
Если воздух будет слишком сухим или горячим, листья диффенбахии могут засохнуть. При последующем влажном содержании на оголившемся стебле вновь появляются листья.
В зимнее время можно установить на обогревательных приборах резервуары с водой или использовать электрический увлажнитель воздуха. Он разбрызгивает маленькие капельки воды, которые сразу же рассеиваются в воздухе, не оседая на растения, мебель, ковры и т. п.
Опытные цветоводы советуют ставить горшок с диффен-бахией на поддон, наполненный влажной галькой, мхом-сфаг-нумом или влажным торфом, что приблизит комнатные условия к' природным. Для поддержания высокой влажности воздуха в поддон регулярно подливают воду, которая, испаряясь, создает вокруг растений влажную атмосферу. При этом если горшок стоит на специальном низком поддоне с галькой, проследите, чтобы дно горшка не касалось воды: мокрыми должны быть только нижние камешки, иначе корни растения скоро могут загнить.
Также можно горшок с растением поместить в широкое кашпо и промежуток между стенками горшка и кашпо заполнить влажным мхом.

Сфагнум — прекрасный влагоудерживающий материал. Он запасает влагу на черный день в крупных мертвых клетках, которые служат своеобразными резервуарами для воды.
Еще больше повысится влажность воздуха и значительно улучшится климат в квартире, если вы установите неподалеку от диффенбахии небольшой комнатный фонтанчик. Кроме того, журчание воды действует успокаивающе и создает уютную атмосферу.
ПРИЗНАКИ НЕДОСТАТОЧНОЙ И ИЗБЫТОЧНОЙ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА
Основными признаками сухого воздуха являются:
й листья со сморщенными кончиками коричневого цвета;
ft поникшие листья с желтыми краями;
О молодые листья развиваются неполностью;
ft некоторые вредители особенно часто поражают растения, если воздух слишком сухой (паутинные клещики, трипсы и белокрылка);
ft опадание листьев.
Возможным признаком избыточной влажности воздуха являются пятна гнили на стеблях и листьях растения.
НЕКОТОРЫЕ ПРАВИЛА
Листья диффенбахий следует как можно чаще обмывать водой, что предохраняет растение от нападения вредителей и подсыхания листьев. Для этого используют мягкую губку, которую обмакивают в теплую воду и отжимают.
Перед началом опрыскивания с листьев осторожно обметают пыль широкой кистью или ватой.
Небольшие диффенбахии можно окунать в ведро с теплой водой, осторожно переворачивая их.
МИНЕРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ
Домашние растения вынуждены довольствоваться тем количеством питательных веществ, которые есть в их цветочном горшке. Уже через 2-3 месяца после пересадки земле-смесь беднеет, поэтому подкормки необходимы абсолютно всем растениям.
ВАЖНЕЙШИЕ ПИТАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА
Удобрения и подкормки — это сбалансированные сочетания элементов минерального питания, в основном азота, фосфора и калия. Каждый из элементов выполняет в растении как минимум одну функцию.
Азот (N). Это наиболее важный для растения элемент, так как является главной составной частью растительных белковых соединений. Азот необходим для роста листьев и побегов, а также для образования зеленых клеток листа (хлорофилла). Азотные (как и другие) подкормки целесообразно начинать после разворачивания первых листьев. Так как данный элемент стимулирует рост растения и препятствует переходу в состояние покоя, то при подготовке растений к зимовке азот из подкормочных смесей исключают. Вообще было замечено, что диффенбахии хорошо отзываются на подкормки удобрениями, содержащими азот. От этого листья у растения становятся большими и приобретают более темную окраску, что совершенно ему не вредит.
Фосфор (Р). Потребность в фосфоре велика в период образования соцветий, цветения и формирования семян. В отличие от азота фосфор не препятствует переходу растения в состояние покоя, поэтому его можно вносить и во второй половине лета. Соли фосфорной кислоты плохо растворяются в воде, что позволяет создавать долговременный запас фосфора в субстрате. Кроме того, фосфор повышает сопротивляемость растений к неблагоприятным условиям и болезням.
Калий (К). Этот элемент необходим, прежде всего, для поддержания водного баланса растения, так как он способствует удерживанию воды в клетках. Кроме того, калий повышает сопротивляемость растений вредителям и способность переносить неблагоприятные условия. Им подкармливают растения и в фазе активного роста, и в период, когда они готовятся к состоянию покоя.
Кроме трех основных элементов, потребность в которых очень высока, растениям необходимы и другие, но в гораздо меньшем количестве.
Сера (S). Так же, как и азот, она является строительным материалом для образования белковых растительных соединений и хлорофилла. Последнее относится и еще. к одному элементу — магнию (Mg).
Кальций (Са) увеличивает прочность растительных тканей и так же, как и калий, способствует повышению выносливости растения.
ПРИЗНАКИ НЕДОСТАТКА ИЛИ ИЗБЫТКА МИНЕРАЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ
Поскольку объем почвы в горшке не особенно велик, довольно часто растения страдают от недостатка или избытка питательных веществ.
При недостатке азотного питания растения отстают в росте. Главный симптом — листья желтеют и мельчают, возможны также красноватые оттенки. В первую очередь это проявляется у более старых листьев, которые на следующей стадии преждевременно опадают. Стремясь восполнить недостаток азота, растение перемещает его из нижних старых листьев в точки роста и молодые листья.
Избыток азота проявляется в темно-зеленой окраске листьев и пористой мягкой ткани растения. Избыток азота в сочетании с постоянной высокой влажностью и плохой аэрацией корней может привести к загниванию растений. При
этом понижается сопротивляемость растения болезням и вредителям.
При недостатке фосфора нижние, более старые листья становятся грязно-зелеными, кроме того, в их окраске могут присутствовать также другие цвета, от синего до красного и фиолетового. Молодые листья остаются маленькими, и кончики их загибаются вверх.
Растение, страдающее от недостатка калия, становится вялым, особенно в теплые и солнечные дни. Оно остается маленьким и приземистым, часто листья бледнеют по краям и опадают. При недостатке калия падает сопротивляемость растения различным болезням и вредителям.
Типичный признак недостатка железа — так называемый хлороз листьев: прожилки их становятся темно-зелеными, а поверхность листа между ними бледнеет и приобретает желтоватый оттенок. Особенно часто растения страдают от недостатка железа, когда световой день уменьшается или когда понижается уровень кислотности почвы.
При отсутствии магния листья белеют и скручиваются.
Если с небольшим избытком удобрений растение может справиться самостоятельно (для этого надо просто прекратить подкормку на некоторое время), то при очень большом содержании минеральных веществ в почве растению понадобится ваша помощь. При этом есть два варианта: пересадить растение или промыть почву. Для этого поставьте горшок на четверть часа под струю воды в раковине. Вода должна быть не слишком холодной и хорошо проходить через дренажное отверстие. Можно также погрузить горшок в ведро с водой примерно до уровня почвы и подождать, пока вся почва пропитается водой, затем вынуть горшок и дать стечь воде. Повторить эту процедуру несколько раз.
