Текст
19 5 6
Л. ПОМЕРАНЦЕВ
ЮНЫЕ
КОНСТРУКТОРЫ
ГОРЬКОВСКОЕ
КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1956
Scan AAW
Лев Васильевич Померанцев
ЮНЫЕ КОНСТРУКТОРЫ
Редактор А. П. Зарубин
Художник В. М. Тукмачев
Худож. редактор Л. И. Немченко
Техн, редактор К. А. Захаров
Корректор М. В. Розенталь
Изд. № 2702. Подписано к печати
10/11-56 г. Бумага 84хЮ8'/82-9,5
печатных=7,79 условно-печатных, 7,46
уч .-изд листов, Тираж 5000 экз.
МЦ 00043. Заказ № 4438.
Цена 3 р. 25 к.
* * *
Горьковское книжное издательство,
г. Горький, ул. Гоголя, 19.
* * *
Горьковская областная типография,
г. Горький, ул. Фигнер, 32.
ВВЕДЕНИЕ
Многообразна и интересна жизнь советских пионе-
ров и школьников. Они имеют все возможности и в
школе, и дома, и в пионерских лагерях заниматься
своим любимым делом. Очень много пионеров и школь-
ников увлекаются постройкой действующих моделей.
В Горьковской области насчитывается 19 дворцов и
домов 'пионеров. Только в самом городе Горьком,
кроме городского Дворца пионеров имени В. П. Чка-
лова, имеется 9 районных домов пионеров. Вместе
с этим почти при каждой школе работают техниче-
ские кружки и кружки „Умелые руки*. И все эти
многочисленные дома пионеров и кружки предостав-
ляют в распоряжение пионеров и школьников мате-
риалы, инструменты, обеспечивают ребят квалифициро-
ванной консультацией. Только не ленись, строй,
конструируй, приобретай технические навыки, позна-
вай науку и технику!
Разнообразное детское техническое творчество,
при правильной организации работы технических
кружков, не только способствует познанию отечест-
венной науки и техники и приобретению необходи-
мых в жизни трудовых навыков, но помогает ребятам
хорошо учиться—закрепляет накопленные в школе
знания, расширяет кругозор, развивает творческую
мысль, готовит из них будущих конструкторов, изо-
бретателей новых высокопроизводительных машин,
необходимых для дальнейшего поднятия могущест-
ва страны, для повышения благосостояния народа.
Ежегодные летние и осенние выставки детского
технцческого творчества в городе Горьком и сорев-
нования юных конструкторов показывают, что тех-
з
йические навыки пионеров и школьников, их твор-
ческая смекалка растут и крепнут. Действующие
модели с каждым годом дают все лучшие резуль-
таты, а из юных конструкторов выходят впослед-
ствии хорошие специалисты своего дела.
Особенно многообразно творчество ребят, посе-
щающих Горьковский городской Дворец пионеров
имени В. П. Чкалова. Здесь ежедневно бывают сот-
ни учащихся изо всех районов города, которые
расходятся по многочисленным кабинетам Дворца
и приступают к интересной и увлекательной работе.
Они конструируют новые радиоаппараты, строят
•авиамодели и модели самоходных судов, изготов-
ляют пособия для школьных занятий по геометрии,
приводят в порядок гербарии и коллекции. И все
они горят желанием как можно полнее овладеть
необходимыми знаниями и быть полезными своей
стране.
В небольшой книге нет возможности хотя бы
вкратце описать все достижения технического твор-
чества пионеров и школьников города Горького
даже за последний год. Поэтому при выборе моде-
лей для описания их изготовления мы руководст-
вовались тем, чтобы по возможности многообразнее
показать творчество ребят и рассказать, как самому
изготовить некоторые авиамодели, модель корабля,
физические и химические приборы, пособия по гео-
метрии и дать полезные советы по организации
рабочего места, а также советы юному конструк-
тору в его практической работе.
ОБОРУДОВАНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА
ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
Прежде чем приступать к изготовлению моделей,
необходимо иметь соответствующий инструмент,
приспособления и материалы.
Мы дадим здесь лишь краткий перечень инстру-
ментов, приспособлений и материалов, необходимых
юному конструктору. Естественно, в зависимости
от числа членов технического кружка количество
инструмента и приспособлений должно быть соот-
ветственно увеличено, за исключением инструмен-
тов, нечасто применяемых, например: для кружка
с количеством- в 10 членов достаточно иметь три
рубанка, две ножовки по дереву, одну ножовку по
металлу, два лобзика, двое тисков и т. д.
СТОЛЯРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
Перочинный нож—это, пожалуй, основной инст-
румент каждого моделиста. Он должен быть из
твердой и нехрупкой стали и всегда остро отточен.
Удобно пользоваться при моделировании сапожным
ножом и в некоторых случаях хирургическим лан-
цетом. Ножи должны всегда храниться в футляре.
Это предохранит их лезвия от случайных за-
зубрин.
Топор необходим для грубой обработки дерева—
при обтесывании досок, брусьев, при раскалывании
их. Топор лучше иметь небольшой. Можно в каче-
стве топора применять косарь.
Рубанок применяется для получения гладкой по-
6
верхности на дереве. Удобнее всего для моделиста
будет металлический рубанок. Он значительно мень-
шего размера, легок и удобен в обращении. Хоро-
шо бы приобрести полуфуганок. Это удлиненный
рубанок, и служит он для придания брускам и рей-
кам ровной поверхности.
Пила лучковая необходима как для поперечной,
так и для продольной распиловки древесины. Же-
лательно иметь небольшую лучковую пилу. Она
легче и удобнее в обращении.
Ножовка по дереву также применяется для рас-
пиловки древесины. Ножовкой удобнее, чем дру-
гими пилами, распиливать фанеру и тонкие доски.
Лобзик необходим для выпиливания фасонных
деталей из фанеры и тонких досок, а также внут-
ренних отверстий различных форм.
Стамесок лучше иметь несколько с различной
шириной режущих кромок. Стамеска применяется
при выдалбливании ^отверстий и углублений в дре-
весине, а также для снятия с нее стружки при об-
работке. Стамески необходимо иметь как плоские,
так и полукруглые.
Молоток может быть различной формы и веса,
но не тяжелее 200 г. Желательно, чтобы он был
на длинной ручке. Неплохо иметь два молотка:
один тяжелый, другой легкий.
Киянка—это деревянный молоток. Он необходим
при работе со стамесками, при налаживании стро-
гального инструмента, при выпрямлении листового
железа и других работах.
Дрель ручная может быть взята любой конструк-
ции, важно, чтобы она не была особенно тяжелой.
В крайнем случае вместо дрели можно применять
коловорот.
Шило нам потребуется прямое. Оно нужно для
прокалывания тонких отверстий. Шило должно быть
длинным, стальным и хорошо заточенным.
Рашпиль потребуется для грубой обработки по-
верхности деревянных деталей и заготовок. Рашпи-
ли желательно иметь различных размеров и формы.
В крайнем случае рашпиль можно’ заменить Драче-
вым напильником—напильником с крупной насечкой
зуба.
6
СЛЕСАРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
Молоток. Для слесарных работ можно пользо-
ваться и молотком, предназначенным для столярных
работ, но лучше иметь отдельные молотки, весом
в 100 и 400 г, так как слесарные молотки значитель-
но быстрее сбиваются и не всегда бывают пригодны
для выполнения столярных работ.
Ножницы по металлу. В качестве их могут быть
взяты любые хорошие ручные ножницы, так как
практически ребятам не придется резать железо
толще 2 мм.
Зубило необходимо для рубки толстого металла.
Поэтому оно должно быть сделано из хорошей ин-
струментальной стали и остро заточено.
• НожовКа слесарная. Обычно эти ножовки стан-
дартны. К каждой из них необходимо иметь запас
полотен как с крупным, так и с мелким зубом, так как в
практике юного конструктора придется распиливать
не только металл, но и органическое стекло, твер-
дые породы дерева, карболит и другие материалы.
Напильники бывают различны по насечке и фор-
ме, в зависимости от того, для каких работ они при-
меняются. Поэтому напильники должны быть в боль-
шом выборе: и личные с мелкой насечкой, и драче-
вые с крупной насечкой, и круглые, и полукруглые,
и трехгранные, и плоские. Напильники необходимы
для опиловки и обточки как металла, так и де-
рева.
Надфили—это маленькие напильники, имеющие
очень мелкую насечку. Они бывают тоже различной
формы и применяются для более тонких работ.
Желательно иметь набор надфилей также по на-
сечке и форме.
Тиски хорошо иметь настольные параллельные,
небольшие, а также ручные тисочки, но, в
крайнем случае, можно обойтись только настоль-
ными тисками.
Винтовальная доска представляет собой стальную
планку с рукояткой и служит для нарезания вручную
мелких винтов, для чего на ней имеется ряд от-
верстий различного диаметра с винтовой резьбой.
Винтовальную доску надо подбирать с отверстиями
7
такого диаметра, которые потребуются в нашей
практической работе.
Клупп—это тоже инструмент для нарезания
резьбы на винтах с помощью вставляемых в него
плашек или лерок. Клупп более удобен в работе,
чем винтовальная доска, и поэтому лучше приоб-
рести его с набором плашек или лерок.
Лерки—это те же плашки, их отличие состоит
лишь в том, что они цельные, а плашки всегда со-
стоят из двух частей, но служат они одной и той
же цели—для нарезывания винтов.
Метчики—режущий инструмент для нарезывания
винтовой резьбы в предварительно просверленных
отверстиях. Для получения чистой нарезки приме-
няются наборы из двух или трех метчиков (черно-
вого и проходного). Метчиков надо иметь несколько
комплектов в зависимбстй от диаметра нарезывае-
мых отверстий.
Воротки—приспособления для работы с метчи-
ками. Они представляют собой металлическую план-
ку с рукоятками и с квадратными отверстиями раз-
личного диаметра, в которые вставляются хвостики
метчиков. Желательно иметь несколько воротков
с различными отверстиями.
Циркуль по металлу—инструмент для нанесения
окружностей на металле. Его можно иметь один.
Чертилка представляет собой остро заточенный
стальной стержень и предназначена для нанесения
линий разметок на металле.
Керн—толстый, остро заточенный стальной стер-
жень. Керн применяется для нанесения углублений
на металле при сверлении отверстий, чтобы сверло
можно было поставить точно в намеченную точку.
Кусачки, или острогубцы—небольшие щипцы с
острыми губками, служащие для откусывания про-
волоки, гвоздей.
Плоскогубцы—небольшие щипцы с плоскими
губками. Плоскогубцы применяются для захватыва-
ния и сгибания под углом проволоки и других ме-
таллических изделий или как зажимный инструмент,
если нет ручных тисков.
Пассатижи—это комбинированный инструмент, пред-
ставляющий собой и кусачки и плоскогубцы. Если
s
есть возможность, то лучше, конечно, приобрести пас-
сатижи.
Круглогубцы в отличие от плоскогубцев имеют
круглые губки, которые служат для завивания про-
волоки в кольца и крючки.
Отвертка употребляется для завинчивания шурупов
и болтов. Отверток желательно иметь несколько, раз-
личного размера.
МЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
Мы приводим здесь перечень мерительного инстру-
мента, который обычно используется как при столяр-
ных, так и при слесарных работах.
Линейка металлическая может быть любого раз-
мера—30 или 50 см. Важно, чтобы она была с милли-
метровыми делениями.
Угольник может быть металлический и деревянный,
с одним прямым углом. Желательно также иметь
угольники с острыми углами.
Кронциркуль—циркуль с дугообразно изогнутыми
ножками. Кронциркуль применяется для измерения
наружных диаметров.
Нутромер напоминает собой кронциркуль—у него
ножки тоже изогнуты, только в разные стороны и не-
много. Нутромер служит для измерения внутренних
диаметров.
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
Струбцины или винтовые зажимы—это приспособ-
ления, состоящие из скобы с ходящим винтом в одном
из ее концов. Струбцины применяются для прессова-
ния склеиваемых деталей, для прикрепления к рабо-
чему столу обрабатываемых деталей. Струбцины бы-
вают деревянные и металлические. Желательно иметь
несколько струбцин различных размеров.
Ножницы швейные необходимы для работы с кар-
тоном и бумагой. Ножниц желательно иметь двое—
с длинными режущими поверхностями и с короткими;
первые—для резания материала по прямым линиям и
вторые—для вырезывания по фигурным линиям.
Пульверизатор необходим для нанесения красок и
9-
лаков на модели в тех случаях, когда их надо покры-
вать ровным тонким слоем.
Зажимы бывают нужны при склейке отдельных
мелких деталей и для временного их скрепления.
Зажимы могут быть применены как деревянные (бель-
евые), так и металлические (химические).
Паяльник лучше иметь электрический, но за не-
имением его может быть с успехом использован и
обыкновенный с нагревом от примуса или горна. Же-
лательно иметь два паяльника—торцовый и молот-
ковый.
Мы поставили паяльник—слесарный инструмент—
в графу вспомогательных инструментов потому, что
в практике работы юного конструктора по изготовле-
нию предлагаемых в настоящей книге моделей паяль-
ник будет применяться очень редко.
Кисти надо иметь различных размеров как плоские,
так и круглые.
РАБОЧИЙ СТОЛ
Для удобства все работы по моделированию надо
производить на верстаке или на специальном рабочем
столе. В техническом кабинете школы или в рабочем
уголке пионерской комнаты нужно установить не-
сколько верстаков и рабочих столов, специально обо-
рудованных в зависимости от характера работы, а
именно: для столярных работ требуется одно обору-
дование, для картонажных—другое, а для слесарных—
совершенно иное.
Мы расскажем, как оборудовать индивидуальный
рабочий стол и рабочее место для различных работ.
Такие рабочие столы могут быть с успехом использо-
ваны как в домашней обстановке пионера и школь-
ника, так и в технических кабинетах и пионерских
комнатах.
В качестве рабочего стола может быть с успехом
использован обыкновенный крепкий стол с размером
поля 50ХЮ0 см. Хорошо, если у стола будут иметься
выдвижные ящики. Они могут быть использованы для
хранения инструмента и приспособлений. А еще луч-
ше, если стол будет закрытым, наподобие кухонного
10
Рис. 1. Рабочий стол:
а—упорная дощечка, б—дощечка для выпиливания лобзиком, в—съемная до-
щечка для выпиливания лобзиком, соединенная со струбцинкой.
стола. В тумбочке стола также удобно хранить инст-
румент и мелкие материалы.
Когда стол приобретен, его надо соответственно
оборудовать.Как видно из общего рис. 1, на левом
переднем углу стола прикрепляется упорная дощечка
zz. Вырез ее должен быть направлен вдоль переднего
борта стола. При таком положении упорной дощечки
удобно строгать, а при надобности—делать продольный
распил досок, прикрепив их струбцинками к столу.
К левому торцу крышки стола, приблизительно на
его середине, прикрепляется дощечка для выпилива-
ния лобзиком (б). Способ прикрепления ее виден из
общего рисунка. Можно сделать эту дощечку съемной,
скрепив ее со струбцинкой, как показано на рис. 1 в.
Прикрепление этой дощечки именно на этом месте
удобно тем, что при работе лобзиком, даже если стол
будет стоять у стены, правая рука будет свободной,
ничем не стесненной, что очень важно при таких точ-
ных и сложных работах.
На противоположном торце крышки стола (на пра-
вом) привертываются настольные тиски. Привертывать
тиски надо примерно на расстоянии 25—30 см от пе-
реднего торца стола.
11
После того как стол будет оборудован, следует
определить каждому инструменту свое место. Это не-
обходимо и для порядка, и для удобства пользования
инструментом.
Если у стола будут два больших выдвижных ящи-
ка, можно основной инструмент разложить в ящиках,
сделав в них соответствующие ячейки для каждого
инструмента. Причем в левом ящике должен быть
сосредоточен только столярный инструмент, а в пра-
вом—только слесарный. После пользования инстру-
мент необходимо обязательно приводить в порядок и
класть только на свое место.
Если же низ стола будет превращен в тумбочку,
то ее следует разделить на две части, сделать в них
полки и также каждую часть тумбочки опреде-
лить отдельно для столярного и слесарного инстру-
мента.
В тех случаях, когда у стола не будет ни ящиков,
ни тумбочки, инструмент можно расположить на де-
ревянном щите, прикрепленном к стене, у которой
будет стоять стол.
Лучше будет, если вы потрудитесь и сделаете себе
инструментальный шкафчик. Он лучше щита в том
отношении, что инструмент в шкафчике будет предо-
хранен от пыли, а это—необходимое условие содер-
жания точного слесарного инструмента.
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ШКАФЧИКИ
ДЛЯ СТОЛЯРНОГО ИНСТРУМЕНТА
Инструментальный шкафчик для столярного инстру-
мента изготовляется из дерева. Для того чтобы в
шкафчик убрался весь необходимый инструмент и
имелся еще некоторый запас места для пополнения
инструмента, его нужно сделать размером 50X80 см и
глубиной в 20—25 см. В таком шкафчике можно
сделать четыре полочки.
Верхняя полочка устанавливается горизонтально.
На ней вы будете хранить инструмент и приспособле-
ния, требующиеся редко: струбцины, пульверизатор,
всевозможные зажимы, кисти. Сюда же можно ставить
12
Рис. 2. Инструментальный шкафчик.
ящичек с гвоздиками и шурупами, клеянку, баночки
с лаком и краской.
Остальные три полочки лучше сделать наклонны-
ми, как указано на рис. 2. При наклонных полках
инструмент располагать удобнее, и он всегда на виду.
Все полки, особенно наклонные, должны быть с гряд-
ками—с бортиками, для того чтобы лежащий на них
инструмент не скатывался. Бортики достаточно делать
высотой в 3 см.
На нижней полке шкафчика следует разместить
13
рубанки, киянку, топорик или косарь, перочинный
нож.
На второй полке можно разместить дрель или ко-
ловорот, молоток, ножовку.
На третьей полке размещают: угольники, сверла,
перки, бруски для точки инструмента.
Лучковая пила, лобзик и стамески размещаются на
внутренней стороне дверцы шкафчика, как указано на
рис. 2. Гнезда для стамесок можно сделать из дере-
вянного брусочка, пропилив в нем места для инстру-
мента до половины толщины и пришив брусок к двер-
це шкафчика.
ДЛЯ СЛЕСАРНОГО ИНСТРУМЕНТА
Шкафчик для слесарного инструмента может быть
изготовлен таким же образом, как и для столярного
инструмента. Инструмент в нем удобнее располагать
в следующем порядке.
На нижней полочке: молоток, зубило, ножницы по
металлу, ножовка слесарная.
На второй полочке: кусачки, плоскогубцы, пасса-
тижи, круглогубцы, отвертки, ящичек с надфилями.
На третьей полочке: винтовальная доска или
клупп, воротки, ящичек с метчиками и плашками, или
лерками, керн, циркуль по металлу и мерительный
инструмент.
На последней верхней полочке размещается паяль-
ник с паяльными принадлежностями. Причем если
в шкафчике будет находиться паяльная кислота, то
бутылку надо закрывать очень плотно, желательно
резиновой пробкой, чтобы пары кислоты не выходили
из сосуда и не оседали на металл, отчего он быстро
ржавеет. Лучше паяльную кислоту не держать в шкаф-
чике с инструментом.
На внутренней стороне дверцы шкафчика в гнездах
располагаются напильники.
В таком же порядке, как и в шкафчиках, инстру-
мент можно располагать в ящиках стола и в тумбоч-
ке. Шкафчики должны висеть на стене: с левой сторо-
ны со столярным инструментом, с правой—со слесар-
ным.
ЮНЫЕ АВИАКОНСТРУКТОРЫ
Где-то высоко-высоко в прозрачно-голубом небе
летит самолет. Его не видно. До земли доносится
лишь чуть слышный ровный рокот мотора. Несколько
ребят в белых рубашках с короткими рукавами и
с яркокрасными галстуками сидят на мягкой примятой
траве. Подняв головы, они молча наблюдают за небом,
стараясь найти крылатую стальную птицу, управ-
ляемую человеком.
— Вот он!—первым радостно вскрикнул Владик
Кузьмин, вскинув руку над головой и показывая на
чуть заметную белую точку в зените.
— Эх, ай-яй! Километров сто будет,—почесывая
затылок, удивленно заметил сосед—Валерий Быков.
— Эх ты, сто!—усмехнулся Миша Котов, не спуская
глаз с медленно двигающейся по голубой дали чуть
заметной точки.—За сто километров ты и целую
эскадрилью не увидел бы. Километров двадцать будет,
а то и того меньше.
— Сказал, двадцать!..—возразил кто-то.
И ребята шумно заспорили, не спуская глаз с са-
молета. Долго, наверное, они проспорили бы, если бы
старший из них и пользующийся у всех авторитетом
Валерий Розанов не прекратил спора, сказав:
— Этот самолет самое большее километрах в семи
от земли. Дальше этого при всем старании невоору-
женным глазом его не увидишь.
Но вот самолет последний раз сверкнул в лучах
солнца гладкой холодной поверхностью, словно послал
ребятам прощальный привет, и скрылся из виду.
— Обязательно буду летчиком!— решительно заявил
самый шустрый из мальчиков Миша Котов.
— Летчиком что, вот авиаконструктором важнее,—
возразил ему Кузьмин.
— Подумаешь, сиди и черти—удовольствие!
— Если бы конструкторы не построили самолета,
так и летчики не нужны бы были.
Ребята опять заспорили, решая, какая специаль-
ность важнее—летчика или авиаконструктора.
— А знаете что, ребята,—наконец предложил Ро-
занов,—пошли, кто хочет, во Дворец пионеров. Запи-
шемся в кружок авиамоделистов и займемся лучше
постройкой летающих авиамоделей. Я читал, что кон-
структор самолетов Яковлев и летчик Покрышкин тоже
в детстве занимались авиамоделизмом.
— Нас, наверное, не примут,—усомнился кто-то.
— Что это не примут?—уверенно сказал Валерий.—
Обязательно должны принять. А если что, попросим
пионервожатую, она нам характеристику даст, и тогда-
то уж наверняка примут. Пошли, ребята!
Быстро поднявшись, мальчики отправились в город-
ской Дворец пионеров имени В. П. Чкалова.
Это было летом 1951 года.
И вот прошло три года. В большой светлой ком-
нате, завешанной множеством всевозможных авиамо-
делей, готовых и только что строящихся, в напряженной
рабочей обстановке, с увлечением трудятся будущие
авиаконструкторы и авиаторы. Присмотревшись внима-
тельно, среди сосредоточенных мальчиков мы узнаем
старых знакомых. Самый рослый из них—Валерий Ро-
занов—готовит новую модель планера. Одна из послед-
них моделей планера Валерия Розанова, ученика седь-
мого класса школы № 113 Куйбышевского района
города Горького, установила рекорд на областных со-
ревнованиях авиамоделистов 1952 года среди моделей,
изготовленных младшими школьниками. Его модель
была видна в воздухе 6 минут, после чего скрылась
из виду и приземлилась за 16 километров от старта.
Сопоставив скорость полета планера и расстояние, ко-
торое он пролетел, можно установить, что планер про-
держался в воздухе около 25 минут.
В целом команда авиамоделистов под руководством
Розанова заняла на областных соревнованиях среди
младших школьников первое место как в 1952, так и
в 1953 году. Сам Розанов также участвовал в сорев-
16
нованиях 1953 года, и его модель опять заняла первое
место. Красивый посеребренный кубок, которым об-
ластной отдел народного образования премировал
команду авиамоделистов, руководимую Розановым,
стоит сейчас в авиамодельном кабинете Дворца пио-
неров.
В этих же соревнованиях участвовала и модель
фюзеляжного самолета с резиновым мотором, изготов-
ленная учеником шестого класса школы № 8 Сверд-
ловского района Мишей Котовым, и модель гидроса-
молета с резиновым же мотором, выполненная учеником
восьмого класса той же школы Мишей Ольшевским.
Заняла первенство на областных соревнованиях
авиамоделистов и модель „Летающее крыло*, изготов-
ленная учеником седьмого класса школы № 28 Жда-
новского района Вовой Наумовым, а также авиамодель
с бензиновым моторчиком, изготовленная бывшим
воспитанником детского дома, теперь студентом
политехнического института города Владимиром Шад-
риным.
Команда авиамоделистов старших школьников (ка-
питан-Владимир Шадрин, члены команды Вова На-
умов, Слава Одушев) на областных соревнованиях авиа-
моделистов в 1953 году тоже заняла первое место и
получила переходящий кубок областного отдела на-
родного образования.
Авиамодельный кабинет городского Дворца пионе-
ров ведет с юными авиаконструкторами интересную и
большую работу. Здесь любознательным и старатель-
ным пионерам и школьникам созданы все условия для
плодотворного труда: оборудован необходимыми ин-
струментами и приспособлениями кабинет, которым
заведует опытный руководитель М. П. Караганов.
За последние три года в авиамодельных кружках
дворца было обучено самостоятельному изготовлению
авиамоделей по всем техническим правилам более 250
пионеров и школьников города Горького. Вместе с
этим большинство авиамоделистов приобрели опыт са-
мостоятельного конструирования авиамоделей по всем
законам моделестроения. Среди них 14 пионеров и
школьников имеют звания инструкторов по авиамоде-
лированию и успешно руководят авиамодельными круж-
ками в школах города.
2 Г)яЫР KOHCTDVKTODH
17
СХЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ САМОЛЕТА
С РЕЗИНОВЫМ МОТОРОМ
Так называемая схематическая модель самолета
с резиновым мотором в состоянии двигаться в воздухе
с помощью винта и закрученной резины. Схематиче-
ской она называется потому, что не является копией
самолета, а лишь напоминает его по своей схеме.
Как видно из рис. 15, главными частями модели
являются фюзеляж-рейка, крыло, хвостовое оперение,
состоящее из стабилизатора и киля, воздушный винт
и резиновый мотор.
ФЮЗЕЛЯЖ-РЕЙКА
Изготовление схематической модели лучше всего
начать с фюзеляжа-рейки. Для ее изготовления надо
иметь прямослойную сухую сосновую доску длиной в
900 мм. С одного борта доска ровно выстругивается
рубанком, но лучше ее профуговать, так как рейка
должна быть абсолютно ровной. После этого с по-
мощью рейсшины или рейсмуса отчеркивается рейка
шириной в 11 мм и отпиливается. В зависимости от
толщины доски, рейка распиливается еще пополам
или так, чтобы толщина по спилу была равна 8 мм.
Полученную таким образом рейку сечением 11X8 мм
и длиной в 900 мм надо ровно прострогать со сторо-
ны спилов с таким расчетом, чтобы в окончательном
виде рейка имела сечение 10X7 мм.
При изготовлении рейки лучше пользоваться ши-
рокой пилой с мелкими зубцами, так как при этом
спил будет ровнее, а при обстругивании рекомендует-
ся применить простое приспособление, показанное на
рис. 3. На верстак временно прибиваются две парал-
лельно расположенные доски или фанерные планки,
толщиной в 7 мм каждая и на таком расстоянии друг
от друга, чтобы в образовавшийся канал между ними
свободно могла проходить рейка. Затем рубанок ста-
вится неподвижно на планки, а рейка протягивается,
как показано на рис. 3. При таком обстругивании рейка
получится ровной и нужной толщины. Таким же обра-
зом набив доски толщиной в 10 мм и на расстоянии 7 мм
друг от друга, простругивают другую сторону рейки.
18
Рис. 3. Приспособление для обстругивания реек.
После того как рейка готова, на расстоянии 200 мм
от одного из ее концов укрепляется проволочный ко-
стыль. Он же будет служить нам и крючком для за-
крепления второго конца резинового мотора. Для ко-
стыля берется отрезок стальной проволоки сечением
в 1 мм и длиной в 60 мм. Затем на указанном рассто-
янии в рейке делается прокол тонким шилом или
тонким сверлышком просверливается отверстие, конец
проволоки продевается в отверстие, загибается в виде
буквы „П“ со сторонами в 10 и 5 мм. Конец длиной
в 5 мм снова запускается в рейку, а нижняя часть
костыля изгибается по форме, показанной на рис. 4а.
Для большей прочности скобу костыля можно привя-
зать к рейке ниткой, как показано на рисунке, и про-
клеить. :
К противоположному концу рейки привязывается
2* 19
нитками брусочек треугольной формы длиной в 20 мм.
Он будет служить подшипником для вала винта. Скре-
пление подшипника с рейкой производится так: под-
шипник намазывается казеиновым клеем, приклады-
вается к рейке таким образом, чтобы их торцы были
на одном уровне, в гнездо подшипника вкладывается
металлическая трубочка с внутренним диаметром, равным
сечению будущей оси винта, и затем все это плотно,
виток к витку, обматывается ниткой. Нитку при на-
мотке надо натягивать как можно туже—это обеспе-
чит наибольшую прочность скрепления деталей. После
того как ниткой будет обмотан весь брусочек, нитка
завязывается и обмотка промазывается казеиновым
клеем (см. рис. 46). В дальнейшем, когда мы будем
говорить о том, что части модели скрепляются нитка-
ми и клеем, это надо делать таким же образом.
КРЫЛО
Сначала делается из сухой сосновой дощечки
ползун—основание крыла. Он изготовляется по рис. 5
Ползун необходим для того, чтобы можно было лег-
ко передвигать крыло на фюзеляже-рейке и тем самым
регулировать правильное его положение. Подробнее
об этом будет рассказано в разделе „Регулировка и
испытание модели®.
Для передней и задней кромок крыла надо вы-
стругать указанным выше способом две тонкие рейки
длиной по 720 мм каждая и сечением 4X3 мм.
