Мастерская радиолюбителя
Детским зленгр0орган„Диез" Электромеханическая игрушка „Собачка в булке"
Советы юным


ВЫПУСК
ШКОЛА ЮНОГО РАЛНОЛЮЬНШЯ
МАСТЕРСКАЯ РАДИОЛЮБИТЕЛЯ
В. Костиков
Все подняли бы на смех человека, который решил делать радиоаппаратуру (приемники, усилители и т. п.) без помощи инструментов, пользуясь только одними руками. Ведь при постройке радиоаппарата радиолюбитель должен сделать шасси, закрепить на нем крупные детали, смонтировать аппарат (соединить детали, из которых он состоит, так, как это показано на принципиальной схеме) и, наконец, установить шасси со смонтированными деталями в красивый футляр. Этот футляр в большинстве случаев также приходится делать самому радиолюбителю.
Таким образом, при постройке радиоаппарата радиолюбителю приходится заниматься слесарными, электромонтажными и столярными работами, а иногда также и токарными (по металлу и пластмассам). Для того чтобы можно было производить все перечисленные выше работы, радиолюбитель должен иметь довольно-таки обширный набор различных инструментов и уметь пользоваться ими. Кроме того, весьма желательно (хотя это далеко не всегда возможно) оборудовать себе постоянное рабочее место. Какой же комплект инструментов и какое рабочее место должны быть у радиолюбителя? Как правильно делать ту или иную работу? Об этом будет рассказано в настоящей статье.
Инструменты
Полный набор инструментов, необходимых радиолюбителю, достаточно велик. Приобрести весь набор сразу тяжело, так как это обойдется дорого, да в этом и нет
1—639
1
необходимости. Покупать инструменты следует постепенно в том порядке, который будет указан ниже.
Довольно часто можно купить в магазине готовые шасси и футляр. В этом случае на долю радиолюбителя остаются только электромонтажные работы (монтаж де-
Рис. 1
талей). Поэтому в первую очередь необходимо купить инструменты для таких работ, а именно: электрический паяльник, плоскогубцы и кусачки размером 100—125 лш, пинцет, нож и отвертки.
Рис. 2
Рис. 3
Электрический паяльник может быть как с торцовым (рис. 1,а), так и с молотковым (рис. 1,6) наконечником. Можно также приобрести имеющийся в продаже паяльник с двумя сменными наконечниками — торцовым и молотковым и применять их оба в зависимости от того, каким удобнее работать. Паяльник не должен быть большим. Для монтажных работ наиболее подходят электрические паяльники мощностью 50—70 вт.
Кусачки, которыми отрезают монтажный провод и выводы деталей, лучше всего купить типа «бокорезы» (рис. 2). При покупке кусачек нужно проверить их. Луч
2
ше всего это сделать так: взять с собой два куска медного провода — один толщиной 0,1—0,15 мм, а второй 1,5— 2,0 мм и в магазине попробовать откусить куски обоих проводов различными местами режущих кромок выбранных кусачек. Хорошие кусачки должны сразу же откусывать как тонкий, так и толстый провод.
Плоскогубцы (рис. 3), которые служат для изгибания монтажных проводов и выводов деталей, желательно
Рис. 4
Рис. 5
иметь с длинными губками (иногда эти плоскогубцы называют «утиный нос»). Такие плоскогубцы можно использовать также вместо пинцета. При покупке плоскогубцев нужно проверить, нет ли перекоса губок и прилегают ли они друг к другу всей поверхностью (эту проверку делают, рассматривая губки с торца на просвет).
Пинцетом придерживают детали и монтажные провода при пайке. Наиболее подходящий для радиолюбителя размер (длина) пинцета —150 мм. Необходимо иметь в виду, что существуют две разновидности пинцетов: анатомический и хирургический. Покупать (в магазинах медицинских инструментов или соответствующих отделах аптек) следует только анатомический пинцет (рис. 4), так как концы губок хирургического пинцета имеют специальную форму, не позволяющую использовать его для радиолюбительских целей.
Нож необходим для очистки выводных и монтажных проводов от изоляции. Для этой цели можно использовать обыкновенный перочинный нож или старое лезвие от безопасной бритвы. Ни в коем случае не следует снимать изоляцию с провода кусачками, так как при этом его легко повредить.
Отвертки (рис. 5) обязательно должны иметь ручку из изоляционного материала (желательно пластмассы).
1
3
Они не должны быть короткими. Следует иметь набор отверток с шириной лезвий 2, 4, 6 и 8 мм.
Для самостоятельного изготовления шасси радиоаппарата нужно иметь гораздо большее количество различных видов инструментов. Опять-таки эти инструменты можно закупать не сразу, а в два приема. В первую очередь следует приобрести: лобзик по дереву с пилками по металлу, дрель ручную, сверла цилиндрические по металлу, молоток слесарный, керн, линейку металлическую.
Лобзик с пилками при изготовлении шасси можно применять для различных работ. Сего помощью можно выпилить из листа алюминия, дюралюминия или стали заготовку для шасси, а также сделать в шасси крупные отверстия различной формы (круглые, прямоугольные и т. п.) для ламповых панелей, трансформаторов и т. д. Если выпиливание лобзиком вести аккуратно, дальнейшая обработка выпиленной заготовки или отверстия становится ненужной, что весьма ценно. Лобзиком можно обрабатывать алюминий (дюралюминий) толщиной до 3 мм и сталь — до 1 мм.
Ручная дрель необходима для сверления в шасси отверстий малого диаметра. Вполне достаточно иметь дрель для сверл до 6 мм.
Радиолюбителю желательно им^ть набор сверл по металлу следующих диаметров: 1,2; 1,6; 2,0; 2,5, 3,3; 3,5; 4,2; 5,0; 5,5; 6,0 мм. Такие сверла можно использовать для сверления как обыкновенных отверстий, так и отверстий под нарезку метчиками.
Слесарные молотки разделяются по весу. Ясно, что чем больше вес, тем больше и размер молотка. Радиолюбителю необходим молоток небольшого размера. Вес такого молотка составляет 400 г.
Слесарный керн нужен для разметки центров отверстий, которые будут просверлены в шасси. Без этой разметки (или, как говорят, «кернения») сверло может сдвинуться и отверстие окажется не там, где оно должно быть. При покупке керна необходимо следить, чтобы его конец был острым.