СПОСОБЫ ПОДКОРМКИ ДИФФЕНБАХИЙ
Самый распространенный способ подкормки диффенба-хий — жидкие минеральные удобрения. При этом исполь-
зуют концентрированный питательный раствор, содержащий все необходимые микро- и макроэлементы. Способ применения этого удобрения очень прост: концентрация удобрений не должна превышать ту, которая указана на упаковке. Слишком высокая концентрация удобрений может повредить нежные корни.
Растения можно подкармливать только слабыми растворами. Высокая концентрация солей вызывает ожог корневой системы. Частые и регулярные добавки удобрения в малых дозах дают значительно лучший эффект, чем разовое «переедание».
Гранулы и порошки. В такой форме производят удобрения длительного пользования, которые способны обеспечить растению питание в течение нескольких месяцев. Но они не сразу попадают к корням, и их невозможно изъять из грунта перед периодом покоя.
Таблетки и палочки. Этот способ подкормки более легок, но менее точен по сравнению с минеральными жидкими удобрениями. В зависимости от размеров горшка и растения в почву вводят определенное количество питательных палочек или таблеток. Растение усваивает содержащиеся в них минеральные вещества постепенно, и опасность перенасыщения уменьшается.
Недостаток: питательные вещества сосредотачиваются в одном месте.
ПРАВИЛА ПОДКОРМКИ
й Применяют подкормку только в тех случаях, когда растение здорово.
☆ Для подкормки диффенбахии используют комплексные минеральные удобрения или жидкие питательные смеси для цветущих растений. В период с апреля по август их вносят
один раз в 10-14 дней, несколько сокращая количество удобрений к периоду покоя. Регулярные подкормки удобрениями в это время стимулируют образование новых листьев и улучшают общее состояние растений.
СгВ осеннее и зимнее время подачу удобрений либо прекращают совсем, либо подкармливают растение один раз в месяц не содержащими извести минеральными удобрениями.
О Подкормку проводят только после того, как земляной ком будет полит и пропитан водой, иначе растение может пострадать от слишком высокой концентрации солей в почве.
В период роста подкормку следует начинать спустя две— четыре недели после покупки. Если вы сами посадили растение, начинайте подкармливать его только после того, как покажутся ростки.
Ст Молодые и недавно пересаженные растения в первые шесть месяцев не нуждаются в дополнительной подкормке.
й При недостатке питательных веществ ствол снизу оголяется гораздо быстрее.
О Обратите внимание, что вид диффенбахий с белыми листьями при недостаточном освещении и большом количестве азота в почве зеленеет. Поэтому для таких растений органические удобрения лучше не употреблять совсем, а дозу минеральных удобрений уменьшить в два раза.
Л Если диффенбахия растет в специальной почвенной смеси, сильно подкармливать ее не рекомендуется.
РАЗМНОЖЕНИЕ ДИФФЕНБАХИЙ
Диффенбахию можно размножить несколькими способами: верхушечными черенками, кусочками стебля или дочерними побегами в тепличке с нижним подогревом.
Для размножения верхушечными черенками у взрослых растений в начале весны отрезают острым ножом верхушечную часть стебля с листьями. Место среза обильно припудри
вают угольной пылью (толченым активированным углем) и обязательно сушат не менее суток. После этого отделенную часть растения помещают в подходящую по размеру емкость и укореняют в воде, в сфагнуме, песке или смеси песка и тор-фа (1:1). Глубина посадки зависит от размера растения и должна обеспечивать его надежную устойчивость.
Мох сфагнум обладает бактерицидными свой-ствами и содержит противогнилостное вещество.
* --Qi в нем очень легко и удобно укоренять черешки.
Чтобы черенки укоренились быстрее и лучше, необходимо соблюдать следующие условия: часто опрыскивать и протирать листья, оберегать их от прямых солнечных лучей, поддерживать температуру субстрата не ниже 21-23 °C и обязательно накрывать стеклом или полиэтиленовой пленкой. Чтобы уменьшить испарение воды листьями, их желательно собрать в пучок и связать широкой матерчатой лентой. Укоренение успешно происходит в теплом несолнечном месте в течение трех— четырех недель. Если вы укоренили черенок в воде и корни достигли длины 2-3 см, то их уже можно высаживать в горшки. А если укоренение происходит во мху или песке, то неплохо черенки подкормить слабым раствором минерального удобрения (!/4 положенной дозы). И когда корни хорошо разрастутся, то их вместе с комом субстрата переносят в горшки.
Некоторые садоводы для того, чтобы ускорить появление корней, помещают черенки в специальные растворы или порошки (например, корневин), но часто можно получить прекрасные результаты, не прибегая к этому способу.
Диффенбахию можно размножить и кусочками стебля. Нарежьте его на черенки длиной 15-20 см (3-4 междоузлия), срезы обязательно присыпьте серой или древесным углем и подсушите 1-2 дня. После этого уложите черенки горизонтально и прижмите к субстрату так, чтобы они на !/з-!/2 тол
щины оказались закрытыми почвой. Кусочки стебля, посаженные почками вверх в субстрат для молодых растений, укореняются при температуре 25-30 °C, нижнем подогреве почвы и высокой влажности воздуха. Укоренение и образование побегов идет очень медленно (до 6-10 месяцев). Следите, чтобы черенки не загнили, а субстрат был слегка влажным. После пробуждения почек и начала разворачивания листьев можете подсыпать к основанию побега свежую землю, а когда растения окрепнут — пересадить их в небольшие горшки, углубив при этом кусочек старого стебля в почву (ни в коем случае не отделяйте его).
После того как вы срезали черенки или удалили оголившиеся побеги, оставшийся пенек может опять начать расти: из узлов появятся новые побеги с листьями. Когда вырастут 2-3 новых листа, стебель срезают и высаживают в легкий субстрат. Так можно получить еще один экземпляр растения.
Самым большим недостатком диффенбахий является то, что с возрастом они теряют декоративность. Листья в нижней части ствола опадают, да и сам ствол зачастую изгибается и даже иногда полегает. Поэтому такие экземпляры приходится периодически омолаживать, срезая верхушку растения (при этом надо оставить пенек высотой около 10 см) и укореняя ее описанным выше способом.
БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ
Диффенбахии, растущие в подходящих им условиях и при правильном уходе, редко болеют. Однако на них все же могут появиться вредители. Правильный диагноз необычайно важен, потому что тогда и лечение будет соответствующим.
ВРЕДИТЕЛИ
Сок диффенбахии ядовит, но, несмотря на это, растение может поражаться щитовкой, паутинным клещиком, мучни-
стым червецом, тлей и трипсами. Периодически нужно осматривать растение и уничтожать вредителей. Залог успешной борьбы — правильное и своевременное определение вида вредителя. Большинство вредителей видно невооруженным глазом, но некоторых можно разглядеть только в лупу.
Щитовки
Щитовка прокалывает растение и сосет его сок, она может заразить его вирусами и способствует развитию плесени и грибковых заболеваний. Тело длиной до 2 мм, сверху покрыто восковым щитком, откуда и название.