Из сосны или бамбука изготовляются 12 нервюр—
поперечных (связывающих) планок крыла. Все нервю-
ры изгибаются по форме, указанной на рис. 6. Сече-
ние сосновых и бамбуковых нервюр должно быть не
толще 2X2 мм и длина—130 мм. Бамбуковые нервю-
ры можно сразу выгнуть над пламенем свечи или
спиртовки, а сосновые необходимо предварительно рас-
Рис. 5. Ползун — основание крыла.
20
парить в кипятке. Концы нервюр должны быть остро
заструганы.
Нервюры из сосновных реек удобнее выгибать так:
на бумаге вычерчивается профиль нервюры и линии ее
обколачивают гвоздиками. В образовавшееся таким
образом гнездо по форме нервюры вкладывается рас-
паренная рейка. Высохнув, рейка будет иметь точную
форму нервюры.
После того как нервюры изготовлены, на передней
и задней планках будущего крыла ставятся отметки
через 60 мм одна от другой (считая первую от торца
планки). Между центральными шестой и седьмой нер-
вюрами, где к крылу будет крепиться ползун, расстоя-
ние должно быть 20 мм. Затем в местах отметок осто-
рожно делают небольшие шели острием перочинного
ножа —в них будут вставляться нервюры.
Теперь надо сделать закругления крыла. Закруг-
ления изготовляются из бамбуковых реек сечением
2X2 мм. В крайнем случае, если не найдется бамбу-
ка, закругления можно сделать и из сосновых реек.
Крыло вместе с закруглениями в готовом виде
должно иметь длину в 900 мм. Форма закруглений и
способ их скрепления с планками крыла показаны на
рис. 1а. Скреплять закругления с планками крыла на-
до казеиновым или столярным клеем. После этого
места соединений крепко обматываются нитками и
снова промазываются клеем.
Точно на середине планки крыла обертываются
тряпочками, смоченными крутым кипятком. Держа затем
над огнем спиртовки, планки сгибают с таким расче-
том, чтобы они образовали тупой угол в 164°, то-есть,
чтобы положенная центром на плоскость планка была
приподнята по отношению к плоскости на 8° с каждой
стороны (см. рис. 76). Это легко проверить с помощью
транспортира. Когда достигнут такой угол изгиба пда-
27
Рис. 7. Детали крыла:
а—способ скрепления закруглений с планками крыла, £-вид крыла спе-
реди, в—способ скрепления нервюр с планками крыла.
нок, им дают остыть и они останутся в приданном им
положении.
После того как каркас крыла просохнет, в щели,
сделанные в его передней и задней планках, вставля-
ются нервюры, заостренные концы которых предвари-
тельно смазываются клеем (см. рис. 1в).
При вставке нервюр следите за тем, чтобы все они
крутой дугой приходились к одной стороне и были бы
расположены строго перпендикулярно к планкам, а
по отношению друг к дугу—строго параллельно.
При вклеивании нервюр следите за тем, чтобы кры-
ло не имело перекосов.
Когда скелет крыла высохнет, то-есть через 2—3 часа,
с помощью наждачной шкурки или обломка стекла за-
равниваются все неровности и шероховатости. Затем
точно к середине крыла, между шестой и седьмой нер-
вюрами, приставляется смазанный клеем изготовленный
по рис. 5 ползун, в пазы которого должны войти пе-
редняя и задняя планки крыла. Ползун с каркасом
крыла прочно скрепляется нитками и проклеивается
еще раз. При этом не забудьте проследить, чтобы высо-
кая кромка ползуна была на передней рейке крыла, к
которой нервюры прикреплены закругленными концами.
22
Крыло обтягивается только после того, как оно хо-
рошо просохнет. Каждую половину крыла нужно об-
тягивать отдельно. Для этого надо отрезать две по-
лоски папиросной бумаги соответствующих размеров
так, чтобы они полностью закрывали собой сверху все
контуры крыла. Затем половина крыла смазывается
клеем и бумага накладывается на него. При этом ста-
райтесь не спешить и следить за тем, чтобы бумага не
морщилась. Если же после приклеивания на бумаге
будут иметься незначительные морщинки, их мож-
но разгладить после того, как крыло просохнет. Для
этого бумага слегка спрыскивается водой из пульве-
ризатора. Высохнув, она натянется и сгладит все не-
ровности. Но этим средством увлекаться не следует,
так как при обильном смачивании водой бумага
при высыхании сильно стянется и может покоробить
профиль крыла, а от этого ухудшатся летные каче-
ства модели.
Чтобы крыло не покоробилось после опрыскивания
из пульверизатора, его следует положить одной сто-
роной на ровную поверхность, например на стол, и
прижать канцелярскими кнопками по бортам планок,
а под вторую половину крыла подложить наклонно
ровную доску и также прижать к ней кнопками.
ХВОСТОВОЕ ОПЕРЕНИЕ
Пока сохнет крыло, можно заняться изготовлением
хвостового оперения модели. Оно состоит из стабили-
затора—горизонтальной плоскости в виде крыла, толь-
ко значительно меньших размеров, и киля—вертикаль-
ной плоскости, стоящей строго перпендикулярно к
плоскости стабилизатора.
Стабилизатор изготовляется из таких же реек, что
и крыло, и тем же порядком. Форма и размеры стаби-
лизатора даны на рис. 8.
Рейка киля изготовляется из бамбука по рис. 9 и
сажается на клей, на уровне кромок стабилизатора.
Стабилизатор оклеивается с одной стороны, а киль
с двух сторон тем же способом, что и крыло. При
этом также важно не допускать перекосов плоскостей
и стараться, чтобы поверхности были ровные, без
морщин.
23
ШАССИ
Шасси для этой модели можно изготовить или из
проволоки, или из бамбука. Оно представляет собой
две полуоси, прикрепленные к рейке-фюзеляжу и состав-
ляющие одно целое вместе со стойками. Такое шасси
(без главной оси) имеет большие преимущества: оно
значительно облегчено, что важно для модели, осо-
бенно с резиновым мотором, и оно не цепляется при
приземлении за кочки и другие неровности почвы,
отчего часто модели, имеющие главную ось, перевер;
тываются и ломаются.
Рис. 9. Киль (вид сбоку).
Шасси из проволоки
изготовляется по рис. 10.
Проволока берется сталь-
ная, сечением в 1,5 мм.
Готовое шасси надевает-
ся на фюзеляж-рейку с
таким расчетом, чтобы
верхний изгиб его на-
ходился на расстоянии
130мм от носовой части
рейки, и крепко прикреп-
ляется нитками и кле-
ем, как изображено на
рис. 15.
24
25
Колеса изготовляются из картона, кусочка липы или
фанеры и плотной бумаги с помощью клея по рис. 10^.
Готовые колеса надеваются на полуоси шасси. Чтобы
они не соскакивали, на концы полуосей надеваются
проволочные колечки.
Бамбуковое шасси изготовляется из отдельных де-
талей бамбука и проволоки, как показано на рис. 11.
Оно несколько труднее в изготовлении и требует боль-
Рис. 11. Сборное шасси из бамбука
и проволоки.
2$
ше времени, но зато значительно легче проволочного,
что очень важно. За неименением бамбука, можно
взять сухую сосновую рейку того же сечения. Все
размеры даны на чертеже.
ВИНТОМОТОРНАЯ ГРУППА
Винт и мотор у резиномоторных моделей служит
для взлета и достижения максимальной высоты, необхо-
димой для длительного планирующего полета модели.
Чем выше поднимется наша модель с помощью рези-
номотора, тем дольше и протяженнее будет ее плани-
рование. Высота же подъема модели зависит от отно-
сительного веса резины. У хорошо летающих моделей
он составляет до 50 процентов от общего веса модели.
Чтобы рациональнее использовать такой относительно
большой дополнительный груз резиномотора, необхо-
димо применять для тяги модели широколопастный
винт с большим шагом. Шагом винта называется путь,
пройденный винтом за один полный оборот.
Диаметр винта резиномоторной модели обычно со-
ставляет не больше 40 процентов размаха крыла, но
при этом учитывается еще и шаг винта, и вес модели,
и ряд других обстоятельств.
Для изготовления винта лучше употребить дерево
мягкой породы, например липу или осину. Они доста-
точно прочны и обрабатываются легко, что очень важ-
но, так как придется выстругивать перочинным ножом
сложную конфигурацию лопастей винта. Для этого
потребуется сухая липовая или осиновая планка дли-
ной в 280 мм, шириной в 30 мм и толщиной в 15 мм.
Когда материал для винта будет заготовлен, из
картона изготовляется шаблон для половины винта
(см. рис. 12а). Очертив обе лопасти винта по шаблону,
начинают обстругивать согласно разметке борты бруска
(см. рис. 126). В остальном обработка винта ведется
согласно рис. 12 в, г и д, в порядке последовательных
процессов обработки.
Готовый винт надо хорошо отшкурить мелкой наж-
дачной шкуркой, затем отполировать кожей и покрыть
лаком.
До окончательной обработки винт необходимо про-
верить на балансе. Для этого он сажается на ось и
2£
Рис. 12. Изготовление винта:
а—шаблон половины винта, б— заготовка с обстроганными бортами,
в—передние скосы лопастей винта, г—срез лопасти винта, д—про-
филь различных частей винта
повертывается несколько раз. Если винт будет оста-
навливаться в различных положениях, значит он сба-
лансирован, если же он будет останавливаться все
время одной лопастью книзу, следует эту лопасть до-
полнительно подшкурить, то-есть снять часть массы и
тем самым добиться равновесия обеих лопастей винта.
Винт с осью можно крепить различными способами.
Самым простым и легким из них является скобка. Для
этого конец оси протягивается через отверстие винта
в центре и сгибается в виде буквы ПП“. Ножка скобки
делается длиной в 5—6 мм и заколачивается в винт.
Оставшаяся длинная ножка скобки пропускается через
подшипник и загибается крючком, на который будет
надеваться резиномотор (см. рис. 13). При установке
оси винта в подшипнике не забудьте предварительно
надеть на нее две металлические шайбочки. Они необ-
ходимы для уменьшения трения между винтом и под-
шипником.
Мотор нашей модели резиновый. Известно, что
резина в силу своей эластичности обладает замеча-
тельным свойством возвращать энергию, которая за-
трачивается на ее закручивание. В технике это свойство
27
Рис. 13. Скрепление винта с осью резиномотора.
запасать энергию называется аккумулированием энер-
гии. Вот эта-то аккумулированная энергия, получен-
ная резиномотором от вращения винта рукой, и
будет являться той двигательной силой, которая под-
нимет модель и даст ей направленное движение
вперед.
Резиновый мотор состоит из резиновых лент. Рези-
на для этого может быть взята самого различного се-
чения и профиля. Однако не следует для мотора упо-
треблять резину тоньше 1 X 1 мм и толще 4X2 мм.
Резиновые полоски для мотора можно нарезать
из старой велосипедной или мотоциклетной камеры—этот
сорт резины достаточно эластичен, что очень важно.
Но лучше, если вы достанете резину сечением 1 X 1 мм
от самолетных амортизационных шнуров или специ-
альную, применяемую в авиамоделизме. Если же вы
будете заготовлять резиновые полоски из камер, то
их лучше нарезать не вдоль камеры, а по спира-
ли. Таким образом можно вырезать очень длинные
ленты.
Когда приобретены или заготовлены резиновые
полоски, надо из них собрать мотор. Практически
это делается так.
Прежде всего необходимо соблюсти следующее ус-
ловие: длина мотора должна быть на 100—150 мм боль-
ше, чем расстояние между передним и задним крюч-
28
б
Рис. 14. Устройство резиномотора:
а—способ укладывания резиновой полоски, б и в—способы связы-
вания резиновой полоски, г—изготовление петли резиномотора,
д—готовая петля резиномотора.
ками, то-есть между крючком на конце оси винта и
крючком-костылем, находящимся на противоположном
конце фюзеляжа-рейки. В данном случае длина рези-
номоюра должна равняться 750—800 мм. На таком
расстоянии надо забить два гвоздя в доску и вокруг
них, не натягивая, уложить резиновые полоски, пред-
назначенные для мотора, общая длина которых должна
быть не менее 7,5 м (см. рис. 14 а). Концы общей лен-
ты связываются вместе, как показано на рис. 14 б и в.
Таким же способом связываются и полоски резины
между собой, если не найдется одной целой полоски.
Только при этом надо стараться, чтобы связки прихо-
дились у гвоздей.
Теперь следует изготовить петли, чтобы можно бы-
ло резиномотор надевать на крючки. Для этого один
из концов мотора снимается с гвоздя, несколько натя-
гивается в этом месте и крепко забинтовывается по-
лоской материи (см. рис. 14г). После этого забинто-
ванное место складывают петелькой и крепко обвязы-
вают несколькими слоями суровой нитки (см. рис. 14д).
Точно так же делают петельку и на другом конце ре-
зиномотора.
Готовый резиномотор надевается петлями на крюч-
ки, и модель можно испытывать. Модель в собран-
ном виде показана на рис. 15.
29
Рис. 15. Схематическая модель самолета с резиновым мотором
в собранном виде.
РЕГУЛИРОВКА И ИСПЫТАНИЕ МОДЕЛИ
Теперь, когда модель самолета полностью собрана,
надо ее отрегулировать и испытать в полете.
Регулировку следует начать с балансировки моде-
ли, то-есть с определения центра тяжести, отчего бу-
дет зависеть расположение крыла. Для этого модель
кладется рейкой на лезвие ножа и уравновешивается.
Если при этом лезвие ножа будет находиться ближе
или дальше, чем одна треть ширины крыла, считая
спереди, то крыло смещается вперед или назад и до-
стигается такое положение, чтобы центр тяжести мо-
дели приходился как раз против первой трети ширины
крыла, то-есть при этом положении модель должна
уравновеситься.
После этого модель ставится на ровный стол или
какую-нибудь другую ровную поверхность и осматри-
вается спереди для определения правильности посадки
крыла. При правильной его посадке оба конца крыла
должны находиться на одинаковом расстоянии от по-
верхности, на которой находится модель. Стабилизатор
должен быть строго параллелен крылу.
Необходимо сразу же проверить и отрегулировать
работу винта. Для этого резиномотор закручивают на
30
несколько десятков оборотов и, наблюдая сбоку за ра-
ботой винта, определяют, правильно ли он раскручи-
вается. При правильной установке винта ось последне-
го должна при работе находиться строго параллельно
рейке-фюзеляжу. Если же винт бьет, значит ось ис-
кривлена и ее надо выправить. Если же винт при рас-
кручивании наклоняется вниз или вверх, то необходимо
для устранения этого дефекта подрезать подшипник свер-
ху или снизу и добиться правильного вращения винта.
Когда все указанные выше недостатки устранены,
модель испытывается на планирование. Для этого мо-
дель приподнимают рукой за фюзеляж-рейку, беря ее
ближе к хвосту, и с легким толчком вперед выпуска-
ют. Модель должна плавно спуститься и приземлиться.
Если модель при испытании на планирование не-
сколько ложится на какую-либо сторону, следует убе-
диться, нет ли перекосов в крыле. Если перекосов нет,
то надо немного передвинуть крыло вправо или влево,
в зависимости оттого, на какой бок ложится модель.
Например, если модель ложится на правый бок, то
крыло передвигают чуть влево и наоборот.
Если же модель взмывает вверх, то крыло надо пе-
редвинуть назад, и, наоборот, если модель идет вниз,
то крыло передвигают вперед, соответственно отяже-
ляя или облегчая нос или хвост модели.
Регулировать модель можно и стабилизатором. Для
этого надо поднять заднюю кромку стабилизатора на
1—2°, если модель идет резко вниз, и, наоборот, опу-
стить заднюю кромку его на 1—2°, если модель взмывает»
При испытании на планирование надо добиться та-
кого положения, чтобы модель как можно дольше пла-
нировала и плавно приземлялась.
После того как модель полностью отрегулирована
на планирование, можно приступить к испытанию и
регулировке модели на моторе. Испытание модели на
самостоятельный полет с резиномотором производят
сначала на малом заводе и, продолжая ее регулиро-
вать, постепенно увеличивают завод до предела.
Для начала мотор заводится на 50 оборотов. Для
этого модель берут за фюзеляж-рейку в левую руку
поближе к подшипнику, а правой рукой закручивают
винт, на 50 оборотов по часовой стрелке. После этого,
придерживая винт уже левой рукой и держа модель
правой приблизительно у костыля, поднимают ее над
головой в горизонтальном положении и вместе с лег-
ким толчком, каким мы толкали модель при испыта-
нии на планирование, отпускают винт. Модель при
этом должна, пролетев несколько в горизонтальном
положении, плавно снизиться и приземлиться.
Если первые испытания пройдут благополучно, то
можно приступать к запуску модели на полных обо-
ротах. При этом помните, что на полном заводе рези-
номотора модель может сразу же взмыть вверх. Это
получается в результате большого избытка мощности
мотора. Для предотвращения этого ось мотора накло-
няется вниз на 1—2°, для чего соответственно подре-
зается подшипник.
После пробных запусков и окончательной регули-
ровки модели можно приступить к ее запуску на
полную мощность мотора и непосредственно с земли.
При этом рекомендуется модель ставить на ровную
поверхность—на асфальтовую дорожку, на твердо
укатанный грунт или же на большой лист фанеры.
Запускается модель против ветра и как можно дальше
от деревьев и других предметов, за которые она мо-
жет зацепиться и изломаться. Запускать модель можно
только при слабом ветре, скорость которого не пре-
вышает 2—3 м в секунду.
Закрутив мотор на 200—300 оборотов, модель ста-
вят на ровную поверхность и придерживают за фюзе-
ляж-рейку около киля. Затем отпускают винт. Быстро
пробежав 3—4 м, модель оторвется от земли и, наби-
рая высоту, отправится в полет. Набрав наибольшую
высоту, пока резиномотор будет работать, модель перей-
дет затем на планирование и плавно опустится, в зави-
симости от силы ветра, в 150—300 м от места взлета.
Описанная здесь модель при нашем резиномоторе
держится в воздухе от одной до полутора минут.
МОДЕЛЬ ПЛАНЕРА
Планер по своему внешнему виду похож на само-
лет. Разница состоит лишь в том, что у планера нет
мотора. Но и без мотора он долго летает и парит в
воздухе.
32
Рис. 16 В авиамодельном кабинете городского Дворца пионеров
имени В. П. Чкалова. Слева направо: рекордсмен области по ско-
ростным авиамоделям 1953 года, ученик восьмого класса школы
№ 4 Свердловского района Слава Ивков регулирует кордовую
модель самолета. Миша Котов — ученик седьмого класса школы
№ 8 Свердловского района проверяет, нет ли перекосов в крыле
резиномоторной модели самолета. Валерий Розанов—ученик девя-
того класса школы № 113 Куйбышевского района, рекордсмен по
моделям планеров 1952—53 гг. за постройкой новой модели планера.
Планер поднимается в воздух с помощью самолета,
который тянет его на длинном стальном тросе. Когда
планер поднимется до нужной высоты, он отцепляется
и, постепенно снижаясь, начинает парить в воздухе.
Опытный планерист может использовать восходящие
потоки воздуха и снова подняться под облака. Так
планер может часами находиться в воздухе и пролететь
сотни километров.
Модель планера при умелом ее изготовлении и
запуске также может долго продержаться в воздухе
и улететь на значительное расстояние от места t ее
запуска.
Описываемая ниже модель планера была изготов-
лена учеником седьмого класса школы № 113 Куйбы-
шевского района Валерием Розановым. Как мы уже
сказали выше, модель планера Розанова участвовала
& Юные конструкторы
на областных соревнованиях авиамоделистов в 1952 го-
ду и установила рекорд на время и дальность полета.
Как видно из приведенных рисунков, изготовить
планер не представляет особого труда. Надо лишь
проявить большую настойчивость, терпение и любовь
к делу.
ФЮЗЕЛЯЖ И КИЛЬ
Фюзеляжем называется корпус самолета, служащий
для помещения летчика, пассажиров, грузов, а также
для соединения хвостового оперения с крыльями
самолета и для крепления мотора и шасси.
Форма и конструкция фюзеляжа зависит, главным
образом, от основных частей моде’ли, а именно: крыла,
хвостового оперения, к которому относится стабилиза-
тор—горизонтальная и киль—вертикальная плоскости
шасси, и других частей.
Фюзеляж нашего планера—наборной конструкции и
состоит из фанерных наборных шпангоутов, что при-
дает конструкции необходимую прочность, и стринге-
ров—дольных деревянных реек (см. рис. 17 и 18).
В передней части фюзеляж имеет липовую выдолб-
ленную внутри бобышку конусной обтекаемой формы. В
выдолбленную внутренность бобышки при регулировке
планера добавляется свинец, если планер при полете
будет „кабрировать“ и падать на хвост. Подробнее об
этом мы расскажем в конце статьи. Бобышка служит
также для укрепления носовой части фюзеляжа и яв-
ляется связывающим звеном для стрингеров и для
регулирования и центровки планера.
Между первым и седьмым шпангоутами в нижней
—------------------о------------------------
Рис. 17. Теоретический чертеж планера (вид сбоку).
34
Рис. 18. Теоретический чертеж планера (вид сверху).
части фюзеляжа вклеивается лыжа, служащая для
придания прочности нижней части фюзеляжа при по-
садке модели. На лыжу крепится крючок для букси-
ровки планера.
В хвостовой части фюзеляжа крепится киль, явля-
ющийся рулем поворота планера при полете.
Для фюзеляжа потребуется 15 шпангоутов. Шпан-
гоуты выпиливаются из сухой фанеры толщиной в
1,2 мм. Формы и размеры среднего шпангоута пока-
заны на рис. 19. Размеры шпангоутов определяются
по теоретическому чертежу, который необходимо вы-
чертить в натуральную величину по рис. 17 и 18.
Шпангоуты скрепляются между собой стрингерами—
дольными рейками из прямослойной сосны сечением
2X3 мм. Нам потребуется 6 стрингеров длиной в
900 мм каждый.
Как уже было сказано выше, носовая часть фюзе-
ляжа состоит из липовой бобышки. В своем основании
3*
35
бобышка имеет размеры и форму первого шпангоута
и сходит на конус, вершина которого закруглена. Раз-
меры и форма бобышки с первым шпангоутом пока-
заны на рис. 20.
Когда все детапи фюзеляжа заготовлены, можно
его собрать. Для этого бобышка скрепляется с первым
шпангоутом, в прорезы-пазы вставляются стрингеры и
скрепляются между собой казеиновым клеем. Вторые
концы стрингеров временно связываются ниткой.
В образовавшейся таким образом неправильной формы
шестигранный скелет в порядке очередности вставляют
шпангоуты и склеивают их со стрингерами. Шпанго-
уты должны находиться друг от друга на расстоянии
50 мм, а начиная с девятого шпангоута, —на расстоя-
---------70--------
Рис. 20. Бобышка с первым
шпангоутом.
нии 75 мм один от другого.
Когда все шпангоуты будут
поставлены на свои места и
скреплены стрингерами, в хво-
стовой части фюзеляжа уста-
навливается киль и наглухо
скрепляется с ним. Киль изго-
товляется’ из четырех фанер-
ных нервюр, двух лонжеронов
и обода, выгнутого из бамбу-
ка. Размеры и формы киля
показаны на рис. 17, а нервюры
на рис. 21.
Лыжа имеет форму раско-
ле
Лонжероны
200
Рис. 21. Нервюра киля.
лотого вдоль веретена длиной в 300 мм и наибольшую
ширину— 30 мм. Лыжа изготовляется из фанеры тол-
щиной в 2 мм.
КРЫЛО И СТАБИЛИЗАТОР
Крыло планера разъемное, то-есть каждая полови-
на делается отдельно. Оно состоит из 30 нервюр, двух
лонжеронов—верхнего и нижнего, передней и задней
кромок и обода—закругления.
Нервюры как для крыла, так и для стабилизатора
изготовляются из фанеры толщиной в 1 мм, выпили-
ваются лобзиком по рис. 22. Для стабилизатора их
потребуется 11 штук.
Выпиливать нервюры лучше сразу по нескольку
штук. Для этого фанерные дощечки временно скреп-
ляют вместе но 5 штук, на верхнюю из них наносится
рисунок нервюры и после выпиливается. Когда все
нервюры будут выпилены, их надо хорошо прошку-
рить мелкой наждачной шкуркой. Вообще все детали пла-
нера надо изготовлять как можно точнее и аккуратнее.
Передняя кромка крыла, служащая для скрепления
нервюр и для придания большей прочности крылу,
состоит из бруска прямослойной сосны, сечением
2X3 мм. Лонжероны—продольные скрепляющие рей-
ки изготовляются из того же материала, размером
2X4 мм. Расположение передней кромки и лонжеро-
нов видно из рис. 17 и 23а.
Рис. 22. Нервюра для крыла и стабилизатора (вид сбоку).
37
Рис. 23. Способ скрепления крыла с фюзеляжем планера:
а—торцевая нервюра крыла с коробкой для „языка", б—укрепление шты-
рей „языка" в фюзеляже, в—форма изгиба „языка"»
Задняя кромка крыла может быть сделана из сухой
липы сечением 9 X 2,5 мм. С одной стороны в задней
кромке делаются пропилы глубиной на 2 мм и на рас-
стоянии 50 мм друг от друга. В них будут вставлять-
ся нервюры.
' Обе половины крыла и стабилизатор аккуратно
собираются на ровном столе и проклеиваются казеи-
новым клеем. После того как скелеты крыла и стабили-
затора просохнут, к ним прикрепляются закругления,
сделанные из бамбука, сечением 2X4 мм. Закругле-
ния при скреплении должны сращиваться на ус, то-
есть скрепляющиеся концы надо срезать наискось и
соединять между собой этими срезами.
Скреплять крыло с фюзеляжем удобнее всего с
помощью-фанерного „языка" и соответствующих коро-
бок для его штырей. Для этого в обеих частях кры-
ла, в нервюрах, которые (будут соприкасаться непо-
средственно с фюзеляжем, устанавливаются коробки
для штырей „языка", а на самом фюзеляже укреп-
ляется продолговатая закругленная фанерная полос-
ка— „язык".
38
Такое крепление дает возможность при ударах
планера выпадать крылу из него и таким образом из-
бегать поломки.
„Язык* изготовляется из 4—5 мм фанеры или дюр-
алюминия толщиной в 2 мм. По его форме делаются
две коробки из фанеры. Фанеру для коробок можно
брать толщиной в 1,5—2 мм. Коробки устанавливают-
ся между лонжеронами и прочно скрепляются с ними
и с торцевой нервюрой, для чего в ней делается со-
ответствующий пропил.
Для закрепления штырей в фюзеляже в нем с двух
сторон вклеиваются фанерки толщиной в 2 мм. Фанер-
ки подгоняются плотно между шпангоутами и стрин-
герами. В месте крепления „языка* делается пропил
по размерам сечения „языка*, куда и вклеивают
„язык* так, чтобы он выходил из фюзеляжа на оди-
наковое количество сантиметров в обе стороны (см.
рис. 23d). Штыри должны быть установлены так,
чтобы они приходились как раз между шестым и седь-
мым шпангоутами. Причем для того, чтобы обеспе-
чить приподнятость крыльев вверх по линии горизонта
на 5°, нужно язык согнуть в центре под углом 170°,
как показано на рис. 23 в. Кроме этого, концы крыла
на 5-х нервюрах приподнимаются еще на 19° по отно-
шению к основной плоскости крыла (см. рис. 24). Это
достигается путем распаривания и сгибания на огне
стрингеров и боковых кромок крыла.
Стабилизатор крепится строго горизонтально, что
видно из того же рисунка.
39
ОБТЯЖКА И ОКРАСКА ПЛАНЕРА
Обтяжка модели также не менее важное и ответст-
венное дело. Ее надо выполнять очень аккуратно, что-
бы не перекосить строгие контуры планера. Все
поверхности планера должны быть обтянуты гладко,
без морщин. Перекосы и шероховатости значительно
ухудшают лётные качества модели.
Модели обтягиваются бумагой различной толщины,
в зависимости от величины модели и действующих на
нее нагрузок. Наш планер можно обтянуть папирос-
ной бумагой.
Наибольшую сложность составляет обтяжка крыла
и стабилизатора. Для большей прочности и сохранения
профиля крыла переднюю часть его до лонжерона
нужно обтянуть отдельно. Затем крыло обтягивается
бумагой все целиком. Таким образом передняя часть
крыла до лонжерона будет обтянута двойным слоем
папиросной бумаги, что улучшит профилировку крыла и
сделает его прочнее. Точно так же надо поступить и
со стабилизатором.
Практически оклейка делается так: полоски бумаги
отрезаются с таким расчетом, чтобы ими можно было
закрыть крыло снизу и сверху. Затем ребра нервюр
и лонжеронов, а также передний брус обмазываются
жидким казеиновым клеем и бумажные полоски акку-
ратно накладываются на крыло. Таким же способом
оклеивается другая часть крыла и стабилизатор. Не
забывайте при этом строго следить за тем, чтобы
бумага не морщилась и не образовывала складок.
После оклейки крыло и стабилизатор обрызгивают
слегка водой из пульверизатора так, чтобы не было
отдельных подтеков или мокрых пятен, и, положив их
на ровную поверхность, прижимают за переднюю и
заднюю кромки канцелярскими кнопками.
По мере высыхания бумага будет натягиваться и
тем самым не только расправятся отдельные малень-
кие морщинки, образовавшиеся при оклеивании, но и
образуется большая прочность крыла.
Фюзеляж можно обтянуть папиросной бумагой в
два слоя, тонким пергаментом или чертежной калькой.
После того как клей засохнет, модель можно по-
крыть аэролаком и снова просушить.
