Изданіе VIII.
 Соч. 3. Левитапуса, Рига.
мед. м и<5гап^ Ргі^“ «9*1
Зол. аса. Росіовь п|Д. 1905 г.
НАГРНДЫ! -
Зоя. и <ер. м«д Лсмі4»ь '.908 г.
Б^и>. м<д. Бр*о««ль .905 г.
Зол. медаль Маріупо*» 1907 г.
Сер. *сл огь ме^дуг
Умеѵя..Трудеемо Лум«и
Объясненія разныхъ техническихъ выраженій и знаковъ
сокращеній.
Въ настоящемъ учебникѣ на каждомъ мѣстѣ встрѣчаются ариѳметическія и геометрическія вы-
раженія и условные знаки, съ которыми, не знающимъ ихъ, слѣдуетъ усвоиться, что
дастъ возможность скорѣе изучить -Школу Кройки“,
Условные знаки и выраженія эти слѣдующіе:
Слово 'плюсъ (знакъ + ) обозначаетъ, что къ какой-нибудь ширинѣ или длинѣ надо приба-
вить извѣстное число напримѣръ: 48 плюсъ (+) 6 будетъ 54.
Слово минусъ (знакъ —) обозначаетъ, что отъ какого нибудь размѣра надо отпять извѣстное
число; напримѣръ: 12 минусъ (—) 1 будетъ 11.
8накъ (=) называется знакомъ равенства, и обозначаетъ, что одно число равно другому на-
примѣръ, отъ А до Б разстояніе 15 см. и отъ А до Г тоже 15 см., тогда пишутъ А —Б = А — Г.
Сокращенное см. обозначаетъ сантиметръ.
("окрашенное мм. обозначаетъ миллиметръ, т. е. сантиметръ дѣленный па десять частей или
х/ю см. Эти дѣленія имѣются на каждомъ сантиметрѣ.
Провести угловую линію внизъ или вверхъ отъ какой-нибудь другой линіи, «то значитъ
нарисовать уголъ. Прямымъ угломъ называется такой, который при продленіи обѣихъ линій
дастъ намъ точный уголъ. Примѣръ такой виденъ на рисункѣ.
А Г
к
Параллельныя линіи — такія, которыя при продленіи никогда не расходятся и не встрѣ-
чаются другъ съ другомъ.
Параллельная линія. 37 71	‘
(Вертикальная) или отвѣсная линія зто такая, которая идетъ отъ какой-нибудь точки вверхъ
или внизъ: такое направленіе можетъ образовать нитка съ привязанной тяжестью, опущенная
внизъ см. рисунокъ.
Вертикальная । (отвѣсная).
Поперечной (горизонтальной) линіей называется такая, которая имѣетъ направленіе обратное
вертикальной, т. е. въ сторону, см. рисунокъ.
Поперечная (горизонтальная).
и если-бы къ ней присоединить вертикальную, то получился-бы прямой уголъ.
3- ЛЕВИТАНУСЪ
АВТОРЪ ШКОЛЫ КРОЙКИ
(съ фотографію
Ѣ^Г^іѢ Ѣ Ѣ Ѣ іѣ Ѣ	Д^?|?!^Ѣ^>?^! ^г|»^*
ПРЕДИСЛОВІЕ.
11 лѣтъ, какъ я безпрерывно работаю надъ тѣмъ, чтобы облегчить своимъ сото-
варищамъ въ портняжномъ дѣлѣ. Первое мое изданіе „МЕТОДА КРОЙКИ" для дам-
скихъ портнихъ было выпущено мною въ свѣтъ 5 лѣтъ тому назадъ и все это время,
я не покладая рукъ, интенсивно работалъ надъ усовершенствованіемъ нашего реме-
сла. Не смогря на всѣ препятствія и затрудненія, встрѣчаемыя мною на этомъ
поприщѣ, я благодаря своей энергіи, достигъ намѣченную цѣль, чему свидѣтель-
ствуетъ широкій спросъ на мое изданіе „Метода Кройки" во всѣхъ концахъ нашей
родины. Встрѣтивъ глубокую благодарность со стороны своихъ сотоварищей за при-
несенную мною пользу въ нашемъ ремеслѣ первыми моими изданіями, я рѣшилъ про-
должать свою дѣятельность. Выпуская первое изданіе, я не сомнѣвался въ необходи-
мости такового для портнихъ и, воспользовавшись своею опытностью и познаніями въ
этой отрасли, я постараюсь настоящимъ усовершенствованнымъ 2-мъ юбилейнымъ
изданіемъ оправдать свои намѣренія н требованія портнихъ и учительницъ школъ,
надѣясь, что это 2-е юбилейное изданіе будетъ самымъ лучшимъ путеводителемъ для
всѣхъ въ облегченіи ихъ не развитаго ремесла. Никто не станетъ со мною спорить,
если скажу, что опытные портниха или портной, знающіе свое дѣло гораздо счастли-
вѣе всякаго другого, знающаго свое ремесло только практически, а потому я
поставилъ себѣ цѣлью выпустить это изданіе, вмѣстивъ въ него все требуемое какъ
для теоретическаго н практическаго усовершенствованія 7<^няжнаго ремесла. Хотя,
выпустить этотъ учебникъ такимъ роскошнымъ изданіемъ и обширнымъ текстомъ со-
провождается большими затрудненіями, я, тѣмъ не менѣе не останавливаюсь передъ
этимъ, въ надеждѣ, что трудъ мой встрѣтитъ со стороны моихъ сотоварищей полное
одобрѣше и вниманіе.
Почетный Члевъ С'.П.Б. Совѣта датскихъ пріютовъ Вѣдомства учрежденія
ИМПЕРАТРИЦЫ МАРШ Авторъ Школы Кройки 3. Левита нусъ, Рига.
отзывъ
Я, авторъ многихъ методъ кройки Е. С. Капустинъ, имѣя въ виду, что спеціалисты портняж-
наго ремесла, подробно разсмотрѣвъ представленный на выставку « Конкурсъ Ремесленнаго От-
дѣла** самоучитель кройки 3. Левитаиуса, нашелъ, что самоучитель безусловно полезенъ для
каждаго портного по своему прекрасному и легко понятному изложенію и искусство кройки и
кромѣ того, самоучитель является хорошимъ учебникомъ, значительно упрощающимъ дѣло
преподаванія кройки учащимся въ профессіональныхъ школахъ и, даже болѣе того, по отзыву
моему представляетъ цѣнный вкладъ въ ремесленную литературу, а потому я, какъ спеціально
зпаю больше 30-ти русскихъ и заграничныхъ методъ кройки и обществъ портныхъ муж-
скаго и дамскаго платья, признаю меня судьей искусства. По всѣмъ соображеніямъ въ виду
ст. 913 Уст о пром. (изд. 1893 г.) призналъ составленный 3. Левитапусомъ '•самоучитель"
кройкн въ высшей степени рекомендовать, какъ лучшій учебникъ, для лицъ, желающихъ изу-
чить выше указанный «самоучитель**.
1907 г. сентября 18 дня.
Авторъ и Профессоръ Е. С. Капустинъ.
Вѣрно: Секретарь 3. Гура.
Маріуполь Екатерин. губ.
Заключеніе экспертной комиссіи.
Мы, нижеподписавшіеся, портные и закройщики симъ удостовѣряемъ, что метода кройки
сочиненіе г-на 3. Лспнтануса, распадается на три отдѣла,—при чемъ въ каждомъ къ прекрасно
исполненнымъ рисункамъ (чертежамъ) приложено умѣло составленное объясненіе, вполнѣ легко
усваиваемое даже лицами, вовсе не знакомыми ст» кройкой Къ особымъ достоинствамъ означен-
наго «самоучителя" слѣдуетъ прежде всего отнести строгую методичность въ изложеніи
предмета и послѣдовательный, постепенный переходъ отъ простыхъ вещей къ болѣе сложнымъ.
Благодаря сему: настоящій „самоучитель" кройки 3. Левитануса очень почетный трудъ
среди другихъ подобнаго рода: по простотѣ же объясненій, легкости и общедоступности къ изло-
женію является еще первымъ и въ настоящее время единственнымъ „самоучителемъ** по-
добнаго рода и именно, стоитъ лишь разъ сознательно усвоить соотношенія одного — двухъ пред-
метовъ и дальнѣйшее „самоучителя" не будетъ представлять вовсе затрудненій. По указаннымъ
качествамъ Самоучитель г-на 3. Левитаиуса составляетъ весьма цѣнный вкладъ въ литературѣ*
о ремеслѣ вообще н неоцѣнимое пособіе при изученіи ремесла не только въ мастерскихъ но и
другихъ условіяхъ безъ опытнаго руководства, что весьма важно для провинціи, и нужно бла-
годарить автора, дѣлающаго нынѣ общимъ достояніемъ результатъ своей глубокой опыт-
ности и долголѣтнихъ трудовъ, а потому признаемъ составленную методу кройки автора
3. Левитануса полезнымъ пособіемъ при правильномъ методичномъ изученіи способовт» изго-
товленія сихъ вещей.
Подписи: Старфипа Я. Маклеръ.
Эксперты: М. Кучсровскій, Л/. Шеймамъ, /\. Н. Шевченко,
М. Новицкій, Лииовецкій
Вѣрно: Секретарь 3. Гура.
Маріуполь, Екатер. губ.
РТортняжпое ремесло по разнообразію свѣдѣній, необходимыхъ современнымъ портнымъ
и портнихамъ для успѣшнаго веденія своего дѣла, справедливо можетъ быть названо
искусствомъ въ особенности Кройка, лежащая въ основѣ его и составляющая главный предметъ
этой Школы-Кройки. Для изготовленія хорошо и правильно сидящаго платья, удовлетворяющаго
всѣмъ требованіямъ вкусу моды, портному или портнихѣ необходимо изучить и усвоить основныя
правила кройки, а также развить свой вкусъ и глазомѣръ. Для этой цѣли лучшимъ средствомъ
является прилежное и внимательное упражненіе по этой книгѣ „Школа Кройки*.
Въ предстоящей Школѣ Кройки собраны въ система-
тическомъ порядкѣ испытанные образцы чертежей
выкроекъ всякаго новѣйшаго фасона и покроя на основаніи
5-ти главныхъ мѣрокъ для всякой фигуры и всякаго
тѣлосложенія, также для удобнаго пониманія и примѣненія
ихъ въ теоріи и на практикѣ.
Для изготовленія платья на одѣтой фигурѣ въ
нѣкоторыхъ учебникахъ помѣщается въ началѣ анатоми-
ческія разъясненія, т. е. какова фигура въ натуральномъ
видѣ, сколько членовъ въ рукѣ и ногѣ, а мы начнемъ
распредѣленіе указаніями, какимъ образомъ снять съ за-
казчицы мѣрку и какъ начать выкройку. Такимъ
образомъ мы узнаемъ какова фигура одѣтаго человѣка. Въ
моей практикѣ, не рѣдко приходилось слышать вопросы
многихъ портнихъ, не понимавшихъ, какъ можетъ малень-
кій чертежъ указанный въ книгѣ, соотвѣтствовать вы-
кройкѣ платья для взрослаго человѣка. Подобные вопросы
можетъ ставить портниха совершенно не знакомая съ крой-
кой. По этому я объясняю, что чертежи въ этой Школѣ
сдѣланы по чрезвычайно уменшенному сантиметру, а
именно г/ь настоящей величины. Дѣлая чертежъ по
обыкновенному сантиметру, и имѣя при этомъ мѣрку каждой
заказчицы, мы высчитываемъ цифры мѣрки въ извѣст-
ныхъ частяхъ такъ, чтобы изготовленная работа соотвѣт-
ствовала заказчицѣ.. Возьмемъ для половины объема груди
въ 58 сантиметровъ или 25 сант., тогда изготовленная
одежда удовлетворитъ обыкновенное наше требованіе.
Сниманіе мѣрки
какъ записывать*).
Главнымъ условіемъ, для изготовленія хорошо сидя-
щаго платья, служитъ правильно снятая съ заказчицы
мѣрка, такъ какъ но пей составляются выкройки, пред-
ставляющія составныя части одежды: Такимъ образомъ отъ
правильности мѣрки завпеитт успѣхъ всего дѣла, поэтому
сниманіе ея должно производиться съ величайшею точно-
стью. Въ виду важности мѣрки въ дѣлѣ кройки, присту-
пая къ изученію пріемовъ сниманія ея, надо замѣтить слѣ-
дующія, выработанныя опытомъ, общія правила: для полу-
ченія точной мѣрки необходимо чтобы Измѣряемое лицо,
во время сниманія ея, держалось непринужденно, прямо.
Мѣрку съ заказчицы надо снимать внимательно, прикла-
дывая сантиметръ по всѣмъ направленіямъ. Полученныя измѣренія надо сейчасъ же точно запи-
сывать, отмѣчая одновременно всякія особенности въ строеніи корпуса, измѣряемаго лица, какъ
напримѣръ: лѣвое плечо ниже или на оборотъ. Ко всему этому надо присмотрѣться. Всѣ измѣре-
нія надо стараться производить, стоя позади заказчицы, такъ, чтобы имѣть возможность наблю-
дать надъ правильнымъ положеніемъ измѣренія.
СхТтаблицл 4, стр. 7.
Въ изложенномъ заключаются главныя правила, соблюденія которыхъ необходимы при спи-
маніи мѣрки. Всякое же упущеніе вредно отзовется на выполняемой работѣ, такъ какъ по непра-
вильной снятой мѣркѣ, не можетъ быть изготовлено хорошо сидящее платье, въ виду того что
всѣ вычисленія и измѣренія въ предстоящемъ сочиненіи сдѣланы въ сантиметрахъ.
Длина таліи.
Для удобнаго измѣренія длины таліи надо опоясать заказчицу въ таліи тѣлопзмѣряющимт,
поясомъ красной кожи, (КогроКІйтеігІБсЬег-СтПгіеЦ сантиметръ прикладывается лѣвой рукою къ
верхнему выпуклому позвонку спиннаго хребта у основанія шеп буква, А. а правой рукой протя-
гивается вдоль спины до наложеннаго пояса буквы Б. Это—длина короткой таліи.
П Р II М Ѣ Ч А Н 1 Е. Для измѣренія длниы таліи, слѣдуетъ обратить вниманіе на одѣтое па заказчицъ платье
Если оно пе соотвѣтствуетъ фигурѣ заказчплы, то пе пало начать мѣрить по швамъ стараго платья Если
старое платье слишкомъ высоко облегаетъ выпуклый позвонокъ сшшиого хребта у осповапія шеи, то сни-
маютъ мѣрку ниже, если же старое платье низко облегаетъ выпуклый позвонокъ епцвиого хребта у осно-
ванія шеи, то снимаютъ мѣрку выше. Иногда совершенно нельзя опредѣлить по старому платью, гдѣ начать
снимать мѣрку. Въ такомъ случаѣ ладо папіупать у заказчицы шейный позвонокъ и съ того мѣста снимаетъ
мѣрку длины таліи до пояса. Кромѣ того надо обратить вниманіе, какова шея заказчицы, длинная пли
короткая и отмѣтить это въ книжку.
Одновременно съ мѣркою длины таліи, надо снимать мѣрку всей длины платья, которая
опредѣляется отчасти модой, а отчасти требованіемъ и вкусомъ заказчицы. Очень практично для
высокой фигуры, верхнее платье изготовить длиннѣе, а для низкой—короче. Всякому бросается
въ глаза фигура высокорослой въ короткомъ пальто, точно также мало-рослому человѣку но
подходитъ длинное пальто, а потому это ужъ должно опредѣлятся глазомѣромъ. Приведенными
измѣреніями надо руководствоваться при кройкѣ всякаго платья.
Ширина спины.
Снимаютъ мѣрку по серединѣ съ плеча но фигурѣ 2 букв. Г Д или отъ одной ироймы рукава
до другой, а половину измѣренія записываютъ въ книжку. Точной мѣрки ширины плеча почти
нѣтъ. Для нормальнаго роста половина ширины плеча должна равняться Ѵь всего измѣряемаго объ-
ема груди—2 сант., а въ изготовленномъ видѣ 3-мя сантиметрами меньше. Когда ширина плеча
больше Ѵб—2 то можно заключить, что заказчица ходитъ нагибаясь впередъ, наоборотъ, когда ширина
плеча меньше 1/б объема груди—2, то доказываетъ, что заказчица ходитъ отгибаясь назадъ.
Кори улетныя (полныя особы) ходятъ отгибаясь назадъ и для нихъ выкроенное платье всегда
должно быть съ длинными передними частями и болѣе узкой спйиой, чѣмъ для нормальной
фигуры.
Я бы совѣтовалъ портнихамъ и портнымъ, которые будутъ руководствоваться моей Школой
кройки, никогда не изготовлять платье съ очень широкими плечами, такъ какъ отъ этого оно теря-
етъ много въ изяществѣ. Для одностройныхъ не мѣшаетъ подложить немного ваты.
Извѣстная иностранная пословица гласитъ „плечи и воротникъ—основа всего изготовленнаго
платья** и я нахожу это очень вѣрнымъ. Надо по возможности точнѣе и лучше изготовить одежду
съ правильнымъ воротникомъ, лацканами, грпііеякамп, чтобы соотвѣтствовало данной модѣ и же-
ланію заказчицы.
Длина рукавовъ.
Длину рукава измѣряютъ съ передней части руки, начиная прямо сантиметромъ высоко
подъ мышкой, какъ указано фиг. 3, букв. К, и опускаютъ до кисти руки, букв. Л. Эта мѣрка
можетъ быть снята короче и длиннѣе, смотря по желанію заказчицы и не упуская изъ виду
вкуса существующей моды. Длина рукава записывается въ книжкѣ.
Измѣреніе объема груди и объема таліи.
(См. фи г. 3. буквы И, 1).
При сниманіи мѣрки съ объема груди, необходимо хорошо слѣдить, чтобы таковая была пра-
вильно, точно и внимательно снята. Это измѣреніе самое важное, такъ какъ оно служитъ основой
при изготовленіи выкройки лифа.
МнпгІя изъ заказчицъ, при измѣреніи объема груди, раздуваютъ грудь, полагая что въ за-
висимости отъ «того одежда будетъ свободнѣе, вслѣдствіе чего мѣрка обт>ема ея получается длин-
нѣе дѣйствительной и всѣ части выкроеннаго лифа окажутся длиннѣе и шире. Въ подобныхъ
случаяхъ, если приходится дѣлать уже, то сшитое платье теряетъ настоящій свой фасовъ Въ
виду этого, портной или портниха должны предупредить заказчицу держаться не прину-
жденно. дабы можно было снимать мѣрку правильно, точно п аккуратно.
Мѣрку объема груди снимаютъ высоко подъ мышками,
не слишкомъ туго и не свободно охватывая тѣло. Измѣ-
ряемое число дѣлятъ на половину и отмѣчаютъ въ книжку
въ такомъ видѣ. 48, дабы потомъ не ошибаться. Если же
при измѣреніи объема груди окажется 457ѣ то прибавля-
ютъ г/2 сантиметра и получается 46
Такимъ же образомъ измѣряется объемъ таліи: на
мѣсто масбанта, т. е. тѣлонэмѣряюіцаго пояса, мѣркой
обнимается по таліи п дѣля измѣряемое число на половину,
записываютъ въ книжку.
Таблица 4
для записыванія мѣрки и заказа
Госпо
Принято въ работу
Записываніе мѣрки.
Для лифа и платья:
Отъ А—Б короткая талія	36
* Б—В вся длина	137
” Г—Д шир. плеча	
" Д—Е длина локтя	32
Д—3 длина рукава	57
II. 1 7« объемъ груди	48
1. 7а объемъ таліи . .	32
Отъ М—Н 7а об. бедеръ	51
« Р—С 1/а объем. шеи	1"
Для юбки:
Отъ Т—У длина пер. .
•	’ К—X боков. длина 104’
*	• 1І-В длина зада. . 105
*	К—7® об. пояса. I 32
*	М—II ’/а об. сидѣп. 52:
Примѣчаніе:
Одна лопатка выше другой
Нормальное пли ненормальное
Матеріалъ (свой или заказчицы)
Цѣна
Примѣрка
Къ сроку
Особыя замѣчанія.
Фиг. 3
Пропорціональная таблица
для черченія лифа по объема груди отъ 50 до 65 сапт.
(Раздѣленіе по сантиметру и миллиметру).
Настоящая таблица служитъ для скораго и точнаго вычисленія, указанныхъ въ ней размѣровъ
для тѣхъ лицъ, которыя не хороню освѣдомлены съ дробями, встрѣчающимися при рисованіи и
кройки каждой одежды.
объема1		7*	1 ’/з	I •/»						
груди.	1									
30	15	7,5	1	3,7	.'	3	лропоишональш					
3! 32	іб.ь 16	7.7 8	3,8 !	4	3 3,2			таблица			
33	16,6	8,2	і	4,1	З.з						
34	17	8,5	4.2	3,4	для вычисленія				разбивки	
35	17/,	8,"	4,э	3.6			объема		груди.	
36	18	9	4,6	3,6						
								1		
37	18,6	9.2	4,б	Зд		а	«			Г
38	19	9.і	4,7	3,8		О		! ь		
39	19,&	9.7	4,8	з.й		О	, о			! 2
40	20	10	5	4		VIII	X	X	о о	
41	20-*.	10.2	5,і	4.1 .		А X О тТ	к е	о		—
42 43	•21 21,5	10,5 ІО,к	5,2 5,4	4,2 4,з		Пол ГРУ,	(	СЦ о	Дли	ПІп
										
44	22	11	5,6	4л		30	25	25	12	9
45	22,5	чг,	5,7	4,5		32	26	27	13	10
46	23	11,5	5,8	4.6		34	26	29	[4	10.9
47	23,5	11,7	5,2	4л		36	27	31	15	1 1.3
48	24	12	6	4.8		38	27	33	16	13
49	24,5	12,2	6,]	4,а		40	28	34	17	13.7
50	25	12,5	6,2	5		42	29	35	18	14.2
51	25,6	12,7	6,3	5,і		44	30	ЗСі	19	15
52	26	:	13	6.5	5,2		46	31	37	19	16
53	26,5	1 3,2	6,8	5.Э		48	32	38	20	17
54	27	13,5	6,6	5,ч		50	33	38 х/»	20	17Уа
55	27,5	13,8	6,2	5,5		52	34	39	21	18
56	28	14	7	5,6		54	35	ЗЭУя	21	181/*
57	28л	14,з	7,і	5,7		56	36	40	22	19
58	29	14,5	7,2	5,8		58	37 .	40Уа	22	19
59	29,5	14,8	7,4 і	5,6		60	38	41	22>/а	ЮУг
60	30	15	7,6	'	6		62	39	4Р/2	22Уа	19Уа
61	30,5	15,«	7,6	6,і		64	40	42	23	20
62	31	15,5	7,-	6,2		66	41	42 Уа	23	20
63 і	31,5	|	15,8	' ч 1	6,8						
64 ;	32 I	16	8	6.4						
65	32,5	16,5	8,1	!	6,5						
цифры обозначаютъ разбивку по сантиметру, а маленькія по миллиметру
Примѣчаніе. Большія
(миллиметръ есть 10-я часть сантиметра).
Черченіе вынроенъ.
Черченіе выкроекъ составляетъ самую существенную часть кройки, ибо служитъ для изобра-
женія составныхъ частей, изготовляемаго платья вт> натуральной величинѣ, для каждой фигуры
п тѣлосложенія отдѣльно.
Задача увеличенія, предлагаемыхъ въ Школѣ Кройки рисунковъ по снятой мѣркѣ» съ за-
казчицы и перенесенія ихъ па матерію, связана съ нѣкоторыми упражненіями, дабы избѣгнуть
неудачи въ выполняемыхъ готовыхъ выкройкахъ, а это заключается въ слѣдующемъ: раздѣлить
числа отъ 30—60 сантиметровъ на 72, 7*. 7е и1;’10 части т.е. раздробить эти числа на половины, чет-
верги восьмыя и десятыя части согласно пропорціональной таблицѣ см. страница 8. Это вычисленіе
каждая обучяюшаяся должна хорошо знать наизусть, такъ какъ при пе правильномъ вычисленіи,
изготовляемыя выкройки получаются пе правильными, вслѣдствіе чего все изготовляемое платье
получается въ испорченномъ видѣ. Также предлагаю для упражненія руки въ черченіи, дѣлить
кружки карандашомъ. Это производится слѣдующимъ образомъ: на клѣтчато ариѳметической
тетради, которыя употребляются въ училищахъ, дѣлаютъ въ каждой клѣткѣ» кружокъ, йотомъ въ
4-хъ клѣткахъ, кружокъ въ 6-ти и 8-ми и такимъ образомъ постепенно увеличивая эти кружки,
упражняются пока рука свободно и не принужденно привыкаетъ къ черченію горловины, гри-
венки и проймы.
Приспособленіямп при черченіи выкроекъ служатъ: трсхъуголыіикъ,*) сантиметръ, каран-
дашъ и матерія или бумага на чемъ чертить По снятой мѣркѣ, съ заказчицы, можно рисунки
увеличить, также уменьшить для всякой величины. Возьмемъ слѣдующія мѣрки:
1)	Длина таліи . .................39	сапт.
2)	7« ширина плеча...............17
3)	7г объемъ груди...............48
4)	7а объемъ таліи................32	„
5)	Длина бочка....................2і	„
остальныя мѣрки въ платьѣ, какъ папр. длина локтя и рукава служатъ только для провѣрки,
но не для системы вычисленія выкроекъ. Для этого здѣсь указаны основныя мѣрки. По этимъ
б-ти мѣркамъ, спятымъ съ заказчицы, изготовляются чертежи для всѣхъ фигуръ и тѣлосложеній,
какъ-то: дтя нагибающейся впередъ и отгибающейся назадъ, для низкаго или высокаго роста
для полной и тонкой фигуры и т. д,
сосчитать короткую длину таліи . 39 сапт
съ ф объемомъ груди ... 48
вмѣстѣ, . 87
отъ 87 4-я часть получается . . . 21^4 „
къ этому числу надо прибавить . +17* »
Итого . . 23	„
Система, сосчитыванія короткой длины таліи съ половиной объемомъ груди, остается для
всѣхъ размѣровъ и фигуръ одинаковой, какъ здѣсь указано. Эта длгіпа служить глубиной
проймы.