Внешние признаки. На листьях растений появляются коричневые округлые чешуйки, которые с трудом отделяются от листа. Это взрослая стадия щитовки. На поврежденных местах образуются желтоватые или красно-коричневые пятна, которые могут привести к отмиранию частей растения. Поврежденные растения теряют окраску, неправильно развиваются, листья часто сохнут и опадают, особенно это сказывается на молодых побегах.
Меры борьбы. Так как щитовка защищена жестким щитком, то ее очень трудно извести полностью, даже если использовать сильнодействующие химические средства. Легче всего этих малоподвижных насекомых уничтожить в самом начале их появления. Если щитовка поселилась пока что на одном листе, то лучше удалить ее вместе с пораженным органом. Для механической очистки вредителей листья протирают мыльной губкой. Еще лучше протереть поверхности, пораженные щитовкой, спиртовым тампоном.
Кроме взрослых насекомых на поверхности листьев могут остаться невидимые невооруженным глазом личинки. Чтобы их уничтожить, необходима последующая обработка инсектицидными препаратами (например, опрыскивание 0,15%-ным раствором актеллика: 1-2 мл на литр воды). Специализированных химических средств для борьбы со щитовкой нет, по-
ae Pi-Yao Greend
этому необходимо выбрать инсектицид с наиболее широким спектром действия.
Также можно попробовать использовать системный препарат актара. Он проникает в сок растения и делает его ядовитым для вредителя на срок 2-4 недели. Действующее вещество относится к классу неоникотиноидов, то есть родственно веществам, содержащимся в табаке. Гранулы растворяют в воде (0,1 г на 1 литр) и поливают растение под корень.
Паутинный клещ
Красный паутинный клещ — один из самых трудноискоре-няемых вредителей комнатных растений. Клещи — достаточно мелкие животные. Самые крупные экземпляры достигают приблизительно 1 мм длины и имеют овальное тело. Ускоренному развитию и размножению паутинного клеща способствуют тепло и сухость. Преимущественно поражаются растения, требующие такого содержания или вынужденные находиться в таких условиях. Паутинные клещи способны достаточно далеко расползаться от зараженного растения и быстро заселить всю коллекцию. Поэтому важно вовремя обнаружить пораженные растения и изолировать их от коллекции.
Внешние признаки. Вредитель питается, высасывая клеточный сок. В самом начале поражения на листьях появляются желтоватые, позднее буреющие пятна небольшого размера. На поздних стадиях на растении заметна паутина, по которой перемещаются мелкие красновато-коричневые точки,— это и есть паутинный клещик. Пораженный лист полностью обесцвечивается и опадает.
Меры борьбы. Простейшее профилактическое мероприятие — регулярное опрыскивание водой. Для удаления вредителя поверхность листьев можно протереть мыльной губкой и обмыть под теплым душем. Это сильно уменьшает численность вредителя, хотя и не уничтожает его полностью. Также можно попробовать применить еще одно народное сред-
стзо — горячий мыльный раствор (20 г мыла на 1 литр воды, нагреть до 50 градусов).
Клещи не являются насекомыми, а относятся к паукообразным. Поэтому средства от насекомых-вредителей в боль-, шинстве случаев на них не действуют. Против клещей существуют специальные химические препараты — акарициды. Наиболее распространенными из них являются актеллик, неорон, рогор. Также применяют фитоверм. Последний лучше действует и более безопасен. Однако после нескольких обработок препараты перестают действовать и их необходимо заменить на другие. Так как клещи способны легко перемещаться, необходимо обрабатывать сразу всю коллекцию, а также все щели и укромные места.
Мучнистые червецы
Это сосущие насекомые (размером 3-6 мм), хорошо видимые простым глазом. Получили свое название благодаря белым ватообразным восковым выделениям. Личинки и взрослые самки сосут молодые побеги, листья, бутоны. Они сильно задерживают растения в росте. Насекомые очень подвижны и хорошо передвигаются практически в любом возрасте, покрыты белыми волосками, имеют выросты на теле.
Внешние признаки. Мучнистые червецы чаще всего образуют скопления на нижней стороне и в пазухах листьев, на черешках и стеблях, где образуются белые ватообразные выделения, куда самки откладывают яйца. Пораженные растения выглядят так, словно покрыты клочками пуха или ваты. Листья искривляются, сохнут и опадают, растение погибает. В результате распространения мучнистого червеца растения сильно задерживаются в росте.
Меры борьбы. При незначительном поражении растение необходимо протереть мыльной губкой и обмыть под струей теплой воды. При сильном поражении можно протереть растения спиртом, соблюдая меры предосторожности. Кроме то-
го, можно обработать растения инсектицидами (цветофос, ин-тавир, децис, фосбецид). Чтобы инсектицид лучше прилипал к защитным панцирям насекомых, добавляют немного жидкости для мытья посуды. Очень важно основательное смачивание поврежденных мест. Также от корневого червеца помогает 2-3-кратный пролив кома суспензией актеллика.
Трипсы
Это мелкие насекомые с удлиненным (1-1,5 мм) телом. Держатся группами на нижней стороне листьев. Тело взрослых особей черное и темно-бурое с двумя парами крыльев, окаймленных длинными волосками, иногда имеет поперечные полоски. Личинка светло-желтая, около 1 мм длиной. Распространению этих насекомых способствуют влажность и жара, поэтому их бывает довольно много в парниках и теплицах.
Внешние признаки. Трипсы переползают с листа на лист, оставляя за собой характерные серебристые потеки. У поврежденных растений с нижней стороны листьев проявляются буро-коричневые пятна. Внешним признаком поражения также являются многочисленные следы экскрементов на цветках и листьях. Рост всего растения замедляется.
Чтобы предотвратить нападение трипса, тлей, красного паучка и других вредителей, необходимо периодически протирать листья мягкой влажной губкой, а небольшие растения можно погружать листьями в теплую воду с раствором персидской ромашки или зеленого мыла. Через некоторое время растение необходимо обмыть чистой теплой водой.
Меры борьбы. Растение следует опрыскивать инсектицидами (интавир, децис, фитоверм). Начинайте опрыскивать при первых признаках заражения. Борьба с помощью химических средств осложняется тем, что у распространенных в комнат-
ной культуре разновидностей этого вредителя к настоящему времени выработался иммунитет к основным препаратам. Для борьбы с трипсом также рекомендуют использовать агравер-тин (5 мл на 0,5 л воды), а за 5 дней до опрыскивания — пролив почвы 0,1%-ным раствором конфидора.
В дальнейшем необходима повторная обработка растений примерно через неделю, так как из отложенных в ткани листа яиц постепенно вылупляются личинки. Необходимо также изолировать растение (лучше перенести в карантин). При этом будьте осторожны: при тряске переносимых растений личинки трипсов легко падают и переселяются на другие растения. Поэтому место, где стояло пораженное трипсом растение, тщательно очищают.
Тля
Тли относятся к неприятным, но в принципе легко иско-ренимым вредителям. Единственную сложность представляет обработка всего зимнего сада или теплицы. Поскольку среди тлей есть крылатые особи, которые и служат для расселения, они часто залетают в открытые окна.