40
ИСПЫТАНИЕ И РЕГУЛИРОВКА МОДЕЛИ
Когда планер будет полностью готов, его надо ис-
пытать и отрегулировать.
Испытание модели на планирование можно произ-
водить при полном отсутствии ветра, но лучше это
делать при очень слабом ветре (1—2 м в секунду).
Модель берут за фюзеляж сзади крыла и, подняв над
головой и слегка наклонив носом вниз, планер легко
и плавно толкают и выпускают. Если планер летит по
прямой пологой линии и плавно спускается, значит он
отрегулирован правильно и планер можно попробовать
запус1ить с какой-нибудь возвышенности.
При испытании может случиться, что планер не
полетит плавно, будет или падать носом, или
взмывать вверх и садиться на хвост. Может также
случиться, что планер полетит, накренившись набок,
и затем упадет на крыло. На все эти обстоятельства
имеются свои причины, которые и следует устранить
при испытании. Расскажем о них в отдельности.
Если планер при пуске падает носом—„пикирует**,
то это значит, что крыло его стоит не на месте, то-есть
не в центре тяжести модели. Для того чтобы устра-
нить этот недостаток, надо немного убавить свинца из
носовой бобышки.
Если планер, наоборот, при пуске сразу взмывает
вверх—„кабрирует**, а потом падает на хвост, надо
отрегулировать центр тяжести путем прибавления
груза в носовой части модели.
При крене набок причиной может быть неодинако-
вый вес и размер обеих частей крыла. Устраняется
эта причина путем облегчения той части крыла, на
которую дает крен модель при полете, если они рав-
ные по длине; или уравниваются части крыла, если
не равные. Однако чаще всего такой дефект полу-
чается от перекоса крыла или установки обеих частей
крыла под различными углами атаки1.
При испытании планер надо запускать всегда про-
тив ветра.
1 Углом атаки называе ся угол, образованный продольной
осью модели и хордой крыла. Хорда крыла — это прямая линия,
соединяющая переднюю и заднюю кромки крыла. Наглядно угол
атаки показан на рис. 25.
41
Когда планер будет полностью отрегулирован,
можно запускать его с помощью леера. Леер—-туго
натянутая веревка, трос. Для запуска планера надо
взять тонкий прочный шпагат длиной в 30—40 м. На
одном его конце привязывается проволочное кольцо,
которое будет надеваться на крючок планера.
Надев кольцо леера на крючок планера, один
моделист отходит на расстояние 20—30 м, а другой
берет планер и поднимает его над головой немного
вверх носом. Одновременно, по команде, один моде-
лист плавно отпускает планер, а другой бежит и тянет
его на леере. Когда планер наберет достаточную
высоту, моделист должен остановиться, при этом
кольцо спадет с крючка и планер войдет в свободный
полет.
КОРДОВАЯ МОДЕЛЬ
Описываемая здесь модель была изготовлена в авиа-
модельном кабинете Дворца пионеров учеником вось-
мого класса школы № 4 Свердловского района Славой
Ивковым. Эта модель заняла первое место на первом
областном соревновании кордовых летательных моделей
в декабре 1953 года.
Кордовая модель проста в изготовлении и устой-
чива в полете. Кордовой она называется потому, что
летает на корде на привязи, подобно цирковой лоша-
ди, бегающей по кругу на привязи. В данном случае
модель самолета также летает по кругу на веревке.
Однако, несмотря на это, постройка кордовой модели
важна тем, что она, во-первых, совершенствует тру-
довые навыки пионера и школьника и, во-вторых, а
это главное, вырабатывает у моделистов технику пило-
тирования модели, которая в некотором роде напоми-
нает собой пилотирование самолета.
ФЮЗЕЛЯЖ
Фюзеляж предлагаемой модели изготовляется из
двух половинок дерева мягкой породы, например
липы или осины. Для этого берутся два бруска дерева
длиной 400 мм и сечением 30 X 60 мм. Бруски эти
42
%
-Хорда
Угол атака
Рис. 25. Профиль кордовой модели самолета.
склеиваются жидким казеиновым клеем. Причем,
прежде чем склеить бруски, между ними проклады-
вается полоска папиросной бумаги. Это необходимо
для того, чтобы при последующей обработке бруски
можно было легко расклеить.
Склеенную и высушенную заготовку обрабатывают
по чертежу и придают ей веретенообразную форму,
которую должен иметь фюзеляж модели. Обрабаты-
вать заготовку надо остро отточенным перочинным
ножом. Киль можно вырезать вместе с фюзеляжем
или сделать его из отдельных брусочков. После того
как заготовке будет придана необходимая форма фю-
зеляжа, ее начисто зачищают стеклом и мелкой наж-
дачной или стеклянной шкуркой. Форма готового
фюзеляжа дана на рис. 26.
Теперь готовый фюзеляж необходимо расколоть по
склейке. Для этого острым концом перочинного ножа
осторожно проводят по склейке с обеих сторон так,
чтобы нож врезался в склейку миллиметра на 2, затем
лезвие ножа наставляется на склейку в торце и по
ножу ударяют киянкой или молотком. При этом фюзе-
ляж расколется надвое.
Обе части фюзеляжа выдалбливаются полукруглой
стамеской таким образом, чтобы толщина стенок каж-
дой половины составляла не более 2 мм.
Рис. 26. Профиль готового фюзеляжа кордовой модели самолета.
4Я
КРЫЛО И СТАБИЛИЗАТОР
Крыло и стабилизатор модели изготовляются из
липовой или осиновой доски толщиной 5—6 мм, по
размерам, указанным на рис. 27. Крылу придают фор-
му, какая указана на рисунке. Такая форма крыла и
установка его под соответствующим градусом, о чем
будет сказано ниже, способствует образованию подъ-
емной силы при взлете. Размеры и форма крыла даны
на рис. 27я.
Стабилизатор изготовляется подобно крылу из
доски толщиной в 4 мм с симметричным профилем
(см. рис. 27). В задней части стабилизатора выпили-
вается руль глубины и крепится на шарнирах, как
показано на рис. 276.
Шарниры для скрепления руля глубины со стаби-
лизатором можно делать как из проволоки, так и тка-
невые. Для скрепления проволочными шарнирами в
торцы руля глубины, в передней его части, вколачи-
ваются отрезки миллиметровой проволоки на глубину
5—6 мм и такой же длины концы оставляют свобод-
ными. Затем руль глубины вставляется в стабилизатор
и в местах соприкосновения с ним проволочных кон-
цов в стабилизаторе вырезаются канавки по размерам
проволочных концов. При окончательной установке
Рис. 27. а—крыло, б— стабилизатор и способ крепления руля
глубины.
44
руля глубины в стабилизаторе канавки заклиниваются
тонкими деревянными или металлическими пластин-
ками.
Тканевые шарниры изготовляются из полосок мате-
рии—ткани шириной в 7—8 мм. Эти полоски наклеи-
ваются на стабилизатор и на руль глубины и таким
образом они соединяются между собой. Причем поло-
ски надо наклеивать в таком порядке: если первую
полоску одним концом мы наклеиваем на стабилизатор
сверху, то другой конец этой полоски должен быть
наклеен уже снизу на руль глубины. Следующая
полоска клеится наоборот, то-есть один конец ее
клеится на стабилизатор снизу, а второй конец—на
руль глубины сверху. Таких полосок для полного
соединения стабилизатора с рулем глубины потребует-
ся 6 или 8.
После того как стабилизатор будет скреплен шар-
нирами с рулем глубины, места скреплений тщательно
заделываются под общую поверхность.
УПРАВЛЕНИЕ МОДЕЛЬЮ
Когда будут изготовлены фюзеляж и несущие
плоскости модели, еще до ее сборки необходимо изго-
товить приспособление, с помощью которого модель
управляется в полете.
Управление моделью осуществляется двумя тягами,
идущими вдоль левого крыла и скрепленными качал-
кой или двухплечевым рычагом, который при помощи
третьей тяги соединяется с рулем глубины. Качалка
устанавливается так, чтобы при ее
жении руль глубины также нахо-
дился в нейтральном положении.
Качалку можно выпилить из лю-
бого металла. Но лучше из легкого,
например алюминия. Для этого по-
требуется металлическая пластинка
толщиной в 3—4 мм. Размеры и
форма качалки показаны на рис. 28.
Две первые тяги делаются из про-
волоки сечением в 1 мм, третью
тягу, которая соединяется с рулем
глубины, для большей ее жесткости
нейтральном поло-
Рис. 28. Качалка для
управления моделью
(вид сверху).
45
можно сделать из более толстой проволоки или из
бамбука.
Когда управляющее устройство сделано, его кре-
пят на центре крыла, с помощью одного болтика шар-
нирно, то-есть так, чтобы качалка могла свободно на
нем вращаться. Две первые тяги, которые соединя-
ются с кордом, идут вдоль левого крыла, а третья
тяга, соединяющая качалку с рулем глубины, проходит
внутри фюзеляжа.
ВИНТОМОТОРНАЯ ГРУППА
Самыми ответственными деталями, как и во всех
авиамоделях, в кордовой модели является винтомотор-
ная группа. Она состоит из винта и серийного мотор-
чика К-16. Обычно вместе с моторчиком продается и
винт к нему. Мотор можно купить в магазинах учеб-
но-наглядных пособий или в организации ДОСААФ.
Так как мотор будет устанавливаться на фю-
зеляже, то для придания большей обтекаемости и
уменьшения лобового сопротивления модели мотор
капотируется, то-есть закрывается деревянным капо-
том-кожухом обтекаемой формы. Капот должен быть
такого размера, чтобы вместе с мотором в него мог
вместиться и бачок для горючего, рассчитанного не
менее чем на 3 минуты полета модели. Бачок изготов-
ляется из жести или из целлулоида. Размеры бачка
указаны на рис. 29.
Спереди капота выпиливается небольшое окошйо,
которое необходимо для того, чтобы
встречная струя воздуха охлаждала
цилиндр мотора. Капот и его размеры
указаны на рис. 30.
35
Рис. 29. Бачок
двигателя.
ШАССИ
Шасси модели нужно только для ее
взлета, поэтому оно делается отъемным.
Шасси изготовляется из 2 мм прово-
локи. Соединяется шасси с фюзеля-
жем модели при помощи проволочной
вилки, устроенной на шасси, и гнезд,
имеющихся в фюзеляже (см. рис. 31).
46
Колеса можно изготовить из липы, фанеры или
склеить из целлулоида. Размеры и устройство шасси
даны на рис. 32.
СБОРКА МОДЕЛИ
Прежде всего на обеих частях фюзеляжа необхо-
димо пропилить по размерам
дольные щели. Передний ко-
нец щелей должен быть на
расстоянии 80 мм от носовой
части фюзеляжа и 20 мм от
верхней его части. Щель дол-
жна идти вдоль фюзеляжа
под углом в 1 — 1,5° с пони-
жением к хвостовой части
относительно его оси. Это
так называемый угол атаки,
который необходим для по-
и профилю крыла про-
Рис. 31. Колодка с гнездами
для вилки шасси.
47
Рис. 32. Шасси.
вышения подъемной силы
модели и поддержания ее
на воздухе во время полета.
Такие же пропилы надо сде-
лать и в хвостовой части
фюзеляжа по размерам и
профилю стабилизатора, с
той лишь разницей, что про-
пилы для стабилизатора нуж-
но делать по оси фюзеляжа.
Сразу же в левой поло-
вине фюзеляжа, чуть повы-
ше пропила для крыла, надо
сделать два пропила на рас-
стоянии 50 мм для выхода
управляющих тяг.
Теперь на крыло с упра-
вляющим устройством надо
надеть обе половинки фю-
зеляжа; стабилизатор встав-
ляется на свое место и
фюзеляж склеивается. Для
этого борта половинок на-
мазываются казеиновым кле-
ем и уже без папиросной бумаги соединяются вместе.
Затем фюзеляж крепко стягивается суровыми нитками
и ставится для просушки.
Когда фюзеляж высохнет, передняя часть, его на
расстоянии 50 мм отпиливается. По форме спила из
5 мм фанеры изготовляе1ся передний шпангоут, к ко-
торому будет прикрепляться могор и гнездо для вил-
ки шасси. Шпангоут прочно склеивается с основной
частью фюзеляжа. К нему с помощью трех болтиков
крепится мотор, внизу двумя болтиками прикреп-
ляется гнездо для вилки шасси, изготовленное по
рис. 31.
Передняя, отпиленная часть фюзеляжа выпили-
вается по мотору и также приклеивается к шпангоуту.
После этого на мотор надевается капот и скрепляется
клеем с фюзеляжем. Третья тяга скрепляется шарни-
ром с рулем глубины, а к двум управляющим тягам
привязываются длинные прочные шпагатины, и модель
готова к полету (см. рис. 33 и 34).
48
Рис. 33. Кордовая модель самолета (вид сверху).
Рис. 34. Кордовая модель самолета (вид сбоку).
Юные конструкторы
49
ИСПЫТАНИЕ И РЕГУЛИРОВКА МОДЕЛИ
Когда модель будет готова к испытанию, надо еще
раз убедиться в надежности крепления всех частей
модели и управления. При этом необходимо также
проверить центр тяжести модели.
После того как проверка будет закончена, к моде-
ли прицепляют корд. Обе нити корда должны быть
равны. Кордом может служить хороший крученый
шпагат толщиной не менее 2 мм или стальная проволо-
ка толщиной в 0,15—0,20 мм.
Теперь необходимо осмотреться. Место для испы-
тания модели должно быть такое, чтобы модель, летая
по кругу, не могла зацепиться за окружающие пред-
меты.
При испытании модели моделист должен держать
ручку корда в слегка натянутом положении и так,
что если моделист потянет на себя верхний ее конец,
то руль на модели должен отклониться вверх (в по-
лете это вызовет взмывание модели вверх), и, наобо-
рот, если моделист потянет на себя нижний конец
корда, то это должно вызвать отклонение руля вниз,
а в полете—резкое снижение модели.
Испытывающий модель моделист должен это точно
знать, чтобы не перепутать управление моделью в
полете.
По мере того как модель будет летать по кругу,
испытывающий моделист тоже должен двигаться.
Чтобы привыкнуть к таким вращательным движениям,
моделисту первоначально необходимо повращать мо-
дель на коротком корде длиной в 2—4 м без запуска
мотора и, раскручивая ее, силой руки чувствовать, как
будет действовать управление моделью.
После того как будет приобретена некоторая
практика в управлении моделью, можно перейти к ее
запуску на моторе. Для этого длина корда должна
быть 10—15 м и не меньше, так как моделист может
закружиться, когда модель разовьет большую ско-
рость.
Второй моделист—помощник заправляет и запус-
кает мотор.
Мотор заправляется специальной горючей смесью,
состоящей из х/3 части по объему керосина, х/з части
50
Рис. 35. Управление кордовой моделью в полете.
масла МК или касторки и части наркозного или
технического эфира. Заправив бачок горючим, помощ-
ник резким рывком поворачивает винт по часовой
стрелке. Когда мотор заработает, моделист ставит
модель на землю —ровную площадку и с легким толч-
ком выпускает модель. Пробежав с метр по площадке,
модель сразу же поднимается, при взлете из нее вы-
падают отъемные шасси, и она отправляется в круго-
вой полет.
Как будет летать модель на корде, это зависит всецело
от моделиста, насколько он хорошо умеет управлять
моделью в полете. Моделист должен очень чутко и
четко работать ручкой управления, не забывать, что
модель должна летать по горизонту, описывая круги
вокруг него. Этого можно добиться четким балансиро-
ванием ручки корда.
Когда горючее кончится и мотор остановится, мо-
дель плавно начнет снижаться на приземление. При
этом требуется не меньшее искусство в управлении,
чтобы модель посадить на „брюхо" и не повредить ее
несущих плоскостей.
Управление моделью в полете показано на рис. 35.
ЮНЫЕ КОРАБЛЕСТРОИТЕЛИ
Многие пионеры и школьники Горького мечтают
стать мореплавателями и кораблестроителями. Интерес
к этому повышается еще и потому, что они постоянно
видят большой флот Волги и Оки, являются свидете-
лями строительства ряда судов на близлежащих вер-
фях. Большую помощь в этом им оказывает с момента
открытия городской Дворец пионеров, при котором с
3 мая 1937 года работает оборудованный заводом
„Красное Сормово* „кабинет водного транспорта*.
Как-то в один из хмурых осенних дней 1950 года
в кабинет водного транспорта зашел Вова Анкудинов.
Из предварительной беседы с новичком Петр Петро-
вич Слесарев, руководитель кабинета, выяснил, что
этот аккуратно подтянутый ученик пятого класса
школы № 40 Куйбышевского района города вовсе и
не новичок в морском деле. И не случайно: Вовина
мама—конструктор-судостроитель. Вова бывал не раз
с ней на больших кораблях и на верфях и, хотя по-
верхностно, но познакомился с процессом корабле-
строения. Это навело Вову на мысль самому заняться
кораблестроением. Но так как у мамы очень мало
свободного времени, она и посоветовала сыну ходить
во Дворец пионеров. •
Все свободное время Вова проводил теперь в каби-
нете за постройкой линейного корабля „Адмирал Мака-
ров*. Строить модель корабля оказалось намного
труднее, чем думал Вова, когда бывал на верфях,
наблюдал за волжскими судами или читал увлекатель-
ные книги о русских кораблестроителях. Долго у него
не получалась модель такой, какой хотелось ее видеть.
То неточно изготовленные детали не хотели вставать
62
на предназначенное для них место—были велики и
неуклюжи, то рулевое управление корабля работало
неточно, а без этого нельзя кораблю выходить в пла-
вание. Много пришлось повозиться с установкой
электромотора и соединением его с гребным винтом.
Однако упорство и настойчивость под квалифициро-
ванным руководством Петра Петровича дало свои
результаты. Модель линкора „Адмирал Макаров" была
готова. В мае 1953 года на конкурсе моделистов-
кораблестроителей, проводимом Дворцом пионеров,
она получила одно из. первых мест, а Вова Анкуди-
нов был награжден грамотой Дворца пионеров. Сейчас
эта модель находится на выставке детского техниче-
ского творчества во Дворце пионеров.
В процессе работы над линкором „Адмирал Мака-
ров" Вова сделал много самоходных моделей подвод-
ных лодок. Но все это его не удовлетворяло. Продол-
жая с интересом читать кнйги по кораблестроению и
моделированию, в июле 1952 года Вова пришел к
мысли построить модель эсминца „Буря", длиною в
145 см с двигателем внутреннего сгорания.
Имея уже значительный навык в строительстве
моделей, Вова сделал эсминец довольно быстро, и его
модель в августе 1953 года участвовала на шестых Все-
союзных соревнованиях плавающих моделей ДОСААФ
в Москве.
Модель этого корабля показала себя с хорошей
стороны как по конструктивным, так и по мореходным
качествам. С компрессорным моторчиком ЦАМЛ-50,
мощностью в 0,15 л. с., эсминец „Буря", весом в 4,5 кг,
развил скорость до 30 км в час.
После этих соревнований Вова занялся изготовле-
нием новой модели—эсминца с более мощным дизель-
ным мотором К-16 в 0,2 л. с. Корабль этот Вова
приготовил к седьмому областному соревнованию
плавающих моделей, которое проводилось в июле
1954 года.
— Кем ты хочешь быть, Вова?—спросили как-то
мы юного кораблестроителя.
— Сначала окончу десятилетку,—твердо ответил
Анкудинов,—а потом поступлю на кораблестроитель-
ный факультет Ленинградского института инженеров
водного транспорта.
53
С ЧЕГО НАЧАТЬ
Прежде чем начать постройку модели эскадренного
миноносца (эсминца) и вообще любой модели корабля,
необходимо сначала подробно ознакомиться с устрой-
ством кораблей данного класса. Эти знания необхо-
димы юному моделисту-конструктору для того, чтобы
он мог правильно и аккуратно выполнить модель и
сделать по возможности все для улучшения ее море-
ходных качеств.
Эскадренный миноносец является одним из типов
боевого корабля класса миноносцев. Первые шаги в
области создания миноносцев и минно-торпедного ору-
жия принадлежат известному русскому ученому и
флотоводцу вице-адмиралу Степану Осиповичу Мака-
рову. В период русско-турецкой войны в 70-х годах
прошлого столетия он предложил использовать в
боевой обстановке малые минные катера. Они-то и
явились прообразом будущих миноносцев и торпедных
катеров.
Эскадренные миноносцы имеют длину до ПО м,
ширину до 11 м, осадку (углубление в воду) до 4,5 м
и водоизмещение до 2000 т. Мощность главных двига-
телей такого корабля, работающих на два винта, до-
стигает 70000 л. с. Эсминец может развивать скорость
хода до 42 узлов, то-есть до 75 км в час.
Желающие подробнее ознакомиться с техническими
данными эсминца могут обратиться к специальной лите-
ратуре. Для начала в помощь юному конструктору-
кораблестроителю мы можем рекомендовать прочесть
книги „Библиотечки юного конструктора“ центрального
издательства ДОСААФ, в частности: Л. Кривоносова,
„Проектирование корпуса плавающей модели корабля",
И. Максимихина „Модель эсминца" и др. Полезное
пособие юным судостроителям дано в приложении к
журналу „Военные знания" № 4 за 1955 год.
Постройка модели эсминца, представляющего собой
уменьшенную копию сложного боевого корабля, по-
требует много времени и сил, но это не должно
явиться препятствием. Причем постройка предлагаемой
здесь модели не ставит целью дать опыт сложной
кораблестроительной техники, а предполагает дать лишь
элементарные навыки по судовому моделированию.
54
Теоретический чертеж эсминца „Буряа.
МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТ
Для постройки самоходной модели эсминца „Буря*
(которая была сделана учеником девятого класса вечер-
ней школы рабочей молодежи Куйбышевского района
Вовой Анкудиновым) из материалов потребуются: фанера
толщиной в 1 или 1,5 мм для обшивки корпуса кораб-
ля и толщиной в 6—8 мм для шпангоутов или дощечки
толщиной в 10 мм; рейки для стрингеров сечением
10 X 10 мм; одна рейка сечением 20 X 15 мм и длиной
1500 мм для киля корабля; мелкие гвоздики; шурупы;
казеиновый или столярный клей; обрезки липового
или другого мягкого дерева, например осины, из кото-
рых будут изготовляться башни корабля; масляные
краски; шпаклевка; медная трубка для дейдвуда (через
которую выводится наружу гребной вал) длиной в
150 мм и диаметром до 10 мм и трубка для гельм-
портовой трубы (в которой укрепляется баллер—ось
руля) длиной в 80 мм; кусочек алюминия или латуни
для изготовления гребного винта; проволока различ-
ного сечения.
Из инструмента потребуются: ножовка, лобзик, ру-
банок, перочинный нож, молоток, стамеска, паяльник с
оловом и припоем, стеклянная и наждачная шкурка,
ножовка по металлу, напильники.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ
Когда выбрана модель корабля и определены ее
размеры, необходимо изготовить теоретический чер-
теж. Теоретическим чертежом называется чертеж
обводов корпуса судна по главным его размерениям,
то-есть: длины, ширины, высоты борта, осадки и водо-
измещения.
Теоретический чертеж эсминца дан на рис. 36
и вклейке. Для того чтобы по этому чертежу построить
корпус модели, его необходимо увеличить до разме-
ров: длину корпуса до 1400 мм, высоту корпуса до 107 мм
и ширину корпуса до 133 мм.
На теоретическом чертеже дан контур среднего
(самого широкого) шпангоута, называемого мидель-
шпангоутом. От мидель-шпангоута в сторону носовой
55
Рис. 36. Теоретический чертеж эсминца „Буря* (по вертикали).
и кормовой частей корпуса идут шпангоуты с посте-
пенным уменьшением их размеров. На теоретическом
чертеже, для любого корабля, справа от средней верти-
кальной линии, называемой диаметральной плоскостью
(ДП), изображены контуры половины шпангоутов для
носовой части, а слева—для кормовой части корпуса
корабля.
При увеличении теоретического чертежа до нату-
ральной величины модели нужно быть очень осторожным
и точно соблюдать все его контуры. Малейшая неточ-
ность в изготовлении теоретического чертежа повле-
чет за собой переделку отдельных деталей модели
заново. Практически увеличение теоретического чер-
тежа до соответствующих размеров модели произво-
дится следующим образом.
На лист бумаги (лучше для этого взять миллиме-
тровку) наносятся горизонтальные и вертикальные
линии в виде сетки. Причем все расстояния между
линиями должны быть увеличены во столько раз, во
сколько требуется увеличить теоретический чертеж,
чтобы он соответствовал размерам модели. После этого
с помощью циркуля-измерителя на полученную сетку
бб
наносятся отметки в местах пересечения горизонталь-
ных и вертикальных линий с кривыми линиями по
чертежу.
Когда эта разметка будет закончена, все отметки
в местах пересечения, соответственно теоретическому
чертежу, соединяются с помощью лекал плавными
кривыми линиями. Таким образом получится точное очер-
тание корпуса будущей модели эсминца (по вертикали).
ШПАНГОУТЫ И СТРИНГЕРЫ
Лучше начать постройку корпуса корабля с из-
готовления шпангоутов—поперечных креплений, или,,
как их называют, ребер набора, к которым крепятся
продольные связи корпуса—стрингеры и обшивка кор-
пуса.
Для того чтобы легче было изготовлять шпанго-
уты и они получились бы точными, соответственно
теоретическому чертежу, сначала изготовляются шаб-
лоны шпангоутов. Так как шпангоуты симметричны,
то на теоретическом чертеже вычерчивается одна их
половина. Для того чтобы вычертить шпангоуты в
полном объеме, надо на кусок чертежной кальки пере-
снять сначала все носовые шпангоуты вместе с линией
ДП и ватерлиниями. Затем калька сгибается по линии
ДП и, положив ее на стекло, переводят все шпанго-
уты на другую половину кальки. Таким образом, раз-
вернув кальку, получим полные обводы носовых
шпангоутов. Также переводятся на кальку и полные
очертания кормовых шпангоутов. Затем по этим черте-
жам из плотного картона изготовляются шаблоны, а
по шаблонам уже самые шпангоуты.
При вычерчивании шпангоутов в полном объеме и
при изготовлении шаблонов надо соблюдать исключи-
тельную аккуратность в нанесении линий их очерта-
ний, так как от точного и аккуратного изготовления
деталей зависят мореходные качества модели.
Шпангоуты по шаблонам набираются из дощечек
или выпиливаются из 6-8-миллиметровой фанеры. Всего
их потребуется 10 штук, Шпангоуты лучше делать
наборными. Во-первых, это даст навык в изготовлении
ответственных деталей модели, и, во-вторых, наборные
57
шпангоуты значительно практичнее, так как в случае
попадания воды в корпус модели они не коробятся,
как фанерные, и не искажают в дальнейшем профиля
корпуса модели.
Для наборного шпангоута из сосновой доски толщи-
ной в 10 мм надо выпилить три детали по рис. 37cz:
нижнюю соединительную часть, называемую флортим-
берсом или флорой, и боковые части, называемые
футоксами или бортовыми ветвями. Впоследствии бор-
товые ветви сверху будут соединяться поперечными
планками—бимсами. Это необходимо для прочности
настила палубы.' Для модели бимсы можно сделать не
на все шпангоуты, а на три-четыре, главным образом
на носовые, кормовые и на центральный—мидель-
шпангоут.
Два носовых шпангоута и один кормовой собира-
ются только из двух деталей и скрепляются, как
показано на рис. 376.
Когда детали шпангоутов заготовлены, на широких
концах бортовых ветвей и на обоих концах флоры,
согласно шаблону, делаются запилы до половины тол-
щины брусьев, и, сложив, их соединяют между собой
клеем. Склеив детали шпангоутов, их надо зажать в
струбцинки и держать так до полного высыхания клея.
Для стрингеров—продольных связей корпуса—по-
требуется 4 сосновых брусочка сечением 10ХЮ мм
и длиной в 1400 мм, то-есть равных длине корпуса
Рис. 37. Наборные шпангоуты:
а—из трех деталей, б—из двух деталей
58
модели. Причем стрингеры обязательно должны быть
цельными, и сращивать их из отдельных брусочков ни
в коем случае не следует, так как они в местах скреп-
ления будут иметь угловатость и тем самым нарушат
плавность изгибов корпуса. Стрингеры, как и все
детали, должны быть абсолютно сухими.
КИЛЬ, ФОРШТЕВЕНЬ И АХТЕРШТЕВЕНЬ
Киль—это продольный брус, служащий основанием
всякого судна. Для его изготовления берется прямо-
слойный сосновый брусок сечением 20 X 15 мм и дли-
ной в 1200 мм.
Затем из липы или другого мягкого дерева надо
изготовить форштевень и ахтерштевень. Форштевень—
это брус, служащий для образования носа корабля и
являющийся продолжением киля. Изготовляется он по
теоретическому чертежу. По чертежу же изготов-
ляется и ахтерштевень—задний стояк, заканчивающий
собой кормовую часть судна и несущий на себе всю
тяжесть кормовой конструкции.
К килю—основному брусу—прочно прикрепляют
клеем и шурупами форштевень и ахтерштевень. Для
этого детали соединяют между собой или в я замок “
или же делают запилы, как это делается при сборке
шпангоутов.
К ахтерштевню прикрепляется транец—кормовая
стенка, изготовленная из той же породы дерева по
теоретическому чертежу.
Киль с форштевнем и ахтерштевнем показан на
рис. 38.
СБОРКА КОРПУСА
Когда будут изготовлены все детали и узлы, можно
приступить к сборке корпуса модели корабля.
Сборку корпуса следует начать с установки шпан-
^терштеЬень
Форштевень
Рис. 38. Киль с форштевнем и ахтерштевнем.