*) Угольники можно иѵлу'іить у Ангора Кройки 3 Лс-
ватануел г. Рига. Цъпа ип. оіъ 1 р- 10 к. ло 1 р. ѲО к.
Начало черченія лифа для нижняго платья.
Рис. 5.
отъ а начертить уголъ.
„ а до 1 глубину прой мы—провести горизонтальную (поперечную) линію.
„ 1 до 2 длину бочекъ отмѣряютъ, откладывая мѣрки 2 сант. выше точки (при измѣреніи
длины, снимается мѣрка отъ подмышника, а пройму выкраиваютъ ниже).
отъ 2 до 3 отмѣряютъ 12 сапт. длины баски, на точкй 2—3 проводятъ горизонтальную
(поперечную) линію.
* а до 4 вышина плеча должна имѣть ‘/з часть того, сколько занимаетъ отъ а до 1
(глубина проймы». Для нормальнаго размѣра выходить " сант.
- 4 до 4а отмѣряютъ Ѵз часть, это выходитъ 6 сант., провести 2 горизонтальныя линіи.
„ 4 до 7 отмѣряютъ1/2 ширины сшінкп+і сант. Для нормальной фигуры въ 48 сант.
выхолитъ 17 сапт. провести короткую линію отъ 7 до 8.
* 2 до а отмѣряютъ длину таліи. Для того чтобы получить эту точку, провѣряютъ
длину таліи снизу до верха.
Основа для полученія чертежа слѣдующая: сосчитываютъ короткую
длину таліи съ \/а объемомъ груди, раздѣляютъ на 4 части. Къ одной части
прибавляютъ + 11.* сант. и отмѣряютъ глубину проймы, а длину бочекъ
минусъ—2 сапт. по снятой мѣркѣ. Эта система имѣетъ то исключеніе, что
не мѣрятъ длину таліи съ угла до низа, а наоборотъ снизу до верха и гдѣ кон-
чается длина мѣрки, дѣлаютъ точки, чтобы получить мѣсто для ростка спины*
Отъ а до 5 ширины ростка ‘/в-Ь’/а сант. для 481/* объема груди, выходитъ бѴз сапт.
„ 5 до 6 провести вверхъ короткую линію и отмѣрить 2 сапт., соединить мѣломъ
точки отъ а 6, 7. 8 согласно рисунку.
„ 2 до а2 въ таліи отмЬряють 4 сант. и соединяютъ прямой линіей до а.
отъ а2 до 10 отмѣряютъ 4 сапт. или 1/ю часть объема груди—1 сапт.
» аі до 9 Ѵа того.—что отъ 4а до 8 ч-З сапт. для размѣра 48—выходитъ 12 сант.
соединяютъ мѣломъ точки 8. 9. 10—согласно рисунку. Точки 63 отмѣряютъ
на 1 сапт. шире точки ю.
ПРПМЪЧАІПЕ. При черченіи спинки, надо и.мѣть въ виду, чтобы ростокъ
не былъ съуженъ. Дѣлая ширину въ с»1/** сантиметровъ и вмѣсто 2 сант. вверхъ,
сдѣлать 1 сапт. уже, это можетъ вредить успѣху платья. Такъ какъ многіе
портнихи не берутъ во вниманіе и не понимаютъ, что ростокъ спины—важная
центральная основа въ кройкѣ и ихъ совершенію не интересуетъ какъ выходитъ
эта часть одежды однимъ сапт. шире или уже. поэтому я нахожу нуж-
нымъ замѣтить, что узкій ростокъ спины въ изготовленномъ платьѣ, образуетъ
на передѣ морщины отъ угла воротника до низа проймы, а это одинъ изъ глав-
ныхъ недостатковъ во всякомъ изготовляемомъ платьѣ. Чтобы избѣгнутъ*
этого, надо чертежъ сдѣлать правильно.
Не откраивая спинную часть, надо чертить и передокъ. По направленію а, 8, 11, дѣлаютъ
короткую косую линію.
отъ 8 до 11 отмѣряютъ 11/2 сант. для всѣхъ размѣ>рові>.
„ ю до 12 отмѣряютъ Р/а сант. и дѣлаютъ кругъ бочка, согласно рисунку.
” 11 до 13 дѣлаютъ угловую линію.
- 13 до 14 отмѣряютъ ширину проймы половины объема груди въ размѣрѣ 48, вы-
ходитъ 12 сапт.
„ 14 до 15 Ѵз+і сант, размѣръ въ 48 выходитъ 7 сант.
»• аі до 16 отмѣряютъ 1/з ширины объема груди по снятой мѣрки съ заказчицы.
„ ів до 21 дѣлаютъ угловую линію.
- 21 до 20 отмѣряютъ з сант., по точкамъ 20, 16, дѣлаютъ продольную линію до 14.
н 17 до 18 отмѣряютъ Ѵв-ьі сант. Глубина горловины то-жо разстояніе, ч.то отъ 14 до 15.
•• 17 до 7 дѣлаютъ линіи и отмѣряютъ ширину гривенки до 19. (Лирину опредѣляютъ по
спинкѣ, сколько занимаетъ отъ 6 до 7 повышаютъ линіи для круга па сант.
Для болѣе подробнаго выполненія этого' лифа, перейдемъ при слѣдующемъ рисункѣ 6, ибо рису-
нокъ 5 показываетъ только начало черченія.
Пройму вычерчиваютъ отъ 19 до 11 свободной рукой или помощью вспомогательной линейки.
При черченіи проймы, слѣдуетъ обращать строгое вниманіе за правильностью ея согласно рисунку,
образуя не круглый вырѣзъ:
отъ 17 до 20 вычерчиваютъ круіт» горловины свободной рукой или помощью вспомога-
тельной линейки. Отъ грудной линіи на лѣво пунктъ 16 прибавляютъ 1 сапт.
Въ таліи противъ точки 23 24 вынимаютъ съ права столько, сколько
прибавили въ груди на точкѣ 16. Соединить мѣломъ точки 20, 16. 23, 24
согласно рисунку. Въ передкѣ прибавляютъ къ длинѣ таліи 3 или 4 сант.
прямой линіей г2—23.
Черченіе и кройка лифа для всякой фигуры и тѣлосложенія.
Рив. 6.
Когда всѣ точки и рисунки проймы, горловины и гривенка сдѣланы и соединены, то опре-
дѣляютъ бочки и выточки въ лифѣ. Рисунокъ сей показываетъ лифъ съ 2-мя бочками.
Для очень полныхъ особъ не мѣшаетъ выкраивать 3-мя бочками, дабы не получилось че-
рсаъ-чуръ широкія части, называемыхъ бочковъ, по выточки жеребкѣ практикуется дѣлать только
два. а для подроегковъ одну. Надо имѣть въ виду, что рисунокъ атотъ подходитъ для всѣхъ фпгуръ
и тѣлосложеніи, такъ какъ система разбивки не измѣняется, а распредѣленія бочекъ и выточекъ
можно измѣнить, Этими измѣненіями я хочу облегчить ученицъ и учениковъ, руководствующихся
по моей системѣ кройки, при чемъ я замѣчаю, что вовсе необязательно придерживаться къ прави-
ламъ мертвыхъ рисунковъ, а наоборотъ всякій рисунокъ, примѣняя его въ практикѣ, можно
перемѣнить для фигуры, изготовляемаго платья но требуемой мѣркѣ.
отъ 12 до 62 и отъ 9 до 13 для отрѣза бочекъ отмѣряютъ (> сантиметровъ 78 С'ь 7» объема
груди и дѣлаютъ кривую линію до проймы.
отъ 62 до г2 отмѣряютъ 3 сапт. Точки г2 соединяютъ съ проймою такъ, чтобы онѣ схо-
дились на грудной линіи полукругло. Разстояніе 62. г2 измѣряютъ на 7* и
получаемъ точку в2.
» в2 до вз провести угловую линію.
„ г2 до е2 отмѣряютъ тоже 1/& съ половины объема груди, какъ и раньше; столько
же ©мѣряютъ въ проймѣ отъ 13 до іза.
„ е2 до 32 отмѣряютъ 3 сант. и дѣлятъ на 7* такъ, чтобы получилась точка д2.
„ д2 до гЗ проводятъ угловую линію соединяютъ круглыми линіями всѣ рисунки
согласно чертежу.
Многоуважаемый учитель
Господинъ 3. ЛЕВНТАНУСЪ
Милостивый Государь
г. 3. ЛЕВИТЛІІУСЪ
Дорогой учитель, я считаю священнымъ долгомъ
принести Вамъ мою искреннюю благодарность за Вашъ
ЦѢННЫЙ ТРУДЪ. КОТОрЫЙ ВЫ УЛОЖИЛИ ВЪ КІІІП’Ѣ
.ШКОЛА—КРОЙ КП*, Ваша наука распространяется не
только среди моихъ близкихъ друзей, но и среднвсѣхъ
которые только случайно заглядываютъ въ эту книгу.
Каждый съ большимъ удовольствіемъ стремится выпи-
сать эту цВініую книгу, которая приноситъ столько
пользы намь, малопонимающимъ теоретическаго пра-
вила кройки. Всѣ мои товарищи очень благодарны за
то, что я имь указалъ Вашъ адрссь для выписки
книгъ.
Всевышній, конечно, вознаградиіъ Васъ зато, что
Вы осчастливили нашъ цѣлый кружокъ, который богатъ
чувствами, по бѣденъ словами п вс въ состояніи выра-
зить Вамъ свою благодарность за Вашу благу и» гекіаль-
вость п талантливость. Чувства мои останутся къ Вамъ
всегда неизмѣнный
Вашъ покорный слуга и преданный ученикъ
Я. Т, ЛЛЕНЬКШГЬ, Балашовъ
5 Ноября 1911 г.	__
Чувствительно благодаренъ Вамъ, дорогой учи-
тель, за Вашу книгу „ШКОЛА-КРОЙКИ,, и журналъ
.1К МОДЪ НУВЕЛЬ. Долженъ Вамъ признаться, что не
зная Вашего учебника, я никакого понятія не имѣлъ о
правильной кройкѣ.
Съ тѣхъ поръ же, какъ я пріобрѣлъ Вашу книгу,
я пачалъ чувствовать и замѣчать, ч*о изо дня въ день
у меня появляется все большее понятіе о кройкѣ. Вы,
Вашей книгой, оказали мнѣ столько пользы, что я пись-
менно не въ состояти Васъ поблагодарить по Вашему
Достоинству. Да вознаградить Вась Богъ за Вашу
щедроту, которую Вы оказываете портнымъ, блуждаю-
щимъ по темпой дорогѣ, пе находящимъ никакого вы-
хода. Вы вдругъ открываете намъ глаза и освѣщаете
путь своей наукой.
Крѣпко вѣрю въ Вашу пауку и жду Вашихъ извѣ-
щеній о новыхъ изданіяхъ пребываю съ уваженіемъ
8 Октября 1912.
16 до 22 для передней выточки отмѣряютъ 1/я+1 столько же отмѣряютъ отъ 22 до
22а. ОТЪ 23 ДО 25 и отъ 25 до 27 и по этимъ точкамъ 22, 25 II 22а И 27
дѣлаютъ прямыя линіи по длинѣ передка.
» 25 налѣво отмѣряютъ 1 сапт. а на право 4 сант. Отъ 27 налѣво отмѣряютъ 1 сапт, а
направо 5 сант.
„ 26 до 2ба и отъ 28 до 28а слѣдуетъ провести вертикальную линію.
22 отмѣряютъ ниже 5 сапт. и д'Ьлаютъ лишь въ точкахъ линію до аі. До этой ли-
ніи вырѣзаютъ выточки и соединяютъ ихъ съ точками 26. 28. согласно
рисунку.
Выточки въ передкѣ и вырѣзки въ бочкахъ могутъ быть въ таліи разшпрены и съуженпы,
Здѣсь только указано, сколько надо выкраивать для фигуръ нормальныхъ, но для фигуръ ненор-
мальныхъ можно ширину таліи измѣнять, какъ будетъ дальше указано. Объемъ бедеръ по точ-
камъ бз, вЗ, гЗ тоже могутъ быть разшпрены и съ ужены по снятой мѣркѣ.
Черченіе и кройка рукава:
(см. рисуя. 8)
отъ
Начертить уголъ отъ а до 3 и 4.
а до 3 отмѣрить длину рукава плюсъ о сант. Эти
5 сант. служатъ не для загиба.а для получе-
нія круга оката какъ видно отъ 7 до 4.
а до Г отмѣряютъ длину локтя. Когда точной мѣрки
пѣтъ, отмѣряютъ 30 сант.
3 до 2 отмѣряютъ па 4 сант. выше. По точкамъ 1 и 3,
дѣлаютъ горизонтальную {поперечную) линію.
а до 4 ширина рукава. Опредѣлить точную ширину
рукава для ненормальной фигуры п« легко.
Нѣкоторые портные руководствуются тѣмъ,
что <ши опредѣляютъ съ1/* части объема груди,
по святой мѣрки съ заказчицы, это для средней
фигуры хорошо. Но для фигуры имѣющейся
объемъ въ 60 сапт., а длину рукава 56 сапт,
такая система не подходить, ибо рукавъ
выйдетъ очень широкій, также для фигуры,
имѣющейся ширину 3/з объема груди 42 сапт.
выйдетъ рукавъ узкій. Для этого я предлагаю
опредѣлить ширину рукава по '/а ширины
спинкп+отъ 5 до 8 сант. Когда чертятъ рукава
для фигуръ, нагибающихся впередъ, которыя
имѣютъ спину широкую, надо прибавить къ
ширинѣ» спинки 5 сапт. и отмѣрить отъ а до 5,
также для фигуры нагибающейся назадъ, кото-
рая имѣетъ узкую спину, надо прибавить къ ши-
ринѣ спинки 8 сапт. Ві» точности опредѣлить ширину рукава предоставляю
вкусу портнихѣ. Я укажу только основную систему какъ руководствоваться,
а до 5 7= того, что отъ а до 4.
отъ
« а до 6 74 того что отъ а до 4.
„ а до 13 7=4-1 сант. того сколько занимаетъ ширина, отъ а до 4, Для размѣра 48
выходитъ 127а сант.
„ 1 до 9 ширина рукава въ локтѣ—4 сант. сколько занимаетъ отъ а до 4.
отъ з до 10 пижнюю ширину рукава отмѣряютъ 10 до 12 сант. всѣ точки соединяютъм*і -
ломъ, согласно указанію па рисункѣ.
» 4 до 7 отмѣряютъ 5 сант.
« 1 до 11 отмѣряютъ 5 сапт. всѣ точки соединяютъ мѣломъ, образуя верхній рукавъ.
" 7 до 8 отмѣряютъ 6 сант.
„ 13 до 12 отмѣряютъ і сант.
« 13 до 7 отмѣряютъ 8 сант. соединяютъ всѣ точки и вычерчиваютъ нижній рукавъ.
Чтобы выкраивать рукавт» легко и безъ ошибочно, прикладываютъ книзу
еще 1 кусокъ бумаги подобный чертежу и выкраиваютъ двѣ> верхнія части
рукава, потомъ откладываютъ нижнюю бумагу, который служитъ для верхняго
рукава, а изъ второго листа, на которомъ былъ чертежъ, выкраиваютъ нижній
рукавъ.
Черченіе и кройка обыкновенной Англійской блузы
для всѣхъ размѣровъ.
Рис. 9.
Основа и разбивка этого чертежа, такъ называемаго „гладкая англійская блуза* та же самая,
какъмиою было раньше указано черченіе лифа Рн< 6. По здѣсь лишивъ нѣкоторыхъ мѣстахъ имѣ-
ются измѣненія, а именно: эта выкройка, кромѣ рукавовъ, содержитъ только 2 части: спинку и
передъ. Измѣненіе въ чертежѣ то: что отъ 13 до 14 отмѣряютъ ширину проймы полов. объема
груди+’;а сант, Для отрѣза сіпінкп отмѣряютъ:
отъ 13 до 13а 2 сант. и по ятой точкѣ проводятъ угловую линію до в2 вз.
» в2 до г2 на лѣво отмѣряютъ 4 сант.
ч В2 до Б’2 справа отмѣряютъ 3 сант. Потомъ эти точки г2 и 62 соединяютъ линіей
до проймы. Разстояніе отъ 62 до в*2 раздѣляютъ на ’/2, также дѣлятъ на
’ й разстоянія отъ г2 до в2, отъ средней точки соединяютъ ихъ до бз. Когда
прямыя линіи уже сдѣланы, то соединяютъ ихъ кругло, какъ видно на рисункѣ-
Передъ, противъ точки 2(5. удлиняютъ на 4 сант.
При желаніи переднія и заднія части для складокъ п наборокъ могутъ быть разширенныя
Напримѣръ святая мѣрка имѣется слѣд.: длина таліи 36 сант., вся длина 140 савт., ширина
спинки 17 сапт., длина рукава 60 сант., объемъ груди, 48 сант., 7« объемъ таліи 92 сант-
1/а обт>емъ бедеръ 50 саит. длина бочка 20 сант.
Сосчитать короткую длину таліи . .36
съ Ѵа объемомъ груди .... 48
Вмѣстѣ получается .... 84
Раздѣлить 84 на 4 части. Каждая часть имѣетъ 21 саит., къ 1 части нрибавляютъч 17* сант.
получается 22!й сант.
отъ а начертить уголъ. '
« а до 1 отмѣрить глубину проймы, провести поперечную линію.
« 1 до 2 длина бочка—2 сант. согласно снятой мѣркѣ.
„ 2 до з мѣстѣ измѣренія ширины бедеръ, отмѣряютъ 12 сант
а до низу отмѣряютъ всю длину платья по снятой мѣркѣ для трема можно приба-
вить еше, какъ видно при кройкѣ юбки.
" А до 4, чтобы получить эту точку надо раздѣлить глубину проймы на 3 части и
’/» часть отмѣряютъ отъ а до 4.
- 2 до а отмѣряютъ длину таліи (подробности объ этомъ, были указаны стр. іо объ-
ясненіе Рис. 5.
" а до 5 ширина ростка спины 7«+1Д сант.
н 4 до 7 ширины спины+ 1 сапт. провести уголъ до 13.
« 13 до 14 отмѣрить 1-4 съ 7« объема груди (ширина проймы). •
*	14 до 15 отмѣрить 1/»4-і сант.
*	5 до 6 повышаютъ короткую линію на 2 сапт. соединяютъ точкой а 6, 7.
-	аі до 16 отмѣрятъ ’/э объема груди по снятой мѣрки съ заказчицы, .исключая вы-
рѣзки отъ середины спинки, на пунктахъ 15 и 16, провести къ верху угло-
вую линію на пунктъ 14 и короткую линію.
•? 21 до 20 отмѣряютъ 3 сант. По точкамъ 20 и 16 направляютъ линію п таковую слѣ-
дуетъ провести до 23, 24 и самаго низа принцеса.
’• 17 до 18 отмѣрить Ѵа+і сант. то же разстояніе, что отъ 14 до 15, начертить горло-
вину отъ 17 до 20 свободной рукой пли съ помощью вспомогательной линейки
согласно рисунку.
” 17 до 7 соединяютъ лиліей. Ширина гривенки равняется со спинкою отъ 6 до 7. •
Столько жо отмѣряютъ отъ 17 до 19. Повышаютъ линію на 3/* сак / ая круга.
« 19 до 7 начертить кругъ проймы свободной рукой или съ помощью вспомогательной
линейки, чтобы кругъ соотвѣтствовалъ рисунку.
Для отрѣза выточки и середины спинки, располагаютъ слѣдующимъ образомъ:
отъ 2 до А2 отмѣряютъ 4 сант.
» 3 до ЛЗ отмѣряютъ 3 сант.
Направляютъ линію по точкамъ а2 и аз, проводятъ до низу и соединяютъ линіей отъ а2
до а къ верху спинного ростка.
Отъ а2 до 10 отмѣряютъ ]/ю часть 1/г объема груди —1 сант.
„ аз до 12 отмѣряютъ 7ю часть ’/а объема грудн-М сант. По точкамъ ю и 12 на-
правляютъ линію и проводятъ до низу платья. Ширину нижней части
платья дѣлаютъ по усмотрѣнію, т. е. можно по желанію расширить и съузить,
ибо это не зависитъ отъ системы кройки, а большей частью отъ моды и
требованія заказчицы.
Снятая мѣрка съ заказчицы имѣется слѣд.: длина татіиЗб сант., вся длина 140 сант., Ѵз ширина
спинки 17 сант., длина рукава 60 сант., объемъ груди 48 сант., уз объемъ таліи 32 сант*
У» объемъ бедеръ 50 сант., длина бочка 20 сант.
Сосчитать короткую длину таліи . . 36
съ 1/з объемомъ груди............48
Вмѣстѣ получается .... 84
Раздѣлить 84 на 4 части. Каждая часть имѣетъ 21 сант., къ 1 части прибавляютъЧ РДсант.
получается 22>/* сант.
отъ а начертить уголъ.
« а до 1 отмѣрить глубину проймы, провести поперечную линію.
" 1 до' 2 длина бочка—2 сант. согласно снятой мѣркѣ съ заказчицы.
„ 2 до 3 для мѣста измѣренія ширины бедеръ, отмѣряютъ 12 сант.
» 2 до а отмѣряютъ длину таліи (подробности объ этомъ были указаны стр. іо объ-
ясненіе Рио. 5.
„ а до низу отмѣряютъ всю длину платья по снятой мѣркѣ;для трена можно приба-
вить еше къ длинѣ, какъ видно при кройкѣ юбки.
•> а до 4, чтобы получить эту точку, надо раздѣлить глубину нроймы на 3 части и
У» часть отмѣряютъ отъ а до 4.
” а до 5 ширина ростка спины Уе-Р/з сант.
>' 5 до 6 повышаютъ короткую линію на 2 сант. соединяютъ точкой а 6, 7.
" 4 до 7 Уз ширины сішны + 1 сант. провести уголъ до 13.
« 13 до 14 отмѣрить >;< съ 1;:2 объема груди (ширина проймы).
і" 14 до 15 отмѣрить Уе+і сант.
* аі до 16 отмѣряютт» ‘/а объема груди но снятой мѣрки съ заказчицы, исключаявы-
рѣзки отъ середины спинки, на пунктахъ 15 и 16 надо провести къ верху
угловую линію, на пунктѣ 14 короткую ЛИНІЮ.
ч 21 до 20 отмѣряютъ 3 сант. По точкамъ 20 и 16 направляютъ линію и таковую слѣ
дуетъ провести до 23, 24 у самаго низа привнеся,
» 17 до 18 отмѣрить УвЧ-і сант. тоже разстояніе, что отъ 14 до 15, начертить горло-
вину отъ 17 до 20 свободной рукой или съ помощью вспомогательной линейки
согласно, рисунку.
ч 1" до 7 соединяютъ линіей. Ширина гривенки равняется со спігпкою отъ 6 до 7
Столько же отмѣряютъ отъ 17 до 19. Повышаютъ линію на а/< сант. для круга
ч 19 до 7 начертить кругъ проймы свободной рукой пли с*ь помощью вспомогательной
линейки, чтобы круі*ъ соотвѣтствовалъ рисунку.
Для отрѣза выточки и середины спинки, располагаютъ слѣдующимъ образомъ:
отъ 2 до а2 отмѣряютт» 4 сант.
» 3 до аз отмѣряютъ 3 сант.
Направляютъ линію по точкамъ а2 и а3, проводятъ до низу, соединяютъ линіей отъ а2
до а къ верху спинного ростка.
Отъ а2 до 10 отмѣряютъ ’/ю часть Уэ объема груди—1 сант.
„ аЗ до 12 отмѣряютъ ’/ю часть у$ объема груди +1 сант. По точкамъ 10 и 12 на-
правляютъ линію и проводятъ до низу платья. Ширину нижней части
платья дѣлаютъ по усмотрѣнію, т. е. можно по желанію расширить и съуанть.
ибо это но зависитъ отъ системы кройки, а большей частью отъ моды и
требованія заказчицы.
Чтобы получить точки ба, раздѣляютъ ширину гривенки отъ и до 7 на половину, соединяютъ
дугообразной линіей отъ ба до 10.
Точка 9 можетъ быть ближе до аі. а также шире; это зависитъ въ большинствѣ случаевъ
отъ вкуса портнихи.
отъ іо до 62 отмѣряютъ з сант.
«	9 до 61 отмѣряютъ 1 сант., соединяютъ дуію-образпой линіей отъ ба. бі, 62, на-
правляютъ прямой линіей отъ 62 и 12 до ипаа платья.
- 13 до іза отмѣряютъ 2 сант.
ѵ 13а .то 136 отмѣряютъ ’.'а-н сант.,соединяютъ прямой линіей 13а съ нз и ізбсъ 63.
Въ таліи отъ прямой линіи д'> н2 направо отмѣряютъ з сант. а отъ прямой,
линіи г2 па лѣво 1 сант. до д*2 тоже 3 сант. соединяютъ ати точки съ прой-
мой но направленіямъ в2, вз. г2 и вз дѣваютъ линію до низа платья. Та- ‘
кимъ же образомъ проводятъ линію отъ е2 до 63 и д2 до бз для ширины-
платья до низа.
Ври объясненіи рисунка 5 было сказано, что для полныхъ фигуръ могутъ быть выкроены-
прилегающія платья еъ 2-мя бочками, называемое французскимъ лшромъ. Это же объясненіе мо-
жетъ быть примѣнимо къ атому чертежу.
отъ 16 до 22 отмѣряютъ ун-1 сант.
22 до 22а отмѣряютъ 78+1 сапт. Это же разстояніе отмѣряютъ отъ 23 до 25 и отъ
25 до 27 и по точкамъ дѣлаютъ продольныя линіи. Отъ 25 направо до .26
отмѣряютъ 4 сант., налѣво 1 сапт., а при точкѣ 26а отмѣряютъ тоже самое
Но точкамъ 26 и 26а дѣлаютъ продольную линію до низа платья. Другую
выточку дѣлаютъ такимъ же образомъ на 1 сант. уже. Противъ груди, линія
выточки должна сходиться на 5 сант. ниже, чтобы выпуклость груди получи-
лась па опредѣленномъ мѣстѣ и соединяютъ линіей до 7а. !ѣгу точку отмѣряютъ
такъ, чтобы шовъ получился вмѣстѣ съ 6а. При желаніи выкраивать лифъ
этого фасона, можно платье прпнцесъ укоротить до таліи или до бедра.
Многоуважаемый
Господинъ 3. Лсвитапусъ!
Съ чунствомъ истинной благодарности н
искреннѣйшей признательности я начинаю пи-
сать это письмо Вамъ, при томъ очень сожалѣю
о томъ, что пе въ силахъ буду выразить сл о*
взми тѣхъ чувствъ глубочайшей благодарности,
которые чувствуетъ мое сердце но отношенію
къ Вашей книги .Школа-Кройки*. Я уже рабо-
таю дв* года г! нещн. сшитыя но пей, выходятъ
великолѣпно н всѣ заказчики мнѣ весьма бла-
годарны за выполненную рабоіу. Еще разъ
считаю своею обязанностью изъявитъ Вамъ
чувство моей благодарности за Ваше усердное
расположеніе ко мпъ, изъ котораго я убѣдился,
что только Вы своею наукою можете открыть
намъ портнымъ глаза. Ваша „Шко.ъьКройкп'
мнѣ доказала, что Вы выводите насъ на вѣр*
пый истинный нутъ по которому мы можемъ
продолжать дальнѣйшее путешествіе, безъ вся-
кихъ препятствій-
Остаюсь преданный Вамъ ученикъ
Т. М. Ивашипинъ.
въ с. Копсково.
19 Октября 1912 г.
Господинъ 3. Левнтаиусъі
Шлю Вамі. свое сердечное спасибо н искрен-
нюю признательность зв Заіпу книгу .Школа-
Крсйкн", благодаря которой я разъяснилъ всѣ
сомнѣнія, касающіеся кройки, которыя меня
безпокоили до сего дня,
Я ясю спою жизнь но забуду, сдѣланныя
Вами благодѣянія въ столъ трудную и важную
минуту моей жизни. Я блуждалъ много лѣтъ и
не могъ найти никакого отвѣтила мои вопросы.
А теперь Ваша книга мнѣ все разъяснила и
указала какъ продолжать свое дѣло, для улуч-
шенія моего критическаго положенія. И всю
свою жизнь Висъ пе забуду, дорогой авторъ,
буду считать себя счастливымъ, если мн і» пред-
ставится случай выразить Вамъ па дѣлѣ свою
благодарность.
Съ искренней преданностью пребываю
К. С. Чумичсвь.
Радомъ 29 Сентября 1912 г.
18
Черченіе и кройка прилегающаго капота,
для- всѣхъ размѣровъ.
Рис. II.
Разбивка этого рисунка -капотъ- почти такая же, какъ было указано при рисункѣ 5, лишь
съ тѣмъ измѣненіемъ, что итогъ рисунокъ удлиняется до пола и переднюю часть выкраиваютъ
одной выточкой, вмѣсто двухъ. При желаніи можно выкраивать и безъ выточекъ.
Для фантастической отдѣлки. эт<тъ чертежъ можно передѣлать слѣдующимъ образомъ: гор-
ловину можно выкраивать побольше и переднюю часть разширпть. Рисунки въ этой -ИІІколѣ-
Кройки« указаны самыми основными правилами кройки, а при отдѣлкѣ, эти чертежи можно измѣ-
нять согласно моды и указаніямъ въ журналѣ.
19 —
Черченіе и кройка платья „Реформъ"
для всѣхъ размѣровъ.
Рис. 12.
Разбивка этого рисунка, „Реформъ- такая же, какт* было указано рисунокъ 9, лишь съ тѣмъ
измѣненіемъ, что этотъ рисунокъ удлиняется до пола; выточку въ передней части не дѣлаютъ
а спинку сзади можно разпшрить въ таліи если находятъ это по усмотрѣнію. Для фантастиче-
скихъ отдѣлокъ эти чертежи можно перемѣнить согласно моды, указанной въ журналѣ*.
20
Какъ выкройка лифа выкраиваетея^на матеріи.
Всѣ части надо положить по длинѣ нитки ткани и ко всѣмъ швамъ прибавляютъ 1 или
2 сант.
Для учащихся, которые не успѣли въ ятомъ отношеніи пріобрѣсти знанія, я обозначилъ
эти рисунки съ указаніями названій каждой части. Напримѣръ: спинная часть, передняя часть,
верхній рукавъ и нижній рукавъ.
Швы гривенки, горловина, пройма, боковые швы, спинная часть, передняя часть и т. п
У этихъ обозначенныхъ фигурт» можно видѣть, какъ подкладка должна выкраиваться.
Тамъ гдѣ линіи прямыя, это сстьбумага изъ которой выкраиваютъ основной лифъ, а эти линіи
съ пунктами-----------есть тѣ, которыя прибавляютъ для швовъ и запаса, боковые швы, і'ор-
ловина и проймы увеличиваютъ на 1—2 сант. Швы гривенки могутъ быть на больше увеличены,
спереди увеличиваютъ на 2—4 сант.
21
Практическое составленіе и вырабатываніе лифа.
Рис. 16.
До этого, я различными способами и указаніями изучалъ, какъ кроить лифъ, чтобы полу-
чить его правильно соотвѣтственно мѣркѣ заказчицы; теперь ясе начинающая должна знать, какъ
дальше поступать и какъ слѣдуетъ это вырабатывать.
Лифъ о которомъ было до этого описано, является главнымъ основаніемъ, по которому всѣ. на-
рядныя блузы, жакеты и вообще вся верхняя гардероба, украшаетъ фигуру дамы. Но всетаки
необходимо знать для начинающей, какъ руководствоваться.
I
	Вычисленіе лифа разсчитано и составлено безт запаса и безъ прибавленія на швы. Запасъ
I	служитъ для того, чтобы мояспо было въ любое время разширпть лпфъ, если находятъ, что онъ
'	узокъ. Чертежъ лифа разсчитанъ безъ прибавленія на швы, и когда при выкраиваніи подкладки
прибавляютъ на швы, то это также служитъ и запасомъ.
Выкроенный лифъ составляется прямыми линіями, т. с. правильнѣе говоря, сшиваются швы
тѣми линіями, которыми чертили выкройку; а потомъ примѣриваютъ лпфъ. Примѣрка долзкна
быть строго наблюдаема и правильна,
*	* Послѣ этого, когда лпфъ уже сшитъ и замѣчаютъ, что никакихъ измѣненій и передѣлокъ не
требуется, тогда можно изъ швовъ, которые сшиты широко, отрѣзать лишнее. 51 выставляю здѣсь
-	готовый сшитый лифъ съ лѣвой стороны, для того, чтобы каждая учащаяся имѣла понятіе, какъ
 ’	долженъ вырабатываться лпфъ со швами, какъ можно видѣть на этомъ рисункѣ.
і.
— 22 —
I
Измѣненіе выкройки лифа для болѣе фантастическихъ
предметовъ.
Рис- 17-20.
Измѣненіе выкройки лифа для блузы, а также это можетъ быть примѣнимо п для платья.
При этомъ рисункѣ "измѣненія лифа” показана иллюстрація для готовой блузки. Здѣсь ука-
зана только одна фигура, т. е. приблизительные указанія для измѣненія такихъ предметовъ, а въ
дѣйствительности каждая портниха должна себѣ представить, что ежегодно молы печатаются тыся-
чами и для каждаго платья—выдѣлка другая. Никогда не встрѣчаемъ два одинаковыхъ дамскихъ
платья, такъ какъ каждая шьетъ по своему усмотрѣнію, по основа для кройки платья одинаковая
н это измѣненіе примѣняется къ каждому фасону платья. Поэтому вт> книгѣ "Ш кола-Крой ким я
указываю по возможности всѣ рисунки въ кратцѣ,дабы легко было сообразить по одному чертежу
всевозможныя выкройки въ этомъ родѣ.
23
Измѣненіе выкрой-
ки гладкой блузы,
для складокъ. Ука-
зываю также какъ
выкраивать стоячій
воротникъ.
Чтобы получить выкрой-
ку соотвѣтственно у казанной
иллюстраціи, слѣдуетъ пере-
докъ расширить по усмотрѣ-
нію, въ такомъ же видѣ мож-
но и заднюю часть свинки
расширить для складокъ при
томъ, этотъ рисунокъ съуэить
для образца и при шитьѣ
можно въ такомъ видѣ выкрой-
ку измѣнять въ разныхъ ви-
дахъ для каждаго фасона
журнала.
Рис. 21.
ТАБЛИЦА 22
для опредѣленія и вычисленія сколько надо матеріалу для каждаго платья
въ отдѣльности средняго возраста на ’/а объемъ груди отъ 44-52 сант.
Названіе предметовъ.	Суконная матерія око- ло 140 см. ширины.	Шерстяная матерія около 120см. ширины.	Шелковая матерія СО см. ширины.	Бархатная матерія 55 см. ширины.	Шерстяная матерія 60 см. ширины.
Для лифа		•>	2«/8	•р'і	5	і’І<
« юбки 		3*/г	4	8	8Ѵ4	8
” юбки со шлейфомъ		4Ѵ4	5	10	іо1/*	10
« юбки амазонки . 		<	4	4Я/4	9Чз	10	9]/2
н цѣлаго платья 		5	(І	12	12’/з	12
” платья „Принцевъ*		0	<*	12	12«/а	12
" платья «Реформъ* 		5’. 4	Й’/4	1271	13	121/»
” капота 		&7«	О1/4	12’/2	13	12Ѵ2
*• жакета 70 см. длины		2х.-в	3	6	6Ѵ4	6
« полупальто-сакъ по см. длины .	3’/4	4	8	8^4	8
» длиннаго пальто 		33/4	47»	9	&;<	9
” ротонды со складками 		5	с>	12	127з	12
»• гладкой ротонды		Р/в	574	ІО1 з	11	Ю’/з
пальто па мѣху		4 74	5	10	ю7з	10
” дѣтскаго платья 4 лѣтъ ....	2	2я/в	43/4	5	4%
”	«	«	7	«... .	3	37а	7	7’4	7
**	»•	«	1*2	«	...	4	43,'4 I	97а	10	9’а
”	« нолудл. пальто 4 лѣтъ . .		Р/4	3»й	83'4	ЗѴз
-	«	і.	7	«	.	.	О	2я/*	4«/4	•Р'з	4*4
м	»	«	12	«	2'/2		6	6^4	6
24
Измѣненіе чертежа рукава для болѣе моднаго фасона
Рис. 23.
Рис. 24.
Рис. 23 намъ показываетъ какъ сдѣлать чертежъ рукава для обыкновеннаго фасона. Здѣсь
я привожу краткія указанія измѣненій рисунковъ нормальной выкройки. Длина рукава въ дам-
ской модѣ имѣетъ громадное значеніе для украшенія платья, ибо когда въ модѣ длинные рукава,
я никогда не совѣтую портнихѣ изготовлять ихъ короткими, а также наоборотъ, отчего платье
можетъ терять всю свою цѣнность.
Верхнюю часть рукава слѣдуетъ шлре выкраивать, а нижнюю—уже. Рисунокъ указываетъ, что
ширина рукава остается та же, а швы перегибаются.
отъ в2 до 62 разширяютъ верхній рукавъ на 3—5 сапт. и соединяютъ линіей до
локтя в2.
гі до бі съуживаютъ нижнюю часть рукава на столько
верхнему рукаву отъ в2 до 62.
же, сколько прибавили къ
Въ передкѣ на буквѣ а перегибаютъ шовъ не больше какъ на 2 сант.
Рисунокъ 24 намъ показываетъ измѣненіе рукава безъ задняго шва, такъ что, выкраивать
его слѣдуетъ обѣ части вмѣстѣ, какъ показываетъ намь рисунокъ. Внизу рукавъ двлаютъ
шире, подобно японскому фасону, или же задѣлываютъ его сборками подъ манжеткой.
4
— 26 —