Нет нужды объяснять, для чего нужна металлическая линейка с делениями. Она должна быть длиной 300— 500 мм.
После того как будут приобретены все названные вы
4
ше слесарные инструменты, во вторую очередь нужно приобрести тиски настольные с шириной губок 50—80 мм, напильники, надфили, зубило малое, ножовку с ножовочными полотнами, ножницы по металлу, киянку, метчики н плашки (лерки).
Обходиться без тисков иногда невозможно. Следует покупать такие тиски, которые можно укрепить (привернуть) на любом столе. Тогда пользоваться ими можно и при отсутствии постоянного рабочего места.
В радиолюбительском комплекте инструментов должны иметься плоские, круглые и полукруглые напильники с драчевой и личной насечками, размерами не более 250 мм. Желательно иметь два набора напильников: один большего, а другой меньшего размера. Комплект надфилей должен состоять из трех: полукруглого, круглого и плоского.
Необходимость в малом зубиле, ножовке с ножовочными полотнами и ножницах по металлу (ручных) не требует пояснений. Киянка (деревянный молоток) нужна для рихтовки (устранения неровностей) заготовки шасси.
Часто оказывается необходимым нарезать болт или отверстие. Для этого и нужен комплект метчиков и плашек (лерок). Лучше всего приобрести имеющийся в продаже готовый комплект в деревянном ящике. В этом комплекте, кроме метчиков и плашек, имеются воротки для них, а также сверла для сверления отверстий под нарезку. При покупке метчиков и плашек отдельно надо приобретать следующие: М2; М2,5; М3; М4; М5.
Из столярного инструмента при необходимости следует обзавестись рубанком, полукруглой и плоской стамесками, а также коловоротом и несколькими лерками.
Для того чтобы измерять и отсчитывать необходимые расстояния, нужно иметь штангенциркуль и желательно (но необязательно) микрометр от 0 до 25 мм.
После приобретения этих инструментов комплект их будет содержать все необходимое для радиолюбителя.
Рабочее место
Как уже было сказано выше, лучше всего иметь рабочий стол. Если есть отдельный стол, за которым вы гото-
2—639
5
вите школьные уроки, то можно использовать его. Еще лучше, если имеется возможность поставить специальный стол (старый письменный однотумбовый или кухонный) .
Специальный стол нужно соответственно оборудовать так как это показано на рис. 6. На этом рисунке цифрой 1 обозначено место, где укрепляются тиски, а цифрой 2 — подставка для паяльника. В местах, обозначенных цифрами располагаются «кассы» (ящи-
Рис. 7
ки с отделениями, где хранятся крепежные материалы и мелкие детали). Внешний ^ид «касс» показан на рис. 7. Инструменты хранятся в ящиках стола, туда же убирают «кассы» на нерабочее время. Если нет специального стола, то нужно иметь ящик, куда можно было бы их убирать.
В ящиках специального стола надо сделать скобки, удерживающие каждый инструмент на отведенном для него месте. Тогда его легко будет находить во время работы, а также инструменты будут лучше сохраняться. Если специального стола нет, то можно сшить из толстой ткани (лучше всего брезента) сумку с гнездами для каждого инструмента (рис. 8). Когда работа окончена и инструменты уложены в сумку, ее скатывают, перевязывают ремешком и убирают в ящик.
6
Конструкция подставки для паяльника может быть любой. Весьма желательно, чтобы на подставке были углубления для канифоли и олова. В крайнем случае вместо подставки можно применить металлическую' пепельницу. Никогда не следует класть паяльник на стол. Это может вызвать пожар.
Само собой понятно (хотя это часто забывают), что после окончания работы паяльник должен быть немедленно отключен от электросети, и все инструменты, а также «кассы» с деталями убраны на место.
Пайка
Монтаж (сборку) радиоаппаратуры производят при помощи пайки. От хороших паек зависят опрятность монтажа, его красивый вид и нормальная работа аппарата. Поэтому совершенно необходимо научиться хорошо паять.
Пайка деталей радиоаппаратуры производится припоями-сплавами олова со свинцом. Чистое олово для панки ие применяют, так как оно дорого и никаких преимуществ перед припоями не имеет. Припои для пайки обозначаются буквами ПОС, что значит «припой оловян-но-свинцовый». После букв ПОС в обозначении припоя следуют две цифры, определяющие процентное содержание олова в припое. Пайку в радиоаппаратуре производят припоями ПОС-ЗО и ПОС-40 (содержат 30 и 40% олова соответственно). Припой ПОС-40 плавится при более низкой температуре (210еС).
7
Кроме припоя, для пайки необходимы специальные вещестра, которые называют флюсами. Флюсы предохраняют металлические поверхности, подготовленные для пайки, от окисления. Кроме того, флюсы облегчают «прилипание» припоя к металлу.
Обычно в качестве флюса применяют паяльную кислоту, но использовать ее при электромонтажных работах ни в коем случае нельзя, так как оставшиеся после пайки незаметные капельки кислоты могут разъесть монтаж. Существуют различные флюсы, не содержащие кислоты. Лучшим из них является канифоль. Она может быть применена как в твердом виде, так и в виде раствора (последнее удобнее). Раствор изготовляют следующим образом: одну весовую часть порошка канифоли всыпают в две весовые части денатурированного или метилового спирта или же ацетона и помешивают до полного растворения. Если для приготовления раствора используют метиловый спирт, то нужно помнить, что это сильный яд и с ним следует обращаться с особой осторожностью. Часто можно встретить трубчатый припой. Это — трубка из припоя, внутренность которой заполнена канифолью. Пайку этим припоем можно делать без применения флюса.
Прежде чем делать самую пайку, нужно подготовить к ней поверхность спаиваемых деталей. Пайка будет прочной лишь тогда, когда поверхности предварительно подготовлены. Подготовка заключается в очистке поверхностей и их залуживании. Если оставить поверхности спаиваемых деталей грязными, то олово совсем не пристанет к ним или пристанет, но будет держаться очень непрочно. Поэтому очищать детали совершенно необходимо. Выводы сопротивлений и конденсаторов очищают от грязи, а монтажные соединительные провода и выводные провода катушек — от изоляции. Очищать провода от изоляции следует только на длину, необходимую для пайки (2—4 лип). На рис. 9 показаны способы очистки проводов с различной изоляцией. Места деталей, где нужно производить пайку, очищают до блеска бритвенным лезвием, ножом или наждачной бумагой.(шкуркой).