гоутов на киле. При этом надо внимательно следить,
чтобы они были установлены точно на своих местах и
не имели ни малейших перекосов.
На киле, с внутренней его стороны, намечаются
поперечные линии, где встанут шпангоуты. Они должны
находиться на равных расстояниях друг от друга.
Киль в этих местах надрезается до половины его тол-
щины. Таким же образом надрезаются по центру
флоры и шпангоуты. Причем надрезы на киле должны
по ширине точно соответствовать толщине шпангоута,
а надрезы на шпангоутах—точно ширине киля.
Когда будет проведена эта операция, шпангоуты
по очереди, начиная с носового, вставляются в про-
резы в киле и закрепляются клеем. При этом нужно
строго следить за тем, чтобы линия ДП всех шпанго-
утов совпадала и проходила строго по центру дольной
линии киля. Это легко можно проверить с помощью
уже имеющихся картонных шаблонов шпангоутов.
После установки всех шпангоутов и проверки к
ним прикрепляются стрингеры, сначала верхние, кото-
рые одновременно будут служить и привальными брусь-
ями, а затем и средние. Прежде чем прикреплять
стрингеры, их следует точно разметить по набору кор-
пуса и также надпилить до половины толщины в
местах, где они будут соединяться со шпангоутами.
Если после запилов приложить стрингеры к выре-
зам на шпангоутах и постараться пригнуть их к выре-
зам на ахтерштевне или на форштевне, то окажется,
что это сделать не удастся. Прямые стрингеры не лягут
в вырезы первых носовых и кормовых шпангоутов.
Для того чтобы они легли в них, стрингеры надо
несколько выгнуть и вывернуть, то-есть перекрутить
наподобие винта. Это легко сделать, если концы стрин-
геров намочить в кипятке И' подержать над огнем.
После этого их можно вывернуть до нужного состоя-
ния так, чтобы они легли своими прорезами в вырезы
носовых и кормовых шпангоутов. При этой работе не
следует спешить. Стрингеры надо выгибать постепенно,
иначе они могут лопнуть.
Стрингеры сразу же сажаются на клей и прибива-
ются маленькими гвоздиками. Прибивать стрингеры
надо сразу с обеих сторон остова модели, то-есть
одновременно и правый и левый бортовые стрингеры.
60
Этим мы ликвидируем возможность перекоса корпуса
при обжиме его скелета стрингерами. Чтобы не сло-
мать шпангоуты, когда к ним будут приколачиваться
стрингеры, надо с обратной стороны бортовые ветви
шпангоутов поддерживать чем-нибудь тяжелым—молот-
ком или утюгом.
ОБШИВКА КОРПУСА
После того как скелет корпуса хорошо просохнет,
еще раз тщательно проверьте, все ли сделано прочно
и аккуратно, главное—нет ли перекосов шпангоутов
и стрингеров, и, только исправив все дефекты, можно
приступать к обшивке корпуса.
Корпус обшивается миллиметровой фанерой. Можно
употребить для этого и полуторамиллиметровую фа-
неру, но ее труднее будет выгибать, особенно у фор-
штевня.
Прежде чем приступать к обшивке корпуса, надо
по нему заготовить из картона шаблоны частей об-
шивки. Шаблоны вырезаются с таким расчетом, чтобы
они, огибая шпангоуты, закрывали своими концами
бортовые стрингеры и половину толщины киля, а боко-
выми сторонами прикрывали собою одну шпацию,
то-есть расстояние между соседними шпангоутами до
половины их толщины. Словом стыки шаблонов обши-
вочных листов должны приходиться на середине на-
ружной части шпангоутов, чтобы края одного шаблона
приходились на одну половину ребра шпангоута, а
край соседнего шаблона приходился на другую поло-
вину ребра и вплотную прилегал к краю первого шаб-
лона и т. д. По заготовленным картонным шаблонам
вырезаются листы фанеры для обшивки обеих сторон
корпуса. При этом надо строго следить, чтобы слои
фанеры приходились вдоль корпуса, а также чтобы
борта обшивочных листов фанеры приходились на
середине бортов шпангоутов и стрингеров.
Когда будут заготовлены все части обшивки кор-
пуса, скелет его ставится вверх килем, а части об-
шивки раскладываются в последовательном порядке
вдоль обоих бортов корпуса. После этого приступают
к самой обшивке. Делается это так.
61
Горячим столярным клеем смазывается часть киля,
стрингеров одной шпации, а также ребра бортовых
ветвей двух соседних шпангоутов, на них кладется
деталь обшивки—фанерная секция так, чтобы она
закрывала собой половину толщины киля и соседних
шпангоутов, и прибивается к ним мелкими гвозди-
ками. Причем, чтобы не расколоть киль и шпангоуты,
для гвоздей предварительно надо прокалывать отвер-
стия тонким шилом. Расстояние между гвоздями
должно быть не более 25 мм. Гвозди надо распо-
лагать в шахматном порядке. Это тоже предостере-
жет киль и шпангоуты от раскола. В местах сильных
изгибов, например при обшивке носовой части кор-
пуса, расстояние между гвоздями может быть сокра-
щено до 10—15 мм.
При обшивке следите, чтобы слои фанеры шли
вдоль корпуса и листы обшивки плотно прилегали к
скелету корпуса. Кроме того верхняя часть обшивки
должна обязательно выдаваться над бортовым стрин-
гером на 5—6 мм. Этот борт необходим для того,
чтобы закрыть торец палубы.
Обшитый таким образом корпус корабля ставят
сушить. Сушится он в обычных комнатных условиях.
Когда корпус хорошо просохнет, надо загнуть все
торчащие внутри корпуса гвозди, и можно приступать
к изготовлению палубы.
ПАЛУБА
Палуба состоит из трех отрезков 2—3-миллиметровой
фанеры, слои которой обязательно должны идти вдоль
корпуса. Составной палуба делается для того, чтобы через
центральную съемную часть ее удобнее было устанав-
ливать и впоследствии контролировать работу двига-
теля. Стык торцев частей палубы должен приходиться
на бимсах шестого и четвертого шпангоутов.
Практически палуба изготовляется следующим
образом: берется лист сухой фанеры без сучков и на
него накладывается перевернутый вверх килем корпус
модели корабля так, чтобы слои фанеры шли вдоль
корпуса, и по бортам очерчивается карандашом его
контур. После этого палуба, уменьшенная с обоих
62
бортов на толщину обшивки корпуса, выпиливается,
накладывается на свое место и временно прибивается
гвоздиками к бимсам. Выдающиеся выступы бортов
обшивки корпуса состругиваются рубанком до уровня
палубного настила.
Затем палуба снимается и распиливается на три
части так, чтобы распилы приходились на центре бим-
сов четвертого и шестого шпангоутов. Теперь можно
приступить к оборудованию трюма.
ДЕЙДВУДНАЯ И ГЕЛЬМПОРТОВАЯ ТРУБЫ,
РУЛЕВОЕ УСТРОЙСТВО, ГРЕБНОЙ ВИНТ
И УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ
Оборудованию трюма надо уделить особое внима-
ние, так как от правильности установки движущего
механизма—мотора, гребного вала, гребного винта и
руля в значительной степени зависят ходовые качества
модели эсминца.
В ахтерштевне сверлом, диаметром равным диа-
метру дейдвудной трубки, в данном случае диаметром
в 10 мм, просверливается отверстие в несколько наклон-
ном положении в сторону кормы. В это отверстие
вставляется трубка дейдвуда и прикрепляется к ахтер-
штевню, для чего на конец трубки предварительно
надо напаять фланец—металлическую шайбу диамет-
ром в 30 мм. Скреплять дейдвуд с ахтерштевнем лучше
шурупами.
С другого конца дейдвудной трубки на нее также
надо напаять фланец и привернуть его шурупами к
наружной части ахтерштевня.
Причем фланец напаивают на дейдвудную трубку,
конец которой будет входить внутрь корпуса таким
образом, чтобы свободным остался отрезок трубки в
20 мм. На него нарезается резьба и навинчивается
сальник—гайка с напаянной шайбой, диаметр отвер-
стия которой должен точно соответствовать диаметру
гребного вала. Сальник необходим для того, чтобы
вода йе проникала через дейдвуд внутрь корпуса.
Прежде чем навертывать сальник на дейдвуд, в дейд-
вудную трубку набивают вазелин или тавот, смешан-
ный с автолом.
63
После этой работы можно приступить к установке
гельмпортовой трубы, служащей для укрепления бал-
лера руля и для того, чтобы вода не проникала
внутрь корпуса. Для гельмпортовой трубы можно
взять трубку такого же диаметра, как и для дейдвуд-
ной трубки, и длиной в 80 мм. Гельмпортовая труба
устанавливается в отверстии, просверленном в корпусе
и в кормовой части палубы корабля. Для прочного
скрепления гельмпортовой трубы с корпусом на ее
концы также следует напаять фланцы. Причем фла-
нец на верхний крнец трубки напаивается после того,
как будет установлена кормовая часть палубы.
При установке дейдвудной и гельмпортовой трубок
не забудьте предварительно густо смазать шпаклевкой
фланцы, особенно те, которые будут находиться с
наружной части корпуса, и только после этого вставь-
те трубки и крепко приверните их фланцы к корпусу
тремя шурупами.
Для баллера руля—оси, на которой вращается при-
крепленное к нему перо руля, берется отрезок желез-
ного стержня, диаметром, равным внутреннему диа-
метру гельмпортовой трубки и длиной в 150—180 мм,
и к одному из его концов припаивается или прикле-
пывается заклепками перо руля, изготовленное из
толстой металлической пластинки по рис. 39а.
Гребной винт может быть применен трехлопастный
и двухлопастный, в зависимости от того, какой двига-
тель будет поставлен на модель корабля. Если будет
применяться электромотор, то для него лучше сде-
лать трехлопастный винт, если же компрессионный
моторчик, то для него надо изготовить двухлопастный
винт. Моторчики можно приобрести в магазинах
„Динамо".
Гребной винт можно изготовить двумя способами:
из цельного куска металла или по частям. Цельный
винт лучше изготовить из куска алюминия. Размеры
и форма винта даны на рис. 396. Для • начинающего
конструктора легче сделать составной винт из латуни
или меди. Для этого сначала изготовляется ступица
винта, а затем к ней припаиваются лопасти из толстой
листовой меди или латуни. Лопасти должны быть по-
вернуты по отношению к оси ступицы у трехлопаст-
ного винта на 20° и у двухлопастного на 60°.
64
Рис. 39. Гребной винт:
в—-перо руля, d—устройство трехлопастгого гребного винта
Вообще лучше изготовить несколько гребных вин-
тов, имеющих различный шаг, то-есть различный угол
поворота лопастей, и подобрать его опытным путем.
Дело в том, что не всякий винт будет обеспечивать
наибольший ход модели корабля при данном двигателе.
Если, например, двигатель будет работать, а модель
корабля не будет двигаться, значит необходимо умень-
шить шаг гребного винта, то-есть сократить градус
поворота^лопастей по отношению к оси ступицы. Если
же модель корабля будет двигаться медленно, надо
прибавить шаг винта.
Практически гребной винт изготовляется так.
Прежде всего изготовляется ступица—основание
гребного винта (если вы будете делать составной
винт). Ступица представляет собой цилиндрический
кусок меди или латуни, диаметром 20 мм и длиной
20 мм. В центре этого цилиндра просверливается от-
верстие по диаметру гребного вала, то-есть в 10 мм.
Можно в качестве ступицы применить и отрезок тол-
стостенной медной трубки с отверстием в 10 мм.
Лопасти гребного винта изготовляются из листовой
меди или латуни толщиной в 1,5—2 мм и размером
20X20 мм (см. рис. 39£).
& Юные конструкторы 65
Ступица по окружности делится на три равные
части продольными линиями. Затем с помощью транс-
портира от центра линии проводятся вторые линии
под углом в 20° к ним. По этим линиям делают не-
глубокие пропилы ножовкой по металлу. В пропилы
вставляются лопасти винта своими узкими сторонами и
припаиваются к ступице.
При изготовлении цельнометаллического гребного
винта его предварительно точно размечают на метал-
лической болванке и выпиливают напильником сразу
с лопастями и ступицей.
Готовый гребной винт насаживается на гребной вал
и прочно припаивается к нему.
Для описываемой здесь модели эсминца в качестве
двигателя был применен электромоторчик, работающий
от батареи напряжением в 6—12 вольт. Моторчик уста-
навливается в предпоследнем отсеке корпуса на специ-
альном фундаменте—дощечке толщиной в 20 мм,
которая несколько наклонно в сторону кормы прикреп-
ляется к килю или к флоре шпангоута. Наклон фунда-
мента должен быть таким, чтобы центры осей гребного
вала и ротора электромотора совпадали.
После того как будет установлен фундамен? для
электромотора, гребной вал снаружи кормы вставляется
свободным концом в дейдвуд. Мотор ставится на
фундамент, и ось его ротора соединяется с гребным
валом с помощью плотно навитой стальной спирали из
проволоки сечением в 0,5 мм. Такое эластичное со-
единение гребного вала с осью электромотора обеспе-
чивает надежную работу даже в случае не вполне
точного соосного расположения гребного и моторного
валов.
После соединения валов спиралью мотор прижи-
мается рукой к фундаменту и включается. Если вра-
щение винта идет нормально, то мотор в таком поло-
жении привертывается шурупами к фундаменту и
установку гребного винта и мотора можно считать
законченной.
В гельмпортовую трубку из-под кормы вставляется
баллер руля, на который предварительно надевается
толстая латунная шайба. Кормовая часть палубы (впо-
следствии) ставится на место. На гельмпортовую
трубку, конец которой пройдет в отверстие в палубе,
6S
сдаивается второй фланец и прикрепляется шурупами
к палубе. Баллер сгибается у трубки под прямым
углом в сторону кормы. Эта часть баллера называется
румпелем. Для того чтобы румпель не смещался про-
извольно во время движения модели, под него под-
кладывается кусок толстой резинки. Это вполне обес-
печит необходимое положение руля, и модель эсминца
будет идти только по заданному курсу.
ШПАКЛЕВКА И ОКРАСКА МОДЕЛИ
Корпус модели эсминца необходимо прошпаклевать
и покрасить.
Прежде всего весь корпус надо тщательно зачистить
стеклянной шкуркой средних номеров. После того
как весь корпус будет прошкурен, его покрывают
горячей олифой и оставляют сохнуть.
Спустя одни-двое суток, когда вся олифа впитается,
можно приступать к шпаклеванию корпуса. Шпаклевка
делается из сухого тонкотертого мела и натуральной
олифы или масляного лака. Мел должен быть тща-
тельно перемешан с олифой или лаком. В готовом
виде шпаклевка должна иметь умеренную густоту,
то-есть несколько жиже обыкновенной оконной замазки.
Шпаклевание производится следующим образом:
на шпатель—небольшую деревянную лопаточку берут
немного шпаклевки и, приложив шпатель со шпаклев-
кой к корпусу, ведут по корпусу к себе, нажимая
на шпатель. Размазывая и втирая таким образом шпак-
левку, бы ею будете зашпаклевывать—замазывать все
неровности и щели на корпусе модели корабля. При
этом не следует накладывать шпаклевку очень толстым
слоем.
Через три-четыре дня, когда’ шпаклевка просохнет,
корпус модели снова следует прошкурить, то-есть
протереть мелкой стеклянной шкуркой, чтобы сравнять
все неровности, шероховатости. Если при этом будут
замечены большие неровности, то корпус следует еще
раз прошпаклевать жидкой шпаклевкой. Таким обра-
зом надо ликвидировать все изъяны на корпусе. Это
необходимо для повышения ходовых качеств модели
эсминца.
67
5*
После того как корпус будет прошпаклеван пол-
ностью, его желательно снова проолифить, а после
просушки загрунтовать свинцовым суриком или свин-
цовыми белилами.
После такой обработки корпуса на него наносят
ватерлинию, то-есть линию по длине корпуса, которая
показывает предельную осадку корабля при его пол-
ной загрузке. Практически ватерлиния наносится так:
корпус модели устанавливается на горизонтальной
поверхности, например на столе или на верстаке.
Определяется граница ватерлинии, в данном случае
она должна проходить на высоте в 53,5 мм от киля.
Затем по этой высоте делается подставочка для каран-
даша—брусок соответствующей высоты, на него кла-
дется карандаш, заточенным концом к корпусу, и ве-
дется по столу вместе с подставкой вокруг корпуса.
Таким образом мы проведем точную и ровную ватер-
линию на корпусе модели эсминца.
Нижняя часть корпуса от ватерлинии окрашивается
в красный цвет. Желательно для этого применить
свинцовый сурик, но за неимением его корпус можно
окрасить и обыкновенной тертой масляной краской
соответствующего цвета. Верхняя часть корпуса от
ватерлинии вместе с палубой^ окрашивается в серый
цвет. Шаровая краска составляется на олифе из белил
и небольшого количества ламповой копоти или жже-
ной кости.
Краску старайтесь накладывать тонким ровным
слоем, чтобы она создавала общий гладкий фон. Для
этого лучше пользоваться мелкотертыми красками
и мягкой кистью. Модель желательно покрасить два-
три раза, причем каждый раз после полной просушки
предварительного слоя краски. Палубу пока можно
покрасить только один раз, а вторично ее надо красить
после установки на ней палубных надстроек.
Для полного оформления корпуса модели эсминца
на борты с обеих сторон у кормы и у носа наклеи-
ваются бронзовые колечки диаметром в 5 мм. Это
иллюминаторы. На носовой части корпуса с обоих его
бортов колечки наклеиваются в шахматном порядке
в два ряда: в первом ряду 12 штук и во втором,
Отступя на 20 мм, 15 штук с удалением к корме.
На кормовой части корпуса наклеивается по 13 коле-
$8
чек с обоих бортов. Расположение иллюминаторов
хорошо видно на общей фотографии модели эсминца
(см. рис. 51).
ПАЛУБНЫЕ НАДСТРОЙКИ
В период сушки корпуса, после того как он будет
покрыт олифой, грунтом и краской, можно заняться
изготовлением палубной надстройки. При этом надо
учесть, что плавающая модель эсминца должна обла-
дать хорошей остойчивостью, то-есть способностью
возвращаться в первоначальное положение после воз-
действия на нее посторонних сил, вызывающих откло-
нение от этого положения. С этой целью все тяжелые
грузы—мотор, батареи, балласт помещаются в трюме
модели, а палубные надстройки делаются по возмож-
ности легкими. Расположение надстроек и боевого
вооружения на палубе эсминца показано на рис. 40.
Вся палубная надстройка модели корабля делится
на носовую, среднюю и кормовую (см. рис. 41, 42 и
43). Детали надстройки выпиливаются из фанеры
и скрепляются между собой клеем. Труба, башни,
дальномеры, торпедные аппараты изготовляются из
брусочков липы и прикрепляются к палубе на свои
места шурупами, завернутыми с внутренней стороны
палубы. Башни, дальномеры и торпедные аппараты
прикрепляются каждый на один шуруп в центре
так, чтобы они могли вращаться на нем.
Для стволов главного калибра и зенитных устано-
вок можно употребить гвозди различных размеров.
Спаренные зенитные пулеметы делаются из проволочки
так же, как и четырехствольные пулеметы. На казен-
Рис. 40. План палубы с палубными надстройками.
69
a
Рис. 41. Носовая палубная надстройка:
а—бок, б—план надстройки, а-главный калибр
ную часть стволов навертываются проволочные спи-
ральки и. засуживаются. Стволы припаиваются друг
к другу на расстоянии 1 мм. Для этого между ними
вкладывается согнутая под углом проволочка, сечением
в 1 мм. Свободный конец этой проволоки будет слу-
жить для стволов осью, на которой они будут пово-
рачиваться.
Тумбочки для подставок к зенитным пулеметам
делаются из липы в виде конуса и приклеиваются
к палубе (см. рис. 44).
Трехтрубные торпедные аппараты делаются так:
на круглом карандаше склеиваются в несколько слоев
бумажные трубки, затем они склеиваются вместе по три
штуки и срезаются в виде лотков до половины диа-
метра, отступая от„одного конца на третью часть их
длины. После этого трубки прикрепляются вниз сре-
зами к барбету—площадке поворота торпедного аппа-
рата (см. рис. 45).
Дальномеры тоже изготовляются из липы по
70
Рис. 42. Средняя палубная надстройка:
а-боевая рубка с мостиком, б—расположение трубы, вентиляторов,
вельботов и пулемета, в—вельботы, г—вентилятор
рис. 46а. С боков в них вставляются дальномерные
трубы, сделанные из палочки.
На дальномерах устанавливаются радиолокаторы.
Они изготовляются из металлической сетки в виде
рефлекторов (см. рис. 46£).
Мелкие детали, к которым относятся: спасательные
круги, якоря, кнехты, стопоры, шпили бортовые, отли-
чительные огни, топовые огни, спасательные плотики,
71
в—план надстройки, 6—кормовая рубка, в —кормовой^дальномер
Рис. 44. Зенитный
пулемет (вид сбоку
и сверку).
Рис 45. Торпедный аппарат (вид
сбоку и сверху).
72
Рис. 46.
а-дальномер, б— радиолокатор, в—штырь, г—прожекторный мостик, д-радио-
пеленгатор, в—бортовой леер со спасательным кругом, ж—кнехт
компасы, машинный телеграф, радиопеленгатор, спаса-
тельные шлюпки, катера, параваны—приспособление
для подрезки мин, радиоантенны, мачты, трапы, бор-
товые леера—перила, изготовля-
ются из дерева и проволоки со-
гласно прилагаемым рисункам.
Для борьбы с подводными
лодками противника на корме
у эсминцев ставятся глубинные
бомбы и мины по 9 штук на каж-
дом борту. Для модели их можно
сделать из круглой липовой па-
лочки сечением в 4—5 мм. Каж-
дая „мина44 и „бомба44 должна
быть длиной в 40—50 мм. Затем
они приклеиваются на свои места
согласно рис. 40.
На гафеле грот-мачты надо
укрепить флаг Военно-Морского
Флота СССР. Qh выкраивается
из кусочка белого полотна раз-
--------Q0--------------
р*
I
Рис. 47. Дымовая труба.
7Я
Рис. 48. Якорь.
мером 20X60 мм. У правой шкато-
рины-кромки прикрепляется или
рисуется масляной краской красная
звездочка. У левой шкаторинц ри-
суются скрещенные серп и молит.
У нижней шкаторины на высоте
в 8 мм рисуется голубая лента ши-
риной в 8 мм по всей длине флага.
Флаг прикрепляется к грот-мачте
после того, как модель корабля
будет полностью окрашена и вы-
сохнет.
Когда все палубные надстройки будут установлены
на свои места, палуба вместе с ними еще раз красится.
Расположение палубной надстройки и других дета-
лей, оформляющих модель корабля, видно из фото-
графии (рис. 51).
РЕГУЛИРОВКА МОДЕЛИ НА ВОДЕ
Прежде чем пускать модель корабля' в плавание,
ее регулируют па воде. Начать это надо с баланси-
ррвки корпуса корабля. Для этого в корпусе устанав-
Рис. 49.
(Z—фок-мачта, б—грот-мачта
Рис. 50. Зенитная установ-
ка (вид сверху и сбоку).
74
Рис. 51. Слева направо: Шура Коротенин — ученик пятого класса
школы № 14 Свердловского района, Стася Годунов — ученик пятого
класса школы № 42 Куйбышевского района, Боря Артамонов —
ученик пятого класса школы № 14 Свердловского района и Вова
Анкудинов — ученик восьмого класса школы № 40 Куйбышевского
района налаживают антенну на эсминце „Буря*.
лцвается батарея для питания электромотора и соот-
ветственно соединяется с ним через выключатель,
установленный на корме. После этого палуба с над-
стройками ставится на свое место и прибивается
маленькими гвоздиками к бортовым шпангоутам, кроме
ее центральной части, которая прикрепляется лишь
временно. Еще раз проверяется работа мотора и руля
и модель спускается на воду. Если корпус модели
будет иметь недостаточную осадку, то через централь-
ную часть палубы в корпус накладываются мешочки
с балластом—песком равномерно по всему корпусу,
так, чтобы он ровно сел в воду по ватерлинию. При-
чем модель не должна иметь большой дифферент,
то-есть большую посадку носа или кормы. Для полу-
чения лучших ходовых качеств рекомендуется создать
дифферент на корму, но не более 5 мм. Корпус
не должен также иметь крена—заваливания на какой-
нибудь борт.
Рис. 52. Занятие кружка юных моряков при Дворце пионеров
имени В. П. Чкалова. Заведующий кабинетом юных моряков П. П.
Слесарев объясняет пионерам устройство землечерпательного сна-
ряда „Пятилетка'1. Эта действующая модель „Пятилетки" построена
в подарок пионерам шефами Дворца—коллективом завода „Красное
Сормово" имени А. А. Жданова.
Когда балансировка закончена, намечается курс
корабля, соответственно ему ставится руль, включается
мотор, и модель эсминца „Буря“, оставляя за кормой
бурлящий след воды, пойдет в первое плавание.
ЮНЫЕ ФИЗИКИ
Случай этот произошел зимой 1951 года. Ученики
шестого класса школы № 133 Автозаводского района
пришли в физический кабинет на урок. Они заняли
свои места за черными столами и замолкли в ожидании
объяснения учителя.
— Сегодня,—сказал Иван Федорович, после того как
дежурный доложил о наличии учащихся,—мы зай-
мемся определением теплового эквивалента электро-
энергии.
Учащиеся быстро разобрали „Вставки Джоуля"
и приступили к опытам. Первым включил прибор
Слава Смирнов. Вставка зарделась малиновым накалом.
Но в это время включили приборы на остальных сто-
лах, и ни одна из вставок не накалилась Прекратился
накал и на приборе, который включал Слава.
— Не хватает тока,—пояснил учитель. —Придется
проводить опыты по очереди.
— А ведь можно сделать так, Иван Федорович,
чтобы при проведении опытов в кабинете всем хватало
электроэнергии. Надо поставить силовой трансформа-
тор и от него подвести напряжение к каждому столу.
Тогда на всех хватит,—сказал, поднявшись, Нехлюдов.
— Что ж, предложение заманчивое,—согласился
Иван Федорович.—Только осилим ли? Ведь это слож-
ная работа
Но, подумав, учитель дал согласие, и на следу-
ющий же день работа закипела.
Много труда положили инициаторы по оборудова-
нию физического кабинета. Правда, им много помогли
шефы—рабочие ТЭЦ автозавода имени Молотова—
материалами и некоторыми инструментами, но очень
77
много пришлось сделать и самим под руководством
Ивана Федоровича Варфоломеева.
За год пионеры седьмого класса во главе с Нехлю-
довым и Смирновым оборудовали все 36 мест физи-
ческого кабинета парными электророзетками, позволя-
ющими производить опыты с переменным и постоянным
током. В кабинете был установлен специально обору-
дованный полуавтоматический щит с электромагнит-
ными реле, позволяющий подавать к столам любое
напряжение от 1 до 220 вольт и силой до 6 ампер
постоянного или переменного тока. Причем установ-
ленные на щите электромагнитные реле дают возмож-
ность совершенно безопасно работать с электрическим
напряжением, так как при коротком замыкании в сети
или при даже незначительной перегрузке электропри-
боров электромагнитные реле срабатывают и автома-
тически выключают линию, сохраняя таким образом
приборы от повреждения и безопасность учащихся.
Из ненужных в производстве ТЭЦа всевозможных
деталей инициативная группа, как в школе называют
активистов физического кабинета, собрала выпрямитель
мощностью в 2,5 киловатта, который очень помогает
при проведений опытов по электричеству, особенно
для учащихся старших классов. Шефы подарили физи-
ческому кабинету две лампы дневного света. Сейчас
эти лампы установлены по бокам классной доски.
В кабинете имеется свой умформер. Сначала он управ-
лялся от небольшого щитка, установленного около
умформера. Это было неудобно, так как для его пуска
или остановки приходилось идти в соседнюю комнату.
Юные физики перевели управление умформера на об-
щий щи г в кабинете. С этого щита теперь учитель,
не выходя из кабинета, может запускать или останав-
ливать умформер.
Кораблев Витя и Королев Слава много потрудились
над оборудованием кабинета и созданием удобств для
проведения опытов по свету и оптике, а также для
демонстрации диафильмов, связанных с учебной про-
граммой по физике, химии, биологии. Они устроили
над классной доской быстро спускающийся экран,
„автоматизировали44 затемнение окон. Теперь доста-
точно одному ученику потянуть за шнур, чтобы момен-
тально все четыре окна кабинета закрылись черными
Т8
шторами. A райьйаё находилось лазить на каждое
окно двум ученикам и тратить на это 5—7 мийут
времени.
Многие учащиеся шестых—десятых классов с увле-
чением занимаются самостоятельным изготовлением
физических приборов. Таким образом, физический каби-
нет школы очень обогатился всевозможными прибо-
рами для проведения опытов по всем разделам физи-
ки. Приборов стало вполне достаточно для проведения
классных занятий. Для такого оборудования кабинета
школа должна была бы заплатить около 15 000 рублей
Теперь члены физического кружка ученики деся-
того класса Кудинов, Китаев, Коробков й Смирнов
готовят настольные распределительные щитки для
производства всевозможных лабораторных работ по,
электричеству. Эти щитки будут установлены на каж-
дом лабораторном столе и позвблй? йсёмг учащимся
одновременно производить хизучение состава электро-
цепи, способы соединений, измерение сопротивлений,
мощности, определение теплового эквивалента, электро-
механического эквивалента, магнитное действие тоКа,
решение задач по электротехнике и электричеству
и другие лабораторные работы по физике, согласно
школьной программе.