Черченіе и кройка блузы, японки „кимоно11.
Въ послѣднее время появились моды въ различныхъ фасонахъ, и по смотря на громадное
количество, выходящихъ различныхъ модъ ни одна изъ нихъ не была примѣняема на практикѣ.
Въ концѣ концовъ покрой „кимоно*1 сталт» пъ полномъ ходу и изъ всѣхъ другихъ покроевъ онъ
встрѣтилъ со стороны дамъ массу поклонницъ, которыя предпочитаютъ эту моду и съ радостью
каждая дама или дѣвица примѣняетъ эти фасопы платья. Въ каждомъ домашнемъ шкафу можно
встрѣтить нѣсколько туалетовъ покроя „кимоно" отъ домашняго платья до бальнаго. Фасонъ *ки-
моно" украшаетъ каждую фигуру и дѣлаетъ ес въ высшей степени элегантной и шикарной. А
потому я нахожу нужный?» указать какъ таковой фасонь выкраивать. Здѣсь указанъ рисунокъ
блуиы, по таковая можетъ быть соединена и для цѣлаго длиннаго платья, также и для верхняго
пальто, только въ таліи подъ поясомъ должно быть отрѣзано.
Чтобы получить выкройку »кнмоно« требуется раньше выкраивать обыкновенную выкройку
блузы. Распредѣлить ее въ такомъ видѣ, какъ указано на рисункѣ:
отъ а дѣлаютъ линію, въ такомт» видѣ, какъ при основѣ кройки и раскладываютъ вы-
кройки въ видѣ указаннаго рисунка.
„ 61 до ві прибавляютъ 4\з сант.
» 62 до в2 прибавляютъ 4 сант. настолько же при другой части въ передкѣ съуживають.
» гз до вЗ отмѣряютт» 4‘/з сант.
« г2 до д2 отмѣряютъ 4 сант.
» а до аб отмѣряютъ 1 сант.
« 66 до ба отмѣряютъ сант.
По точкамъ «б и бе дѣлаютъ прямую линію до вг и отмѣряютъ длину рукава. Длину его
можно дѣлать но усмотрѣнію моды или же по желанію заказчицы. Ширину рукава слѣдуетъ
мѣрить на 1 пли 2 сант. ниже линіи отъ проймы, ибо когда вшиваютъ рукавъ въ пройму, тогда
онъ насаживается въ наборкахъ или въ складкахъ и пройма изъ за этого получается шире.
Это молено объяснить тѣмъ, что большей частью рукавъ выкраивается шире проймы, вслѣд-
ствіе чего, эту часть вшиваютъ въ пройму. Выкройку «кимоно" мы, гривенку и проймы выкраиваемъ
26
изъ цѣлаго куска, лишь внизу проймы па мѣсто боковъ* выкраиваютъ для шва, тогда на этомъ
мѣстѣ подъ мышками надо разширпть послѣ чего можно полагать, что выкройка будетъ соотвѣт-
ствовать желаемой цѣли.
На точкѣ ві и 63 въ проймѣ можно разширпть на 1 или 2 сант. и выкраивать эту часть
полукругло. Ширину рукава внизу можно дѣлать по усмотрѣнію. Главное надо придерживаться,
чтобы шовъ въ бокахъ и нижній рукавъ получились въ одинаковомъ разстояніи. ОтъвЗдо ві и гі
•должно имѣть ту же длину, что отъ 62 до 63 и ді. Въ случаѣ это при черченіи не равняется
тогда надо перемѣнить выкройки, дабы эти швы соединились одинаково.
Воротникъ и нижнюю часть рукава, также передню часть блузы можно отдѣлать согласно
каждаго любого фасона но журналу.
Рисуя. 25 было указано черченіе обыкновенной выкройки „кимоно". Здѣсь указываю Рис. 26
выкройку „кимоно-, въ которой швы подъ мышками измѣняются для болѣе свободнаго движенія.
Употребляя нѣсколько лѣтъ выкройку „кимоно*, покрой которой былъ не весьма удобнымъ для
ношенія, наконецъ нашелъ улучшеніе въ томъ, что швы по бокамъ остаются почти какъ въ
основной выкройкѣ, а въ рукавахъ швы выкраиваютъ спереди отчего получается внизу короткій
шовъ проймы, какъ видно на рисункѣ точки 63, вз.
Выкройку блузы распредѣляютъ па матеріи, какъ было указано въ предыдущемъ рисункѣ:
отъ а до аб отмѣряютъ і сапт.
„ бб до б« отмѣряютъ 2 сант.
По точкамъ пб и бе проводятъ прямую линію до вг.
Длину рукава изготовляютъ согласно снятой мѣрки съ заказчицы, пли же по требованію
существующей моды.
отъ 61 до аі отмѣряютъ 2 сант.
„ ві до гі проводятъ прямую линію по направленію бв и вг.
„ бі до ді отмѣряютъ і’/з сант.
» гі до еі отмѣряютъ 4 сапт. и но этимъ точкамъ проводятъ прямую линію.
» ГЗ до вз отмѣряютъ 2 сант. и проводятъ ЛИНІЮ ДО Д2.
4»
27
отъ «3 до 63 отмѣряютт» 4 сант.
» 03 до ді проводятъ линію согласно рисунку.
При соединеніи швовъ въ бокахъ, опп должны согласоваться по слѣдующимъ правиламъ;
соединить точки въ таліи 62 и д2, сшить ихъ до ві еЗ въ бокахъ, а рукава сшиваютъ точки ді
и сі съ точками 63 и ді- Воротникъ и рукава, также переднюю часть блузы можно отдѣлать со-
гласно модѣ и фасону по каждому журналу.
Черченіе и кройка юбокъ.
Изготовить вѣрную и вполнѣ соотвѣтствующую фигурѣ заказчицы и модѣ юбку, весьма
трудная задача даже для лучшей портнихѣ, такъ какъ юбка является въ гардеробѣ однимъ изъ
важнѣйшихъ предметовъ. Большей частью портнихи привыкли не обращать вниманія па вы-
кройку юбокъ и выкриваютъ всѣ части но глазомѣру безъ системы. По въ этомъ портнихъ нельзя
обвинять, такъ какъ до послѣдняго времени хорошей системы для указаній кройки юбки не было
и въ моихъ предыдущихъ книгахъ ^Методы-Кройки1' также не было основательной системы для
выкройки юбокъ. Этотъ вопросъ, дѣйствительно, меня не мало заставлялъ задумываться. Всѣ
выкройки получались.весьма хорошо, а юбка имѣла всегда какіе нпбудь недостатки. Недостатки
замѣчались не только въ томъ, хорошо пли плохо сидѣла она на заказчицѣ», но и въ самомъ на-
чалѣ ея выкраиваніи. Однако благодаря своему долголѣтнему труду и продолжительному обду-
мыванію относительно втого вопроса, мнѣ наконецъ въ настоящее время удалось указать въ этой
„ПІКОгГВ-КРОІІКіи вполнѣ вѣрную'и хорошую систему для правильнаго изготовленія выкройки
юбки. Система эта ие сложная, имѣетъ мало чертежей съ особыми указаніями, какъ кроить юбки
для всякой фигуры отдѣльно. Эта система вполнѣ соотвѣтствуетъ какъ для всѣхъ фигуръ и тѣ-
лосложеній. По этимъ правиламъ одинаково изготовляютъ различныя юбки. Суть дѣла заклю-
чается въ слѣдующемъ: чтобы юбка хорошо сидѣла па заказчицѣ, необходимо спять правильную
мѣрку см. фигура 2 и 3. Какъ записывать се см. таблица 4.
1)	Длина иереда отъ т. до 1 І()3 сан.
2)	Боковая длина	•»	К.	до	X.	104	»
з)	Длина зада	••	Б.	до	В,	105	-
4)	*/і объемъ пояса	•*	К.	до	Л-	32	*,
5)	1/2	» сидѣнья	«	М.	до	И.	50	„
Объемъ сидѣнья снимаютъ ниже таліи около 25 сант. и снимаютъ ее на самомъ выпукломъ
мѣстѣ сидѣнья. Эта мѣрка служитъ при кройкѣ юбокъ такой же основой, какъ объемъ груди при
наготовленіи лифа.
Снимая мѣрку объема сидѣнья свободно, то и выкройка юбки облегаетъ фигуру заказчицы
свободно. Если же хотятъ чтобы, юбка плотно облегала фигуру заказчицы, тогда слѣдуетъ мѣрку
снимать плотнѣе. Весьма но практично, при черченіи юбки расширить или съузнть на 2—3 сант.
въ одномъ мѣстѣ, такъ какъ при такомъ выполненіи юбка получается не правильной. Чтобы полу-
чить яіелаемый размѣръ ширины юбки, необходимо обратить главное вниманіе на сниманіе
мѣрки, т. е. снять таковую пошире или же потуже.
Приспособленіями для начала черченія выкройки юбки служатъ: сантиметръ, угольникъ, ка-
рандашъ и бумага.
Начертить прямо-угольянкомъ вертикальныя (продольныя линіи) а. аі, а2. аз.
отъ аЗ до аі отмѣряютъ длину юбки спереди-Ь2 сант.
» аі до а2 отмѣряютъ 25 сант.
„ а до аі отмѣряютъ кругомъ объема пояса+іо сант.
23
Прикрѣпляютъ сенти метръ у точки а и сколько нанимаетъ длина до аі. дѣлаютъ кругъ,
образуя циркуль до 61 и это служитъ верхней частью юбки вмѣсто пояса. Отъ а до а2 дѣлаютъ
такой же кругъ д<> 62. Это служитъ мѣстомъ для измѣренія объема сидѣнья.
отъ а2 до 62 отмѣряютъ 1/з объема сидѣнья-1 2 сант.
„ а2 до 61 отмѣряютъ */з объема пояса+8 сант.
По точкамъ 61 и 62 направляютъ угольникъ и дѣлаютъ продольныя косыя линіи до низа
юбки.
отъ 61 до 63 отмѣряютъ длину юбки зада+З сант.
« 63 до аЗ дѣлаютъ округленіе круга внизу юбки.
По всѣмъ этимъ точкамъ мы получаемъ ос-
новную систему для выкройки юбки, по которой
можемъ выкраивать юбки въ разныхъ частяхъ
и видахъ, съ каждаго журнала и фасона от-
дѣльно. какъ можно видѣть при слѣдующихъ
чертежахъ.
Этотъ рисунокъ намъ показываетъ юбку въ
з частяхъ. Швы получаются по обоимъ бокамъ
и сзади. Переднюю часть юбки выкраиваютъ со
сгиба матеріи. Чтобы получить юбку въ з-хъ ча-
стяхъ. мы раздѣляемъ ширину отъ а2 до 62 на
3 части и одну часть отмѣряемъ отъ а2 до в2.
отъ аз до вЗ отмѣряютъ то-же равстоя-
иіе+отъ 3 дс 5 сант.
По направленію точкамъ в2, вЗ проводятъ
продольныя линіи до ві, для отрѣза передней
части юбки.
Въ иоясѣ> ві округляютъ переднюю часть
для бедеръ на 2—з сант.
Разстояніе отъ ві до 61 измѣряютъ па по-
ловицу. чтобы получить гі и дѣлаютъ выточку.
Выточку эту ис примѣняется дѣлать при
двухъ разныхъ случаяхъ.
I) Когда юбка изготовляется для болѣе ши-
карныхъ нарядовъ изъ очень тонкой и дорогой
матеріи какъ то: изъ шелковаго муслина, атласа,
и кружевъ, тогда вмѣсто выточекъ дѣлають
наборки.
2) Выточекъ не дѣлаютъ, когда юбка изго-
товляется для деревенскихъ нарядовъ изъ обыкновеннаго полотна или сукна, а дѣлаютъ сзади
подъ поясомъ сборки.
Этотъ рисунокъ также годенъ употреблять на выкройку нижней юбки »Цпісггоск« въ этомъ
случаѣ юбку выкраиваюхь короче и внизу для волана отмѣряютъ 20 до 30 сант., а послѣдній
выкраиваютъ въ 3 раза шире, сколько занимаетъ нижняя часть юбки въ ширинѣ.
Черченіе и кройка модной юбки въ 4 и 5-ти частяхъ.
Рис. 28 составляется слѣдующимъ образомъ: передняя часть со сгиба матеріи, задняя часть въ
такой же ширинѣ со сгиба матеріи й двѣ боковыя части. Если ату же юбку выкраивать въ 2хъ
частяхъ, какъ въ послѣднее время появилась мода, тода слѣдуетъ сбоку правой стороны-шовт»
не разрѣзать, а также и сзади лѣвой стороны, шовъ не разрѣзается. т. с. она должна выкраи-
ваться съ одного куска матеріи. Какъ сообразить ото въ точности, можно лишь смотря на жур-
налъ или на готовую юбку.
Черченіе и распредѣленіе системы для кройки, остается та же, какъ и въ предыдущемъ ри-
сункѣ. Измѣненіе лишь въ томъ, что когда основные чертежи сдѣланы, то части выкраиваются
по желанію и требованію моды.
отъ а2 до 62 отмѣряютъ V? часть съ ’/г сидѣнья.
„ аЗ до вЗ отмѣряютъ у? часть-ротъ 2 до 5 сант.
-
30
По направленію точки &2—вЗ направляютъ линію до ді. Въ таліи съ передней части окру-
гляютъ отъ 1 до з сант. Для фигуръ, имѣющихъ широкія бедры, округляютъ побольше, а для
тонкихъ бедеръ достаточно округлять I сант.
Отъ 62 до г2 и отъ вЗ до гЗ заднюю часть отмѣряютъ ту же ширину4-1 сант. какъ п перед-
нюю часть. Огь а2 до в2 и аЗ до вЗ.
Для полученія ширины юбки въ таліи согласно мѣркѣ заказчицы, округляютъ сзади боко-
выя части, а если мы изготовляемъ выкройки для высокихъ бедеръ, то можно по бокамъ дѣлать
выточки, Для выкраиванія юбки съ корсажемъ см. рис. 29.
а
Рис. 30
Рис. 29. Этотъ чертежъ болѣе распространенъ и
пользуется вниманіемъ у портнихъ Какая мода
бы не появилась, этотъ рисунокъ подходитъ
для пожилыхъ корпулентныхъ дамъ, для которыхъ
трудно выкраивать юбку въ 2-хъ или 3-хъ частяхъ,
ибо всѣ части получаются чрезмѣрно широкія и
придаютъ выкройкѣ безобразный видъ. Для такихъ
фигуръ не мѣшаетъ выкраивать юбку вмѣсто
5-тн частей—въ 7 частяхъ. Мы выигрываемъ то,
что если выкройка юбки имѣетъ больше швовъ,
то можно ими распоряжаться для лучшей при-
мѣрки, чтобы хорошо сидѣло на заказчицѣ и вы-
краивать изъ матеріала намъ болѣе удобно.
Система для распредѣленія этой выкройки,
остается та же, какъ вначалѣ Измѣненіе лишь
въ раздѣленіи швовъ, а послѣдніе проводятъ
слѣдующимъ образомъ:
отъ а2 до в2 отмѣряютъ часть объема си-
дѣнья.
» аЗ до вЗ отмѣряютъ тп-же разстояніе, что
отъ а2 до в24-отъ 3 до 5 сант.
По направленію точекъ «2 «3 дѣлаютъ про-
дольную линію. На мѣстѣ ві вынимаютъ отъ 1 до
3 сант. Разстояніе отъ в2 до 62 всей части ши-
рины юбки, раздѣляютъ на 1/?. Также Ераздѣля-
ютъ низъ юбки отъ вЗ до дЗ на половину.
По точкамъ г2 гз дѣлаютъ продольную ли-
нію. 11а точкѣ гі въ таліи вынимаютъ 3 сант,, а
ді вынимаютъ 2 сант. Въ таліи выточки могутъ
быть расширены и съужены, смотря по снятой
мѣркѣ съ заказчицы. При желаніи, можно къ
швамъ въ таліи прибавить въ верхъ для корсажа
въ видѣ указаннаго рисунка на з или о сапт.
Этотъ корсажъ можно примѣнять ко всѣмъ чертежамъ выкройки юбокъ.
Черченіе и кройка англійской юбки въ 7 частяхъ.
см. рис. 30.
Этотъ фасонъ юбки когда то пользовался большимъ вниманіемъ и всѣ ихъ носили. Во всѣхъ
торговыхъ домамъ, магазинахъ и почти всѣ склады нзговлялп такія готовыя юбки въ большомъ
количествѣ. Большею частью этоіъ покрой юбки подходитъ для подростковъ, въ виду тоію, что
31
сго не изготовляютъ очень длинно, а всегда изготовляютъ на 2 или з верти, короче обыкновен-
ной длины.
Внизу юбку выкраиваютъ, образуя колоколъ и дѣлаютъ нѣсколько строчекъ, а на швахъ
украшаютъ гарнпровкой пуговицами, какъ видно на ятомъ рисункѣ.
Система распредѣленія выкройки остается той ясе,- какъ при первоначальномъ чертежѣ, а
швы распредѣляются слѣдующимъ образомъ:
Рис. 31.
Отъ а2 до в2 отмѣряютъ V7 часть .половины объема сидѣнья, а внизу отъ аЗ до вЗ от-
мѣряютъ часть половины ширины низа юбки. По точкамъ вЗ в2 направ-
ляютъ линію до ві.
Разстояніе отъ в2 до 62 п отъ вЗ до дз раздѣляютъ на 3 одинаковыя части; тогда получаемъ
точки г2, д2. гз п 3. По точкамъ гЗ и г2 направляютъ линіи до гі. По точкамъ дЗ и д2 направ-
ляютъ линіи до ді.
Въ таліи дѣлаютъ выточки согласно спятой мѣркѣ съ заказчицы.
Внизу всѣ части кбки слѣдуетъ разпіирить, чтобы въ готовомъ видѣ получить ее въ колоколъ.
32
Черченіе и кройка бальной юбки со шлейфомъ. (ем. рис. зц.
Бальной юбкой мы называемъ ее потому, что въ такомъ нарядѣ являются дамы при исключитель-
ныхъ случаяхъ, какъ напримѣръ: на балахъ, свадьбахъ и семейныхъ торжествахъ. Эту выкройку
изготовляютъ изъ болѣе лучшаго и дорогого матеріала, какъ шелка, атласа, бархата, пуплина,
вуаля, муслина, кружевъ и т. ш гарнировать можно эту выкройку разными фантастическими от-
дѣлками но любому фасону журнала.
Система распредѣленія швовъ ятой выкройки, остается той же, какъ и въ предыдущемъ ри-
сункѣ кройки юбки въ 5-ти частяхъ см. рис. 29.
Для длины трена спеціально прибавляютъ по усмотрѣнію или требованію моды.
Этимъ именемъ въ древности называли народъ, состоящій исключительно изъ женщинъ,
которыя воевали для защиты своихъ правъ и для верховой ѣзды онѣ носили такія юбки. Изъ
этого сохранилось названіе для верховой ѣзды ..юбка амазонка'1. Эта юбка должна быть въ готовомъ
видѣ очень свободно на подобіе брюкъ, т. е., чтобы Можно было свободно и по принуягденпо сѣсть
верхомъ на лошади. Бываютъ различныя формы такихъ юбокъ, по я указываю выкройку юбки въ
3-хъ частяхъ и по всѣмъ швамъ сдѣланы глубокія складки, такъ чтобы можно было свободно
подвигаться. Система распредѣленія этой выкройки остается той же какъ и въ первоначальныхъ
чертежахъ, но ко всѣмъ тремъ швамъ прибавляютъ для складокъ около 20-ти сантиметровъ, въ
такомъ видѣ, чтобы кверху было уже, а книзу шире какъ видно па рисункѣ.
33
5
4
Объясненіе до приступленія къ кройкѣ дамскаго верхняго
платья.
Изготовить правильно и аккуратно дамское пальто не такъ легко, какъ многіе себѣ пред-
ставляютъ. Для итого требуется извѣстный опытъ и практика, какі» въ выборѣ фасоновъ, такъ и
въ кройкѣ». Изготовить дамское верхнее изящное пальто вс можетъ каждая портниха; а для та-
коі'о парядпаго платья требуется болѣе опытный мастеръ, такъ какъ матеріалъ для этого употре-
бляется болѣе лучшаго сорта и работа этл не легкая. Все изящество щи «той работѣ отличается
по въ фантастическихь отдѣлкяхь, а въ чпст> й работѣ всѣ* швы. канты, петли, особенно рукава,
фасонъ лацкановъ п воротникъ должны соотвѣтствовать своей формѣ» и выдЬлка всего итого дол-
жна оправдать тонкій вкусъ. Мода не заключается въ какой либо рамкѣ, пли же по какому либо
уставу: Опа имѣетъ свободныя мысли и фантазіи. Каждая дама одѣваетъ себя но собственному
усмотрѣніи» и каждый художникъ рисуетъ по своему соображенію. А потому портному и портнихѣ
необходимо сообразить и но возможности придавать для изготовленія пальто и свой вкусъ, т. о.
іи казать свое искусство и выработать чѣмъ лучше и эффектнѣе работу, ибо каждый фасовъ пли
выкройка, изготовляемые безъ вкуса, остаются мертво-изготовленной работой. Мастеръ всячески
долженъ свой опытъ использовать и но мѣрѣ возможности придавать къ изготовляемому фгепіу свое
званіе, тогда только можно надѣяться, что изготовленный фасонъ будетъ названъ художествен-
ной работой. Портняжное дѣло своею разносторонностью не отличается въ художественномъ
отношеніи отъ картинъ, рисованныхъ масляияымн красками на полотнѣ, такъ какъ встрѣ-
чаются разные фасоны пальто, изготовлять которые приходится изъ различной матеріи для
различныхъ фигуръ. Фигура заказчицы представляетъ изъ себя не статую а подвижную фигуру
и не каждый фасонъ имѣетъ одинаковый покрой, такъ что портной, выполняющій работу, соот-
вѣтствующую требованій всѣхъ правилъ моды, онъ вполнѣ можетъ считаться художникомъ своего
рода. Быть хорошимъ портнымъ но легко даже для тѣхъ лицъ, которыя имѣютъ двадцатилѣт-
июю практику, въ то время, какъ другіе ремесла этого не требуютъ. Здѣсь я указываю всевозмож-
ныя солидныя формы выкроекъ для дамскаго верхняго платья и но этимъ моделямъ портной пли
портниха должны приспособить для каждаго существующаго фасона моды. Если же требуется
выкройку по модѣ» измѣнить т. о. переходить "отъ одного фасона къ другому, то должны это дѣ-
лать безъ всякаго затрудненія, дабы выкройка соотвѣтствовала своему назначенію. Мода, это есть
одѣваться по своему вкусу. Модой мы называемъ то. чему большинство поклоняется, ибо отъ ху-
дожниковъ получается безграничное число рисунковъ, а въ концѣ концовъ остаются дѣйстви-
тельными лишь нѣкоторые выборные. Къ такому заключенію мы доходимъ и съ журналами модъ
для дамскаго верхняго платья, изъ которыхъ каждый выпускъ содержитъ больше 150 моделей,
какъ АНГЛІЙСКІЙ КОНФЕКЦІОНЪ, Ла Конфекціонъ, Костюмъ де Променадъ, (гиверъ и ирентамсъ)
и много другихъ, которые въ большомъ ходу.
Не смотря па то, что всѣ магазины готоваго платья ожидаютъ ихъ выхода изъ печати и
изготовляютъ во этимъ журналами для склада готовыя дамскія верхнія платья, то для опытныхъ
магазииеровъ ужо извѣстно, что эти модели остаются не проданными, а въ разгарѣ сезона пуб-
лика сама укажетъ ила потребуетъ другіе фасоны и другую матерію. Публика, это есть основа
творчества; опа творитъ и создаетъ моду, и но ея желаніямъ должны держаться портные, редак-.
ціи -журналовъ и фабриканты, которые изготовляютъ разные узоры матеріи. Изъ этого слѣдуетъ,
что портной смѣло можетъ указать заказчицѣ на моду, не руководствуясь журналомъ. Онъ дол-
женъ указать какой фасонъ лучше наготовить и какой не сотдѣйствуетъ намѣренію фантазіи, это
портному необходимо знать? обо всемъ указать и предупредить заказчицу. Онъ долженъ заказчицу
отсовѣтывать отъ кричащихъ узоровъ матеріи, такъ каігъ такіе скоро надоѣдаютъ и выходятъ
изъ моды, а также съ гарнпровкой надо придерживаться но возможности скромнѣе,
дабы изготовляемое пальто было практичнѣй» и удобнѣе для ношенія. Кромѣ всего ска-
заннаго портной долженъ всячески стараться устранить изготовленіе работы изъ дешевой матеріи,
такъ какъ приложенное стараніе для хорошаго изготовленія оказывается излишнимъ и тонкость
вкуса стушевывается.
Для черченія пальто служитъ та же мѣ»рка, какъ и при черченіи лифа. Измѣненіе лишь то,
что снимаютъ длину жакета, пальто или полупальто и длину рукава.
Какъ такія мѣрки спять видно въ «Школѣ-Кройки’4 фпг. 2 п з, а какъ записывать ихъ—
см. таблица 4.
34 —
По спятой мѣркѣ заказчицы, каждый рисунокъ можно увеличить и уменьшить. Для перво-
начальнаго черченія жакета, мы возьмемъ слѣдующую мѣрку:
Длина таліи................37	сант.
7а ширина спинки .	.	.17	„
7з объемъ груди............48	,,
7»	,, таліи.............32	„
1/а	„ сидѣнья	.... 59	„
Длина бочекъ...............19	„
Остальныя мѣрки ка^ъ для пальто и жакета: длина его и длина рукава, служатъ только для
провѣрки но не для системы вычисленія вы кронъ. Для этого здѣсь указаны основныя мѣрки. По
этимъ мѣркамъ, снятымъ съ заказчицы, изготовляются чертежи для всѣхъ фигуръ и тѣло-
сложеній, какъ-то для нагибающейся впередъ и назадъ, для низкаго или высокаго роста, для
полной и тонкой фигуры и т. л.
сосчитать короткую длину таліи 37 сант.
съ объемомъ груди . . 48	.,
вмѣстѣ . . 85	,,
отъ 85 4-я часть получается . 217* „
къ атому числу надо прибавитьЧ* 17* ,,
Итого . . 2272 „
Система сосчнтываиія короткой длины таліи съ половиной объемомъ груди, служитъ для
всѣіъ размѣровъ и фигурл» одинаковой, какъ здѣсь указано. Эта длина служитъ глубиной
проймы.
отъ а начертить уголъ.
„ а до 1 глубины проймы—провести горизонтальную (поперечную) линію.
» 1 до 2 длину бочекъ отмѣряютъ, откладывая мѣрки 2 сапт. выше точки (при измѣ-
реніи длины снимается мЕрка отъ подмышника, а пройму выкраиваютъ
ниже).
отъ 2 до 3 отмѣряютъ 12 сапт мѣсто измѣренія объемъ сидѣнья па точкѣ 2—3 прово-
дятъ горизонтальную (поперечную) линію.
» а до 4 вышина плеча должна имѣть 1/з часть того сколько занимаетъ отъ а до 1
* (глубина проймы). Для нормальнаго размѣра выходитъ 7 сант.
к	отъ 4 до 4а отмѣряютъ Гэ часть, это выходитъ 6 сант., провести 2 горизонтальныя линіи
•» 4 до 7 отмѣряютъ Ѵв ширины спиикп-РІ сант. Для нормальной фигуры въ 48 сант.
выходитъ 18 сант. провести короткую линію отъ 7 до 8.
» 2 до а отмѣряютъ длину таліи. Для тоію чтобы получить эту точку, провѣряютъ
длину таліи снизу до верха.
Основа для полученія чертежа слѣдующая: сосчитываю гъ короткую
длину таліи съ 1/й объемомъ груди. раздѣляютъ нл 4 части. Къ одной части
прибавляютъ + Р/4 сант. и отмѣряютъ глубину проймы. Длину бочекъ
отмѣряютъ минусъ—2 сапт. по спятой мѣркѣ съ заказчицы. Эта система имѣ-
етъ то. исключеніе, что по мѣрять длину таліи съ угла до низа, а наоборотъ
снизу до верха, п гдѣ кончается длина мѣрки, дѣлаютъ точки, чтобы полу-
чить мѣсто для ростка спины.
Отъ а до 5 отм'Кряютъ ширину ростка 78+1/а сант. для 487» объема груди, выходитт»
4 (51/* сант.
35
„ 5 до 6 провести вверхъ короткую линію и отмѣрить 2 сант., соединить мѣломъ
точки отъ а, 6. 7, 8, согласно рисунку.
„ 2 до а2 въ таліи отмѣряютъ 4 сант. и соединяютъ прямой линіей до а.
„ 3 до аЗ отмѣряютъ з сант. по точкамт» а2 аЗ направляютъ угольникъ и дѣлаютъ
линію до низа жакетки.
Точка аі па рисункѣ получилась пе яъ уг;гі-, а это ошибочно, такъ что, когда чТ.рятъ надо начать ст. угла.
Рис. 33.
,, а2 до ю отмѣряютъ 4 сант. или Ую частъ об7>ема груди—1 сант.
„ аі до 9 ’/г того—что отъ 4а до 8 + з сант. для размѣра 48—выходитъ 12 сантим.
соединяютъ мѣломъ точки 8, 9. ю—согласно рисунку. Точки бз отмѣряютъ
на 1 сант. шире точки іо.
ПРИМѢЧАНІЕ. При черченіи спилки, надо имѣть въ виду, чтобы ростокъ
не былъ съужеиъ. Дѣлая ширину въ 67а сантиметровъ и вмѣсто 2 сант. вверхъ
сдѣлать 1 сант. уже, это можетъ вредить успѣху пальто. Такъ какъ многіе порт-
нихи не берутъ во вниманіе и не понимаютъ, что ростокъ спины—важная цеит=
ральная основа въ кройкѣ и ихъ совершенно не интересуетъ какъ выходитъ
эта часть одежды однимъ сапт. шире или уже, понтому я нахожу нужнымъ за-
мѣтить, что узкій ростокъ спины въ изготовленномъ пальто, образуетъ па пе-
36
редѣ морщины отъ угла воротника до низа проймы, а это одинъ изъ главныхъ
недостатковъ во всякомъ изготовляемомъ платьѣ. Чтобы избѣгнуть нтого надо
чертежъ сдѣлать правильно.
Не откраивая Спинную часть, надо чертить и передокъ.
По направленію а. 8. И. дѣлаютъ короткую косую линію.
отъ 8 до 11 отмѣряютъ Р/а сант. для всѣхъ размѣровъ.
Ю до 12 отмѣряютъ Р/а сапт. и дѣлаютъ кругъ бочка согласно рисунку.
„ и до із дѣлаютъ угловую линію.
13 до 14 отмѣряютъ ширину проймы 14 половины объема груди въ размѣрѣ 48,
выходитъ 12 сант.
,, 14 до 15 отмѣряютъ ‘/8 + 1 сант., въ 48 размѣръ выходитъ " сант.
.. аі до ю отмѣряютъ ’/з ширины объема груди по снятой мѣрки съ заказчицы.
.. 17 дэ 18 отмѣряютъ 1/э+1 сант. Глубина горловины то-жс разстояніе, чтоотъ 14 до 15.
„ 16 до 21 дѣлаютт» угловую линію.
,, 21 до 20 отмѣряютъ 3 сант., но точкамъ 20, 16, дѣлаютъ продольную линію до 24
низа передка.
.. 17 до 7 соединяютъ линіи и отмѣряютъ ширину гривенки до 19, Ширину опредѣля-
ютъ по спинкѣ, сколько занимаетъ отъ 6 до 7 повышаютъ линіи для круга
па	сантим.
Пройму вычерчиваютъ отъ 19 до и свободной рукой или помощью вспомогательной линейки.
При черченіи проймы, слѣдуетъ обращать строгое вниманіе за правильностью ея согласно рисунку,
образуя не круглый вырѣзъ:
отъ 17 до 20 вычерчиваютъ кругъ горловины свободной рукой или помощью вспомога-
тельной линейки. Отъ грудной линіи па лѣво пунктъ 16 прибавляютъ
1 сантим. Въ таліи противъ точки 23 24 вынимаютъ справа столько,
сколько прибавили въ груди па точкѣ» іс». Соединить мѣломъ точки 20. 16,
23, согласно рисунку. Въ передкѣ прибавляютъ къ длинѣ таліи 3 или 4 сант.
Когда всѣ» точки и рисунки проймы, горловины и гривенки сдѣланы и соединены, то опре-
дѣляютъ бочки и выточки ві» жакетѣ. Рисунокъ сей показываетъ жакетъ съ 2-мя бочками. Для очень
полныхъ корпулентныхъ особъ не мѣшаетъ выкраивать 3-мя бочками,дабыне получилось черезъ-чуръ
широкія части называемыхъ бочковъ, по выточки въ передкѣ» практикуется дѣлать только одну.
(Надо имѣть въ виду, что рисунокъ этотъ подходить для всѣхъ фигуръ и тѣлосложеній, такъ
какъ система разбивки не измѣняется, а распредѣленіе бочекъ можно измѣнить. Этими измѣне-
ніями я хочу облегчить ученицъ и учениковъ, руководствующихся ио моей системѣ кройки, при
чемъ я замѣчаю, что вовсе не обязательно придерживаться къ правиламъ мертвыхъ рисунковъ,
а наоборотъ, всякій рисунокъ, примѣняя его на практикѣ, можно перемѣнить для каждой фи-
гуры но требуемой мѣркѣ.
отъ 12 до 62 и отъ 9 до із для отрѣза бочекъ отмѣряютъ ’/8-Ь 1 сан. съ */« объема груди
в дѣлаютъ кривую линію до проймы.
62 до г2 отмѣряютъ 3 сант. Точки г2 соединяютъ съ проймою такъ, чтобы онѣ схо-
дились на грудной линіи полукругло. Разстояніе 62, г2 измѣряютъ па ’/в.
„ вз до в4 провести угловую линію.
,, г2 до д2 отмѣряютъ тоже 1/зА 1 сапт. съ половины объема груди, какъ и раньше;
столько же отмѣряютъ въ проймѣ отъ 13 до отрѣза бочка.
37
мѣркѣ съ заказчицы.
отъ д2 до в2 отмѣряютъ з сант. и дѣлятъ на х/з такъ, чтобы получилась точка г2,
„ Ѵ2 ДО 1'3 проводятъ угловую линію, соединяютъ круглыми линіями всѣ чертежи со-
гласно рисунку.
„ 16 до 22 для передней выточки отмѣряютъ 1/вЧ-1 столько же отмѣряютъ отъ 23 до
линіи, отъ линіи до 25 и отъ 26 до 27 и по этимъ точкамъ 22, 26 дѣлаютъ
прямыя линіи по длинѣ передка.
Въ выточкѣ па лѣво отмѣряютт> 1 сант. а па право 4 сант. отъ 26 до 27 отмѣряютъ 5 сапт,
отъ 22 отмѣряютъ ниже 5 сант. и дѣлаютъ точки. До сюда вырѣзаютъ выточки и сое-
диняютъ ихъ согласно рисунку.
Выточки въ передкѣ и вырѣзки въ бочкахъ могутъ быть въ таліи разсніирены и съужены.
Здѣсь только указано, сколько надо выкраивать для фигуръ нормальныхъ, но для фигурьнслор-
мальныхт» можно ширину таліи измѣнять, какъ будетъ дальше указано. Объемъ бедеръ по точ-
камъ 63, в4, гз, 27 26 могутъ быть разпшрены и съужены по снятой
Черченіе и кройка рукава.
Начертить уголъ отъ а до 3 и 4.
отъ а до 3 отмѣрить длину рукава плюсъ 5 сант. Эти
о сапт. служатъ не для загиба, а для получе-
нія круга оката какъ видно отъ 7 до 4.
а до 1 отмѣряютъ длину локтя. Когда точной мѣрки
*	нѣтъ, отмѣряютъ 32 сант.
„ 3 до 2 отмѣряютъ на 4 сант. точку выше. По точкамъ
1 и 3. дѣлаютъ горизонтальную (поперечную)
линію.
„ а до 4 ширина рукава. Опредѣлить точную ширину
рукава для ненормальной фигуры не легко.
Нѣкоторые портные руководствуются тѣмъ,
что они опредѣляютъ съ \/і части объема груди,
по снятой мѣрки съ заказчицы, это для средней
фигуры хорошо, но для фигуры имѣющейся
объемъ въ 60 сант., а длину рукава 56 сант.
такая система не подходитъ, ибо рукавъ вый-
детъ очень широкій, также для фигуры имѣю-
щейся ширину 1/ч объема груди 42 сант вый-
детъ рукавъ узкій. Для этого я предлагаю
опредѣлить ширину рукава по ширины
спинки Ч-отъ 5 до 8 сант. Когда чертятъ рукава
для фигуръ, нагибающихся впередъ, которыя
имѣютъ спилу широкую надо прибавить къ
ширинѣ спинки 5 сант. и отмѣрить отъ а до
5, также для фигуры нагибающейся назадъ
которая имѣетъ узкую спину, надо прибавить
къ ширинѣ спинки 8 сант. Въ точности опредѣлить ширину рукава прсд.
ставляю вкусу портнихѣ. Я укажу только основную систему какъ руковод-
ствоваться ею.
„ а до 5 1 /2 того, что отъ а до 4.
а до 6 \іа того, что отъ а до 4.
а до 13 ’/гѢ 1 сант. того сколько занимаетъ ширина, отъ а до 4, Для размѣра 48
выходитъ і2’/а сант.
•	» 1 до 9 ширина рукава въ локтѣ—4 саит. сколько занимаетъ отъ а до 4.
38
отъ 3 до іо нижнюю ширину рукава отмѣряютъ 12 до 15 сант. Всѣ точки соединяютъ
мѣломъ, согласно указанію на рчсункѣ.
« 4 до 7 отмѣряютъ 5 сант.
•	» і до и отмѣряютъ 5 сапт. всѣ точки соединяютъ мѣломъ, образуя верхній рукавъ.
” 7 до 8 отмѣряютъ 6 сапт.
*	13 до 12 отмѣряютъ 1 сант.
”	13 до 7 отмѣряютъ 8 сапт. соединяютъ всѣ точки и вычерчиваютъ нижній рукавъ.
ч)обы выкраивать рукавъ легко и безъ ошибочно, прикладываютъ книзу
еще 1 кусокъ бумаги подобный чертежу и выкраиваютъ двѣ верхнія части
рукава, потомъ откладываютъ нижнюю бумагу, который служитъ для верх-
няго рукава, а изъ второго листа, па которомъ былъ чертежъ, выкраиваютъ
нижній рукавъ.
39
Черченіе и кройка полуприлсгаюіцаго англійскаго жакета
съ двумя бочками середина спинки цѣльная.
Въ послѣднее время эти фасоны очень ходки и покрой ихъ считается послѣдней новостью
въ модѣ. Система та же. какъ раныпс было указано.
Напримѣръ, спятая мѣрка съ заказчицы имѣлтся слѣдующая: Длина талія 37 сант, вся длина
70 сант., 1;% ширина Спинки 17 сапт. Длина рукава 6о сапт.. ’/а объемъ" ч^ру ди 48 сант., Ѵз объемъ
таліи 32 сант.. 7а объемъ бедеръ 50 сант. и длина бочка 19 сапт.
Рис. 35.
сосчитать короткую длину таліи 37 сант.
съ ’/а объемомъ груди .... 48
Вмѣстѣ получается .... 85	*
Раздѣлить 85 на 4 части, то каждая часть имѣетъ . 2 РА сант.
къ одной частя прибавляютъ......................._!’/< „
Итого .... 221/» сант.
отъ а начертить угЛпъ.
„ а до 1 отмѣрить глубину проймы, провести поперечную линію.
40
отъ 1 до 2 длина бочка—2 сант. согласно снятой мѣркѣ съ заказчицы.
т 2 до 3 для мѣста измѣренія ширины бедеръ, отмѣряютъ 12 сант.
* 2 до а отмѣряютъ длину таліи (подробности объ утомъ были указаны стр. 10 объ-
ясненіе къ рис. 5.
„ а до низу отмѣряютъ нею длину жакета по спятой мѣркѣ.
* а до 4, чтобы получить эту точку, надо раздѣлить глубину проймы на 3 части и
7з часті» отмѣряютъ отъ а до 4.
»♦ а до 5 отмѣряютт» ширина ростка спинки Ѵ8^"1/2 сапт.
я	5	до	6 повышаютъ	короткую линію	на 2 сант., соединяютъ точкой а 6, 7.
»	4	ДО	7 Ѵ2 ширины	СПИНКИ+1 сант.	провести уголъ	до	13.
„ 14 до 15 отмѣрить 7в-Н сапт.
”	2	до	а2 отмѣряютъ	1/з съ 1/я объема	груди.
*	2	до	аЗ отмѣряютъ*1?» съ Ііа объема	груди 4-1 сант.
» 1 ДО 9	„	„ м ,,	,,	„ 4-2	„
и
Направляютъ линію но точкамъ а2 и аЗ проводятъ до низу, соединяютъ линіей отъ
кверху до ба. Спинная часть можетъ быть разширена и съужена по усмотрѣнію.
а2 до 9
отъ а2 до 62 отмѣряютъ 4 сант.
* аЗ до 62 отмѣряютъ 1х/а сант. По точкамъ 62, 63 направляютъ линію н проводятъ
до низа жакета.
„ 62 до ба дѣлаютъ дугообразную линію согласно рисунку, противъ точки ь на уд-
ной линіи вынимаютъ не болѣе Р/а сант.
" 1 до 16 отмѣряютъ ‘/а объема груди по снятой мѣркѣ съ заказчицы исключая вы-
рѣзки отъ середины спинки на пунктѣ 9, проводятъ кверху угловую ли-
нію на точкахъ 14, 15, іб.
„ 17 до 18 отмѣряють ^в+і сант. то же разстояніе, что отъ 14 до 15. Начертить горло-
вину отъ 17 до 20 свободной рукой или съ помощью вспомогательной ли-
нейки.
отъ 21 до 20 отмѣряютъ 3 сант. Но точкамъ 20 и іб направляютъ линію н таковую слѣ-
дуетъ провести до 23, 24 у самаго низа жакета.
« 17 до 7 соединяютъ линіей. Ширина гривенки равняется со спинкою огь 6 до 7.
Столько же отмѣряютъ отъ 17 до 19. Повышаютъ гривенку на 3/« сант. для
круга.
- 19 до 7 начертить кругъ проймы свободной рукой или съ помощью вспомогательной
линейки, чтобы кругъ соотвѣтствовалъ рисунку.
»? 13 до 13а отмѣряютъ ’/а ширину проймы—1 сант., соединяютъ угловой линіей 13а съ
В2 и вЗ.
Въ таліи отъ в2 до 62 направо отмѣряютъ 3 сап., а отъ прямой линіи в2 до г2 налѣво отмѣр.4сан.
отъ в2 до 62 ширину раздѣляютъ на Ѵэ и дѣлаютъ точки.
Этоже разстояніе отмѣряютъ
вынимаютъ налѣво 1 сапт.
и в2 до г2 также. .,	,. „	„
соединяютъ эти точки съ проймой. По направленіямъ 62, вЗ. и г2 вЗ, дѣ-
лаютъ линію до низа жакета.
” 16 до 22 для отрѣза передней выточки отмѣряютъ 1'в+2 сапт.
отъ 24 до 26. По точкамъ дѣлаютъ продольныя линіи. Въ таліи
4 сант.
5 сант. и по точкамъ 25 и 27 дѣлаютъ продольную линію до
низа жакета.
отъ 1 до 25 отмѣряютъ
» 26 до 27 отмѣняютъ
6
41
Противъ грудной линіи виточки должны сходиться на 5 сапт. пиже, чтобы выпуклость груди
получилась па опредѣленномъ мѣстЬ и соединяютъ линіей до 7а. Эту точку отмѣряютъ такъ,
чтобы шовъ получился вмѣстѣ съ 6а, при желаніи выкраивать этотъ фасонъ безъ шва. Противъ
16 въ груди прибавляютъ 1 сант. а въ таліи противъ 23, вынимаютъ 1 сапт.
Для захода жакета прибавляютъ отъ я до іо сапт., это зависитъ отъ вкуса портного. Для
изготовленія ватнаго жакета прибавляютъ при разбивкѣ къ ’/а объему груди 2 сант., а для мѣха
до 5 сапт.
Черченіе и кройка „Англійской жакетки"
съ воротникомъ шалью, по нижеслѣдующей снятой мѣркѣ съ заказчицы.
Рис.\ЗБ.
Длина таліи 38 сант.
:/2 ширина спинки 19 сант.
обтема груди 52 сант.
Чг объемъ таліи 36 сант.
Ѵ» объема сидѣнья 56 сант.
Длина бочекъ 20 сант.
42
Сосчитать короткую длину таліи .... 38 сант.
съ 1/2 объемомъ груди .... 52 ”
90 *
Отъ 90 4-я часть получается.........„
къ этому числу надо прибавить . іх/<. „
Итого . . . 233/* „
отъ а начертить уголъ.
а до I отмѣряютъ длину проймы 233/< сант.
„ 1 до 2 отмѣряютъ длину бочекъ—2 сант.
” 2 до 3 отмѣряютъ длину для мѣста измѣренія объема сидѣнья 12 сант.
„ а до 4 вышина плечъ должна занимать часть, сколько зашімастт. глубина
проймы отъ а до 1.
по точкамъ 12 3 проводятъ угловую линію по всей ширинѣ передка.
отъ точки 4 доводятъ короткую линію согласно рисунку.
ч 2 до а отмѣряютъ длину таліи по снятой мѣркѣ съ заказчицы подробности смот.
объясненіе стр. 10.
отъ а до 5 отмѣряютъ ширину ростка спилки 1/в часть-)-1# сант.
„ 5 до 6 повышаютъ короткую линію, на 2 сант. и дЬлаютъ точку.
„ 4 до 7 отмѣряютъ ширину сішнки + 1 сант.
»» 7 до 13 дѣлаютъ угловую линію, соединяя точки а. 6, 7 согласно рисунку.
Для отрѣза ширину спинки опредѣляй тъ слѣдующимъ образомъ:
отъ 2 до а2 отмѣряютъ	съ объема груди.
„ 3 до аз отмѣряютъ	1 сант.
•? 1 до 9 отмѣряютъ Ѵв + 2 сапт.
По направленію а2, аз дѣлаютъ линію до низа жакетки. Отъ а2 9. 6а проводятъ дугообраз-
ную линію кверху гривенки.
Эту ширину молено измѣнить т. е. расширить пли съузить согласно моды и вкуса портного,
отъ а*2 до 62 отмѣняютъ 4 сапт.
* аЗ до бз отмѣряютъ 1 сант.
По точкамъ 62. 63 направляютъ линію до низа жакетки. Когда жакетка длинѣе. получается
спвнка внизу пошире, также и наоборотъ. По этимъ правиламъ можно жакетку удлинить до
самаго пола. На грудной линіи отъ 9 отмѣряютъ не больше і1# сантим. По направленію 62. 9. 6а
проводятъ свободной рукой дугообразную линію, такъ чтобы соотвѣтствовало правиламъ кройкѣ,
согласно рисунку.
отъ 13 до 14 отмѣряютъ ’й часть съ ’А? объема груди.
„ 14 до 15 отмѣряютъ ’.з часть + 1 сант.
п 1 до 16 намѣряютъ 1/а объемъ груди по снятой мѣркѣ съ заказчицы, исключая
вырѣзки отъ точки 9.
По точкамъ 14. 15, 16 проводятъ угловыя линіи кверху.
отъ 17 до 18 отмѣряютъ 7з+1 сант. и дѣлаютъ отъ 18 до 21 уголъ.
» 21 до 20 отмѣряютъ 3 сант.
о»
43
Но направленію точекъ 20 и 16 проводятъ линію до самаго виза жакетки:
отъ 17 до 20 начертить горловину свободной рукой пли съ помощью вспомогательной .
линейки.
*
Къ грудной линіи отъ 16 налѣво прибавляютъ 1 сант.
отъ 23 направо вынимаютъ і сант.
По точкамъ 20. 16. 23 дѣлаютъ дугообразную линію, которая служитъ серединой передка. Для
захода отмѣряютъ отъ 23 до 23а. 8 саит. ту же ширину дѣлаютъ до самаго низа передка.
отъ 16 до 16а отмѣряютъ 11 сант. п дѣлаютъ линію кругъ шалью согласно указаніямъ
па рисункѣ.
 17 до 7 соединяютъ линіей.
„ 17 до 19 отмѣряютъ ширину гривенки. Это равняется шириною отъ спинки отъ 6
до 7 для круга прибавляютъ 5/ч сант.
„ 19 до 7 начертить пройму свободной рукой или съ помощью вспомогательной линейки.
Кругъ проймы образуетъ пе круглый вырѣзъ, а потому его надо чертить со
 вниманіемъ, такъ чтобы онъ соотвѣтствовалъ требованію его назначенію.
Переднюю выточку и отрѣзъ бочекъ распредѣляютъ слѣдующимъ образомъ.
отъ 16 до 22 и отъ 23 до 24 отмѣряютъ часть съ ’/2 объема груди+1 сант.
По этимъ точкамъ проводятъ продольную линію до низа передка.
отъ 24 до 25 отмѣряютъ 5 сант.
» 26 до 27 отмѣряютъ 6 сант.
По направленію точекъ отъ 25 до 27 дѣлаютъ линію до низа передка.
отъ 25 до 22 и 7а дѣлаютъ свободной рукой дугообразную линію такъ чтобы она соот-
вѣтствовала рисунку.
Для отрѣза бочекъ отмѣряютъ отъ 13 до 13а 3 сант.
отъ 13а до ІЗб отмѣряютъ 1/в+1 сапт.
г 13а до бз проводятъ угловую линію.
„ 136 до гЗ проводятъ также угловую линію.
Выточку чертятъ согласно указаніямъ въ предыдущихъ рисункахъ. Ширина таліи и объема
сидѣнья могутъ быть измѣняемы, согласно снято» мѣркѣ съ заказчицы.
Разбивки этихъ рисунковъ указываютъ только для среднихъ размѣровъ, но для фигуръ
очень тонкихъ или корпулентныхъ, рисунокъ въ объемѣ сидѣнья можетъ быть измѣненъ, соот-
вѣтственно снятой мѣркѣ съ заказчицы.
Внизу жакетку надо выкраивать по модѣ: можно выкраивать пошире также поуже.
44
Черченіе и кройка еака прилегающаго въ таліи.
Рис. 37.
Мѣрку для этого сака обозначаютъ наверху рисунка подъ линіей цифрами 35, 15, 46,'*32, 19
Система разбивки не измѣняется отъ общихъ рисунковт» въ этой книгѣ. Рисунокъ этотъ болѣе
можно присоединить къ рисунку 33. такъ какъ здѣсь измѣняется распредѣленіе нѣкоторыхъ
швовъ, т. е. здѣсь спинка выкраивается посвободнѣе и одинъ бочекъ пошире. Передъ этого сака
остается полуприлегающимъ, какъ рису и. зз.
Для болѣе подробнаго измѣненія швовъ поступаютъ слѣдуюшимт» образомъ:
отъ 4 до 4 а. отмѣряютъ ’./в+і сант.
-	8 п 9 для отрѣза и опредѣленія ширины спинки отмѣряютъ по усмотрѣнію 5 до 7 сант.
такъ какъ ширина спинки можетъ быть расширена и съужена по вкусу
портного.
Отъ 9 до ю дѣлаютъ продольную линію.
* 3 до 63 отмѣряютъ на 1 сант. пошире, сколько получается въ таліи отъ 2 до 19.
По точкамъ 10 63 проводятъ продольную линію до низа сака.
— 45 —
Но этому саку можно также выкраивать длинное пальто, такъ какъ
ширина опредѣляется не понизу, ано ширинѣ бедеръ и чѣмъ у насъ мѣрка отъ
заказчицы имѣется короче или длиннѣе, ширина внизу пальто получается
соотвѣтственно его длинѣ.
По направленію точекъ дѣлаютъ отъ а 8 до 11 короткую линію и отмѣ-
ряютъ 1 сапт. (пъ другихъ рисункахъ это отмѣряютъ і.1-'а сантим./ По для
этого покроя бочки получаются черезъ-чуръ круглыми.
Отъ іодо 62 отмѣряютъ 2 или 2 V2 сант. и дѣлаютъ кругъ бочекъ согласно рисун-
ку. По направленію 62 бз проводятъ линію до нижпяго края жакетки.
Для отрѣза бочекъ отмѣряютъ отъ 13 до 13 а 1 ашприны проймы
4-11/2 сант.
Остальныя части выкройки чертятъ и выкраиваютъ. какъ было раньше
указано въ предыдущихъ рисункахъ.
При выкраиваніи этой жакетки на ватѣ прибавляютъ по снятой мѣркѣ
къ */2 объему груди съ заказчицы, 2 сант., а для мѣха до 5 сант.
Черченіе и кройка свободнаго сака.
Рис. 38.
Разбивка этой выкройки не выдѣляется отъ предыдущихъ; она ничѣмъ не измѣняется, за
исключеніемъ только распредѣленія боковыхъ швовъ согласно рисунку.
- 46 -
Болѣе опытному мастеру легко понять п перемѣнить выкройки отъ і-го фасона па другой,
но для начинающихъ, я указываю это все болѣе подробно. Здѣсь середина спинки указана со
швомъ, но если заказчица пли мода требуетъ цѣльную спинку, тн токовую выкраиваютъ изъ цѣ-
лаго куска. Практичнѣе и лучше выкраивать середину спипки со швомъ, такъ какъ тогда сакь
получаетъ болѣе красивую форму.
отъ 2 до а2 отмѣряютъ 2 сант.
« 3 •» аз * »	* 1 п » и соединяютъ линію отъ а2 до а.
Отъ а2. до аз, проводятъ линію до'чггпэа сака.
Отъ ю до 62, отмѣряютъ 2 сант. и оканчиваютъ швы согласно рисунку.
Для захода и формы лацкановъ моясно въ передкѣ расширить по усмотрѣнію моды.
Для двухбортной застежки прибавляютъ отъ 16 до 16а, отъ 23 до 23а я отъ 24-до24, аІЗ сапт.
Измѣненіе выкройки ру-
кава для верхнихъ скла-
докъ. (буфки.)
Моды рукавовт» бываютъ различныя и
когда то носили ихъ наверху буфами
или складками. Чтобы имѣть понятіе,
то таковой сверху разширяютъ такъ,
чтобы чертежъ соотвѣтствовалъ требова-
нію моды. Прямыялпніи, есть основныя,
покоторымъ выкраиваютъ рукава, алиніи
показываютъ расширеніе его. Главное
то. что при передней части проймы гдѣ
обозначена буква а въ очень широкихъ
рукавахъ пе расширяютъ больше чѣмъ
на 1 или 2 ентим. въ вышинѣ оката,
а при заднемъ швѣ разширяютъ по
усмотрѣнію. Нижній рукавъ не рас-
ширяется и онъ остается такимъ, какъ
основа его выкройки.
— 47 —
Черченіе и кройна различныхъ фасоновъ воротниковъ,
Вѣрное изготовленіе лацканы и воротниковъ для дамскихъ верхнихъ пальто, сопровождается
большими затрудненіями даже для опытнаго портного, такъ какъ имѣется такая масса фасоновъ
для дамскаго верхняго платья, что преподавать въ рисункахъ не возможно, ибо они заняли бы
половипу книги „Школы-кройки. А потому помѣщаю здѣсь фасоновъ по возможности болѣе необ-
ходимые. Формы такихъ воротниковъ и клапанбѣъ являются необходимостью при изготовленіи дам-
скаго верхняго пальто.
Рис. 40
Рисунокъ 40 намъ показываетъ черченіе нижнягч воротника мужскаго фасона для пзготов-
лені^его съ острыми клапанами. Хорошо присмотрѣвшись къ этимъ моделямъ, видно, что ихъ
легко можно измѣнять отъ фасона съ острыми клапанами, на другіе фасоны съ опущенный
клапанами и т. и.
Здѣсь только наружный крой фасона измѣняется, а основа остается той же и для другого
*
вида. Для изготовленія длиннаго размѣра фасона лацкановъ измѣненіе бываетъ лишь въ томъ, что
передъ воротника долженъ занимать вмѣсто Т1/^ только 7 сант.. а остальныя распредѣленія вык-
ройки нижняго воротника измѣряютъ сантиметромъ, какъ видно па рисункѣ. При желаніи можно
этотъ воротникъ выкраивать шире указаннаго размѣра въ книгѣ, а также уже.
— 48 —
ІРис. 41 и 42 намъ показываютъ двѣ
& формы воротниковъ, употребляемыхъ
(дольше й частью для зимнихъ верх-
нихъ пальто, такъ какъ они до вср-
* ху застегиваются. Для выкраиванія
[:г»гнхъ фасоновъ нельзя указать си-
? метрнчно въ подробности, такъ какъ
[часть воротника не большая и при
^изготовленіи ихъ слѣдуетъ руковод-
ствоваться болѣе своимъ опытомъ
и глазомѣромъ, согласно указаніямъ
на рисункахъ, чѣмъ распредѣленіемъ
'этой выкройки.
Рис. 41 показываетъ воротникъ
стояче-отложной, а рис. 42-воротннкъ
(офицерскаго фасона, застегивающійся
нимъ крючкомъ.
> Рис. 43 показываетъ какъ чер-
| тить и выкраивать воротникъ съ ша-
лью. По этому фасону шалеваго ворот-
ника можно выкраивать разнаго рода
Г фасоновъ по каждому журналу. Боль-
[ шей частью эти воротники покрыва-
[ ють шелкомъ, отчего онъ голучасть
Г болѣе изящный и красивый видъ и нод-
^идитъ къ лицу каждой заказчицы.
Мсобенно эфектно и красиво если при
Глѣтпихъ костюмахъ воротники нок-
і рываютъ свѣтлымъ шелкомъ. Выкра-
1 ива ютъ воротники согласно у казни і-
I ямъ на рисункѣ, но чтобы получить
і вѣрный выкраиваемый воротникъ съ
Ь шалью, надо къ кругу въ передкѣ
і прибавить приблизительно 3 сант.
Рис. 43.
7
49
Рис. 44.
Рис, 44 показываетъ воротникъ матросскій. Эти воротники въ послѣднее время были очень модны
и по сіе время ихъ еще носятъ. Если пе будутъ носить воротники спереди матросскіе, какъ ри-
сунокъ показываетъ, то широкіе воротники сзади матросскіе пли я:е круглые будутъ въ модѣ.
Особенно надо умѣть выкраивать этотъ воротникъ, чтобы безъ особыхъ утюжокъ изъ легкаго
сукна, лежалъ хорошо кругомъ горловины и дабы пс образовались складки. Въ передыдущихъчер-
тежахъ были указаны выкройки нижняго воротника изъ одного куска, а въ этомъ рис, воротникъ
разсѣчивается въ гривенкѣ въ такомъ видѣ, какъ на рисункѣ. Передъ воротника до гривенки
выкраиваютъ изъ одного куска, а заднюю часть воротника выкраиваютъ отдѣльно, какъ указано
на рисункѣ. Въ копцѣ можно его задѣлывать въ разныхъ видахъ, но обязательно на подкладкѣ
и пе надо ее строчить, какъ обыкновенно поступаютъ при изготовленіи нижняго воротника.
* Черченіе и кройка дамскаго длиннаго пальто. <
См. рис. 4б.	"
Система для выкраиванія этого рисунка не измѣняется-стъ общей системы въ предыдущихъ
выкройкахъ. Для полученія этой системы имѣются измѣненія въ швовъ и по бокамъ. Точки отъ
20 до 21 измѣняются. Въ предыдущихъ рисункахъ было сказано, что эти точки отмѣряются въ
3 сант., а здѣсь надо отмѣрить 2 сан., дабы внизу передокт» пе получился слишкомъ широкъ.
По точкамъ 20 16 направляютъ лилію до низа передка. Для отрѣза спины отмѣряютъ отъ 13 до
іза з сант. и дѣлаютъ уголъ до вз.
Отъ в2 до 10 въ таліи отмѣряютъ 1 сан., по направленію 10 выдѣлаютъ линіи до низа
пола.
Отъ 10 до 13а соединяютъ линіей, согласно рисунку.
« в2 на лѣво отмѣряютъ 1 ’/= сан-
» вЗ на право отмѣряютъ 1 сан.
50
Рис. 45.
По этимъ точкамъ проводятъ линіи ширины передка по бокамъ и соединяютъ линіей отъ таліи
до 13а согласно рисунку. Рукава для этого пальто выкраиваютъ по предыдущимъ рис'Упкамъ 84
— 51 —
Черченіе и кройка ротонды.
Рис. 46.
Это платье изъ давнихъ временъ считалось необходимымъ для каждой дамы. Его носили|
всѣ совершеннолѣтнія женщины. Особенно много поклонницъ ротонда встрѣчала со стороны болѣе ]'
пожилыхъ дамъ, такъ какъ ее можно было одѣвать безъ корсета и чувствуются въ ней совершсн- ?
по свободно, тѣмъ болѣе она всегда шьется на мѣху, въ чемъ особенно пожилыя дамы находятъ ц
удобство.	I
Въ послѣднее время ротонда сохранилась исключительно для старыхъ дамъ, которыя не
обращаютъ вниманія на моду и красоту, а на смѣну ей, для болѣе модныхъ женщинъ теперь иоя-і
вилась манто или пелерина круглая. Манто не представляетъ изъ ссбя особенную систему для вы-|
кройки, а скорѣе фантастически собранный матеріалъ для покрытія тѣла и по этому я ме зани-
маю этимъ рисункомъ книгу „Школу-Кройкіг*. Система снятіи мѣрки для ротонды остается
той же какъ указано въ началѣ книги фи г. 2 и 3, но можно прибавить еще одну мѣрку объема
груди па верху рукавовъ.
Прежде чѣмъ чертить ротонду, надо выкроить обыкновенное пальто съ двумя швами согл. рис. 46.
Это пальто чертятъ по спятой мѣркѣ съ заказчицы, а изъ пальто измѣняютъ выкройку па ротонду.
Отъ А начертить уголъ: кладутъ выкройку спинки пальто н проводятъ горизонтальную
(поперечную) линію отъ проймы таліи и сидѣнья.
Отъ в до б отмѣряютъ іо сант. для всѣхъ фигуръ.
» в2 до 62 отмѣряютъ 18 сант. На точкахъ б и 62 прикладываютъ передокъ въ та-
комъ видѣ, чтобы линіи сходились со свинкой. Главное то, что, отъ г гі и
г2 линіи должны быть горизонтальны (поперечны) по угольнику, а отъ бдо
а, 61 до аі в 62 до а 2 опять поперечны, такъ что край передка получит-
ся не по уі*ольнпку, ибо каждое платье должно быть такъ выкроено: ввер-
ху около груди поуже, противъ сидѣнья, особенно внизу, она должна быть
шире. Въ виду того, что при кройкѣ ротонды большей частью боковые
швы ие выкраиваются, поятому ширина должна получиться спереди. Для
захода и клапановъ отъ середины груди а, аі и а2 можно прибавить въ
разныхъ разстояніяхъ. На рисункѣ указано 10 и 12 сан. обыкновенно для
ширины захода, какъ зд1 сь видно. Заходъ въ ротондѣ долженъ быть
противъ сидѣнья шире, чѣмъ противъ груди. Главный недостатокъ заклю-
чается въ томъ, если полы будутъ расходиться, а это необходимо преду-
предить п по указаннымъ правиламъ надо прибавить къ ширинѣ захода,-
если намѣрены выкраивать его пошире.
Отъ аа до вв дѣлаютъ горизонтальную линію. На Ѵа. дѣлаютъ точку.
Отъ бб отмѣряютъ 2 1/а сан. и кругъ оката боковой части для покрытія руки и гривен-
ки чертятъ согласно показаніямъ на рисункѣ
Отъ прямой линіи въ таліи отмѣряютъ з1/» сац-? а для складки прибавляютъ еще шире,
отъалипінпо усмотрѣнію. Ротонду можно выкраивать съ цѣльной спинкой,
ибо этотъ рисунокъ показываетъ выкройку ротонды въ 2-хъ видахъ: можно
ее выкраивать съ цѣльной частью свободно въ таліи, а также можно выкраи-
вать ее со спинкой и со складками отъ таліи до низа Здѣсь каждый имѣетъ
возможность руководствоваться по усмотрѣнію и требованіи заказчицы.
Черченіе и кройка круглой пелерины.
См. рис. 47.
Эту пелерину изготовляютъ обыкновенно изъ легкой матеріи для лѣта съ капюшономъ.
Для замѣна прошлой ротонды, приняли этотъ покрой и для зимняго мѣход^го платья. Когда из-
готовляютъ эту пелерину на мѣху, тогда капюшонъ не пришиваютъ, а воротникъ изготовляютъ
болѣе широкій и фантастическій па подобіе воротника въ ротондѣ-
Какъ въ предыдущемъ рисункѣ и здѣсь для этой выкройки надо изготовить пальто съ 2-мя
швами по спятой мѣркѣ съ заказчицы.а селп хотятъ эту пелерину изготовить па мѣху, тогда къ
снятой мѣркѣ Ѵз объема груди надо прибавить еще & сан. для увеличенія пальто, такъ какъ изъ
этого пальто измѣняютъ и выкраиваютъ пелерину. Чертежъ самой пелерины пе возможно увеличить,
ибо здѣсь симетрпчно разсчитаны всѣ части, что увеличить ихъ нельзя. При кройкѣ 'Ледерины, когда
— 53 —
Рис. 47.
выкройка пальто готова, тогда отъ а слѣдуетъ начертить уголъ и распредѣлить ату выкройку въ
точности какъ видно па рисункѣ. Для захода къ выкройкѣ можно прибавить какъ указано па
рисункѣ, т. е- вмѣсто 10 12 сан. прибавляютъ 14 10.
Въ гривенкѣ отъ аа до бб отмѣряютъ 4 сапт.
п аі до ы отмѣряютъ 5 сан. дѣлаютъ линію и отрѣзываютъ ату часть такъ,
чтобы па этомъ мѣстѣ можно было сдѣлать выточки какъ видно на рисункѣ.
Эту пелерину выкраиваютъ съ однимъ швомъ по серединѣ спинки и чтобы всѣ ^асти пеле-
рины облегали фигуру заказчицы, то на мѣстѣ гривенки выкраиваютъ 2 выточки. Когда ;<га
54
часть правильно отрѣзана отъ общей выкройки пальто, тогда распредѣляютъ се по матеріи, какъ
видно на рисункѣ. Выкройку спинки распредѣляютъ точно, чтобы линіи, которыя при черченіи
пальто, служащія глубиной проймы п таліи сходились па точкѣ 4л ибо эти точки служатъ осно-
вой при кройкѣ круглой пелерины, такъ какъ отъ 2 до 4в по опредѣляется какой размѣръ. Разъ
всѣ части вѣкройкп лежатъ на своемъ мѣстѣ, какъ указано на рисункѣ, тогда и ширипа пеле-
рины соотвѣтствуетъ ея намѣренію.
Капюшонъ для этой пелерины или же для другого дорожнаго пальто выкраиваютъ слѣдую-
щимъ образомъ: раскладываютъ спинную часть, передъ и гревепку согласно рисупку и чертятъ
кругъ горловины. Если хотятъ но вшивать кипюшонъ къ горловинѣ, а пристегивать его, тогда
слѣдуетъ прибавить выше горловины къ капюшону 2 сант,
Отъ а длину капюшона отмѣряютъ 34-36 сан. Ширину капюшона отмѣряютъ отъ 28 до
30 сан. и по точкамъ, указаннымъ на рисункѣ, выкраиваютъ эти части вык-
рой есп только половину, а когда вшиваютъ, то получается цѣлая. Внутри
капюшона вшиваютъ легкую фронель. Болѣе удобно и красивѣе, если въ
капюшонъ вшиваютъ шелкъ.
Какъ изготовить примѣрку и примѣрить ее на заказчицѣ.
Всякой портнихѣ и портному извѣстно, что прежде чѣмъ изготовить платье, нужно приго-
товить примѣрку па заказчицѣ, передки закладываютъ одинъ на другой до борта, гдѣ сидятъ
пуговицы или крючки и застегиваютъ булавками, чтобы передки не расходились, тогда смотрятъ
хорошо ли сидитъ платье па заказчицѣ или нѣтъ, если да. то отмѣчаютъ длину ся. Для верх-
няго платья изготовленіе длины лацкановъ и воротниковъ зависитъ отъ моды и вкуса заказчицы
Если клапаны длинные, тогда въ передкѣ изготовляютъ меньше петель, а въ короткихъ
больше. Когда петли отмѣчены, тогда отмѣчаютъ длину примѣряемаго платья спереди и сзади
такъ, чтобы соотвѣтствовало требованію заказчицы и моды.
Какъ измѣнять примѣрку для нижняго
и верхняго платья.
Если спять съ заказчицы правильную мѣрку и выкроить платье вѣрно, тогда въ изготов-
ляемомъ платьѣ никакихъ измѣненій не будетъ и оно будетъ соотвѣтствовать правильно, соглас-
но фигурѣ заказчицы. Во вѣдь бываетъ различно: иногда неопытная портниха дѣлаетъ ошибку
при снятіи мѣрки или нр* выкройкѣ, послѣ чего платье невѣрно сидитъ на заказчицѣ. При
.такихъ случаяхъ приходится измѣнить примѣрку.
' Когда примѣряемое платье жметъ подъ мышками, то изъ этого нельзя полагать, что вы-
рѣзавъ побольше проймы, платье станетъ удобнѣе, а наоборотъ платье этимъ потрясть свой
вѣрный фасонъ. Главнымъ образомъ иадо соблюдать не слишкомъ ли узокъ спинной ростокъ,
или само плечо съуэкено, ицаче подъ мышками жать не должно, и надо искать способъ какъ
расширить плечи. Когда спинка сдѣлана со среднимъ швомъ и въ немъ имѣется запасъ, то
этотъ запасъ выпускается, а если въ плечѣ запаса нѣтъ, то выпускаютъ изъ боковыхъ швовъ.
Послѣ такой поправки подъ мышками жать не можетъ.
Случается, что спинной ростокъ достаточно широкъ, запасъ уже выпущенъ, а подъ мышками
все еще жметъ; это доказываетъ, что все платье узко выкроено и мѣрка съ заказчицы снята не
вѣрно. Чтобы поправить съуженное изготовляемое платье, надо выпустить весь запасъ и мышки
слѣдуетъ оттягивать горячимъ утюгомъ. Нижній воротникъ съутюжить высоко въ сто&хѣ и
свободно вшивать его въ горловину. Тогда изготовленное платье будетъ достаточно широко.
55
Иногда и портниха не виновата въ томъ, что платье получается въ узкомъ видѣ, такъ какъ бы-
ваетъ, что при снятіи мѣркп заказчица одѣта легко, а при примѣркѣ или же при полученіи уже
готоваго платья она одѣта въ толстой фуфайкѣ. такь что не удивительно если платье ей узко
Когда примѣряемое платье, на заказчицѣ въ спинкѣ узко, а въ передкѣ широко <такая заказчи-
ца ходитъ нагибаясь впередъ) то изъ плеча надо выпустить запасъ и передки должны быть съу-
жены на столько, чтобы заходъ переда былъ ровенъ: въ груди не слишкомъ широко и противъ
кармановъ не слишкомъ узко. Случается, что нѣтъ много запасу въ спинкѣ для уширенія, такъ
для того» чтобы платье было достаточно широко, надо плечи пересунуть назадъ. Слѣдуетъ замѣ-
тить. что когда выпускаютъ запасъ для костей (это приходится дѣлать большей часты» для фи-
гуры съ косой спиной) тогда платье можетъ сидѣть низко на спинномъ хребтѣ, то слѣдуетъ
спинную часть ставить на столько выше, чтобы было достаточно высоко.
Высокопочтснпый и дорогой учитель
3. Легитанусъ
Неоднократно читая въ объявленіяхъ объ издаваемыхъ Вами книгахъ „АІстоды-КроПкіи
дамскаго нлатья и ПІК0«ПЫ-КР0ИКИ для мужскаго платья, я послѣ* долгаго раздумья
выписалъ эти 2 книги, которыя мнѣ открыли глаза.
Я много слышалъ о вашемъ далеко гремящемъ имени и долженъ Вамъ признаться,
что руководствуясь Вашими книгами, я не въ силахъ высказать тѣ чувства благодар-
ностію которыя я къ Вамъ питаю. Если бы мнѣ удалось видѣть васъ, дорогой учитель,
то я бы лично могъ Вамъ больше выразить, но на бумагѣ я не въ силахъ все выска-
зать. Каждый человѣкъ созданъ не для самого себя, во для того, чтобы творить добра
для друзей его Къ числу этихъ, я причисляю Васъ. Вы своею наукою выводите пасъ,
бѣдныхъ портныхъ, па путь истинный и указываете памъ свѣтлую будущность, кото-
рая меня до сего времени страшила. Ваши книги мнѣ. принесли громадную пользу, за
что тысячу разъ Вамъ благодаренъ.
Съ истиннымъ и глубокимъ почтеніемъ
Остаюсь И. Гусевъ
ІІЛОЦК'Ь
18 Августа 1912 г.

Милостивый Государь
Господинъ 3. Левіітаиусь
Настоящимъ письмомъ я выражаю Вамъ свою искреннюю благодарность за нашу
книгу -ШКОЛА КРОЙКИ", но которой, усваивая кройку въ краткое время, научился впол-
нѣ всѣ правила кройки и вещи, выкраиваемыя по пей. выхолятъ превосходно. Книга
эта мнѣ открыла глаза и такъ какъ я нахожу ее очень цѣннымъ руководствомъ вѣ
портняжномъ дѣ>лѣ. то постараюсь рекомендовать своимъ сотоварищамъ, которые ст. ра-
достью таковую готовы будутъ пріобрѣсти. Остаюсь съ глубокой благодарностью къ Вамъ
П. Н. Лебедевъ
с. Ново-Михайловка.
13 Сентября 1912 г.
56
Указанія для пріобрѣтенія изящнаго вкуса.
Въ умѣньи одѣваться главную роль безусловно играетъ врожденный вкусъ, который бываетъ
раэвит?» у различныхъ типовъ пе въ одинаковой формѣ. Послѣднему очень много можетъ помочь
эстетика, въ особенности часть, относящаяся къ живописи. Въ этой отрасли хотя и немалую роль
играетъ скульптура, по она намъ даетъ лишь образцы, а живопись учитъ гармоніи цвѣтовъ.
Статуи и картипы. окружающія насъ, имѣютъ такое же значеніе въ развитіи вкуса женщины
какъ изящная обстановка дома. В'і. примѣръ мп можемъ взять нашихъ древнихъ грековъ; у гре-
ческой женщины Вы могли найти много изящества и красоты въ окружающей ея обстановки,
способствовало этому т\ чго у древнихъ грековъ все, отъ начала мизерной вещицы, до изобра-
женія боговъ, было необыкновенно украшено и носило отпечатокъ богатства и изящества. Мы
примѣнили до сихъ поръ двѣ стороны исскуства, играющія значительную роль въ развитіи вкуса.
Не должны мы такжэ забыть, что п нт малую роль составляетъ въ этой отрасли чтеніе. Иногда
читая мы можемъ встрѣтить гптогый рисунокъ платья, котораго мы не можемъ найти даже въ
спеціальной книгѣ, состзіленнгй портнымъ. Наконецъ обширнымъ источникомъ готовыхъ рисун-
ковъ и модъ мы можемт. примѣнить журналы. Анализируя ихъ мы можемъ безт> всякаго труда
оцѣнить избранную нами модель.
Раздѣленіе цеіЬтовч» и ихъ опредѣленіе.
Что касается цвѣтовъ, то паука не дала еще намъ точныхъ правилъ, касающихся подробно-
сти этого. Имѣются лишь нѣкоторыя указанія, посредствомъ котор/’Х"» мы можемъ себѣ дать кое
какія представленія объ этомъ.
*
Прежде, конечно, мы'должны начать съ разд ѣленія красокъ. (Ши подраздѣляются на основ-
ные. нейтральные и смѣшанные. Къ основнымъ—относятся красный, желтый и голубой. Кь нейт-
ральнымъ принадлежатъ черный и бѣлый, наконецъ смѣшанные имѣютъ два оттѣнка. Къ перво-
му принадлежатъ какъ напримѣръ: оранжевый и фіолетовый.а ко второму-краспо-бурый и оливковый.
Въ подборѣ цвѣтовъ главную роль играетъ составъ тѣней. Слѣдуетъ стараться придать для
совокупности изящное цѣлое, или какъ художники говорятъ: „придать тонъ". Слѣдуетъ избѣгать
пестроту, ибо она портитъ нарядъ; Несмотря на то, восточныя матеріи отличаются изяществомъ,
ибо въ нихъ все подобрано по вкусу и отличаются особенной гармоніей.
Льняныя и пеньковыя ткани, по обладая никакимъ блескомъ, чисты и лучшія изъ нихъ тѣ,
которыя имѣютъ естественную окраску. Металлическія матеріи черезчуръ рельефны; онѣ представ-
ляютъ верхъ роскоши въ нарядахъ. Эти матеріи употребляются въ исключительныхъ» случаяхъ
дополнительными частями. При выборѣ матеріи для платья слѣдуетъ обратить вниманіе па фи-
гуру даннаго человѣка, такъ капъ для болѣе худыхъ особъ слѣдуетъ выбирать матерію свѣтлую
если пе гладкую, то но крайней мѣрѣ въ полоскахъ и рисункахъ. Полоски эти должны быть мел-
кія, для полныхъ же наоборотъ не обращаютъ вниманія на это указаніе. Лица, обладающія пло-
скимъ бюстомъ,должны носить корсеты со свободными сверху передками, также отдѣлка на лифѣ
должна быть пышная. Наоборотъ всего этого слѣдуетъ избѣгать въ платьяхъ для лицъ полныхт» и
съ высокимъ бюстомъ. Что касается шляпъ, то особы съ мелкими чертами лица должны носить
шляпы съ узкими полями, на оборотъ для полныхъ лицъ подходятъ^шляны съ широкими полями.
— Ь7 —
а
Различныя матеріи и соотвѣтственное ихъ употребленіе для
женскихъ нарядовъ.
Красота платья опредѣляется не только изящнымъ подборомъ цвѣтовъ, по и качествомъ
матеріала изъ котораго оно сдѣлано. Каждая матерія имѣетъ свое особенное свойство, зависящее
отъ ея составныхъ частей. Такъ напримѣръ: бархатъ бываетъ красива» въ полныхъ складкахъ. .
Атласъ имѣетъ яркій блеска» така» что къ пому можно подбирать яркіе цвѣта, ибо она» самъ
кажется въ какихъ то складкахъ. Наиболѣе красивымъ становится атласа» въ соединеніи съ бар-
хатомъ. въ виду того, что послѣдній болѣе матовый и въ соединеніи съ ппмт», онъ теряетт» свой
яркій оттѣнокъ.
Ка» свѣтлымъ платьямъ требуется отдѣлка иотемігЬе. а къ темнымъ наоборотъ посвѣт.ті е.
Головной уборъ играетъ 'іакже значительную роль ві» нарядѣ. Такъ, напримѣра» если къ голубому
платью одѣнете розовую шляпу, то гармонія нарушилась бы и весь нарядъ утратилъ бысвоеизя*
щество. Совсѣмъ другое получится если Вы одѣнете голубую шляпу ка» голубому платью, тогда весь
нарядъ будетъ изященъ, такъ кака» въ зтома» случаѣ опа» будетъ представлять одно эстетическое
цѣлое. Вообще общее впечатлѣніе, производимое нарядомъ зависитъ отъ подбора цвѣ»товъ, кои ха»
бываютъ двѣ системы, одна зависитъ о*гь сходства а другая отъ контраста. О сходствѣ Цвѣтова»
мы можемъ только сказать то, что подбираются родственные или подходящіе оттѣнки, вь случаѣ
хотятъ придать наряду скромный вида», особенныхъ распространеній о пема» не требуется дать.
Что касается контраста мы можемъ сказать, что неумѣстное употребленіе красока» нарушаетт
изящество и эстетику и способствуетъ обезображенію наряда. Вообще мы должны знать, что зна-
ченіе эстетическаго контраста аависиті» отъ взаимнаго соотношенія и внутренняго качества цвѣ-
товъ. Приступимъ къ разбору двухъ названныхъ нами элементовъ.
1) Внутреннимъ качествома» цвѣтовъ объясняется пха» символическое значеніе Така» напри-
мѣръ: бѣлый цвѣтъ означаетъ чистоту, черный-печаль, зеленый-надежду, желтый-измѣнчивость
голубой-вѣрность. Символическое значеніе ихъ не играетъ важную роль. При подборѣ главнымъ
образомъ обращаютт» вниманіе па степень и ха» холода или теплоты. При томъ мы должны замѣ-
тить, что внутреннее качество извѣстнаго цвѣта, опредѣляется тѣмъ внечатлѣиіемъ, которое оно
на насъ производитъ. Такъ напримѣръ: бѣлый цвѣта» порождаетъ ощущеніе радости, желтый
оставляетъ ощущеніе теплоты, но не въ такой степени какъ красный, который така сказать, горячъ.
При взаимномъ отношеній контрастовъ требуется прежде всего обратить вниманіе на то,
чтобы каждый цвѣтъ выдѣлялся, но чтобы не сливались другъ съ другомъ. Указапіема» здѣ»сь
можетъ служить свойство осповныха» цвѣтовъ, состоящее въ томъ, что эти цвѣта даютъ отблескъ
такъ напримѣръ: желтый цвѣтъ отражаетъ при всматриваніи въ фіолетовую тѣнь. На зеленома»
лиственномъ цвѣтѣ черный цвѣтъ выступаетъ хорошо, така» какъ онъ отливаясь желтымъ броса-
етъ не красный отблескъ, а переходящій въ фіолетовый н т. д.
58
Способъ чистки дамскаго и мужскаго платья.
Указываемые ниже способы чистки платья, требуется примѣнять съ извѣстной точностью.
Передъ началомъ чистки, каждая вещь должна быть начисто выбита и очищена отъ пыли, кото-
рая бы не мѣшала принятію краски даннаго предмета. Самымъ лучшимъ средствомъ для чистки
свѣтлаго и шерстяного платья является сѣрный эфпрт>. такъ какъ онъ не оставляетъ послѣ
себя никакихъ слѣдовъ бывшихъ пятенъ. Поступаютъ слѣдующимъ образомъ: берутъ губку и на*
тира ютъ данное мѣсто зфнромъ до тѣхъ поръ пока мѣсто не остается чистымъ. Въ случаѣ на
данномъ предметѣ замѣчаются нѣсколько пятенъ, то слѣдуетъ всю вешь вымыть въ бензинѣ.
Послѣ мытья кладутъ на столъ и вытираютъ бѣлой простыней. Если остаются нѣкоторые слѣды
бывшихъ пятенъ, слѣдуетъ намочить »ти мѣста теплой водой п выжавъ выгладить утюгомъ.
Платье лучше всего чистятъ не распоротымъ. В-юбще для сальныхъ пятенъ примѣняютъ бензинъ.
Пятна изъ масляной краски чистятся французскимъ скипидаромъ, натирая (Ш'гой губкой.
Въ случаѣ остаются слѣды, отмываютъ горячей водой и мыломъ.
О чисткѣ бѣлыхъ и цвѣтныхъ шелковыхъ матерій.
Чистить платья изъ ятихъ .матерій лучше всего бѣлымъ миндальнымъ мыломъ, причемъ
голубыя платья, для того чтобы оші не потеряли свой цвѣтъ, слѣдуетъ мыть въ водѣ и при ба-	4
вить немного сѣрной кислоты. Что касается шелковаго платья, то таковое стираютъ распоротымъ.
У потребляется миндальное мыло въ слѣдующемъ родѣ: миндальное мыло распускаютъ въ кипя-
щей волѣ, намачиваютъ ві, ятомъ растворѣ и натираютъ платье на столѣ, послѣ чего всполаски-
ваютъ въ синькѣ.
Шерстяныя платья стираются также въ миндальномъ растворѣ, лишь съ тою разницею, что
ихъ стираютъ въ рукахъ и завернувъ ві, простыню/ выжимаютъ до тѣхъ поръ, пока ві. просты-
нѣ не остаются слѣды влаги. Слѣдуетъ то замѣтить, что требуется чистить платье ві» хорошо,
процѣженной водѣ, ибо могутъ остаться темные слѣды. Что касается цвѣтного платья, чтобы
оно не полиняло, то споласкиваютъ сначала въ водѣ съ примѣсью сѣрной кислоты приблизитель-
но слѣдующимъ образамъ: на 24*штофа воды прибавляютъ часть штофы сѣрной кислоты.
Послѣ, мытья платье кладутъ въ чистую воду, но вс выжимаютъ, при томъ гладятъ платье не-
много влажнымъ.	*
Платье испачканное чернпломъ чистится растворомъ (Асісіііт саіісит.) посредствомъ платка
намоченнаго въ немъ.
Для крашенія бѣлыхъ кружевъ и тюля употребляютъ цвѣтную папиросную бумагу, соотвѣт-
ственно того цвѣта ві, какой желательно выкрасить ихъ.
Данная бумага кипятится въ водѣ и въ полученной краскѣ оставляютъ желаемый для ок-
раски предметъ на часъ и послѣ просушки гладятъ.
Примѣчаніе: Такъ какъ платье опущенное ві» растворъ сѣрной кислоты должно быть сей-
часъ выполоскало ві, чистой водѣ, то таковую слѣдуетъ приготовить заранѣе. Во пзбѣжеиіе пор-
чи платья сѣрной кислотой то вмѣсто него употребляютъ винную кислоту.
59
8»
&
Черченіе и кройка различныхъ Фасоновъ дамскаго нижняго, верхняго и дѣт-
скаго платья, также и бѣлья съ помощью сокращеннаго масштаба.
Снятіе мѣрки указано въ ШКОЛ’Ь-КРОЙКИ фнг. 2 и 3.
Система распредѣленія выкроекъ съ помощью сокращеннаго масштаба является въ портняж-
номъ ремеслѣ одной нзъ давнѣйшихъ системъ.
Съ помощью сокращеннаго масштаба можно выкраивать платья изъ одного рисунка отъ
2-хъ лѣтняго возраста до самаго большого 30-ти лѣтняго возраста.
Самый вѣрнѣйшій масштабъ получается, раздѣливъ 72 объема груди спятой мѣрки съ за-
казчицы, на 48 равныхъ частей и по этой мѣркѣ распредѣляютъ выкройки согласно рисункамъ,
какъ дальше указано.
Издавая настоящую книгу ДПІѵѴ.А-КРОЙі\Ии, гдѣ всѣ рисунки указаны по сантиметру, я
нахожу но лишнимъ повторить ихъ разбивку и по масштабу, въ виду того, что многія портнихи
привыкли по этой системѣ кроить и нельзя сказать что эта система трудная, ибо для среднихъ
размѣровъ отъ 44 до 52 объемъ груди, выкройки выходятъ очень хорошія. Но для малыхъ и очень
большихъ фигуръ масштабная система но очень удобна и только болѣе сообразительная портниха
можетъ, блаі’одаря своей оі. Ыі гости, выкраивать платья для всѣхъ размѣровъ по масштабу.
Главный не достатокъ въ масштабной системѣ то, что для малыхъ размѣровъ она черезчуръ умень-
шаетъ рисунки, а для большихъ-увсличмы»стъ. А потому я нахожу болѣе удобопримѣлимой про-
порціональную систему по сантиметру: она представляетъ въ кройкѣ очень правильную разбивку
для всѣхъ фигуръ и телосложевій, а по масштабу приходится каждую выкройку провѣрять и
измѣнять согласно снятой мѣрки съ заказчицы.
Первоначальное черченіе лифа
См. рис. 48.
Первоначальное упражненіе въ черченіи лифа и другихъ фасоновъ платья свободной рукой или
съ помощью вспомогательной линейки. Этгль чертежъ выполняется слѣдующимъ образомъ: преж-
де всего проводятъ угловую горизонтальную линію, а потомъ вертикальную, какъ можно замѣ-
титъ па каждомъ чертежѣ въ концѣ угла, обозначеннаго буквою А. Отъ этого угла измѣряются
всѣ пункты имѣющейся при этомъ мѣрки ’/2 объема груди эаказчици: это измѣреніе пунктовъ
выполняется слѣдующимъ образомъ: отъ буквы А до низа отмѣряютъ 5, 8, 12, 22, 30, 31 сант.
Отъ 22 до 42 не слѣдуетъ удлинять мѣрку; по этой же мѣркѣ измѣряютъ длину бочка
нусъ 2 сант., напримѣръ: когда длина бочка 22 сант., то отмѣряютъ 20 сапт,, а если длина ।
20 сант. отмѣряютъ 18 сант., если ?ке длина бочка 24 сант. то отмѣряютъ 22 сант.
і ми-
бочка
Вообще мѣрка для этого чертежа разсчитана для нормальной фигуры, которая всегда
ходитъ къ чертежу лифа, а въ случаѣ какого нибуть измѣненія, поступаютъ слѣдующимъ
эомъ: отъ 22 до 42 отмѣряютъ длину бочка минусъ 2 сант. и это слуяситъ пунктомъ длины таліи.
По сравненію съ боковыми швами, переднюю часть лифа удлиняютъ на 3 сан. По всѣмъ этимъ
точкамъ измѣряютъ угловой вертикальной линіей, какъ это можно замѣтить по рисункамъ
всѣхъ остальныхъ чертежей въ этой ПІКОЛЪ-КРОЙКІІ
под-
обра-
60
Когда вертикальныя линіи измѣрены правильно по вышеописаннымъ указаніямъ, то шири-
ну лифа измѣряютъ той же мѣркой, которой руководствовались въ началѣ чертежа для опредѣ-
ленія длины лифа.
Отъ Л отмѣряютъ 11, 47 и 53 въ случаѣ же, если оказывается, что масштабъ коротокъ, т. е.
онъ содержитъ только 48, а здѣсь выставлена точка ширины 53 сант. и есть такія разбивки, ко-
торыя имѣютъ еще большій размѣръ, тогда прежде всего отмѣряютъ 48 сапт. и прибавляютъ къ
этому еще 5 сант,, такимъ образомъ получается размѣръ 53 сант. Этимъ же способомъ поступаютъ
каждый разъ, когда имѣется масштабъ короче требуемой разбивки.
Противъ вертикальнаго пункта 5 выставляютъ точки 23 и 35 сан.
Противъ вертикальнаго пункта 8				г	2 сап.
♦>		Г 12	<•	**	21, 34 И 35
••	•*	„	22		я	21, 26, 33 И 40
••	••	30	*•		15 сан.
		31		г	9 сан.
*•	•1	„	42 ’	*•	*	11, 14. 16, 25,27 35,4311 47.
По всѣмъ этимъ точкамъ рисуютъ чертежъ лифа свободной рукой или же съ помощью вспомо-
гательной линейки. Какъ руководствоваться вспомогательной линейкою см.стр. 15 рис, 7.
Черченіе и кройка рукава.
См. Рис. 49.
Я нахожу, что начало черченія рукава, должно сосредоточиться на чертеясѣ, остающемся
для употребленія, т. е., рукавъ, который бы во своему размѣру соотвѣтствовалъ и размѣру руки
заказчицп. Модный рукавъ будетъ въ дальнѣйшемъ разъясненъ. Опредѣленныхъ указаній къ
этому быть не можетъ: носятъ напримѣръ рукава съ большими буфами и маленькими, широко
стянуто, а также уже, носятъ также рукава снизу широкіе и узкіе, къ тому же длина рукава
вырабатывается въ различной формѣ, съ различной отдѣлкой и т. п.
Всѣ эти измѣненія зависятъ не отъ математическаго вычисленія системы въ выкраиваніи,
эта система остается вѣчно той же. какъ бы мода не измѣнялась. Рукавъ, который обозначенъ
рис. 49—необходима», ибо по этому фасону ужо становится не труднымъ изготовить рукавъ,
строго слѣдящій по модѣ, какъ было раньше сказано вт> первомъ отдѣлѣ.
Черченіе рукава.
Прежде чѣмъ начать чертить рукавъ, необходимо имѣть угольникъ, какъ я раньше указалъ,
а для черченія мѣрки по точкамъ, руководствуются тѣмн-же масштабами, которыми руководст-
вовались при черченіи лифа. Отъ Л по вертикальной лиліи выставляютъ пункты 4, 14, 33, 54
и 58. По всѣмъ эгимъ точкамъ проводятъ угольникомъ горизонтальную линію;
61
По этимъ линіямъ измѣряютъ ширину верхняго и нижняго рукава:
Противъ точки А выставляютъ точки 13
„	„4	-	6, 17 и сапт.
,.14	..	*	5, 17, 20 Ча сапт.
„	„	33	„	”4 1/а, и	20 2/а сант.
„	..	58	..	..11 сант,
По всѣмъ этимъ точкамъ производится черченіе рукава свободной рукой. Когда требуется опре-
дѣлить длину рукава по мѣркѣ, т. е.. чтобы чертежъ получился правильно, соотвѣтственно мѣр-
кѣ заказчицы, то въ такихъ случаяхъ возможно, чтобы чертежъ по фигурѣ 49 требовалось бы
измѣнить (удлинить или же укоротить) тогда слѣдуетъ чертежъ опредѣлить мѣркой отъ 4 до 58.
Въ случаѣ, если рукавъ длинный, то можно укоротить, если же коротокъ, онъ можетъ быть
удлиненъ.
Чтобы выкраивать вѣрный рукавъ, верхняя и нижняя части егс сразу отмѣчаются на бума-
гѣ. потомъ внизу прикалывается булавкой другая бумага и по чертежу верхняго рукава про-
изводятся обѣ выкройки. Нижняя бумага затЬмъ откладывается въ соторону, которая служитъ
для верхняго рукава, а изъ второго листа, на которомъ былъ чертежъ, выкраиваютъ нижній ру-
кавъ. Такимъ образомъ производится легко и безошибочно выкройка рукава.	,
62
Рис. 48—49. Первоначальное черченіе лифа но масштабу.
Рис. 48.
63 —
Рис. 50. Черченіе и кройка лифа съ длинной баской н ру-
кавами по масштабу, для нормальной фигуры размѣръ
д объемъ груди отъ 42 до 50 сант. Рукавъ см. рис, 49.
Рис, 50.
64
Рис. 51. Черченіе п кройка лифа съ баской но масштабу на
% объема груди отъ 50 до 60 сант. Рукавъ см. рис. 49.
Рис. 51.

9
52. Черченіе и кройка обыкновенной Англійской блузы
по масштабу для нормальной фигуры.
Рис. 52.
Рис. 54, Черченіе и кройка прилегающаго Капота по масштабу
для нормальной фигуры. Рукавъ см. рис. 49.
67
хт1;
2*1
Рис. 55, Черченіе п кройка платья Принцессъ по масштабу
для нормальной фигуры. Рукавъ см. рис. 49.
Рис. 55.
68
Рис. 56. Утренняя и іючпая кофта „Матинэ“
отдѣланная вытѣсненію» матеріей для всякаго объема грудіі; чертить по масштабу.
Рис. 56.
69
I©
Рис, 57. Утреннее платье съ магросснымъ воротникомъ
Этотъ фасонъ можно также измѣнить соотвѣтственно модѣ для^всякаго объема
груди: чертить по масштабу.
70
Черченіе и кройка дамскаго верхняго платья по масштабу.
Изготовить правильное и аккуратное дамское пальто, не такі» легко, какъ многіе себѣ пред-
ставляютъ. Для этого требуется извѣстная практика, какъ въ работѣ, такъ и въ кройкѣ.
Въ этой ДПколѣ-Кройки* я привожу порядочное количество чертежей разныхъ выкроекъ
чтобы каждый, руководящійся моей книгой, имѣлъ возможность выкраивать пальто по масштабу
правильно н хорошо.
Распредѣленіе выкройки производится такимъ же образомъ, какъ я опнеалъ вначалѣ обык-
новенный лифъ во 2-мъ отдѣлѣ „Школа-Кройки". Снимаютъ мѣрку съ заказчицы, какъ можно
видѣть фиг. 2 и 3. Для того чтобы опредѣлить точки ширины въ чертежѣ, то объемъ груди са-
мый основной центръ, по которому каждый размѣръ получается правильно. Точки длппы ужъ
тѣмъ-же масштабомъ пе опредѣляютъ, такъ какъ фигуры заказчицъ бываютъ различныя: бываютъ
папр. фигуры 1/з объемъ груди которыхъ 48 пнакаго роста, наоборотъ бываютъ тѣ-же самыя
фигуры высокаго роста. Для того чтобы предупредить недостатокъ въ соотвѣтствованія длины и
ширины данной работы, слѣдуетъ употреблять 2 масштаба: однимъ опредѣляютъ точки длины, а
другимъ—ширины какъ дальше будетъ указано.
Для составленія рисунка передъ кройкой, необходимо имѣть треугольникъ, сантиметръ н
масштабъ, соотвѣтствующій мѣркѣ, спятой съ заказчицы. Самый лучшій и вѣрнѣйшій масштабъ
получается раздѣливъ половину верхняго объема груди на 48 равныхъ частей. Удобнѣе всего
имѣть готовые масштабы резиновые въ жестяной коробкѣ.
Какъ чертить свинку жакета см. рис. 58. Прежде всего дѣлаютъ угловую линіи), отъ букв, Л,
Когда угловая линія ужъ отмѣчена, тогда берутъ мѣрку или масштабъ (смотря для какой вели-
чины дѣлается выкройка; для величины въ 48 сант., масштабъ ие употребляется), кладутъ край
мѣрки прямо по углу А. и по мѣркѣ отмѣчаются точки по чертежу слѣдующія: отъ А длипы з,
8, 13, 221;з, 40, 52 и длина жакетки по снятой мѣрки съ заказчицы. По всѣмъ этимъ точкамъ дѣ-
лаютъ горизонтальныя линіи, когда горизонтальныя линіи уже сдѣланы, отмѣчаютъ и распредѣ-
ляютъ точки ширины жакетки.
Противъ точки а отмѣчаютъ 6, 27, 38
„	3	6х/а
„	„	Я	**	18.	47, 50, 55.
»	»	13	»	18
по направленію точки Л дѣлаютъ малую линію отмѣряютъ Р/а сапт.
Противъ точки 221/з отмѣряютъ 12, 1У‘/2. 271;э. 31, 38, 44, 50, 58,
’•	»	40	«	4. 81/*? 10, 17 20, 26, 29, 42,	47, 54, 61.
„	"	52	*•	3, 9, I8\і2, 27, 44, 50, 57, 64.
/
По всѣмъ этимъ точкамъ вычерчиваютъ жакетку свободной рукой ил а съ помощью вспомогательной
линейки, такимъ же образомъ и поступаютъ дальнѣйшими чертежами въ книгѣ для выполненія
другихъ рисунковъ.
71
Рис. 58. Прилегающій въ талію жакетъ.
Когда требуётся этотъ жакетъ кроить на ватѣ, то берутъ масштабъ на 2 сант. больше.
Рукавъ см. рис. 61,
Рис. 58.
Важное примѣчаніе.
Чтобы знать, по какой мѣркѣ пункты длины опредѣляются» то, при черченіи,употре-
бляютъ 2 масштаба. Когда длина таліи 89 саптто пункты длины опрёдіѵіяютъ-санти-
метро мгь, такъ какъ для этсго требуется масштабъ^Гзсапт., а такой масштабъ ужъ
опредѣленъ по обыкновенному сантиметру. Когда длина таліи 41 сант./то~употребляютъ
масштабъ на 2 сант. длиннѣе: т. е. 50 сант.; когда иапр_. длина таліи йо сант. то~у'пот^
ребл я ютъ м асшта бъ на 9 сант.~ длиннѣе, чѣмъ 4 8/ т. "е. ~5 7 са нт7 и когда г длина таліи
30 сант. употребляютъ масштабъ 39 сапт.
Когда всѣ зти пункты распредѣлены по указаннымъ правиламъ, то глубина проймы
и длина, бочекъ «получается соотвѣтственно фигурѣ заказчицы. Пункты ширины опредѣ-
ляются согласно 1/з объема груди Но этимъ правиламъ можно изготовить пальто для
высокой и тонкой фигуры, также для низкой и полной фигуры.
&|__________________________________________________________
Рис. 59. Черченіе и кроика моднаго полусвободнаго жакета
по масштабу. Рукавъ см. рис, 61.
Рис. 59.
>«х
73
Ю

№
Рис. 60. Черченіе и кройка моднаго Англійскаго жак&та но
масштабу. Рукавъ см. рис. 61.
74
Рис. 61. Черченіе II кройка сака СЪ 3-МЯ швами (передъ свободный).
Когда требуется этотъ сакъ вы кроить па ватѣ, то берутъ масштабомъ на 2 сапт. больше
чѣмъ х/з объема груди снятой съ заказчицы.
10*
— 75 —
ф.

Рис. 62. Черченіе и кройка моднаго сака полуприлегающаго
къ таліи.
Когда требуется утотъ сакъ выкраивать на ватѣ, то употребляютъ .масштабъ на 2 сант.
больше чѣмъ */2 объема груди снятой съ заказчицы.
Рис. 62.

ФІ
— 76 —
Рис. 65. Черченіе и кройка! борти, моднаго длиннаго пальто.
Когда требуется это пальто кроить на ватѣ, то берутъ масштабомъ па 2 сант. больше
чѣмъ объема груди снятой с'ь заказчицы.
Рис. 63.
77
Рис. 64. Черченіе и кройка моднаго пальто „кимоно44 полу-
прилсгающаго въ таліи по масштабу.
78
Рис. 65. Черченіе и кройка короткаго Манто по масштабу.
7»
80
Рис. 67. Черченіе и кройка круглой пелерины съ капюшономъ
по масштабу.
Рис. 67.
1$
и
— 81 —
Рис. 68. Черченіе и кройка Ротонды по масштабу.
Рис,"68.
Рис. 60. Черченіе и кройка корсажной юбки въ 5-хъ частяхъ
по масштабу.
Рис. 69.
Масштабъ для кройки юбокъ употребляютъ по снятой мѣркѣ ’/г объема сидѣнья. Если
хотятъ выкраивать нижнюю юбку, то выкраиваютъ* ее внизу короче на 20 или 30 сант.
такой же длины откраиваютъ полосу въ 3 раза шире юбки, набираютъ ее въ сборкахъ
или складкахъ и пришиваютъ къ юбкѣ. Воланъ отдѣлываютъ тесьмой и т. и., дабы соот-
вѣтствовала фасону нижней юбки. Вмѣсто выточекъ въ нижней юбкѣ дѣлаютъ сверху
сборки, ибо нижнія юбки шьютъ изъ болѣе тонкой матеріи, какъ напримѣръ изъ шелка,
канауса или сатина, что болѣе подходяще для атого. Верхнія юбки выдѣлываютъ изъ болѣе
нарядной матеріи, какъ наирнмѣръ сукна, шерсти и т. п. Чертежи выкроекъ верхней
юбки остаются тѣми же, не смотря на то, изъ какой матеріи онѣ изготовляются, лишь
длина ихъ измѣняется согласно требуемой мѣркѣ, а также объемъ пояса.
!!•
83
_________________________________________________________________|^>
Рис. 70. Черченіе и кройка юбки въ 4-хъ частяхъ по
масштабу.
Чертежъ распредѣляется по V3 объему сидѣнья.
А
Рис. 70.
|х>
84
Рис. 71, Черченіе и кройка юбки
въ 5-ти частяхъ по масштабу.
Рис. 71.
Рис. 72. Черченіе и кройка юбки
въ 6-ти частяхъ по масштабу.

Рис. 75. Черченіе и кройка юбки „Амазонка" для верховой
ѣзды но масштабу.
Рис. 73.
06
Черченіе и кройка различнаго дѣтскаго платья по масштабу.
Въ дѣтскомъ гардеробѣ имѣется громадный выборъ фантастическихъ фасоновъ и таковой
изготовляется изъ различнаго дорогого матеріала, тактъ что п въ этой отрасли встрѣчаются особыя
роскоши. Чтобы хорошо изготовить дѣтскій шикарный гардеробъ, требуется долголѣтняя практика,
какъ и для взрослыхъ и указанія фасоновъ моделей являются безграничными. Но чтобы дать
возможность руководствоваться этой книгой и „ознакомиться съ дѣтскими выкройками, я помѣ-
щаю здѣсь большое количество, самыхъ необходимыхъ выкроекъ для дѣвочекъ и мальчиковъ,
такъ что каждый можетК сообразить и измѣнить эти выкройки для каждаго фасона и моды въ
отдѣльности.
Всѣ рисунки, помѣщаемые здѣсь разсчитаны разбивкой по масштабу. Мѣрку снимаютъ
такимъ же образомъ, какъ было указано въ началѣ этой Школы-Кройки фиг. 2—3.
Разбивка и черченіе выкроекъ по масштабу остается той же самой, какъ и для взрослыхъ.
По снятой мѣркѣ съ ^объема груди берутъ масштабъ для раздѣленія каждой выкройки.
Самый лучшій и новѣйшій масштабъ получается раздѣливъ 7й верхняго объема груди на
48 равныхъ частей. Дѣлаютт» это слѣдующимъ образомъ: складываютъ полоску бумаги образуя
мѣрку французскимъ сантиметромъ. Длину 1 і объема груди отмѣчаютъ, это разстояніе раздѣля-
ютъ на половину и эту половину еще па половину, такъ что получается Нто дѣлятъ еще на
половину получается і/з часть ’/е часть дѣлятъ на половину получается х/кц дѣлягъ на три и та-
кимъ образомъ раздѣляютъ всю мѣрку 7й обема груди отчего получается 48 Частей. Для помощи
портныхъ имѣются уже готовыя мѣрки, называемыя масштабами для всѣхъ размѣровъ, употреб-
ляемыхъ въ портняжномъ рсмеслЬ длина отъ 24—65 сант. и при снятіи мѣрки сколько полу-
чается отъ 7а объема груди берутъ такой же масштабъ, которымъ раздѣляютъ выкройку.
Масштабы уменьшаютъ чертежи нъ Піколѣ-Кройкп, а также увеличиваютъ, чтобы каждый
рисунокъ соотвѣтствовалъ намѣченной цѣли.
Распредѣленіе -этой выкройки производится такимъ же образомъ, какъ было мпою указано
во второмъ отдѣлѣ» рисунокъ 48 стр. 63.
87
Рис. 74—75. Начало черченія лифа для дѣвочекъ по масштабу
для Уз объема груди отъ 26 до 34 сант.
Рис. 76. Свободныя платья для дѣвочекъ.
для объема груди отъ 24—33.
Юбка можетъ быть выработана въ складкахъ или же въ сборкахъ.
ІФ
88
«I_______________________________________________________________
Рис, 77. Свободное платье для дѣвочекъ.
1/а объема груди отъ 24—зз.
Юбка можетъ быть выработана въ складкахъ или въ сборкахъ.
А	%	но

Рис. 78. Пальто съ пелериной для маленькихъ дѣтей.
>/» объема груди ^ть 24—30 сант. .	:	‘ * \ I  »,
еі
Рис. 80. Черченіе и кройка платья „Матроска“ для дѣвочекъ
по масштабу.
для объема груди отъ 28 до 35 сант.
Рис. 80.
12*
91
I
Рис. 81—82. 2 короткіе сака 1 и 2-бортп. спинка общая
для 1/а объема груди отъ 32—40 сант.
Рис, 81-82.

»2
<^|-|'ф>
Рис. 85. ЧерЧсніс и кройка 2 саковъ для дѣвочекъ съ прямыми
спинками но масштабу.
для і/ъ объема груди отъ 32—іо сапт.
Рис. 83.
— 93 —
Рис. 84. Черченіе и кройка дѣтской пелерины для мальчиковъ
/	и дѣвочекъ по масштабу.
Рис. 84.
94
______________________________________________________
Рис. 85—86. Черченіе и кройка 1 и 2 борти, пиджака для
мальчиковъ по масштабу.

1)5
ФІ г  
Рис. 88. Черченіе и кройка пиджака для катанья па-конькахъ.
Кантъ переда, воротникъ п низъ отдѣлываютъ каракулемъ.
і	/
Рис. 88.

— У6 —
Рис. 89, Черченіе п кройка матросскаго
костюма по масштабу.
для V9 объема груди отъ 28 до 35 сант. Брюки чертятъ
по стр. 99.
Рис. 90. Черченіе и кройка матросскаго
костюма по масштабу.
для 1/а объема груди отъ 28 до 35 сант. Брюки чертятъ по
стр 99.

Рис. 91. Черченіе пкройка охотничьяго костюма для мальчи-
ковъ по масштабу.
для \а объема груди отъ 28 до 3& сант. Брюки чертятъ по стр. 99.
Рис. 91.
98
Рис. 92—93, Черченіе и кроііка брюкъ для мальчиковъ
по масштабу.
ІФ
Рис. 94. Черченіе и кройка 2 борт, пальто для мальчпковъЧ
по масштабу.
Рукавъ см. рис. 90, удлиняютъ его согласно снятой мѣрки.
Если это пальто требуется выкраивать 1
борт., то передъ съуживаютъ па 3—4 сант.

ЮО —
Фі
Рис. 95. Черченіе и кройка ученическаго пальто
по масштабу.
Рукавъ см. рис. 90, удлиняютъ ого согласно снятой мѣрки.
Рімх 95.

101
>
Введеніе.
Въ дамскихъ, мужскихъ и дѣтскихъ гардеробахъ, бѣлье играетъ очень важную роль, при
чемъ, различныя ткани, кружева и вышивки нерѣдко иамЬняются.	"С
Въ особенности женскій вкусъ заботится о томъ, чтобы, даже при простѣйшемъ платьѣ, при-
дать нѣкоторую роскошь. Красота въ этой области должна выдѣляться вездѣ: п семейный шкафъ
для бѣлья говоритъ часто о изящномъ вкусѣ хозяйки дома, болѣе, чѣмъ все остальное. Поэтому
въ ваше время роскоши, прежде всего іц> женскомъ бѣльѣ, проявляются -разнообразнѣйшія фо; мы
и украшпванія. вслѣдствіе чего устанавливается извѣстная мода; также и мужская рубашка, по-
крой которой все больше улучшался, сдѣлалась однимъ изъ лучшихъ употребленій мужскаго
платья. Самое перво начальное прикрытіе тѣла стало такимъ образомъ произведеніемъ искусства
портняжничества. Старинный покрой рубашки принималъ все болѣе красивый и разнообразный
видъ, который въ наши днп сталъ даже предметомъ искусства геометрической кройки, и котораго
нельзя изучить поверхностно и по старинному шаблону, а только по всѣмъ правиламъ и искус-
ство выполняютъ.
Это полное преобразованіе совокупнаго бѣлья, съ его большой разносторонности, дало воз-
можность появиться также особенной системѣ „Школа-Кромки" бѣлья, какъ для спеціалистовъ,
такъ и для учебныхъ заведеній и домашнихъ круговъ, какъ необходимое руководство, дамскаго,
мужскаго и дѣтскаго бѣлья.
Назначеніе сего учебника.—идти на встрѣчу самостоятельному изученію и этотъ учебникъ
по своей популярности будетъ желаннымъ совѣщателемъ для всѣхъ домашнихъ хозяекъ и порт-
нихъ, которыя готовятъ бѣлье для семействъ.
Различные способы приготовленія виды вставокъ и сервитюры.
Хотя виды рубашекъ по нхъ покрою остались уже съ давнихъ поръ тѣмп-же, но зато съ
теченіемъ времени въ области изготовленія бѣлья, образовались нѣкоторыя совершенства, также
и роскошь, которыя приносятъ пользу не только отдѣльной личности, но и всѣмъ шітелигеитпымъ
спеціалистамъ, которые способствуютъ ихъ развитію.
Всѣмъ извѣстно, что опрятное и красивое бѣлье много способствуетъ увеличенію элегантной
нарядности платья/
Поэтому, каждый, кто не можетъ себѣ позволить одѣвать роскошную верхнюю рубашку изъ за
его, можетъ быть, рода занятій, долженъ одѣваться иначе, какъ напримѣръ шемизетку или сервп-
тюръ, чувствуя потребность въ болѣе изящномъ бѣльѣ.
Причина этому является то, что заказчики съ теченіемъ времени начали усовершенствоваться
въ своемъ вкусѣ и ихъ требованія повысились относительно разнообразія узоровъ, такъ какъ
опрятное и топкое бѣлье безъ сомнѣнія является благородной и прелестной роскошью. Фасонъ че-
тыреугольныхъ вставокъ измѣнился теперь на болѣе удобный-округленпый, который препятству-
етъ непріятному сжатію вставки; также вошли въ моду другія нововведенія, которыя будто бы
должны искоренить всѣ недостатки плохосидящей рубашки.
Нѣкоторыя изъ нихъ несомнѣнно очень полезны. Но при всемъ этомъ, самымъ существен-
нымъ остается покрой рубашки, который въ этой «Школѣ-Кройки- ясно описанъ и изображенъ.
Чтобы однако съ точностью исполнить всѣ желанія и требованія, я настолько принималъ во
вниманіе разные фасоны и способы измѣренія вставокъ, насколько они цѣлесообразны, больше
всего требуются и носятся.
102 —-
Бѣлье для дам.ъ и дѣвочекъ.
Снятіе мѣрки и рисованіе, по которому образцу покроя очень легко придать настоящую ве-
личину, прежде всего изображены на дамской рубашкѣ посредствомъ'сокращеннаго масштаба. *
Снятіе мѣрки женскаго бѣлья производится посредствомъ сантиметра и чрезвычайно просто,
такъ какъ по моей системѣ требуются лишь три мѣрки: объемъ груди, объемъ шеи и длина всей
рубашки, соотвѣтствующая росту фигуры, объемъ шеи необходимъ толіко при такихъ изготов-
ляемыхъ предметахъ, которые смыкаются (закрываются) высоко на шеѣ. также можно обойтись
безъ мѣрки длины рубашки, когда имѣется въ виду среднее пропорціональное отношеніе, ибо тако-
вое само собою получается по моимъ чертежамъ.
Важнѣе всего, при примѣненной здѣсь геометрической системѣ измѣненія кройки—верхній
объемъ, такъ какъ эта основная мѣрка составляетъ одновременно масштабъ для рисованія. Объемъ
груди измѣряется плотно подъ мышками вокругъ всей верхней части корпуса. Ѵи этой мѣрки
записывается, такъ какъ при кройкѣ всегда принимается въ соображеніе только половина. Объемъ
груди измѣряется обыкновенно, сверхъ платья женщины, черезъ самую выпуклую часть груди и
прилегая но особенно плотно къ ней. ЧиЯіы измѣрить верхній объемъ вѣрно, слѣдуетъ лучше
всего стать противъ дамы, начиная измѣрять сантиметромъ сзади поперекъ плечевыхъ лопатокъ,
провести его съ обѣихъ сторонъ тѣсно йодъ мышками впередъ и направлять его черезъ самую
выпуклую часть груди. Эта мѣрка снимается такъ, чтобы она не очень плотно прилегала къ тѣлу.
\г найденнаго объема груди, который у нормально развитой женщины составляетъ 48. за-
писывается.
Для полученія требуемаго масштаба, раздѣляется половина объема груди на 48 равныхъ ча-
стей. Эти раздѣленія всѣхъ встрѣчающихъ объемовъ груди отъ дѣтскаго до самаго большого,
т. е. отъ 26—65. находятся готовыми въ прнложеномъ къ этому произведенію сокращенномъ мас-
штабѣ, гдѣ каждый объемъ груди съ самаго миленькаго до самаго большого раздѣленъ ровно на
48 частей, которыя называются сокращенными частями. Но этимъ частямъ распредѣляются встрѣ-
чающіяся на рисункахъ разстоянія, обозначенныя цифрами. При помощи этихъ обозначенныхъ
цифрами точекъ, выводятся всѣ размѣры для нормальнаго роста также и для толстыхъ фигуръ.
Па моемъ „сокращенномъ масштабѣ»**, находятся впрочемъ на каждомъ концѣ взятаго масштаба
для требуемаго объема груди, крупными цифрами отъ 26—65. Эти цифры обозначаютъ требуемый
объемъ груди. Напримѣръ, для особы >/я объема груди которой 46, берутъ масштабъ, обозначен-
ный на концѣ крупными цифрами 46. Всѣ чертежи выводятъ и распредѣляютъ, какъ я уже ука-
залъ въ первыхъ отдѣлахъ. Отдѣльныя части масштаба, смотря но объему груди, конечно, должны
уменьшаться и увеличиваться. Это можно узнать при рзясмотреніи всего сокращеннаго масштаба.
Изъ этого можно заключить, что выполненіе по данному чертежу какого ннбудь покроя,
меньшій пли большій, является не такъ трудно, зная этотъ простой способъ, который будетъ
указанъ.
Необходимые предметы для черченія состоятъ изъ угольника для выполненія, какъ наклон-
ныя, такъ и всѣ прямыя линіи, изъ масштаба и т. п. Если предпочитаютъ упражняться до чер-
ченія на матеріи, рекомендуется больше всего большой листъ бумаги или-же мѣломъ на доскѣ.
При каждомъ чертежѣ употребляются все тѣ-же основныя правила, и способъ рисованія ни-
чуть не затруднителенъ.
103
Начало рисованія каждой отдѣльной части всегда—съ линіи угла А.: масштабомъ
проводятъ вертикально всѣ точки длины по которымъ выставляютъ поперечныя линЦ^
чтобы распредѣлить точки ширины. Всѣ линіи чертятъ свободной рукой,
Инъ всего выше сказаннаго слѣдуетъ, что каждый математпческо вѣрный чертежъ,
долженъ состоять изъ „точекъ длины, поперечныхъ линій и точекъ ширины*4. Иногда
употребляются также и вспомогательныя линейки, поэтому необходимо запомнить на-
званія, чтобы имѣть возможность понять дальнѣйшія спеціальныя объясненія.
Если требуется чертить для‘фигуры, объемъ груди которой 48, то можно употре-
бить, вмѣсто сокрашеннаго маспгбіба, обыкновенный сантиметръ, такъ какъ этотъ объ-
емъ груди согласуется съ сантиметромъ. Можно также сокращенный масштабъ наклеить
па папку и разрѣзать ихъ, послѣ чего остается только отыскивать требуемый масштабъ
по соотвѣтственному объему грудл.
Рис. 96. Ночная рубашка съ закрытымъ воротникомъ и
рукавами.
для всякаго объема груди; чертить по масштабу.
Рис. 96.
104 —.
Рис. 97. Бальная рубашка въ складкахъ,
отдѣлана кружевами и вышивкой, для всякаго объема груди; чертить по масштабу.
Рис 97
Рис. 98. Черченіе и кройка сорочки съ
короткими клинообразными рукавами,
Рукава къ згой сорочкѣ впрочемъ могутъ быть изготовлены
въ различной формѣ, для всякаго объема груди, чертить
по масштабу.
Рис. 98.
Рис. 99. Черченіе и кройка бальной ру-
башки съ угловыми вырѣзами.
для всякаго объема груди, чертить но масштабу.
Рис. 100, Черченіе и кройка дамской рубашки спереди и
сзади въ складкахъ,
для всякаго объема груди; чертить но масштабу.
Рис. ІОО.
и*
107

Рис, 101. Сорочка съ блузкою для дѣвочки отъ 10 —15 лѣтъ.
Здѣсь заднее и переднее полотнища, хотя и представлены сложенными вмѣстѣ, но
слѣдуетъ выкраивать ихъ врознь, потому что они вверху не одинаковы, переднее и зад-
нее полотнище сбираются на сколько нужно чтобы они приходились ровно.
Рис, 102. Дамская сорочка.
Эта сорочка кроится изъ одного полотнища вмѣстѣ съ рукавомъ и съ гладкою
овальною вырѣзкою ворота, въ который можно продѣть вздержку.
Рис, 101
Рис. 102
108 —
Рис. 104. Черченіе и кройка дам-
скихъ панталонъ чертить по мас-
штабу.
Рис. 105. Черченіе и кройка модной рубашки съ кальсонами
чертить по масштабу.
Рис. 103,
Рис. 104.
— 109 —
іРис. 105. Черченіе и кройка верхней или нижней мужской
рубашки,
для всякаго среди, объема груди; чертить по масштабу.
Рис. 106. Черченіе и кройка муж-
скихъ кальсонъ, чертить по мас-
Рис. 106
— па —
і	,
Гигіена для обучающихся портняжеству.
Прежде чѣмъ приступить къ описанію правилъ, соблюдаемыхъ при портняжескомъ ремеслѣ,
мы должны себѣ представить на сколько важна обстановка, окружающая мастерской и па сколько
вредно не соблюденіе указанныхъ нами гигіеническихъ правилъ. Прежде всего обучающіеся должны
сидѣть на стульяхъ со спинками. Во время шитья руки должны опираться па колѣнахъ,въ про-
тивномъ случаѣ держать руки на вѣсу вызываетъ онѣмѣніе. Фигура же должна быть направлена
въ сгорбленномъ положеніи, ибо это по медицинскому усмотрѣнію очень вліяетъ па грудную
клѣтку, такъ какъ она вся сдавливается и дѣйствуетъ на здоровье человѣка. Женщины же не
должны при работѣ носить корсетовъ и должны шить па машинѣ перерѣзами, такъ какъ ре-
зультатомъ усиленнаго движенія ногъ бываютъ различныя болѣзни.
Мастерская должна содержаться въ особенной гигіеничности, такт» что слѣдуетъ какъ мож-
но часто смывать полы. Въ комнатѣ гдѣ шьютъ не слѣдуетъ утюжить, такъ какъ испаренія, вы-
дѣляемыя отъ мокрой матеріи, вредно дѣйствуютъ на легкія. Самымъ главнымъ условіемъ явля-
ется то, что для мастерскихъ помѣщенія должны быть подобраны по возможности съ вентилято-
рами и окна должны выходить по солнечную сторону. Вентиляторы необходимы именно изъ за-
того, что пыль, собираемая съ различныхъ матерій, портитъ воздухъ и безусловно плохо вліяетъ
на здоровіе человѣка. Словомъ пр несоблюденіи всѣхъ выше указанныхъ правилъ, обучающіеся
въ мастерскихъ останутся всегда здоровыми и невредимыми, что составляетъ все богатство
послѣдняго.
Привожу нѣкоторыя оригинальныя благодарственныя письма за
- которыми руководствовалисьжгг. портные.
предыдущіе Методы-Кройки
Принадлежности кройки.
Масштабы
(Скалы)
резиновые
Сист.З. Левитаиуса^
въ изящномъ видѣ,
въ жестяной ко-
робкѣ, цѣна 1 руб.
25к., пересылка 35 к.
Масштабные
листы (скалы),
^печатанные на цвѣтной альбомной бу-
въ 40 поЛрскахъ — цѣною 3^ коп.
Заказъ меньше 1 руб. наложеннымъ платежомъ яс высы-
лается, вя таковой просимъ прислать иочтавымн марками.
Книжки.
для записыванія мѣрки
составленныя по «ІПколѣ Кройки41 3. ЛЕВИТА-
НУ СА, въ переплетѣ—60 коп.
Сантиметры.
русскіе п заграничные, очень ..прочные—отЫ5 к.
ДО 45 КОИ,
Они имѣютъ то значеніе, что снявъ мѣрку не надо
складывать на'/э, ибо это уже обозначено на нихъ.
Угольники
для черченія спины, проймы 'и
горловины 4
й» большомъ форматѣ, длина
77< ширина 38 сант., системы
3. ЛЕВИТАИУСА цѣна 1 руб.
60 коп., малаго формата 1 руб.
10 коп.. за пересылку присчи-
тывается еще 35 коп. Въ'мѣст-
ностн Запади, и Восточн. Си-
бири 1 — угольники не высы-
лаются.
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ЛИНЕЙКИ^
мужскія и дамскія для черче-
нія проймы, горловины и грн-
венкн очень важны для каж-
даго портного, цѣна 50 коп.
ййеаяъ для портныхъ.
Вмѣсто 1 р. ІО к. только 85 к.
Автоматическ. Мѣдный сан-
тиметръ, очень плосскій п
удобно дѳрясать его въ кар-
манѣ 'игготоп.ч. спеціально
для “портныхъ и швеекъ
длина его 150 сант.
' * '
•X
ЭТоясѴ заграничный/
изъ красной кожи съ золотыми тнепен. цифрами •
(сантиметровыя) для опредѣленія таліи при снятіи
мѣрки съ блочками и крючками—стѣна 2 руб.
I сортъ.				р сортъ. Длинж I цънл. НОХНИПЪ .	,_2	 въ дюйм.|Руб. 1 Коп.
Длина ножницъ въ дюйм	ЦѢНА. "Руб.  Коп.		
10 11 12 13 14 • 15 ч	* ео»о<ю <з> * іь	"я. ѵ> м се | игОс. о ѵ у 1	8	•!	1	20 9	|і	1	;	40 10	:І	2	15 11	'! 3 •	 12	<1	3	'	75 13	1	4	.	'50 И *;	25
Эти ножницы сячСія лучшія (фібркни Золннгенъ).
Заказы высылаются аккуратно безъ задатка. За пе-
ресылку 'небольшихъ ножницъ причнтЛтся 35 к., а'
* большихъ—по почтовой таксѣ.
Распродажа ножницъ
І’л случаю^ большого запаса фабрика поручала редакціи »Школы-Кройкп ргщпродать 50,000 тысячъ
самихъ* лучшихъ ножницъ по очень низкимъ цѣнамъ» благодаря чему каждому портному
досі)^но пріобрѣсти необходимыя для себя ручныя иля^закройныя ножницы фабрики „Золннгенъ**.
-) Каковыя предлагаю монмъ почтеннымъ заказчикамъ по вышеозначеннымъ цѣнамъ.
1 _Адресъ для заказовъ: «Школа-Кройки о. Левитаиуса, Ригві
ЗА СТРАНИЦАМИ УЧЕБНИКА
5НЕВА5РВ.РЦ/2А
Хочу всё знать (теория)
Юный ТЕХНИК (ПРАКТИКА)
Домоводство (условна)