После очистки нужно залудить очищенные поверхности. Задужпваппем называется покрытие припоем предназначенных для папки поверхностей детален и проводников. Очень часто пытаются паять пезалуженпые по-
Лезбие
Рис 9
верхности. Нужно раз и навсегда запомнить, что паять такие поверхности бесполезно, так как подобные пайки всегда будут очень непрочными и электрическое соединение спаянных деталей будет чрезвычайно плохим. За-луживание деталей делают по-разному, в зависимости от их формы и размеров. Очищенные концы проводов залуживают так: берут провод, накладывают его конец, очищенный от изоляции, на кусок канифоли, прикасаются к нему горячим паяльником (рис. 10, а) и, как только канифоль расплавится; протягивают конец провода через нее так, чтобы этот конец был покрыт канифолью. Если в качестве флюса применяется раствор канифоли, то очищенный конец провода просто погружают в этот раствор. После этого набирают на паяльник припой, поворачивают провод покрытым канифолью очищенным концом наклонно вниз (рис. 10,6) и проводят по нему паяльником, как. бы сгоняя припой к окончанию провода. При таком способе провод облуживается чисто, ровно-и на облуживаемой поверхности не остаются капли: олова. После того как будет залужена одна сторона провода, его поворачивают,- п : залуживают остальную
9
поверхность до тех пор, пока очищенный конец провода не окажется облуженным со всех сторон. Небольшие детали покрывают расплавленной канифолью, поднося
к ним кусок канифолг и горячий паяльник (рис. 11,а). Если за-луживаемая деталь расположена в труднодоступном месте, то можно взять деревянную палочку и окунуть ее в расплавленную канифоль. На конце па
лочки останется комо-
Рис. 10	чек канифоли. Конец
палочки подносят к за-луживаемой детали и горячим паяльником переносят канифоль с палочки на деталь (рис. 11,6). Затем, как обычно, наносят припой на покрытое канифолью место детали, «поглаживая» его горячим паяльником.
Рис. 11
В настоящее время наиболее распространены монтажные провода в легкоплавкой хлорвиниловой изоляции. Облуживать конец такого провода нужно быстро, иначе хлорвинил расплавится и обнажит ту часть провода, которая должна быть покрыта изоляцией. Облуднть
10
провод, не расплавив хлорвинила, удается не сразу. Поэтому рекомендуется сначала попрактиковаться на ненужных отрезках.
Выводы сопротивлений, конденсаторов, ламповых панелей или других деталей облуживают или серебрят на заводах, поэтому можно подумать, что облуживать второй раз их не нужно. Но это неверно. Очень часто заводы недостаточно хорошо облуживают или серебрят выводы и они окисляются, темнеют или покрываются желтым налетом (особенно если детали сделаны давно). Такие выводы паяются очень плохо. Поэтому обязательно нужно перед установкой деталей в аппарат повторно облуживать их выводы. Это сбережет много времени при монтаже и спасет от неприятностей при налаживании построенного аппарата.
Прочные, красивые пайки можно сделать лишь japonic нагретым паяльником. Если паяльник нагрет недостаточно, он будет «размазывать» припой, а на жале перегретого паяльника расплавленный припой удерживается очень плохо, паяльник загрязняется сам и загрязняет место пайки. Определить, правильно ли нагрет паяльник, можно, погружая его в канифоль и припой. Недостаточно нагретый паяльник плавит, но не испаряет канифоль, плохо плавит припой и капля его на паяльнике имеет зернистую структуру. От перегретого паяльника канифоль бурно, с шипением испаряется, а также «засаливает» паяльник, отчего его жало чернеет. В «засаленных» местах припой не пристает к паяльнику, а на чистых местах жала невозможно удержать большую каплю припоя. Нормально нагретый паяльник при опускании в канифоль моментально плавит и испаряет ее (но без шипения), легко плавит припой, который хорошо пристает к паяльнику и удерживается на нем большими каплями.
Спаивать предварительно залуженные детали очень легко. Подготовленные (очищенные и облуженные) выводы деталей или монтажные провода прикладывают друг к другу и к месту стыка прикасаются жалом горячего паяльника с набранной на него каплей припоя. Припой стекает с паяльника, расплавляет припой, которым были залужены детали, заливает все места стыка и, остывая, прочно соединяет выводы деталей и монтажные провода. Если провод или вывод детали нужно при-
11
паять к контактному лепестку, в котором есть отверстие (например, к лепестку ламповой панели), то конец провода или вывода нужно просунуть в отверстие лепестка и залить место спайки припоем так, чтобы отверстие было закрыто полностью. Поверхность хорошей пайки должна быть гладкой, блестящей и иметь вид капли без каких-либо наплывов или неровностей. Во время остывания припоя нельзя шевелить спаянные детали. Пайка будет совершенно надежной лишь в том случае, если детали до полного остывания припоя были неподвижны.
Жало паяльника периодически обгорает и становится неровным, выщербленным. Тогда его нужно затачивать напильником до полного удаления неровностей, щербин и слоя припоя. После этого жало паяльника нужно сблудить описанным выше способом. Точно так же нужно облуживать жало нового паяльника при первом включении его.
Изготовление шасси
Очень часто для аппарата, который решено построить, невозможно подобрать готовое шасси и его приходится изготовлять самому. Для того, чтобы хорошо сделать шасси, нужно уметь выполнять основные слесарные работы (рубку зубилом, опиливание напильниками, разметку заготовки, сверление и обработку отверстий). В этой статье нет возможности подробно описать, как нужно правильно производить эти работы, поэтому незнакомым со слесарным делом рекомендуется проникать книгу Н. И. Макиенко «Слесарное дело» (изд-во «Высшая школа», М., 1963) или Н. Н. Кропивницкого «Общйй курс слесарного дела» (изд-во «Машиностроение», Л., 1963). В 1966 году обе эти книги будут переизданы. Здесь будут приведены только некоторые указания, которые нельзя будет найти в перечисленных выше книгах.