Внешние признаки. Обычно поражение тлями достаточно легко распознать. Часто они обитают на стеблях, образуя плотные скопления вокруг точек роста и на молодых листьях. На более зрелых листьях появляется «медвяный» налет, в котором затем поселяются плесневые грибы, и налет становится черноватым.
Меры борьбы. Промойте растение мыльной водой, чтобы смыть большую часть вредителей. После этого растение обрабатывают настоем табака, полыни или других ядовитых растений. Для приготовления настоя табака берут 40 г табачной пыли и настаивают в 1 л воды двое суток, после чего настой процеживают и добавляют еще 1 л воды. В раствор для лучшего прилипания можно добавить несколько капель любого моющего средства. Через неделю обработку можно по
вторить. Против тли можно также применить фитоверм — биологический препарат природного происхождения, произведенный почвенными микроорганизмами.
БОЛЕЗНИ РАСТЕНИЙ
Гниль корней, гниль стеблей (заболевания, вызываемые различными грибками)
Ее распространению способствуют переувлажнение почвы и низкая температура воздуха. Спасти растение можно только при ранней диагностике заболевания, применяя методы хирургического лечения корневой гнили.
Внешние признаки. Растение начинает увядать, на корнях или у основания стебля появляются многочисленные очаги загнивания, листья желтеют и увядают, затем быстро темнеют и растение погибает.
Меры борьбы. Большинство растений на ранней стадии заболевания можно спасти. Освободите корни растения от почвы, подержав его под струей воды из крана. Положите растение на стол и обрежьте острым ножом все потемневшие мягкие корни. Обрежьте все стебли и листья со следами гнили. Осторожно пересадите в новый горшок со свежей почвой. Пролейте раствором карбендазима. Поместите горшок в светлое место, куда не попадают прямые солнечные лучи. Не поливайте до тех пор, пока не появится новая поросль, затем поливайте осторожно, стараясь не допустить переувлажнения почвы.
Если растение повреждено полностью, его выбрасывают вместе с горшком, так как грибок может сохраняться в почве в течение многих лет.
Пятнистость листьев
Особенно подвержены растения, ослабленные вследствие плохого ухода или неудачного расположения.
Внешние признаки. На листьях появляются мокнущие пятна. Сначала они маленькие, желтого, красного или коричневого цвета, затем разрастаются, и лист отмирает.
Меры борьбы. Пораженные листья удалите, растение не опрыскивайте водой и сократите на несколько недель полив.
Ржавчина
Возбудители заболевания — ржавчинные грибы.
Внешние признаки. На нижней стороне листа появляются коричневые или оранжевые бородавчатые пустулы, которые можно поддеть ногтем; с верхней стороны листа на их месте видны светлые пятна.
Меры борьбы. Пораженные части растения или даже все растение уничтожают. Растение можно опрыскать 1%-ной бордоской жидкостью: Юг медного купороса растворяют в 0,5л горячей воды, параллельно в 0,5л воды разводят Юг негашеной извести, раствор медного купороса тонкой струей вливают в известковое молоко при постоянном помешивании; правильно приготовленная бордоская жидкость должна иметь ровный желтый цвет.
Хлороз
Это неинфекционная болезнь, характеризующаяся недостаточным образованием хлорофилла. Возникает вследствие недостатка минеральных элементов и истощенности почвы.
Внешние признаки. Светло-желтые пятна на листьях.
Меры борьбы. Улучшение ухода за больным растением. При этом растение следует поместить в хорошо освещенное место, как можно ближе к свету.
ДРУГИЕ ПРИЧИНЫ ПОВРЕЖДЕНИЯ РАСТЕНИЙ
Очень часто растения страдают не из-за болезней, вызванных биологическими возбудителями, а из-за неблагоприятных условий их содержания.
Коричневые края листьев — показатель постоянного пересыхания почвы. Земля для диффенбахии всегда должна быть влажной, но не переувлажненной. Другой причиной пожелтения краев листьев может быть холодный воздух.
Сухие, коричневые кончики листьев. Самая вероятная причина — сухой воздух, все-таки диффенбахия — это растение влажных тропических лесов. Иногда это следствие недостатка питательных веществ в почве или слишком жесткой воды.
Что делать? Высохшие кончики листьев осторожно обрезать ножницами, оставив для защиты от дальнейшего высыхания небольшую сухую каемку. При этом постарайтесь не затронуть здоровые ткани, иначе они также начнут засыхать. Даже если вы удаляете весь лист, всегда следует оставлять хотя бы небольшой черешок. Важно как можно дольше сохранять жизнеспособность листьев. Если срезать еще не до конца усохший лист целиком, то подсыхание следующего листа от этого только ускорится. Каждый день опрыскивайте и регулярно поливайте растение.
Основание стебля мягкое и теряет естественный цвет. Причина: загнивание стебля. Заболеванию способствуют пе-реувлажнение почвы и пониженная температура воздуха.
Что делать? Необходимо прекратить полив, вытащить диффенбахию из горшка и осмотреть стебель и корневую систему. В начале заболевания можно вырезать гнилое место острым ножом, засыпать ранку толченым древесным углем (активированный уголь) и пересадить растение в свежую почву. Если поражение обширное, надо отрезать верхушку и укоренить ее, а оставшуюся часть растения выбросить вместе с землей.
Слишком яркий свет и попадание на листья прямых солнечных лучей приводит к обесцвечиванию листьев.
Что делать? Ецли листья на вашем растении утратили пеструю окраску, переставьте его в менее освещенное место.
Нижние листья желтеют и сворачиваются. Причиной может быть низкая температура зимой, холодные сквозняки или полив холодной водой. Наиболее распространенные виды диффенбахии — диффенбахия раскрашенная (Diffenbachia picta) и диффенбахия прелестная (Diffenbachia amoena) — могут пережить снижение температуры до 10-12 градусов, но нижние листья неизбежно пострадают.
Отмирание листьев. У диффенбахии молодые листья отмирают из-за низких температур,.сухого воздуха и холодных сквозняков. Старые листья с возрастом всегда отмирают, оголяя стебель.
ГИДРОПОНИКА
Гидропоника — это метод выращивания растений без почвы на питательных растворах, содержащих полный набор необходимых для роста и развития веществ в необходимой концентрации и доступной растению форме. При этом в качестве опоры для корневой системы используются нейтральные субстраты.
ПОСУДА
Для гидропоники используют двойную посуду, состоящую из наружного и внутреннего декоративных сосудов. Дно и стенки внутреннего горшка имеют многочисленные отверстия (диаметром 1-1,5см) для лучшей водопроницаемости. Обычно этот горшок сделан из пластмассы. Вся посуда, соприкасающаяся с питательным раствором, должна быть химически инертной, так как в противном случае возможны изменения
кислотности раствора и его состава, влекущие за собой гибель растения. Кроме того, во внутреннем горшке можно установить специальный показатель уровня жидкости для более тщательного контроля за поливом и подкормками. Указатель уровня жидкости представляет собой пластмассовую трубочку с поплавком внутри и шкалой, показывающей уровень питательного раствора в наружном сосуде (минимальный — 0, оптимальный — 1, максимальный — 2).