Ученик десятого класса Дубов и ученик восьмого
класса Журавлев заняты изготовлением приборов для
лабораторных работ по определению коэффициента
жидкостей. Ученики восьмого класса готовят комплект
рам для лабораторных работ по математике.
Особенный интерес представляет большая и серьез-
ная работа, которую ведут юные физики школы
№ 133,—это изготовление кольцевой железной дороги
автоматического управления. Железнодорожное коль-
цо, по которому пойдет электровоз, будет иметь диа-
метр 2 м. Электровоз будет управляться автоматически
путем автоблокировки. Для этого уже изготовлено
фотореле. Готовятся другие автоматические приборы
и приспособления. Работы по изготовлению кольцевой
железной дороги с автоматическим управлением ведут
ученики Кулев и Соколов.
Интересна и многообразна жизнь советских школь-
ников. Им предоставлены неограниченные возможности
учиться, набираться практического опыта, еще в сте-
79
Рис. 53. Руководитель физического кружка школы № 133 Авто-
заводского района И. В. Варфоломеев и ученик десятого класса
Виктор Нехлюдов проверяют смонтированный Нехлюдовым щиток.
нах школы преломлять свои знания в практическом
творческом труде. В этих практических делах, в това-
рищеской взаимопомощи учащиеся воспитывают в себе
социалистическое отношение к труду, к коллективу,
чувство товарищеского долга, учатся беречь государ-
ственное имущество и средства. Вместе с этим они
мечтают стать инженерами будущей сложной техники.
И, конечно, мечты их сбудутся.
РЫЧАГИ
Для изучения закона равновесия сил, закона равен-
ства работ на рычаги удобно пользоваться рычагами,
изготовленными членами физического кружка школы
№ 133.
Для изготовления такого рычага берется сухой
брусок длиной 500 мм, шириной 40 мм и толщиной
15—20 мм. Брусок необходимо прострогать со всех
сторон и затем выпилить в нем сквозное прямоуголь-
ное отверстие почти по всей длине. Отверстие можно
80
Рис. 54. Рычаг.
выпилить лобзиком или аккуратно выдолбить стаме-
ской и затем рашпилем зачистить неровность. Жела-
тельно рычаг покрасить или покрыть морилкой.
Готовый рычаг показан на рис. 54.
БРУСКИ С КРЮЧКАМИ
Для проведения лабораторных работ по изучению
законов трения, для измерения механической работы
и других опытов удобно применять специальные дере-
вянные бруски с крючками. Изготовить их не пред-
ставляет никакой сложности.
Для изготовления прибора выстругивается брус из
сухого дерева, желательно березового, сечением
40X60 мм. Из этого бруса нарезаются бруски длиной
по 180 мм.
Когда бруски будут нарезаны, в них на одной из
плоскостей вколачиваются с обоих
торцов по проволочному крючку.
Их можно сделать из тонких длин-
ных гвоздей. Крючки нужны для
соединения брусков между собой.
Готовый брусок показан на
рис. 55.
БЛОКИ
Для проведения опытов при изу-
чении раздела физики о силах и
движении обязательно приходится
пользоваться блоками. В школах
не всегда имеется достаточное ко-
личество блоков, чтобы все ученики
класса одновременно могли про-
изводить опыты. Но блоки нетрудно
Рис. 55. Брусок с крюч-
ками.
81
8 Юные конструкторы
Рис. 56. Блок.
сделать самим. Лучше всего блоки
изготовить из фанеры. Для этого жела-
тельно взять фанеру юлщиной в 5 мм.
Для оси блока потребуется толстая же-
лезная или медная проволока диамет-
ром в 5 мм и несколько мелких гвоздей.
Простейшая машина в механике, ко-
торую представляет собой блок, состоит
из колеса с желобом и обоймицы—оси,
соединенной с вилообразным держате-
лем, которым крепится блок.
Когда имеются все необходимые ма-
териалы, циркулем вычерчивается на
фанере три окружности—две окружно-
сти одинакового диаметра и третья диа-
метром на 15 мм меньше. По очерчен-
ным окружностям лобзиком выпили-
ваются круги и затем складываются
вместе так, чтобы круг с меньшим диа-
метром находился между кругами боль-
ших диаметров. При этом важно, чтобы
центры всех кругов совпадали. Таким образом, круги
сколачиваются вместе мелкими гвоздиками. В центре
образовавшегося колеса с бортами просверливается
отверстие диаметром в 5—6 мм в зависимости от диа-
метра проволоки, которую будут применять для оси.
Ось с держателем изготовляется из отрезка име-
ющейся проволоки так: проволока вставляется в отвер-
стие для оси и оба конца ее сгибаются под прямым
углом. Затем на 10 мм выше борта колеса концы
проволоки сгибаются под тупым углом друг к другу
и в месте их соединения свиваются между собой
и загибаются в крючок. Вот и готов блок (см. рис. 56).
ВЕСЫ
Весы для лабораторных работ по физике и химии
можно изготовить следующим образом.
Изготовление весов надо начать с коромысла. Для
коромысла берется деревянный брусок толщиной в 5 мм,
шириной в 20 мм и длиной в 250 мм. Брусок баланси-
руется на лезвии ножа, то-есть определяется центр
82
рычага. Точно в центре, в том месте, где будет нахо-
диться лезвие при равновесии, в одно из ребер бруска
вколачивается проволочная петелька. Петельку можно
сделать из тонкого гвоздя, откусив от него шляпку
(см. рис. 57а). К петельке присоединяется также пе-
телько-проволочный крючок, который будет служить
для того, чтобы весы можно было вешать на штатив.
Проволочный крючок изготовляется по рис. 576. Точно
на расстоянии 10 мм от торцов бруска уже в противо-
положное ребро вбивается или ввертывается по неболь-
шому проволочному крючку, сделанному по рис. 57в.
На эти крючки впоследствии мы будем вешать чашки
весов. Вот и готово коромысло.
Чашки весов можно сделать различные. Если будут
на весах взвешивать сыпучие тела, то чашки лучше
сделать с бортами, если же предстоит пользоваться
весами только для взвешивания твердых объемных
тел, то их можно сделать плоскими.
Плоские чашки представляют собой два железных
или фанерных диска диаметром в 100 мм. Диски с по-
мощью транспортира точно делятся на три равные
Рис. 57. Весы:
а—петля коромысла, б—крючок, в—крючки для чашек весов,
г—чашки весов.
6* 83
Рис. 58. Ученик шестого класса школы № 133 Автозаводского
района Алексей Дубков за лабораторной работой на самостоятельно
изготовленных весах.
сектора и на расстоянии 10 мм от борта диска на ли-
ниях секторов просверливаются отверстия. В эти отвер-
стия продеваются толстые суровые нитки равной длины
и связываются вверху прочным узлом с петлей. Вто-
рые концы ниток закрепляются в отверстиях чашек
с помощью узлов, сделанных на их концах.
Чашки с бортами делаются таким же образом,
с той лишь разницей, что к деревянным или металли-
ческим дискам приделываются по всей окружности
борты высотой в 10 мм. Нитки уже закрепляются
не в дисках, а в бортах и таким образом, чтобы они
также находились друг от друга точно на одинаковом
расстоянии.
Если диски для чашек будут сделаны из фанеры,
то лучше для них взять 5-миллиметровую фанеру,
а борты сделать из жести, прикрепив их гвоздиками
по окружности дисков. Если же диски буду* металли-
ческими, то борты придется припаять. В таких слу-
чаях борты достаточно сделать высотой в 5—6 мм.
Чашки с бортиками показаны на рис. 57г.
Когда все детали весов сделаны, их собирают и про-
£4
веряют. Для этого чашки ниточными петельками наде-
ваются на крючки коромысла и весы приподнимаются.
Правильно изготовленные, они должны быть уравнове-
шены, то-есть чашки весов должны находиться на
одинаковом расстоянии от плоскости стола, а коро-
мысло при этом должно быть строго горизонтально.
Если же какая-нибудь чашка будет перевешивать,
то на дно более легкой чашки следует подклеить
кусок бумаги или напаять пластинку из жести и таким
образом уравновесить их.
Готовые весы показаны на рис. 58.
ШТАТИВ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ВЕСОВ
При лабораторных опытах по физике или химии
в шестых—десятых классах всегда требуется точно
знать вес материалов, с которыми проводятся опыты.
Обычно при физических и химических кабинетах школ
имеются точные лабораторные весы, но не всегда к ним
есть штативы. Наличие специального штатива для лабо-
раторных весов значительно облегчает работу с ними
и вместе с тем повышает точность взвешивания.
Мы предлагаем здесь для самостоятельного изго-
товления штатив для лабораторных весов, сделанный
учениками—членами физического кружка школы № 133
Автозаводского района города Горького.-
Изготовление штатива лучше начать с основания.
Для основания берется сухая доска толщиной в 15—
20 мм, размером 200X300 мм. В доске делается клино-
образный вырез для закрепления стойки штатива (см.
рис. 59а).
Для основания надо сделать еще два бруска, на
которых оно будет устанавливаться на столе. Форма
и размер брусков показаны на рис. 596.
• Стойка для штатива изготовляется из той же доски,
что и основание. С одного ее конца делается клино-
образный шип, которым она будет вставляться и за-
крепляться в клинообразном вырезе основания. С, дру-
гого конца стойки делается прямоугольный вырез
шириной в 15 мм и глубиной в 50 мм. В этом вырезе
будет помещаться коромысло штатива. Стойка пока-
зана на рис. 59в. Для закрепления коромысла в стойке
8S
Рис. 59. Штатив для лабораторных весов:
а—основание штатива, б"—бруски основания, в—стойка штатива, г—коромысло,
д—валик, г—крепление валика, ж—готовый штатив с лабораторными весами
в ней делается сквозное отверстие под ось диаметром
в 3—4 мм.
Коромысло изготовляется из деревянного бруска
толщиной в 15 мм по рис. 59г. В коромысле просвер-
ливается два сквозных отверстия. В одно из них будет
вставляться отрезок проволоки, пропущенный через
отверстие в верхнем конце стойки, и, таким образом,
шарнирно соединяться со стойкой. Другое отверстие,
находящееся ближе к краю, служит для закрепления
нитки, соединяющей коромысло с валиком.
Валик, служащий для поднятия коромысла при
взвешивании, изготовляется из круглой палочки диа-
метром в 20 мм и длиной в 250 мм по рис. 59д.
Когда все детали к штативу будут изготовлены,
можно приступить к его сборке.
К нижней части основания привертываются шуру-
пами или прибиваются гвоздями бруски. Ввертывать
шурупы или забивать гвозди надо с верхней стороны
основания. Бруски должны отстоять от торцов на 30—
40 мм. После того как бруски будут соединены с осно-
ванием, в паз его вставляется стойка и также скреп-
ляется с основанием шурупом или гвоздем.
«6
Со стороны брусков в середине основания прикреп-
ляется двумя проволочными скобками валик, так
чтобы он мог свободно, но не качаясь, вращаться
в закрепляемых скобках. Причем валик рукояткой
должен выходить с противоположной от стойки стороны
основания (см. рис. 59г).
Коромысло вкладывается в прорез стойки и соеди-
няется с ней отрезком проволоки, продетой через
отверстия в стойке и в коромысле. Коромысло соеди-
няется с валиком суровой ниткой.
Теперь, если на коромысло штатива повесить лабо-
раторные весы, то они сядут своими чашками на осно-
вание штатива. Положив взвешиваемый предмет и
разновески на чашки весов, поворотом валика плавно
поднимем коромысло весов и определим точность
взвешивания. При каждой смене разновесок обратным
поворотом валика коромысло надо опускать и ставить
таким образом чашки весов на основание штатива.
Готовый штатив с лабораторными весами показан на
рис. 59ж.
ВОРОТ
Предлагаемая для самостоятельного изготовления
модель ворота является практическим пособием при
изучении главы „Работа и энергия* первой части фи-
зики для шестого класса. Описываемый здесь ворот
был изготовлен учениками шестого класса школы
№ 133 Автозаводского района.
Ворот — это простейшее и в то же время очень
необходимое приспособление, которое позволяет при
меньшей затрате энергии поднять или подтянуть зна-
чительный груз. Ворот обычно состоит из горизонталь-
ного или вертикального вала, на который наматывается
веревка, и прикрепленного к нему колеса с рукояткой.
К веревке прикрепляется поднимаемый или подтяги-
ваемый груз. Причем во сколько раз диаметр вала бу-
дет меньше диаметра колеса, во столько же раз мы
затратим меньше силы при подтягивании груза с по-
мощью ворота. Поэтому-то у колодезного ворота и
бывают такими большими колеса.
Для основания ворота надо взять сухой деревянный
87
Рис. 60. Ворот:
а—основание, б—стойка, в—вал, г—колесо, д—готовый ворот.
брусок и в торцах его выпилить клинообразные пазы,
в которых будут закрепляться стойки. Размеры даны
на рис. 60 а.
Обе стойки ворота изготовляются по рис. 60 &
из деревянного бруска сечением 20 X 30 мм. На одном
конце стоек выпиливаются клинообразные шипы, кото-
рыми стойки будут укрепляться в пазах основания,
а на других концах делаются косые спилы.
Для вала ворота берется круглая палка диаметром
в 40 мм и длиной в 280 мм. В оба торца вала в центр
забивается по гвоздю. Они будут служить как бы.
металлической осью, на которой должен вращаться
вал. Размеры вала даны на рис. 60 в.
Колесо ворота можно изготовить из целого куска
дерева, отпилив его от толстого круглого чурбака, или
же сделать сборным из трех дисков фанеры. Крайние
диски должны быть немного большего диаметра, чем
средний диск. Размеры колеса даны на рис. 60 г.
Когда все детали ворота будут изготовлены, стойки
закрепляются в основании скосами внутрь. Стойки
можно посадить на клей или прикрепить мелкими гвоз-
дями. Затем на вал надевается колесо, так чтобы оно
находилось на расстоянии 80 мм от одного из концов-
вала и прочно скрепляется с валом клеем или гвозди-
ками. Вал с колесом кладется на стойки и гвоздики,,
служащие осью, обжимаются двумя металлическими
скобками, вбитыми в торцы стоек. Таким образом, вал
с колесом будет легко вращаться в этих своеобразных
подшипниках.
Готовый ворот показан на рис. 60 д.
НАСТОЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОЩИТОК
Для удобства в проведении различных опытов по
электричеству кружок юных физиков школы № 133
Автозаводского района изготовил для каждого рабо-
чего места учащегося в физическом кабинете настоль-
ные электрораспределительные щитки. Наличие этих
щитков позволяет школьнику, не ожидая, когда закон-
чат опыты другие, и не мешая им, заниматься самому.
Для изготовления такого щитка нужно взять две
небольшие сухие дощечки или два отрезка толстой
фанеры. На дощечку размером 300 X 100 мм в центре
устанавливается перпендикулярно к ней вторая дощечка
размером 250 X 200 мм, на которой будут монтиро-
ваться электроприборы.
Для монтажа настольного щитка необходимо иметь:
штепсельную розетку с предохранителем, электриче-
ский патрон, электровыключатель, полметра толстого
изолированного монтажного провода — гуппера и метр-
полтора осветительного шнура со штепсельной вилкой.
Все детали: розетка, выключатель и патрон монти-
руются треугольником на вертикальной доске и рас-
полагаются на ней, как показано на рис. 61 а. Если
распределительный щиток будет изготовлен из досок,
то электро детали можно крепить на нем с помощью
небольших шурупов. Если же щиток будет сделан из
фанеры, то крепить детали лучше с помощью болтиков.
Электрический патрон, если он будет стенным,
также можно крепить шурупами или болтиками за
основание. Если же патрон будет применяться висячий,
то его крепят к щитку следующим образом: с патрона
отвинчивается фарфоровое кольцо, затем патрон при-
ставляется к тому месту на щитке, где он должен
быть, и карандашом точно очерчивается внутренняя
89
Рис. 61. Настольный электрощигок:
л—монтаж электрощитка, б—схема соединения деталей электрощитка
цилиндрическая его часть, в которую ввертывается
лампочка. Получившийся на щитке кружок надо вы-
пилить или высверлить перкой. В это отверстие с
обратной стороны щитка вставляется патрон, а с лице-
вой стороны щитка в патрон снова ввертывается фар-
форовое кольцо и, таким образом, патрон прочно
закрепляется на щитке. Учтите, что при наличии вися-
чего патрона крепить его к щитку надо после того,
как он будет заряжен,—то-есть соединен по схеме.
Схема соединения деталей электрощитка дана на
рис. 61 б.
Практически монтаж щитка производится следу-
ющим образом. Как показано на монтажной схеме, гуп-
пером (можно для монтажа применить и осветительный
шнур), последовательно между собой, соединяются
штепсельная розетка, выключатель и патрон. Одно
гнездо штепсельной розетки соединяется одинарным
проводом с одним из контактов выключателя, второй
контакт выключателя соединяется таким же проводом
с одним из контактов электропатрона, а второй контакт
электропатрона соединяется со вторым гнездом штеп-
сельной ро етки. Кроме этого, к обоим гнездам штеп-
сельной розетки присоединяется отрезок электрошнура
с заряженной штепсельной вилкой.
В местах соединений провода или шнура его не-
обходимо хорошо зачистить от изоляции на 1,5—2 см,
90
а чтобы оплетка не мохрилась, конец, где она обре-
зана, аккуратно обвертывают изоляционной лентой.
Приготовленный таким образом конец провода или
шнура крепко скручивается плоскогубцами в петлю
с внутренним диаметром, равным диаметру контакта,
к которому она будет присоединяться. Все концы соеди-
нительных проводов должны быть прочно зажаты гай-
ками контактов.
Такой настольный электрощиток позволит ученику
производить необходимые опыты по электричеству, так
как он может быть включен с помощью шнура и вилки
в общую линию, и, кроме того, на щитке имеется еще
своя штепсельная розетка, к которой можно при не-
обходимости приключать другие электроприборы.
ВСТАВКА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО ЭКВИВАЛЕНТА
Для проведения лабораторных работ по опреде-
лению электрохимического эквивалента удобно сделать
простую вставку, которая освободит учащихся .от из-
лишней приготовительной работы во время урока.
Для основания вставки потребуется дощечка или
толстая фанерка размером 100X40 мм. В этой до-
щечке на расстоянии 20 мм от одного из торцов за-
крепляется угольный стержень от дугового фонаря или
от старого элемента. Можно в крайнем случае взять
угольный стержень от старой батарейки для карман-
ного фонаря. Прежде чем закреплять угольный стер-
жень в основании, к медному колпачку его следует
припаять толстый голый медный провод длиною в 40 мм.
Если же нет колпачка на стержне, то его надо сделать
из медной пластинки и прочно надеть на стержень.
Если же не окажется паяльника, то медный провод
можно просто крепко обвернуть спиралью вокруг уголь-
ного стержня и затем зажать это место в отверстии
основания, приготовленном для угля.
Из половины отрезка толстой медной проволоки
длиной в 200—250 мм свертывается спираль диаметром
на 10—15 мм больше диаметра угольного стержня.
Оставшийся конец проволоки сгибается под прямым
углом по отношению к спирали и на расстоянии 60 мм
91
+
Рис. 62. Вставка для опре-
деления электрохимиче-
ского эквивалента.
снова загибается под прямым
углом вверх. Спираль несколько
растягивается и надевается на
угольный стержень, но так, чтобы
она совершенно не прикасалась
к углю. Конец проводника от спи-
рали продевается в отверстие
основания, находящееся на рас-
стоянии 20 мм от другого торца,
и прочно закрепляется в нем.
Готовая вставка показана на
рис. 62.
Если такую вставку вы поло-
жите на стакан с насыщенным раствором медного ку-
пороса так, чтобы уголь и спираль находились в рас-
творе, и включите постоянный электрический ток
напряжением в 1,5—2 вольта и силой в 0,1 ампера,
присоединив положительный полюс элемента или акку-
мулятора к спирали, а отрицательный к угольному
стержню, то через некоторое время на угле осядет
медь. Это произойдет в результате электролиза, то-
есть выделения части молекул медного купороса на
электродах вставки.
Что же происходит при этом? Когда включен ток,
он направляется через раствор от анода к катоду. При
этом медь, из которой сделана спираль вставки, раство-
ряется в образовавшейся под действием электрического
тока около анода серной кислоте. Медь растворяемого
анода переходит в раствор, а на катоде одновременно
выделяется такое же количество меди. Причем крепость
раствора остается прежней. На этой реакции и осно-
вано техническое применение электролиза: покрытие
одного металла другим, называемое гальваностегией,
получение чистых металлов, называемое электрометал-
лургией, и др.
Таким образом, с помощью предлагаемой вставки
при лабораторных работах по четвертому разделу треть-
ей части курса физики „Электрический ток через
жидкости и газы“ можно определять зависимость коли-
чества выделенного при электролизе вещества от вре-
мени прохождения тока, установить зависимость коли-
чества выделенного вещества от силы тока, сравнить
отношение количества металлов, выделенных при оди-
92
наковых условиях, с отношением их химических экви-
валентов, то-есть частного от деления атомного веса
вещества на его валентность*. С этим прибором можно
провести и ряд других интереснейших лабораторных
работ и убедиться в правильности обоих законов Фара-
дея для электролиза, которые курс физики формули-
рует так: .Количество выделенного при электролизе
вещества прямо пропорционально химическому эквива-
ленту вещества и количеству электричества, прошед-
шего через электролит11.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИЧЕСКОГО ЭКВИВАЛЕНТА
РАБОТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА
Независимо друг от друга в середине прошлого
века русский ученый-физик, академик, профессор и
ректор Петербургского университета Эмилий Кристиа-
нович Ленц (1804—1865) и английский физик Джемс
Джоуль (1818—1889), проводя опыты по исследованию
теплового действия электрического тока, установили
закон, известный теперь под именем закона Джоуля —
Ленца, который утверждает, что количество теплоты,
выделяемой в проводнике током, прямо пропорцио-
нально квадрату силы тока, сопротивлению проводника
и времени прохождения тока.
Для проведения своих исследований ученые брали
калориметр, в жидкость которого опускалась прово-
лочная спираль и включался электрический ток по
схеме, показанной на рис. 63 а. Из схемы ясно, что
при включении тока в спираль, амперметр, включенный
в цепь, покажет нам, какой силы ток течет по провод-
нику, а термометр, находящийся в калориметре, ука-
жет на степень нагрева жидкости за определенное
время. Изменение при опытах времени прохождения
тока, сопротивления проводника-спирали и силы про-
ходящего по нему тока позволит установить зависи-
мость между всеми этими величинами и количеством
выделяемой теплоты, то-есть определить термический
эквивалент работы электрического тока. Вычисления
- * Валентность элемента равна числу атомов водорода, которое
замещается данным элементом в химических соединениях.
93
Рис. 63. Определение термического эквивалента работы электри-.
ческого тока:
а—схема соединения вставки, б—готовая вставка.
ведутся по формулам, известным учащимся десятых
классов и указанным в „Курсе физики* И. Соколова
(часть 3, стр. 81).
Для проведения лабораторных работ, подтвержда-
ющих закон Джоуля—Ленца, учащиеся школы № 133
Автозаводского района изготовили простейшие так
называемые вставки Джоуля—Ленца. Для этого были
взяты фанерные планочки размером 100 X 60 мм. На
расстоянии 15—20 мм от каждого торца в планку вста-
вили отрезки толстой медной проволоки длиной по
60—80 мм и к концам их присоединили кусок спирали
от электроплитки длиной в 80—100 мм. Спираль для
прибора лучше брать нихромовую, диаметр проволоки
не больше 0,5—0,7. Полученная таким образом готовая
вставка Джоуля—Ленца опускается в химический ста-
кан, наполненный водой, в него же опускается термометр
и вставка включается согласно приведенной схеме.
При указанной выше спирали во вставку можно
включать переменный или постоянный ток, напряже-
нием до 10 вольт и силой до 1,5 ампера продолжи-
тельностью на 5—7 минут. За это время вода в ста-
кане нагреется на 1,5—2°, чего вполне достаточно для
необходимых вычислений и определения термического
эквивалента работы электрического тока.
Готовая вставка показана на рис. 63 б.
ЮНЫЕ ХИМИКИ
Химия своеобразная, очень интересная, „чарующая",
как сказал Менделеев, наука. Она занимается изуче-
нием веществ и их превращением.
Химия является древнейшей наукой. Ведь в прак-
тической жизни человечество начало пользоваться хими-
ческими процессами, конечно, без теоретического их
обоснования, еще с незапамятных времен. Использо-
вание огня для приготовления пищи, красок, различных
мазей, добыча металлов из руд и т. д.— все это резуль-
тат химических процессов. Правда, историей не уста-
новлено, где и когда зародились первые химические
производства, но известно, что они были распростра-
нены еще в древнем мире.
Химия как наука на протяжении своей долгой исто-
рии претерпевала много различных течений. Во втором
веке в крупнейшем научном центре древнего мира —
в Александрийском университете химия была превра-
щена в религиозно-мистическое учение, потому что
философы с помощью металлургических операций пыта-
лись и надеялись выделять золото и серебро из других
металлов. В то время было выпущено много рецептов
„изготовления" золота и серебра, которые по существу
являлись рецептами для подделки этих металлов.
В 18 веке начался так называемый количественный
период в химии. Первым представителем его явился
великий русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов,
живший в 1711—1765 гг.
Многие ученые — современники М. В. Ломоносова
в ту пору признавали существование невесомой „тепло-
вой материи".
М. В. Ломоносов проведенными опытами отверг
9&
существование различных неосязаемых, невесомых,
неуловимых элементов „тонких материй", о наличии
в природе которых твердили многие ученые того вре-
мени. Огромной заслугой М. В. Ломоносова перед
наукой является установление им великого закона при-
роды — закона сохранения материи и движения.
В 1745 году на заседании Петербургской Академии
наук М. В. Ломоносов зачитал свою работу „Размыш-
ление о причине теплоты и холода", в которой убеди-
тельно доказал, что тепло вызывается не „тонкой
материей тепла", которой вообще не существует, а
совершенно другой причиной. Отвергнув ненаучное
объяснение теплоты с несуществующей в действи-
тельности „тонкой материей тепла", великий русский
ученый первым в мире разработал подробную теорию
теплоты.
По этому поводу Ф. Энгельс писал:
„Открытие, что теплота представляет собой неко-
торое молекулярное движение, составило эпоху в
науке".
В 1748 году М. В. Ломоносов открыл первую
химическую лабораторию в России. В своем произ-
ведении „Слово о пользе химии", написанном в
1751 году, он ясно указал задачи химии не как искус-
ства, а как науки, ее практическое значение, необхо-
димость ее связи с физикой и математикой.
Воззрение М. В. Ломоносова о взаимодействии ча-
стиц легло в основу современной кинетической теории
газов.
Другой великий русский химик Дмитрий Иванович
Менделеев (1834—1907 гг.) в 19 веке открыл перио-
дический закон химических элементов.
К концу 60-х годов прошлого века было известно
уже 63 химических элемента, которые открывались
учеными случайно. В марте 1869 года на заседании
Русского химического общества в Петербурге было
зачитано сообщение молодого русского химика Дмит-
рия Ивановича Менделеева об открытой им зависимости
свойств химических элементов от их атомного веса.
Это явилось открытием того общего, что объединяло
химические элементы в единую целую систему.
Периодическая таблица элементов, созданная Д. И.
Менделеевым, помогла ученому, пользуясь периоди-
ческой зависимостью свойств элементов от их атомных
весов, гениально предсказать свойства никому еще
неизвестных элементов. Когда же впоследствии были
открыты эти элементы, то оказалось, что они действи-
тельно имеют свойства, предсказанные Д. И. Менде-
леевым. Все это убедительно показывает, что перио-
дический закон Дмитрия Ивановича Менделеева
является основным законом химии.
Если Д. И. Менделеев называется отцом современ-
ной химии, и в частности неорганической химии, то
огромные заслуги в области развития современной
органической химии принадлежат другому выдающе-
муся русскому ученому-химику Александру Михайло-
вичу Бутлерову (1828—1886 гг.). Главной его заслугой
является то, что он первым разработал теорию строе-
ния органических соединений, которая дала возмож-
ность привести в систему множество органических
веществ и помогла химикам открыть метод получения
новых соединений. Эта теория строения органических
соединений является учением о взаимной связи, рас-
положении и взаимном влиянии атомов в молекулах
органических веществ. И в этом ее огромное значение.
Продолжателем исследований А. М. Бутлерова
явился его ученик Алексей Евграфович Фаворский
(1860—1945 гг.). Этот выдающийся русский химик про-
вел обширные исследования в области изучения вза-
имных превращений углеводородов, содержащих двой-
ные и тройные связи. А. Е. Фаворский создал химию
ацетилена, которая в дальнейшем явилась основой для
получения искусственного каучука из ацетилена в за-
водском масштабе.
Талантливым продолжателем идей и работ Бутле-
рова и Фаворского был выдающийся ученик Фавор-
ского Сергей Васильевич Лебедев (1874—1934 гг.).
Изучая полимеризацию* различных ненасыщенных со-
единений, С. В. Лебедев в 1909 году впервые получил
полимер углеводорода дивинила. Дивинил—это орга-
ническое газообразное вещество, получаемое из спирта
* Полимеризацией называется химическая реакция, при которой
из двух или нескольких молекул одного и того же вещества полу-
чается соединение, имеющее тот же состав, но более высокий
молекулярный вес; это имеет огромное значение в технике, в част-
ности при получении синтетического каучука.
7 Юные конструкторы
97
И служащее исходным продуктом для получения син-
тетического каучука. Искусственный полимер С. В. Ле-
бедева очень походил на натуральный каучук. Это
сыграло огромную роль в развитии современной хими-
ческой промышленности.