Как правило, радиолюбители делают шасси из листового алюминия или сплава этого металла, который называется дюралюминием или сокращенно дюралем. Эти материалы легко обрабатывать и они почти не подвержены коррозии (разрушению от воздействия внешней среды). При выборе дюралюминия следует иметь в виду, что он бывает твердый и мягкий. Твердый дюралюминий 12
ломается при изгибании и поэтому делать из него шасси неудобно. Для шасси можно применять также листовую мягкую сталь, но ее труднее обрабатывать, чем алюминий или дюралюминий, п, кроме того, сталь быстро ржавеет, если ее поверхность не покрыта другими металлами (гальваническим или химическим путем). Толщину листа металла, из которого нужно сделать шасси, обычно указывают в описании аппарата. В большинстве случаев указываемая толщина алюминия (или дюралюминия) составляет 1,5—2,0 мм, а стали — 0,8—1,0 мм. При отсутствии в описании аппарата данных о шасси для него можно применять листы именно такой толщины. Иногда сборку аппарата ведут на платах из изоляционного материала (листового гетинакса или текстолита). Такне платы применяют, например, для карманных транзисторных приемников. Как сделать такие платы, рассказано в разделе «Советы юным» этого выпуска «Школы юного радиолюбителя» и поэтому здесь они описаны не будут.
Порядок работы по изготовлению шасси таков: сначала вырезают заготовку из листа металла и рихтуют (выправляют) ее, размечают на заготовке места расположения деталей, сверлят и обрабатывают отверстия, изгибают заготовку так, чтобы получилась выбранная форма шасси.
Заготовку необходимого для шасси размера можно вырубить зубилом, вырезать ножницами по металлу, выпилить слесарной ножовкой или лобзиком. Не следует рубить, резать или пилить металл точно по размеченным линиям границ заготовки, так как очень легко можно переступить эти линии, и тогда заготовка будет испорчена. Вырезать заготовку надо, отступя на 0,5—1,0 мм наружу от граничных линий, и затем опилить заготовку до нужных размеров напильником.
Опиливать надо ровно и так, чтобы не перейти линии разметки. Проверить ровность опиловки можно, приложив ребро металлической линейки к опиливаемому месту так, как показано на рис. 12. Если заготовка неровная, т. е. имеет выпуклости и вмятины, перед опиловкой ее нужно отрнхтовать деревянным молотком (киянкой). Если киянки пет, то рихтовать можно обыкновенным слесарным молотком, положив заготовку между листами фанеры толщиной не менее 3 мм.
13
Когда обработка краев заготовки шасси окончена, на ией по чертежу, приведенному в описании аппарата (или составленному радиолюбителем), размечают расположение деталей. Разметку производят при помошн керна и чертилки, которую можно сделать из старого надфиля, заострив его конец. При разметке алюминия (или дюралюминия) вместо чертилки можно пользоваться обыкновенным тонким шилом. Там, где нуж-
но просверлить мелкие от-
Рис. 12
верстия, размечают только их центры, проводя две взаимно-перпендикулярные линии, в месте пересечения которых находится центр отверстия. В найденном центре дела-
устанавливается конец
ют углубление при помо-мощи керна (впоследствии в это углубление сверла). У отверстий больших
диаметров (под ламповые панели, электролитические
конденсаторы) следует не только обозначать центры, но
и вычерчивать границы отверстия слесарным циркулем. Разметку следует вести очень аккуратно.
После окончания разметки заготовки шасси нужно сначала просверлить и обработать все отверстия и только потом гнуть заготовку для того, чтобы придать шасси окончательную форму. На уже изогнутой
заготовке очень трудно сверлить отверстия и в особенности обрабатывать те из них, которые имеют боль-
шие размеры.
При помощи ручной дрели можно просверлить отверстия диаметром не более 8—10 мм. Но очень часто отверстия в шасси должны иметь диаметр больше 10 мм или же иметь форму, отличающуюся от окружности. Такие отверстия, как уже было сказано выше, можно выпилить при помощи лобзика и пилок по металлу. При отсутствии лобзика поступают следующим образом: просверливают тонким сверлом ряд отверстий по периметру размеченного отверстия с внутренней стороны его (края просверленных отверстий не должны заходить за линию разметки), затем выбивают чем-либо окруженную просверленными отверстиями часть заготовки и окончатель-
14
но отдепынают образовавшееся большое отверстие напильниками и надфилями. Большие отверстия для установки некоторых определенных деталей (ламповых панелей, электролитических конденсаторов) приходится делать очень часто. Значительно облегчить эту работу можно, сделав штампы для пробивания таких отверстий, описанные в разделе «Советы юным» этого выпуска «Школы юного радиолюбителя».
Отверстия под нарезку резьбы должны быть просверлены сверлами определенных диаметров. Размер этих сверл указан в таблице (см. стр. 5).
Таблица
Размеры метчиков	м>	М2. 5	М3	М4		Мб
Размеры сверл под нарезку, мм . . .	1,6	2,1	2,5	3,3	4,2	5,0
После того как сделаны все отверстия, шасси придают окончательную форму путем изгиба заготовки. Гнуть заготовку нужно очень аккуратно, так как неаккуратное изгибание очень портит внешний вид шасси и приводит к его перекосам. Чтобы правильно изогнуть заготовку, необходимо иметь три деревянные дощечки толщиной 10— 15 мм, шириной 30—40 мм и длиной на 10—20 мм больше изгибаемой стороны шасси. Ребра дощечек должны быть оструганы очень ровно и чисто. Заготовку зажимают в тиски между этими дощечками так, чтобы линия, по которой должно быть изогнуто шасси, выдавалась примерно на I мм над ребрами дощечек. При зажимании дощечек и заготовки надо обязательно следить, чтобы ребра обеих дощечек находились на одном уровне и они, а также заготовка, не были перекошены. К выдающейся над дощечками, не зажатой между ними частью заготовки, прикладывают третью дощечку, и осторожными ударами молотка по ней изгибают заготовку. Ребро третьей дощечки во время изгибания должно прилегать к ребру одной из дощечек, зажатых в тиски. Ударять молотком следует легко, передвигая его от одного края заготовки к другому так, чтобы заготовка изгибалась
15
постепенно п понемногу. В противном случае почти Неизбежно наступает перекос шасси.
Если заготовка шасси сделана из твердого дюралюминия, который ломается при изгибании, то в этом случае боковые стенки шасси делают отдельно и прикрепляют их к верхней панели болтами при помощи «угол-
Лю 14
ков» из дюралюминия или от детского «конструктора».
Изгибанием шасси заканчивается работа по его изготовлению и можно приступать к монтажу аппарата. Но прежде чем начинать монтаж, следует сделать простейшую монтажную подставку из деревянных реек (рис. 13).
Большое значение для нормальной работы построенного аппарата имеет правильно сделанный монтаж.