Внешний горшок должен быть абсолютно водо- и светонепроницаемым, устойчивым, удобным и красивым. Он может быть как пластмассовым, так и керамическим.
СУБСТРАТ ДЛЯ ГИДРОПОНИКИ
При выращивайии методом гидропоники для посадки растений используют следующие минеральные субстраты: вермикулит, гравий, керамзит, пемзу, перлит, крупнозернистый песок, шлак, косовое волокно, минеральную вату. Главная задача этих субстратов — не вступать в химические реакции с растворенными в воде минеральными солями, обеспечивать хороший доступ к корням воздуха и питательного раствора и не препятствовать развитию корней. Субстраты должны быть стерильными, прочными и нетоксичными.
Лучшими субстратами для диффенбахий являются вермикулит и керамзит.
Вермикулит — слоистый минерал из гидрослюд, состоит из тонких слоев силикатов алюминия, магния и железа. В продажу поступает уже готовый к использованию вспученный вермикулит, прошедший предварительную термическую обработку. Это легкий, инертный и очень влагоемкий сыпучий материал золотисто-коричневого цвета.
Керамзит — это пористые, обожженные промышленным способом при очень высокой температуре округлые комочки глины диаметром 2-3 см. Он химически нейтрален и благодаря своей пористой структуре обеспечивает хорошую водо-
и воздухопроницаемость. Высаженные в керамзит растения хорошо в нем удерживаются, корни хорошо развиваются. Поэтому для выращивания растений на гидрокультуре в домашних условиях керамзит является наиболее приемлемым веществом.
В качестве субстрата обычно используют гранулы размером от 2 до 16 мм. Крупные зерна керамзита лучше раздробить.
Перед применением субстрат необходимо тщательно промыть, очистить от посторонних примесей и просеять через сита с разным размером ячеек. Потом его заливают кипящей водой и держат на огне в течение 30 минут, чтобы избавиться от возможно присутствующих в нем вредных микроорганизмов и возбудителей болезней. Отобранный субстрат можно простерилизовать путем замачивания его на сутки в темнокрасном растворе перманганата калия (марганца). После стерилизации субстрат хорошо промывают чистой водой, и он готов к посадке растений.
ПЕРЕСАДКА РАСТЕНИЯ
Если вы решили перевести растение из почвенной культуры на гидропонную, то не следует брать старое, развитое растение. Оно будет приживаться очень медленно и долго болеть. Для пересадки лучше выбрать молодые, хорошо растущие и здоровые растения, которые быстрее адаптируются к новым условиям. Перевод на другой способ выращивания нужно производить весной или летом, но ни в коем случае не зимой, когда растения из-за холода и недостатка света очень болезненно переносят подобные операции.
За день до пересадки хорошенько полейте растение. Также можно погрузить растение с комом земли в тепловатую воду на несколько часов, чтобы земля отмокла и легко отставала от корней. Затем хорошо промойте корни теплой водой таким образом, чтобы на них совсем не осталось земли. Даже небольшой комочек почвы может впоследствии стать Асточ-
WPi-Yao Greend
ником инфекции. Все загнившие, поврежденные или отмершие корни обрежьте ножницами или острым ножом. После промывания в воде корни растения опустите в розовый раствор перманганата калия для дезинфекции.
При посадке во внутренний горшок на дно насыпают немного субстрата, затем по его поверхности распределяют корни растения и осторожно засыпают их оставшимся субстратом. Следите, чтобы в субстрате не осталось свободного пространства, а растение располагалось прямо. При посадке растение заглубляют как можно больше, в отличие от посадки в почву. Если необходимо, его подвязывают.
Затем внутренний горшок вставляют в наружный вазон, который наполняют теплой водой (если вы пользуетесь указателем уровня жидкости, то он должен остановиться на отметке «оптимальный»). Для защиты растения от чрезмерного испарения влаги накройте его полиэтиленовой пленкой. Сразу после пересадки растение 2-4 недели содержат в чистой воде и только потом добавляют питательный раствор.
ПИТАТЕЛЬНЫЙ РАСТВОР
Самое сложное в гидропонике — правильно составить питательный раствор. Поэтому цветоводу-любителю нужно быть еще и химиком, чтобы точно рассчитать концентрацию растворов. При этом следует помнить, что для нормального развития большинства растений достаточно выдерживать соотношение элементов: 1 (фосфор) : 0,5 (азот) : 2 (калий) : 0,3 (магний).
Вода для приготовления питательных растворов должна быть чистой, мягкой, без примесей. Наилучшей является дистиллированная вода. Если вы не можете ее приобрести, используйте дождевую или дополнительно очищенную при помощи бытовых фильтров воду.
Питательный раствор можно приготовить из жидких комплексных минеральных подкормок и удобрений для комнат
ных цветов. Они продаются в цветочных магазинах. Строго придерживайтесь рекомендуемой производителем концентрации раствора. Применять раствор надо сразу после приготовления.
Можно также приготовить раствор самостоятельно из отдельных удобрений. Сделать это будет несколько сложнее, так как при его изготовлении нужно очень точно соблюдать указанные весовые соотношения.
Существует несколько классических химических комбинаций для гидропоники (растворы Кнопа, Эллиса, Геррике, Хогланда), которые приводятся ниже.
Раствор по Кнопу (в граммах на 10 литров воды):
Кальций азотнокислый — 10,0
Калий азотнокислый — 2,5
Калий фосфорнокислый однозамещенный — 2,5
Магний сернокислый — 2,5
Калий хлористый — 1,25
Железо хлористое — 1,25
Раствор по Эллису (в граммах на 10 литров воды):
Нитрат кальция — 10,0
Сульфат магния — 5,0
Монокалийфосфат — 3,0
Сульфат аммония — 1,0
Железо лимоннокислое — 0,5
Сульфат марганца — 0,02
Бура — 0,02
Сульфат цинка — 0,01
Сульфат меди — 0,01
Раствор по Герикке (в граммах на 10 литров воды):
Монокальцийфосфат— 1,4
Калийная селитра — 5,5
Кальциевая селитра—1,0
Сульфат магния (кристаллический) — 1,4
Сульфат железа двухвалентного — 0,2
Сульфат марганца — 0,02
Бура — 0,02
Сульфат цинка — 0,01
Сульфат меди — 0,01
К раствору Кнопа нужно добавить на каждый литр готового раствора по 1 см3 раствора микроэлементов по Хогланду (в граммах в расчете на 18 литров воды):
Хлористый литий — 0,5
Сульфат меди — 1,0
Борная кислота — 11,0
Сульфат цинка — 1,0
Хлористый марганец двухвалентный — 7,0
Йодистый калий — 0,5
Бромистый калий — 0,5
Сульфат алюминия — 1,0
Сульфат никеля — 1,0
Нитрат кобальта — 1,0
Двуокись титана — 1,0
Все необходимые для приготовления растворов соли хранят отдельно в сухом или растворенном виде в закрытой стеклянной посуде. Исключение составляют соли железа, которые необходимо хранить в посуде из темного стекла в сухом виде и растворять только перед употреблением.
Приготовление питательного раствора осуществляется следующим образом. Сначала все соли отвешивают в необходимом количестве и растворяют каждую отдельно в небольшом количестве воды. Соли марганца, меди и цинка можно растворять вместе. Затем их смешивают и добавляют необходимое количество воды с учетом уже использованной для растворения солей. Если вам необходимо приготовить 5 литров питательного раствора, а на растворение отдельных со
лей вы использовали 0,5 литра воды, то при смешивании нужно добавить 4,5 литра чистой воды.
Безусловно, отвешивать доли грамма, не имея в своем распоряжении аптекарских весов, практически невозможно. Обычные хозяйственные весы дают слишком большую погрешность и их использовать в столь тонком деле нельзя. Выходом из такого положения может быть заготовление впрок концентрированного питательного раств.ора. Для этого отвешивают количество солей, необходимое для получения большего количества раствора с таким расчетом, чтобы на 1 литр воды в нем приходилось 1,5-2,5 г солей. Отвешенные соли растворяют в 0,5-1 литре воды и сливают в бутылку. Когда понадобится сменить раствор, его приготавливают из имеющегося концентрата, учитывая использованное для него количество воды.
Очень долго концентрированный раствор хранить не рекомендуется. При хранении нужно следить за тем, чтобы растворенные соли не выпали в осадок.
После приготовления питательного раствора необходимо определить его кислотность (pH) при помощи индикатора, который можно приобрести в магазинах, торгующих химическими препаратами. Он представляет собой набор полосок лакмусовой бумаги и цветовую шкалу, сравнивая с которой цвет опущенной в раствор лакмусовой бумаги можно определить кислотность раствора. Для нормального развития растений pH должна быть примерно 5,6-6,0.
Готовый к употреблению питательный раствор должен иметь температуру не ниже комнатной. Лучше, особенно в зимнее время, если температура раствора будет на 2-3°С выше температуры в помещении, где выращиваются растения. Холодный раствор может вызвать у растения шок.
Важное значение имеет уровень питательной смеси в горшке. Как правило, раствор наливают таким образом, чтобы он закрывал нижнюю часть внутреннего горшка на 1А его высоты.
УХОД ЗА РАСТЕНИЯМИ, ВЫРАЩИВАЕМЫМИ МЕТОДОМ ГИДРОПОНИКИ
Уход за растениями, выращиваемыми на гидрокультуре, кроме общего ухода за надземной частью (опрыскивание, прищипывание, обмывание листьев и т. д.), включает в себя регулировку режима питания растений.
Смена питательного раствора
О Старайтесь поддерживать объем раствора в гидропонном сосуде более-менее постоянным путем доливания простой (желательно отстоянной) воды.
Л Полную замену питательного раствора производите каждый месяц в летнее и каждые полтора месяца — в холодное время года.
Сг Если вы обнаружили, что раствор испортился, его необходимо срочно сменить, продезинфицировав предварительно субстрат, посуду и корни растения розовым раствором перманганата калия.
Сг Необходимо периодически проверять кислотность раствора и при необходимости регулировать ее.
Сг Зимой, в период покоя, следует использовать питательный раствор в половинной концентрации.
С? При длительном выращивании на гидрокультуре в субстрате накапливаются продукты жизнедеятельности, выделяемые корнями,— метаболиты, которые отрицательно сказываются на развитии растения. Поэтому субстрат нужно периодически промывать водой. При нормальном развитии растения промывать субстрат желательно раз в пблгода.
Гигиена растения
При выращивании растений в питательном растворе необходимо своевременно удалять отмершие части растений и следить за тем, чтобы они не попадали в раствор.
Температура
При выращивании растений методом гидропоники довольно часто возникают проблемы из-за слишком низкой температуры питательного раствора. Оптимальной считается температура воды 20 °C. Однако если горшок с растением стоит на каменном подоконнике и без всякой деревянной подставки, то в холодное время года температура раствора может стать ниже критической. Рекомендуется ставить горшок на прокладку из пенопласта или дерева. Еще лучше поместить горшок на плоский поддон с песком, в котором проходит электронагревательный кабель.
Возможные трудности
Наиболее часто встречающиеся вредители — трипсы, разные виды тли и паутинный клещик. Если внешний сосуд сделан из стекла или плексигласа, питательный раствор может зацвести. В этом случае раствор необходимо сменить и дополнительно вставить во внешний сосуд какую-нибудь светонепроницаемую емкость.
Пересадка
По мере роста, так же как и при почвенной культуре, растения пересаживают в емкости большего размера, при необходимости делят или, наоборот, сажают в один вазон вместе несколько растений.
Пересадка необходима, если корни занимают почти весь сосуд, так что в нем почти не остается места для керамзита. Рекомендуется с самого начала выбирать достаточно большой внутренний сосуд, чтобы растение не пришлось пересаживать слишком часто.
Новый керамзит перед пересадкой следует хорошенько промыть. При этом один и тот же керамзит можно использовать несколько раз, так как он вряд ли может содержать ка
ких-нибудь возбудителей болезней. Однако вначале все-таки положите во внутренний сосуд небольшой слой свежего керамзита, а уже затем высаживайте цветок.
Растение должно находиться примерно на такой же глубине, что и до пересадки. Осторожно наполните горшок керамзитом. При этом два—три раза постучите горшком о поддон, чтобы керамзит как следует распределился среди корней. Если вы хотите поместить в один горшок несколько растений, обратите внимание, чтобы их требования к местоположению и уровню кислотности питательного раствора были примерно одинаковы.
РАЗНОВИДНОСТИ ДИФФЕНБАХИЙ
Систематика рода диффенбахий слишком запутана по причине чрезвычайной изменчивости видов, огромного числа межвидовых гибридов и различных сортов. Из-за этого специалистам редко удается прийти к согласию относительно названия вида.
Диффенбахия Баузе (Dieffenbachia bausei)
Листья овальные, 15-35 см в длину и 10-15 см в ширину, желтовато-зеленые, в темно-зеленых пятнах и в одиночных белых пятнах по всей поверхности. Рисунок листа мраморный. Черешок 10-20 см длиной, желобчатый и на 2/з длины ножневидный. Початок до 30 см в длину.
Диффенбахия Эрстеда (Dieffenbachia oerstedii)
Это единственный виде темно-зеленой окраской листьев, который можно встретить. Его можно определить по хорошо выраженной срединной жилке цвета слоновой кости. Листья
Диффенбахия Баузе
Диффенбахия пятнистая
овально-заостренные или вытянуто-сердцевидные около 30-35 см длиной, иногда на листе попадаются светлые пятнышки. Родина — Коста-Рика.