О размерах потребления каучука можно судить
хотя бы потому, что для постройки одной грузовой
автомашины требуется 240 кг каучука, для самолета —
600 кг, а для корабля —68 т. Выработка же натураль-
ного каучука исключительно трудна, и потому стоит
он очень дорого, да и способы выработки не в состоя-
нии обеспечить потребности современной промышлен-
ности.
Каучук был известен людям давно. Еще в конце
15 века, во время открытия Америки знаменитым море-
плавателем Христофором Колумбом, его моряки во
время стоянки кораблей у берегов острова Гаити любо-
вались играми туземцев в мячи, сделанные из темного,
тяжелого материала. Это были каучуковые мячи. Само
слово каучук — индийское и означает в переводе на
русский „слезы дерева". По-индийски: „каа"—дерево,
„о-чу“ — плакать. Вот эти-то „слезы", то-есть белый
густой млечный сок — латекс, обитатели берегов Ама-
зонки и собирали из надрезов коры тропического
каучуконосного дерева гевеи только до 160 г в день.
Теперь вам понятно, какое значение имеет производ-
ство синтетического каучука. Наше народное хозяйство
развивается в этой области не только по пути создания
искусственного каучука. У нас успешно ведется аккли-
матизация южных каучуконосных растений, таких, как
кок-сагыз и тау-сагыз.
Огромные заслуги в области современной химии
органических соединений принадлежат основополож-
нику современного органического катализа крупней-
шему советскому химику, академику Николаю Дми-
триевичу Зелинскому. Им много сделано в области
изготовления активизированного угля, который широко
применяется не только в производстве противогазов,
но и в ряде других отраслей химической промышлен-
ности и медицины.
Реакцию восстановления окислов порошкообразным
алюминием, положившую начало алюминотермии в
металлургической промышленности, открыл русский
98
ученый Н. Н. Бекетов. Основоположником анилино-
красочной промышленности явился русский ученый
Н. Н. Зинин, открывший реакцию пЬлучения анилина.
Трудно перечесть всех русских ученых и их заслуги
в области отечественной химии.
Мир с химической точки зрения представляет собой
постоянно действующую гигантскую лабораторию, в
которой непрерывно происходят реакции, разрушаются
одни вещества/ возникают новые. Советские химики,
используя богатейший опыт великих русских ученых,
уже превратили химическую науку в передовую об-
ласть знаний. Но они не останавливаются на достигну-
том, а продолжают обогащать ее новыми открытиями
и достижениями, брать у природы все необходимое
для дальнейшего развития народного хозяйства страны.
Все это рассказала ученикам школы № 50 Кана-
винского района преподаватель химии и руководитель
химического кружка Мария Иосифовна Баруздина в
одной из вступительных бесед.
После лекции она сообщила нам, что кружок школы
систематически работает с 1948 года. За это время
в кр\жке занималось более 400 учащихся. Сейчас
в кружке занимается 94 ученицы десятых классов.
Они уже провели много интересных докладов по рабо-
там отдельных ученых-химиков с использованием эпи-
диоскопа и других иллюстрационных материалов.
За период существования химического кружка чле-
нами его было сделано много интересных и необходимых
химических приборов для проведения лабораторных
работ по учебной программе. В 1952-53 учебном году
9 лучших химических приборов, изготовленных круж-
ковцами, были даны на выставку детского техниче-
ского* творчества в Москву. Теперь эти приборы на-
правлены в Ленинградский музей, в раздел детского
творчества.
Оригинальное и ценное наглядное пособие по химии
коллективно сделали еще в 1949-50 учебном году уче-
ницы десятого класса под руководством М. И. Баруз-
диной. Называется это пособие: „Богатство недр Со-
ветского Союза*.
На физической карте СССР, наклеенной на фанерный
лист, в местах добычи отдельных ценных ископаемых’,
вмонтированы 6-вольтовые электролампочки, которые
у*
99
Рис. 64. На занятии кружка юных химиков в школе № 50 Кана-
винского района.
питаются от понижающего трансформатора, установ-
ленного на столе преподавателя. На каждую группу
лампочек, обозначающих местонахождение какого-либо
ископаемого, имеется отдельный выключатель на об-
щем щитке управления.
При рассказе о богатстве недр нашей страны, учи-
тель с помощью этой карты наглядно, путем включения
соответствующих групп лампочек, показывает учащим-
ся, где идет добыча, например, меди, золота, пла-
тины и т. д.
В местах редких ископаемых, например никеля,
алюминия и фосфора, вмонтированы более яркие лам-
почки Это дает возможность обращать внимание уча-
щихся на эти ископаемые, как на исключительно ред-
кие и ценные.
Многие девочки сделали интересные макеты заводов
химической промышленности и вместе с тем необхо-
димые лабораторные приборы.
Ученицы Женя Шушина, Лиля Балашева, Лида
Шляпникова и Нина Ульенкова сделали макет завода
по получению соляной кислоты путем синтеза водорода
и хлора. Прибор для объяснения действия этого
Ж
завода изготовили ученицы Люся Камаева и Галя Ше<
велева.
Хороший макет сложного завода по производству
аммиака и азотной кислоты изготовили ученицы. Валя
Чванина и Валя Кабарина. Макет завода, выпускающего
аммиак, сделали Ангелина Сироткина, Валя Пахомова,
Валя Голдинова. Макет завода по прямой перегонке
нефти из! отовлен ученицей Валей Пальгуевой.
Девочками собраны интересные коллекции ископае-
мых, сделано много таблиц по темам учебного мате-
риала.
И все эти работы химического кружка школы № 50
и других многочисленных кружков школ нашего го-
рода; и области ценны не только тем, что помогают
школе и учащимся лучше усвоить программный мате-
риал, но занятия в кружках имеют и огромное прак-
тическое значение для будущих строителей коммунизма.
Здесь они получают первые трудовые навыки, которые
помогут им при первых шагах на производстве.
Ниже мы расскажем о некоторых химических при-
борах, сделанных десятиклассницами школы № 50
Канавинского района.
ПРИБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ РАСТВОРОВ
Исследование свойств водных растворов различ-
ных кислот, щелочей и солей показало, что такие
растворы хорошо проводят электрический ток. Од-
нако различные растворы кислот, щелочей, солей
по-разному проводят электрический ток — одни сла-
бее, другие сильнее. Зависит это также от степени
концентрации растворов.
Для сравнения электропроводности различных
растворов удобный прибор изготовили ученицы де-
сятого класса школы № 50 Канавинского района
Люся Камаева и Галя Шевелева.
Для устройства такого прибора потребуется:
два стеклянных сосуда, например стеклянные банки
из-под консервов, емкостью в литр, четыре графи-
товых электрода, два электропатрона, две электро-
лампочки по 40 ватт, полтора метра осветительного
2W
шнура со штепсельной вилкой и несколько дощечек
для штатива.
Из досок изготовляется штатив, показанный на
рис. 65.
Прежде всего надо сделать основание к штативу.
Для этого берется хорошо выструганная доска раз-
мером 400X250 мМ и толщиной в 20—25 мм. На од-
ном из боковых ребер основания в центре делается
прямоугольный сквозной вырез 40X40 мм, в котором
будет укрепляться стойка штатива.
Из доски толщиной в 40 мм вырезаются два
бруска сечением 40X40 мм и длиной по 400 мм и
два бруска сечением 25X40 мм и длиной по 200 мм.
В одном из первых двух брусков в первой его по-
ловине просверливается несколько отверстий диа-
метром в 10 мм (см. рис. 65 в).
В другом бруске (см. рис. 65 г) в середине
делается прямоугольный вырез шириной в 40 мм и
глубиной в 20 мм и просверливается отверстие
диаметром в 10 мм. Этим вырезом брусок г будет
вставляться в стойку штатива в и, таким образом,
скользя, двигаться по ней в нужном направлении.
Рис. 65. Штатив для химического прибора:
«—основание, б— бруски под основание, в—стойка штатива, г—поперечная дви-
жущаяся планка, д—готовый штатив.
102
Отверстия служат для временного соединения бру-
сков в и г на необходимой высоте. В обоих плечах
бруска г продалбливаются по два отверстия для
электродов по их сечению (см. рис. 65 г и д).
Когда все детали заготовлены, .к основанию с
обратной его стороны прибиваются или приверты-
ваются шурупами бруски б на расстоянии 40—50 мм
от торцов основания. Затем стойка в вставляется
в вырез в основании и также скрепляется с ним
с помощью гвоздей или шурупов. Причем отверстия
стойки должны находиться в верхней ее части. Для
скрепления бруска г со стойкой штатива в делается
деревянный конический шпиль со средним диамет-
ром в 10 мм.
Под горизонтальным бруском на основании шта-
тива должны устанавливаться стеклянные сосуды.
Чтобы они не двигались по основанию, на основа-
ние штатива по размеру и форме сосудов наби-
ваются тонкие брусочки сечением 10X20 мм. Их
видно на рис. 65 д.
На передней части основания штатива на рассто-
янии 100 мм друг от друга привертываются два
электрических патрона. Если патроны будут стен-
ные, то их можно привертывать прямо к основанию
мелкими шурупами, если же они будут висячими,
то в месте, где они должны находиться, в основа-
нии штатива просверливаются перкой два отверстия
по диаметру внутреннего металлического цилиндра
патрона. Патрон вставляется в отверстие с обратной
стороны основания, а с лицевой стороны в патрон
ввертывается фарфоровое кольцо, которым и будет
патрон крепиться в основании. При этом не забудьте,
что прежде чем закреплять висячий, патрон в осно-
вании, его надо зарядить, то-есть присоединить к
нему отрезки шнура для последующего соединения
патрона по схеме прибора.
Все детали штатива соединяются между собой
по общему рисунку шурупами, можно их сколотить
и гвоздиками. Когда штатив полностью будет собран,
его надо соединить по схеме, приведенной на
рис. 66.
Когда готов прибор, в патроны ввертываются
электрические лампочки, в горизонтальный брусок
юз
Рис. 66. Схема соединения прибора.
штатива вставляются угольные электроды и опуска-
ются в сосуды с различными растворами, и прибор
начинает действовать (см. рис. 67).
Предположим, что для начала в левый сосуд мы
налили раствор медного купороса, а в правый —
обыкновенную речную воду. Если теперь мы включим
Рис. 67. Готовый прибор для определения
электропроводности различных растворов.
наш прибор в осветительную сеть, то через жид-
кости, находящиеся в сосудах, как через реостат,
потечет электрический ток к электролампам, вклю-
ченным в эту цепь. Естественно, что там, где
сопротивление в цепи будет меньше, то-есть в рас-
творе с большей электропроводностью, там и электро-
лампа будет гореть ярче. В нашем случае Электро-
лампочка, включенная через раствор медного купо-
роса, будет гореть значительно ярче, чем лампочка,
включенная через речную воду. Последняя будет
тлеть лишь чуть заметным накалом. Таким образом,
мы наглядно убедимся в большей электропровод-
ности раствора медного купороса, по сравнению
с водой.
Меняя различные растворы, мы сможем устано-
вить их относительную степень электропроводности.
ПРИБОР ДЛЯ ОДНОВРЕМЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ВЕЩЕСТВ
Для одновременного определения электропро-
водности различных веществ удобный прибор сде-
лали ученицы 10 класса школы № 50 Канавинского
района Люся Смагина и Марта Перова.
Для изготовления такого прибора потребуется:
6 электропатронов, 6 электролампочек по 40 ватт,
6 V-образных пробирок, метр толстого медного го-
лого провода сечением 1,5—2 мм и два метра осве-
тительного шнура со штепсельной вилкой. Штатив
к прибору можно сделать самим. Для описываемого
прибора Смагина и Перова применяли металлический
штатив, но можно его сделать и деревянным. От
этого качество работы прибора не изменится.
Когда будут приобретены все детали для прибора,
из доски толщиной в 30 мм делается основание для
штатива. Основание должно иметь в длину 700 мм
и ширину 200 мм. После того как доска — основание
будет хорошо выстругано, на расстоянии 50 мм от
борта проводится прямая линия по всей длине осно-
вания и затем намечаются отверстия для стоек.
Первое отверстие должно отстоять от торца осно-
вания на 50 мм. Отверстия делаются квадратные —
1о&
20X20 мм, отстоящие друг от друга на расстоянии
120 мм. Таким образом, последнее шестое отверстие
будет также находиться на расстоянии 50 мм от
второго торца основания.
Стойки выстругиваются из дерева в виде квад-
ратных брусков сечением 20X20 мм и длиной по
300 мм. Стоек потребуется 6 штук. Для большей
устойчивости штатива основание его надо устано-
вить на двух брусках сечением 30X30 мм и длиной
в 1'80 мм. Бруски эти можно сразу же прикрепить
шурупами или гвоздиками с обратной стороны осно-
вания штатива между первым и вторым и между
пятым и шестым отверстиями.
После этого стойки вставляются в отверстия
основания и скрепляются с ним столярным клеем.
Для этого, прежде чем вставлять стойку, конец ее
намазывается горячим столярным клеем на высоте
30 мм, и потом уже стойку вставляют в отверстие.
Как приготовлять столярный клей, рассказано в раз-
деле „Практические советы".
Если не будет под руками столярного клея,
стойки можно закрепить клиньями. В таком случае
делают так. Когда стойка вставлена на место, с об-
ратной стороны основания стойку расщепляют ста-
меской и в расщеп вколачивают тонкий деревянный
клинышек Клин раздает торец стойки, и она прочно
держится в отверстии.
Штатив обязательно надо покрасить или покрыть
морилкой.
Для закрепления на штативе электропатронов
и V-образных пробирок можно применять имеющиеся
в химическом кабинете зажимы, но можно их сде-
лать и самим, если готовых не окажется. Зажимы-
держатели лучше делать из листовой меди толщи-
ной в 1,5—2 мм.
Для зажимов-держателей к патронам надо из
имеющегося медного листа нарезать шесть полосок
размером 15X140 мм и согнуть их по форме, пока-
занной на рис. 68 а. В среднем прямоугольном колене
в центре просверливается небольшое отверстие для
шурупа, которым держатель будет крепиться к
стойке
Для зажимов-держателей к V-образным; пробиркам
Ж
Рис, 68. Прибор для одновременного определения электропро-
водности различных веществ:
а—зажим-держатель для электропатрона, б—зажим-держатель для V-образной
пробирки, в-готовый прибор
нарезаются медные полоски размером 10X240 мм
и сгибаются по форме, показанной на рис. 68 б. Для
прочности такого держателя на его стержень, со-
стоящий из сложенных вместе полосок, надеваются
два хомутика. Прочно зажатый хомутик у основания
держателя может вполне обеспечить его закрепле-
ние на стойке штатива, но можно такие держатели
закреплять на стойке также шурупом через торцо-
вую сторону держателя, как мы это делали с дер-
жателями для патронов.
Все зажимы-держатели для V-образных пробирок
надеваются на стойки штатива и прикрепляются к
ним шурупами на высоте в 150 мм от основания.
Затем на стойки надеваются зажимы-держатели для
электропатронов и также прикрепляются к ним
шурупами на расстоянии 30 мм от верхних концов
стоек.
Электропатроны заряжаются, то-есть к ним при-
соединяются отрезки осветительного шнура длиной
один в 10, другой в 15 см. После этого имеющийся
у нас шнур расплетается по длине в 700 мм и каж-
107
Рис. 69. Руководитель кружка юных
химиков школы № 50 Канавинского
района М. И. Баруздина поясняет чле-
нам кружка, как собирать прибор для
получения дистиллированной воды при
помощи электричества.
дый провод по воз-
можности выпрям-
ляется. Оставшийся
сплетенный конец
шнура соединяется со
штепсельной вилкой.
У расплетенных
концов шнура на рас-
стоянии 120 мм друг
от друга счищается
изоляционный слой
шириной в 15—20 мм.
После этого к одному
из концов к зачищен-
ным местам присоеди-
няются зачищенные от
изоляции концы шну-
ра от электропатро-
нов, которые имеют
длину в 10 мм, а к
другому концу при-
соединяются таким же
образом отрезки голо-
го медного провода
длиной по 100 мм. Ко
вторым концам шнура
электропатронов при-
соединяются отрезки
голой медной проволоки в 80—100 мм длиной. Все сое-
динения надо делать прочными и с надежным контак-
том. Поэтому хорошо зачищенные концы надо при сое-
динении крепко скручивать, но лучше все соединения
пропаять и затем хорошо обвернуть изоляционной
лентой.
Все патроны вставляются в предназначенные для
них зажимы-держатели, а концы расплетенного шнура
прикрепляются к стойкам штатива параллельно друг
другу на расстоянии в 50 мм один от другого, причем
верхний провод прикрепляется к стойкам на расстоянии
80 мм от их верхнего торца. Оставшиеся свободными
медные голые проводники будут вставляться в V-об-
разные пробирки с различными веществами и раство-
рами.
108
Начиная слева направо, в зажимы-держатели встав-
ляются V-образные пробирки, наполненные сухой
поваренной солью, раствором медного купороса, серной
кислотой, сернокислым никелем, спиртом и последняя
пробирка с хромокислым калием. В патроны вверты-
ваются электрические лампочки, и прибор готов к дей-
ствию (см. рис. 68 в).
Если теперь включить прибор в осветительную сеть,
то электрический ток, проходя через различные ве-
щества и растворы, обладающие электропроводностью,
находящиеся в V-образных пробирках, дойдет до во-
лоска электролампочки и накалит его. Через раствор
же, не обладающий электропроводностью, электриче-
ский ток не пройдет, и лампочка, включенная через
этот раствор в электроцепь, не накалится.
Большим преимуществОхМ описанного прибора являет-
ся также и то, что он позволяет одновременно опре-
делять электропроводность сразу нескольких веществ
или растворов, что значительно сэкономит время учи-
телю и ученикам на проведение данных опытов.
ПРИБОР ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
АММИАКА С СОЛЯНОЙ КИСЛОТОЙ
Прибор этот изготовлен ученицами 10 класса шко-
лы № 50 Канавинского района Соней Бахтюриной и
Аней Денисовой.
Для изготовления прибора девочки взяли две кони-
ческие плоскодонные колбы, широкогорлый стеклян-
ный сосуд, грушу с резиновой трубкой и несколько
тонких стеклянных трубок.
Широкогорлый стеклянный сосуд ставится на шта-
тив, а по бокам его, на столе, устанавливаются конус-
ные плоскодонные колбы. В левую колбу наливается
немного концентрированной соляной кислоты,а в пра-
вую немного аммиака. Затем все сосуды затыкаются
пробками с двумя отверстиями и последовательно
соединяются между собой тонкими изогнутыми стек-
лянными трубочками.
Стеклянные трубочки легко сгибаются на огне.
Как это делается, рассказано в практических советах
книги. Можно прибор соединять и прямыми отрезками
109
Рис. 70. Прибор для изуче-
ния взаимодействия аммиа-
ка с соляной кислотой.
трубок, но в таком случае во
всех местах, где должна быть
изогнута общая трубка, пря-
мые трубочки соединяются от-
резками резиновых трубочек.
В трубку, соединяющую ме-
жду собой конусные плоско-
донные колбы, приключается
резиновая трубочка от груши.
Вот и готов прибор (см. рис. 70).
Известно, что при соедине-
нии аммиака с соляной кисло-
той получается соль аммония
или хлористый аммоний, ко-
торый в технике обычно назы-
вают нашатырем. Нашатырь —
это белый порошок, обычно
употребляемый для очистки
паяльника при лужении, при
покрытии оловом или цинком
меди, в гальванических эле-
ментах, в медицине, в красильном деле и для дру-
гих технических целей.
Для получения хлористого аммония (нашатыря)
достаточно накачать грушей немного воздуха в конус-
ные плоскодонные колбы с растворами. В результате
газы соляной кислоты и аммиака поднимутся по тру-
бочкам в широкогорлый стеклянный сосуд и между
ними произойдет реакция — образуется легкий белый
дымок, который, оседая на стенки сосуда, затвердевает,
превращаясь в порошок — хлористый аммоний.
С помощью описанного прибора можно получать
азотистокислый аммоний — селитру. Для этого вместо
соляной кислоты в левую колбу наливается азотная
кислота.
Селитра — техническое название азотнокислой соли
(нитрата) натрия, калия, аммония, бария, стронция,
кальция, магния. Обычно название „селитра11 без каких-
либо пояснений употребляют для калийной селитры.
Калийная селитра имеет кристаллы ромбической систе-
мы, обыкновенно призматической формы.
В технике селитра применяется как источник нит-
рующих средств при производстве пироксилина, нитро-
110
Рис. 71. Учительница химии школы № 50 Канавинского района
М. И. Баруздина наблюдает за опытом по образованию фонтана
при растворении аммиака в воде, который проводит член химиче-
ского кружка школы — ученица десятого класса Алла Седякина.
глицерина, аммонала, для приготовления всевозможных
красителей, фармацевтических веществ, удобрений и т. д.
$ * #
Значительно проще собирают приборы для прове-
дения лабораторных работ по химии ученики хими-
ческого кружка школы № 143 Канавинского района,
которым руководит учитель химии Н. Г. Крестьянинов.
Приборы эти, при наличии необходимых материалов
и посуды, могут быть собраны быстро. И хотя они не
воспроизводят во всех подробностях химические про-
цессы, которые происходят на заводах химической
промышленности при получении различных веществ,
но вполне объясняют сущность реакций, на основе
которых происходят эти процессы.
Ниже мы расскажем, как были изготовлены неко-
торые из подобных приборов учениками седьмых
классов школы № 143.
111
ШТАТИВ ДЛЯ ПРОБИРОК
Такой штатив для пробирок изготовил кружок
юных химиков школы № 143 Канавинского района.
Для изготовления штатива ученики седьмого класса
Юрий Каноненко, Гена Агафонов и другие взяли тон-
кие выструганные дощечки толщиной в 15 мм и выпи-
лили из них детали штатива, показанные на рис. 72:
две боковые стойки размером 60X120 мм по форме,
изображенной на рис. 72 а, и три дощечки размером
60X200 мм. В двух из них на равном расстоянии друг
от друга просверлили два ряда отверстий диаметром
в 20 мм. Можно сверлить отверстия и других диамет-
ров в зависимости от размеров пробирок, которыми
вы будете пользоваться.
Отверстия надо высверливать перкой, но можно
вырезать и лобзиком, только при этом придется
больше затратить труда и времени. Для того чтобы
отверстия на обеих дощечках точно совпадали/ надо
или высверливать их сразу на обеих дощечках, для
чего дощечки предварительно скрепляют гвоздиками
или зажимают струбцинкой, или же делать точную
разметку второй дощечки по первой.
Когда все детали штатива будут изготовлены, ос-
Рис. 72. Штатив для пробирок:
а—боковая стойка, б"—дощечка с отверстиями для пробирок, в—ниж-
няя дощечка-основание, г—готовый штатив.
112
тается только собрать его. Штатив сколачивается
мелкими гвоздиками со стороны торцевых стоек. До-
щечка без отверстий, служащая в качестве основания
штатива, приколачивается в торец на расстоянии 20 мм
от нижней части стоек, а две других дощечки с от-
верстиями скрепляются таким же образом со стойками
на расстоянии 40 мм друг от друга и от основания.
Таким образом, верхняя дощечка с отверстиями также
будет находиться на расстоянии 20 мм от верхнего
торца стоек. Готовый штатив показан на рис. 72 г.
Поставленные в такой штатив пробирки всегда на-
ходятся в безопасности и в удобном для употребления
положении.
СУХАЯ ПЕРЕГОНКА ДЕРЕВА
Сухая перегонка применяется для разложения ка-
кого-либо вещества на его составные части путем
нагревания без доступа воздуха. При этом из вещества
выделяются парообразные продукты, часть которых
затем сгущается в холодильниках, и, таким образом,
получаются продукты определенных качеств, резко
отличающиеся от первоначального вещества.
Так, например, с помощью сухой перегонки камен-
ного угля можно получить большое число аромати-
ческих углеводов, светильный газ, аммиак, смолу, кокс,
нафталин, бензол, бакелит (и другие пластмассы),
различные красители, сахарин, фенецетин и много
других продуктов. Сухая перегонка дерева дает воз-
можность получить: древесный спирт, уксусную кис-
лоту, деготь, скипидар, канифоль, ацетон и другие
ценные вещества.
Для проведения лабораторных работ по курсу
химии по сухой перегонке дерева учениками седьмого
класса школы № 143 Владиком Гоппеном и Левой
Мытаревым был изготовлен простой и удобный прибор.
Для изготовления такого прибора потребовались колба,
пробирка, две стеклянных трубки, две резиновых
пробки (одна для колбы, другая для пробирки) и спир-
товка.
Одну стеклянную трубку юные конструкторы изо-
гнули на середине под углом в 90°, а другую трубку—
8 Юные конструкторы
113
Рис. 73. Прибор для сухой перегонки дерева
в виде колена. Причем у второй трубки короткий ко-
нец оттянули, сузив отверстие (как гнуть стеклянные
трубки и оттягивать их концы см. в разделе „Прак-
тические советы").
В пробках для пробирки просверливается одно, а
для колбы два отверстия по диаметру трубок, и соби-
рается прибор, как показано на рис. 73.
Теперь, если мы в пробирку наложим сухих лучин
и станем их подогревать на спиртовке, то в резуль-
тате разложения дерева без доступа воздуха по труб-
ке, соединяющей пробирку с колбой, в последнюю
будут поступать горючие газы и направляться во внеш-
нюю среду через вторую трубку с утонченным кон-
цом. Для подтверждения этого достаточно к оттяну-
тому концу второй трубки поднести зажженную спичку
и над трубкой появится небольшое голубоватое пламя.
Это горят газообразные вещества.
По мере разложения древесины в пробирке все
больше будет накапливаться древесного угля и смолы,
а в колбе на дне будут скапливаться жидкие продукты
кислотного характера, в частности уксусная кислота.
В этом легко убедиться, если каплей скопившихся
жидких продуктов смочить лакмусовую бумажку.
Сразу же ее синяя поверхность в этом месте превра-
тится в красную. Это происходит под действием уксус-
114
ной кислоты. И много еще'других интересных опытов
можно проделать с этим прибором под руководством
учителя химии.
ПРИБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСТВОРИМОСТИ
ГАЗОВ В ВОДЕ
Для того чтобы доказать, что газы растворяются
в воде, можно сделать прибор, подобный изготовлен-
ному учениками седьмого класса школы № 143 Вла-
диком Гоппеном, Валерием Гришиным и Левой Мыта-
ревым.
Для изготовления такого интересного прибора по-
требуется две колбы: одна круглая плоскодонная и
другая коническая, две резиновых пробки и две сте-
клянные трубки; одна оттянутая в конце, другая
изогнутая под прямым углом.
В пробке, предназначенной для кони-
ческой колбы, надо сделать два отвер-
стия, в которые вставляются стеклянные
трубки: прямая до половины ее длины,
а изогнутая до колена. В пробке для
круглой колбы должно быть одно отвер-
стие только для прямой стеклянной труб-
ки, которая и вставляется в него с таким
расчетом, чтобы, когда будет заткнута
пробка, то трубка своим оттянутым кон-
цом доходила до центра круглой колбы.
Вторая пробка с двумя трубками вста-
вляется в горловину конической колбы.
Вот и готов прибор. Обратите внимание
на то, чтобы пробки были хорошо за-
ткнуты и трубки не качались бы в них.
Готовый прибор показан на рис. 74.
Для того чтобы доказать раствори-
мость газов в воде, какой-нибудь полу-
ченный лабораторным путем газ наби-
рается в круглую колбу, и колба за-
крывается пробкой. Затем в коническую
колбу наливается немного воды, и колба
также закрывается своей пробкой. Когда
прибор будет полностью собран, путем
Рис. 74. Прибор
для определения
растворимости
газов в воде.
115
вдувания воздуха через изогнутую трубку в круглую
колбу с газом подается через оттянутую трубку капля
воды. В этой капле и растворится полностью находя-
щийся в верхней колбе газ. В образовавшееся в ре-
зультате этого* разреженное пространство в верхней
колбе устремится вода и будет фонтаном бить из оття-
нутой трубки.
В зависимости от вида газа, в результате его со-
единения с водой, в верхней колбе образуется какая-
нибудь кислота. В этом легко убедиться с помощью
лакмусовой бумажки. Как только она будет опущена
в раствор, так сразу же бледносиний цвет лакмуса
изменится на красный. Если, например, мы будем
растворять в воде хлор, то получим соляную кислоту.
КРУЖОК „УМЕЛЫЕ РУКИ
Много полезного для школ делают члены кружка
„Умелые руки“ и переплетного кружка при Дворце
пионеров имени В. П. Чкалова.
Ребята с большим интересом и любовью рабо-
тают над изготовлением наглядных пособий по гео-
метрии и географии для своих школ. В кружке было
изготовлено много наглядных пособий по геометрии
для пятых—седьмых классов и пособий по геогра-
фии.
Вместе с этим кружковцы для первоклассников
изготовили пособия и по арифметике: верстатку с
цифрами, счетный ящик с цифровыми карточками,
числовые таблицы и счетную линейку до 10.
Изготовляется кружком „Умелые руки“ пионер-
ская атрибутика для оформления пионерских ком-
нат: объемные картонные звезды, пионерские значки,
пики для знамен, подвижные пионерские календари
и другие предметы.
Особенно активно работают в этом кружке уче-
ники школы № 8 Свердловского района.
В переплетном кружке занимаются учащиеся
пятых—шестых классов школ №№ 8,12,15, 18, 22 и
30. В основном кружок переплетает книги для
Дворца пионеров и школ. Учащиеся школы № 30,
например, переплели для своей школьной библио-
теки более 100 книг.