16
Статья о правилах монтажа радиоаппаратуры будет помещена в следующем выписке «Школы юного радиолюбителя».
Когда нужно изготовить деревянный корпус для готового аппарата, то наиболее легко сделать его так, как показано на рис. 14, а. Угловые рейки должны иметь сечение не менее 30 Х30 мм. Стенки делают из фанеры толщиной 5—8 мм. При желании углы футляра можно закруглить так, как показано на рис. 14, б.
ДЕТСКИЙ ЭЛЕКТРООРГАН «ДИЕЗ»
Инж. В. Лаврин
Электромузыкальные инструменты пользуются популярностью как у взрослых, так и у юных любителей музыки. Множество самых различных по конструкции и оригинальных по техническому замыслу электромузыкальных инструментов создано нашими радиолюбителями. Однако изготовить тот или иной инструмент не всегда под сил) юному музыканту. Ниже предлагается описание детского электрооргана, выполненного на двух транзисторах. Изготовить его сможет любой школьник, увлекающийся радиотехникой.
Диапазон инструмента 2,5 октавы — от звука «до» малой октавы до звука «ми» второй октавы. Размер клавиатуры 1,5 октавы. Перекрытие полного диапазона достигается с помощью регистрово-тембровых переключателей. Питается инструмент от двух батарей типа КБС-Л-0,5, напряжение этих батарей абсолютно безопасно для детей, и они могут играть на инструменте без надзора взрослых.
Электрическая схема
Электроорган представляет собой простейший одноголосый электромузыкальный инструмент, состоящий из генератора и усилителя НЧ (рис. 1). Он отличается небольшим количеством деталей и простотой настройки.
Генератор собран на транзисторе Т\ типа П-16, резонансный контур включен в его коллекторную цепь. Кон-
17
7,П16
Рис. 1. Электрическая схема органа
18
тур состоит из катушки £ь индуктивно связанной с ка-тхшкой L3, и конденсаторов С]—С19. С помощью ключей Л'1—Л17 можно изменять частоту генератора, подключая к катушке L\ конденсаторы С!—С17. Переключатель П\ служит для подключения параллельно конденсатору С18
конденсатора Сщ. что позволяет снизить тональность инструмента на одну октаву. Переменное сопротивление служит для первоначальной настройки инструмента. Усилитель мощности выполнен на транзисторе Т2 типа П201А по схеме с общим эмиттером. Нагружен усилитель на громкоговоритель типа 1ГД-18. Связь усилителя с генератором трансформаторная с помощью катушки £2. Выходная мощность усилителя 250 мет при нагрузке 6,5 ом.
Катушки L< и 7.2 намотаны на сердечнике из пластин Ш-12, толщина набора 12 лки, Катушка L\ содержит
19
6000 витков провода ПЭВ 0,06, а катушка £2 — 2о00 витков провода ПЭВ 0,29. Сопротивление переменному току катушки Li — 5 ком, а катушки L2— 8 сш.
Конструктивно электроорган оформлен в деревянном корпусе размером 250X195X75 мм. Усилитель и генератор смонтированы на плате размером 100X40 мм из ге-тннакса толщиной 1 —1,2 льн; их монтажная схема приведена на рис. 2. Конденсаторы С,—С17 и батареи питания смонтированы на отдельной гетинаксовой плате размером 232 X 110 мм.
Переключатель тембра 77, можно взять от приемника «Атмосфера» пли любого другого карманного или переносного приемника. Сопротивление R7 типа СПО-0,5 или СПП-.З, остальные сопротивления типа УЛМ, МЛТ (можно и ВС, но тогда увеличатся размеры монтажной платы инструмента).
Как видно из схемы, емкости конденсаторов С(—С,д не соответствуют стандартным номинальным величинам. Все эти конденсаторы набраны из нескольких, так что их суммарная емкость точно соответствует указанной на принципиальной схеме инструмента (см. рис. 1).
Конструкция корпуса
Корпус электрооргана деревянный. Чертеж его в сборе представлен на рис. 3, а размеры отдельных деталей указаны на рис. 4. На верхней панели 2 корпуса закреп-
Рис. 3. Корпус инструмента в сборе:
/—задняя панель: 2 — верхняя панель: 3 — верхняя белочка; 4 нижняя балочка; 5 — боковая панель; б— дно инструмента; 7, 8 — малые панели; 9 — клавиатура
20
z 10
21
Рис. 5. Конструкция клавиатуры:
6 — плата, гётинакс 0.8—I-лен; б — белые клавиши, органическое стекло 1.G—2-лл; « — черные клавиши, эбонит 6— 8-.ил; г - контактные гр) псы реле: Д - планка, органическое стекло; е — сборочный эскиз клавиши с контактом
ляют громкоговоритель; отверстие для него выпиливают лобзиком. С правой стороны верхней балочки 3 делают два пропила для клавишного переключателя К\—Кп', нижняя балочка является упором для клавиш.
Изготовленные детали склеивают столярным клеем пли казеином. После просушки корпус тщательно зачищают сначала крупной, а затем мелкой шкуркой. Внешняя отделка корпуса состоит в окраске и полировке. Для полировки на поверхность корпуса наносят тонкую смоляную пленку, придающую поверхности красивый зеркальный блеск. Наиболее красивый внешний вид получается при применении шеллачной политуры. Наносигь политуру следует тампоном, которым может служить вата или шерстяная ткань, завернутая в хлопчатобумажную тряпочку.
Конструкция клавиатуры
Конструкция клавиатуры показана на рис. 5. Прорези в гетииаксовой плате делают резаком, изготовленным из старого ножовочного полотна, или лобзиком. Клавиши наклеивают клеем БФ-2 на плату по линии, указанной на чертеже пунктиром. Клавиши можно также изготовить из органического стекла, покрасив их затем соответственно в белый и черный цвет. Под клавишами установлены контакты Ki—Kn, для которых можно использовать контактные группы от электромагнитных реле типа РКМ. РКН и других. Закрепляют контакты с помощью планки (рис. 5, д) в которой имеются специальные отверстия. Концы контактов разогревают и запрессовывают в эти отверстия.
Общий вид электрооргана приведен на рис. 6.
Налаживание инструмента
Настройку музыкального инструмента можно проводить методом субъективного сопоставления звуковых колебаний полутонов настраиваемого инструмента с соответствующими звуковыми колебаниями какого-либо заранее настроенного музыкального инструмента (например, пианино, рояля, аккордеона).
23
Рис. 6. Общий вил лаек ipoopi ana
Чтобы максимально упростить настройку, нужно прежде всего правильно выбрать емкости конденсаторов частотпо-задающей цепи генератора. Конденсаторы С14— Cig желательно использовать с 2% отклонением от номинальной величины; конденсаторы Cs—С13 — с 5, а С,— С7 - с 10%.
Настройка производится следующим образом. Включив настраиваемый музыкальный инструмент, нажимают клавишу, соответствующую поте «мп» второй октавы. Одновременно нажимают соответствующую клавишу инструмента, по которому ведется настройка. Если между этими двумя звуками слышны биения, то нужно устранить их поворотом движка потенциометра /?7. Настроив таким образом поту «мп» второй октавы, проверяют настройку всех остальных пот. Если же какая-либо из пот окажется несколько расстроенной, то конденсатор частотно-зада ющей цепи данной ноты следует заменить конденсатором, имеющим то же номинальное значение.
24
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ ИГРУШКА «СОБАЧКА В БУДКЕ»
А. Ветров
Ни для кого не секрет, что электромеханические игрушки вызывают живейший интерес не только у малышей, но и у школьников, они доставляют много радости первым п помогают полюбить технику последним. В публикуемой статье А. Ветрова приводится описание одной нз таких игрушек — «Собачки в будке». Игрушка демонстрировалась на XX Всесоюзной выставке радиолюбителей п привлекла всеобщее внимание. Изготовить такую игрушку нетрудно, так как дефицитных деталей в ней нет.
Принцип действия
Игрушка состоит нз будки, в которую вмонтирована магнитная система с батареей, вибратором и движком-выключателем, и пластмассовой собачки на цепи. Фотография готовой игрушки показана на рис. 1.
Магнитная система прикреплена к задней стенке будки. В нее входят магниты с катушками, пружина и мембрана (рпс. 2, а).
Рис 1. Общий вид игрушки «Собачка в будке»
25
В правой стенке будки имеется отверстие (рис. 2, 6), которое в нормальном положении прикрывается легким висячим вибратором. Верхний конец вибратора закреплен неподвижно, а нижний свободно касается движка
в кл ючен и я	в ыкл юч ател я,
Рис. 3. Электрическая схема игрушки
который также смонтирован на правой стенке будки (см. рис. 2, б). Батарея размещена в нижнем отсеке будки (под полом). Все эти детали соединены друг с другом монтажным проводом, как показано на рис. 2, б и рис. 3.
В исходном положении, когда вибратор закрывает отверстие, а контакты выключателя замкнуты, по электрической цепи игрушки проходит электрический
ток. В результате вокруг катушек наушника возникает магнитное поле, которое притягивает мембрану и заставляет сжиматься пружину.
Если же в будку посадить собачку так, чтобы ее спинка касалась мембраны, а перед отверстием произнести какое-либо слово (например, позвать собачку: «Барсик!»), легкий вибратор под действием струи воздуха приоткроет отверстие, контакты выключателя разомкнуться и цепь тока будет разорвана. Магнитная система перестанет притягивать мембрану, пружина выпрямится и с силой вытолкнет собачку нз будки.
Детали и конструкция
Собачью будку можно изготовить из органического стекла молочного цвета. Детали ее следует вырезать ножовкой или лобзиком, руководствуясь эскизами, приведенными на рис. 4. Прежде чем монтировать будку из готовых деталей, следует изготовить магнитную систему, вибратор и выключатель. Магнитную систему (рис. 5) можно взять от старой телефонной трубки или наушников. К ней между мембраной // и магнитами пристраивается пружина 12, состоящая нз 5—6 витков стальной
27
Рис. 4. Основные детали игрушки «Собачка в будке»:
1 — левая стенка будки: 2 — правая стенка будки;
передняя стенка: 4 - задняя стенка: .3 крыша; 6 — опорные стропила: 7 — дно бхдкн; 8 — упорные планки; 9 — вибратор, жесть; 10 — выключатель с нижней планкой. эбонит и латунь; 11 — мембрана, жесть; /2 — пружина, сталь
Проволоки диаметром 1 леи, Один конец прх.кины припаивается к мембране, а второй прикрепляется к задней стенке будки вместе с магнитной системой так, чтобы ка
Рис. 5. Магнитная система иг рушки
можно применить конструкции или самостоятельно, эскизами.
тушки с магнитными полюсами находились в центре. Диаметр пружины зависит от системы примененного наушника и поэтому па эскизе не указан. Готовая магнитная система укрепляется на задней стенке будки. Выключатель любой
изготовить руководствуясь приведенными на рис. 4 (деталь 10). Выключатель необходим для выключать игрушкой иначе она диться.
Вибратор изготавливают из белой жести. Его верхний конец закрепляют шурупом с зазором 0,3—0.4 лии. а нижний свободно соединяется с движком включения выключателя. Вибратор и выключатель монтируют на правой стенке будки (см. рис. 2, б)
Закончив изготовление магнитной системы и вибра-
того, чтобы батарею, когда не пользуются, может разря-
тора, приступают к сборке будки
В первую очередь клеят пол, переднюю и левую стенки будки. Клеить нужно дихлорэтаном, зажимая склеиваемые детали в тиски или связывая их шпагатом на все время, пока они высохнут. Заднюю стенку приклеивают после того, как на ней будет закреплена магнитная система с пружиной и мембраной. Затем под пол укладывают батарею, на правой стенке монтируют вибратор и выключатель и склеивают ее с передней и задней стенками будки.
После этого склеивают крышу с опорными стропилами 6. Сама крыша — съемная и к корпусу будки не приклеивается. В готовой будке выполняют все монтажные соединения деталей, руководствуясь рис. 2, 3.
Батарея применена от карманного фонаря типа КБС-Л-0,5 напряжением 4,5 в.
30
Пластмассовую собачку можно купить в любом детском магазине. Цепочку можно изготовить нз любого легкого немагнитного материала.
Налаживание игрушки
Налаживание игрушки сводится в основном к регулировке пружины магнитной системы. Если магнит не может удерживать пружину с мембраной, значит для нее использована слишком толстая проволока или намотано много витков. В этом случае нужно пли применить более тонкую проволоку, или уменьшись количество витков.
Если же магнит слишком сильно притягивает мембрану. нужно увеличить количество витков пли растянуть пружину. Силу притяжения можно уменьшить, приклеив на магниты кусочки папиросной бумаги пли покрыв их слоем лака. Через некоторое время батарея может сильно разрядиться и магниты будут слабо притягивать мембрану. В этом случае регулировать магнитную систему не следует, нужно просто заменить батарею н игрушка снова будет хорошо работать.
СОВЕТЫ ЮНЫМ
Макет
При сборке конструкций на транзисторах многие радиолюбители пользуются макетными платами. На такой плате очень удобно быстро собрать схему конструкции, проверить ее работу, определить наиболее удачное расположение деталей, подобрать нужные режимы и т. д. Такой предварительный монтаж собираемой конструкции называется макетом.
Макетная плата может быть изготовлена специально для какой-либо конкретной конструкции. На рис. 1 показан макет двухкаскадного усилителя низкой частоты (его принципиальная схема приведена на рис. 7), собранного на макетной плате. Как видно из рисунка, плата представляет собой кусок изоляционного материала (картона или фанеры), на котором вмонтированы монтажные полоски. Катим полоскам припаиваются выводы
31
транзисторов и деталей. Полоски сделаны из обыкновеИ ной луженой жести от консервных банок. В качестве монтажных точек могут быть использованы также медные пли латунные лепестки, пистоны, штырьки и т. п., но в этом случае изготовление платы занимает больше времени.
Полоски для монтажных точек вырезаются из жести ножницами, а затем изгибаются плоскогубцами в виде
Рис. 1. Макетная плата
скобок, как показано на рисунке 1. Готовые полоски с. помощью перочинного ножа вставляются в плату и загибаются с ее обратной стороны. На этом изготовление платы заканчивается. Остается лишь залудить монтажные полоски, после чего можно приступить к макетированию конструкции.
Описанного типа макетную плату целесообразнее изготовить для макетирования не одной какой-либо конкретной конструкции, а сделать ее универсальной, для многократной сборки макетов разных конструкций. В этом случае плата изготовляется из листа картона или фанеры размерами порядка 200x80 мм. Количество монтажных точек должно быть таким, чтобы на плате можно было собрать макет радиоприемника или усилителя на четырех-пяти транзисторах.
Монтажная плата
Монтаж схемы радиоприемника или усилителя выполняется на плате, которая обычно изготовляется из
32
листового гетинакса или текстолита толщиной 1— 2 мм.
Сначала монтажная схема наносится на миллиметровую пли обычную бумагу. Все детали на схеме рисуют в натуральную величину и располагают их так, чтобы соединительные провода получились как можно короче и по возможности не перекрещивались между собой.
Размеры платы и ее форма зависят от того, сколько и каких деталей необходимо па пей установить. Зависят они также от размеров имеющегося для приемника футляра, от размеров громкоговорителя, источника питания н других узлов, которые обычно устанавливаются не на плате, а непосредственно в футляре. Поэтому сначала в футляре намечают места расположения перечисленных узлов, а затем штангенциркулем пли линейкой определяют размеры свободного места, оставшегося для размещения монтажной платы При этом сразу намечают точки сверления отверстий, окоп в вырезов под крупные углы и детали, устанавливаемые непосредственно в футляре. После этого, наметив форму платы и определив ее точные размеры, наносят их на бумагу и приступают к составлению монтажной схемы.
В первую очередь необходимо наметить места установки па плате более крупных деталей: магнитной антенны, конденсатора переменной емкости, электролитических конденсаторов, регулятора громкости с выключателем питания и трансформаторов. Магнитную антенну, высокочастотные трансформаторы н дроссели необходимо располагать по возможности дальше друг от друга, иначе приемник после окончательной сборки может са-мовозбудиться. После этого определяют места установки транзисторов, резисторов (сопротивлений) и остальных малогабаритных деталей. Их располагают па плате так, чтобы выводы деталей припаивать непосредственно к монтажным точкам, а соединительные проводники между монтажными точками получились как можно короче.
После того как монтажная схема будет нанесена на бумагу, ее приклеивают на заготовку гетипаксовой платы, предварительно вырезанной по форме и размерам бумажной платы, и с помощью шила пли иглы намечают центры малых отверстий и контуры всех окоп и вырезов. Затем бумажную плату \ даляют п приступают к сверлению намеченных отверстий па основной плтте.
33
Монтажные точки
В конструкциях на транзисторах обычно применяют малогабаритные радиодетали, поэтому для крепления их на монтажной плате нет необходимости пользоваться крепежными приспособлениями. В таких конструкциях выводы транзисторов и деталей припаиваются непосредственно к монтажным точкам.
Существует несколько способов изготовления монтажных точек, но чаще всего используют для этой цели или пистоны, изготовленные из латунных пли медных трубочек, или штырьки нз обычного медного провода диаметром 0,8—1,0 мм.
Если у радиолюбителя нет готовых пистонов или трубочки, нз которой можно нарезать пистоны, то такую трубочку легко изготовить самому, пользуясь несложными приспособлениями. Для этого необходимо взять брусок из мягкой стали толщиной около 10 мм и размерами порядка 60X40 мм и в нем высверлить несколько от верстий разных диаметров (от 1 до 2 мм), как показано на рис. 2, а. Затем из латунной или медной фольги нужно вырезать полоску (длиной около 10 см), ширина которой должна соответствовать длине окружности отверстия в бруске. Один конец этой полоски вырезается так, как показано на рис. 2, б. Узкий конец полоски пропускается в соответств} ющее отверстие в бруске, захватывается с другой стороны плоскогубцами и протягивается через отверстие по всей длине, как показано на рис. 2, в В результате такой протяжки получается готовая трубочка. Из этой трубочки можно нарезать пистончики для монтажных точек. Длина пистонов зависит от толщины монтажной платы. На плате пистоны с обеих сторон расклепываются с помощью керна, поэтому они должны быть примерно на 2 лии длиннее, чем толщина монтажной платы.
Наиболее трудоемкой работой при изготовлении пистонов описанным способом является нарезка из цельной трубочки пистонов определенной длины. Проще всего эту работу выполнять так. Внутрь трубочки вставляют медный провод, предварительно смазав его вазелином. Диаметр провода должен соответствовать внутреннему диаметру трубочки. Затем, зажав трубочку в тиски, отрезают с помощью маленькой ножовки или надфиля писто
34
ны нужной длины. Из готовых пистонов медный провод удаляется.
На рис. 3, а показан способ использования в качестве монтажных точек медных штырьков. Штырьки с
Рис. 2. Приспособление для протяжки трубок: а — брусок; б — полоска медной (латунной) фольги; е — способ протяжки
помощью плоскогубцев туго загоняются в отверстия в плате, поэтому диаметр отверстий должен быть на десятые доли миллиметра меньше диаметра самих штырьков. На рис. 3, б показан другой способ использования медных штырьков в качестве монтажных точек. В этом слу-
35
Рис. 3. Монтажные точки из медных штырьков
чае один конец штырька предварительно загибается круглогубцами в виде кольца, затем штырек вставляется в отверстие в плате и таким же способом загибается и другой конец штырька (с обратной стороны платы).
Монтаж транзисторов и деталей на плате
Транзисторы на ливать несколькими
монтажной плате можно устанав-способами.
Рис. 4. Способы установки транзисторов на плате
На рис. 4, а и б показаны два способа установки транзисторов на плате. Как видно из рисунков, выводы транзисторов припаиваются непосредственно к монтажным точкам. К этим же точкам припаиваются и выводы конденсаторов и резисторов, причем транзисторы и радиодетали, как правило, устанавливаются на одной стороне платы, а пайка н соединение монтажных точек между собой производятся на обратной стороне платы.
При монтаже деталей рекомендуется придерживаться следующих основных правил. Выводы транзисторов должны оставляться не короче 15 мм, так как иначе в процессе пайки (из-за перегрева) их легко можно вывести
36
из строя. При припаивании выводов нужно обязательно пользоваться теплоотводом. Для этой цели обычно используют маленькие острогубцы или пинцет, захватывая ими вывод немного выше места пайки, как показано на рис. 5.
Перед установкой на плате радиодеталей их нужно предварительно подготовить: откусить лишние концы вы-
водов, оставив их длиной около 10 мм, счистить с. них краску и загрязнения и залудить. Только после этого детали можно устанавливать на плате и припаивать их выводы к монтажным точкам, пользуясь теплоотводом.
Для пайки лучше применять легкоплавкие припои, например марки ПОСК-47-17 (олово — 47%; свинец — 36 %: кадмий — 17%) с. температурой плавления 180° С.
Рис. 5. Способ пользования теплоотводом при пайке
Можно пользоваться,
конечно, и припоями с температурой плавления около 300° С, но в этом случае нужно избегать перегрева деталей, особенно транзисторов. Для очистки поверхности спаиваемых деталей можно приме-
нять обычную канифоль, но лучшие результаты получаются при использовании флюсов марки КЭ (канифоль — 15%; этиловый спирт —85%) или глицерино-канифольного (канифоль —6%; глицерин—16%; спирт (можно
денатурат) —78%).
Выводы многих типов промышленных трансформато-
ров промежуточной и низкой частоты впрессованы в каркасы из полистирола, который уже при незначительной температуре начинает плавиться. Поэтому при пайке выводов таких трансформаторов необходимо следить за
тем, чтобы их не перегреть.
37
Намотка катушек на ферритовых кольцах
В большинстве транзисторных приемников прямого усиления применяются высокочастотные согласующие трансформаторы и дроссели, намотанные на ферритовых кольцах. Их наматывают с помощью простого челночка, изготовленного из куска мягкой стали диаметром 1,5 мм и длиной 90—100 мм.
Рис. б. Челноки для намотки катушек на ферритовых кольцах:
а — челнок из цельного куска стального провода; б — челнок, спаянный из двух кусков медного провода; в — способ крепления катушки на плате
Сначала заготовку для челночка с обоих концов слегка расплющивают молотком, а затем зажимают ее в тиски. На концах челнока с помощью топкой ножовки по металлу делают пропилы глубиной не менее 3 мм, в которые при намотке катушек укладывается намоточный провод. После этого плоским надфилем нужно удалить острые края и заусенцы и отшлифовать челнок мелкой наждачной шкуркой. Вид готового челночка показан на рис. 6, а.
Если нет материала и инструментов для изготовления челночка описанным способом, его можно сделать из двух кусков медного провода диаметром 0,7—0,8 мм и длиной 100 мм. Такой челнок, показанный на рис. 6,6, можно изготовить с помощью плоскогубцев и паяльника. Сначала концы каждого куска провода изгибают плос
38
когубцами, как показано на рисунке, затем спаивают их между собой паяльником. Мё'ста пайки очищают надфилем или напильйиком и шлифуют наждачной бумагой.
Намотку катушек на кольце нужно выполнять осторожно, сильно не натягивая провод. Челнок с намоточным проводом удобнее пропускать внутрь кольца снизу вверх, а чтобы провод при намотке не скручивался, после каждого витка челнок необходимо поворачивать вокруг своей оси на 360° против часовой стрелки. Если, несмотря на все предосторожности, провод в процессе намотки оборвется, намотанный провод приходится с кольца удалять и катушку наматывать снова, потому что спаивать провода не рекомендуется.
Крепление трансформаторов и дросселей на монтажной плате производят или с помощью изоляционной шайбы и винта с гайкой, как показано на рис. 6, в, или приклеивают их к плате клеем БФ-2. Располагать трансформаторы и дроссели следует на расстоянии не менее 3—5 см друг от друга и по возможности дальше от магнитной антенны, чтобы исключить возможность самовозбуждения приемника.
3—4—5
13—БЗ—87—66
ШКОЛА ЮНОГО РАДИОЛЮБИТЕЛЯ
Выпуск 2
Редактор А. А. Васильев.
Художественный редактор Г. Л. Ушаков. Технический редактор Г. И. Блаженкова. Корректор Р. М. Шпигель.
Г-34880. Подписано к печати 27/11 1967 г. Изд. № 1/4499. Бумага 84X1081/32.
1,25 физ. п. л.=2,10 усл. п. л. Уч.-изд. л. 1,842. Цена 7 коп. Заказ 639. Тираж 100 000 экз.
Издательство ДОСААФ, Москва, Б-66, Ново-Рязанская ул., 26.
Набрано н сматрицировано во Владимирской типографии Главполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров СССР. Гор. Владимир, ул.. Победы, д. 18-6.
Отпечатано в г. Алма-Ате, Типографии издательства ЦК КП Казахстана. Заказ 272.
Цена 7 Kull
ИЗДАТЕЛЬСТВО ДОСААФ Москва 1967