Диффенбахия Леопольда (Dieffenbachia leipoldii)
У данного вида диффенбахии стебель короткий, до 5 см в высоту и 1,5-2 см в диаметре. Черешки в 3-4 раза короче, чем листья, бледно-зеленые, с лиловатыми пятнами. Листовая пластинка широкоэллиптическая, темно-зеленого цвета, с белой главной жилкой, достигает 35 см в длину и 10-15 см в ширину. Цветки собраны в соцветие — початок, окруженное белым присоцветным листом-покрывалом до 17 см длиной. Родина — Коста-Рика.
Диффенбахия пятнистая (Dieffenbachia maculata)
Dieffenbachia maculata или Dieffenbachia picta — это наиболее распространенный в комнатной культуре вид с листьями в пятнышках цвета слоновой кости.
Диффенбахия пятнистая представляет собой мощное, очень выносливое растение с длинным крупным стеблем, нередко достигающим в высоту 1 м. Листья диффенбахии этого
вида имеют продолговатую, яйцевидную или эллиптическую форму, блестящие, гладкие, достигают в длину 40-50 см и в ширину 10-12 см. Верхушка листа более или менее длиннозаостренная, напоминающая острие меча. На поверхности листа можно увидеть около 15 боковых жилок. Пятна занимают значительную часть листа, они бело-кремовые с зеленоватым оттенком.
Черешки равны по длине листовой пластинке или несколько короче ее, плотно прилегают к стеблю и охватывают его, в нижней части — широкоремневидно-желобчатые, светло-зеленые, в пятнах. Цветонос укороченный, покрывало достигает 18 см в длину. Початок равен по длине покрывалу или чуть короче его. Ягоды оранжево-красные. Растет в тропических влажных лесах по низинам, в тенистых местах в Центральной и Южной Америке.
Существует великое множество сортов диффенбахии пятнистой, выведенных селекционерами. Они различаются между собой как окраской листьев, так и их формой.
Так, пятнышки на поверхности листьев могут иметь различную форму или сливаться в большое пятно (на растениях сорта «Exotica»), а у сортов «Camilla» и «Marianne» лист по-
Диффенбахия «Camilla»
чти целиком кремовый или цвета слоновой кости. Сорт «Ва-raquiniana» — с продолговато-ланцетными, в основании притупленными светло-зелеными листьями. Данный сорт имеет белые листовые черенки, немногочисленные белые пятна, разбросанные по темно-зеленой поверхности, и центральную белую жилку (главным образом с нижней стороны). Сорт «Jen-mannii» — с продолговатыми зелеными листьями со штрихами цвета слоновой кости вдоль боковых жилок 1-го порядка. Сорт «Rudolph Roehrs» — с листьями более или менее сердцевидными в основании, кремово-белыми или желто-зеленоватыми, с большим числом белых пятен с узкой зеленой каймой по краю и зеленой главной жилкой. У сорта «Magnifica» листья между жилками светло-зеленые, в белых пятнах. Черешок в белых точках. Встречается во влажных местообитаниях в Венесуэле. Сорт «Julius Roehrs» — листья молодые, кремово-зеленые, с темно-зеленой средней жилкой и темнозелеными краями (у старых листьев окраска темнее).
Диффенбахия прелестная (Dieffenbachia amoena)
Это полукустарник с крупными, широкоовальными, заостренными к концам листьями, по пластинкам которых разбро-
Диффенбахия прелестная
саны различной формы пятна и штрихи белого или желтоватого цвета. Это наиболее распространенный вид, приспособленный к выращиванию в комнатной культуре, незаменим при декорировании различных интерьеров.
Диффенбахия прелестная похожа на предыдущий вид. Отличается она более широкой (15-16 см) и длинной (40-50 см) листовой пластинкой, а также меньшим числом белых пятен. Число боковых жилок на поверхности листа у диффенбахии прелестной не более 9-12 (у диффенбахии пятнистой заметно больше). Стебель достигает 1,6 м в высоту, крепкий, зеленый. Черешок у нижних листьев плоский, ножевидный до середины, зеленоватый, в белых пятнах или полосах. Початок до 25 см длиной. Растет в тропических влажных лесах в Бразилии.
Диффенбахия прелестная чрезвычайно устойчива в интерьерах и теневынослива, хорошо растет в помещениях с цен
тральным отоплением.
В культуре чаще всего встречается разновидность var. lineata Engl., которую отличают округлое основание листо-
Диффенбахия «Tropic Snow»
вой пластинки и полосатый зелено-белый черешок. Листовая пластинка темно-зеленая со светло-зелеными пятнами, беспорядочно разбросанными близ главной жилки на верхней стороне. Родина — Венесуэла.
Белые полоски на темно-зеленых листьях наиболее отчетливо выражены у сорта «Tropic Snow». Это мощное растение с крупными широкоэллиптическими листьями с геометрически правильным желто-зеленым узором между боковыми жилками 1-го порядка.
Сорт «Irrorata» — листья в желтых пятнах, черешок в мелких белых пятнах, растет в тропических влажных лесах в Бразилии. Сорт «Nobilis» — листья эллиптические, темнозеленые, в изумрудно-зеленых пятнах. Встречается в тропических влажных лесах в Бразилии. Сорт «Liturata» — листья эллиптическо-продолговатые, притупленные, темно-зеленые, по краям с желтой каймой. Родина — Бразилия.
КАКОЙ ВЫ ЦВЕТОВОД?
Любители комнатных цветов часто жалуются, что некоторые растения не растут в их доме, даже самый лучший уход за ними не помогает вернуть растениям силу и хороший внешний вид. Бывает и так, что растения поражены какой-то болезнью, которую не удается победить даже самыми эффективными средствами. Существует несколько причин этому, одна из которых заключена в особенностях характеров людей разных знаков Зодиака.
Овны могут столкнуться с проблемой чрезмерно быстрого высыхания почвы, в которой растут их цветы, и как следствие — засыхание растений. Горячая натура Овна, внутренний жар и импульсивность поглощают влагу из растений, за которыми он ухаживает. Для здоровой жизни вашим растениям нужен более обильный полив, чем это рекомендуют справочники.
Тельцы должны помнить о чувстве меры, ухаживая за своими зелеными питомцами. Телец — знак экономный, и его растения могут страдать из-за переизбытка удобрений, чрезмерного полива или освещения. Растения, за которыми ухаживает Телец, подчиняясь закону экономии, будут лучше себя чувствовать при нехватке питательных веществ.
Растения, за которыми ухаживают Близнецы, могут очень быстро расти, вытягиваясь не только вверх, но и в стороны. Это связано с тем, что Близнецы — знак движения и коммуникации. Однако быстрый рост цветов ускоряет обмен веществ, и частая подкормка разнообразными питательными веществами становится необходимой. Близнецы — знак воздушной стихии, и их растения лучше себя чувствуют в комнате со свежим воздухом.
Нередко Раки жалуются, что их растения внезапно погибают в расцвете сил. Рак — знак водной стихии, и, как правило, причиной болезни или гибели растений, за которыми ухаживает Рак, является переувлажнение почвы или слишком влажный воздух. Не заливайте свои растения, особенно в зимний период, давайте земле в горшках подсохнуть, тогда проблем с растениями будет намного меньше.
Растения, за которыми ухаживает Лев, нуждаются в повышенном освещении. Их нужно поместить в светлое место комнаты или устроить для них искусственную подсветку. Известно, что растения лучше себя чувствуют, если ухаживающий за ними человек разговаривает с ними, но наибольшую пользу от разговоров с растениями получит именно Лев.
Дева является знаком земного служения, что делает необходимым для них тщательный уход за растениями. Растения, которые выращивает Дева, следует окружить заботой, служи гь им, регулярно поливать, подкармливать, стирать с их листьев пыль, обрезать сухие листья, подвязывать вьющиеся стебли. Будьте нянькой для своих растений, и тогда они не будут болеть.
Весам полезно знать, что для процветания их растениям нужны не столько удобрения, сколько красивый горшок и ре
гулярный уход за внешним видом. Какие бы растения Весы ни выращивали, они будут здоровыми, если их листочки всегда будут вымытыми, а веточки аккуратно подстриженными. Конечно, поливать и удобрять комнатные растения необходимо, но Весы вырастят здоровый сад благодаря контролю за эстетическим видом.
Скорпионы нередко негодуют из-за нашествия на их садик различных насекомых-вредителей. Такова уж ядовитая природа Скорпиона, притягивающая к нему опасных, болезнетворных паразитов. Им можно посоветовать активней использовать средства борьбы с вредителями, в профилактических целях опрыскивать растения инсектицидами, добавлять в почву древесную золу для отпугивания вредителей.
Если вы родились под знаком Стрельца, не ставьте свои растения далеко от окна. Стрелец постоянно стремится вдаль, и его растения будут весьма целеустремленными, сильно вытягиваясь даже зимой, в период наименьшей активности. Стрелец — знак огненной стихии, и растения, за которыми он ухаживает, будут в течение всего года нуждаться в свете и тепле. Чем дальше от источника света они окажутся, тем настойчивее и стремительнее они будут тянуть свои веточки к окну.
Козерог — представитель земной стихии, но его земля кристаллизовалась и стала скалой, поэтому основные проблемы с выращиванием комнатных растений Козерогом будут связаны с недостаточной рыхлостью почвы. Ваши растения, независимо от их знака Зодиака, могут болеть или плохо расти из-за излишнего уплотнения почвы. Секрет успеха Козерога: добавляйте в горшки с цветами песок и торф для рыхлости, делайте хороший дренаж и почаще рыхлите верхний слой земли.
Водолей должен больше рассчитывать на чудо, чем на удобрения и следование рекомендациям ботаников. Водолей — знак неожиданностей, поэтому невозможно предсказать, с какими проблемами он столкнется, выращивая комнатные
растения. Ему всегда нужно быть начеку, ведь его растения могут заболеть неожиданно. Однако воздушная стихия этого знака дает небольшую подсказку: его растения боятся сквозняков.
Рыбы — последний знак в Зодиакальном круге, знак мудрости, одухотворенности, божественности. Любые растения, которые представители этого знака возьмутся выращивать, будут чувствительны к духовному уровню своего благодетеля. Рыбы наиболее далеки от суеты материального мира, поэтому у людей-Рыб комнатные растения могут очень долго жить без удобрений и почти без полива. Для них нужней пища духовная.
Опытные цветоводы знают, что комнатные растения привыкают к своему хозяину, к определенному общению и уходу. Оставшись на время под опекой другого человека, растения легко могут заболеть или погибнуть. Это связано с тем, что, получив нового покровителя, растения впадают в шоковое состояние от внезапно обрушившихся на них новых энергий и от недостатка привычных энергий и привычного общения.
ЛИТЕРАТУРА
Герасимов С. О., Журавлев И.М. Комнатное цветоводство.— М.: Нива России, 1992.
Головкин Б.Н., Колобов Е.С., Костюченко'Л.П. Все о комнатных растениях: Рольф, 2001.
Дела Беффа М.Т. Комнатные растения: Справочник / Пер. с англ. Н. Сухановой.— М.: ООО «Издательство АСТ»; ООО «Издательство Астрель», 2002.
Карлхайнц Рюкер. Большая энциклопедия комнатных растений.— М.: ACT, 2003.
Комнатные растения в вашем доме / Авт.-сост. Т.В. Алдо-хина.— Д.: «Издательство Сталкер», 2002.
Юрген Вольф. Цветы круглый год.— М.: Лик Пресс, 1998.
СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие.....................................  3
Внешний вид и местообитание....................   6
Осторожно, яд!................................... 7
Покупка диффенбахии...............................8
Где покупать....................................... 8
На что следует обратить внимание при покупке....9
Когда лучше всего приобретать комнатные растения .... 10
Размещение диффенбахий в комнате.................11
Освещение .....................................11
Температура....................................15
Проветривание................................. 15
Пересадка........................................16
Выбор горшка.................................. 17
Выбор почвы....................................19
Посадка и перевалка............................20
Полив............................................21
Чем поливать......................  ...........22
Когда поливать................<................23
Как поливать...................................23
Влажность воздуха................................26
Способы повышения влажности воздуха в комнате...26
Признаки недостаточной и избыточной влажности воздуха........................................28
Некоторые правила..............................28
Минеральное питание..............................29
Важнейшие питательные вещества....;............29
в®; Ж
Признаки недостатка или избытка минеральных веществ ........................30
Способы подкормки диффенбахий ..............31
Правила подкормки...........................32
Размножение диффенбахий.......................33
Болезни и вредители........................'..35
Вредители...................................35
Болезни растений............................41
Другие причины повреждения растений ........42
Гидропоника...................................44
Посуда.....................................44
Субстрат для гидропоники ..................45
Пересадка растения.........................46
Питательный раствор........................47
Уход за растениями, выращиваемыми методом гидропоники.........................51
Разновидности диффенбахий.....................53
Какой вы цветовод?............................58
Литература,...................................61
По вопросам оптовой покупки книг «Издательской группы АСТ» обращаться по адресу: Звездный бульвар, дом 21, 7-й этаж Тел. 215-43-38, 215-01-01, 215-55-13
Книги «Издательской группы АСТ» можно заказать по адресу: 107140, Москва, а/я 140, ACT - «Книги по почте»
Популярное издание
ДИФФЕНБАХИЯ
Автор-составитель Кулиш Светлана Васильевна
Редактор Т.М. Мороз
Художественный редактор И.Ю. Селютин Оформление обложки В.И. Гринько Технический редактор А.М. Кушелев
Общероссийский классификатор продукции ОК-005-93, том 2; 953004 — научная и производственная литература
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.99.02.953.Д.000577.02.04 от 03.02.2004 г.
ООО «Издательство АСТ»
667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 93 Наши электронные адреса: WWW.AST.RU
E-mail: astpub@aha.ru
Издательство «Сталкер» 83114, Украина, г. Донецк, ул. Щорса, 108а
Отпечатано с готовых диапозитивов в ООО “Типография ИПО профсоюзов Профиздат”
109044, Москва, Крутицкий вал, 18
ИФФЕНБАХИЯ