Учащиеся школы № 22 изготовили из папье-
маше маски зверей для инсценировок сказок и басен.
Кружковцами были также сделаны и некоторые
приспособления для переплетных работ, например
станки для сшивания книг, пресс и др.
117
НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ГЕОМЕТРИИ
СУММА ДВУХ СМЕЖНЫХ УГЛОВ РАВНА 180°
Смежными углами называются такие углы, у кото-
рых одна сторона общая, а две другие стороны состав-
ляют продолжение одна другой. Поэтому сумма смеж-
ных углов всегда равна 180°, независимо от разности
их величин при изменении общей стороны. Или дру-
гими словами, она равна сумме двух прямых углов.
Удобно наглядно демонстрировать это при помощи
простого пособия, изготовленного учеником шестого
класса школы № 8 Свердловского района Геной Семи-
сотовым.
Для изготовления этого наглядного пособия потре-
буется два куска картона. Из одного куска картона
надо вырезать круг, прямоугольник и полоску-держа-
тель. Другой кусок будет служить основанием для
пособия. Обе половины круга необходимо оклеить бума-
гой различных цветов, например голубой и фиолетовой.
К кругу по диаметру приклеивается картонная по-
лоска-держатель. Одним концом она должна несколько
выдаваться за борт круга (см. рис. 75 а).
Круг скрепляется в центре ниткой с основанием
пособия так, чтобы он мог свободно вращаться на этой
оси. Прямоугольная полоска картона накладывается
на круг так, чтобы ее борт проходил несколько выше
центра круга. В местах соприкосновения с кругом
Рис. 75. Сумма двух смежных углов равна 180°.
т
прямоугольная полоска надрезается так, чтобы поло-
ска-держатель могла входить в надрезы на полную
свою ширину. Затем полоска вновь накладывается на
круг и приклеивается по бортам к основному листу
пособия (см. рис. 75 б).
Теперь, если мы повернем за полоску-держатель
круг вправо или влево, то величина каждого из смеж-
ных углов изменится. Причем на сколько градусов
увеличится левый угол, точно на столько же градусов
уменьшится правый, а в сумме они все равно будут
равны 180° (см. рис. 75 б).
СУММА ОСТРЫХ УГЛОВ ПРЯМОУГОЛЬНОГО
ТРЕУГОЛЬНИКА РАВНА ОДНОМУ ПРЯМОМУ УГЛУ, Т. Е. 90°
Наглядное пособие для демонстрации этой теоремы
изготовил Гена Бочков—ученик шестого класса школы
№ 8.
Из картона вырезает-
ся прямоугольный тре-
угольник. В него впи-
сывается такой * же
малый подобный тре-
угольник так, чтобы
все стороны его прохо-
дили параллельно сто-
ронам большого тре-
угольника на расстоя-
нии 15 мм. Осторожно
острым ножом или лез-
вием от безопасной
бритвы надо вырезать
малый треугольник. За-
тем из вершин тре-
угольника циркулем
прочерчиваются линии
и по ним отрезают ост-
рые углы (см. рис. 76).
Треугольная рамка,
образовавшаяся в ре-
зультате выреза малого
подобного треугольни-
ка, закрашивается кра-
Рис. 76. Сумма острых углов прямо-
угольного треугольника равна одному
прямому углу, то-есть 90°.
119
ской и приклеивается на небольшой листок картона
в правой его стороне. Вершины треугольника обозна-
чаются буквами АВС.
Отрезанные острые углы от малого подобного тре-
угольника также надо закрасить краской и обозначить
их буквами а, в.
В верхнем левом углу остова модели тушью или
чернилами чертится жирными линиями прямой угол.
На вычерченный угол накладывается один из отрезан-
ных острых углов и по его стороне проводится прямая,
делящая прямой угол на два острых угла.
В нижней левой части остова модели приклеивается
бумажный кармашек, в котором будут храниться отре-
занные острые углы (см. рис. 76).
Если мы теперь отрезанные углы а и в, соответ-
ственно равные острым углам прямоугольного тре-
угольника, наложим на чертеж, находящийся в верхнем
левом углу остова модели, то убедимся, что вместе
они составят прямой угол. Следовательно, сумма
острых углов прямоугольного треугольника равна 90°.
СУММА УГЛОВ ТРЕУГОЛЬНИКА РАВНА ДВУМ ПРЯМЫМ
Теорему эту можно пояснить с помощью нагляд-
ного пособия, изготовленного учениками шестого
класса школы № 8 Валерием Дергуновым и Игорем
Смирновым.
Из картона вырезается любой треугольник (лучше
для этого взять разносторонний треугольник) и оклеи-
вается цветной бумагой. После того Как клей высох-
нет, от треугольника отрезаются два каких-нибудь
угла, со сторонами длиной в 30—40 мм. Лучше для
наглядности срезы делать ломаными линиями. На все
углы треугольника, на отрезанные и неотрезанные,
наклеиваются 1, 2 и 3 цветных узких полоски.
На лист картона, взятый для остова модели, наклеи-
вается цветной треугольник с обрезанными углами
так, чтобы оставшийся угол был наверху. Затем каса-
тельно с вершиной этого угла к остову приклеивается
картонная полоска, на которой внизу проводится жир-
ная черта тушью и обозначается латинскими буквами
М и N, а Оставшийся кугол.треугольника буквой В.
Отрезанные углы приставляются на свои места к
Z20
Рис. 77. Сумма углов треугольника равна двум прямым.
треугольнику и очерчиваются карандашом, а затем
тонкими линиями тушью. Это делается для того, что-
бы сохранить контур треугольника, когда мы будем
убирать отрезанные углы. Углы эти обозначаются бук-
вами А и С. Отрезанные углы для удобства надо скре-
пить нитками длиной в 100—150 мм с основанием
фигуры, как показано на рис. 77 а.
Если теперь мы вставим левый отрезанный угол
между левой стороной треугольника и линией MN, а
правый отрезанный угол между правой стороной тре-
угольника и линией MN, то убедимся, что все три
внутренних угла треугольника АВС равны 180°, или
двум прямым (см. рис. 77 б).
СУММА ВНУТРЕННИХ УГЛОВ ТРЕУГОЛЬНИКА РАВНА 180’,
А ВНЕШНИХ—360°
Наглядно демонстрировать эту теорему нетрудно с
помощью пособия, изготовленного учеником шестого
класса школы № 8 Эдуардом Резниковым.
Для изготовления данного пособия из картона вы-
резается разносторонний треугольник с продленными
сторонами. Затем из этого треугольника вырезается
меньший подобный разносторонний треугольник так,
чтобы ширина сторон большого треугольника была
равна 10—15 мм.
От малого подобного треугольника отрезаются углы
со сторонами длиной в 30—40 мм. Отрезаются также
и тупые внешние углы, оставшиеся на картоне после
вырезки большого треугольника, со сторонами длиной
121
в 50—60 мм. Из тупых углов составляется общая
площадь. Из точки, где сходятся вершины тупых углов,
с помощью циркуля описывается окружность, по дуге
которой и обрезаются эти углы.
Все—и большой треугольник, и внутренние и внеш-
ние углы надо оклеить цветной бумагой или закрасить.
Внутренние и внешние углы оклеите бумагой разных
цветов (см. рис. 78).
Треугольник наклеивается на лист картона, и углы
его обозначаются буквами: внутренние а, в, с и внеш-
ние А, В, С.
В левом верхнем углу остова модели циркулем
вычерчивается полукруг радиусом в 30—40 мм, на
него накладываются внутренние углы, и по их сторо-
нам полукруг делится от центра двумя прямыми ли-
ниями.
В правом верхнем углу остова модели вычерчи-
вается круг радиусом в 50—60 мм, в него вкладываются
внешние углы, и также по их сторонам круг делится
на три части.
Соответственно в нижней части остова модели при-
клеиваются бумажные кармашки: справа для внешних
углов и слева для внутренних.
Для доказательства того, что сумма внутренних
Рис. 78. Сумма внутренних углов треугольника равна 180°,
а внешних — 360°.
122
углов треугольника равна 180°, достаточно внутренние
углы наложить на чертеж в левом верхнем углу
пособия. Составленные вместе, они будут иметь 180°.
Чтобы доказать, что сумма внешних углов тре-
угольника равна 360°, надо внешние углы наложить на
чертеж в правом углу пособия, и вы убедитесь, что
составленные вместе они образуют полный круг. Сле-
довательно, сумма внешних углов треугольника равна
360° (см. рис. 78).
ЕСЛИ ИЗ ВЕРШИНЫ КАЖДОГО УГЛА ВЫПУКЛОГО
МНОГОУГОЛЬНИКА ПРОВЕДЕМ ПРОДОЛЖЕНИЕ ОДНОЙ ИЗ
СТОРОН ЭТОГО УГЛА, ТО СУММА ВСЕХ ОБРАЗОВАВШИХСЯ
ПРИ ЭТОМ ВНЕШНИХ УГЛОВ МНОГОУГОЛЬНИКА РАВНА
ЧЕТЫРЕМ ПРЯМЫМ
(НЕЗАВИСИМО ОТ ЧИСЛА СТОРОН МНОГОУГОЛЬНИКА)
Для демонстрации этой теоремы на куске картона
вычерчивается тушью любой многоугольник с продол-
жающимися сторонами. Затем из вершины каждого угла
равным радиусом проводятся дуги. Таким же радиусом
вычерчивается круг в правом верхнем углу пособия.
После этого все получившиеся внешние углы много-
угольника и круг в правом верхнем углу пособия
вырезаются острым ножом или бритвенным лезвием, и
кусок картона с фигурой наклеивается на другой кусок
картона, желательно другого цвета, резко отличаю-
щегося от картона, на котором вычерчена фигура.
Теперь, если все отрезанные внешние углы много-
угольника сложить в круге, вырезанном в правом
углу макета, вершинами к центру, то ясно будет, что
сумма их составляет полный круг, или 4d.
Для удобства хранения макетов углов в нижнем
правом углу пособия приклеивается бумажный карма-
шек.
Для еще большей наглядности демонстрации этой
теоремы можно в имеющемся многоугольнике нари-
совать меньшего размера многоугольник с большим
числом сторон и таким же образом из него вырезать
внешние углы, а рядом с кругом для углов большого
многоугольника вырезать малый круг для углов малого
многоугольника.
Такое пособие еще нагляднее будет показывать,
/23
Рис. 79. Пособие для демонстрации теоремы об углах
многоугольника.
что независимо от числа сторон многоугольника внеш-
ние углы его всегда будут составлять в сумме 360°
(см. рис. 79).
СООТВЕТСТВЕННЫЕ, А ТАКЖЕ НАКРЕСТ ЛЕЖАЩИЕ УГЛЫ,
ОБРАЗУЕМЫЕ ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ ДВУХ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ
ПРЯМЫХ ЛИНИЙ ТРЕТЬЕЙ ПРЯМОЙ, РАВНЫ
Демонстрировать эту теорему легко с помощью на-
глядного пособия, изготовленного учеником шестого
класса школы № 8 Свердловского района Вовой Гейко.
Для данного пособия нужно взять небольшой лист
ватманской бумаги. На бумаге вычертить два отрезка
параллельных линий, шириной в 10 мм, которые пере-
секаются такой же по ширине наклонной линией. Об-
разовавшиеся при пересечении углы описываются
окружностями, и углы обозначаются порядковыми
числами (см. рис. 80 а).
По одной из групп образовавшихся углов выре-
зается из картона шаблон-указатель (которым и будет
демонстрироваться это геометрическое положение).
Шаблон-указатель накладывается на одну из парал-
лельных линий, пересекающихся с наклонной и шар-
12/
нирно скрепляются с основным листом пособия на
наклонной линии в центре между параллельными ли-
ниями. Скреплять шаблон-указатель можно уже извест-
ным способом с помощью нитки.
Имея такое пособие, легко можно показать равен-
ство соответственных, а также накрест лежащих углов,
образуемых при пересечении двух параллельных пря-
мых линий третьей прямой линией. Для этого доста-
точно шаблон-указатель повернуть в верхнюю часть
пособия и наложить на верхнюю часть чертежа, и мы
убедимся, что шаблон-указатель, соответствующий
углам 5, 6, 7, 8, в точности совпадет с углами 1, 2, 3, 4.
Следовательно, соответственные углы 1 и 5, 4 и 8, 2 и
6, 3 и 7 равны. Равны также и накрест лежащие углы:
внутренние 3 и 5, 4 и 6 и внешние 1 и 7, 2 и 8 (см.
рис. 80 б).
Это же пособие дает нам возможность наглядно
убедиться в правильности положения второй части
теоремы, что сумма внутренних односторонних углов,
равна 2d, или 180°, и сумма внешних односторонних
углов также равна 2d, или 180°.
Рис. 80. Пособие для демонстрации теоремы о накрест лежа-
щих углах.
125
В РАВНОБЕДРЕННОМ ТРЕУГОЛЬНИКЕ УГЛЫ
ПРИ ОСНОВАНИИ РАВНЫ
Для наглядного истолкования этой теоремы изготов-
ляется следующее пособие, сделанное Геной Бочко-
вым-учеником шестого класса школы № 8.
На листе картона вычерчивается равнобедренный
треугольник. Затем этот треугольник вырезается и
аккуратно сгибается пополам по линии ОВ. Лицевая
сторона картонного треугольника оклеивается цветной
бумагой или закрашивается краской, а половина тыло-
вой стороны треугольника до сгиба оклеивается цвет-
ной бумагой другого цвета. После этого треугольник
приклеивается к небольшому листу картона неоклеен-
ной или незакрашенной половиной. Таким образом, мы
будем иметь возможность вторую половину треуголь-
ника, оклеенную с обеих сторон, накладывать на дру-
гую половину треугольника.
Вершины треугольника обозначаются буквами А, В,
С, а углы обоих прямоугольных треугольников, обра-
зовавшиеся от сгиба равнобедренного треугольника, надо
обозначить порядковыми числами (см. рис. 81).
Если теперь мы треугольник ОВС наложим на тре-
угольник ОАВ, то увидим, что оба угла треугольника
А и С при его основании равны.
Рис. 81. Пособие для демонстрации теоремы о равно-
бедренном треугольнике.
126
ПЛОЩАДЬ ТРЕУГОЛЬНИКА РАВНА ПОЛОВИНЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ ОСНОВАНИЯ НА ВЫСОТУ
Эту теорему легко установить наглядно с помощью
пособия, изготовленного учениками шестого класса
школы № 8 Геной Семисотовым и Гришей Пономаревым.
На куске картона вычерчивается разносторонний
треугольник. Можно, конечно, вычертить и равносто-
ронний и равнобедренный треугольники, но лучше для
этого брать разносторонний треугольник, так как
на нем более наглядно видно подтверждение этой
теоремы.
С помощью прямоугольного треугольника прово-
дится высота. Затем разносторонний треугольник де-
лится пополам линией, идущей параллельно основанию.
Теперь надо осторожно вырезать верхнюю часть
треугольника, то-есть образовавшийся малый разносто-
ронний треугольник, и разрезать его по пунктирной
линии—высоте. Таким образом, мы получим два малень-
ких различных по размеру прямоугольных треуголь-
ника (см. рис. 82 а).
К образовавшейся после вырезки треугольников
трапеции мы приставляем гипотенузами вырезанные
прямоугольные треугольники: правый к правой сторо-
не, а левый к левой стороне трапеции и аккуратно
обводим карандашом стороны приставленных треуголь-
ников. Образовавшиеся таким образом прямоугольные
треугольники у сторон трапеции также вырезаются и
убираются, так как они нам не пригодятся.
а
Рис. 82. Пособие для демонстрации теоремы О площади тре-
угольника'.
127
После того как будет проделана вся эта работа,
кусок картона, на котором вырезаны треугольники,
наклеивается на второй кусок картона такого же раз-
мера. Прямоугольные треугольники, которые мы выре-
зали вначале из образовавшегося малого разносторон-
него треугольника, прикрепляются на нитке длиной в.
8—10 см к остову пособия и вкладываются на прежнее
место в образовавшийся вырез.
Вновь составленный, ранее вычерченный на карто-
не разносторонний треугольник, надо оклеить цветной
бумагой или окрасить акварельной краской в какой-
нибудь яркий цвет. Вот и готово наглядное пособие
для демонстрации теоремы о площади треугольника.
Для того чтобы показать, что площадь треуголь-
ника равна половине произведения основания на высо-
ту, достаточно переложить прямоугольные треуголь-
ники верхней половины разностороннего треугольника
в нижнюю его часть и приставить их гипотенузами к
непараллельным сторонам трапеции. При этом мы по-
лучим прямоугольник. Умножив основание прямоуголь-
ника на его высоту, мы получим площадь прямоуголь-
ника, которая будет равна площади треугольника, из
которого был образован прямоугольник, что и соот-
ветствует половине произведения основания треуголь-
ника на его высоту (см. рис. 826).
ПЛОЩАДЬ ПАРАЛЛЕЛОГРАММА РАВНА ПРОИЗВЕДЕНИЮ
ОСНОВАНИЯ НА ВЫСОТУ
Наглядное пособие по выяснению этой теоремы
изготовлено учениками шестого класса школы № 8
Свердловского района Вовой Морозовым и Юрой Ку-
рановым.
Для изготовления пособия берутся два куска кар-
тона. Один кусок служит основанием модели, а на
другом куске вычерчивается параллелограмм. Из пра-
вого нижнего угла параллелограмма восстанавливается
перпендикуляр с помощью транспортира или прямо-
угольного треугольника и образовавшийся, таким об-
разом, прямоугольный треугольник вырезается острым
ножом или лезвием безопасной бритвы.
Вырезанный прямоугольный треугольник пристав-
ляется гипотенузой ко второй стороне параллело-
Рис. 83. Пособие для демонстрации теоремы о площади
параллелограмма.
грамма так, чтобы они образовали прямоугольник, и
очерчивается карандашом. Затем образовавшийся на
листе такой же прямоугольный треугольник вырезает-
ся и удаляется.
Лист с геометрической фигурой накладывается на
основной листок картона, прямоугольный треугольник
скрепляется с основанием ниткой длиной в 8—10 см
и вставляется на свое прежнее место. Получившийся
параллелограмм оклеивается цветной бумагой иди
окрашивается (см. рис. 83а).
Если отрезанный от параллелограмма прямоуголь-
ный треугольник приложить к его второй боковой
стороне, то образуется прямоугольник. Площадь же
прямоугольника вычисляется путем умножения осно-
вания на высоту и тем самым определяется: площадь
параллелограмма равна произведению основания на
высоту (см. рис. 836).
ПЛОЩАДЬ ТРАПЕЦИИ РАВНА ПРОИЗВЕДЕНИЮ
ПОЛУСУММЫ ОСНОВАНИИ НА ВЫСОТУ
На небольшом листе картона вычерчивается тра-
пеция АВСД. Затем в ней проводится средняя линия
MN. После этого с помощью транспортира или пря-
моугольного треугольника из конечных точек отрезка
MN на основание трапеции опускаются перпендику-
ляры. Образовавшиеся таким образом прямоугольные
треугольники вырезаются (см. рис. 84а).
9 Юные конструкторы
129
Рис. 84. Пособие для демонстрации теоремы о площади
трапеции.
Вырезанные треугольники приставляются гипотену-
зами к верхней половине трапеции и очерчиваются
карандашом. Намеченные треугольники в верхней
части трапеции также вырезаются и удаляются.
Кусок картона с вычерченной на нем трапецией
наклеивается на другой, такого же размера, кусок
картона.
Обрезанную трапецию и два прямоугольных тре-
угольника окрашивают одинаковой яркой краской или
оклеивают одноцветной бумагой. Кроме того, тре-
угольники скрепляются с остовом пособия нитками
длиной в 10 см и вставляются в вырезы на свои
прежние места.
Для того чтобы пояснить теорему: площадь тра-
пеции равна произведению полусуммы оснований на
высоту,—надо переставить вырезанные прямоуголь-
ные треугольники в верхние гнезда для них, то-есть
приставить их гипотенузами к верхней половине
трапеции, и получить прямоугольник. Основание
такого прямоугольника равно полусумме основа-
ний трапеции. Умножив основание прямоугольника
на высоту, мы получим площадь трапеции, которая
в таком случае будет равна половине произведения
ее оснований на высоту. Готовое пособие По демон-
стрированию этой теоремы показано на рис. 846.
Еще проще можно сказать, что площадь трапеции
равна произведению средней линии на высоту, так
как средняя линия, согласно другой теореме, парал-
лельна основаниям и равна их полусумме.
МО
ВО ВСЯКОМ ПАРАЛЛЕЛОГРАММЕ ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ
СТОРОНЫ РАВНЫ, ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ УГЛЫ РАВНЫ
И СУММА УГЛОВ, ПРИЛЕЖАЩИХ К ОДНОЙ СТОРОНЕ,
РАВНА 2d, ИЛИ 180°
Наглядно пояснить эту теорему нетрудно с по-
мощью следующего пособия:
На куске картона вычерчивается параллелограмм.
Прямой BD параллелограмм делится на два треуголь-
ника, и один из них аккуратно вырезается (см. рис. 85а).
Вырезанный треугольник надо или оклеить цветной
бумагой или же закрасить. Кусок картона с начерчен-
ным параллелограммом наклеивается на второй такой
же кусок картона. Теперь, если мы треугольник BCD
наложим на треугольник ABD так, чтобы уьол 2 лег
на угол 3, а угол 4 лег на угол 1, то легко убедимся
в том, что противоположные стороны параллелограмма
АВ и CD, ВС и AD равны (см. рис. 856).
Соответствие углов 1 и 4, а также углов 2 и 3,
получившихся в результате разделения углов В и D
параллелограмма прямой линией, доказывает, что про-
тивоположные углы BviD равны. Совпадение противоно-
, ложных углов А и С также показывает их равен-
ство.
Если же мы отрезанный треугольник стороной CD
приложим к стороне АВ, то уви ihm, что углы В и С
будут равны в сумме 2d, или 180°, так как явятся в
таком случае односторонними внутренними углами при
параллельных прямых, пересеченных третьей прямой
АВ, или как смежные углы, образованные линиями
ВС, BD и АВ (см. рис. 85а).
Рис. 85. Пособие для демонстрации теоремы о параллелограмме.
। 9*
ПРАКТИЧЕСКИЕ
СОВЕТЫ ЮНОМУ КОНСТРУКТОРУ
РАЗНЫЕ СОРТА КЛЕЯ
КАЗЕИНОВЫЙ КЛЕЙ
Казеиновый клей приготовляют следующим обра-
зом: одну часть порошка казеинового клея смешивают
с двумя частями воды, температура которой должна
быть не ниже 10 и не выше 25° Цельсия. Смесь тща-
тельно размешивают до тех пор, пока не получится
однородной массы без комочков. После этого клею
дают отстояться в течение 10—15 минут, снимают
образовавшуюся пену, и клей готов для употреб-
ления.
Запомните, что приготовленный таким образом клей
пригоден только в течение 8 часов и работать с клеем
надо в комнате с температурой не ниже —12°.
Пользуйтесь казеиновым клеем аккуратно. Не за-
грязняйте им руки: засохший на коже клей Jeuioxo
отмывается.
ЦЕЛЛУЛОИДНЫЙ КЛЕЙ
При изготовлении моделей самолетов часто при-
ходится пользоваться целлулоидным клеем, как очень
устойчивым, прочным и водонепроницаемым.
Целлулоидный клей служит для склеивания целлу-
лоидных изделий и покрытия целлулоидом картона,
дерева, бумаги и т. д. Изготовлятся он следующим
образом.
В уксусно-амиловом эфире (ацетоне) или в груше-
вой эссенции растворяют обломки целлулоидных гре-
132
бенок, старую фотографическую пленку или кино-
пленку, с которой предварительно тщательно смывается
желатиновый слой. Когда раствор приобретет густоту
патоки, он готов к употреблению.
Покрытие поверхности картона или бумаги произ-
водится широкой кистью несколько раз, с перерывом
для просушивания предыдущего слоя. Целлулоид
можно склеивать, смачивая места склейки просто аце-
тоном, предварительно зачистив оклеиваемые поверх-
ности наждачной шкуркой.
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ КЛЕЙ
За неимением ацетона можно приготовить водоне-
проницаемый клей следующим образом.
Обыкновенный столярный клей размачивают в хо-
лодной воде. Когда клей хорошо набухнет, воду
сливают и вместо нее наливают вареного льняного
масла, ставят на легкий огонь и дают клею слегка
прокипеть. Если клей получится густой, к нему до-
бавляют льняного масла.
Хороший клей, могущий противостоять влаге, можно
приготовить и таким способом.
На 150 г холодной воды кладется 10 г буры и 20 г
шеллака. Все это ставится на жар и доводится до
кипения. В таком положении содержимое и поддер-
живается, пока бура и шеллак не растворятся без
остатка. После этого клей охлаждают до комнатной
температуры, и он готов к употреблению.
КЛЕЙ ДЛЯ СТЕКЛА
При моделировании иногда является необходи-
мость склеить стекла. Это можно сделать клеем сле-
дующего состава.
На 50 г свежего яичного белка замешивают 20 г
жженой извести в порошке. Затем в нее добавляют
20 г воды и 100 г жженого гипса. Все это быстро
перемешивают и сразу же применяют.
Таким клеем можно склеивать и фарфор.
133
КЛЕЙ ДЛЯ МЕТАЛЛА
Бывают случаи, когда необходимо приклеить метал-
лические пластинки к дереву или склеить их между
собой. Для этого надо в 100 г спирта растворить 50 г
шеллака и 75 г камфарного масла.
При склеивании части следует крепко прижать
друг к другу.
РЕЗИНОВЫЙ КЛЕЙ
Резиновый клей приготовляется из натурального
каучука, растворенного в бензине. Для этого каучук
размельчают, насыпают в бутылку и заливают бензи-
ном. Крепко закупорив пробкой, бутылку ставят в
теплое место на несколько суток. Время от времени
сосуд надо взбалтывать. Когда каучук растворится,, в
раствор добавляют бензин, чтобы состав имел густоту
сливок.
При склеивании резиновых изделий таким клеем
поверхность необходимо тщательно зачистить рашпилем
или наждачной шкуркой. Клей наносится на зачищен-
ную поверхность очень тонким слоем, ему дают
несколько подсохнуть. Затем склеиваемые поверхности
складывают и крепко сжимают. Через два часа склейка
будет готова.
КЛЕЙ ДЛЯ ЭБОНИТА
Для изготовления эбонитового клея берут равные
весовые части каучука и асфальта и плавят их на
легком огне, тщательно перемешивая. Полученным
сплавом в горячем виде и склеивают эбонит. Не за-
будьте склеиваемые поверхности предварительно тща-
тельно зачистить наждачной шкуркой.
Эбонитовый клей можно приготовить и так: в дена-
турированном, спирте растворяются кусочки граммофон-
ной пластинки с незначительным количеством сургуча
или эбонита. В течение двух суток масса должна
приобрести вид жидкой сметаны. Если масса будет
гуще, надо добавить спирту, и клей готов.
ш
ВСЕГДА ГОРЯЧИЙ КЛЕЙ
Когда приходится продолжительное время работать
со столярным клеем, он часто застывает и его то и
дело приходится подогревать, так как столярный клей
употребляется только в горячем виде. Если клей по-
догревается непосредственно на огне, то он сильно
пригорает к посуде и быстро теряет свои высокие
клеевые качества. В производстве для устранения по-
добных недостатков пользуются клееварками. Это два
металлических сосуда, вставленных один в другой
так, что между ними остается значительный воздуш-
ный зазор. Этот зазор заполняется водой, а малый
сосуд—клеем. После этого клееварка ставится на огонь.
Вода скоро закипает, нагревает малый сосуд, и клей
быстро растворяется, а затем, когда клееварку снимут
с огня, клей еще долго не остывает.
Подобную клееварку можно легко изготовить из
двух различных по размерам консервных банок. Для
того чтобы малая банка держалась на бортах большой
банки, на нее надо надеть металлическое или фанер-
ное кольцо. Это кольцо одновременно будет закрывать
и большую банку, в которую мы будем наливать воду.
КЛЕЙ ДЛЯ ПЛЕКСИГЛАСА
Для склеивания плексигласа—органического стек-
ла—клей приготовляется следующим образом: чистые
опилки плексигласа насыпают в метиловый эфир
метакриловой кислоты и дают им набухнуть и раство-
риться. Температура раствора должна быть 20°. После
этого раствор разбавляют метиловым эфиром до гу-
стоты сиропа, и клей готов к употреблению. Можно
таким же способом приготовить клей из опилок плек-
сигласа и дихлорэтана.
При склеивании поверхности обильно намазываются
клеем, сразу же складываются и кладутся под пресс.
СКЛЕИВАНИЕ
Выше мы предложили несколько рецептов приго-
товления клея, но прочность склейки зависит не
только от качества клея. Большую роль в этом играет
135
подготовка материала к склеиванию, сама технология
этого процесса. При правильном склеивании прочность
склеенного предмета в месте склейки не уступает
сделанной из целого материала.
Необходимыми условиями для получения прочной
склейки древесины являются:
Во-первых, применение выдержанной древесины.
Для этого древесина в течение длительного времени
выдерживается в сухом помещении. Применение хо-
рошо высушенного дерева исключает коробление
склеенного предмета после склейки.
Во-вторых, поверхность дерева, предназначенная
для склейки, должна быть совершенно чистой. Поэто-
му к обработанной для склейки поверхности не сле-
дует даже прикасаться руками, так как они бывают
грязные и потные.
В-третьих, склеиваемые поверхности должны быть
точно пригнаны друг к другу. Малейшая неточность
в этом создаст условия для скапливания клеевого
слоя, а это сильно отражается на прочности склейки.
Когда поверхности соответственно подготовлены и
соблюдены все правила, обеспечивающие доброкачест-
венную склейку, клей наносится на поверхность ши-
рокой кистью ровным тонким слоем, поверхности скла-
дываются вместе, зажимаются струбцинкой, и склейке
дают полностью просохнуть. Установлено, что наи-
большую прочность склейки дает клеевой слой тол-
щиной в 0,1 мм.
ШПАКЛЕВКИ И ЗАМАЗКИ
ШПАКЛЕВКИ
Шпаклевки употребляются для того, чтобы перед
окраской сгладить все неровности поверхности.
Наиболее распространенной является клеевая шпак-
левка. Для ее изготовления надо взять 140 г протер-
того мела, замешать на 10 г столярного клея, раство-
ренного в 40 г воды, с добавлением в него 10 г олифы.
При сильном загустении шпаклевки в нее можно
добавить немного воды и растереть шпателем.
136
Более устойчивой является шпаклевка, для изго-
товления которой мел растирается на эмалите до по-
лучения нужной густоты.
ЗАМАЗКИ
Замазка делается из мела и олифы. Если нет оли-
фы, можно взять любое растительное масло, которое
предварительно необходимо сварить. Для этого масло
наливают в большую посуду и ставят кипятить на
слабом огне. При этом надо следить, чтобы вскипающее
масло не перешло через край посуды, иначе оно может
воспламениться. Следите также за тем, чтобы в посуду,
в которой кипятится масло, не попала вода.
В сваренное и остывшее масло подсыпают толченый
и просеянный мел и замешивается, как тесто. Когда
эта масса будет отставать от рук, ее завертывают в
бумагу и оставляют на сутки.
При употреблении замазка снова немного месится.
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ ЗАМАЗКИ
Хорошую водонепроницаемую и даже не разъедае-
мую соленой водой замазку можно приготовить сле-
дующим образом.
Гашеная известь в порошке замешивается на рыбьем
жире до тестообразной массы, и замазка готова к
употреблению.
100 г свинцового глета смешивается с 50 г песку
и 50 г гашеной извести, и все это замешивается на
.льняном масле. Для этого потребуется 15—20 г масла.
Когда замазка будет хорошо промешана, ее можно
употреблять.
„МЕНДЕЛЕЕВСКАЯ ЗАМАЗКА"
Рецепт этой- замазки составил великий русский
химик Д. И. Менделеев. Она исключительно хорошо
скрепляет стекло с металлом.
Для приготовления „менделеевской замазки* берет-
ся 150 г канифоли, 50 г краски „мумии", и эта смесь
замешивается на 5 г льняного масла и 40 г воска.
137
Такая замазка совершенно не боится воды, а если
из ее состава исключить льняное масло, то замазка
может быть с успехом применена как огнеупорная.
ОБРАБОТКА ТРУБОК
КАК ГНУТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТРУБКИ
Часто при изготовлении физических или химических
приборов и вообще при моделировании приходится
пользоваться гнутыми металлическими трубками. Но
ведь не всегда есть возможность иметь такую изогну-
тую трубку, какая вам требуется. Поэтому каждому
юному технику надо самому научиться правильно
гнуть металлические трубки.
Для того чтобы согнуть медную или железную
трубку любого диаметра и не помять ее на сгибе,
делают так: в трубку забивают деревянную пробку и
полностью насыпают песком, закрыв второй конец
трубки также пробкой. Наметив место сгиба трубки,
далее поступают так: если трубка тонкая, то ее кладут
местом, где должен быть изгиб, на круглый металли-
ческий стержень, зажатый в тисках, и начинают посте-
пенно сгибать. Если же трубка толстая, то ее необхо-
димо предварительно нагреть в месте будущего сгиба
и только после сгибать.
При таком способе диаметр и профиль трубки на
сгибе не изменятся.
ГНУТЬЕ СТЕКЛЯННЫХ ТРУБОК
Для того чтобы согнуть стеклянную трубку, ее
вводят в пламя спиртовки тем местом, где должен
быть изгиб. Трубку держат в центре пламени и все
время медленно поворачивают. Когда трубка накалится
до красного накала, ее начинают осторожно сгибать,
поводя в пламени то вправо, то влево.
Работа эта требует большого терпения и осторож-
ности. Если трубку быстро сгибать, она может или
треснуть, или резко изменить свой профиль—сплющить-
ся в месте сгиба, и работа пройдет впустую. Поэтому
при гнутье стеклянных трубок не следует спешить,
138
ОТТЯГИВАНИЕ СТЕКЛЯННЫХ ТРУБОК
Часто бывает нужно при организации опытов иметь
оттянутые стеклянные трубки, то-есть трубки с одним
сильно вытянутым в виде пипетки концом. Для того
чтобы получить такую трубку, ее необходимо нагреть
в пламени спиртовки, и по мере разжижения стекла
трубку надо тянуть за концы в разные стороны. От
этого в месте нагрева она будет вытягиваться в форме
двух сходящихся вершинами конусов. Когда трубка
будет оттянута до нужного нам диаметра, ее остужают
и переламывают в самом тонком месте. Таким образом
мы получим две трубки с оттянутыми концами.
РАСШИРЕНИЕ КОНЦОВ СТЕКЛЯННЫХ ТРУБОК
Расширить конец стеклянной трубки в виде воронки
не так трудно. Для этого конец трубки нагревается в
пламени спиртовки, а когда он размягчится, в отвер-
стие трубки вводят нагретый гвоздь или другой какой-
нибудь металлический предмет и ровными круговыми
движениями постепенно расширяют конец трубки до
нужных размеров.
РЕЗАНИЕ СТЕКЛЯННЫХ ТРУБОК
Резать стеклянные трубки не трудно. Для этого
в месте предполагаемого разреза ее надпиливают трех-
гракным напильником, смоченным в воде. Затем труб-
ка берется за оба конца так, чтобы большие пальцы
упирались в трубку около надпиленного места, и раз-
ламывается. При этом силу надо приложить так, словно
вы хотите не разломить, а разорвать трубку, то-есть
при разломе тянуть за концы трубки в разные сто-
роны.
КАК СВЕРЛИТЬ СТЕКЛО
При моделировании часто бывает необходимо сде-
лать в стекле отверстие—просверлить его.
Органическое стекло—плексиглас сверлится очень
легко сверлом по металлу с помощью дрели.
Ш
Отверстия в обыкновенном бьющемся стекле свер-
лят следующим образом: стекло кладется на ровную
твердую поверхность, например на ровный стол без
скатерти и клеенки, и на месте, где должно быть от-
верстие в стекле, наносится маленькая царапина концом
грани трехгранного напильника. Это нужно для того,
чтобы в начале сверления напильник не соскользнул
с намеченного места. Затем, держа напильник острым
концом грани на царапине, с легким нажимом делается
несколько круговых поворотов. Когда образуется в
стекле маленькая ямка, в нее наливается несколько
капель скипидара, и работа продолжается тем же путем.
По мере высыхания скипидара он подливается в ямку.
Не нажимайте сильно на стекло при сверлении. От
этого оно может лопнуть. Наберитесь терпения и про-
изводите эту работу постепенно, с большой осторож-
ностью.
Просверливать отверстие насквозь не следует. От
этого стекло с обратной стороны обязательно отколет- •
ся. Чтобы этого не получилось, сверление с одной
стороны нужно прекратить, когда отверстие углубится
немногим больше, чем на половину толщины стекла.
Затем стекло перевертывается и тем же способом
сверлится с другой стороны.
Расширять просверленное отверстие нужно еще с
большей осторожностью, чем сверлить, так как даже
при незначительном неосторожном нажиме оно может
расколоться.
ГНУТЬЕ ЦЕЛЛУЛОИДА
Гнутье целлулоида может быть произведено раз-
личными способами. Но при всех способах надо пом-
нить, что целлулоид делается совершенно эластичным
при температуре не выше 80°. Поэтому перегревать
его не следует, так как он легко воспламеняется.
Различные изгибы целлулоидных лент можно произ-
водить на нагретой металлической болванке. При этом
полосу/целлулоида прижимают к болванке, нагретой
до 70—80°, и по мере размягчения пластины в месте
ее: соприкосновения с болванкой выгибают в требуе-
мой форме.:.
Более удобный и безопасный способ гнутья целлу-
лоида заключается в том, что его предварительно
разогревают в кипятке до полного размягчения и после
этого из него можно выгнуть любые формы.
ГНУТЬЕ ДЕРЕВЯННЫХ РЕЕК
Бамбуковые рейки лучше всего гнуть в сухом
виде, над пламенем. Для этого в месте, где должна
быть изогнута рейка, ее смачивают водой и равномерно
подогревают над зажженной, лампой или спиртовкой.
Держать бамбук к огню надо внутренней его стороной
(не глянцевой). Нагревают бамбук осторожно, не допу-
ская, чтобы дерево загоралось.
Когда бамбук настолько размягчится, что его можно
свободно сгибать, его сгибают до необходимой формы
и в таком положении дают остыть. На это потребуется
2—3 минуты. После этого бамбуковая рейка сохра-
няет приданную ей форму.
Сосновые рейки над пламенем гнутся плохо и часто
трескаются в месте изгиба. Поэтому их надо гнуть в
распаренном состоянии. -Для этого приготовленная для
гнутья рейка кладется в кипяток на 10—15 минут и за-
тем изгибается по чертежу. Накладывая на чертеж
рейку и изгибая ее в соответствии с контуром чер-
тежа, ее следует обколачивать с обеих сторон гвоз-
диками. В местах наибольшего изгиба гвоздики надо
вколачивать чаще. В таком положении рейку остав-
ляют сохнуть в течение суток.
Время выдерживания рейки в кипятке зависит от
ее толщины. Чем толще рейка, тем больше она долж-
на находиться в кипятке, чтобы хорошо пропарились
все ее слои.
УХОД ЗА РЕЗИНОМОТОРОМ
Резиновые моторы для летающих авиамоделей тре-
буют особого ухода за ними. Только при правильном
содержании резиномотора он прослужит долго и не
подведет на соревнованиях.
141
Об изготовлении резиномотора было подробно рас-
сказано в статье „Схематическая модель самолета с
резиновым мотором" и показано на рис. 14. Поэтому
здесь мы расскажем только о том, как хранить рези-
номотор и ухаживать за ним, так как со временем
резина теряет свои качества—эластичность и крепость.
Вредно отражается на резине длительное ее пре-
бывание на солнечном свете и в сухом месте. Поэ-
тому резину рекомендуется хранить в темном, про-
хладном месте. Удобной для' этого будет стеклянная
плотно закрывающаяся банка из темного стекла. При
укладке резины в банку, резину следует засыпать
тальком, а в дальнейшем при пользовании ею предва-
рительно промыть в теплой мыльной воде и смазать
касторовым маслом, и тогда резиномотор сохранит
свою силу, и ваша модель не снизит показателей по
причине ослабевшего мотора.
После проведения соревнований резиномотор также
надо предварительно промыть в теплой мыльной воде
и пересыпать тальком, прежде чем укладывать его в
банку.
Оберегайте резиномотор от случайных порезов его
нитей и от засыпания его песком. Это ведет к полному
выводу из строя резиномотора.
ОБРАБОТКА ДЕРЕВА
ПРОТРАВА ДЕРЕВА
Обычно, прежде чем лакировать или окрашивать
дерево, его протравливают, то-есть покрывают слоем
морилки, которая придает дереву своеобразный корич-
невый оттенок в зависимости от породы дерева и
густоты морилки.
Для того чтобы протравить деревянную деталь, ее
предварительно хорошо зачищают мелкой наждачной
шкуркой или стеклом и затем ватным тампоном покры-
вают морилкой. Запомните, что плохо протравлива-
ются морилкой хвойные породы деревьев, так как они
имеют смолистые слои, которые не воспринимают мо-~
рилки. Поэтому хвойные породы лучше окрашивать
масляной краской.
142
ОКРАСКА ДЕРЕВА
Наиболее простым способом отделки дерева является
окраска его масляной краской или нитрокраской. Краска
легко закрывает все мелкие царапины и шероховатости
дерева, а также Другие его естественные изъяны, и
потому окраску дерева масляными красками или
нитрокрасками можно производить без его предвари-
тельной тщательной обработки.
Для того чтобы после окраски масляными красками
поверхность дерева была блестящей, ее предварительно
грунтуют олифой или тонким слоем шпаклевки. Это
задержит быстрое впитывание масляной краски в дре-
весину, и краска сохранит блеск. В противном случае
закрашивать поверхность придется дважды. Предвари-
тельная окраска и будет служить как бы грунтовкой.
Краску надо наносить на поверхность тонким слоем
и растушевывать ее, то-есть после продольного покры-
тия слой краски растирается кистью поперек, так,
чтобы при этом слой краски был 'равномерным. После
этого первому слою краски дают просохнуть в тече-
ние одних-двух суток и покрывают поверхность вторым
слоем краски. Второй слой краски должен быть еще
тоньше первого. Причем, если после предварительной
окраски будут выявлены какие-либо неровности на
поверхности, их сравнивают мелкой наждачной шкур-
кой или пемзой. В таком случае, дели требуется, по-
верхность покрывается краской в третий раз.
Для придания окрашенным поверхностям блестя-
щего вида их покрывают каким-либо прозрачным лаком.
Окраска дерева эмалевыми красками производится
таким же образом. При этом после предварительной
окраски поверхность снова, шлифуется пемзой или мел-
кой наждачной шкуркой. Если же окраска произво-
дится три раза, то и второй слой тоже шлифуется
пемзой.
ЛАКИРОВКА
После протравливания поверхность дерева приобре-
тает матовый коричневый* тон. Для того чтобы при-
дать ей блеск, поверхность натирается воском. Делается
это так: воск расплавляют на огне и затем в него
из
добавляют в два раза больше Скипидару. Скипидар
следует вливать в немного остывший воск и осторожно,
так как скипидар легко воспламеняется. Образовав-
шейся в результате этого жидкой мастикой с помощью
тампона натирают протравленную поверхность и ста-
вят- на день-два сушить. После просушки поверхность
полируют мягкой сухой суконкой.
Лакируют как чистое, так и протравленное и наво-
щенное дерево. При этом следует помнить, что наво-
щенную поверхность нельзя покрывать нитролаком,
так как он растворяет воск. В этом случае следует
пользоваться спиртовым или масляным лаком.
Лак следует наносить на поверхность ватным там-
поном, делая при этом круговые движения по поверх-
ности. Лак нужно наносить очень тонким слоем, по-
этому не следует сразу брать на тампон много лаку.
При работе следите, чтобы слой получался ровный,
без наплывов и потеков. Особенно это требуется при
покрытии нитролаком, так как он очень быстро сохнет.
Покрытие масляным лаком можно производить с по-
мощью волосяной кисти.
Покрывать поверхность спиртным или масляным
лаком надо два раза, а нитролаком до четырех раз.
После каждого покрытия поверхность должна быть
хорошо просушена. Поверхность, покрытую масляным
лаком, надо сушить в течение одних-двух суток, спир-
товый лак высыхает за час, а нитролак—за полчаса.
Помните, что наиболее красиво выглядит поверх-
ность, покрытая спиртовым лаком.
ПОЛИРОВКА ПЛАСТМАССЫ
Часто при изготовлении самоделок пользуются
пластмассами. Их надо также полировать, чтобы они
имели красивый блестящий вид.
Делается это так: сначала поверхность пластмассы
шлифуется мелкой наждачной шкуркой, лучше отра-
ботанной. После того как поверхность будет тщательно
отшлифована, ее натирают растительным маслом и
досуха протирают тряпкой. ' Затем поверхность надо
отполировать с помощью тампона и нескольких капель
спиртовой политуры.
144
ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ
ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ АЛЮМИНИЯ
При постройке всевозможных моделей, особенно
авиамоделей, чаще всего- применяется алюминий, как
наиболее мягкий металл и притом легко обрабатывае-
мый. Но алюминий и его сплавы обладают одним
нехорошим качеством—они быстро окисляются и тем-
неют, чем портят общий вид модели. Однако поверх-
ности алюминия и его сплавам можно придать красивый
перламутрово-матовый тон, который сохранится в тече-
ние года»
Для этого поверхность алюминия тщательно зачи-
щается до равного блеска при помощи быстро враща-
ющейся металлической щетки. После этого поверхность
хорошо протирается чистой тряпочкой, а затем покры-
вается ровным тонким слоем 10-процентного раствора
едкого калия. Раствор быстро высыхает и алюминий
приобретает перламутровый цвет.
ПОКРЫТИЕ ЖЕЛЕЗА МЕДЬЮ
Бывают случаи, когда для модели не хватает ма-
ленького кусочка медной пластинки, а ставить желез-
ную не хочется потому, что она портит общее впечат-
ление от внешности модели. В таких случаях железо
можно покрыть медью.
Обычно эта операция производится гальваническим
способом, но можно помеднить железо и так.
Железную пластинку предварительно очищают до
блеска и погружают на несколько секунд в раствора
состоящий из одного литра прокипяченной и остужен-
ной воды, 8—10 г медного купороса и 5—7 капель
серной кислоты. При этом железо покрывается тонким
блестящим слоем меди. После этого пластинку надо
тщательно промыть в воде и высушить.
Держать железо в растворе медного купороса про-
должительное время не рекомендуется, так как медь
начинает оседать на металл уже рыхлым слоем и пен-
ками отделяться от предмета.
10 Юные конструкторы
ЧИСТКА БРОНЗЫ
Большое применение в моделировании у юных
конструкторов имеет бронза. Но она, как и алюминий
и медь, от времени темнеет и портит общее впечат-
ление.
Потускневшую от времени бронзу можно очистить,
не повреждая поверхности металла, таким образом:
бронзовый предмет опускают в щелочную воду и дают
слою окиси намокнуть. Затем предмет тщательно вы-
тирают суконкой и таким образом стирают окись.
Можно потускневшую бронзу опустить в раствор
из 80 г воды, 2 г сернокислого глинозема и 20 г азот-
ной кислоты, после чего хорошо промыть и протереть
•суконкой.
Если на бронзе имеются жирные пятна, то предмет
предварительно промывается в теплом растворе едкого
кали.
ЛУЖЕНИЕ
Лужением называется покрытие металла тонким
слоем олова.
Предназначенная для лужения поверхность должна
•быть хорошо очищена от грязи с помощью наждач-
ной шкурки или мелкотертого кирпича. После этого
поверхность досуха протирается суконкой или паклей,
и вещь кладется на горячие уголья. Когда вещь до-
статочно нагреется, поверхность, предназначенную
для лужения, посыпают нашатырем или смазывают
паяльной кислотой, или, в крайнем случае, можно по-
сыпать канифолью. Затем на поверхность наливают
немного расплавленного олова и ровным слоем расти-
рают его по поверхности паклей. Это надо делать
быстро, чтобы олово не застыло и не образовало не-
ровностей.
НИКЕЛИРОВАНИЕ ПЕРЕМЕННЫМ ТОКОМ
Обычно процесс никелирования происходит при
постоянном электротоке. Но можно никелировать и с
помощью переменного тока осветительной электро-
сети.
146
Для этого надо изготовить гальваническую ванну.
Сосудом для ванны может служить обыкновенная
стеклянная банка из-под консервов, емкостью в 0,5
или 1 л. В банку наливается электролит из никелевой
соли и опускаются никелевая и алюминиевая пластин-
ки. Между пластинками подвешивается предмет, пред-
назначенный для никелирования. Предмет соединяется
проводом с алюминиевой пластинкой и с одним из
полюсов осветительной сети. Второй полюс сети при-
соединяется к никелевой пластинке. Включается ток,
и через несколько минут предмет уже покроется тон-
ким слоем никеля.
В целях предосторожности от короткого замыка-
ния сети, гальваническую ванну следует включать по-
следовательно через электролампочку.
Обычно гальванизация производится, постоянным
током. Здесь происходит то же самое, хотя мы и
применяем переменный ток. Наличие алюминиевой
пластинки в гальванической ванне делает ее одновре-
менно и выпрямителем. Таким образом, наша ванна
одновременно и выпрямляет ток и производит галь-
ванизацию.
Подобным методом можно хромировать, золотить,
серебрить и т. д., применяя в каждом случае в каче-
стве электролита раствор соответствующих солей ме-
таллов и вторые пластинки из того же металла. На-
пример для помеднения нужен раствор медного купо-
роса и медная пластинка.
СЕРЕБРЕНИЕ
Покрытая тонким серебряным слоем поверхность
металла долго не окисляется и сохраняет приятный
вид.
Для получения хорошего серебряного слоя необ-
ходимо прежде всего тщательно вычистить поверх-
ность, подлежащую серебрению. Для того чтобы
посеребрить предмет без гальванической ванны, его
надо предварительно хорошо протереть 50-процент-
ным раствором азотной кислоты и 10—15-процентным
раствором едкого кали или натра. Работу эту следует
производить в защитных резиновых перчатках.
После того как поверхность предмета будет тща-
10* 147
тельно протерта ватой, смоченной в кислоте, ее обмы-
вают и также протирают щелочью и приступают к
серебрению.
Серебрение можно производить 10-процентным
раствором азотнокислого серебра или химически чистым
едким кали, одну часть которого растворяют в пят-
надцати частях дистиллированной воды.
Само серебрение производится так: раствор берут
на ватный тампон и наносят на поверхность ровным
слоем, делая рукой равномерные круговые движения.
Посеребренному слою дают время затвердеть.
Более безопасный и легкий способ серебрения
металлических вещей заключается в следующем:
Хорошо очищенную наждачной шкуркой металли-
ческую пластинку проваривают в растворе чайной
соды и затем опускают на несколько минут в отрабо-
танный после фиксирования фотоснимков гипосульфит.
Оставшееся в гипосульфите после фиксирования фото-
снимков бромосеребро оседает на металле тонким
слоем.
После такого серебрения пластинку надо хорошо
промыть чистой водой и отполировать на суконке.
После нескольких таких операций гипосульфит,
если он не сильно загрязнен, вновь пригоден для фик-
сирования фотоснимков.
ПАЙКА
Юному конструктуру часто приходится произво-
дить спайку отдельных металлических частей и
деталей. Но паять, чтобы получался крепкий спай,
надо тоже уметь, то-есть знать, как это делается и
иметь навык. При паянии в наших случах можно
пользоваться как электрическим, так и обыкновенным
паяльником, который нагревается на огне. Приемы же
при паянии одни и те же.
Для того чтобы спаять какие-нибудь детали, места
спайки их должны быть тщательно зачищены напиль-
ником, наждачной шкуркой или тертым кирпичом до
металлического блеска. После этого, если вы будете
148
паять с канифолью, то место спайки засыпается кани-
фолью, нагретый паяльник проводится по кусочку
канифоли, а затем по олову или третнику. С каплей
расплавленного олова паяльник ставится на место
спайки и проводится по нему так, чтобы олово залило
шов. Если олова будет недостаточно, то оно берется
горячим паяльником, и операция повторяется. После
этого место спайки надо хорошо протереть тряпкой.
В том случае, когда паяют с кислотой, место пай-
ки смачивают травленой—соляной кислотой (паяльной),
конец нагретого паяльника трут о нашатырь, затем
берут на конец паяльника каплю олова, в остальном
все производится так же, как и при пайке с кани-
фолью.
При этом следует учесть, что тонкие медные про-
вода надо паять только с канифолью, так как остатки
кислоты могут их разъесть. Железные же детали
или большие медные лучше паять с кислотой, ибо
такая пайка более прочна.
КАК ПАЯТЬ АЛЮМИНИЙ
Вообще алюминий не паяется. Его можно спаять
только при помощи сплавов.
Хорошую спайку дает сплав из 8 частей олова и
2 частей цинка или сплав из 30 частей олова и 1 части
висмута. Можно применять также сплав из 99 частей
олова и 1 части меди.
Можно применять для пайки алюминия припой из
3 частей цинка и 7 частей олова. Сплав этот приго-
товляется так: сначала расплавляется олово, а затем
в него добавляют опилки цинка. Этим сплавом облу-
живается хорошо зачищенная поверхность алюминия,
и пайка производится обычным способом.
При пайке такими сплавами требуется предвари-
тельный повышенный нагрев сплава и самой детали.
В остальном пайка производится обычным способом с
применением паяльной кислоты.
СОДЕРЖАНИЕ
Введение ................................................ 3
Оборудование рабочего места.............................. 5
Инструменты и приспособления.......................... 5
Столярный инструмент.............................. 5
Слесарный инструмент...................«... . 7
Мерительный инструмент ........................... 9
Приспособления и вспомогательный инструмент . . . 9
Рабочий стол.......................................... 10
Инструментальные шкафчики............................. 12
Для столярного инструмента........................ 12
Для слесарного инструмента........................ 14
Юные авиаконструкторы..................................
Схематическая модель самолета с резиновым мотором . .
Фюзеляж-рейка......................................
Крыло...........................................
Хвостовое оперение .............................
Шасси ..........................................
Винтомоторная группа ...........................
Регулировка и испытание модели..................
Модель планера .....................................
Фюзеляж и киль..................................
Крыло и стабилизатор ...........................
Обтяжка и окраска планера.......................
Испытание и регулировка модели .................
Кордовая модель ....................................
Фюзеляж ........................................
Крыло и стабилизатор.....................• ...
Управление моделью .............................
Винтомоторная группа ...........................
Шасси . ...................................
Сборка модели . ... ....................
Испытание и регулировка модели..................
Юные кораблестроители .................................
С чего начать ......................................
Материалы и инструмент..............................
15
18
18
20
23
24
26
30
32
34
37
40
41
42
42
44
45
45
46
47
50
52
54
55
150
Теоретический чертеж...............................
Шпангоуты и стрингеры . . . /......................
Киль, фортштевень и ахтерштевень...................
Сборка корпуса ..................................
Обшивка корпуса....................................
Палуба . . .............. ...................
Дейдвудная и гельмпортовая трубы, рулевое устройство,
гребной винт и установка двигателя.................
Шпаклевка и окраска модели.........................
Палубные надстройки . . .....................
Регулировка модели на воде ... •...................
Юные физики........................ ...................
Рычаги.............................................
Бруски с крючками..................................
Блоки .............................................
Весы . - . . ...........................
Штатив для лабораторных весов......................
Ворот . . . ........•....................
Настольный электрощиток . .....................
Вставка для определения электрохимического эквивалента
Определение термического эквивалента работы электриче-
ского тока . . ..................................
55
57
59
59
61
62
63
74
77
80
81
81
82
85
87
89
91
93
Юные химики . . ...............................95
Прибор для определения электропроводности различных
растворов . ................................... 101
Прибор для одновременного определения электропровод-
ности различных веществ ..............................105
Прибор для изучения взаимодействия аммиака с соляной
кислотой . . 109
Ш гатив для пробирок .... 112
Сухая перегонка дерева .... 113
Прибор для определения растворимости газов в воде . 115
Кружок „Умелые руки"................................ .... 117
Наглядные пособия по геометрии........................118
Сумма двух смежных углов равна 180°................118
Сумма острых углов прямоугольного треугольника
равна одному прямому углу, т. е. 90°...............119
Сумма углов треугольника равна двум прямым .... 120
Сумма внутренних углов треугольника равна 180®, а
внешних—360°.......................................121
Если из вершины каждого угла выпуклого многоуголь-
ника проведем продолжение одной из сторон этого
угла, то сумма всех образовавшихся при этом внешних
углов многоугольника равна четырем прямым (незави-
симо от числа сторон многоугольника)...............123
Соответственные, а также накрест лежащие углы, обра-
зуемые при пересечении двух параллельных прямых
линий третьей прямой, равны........................124
В равнобедренном треугольнике углы при основании
равны........................ . . ............126
Площадь треугольника равна половине произведения
основания на высоту................................127
151
Площадь параллелограмма равна произведению основа-
ния на высоту . . . . '.........................I 128
Площадь трапеции равна произведению полусуммы
оснований на высоту .<..........................129
Во всяком параллелограмме противоположные стороны
равны, противоположные углы равны и сумма углов,
прилежащих к одной стороне, равна 2d, или 180° . . 131
Практические советы юному конструктору.....132
Разные сорта клея................................ 132
Казеиновый клей................................ 132
Целлулоидный клей...............................132
Водонепроницаемый клей..........................133
Клей для стекла ................................133
Клей для металла.............................. 134
Резиновый клей ............................... 134
Клей для эбонита.............•..................134
Всегда горячий клей.............................135
Клей для плексигласа ..........135
Склеивание ... ........•...................135
Шпаклевки и замазки .............................. 136
Шпаклевки ... 1.................................136
Замазки ...................................... 137
Водонепроницаемые замазки.......................137
„Менделеевская замазка*.........................137
Обработка трубок................................. 138
Как гнуть металлические трубки . . 138
Гнутье стеклянных трубок....................... 138
Оттягивание стеклянных трубок...................139
Расширение концов стеклянных трубок.............139
Резание стеклянных трубок...................... 139
Как сверлить стекло ... 139
Гнутье целлулоида ................................ 140
Гнутье деревянных реек........................... 141
Уход за резиномогором..............................141
Обработка дерева ................................. 142
Протрава дерева ............................... 142
Окраска дерева . . •............................143
Лакировка ......................................143
Полировка пластмассы............................. 144
Обработка металлов ............................... 145
Обработка поверхности алюминия..................145
Покрытие железа медью...........................145
Чистка бронзы .... ... ....... . 146
Лужение............................. ........... 146
Никелирование переменным током..................146
Серебрение..................................... 147
Пайка .............................................148
Как паять алюминий..............................149
3 р. 25 к
2 0 » 4»
ГОРЬКОВСКОЕ
КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО