Автор: Пушкина В.З.
Теги: любительские ремесла технические хобби рукоделие искусство домоводство выделка кожи
ISBN: 5-699-08448-7
Год: 2005
Текст
НА СТРАНИЦАХ КНИГИ ВЫ
НАЙДЕТЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ
РАБОТЫ С КОЖЕЙ -
ВЫБОРУ, ОБРАБОТКЕ
СЫРЬЯ, ПОДБОРУ
МАТЕРИАЛА, КРОЙКЕ
ЗАГОТОВОК, ОТДЕЛКЕ,
ПОШИВУ И Т.Д.
ПОДРОБНЫЕ ОПИСАНИЯ И
ВЫКРОЙКИ,
ОТРАБОТАННЫЕ С
ПРОФЕССИОНАЛАМИ,
ПОМОГУТ БЕЗ ПРОБЛЕМ
ОСВОИТЬ ТЕХНОЛОГИЮ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ
ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОЖИ
ЛЮБОМУ ЖЕЛАЮЩЕМУ
ISBN 5-699-08448-7
КОЖА
ПРАКТИЧЕСКОЕ
РУКОВОДСТВО
ДУБЛЕНИЕ,
ОКРАСКА,
РЕСТАВРАЦИЯ
КРОЙКА
ЗАГОТОВОК
nr
СТАРИННЫЕ РЕЦЕПТЫ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ВЫДЕЛКИ КОЖ
КОШЕЛЬКИ,
ЗАКЛАДКИ,
ОЧЕЧНИКИ,
КЛЮЧНИЦЫ,
БРАСЛЕТЫ,
ПОДВЕСКИ,
СУМКИ,
РЕМНИ,
ПЕРЧАТКИ,
КЕПКИ
ВАЛЕНТИНА ПУШКИНА
КОЖА
ПРАКТИЧЕСКОЕ
РУКОВОДСТВО
МОСКВА 2005 >
------ Эксмо
ИЗДАТЕЛЬСТВО
Обработал сканы Dr.Hent
bukinistdrhent.wordpress.com
УДК 689
ББК 37.248
П91
Оформление художника А. Новикова
Художник В. Корольков
В оформлении использованы фото Е. Германа
Пушкина В.З.
П 91 Школа ремесла. Кожа. — М.: Изд-во Эксмо, 2005. — 368 с., ил.
ISBN 5-699-08448-7
Книга поможет освоить кожевенное ремесло в домашних условиях, на-
учит выбирать и обрабатывать сырье, правильно подбирать материал для
тех или иных видов изделий из кожи.
Подробные описания и выкройки позволят самостоятельно изготовить
вещи различной сложности, от простых заколок для волос до перчаток, су-
мок и обуви.
УДК 689
ББК 37.248
Ответственный редактор Л. Клюшник
Редактор А. Давыдов
Художественный редактор А. Новиков
Технический редактор О. Куликова
Компьютерная верстка В. Шибаев
Корректор М. Смирнова
В оформлении переплета использованы работы
художника Е. Черкизовой
ООО «Издательство «Эксмо»
127299, Москва, ул. Клары Цеткин, д. 18, корп. 5. Тел.: 411-68-86, 956-39-21.
Home раде: www.eksmo.ru E-mail: lnfoQeksmo.ru
Подписано в печать с готовых диапозитивов 03.02.2005.
Формат 84x108 ’/зг- Гарнитура «Академия». Печать офсетная.
Бум. типографская. Усл. печ. л. 19,32 + вкл.
Тираж 5000 экз. Заказ № 4502122.
Отпечатано на ФГУИПП «Нижполиграф».
603006, Нижний Новгород, ул. Варварская, 32.
ISBN 5-699-08448-7
© ООО «Издательство «Эксмо», 2005
Глава 1
ВВОДНАЯ
Начнем с начала, то есть с рождения и развития
ремесла, которое вас заинтересовало.
Экскурс в историю
Каждый из нас знает, что первобытные люди с
успехом использовали шкуры животных, чтобы защитить
себя от превратностей погоды, но жила такая шкура не-
долго, так как на нее губительно действовали вода и пере-
пады температур. Собственно, поэтому лишь немногие
предметы из кожи, изготовленные древними умельцами,
дошли до наших дней. Со временем люди научились про-
длять жизнь шкурам: при раскопках гробниц в Египте и
Двуречье, относящихся к V веку до н. э., археологи обна-
ружили рисунки на стенах, отображающие процесс вы-
делки шкур. Сохраняли шкуры, высушивая их в растяну-
том виде на солнце, втирая в поверхность кожи жир и хо-
рошо разминая ее либо комбинируя эти два примитивных
способа дубления.
Чего только не делали мастеровые того времени
из кожи: одежду и обувь, различную посуду, торбы, фут-
ляры. Надутые овечьи шкуры, снятые чулком, служили
отличным средством для передвижения по воде, из шкур,
натянутых на каркас, изготовляли лодки, а кочевые пле-
мена подобным образом строили свои временные жили-
ща. Воинам щит из кожи не раз спасал жизнь, а барабан
поднимал боевой дух.
Вначале это были чисто утилитарные вещи, но
древнему человеку, как и нам с вами, тоже хотелось как-
то выразить себя. Нашлись ремесленники с творческим
подходом к работе, которые и явились праотцами худо-
жественной обработки кожи, честь и хвала им за это. Ес-
ли будете в Египте в Долине царей, обязательно взгляни-
те на самые древние произведения искусства из кожи
(1350 г. до н. э.), они сохранились в гробнице Тутанха-
мона, — это расшитые одежды жрецов, сандалии, укра-
шенные золотом, различные предметы обихода. Причем
в их отделке использовали крашение кожи, аппликацию,
даже простейшую гравировку.
С появлением письменности мастера Пергам-
ского царства научились выделывать шкуры особым об-
разом, получая материал, похожий на бумагу, — перга-
мент. Римляне в I в. до н. э. пошли еще дальше — они
переплетали листы пергамента в подобие книги, позднее
стали делать защитные обложки, чаще всего их изготав-
ливали из недорогой кожи.
С развитием переплетного дела расцветала и
техника художественной обработки кожи: уже в X в. пе-
реплеты богато украшались различными штампами, гра-
вировкой, тиснением. Орнаменты покрывали всю по-
верхность обложки, поражая своим разнообразием — от
простейших кружков и треугольников до изображения
растительного декора, фигур животных, рыцарей, анге-
лов и т. п. К сожалению, лишь немногие экземпляры ко-
жаных изделий того времени дошли до нас.
В эпоху готического стиля (XIII—XV вв.) по-
лучила широкое распространение техника гравировки ко-
жи, она достаточно сложна в исполнении, поэтому требо-
вала высокого мастерства от художника. Гравированные
изделия периода готики по сей день считаются непре-
взойденными произведениями искусства, они хранятся во
многих музеях мира. Ассортимент таких изделий доста-
точно широк — это кожаные обои, различные футляры,
шкатулки, сундучки и, конечно же, переплеты. Особенно
ценились работы немецких, швейцарских, австрийских и
чешских мастеров. Техника гравировки была очень доро-
гой, поэтому чаще всего она применялась в сочетании с
рельефным тиснением, золочением и штамповкой, кото-
рые могли выполнять мастера рангом пониже. А в сере-
дине XV века во Франции начали украшать кожаные об-
ложки при помощи печатных пластин с выгравированным
на них рисунком, что значительно упрощало работу, да и
удешевляло ее.
В эпоху Возрождения на сцену выходят италь-
янские мастера, и строгая готическая гравировка уступа-
ет свое место изысканному тиснению. На кожаных щи-
тах, шлемах или шкатулках воспроизводились целые
рельефные картины, изображающие мифологических
персонажей, сцены охоты или военных действий, напри-
мер. Постепенно итальянские кожевники стали внедрять
в Европе технику ручного золочения, заимствованную у
персидских ремесленников, а вместе с ней и причудливые
восточные орнаменты. С итальянскими переплетчиками
успешно соперничали представители венгерской школы
художественной обработки кожи. В своих работах они
использовали кожу различных цветов, главным элемен-
том композиции часто становился герб, обрамленный
растительными или плетеными орнаментами, резьбой и
золочением.
Со стилем барокко в моду вошли кожаные обои,
сначала их делали в Северной Африке, затем в Испании,
КОЖА
а в XVII в. они завоевали популярность во всей Европе.
Декорировали такие обои штамповкой, пышным орна-
ментом, тиснением, золотом и серебром, вышивками,
снова в отделке появилась гравировка.
В XVIII В. величавое барокко уступило место
легкому рококо. В отделке кожи превалирует кружевной
орнамент как отражение моды того времени. Француз-
ские художники украшают свои изделия мозаикой, на-
клеивая разноцветные кусочки кожи на кожу основы, мы
называем подобный прием аппликацией. Более сложный
вариант мозаики — это интарсия, когда на кожаной ос-
нове вырезают отверстия, в которые вклеивают кусочки
кожи такого же размера, что и вырезанные, но других
цветов. Вследствие трудоемкости выполнения интарсия
не получила широкого распространения.
В конце восемнадцатого столетия в искусстве
господствовал простой и строгий классицизм, но ничего
нового в приемы художественной обработки кожи он не
привнес. XIX столетие захлестнул стиль модерн с его
необычными обтекаемыми формами, так отличающими-
ся от лаконичности наскучившего классицизма. В рабо-
тах по коже снова появляется гравировка, как нельзя
лучше подчеркивающая чистоту линий модерна, приме-
няется интарсия, золочение. Новым словом в отделке
кожи становится живописное тиснение, вышивка сереб-
ром и жемчугом.
Приятно знать, что наши древние предки —
скифы тоже были мастерами обработки кож: в курганах
на Горном Алтае ученые нашли кожаные сосуды, короб-
ки, упряжь, датированные V—I вв. до н. э. В качестве
* ;lMgS
декора применялась в основном аппликация, но уже
встречаются тиснение и татуировка (оказывается, ее де-
лают не только на живом теле).
По свидетельству летописцев кожевенный про-
мысел у славян был известен в VI—VII вв., правда, ко-
жаных вещей дошло до нас очень мало, чаще всего это
была обувь из дубленых шкур.
При раскопках в Москве и Новгороде были об-
наружены кожевенные мастерские, существовавшие в
XI—XII вв. Изготовляли в них обувь, шитые золотом и
серебром пояса, перчатки, конскую упряжь, пергамент.
С распространением грамотности в России стали появ-
ляться кожаные переплеты. Первоначально они играли
защитную функцию и были просты в оформлении, со
временем их стали украшать слепой печатью штампами
различной формы, изображением растений, геометриче-
12
скими орнаментами в русском стиле, двуглавым орлом,
рельефным тиснением.
Особенно был знаменит промысел по выделке
сафьяновых кож в Торжке, самобытные изделия русских
мастеров — богато украшенная обувь, в том числе знако-
мые нам только по сказкам сафьяновые сапоги, пояса,
кошельки — были широко известны.
Производство кож на Руси успешно развива-
лось, во многом порой опережая просвещенную Европу.
Только здесь вырабатывалась цветная шагрень, сафьян ве-
ликолепного качества и уникальных цветов, красная юфть,
экспортировавшаяся за границу вплоть до 1914 года.
В нашем стремительном и чересчур практичном
XX веке кожевенное ремесло не кануло в Лету ни в евро-
пейских странах, ни у нас в России. Признанные художе-
.$£> x-> - - ’♦'бЛФ ^W^x-’xi?
ственные центры по обработке кожи существуют в Ита-
лии, Германии, Румынии, Болгарии. Успешно и плодо-
творно работали другие национальные школы кожевни-
ков: прежде всего следует назвать эстонских и латвийских
художников, чьи работы не раз удостаивались наград на
международных выставках; вековые традиции обработки
шкур передавались из поколения в поколение у народов
Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока; развива-
лись промыслы в Киргизии, Казахстане и Татарии.
Но, к сожалению, изделия из кожи поистине
высокой художественной ценности составляют лишь ма-
лую толику из необъятного количества предметов одеж-
ды и обихода, выполненных на современных фабриках и
в мастерских кожевенного производства. Мы все торо-
пимся, нам не до шедевров, которые рождаются в муках
и слишком медленно, да и, казалось бы, кому они нужны
вйкг г Ж» л
f л>.ч -л v- zz ,.-. %W. kjjjl, • - .«,, г«. • i •- * л - -. .- --. .- - •>• - - - , - . _.
сейчас. Но всегда полезно остановиться, оглянуться,
спросить себя: неужели, просуществовав более трех ты-
сячелетий, искусство художественной обработки кожи
исчезнет бесследно? Кто знает, может быть, именно ра-
боты молодых мастеров кожевенного ремесла будут удо-
стоены чести выставляться в музеях XXI века.
Дубление
Не научись человек тысячелетия тому назад со-
хранять кожу, снятую с убитого зверя, не было бы и на-
шего искусства. Одним из самых древних способов дуб-
ления является жировое: в сырую шкуру втирали живот-
К :О..ЖЖ'
15
ные или растительные жиры, потом хорошо разминали
специальными ножами, а бывало, и жевали шкуру, чтобы
смягчить ее. Что говорить, даже сейчас, когда на дворе
начало XXI века, подобным образом, используя рыбий
жир, выделывают шкуры некоторые народы Севера.
А в Индии с незапамятных времен для дубле-
ния использовали отвары различных растений, содержа-
щих танниды: желуди и кору дуба, плоды акации, кору
каштана, сосны, ели, ивы, мирта.
Квасцовое дубление проникло в Европу из Ки-
тая, там обрабатывали шкуры смесью алюминиевых
квасцов и обычной поваренной соли.
До сей поры при выделке шкур пользуются
именно этими тремя способами дубления, претерпевшими
В А Л ЕН Т И Н -А
П У 111 К И Н А
16
за многовековую историю некоторые изменения. Следу-
ет заметить, что у разных народов существовали и другие
самобытные способы выделки кож: индейцы, например,
обрабатывали шкуры дымом от костра, турки протравли-
вали их в отрубях, виноградном соке, меде и инжире, та-
тары вымачивали в кумысе, на Руси квасили в хлебном
киселе.
Коротко познакомимся с современным процес-
сом выделки кож. Не спешите перелистать эти страницы,
знания лишними не бывают — если вы не научитесь по
внешнему виду распознавать способ дубления конкрет-
ной шкуры, то не сможете правильно работать с ней.
Собственно, дубление — это обработка шкуры
теми или иными веществами для придания ей пластично-
сти, прочности, износоустойчивости. Но прежде чем
приступить к дублению, снятые шкуры консервируют
..КОЖА
(чаще всего в концентрированном растворе соли), затем
несколько суток отмачивают сначала в воде, потом в рас-
творе извести, удаляют мускульно-жировой слой, остав-
шийся на коже, и волосяной покров шкуры. Такая шкура
называется гольем, которое в свою очередь тоже подвер-
гается различным операциям для повышения прочности и
пластичности кожи. Полученный кожевенный полуфаб-
рикат готов к дублению.
При помощи жирового дубления, используя
жир трески, тюленей, обрабатывают шкуры лосей, оле-
ней, коз, овец, телят для получения замши. Только не пу-
тайте ее с велюром или спилком, которые в обиходе час-
то ошибочно называют замшей, хотя ничего общего с на-
стоящей замшей — пластичной, пористой, водостойкой —
они не имеют. Обратите внимание на срез замши — он
всегда светло-желтого цвета.
Растительным дублением выделывают шкуры
крупного рогатого скота, свиней и лошадей. Голье выдер-
живают в течение нескольких суток в чанах с раствором,
содержащим танниды, повышая постепенно концентра-
цию раствора. Затем шкуры вынимают, укладывают друг
на друга, дают какое-то время полежать, чтобы дубящие
вещества равномерно пропитали кожу, потом тщательно
промывают и высушивают. Кожи растительного дубле-
ния плотные, эластичные, хорошо впитывают влагу, от-
личаются приятным розово-бежевым цветом, срез кожи
такого же цвета.
В современной кожевенной промышленности
применяют преимущественно минеральное дубление, ис-
пользуя растворы солей хрома или алюминия (для выра-
ботки лайковой кожи), поэтому называют его хромовым
дублением. Кожи, полученные в результате такого дуб-
ления, мягкие и эластичные, износостойкие, выдержива-
ют более высокие температуры, хорошо впитывают вла-
гу, на срезе имеют серовато-голубой оттенок.
Благодаря достижениям современной химии по-
явилось так называемое синтетическое дубление, где
применяют синтаны — продукты сложного органическо-
го синтеза.
Чтобы ускорить процесс дубления или несколь-
ко изменить свойства получаемой кожи, с успехом ис-
пользуют комбинированное дубление, когда сырье вна-
чале хромируют, а затем подвергают растительному или
синтетическому дублению.
Следует, однако, заметить, что некоторые виды
кож выделывают без дубления. Например, пергамент,
который идет на изготовление барабанов, — это высу-
шенное на раме голье, утонченное и отшлифованное, или
так называемая сыромять, используемая в производстве
конской упряжи (читатели постарше наверняка держали
ее в руках, прикручивая в. детстве к валенкам коньки-
снегурочки).
Во время дубления природные жиры частично
вымываются из шкур, и они становятся сухими и жестки-
ми. Чтобы восполнить недостаток жиров, придать коже
мягкость, эластичность, повысить ее прочность и влагоус -
тойчивость, шкуры подвергают прожириванию. Для про-
питки применяют рыбий и тюлений жиры, различные тех-
нические масла, синтетический жир в чистом виде или в
различных жировых смесях. Затем шкуры хорошо разми-
нают, что позволяет жирам проникать глубоко в структуру
кожи. На этом процесс выделки заканчивается, кожи прес-
суют или гладят, подвергают отбеливанию или окраске.
Если вы обладатель кролиководческой фермы
или заядлый охотник, возможно, у вас возникнет жела-
ние самостоятельно выделывать кожу, тогда загляните в
книги, где даются советы специалистов в данной области.
Но что делать, если вы живете в небольшой квартирке и
понятия не имеете о химических реактивах, а попробо-
вать все же хочется? В таком случае начните с выделки
кожи куриных лапок. Однако имейте в виду, что окороч-
ка из магазина для этой цели не подходят, так как сами
лапки там отсутствуют.
Итак, куриные лапки, желательно не подвер-
гавшиеся замораживанию, вымачивают 24 часа в холод-
ной воде, разрезают кожу вдоль лапки и снимают шкур-
ку, можно вместе с коготками. Замачивают шкурки на
10—15 минут в растворе стирального порошка, затем, не
ополаскивая, кладут их в раствор 60 г уксусной эссенции
и 30 г поваренной соли в литре воды. Через двое суток
шкурки вынимают, обсушивают чистой тряпочкой, тупым
ножом осторожно счищают отслоившиеся роговые че-
шуйки. Конечно, не все шкурки выдержат такое, придет-
ся смириться с некоторым процентом брака, не огорчай-
тесь: было бы гораздо хуже, если бы вы учились на
шкурках норки.
Теперь разложите шкурки для просушки на де-
ревянной доске, а когда они будут почти сухими, смажь-
те их любым жирным кремом для лица. После того как
крем впитается, хорошо разомните шкурки руками, мо-
жете еще и покрасить их. Ну, чем хуже крокодиловой ко-
жи? Забегая вперед, скажу, что украшения, выполнен-
ные из такой кожи, или фрагментарная отделка клапана
сумки, например, выглядят достаточно эффектно.
19
Кожу надо знать в лицо
В дебри науки мы углубляться не станем, но ос-
новные сведения о структуре кожи, ее качестве и харак-
теристике кож по породам животных знать необходимо.
Шкура животного состоит из трех основных
слоев: эпидермиса, собственно кожи — дермы и подкож-
ной клетчатки (рис. 1). Эпидермис — верхний слой, рас-
положенный над собственно кожей, образуется клетка-
ми, наполненными влагой, питаются они через капилляры
и поры. Волосяной покров животного, пронизывая эпи-
дермис, соединяется с дермой. В процессе выделки кож
эпидермис удаляется, тогда как при производстве меха он
Рн€. 1
имеет основное значение.
Собственно кожа, или дерма, — это как раз
то, что нас интересует, именно из нее и вырабатывают
кожевенное сырье. Основными составляющими дермы
являются волокна соединительной ткани: коллагеновые,
эластиновые и гладкие мышечные. Пучки коллагеновых
волокон, а их в структуре дермы подавляющее большин-
ство, пронизывают ее во всех направлениях, придавая
коже пластичность и прочность.
В свою очередь, дерма состоит из двух слоев:
верхний — сосочковый, образует на поверхности кожи
тонкую плотную блестящую пленку, которая определяет
внешний вид и качество кожи
(по естественному точечному
рисунку на этой пленке,
мерее, можно определить, из
шкуры какого животного из-
готовлена кожа); нижний
слой — сетчатый, составляет
основную часть дермы. Кол-
лагеновые волокна здесь гу-
ще и сильнее сплетены, что и
определяет прочность кожи.
Третий слой шку-
ры — подкожная клет-
читка, состоит из соединительных, мышечных, нервных
волокон и жировой ткани, соединяет дерму с мышцами
животного. При производстве кож клетчатка полностью
удаляется.
Качество выделанной кожи зависит от многих
факторов. Естественно, наиболее нежная и эластичная
шкура у молодых животных, с возрастом размеры и тол-
щина шкуры увеличиваются, а качество кожи ухудшает-
ся. У самок кожа с более красивой мереей, плотнее и эла-
стичнее, чем у самцов. Влияют на качество также климат
и условия содержания — лучше всего кожи животных,
выращенных в умеренном тепловом поясе на естествен-
ных кормах.
Кожа животного на разных частях тела также
отличается по качеству (рис. 2): наиболее плотная эла-
стичная кожа покрывает спину и бока, называют ее —
чепрак; немного тоньше и слабее кожа на шее — воро-
ток; кожа на брюхе более мягкая и неравномерная —
полы.
Кожи, с которыми мы сталкиваемся в обиходе,
вырабатывают чаще всего из шкур крупного рогатого
скота, лошадей, коз, свиней, овец, оленей. Редко, но
можно встретить выделанную кожу крокодила, змей или
рыб. Делают кожевенное сырье и из шкур морских жи-
вотных — моржа, тюленя, кита.
Наиболее ценными являются кожи из шкур
крупного рогатого скота, они прочные, эластичные, с
красивой мереей, вырабатываются хромовым и расти-
тельным дублением. Подразделяются на несколько ви-
дов.
Склизок — кожи хромового дубления из шкур
не родившихся телят, толщиной 1,0—1,4 мм, использу-
ются для изготовления верха обуви.
Опоек — кожа молочных телят, самая ценная
из шкур крупного рогатого скота, мягкая, ровная, эла-
стичная, обладает очень красивой мереей. Шкуры тол-
щиной от 0,5 до 1,4 мм хромового дубления идут для
одежных кож, более толстые — на верх обуви.
Выросток — кожа телят, питающихся уже рас-
тигельной пищей. Вырабатывается хромовым дублением
для кожгалантерейных изделий и верха обуви, толщина
кожи 0,7—1,6 мм. Шкуры толщиной 2,5 мм распилива-
ют на двоильных машинах, получая еще и спилок.
Полу кожник, или полукожа, — кожи, выраба-
тываемые растительным, комбинированным (юфть) или
хромовым дублением из шкур телят в возрасте свыше 1
года. Толщина кожи от 1 до 3 мм, она более жесткая и
плотная, чем выросток. Кожи хромового дубления идут
на верх обуви, растительного дубления, благодаря тонкой
мерее и красивому бежевому цвету, — для сувенирных
вещей. Из более толстых шкур делают технические кожи.
Бычок — производят из шкур молодняка тол-
щиной до 4 мм растительным или хромовым дублением,
вырабатывая юфть, стелечные кожи и спилок.
Яловка — кожа коровы, эластичная, с ровным
красивым лицевым слоем, толщиной 1,2—4,0 мм. Тон-
кие кожи для производства обуви вырабатывают хромо-
вым дублением, из кож толщиной более 2,5 мм получают
еще и обувной спилок, шкуры средней толщины исполь-
зуют для изготовления сыромятных и шорно-седельных
кож, более толстые идут на
юфть, подошвенные и тех-
Рис. 2. Раскрой шкуры
нические кожи.
Бычина — кожа
молодого быка толщиной до
5 мм, применяется так же
широко, как яловка.
Бугай и буйвол —
кожи быков, самые толстые
и тяжелые среди шкур круп-
ного рогатого скота, имеют
грубую и рыхлую структу-
ру, поэтому используются
для стелечных, подошвен-
ных, технических и сыро-
мятных кож.
Из козьих шкур
выделывают очень прочную,
тонкую и мягкую кожу с мелким волнообразным рисун-
ком мереи, которая используется в производстве одеж-
ды, обуви, различной кожгалантереи и обивки для ме-
бели.
Козлина — вырабатывается хромовым дубле-
нием из шкур взрослых особей.
Шевро — изготовляют из шкур молодняка тол-
щиной до 1 мм хромовым дублением.
Сафьян — мягкая тонкая кожа растительного
дубления, окрашенная, как правило, в яркие цвета, ино-
гда выделывается из шкур телят, жеребят и овец.
Шагрень — кожа растительного дубления,
мягкая, с мелким рельефным рисунком, изготовляется
также и из овечьих шкур.
Овечьи шкуры чаще всего идут на меховое сы-
рье, но из них вырабатывают и кожи.
Лайка — тягучая, мягкая кожа, полученная
алюминиевым дублением, является наиболее ценным
сырьем для пошива перчаток.
Шеврет — красивая мягкая кожа хромового
дубления толщиной 0,6—1,2 мм, она очень тягучая, и,
чтобы устранить этот недостаток, на ее лицевую поверх-
ность наносят покрытие.
Из конских шкур хромовым дублением выде-
лывают одежные, подкладочные и обувные кожи с хара-
ктерной мереей.
Свиные шкуры содержат до 30% жировых кле-
ток (в шкурах крупного рогатого скота их менее 5%), ко-
торые в процессе дубления удаляются, поэтому свиная
кожа имеет мягкую, пористую структуру. Рисунок мереи
с большими порами похож на следы сорочьих лапок. Вы-
делывают шкуры как хромовым, так и растительным
дублением, их толщина колеблется от 0,6 до 1,4 мм. В
силу своей дешевизны свиные кожи находят достаточно
широкое применение: их используют для изготовления
одежды, кожгалантереи, деталей подкладки в обуви, для
шорно-седельных изделий.
Замшу выделывают жировым дублением из
шкур оленей, лосей, диких коз, телят, овец, она пористая,
Е U't И' Н: А И У ЦЙК-ММ А
х-- л х'ч -. -- .. ' < ••-- - -•-• •- •-• ... : • ...
мягкая, тягучая, отличается от всех прочих кож густым
невысоким ворсом.
Велюр — изготавливают из любых кож хромо-
вого дубления, имеющих пороки лицевого слоя. Такие ко-
жи с изнаночной стороны, которая называется бахтар-
мой, отшлифовывают под замшу.
Ну бу к — также вырабатывают из кож хромо-
вого дубления, подшлифовывая их лицевую поверхность.
Спилок — получают путем распиливания на
двоильных машинах толстых кож хромового или расти-
тельного дубления на два и более слоя. Лицевой слой ко-
жи идет на производство одежды, обуви и т. п., остав-
шийся слой — собственно спилок не обладает высокими
качествами в силу того, что нарушены внутренние связи
в коже. У скидка бахтармяная поверхность как с лице-
вой, так и с изнаночной стороны, он жесткий и непро-
чный. Часто на поверхность спилка тиснением наносят
искусственную мерею, имитируя тем самым более доро-
гие сорта кожи. Используется он для изготовления обу-
ви, кожгалантерейных изделий.
Лаковая кожа — вырабатывается из шкур те-
лят, жеребят и коз хромовым дублением с нанесением на
поверхность кожи лаковой пленки.
Приступая к работе, попытайтесь определить, с
какой кожей вам предстоит иметь дело.
е0л:Ж-^'
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ
Любое дело требует тщательной подготовки.
Прежде всего следует запастись сырьем, будь то новень-
кая шкура или уже отслужившее свое кожаное пальто.
Что-то необходимо будет покрасить, что-то отреставри-
ровать, привести в надлежащий вид.
Затем займемся оборудованием мастерской или
хотя бы маленького рабочего уголка, запасемся инстру-
ментами. А там уж пора свести инструменты с кожей, по-
пробовать основные приемы работы с ней.
Согласитесь, все в нашей жизни зависит от пра-
вильного выбора. От подбора кож для каждого конкрет-
ного изделия также зависит успех предстоящей работы.
Окраска кожи
Возможно, кожи, с которыми вам придется рабо-
тать, будут такого цвета, который в данный момент вас не
устраивает, а то и вовсе некрашеные. Попробуем испра-
вить положение и займемся покраской. Не думайте, что в
домашних условиях это сделать невозможно, хотя, конеч-
но, эффект будет не тот, что при промышленной окраске.
Прежде всего уясним, что крашение бывает
двух видов: глубокое и поверхностное. При глубоком
крашении кожу погружают в раствор того или иного кра-
сителя и выдерживают в нем. После такого крашения ко-
жа прокрашивается как с лицевой, так и с бахтармяной
стороны. А при поверхностном крашении краситель на-
носится только на лицевую сторону кожи кисточкой,
тампоном или при помощи распылителя. При этом бах-
тармяная сторона кожи сохраняет прежний цвет.
Внимательно рассмотрите кожу, которую соби-
раетесь покрасить. Если вы имеете дело с кожей, бывшей
в употреблении, вначале следует очистить ее от грязи,
наслоений крема и т. п. (смотрите раздел о реставрации
кожи). Затем постарайтесь определить, каким способом
она выдублена: вспомните, кожи растительного дубления
на срезе розово-бежевого цвета, как правило, их не кра-
сят в процессе производства; срез кожи хромового дуб-
ления серо-голубой, такие кожи, наоборот, практически
всегда окрашивают на фабриках.
Теперь следует установить, глубоким или по-
верхностным крашением красилась шкура. Дело в том,
что в производстве кож, особенно обувных, чаще всего
используют поверхностное крашение нитрокрасками или
совмещают его с глубоким крашением. Лицевая сторона
такой кожи покрыта блестящей защитной пленкой, кото-
рая не дает влаге проникнуть внутрь, следовательно, при
крашении эта пленка будет сопротивляться и раствору
красителя. Попробуйте ее удалить, протирая кожу там-
поном, смоченным ацетоном или растворителями 646,
647, КР-36. Правда, полностью снять нитропокрытие и
получить на такой коже интенсивную окраску вряд ли
удастся.
Разобравшись с кожей, выбираем способ кра-
шения. Пожалуй, вначале стоит попробовать глубокое
крашение, с ним справиться попроще.
Самые доступные для этого способа красите-
ли — анилиновые, те самые, что применяются для окра-
ски ткани. Покупать лучше красители для шерсти или
универсальные, но, если их не окажется в продаже,
-A-
сойдут и красители для хлопка, только учтите, что цвет
окрашиваемой кожи получится менее насыщенным.
Порошок красителя хорошенько размешайте в
небольшом количестве теплой воды, процедите, чтобы в
раствор не попали комочки краски, это может привести к
появлению пятен на окрашиваемой коже. В эмалирован-
ную посуду налейте 1,5—2 л воды, вылейте туда краси-
тель и доведите раствор до кипения. Если бы вы работа-
ли с тканью, именно в этот момент ее следовало бы по-
грузить в раствор и продолжать кипячение. Однако с ко-
жей так поступать опасно, она «живая». При
температуре свыше 45°, для кож хромового дубления —
до 60°, коллаген (в переводе — образующий клей), вза-
имодействуя с водой, превращается в подобие желатина,
кожа сжимается, теряет эластичность и прочность, реа-
нимировать ее в этом случае невозможно. Так что сними-
те раствор красителя с огня и остудите его до положен-
ных 45°, как говорят «чтобы терпела рука» (наша кожа
безболезненно выдерживает приблизительно такую же
температуру).
Окрашивать кожу можно и растительными кра-
сителями. Используя отвар дубовой коры, размолотых
желудей, оболочек грецкого ореха, коры яблони, получа-
ют различные коричневые тона. Отвар ольховой коры,
коры крушины, листьев и стеблей чистотела дает рыже-
коричневые оттенки; коры лиственницы — светло-ко-
ричневые; коры каштана, зеленых березовых листьев —
серовато-коричневые; коры ивы, черемухи, осины, ли-
стьев крапивы — зеленые оттенки. Можно покрасить
кожу и в отваре корней конского каштана, луковой шелу-
хи или чая, если нужны золотистые или бежевые оттен-
ки. Также применяют отвары хны и басмы: хны — для
получения рыжих тонов; басмы, в зависимости от кон-
центрации, — от зеленого до черного цветов. В качестве
красителей употребляют и различные минералы, содер-
жащие медь, железо и т. п. В домашних условиях непло-
хие результаты дает окраска в концентрированном рас-
творе марганцовокислого калия, при которой получаем
теплые коричневые тона.
Пока готовится красящий состав, кожаную пла-
стину следует хорошо промочить: можно просто выдер-
жать ее несколько часов в теплой воде или, чтобы убыст-
рить этот процесс, как бы простирать ее руками, без сти-
рального порошка, разумеется. Когда кожа погружена в
воду, посмотрите, не выделяются ли пузырьки воздуха из
пор кожи. Если вереница пузырьков еще тянется, значит,
кожа промокла недостаточно и те места, которые плохо
пропитались водой, останутся непрокрашенными.
Вначале советую попробовать покрасить небо-
льшой кусочек кожи. Если его цвет вас удовлетворит,
можете красить всю пластину. Только учтите, что при
высыхании цвет кожи становится светлее, поэтому лучше
набраться терпения и подождать, пока контрольный ку-
сочек кожи 'окончательно высохнет. Чтобы получить от-
тенок насыщеннее, в раствор подливают краситель более
темного тона, для оттенка посветлее — просто разбавля-
ют водой. Если у вас есть однотипные красители разных
цветов, можете смешивать их растворы в той или иной
пропорции, чтобы получить необходимый цвет. Смеши-
вая краски, всегда к более светлой понемногу добавляют
темную.
Затем краситель наливаем в широкую посуду,
кожу, отжатую от излишней влаги и расправленную, по-
гружаем в раствор. Необходимо следить, чтобы краси-
тель полностью покрывал поверхность кожи. Время от
времени пластину следует поворачивать, чтобы она про-
красилась равномерно. Кроме того, если из пор кожи
снова выделяются пузырьки, возьмите жесткую щетку и,
не вынимая кожу из раствора, хорошо разотрите ее по-
верхность.
Когда краситель полностью остынет, кожу ото-
жмите, затем прополощите сначала в теплой, потом в хо-
лодной воде. Если вода окрашивается, полоскание повто-
рите. Чтобы закрепить краску, выдержите кожу в рас-
творе стакана уксуса и 1 столовой ложки соли в литре во-
ды. Иногда, чтобы сохранить более интенсивную
окраску, кожу не полощут, а закрепляют краску, проти-
рая уже высушенную кожаную пластину тем же составом
либо втирая в ее поверхность бесцветный или подобран-
ный в тон крем для обуви. Он забивает поры кожи и не
дает краске проступать наружу. Правда, использовать
такую шкуру надо осторожно, так как при взаимодейст-
вии с влагой она может полинять.
Если остатки красителя еще достаточно насы-
щенного цвета, не спешите его выливать, в нем можно
окрасить еще что-нибудь. Слейте краситель в банку или
бутылку, приклейте этикетку с указанием вида красителя
и датой приготовления раствора. Хранится краситель не-
сколько месяцев.
После закрепления краски кожаную пластину
отожмите, расправьте руками и разложите на деревянной
доске для просушки лицевой стороной вверх. Дерево гиг-
роскопично и хорошо впитывает влагу. Сушат кожу при
комнатной температуре, вдали от солнечных лучей и ис-
точников тепла. Для того чтобы кожу немного растянуть
при сушке, по краям ее прибивают небольшими гвозди-
ками (рис. 3). Сначала вбивают два гвоздя по концам од-
ной диагонали кожаной пластины, затем, чтобы не пере-
косить ее, по концам второй и так далее с расстоянием
между гвоздиками около 2 см. Но не переусердствуйте,
работать с перетянутой кожей трудно.
Еще слегка влажную кожу, не снимая с гвоздей,
следует прожирить, так как в процессе окраски и полос-
кания жиры из кожи вымы-
ваются. Надо следить, что-
бы и кожа, и жир при этом
были достаточно теплыми,
тогда жировая смесь легче
впитывается. Применяют
для прожиривания касторо-
вое масло с добавлением не-
большого количества наша-
тырного спирта, 50%-ный
глицерин, эмульсию для ухо-
да за обувью «Сочи», раз-
личные обувные кремы, как
бесцветные, так и в тон.
Рнс. 3. Растяжка кожи
на гвоздях
Кроме того, можно пользоваться жировыми составами,
например, таким: 50 г касторового масла, смешанного с 1
взбитым яичным белком или раствором: на 1 л воды —
100 г глицерина и 200 г соли, состав будет лучше, если
добавить в него от одного до четырех желтков. Хороши
для прожиривания смеси, содержащие рыбий жир: кусок
хозяйственного мыла натереть на терке, залить 1 л воды,
довести на медленном огне до кипения. Когда мыло пол-
ностью растворится, влить 100—500 г рыбьего (свино-
го) жира, затем столовую ложку нашатырного спирта,
размешать. Наносят еще теплый раствор по бахтарме,
хорошо втирая его, кожу не растягивают. В процессе
сушки на бахтарме появляется белый налет, который сни-
мают влажной тряпочкой. Бывают смеси и посложнее:
50 мл воды/ 25 г размягченного сливочного масла, 20 г
глицерина (рыбьего жира, касторового или машинного
масла), 20 г натертого на терке детского мыла, 20 мл лю-
бого шампуня, 20 мл уксуса, 5 мл нашатырного спирта.
Смесь перемешать миксером.
Все жировые составы наносят тампоном или
щеткой на кожу, растирают круговыми движениями, че-
рез несколько часов разминают шкуру руками. Не стоит
только делать это голыми руками, вы мигом натрете себе
мозоли. Защитите руки, надев на них старенькие кожа-
ные перчатки. Если кожа все еще жесткая, попробуйте
снова прожирить ее как с лицевой, так и с бахтармяной
стороны и, конечно же, хорошо размять, что способст-
вует более глубокому проникновению жира в структуру
кожи.
С жировыми смесями, в состав которых входят
в больших количествах сливочное или касторовое масла,
надо быть осторожными, чтобы избежать засаливания
кожи. Можно попытаться снять лишний жир, втирая в
шкуру растолченный мел или зубной порошок, который
впитывает жир, затем его стряхнуть и кожу протереть
влажной тряпочкой. Лучше всего перед прожириванием
всей кожаной пластины попробовать жировой состав на
контрольном кусочке. Кстати, прожиривание как бы уг-
лубляет цвет кожи.
Последним штрихом в процессе окраски явля-
ется обработка поверхности кожи кремами для обуви. По
возможности пользуйтесь для этой цели высококачест-
венными кремами. Идеальны кремы «Полиш» фирмы
«Саламандра», которые великолепно полируются благо-
даря входящему в их состав силикону и придают оконча-
тельный лоск вашим изделиям. Крем в тон скрадывает
огрехи в окраске, а если нужного цвета в наличии нет,
смешивают кремы двух или даже нескольких цветов: си-
ний с желтым дает зеленый цвет, желтый с небольшим
количеством черного — оливковый и т. д. Не наносите на
кожу каждый цвет попеременно, сначала выдавите кре-
мы на дощечку, тщательно смешайте их и, только добив-
шись нужного оттенка, обработайте кожу. Если все же
вы не сможете подобрать цвет крема, воспользуйтесь
бесцветным.
Через несколько минут, когда крем впитается
полностью, отполируйте поверхность кожи мягкой щет-
кой. При полировке не давите на щетку, так вы будете
только втирать крем глубже в кожу. Щетка должна едва
касаться поверхности кожи. А теперь пройдитесь по ко-
же ладонями легкими поглаживающими движениями.
Никакая щетка не сможет так отполировать поверхность,
как руки мастера.
Пришла пора попробовать поверхностное кра-
шение. Чтобы подготовить кожу к поверхностной окра-
ске, достаточно протереть ее лицевую поверхность, на
которую будет наноситься красящий состав, любым рас-
творителем.
Применяют те же анилиновые краски, только
готовят более концентрированный водный раствор или
разводят пакетик красителя в 200 мл ацетона или спирта
(венгерские мастера используют для этого денатурат в
смеси с водой). Подходят для поверхностного крашения
и уже знакомые вам растительные отвары.
Кроме того, в качестве красителей применяют
штемпельную краску черную, фиолетовую, синюю и
красную; чернила «Радуга» черного, фиолетового и крас-
ного цвета; пасту от стержней шариковых ручек. Чтобы
извлечь ее, стержень, разрезанный на кусочки, заливают
в маленьком аптечном пузырьке растворителем.
За красителями можно прогуляться и в аптеку:
подойдет калия перманганат (марганцовка), йод, спирто-
вой раствор бриллиантовой зелени (зеленка), фукорцин
(дает красивый малиновый оттенок): Прекрасно красит
кожу и любая морилка по дереву: в порошке, в водном и
спиртовом растворе, нитроморилка.
Чтобы получить серые оттенки разной насы-
щенности, кожу не красят, а протравливают раствором
железного купороса. Обработка растворами поташа и
кальцинированной соды (эти химикаты можно купить в
фотомагазинах) дает красно-коричневый цвет, марганцо-
вокислым калием — коричневый.
Наносят выбранный краситель на кожу при по-
мощи тампона или, если обрабатывается большая поверх-
ность, кисти. Чтобы окраска была более эффективной,
раствор красителя слегка подогревают. Кожи со снятым
нитропокрытием рекомендуют перед окраской покрыть
раствором желатина (столовая ложка на стакан воды).
Не старайтесь покрасить кожу за один прием, используя
очень концентрированный раствор красителя. Не имея
достаточного опыта в такой работе, вряд ли вы получите
качественную равномерную окраску, лучше взять более
светлый краситель и нанести его несколько раз.
Можете воспользоваться аэрозольными крас-
ками для кожи или велюра. Сейчас их ассортимент дос-
таточно широк, в частности рекомендую проверенные
временем «Саламандру» и «Киви». Распыляют аэрозоль
косой струей с расстояния 20—30 см, быстро перемеща-
ясь по поверхности кожаной пластины. Для того чтобы
краска (кроме нитрокрасителей) ложилась ровнее, лице-
вую сторону кожи надо предварительно смочить водой.
Закрепляют почти все перечисленные красите-
ли, протирая поверхность кожи раствором уксуса. Мож-
но предварительно кожу прополоскать.
Аэрозольные нитрокрасители распыляют, как
любую другую аэрозоль, только старайтесь наносить
слой краски как можно тоньше, иначе неизбежны затеки
Устранять их лучше по окончании работы, когда краска
хорошо подсохнет, круговыми движениями тампона,
слегка смоченного растворителем. Каждый слой краски
наносят с интервалом в несколько минут, чтобы она успе-
вала высохнуть. Только не увлекайтесь: кожа, покрытая
толстым слоем нитрокрасителя, больше похожа на кож-
заменитель, кроме того, образующаяся при этом пленка
неэластична, легко трескается на изгибах. Закончив ок-
раску, просушите кожу. Длительность сушки, в зависи-
мости от вида красителя, от часа до нескольких.
Используют для окраски кожи краску «Экс-
тра», эмаль НЦ-36, нитроэмаль для кожи или, на худой
конец> любую нитрокраску, добавив в нее для прочности
покрытия немного касторового масла. Сначала наносят
грунтовочный слой краской, разбавленной растворителем
в пропорции 1:3, остальные слои — неразбавленной
краской. На небольшие поверхности краску наносят там-
поном, на обширные — щеткой или при помощи распы-
лителя. Растирают краску быстрыми движениями, не де-
лая остановок, чтобы не образовывались подтеки. Сох-
нет такая краска дольше, поэтому каждый слой просуши-
вают не меньше часа, а после работы — сутки.
Спектр красителей для кожи несколько ограни-
чен, и, если вам необходим какой-нибудь экзотический
цвет, можно воспользоваться масляными красками для
живописи. Правда, они также не стойки к перегибам, по-
этому их применяют для окраски фрагментов изделий чи-
сто декоративных: коробочек, ваз, картин. Сохнет такая
краска 2—3 дня.
Иногда же, наоборот, не устраивает только от-
тенок кожи. Здесь можно воспользоваться подкрашива-
ющими кремами для кожи (обуви): «Полиш», «Киви»,
«Сочи», «Карат» и т. п. Чтобы исправить не очень кра-
сивый цвет кожи, полученный в результате растительно-
го дубления, ее поверхность протирают слабым раство-
ром того или иного красителя.
По окончании окраски кожу, как и после глубо-
кого крашения, прожиривают, разминают, обрабатывают
обувными кремами и полируют.
Натуральную замшу красят поверхностным
крашением. Пользуются для этого подогретым раство-
ром анилинового красителя в воде, воду рекомендуется
брать дистиллированную, дождевую, из растопленного
снега или льда. Летом такую воду можно получить, замо-
розив ее в морозильнике, затем лед растопить. Краси-
тель наносят на поверхность замши жесткой щеткой, как
бы втирая его, дают впитаться несколько минут, потом
окраску повторяют. И так несколько раз, добавляя по-
степенно в краску уксус. Подобным образом можно ок-
расить замшу чернилами «Радуга». Водой их не разбав-
ляют, но понемногу подливают уксус. Замшу пропола-
скивают в воде, затем, закрепив краску в слабом раство-
ре уксуса, высушивают. В отличие от других видов кож,
замшу не прожиривают и не покрывают кремами.
Случается, что окраска получилась пятнистой.
Не огорчайтесь, просто, сами того не зная, вы провели
неравномерное крашение, есть и такое. Применяют его,
как правило, на тонких некрашеных кожах или кожах
светлых тонов. Такие кожи идут на обтяжку шкатулок,
папок, различных обложек, используются для выполне-
ния отделочных элементов в ряде кожаных изделий. По-
верхность, окрашенная этим способом, напоминает рису-
нок мрамора, поэтому неравномерное крашение часто на-
зывают мраморированием. Выполняют его несколькими
способами.
Сухую кожаную пластину берут за верхний
край, нижний край при этом касается поверхности кра-
сителя, и начинают очень медленно погружать кожу
в раствор. После того как верхний край опустится в
краску, так же медленно кожу вынимают. Эту операцию
можно повторить несколько раз, в результате кожа ок-
расится тонально: от светлого тона в верхней части пла-
стины до темного — в нижней. Более плавную и равно-
мерную окраску можно получить, если предварительно
намочить кожу.
Наверное, многие из вас красили ткань, чтобы
добиться эффекта «варенки», те же приемы годятся и
для кожи. Мокрую или сухую, в зависимости от того, ка-
'•’> • .• ->v4- '.<• - -wiXwjAj'Av.-‘.у v?/.."”’г.-,-X1-л;,-ллЛ'4>г<.>’Л..• •,л.'.'А,‘.*’лул:»-?лу----2*-‘---•-<> -•>•."• .v •.л% ♦.••*• ’-•'.>• • »’♦• «»•:-•’- •- •-^-.•-•-•.Х;.’.".'*•>.•'<л
кой результат вы хотите получить, кожу скрутить жгутом
так, чтобы она не развернулась, или перетянуть веревка-
ми в нескольких местах и погрузить в теплый раствор
красителя.
Подобный эффект дает окраска в тесной посу-
де, кожу приходится сильно сминать, чтобы полностью
погрузить в краску, а стенки сосуда не дают ей развер-
нуться.
При поверхностном крашении используют та-
кой прием: кожу увлажняют и, хорошенько скомкав ее,
превращают в подобие макета горной местности и высу-
шивают. Затем поверхность обрабатывают аэрозольным
красителем или осторожно поливают краской вершины
«холмов». Можно использовать красители нескольких
цветов. Цветные ручейки, сбегая с гор в долины, образу-
ют живописный и непредсказуемый узор. Когда краска
высохнет, кожу споласкивают или, смочив по бахтарме,
расправляют и высушивают.
Чтобы получить крапчатую окраску, мокрую
кожу раскладывают на доске и посыпают поверхность
сухим порошком анилинового красителя, выдерживают
20—30 минут, потом прополаскивают. Похожего ре-
зультата достигают, прибегнув к помощи жесткой щетки.
Ее обмакивают в раствор красителя, затем быстрыми
движениями пальца по щетине разбрызгивают краску по
поверхности кожи. Правда, случается, что при этом ок-
рашивается не только кожа, но и окружающие предметы.
Еще способ: стекло слегка увлажнить водой,
посыпать порошком красителя, можно использовать не-
сколько цветов, контрастных или близких по тону, раз-
мешать краску палочкой беспорядочно или придержива-
ясь какого-то рисунка. Влажную кожу аккуратно поло-
жить на стекло лицевой стороной вниз, выдержать 20—
30 минут, прополоскать.
Закрепление окраски и дальнейшая обработка
кожи проходит так же, как при глубоком или поверхност-
ном крашении.
Иногда в работе требуется смягчить цвет кожи,
в этом случае вам поможет отбеливание. Больше других
для кожи подходит отбеливатель «Лилия». Порошок
разводят в небольшом количестве теплой воды, проце-
живают, доливают воду до двух литров. Дальше поступа-
ют так же, как при окраске: хорошо промоченную и от-
жатую кожу полностью погружают в раствор отбеливате-
ля и оставляют в нем до остывания раствора. Во время
отбеливания кожу следует поворачивать, чтобы она обес-
цвечивалась равномерно. Если нужно получить еще бо-
лее светлый оттенок, отбеливание повторяют. Для этого
уже использованный раствор отбеливателя подогревают
и снова погружают в него кожу.
Советую так же, как и при крашении, сначала
попробовать отбеливание на кусочке кожи. Учтите, что
при высыхании цвет кожи станет светлее, а кожи с нит-
ропокрытием, даже если вы его пытались снять, плохо
поддаются отбеливанию. После отбеливания кожаную
пластину прополаскивают в воде, высушивают, прожири-
вают, обрабатывают кремами для обуви.
Реставрация кож
Когда вам впервые захочется что-нибудь сде-
лать из кожи, наверняка встанет проблема сырья. Вряд
ли в этот момент у вас будут запасы новой кожи, зато
старой, которая еще вполне может послужить, в доме
всегда достаточно: куртка, которая стала мала или вышла
из моды; сумка с оторванной ручкой или сломанным зам-
ком; оставшаяся без пары перчатка; наконец, обувь —
голенища от сапог мало изнашиваются. Пустить эту ко-
жу в дело поможет ее реставрация.
Старое изделие можно распороть по швам, но
дело это утомительное, пыльное, да и малоэффективное,
так как следы от строчек на коже устранить невозможно,
лучше просто разрезать кожу по швам. Забегая вперед,
замечу — не стоит выбрасывать узкие полоски запаса
шва, они пригодятся, когда вы будете делать изделие с
оплеткой края.
С деталей старой обуви надо снять остатки гу-
талина, протерев поверхность тампоном, пропитанным
репейным маслом или скипидаром, по мере загрязнения
тампоны следует менять. Запаситесь старыми мягкими
тряпками, которые не оставляют ворсинок, при реставра-
ции их понадобится достаточно много.
Сначала попытаемся удалить с поверхности ко-
жи заметные пятна, если таковые имеются. При выведе-
нии пятна подложите под обрабатываемый участок кожи
гигроскопичную бумагу (промокашку) или мягкую чис-
тую тряпочку, они впитают в себя излишки влаги, не да-
вая пятну расползаться по всей поверхности. Из этих же
соображений удаляют пятно тампонами с чистящим сред-
ством, перемещаясь от краев пятна к его центру.
Жирные пятна удаляют бензином, скипида-
ром, ацетоном, раствором аммиака, но если это кожа с
нитропокрытием, растворители размывают краску (о ре-
ставрации такой кожи мы поговорим ниже). Можно по-
пробовать протереть пятно раствором чайной ложки со-
ды в 0,5 стакана воды, тереть надо до образования пены,
которую удаляют сухой тряпочкой. Можно посыпать
пятно тальком, магнезией в сухом порошке или разведен-
ной до пастообразного состояния, бензином или скипида-
ром, наложить груз, через пару часов, когда жир впита-
ется, порошок стряхнуть, кожу протереть сначала чистой
влажной тряпочкой, затем насухо.
Пятна от плесени удаляют бензином. Если его
нельзя применить, сначала смажьте кожу каким-нибудь
жиром, потом насухо протрите и нанесите смесь уксуса,
керосина и воды, взятых в равных пропорциях, через
10 минут отполируйте поверхность шерстяной тряпочкой.
Чернильные пятна обрабатывают теплым мо-
локом или лимонным соком.
Затеки и белые пятна протирают уксусом.
Если происхождение пятна неизвестно, по-
пробуйте почистить кожу бензином, лимонным соком,
луковицей или уксусом, разбавленным пополам с водой.
Общее загрязнение удаляют, протирая поверх-
ность кожи раствором из равных частей нашатырного
спирта, мыла и воды, используют для этого и теплое не-
кипяченое молоко. Кожу светлых тонов чистят теплым
молоком, подливая в него немного скипидара или уксуса,
а сильно загрязненные места обрабатывают бензином, в
который добавляют порошок магнезии. Несложно приго-
товить и такую смесь: 100 мл формалина, 20 мл 5%-ко-
го аммиака и 20 г мыльной стружки. Можно сделать бо-
лее сложный состав для чистки кожи: на 160 мл воды —
6 г детского мыла, 6 г аммиака, 14 г глицерина и 7 г эти-
лендихлорида.
Когда кожа не сильно загрязнена, а просто по-
тускнела со временем, для восстановления блеска ее
протирают касторовым маслом, глицерином, соком лука,
лимонным соком, коркой лимона или апельсина, взбитым
белком, влажной кофейной гущей. Затем растирают до
блеска поверхность кожи фланелевой тряпочкой.
Итак, вы перепробовали все или почти все, а
состояние кожи улучшилось не намного. В таком случае
можно пойти на крайние меры и попросту выстирать ко-
жу. Вообще, делать это не рекомендуется, так как кожа
может потерять часть жиров и дубящих веществ, но тут
выбирать не приходится.
Вначале кожу следует замочить на несколько
минут в теплой воде, отжать и расстелить на столе.
Взбить мыльную пену, она наиболее щадяще воздейству-
ет на кожу, и промыть ею поверхность кожаной пласти-
ны, воспользовавшись щеткой. Если это не поможет,
разведите в теплой воде (для кож хромового дубления
воду наливают погорячее) стиральный порошок для шер-
сти, не содержащий биологических добавок, погрузите в
него кожу, минут через 5 хорошо простирайте ее руками,
как обычное белье, а если кожа толстая — щеткой. Про-
полощите пластину в теплой воде, затем, чтобы придать
коже эластичность, в растворе стакана уксуса и 50 г со-
ли либо 20 г лимонной кислоты в литре воды. Большие
кожаные пластины в целях экономии отжимают и проти-
рают этими составами по поверхности.
Пока кожа мокрая, ее можно покрасить, если
вы хотите освежить оттенок либо поменять цвет.
Влажную кожу расправляют, потянув руками во
всех направлениях, и раскладывают или растягивают на
гвоздях для просушки. Если вы работали с небольшими
кусочками, переложите их сухими тряпочками или гигро-
скопичной бумагой и положите под легкий пресс. Когда
кожа подсохнет, прокладки удалите, а кожу зажмите ме-
жду гладкими пластинами из оргстекла или металла,
можно их предварительно слегка подогреть, высохшая
кожа будет иметь ровную красивую поверхность.
Подсохшую кожу прожиривают, хорошо разми-
нают. Если кожа не восстановила эластичность, прожи-
ривание повторяют, кожу складывают пополам бахтар-
мой наружу, плотно запаковывают в полиэтиленовый па-
кет и на 30 минут оставляют лежать в теплом месте, что
способствует впитыванию жировой смеси. Излишки жи-
ра снимают чистой тряпочкой, кожу как следует разми-
нают. В заключение обрабатывают поверхность обувны-
ми кремами.
Теперь работа посложнее — кожи с нитро по-
крытием. Практически вся кожа, предназначенная для
обуви, защищается от проникновения влаги такой плен-
кой, кроме того, нитро красители наносят и на одежные
кожи с поврежденной лицевой поверхностью, чтобы
скрыть дефекты. Распознать такую кожу визуально не-
сложно по наличию блестящей пленки, еще проще это
сделать при помощи растворителя, протерев им конт-
рольный кусочек кожи, — блеск сразу пропадает. Кожу
с неповрежденным нитропокрытием чистят теми же
средствами, о которых уже говорилось, надо только ос-
торожно применять растворители.
Основным недостатком нитропокрытий являет-
ся плохая устойчивость к перегибам, поверхность кожи,
бывшей в употреблении, покрывают трещины. Если тре-
щинки небольшие и мелкие или имеются царапины,
сквозь которые проступает некрашеная кожа, их легко
убрать, протерев поверхность тампоном, смоченным в
ацетоне (работать надо быстро, не задерживаясь на од-
ном месте): верхний слой краски слегка растворится и за-
мажет трещинки. Кожа в этом месте может потерять
а л В...НМ и н а: О ЖМО
блеск, так как нарушается пленка покрытия. Чтобы по-
верхность была однородной, размывать краску надо на
всей площади кожаной пластины. Кстати, подобным об-
разом поступают, когда просто хотят убрать клеенчатый
блеск нитропокрытия: слегка размыв краску, кожу про-
жиривают, разминают, покрывают обувными кремами в
тон, чтобы сгладить возможные неровности окраски.
Потертые места на кожаной детали, например,
локти на бывших рукавах, обычно кажутся немного светлее
и не имеют блеска, нитрокраска здесь облетела. Закрасить
их можно тем же приемом, но в этом случае тампон обиль-
но смачивают растворителем или ацетоном, чтобы размыть
краску основательно, и разгоняют ее равномерно по всей
поверхности. Работа эта требует определенного навыка,
поэтому не огорчайтесь, если не сразу все получится, вна-
чале потренируйтесь на ненужном кусочке кожи.
Есть и другой способ устранения царапин и по-
тертостей — их закрашивают подходящей по цвету нит-
рокраской, разбавленной в два-три раза ацетоном или
разбавителем, тогда меньше заметна граница реставриру-
емого участка. Конечно, трудно подобрать краску точно
в тон, проще воспользоваться таким способом: капнуть
несколько капель ацетона на бросовый кусочек такой же
кожи, размыть краску кисточкой и подкрасить ею повре-
жденные места.
Бывает, что вам попалась на глаза кожа, в кото-
рой больше потертостей, чем приличных мест, тем не менее
не спешите ее выбрасывать, конечно, если она еще прочная.
Попытаемся полностью снять слой нитрокраски при помо-
щи растворителя (ацетон, № 646, 647), понадобится
его достаточно много. Чтобы повысить эффективность рас-
творителя, его надо слегка подогреть, подержав бутылочку
с растворителем в горячей воде. Ни в коем случае нельзя
подогревать растворитель на огне, так как он может легко
воспламениться. Сильно смочить всю поверхность раство-
рителем, выдержать несколько секунд, чтобы покрытие
размылось до основания кожи, затем тупым ножом или ре-
бром металлической линейки снять краску, с усилием про-
двигая нож под углом к поверхности кожи. Остатки краски
равномерно разогнать тампоном, смоченным растворите-
лем, по поверхности всей детали. После такой обильной
промывки кожа становится сухой и жесткой, ее можно
смягчить, протерев растворителем, в который добавлено
касторовое масло (на 150 г растворителя — чайная ложка
масла). Вообще, после любой обработки кожи растворите-
лями стоит лишний раз прожирить кожу.
И, наконец, нитропокрытие на последней ста-
дии разрушения, когда краска отшелушивается как луко-
вые одежки. Здесь поможет только циклевка: ножом или
подходящим скребком снимают остатки краски, стараясь
не повредить поверхность кожи. Смачивают кожу водой,
если нитропокрытие снято полностью, поверхность кожи
промокает равномерно, если же появляются пятна, зна-
чит, в этих местах осталась краска и над ними надо еще
поработать скребком. Затем кожу стирают, полоскают в
воде и растворе уксуса и высушивают между пластинами
под прессом, чтобы получилась ровная поверхность.
В завершение прошкуривают кожу по лицу сначала круп-
нозернистой наждачной бумагой, затем отшлифовывают
мелкозернистой шкуркой. Если вам все же не удалось
добиться красивой поверхности, не беда — можете про-
жирить кожу, обработать ее кремом и отполировать, это
скроет многие недостатки.
С лайковой кожи загрязнение удаляют, проти-
рая ее мыльным раствором, кашицей из смеси спирта и
цинковых белил, затем выдерживают несколько минут в
закрытой посуде с бензином и промывают в нем. Можно
ограничиться только обработкой в бензине. Чтобы смяг-
чить кожу, протирают ее бензином, в который добавлено
немного вазелина (5 г на 1 л бензина). Кроме того, лай-
ку чистят молоком, смягченным щепоткой соды; смесью
скипидара и бензина (1:2); раствором 8 г перекиси водо-
рода, 2 г нашатырного спирта и 8 г стирального порошка
на 100 г воды. Чтобы придать блеск коже, натирают ее
порошком талька или картофельной мукой.
Кожу с лаковым покрытием очищают тампо-
ном, смоченным в молоке. Когда лак просохнет, его проти-
рают разрезанной луковицей, потом сухой тряпочкой. Ла-
02
ковое покрытие, утратившее блеск, слегка смазывают гли-
церином или вазелином, затем яичным белком и полируют
фланелевой тряпочкой. Можно для этой цели воспользо-
ваться и касторовым маслом — его наносят на кожу и че-
рез 15 минут поверхность протирают насухо и полируют.
Натуральную замшу прежде всего надо тща-
тельно очистить щеткой от пыли и грязи. Залоснившиеся
места протереть тряпочкой, смоченной в горячей воде, или
обработать их кашицей из бензина и картофельной муки.
Коричневую замшу можно почистить кофейной гущей.
Жировые пятна удаляют бензином, эфиром, хлороформом
или другими растворителями либо посыпают тальком, ко-
торый через несколько часов стряхивают жесткой щеткой.
Общее загрязнение снимают, протирая поверхность замши
тампоном, смоченным в растворе одной части 10%-ного
нашатырного спирта в четырех частях воды или одной чай-
ной ложки питьевой соды в стакане молока. Затем промы-
вают замшу в воде и протирают раствором чайной ложки
уксуса в литре воды. Вычищенную замшу можно покра-
сить, чтобы освежить или изменить цвет.
Замшу, если вы помните, вырабатывают при
помощи жирового дубления, поэтому ее, в отличие от
других кож, можно стирать в достаточно горячем мыль-
ном растворе или с порошком для шерсти, и она при этом
не пересушивается. При сильном загрязнении добавляют
в раствор немного нашатыря. Потом замшу промывают в
воде, обтирают махровым полотенцем и высушивают.
Существует мнение, что мыло придает замше пластич-
ность и мягкость, поэтому после стирки ее не следует ни
полоскать в воде, ни отжимать.
Когда замша окончательно высохнет, надо по
всей поверхности приподнять ее ворс, ведь именно он
придает глубину цвета замше, — места, где ворс примят,
более светлого оттенка. Существуют специальные рези-
новые или металлические щеточки для ухода за замшей,
но если их нет, можно вспушить ворс кусочком жесткого
поролона, ластиком для чернил, мелкой наждачной бума-
гой, пемзой (без стекловидных включений), коркой сухо-
го хлеба. Для этих же целей натирают поверхность зам-
ши мелкой поваренной солью, а светлые цвета — мяки-
шем белого хлеба. В завершение следует подержать зам-
шу над паром, это тоже хорошо приподнимает ворс.
Если все меры реанимации не подействовали и
ворс лежит как ему нравится, а не как вам хотелось бы,
поменяйте коже внешность — прожирьте замшу и обра-
ботайте кремом, получите матовую кожаную поверхность.
Чаще всего вам в руки попадают кусочки велюра
или спилка, которые в народе тоже зовут замшей. Велюр —
это кожа хромового дубления, изнанкой ему служит лице-
вой сосочковый слой кожи, срез — серо-голубого цвета, у
замши он светло-желтый. Спилок узнать нетрудно, у него
ворсовая поверхность как с лицевой, так и с изнаночной
стороны, срез кожи, в зависимости от дубления, серо-го-
лубой или розовато-бежевый. Чистить велюр и спилок
следует как кожи хромового или растительного дубления,
а ухаживать за ворсом так же, как у замши.
Бывает, что и новая кожа требует небольшой
реставрации. Например, для того, чтобы устранить пу-
зыри на шкуре от неправильной сушки, ее поверхность
смачивают и равномерно растягивают на гвоздях; чтобы
убрать излишний блеск нитропокрытия, краску слегка
размывают растворителем.
Кожи, окрашенные глубоким крашением, осо-
бенно тонкие, нередко бывают сильно пересушены в ре-
зультате окраски в концентрированном растворе красите-
ля. Такая кожаная пластина при потряхивании гремит, на
ощупь она сухая, как бумага. Прежде всего следует уда-
лить излишки краски, промывая кусок кожи под струей
теплой воды до тех пор, пока стекающая с него вода не
станет прозрачной, можно при этом кожу намыливать.
Кожу отжать, расправить и положить на деревянную дос-
ку для просушки, периодически растягивать ее руками.
Когда кожа почти высохнет, прожирить ее, сложить лице-
вой стороной внутрь, можно в несколько раз, и выдержать
в полиэтиленовом пакете в теплом месте от 20 до 40 минут
в зависимости от величины и толщины шкуры. Снять из-
лишки состава, используемого для прожиривания, кожу
тщательно размять, чтобы жир проник в ее глубину.
Отреставрированную и хорошо просушенную
кожу отглаживают слабо нагретым утюгом по бахтармя-
ной стороне, иногда через сухую тряпочку. Помните, что
применять отпариватель, гладить влажную кожу или
сухую кожу через мокрую тряпку недопустимо, так как,
взаимодействуя с водой, коллаген разрушается при тем-
пературе около 60°, что приводит к неисправимым дефе-
ктам кожи. Замшу, велюр и спилок, особенно с высоким
ворсом, гладят с бахтармяной стороны на сложенном в
несколько слоев махровом полотенце или положив на ще-
тину, чтобы не замять ворс.
Мастерская
В работе с кожей не требуются какие-то уни-
кальные инструменты, что-то можно купить, для изгото-
вления других можно воспользоваться услугами специа-
листов по изготовлению инструмента. Думаю, что и сре-
ди ваших знакомых найдутся такие «золотые руки».
Для раскроя достаточно толстых кож, ремней
необходим сапожный нож-косяк (рис. 4а), сделанный из
высокоуглеродистой стали. Хороший нож получается из
куска полотна машинной (механической) ножовки шири-
ной 30—40 мм. Режущая кромка расположена под углом
30° к длинной стороне ножа, ширина ее 10—20 ММ, нож
обоюдоострый, угол заточки 2—3°. Чтобы было удобнее
работать, ручку ножа обматывают куском кожи.
Кроят кожу на толстом стекле, деревянной
доске, твердом резиновом листе или пластине из
полиуретана. Для разметки деталей при раскрое пона-
добятся пластмассовые, деревянные или металличе-
ские линейки и треугольники, циркуль или измери-
тель, а для резки кожи по прямым линиям — сталь-
ные линейки толщиной 2—3 мм. Работая с кожей
растительного дубления, по возможности пользуйтесь
линейками из пластмассы или дерева, металлические
могут оставлять неустранимые темные пятна на поверх-
ности кожи.
Подобный косяку нож, но более узкий, 15—20
мм шириной, с обоюдоострой режущей кромкой под уг-
лом 45° к длинной стороне ножа, нужен для выполнения
гравировки по коже (рис. 4б).
Нож для шерфовки (утончения) кожи может
быть таким же по форме, как нож-косяк, но затачивают
его, как правило, только с одной стороны, бывают ножи
правые и левые. Применяют для шерфования и скорняж-
ный нож с полукруглым лезвием (рис. 4в).
Шерфуя края кожаной детали, работают на
мраморной доске. Режущая кромка ножа, соскальзывая
с кожи на гладкую поверхность мрамора, не только не ту-
пится, а даже затачивается. Если не удалось разжиться
драгоценным мрамором, не отчаивайтесь — для шерфов-
ки небольших деталей вполне подойдет плитка кафеля,
только возьмите плитку, у которой края тоже залиты гла-
зурью, слегка скруглены.
Пригодятся и но-
жи для работ по дереву со
съемными лезвиями, их
можно купить в магазинах
инструментов, «Сделай сам»
или на рынках.
Все режущие инст-
рументы для работы с кожей
должны быть хорошо зато-
чены: кожа вязкий матери-
ал, и даже слегка притуп-
ленный нож будет сминать
кожу, а не резать ее. Жела-
тельно первоначальную за-
точку ножей поручить то-
чильщику, а затем, работая
ими, постоянно подправлять
лезвия на мелкозернистом
точильном бруске или наж-
дачной бумаге.
Подойдет для этих
Целей брусок для правки
Рис. 4. Режущий инструмент
для работы по коже:
а — обоюдоострый нож-косяк;
б — обоюдоострый гравиро-
вальный нож; в — скорняжный
нож с односторонней заточкой;
г — кромкоотделочный
инструмент
бритв. Если найдете подобный брусок дома, обратите
внимание на его поверхность, бывшие в употреблении
бруски со временем забиваются металлической пылью, и
вы можете испортить свой нож. Чтобы этого не случи-
лось, промойте брусок под струей воды, а при значитель-
ном загрязнении — еще и потрите его другим брусочком.
При заточке ножа на бруске брусок увлажняют,
на шкурке точат по сухому.
Брусок или наждачную бумагу (не самую мел-
кую, конечно) положите на край стола, так чтобы рука при
заточке двигалась вне плоскости стола. Затачиваемое лез-
вие должно всей своей поверхностью, а не только режущей
кромкой лежать на бруске. Плотно прижимая лезвие к бру-
ску, двигают нож на себя. Если брусочек уже, чем режущая
плоскость ножа, нож перемещают при движении вправо или
влево, чтобы лезвие затачивалось по всей длине. Когда нож
дойдет до конца бруска, остановитесь, оторвите нож от по-
верхности бруска, поверните его другой стороной и проде-
лайте то же самое движением ножа от себя, даже если за-
точка у ножа односторонняя. Не следует делать поворот но-
жа «на лету», поверхность лезвия при этом становится вы-
пуклой, работать таким ножом очень тяжело.
После нескольких проходов ножа меняют
шкурку на более мелкую, брусок на оселок и заточку про-
должают. В завершение теми же движениями полируют
лезвие на шкурке-нулевке или кусочке кожи, который с
бахтармяной стороны натирают пастой ГОИ. Для удоб-
ства в работе полоску кожи лучше прикрепить на дере-
вянный брусок, загнув концы полоски и прибив их гвоз-
дями с торцевых сторон бруска.
Не лишним будет сказать, что режущую по-
верхность ножа надо беречь, поэтому сделайте чехлы для
ваших ножей или храните их и другой инструмент в спе-
циальном чехле с кармашками из кожи, кожзаменителя
или плотной ткани.
Иногда на кожах с рыхлой, лохматой бахтармой,
чтобы получить чистый красивый край, приходится сре-
зать кромку по бахтарме. Делают это специальным кром-
коотделочным инструментом (рис. 4г), снимающим
треугольную фаску по краю кожи. Заменить его можно
штихелем подходящей формы для работ по дереву или
остро заточенным приспособлением для срезания заусен-
цев из маникюрного набора. Правят эти инструменты с
помощью треугольного бруска или алмазного надфиля.
Работая с кожами толщиной 1—1,5 мм, можно
пользоваться обычными портновскими ножницами.
Более толстые кроят специальными ножницами, их часто
называют хозяйственными, лезвия у них расположены
под углом к кольцам ножниц, одно из них может быть с
мелкой насечкой, при резке зубчики лезвия удерживают
кожу, не давая ей выскальзывать. Для отделочных работ
понадобятся ножницы «зигзаг» и маникюрные ножни-
цы, хороши в работе и медицинские ножницы с загнуты-
ми концами, они чуть больше маникюрных, и концы лез-
вий у них скругленные.
При оплетке краев кожаных изделий перфори-
руют край, то есть пробивают ряд отверстий. Работают
круглыми пробойниками с диаметром отверстия 1—2,5
мм. Делают пробойники из закаленных стальных трубо-
чек, затачивая их конец с внешней стороны на конус, ко-
нусный сход пробойника не должен быть слишком рез-
ким, иначе края отверстия неизбежно будут разбиваться.
Бывают пробойники и цельнометаллические, в этом слу-
чае обязательно протачивают сквозное отверстие в боко-
вой поверхности пробойника, чтобы выбитые кружочки
кожи не забивали пробойник, а удалялись через это от-
верстие наружу (рис. 5а).
Пробойники с диаметром отверстия от 2 до 5 мм
чаще всего используют при установке различной фурни-
туры: заклепок (правильнее называть их хольнитенами),
блочков, кнопок, пряжек и т. п. Есть пробойники и с диа-
метрами до 30—40 мм, ими выбивают ровные кружочки
кожи, из которых потом делают пуговицы, сережки и
прочую бижутерию.
Щелевыми пробойниками пробивают узкие
прямоугольные отверстия (отсюда и название), сквозь
которые протаскивают плоские кожаные ремешки, рабо-
тая в технике плетения по перфорации (рис. 5б).
Есть еще и фигурные пробойники, они выбива-
ют всевозможные треугольники, квадраты, ромбы, звез-
дочки, капельки, сердечки, овалы, полумесяцы и т. п. (рис.
5в). Такой перфорацией украшают поверхность изделия,
применяют их в аппликации и упрощенной интарсии.
Впрочем, с успехом можно использовать для этого круг-
лые и щелевые пробойники, тем более что фигурные про-
бойники изготовить гораздо сложнее, да и применяют их
Рис. 5. Пробойники:
а — круглые трубчатые
и иельнометаллические;
б — отпечатки щелевых
пробойников; в — отпечатки
фигурных пробойников; г —
полупробойник; д — пробивные
клещи
достаточно редко.
Для отделки края фестонами пользуются полу-
пробойниками, их режущая кромка представляет из себя
половину окружности (рис. 5г). Диаметры полупробойни-
ков зависят от того, какого размера фестоны вам нужны.
Правила работы с пробойниками и полупробойни-
ками одинаковы. Кожаную деталь, на которую будет нано-
ситься перфорация, во избежание повреждения режущей
плоскости пробойника, кладут на торцевой срез дерева, тол-
стую кожу, лист плотной резины, хоккейную шайбу, тол-
стый линолеум без тканевой основы или негофрированный
картон. Чтобы края пробито-
го отверстия были чище, под-
кладывают под кожаную де-
таль кусочек бросовой кожи.
Пробойник ставят перпенди-
кулярно плоскости кожи и
сильно ударяют молотком по
его хвостовому концу. Если
отверстие пробилось не пол-
ностью, немного поверните
пробойник вокруг оси и снова
сильно ударьте молотком.
Достаточно удобны
и бесшумны в работе (что не-
маловажно) пробивные кле-
щи (рис. 5д), на которых ус-
тановлен барабан с шестью
круглыми .пробойниками,
обычно их диаметры от 1 мм
до 6 мм. Правда, отверстия
,5 ко ж а
можно пробивать только в непосредственной близости к
краю детали, да и толстые кожи клещи не берут.
Вместо полупробойников и щелевых пробойни-
ков можно воспользоваться полукруглыми и плоскими
стамесками и штихелями для обработки дерева.
Если пробойник затупился, надо его подправить.
Точат пробойники только с внешней стороны: круглые, по-
лукруглые, в том числе и стамески, — на мелком бруске,
двигая пробойник на себя и при этом вращая его вокруг сво-
ей оси; фигурные и щелевые — при помощи треугольного
или квадратного бруска или алмазных надфилей различного
профиля (плоских, треугольных, ромбовидных), движением
надфиля сверху вниз к режущей кромке пробойника.
Так же как и ножи, пробойники необходимо за-
щищать от соприкосновения друг с другом, ровнее все-
го хранить пробойники, если они одинаковой длины, по-
ложив их в распор в коробку подходящего размера, пред-
варительно оклеив ее внутри поролоном. Или сделать
подставку из дерева либо пенопласта, просверлив в ней
отверстия по диаметру пробойников, ставить пробойники
режущей стороной вверх.
Для выполнения декора в технике слепой или
красочной печати необходимы специальные штампы —
пуансоны или набойники. Штамп представляет из себя
металлический стержень, на одном конце которого выто-
чены несложные рельефные узоры: треугольник, квад-
рат, овал, полумесяц, звездочки, буквы и т. п. (рис. 6а).
Выполняя штамповку, кожу кладут на картон или резину,
штамп ставят вертикально и сильно ударяют по нему, как
бы вминая след от штампа в кожу. Работают как холод-
ными, так и нагретыми штампами, в зависимости от это-
го их делают из стальных стержней для холодной штам-
повки или из медных, которые лучше проводят тепло, —
для горячей (за неимением медных можно применять
штампы из алюминия). Кроме того, рельефный рисунок
на штампе для холодной штамповки должен быть выше,
чем на штампах для горячей (рис. 6б).
В широкой продаже штампов не бывает, так что
придется заказать их или самому взять надфиль в руки.
В качестве заготовки для штампа пригодны стальные
прутки различного сечения, гвозди большого размера:
ножку гвоздя надо отпилить покороче, очень высоким
штампом работать неудобно, а из шляпки сделать ту фи-
гуру, которая вам больше нравится. Не забудьте, что от-
печаток получится в зеркальном отображении. Чтобы из-
бежать ожогов, штампы для горячей штамповки насажи-
вают на деревянную ручку.
Иногда бывает необходимо на каком-то фрагмен-
те изделия сделать однородный мелкорельефный фон. Для
этих целей понадобится только подпилить ножку гвоздя, а
сама шляпка, на которой есть рельефная сеточка из квадра-
тов или ромбов, послужит именно таким штампом.
В качестве штампов можно использовать про-
стую и крестовую отвертки, оттиски которых дают штрихи
и крестики; небольшого размера метчик для нарезания
резьбы — немного обточив оба его конца, с одной стороны
получим квадратный штамп,
а с другой — треугольную
Рис. 6. Инструменты
для техники печати:
а — иельнометаллический
г—'
штамп для холодной печати:
б — штамп для горячей
печати: в — колесная басма:
г — одинарные и двойные ножи,
печатающая кромка ножей
притуплена
звездочку.
Хранить штампы
удобнее всего на подставке
(мы уже говорили, как ее
сделать) рельефом вверх: это
предохраняет их от деформа-
ции и позволяет быстро
найти штамп с необходимым
в данный момент рисунком.
В технике печати
работают не только штампа-
ми, но и различными роли'
ками или колесными басма-
ми (рис. 6в), нанося с их по-
мощью прямые и волнистые
линии, геометрический узор.
Копир для перевода выкроек
на ткань — простейший ро-
лик, который оставляет за
собой линию из точек (им
можно пользоваться и для разметки стежков при про-
кладке ручных швов или отверстий, выполняя оплетку по
краю изделия). Разобрав сломанный будильник, из часо-
вых шестеренок вы смастерите кучу таких роликов с раз-
ным расстоянием между точками. Спилив немного концы
зубчиков шестерни, получим пунктирную линию, колеси-
ком без зубцов накатывают сплошные линии.
Если вы или ваши знакомые занимались когда-
нибудь изготовлением цветочных букетов из ткани, по-
ищите среди инструментов так называемые одинарные
или двойные ножи (рис. 6г), ими можно печатать оди-
ночные или сдвоенные линии.
При работе с кожей необходимы молотки. Для
установки различной фурнитуры, набивки перфорации
или штамповки понадобится обычный металлический мо-
лоток среднего размера. Для разглаживания швов, от-
бивки проклеенных мест и оплетки можно применить де-
ревянный молоток, даже кухонный, только с ровной по-
верхностью, а не с зубцами для отбивки мяса. Когда вы
работаете с тяжелыми кожами, для которых масса дере-
вянного молотка маловата, воспользуйтесь сапожным
молотком (рис. 7а), его боек сферической формы и не
оставляет на коже травмирующих следов. В крайнем слу-
чае сгодится обычный облегченный молоток, на боек ко-
торого следует приклеить кусочек кожи, иначе отпечатки
от углов молотка испортят вам всю работу.
При изготовлении бижутерии приходится рабо-
тать с проволокой, например, делать дужки для сережек или
какие-то отделочные мелочи, здесь необходимы кусачки,
плоскогубцы, круглогубцы (рис. 7б), надфиль (рис. 7в).
За неимением специального инструмента, вы-
полняя гравировку и тиснение, используют различные ло-
паточки из маникюрного набора, пригодится и пинцет.
Для работы в технике выжигания можно воспо-
льзоваться детским выжигательныл< прибором. Хорошо
бы еще раздобыть термопереводную или полиграфиче-
скую фольгу с золотистым, серебряным и цветным напы-
лением, можно будет имитировать золочение, выполнять
рисунки в цвете.
Прокладывая ручные двухигольные швы на
толстых кожах, не обойтись без круглого шила и скор-
няжных игл со скругленным притупленным кончиком.
Сшивая более тонкие кожи вручную, лучше воспользо-
ваться специальной иглой для кожи ?? пстпие напоми-
нает плоскую заостренную лопаточку, обычная игла при
проколе раздвигает волокна кожи, а так как кожа обла-
дает очень плотной структурой, протащить такую иглу
трудно-, плоская игла прорезает кожу, что облегчает ши-
тье. Можно использовать и трехгранные шорные иглы.
Для труднодоступных мест возьмите изогнутые иголки
наподобие хирургических. В продаже бывают наборы, в
которые входят перечисленные иглы.
Кожи толщиной до 2 мм вполне можно сшивать
на швейной машине, причем чем проще машина, тем луч-
ше она с этим справляется. Так что если у вас пылится до-
революционный «Зингер» или старенькая подольская ма-
шина, отдайте ее в настройку (иногда даже и этого не тре-
буется — на заре века делали машины на совесть), тща-
Рис. 7. Вспомогательные
инструменты для выполнения
изделий из кожи:
а — сапожный молоток;
б — круглогубцы; в — надфиль
тельно прочистите и
смажьте, будете работать с
удовольствием. Конечно, хо-
рошо бы еще иметь машину,
выполняющую шов «зиг-
заг», в некоторых случаях
без него трудно обойтись.
Лучше использо-
вать, как и при ручном ши-
тье, специальные плоские
машинные иглы по коже,
зайдите в магазин, торгую-
щий импортными швейными
машинами, такие иглы быва-
ют у них в ассортименте. Но
можно работать и обычными
машинными иглами, подроб-
нее поговорим об этом в
соответствующем разделе
книги.
Нитки для сшивания кожи нужны тонкие и
прочные. Обычные любимые почему-то всеми «сороко-
вушки» здесь не подойдут, может быть, вы и сошьете
ими кожаные детали, но со временем они расползутся
по швам. Проходя сквозь толщу кожи, нитки испыты-
ЛЬ Г*»
вают на себе огромное трение, поэтому хлопчатобумаж-
ные не выдерживают, рвутся или разлохмачиваются,
что сказывается на качестве швов. Не стоит пользо-
ваться и чересчур крепкими на разрыв нитками — ка-
проном, полиэстром ит. п., особенно сшивая тонкие тя-
гучие кожи. Эти нитки неэластичны, и при растяжении
кожаного изделия (нагруженной сумки, например) мо-
гут прорезать место шва.
Лучше всего подходят нитки с маркировкой ХЛ
(хлопок, лавсан), АЛ (лен, лавсан), их называют арми-
рованными, лавсан, крученый шелк. При сшивании кожа-
ных кусочков разных цветов используют мононить, она
похожа на тонкую рыболовную леску и благодаря своей
прозрачности органично выглядит на любом цветовом фо-
не, правда, не отличается большой прочностью.
Наравне с нитками применяют для соединения
деталей из кожи и различные клеи, их ассортимент дос-
таточно велик. «Момент», «Уникум», «Контактол», са-
пожный клей «Рапид» образуют при склеивании пла-
стичную водонепроницаемую пленку, быстро сохнут, по-
этому работать с ними необходимо с большой точностью,
исправить дефекты склейки невозможно, так как прикле-
енная кожа отрывается «с мясом». При покупке данных
клеев обратите внимание на дату выпуска, по истечении
гарантийного срока клей теряет прозрачность, в нем об-
разуются сгустки и он становится непригодным. «Марс»,
«Феникс», «Бутекс», «88 Н» хорошо клеят кожзамени-
тели, сохнут медленнее, чем вышеперечисленные клеи.
Для приклеивания подошв на обувь лучше всего подхо-
дят «Мастер» или «Гефест». Чтобы приклеить небо-
льшую деталь «насмерть», например, каменную вставку
в брошь, достаточно капельки японского «Суперклея».
Иногда требуется ужесточить деталь из кожи,
здесь пригодится нитроцеллюлозный клей «Аго», кото-
рый дает жесткую стекловидную пленку. Для этих же це-
лей используют клей ПВА или «Бустилат», они быстро
схватываются, не оставляют следов на коже, но боятся
контактов с водой. Кстати, если ПВА загустеет, разво-
дят егп именно водой.
В качестве наметки при сшивании кожи вместо
нитки с иголкой, которые оставляют неустранимые про-
колы, работают резиновым клеем. Он быстро и хорошо
склеивает детали, не оставляет пятен на коже, излишки
его легко удаляются, но соединение дает непрочное, по-
этому исправить огрехи при склейке не составляет труда,
да и кожа при этом не травмируется. Выпускается рези-
новый клей чаще всего в стеклянных пузырьках, которые
закрываются негерметично, поэтому клей быстро густеет,
развести его, можно бензином, правда, мешать эту смесь
приходится долго и тщательно.
Теперь несколько слов о так называемом «при-
кладе», то есть о материалах, которые будут необходимы
при изготовлении того или другого изделия. Прежде все-
го это самая разная отделочная фурнитура: пряжки,
кнопки, хольнитены (в обиходе их называют заклепка-
ми), блочки, кольца, полукольца, карабины, уголки, зам-
ки, брючные и шубные крючки, отделочные элементы и
т. п. Поищите в своих запасах замки от брошек или дуж-
ки от сережек, которые уже не носите. Пригодятся в ка-
честве основы для кожаного изделия металлические или
пластмассовые браслеты и ободки для волос.
При изготовлении изделий жесткой формы (су-
мок, адресных папок) требуется картон для прокладок.
Конечно, можно использовать для этого элементарные
скоросшиватели, но их размеры ограниченны, поэтому
лучше купить листовой картон, он и качеством повыше.
А для того чтобы картонная прокладка со временем не
сломалась, что испортит весь вид вашего изделия, ее дуб-
лируют прокладкой из пластика, здесь подойдут пла-
стиковые папки для бумаг, если они прозрачные, то
пригодятся еще и в качестве кармашков бумажника для
проездного билета или календаря.
Для подкладки косметичек и сумок запаситесь
тонкой клеенкой и подкладочной тканью, не обяза-
тельно новой — великолепная тонкая и прочная подклад-
ка получается из старых мужских нейлоновых рубашек.
В качестве мягких прокладок для очечников, косметичек,
сумок можно с одинаковым успехом использовать поро-
лон, синтепон, ватин.
Если вы решитесь попробовать себя в изготов-
лении обуви, пригодятся небольшие по высоте клиныш-
ки — платформы из домашних тапочек или босоножек,
не очень сношенные пластиковые подошвы от любой
обуви подходящего размера. За неимением готовых по-
дошв можно их сделать из двух пар кожаных стелек,
продают их в соответствующих отделах обувных магази-
нов вместе с кремами. Или купите в аптеке супинаторные
стельки, лучше с приклеенным, а не пристроченным су-
пинатором, поскольку его придется удалять. Размер сте-
лек должен быть по крайней мере не меньше вашего, а
лучше всего покупать самый большой размер, из него
всегда можно сделать любой поменьше.
Ну вот, похоже, и весь список инструментов и
прочих сопутствующих товаров. Некоторые инструмен-
ты вообще могут вам не пригодиться, все зависит от то-
го, какие изделия вы будете делать, какую технику от-
делки изберете, от толщины и качества кожи и многого
другого. Например, для изготовления бижутерии и небо-
льших вещичек — брелоков, рамочек и т. п. — можно
обойтись всего лишь ножницами и клеем. Если не доста-
ли пробойников, необходимых при оплетке края изделия,
просто обработаем край на швейной машине. Словом,
выход всегда можно найти, было бы желание.
Что из чего
Какую кожу лучше использовать для того или
иного изделия, каким образом его украсить?
Пригодится любой кусочек, который попадет
вам в руки, от подошвенной до перчаточной кожи, круг-
лые и квадратные приводные ремни для швейных машин,
спилок. Соберите все, что есть в доме, на даче, у друзей,
посетите магазин «Сделай сам», узнайте, есть ли побли-
зости обувная или одежная фабрика или ателье, где за
бесценок можно купить отходы кожи, на кожевенных
комбинатах также продают кожи частным лицам, чаще
всего они низкого сорта и не идут в производство, но для
нас на первых порах это то, что нужно.
Для бижутерии, кошельков, косметичек, су-
мок мягкой формы нужна достаточно тонкая эластичная
кожа, которая хорошо драпируется. Подойдет как перча-
точная, так и одежная свиная, телячья, козлиная кожа.
Для изделий, которые имеют жесткую фор-
му: обложки для книг, бумажники, подстаканники, поя-
са, сумки, обувь без подкладки — используют кожу тол-
щиной от 1,5 до 3 мм. Это может быть яловка или свиная
кожа хромового или растительного дубления.
Для головных уборов, воротников, легких бо-
соножек, очечников, декоративных поясов применима
обувная кожа толщиной до 1,5 мм.
Для изготовления ремней нарезают полоски ко-
жи, из хребтовой части шкуры, здесь она самая плотная и
прочная.
Для плетеных ремней и ручек сумок, для оп-
летки края ремешки режут из тонкой и прочной кожи.
Идеальны для этого сыромять и пергамент (в музыкаль-
ных магазинах бывает такая кожа для барабанов) из
шкур овец и коз. Используют и утонченные свиные кожи
хромового дубления.
Способы декорирования, применяемые на издели-
ях из кож растительного дубления, такие, как гравировка,
тиснение, печать горячими штампами, батик, практически
невозможны на кожах хромового дубления. Их чаще всего
отделывают аппликацией, золочением, обдиркой, интарси-
ей. Выжигание, плетение используют на любых кожах.
ПРАКТИЧЕСКАЯ
Работу над любым изделием, даже самым про-
стеньким, можно подразделить на несколько основных
этапов. Прежде всего надо обдумать форму, цветовую
гамму, методы отделки, способы соединения деталей
и т. п. Затем изготовить выкройку, раскроить кожу по ле-
калам, сделать, если необходимо, декор. Детали соеди-
нить в единое целое и, наконец, навести лоск на готовое
произведение.
Прежде чем приступать к изготовлению настоя-
щих изделий, необходимо «набить руку» на кусочках, ос-
воив на них приемы работы с кожей. Научиться безоши-
бочно кроить; шерфовать, не повреждая кожу изделия и
свою; сшивать кожу вручную и соединять детали оплет-
кой; работать на швейной машине; окончательно отделы-
вать поверхность кожи.
Кройка заготовок
О том, как сделать выкройку на то или иное
конкретное изделие, мы будем говорить в соответствую-
щих разделах книги. Делать ее лучше из плотной бумаги,
на каждой детали выкройки следует надписать ее назва-
ние, необходимое количество данных деталей, материал,
из которого они будут изготовлены (кожа, ткань, поро-
лон, клеенка), если это элемент орнамента, указывается
и его цвет.
На раскройной доске раскладывают кожу или
готовый кожаный набор, собранный из кусочков. Если
вы кроите из целой шкуры, не забывайте, что коллаге-
новые волокна располагаются преимущественно вдоль
хребта животного, следовательно, именно в этом напра-
влении кожа растягивается менее всего, у шкуры суще-
ствует что-то вроде долевой нити, и при раскрое дета-
лей это необходимо учитывать. На практике, как прави-
ло, приходится кроить изделие из небольших по площа-
ди кусков кожи, определить направление волокон на
них просто невозможно, поэтому располагайте детали
таким образом, чтобы использовать площадь кожи как
можно экономнее. Это относится и к кожаным наборам.
При раскрое обратите внимание на толщину,
цвет и качество кожи, из которой кроите детали будуще-
го изделия, они должны быть одинаковыми. Особенно
это касается парных деталей, например, заготовки на се-
режки или боковины сумки, по возможности их кроят из
одного куска кожи, располагая выкройки в одинаковом
направлении.
Кожи с ворсовой поверхностью (замша, велюр,
спилок) кроят, учитывая направление ворса. Все детали
должны быть выкроены с одинаковым направлением во-
рса, чаще всего — сверху вниз, иначе в изделии они бу-
дут отличаться друг от друга по цвету. Возможно и на-
правление ворса на всех деталях вверх, тогда оттенок ко-
жи будет казаться темнее. Можно использовать этот
прием как отделку: набирая полотно из кусочков с раз-
ным направлением ворса, получим легкую игру цвета в
кожаном наборе.
Размечают детали выкройки как по лицевой,
так и по бахтармяной стороне кожи. Решайте сами, что
вам удобнее: на бахтарме можно смело обвести лекала
карандашом или ручкой, но если на лицевой поверхности
кожи есть пороки, вы не сможете при раскрое их обойти,
поэтому, имея дело с кожами низких сортов, лучше рабо-
тать с лицевой стороны кожи. Обводят детали в этом
случае слегка притупленным шилом или иглой, портнов-
ским роликом или ребром тонкого кусочка мыла. Если
нужно провести окружность или дугу на кожаной детали,
можно пользоваться обычным циркулем или измерите-
лем, под опорную иголку которого подложить кусочек
картона или ненужной кожи, чтобы на поверхности изде-
лия не было неустранимых проколов.
Выкраивают детали по обведенному контуру
или оставив необходимые припуски на швы или подгибку
края. Тонкие кожи режут ножницами, кожи типа яловки —
и ножницами, и ножом: прямые участки по металличес-
кой линейке, остальные от руки. Кожи толщиной 3—4 мм
за один проход ножа не отрежешь, поэтому при повтор-
ном проходе надо стараться точно попасть в канавку пре-
дыдущего реза, если это не получается, попробуйте за-
кончить раскрой ножницами. При работе с ножом рука
должна быть твердой и точной, поэтому готовьтесь к то-
му, что придется изрезать не один кусок бросовой кожи,
чтобы превратить нож из противника в вашего союзника
и помощника.
Всегда помогут и маленькие хитрости! На рас-
кройную линейку с оборотной стороны приклейте полоску
мелкой наждачной бумаги, линейка не будет сдвигаться в
работе. Вырезайте ножом сначала одну сторону детали,
затем противоположную и только после этого переходите
к торцевым сторонам; кроме того, учтите, что резать
сухую кожу ножом гораздо тяжелее, чем влажную.
Шерфование
Шерфование — это прием утончения кожи —
применяется достаточно широко: при подгибке края ко-
жи, при стачивании толстых кож на машине, при склеи-
вании внахлест излишнюю толщину снимают ножом
только по краю кожи. Шерфование также можно при-
менять и ко всей поверхности выкроенной детали. С
первого раза у вас может ничего не получиться: либо
порежете кожу «в лапшу», либо, не дай бог, травмиру-
етесь сами. Не отчаивайтесь, постепенно руки поймут,
что вы от них хотите, и шеоФовка будет получаться с за-
ль ль • *
крытыми глазами.
Работают ножом-косяком с односторонней
заточкой или скругленным хорошо заточенным скор-
няжным ножом. Кроме того, постоянно правят нож,
чтобы он не затупился, иначе «измучаете» кожу да и
сами будете без сил. Кстати, получить травму легче
всего именно тупым ножом, а не острым, как многие
ошибочно полагают. При шерфовке толстых кож рабо-
та пойдет быстрее, если кожа будет влажной, но ни в
коем случав не мокрой.
Кожу кладут бахтармой вверх на мраморную
доску, левой рукой прижимают ее, чтобы не сдвигалась,
в правой держат нож. Шерфуя край кожаной детали,
нож-косяк двигают от себя, вдоль обрабатываемого края,
лезвие ножа при этом располагают таким образом, чтобы
край кожи снимался «на нет» (рис.
мастера шерфуют край за один проход ножа, чаще всего
8). Только опытные
Рис. 8. Шерфовка краев кожи
приходится подснимать ко-
жу в несколько приемов.
Иногда работают движени-
ем ножа не вдоль края, а от
середины детали к ее краям,
опять-таки направляя нож
от себя, чтобы избежать по-
резов. Если необходимо
утончить кожу равномерно
по всей поверхности, снача-
ла шерфуют края до нужной
толщины, а затем по денима-
ют вровень с ними излишки
кожи в середине детали.
Соединение деталей
Выкроенные детали соединяют между собой
разными способами: при помощи клея, стачивая на руках
или швейной машине или приплетая их друг к другу тон-
кой полоской кожи (метод оплетки). Выбор того или
иного соединения зависит от назначения изделия, над ко-
торым вы работаете; бижутерия, коробочки, различные
чисто декоративные вещи чаще всего выполняются в кле-
евой технике; пояса, косметички, сумки, которые при
эксплуатации испытывают постоянные нагрузки, собира-
ют при помощи оплетки или стачивания. Так что владеть
всеми этими способами просто необходимо.
Работа с клеем
Известно, что склеиваются прочнее всего шеро-
ховатые поверхности, поэтому перед склеиванием место
будущего клеевого шва зачищают шкуркой, если склеи-
ванию предшествовала шерфовка детали, ее можно не
прошкуривать. Кожу, на которой сохранились следы ста-
рого клея или гуталина, предварительно очищают по ме-
сту склейки бензином, ацетоном или растворителем.
Клей наносят на обе склеиваемые детали тон-
ким слоем. При этом пользуются кисточкой, но посколь-
ку потом очищать ее не очень хочется, то размазывают
клей практически всем, что под руку попадется, чаще ку-
сочком кожи — поработал и выбросил. На большие по
площади поверхности можно быстро нанести клей при
помощи металлической линейки: поставить линейку на
ребро, налить перед ней дорожку клея, а затем продви-
гать линейку по коже, плотно прижимая ее к поверхно-
сти, — клей ложится ровным тонким слоем.
Прежде чем открыть тюбик с клеем, прочтите,
что на нем написано. Если в инструкции сказано, что надо
нанести клей и подождать несколько минут, не уступайте
своему нетерпению, здесь оно вам не помощник. Есть та-
кое простое правило: соединять детали надо после того, как
клей впитается и подсохнет, поверхность кожи при этом
станет матовой, если коснуться ее, клей не липнет к рукам.
Иногда попадаются кожи, обычно пересушенные, которые
так хорошо впитывают клей, что на поверхности его совсем
не остается, в этом случае требуется нанести еще один или
даже два слоя клея, каждый раз подсушивая его.
Затем детали соединяют друг с другом, стараясь
делать это как можно точнее. Излишний клей, особенно на
лицевой стороне кожи, немедленно удаляют. Когда клей
еще плохо застыл, это легко сделать, просто стерев его
пальцем, он скатывается в небольшие комочки, не остав-
ляя на коже видимых следов. Подсохшие капли клея сни-
мают тампоном, слегка смоченным в ацетоне или другом
растворителе, только не забудьте сначала попробовать
этот растворитель на контрольном кусочке кожи, иначе
можете смыть не только клей, но и краску нитропокрытия.
Место склейки, если позволяет форма изделия,
отбивают молотком и оставляют в покое хотя бы на пол-
часа. Если клеевые работы были завершающими, поста-
райтесь забыть о вашем изделии на денек, чтобы оно
окончательно подсохло, и только затем приступайте к от-
делочному этапу.
Шитье вручную
Сшивание тонких кож вручную практически не
отличается от прокладки швов «через край» или «назад
иголку» на ткани. Единственное, на что следует обратить
внимание, — перед выполнением ручных швов надо сде-
лать предварительную разметку: шов, выполненный «на
глазок», не украсит изделие. Вначале циркулем или из-
мерителем намечают линию, по которой будет проклады-
ваться шов (рис. 9): одну ножку измерителя ведут вдоль
края детали, другая при этом прочерчивает на коже ли-
нию с заданным расстоянием от края (3—5 мм). Затем
по этой линии делают накатку портновским роликом —
копиром, оставленные им точки, с равномерным шагом
между ними, отмечают длину стежков.
Сшивая толстые кожи (например, прокладывая
стоочку по краю ремня), работают одновременно двумя иг-
лами, имитируя машинный шов. Чтобы в процессе работы
стачиваемые полоски кожи не сдвигались, их склеивают по
месту шва резиновым клеем. Размечают линию шва и раз-
мер стежков, по этим точкам делают проколы круглым ши-
лом или пробойником, что выглядит аккуратнее. Диаметр
отверстий должен быть та
ким, чтобы при выполнении
шва отверстие было полно-
стью заполнено нитями.
Выполняют шов
двумя скорняжными иглами
со скругленным кончиком,
иначе острие иглы при
встречном проходе может
расщепить и порвать нить,
вдетую в другую иглу. Нити
используют крепкие, и если
шов отделочный, то доста-
точно толстые: ХЛ, АЛ,
лавсан, шелковый гарус,
ирис. Чтобы кончик нити не
выскакивал из ушка, его
следует закрепить (рис. 10):
для этого перед вдеванием
нитки прокалываем иглу не-
сколько раз между сложени-
ями нити (она похожа при
ближайшем рассмотрении на
скрученную веревочку) на
расстоянии 3—4 см от ее
конца. Теперь вдеваем в уш-
ко короткий кончик нитки,
притягиваем его к иголке и
Рис. 9. Разметка шва
при помощи измерителя
протаскиваем иголку, тем Рис. 10. Закрепление конца нити
В А ЛВМ'Т ИНА ПУ ЙГК и О
самым закрепляя конец нитки. Если получается заметное
утолщение, кончик нити предварительно следует немного
утончить. Чтобы нить не ворсилась и легче проходила
сквозь кожу, опытные кожевники, особенно обувщики,
вощат нитки, покрывая их воском или мылом.
Притупленным шилом раздвигают готовое от-
верстие для стежка, вводят в него одну иглу, направляя
кончик иглы немного вверх, навстречу ей протаскивают
так же до половины вторую иглу, кончиком вниз — то
есть обе иглы находятся в отверстии, напоминая скре-
щенные шпаги (рис. И). Только затем вытягивают попе-
ременно одну и вторую иглу, для чего скорее всего при-
дется воспользоваться небольшими плоскогубцами, го-
лыми руками проделать это очень трудно. Таким же об-
разом прокладывают все последующие стежки.
Закрепляют нитки в начале и конце шва, сделав один-два
обратных стежка, концы нитей выводят наизнанку, завя-
зывают двойным узлом, а чтобы он не развязался, капа-
ют немного клея или, если нитки синтетические, оплавля-
ют их концы пламенем зажженной спички. И, конечно, в
завершение простукивают шов молотком, стараясь не по-
вредить ниток.
Двухигольное шитье довольно сложный про-
цесс — не хватает рук, чтобы одновременно держать ко-
жу, иголки, 'шило, плоскогубцы. Здесь поможет испы-
танный веками прием, который используют сапожники:
они зажимают ботинок ме-
Рис. И. Техника выполнения
двухигольного шитья
жду колен и освобождают
себе руки. Возьмите две не-
большие дощечки и при по-
мощи струбцин закрепите
между ними кожаную де-
таль таким образом, чтобы
над дощечками выступал
край приблизительно около
1 см, теперь зажмите эту
импровизированную колод-
ку между колен и начинайте
работать.
Работа на швейной машине
Чаще приходится иметь дело с более тонкими
кожами, и здесь лучше использовать швейную машину.
Прежде всего смажьте ее согласно изложенной в
инструкции схеме смазки, обратите внимание, что в неко-
торых типах машин, например в «Веритасе», смазывается
даже челнок (только не путайте его со шпульным колпач-
ком, куда вкладывается шпулька). Смазывать машину не-
обходимо постоянно. Если вы работаете на ней каждый
день, то смазывайте хотя бы раз в неделю, используя для
этого только специальное машинное масло. Если машина
долгое время не эксплуатировалась, вначале очистите ее
механизм керосином, руководствуясь опять же схемой
смазки, затем пустите машину на холостой ход без нитки и
иголки, чистой тряпочкой протрите грязь и излишки выте-
кающего масла. Чувствуете, как тихо стала работать ваша
машина, а масляных следов не бойтесь, большинству кож
масло не вредит, в крайнем случае, как мы уже знаем, мож-
но снять масляное пятно, посыпав его зубным порошком.
Поставьте специальную иглу для кожи, если ее
нет, то обычную, желательно новую, тупыми иглами ра-
ботать с кожей просто невозможно. Используют иглы от
№ 70 до № 100. Номер иглы зависит прежде всего от
толщины нити, которой работаете, и от толщины и каче-
ства прошиваемой кожи. Если они не соответствуют друг
другу, возникают пропуски стежков. Для правильного
подбора воспользуйтесь таблицей, которая приводится в
инструкции к машине, сделав поправки на работу с ко-
жей (здесь подойдет только путь экспериментов).
Заправьте верхнюю нить, она должна быть
прочной (как уже говорилось, ХЛ, ЛЛ, лавсан и т. п.), в
тон кожи или чуть светлее ее. На шпульку наматывать
лучше обычную хлопчатобумажную нить немного тоньше,
чем верхняя (по отношению к ХЛ и подобным подойдут
№ 50 и № 40), чтобы машина не пропускала стежки.
Вложите шпульку в шпульный колпачок и снова
откройте вашу инструкцию дело в том, что в разных по
конструкции машинах шпулька при сматывании нити
должна вращаться либо по, либо против часовой стрелки.
Это достаточно важный момент, на который, как прави-
ло, мало кто обращает внимание.
Заправив нижнюю нить, проверьте, правильно
ли отрегулировано натяжение нижней нити в шпульном
колпачке, обычно настройку делают на нитках № 60. Для
этого возьмите в руку хвостик нитки, выходящей из
шпульного колпачка, и слегка встряхните рукой, при пра-
вильно отрегулированном натяжении шпульный колпачок
должен чуть-чуть соскользнуть вниз. Если колпачок, да-
же без потряхивания, стремительно падает вниз, подвер-
ните по часовой стрелке регулировочный винтик, поджи-
мающий пластинчатую пружину шпульного колпачка,
усилив тедо самым натяжение нити. Если, наоборот, кол-
пачок не двигается ни на йоту, ослабьте натяжение нити,
повернув винтик против часовой стрелки. Механизмы ре-
гулировки натяжения как нижней, так и верхней нитей
очень чувствительны, поэтому нельзя резко ослаблять
или усиливать натяжение, следует понемногу подворачи-
вать регулирующий винт, постепенно добиваясь нужного
результата. Если никак не удается установить нужное на-
тяжение, лучше купить новый шпульный колпачок, пред-
назначенный для вашей машины: его регулировку прово-
дят в заводских условиях, и она долгое время не требует
корректировки. Стоит шпульный колпачок не очень доро-
го, поэтому рекомендую приобрести несколько колпачков
для работы с тканью, кожей, толстыми нитями типа гару-
са, чтобы избавить себя от частой перенастройки.
Отрегулировав натяжение нижней нити, в даль-
нейшем для того, чтобы добиться хорошей строчки, по-
льзуются только регулятором натяжения верхней нити,
ослабляя или усиливая его относительно нижней.
Вот вы прострочили пробный шов, вытащили
кусочек кожи или ткани из-под лапки — строчка остав-
ляет желать лучшего, и рука тянется к гайке регулятора,
знакомая картина, не правда ли?
Изменять натяжение верхней нити следует
только на ходу машины. Советую отрегулировать строчку
вначале на кусочках ткани, а потом, если возникнет такая
необходимость, корректировать ее на коже. Проложив
строчку и удостоверившись в необходимости регулировки,
снова пустите машину и на ходу понемногу подкручивай-
те гайку в нужную сторону, каждый раз проверяя качест-
во строчки. Так же как и при регулировке нижней нити,
движением гайки по часовой стрелке натяжение верхней
нити усиливаем, против часовой — ослабляем. На всякий
случай напомню, что переплетение нитей при отлаженной
строчке должно происходить в середине сшиваемого ма-
териала, если появляется петление сверху, его устраняют
ослаблением регулятора, снизу — усилением.
При стачивании кожаных кусочков постарай-
тесь подобрать их таким образом, чтобы по толщине они
были одинаковы. Кроме того, желательно, чтобы и по
плотности эти кусочки были однородны, если все же двух
одинаковых не нашлось, более плотную кожу положите
вниз, шов будет качественнее. Кожа очень пластичный
материал, под лапкой машины она растягивается, иногда
значительно, а зубчатый транспортер ткани, особенно на
кожах с рыхлой бахтармой, наоборот, припосаживает
нижнюю деталь. Поэтому при сшивании двух кожаных
кусочков сверху помещают тот, который короче.
Часто на машинах припосаживание стачиваемых
деталей или их плохое продвижение происходит, соответ-
ственно, из-за очень сильного или, наоборот, слабого при-
жима лапки. Стачивание толстых и тончайших тканей без
регулировки давления лапки на ткань приводит к плохому
качеству шва или пропуску стежков. Взгляните на стер-
жень, на котором укреплена лапка. В верхней его части
находится регулировочный винт давления лапки на ткань.
Закручивая винт по часовой стрелке, мы усилим прижим
лапки, против часовой — ослабим его. Регулировку, как и
в случае натяжения нитей, следует проводить постепенно,
контролируя каждый раз ее результаты.
Перед прокладкой шва желательно «сметать»
кожаные детали, склеив их резиновым клеем, кусочки не
будут сдвигаться друг относительно друга, что уменьшит
деформацию кожи под лапкой машины. Мягкие тягучие
кожи часто приходится строчить, подложив снизу полос-
ку кальки или газетной бумаги, которую затем отрывают.
Правда, не стоит так делать, если вы прокладываете шов
по лицевой стороне: мелкие кусочки бумаги, застрявшие
в строчке, удалить достаточно сложно. Бывает, что на
плотных кожах с гладкой блестящей поверхностью, осо-
бенно если строчите по лицу, строчка вообще не образу-
ется — сплошные пропуски стежков. В этом случае по-
пробуйте смочить место шва мыльной водой, средство
простое и эффективное. В других случаях машина идет
легче, если немного смазать место шва машинным маслом
или подошву лапки вазелином.
Частенько приходится помучиться и из-за ниток.
Если нитка сильно крученая, при сложении вдвое закручи-
вается в веревочку, лучше сразу отложите ее в сторону,
иначе не избежать пропусков стежков. Одинаково плохи в
работе и лощеные нитки, их можно узнать по блеску. Син-
тетические нитки требуют при шитье ослабления натяже-
ния верхней нити. Лавсановые и некоторые другие нити ча-
сто рвутся или расслаиваются, избежать этого можно, про-
маслив машинным маслом нитки на катушке. Не пугайтесь
такой процедуры, масло хорошо впитывается слоем ниток,
кроме того, нитки, проходя сквозь тарелочки регулятора
натяжения, как бы отжимаются, и масло никогда не зака-
пает ваше изделие. Таким же образом поступают, если нит-
ки неравномерны по толщине или очень ворсистые.
Теперь можно и построчить, опробуя прямую
строчку и «зигзаг» на кожах разного качества. Но пре-
жде чем пустить машину в ход, проверьте положение ни-
тепритягивателя, он должен находиться в крайней верх-
ней точке. Положите под лапку стачиваемые кусочки та-
ким образом, чтобы край нижнего был немного виден,
иначе можете не заметить, если он сдвинется и не попа-
дет под строчку. Вращая маховое колесо рукой, слегка
наколите иглой кожу, опустите лапку и, придерживая ру-
кой хвостики нижней и верхней нитей, чтобы они не по-
пали в челнок, пустите машину в ход. Проложив шов,
проследите, чтобы и игла, и нитепритягиватель заняли
опять крайнее верхнее положение, поднимите лапку, тем
самым отключив натяжение нити, и вытяните работу по
направлению движения нити, чтобы не погнуть и не по-
ломать иглу.
Оплетка
Способ соединения кожаных деталей с помощью
оплетки самый древний из всех, им пользовались, когда и
в помине не было клеев, а тем более швейных машинок.
Если у вас проблемы с машиной — ее либо нет совсем,
либо она отказывается работать с кожей, тогда вас выру-
чит именно оплетка. Кроме своих полезных качеств оп-
летка еще очень декоративна, красиво оплетенные края
радуют глаз, придавая изделию законченный вид.
Вначале следует разметить детали под оплетку:
так же, как при прокладке ручных швов, измерителем про-
водят линию, параллельную оплетаемому краю. Углы дета-
лей предварительно скругляют, делается это для того, что-
бы при оплетке ремешок ложился ровнее. Прежде всего
намечают отверстия в углах деталей, затем копиром или по
линейке равномерно распределяют места остальных отвер-
стий. Расстояние между отверстиями зависит от ширины
рабочего ремешка (чем он шире, тем отверстия должны
быть дальше друг от друга) и от вида выбранной оплетки.
Перфорацию для оплетки делают круглым или
щелевым пробойником, пробивными клещами, шилом или
стамеской. Причем диаметр
пробиваемого отверстия дол-
жен быть таким, чтобы оно
при оплетке полностью за-
крывалось ремешком. Если
работают щелевым пробой-
ником или стамеской, отвер-
стия располагают параллель-
но краю или под углом к нему
(рис. 12), ширина ремешка
соответствует ширине проби-
того отверстия.
Пока у вас нет рнс< 12. Расположение щелевых
Опыта работы С Пробойника- отверстий для краевой оплетки
ми, лучше нанести перфорацию сначала на одну нз двух
соединяемых деталей, затем наложить их друг на друга,
тщательно совместив оплетаемые края, отметить места
пробивки отверстий на второй детали и отперфорировать
ее. Чтобы ускорить процесс, детали склеивают между
собой по краю резиновым клеем (если оплетка будет пол-
ностью закрывать срез деталей, можно проложить по са-
мому краю закрепляющую строчку на машине, под гото-
вой оплеткой ее не будет видно) и пробивают отверстия
сразу в двух деталях.
Выполняют оплетку кожаными ремешками, по-
лосками кожзаменителя без тканевой основы, иначе ни-
тяные лохмотья испортят весь вид, в крайнем случае
тесьмой или шнуром. Кожа для ремешков должна быть
тонкой и прочной, обязательно обратите внимание на ее
бахтармяную сторону, если бахтарма лохматая, рыхлая,
оплетка будет выглядеть неряшливо, несмотря на все ва-
ши старания.
Кроят ремешки из длинных полосок кожи, при-
годятся полоски от срезанных запасов швов старой курт-
ки. Чтобы край ремешков был ровным, их вырезают но-
жом по металлической линейке, для удобства при раскрое
можно прибить кожу небольшими гвоздиками. Безопас-
нее нарезать полоски не кончиком ножа движением к се-
бе, а наоборот — движением от себя, работая участком
лезвия, который образует
тупой угол с рукояткой ножа
(рис. 13).
Если у вас есть
только небольшие кусочки
кожи, можно и из них полу-
чить довольно длинные ре-
мешки: вначале надо при-
дать заготовке округлую
форму, а потом по спирали
вырезать полоску нужной
ширины. Сразу использо-
вать ее в работе нельзя вви-
ду явной кривизны, но это
Рис. 13. Раскрой ремешков
при помощи ножа
легко исправить, кожа очень податливый материал. На-
мочите ремешок в теплой воде, затем потяните его рука-
ми и туго намотайте на бутылку, кончики закрепите ап-
течной резинкой или прибинтуйте бинтом. Кроме того,
растягивают полоску, прибив ее гвоздиками на доску, или
вешают ремешок на веревку, прикрепив грузик на его
конце. Когда полоска окончательно высохнет, операцию
по растяжке можно с успехом повторить, нарастив тем
самым еще несколько сантиметров, только учтите, что
полоска каждый раз будет становиться немного уже.
Выполняя изделие из окрашенной кожи толщи-
ной 1,5—2 мм, иногда бывает трудно подобрать в тон ре-
мешки из тонкой кожи, в этом случае придется нарезать их
из той же шкуры и утончить. Перед шерфовкой ремешки
вымачивают в теплой воде, отжимают и снимают лишнюю
толщину кожи с бахтармяной стороны ножом. При отсут-
ствии опыта работать на столе не стоит: нож может со-
скользнуть и перерезать ремешок пополам. Избежать это-
го можно, если шерфовать ремешок на сферической по-
верхности, например, обернув его вокруг той же бутылки.
Любой, даже очень длинный оплеточный реме-
шок когда-нибудь да закончится, значит, пришло время
соединить его со следующим ремешком. Концы ремеш-
ков подрезают ножом «на нет» один с лицевой, другой с
бахтармяной стороны приблизительно на 1 см (рис. 14а).
Наносят клей «Момент», дают ему подсохнуть, соединя-
ют ремешки и отстукивают место склейки молотком, из-
лишки клея немедленно удаляют. При аккуратно выпол-
ненной работе место шва практически незаметно. Но не
торопитесь, иначе, протащив ремешок в первое же отвер-
стие, опять будете держать в руках два ремешка.
Чтобы ремешок легче проходил в отверстия, его
кончик необходимо заострить. Если ремешок из мягкой ко-
жи, ужесточите его хвостик, обмакнув в растопленный воск
или смазав клеем. Существуют различные приспособления,
облегчающие процесс оплетки, наподобие иглы или заколки
для волос, в которых закрепляется кончик ремешка (рис.
14б). Но даже самое миниатюрное, такое устройство имеет
толщину не меньше 2,5—3 мм, поэтому приходится проби-
вать более крупные отверстия под оплетку, что не украшает
изделие. Кроме того, когда ремешки не очень прочные, они
часто обрываются в месте крепления к подобной игле. Про-
ще, прежде чем протащить ремешок, немного расширить от-
верстие шилом, просунуть в него заостренный хвостик ре-
мешка и, подхватив его пинцетом, протащить наружу. Рабо-
чий ремешок рекомендуется смачивать водой: во-первых, он
легче проходит в отверстия перфорации, а во-вторых, хоро-
шо растягивается и плотнее оплетает край кожи.
Размеченные под оплетку детали складывают
лицо с лицом, совмещая отверстия перфорации. Начина-
ют оплетку слева направо
Рис. 14. Вспомогательные
операции при выполнении
оплетки:
а — шерфовка ремешков
под склейку; б — игла
для протаскивания ремешков
и закрепление в ней ремешка;
в — подклейка кончиков
ремешка между слоями кожи
с краевого отверстия, а если
оплетается все изделие по
контуру, например, обложка
для книги, то где угодно,
стараясь избегать «видных»
мест и углов. Выполняя оп-
летку, следите, чтобы кожа-
ный ремешок не перекручи-
вался и не ложился бахтар-
мяной стороной вверх. Хо-
рошо натягивайте ремешок,
слабая оплетка, стежки ко-
торой гуляют сами по себе,
не украсит работу.
Протаскивая реме-
шок в первое отверстие бах-
тармой вверх, оставляют хво-
стик 15—20 мм, который пе-
рекидывают через край одной
из оплетаемых деталей в на-
правлении ко второму отвер-
стию и приклеивают между
слоями кожи (рис. 14в). Зак-
репив край ремешка, продол-
жают оплетку, продергивая
ремешок в следующее отвер-
стие. Если начинаете оплетку
с краевого отверстия, можно
для прочности пропустить через него ремешок два раза. За-
кончив оплетку, протаскивают ремешок на изнанку между
оплетаемыми деталями и закрепляют его капелькой клея.
Оплетенный край хорошо отстукивают молот-
ком. Если форма изделия позволяет, то его кладут на не-
которое время под пресс, слегка смочив по месту оплетки.
Изложенные правила касаются любого вида оп-
летки, а существует их много. Здесь речь пойдет о самых
простых, но со временем вы сможете использовать не
только эти способы, но и придумать свои.
Оплетка одинарным стежком очень похожа на
обметку ткани ручным швом «через край» (рис. 15а). Ре-
мешок шириной 3—4 мм протаскивают поочередно через
каждое отверстие перфорации, двигаясь слева направо,
край детали при этом оплетается косыми стежками. За-
помните, что угловое отверстие оплетается дважды, ина-
че угол детали останется лысым. Общую длину ремешков
для оплетки рассчитать трудно, она зависит от ширины
ремешка, от шага отверстий перфорации и расстояния от
края детали, но приблизительно ремешок должен быть в
три раза длиннее оплетаемого края.
Венецианская оплетка выполняется точно так
же, как и оплетка одинарным стежком, с той лишь разни-
цей, что ремешок выкраивают из мягкой кожи, его ширина
может быть до 10 мм. Проходя сквозь небольшое отвер-
стие перфорации, мягкая кожа драпируется «лепестком»,
края детали полностью закрываются оплеткой (рис. 15б).
Оплетка двойным стежком отличается от оплет-
ки одинарным тем, что ремешок протаскивают через каж-
дое отверстие дважды (рис. 15в). Сквозь угловое отверстие
в этой и прочих двойных оплетках приходится пропускать
ремешок три, а то и четыре раза, чтобы сохранить ритм оп-
летки. Если это сделать трудно, краевое отверстие можно
пробить пробойником большего диаметра. Длина ремешков
в два раза больше, чем при одинарной оплетке.
Перекрестная оплетка также выполняется оди-
нарными и двойными стежками, техника выполнения той и
Другой оплетки похожа, а результаты отличаются друг от
Друга (рис. 15г). В первом случае ремешок протаскивают
t T И ЖО К
сквозь каждое второе отверстие, а дойдя до конца детали,
поворачивают и пропускают, ремешок через пропущенные
ранее отверстия. Во втором случае оплетают каждое от-
верстие, как при оплетке одинарным стежком, слева на-
право, затем поворачивают и ремешок пропускают сквозь
те же отверстия, но уже справа налево. Можно работать и
одновременно двумя ремешками, двигаясь в одну сторону,
наподобие шнуровки ботинок. Расход ремешков такой же,
как при оплетке простым одинарным и двойным стежком.
Более замысловато выглядит оплетка петель-
ным или узловым стежком, выполняют ее точно так же,
как при ручной обметке петель (рис. 15д). Ремешок про-
тягивают сквозь первое отверстие с изнанки на лицо, пе-
рекидывают ремешок через край детали и еще раз прота-
Рис. 15. Разновидности краевой оплетки:
а — одинарным стежком; б — «венецианская»; в — двойным
стежком; i — перекрестная; д — петельным стежком;
е — фантазийная
скивают его в первое отверстие, рабочий конец ремешка
пропускают в образовавшуюся петлю и затягивают. За-
тем ремешок протаскивают через второе отверстие также
с изнанки на лицо, опять пропускают его конец сквозь
петлю и затягивают узелок так, чтобы он располагался
точно на ребре оплетаемых деталей. Обратите внимание
на то, что продевать ремешок в петлю можно движением
руки от себя, как бы с лица на изнанку, или движением к
себе с изнанки на лицо. Узелки по краю детали при раз-
личном выполнении стежка получаются разными, поэто-
му работайте каким-то одним способом. Ремешки для пе-
тельной оплетки нарезают шириной 2—3 мм, их общая
длина в четыре-пять раз больше длины оплетаемого края.
Освоив простые оплетки, попробуйте разнооб-
разить их рисунок при той же технике исполнения: дос-
таточно пробить для этого перфорацию двумя или даже
тремя параллельными рядами (рис. 15е). Стежки будут
получаться разной длины, кроме того, можно выполнять
оплетку и ремешками, отличными по цвету. Применяют
подобные оплетки, как правило, не с целью соединения
деталей, а для декоративного украшения края изделия,
например, браслета или пояса.
Оплеткой пользуются и для соединения дета-
лей, расположенных в одной плоскости, встык или вна-
хлест. Таким образом собирают пояса, коробочки, состо-
ящие из отдельных элементов, приплетенных друг к другу
кожаным ремешком или шнуром.
Для оплетки встык на краях соединяемых дета-
лей пробивают отверстия точно так же, как для краевой оп-
летки. Детали раскладывают на столе встык друг к другу.
Ремешок продевают с изнанки на лицо в первое отверстие
одной из деталей, хвостик закрепляют на изнанке клеем,
затем протаскивают ремешок в первое отверстие второй де-
тали с лица на изнанку, затягивают его, добиваясь соедине-
ния деталей встык (рис. 16а). Продевают ремешок во вто-
рое отверстие первой детали, потом во второе второй дета-
ли и т. д. В конце оплетки хвостик ремешка подклеивают с
изнанки. Кстати, выполняя оплетку встык или внахлест,
можно не наращивать ремешки на клею, а просто дриклеи-
вать кончик каждого нового ремешка с бахтармяной сторо-
ны, особенно когда у изделия предусмотрена подкладка.
Если отверстия для оплетки встык пробиты
друг напротив друга, стежки оплетки ложатся перпенди-
кулярно соединяемым краям деталей, если в шахматном
порядке — косыми стежками (рис. 16б). Можно выпол-
нить такую оплетку двойным плетением, пройдя отвер-
стия сначала в одну, а затем в другую сторону — полу-
чим зигзагообразные стежки или стежки крестом.
Аналогично выполняют и оплетку внахлест,
только соединяемые детали накладывают друг на друга
таким образом, чтобы край одной детали доходил до ли-
нии отверстий перфорации второй детали и наоборот
(рис. 16в). При выполнении оплетки ремешок оплетает
сразу два слоя кожи, а не один, как у оплетки встык. От-
верстия размечают немного дальше от края детали, иначе
стежки оплетки будут короткими, но это зависит от вку-
са автора, как и способ плетеная,
в» *
Рис. 16. Разновидности соединительной оплетки:
а — встык одинарным стежком;
б — встык двойным стежком; в — внахлест
Отделка изделии
Чтобы придать изделию завершенный вид, вы-
делить элементы декора, усилить впечатление от вашей
работы, необходимо произвести отделку. Здесь можно
воспользоваться специальным жидким самоблеском как
цветным, так и бесцветным, жидким воском для обуви.
Подойдут для этих целей даже восковые мастики для по-
лов или мебели.
Можно и самим приготовить крем для ухода за
кожей. Распустите на водяной бане 3 столовые ложки
воска. (Можно воспользоваться парафином, но качество
будет хуже.) 100 мл скипидара подогрейте в горячей во-
де. В подогретый скипидар влейте воск и тщательно раз-
мешайте. Чтобы получить цветной крем, добавьте в еще
теплую смесь одну-две капли соответствующей масляной
краски. Когда смесь загустеет, переложите ее в баночку с
плотной крышкой.
Обрабатывают кожу для придания мягкого бле-
ска желированием, пропитывая теплым раствором желати-
на: 1 чайную ложку желатина залить на полчаса У3 стака-
на воды, затем нагреть на огне до полного растворения же-
латина, раствор процедить и остудить. Поверхность кожи
покрывают желатином температуры парного молока при
помощи тампона или кусочка овчины, можно нанести же-
латин в несколько слоев. Аналогичным способом наносят
растопленный воск или парафин. Иногда кожу просто на-
тирают куском парафина, затем расплавляют его, прогла-
живая кожу по лицевой стороне слабо нагретым утюгом.
Чисто декоративные изделия — коробочки, вазы
и т. п. — покрывают защитным слоем лака. Используют бес-
цветный цапонлак (нитроцеллюлоза, растворенная в орга-
ническом растворителе) или раствор шеллака в денатурате.
Можно воспользоваться мебельными лаками, предвари-
тельно пропитав кожу несколько раз жидким раствором
желатина. Наносят такие лаки тампоном или кистью.
Глава 4
ОТДЕЛОЧНАЯ
Из предыдущих глав вы уже получили предста-
вление о том, что такое кожа и как с ней работать. Далее
речь пойдет о специальных приемах отделки поверхности
кожи.
Плетение по перфорации
Плетение по перфорации отчасти похоже на
обычную вышивку, только здесь вместо ниток использу-
ются кожаные ремешки, тесьма или шнуры. Продергивая
их сквозь отверстия на коже в том или ином порядке, на
поверхности изделия создают различные орнаменты, в
том числе многоцветные (рис. 17). Отделывают плетени-
ем очечники, обложки для книг, коробочки, пояса, сумки,
одежду, выполненные из кож как растительного, так и
хромового дубления.
Вначале прорисовывают будущий орнамент, за-
тем в местах продергивания ремешков пробивают отвер-
стия. При плетении плоскими ремешками делают перфо-
рацию щелевыми пробойниками или стамеской, для шну-
ра лучше пробивать круглые отверстия. Если вы хотите,
чтобы ремешок из мягкой кожи слегка драпировался при
плетении, перфорацию также наносят круглыми пробой-
никами. Отверстия, как круглые, так и плоские, должны
быть такого размера, чтобы ремешок заполнял их полно-
стью.
Ремешки нарезают из тонкой кожи, прочность
которой здесь не имеет такого большого значения, как
при оплетке, поскольку плетение по перфорации — чис-
то декоративная отделка. Продергивая ремешки по ри-
сунку сквозь прорези, не стоит их сильно затягивать, ес-
ли кожа основы недостаточно толстая, она может от это-
го сморщиться, да и плетение свободно лежащими ре-
мешками выглядит более рельефно. Концы ремешков
закрепляют на изнанке клеем. Выполняют плетение, по-
ка детали изделия не соединены друг с другом. Если пле-
тение производится от одного края детали до другого,
при стачивании швов концы ремешков закрепляются еще
и строчкой. Когда плетение закончено, кожу расправля-
ют, кладут под пресс на несколько часов, слегка смочив с
лицевой и бахтармяной стороны.
Рисунок простого плетения можно усложнить,
пропуская под ремешки основного плетения дополни-
тельные ремешки в том или ином порядке (рис. 18а).
Рис. 17. Плетение по перфорации
Т И Н А,- П УЩКИНА
Для плетения приемом «корзиночка» (рис. 186)
на коже основы делают прорези на всю высоту рисунка.
Если длина такой прорези значительна, в начале и в кон-
це ее пробивают отверстия стамеской, затем прорезают
кожу между ними ножом или ножницами. Никогда не
просекайте кожу до самого края детали, как бы нарезая
бахрому, это значительно усложнит работу, обязательно
оставьте целым хотя бы припуск на шов.
Ремешки для плетения выкраивают такой же
ширины, что и нарезанные полоски кожи на основе. Цвет
ремешков может совпадать с цветом основной кожи, или
ремешки могут быть двух и более цветов. Пропустив
первый ремешок сквозь каждую прорезь вверх-вниз,
проследите, чтобы он лег точно в самый край прорезей.
Второй и все последующие ремешки продергивают в
шахматном порядке, стараясь плотнее придвигать его к
ijHg предыдущему ремешку, слишком рыхлое плетение выгля-
дит некрасиво.
Несложно выполнить и плетение «мережка»
(рис. 18в). На всю высоту отделочного плетения, т. е. на
Рис. 18. Различные способы плетения по перфорации:
а — с дополнительным ремешком; б — «корзиночка»; в — «мережка»
15—20 мм, кожу нарезают полосками — столбиками
шириной 2—3 мм, количество столбиков должно быть
четным. Ремешок выкраивают из той же кожи или кожи
отделочного цвета шириной 3—5 мм. Работают справа
налево: продергивают ремешок сквозь первую прорезь с
изнанки на лицо, первый и второй столбик мережки пере-
крещивают руками так, чтобы сверху оказался второй из
них (как бы меняя их местами), протаскивают ремешок с
лица на изнанку в отверстие, образовавшееся между сто-
лбиками, затем снова на лицо за вторым столбиком. Сле-
дующие два столбика снова перекрещивают, и так до
конца полоски. Во время плетения следите, чтобы реме-
шок располагался точно по середине отделочной полоски.
Плетение
Плетение из кожаных ремешков можно лишь
условно назвать отделкой поверхности изделия, скорее
это самостоятельный прием работы с кожей, да и не
только с ней. Если вы занимались макраме, то обнаружи-
те в этом разделе много знакомого, с той лишь разницей,
что в макраме используют прочные нити, шнуры, верев-
ки, а в данном случае кожаные ремешки.
В технике плетения выполняют фрагменты из-
делия — шнуры шейных украшений, ручки сумок или все
изделие целиком: браслеты, ремни, поводки для собак.
Начнем с плоского плетения из ремешков. Пле-
тение обычной косички не вызовет трудности ни у кого,
поэтому попробуйте вначале сплести полоску из трех ре-
мешков шириной 3—5 мм, отработав на ней особенности
плетения из кожи. С началом плетения проще справиться,
если взять не отдельные ремешки, а разрезать длинную
полоску кожи вдоль, оставив один конец цельным (рис.
19). При работе с отдельными ремешками концы их за-
крепляют, прибив маленькими гвоздиками к деревянной
доске, либо настрачивают на вспомогательный кусочек
кожи или ткани. Плоское плетение одностороннее, то
В,Л'..Л'В/М Т И- НА П У Ш МГЯ А
есть в готовом виде имеет лицевую и изнаночную сторону,
во время плетения необходимо следить, чтобы рабочие ре-
мешки не поворачивались бахтармяной стороной вверх.
Не нарезайте ремешки одинаковой длины, во время пле-
тения их приходится наращивать, и если это делать одно-
временно на всех ремешках, место склейки будет слишком
заметно. Кожа — эластичный материал, поэтому плете-
ние будет растягиваться в носке. Меньше это скажется на
браслете, но если вы поносите плетеный ремень, вам мо-
жет показаться, что талия вдруг стала тоньше. Еще боль-
ше вытягиваются плетеные ручки сумок, особенно вме-
стительных. Чтобы этого не случилось, плести надо как
можно туже, ремешки перед работой следует смочить или
прожирить. Готовое плетение отбить молотком, смочить и
растянуть на гвоздях на деревянной доске для просушки.
Изготовив косичку из трех ремешков, анало-
гичным образом сплетите полоски из четырех, пяти, ше-
сти ремешков, руководствуясь рисунками. Когда «набье-
те руку», попробуйте и более замысловатое плетение.
Л;
V-
Рис. 19. Плоское плетение «косичкой» несколькими ремешками
Рабочие ремешки могут быть одного цвета, близкими по
тону или контрастных цветов, все зависит от замысла.
Можно сымитировать плетеную косичку, вы-
полнив ее из одного-единственного ремешка, ширина ко-
торого равна ширине плетеной полоски в готовом виде.
По средней линии заготовки ремешка равномерно проби-
вают щелевым пробойником, стамеской либо прорезают
ножом или ножницами ряд отверстий (рис. 20а), причем
в зависимости от длины отверстий и расстояния между
ними будет меняться внешний вид косички. Левой рукой
удерживают один конец полоски, свободный конец про-
девают в первое отверстие с изнанки на лицо, затем в
следующее, и так до конца ремешка. Плетение это двух-
стороннее с чередованием лицевых и бахтармяных звень-
ев косички, поэтому не следует применять кожу с лохма-
той бахтармой, лучше употребите ее на что-нибудь дру-
гое, где не видна изнанка. Даже ремешок из кожи с пре-
красной бахтармяной поверхностью, но другого оттенка,
чем лицевая, поворачиваясь, может испортить впечатле-
ние от вещи, если только данное сочетание не входит в
ваши планы. Косички отбивают молотком, смачивают,
растягивают и высушивают под прессом или на гвоздях,
Рис. 20. Имитация ремешкового плетения «косичкой»:
« — одним ремешком с перфорацией; б — двумя ремешками с перфо-
рацией; в — полоской с двумя продольными прорезями
-• . Л -w.--. -• л J- jw л,-.л г»;. * л- •. .. л л . f'y. Z£S<5 % .. ; >
?fSs -.. ww *--. •-> V :-*-;-Ss:-? > v;- .-ч$, v •:• - w •• >- ---«,• w^.4-4 ^s* x-x< w • <-> / * Xv %
вбивая гвоздики в доску через крайние отверстия ремеш-
ка.
Похожую косичку можно сплести из двух по-
добных ремешков, цветовое сочетание ремешков подбери-
те по вкусу. По средним линиям ремешков также равно-
мерно пробивают щелевые отверстия, но при более широ-
ких ремешках можно набить отверстия и круглыми про-
бойниками (рис. 20б). Ремешки накладывают друг на
друга: изнаночную сторону верхнего на лицевую нижнего
ремешка — косичка при этом получится односторонняя с
лицевой и изнаночной стороной; изнанка с изнанкой либо
лицо с лицом — плетение двухстороннее с чередованием
лицевых и бахтармяных фрагментов. Продергивают ниж-
ний ремешок в первое отверстие верхнего ремешка снизу
Рис. 21. Разновидности объемного ремешкового плетения:
а — квадратное и круглое плетение «китайскими» узлами;
б — круглое плетение
вверх, теперь они поменялись местами, то есть верхний
ремешок оказался внизу. Продергивают его в первое от-
верстие ремешка, лежащего сверху, и т. д.
Еще один вариант плетения косички делают на
полоске кожи, разрезанной на три ремешка таким обра-
зом, чтобы концы полоски оставались целыми (рис.
20в). Этот способ хорош тем, что края плетения чисто
оформлены.
Кроме плоского плетения кожаных ремешков
выполняют круглое и квадратное плетение, в макраме оно
называется китайскими узлами (рис. 21а). При плетении
ремешки, поворачиваясь то лицевой, то бахтармяной сто-
роной вверх, образуют на боковых сторонах плетеной па-
лочки рисунок, который зависит от того, какой стороной
вверх были положены ремешки в начале плетения. По-
пробуйте несколько вариантов такого плетения, исполь-
зуя ремешки разных цветов. Круглый китайский узел от-
личается от квадратного тем, что ремешки при плетении
располагаются не параллельно сторонам квадрата, а по
диагонали. Готовое квадратное плетение отбивают с бо-
ковых сторон молотком, круглое — прокатывают по сто-
лу, положив на плетеную полоску дощечку.
Круглое плетение из четырех ремешков можно
выполнить и другим способом, при котором они все вре-
мя располагаются лицевой стороной вверх, что немало-
важно (рис. 216). При изготовлении круглым или квад-
ратным плетением ручек для сумки, поводков для собак
плетение выполняют вокруг основы — прочной веревки;
для жестких ручек используют проволоку, согнутую по
форме будущей ручки.
Отделочная перфорация
В технике оплетки и плетения мы использовали
перфорацию как вспомогательную процедуру, в отделке
поверхности изделий из любой кожи она может играть и
главную роль.
Дорожкой из отверстий разного диаметра часто
украшают очечники, пояса, детали сумок, обуви, порой и
вся деталь бывает пробита мелкими или даже крупными
отверстиями. В обуви подобный прием, кроме декоратив-
ности, позволяет «проветривать» ботинки на ходу.
Перфорация придает изделию ажурный вид,
позволяет зрительно разбить однообразную поверхность
кожи. Кроме того, сделав перфорацию на кусочке кожи,
имеющем небольшие дырочки или другие дефекты, мож-
но получить отделочную деталь вместо бракованной.
Перфорацию наносят круглыми пробойниками
различных диаметров, щелевыми и фигурными, рисунок
покрупнее вырезают маникюрными ножницами (рис.
22). Пробойниками в виде капли или овала можно вы-
бить цветочный рисунок. Плотную кожу легко превра-
тить в подобие сетки, с отверстиями различной формы:
квадрата или ромба. Чтобы четче проявился рисунок, под
перфорированную деталь подкладывают цветную под-
кладку из ткани или кожи.
Слепая печать
В технике ручной печати на кожу наносят раз-
нообразные орнаментальные рисунки при помощи штам-
пов, колесных басм, пуансонов. На кожах растительного
Рис. 22. Разновидности отделочной перфорации
дубления работают горячими медными штампами или
роликами. Они, обжигая кожу, оставляют темный отпе-
чаток рисунка. Такая техника без применения красок на-
зывается слепой печатью. Ее применяют для украшения
различных обложек, коробочек, браслетов, очечников,
поясов, сумок и т. п.
Чаще всего форму изделия подчеркивают, про-
водя линии, параллельные его контуру. Вдоль линий
штампами наносят орнамент, который может быть про-
стым либо сложным, составленным из оттисков различ-
ных штампов. На поверхности изделия, если необходимо,
накатывают прямые, волнистые или штриховые линии,
разбивая ее на отдельные фрагменты. Штампами с мел-
ким рисунком создают фон на некоторых участках, реже
на всей поверхности предмета.
Штамп нагревают на металлической пластинке,
подогреваемой пламенем газовой горелки, или на кон-
форке электрической плитки. Готовность определяют как
при глажении утюгом: если штамп шипит при прикосно-
вении смоченного пальца, значит, готов к работе. Первые
оттиски делают на контрольном кусочке, причем он дол-
жен быть вырезан из той же кожи, что и изделие, ибо
разные кожи по-разному реагируют на температуру
штампа. Штамп ставят перпендикулярно поверхности
кожи и надавливают на него рукой. Чтобы след от штам-
па был глубже, можно ударить по его рукоятке молотком.
Подберите путем экспериментов такую температуру
штампа, при которой на коже остается темный блестящий
отпечаток. След от штампа не должен быть обгорелым,
но и бледный неравномерный оттиск тоже не годится.
Сплошные прямые линии наносят подогретым
роликом (в крайнем случае можно воспользоваться ту-
пым ножом со скругленным концом), пунктирные —
штриховой колесной басмой. Чтобы линия была идеаль-
но прямой, вначале ее продавливают маникюрной лопа-
точкой без режущей кромки по линейке. Если на коже
остается слабый отпечаток, ее слегка смачивают и проце-
дуру повторяют. На высохшую кожу нагретым роликом
или штриховой басмой наносят линии, ведя басмой по
предварительной разметке. В отличие от печати штампа-
ми, работая этими инструментами, можно несколько раз
проходить по одной и той же линии, добиваясь четкого
однородного оттиска.
Если предполагается окраска отдельных фраг-
ментов изделия, проводить ее нужно после нанесения
разметки по высохшей коже, но до применения штампов
и роликов. Краску наносят кистью или тампоном на уча-
сток, ограниченный линиями, что не позволяет ей расте-
каться по всей поверхности изделия.
После нанесения рисунка горячими штампами
или роликами увлажнять, а следовательно, и красить из-
делие нельзя, допускается только отделочное покрытие
поверхности лаком.
Слепую печать на кожах растительного дубле-
ния можно выполнять и холодными штампами. Их де-
лают из нержавеющей стали, причем рельеф рисунка
должен быть выше, чем у горячих штампов, иначе оттиск
будет недостаточно глубоким и отчетливым. Применяют
холодную штамповку на изделиях из плотных кож, кото-
рые в процессе эксплуатации не будут подвергаться час*
тым перегибам, или кож, приклеенных на твердую осно-
ву из картона (переплеты, различные коробки).
На детали изделия размечают места набойки
штампами, кожу слегка увлажняют, кладут на металли-
ческую плиту плотный лист резины или сложенный в не-
сколько слоев картон, ставят штамп перпендикулярно
поверхности и сильно ударяют по нему молотком. Если
пробы на контрольном кусочке кожи дают слабый от-
тиск, попробуйте смочить кожу по месту штамповки
клеевой водой (клей ПВА, разведенный водой в соотно-
шении 1:2).
Как сделать простые штампы, мы говорили, но
если это недоступно, в качестве холодных штампов мож-
но использовать буквально все, что под руку попадется:
простые и крестовые отвертки, головки некрупных вин-
тов и болтов, небольшого диаметра трубочки, их можно и
сплющить, получив овальный оттиск вместо круглого.
Для набивки фона годятся шляпки гвоздей, штриховку на
поверхность наносят притупленной иглой, ее же применя-
ют для создания точечного фона.
После обработки поверхности холодными
штампами, в отличие от горячей штамповки, ее можно
красить кистью или тампоном, а следы от штампов за-
лить акварелью или тушью.
Красочная печать
Выполняя красочную печать, работают штампа-
ми и роликами, предназначенными для горячей штампов-
ки. Работают так же, как и в слепой печати, только под
штамп подкладывают термопереводную или полиграфи-
ческую фольгу. Применяют красочную печать для отдел-
ки самых разных изделий из кож и растительного и хро-
мового дубления.
Термофольгу можно приобрести в магазинах
«Сделай сам», там бывают в продаже небольшие рулон-
чики фольги разных цветов, в том числе золотистых и се-
ребристых тонов. Пригодится белая и светлоокрашенная
полиграфическая фольга, ее перед употреблением можно
окрасить в нужный цвет обыкновенным фломастером. В
«Детском мире», в отделах самоделок других магазинов
иногда попадаются переводные картинки, выполненные
на термофольге, их проглаживают горячим утюгом, поло-
жив на бумагу или ткань, и изображение переводится та-
ким образом на нужное место. Поскольку при работе со
штампами нужны небольшие по площади кусочки фоль-
ги, а картинки обычно бывают значительного размера,
где краской покрыты большие участки фона, то выбрать
есть из чего. В крайнем случае можно поспрашивать от-
ходы фольги в местных типографиях или на обувных
предприятиях, где маркировку размеров, артикулов на
внутренней стороне обуви наносят именно такой фольгой.
В одном из сборников по рукоделию приводил-
ся рецепт изготовления печатной фольги в домашних ус-
ловиях. Наверняка у вас дома найдется тонкая алюмини-
н л ус-
евая фольга от конфет или чайной упаковки, она и послу-
жит основой для нанесения красочного слоя, если фольга
продублирована бумагой, ее можно снять, отмочив в теп-
лой воде. Растопите на небольшом огне воск или парафин,
добавьте приблизительно десятую часть скипидара, что-
бы воск не застывал слишком быстро, тщательно разме-
шайте. Мягкой кисточкой нанесите тонкий восковой слой
на фольгу, просушите несколько часов и покройте воск
слоем темперной краски. Вместо темперы используют и
акварельные краски, предварительно смешав их с яичным
белком и небольшим количеством зубного порошка. Как
только краска подсохнет, можно начинать работу.
Для переводной фольги можно использовать и
масляные краски. В этом случае краску добавляют в расто-
пленный воск, смешанный со скипидаром, растирают до од-
нородности и равномерно тонким слоем наносят на фолыу.
Для того чтобы красящий слой хорошо прикре-
пился к коже, поверхность, на которой будут печатать
рисунок, покрывают связующим веществом, например
яичным белком, смешанным с двумя чайными ложками
уксуса. Можно просто хорошо натереть поверхность ко-
жи разрезанной пополам луковицей или зубчиком чесно-
ка. Кожи растительного дубления перед нанесением свя-
зующего вещества еще и грунтуют клеевой водой или
раствором желатина.
Когда кожа подсохнет после грунтовки и обра-
ботки связующим веществом, на лицевую сторону кожи
кладут фольгу красящим слоем вниз, ставят на нее нагре-
тый штамп и надавливают на него рукой или ударяют мо-
лотком, на коже появляется окрашенный оттиск штампа.
Прямые, волнистые, штриховые линии рисуют по фольге
нагретыми роликами и колесными басмами.
При помощи аппарата для выжигания выполня-
ют более мелкие рисунки. На кожу поверх фольги накла- °
дывают переведенный на кальку рисунок, прикрепляют
его скрепками или капельками резинового клея, чтобы в
процессе работы он не сдвигался. Затем нагретой иглой
выжигательного прибора обводят контуры рисунка, все
его детали. Работать нужно быстро, не задерживаясь на
одном месте, чтобы калька и фольга не прогорали. В то
же время надо выбрать такой температурный режим иг-
лы, чтобы рисунок на коже был хорошо заметен и равно-
мерно окрашен. Для этого придется основательно потре-
нироваться на контрольных кусочках кожи.
Когда печать на коже закончена, снимают
фольгу, вернее, то, что от нее осталось, ватным тампоном
удаляют остатки краски с поверхности кожи. После вы-
полнения красочной печати изделие нельзя увлажнять,
поэтому печать делают на стадии отделки изделия, когда
его поверхность уже окрашена, если это необходимо.
Выжигание
В предыдущем разделе мы уже упомянули зна-
комый всем с детства выжигательный прибор. Им рабо-
тают на кожах растительного дубления, реже на хромо-
вых кожах, окрашенных в светлые тона. Украшают вы-
жиганием различную бижутерию, шкатулки, обложки,
очечники, даже пояса и сумки.
Вначале на коже карандашом рисуют задуман-
ный орнамент или переводят уже готовый рисунок при
помощи копирки (желательно пользоваться копироваль-
ной бумагой для ткани, следы от которой легко удаляют-
ся с кожи влажным тампоном).
Есть и другие способы перевода рисунка на ко-
жу. Рисунок, выполненный на плотной кальке или бума-
ге, прикрепляют к коже и часто накалывают все линии
рисунка иглой. Если за точками трудно уловить целост-
ность рисунка, поступают иначе: рисунок обводят приту-
пленной иглой или маникюрной лопаточкой, кожу пред-
варительно слегка смачивают, тогда от иглы остается вда-
вленный след. У этого способа, правда, есть недостатки —
след не всегда бывает отчетливо виден, да и рисунок на
бумаге приходит в полную негодность, так как нажимать
на иглу приходится сильно. Наиболее, на мой взгляд,
приемлемый способ перевода рисунка следующий: рабо-
чий рисунок выполняют на кальке, затем с оборотной
стороны кальки обводят его мягким карандашом, скажем
2М; кожу протирают тампоном, смоченным водой; на-
кладывают кальку обведенным рисунком на лицевую
сторону кожи, закрепляют, чтобы она не сдвинулась;
плотно прижимают кальку, натирая ее поверхность ру-
кой, ребром монетки и т. п., отчего на коже проступает
карандашный оттиск рисунка.
Не торопитесь сразу приступать к выжиганию
орнамента на изделии, вначале попробуйте поработать на
кусочках той же кожи. Необходимо научиться рисовать
нагретой иглой тонкие и толстые линии, причем они мо-
гут и по тону отличаться друг от друга, все это зависит от
температуры нагрева и скорости движения иглы. Чтобы
кожа не прогорала, игла не должна задерживаться на од-
ном месте, кроме того, необходимо следить, чтобы она не
раскалялась слишком сильно. Если ваш выжигательный
прибор снабжен терморегулятором, подберите подходя-
щий температурный режим.
Натренировав руку, вы сможете выжигать пря-
мые и овальные линии, а тонкости рисунка передавать
штрихами и точками. В современных выжигательных ап-
паратах устанавливают съемные иглы, поэтому при жела-
нии можно заказать знакомым умельцам иглы различной
формы, что значительно обогатит рисунок. Приступая к
выполнению орнамента на изделии, вначале выжигают
основные линии, затем детали помельче.
Если вам захочется расцветить готовый рису-
нок, подкрасьте кисточкой отдельные элементы орнамен-
та, только старайтесь не задевать кисточкой линии, вы-
полненные выжигательным прибором.
Гравир
вка
Гравировка является одним из самых сложных
способов отделки кожи, но игра стоит свеч — это, пожа-
луй, наиболее изысканный вид декора, придающий изде-
лию благородную роскошь. Недаром гравировка так вы-
соко оценивалась в Средние века. Работают в этой техни-
ке только на кожах растительного дубления достаточно
высокого качества. Отделывают гравировкой украшения,
ключницы и очечники жесткой формы, обложки и пере-
плеты для книг, различные футляры, коробочки.
Для выполнения гравировки лучше всего подхо-
дит жесткая подошвенная кожа, на кожевенных заводах
ее именуют чепрак, немного уступает ей рантовая кожа,
продают их целыми шкурами, но это дорого. Попросите
продать вам обрезки чепрака, иногда их просто выбрасы-
вают на свалку и будут рады избавиться от нескольких
килограммов «мусора». На обувных фабриках спраши-
вайте отходы подошвенных кож, чаще всего они предста-
вляют из себя бракованные подошвы или куски от них,
но для изготовления бижутерии, коробочек из составных
элементов вам вполне хватит таких кусочков. Только об-
ратите внимание, не покрыты ли заготовки подошв за-
щитным слоем (лицевая поверхность такой кожи лоще-
ная), он препятствует проникновению воды внутрь кожи.
Для гравировки обязательно следует перед работой снять
эту пленку ацетоном. За неимением лучшего используют
под гравировку простые или супинаторные стельки из
юфти.
Вначале на лицевую сторону заготовки кожаной
детали наносят тем или иным способом рисунок будущей
гравировки. Это может быть геометрический или расти-
тельный орнамент, изображение птиц, зверей и т. п. Все
линии гравировки выполняют остро отточенным гравиро-
вальным ножом, резать можно по сухой и по влажной ко-
же, как вам больше понравится. Чепрак, как правило, пе-
ред работой замачивают на несколько часов в теплой во-
де, тогда он становится более податливым. Вынув кожу
из воды, необходимо обтереть ее чистой тряпочкой и
подсушить, переложив листами бумаги. Со временем сте-
пень готовности кожи к выполнению гравировки вы нау-
читесь определять «на глазок», а пока воспользуйтесь та-
кими методами: если при нажатии на кожу вода не вы-
ступает, можно работать, но если кожа под ножом при
врезании линии гофрируется, значит, она еще сыровата
или нож туповат, что недопустимо при гравировке.
Недостаточно жесткие кожи толщиной 1,5—
2 мм при отделке линий гравировки могут растягиваться,
что повлечет за собой деформацию всей детали. А в та-
ких изделиях, как обложки или коробочки, геометрия
крайне важна, поэтому лучше продублировать подобные
детали, наклеив их на картон, который в данном случае
послужит еще и жесткой основой конструкции, и только
потом начинать гравировку.
По рисунку врезают линии гравировки движе-
нием ножа к себе: прямые можно резать по линейке, ес-
ли не надеетесь на твердость руки; волнистые, овальные
просто от руки, причем нож при выполнении различных
кривых держат неподвижно, а двигают сообразно рисун-
ку заготовку детали. Выполняя резы, нож держат строго
перпендикулярно поверхности кожи, чтобы стенки разре-
за были вертикальными (рис. 23а), — это правило клас-
сической. гравировки. Резать дважды по одному и тому
же месту нельзя, иначе дно гравированной канавки будет
изрезано бороздами, отделать красиво такую линию не-
возможно, поэтому рука и глаз должны быть предельно
точны. Прорезают кожу на глубину от ^/з Д° 2/з се тол-
щины. В местах углов и пересечения линий одну из них не
дорезают на 0,5 мм для того, чтобы рисунок «не разва-
ливался» в этих точках (рис. 23б). Если изделие имеет
выпуклые формы, изгибы, например корешок обложки
или стенки овальной коробочки, линии гравировки не-
льзя располагать параллельно линии сгиба, иначе они бу-
дут сильно раскрываться при изгибе. Так, на корешке об-
ложки недопустимы вертикальные линии гравировки, ис-
пользуют только горизонтальные резы. После отработки
нескольких линий нож обязательно следует подправить
на мелкой шкурке.
Когда прорезан весь рисунок, линии гравировки
разводят. Работают по увлажненной коже, так что, если
вы резали орнамент по сухому, необходимо смочить теп-
лой водой ту линию, которую собираетесь моделировать в
данный момент. Процесс отделки линий достаточно дли-
тельный, не стоит смачивать всю деталь, особенно если
она большая по площади или со сложным рисунком, так
как от постоянного режима «сохнет — мокнет» страдает
качество кожи. Кожа растительного дубления хорошо
впитывает влагу, вода на глазах уходит в глубь линии, как
в песок, поэтому увлажнение повторяют до тех пор, пока
кожа не станет податливой. Но учтите, что при отделке
линий вода не должна сочиться из-под инструмента.
Вначале по врезанной линии несколько раз про-
ходят металлическим или деревянным стеком (можно ис-
пользовать маникюрную лопаточку), чтобы углубить и
расширить канавку. Концы линий и углы должны быть
четко обозначены. В местах пересечения линий, где одна
из них прерывалась, продавливают стеком ложную канав-
ку, сохраняя целостность рисунка. Теперь внимательно по-
смотрите на края разреза, кожа в этих местах вспучилась,
образовав небольшие вершинки (рис. 23в), наша задача
выровнять поверхность, заправив стеком выступающие
края в глубь канавки. Отделка линий — процесс длитель-
ный и требует терпения. Когда кожа подсохнет и линия бу-
дет хорошо держать форму, можно перейти к следующей.
Если вы устали й хотите отдохнуть, уберите де-
таль, над которой работаете, в полиэтиленовый пакет и
плотно закройте его, чтобы кожа не высыхала. Когда
Рис. 23. Техника выполнения классической гравировки:
а — рез ножом: б — особенности врезания пересекающихся линий:
в — отделка гравировальной канавки
W' ЖВЖО тина тмгш
снова приступите к работе, кожу нужно будет лишь чуть-
чуть смочить водой.
Кроме классического способа выполнения гра-
вировки существуют и упрощенные варианты. Линию ре-
жут за два прохода ножа косыми резами; нож распола-
гают под углом 45° к поверхности кожи, делая один рез
немного правее отрисованной линии, затем второй не-
много левее ее в зеркальном отображении (рис. 24а).
При этом вырезается узкая полоска кожи, образуя ка-
навку. Выполняя резы, надо
следить, чтобы они сходи-
Рис. 24. Варианты нанесения
линий гравировки:
а — двойной косой рез;
б — косой рез с подгибом
лись в глубине канавки в од-
ной точке, в противном слу-
чае опять получим некраси-
вое лохматое дно.
Такого же резуль-
тата, как при двойном резе
ножом, можно добиться, вы-
нимая по рисунку канавку с
помощью узких миниатюр-
ных штихелей для работы
по дереву. Ими работают
движением от себя. Отделы-
вают линии как в классиче-
ском варианте гравировки,
но, поскольку края канавки
уже срезаны, на отделку
уходит меньше времени. Од-
нако запомните — выигрыш
во времени влечет за собой
проигрыш в качестве.
Есть и попросту
имитация гравировки, ко-
гда линии рисунка продавли-
вают многократными движе-
ниями стека по увлажненной
коже, вспомните, подобным
образом намечают линии пе-
ред печатью роликами.
КОЖА
Справедливости ради надо сказать, что сущест-
вует и более сложный вариант исполнения гравировки —
рез с подгибом. В классической гравировке нож распола-
гают строго перпендикулярно поверхности кожи. В данном
случае держат нож под углом 30—45° к поверхности ко-
жи, рез глубокий, одна из стенок разреза пологая, другая
имеет острый угол (рис. 24б). Отделывают линии в этом
случае иначе: разводят линию, приподнимая край кожи;
пологий край канавки уплотняют стеком, понижая его;
приподнятый край кожи подгибают внутрь канавки, обра-
зуя валик. Рез с подгибом бывает как правый, так и левый.
В отделке изделия гравировка чаще всего со-
седствует со штамповкой. Штампами обрабатывают фон
отдельных фрагментов изделия, подчеркивают основные
линии гравировки, набивая вдоль них рисунок штампами,
либо понижают одну из сторон гравированной канавки,
уплотняя ее опять же штамповкой. Выполняют штампов-
ку, когда все линии гравировки уже отделаны. После
штамповки обязательно подправляют гравировку стеком.
Гравировку делают как на предварительно окра-
шенной, так и некрашеной коже. Покрасить поверхност-
ным крашением можно и готовую отгравированную де-
таль, это удобно, когда в декоре используют несколько
цветов или оттенков одного и того же цвета, так как ли-
нии гравировки не позволяют краске растекаться по всей
поверхности детали. Наносят краску кисточкой, на боль-
шие по площади поверхности — тампоном.
Когда необходимо четче проявить рисунок, от-
деланные линии гравировки заполняют густым раствором
акварельных или темперных красок тонкой кисточкой
или с помощью чертежного рейсфедера, работу выполня-
ют по сухой коже.
т иснение
Тиснение, как отделка кожи, занимает особое
место, ведь только с его помощью можно создать рель-
ефную фактуру поверхности изделия.
От способа выполнения тиснения зависит под-
бор кож для данного изделия: если тиснение соседствует
с гравировкой, штамповкой или задуман рисунок с мел-
ким рельефным тиснением, используют кожи раститель-
ного дубления толщиной 2—4 мм, которые, высыхая,
прекрасно держат форму; для тиснения рельефа попроще
можно воспользоваться тонкой кожей хромового дубле-
ния. Конечно, лучше взять светлую кожу, на ней сильнее
всего выявляется смена ритма рельефа (те из вас, кто хо-
рошо вяжет, наверняка замечали, что на шерсти светлых
тонов объемный рисунок как бы виднее), на коже темных
тонов тиснение, особенно мелкое, просто теряется.
Украшают тиснением различные декоративные
изделия — переплеты, коробочки, выполненные на кар-
тонной рснове; рельеф применяют в бижутерии, отделке
футляров, ремней, сумок.
В тиснении используют разные способы форми-
рования рельефной поверхности, строгих канонов не су-
ществует, выбирайте тот, что приглянулся.
Набивное тиснение имеет самый солидный
«стаж». Кожу приклеивают клейстером на картон, по ри-
сунку выполняют гравировку, затем намечают фрагменты
орнамента, которые необходимо возвысить, закладываю^
в этих местах между кожей и картоном наполнитель. Для
этого делают прорезь до картона в линии гравировки,
окаймляющей данный фрагмент, и набивают в образовав-1
шийся кармашек вату. Или делают подобную прорезь с
изнаночной стороны картона, используя в качестве на-
полнителя смесь клейстера с кожаными крошками. Затем
по лицевой стороне кожи, предварительно смочив ее,
стеком формируют рельеф нужной формы. Если с помо-
щью ваты создается незамысловатый «холмистый» рель*
еф, то смесь кожи с клейстером позволяет отделывать
рельеф с мельчайшими подробностями.
Современные прибалтийские мастера применяв
ют метод высокого тиснения. Рисунок переводят на из-
наночную сторону кожи, для этого подкладывают под
кожу копировальную бумагу красящим слоем вверх и об-
водят рисунок на лицевой поверхности кожи, сильно на-
давливая притупленной иглой или шилом. Если тиснение
совмещают с гравировкой, копирку подкладывают в мо-
мент разведения линий гравировки, при этом рисунок пе-
реводится на бахтармяную сторону кожи. На те участки
орнамента, где предусмотрен рельеф, с бахтармяной сто-
роны кожи приклеивают клейстером картон, его форма
точно повторяет контуры этого рельефного участка, но
меньше его на 1—2 мм по всему периметру (припуск за-
висит от толщины кожи, огибающей рельеф). Высоту
рельефа можно варьировать, наклеивая картон в один
или несколько слоев.
Кожу промазывают с изнанки клейстером, да-
ют ему впитаться, покрывают клейстером еще один-два
раза, пока кожа не станет мягкой, и приклеивают на кар-
тонную основу. Сначала обжимают кожей наиболее вы-
пуклые поверхности в середине детали, четко отделыва-
ют стеком основание рельефа (рис. 25), затем постепен-
но формируют другие участки, двигаясь от середины к
краям детали. Подсыхая, кожа перестает слушаться, по-
этому необходимо периодически смачивать ее поверх-
ность водой. Как и гравировка, тиснение — это длитель-
ный процесс, приходится в процессе работы постоянно
подправлять уже отделанные участки рельефа. При не-
обходимости прерваться упакуйте деталь в полиэтилено-
вый пакет, а перед началом работы вновь смочите по-
верхность кожи водой. На заключительном этапе тисне-
ния плоские участки фона отбивают молоточком, если это
возможно, или обрабатывают гладильниками, штампами.
Если хотят создать сложную рельефную компо-
зицию, опять же используют
смесь клейстера с кожаными
крошками. По рисунку на
картонную основу наносят
смесь, пока она не застыла,
отделывают рельеф, затем
промазывают кожу и картон
с готовым рельефом клей-
стером, дают ему впитаться,
еще раз покрывают клевете-
Рис. 25. Отделка стеком
основания рельефа
ром кожу и накладывают ее на картон. Обжимать кожу
вокруг рельефных поверхностей начинают с середины де-
тали, тщательно проглаживают основание рельефа, по-
степенно передвигаясь к краям изделия. Когда рельеф-
ные поверхности вчерне обозначены на всей детали, при-
ступают к их окончательной отделке.
Применяют и еще один способ высокого тисне-
ния, совмещающий в себе оба предыдущих: используя в
качестве наполнителя рельефа картон, приклеивают его
по рисунку на картонную основу, сверху накрывают ко-
жей и формируют рельефную поверхность.
Теперь, когда вы выбрали приемлемый способ
тиснения, несколько слов о подготовительных операциях,
они идентичны для любого исполнения рельефного тис-
нения. Для того чтобы передать все тонкости рельефа,
кожу необходимо отшерфовать, утончить с бахтармяной
стороны; легче выполнять шерфовку по влажной коже.
Работают хорошо заточенными ножами, движением но-
жа от себя.
Если рельеф занимает всю плоскость детали,
естественно, шерфуют всю деталь до толщины 1—2 мм:
начинают срезать кожу по краям детали, когда в середи-
не образуется выступающий островок, снимают ножом и
его, выравнивая поверхность. Можно легко проверить,
равномерно ли подснята толщина кожи, дело в том, что
кожа наподобие дерева имеет слоистую структуру, каж-
дый слой отличается от другого по плотности и окраске,
обратите на это внимание, кромсая тренировочный кусок
кожи. Научившись ориентироваться в слоях кожи, вы
никогда не прорежете ее насквозь, безвозвратно испор-
тив работу. В тех местах, где предусмотрен рельеф, изо-
билующий мелкими деталями, кожу снимают сильнее,
чем на участках с крупным рельефом. Кстати, не спеши-
те смахнуть в мусорное ведро срезанное кожаное кроше-
во, именно оно в смеси с клейстером является отличным
наполнителем для рельефного тиснения.
Поскольку тиснение выполняют на картонной
основе, используют мучной клейстер, думаю, каждый из
вас варил его хоть раз в жизни. Напоминаю: полстакана
муки тщательно развести в таком же количестве холод-
ной воды, вскипятить два стакана воды, уменьшив огонь,
влить тонкой струйкой мучную смесь, постоянно поме-
шивая, проварить ее до загустения, но не доводя до кипе-
ния, снять с огня и остудить. Не забывайте о коллагене,
промазывать кожу горячим клейстером нельзя, можно
безнадежно ее испортить.
Мелким рельефным тиснением обычно отде-
лывают небольшие фрагменты изделия, так как оно до-
статочно трудоемко. Наносят рисунок, предположим,
изображение птички, на лицевую сторону кожи со все-
ми подробностями, прописывая каждое перышко. Кон-
тур рисунка переводят на бахтармяную сторону. Кожу
внутри этого контура снимают равномерно на 2/з ее
толщины, положив заготовку на выпуклую поверх-
ность. Ножом такую подрезку выполнить практически
невозможно, работают хорошо заточенными отлогими
полукруглыми стамесками. Работа кропотливая и тре-
бует навыка.
Когда подрезка закончена, кожу кладут на кар-
тон, смачивают по месту подрезки водой, притупленной
иглой, шилом или маникюрной лопаточкой продавливают
контур рисунка, чтобы он проступил с лицевой стороны
(рис. 26). Заполняют углубление в коже лепной массой
таким образом, чтобы она слегка выступала над поверх-
ностью кожи. В качестве лепной массы можно использо-
вать, кроме уже знакомой смеси клейстера с кожаной
крошкой, размягченный воск или парафин, пластику, да-
же пластилин. Для придания им большей пластичности
101
Рис. 26. Техника выполнения мелкого рельефного тиснения
добавляют до ^/4 части скипидара и немного жира. Если
смесь липнет к рукам, подмешивают крахмал или зубной
порошок.
После закладки наполнителя кожу переворачи-
вают лицевой стороной вверх, кладут на твердую поверх-
ность и начинают отделку. Кожу смачивают водой толь-
ко внутри контура рисунка по подрезанным участкам,
стеком проглаживают основание рельефа, при этом тон-
кая кожа под напором лепной массы растягивается и об-
разует выступающий рельеф. Четко отделывают контур-
ные линии рисунка, затем продавливают все его мельчай-
шие детали, в нашем случае — перышки, глазки и прочие
подробности. В процессе работы не забывайте увлажнять
подсыхающую кожу.
Закончив тиснение, кожу переворачивают и
счищают излишки наполнителя, но может быть и обрат-
ная ситуация, когда необходимо добавить наполнитель,
чтобы выровнять поверхность. Остается только наклеить
кожу с отделанным рельефом на основу, отштамповать
фон, если это предусмотрено замыслом.
Деталь с готовым тисненым рисунком покрыва-
ют с лицевой стороны мягкой тканью, сложенной в не-
сколько раз, и сушат, положив между двумя дощечками,
чтобы кожа не покоробилась.
Выполняют тиснение на некрашеных или пред-
варительно окрашенных кожах, но возможна и окраска
после тиснения, когда при помощи разных оттенков кра-
сителя подчеркивают или, наоборот, сглаживают высоту
того или другого фрагмента композиции.
Упрощенным способом тиснения является рель-
еф, отделывают им как декоративные изделия, так и чи-
сто утилитарные вещи, которые изготавливаются из тон-
ких мягких кож, посаженных при помощи клея на плот-
ную основу. В декоративных вещах основой может слу-
жить, например, заготовка обложки из картона или уже
готовая вещичка из дерева или пластмассы — шкатулка,
рамочка. На эту основу (или на кожу, есть и такой спо-
соб) приклеивают рельеф, вырезанный из картона или
плотной кожи в один или несколько слоев, или выклады-
вают на клею витиеватый узор шнуром. При изготовле-
нии ремня, футляра или бижутерии для основы берут
плотную кожу толщиной 1,5—3 мм, в качестве рельефа
используют шнуры различной толщины, кожаные на-
кладки, для мелких деталей — пуговицы, бусинки, горох
и т. п. Картон в таких вещах исключается, поскольку в
процессе эксплуатации может потерять форму. Соответ-
ственно, клейстер, кроме работ с картоном, заменяется
клеем «Момент».
Основу с приклеенным к ней рельефом кладут
на твердую поверхность, промазывают клеем. Кожу
с бахтармяной стороны также смазывают клеем, если
она недостаточно пластичная, можно смочить ее лице-
вую поверхность водой. Если кожа толстая, место рель-
ефа с изнаночной стороны кожи подснимают ножом или
стамесками. Фиксируют кожу сначала по верху релье-
фа, затем плотно обжимают
кожу по основанию релье-
фа, точно так же, как при
выполнении других спосо-
бов тиснения. Гладкий фон
изделия проглаживают сте-
ком или простукивают мо-
лотком. Для прочности
рельеф в изделиях с кожа-
ной основой иногда отстра-
чивают по основанию с двух
сторон, применяя одноно-
гую лапку для вшивания
молний (рис. 27).
Существует и тис-
нение без наполнителя, вы-
полняют его на толстых ко-
жах растительного дубления.
Из тонкой дере-
вянной дощечки, листа пла-
стмассы или линолеума вы-
резают задуманный рель-
еф — монограмму, цветок
Рис. 27. Отстрочка основания
рельефа на швейной машине
Рис. 28. Тиснение
без наполнителя
или какую-нибудь фигурку. Кожу кладут на ровную по-
верхность лицом вверх, смачивают по месту рельефа с
лица и с изнанки клеевой водой (клей ПВА или бусти-
лат, разведенные водой), накладывают трафарет и оста-
вляют до полного высыхания под прессом (рис. 28).
Когда задуман выпуклый рельеф на более тонких ко-
жах, положите трафарет с бахтармяной стороны кожи,
рельеф получится еще выше, если накрыть лицевую
сторону кожи сырым сукном; когда нужен заглублен-
ный рельеф ниже основного фона, трафарет накладыва-
ют на лицевую поверхность кожи, сукно — под бахтар-
мяную.
Можно на поверхности толстого линолеума в
размер кожаной детали с помощью стамесок и штихелей
вырезать 'соответственно рисунку рельефа углубления,
глубина канавок должна быть не менее 1 мм. Кожу сма-
чивают с двух сторон клеевой водой и накладывают на
трафарет лицевой стороной, чтобы получить выпуклый
рисунок, или бахтармяной для пониженного рельефа.
Скрепляют кожу с трафаретом прищепками или резино-
вым клеем, чтобы она не сдвинулась в работе. Поверх-
ность кожи отстукивают молотком, затем стеком прохо-
дят по рисунку рельефа, как бы продавливая кожу в уг-
лубления на трафарете. Осторожно переворачивают тра-
фарет с прикрепленной к нему кожей, кладут на твердую
поверхность кожей вниз, придавливают грузом и остав-
ляют до полного высыхания.
Обдирка
Название данной техники немного режет слух:
грубоватое слово «обдирка» как-то не вяжется с художе-
ственной обработкой кожи, зато передает самую суть ме-
тода. Работают в этой технике на различных кожах, но
наиболее выигрышно выглядит обдирка на кожах, по-
крытых лаком, да и выполнять ее, обдирая лаковую плен-
ку, легче. Отделывают обдиркой небольшие вещички —
украшения, шкатулки, очечники, так как работа очень
кропотливая, хотя и не слишком сложная.
Задуманный геометрический или цветочный ор-
намент переводят на лицевую сторону кожи, острым но-
жом врезают все линии рисунка, причем углы, пересече-
ния линий прорезают до конца. Глубина врезания линий, в
отличие от гравировки, незначительна, до */4 толщины
кожи, по сути подрезают только верхний сосочковый слой
кожи. Прорезав более глубокие слои кожи, будет трудно
равномерно ободрать поверхность орнамента.
Затем кожу с бахтармяной стороны промачива-
ют водой так, чтобы она по порам проникла до верхнего
подрезанного слоя. Иногда делают обдирку на коже, ко-
торая приклеена на основу из картона, в этом случае сма-
чивают водой кожу по лицу, ровнее начать обдирку с
какого-нибудь острого угла орнамента, ножом поддевают
уголок верхнего подрезанного слоя кожи и осторожно от-
слаивают его, стараясь обдирать сразу целый фрагмент
рисунка (рис. 29). Причем обдирать можно либо сам ор-
намент, либо его фон.
Закончив обдирку, получим рисунок, в котором
блестящие кожаные фрагменты перемежаются с матовы-
ми. Кожа, особенно лаковая, бывает покрашена поверхно-
стными красителями, поэтому обнажившиеся слои кожи не
всегда гармонируют по цвету с окрашенными участками
орнамента. Можно подкра-
сить ободранные фрагменты
кисточкой, предварительно
прогрунтовав их раствором
желатина. Если вы работаете
с лаковой кожей или с кожей,
покрытой нитрокраской, по-
дойдет даже и глубокое кра-
шение, пленка покрытия
только слегка приобретет от-
тенок красителя, ободранные
Же участки покрасятся более Рис. 29. Техника выполнения
интенсивно. обдирки
Интарсия
Для украшения изделий из кожи можно исполь-
зовать метод интарсии — инкрустации кожей по коже.
Используют для интарсии, как правило, кожу
хромового дубления, окрашенную в различные цвета. От-
делывают ею декоративные изделия с основой из картона
или плотной кожи — футляры, коробочки, которые в про-
цессе эксплуатации не будут испытывать трения, изгибов,
воздействия влаги, так как интарсия — клеевая техника.
При работе в технике классической интарсии
на кожу толщиной 1,5—2 мм, которая будет служить ос-
новой, наносят рисунок, врезают все его линии, как при
выполнении обдирки, но подрезку делают глубже — до
половины толщины кожи. Фрагменты орнамента, кото-
рые по рисунку должны быть другого цвета, обдирают.
Теперь из отделочной кожи необходимо выре-
зать недостающие фрагменты, причем их толщина и фор-
ма должны предельно точно соответствовать одноимен-
ным фрагментам, удаленным с основной кожи. Чтобы
этого достичь, сначала равномерно шерфуют отделочную
кожу по всей поверхности почти до толщины бумаги,
смачивают ее водой и высушивают, переложив листами
бумаги, между двумя дощечками. Затем наклеивают, ис-
пользуя мучной клейстер, на тонкую бумагу, чтобы пре-
дохранить кожу от растяжения при вырезании деталей
орнамента, и высушивают под прессом.
Со стороны бумаги наносят контур необходи-
мых фрагментов. Если их много и они разной формы,
лучше пронумеровать эти детали на рабочем чертеже и с
изнаночной стороны отделочной кожи, чтобы не запу-
таться, и только потом очень точно вырезают их острым
ножом. Отделочные фрагменты укладывают на пластину,
смазанную клейстером, и придавливают, чтобы кожа хо-
рошо пропиталась клеем.
Кожу основы кладут на картон, в окошки выре-
занных фрагментов вкладывают детали из отделочной
кожи, при этом необходимо следить, чтобы они не высту-
пали над поверхностью основной кожи и не были ниже
ее, придавливают их, проглаживая кожу рукой, гладил-
кой или косточкой. Когда клейстер немного подсохнет,
лицевую сторону орнамента укрывают промокательной
бумагой, сверху кладут дощечку, на которую устанавли-
вают груз, и высушивают. Кусочки бумаги, прилипшие к
коже, удаляют влажной тряпочкой.
Упрощенную интарсию выполняют следующим
образом. На коже основы по рисунку выбивают соответ-
ствующими пробойниками отверстия — круглые, квад-
ратные, звездочки и т. п. Этими же пробойниками выби-
вают из кожи другого цвета или фактуры фрагменты ор-
намента, причем отделочная кожа должна быть по тол-
щине такой же, как кожа основы.
Кожу основы поворачивают бахтармяной сто-
роной вверх, фрагменты орнамента, выбитые из отделоч-
ной кожи, вкладывают в подходящие окошки на основ-
ной коже, промазывают деталь с изнанки клейстером,
приклеивают картон или бумагу. Затем деталь перевора-
чивают, проглаживают по лицевой поверхности косточ-
кой, накрывают гигроскопичной бумагой и высушивают
под прессом.
Конечно, не очень удобно работать, не видя ли-
цевую поверхность кожи. Если заготовка изделия с ин-
тарсией небольшая, можно сначала выложить рисунок по
основе, а затем осторожно, чтобы не растерять вложен-
ные элементы, перевернуть деталь наизнанку и приклеить
картон. Или кожу основы после набивки отверстий при-
клеить клейстером на картон или бумагу, стараясь не рас-
тянуть кожу, чтобы отверстия сохранили свою форму. За-
тем промазать клейстером отделочные детали по изнанке
и вклеить их на соответствующие места в основной коже.
Мозаичная гофрировка
Мозаичная гофрировка, или «жмурка», как
именуют ее мастера по обработке кожи, напоминает по
своему виду задрапированную ткань, уложенную в раз-
личной формы и глубины складочки. Соответственно, и
кожа для такой техники должна быть тонкой и пластич-
ной, похожей на ткань. Применяют перчаточную кожу,
за неимением ее или если нужен гофрированный фраг-
мент определенного цвета, используют одежную или
обувную кожу, даже чепрак, которые предварительно
вымачивают и шерфуют до толщины бумаги. На коже-
венных заводах или в магазинах «
Сделай сам» иногда
можно купить так называемый верхний спилок (он похож
скорее на бумагу); при производстве кож с отшлифован-
ной поверхностью на двоильных машинах снимают тон-
кий верхний слой, промышленного применения он не
имеет, а для «жмурки» подойдет. Украшают гофрировкой
бижутерию, шкатулки, задрапированные фрагменты
вставляют в пояса, сумки, одежду.
Выполняется гофрировка на клею с дублирую-
щей подкладкой, в качестве основы используют ткань,
плотную кожу, картон, готовые коробочки или пластмас-
совую бижутерию (ободки и заколки для волос, брасле-
ты, броши, серьги), которые оклеивают задрапированной
кожей. Подкладка — основа — вырезается точно по вы-
кройке детали изделия, а кожа для гофрировки — с при-
пусками в длину и ширину или, например, только в ши-
рину, если складочки драпировки предусмотрены лишь в
долевом направлении.
Заготовку для драпировки промазывают с бах-
тармяной стороны клеем «Момент» и т. п. Пересушен-
ные кожи, которые впитывают клей так, что вы через па-
ру минут с удивлением обнаруживаете его полное отсут-
ствие, необходимо промазать два раза. Не стоит пользо-
ваться для формирования складочек драпировки
резиновым клеем, его действие недолговечно, и со време-
нем складочки могут разойтись. Если кроме него другого
клея в хозяйстве не найдется, необходимо закрепить дра-
пировку, обстрочив складочки с двух сторон, что, кстати,
подчеркнет их направление. Когда нет никакой возмож-
ности проложить машинную строчку, гофрировку укреп-
ляют декоративными стежками, нашивая бисеринки, сте-
клярус, бусины, стразы, блестки по основанию складо-
чек. Только не переусердствуйте с отделкой — кожа хо-
роша сама по себе, в блеске мишуры пропадает ее пре-
красное естество.
Когда клей подсохнет, кожу переворачивают
лицом вверх и начинают руками и стеками формировать
складочки драпировки в определенном направлении,
продуманном заранее или произвольном, «как получит-
ся». Выполняют гофрировку, положив кожу на оргстек-
ло, гладкую пластмассовую пластину или просто на поли-
этиленовый пакет, к таким поверхностям клей не липнет,
и работа спорится быстрее. Проработав основные линии
драпировки руками, прописывают мелкие штрихи —
складочки, используя пинцет. Готовую деталь смазывают
клеем по изнанке, основу — по лицу, нелишним будет
предварительно прошкурить поверхность кожаной осно-
вы, а если она из пластмассы, еще и протереть ее ацето-
ном. Накладывают задрапированный фрагмент на под-
кладку, прижимают руками, расправляя замявшиеся
складочки, иногда, наоборот, отбивают драпировку мо-
лотком, чтобы сгладить рельефные линии.
Можно сделать гофрировку и непосредственно
на основе, в этом случае наносят клей на основу и заго-
товку для драпировки, подсушивают его, слегка склеива-
ют по одному краю подкладку с кожей верха детали и на-
чинают правой рукой укладывать складочки, левой под-
держивая на весу кожу, чтобы она раньше времени не
приклеилась к основе. Для облегчения работы можно
проложить между кожей и основой кусочек полиэтилена,
оставив оголенным только то место, где начнете драпи-
ровку, полиэтилен не позволит поверхностям склеиться,
по мере продвижения работы сдвигайте его (рис. ЗОа).
Достаточно редко в изделиях из кожи встреча-
ется драпировка с наполнителем, хотя она оригинальна
и проста в исполнении. Тонкую кожу смочить, наложить
на лицевую поверхность небольшую плоскую пуговицу
(без ножки), плотно обтянуть ее кожей, туго завязать
кожу над пуговицей прочной нитью (рис. ЗОб). На лице-
вой стороне образуется драпировка, напоминающая рас-
ходящиеся лучи солнышка, можно использовать ее как
;ИИШ8ИЙЖ/
композиционный центр детали или разместить в шахмат-
ном порядке несколько таких пуговиц по всей поверхно-
сти. Затем приклеить готовый фрагмент на основу.
Еще интереснее выглядит драпировка с бусин-
ками, их кладут на бахтармяную сторону кожи, также
плотно обтягивают и туго завязывают кожу под бусинкой
(рис. ЗОв). И если в случае с пуговицей нитки и пугови-
ца оказывались с изнаночной стороны кожи, то здесь бу-
сина выступает над лицевой поверхностью кожи и нитки
открыты взору. Бусинка, безусловно, усиливает эффект
драпировки, а нитки стоит замаскировать, заклеив тон-
кой полоской кожи.
Фокус с бусинкой легко исполнить с помощью
клея: промазывают кожу по изнанке клеем, опять же об-
тягивают бусину, но уже на клею; накладывают задрапи-
рованную деталь на подкладку, также смазанную клеем;
Рис. 30. Разновидности выполнения мозаичной гофрировки:
а — на основе; б, в. г — с наполнителем
К Q Ж: А
прижимают и расправляют складочки драпировки. Если
при совмещении деталей слегка закрутить бусинку, лучи-
ки драпировки становятся спиральными (рис. 30г).
Термообработка
Используют этот прием, когда изделию или его
детали необходимо придать сферическую форму, будь то
выпуклая крышечка круглой шкатулки, «дутый» браслет
или имитация поделочного камня, сделанная из кусочка
лаковой кожи. Подвергают термообработке любые кожи
от чепрака до перчаточной.
Вырезаем заготовку детали круглую или оваль-
ную (о том, как придать форму браслету, смотрите в раз-
деле о бижутерии), кладем ее бахтармяной стороной на
сковородку или на рассекатель пламени, в электриче-
ских — непосредственно на конфорку. Некоторые кожи
лучше «жарятся», если их немного смочить с изнанки,
через некоторое время кожа начинает вспухать, прини-
мая сферическую форму. Время от времени следует пере-
мещать заготовку по сковороде, чтобы тепло воздейство-
вало равномерно и получилась деталь правильной формы.
Правда, кожа ведет себя непредсказуемо, и даже из двух
одинаковых кружочков могут получиться в результате
термообработки отличающиеся по конфигурации сферы,
поэтому, когда необходимы парные детали, жарят не-
сколько лишних заготовок, чтобы можно было выбрать
затем самые похожие. Размеры заготовки должны быть
больше размеров термически обработанной детали в го-
товом виде, рассчитать величину припуска теоретически
очень сложно, здесь идут путем экспериментов.
Края кожи, соприкасающиеся с раскаленной
поверхностью, естественно, подпаляются, на светлых ко-
жах появляется темный ореол. Избавиться от него труд-
но, если зачищать торцы шкуркой, можно повредить ли-
цевую поверхность кожи, поэтому лучше всего использо-
вать в дальнейшей отделке изделия печать горячими
В А Л1Д :Н JT М Н А | - П УДО К. ,:Я Н А
штампами или выжигание, позволяющие добиться гармо-
нии цвета отпечатков с цветом ореола.
Самые объемные формы при термообработке
получаются на технической коже, которая выделывается
хромовым дублением, не красится, имеет различные
светло-серые, иногда откровенно грязные, оттенки, тол-
щина ее до 5 мм, бахтарма чаще всего рыхлая, некраси-
вая. Но если привести эту кожу в порядок — почистить,
может быть, покрасить и покрыть кремом с лицевой сто-
роны, бахтарму до процесса термообработки обжечь по
всей поверхности паяльником (прокатывая паяльник бо-
ковой поверхностью по коже) и зачистить сначала круп-
ной, а затем мелкой шкуркой до гладкости, — в изделии
вы не узнаете бывшую Золушку. Справедливости ради
следует ответить, что мелкие детали из технической ко-
жи из-за ее значительной толщины почти не меняют фор-
му, поэтому перед термообработкой их следует отшерфо-
вать по всей поверхности.
Также хорошо жарятся детальки, вырезанные
из обувной, лаковой кожи, их используют в качестве за-
готовок для пуговиц, элементов бус, другой бижутерии,
лепестков цветов и т. п. Юфть и мягкий, не очень тол-
стый чепрак реагируют на тепло немного сдержаннее,
толстый жесткий чепрак практически не меняет форму в
процессе сухой термообработки.
Если вам все же позарез необходима сфериче-
ской формы деталь из толстого чепрака, попробуйте ее
проварить в кипящей воде: за редким исключением фокус
удается, спасибо коллагену, именно благодаря его реак-
ции на горячую воду кожа сжимается. Вынув заготовку
из воды, промокните ее сухой тряпочкой и, пока она бу-
дет сохнуть, периодически подправляйте форму детали
руками, высохший чепрак становится жестким, как ка*
мень. Проварить, но уже с меньшим эффектом, можно и
техническую кожу, а обувные и одежные кожи хромово-
го дубления кипятком не запугать, какой формы опусти-
те в воду, такой и вытащите наружу.
Элементы растительного декора — лепестки,
листики, вырезанные из тонкой одежной или перчаточ-
к а ж.д
ной кожи, подвергают термообработке, подержав над
пламенем свечи. Но здесь надо быть осторожным, кожа
быстро прогорает, может даже начать тлеть. Интересный
пузырчатый узор получается, если подержать над свеч-
кой кусочек тонкого верхнего спилка. Разумеется, дер-
жат деталь в этих случаях не голыми руками, а зажав
пинцетом, иначе рискуете обжечь и свою кожу.
Батик
Батик — это техника ручной росписи по ткани,
но ее применяют и в декорировании кожаных изделий.
Отделывают в этой технике значительные по площади
поверхности: вазы, шкатулки, обложки, выполненные из
некрашеных кож растительного дубления, реже из дру-
гих кож светлых тонов.
На лицевую сторону заготовки изделия перево-
дят рисунок. Отдельные линии или участки орнамента,
которые по замыслу должны остаться некрашеными, по-
крывают при помощи кисточки тонким слоем горячего
воска или парафина (так называемым резервом, ведь
другое название батика — крашение с резервом). Чтобы
воск не облетел с кожи раньше времени, его разбавляют
керосином в соотношении 2:1. Но если уж очень хотите
попробовать себя в батике, а в доме нет ни одной свечи,
используйте как резерв резиновый клей.
Когда воск застынет, открытые поверхности ко-
жи окрашивают глубоким или поверхностным крашени-
ем, если рисунок многоцветный, начинают с красителя
самого светлого оттенка. Дают краске высохнуть и по-
крывают воском те фрагменты рисунка, которые должны
иметь только что полученный оттенок, не снимая воско-
вого покрытия с неокрашенных фрагментов. Снова кра-
сят оставшуюся свободной поверхность кожи и т. д.
На поверхности изделия можно создать эффект
разбегающихся трещинок. Для этого всю деталь покры-
вают воском, застывший воск осторожно надламывают, а
ft А;Л В!-Й. Т;.И Н А
Й' * Ш Й^И.-Й А
-г у ->
затем погружают кожу в раствор красителя темного тона
или кисточкой с жидкой краской проходят по всем лини-
ям разлома. Краска, растекаясь по трещинам, образует
тончайшую паутинку неповторимого узора.
Закончив поэтапную окраску, высушивают ко-
жу и удаляют воск многократным перегибанием кожи или
скоблением тупым ножом, резиновый клей стирают рука-
ми. Пристывшие крошки воска или остатки клея проти-
рают тампоном, смоченным в бензине. Готовое изделие
полируют мягкой тряпочкой, если необходимо, покрыва-
ют лаком.
Существует и суррогат батика, когда на поверх-
ность кожи накладывают различные трафареты, круже-
ва, веревочки, выложенные по рисунку или беспорядоч-
но, и окрашивают кожу аэрозольным красителем.
Аппликация
Аппликация как способ украшения поверхности
кожи используется уже веками. Выполняют ее на кожах
самого разного качества, меняются только методы креп-
ления элементов аппликации. Аппликацию на клею при-
меняют исключительно в чисто декоративных вещах —
украшениях, картинах из кожи, которые не подвергаются
изгибам, трению, воздействию влаги. Во всех остальных
случаях при изготовлении коробочек, футляров, поясов*
сумок, одежды, обуви, элементы аппликации крепятся к
изделию более надежными способами.
Рисунок для аппликации чаще всего представ-
ляет из себя простые геометрические фигуры, вырезан-
ные из кожи различных цветов: квадрат, круг, треуголь-
ник, ромб ит. п., — или орнамент, составленный из по-
добных фигур. Охотно используют в аппликации и моти-
вы растительного характера, избегая мелких деталей.
Реже приемом аппликации создают упрощенные стили*
зованные изображения животных, птиц, так как живо-
писные подробности трудно передать в коже.
Вначале прорисовывают рабочий рисунок, каж-
дую деталь орнамента нумеруют и обозначают на ней
цвет кожи данного фрагмента, затем переводят рисунок
на ватман, вырезают трафареты деталей, также помечая
на них номер детали и ее цвет. Выкраивают элементы ап-
пликации из кожи, в зависимости от ее толщины работа-
ют ножом или ножницами, для выполнения фигурного
края можно использовать ножницы «зигзаг» или полу-
пробойники. Если аппликация нашивается с подгибкой
края деталей или детали накладываются друг на друга
внахлест, необходимо при раскрое предусмотреть припу-
ски в нужных местах.
Аппликацию, состоящую из нескольких эле-
ментов, собирают прямо на изделии или предварительно
крепят на основу из ткани или флизелина, а затем — на
изделие. В зависимости от этого на изделие переводят
подетальный рисунок аппликации или только ее контур.
Аппликацию из толстой кожи с плотной бахтар-
мой и чистым краем прикрепляют к основной коже без
подгиба края. Контур аппликации из тонкой мягкой кожи
выглядит аккуратнее, когда края деталей орнамента под-
гибают на клею наизнанку на 3—5 мм, излишки кожи в
углах детали срезают, простукивают подгиб молотком.
Если толщина кожи значительна, но рыхлая бахтарма не
позволяет сделать аппликацию с обрезным краем, края
тоже подгибают, предварительно отшерфовав запас кожи
на подгиб и то место, куда он ляжет, чтобы не утолщать
край детали.
Бывает трудно аккуратно подогнуть края эле-
ментов аппликации, имеющих сложную конфигурацию.
Попробуйте с бахтармяной стороны провести с усилием
по контуру детали нагретым тупым ножом со скруглен-
ным концом. Работать надо, подложив снизу картон или
лист резины, тогда на лицевой стороне проступит четкий
контур детали, по которому кожа легко перегибается.
Чтобы запас шва лег ровнее, необходимо сделать на нем
надсечки, не доходя до линии контура на 1 мм.
При выполнении аппликации на клею переводят
ее контур на лицевую сторону изделия, поверхность ко-
жи внутри этого контура процарапывают ножом или
шкуркой, чтобы соединение было прочнее. Намазывают
элементы аппликации по изнанке, а основную кожу по
лицевой стороне клеем «Момент», дают ему подсохнуть,
для большей прочности наносят клей повторно, приклеи-
вают аппликацию на изделие, отстукивают поверхность
молотком. Заостренные края элементов аппликации
(кончик стебелька или листика, например) труднее всего
прочно приклеить к основе, всегда они норовят за что-то
зацепиться и отклеиться. Чтобы такого не происходило,
следует снять толщину кожи в этом месте на нет, тогда
край аппликации после склейки плавно сольется с осно-
вой. Когда делают аппликацию из тонкой кожи, ее эле-
менты для большей живости слегка гофрируют на клею,
например, у* листиков, травинок обозначают прожилки,
лепесткам придают объемную форму.
Очень декоративно выглядит аппликация из
плотной обувной кожи, прикрепленная к изделию при по-
мощи оплетки. Вначале аппликация приклеивается на по-
верхность основы резиновым клеем, пробиваются отвер-
стия под оплетку, они располагаются в один ряд для оп-
летки, напоминающей строчку, или в два ряда для оплет-
ки через край (рис. 31). Затем элементы аппликации
приплетаются при помощи кожаной полоски или шнура
на изделие, при этом можно использовать различные де-
коративные оплетки.
Рис. 31. Крепление элемента
аппликации оплеткой
Рис. 32. Крепление мелких
объемных элементов аппликации
Выполняя аппликацию, составленную из от-
дельных «пожаренных» кружочков обувной кожи в виде
виноградной или рябиновой грозди (рис. 32), каждый
элемент нашивают на изделие вручную. Предварительно
внутрь кружочков вклеивают поролон, за него укрепляют
нитку, которой и будет пришиваться «ягодка», приклеи-
вают подкладку из спилка, продернув нитку сквозь нее.
Кстати, подобным образом делают пуговицы.
Чаще всего аппликацию пришивают на основу
вручную или на швейной машине. Ручные швы прокла-
дывают, если работают с тонкой кожей или, наоборот, с
толстой, которую не прошивает машина, а также в тех
случаях, когда хотят украсить край аппликации декора-
тивными швами. Используют двухигольное шитье или
шов «назад иголка», имитирующий машинную строчку,
шов «через край», «козлик», петельный шов. Применя-
ют и вышивальные швы — тамбурный и гладьевой. Вы-
полняют швы шелковыми или металлизированными ни-
тями, ирисом, толстым гарусом или шерстяными нитка-
ми. Прежде чем начать шитье, размечают стежки на на-
кладном элементе портновским роликом или прострочив
толстой иглой без нити. Затем по разметке прокладыва-
ют ручные швы.
На швейной машине пристрачивают апплика-
цию прямой строчкой или швом «зигзаг». Вначале апп-
ликацию приклеивают резиновым клеем на изделие, что-
бы она в работе не сдвинулась, затем прострачивают по
краю тем или иным способом. Нитки используют синте-
тические, шелковые (освежите свои знания в разделах
«Мастерская» и «Работа на швейной машине»), верх-
нюю нить немного ослабляют, особенно если проклады-
вают строчку «зигзаг».
«Зигзаг» применяют разной ширины, от совсем
узкого до 5 мм, в зависимости от размера аппликации и
замысла автора. Частота шага также колеблется от дос-
таточно редкой зигзагообразной строчки до плотного,
похожего на гладь, настила. Можно, выполняя гладьевой
валик, подложить под него толстую нить или тонкий
шнурок, плотные стежки «зигзага» закроют шнур, и шов
получится выпуклым (удобнее всего воспользоваться
специальной лапкой для пришивания шнура, на оборот-
ной стороне ее подошвы предусмотрена канавка, которая
не позволяет шнуру сдвинуться при прокладке строчки).
Когда случается необходимость в отделочной
строчке толстой нитью, например гарусом, нить наматы-
вают на шпульку, пружину шпульного колпачка ослабля-
ют, чтобы нить достаточно свободно вытягивалась (лучше
иметь для этих целей отдельный шпульный колпачок),
верхняя нить — обычно хлопчатобумажная. Рисунок ап-
пликации переводят как на лицевую, так и на изнаночную
сторону основы, приклеивают элементы аппликации, пе-
реворачивают изделие изнанкой вверх и строчат по конту-
ру рисунка на изнанке. Так как очень трудно, не видя гра-
ниц аппликации, проложить строчку точно по ее краю, ап-
пликацию вырезают чуть большего размера, а после того,
как она пристрочена, срезают излишки кожи по краю. По
этим причинам не используют в данном случае апплика-
цию с подгибкой края элементов.
Если поверхность аппликации несколько одно-
образна, можно придать всей аппликации или ее отдель-
ным элементам объем, проложив между кожей апплика-
ции и основой поролон в один-два-три слоя, варьируя вы-
соту. Приклеивают поролон всего в нескольких точках,
т. к. при избытке клея поролон теряет свою форму, сжи-
мается, и нужного эффекта не получится. Разнообразие
вносит стежка фрагментов аппликации пересекающимися
или параллельными строчками. Украшают поверхность
аппликации и защипами, простроченными на машине или
выполненными на клею. Не забудьте предусмотреть при-
пуск в деталях аппликации на подобные отделки!
Под аппликацию из тонкой кожи подкладыва-
ют рельеф — это может быть простая геометрическая
фигурка, вырезанная из картона или плотной кожи, или
более сложная ступенчатая композиция, наконец, пуго-
вица, бусинка, горошина, семена, крупа, например, рас-
сыпанная гречка или рис. После подклейки рельефа апп-
ликацию соединяют с основой способами, известными
вам по разделу «Тиснение».
Кроме того, используют различную перфора-
цию, особенно если аппликация и основа выкроены из
кожи разных цветов. В отделке нарядных вещей приме-
нимы бисер, бусины, вышивка по поверхности апплика-
ции.
Прежде чем пришивать аппликацию из цветной
кожи на изделие из кожи светлых тонов, а особенно из
ткани или трикотажа, которые будут подвергаться стир-
ке, следует принять меры предосторожности. Кожу для
аппликации необходимо предварительно простирать в те-
плой воде, отжать, завернув в кусочек белой тряпки, и
если на ней остались следы краски — не рискуйте, по-
ищите кожу с более стойкой окраской.
Если вы отделываете кожаной аппликацией тя-
гучую ткань или трикотаж, то вначале приметайте с из-
нанки по месту аппликации плотную нетянущуюся ткань
или приклейте флизелин и только потом пришивайте эле-
менты аппликации, иначе ткань основы растянется и кра-
сивой отделки не получится.
Вышивка
Как и аппликация, вышивка по коже имеет со-
лидный возраст, но прагматизм и рациональность нашей
эпохи оттеснили отделку вышивкой на второй план. По-
жалуй, только в национальной одежде народов Севера
сохраняются и передаются из поколения в поколение
оригинальные приемы вышивки по коже.
Выполнять вышивку можно на коже, велюре,
замше, спилке, украшают ею одежду, пояса, кошельки,
бижутерию. В зависимости от стиля отделываемого изде-
лия вышивают различные декоративные дорожки, геоме-
трические орнаменты толстыми кручеными шелковыми,
шерстяными и льняными нитками или отделывают небо-
льшие фрагменты тонкой вышивкой шелком, мулине, ме-
таллизированными нитями. Применяют и расшивку по-
верхности изделия бисером, бусинками.
К сожалению, редко кто из современных руко-
дельниц владеет широким спектром вышивальных швов,
не подозревая, что, кроме крестика, глади, «козлика»,
стебельчатого и тамбурного швов, существует масса со-
вершенно оригинальных способов выполнения вышивки:
накладные, поддевчатые швы и швы «вприкреп», швы
цепочкой, навивкой, тесьмой (рис. 33). Поскольку наша
книга исключительно о коже, то подробно говорить о вы-
шивке мы не будем. Полистайте специальную литературу
по этому разделу рукоделия, и перед вами откроются но-
вые горизонты.
Техника и ручной и машинной вышивки по коже
та же, что и по ткани, только работать лучше иглами,
предназначенными для кожи. Если кожа сильно тянется,
Рис. 33. Разновидности вышивальных швов:
а — накладной: б — поддевчатый: в — «вприкреп»: i — цепочкой:
д — навивкой: е — тесьмой
после нанесения рисунка стоит затянуть работу в пяльцы,
с бахтармяной стороны можно продублировать кожу по
месту вышивки флизелином или тонкой плотной тканью.
При работе на швейной машине такая подкладка позво-
лит легче передвигать кожу, прокладывая стежки вышив-
ки. Следы от пяльцев на коже разглаживаются по бах-
тармяной стороне утюгом, когда утюжка не очень помо-
гает, смачивают кожу, расправляют и, когда она высо-
хнет, опять отглаживают. Если есть необходимость
прогладить готовую вышивку, положите кожу лицевой
стороной на мягкую подкладку, например, сложенное в
несколько слоев махровое полотенце, кусок сукна, и про-
гладьте по изнанке, тогда швы вышивки сохранят свою
рельефность.
Пожалуй, наиболее часто в современных изде-
лиях из кожи применяют вышивку «ришелье» или ее
имитацию. Ею отделывают воротники, кокетки, пелери-
ны, карманы, манжеты, пояса. Выполняют их как без
подкладки, создавая иллюзию легкости, ажурности, так
и на подкладке, подчеркивая линии рисунка контрастным
цветом или атласной поверхностью подкладочного мате-
риала.
Рисунок вышивки наносят на кожу, все про-
резные фрагменты вырезают маникюрными ножница-
ми. Затем плотно, стежок к стежку обрабатывают об-
резные края на руках или на швейной машине с опу-
щенным транспортером ткани, передвигая зажатый в
пяльцах материал по рисунку руками. Если вы не вла-
деете навыками машинной вышивки, воспользуйтесь
нешироким «зигзагом» с частым шагом, чтобы шов вы-
глядел более рельефно, подложите под строчку толстую
нитку (подробности в разделе «Аппликация»). Когда
кожа тонкая и очень пластичная, сначала прокладыва-
ют шов по контуру прорезных элементов, которые за-
тем аккуратно, чтобы не повредить нитки, вырезаются
ножницами.
Имитируют вышивку «ришелье» элементарной
перфорацией, выбивая различными пробойниками орна-
ментальные узоры, более сложные рисунки вырезают ма-
никюрными ножницами. Поскольку ажурные элементы
рисунка в данном случае не укрепляются нитками, вы-
полняют имитацию «ришелье» только на плотных кожах,
которые не растягиваются, иначе рисунок, да и само из-
делие, может деформироваться. Некоторые мастера, ра-
ботая с тонкими кожами, не вырезают, а прожигают ри-
сунок при помощи выжигательного аппарата. Но здесь
необходимо работать быстро и очень точно уловить тем-
пературу нагрева иглы, при которой кожа прожигается,
но не деформируется.
Стежка
От аппликации и вышивки, которые были зна-
комы нам раньше исключительно как приемы отделки
ткани, мы подошли к швейным приемам работы с кожей.
Многие качества выпускаемых кож — мягкость и в то
же время плотность, способность хорошо драпироваться,
незначительная толщина — позволяют применять на ко-
же такие приемы отделки ткани, как строчки, стежка, на-
строчка различных ремешков, защипы, складочки, кан-
ты, рюши и т. п. Более подробно об этих способах деко-
рирования кожи мы поговорим, когда дойдет дело до ко-
жаных наборов, а сейчас — только о стежке, поскольку
она может быть применена даже в отделке небольших ве-
щичек: очечников, ключниц, брелоков.
Выполняют стежку и на мягких тонких ко-
жах, и на кожах толщиной до 1,5—2 мм любого дуб-
ления. В качестве мягких прокладок используют поро-
лон, ватин, синтепон, которые укладывают в один или
несколько слоев. Чтобы не создавать себе трудностей
при стежке на машине, с изнаночной стороны ставят
подкладку из тонкой кожи, спилка или ткани. Просте-
гивают все слои между собой, предварительно скреп-
ляя кожу, поролон и подкладку в нескольких точках
резиновым клеем, дабы этот «слоеный пирог» не раз-
валивался в работе.
в
Наиболее распространена стежка параллель-
ными строчками, проложенными вдоль контура детали
или создающими на поверхности детали сетку. Про-
стегиваться может вся деталь или ее фрагмент, напри-
мер, половинка аппликации в форме ромба. Причем, в
зависимости от замысла, поролон прокладывают под
всю поверхность ромба, тогда более объемной будет та
его часть, которая не отстрочена, либо только по мес-
ту стежки, тогда, наоборот, возвысится над поверхно-
стью отстроченная половинка ромба. Забегая вперед,
скажу, что подобным образом можно создать иллюзию
различных рельефов на поверхности набора, собранно-
го из кусочков кожи, подкладывая поролон под от-
дельные части набора и простегивая те или иные из
них.
Наравне с прямы-
ми строчками делают стеж-
ку различными фигурными
строчками — волнообраз-
ными, трапециевидными и
другими, которые имеются
в арсенале современных
швейных машин. Стегают и
прокладывая по рисунку
зигзагообразные строчки
различной ширины. Встре-
чается и комбинированная
стежка с использованием
одновременно прямых и
зигзагообразных строчек
(рис. 34).
Если швейной ма-
шины у вас нет или- она не
работает по коже, вручную
нашивают по намеченному
рисунку бусины, выполня-
ют стежку крестиками или
узелками из отделочной
нити.
Рис. 34. Разновидности
выполнения стежки
Глава 5
МЕЛОЧНАЯ
Постигая теорию художественной обработки
кожи, вы, несомненно, загорелись желанием сделать что-
нибудь свое, особенное. Поэтому отложим на время даль-
нейшее знакомство с премудростями швейных приемов с
кожей и займемся изготовлением небольших вещей, соб-
ранных при помощи клея или оплетки. Кстати, на них
можно отработать практически все способы отделки по-
верхности кожи, было бы желание. Пойдем мы от про-
стого к сложному, постепенно на практике осваивая полу-
ченные знания.
Брелоки и закладки
Главное в брелоке для ключей — кольцо, на ко-
торое, собственно, эти ключи и навешиваются. Следова-
тельно, наша задача продумать, как закрепить кольцо на
брелоке, а форма брелока и его отделка могут быть каки-
ми угодно — сколько авторов, столько и вариантов.
Например, брелок вырезан из толстой подош-
венной или технической кожи ножом или ножницами,
выполняется без подкладки (рис. 35а). Проще всего про-
бить на брелоке отверстие пробойником и вставить в него
кольцо для ключей. На всякий случай напомню, что та-
кое кольцо представляет из себя пару спиральных вит-
ков, благодаря чему ключи можно надеть на него. Если
кольцо тугое и его трудно протащить в отверстие на бре-
ллкр
ГГПЛЛРиКТР r'V-OOOv.
О
концы которого свяжите узлом или склейте в кольцо,
подсняв их предварительно ножом «на нет», как мы де-
лали, наращивая ремешки для оплетки. А уже за этот
шнурок зацепите кольцо для ключей.
Заготовка для такого брелока может быть лю-
бой формы, отделка зависит от качества и цвета кожи:
перфорация, гравировка, штамповка, выжигание, тисне-
ние без наполнителя. Плетение по перфорации в данном
случае выполнять не стоит, так как не предусмотрена
подкладка. Чтобы получить чистый красивый край заго-
товки, его следует обжечь выжигательным прибором или
паяльником, а затем зачистить шкуркой. Так же поступа-
ют с изнаночной стороной брелока, если бахтарма рых-
лая, лохматая.
Из более тонкой обувной кожи можно выкро-
ить двойную заготовку брелока. В кольцо для ключей
протаскивается кожаная заготовка, сгибается пополам и
проклеивается по всей поверхности клеем «Момент»
(рис. 35б). Отделывается брелок перфорацией, плетени-
Рис. 35. Брелоки для ключей и закладка для книги
а — брелок из кожи толщиной 3—5 мм; б, в — брелок и закладка
из тонкой обувной кожи
ем по перфорации, красочной печатью, выжиганием, об-
диркой, аппликацией, стежкой. В зависимости от вида
декора выполняют его до склейки половинок брелока или
после этого. Для отделки край обрезают ножницами
«зигзаг», полупробойниками или оплетают. Плетение
можно делать с одного края брелока до другого либо од-
новременно по обеим его сторонам, начав оплетку сверху,
закончить ее, связав узлом концы ремешков оплетки в
нижней точке брелока. Затем концы ремешков подрав-
нять и нарезать «лапшой», чтобы получилась кисточка.
Аналогичным образом из обувной кожи выпол-
няется закладка для книг (рис. 35в). Естественно, вы-
резают заготовки другого размера, обычно в форме удли-
ненного прямоугольника, но, как говорят, возможны ва-
рианты. Кожа на лицевой и изнаночной стороне может
быть одного или разных цветов, изнаночная сторона час-
то выкраивается из спилка. Отделывают закладки как с
двух, так и с одной стороны, края могут быть обрезными
или оплетаются, низ закладки украшается кисточкой или
нарезается бахромой, все зависит от вашего замысла.
В заключение не забудьте промазать свое пер-
вое изделие кремом для обуви в тон, тщательно затереть
обрезные края и отполировать. Не бойтесь испачкаться,
если крем хорошо отполирован, он не оставит пятен ни на
руках, ни на окружающих предметах.
Рамки
Достаточно просто сделать рамку для картины,
фотографии или оправу для небольшого зеркала. Рассмо-
трим несколько вариантов, и даже если вы не большой
любитель живописи или памятных фотографий на стенах,
советую внимательно изучить их, так как подобную тех-
нику мы будем применять очень часто на самых разных
изделиях.
Из кожи толщиной 3—5 мм можно вырезать
рамку нужного размера, форма любая: квадратная, круг-
лая, прямоугольная, овальная, фигурная. Если куски ко-
жи небольшие, рамка выкраивается из отдельных дета-
лей, которые соединяются оплеткой встык. Отделка —
гравировка, штамповка, выжигание либо полное отсутст-
вие оной. Коая обжигаются и зачитаются ttikvokoh или
л J Л
оплетаются. Но если контур рамки после обрезки полу-
чился чистый и ровный, это делать не обязательно, дос-
таточно как бы снять по краю с бахтармяной стороны фа-
ску ножом или ножницами (рис. 36). Картина или фото-
графия крепятся к такой рамке с изнанки в нескольких
точках резиновым клеем. Для того чтобы подвесить рам-
ку, круглым пробойником диаметром 3—4 мм делают с
бахтармяной стороны надрез на середине верхней план-
ки, не пробивая отверстие до конца, кожу из надреза
удаляют, получается углубление для гвоздика.
Рамку из обувной кожи, как и брелок, склеива-
ют из двух слоев кожи, вырезанных по одной выкройке.
Форма опять-таки любая, край оплетается, обрезается
ровно, ножницами «зигзаг» или полупробойниками. От-
делка по вкусу, но еще раз хочу подчеркнуть, что кожа,
ее фактура хороши сами по себе и часто в украшении не
нуждаются, особенно в таких лаконичных изделиях, как
рамка, которая не должна отвлекать зрителя от созерца-
ния картины. Картину закрепляют на готовой раме, как в
предыдущем случае, но можно вложить ее и между дву-
мя слоями рамки перед их склейкой. Правда, обновить
изображение в этом случае, не повредив рамку, не пред-
ставляется возможным. Подвешивают такую рамку за
петельку, сделанную из тонкой полоски кожи, которую
вклеивают между лицевой и
изнаночной деталями в верх-
ней точке рамки. Если вы
считаете, что петелька по-
ртит впечатление, можно ее
спрятать. Для этого в изна-
ночной детали рамки проби-
вают небольшое отверстие, в
которое вставляют петлю
так, чтобы она не была вид-
Рис. 36. Обработка края
рамки, выполненной из кожи
толщиной 3—5 мм
ВАЛЕНТИНА П У Ш К И Н А
128
на с лицевой стороны, хвостики петли подснимают но-
жом и расклеивают на изнанке (рис. 37).
Иногда возникает необходимость обновить го-
товую рамку, потерявшую вид: это легко сделать с помо-
щью тонкой и пластичной кожи. С готовой рамки на-
до снять выкройку, обрисовав ее внешний и внутренний
контуры на бумаге, по ней скроить деталь — подкладку,
которая будет приклеиваться с изнаночной стороны. Для
лицевой детали необходимо дать припуск, чтобы ширины
кожи хватило на обтяжку рамки, которая обычно бывает
выпуклой формы, и на подгиб края наизнанку. Не мучай-
те себя точным расчетом, сделать это трудно, так как ко-
жа вытягивается в работе, поэтому запас чаще прикиды-
вают «на глазок».
Готовую рамку прошкуривают, а пластмассовую
еще и протирают ацетоном, наносят клей «Момент» на
лицевую сторону рамки и бахтарму верхней детали из ко-
жи, дают ему подсохнуть. Накладывают деталь на рам-
ку, вначале зафиксировав кожу на ее самых высоких пло-
скостях, затем плотно обжимают кожу сообразно форме
рамки, как в технике тиснения. Оклеив лицевую сторону,
срезают излишки кожи, оставив припуск на подгиб око-
ло 1 см. Чтобы не было излишней толщины, припуск на-
до отшерфовать, подснять ножом «на нет». Теперь про-
мазывают клеем то место рамки, куда ляжет припуск, и
Рис. 37. Варианты крепления к рамке петелек для подвешивания
Ключница и браслеты разной конфигурации
Сумка с орнаментом
Косметичка,
кошелек и ободки
для волос
Пояса
Воротник,
очечник,
кулон на шнурке
Настенное
панно,
подстаканник,
ключница
Варежки
и перчатка
Сумка
и декоративные
пояса
КОЖА
еще раз сам припуск. Надсекают кожу припуска у внут-
ренних углов прямоугольной рамы, приклеивают при-
пуск, отбивают его слегка молотком, излишки кожи во
внешних углах срезают (рис. 38а). В рамках круглых и
овальных форм припуски по внешнему и по внутреннему
краю надсекают в нескольких местах, чтобы припуск лег
ровнее. Если вам так и не удалось подснять толщину
припуска на подгиб, можно это сделать, когда место
склейки хорошо просохнет, срезав кожу подгиба с лице-
вой стороны, работают движением ножа от края рамки к
ее середине. Остается только приклеить подкладку с из-
наночной стороны рамы, края подкладки подрезают так,
чтобы с лицевой стороны они не были видны.
Крепление картины и петельки, за которую она
будет подвешена, аналогичны предыдущему варианту.
Но если рама значительных размеров или если картина
должна располагаться под углом к стене, ее подвешивают
за шнур. Для шнура пробивают симметрично два отвер-
стия в детали подкладки рамки, они могут располагаться
на верхней перекладине рамки или на ее боковых сторо-
нах, шнур вставляют с лица на изнанку и вклеивают ме-
жду рамкой и подкладкой, подобно хвостикам петли
(рис. 38б). Таким же образом можно вклеить две кожа-
ные петли, за которые привязать шнур, меняя по жела-
нию его длину.
129)
Рис. 38. Выполнение рамки техникой обтяжки основы:
а — оклейка лицевой стороны основы кожей;
б — крепление шнура для подвески рамки
Описанным методом оклейки, или обтяжки,
как его чаще называют, можно сделать любого размера
рамочку самой причудливой формы. Отрисовав задуман-
ную модель, из толстого картона вырезают шаблон, кото-
рый затем обтягивают на клею. Если картон тонкий, шаб-
лон склеивают из нескольких слоев картона клейстером
или клеем ПВА, кстати, такая рамка жестче и прочнее.
Кроме того, поверхность рамки можно сделать объемной,
выкладывая из картона любой задуманный рельеф, на-
пример ступенчатый, для этого надо просто уменьшать
размеры каждого нового приклеиваемого слоя.
Теперь о рамках с глухим задником, который
прикрывает с изнаночной стороны всю рамку и картину.
Попробуем по этому принципу сделать оправу для зер-
кальца. Лицевая сторона такой рамки выполняется лю-
бым из описанных способов: из толстых и обувных кож
с обрезным краем, из тонких — методом оклейки осно-
вы, подгиб кожи по внешнему краю рамки в данном слу-
чае не делается. Поскольку зеркало не картина, где есть
на что посмотреть, рамку следует украсить — в зависи-
мости от типа кожи можно применить практически весь
широкий спектр декора от гравировки до «жмурки», вы-
бор за вами.
Приклеивают зеркало к верхней половине рам-
ки клеем «Момент». В отличие от фотографий наносят
клей не точками, а по всему краю зеркала. На зеркальной
поверхности клей сохнет дольше, не старайтесь убыст-
рить процесс, иначе склейка не будет прочной. Зеркало
имеет значительную толщину и вследствие этого возвы-
шается над рамкой, поэтому необходимо выровнять по-
верхность. На рамку с изнаночной стороны вплотную к
зеркалу приклеивают полоски кожи или картона той же
толщины, что и зеркало (рис. 39). Чтобы окончательно
сгладить неровности, можно затем наклеить картон по
всей поверхности. Если работаете с «Моментом», ста-
райтесь не попадать клеем на обратную сторону зеркала,
иначе можете повредить, зеркальный слой. Если необхо-
димо, подклеенный картон ровно подрезают, приклеива-
ют подкладку из тонкой кожи или спилка, срезают из-
лишки. Торец готовой рамки закрывают на клею полос-
кой тонкой кожи, шнуром или косичкой, сплетенной из
узких полосок кожи (не располагайте место стыка на уг-
лах рамки и на самых видных местах), можно закрыть
торец, оплетя рамку по периметру.
Рамочку для картины или фотографии с глухим
задником из тонкой кожи выполняют и уже известным
вам методом обтяжки. Делают выкройку рамки, затем и
задника, обведя рамку по внешнему контуру, выкраивают
детали из картона. Лицевую сторону рамки обтягивают на
клею с подгибкой края, точно так же с подгибкой края об-
тягивают и задник. Припуски на подгиб, чтобы не было
утолщении, подснимают но-
жом. Если все же не удалось
выровнять поверхность, под-
клеивают на задник слой
картона до припусков на
подгиб (рис. 40). Картину
прикрепляют к рамке в не-
скольких местах клеем, за-
тем склеивают рамку и за-
дник, точно совмещая края.
Как сделать петлю
или укрепить шнур, чтобы
повесить картину, мы уже
знаем, а как сделать рамку
настольной? Нужна точка
опоры, эдакая «костяная»
нога. Крепится она обычно
чуть выше середины задни-
ка рамки, опытным путем
определите высоту ножки,
ее ширина вверху 3—4 см,
внизу — немного больше,
но по желанию ножку мож-
но сделать самой причудли-
вой формы. Из картона вы-
резают заготовку ножки с
припуском на подклейку к
Рис. 39. Крепление
зеркала к рамке
Рис. 40. Выравнивание
поверхности задника с помощью
картонной прокладки
Описанным методом оклейки, или обтяжки,
как его чаще называют, можно сделать любого размера
рамочку самой причудливой формы. Отрисовав задуман-
ную модель, из толстого картона вырезают шаблон, кото-
рый затем обтягивают на клею. Если картон тонкий, шаб-
лон склеивают из нескольких слоев картона клейстером
или клеем ПВА, кстати, такая рамка жестче и прочнее.
Кроме того, поверхность рамки можно сделать объемной,
выкладывая из картона любой задуманный рельеф, на-
пример ступенчатый, для этого надо просто уменьшать
размеры каждого нового приклеиваемого слоя.
Теперь о рамках с глухим задником, который
прикрывает с изнаночной стороны всю рамку и картину.
Попробуем по этому принципу сделать оправу для зер-
кальца. Лицевая сторона такой рамки выполняется лю-
бым из описанных способов: из толстых и обувных кож
с обрезным краем, из тонких — методом оклейки осно-
вы, подгиб кожи по внешнему краю рамки в данном слу-
чае не делается. Поскольку зеркало не картина, где есть
на что посмотреть, рамку следует украсить — в зависи-
мости от типа кожи можно применить практически весь
широкий спектр декора от гравировки до «жмурки», вы-
бор за вами.
Приклеивают зеркало к верхней половине рам-
ки клеем «Момент». В отличие от фотографий наносят
клей не точками, а по всему краю зеркала. На зеркальной
поверхности клей сохнет дольше, не старайтесь убыст-
рить процесс, иначе склейка не будет прочной. Зеркало
имеет значительную толщину и вследствие этого возвы-
шается над рамкой, поэтому необходимо выровнять по-
верхность. На рамку с изнаночной стороны вплотную к
зеркалу приклеивают полоски кожи или картона той же
толщины, что и зеркало (рис. 39). Чтобы окончательно
сгладить неровности, можно затем наклеить картон по
всей поверхности. Если работаете с «Моментом», ста-
райтесь не попадать клеем на обратную сторону зеркала,
иначе можете повредить, зеркальный слой. Если необхо-
димо, подклеенный картон ровно подрезают, приклеива-
ют подкладку из тонкой кожи или спилка, срезают из-
лишки. Торец готовой рамки закрывают на клею полос-
кой тонкой кожи, шнуром или косичкой, сплетенной из
узких полосок кожи (не располагайте место стыка на уг-
лах рамки и на самых видных местах), можно закрыть
торец, оплетя рамку по периметру.
Рамочку для картины или фотографии с глухим
задником из тонкой кожи выполняют и уже известным
вам методом обтяжки. Делают выкройку рамки, затем и
задника, обведя рамку по внешнему контуру, выкраивают
детали из картона. Лицевую сторону рамки обтягивают на
клею с подгибкой края, точно так же с подгибкой края об-
тягивают и задник. Припуски на подгиб, чтобы не было
утолщений, подснимают но-
жом. Если все же не удалось
выровнять поверхность, под-
клеивают на задник слой
картона до припусков на
подгиб (рис. 40). Картину
прикрепляют к рамке в не-
скольких местах клеем, за-
тем склеивают рамку и за-
дник, точно совмещая края.
Как сделать петлю
или укрепить шнур, чтобы
повесить картину, мы уже
знаем, а как сделать рамку
настольной? Нужна точка
опоры, эдакая «костяная»
нога. Крепится она обычно
чуть выше середины задни-
ка рамки, опытным путем
определите высоту ножки,
ее ширина вверху 3—4 см,
внизу — немного больше,
но по желанию ножку мож-
но сделать самой причудли-
вой формы. Из картона вы-
резают заготовку ножки с
припуском на подклейку к
Рис. 39. Крепление
зеркала к рамке
Рис. 40. Выравнивание
поверхности задника с помощью
картонной прокладки
заднику 2—3 см, перегибают картон по этому месту.
Обтягивают одну сторону ножки кожей на клею, на ме-
сто припуска кожа должна заходить не более чем на
1 см. С другой стороны подклеивают подкладку, из-
лишки кожи срезают. Если ножка будет склеиваться из
двух слоев картона, обе заготовки обтягивают с под-
гибкой края, подгиб шерфуют, затем склеивают детали
ножки между собой. На заднике прорезают сквозное
отверстие для ножки, протаскивают; ее запас на под-
клейку на изнанку задника и приклеивают, если ножка
состоит из двух слоев картона, лучше разложить их на
клею в противоположные стороны. Можно еще и укре-
пить место соединения ножки с задником, заклеив его
кружочком бумаги или ткани большего размера (рис.
41). Остается только склеить между собой рамку и за-
дник, и настольная рамочка готова. Забыла самое глав-
Рис. 41. Крепление ножки,
к настольной рамке
ное — наведите глянец на
кожу рамки, промазав ее
кремом.
К слову сказать,
из кожи можно делать не
только рамочки, но и кар-
тины. Сюжет такого про-
изведения чаще абстракт-
ный или пейзажный. Эле-
менты композиции картины
собирают на картонном ли-
сте на клею, используют
при этом и приемы рельефа,
объемно выделяя отдельные
фрагменты. Иногда такая
картина состоит из совсем
маленьких кусочков кожи
разных оттенков, а бывает,
что целый кусок кожи бла-
годаря неординарной окра-
ске или фактуре кожи пре-
вращается в полотно кар-
тины.
Коробочки
В технике клеевой обтяжки выполняют раз-
личные коробочки — это могут быть и готовые коробоч-
ки из дерева или пластика (вполне подойдут даже мыль-
ницы красивой формы), и коробочки на каркасе из кар-
тона. Кожу для обтяжки лучше взять тонкую, не толще
1—1,5 мм. На подкладку коробочек идет спилок, кожа
или подходящая ткань: атлас, парча, бархат.
Вначале необходимо сделать каркас коробочки.
На первых порах легче справиться с изготовлением круг-
лой коробочки. Освоив эту работу, вы самостоятельно
справитесь с изготовлением коробочки любой формы.
Из тонкого картона вырезают заготовку для
стенок коробки: ее высота равна высоте будущей короб-
ки, длина — в два, а лучше в три раза больше длины ок-
ружности дна коробки. При разметке стенок обратите
внимание на расположение волокон картона: для круглых
коробок волокна на стенках должны иметь вертикальное
направление, иначе на стенках могут появиться заломы;
для квадратных и прямоугольных, наоборот, горизон-
тальное. Короткие концы заготовки стенок шерфуют «на
нет», чтобы при склейке на поверхности коробки не по-
лучилось «ступенек». Склеивают клейстером стенки ко-
робки в цилиндр, он получается двух- или трехслойный,
хорошо заглаживают стеком или специальной гладко от-
полированной косточкой из дерева, металла или пласт-
массы края картонной полоски. Для сохранения правиль-
ной формы лучше всего натянуть заготовку на круглую
банку или бутылку подходящего размера и так высушить.
Для изготовления дна каркаса коробки выреза-
ют из картона два круга: диаметр одного из них равен
внутреннему диаметру стенок коробки, диаметр второ-
го — внешнему. Вначале к стенкам коробки приклеива-
ют внутреннее дно, смазав клеем его торец, затем нано-
сят клей на внутреннее дно коробки и приклеивают на-
ружное дно. Просушивают коробку, а чтобы дно во вре-
мя сушки не покоробилось, внутрь вкладывают
небольшой груз, это может быть пакет с песком или ка-
кой-нибудь крупой, тогда вес груза равномерно распре-
деляется по всему дну коробочки.
Заготовку из картона для крышки коробочки
вырезают такого же размера, что и ее внешнее дно, или
чуть большего диаметра, тогда крышка будет слегка на-
висать над стенками коробки.
Работу можно усложнить, сделав поверхность
крышки выпуклой. Для этого надо проложить картон на
крышке в несколько слоев, каждый раз уменьшая диа-
метр верхнего круга, как в детской пирамидке, чтобы пе-
реход от одного круга к другому был менее заметен, края
картона шерфуют. В завершение закрывают тонким по-
ролоном на клею верхнюю поверхность крышки, что так-
же позволяет сгладить все неровности. Однако поначалу
не советую, искать трудностей на свою голову.
Теперь из целого куска кожи или готового ко-
жаного набора выкраивают детали для обтяжки стенок
коробки и ее крышки. Припуски по верхнему краю сте-
нок коробки 1,5—2 см, по нижнему — 0,5—0,7 см, на
стыковку стенок внахлест 0,5—1 см. Диаметр кожаной
детали для крышки больше диаметра заготовки из карто-
на на 3—4 см.
Продумайте декор шкатулки: если это обдирка,
интарсия, плетение по перфорации, батик, то сначала на
коже выполняют отделку, а затем обтягивают шкатулку;
применяя в качестве декора печать, выжигание, клеевую
аппликацию, можно предварительно приклеить кожу на
картонный каркас, а потом заняться отделкой.
Припуски стенок коробки на подгиб шерфуют
по изнанке кожи, на стыковку стенок — один конец с ли-
цевой, другой с изнаночной стороны. Промазывают кле-
ем кожу по бахтарме и стенки каркаса коробочки с внеш-
ней стороны, используют как клейстер, так и клеи типа
«Момент». Равномерно без морщин оклеивают стенки
коробки, стараясь четко выдержать припуски по верхне-
му и нижнему краям. Тщательно проклеивают место сты-
ка (рис. 42а), проглаживают его косточкой, отстукивают
молотком, подложив внутрь коробки деревянный или ме-
таллический брусок.
Припуск по верхнему краю коробочки акку-
ратно отгибают внутрь и приклеивают, следя, чтобы на
коже не было заминов и складочек. Запас на подгиб по
нижнему краю надсекают через 1,5—2 см, приклеивают
на дно коробки, простукивают подгиб молотком. Мож-
но не делать надсечки, тогда после склейки на коже
подгиба образуются мелкие складочки, которые среза-
ют ножом или ножницами как можно ближе к картону
(рис. 42б).
Из кожи выкраивают деталь на дно коробки по
размеру ее внешнего диаметра без припусков, края мож-
но немного утончить. Оклеивают дно, проглаживают его
косточкой, отстукивают молотком, маникюрными нож-
ницами подрезают излишки кожи.
Оклеивают крышку коробки, предварительно
отшерфовав припуск кожаной детали на подгиб края,
подгиб выполняют аналогично подгибу нижнего края сте-
нок коробки.
Чтобы удобнее было открывать крышку, на ней
укрепляют некое подобие
ручки: петельку, кисточку,
шишечку и т. п. Для петель-
ки выкраивают две полоски
кожи равномерной ширины
или расширяющиеся к сере-
дине, склеивают между со-
бой. Кисточку можно вы-
полнить несколькими спосо-
бами, вот один из них: 3—4
плоских кожаных шнурка
связать вместе узлом, с од-
ной стороны ровно обрезать
концы шнурков и настричь
их лапшой. Для шишечки на-
до плотно обтянуть кусочком
тонкой увлажненной кожи
горошину, бусинку, шарик,
кожу под бусинкой завязать
прочной ниткой (если вы де-
Рнс. 42. Оклейка
каркаса коробочки:
a — стенок; б — дна
В: Н А П
лали драпировку с наполнителем, эта работа не вызовет
трудностей). Точно по центру крышки пробивают отвер-
стие пробойником, протаскивают на изнанку концы заго-
товки ручки, раскладывают их на клею в противополож-
ные стороны, отстукивают молотком (рис. 43).
Теперь к крышке с внутренней стороны необхо-
димо приклеить патронку, иначе она будет соскакивать с
коробочки. Диаметр патронки равен внутреннему диа-
метру верхнего края уже оклеенной кожей коробки, но,
так как патронка будет обтягиваться подкладкой, заго-
товку из картона выкраивают немного меньшего размера,
учитывая толщину подкладки. Крышка должна легко
входить в коробочку, но в то же время не должна бол-
таться слишком свободно. Обтягивают патронку под-
кладкой так же, как и крышку, но подкладку из спилка
или кожи проклеивают по всей поверхности, а подкладку
из ткани, во избежание появления пятен, только по мес-
ту припуска на подгиб. Готовую патронку аккуратно, ста-
раясь не перекосить, приклеивают к крышке коробочки
(рис. 44а) и высушивают, положив крышку под пресс,
если позволяет ее форма.
Остается оклеить подкладкой коробочку изнут-
ри. Вначале из подкладочного материала вырезают де-
таль на дно коробочки по размеру ее внутреннего диамет-
ра и оклеивают дно. Внутренние стенки коробки можно
оклеить спилком или кожей, обрезав верхний край под-
кладки ровно или ножницами «зигзаг». Верхний край
подкладки приклеивают ниже верхнего края коробки на
Рис. 43. Крепление ручки-
петельки к крышке коробочки
толщину патронки крышки,
которая входит внутрь ко-
робки (рис. 44б), верти-
кальные края подкладки
склеивают встык или вна-
хлест со спуском края.
Если задумана от-
кидная крышка, а не съем-
ная, соединяют коробочку с
крышкой полоской кожи,
один конец которой вклей-
вают между крышкой и патронкой, второй — между
стенкой коробочки и ее подкладкой.
Прибалтийские мастера отделывают стенки ко-
робочки изнутри несколько иначе, этот способ немного
сложнее, зато качество исполнения значительно выше.
Из картона вырезают полоску: ее длина равна длине вну-
тренней окружности коробки; чтобы определить высоту
заготовки, из размера высоты стенок коробки от внут-
реннего дна до ее верхнего края вычитают толщину па-
тронки крышки. Когда толщина подкладочного материа-
ла значительна, следует учесть и ее, немного уменьшив
высоту заготовки.
Подкладку выкраивают с припуском на стыков-
ку внахлест 0,5—0,7 см, на загибку верхнего и нижнего
края дают припуск 1—1,5 см, но нижний край можно
просто обрезать вровень с нижним краем картона, тогда
припуск по низу подкладки не делают. Если подкладка
из кожи или спилка, все припуски шерфуют.
Края картонной заготовки соединяют встык,
образуя цилиндр, место стыка проклеивают с внешней
стороны полоской бумаги или пластыря (рис. 45). Обтя-
гивают картон с внутренней
стороны подкладкой так же,
как мы обтягивали стенки
коробки, загибая запас края
подкладки по верхнему, и
если предусмотрен припуск,
то и по нижнему краю на
внешнюю сторону картона.
Завершая работу, готовую
подкладочную деталь вклеи-
вают внутрь коробки. Оста-
ется только покрыть кремом
и отполировать поверхность
коробочки.
Если вас пугают
Рис. 44. Сборка коробочки:
а — крышки с патронкой;
б — вклеивание подкладки
сложности самостоятельно-
го изготовления коробочки,
попробуйте хотя бы обтя-
нуть кожей готовую коробку, руководствуясь изло-
женным выше. Конечно, кое-что в технологии придется
изменить, в некоторых случаях можно обойтись и без
подкладки коробочки. Трудно «за глаза» давать рекомен-
дации, не зная, какой конструкции коробочку вы держи-
те в руках, по ходу работ сами сообразите, что к чему.
Пожалуй, только один совет — выбирайте коробку,
крышка на которой держится слабо, люфтит, иначе, ок-
леив коробку и крышку кожей, вы не сможете закрыть
коробку. Хотя можно предварительно немного подснять
надфилем толщину краев у пластмассовой или деревян-
ной коробочки.
Из толстой технической или подошвенной
кожи делают коробочки без каркаса и без подкладки:
круглые, овальные, квадратные, прямоугольные, — такая
кожа сама хорошо держит форму. Выкраивают стенки ко-
робки, обжигают и прошкуривают бахтарму, если она
рыхлая (подробнее в разделе «Термообработка»). Стенки
коробки соединяют на клею или оплеткой встык, они мо-
гут собираться из одной, двух, трех и более деталей (рис.
46), все зависит от конструкции коробочки, вашего за-
Рис. 45. Соединение картонной
заготовки в кольцо
при помощи пластыря
Рис. 46. Коробочка без каркаса
со сферической крышкой
из толстой кожи
мысла и размера кусочков кожи, которые есть в наличии.
Чтобы стенки коробки приняли правильную форму, осо-
бенно у круглых коробочек, смочите их изнутри и натяни-
те на подходящего размера банку или набейте бумагой и
высушите. Теперь выкраивают дно по внутреннему разме-
ру стенок и вклеивают его клеем «Момент».
Крышку выкраивают по внешним размерам ко-
робочки, патронку для нее — по внутренним. Укрепляют
на крышке ручку, если она задумана, подклеивают па-
тронку, и крышка, а с ней и вся коробочка, готова.
Крышке круглой коробочки можно придать
сферическую форму, пожарив заготовку из кожи на
сковороде или проварив в воде (снова загляните в раз-
дел о термообработке). Но в этом случае меняется по-
рядок работ; так как трудно заранее предугадать раз-
мер крышки после термообработки, идут от обратно-
го — вначале вырезают крышку и придают ей форму, а
затем, сообразно ее размерам, выкраивают и собирают
стенки коробочки. По внутреннему диаметру стенок
кроят дно коробки и патронку для крышки, склеивают
стенки коробочки с донышком. Из-за сферической
формы крышки между ней и патронкой образуется пу-
стота, которую заполняют крошками кожи, оставшими-
ся от шерфовки деталей, смешанными с клеем, или
вкладышем из поролона, после этого приклеивают па-
тронку.
Самую незатейливую коробочку для хранения
бижутерии и прочих мело-
чей, напоминающую по сво-
ей форме морскую раковину,
можно собрать из двух по-
жаренных круглых загото-
вок из толстой кожи (рис.
47). Крепятся половинки
друг с другом при помощи
полоски кожи, вклеенной
между створками коробочки
и их подкладкой, как в слу-
чае С ОТКИДНОЙ крышкой. Рис. 47. Коробочка-ракушка
Либо створки соединяют несколькими стежками оплетки
встык, когда подкладка в коробочке не предусмотрена.
Чтобы коробочка могла плотно закрываться,
пробивают отверстия на краю обеих створок, продергива-
ют в них кожаный шнурок — завязку с изнанки на лицо,
на концах шнурка завязывают узелки, укрепляют бусин-
ки, иначе шнурок может легко выскочить и потеряться.
Отверстия для оплетки и шнурка пробивают до термиче-
ской обработки деталей, во время термообработки в них
вставляют кусочки спички, чтобы отверстия не деформи-
ровались. Если все же этот вариант не устраивает, укре-
пите на одной стороне коробочки кожаную пуговицу, на
другой — петельку, как их сделать, описано в разделе
«Браслеты». Коробочка такой конструкции открывается
не слишком .широко, что, впрочем, не затрудняет доступ
к хранящимся в ней мелочам.
Коробочки из толстой кожи можно отделать
выжиганием, батиком, в конце концов, просто окрасить
кожу неравномерным крашением. Однако чаще всего ко-
робочки из кожи растительного дубления декорируют
гравировкой и штамповкой, наносят декор перед соеди-
нением деталей.
Готовую коробочку пропитывают раствором
желатина, покрывают слоем лака или используют и то и
другое («Отделка изделий»).
Вазы
После возни с коробочками работа над вазами,
уверяю, покажется вам просто развлечением. Можно,
впрочем, оклеить надоевшую или потерявшую вид вазу
кусочками кожи, наподобие коробочки, но поговорим о
другом варианте.
Прежде всего для изготовления вазы из кожи в
качестве вспомогательной детали понадобится настоящая
ваза, бутылка или баночка подходящей формы, на кото-
рой, собственно, и формуют кожаную вазу. Причем не
обязательно оборачивать кожей всю поверхность вазы,
можно использовать только ее нижнюю часть (важно ус-
тойчивое дно), например, обтянуть кожей пузатую бу-
тылку до узкого горлышка или сделать розеточку под ук-
рашения, закончив обтяжку на самой широкой части ори-
гинальной формы баночки для крема — вариантов масса.
Обтягивать лучше вазы несложной конструк-
ции, расширяющиеся кверху. Выкройку по такой вазе
сделать нетрудно: на листе бумаги обрисуйте дно вазы;
затем куском бумаги плотно оберните стенки вазы, зало-
жив при необходимости бумагу складками, отрисуйте
границу стенок вазы с дном и верхний край вазы, отметь-
те место вертикального шва. Бумагу снимите, не распра-
вляя заложенных складочек, обведите выкройку, подпра-
вив линии верхнего и нижнего среза стенок вазы.
Не стоит брать для шаблона вазу сложной фор-
мы и стараться повторить все ее изгибы. Сделать это
возможно, но необходимо составлять отдельную выкрой-
ку на каждую часть вазы, соединение ее деталей будет
бросаться в глаза. Кроме того, если ваза имеет сужение
где-то в средней части, соединительный шов стенок вазы
придется выполнять после придания формы кожаной за-
готовке вазы (обычно при помощи оплетки или на клею
со спуском края), так как иначе невозможно для формов-
ки натянуть кожу на вазу-шаблон.
Вазы из кожи редко декорируют, они сами по
себе являются украшением интерьера. Хорошо поставить
в них причудливой формы веточки или сухостой, что как
нельзя лучше сочетается с кожей, особенно рыже-корич-
невой гаммы. Но если вам хотелось бы видеть в вазе и
живые цветы, можно внутри вазы спрятать небольшую
стеклянную баночку, только при составлении выкройки
необходимо предусмотреть такую высоту вазы и ширину
ее горлышка, чтобы баночку не было видно и можно бы-
ло легко вынимать ее, когда понадобится поменять воду.
Когда выкройка готова, подбирают кожу. Ис-
пользуют для изготовления ваз обувную кожу толщиной
1,5—2 мм, желательно, чтобы она была плотной, но не
слишком жесткой, иначе будет трудно придать ей необ-
ходимую форму, но можно поработать и с такой кожей.
Вначале подснимите нитропокрытие, размыв его тампо-
ном, смоченным в ацетоне (подробности в разделе «Рес-
таврация кож»). Увлажните кожу с двух сторон водой,
заверните в полиэтиленовый пакет, который плотно за-
кройте, и дайте полежать с полчаса в теплом месте. Те-
перь кожу надо хорошо размять, если сделать это руками
тяжело, вначале отбейте кожу, ударяя по краю стола, за-
тем растяните ее и, используя опять же край стола или
спинку стула, разомните кожу, с усилием перемещая ее то
в одну, то в другую сторону, это похоже на чистку боти-
нок бархоткой, где бархоткой служит кусок кожи (рис.
48). Можно несколько раз закручивать кожу в разные
стороны, как при отжиме белья. Когда кожа станет по-
мягче, проявится ее структура, забитая всяческими по-
крытиями, потрите ее руками, только не забудьте надеть
перчатки, если не хотите получить кровавые мозоли.
Если в вашем распоряжении нет куска кожи до-
статочно большого размера, набирают кожаное полотно
из кусочков кожи близких по тону или, наоборот, контра-
стных цветов, соединяя их оплеткой встык, внахлест или
на швейной машине опять же швами встык или внахлест.
Только продумайте заранее, как будет выглядеть готовая
ваза, — если ее верхний край по модели отгибается нару-
жу и бахтармяная сторона кож^:открывается взору, на-
бор лучше сделать на оплет-
ке или встык швом «зигзаг»
Рис. 48. Разминание кожи
о спинку стула
и на этот участок поставить
кусочки кожи с плотной кра-
сивой бахтармой.
Кроят кожу по за-
готовленным выкройкам, ес-
ли выкройка состоит из не-
скольких деталей, соединя-
ют их между собой оплеткой
или на машине. Верхний
край кожаной вазы можно
отделать фестонами или об-
резать ножницами «зигзаг».
Кожаный полуфабрикат вазы хорошо вымачи-
вают в теплой воде, отжимают, кладут на несколько ми-
нут в клеевую воду (ПВА или бустилат, разведенные во-
дой, концентрация раствора зависит от кожи: чем кожа
мягче, тем содержание клея должно быть больше). Вы-
нимают кожу, дают стечь излишней влаге, упаковывают
в полиэтиленовый пакет и выдерживают до часа в теплом
месте — около батареи, под включенной настольной
лампой. После влажно-тепловой пролежки кожу отжи-
мают, влажной тряпочкой снимают с поверхности частич-
ки клея. Натягивают заготовку на вазу-шаблон, закреп-
ляют форму, стянув кожу в нужных местах веревочками
или забинтовав бинтом, и ставят на просушку.
Советую керамическую или деревянную вазу, ко-
торая служит шаблоном и сама еще в хорошем состоянии,
обернуть перед обтяжкой тонким полиэтиленом, иначе, ес-
ли концентрация клея была значительной, после просушки
кусочки облицовочного слоя вазы могут остаться на коже,
что, безусловно, испортит внешность любимой вазы.
Есть и другой путь — делают обтяжку, задра-
пировав вазу-шаблон куском кожи, например, наподобие
кожаного мешочка (рис. 49). Причем, используя одну и
Рис. 49. Ваза-мешочек
Л й ХЖЙ Ид д
ту же основу, можно сделать массу непохожих друг на
друга вазочек, каждый раз по-новому драпируя кожу и
меняя высоту вазы. Выкройку для такой вазы составить
заранее просто невозможно, возьмите кусок кожи, разме-
ры которого приближены к квадрату, не обязательно пра-
вильной формы, сторона которого равна двойной высоте
стенок будущей вазы плюс диаметр донышка. После дра-
пировки обрежьте края кожаной вазы, как вам захочется.
Через несколько часов, когда кожа подсохнет и
будет держать форму, скрепляющие веревки снимают,
осторожно вынимают вазу-шаблон (следы клея на вазе
смывают теплой водой), снова стягивают кожаную вазу
веревочками и дают окончательно просохнуть приблизи-
тельно в течение суток.
Вовремя сушки, если ваза имеет задрапирован-
ные края, форму которых невозможно зафиксировать с
помощью веревок, следует время от времени подправлять
их руками.
Заметные вмятинки на коже от фиксирующих
веревок прикрывают ремешком из кожи. Его концы скле-
ивают внахлест со спуском края, скрепляют пряжкой или,
связав узлом, оставляют свободно свисающими, укрепив
на них отделочные кисточки, шарики или завив в спираль,
наподобие ленточек серпантина. Для этого достаточно ко-
жаный ремешок, промоченный клеевой водой, намотать
виток к витку на спицу и в таком виде высушить.
Когда ваза окончательно высохнет, можно по-
крыть ее снаружи и изнутри 1—3 слоями жидкого ме-
бельного лака, чтобы закрепить форму, но не увлекай-
тесь, а то под слоем лака ваза станет похожа на пластмас-
совую, пропадет неповторимое обаяние кожи.
Мешочки
Несколько забытым в наши дни, но от этого не
менее интересным изделием являются мягкие мешочки из
кожи. Сделать их весьма несложно, а выглядят они очень
мило, особенно если набиты звонкой монетой, как у вене-
цианских вельмож в Средневековье. Валюта у нас, прав-
да, другая в ходу, но мешочки можно использовать для
хранения украшений, флакончика духов, ключей, табака
для трубки, детских сладостей.
Вычертите циркулем круг такого размера, чтобы
он поместился на куске мягкой кожи, которым вы распола-
гаете, — это и будет выкройкой мешочка. При недостаточ-
но большом куске кожи разбивают выкройку на отдельные
детали, которые соединяют на машинке или оплеткой
встык или внахлест. Причем центральную часть мешочка
лучше выкроить из более плотной кожи, а боковые дета-
ли — из мягкой, так как именно они закладываются в
складки. Края мешочка можно отделать фестонами при по-
мощи полупробойника или обрезать ножницами «зигзаг».
На расстоянии от края мешочка 1,5—2 см наме-
чают еще одну окружность, на ней равномерно пробивают
отверстия щелевым или круглым пробойником для про-
дергивания стягивающего ремешка. Поскольку мешочки
выполняют из мягких, хорошо тянущихся кож, иногда
(например, если в мешочке хранятся коллекционные мо-
неты, имеющие достаточный вес) бывает необходимо ук-
репить место продергивания ремешка. Для этого с изна-
нки по намеченной окружности приклеивают или при-
страчивают кожаную полоску и лишь затем пробивают
отверстия под ремешок. Количество отверстий должно
быть четным, иначе начальный хвостик ремешка окажет-
ся на лицевой стороне мешочка, а его конец — на
изнаночной. Чем чаще вы пробьете отверстия, тем мельче
будут складочки на затянутом мешочке, и наоборот. Фор-
ма мешочка зависит и от того, ближе или дальше друг от
друга расположены начальные отверстия, из которых вы-
ходят концы затягивающего ремешка (рис. 50а).
Для затяжки мешочка двумя ремешками, что,
кстати, удобнее, продергивают их навстречу друг другу в
одни и те же отверстия, размер отверстий делают соот-
ветственно больше, чем при использовании одного ре-
мешка. Хвостики ремешков выводят наружу на противо-
положных концах диаметра мешочка. Можно для второ-
го ремешка пробить свои отверстия, их располагают точ-
но под отверстиями для первого ремешка на окружности,
проведенной ближе к центру мешочка на 0,7—1,5 см
(рис. 50б).
Затягивают мешочек шнуром или кожаным ре-
мешком, неважно каким — плоским или круглым, глав-
ное требование — они должны быть прочными и хорошо
скользить, когда мешочек закрывают или открывают.
Концы ремешков завязывают вместе или поодиночке
узелком, укрепляют на них кисточки, крупные керамиче-
ские бусины, деревянные шарики и т. п.
Рис. 50. Мягкие мешочки:
а — с одним- затяжным
ремешком; б — с двумя
затяжными ремешками
Рис. 51. Мешочек, собранный
при помощи оплетки
* из нескольких деталей
Крой мешочка не обязательно должен быть в
форме круга, это может быть овал, причем в готовом ви-
де мешочек выглядит по-разному, если затяжные ремеш-
ки выходят по короткой его оси или по длинной. Есть ме-
шочки, представляющие из себя Мини-рюкзак с круглым
донышком и прямыми стенками, есть собранные из от-
дельных деталей, от количества которых зависит пух-
лость мешочка (рис. 51). Соединяют детали между собой
на машине, но более декоративны мешочки с оплеткой
деталей.
Отделывают поверхность мешочков перфора-
цией, плетением по перфорации, рельефом, «жмуркой»,
аппликацией, вышивкой, стежкой, светлые кожи — кра-
сочной печатью, выжиганием, батиком.
Завершая работу над мешочком, обработайте
его кремом для обуви в тон или бесцветным, если исполь-
зовалась кожа разных цветов, дайте ему впитаться в те-
чение нескольких минут и отполируйте шерстяной тря-
почкой легкими движениями руки. Это не шутка —
именно легкими движениями, если вы будете мощно вти-
рать крем в кожу, никогда не добьетесь появления краси-
вого блеска.
Обложки
От изделий, выполненных в клеевой технике,
плавно, через мешочки, переходим к изделиям, детали
которых собираются оплеткой. Пожалуй, самые распро-
страненные и простые по исполнению из них — это все-
возможные обложки: для документов, записных книжек,
книг, поздравительных адресов. Делают их из обувной
кожи и юфти, обложки из одежных кож ужесточают кар-
тонной прокладкой или, напротив, ставят прокладку из
поролона, чтобы подчеркнуть приятную мягкость кожи.
На каждую конкретную обложку делается своя
выкройка, строятся эти выкройки однотипно, однако су-
ществует несколько вариантов конструкции обложек.
Обложка с цельнокроеными отворотами
(рис. 52). Края такой обложки просто загибаются под
переплет книги. Высота обложки (а) на 1—2 см больше
высоты книги. Ширина обложки между линиями переги-
ба отворотов (6) равна размеру от одного обрезного края
переплета до другого через корешок закрытой книги (ко-
гда книга открыта, этот размер становится меньше, и об-
ложка, выкроенная по такой мерке, будет мала). Шири-
на отворотов (в) — по желанию: от 5 до 8 см для книги
обычного формата, от 2,5 до 4 см для записных книжек
и документов.
Выкраивают обложку из целого куска кожи или
из готового кожаного набора. В случае набора из кусоч-
ков кожи изнанка не всегда радует глаз, поэтому делают
подкладку по той же выкройке из спилка, кожзамените-
ля или несыпучей ткани, в противном случае при пробив-
ке отверстий перфорации ткань посечется. Склеивают
подкладку с обложкой: спилок и кожзаменитель клеем
«Момент», промазывая им всю поверхность, ткань —
только по периметру обложки тем же клеем или клеем
ПВА. Пока ПВА не совсем подсох, можно прогладить
место склейки со стороны ткани не сильно нагретым утю-
гом, клей подплавится,
Рис. 52. Выкройка обложки
с цельнокроеными отворотами
ткань при этом станет жест-
че и не будет осыпаться пос-
ле нанесения перфорации.
Как разметить от-
верстия перфорации и про-
бить их, заготовить ремешки
для оплетки, знает уже каж-
дый, поэтому приступим к
оплетке. Начинают ее с ме-
нее заметного места, чаще
на нижнем крае задней по-
ловины обложки ближе к
корешку. Оплетают всю об-
ложку по периметру, не за-
бывая проходить угловые
отверстия дважды. Вид оп-
летки — какой пожелаете, но лучше, если края обложки
будут полностью закрыты оплеткой.
Готовую оплетку отбивают молотком, кожу об-
ложки слегка смачивают водой и высушивают обложку в
открытом виде под прессом, проложив листами чистой
бумаги. Затем кожу смачивают только по месту перегиба
отворотов (можно и по сгибу корешка обложки), отбива-
ют сгибы молотком, высушивают, положив на места пе-
регибов небольшой груз. Если обложка выполнена из це-
лого куска толстой кожи, перед оплеткой по месту сгибов
кожу подснимают ножом, перегнув обложку по предпо-
лагаемому сгибу изнанкой вверх. Нож держат горизон-
тально, стараясь не прорезать кожу насквозь (рис. 53).
Боюсь показаться назойливой, но все же напо-
минаю о том, что на готовую обложку следует нанести
крем и отполировать ее. За-
дание для неверующих: по-
пробуйте обработать кремом
только одну сторону облож-
ки и сравните половинки.
Почувствовали разницу?
Обложка с двумя
карманами (рис. 54), в ко-
торые вставляются крышки
переплета книги. Принцип
построения выкройки тот
же, только выкройка разре-
зана по месту перегиба отво-
ротов и состоит теперь из
трех деталей: обложки и
двух одинаковых карманов.
Размеры деталей определя-
ются аналогично, но по ши-
рине обложки б дается при-
пуск 1 см на оплетку (по
0,5 см с каждой стороны).
Как обложка, так и
Рис. 53. Шерфовка сгибов
обложки, выполненной
из толстой кожи
Рис. 54. Выкройка обложки
с двумя карманами
карманы могут выкраивать-
ся из целого куска кожи или
из кожаного набора, собранного оплеткой или на швей-
ной машине. Обложка из набора дублируется подклад-
кой, карманы выполняются, как правило, без подкладки.
Кроме того, обложка данной модели может иметь жест-
кую основу из картона, мягкую — из поролона или то и
другое вместе. На нее с одной стороны приклеивают по-
лотно обложки, с другой — подкладку.
Кармашек верхней стороны обложки, предна-
значенный для документов: паспорта, водительских прав
ит. п., — выкраивают из прозрачного пластика (подой-
дет лавсановая калька, папка для бумаг, кусочек прочной
упаковки от чего-нибудь импортного — словом, посмот-
рите вокруг заинтересованными глазами).
Отлетной край карманов ровно обрезается или
оплетается, , затем карманы накладываются изнаночной
стороной наизнанку обложки, на которую, если задума-
но, уже приклеена основа и подкладка, и приклеиваются
по краю.
Дальше, как в уже описанной модели, размеча-
ют и пробивают отверстия, обложку оплетают по пери-
метру, края отбивают. Высушивают обложку в разверну-
том виде под прессом, отбивают по месту сгиба. Если об-
ложка рассчитана на толстую книгу, делают два сгиба по
толщине корешка книги.
Обложка с одним карманом и цельнокроеным
отворотом (рис. 55). Эта модель представляет из себя
гибрид двух предыдущих,
когда верхняя крышка пере-
Рис. 55. Выкройка обложки
с одним карманом
и цельнокроеным отворотом
плета книги вставляется в
кармашек обложки, а сво-
бодный край обложки заги-
бается по размеру книги под
заднюю крышку переплета.
Выкройка состоит из двух
деталей: обложка с цельно-
кроеным отворотом и один
карман. С размерами, наде-
юсь, все ясно, меняется
только припуск по размеру б
на оплетку — здесь он равен 0,5 см. Ну а как выполнить
такую обложку, вы и сами сообразите.
Наконец, обложка с одним карманом и план-
кой. (рис. 56), в которую продевается нижняя крышка
переплета книги. Выполняется обложка из достаточно
плотной кожи или на картонной основе с подкладкой,
чтобы нижний свободный край обложки не висел тряпоч-
кой, когда вы держите книгу в руках. Припуск по разме-
ру б здесь также 0,5 см. Ширина планки 3 — 5 см, ук-
репляется она на нижней стороне обложки где-то между
ее серединой и сгибом обложки, продольные края планки
обрезные или оплетены. Технология изготовления об-
ложки аналогична другим моделям.
Следует заметить, что вместо оплетки при изго-
товлении обложек и прочих изделий, особенно из кожа-
ного набора, с успехом применяется окантовка края поло-
ской кожи, но об этой технике в разделе «Отделка по-
верхности наборов».
За многообразием конструкций мы упустили
способы отделки обложек, а здесь есть где развернуться.
Применяют плетение по перфорации, обдирку, красоч-
ную печать, аппликацию нашивную или прикрепленную
оплеткой, отделочные строчки, стежку; обложки из кожи
светлых тонов украшают выжиганием, горячей штампов-
кой, батиком; на кожах растительного дубления применя-
ют холодную, горячую штамповку, гравировку; обложки
о о
с твердой картонной осно-
вой отделывают тиснением,
рельефом, интарсией. Укра-
шают обложки накладными
элементами (корешок, угол-
ки), пришитыми на машине,
вручную или укрепленными
с помощью оплетки, на ко-
торых, например, выполнен
гравированный рисунок.
Обложки, собранные из
цветных кусочков кожи, уже
достаточно декоративны, их
Рис. 56. Выкройка обложки
с одним карманом и планкой,
удерживающей нижнюю крышку
переплета книги
В Л ₽'• Й. Т И •;# A3 П 3L Ш Ж' И НйАг >- •
% •. .. -•• . .... ... 4- .. .. ...... -. <. V. •. , - ? ... <-
отделкой будет оплетка или окантовка кожаным ремеш-
ком в тон одного из цветов набора.
Но что подсказывать, какую отделку выбрать и
на каком этапе изготовления обложки ее выполнить: по-
стигая каждую новую страничку, вы накопили немалый
опыт, теперь достаточно легкого толчка, чтобы всплыли
полученные знания и включилась ваша неповторимая
фантазия. По крайней мере очень этого хочется.
Стаканы и подстаканники
Кожаные стаканы, конечно, не предназначены
для напитков, хотя почему «конечно»? Ведь когда-то, в
глубине веков, их использовали по прямому назначению.
Однако и сейчас это не только интерьерная вещь, стака-
ны имеют и практическое применение — уместны они на
столе делового человека для хранения карандашей и ру-
чек; на обеденном столе найдется место стакану с салфет-
ками; на туалетном столике модницы стаканчики напол-
нены кисточками для макияжа и прочей мелочью; даже в
кабинете врача они пригодятся для градусников, пинце-
тов и т. п., в общем, нужная, оказывается, вещичка.
Роль подстаканника общеизвестна: для стака-
нов с чаем подстаканник хорош в качестве теплоизолято-
ра, чтобы не обжигаться, беря стакан в руки. Прекрасно
выглядят кожаные подстаканники даже на простеньких
стаканах для воды или, скажем, стопках, превращая их в
произведение искусства.
Делают стаканы из подошвенной или жесткой
обувной кожи. Для подстаканников подходит любая
обувная кожа, велюр, спилок, не стоит работать только с
сильно тянущимися кожами.
В отделке стаканов используют гравировку,
штамповку, красочную печать, обдирку, аппликацию. В де-
коре подстаканников превалирует перфорация, она придает
изделию изысканную ажурность, кроме того, что немало-
важно, уровень содержимого в стакане прекрасно виден.
Выкройка цилиндрического стакана состоит из
круглого донышка и прямоугольной стенки, длина кото-
рой равна длине окружности донышка, высота стенок за-
висит от замысла художника. Технология изготовления
стакана точно такая же, как коробочки из толстой кожи,
только крышка не понадобится. Стенки стакана обычно
собирают из 3—6 деталей, соединяя их между собой оп-
леткой встык, верхний край стакана также можно опле-
сти по перфорации. Вклеивают дно — и стаканчик готов.
Так как подкладку на стаканах, выполненных
из толстых кож, не делают, все детали стакана с бах-
тармяной стороны либо немного шерфуют по всей по-
верхности, либо обжигают паяльником и зачищают
шкуркой. Готовый стакан пропитывают с бахтармяной
стороны и по обрезному краю клеевой водой (концентра-
ции жидкого киселя) при помощи поролонового тампона,
дают клею впитаться и высушивают стакан, надев его на
бутылку подходящего размера. Края стакана и его изна-
нка после сушки становятся гладкими, как бы отполиро-
ванными, кроме того, пропитка клеем ПВА еще и уже-
сточает форму стакана.
Стакан из обувной кожи можно сделать с
подкладкой из спилка, велюра или кожи. После соедине-
ния стенок стакана в кольцо оплеткой или на клею под-
клеивают подкладку клеем «Момент», ее края внутри
стакана соединяют встык или внахлест со спуском края.
Затем вклеивают дно, для большей устойчивости лучше
сделать его из 2—3 слоев, сначала приклеивают к стен-
кам внутреннее дно, склеенное из кожи и подкладочного
спилка, потом наружное чуть большего диаметра из кожи
(так мы клеили круглую коробочку из картона). Верхний
край стакана может быть обрезан ровно, ножницами
«зигзаг», полупробойниками или оплетен по перфорации.
Если задуман стакан со стенками, расширяю-
щимися вверх, измените выкройку детали стенки стака-
на — сделайте ее в форме трапеции, верхний и нижний
края детали немного прогните (рис. 57а). А чтобы не
ошибиться, приложите выкройку к готовому стакану по-
хожей формы и подправьте по месту линии кроя.
Не загоняйте себя в привычные рамки, стаканы
могут быть не только круглыми, но и овальными, квад-
ратными, многоугольными, наконец, придумайте что-ни-
будь свое, авторское.
Для подстаканников необходимо сделать вы-
кройку по форме тех стаканов, для которых они предна-
значены. Обведите дно стакана, затем плотно оберните
стакан бумагой и прорисуйте выкройку стенки стакана
(подобным образом мы уже делали выкройку вазы).
Причем не обязательно высота стенки должна быть вез-
де одинаковой, край подстаканника может иметь и фи-
гурный срез, повышаясь или понижаясь в некоторых
местах.
Если стенка подстаканника состоит из не-
скольких деталей, бумажную выкройку стенки (без при-
пусков на шов) сложите во столько раз, из скольких де-
талей предполагаете собрать эту стенку, разрежьте по
сгибам — и перед вами выкройки деталей подстаканни-
ка (рис. 57б).
Теперь о припусках. Можно собирать детали
стенки подстаканника оплеткой встык, тогда припуски по
боковым сторонам деталей не нужны. Используя оплет-
ку деталей через край (напомню, что при этом детали
складываются изнанка с изнанкой и оплетаются их края),
Рис. 57. Стакан (подстаканник) со стенками, расширяющимися кверху?
а — собранный на клею; б — собранный из нескольких деталей
на оплетке
дают припуски на оплетку по 0,5 см с каждой стороны,
так как оплетка в данном случае образует выступающее
ребро.
К нижнему краю деталей стенки подстаканника
и детали его дна также прибавляют по 0,5 см. Намечают
отверстия перфорации вначале на донышке равномерно
по кругу, отступя от края 0,5 см, дно можно предвари-
тельно склеить из двух слоев кожи для большей жестко-
сти. Полученное количество отверстий делят на число
деталей стенки, по низу каждой детали равномерно наби-
вают эти отверстия, отступя от края на 0,5 см. Припле-
тают дно к стенке подстаканника, сложив их изнанка с
изнанкой, оплеткой через край, образуя ребро, благодаря
которому подстаканник становится более устойчивым.
Готовый подстаканник слегка увлажняют с из-
нанки водой, натягивают на стакан и высушивают около
суток, не снимая со стакана. Если подстаканник полу-
чился немного великоват, забинтуйте стакан с подстакан-
ником, смоченным водой, эластичным или резиновым
бинтом и так высушите.
Стаканы и подстаканники, выполненные из ко-
жи, обработайте раствором желатина или кремом и отпо-
лируйте.
Очечники
Безусловно, очечник необходим всем и каждо-
му, ведь даже те, у кого со зрением все в порядке, носят
солнцезащитные очки. Очечник чисто утилитарное, оби-
ходное изделие, но и его можно превратить в декоратив-
ную, украшающую жизнь вещь.
Поскольку очечники делают как из толстых,
так и из тонких мягких кож, как с подкладкой, так и без
нее, их отделка весьма разнообразна, применим абсолют-
но любой декор, творите себе на здоровье.
Кроме того, можно поиграть и с формой очеч-
ника; овальная, прямоугольная, в виде трапеции; с при-
чудливо изогнутой линией входа, с одинаковыми поло-
винками или разными по высоте и т. д. (рис. 58).
Для того чтобы сделать выкройку, замерьте
длину оправы очков по самым выступающим точкам, ее
ширину от верхней перекладины оправы до кончиков
сложенных дужек и сразу прибавьте к ширине 1,5—2 см
на толщину оправы, чтобы очки свободно входили в
очечник. Начертите на бумаге прямоугольник с получен-
ными размерами, это как бы ваши очки, точнее, их про-
екция, теперь поищите форму очечника, прорисовывая
Рис. 58. Разнообразие форм и отделки очечников
вокруг данного прямоугольника различные варианты.
Выбрав понравившуюся модель, прибавьте по периметру
по 0,5 см на обработку края, проверьте симметричность
выкройки, сложив ее пополам. Теперь можно кроить.
Очечник и я толстой кожи делают без мягких
прокладок и подкладки, такой футляр предохраняет очки
за счет своей жесткости. Если нет в наличии большого
куска кожи, собирают каждую половинку очечника из
двух-трех деталей на оплетке встык. Края очечника со-
единяют двухигольным шитьем толстой отделочной ни-
тью или оплеткой.
Для оплетки размечают и пробивают отверстия,
отмечают, до какого отверстия боковые края очечника
будут оплетаться вместе. Сначала оплетают нижнюю по-
ловинку очечника по верхнему краю от одного помечен-
ного отверстия до другого, заделывают концы оплеточ-
ного ремешка. Затем аналогично — верхнюю половинку,
но ремешок не отрывают, а складывают обе детали очеч-
ника вместе и продолжают оплетку сразу двух половинок
до помеченного отверстия. Протаскивают ремешок на
изнанку, обрезают и подклеивают его кончик клеем «Су-
пер». Оплетку отбивают молотком.
Очечник из обувной кожи выполняют с под-
кладкой из спилка или кожи и мягкой прокладкой из по-
ролона, синтепона или ватина. Детали прокладки и под-
кладки кроят по выкройке очечника. Половинки очечника
могут набираться из нескольких кусочков оплеткой
встык, внахлест или на швейной машине. Соединяют на
клею половинки очечника с прокладкой и подкладкой по
периметру, набивают перфорацию, далее — смотри выше.
Если кожа достаточно жесткая, можно поставить лишь
подкладку из спилка, велюра, кожи, проклеив ее с поло-
винками очечника по всей поверхности клеем «Момент».
Детали очечника из мягкой тягучей одежной
кожи приклеивают клеем ПВА на основу из тонкой
плотной ткани типа бязи или сажают на клеевой флизе-
лин, чтобы очечник не деформировался в процессе рабо-
ты. Осторожно работайте с клеевыми прокладками,
обычно, по технологии, их приклеивают, увлажняя по-
;в А-'л В H t-и на n XW > ; л \
"s •- x- v. • •. %?> * . yv J-*. • --.y f :>y- ' ' -v4 -
верхность или проглаживая через мокрую ткань, поэтому
обязательно вспомните о коварном коллагене, который
не терпит паровую баню (кто не вспомнил, пусть просмо-
трит раздел «Окраска кожи»). На укрепленные поло-
винки очечника приклеивают мягкую прокладку, потом
подкладку, дальше путь знаком.
Половинки очечника из мягкой кожи при ее не-
достатке выкраивают из кожаного набора, но есть вари-
ант похитрее, позволяющий создать иллюзию «целой»
половинки. Поверхность верхней половины очечника
разбивают конструктивными линиями на две-три детали,
можно выкроить их из кожи разных цветов или оттенков,
места стыка деталей нарочито подчеркивают кантом, оп-
леткой, перфорацией — словом, делают вид, что так и
задумано. Таким приемом можно с успехом пользоваться
где угодно, даже в житейских ситуациях.
На задней половинке легко сделать кармашек, в
него вкладывают кусочек мягкого спилка для протирки
стекол очков, края которого обрезают «зигзагом» или об-
рабатывают полупробойниками. На выкройке половинки
Рис. 59. Выкройка задней половинки очечника с карманом
очечника проводят линию входа в карман приблизительно
посередине или чуть выше, разбивая выкройку тем самым
на две детали: основную и накладной карман. Основную
деталь кроят по выкройке нижней половинки очечника, но
не целиковую. а из двух частей: верхняя пилимая часть
выкраивается из кожи, нижняя, которая будет прикрыта
карманом, — из подкладочной ткани или спилка. Граница
кожи и подкладки проходит ниже линии входа в карман
на 1—2 см (рис. 59). Выкроенные части стачивают меж-
ду собой, не забыв при раскрое предусмотреть припуски
на шов. Карман кроят из кожи без всяких припусков. Ос-
новную деталь и карман проклеивают по периметру, даль-
ше работают как с целой половинкой. Кроме удобства, та-
кая конструкция — прекрасный выход из положения для
тех, кто располагает лишь небольшими кусочками кожи.
Существуют модели очечника с «толщинкой»
(рис. 60), в среде кожевников такую боковину зовут бот,
или ботан. В этом случае при построении выкройки очечни-
ка не дают припуск по ширине, бот компенсирует его. Ши-
рина бота 2—3 см, длина замеряется по выкройке очечника
от одной из размеченных то-
чек входа в очечник до другой
через низ очечника. Сначала
собирают каждую деталь
очечника с прокладкой и под-
кладкой, бот может быть и
без них. Набивают перфора-
цию, оплетают верхние края
деталей, допускается край бо-
та просто ровно обрезать. Со-
единяют одну половинку
очечника с ботом оплеткой,
затем другую.
По тем же зако-
нам, что и очечники, можно
изготовить всевозможные
футляры: для ножей, нож- л ~
ниц, ручек, флакончика ду- с <<толщинкой,,. с6орка
ХОВ, пачки сигарет И Т. П. половинки очечника с ботом
ВЛ-.Л Bdk;Т;=<Д'
И У Ш К И Н А
Сделать соответствующую выкройку достаточно просто,
вернитесь мысленно в класс шестой, ведь все мы клеили
тогда развертки кубов и прочих мудреных объемных фи-
гур, неужто сейчас не справитесь. Ну а порядок работ
тот же самый.
Наконец очечник готов, теперь ему надо придать
форму. Чтобы результат вас не разочаровал, учтите, что
лучше всего поддаются формовке очечники, выполненные
из толстой кожи растительного дубления, мягкая кожа дер-
жит форму гораздо хуже. Слегка смочите водой очечник с
лица, дайте попариться несколько минут в теплом месте,
упаковав в полиэтиленовый пакет. Туго набейте очечник
бумагой, уплотняя ее какой-нибудь палочкой. Если задума-
но, чтобы края очечника смыкались, не набивайте бумагу
160
до самого в£рха, а края очечника скрепите прищепками.
Просушите очечник около суток, затем промажьте кремом
и далее по технологии — словом, наведите блеск.
Ключницы
Моделей ключниц сейчас — море, и если вам в
руки попадет ключница оригинальной конструкции, вни-
мательно рассмотрите ее, технология изготовления обычно
бывает очень проста, попробуйте ее разгадать. А здесь мы
поработаем над двумя очень распространенными моделя-
Рис. 61. Цельнокроеная
ключница
ми, выполненными с приме-
нением оплетки.
Из обувной кожи
(целого куска или из набо-
ра) выкраивают прямо-
угольник, высота которой}
на 2—3 см больше самого
длинного из ваших ключей,
ширина 14—17 см зависит
от толщины связки ключей
(рис. 61). Линии сгиба де-
лят прямоугольник на три
КОЖА
равные части, иногда среднюю часть делают немного ши-
ре боковых. Выполняют декор, соответствующий данной
коже: плетение по перфорации, красочную печать, об-
дирку, аппликацию, стежку, рельеф, батик, выжигание.
По этим же размерам кроят подкладку ключни-
цы из спилка, велюра или кожи. Ставить подкладку из
ткани не стоит, при постоянном соприкосновении с ме-
таллическими ключами она быстро выйдет из строя, при-
дется переделывать всю ключницу заново. Склеивают
подкладку с кожаным верхом ключницы по всей поверх-
ности. К верхнему краю средней части ключницы при-
клеивают поверх подкладки сложенный пополам кожа-
ный ремешок, в который впоследствии вдевают кольцо
для ключей. Для большей прочности крепления ремешок
можно еще и пристрочить, прокладывая строчку по само-
му краю ключницы, чтобы при пробивке отверстий пер-
форации не повредить строчку.
По периметру ключницы набивают отверстия
для оплетки, оплетают края, оплетку простукивают мо-
лотком. На боковых сторонах ключницы устанавливают
кнопку или пристрачивают небольшие кусочки тесьмы
«велкро», больше известной под именем «липучка».
Чтобы работа была чище, липучку пристрачивают до
склеивания подкладки с основной деталью.
Ключницу увлажняют немного водой, высуши-
вают в развернутом виде под прессом. Затем ее смачива-
ют только по местам сгиба, застегивают, отбивают мо-
лотком сгибы и кладут под пресс для просушки. Но если
ключей будет много, этого можно и не делать, так как
ключница получится скорее объемной, чем плоской, ли-
нии перегиба не будут четко фиксироваться.
Выкройка второй модели состоит из двух оди-
наковых деталей в форме трапеции, боковые стороны ко-
торых оплетаются вместе (рис. 62). Размеры ключницы
обуславливаются длиной ключей и их количеством, толь-
ко не забудьте дать припуск по 0,5 см с каждого края на
оплетку. Внутрь ключницы вставляется кожаный реме-
шок, на одном его конце укрепляется кольцо для ключей,
на другом верхняя часть кнопки. Когда ключница закры-
та, ремешок проходит по середине нижнеи половинки
ключницы, его конец перегибается на верхнюю половин-
ку, где и застегивается на ответную часть кнопки.
Выполняют такую ключницу из обувной кожи с
1 *V»ДТСЛаДКОН ИЛИ V>C3 nvc AHw ПО IV^IV IVjn nuznn WVO 11иДП>\аД"
ки. На детали ключницы наносят ту или иную отделку,
склеивают их с подкладкой, если она имеется, набивают
перфорацию. Оплетают верхние и нижние срезы половинок
ключницы, но они могут быть просто обрезаны ножом,
профильными ножницами, полупробойниками. На верхней
половинке ключницы ставят кнопку, если есть желание
сделать это самостоятельно, разрешаю забежать вперед в
раздел «Кошельки», инициатива всегда поощряется.
Ремешок склеивают из двух слоев обувной ко-
жи, его края можно отстрочить для прочности или опле-
сти. Ремешок из толстой кожи выполняют с обрезными
краями. Один конец ремешка утончают с бахтармяной
стороны ножом, загибают, вставляют кольцо для ключей,
пристрачивают или закрепляют при помощи заклепки, на
другом устанавливают кнопку.
Половинки ключницы складывают вместе, со-
единяют оплеткой по одному из боковых краев. Между по-
ловинками ключницы вкладывают ремешок кольцом
Рис. 62. Ключница
с подвижным ремешком
внутрь и только затем опле-
тают второй край ключницы.
Оплетку отбивают,
ключницу смачивают водой
и высушивают под прессом,
за исключением тех случаев,
когда отделка объемная, на-
пример мозаичная гофри-
ровка, аппликация с напол-
нителем, рельеф. Затем при-
дают ключнице форму, на-
бивая бумагой, — словом,
так же, как мы поступали с
очечниками. В завершение,
как всегда, обрабатывают
поверхность кремами.
Г лава 6
УКРАШАТЕЛЬСКАЯ
Кожаная бижутерия обычно вызывает большой
интерес у тех, кто только начинает работать с кожей, всем
хочется поскорее украсить себя и знакомых изделием рук
своих. Чем же так привлекательны кожаные украшения?
Прежде всего своей неординарностью, абсолютной непо-
хожестью на любые другие. Кроме того — быстротой во-
площения замысла автора в жизнь с минимальными за-
тратами сырья; согласитесь, что работа над сумкой, поя-
сом, даже над очечником потребует больше времени и
усилий, да и запас кожи для этих изделий должен быть
достаточным.
Но бижутерия требует прежде всего чистоты ис-
полнения, она все время на виду. Неудачный очечник мож-
но спрятать от посторонних глаз в глубине сумки, а надев
на себя серьги или, скажем, браслет, вы превращаетесь в
ходячую витрину, которую разглядывает каждый, — огре-
хи здесь недопустимы. Именно поэтому мы начинаем ра-
ботать над украшениями после того, как набили руку на из-
готовлении различных изделий в клеевой технике.
И еще, не ждите готовых указаний типа: «сюда
приклейте цветок, а здесь загофрируйте кусочек кожи»,
ведь если все читатели хором будут делать одно и то же,
исчезнет авторская неповторимость изделия. Разберем
мы только технологию изготовления тех или иных укра-
шений из разной кожи, а в работе над их декором под-
ключите свое творческое воображение, используйте по-
лученную информацию, пока о ней не забыли. Учтите,
знания, которые вы «отработали» только глазами, не
пропустив их через руки, быстро уйдут, как будто их и не
было, руки же помнят ремесло всю жизнь!
Ободки для волос
Поскольку кожа не обладает той упругостью,
которая необходима, чтобы ободок для волос плотно об-
хватывал голову, выходом из положения явились обод-
ки, выполняемые из кожи методом обтяжки на клею уп-
ругой основы. Поэтому прежде всего нам нужна основа,
то есть пластмассовый или металлический ободок, кото-
рый хорошо держит форму. Пластмассовых ободков
сейчас достаточно много в продаже, выбирайте нужный
вам по ширине. Если ободок не очень подходит по раз-
меру головы, погрузите его в горячую воду и подкорре-
ктируйте размер, сгибая или разгибая концы ободка. Но
все же лучше использовать металлическую основу — ее
можно подогнать точно по размеру головы, чтобы обо-
док не соскакивал и в то же время не сильно давил за
ушами. Кроме того, пластмассовая основа имеет обык-
новение ломаться, если ободок ненароком упадет на пол
или на него кто-нибудь случайно сядет, приходится пе-
ределывать работу, а это, поверьте, в сто раз хуже, чем
делать ее впервые.
Вряд ли вы сможете купить металлические
ободки необходимой ширины, но не огорчайтесь, заго-
товки для них можно нарезать хозяйственными ножница-
ми из металлических линеек толщиной около 1 мм, кото-
рые продаются в каждом канцелярском магазине. Затем
плоскую заготовку сгибают, оборачивая вокруг банки
подходящего размера. Правда, ободки из линеек не об-
ладают хорошей упругостью, но «на безрыбье и рак —
рыба». Если у вас уже появился свой мастер по металлу,
воспользуйтесь его услугами, он лучше знает, какой ме-
талл использовать для основы ободков и как их делать.
Основа ободка, как правило, плоская, если не-
обходим ободок пыпуклътй. подклеивают клеем «Мо-
мент» на верхнюю сторону основы жесткий поролон в
один или несколько слоев. Напомню, что, соприкасаясь с
клеем, поролон сжимается, поэтому наносите клей толь-
ко на основу ободка тонким слоем, можно всего лишь в
нескольких точках, подсушите несколько минут, потом
приклейте поролон, сильно давить на него руками при
этом не стоит. Форму поролоновой прокладки можно по-
править, подровняв ее ножницами.
Заготовка ободка у вас в руках, дальше есть не-
сколько путей.
Для ободка в технике обмотки нарезают из
тонкой кожи одинаковые длинные полоски шириной 2—
3 см. Конец первой полоски смазывают с изнанки клеем,
подкладывают полоску под один из концов ободка попе-
рек его изнанкой вверх, так чтобы кончик полоски выхо-
дил на 1,5—2 см за ободок (рис. 63а). Верхний край по-
лоски загибают приблизительно на 1 см на лицевую сто-
Рис. 63. Ободок для волос, выполненный в технике обмотки:
а — обертывание концов ободка; б — укладка последнего
витка обмотки
рону ободка, коротким концом полоски заворачивают на
клею один край ободка наискосок. Длинным концом по-
лоски заворачивают также другой край ободка, получа-
ется очень похоже на спеленатую куколку, с оборотной
стороны конец ободка гладко затянут кожей. Казалось
бы, лучше сделать наоборот, однако тогда утолщения ко-
жи будут неизменно давить на заушные впадины, вызы-
вая дискомфорт, такой ободок долго не проносишь.
Теперь полоску мочат в воде, отжимают и про-
должают обмотку ободка, направляя полоску наискосок и
укладывая витки внахлест без просветов. Обматывая
ободок, продольный край полоски, который будет навер-
ху, подгибают наизнанку на 0,5 см. Промазывать клеем
ни полоску, ни ободок не нужно, когда кожа высохнет,
она подсядет, и плотно обхватит ободок. По мере продви-
жения работы полоски наращивают на клею, стараясь,
чтобы место шва, по возможности, располагалось на
изнанке ободка.
Обкрутив ободок где-то на ^/4 его длины, за-
крепляют конец полоски клеем на изнанке ободка. Те-
перь берут новую полоску кожи и начинают обмотку дру-
гого конца ободка навстречу. Выполняя последний виток
обмотки, закрывающий место стыковки полосок, оба
продольных края кожи подгибают наизнанку на 0,5 см
(рис. 63б). Конец полоски срезают наискосок, смазыва-
ют с двух сторон клеем и протаскивают с изнанки ободка
под соседний виток обмотки.
Если выполняется ободок из обувной кожи, не-
обходимо отшерфовать конец полоски, которым будет
заворачиваться кончик ободка, чтобы не было излишней
толщины. В этом случае при обмотке ободка верхний
продольный край полоски не загибают, для большей де-
коративности можно обрезать его ножницами «зигзаг».
Очень интересно выглядит неравномерная об-
мотка. Для нее нарезают из мягкой кожи длинные поло-
ски, но более широкие — до 5 см, причем ширина поло-
ски может быть местами чуть уже или, наоборот, шире.
Выполняют ее аналогично равномерной обмотке, только,
укладывая очередной виток обмотки, кожу поджмурива-
ют, собирая в искусственные складки. Концы ободка на
высоту 5—7 см можно обмотать равномерно, чтобы
уменьшить расход кожи.
Обтяжка наизнанку знакома нам по изготовле-
нию рамок. Из тонкой мягкой кожи выкраивают длинную
полоску в размер ободка с припусками на подгибку 0,5 —
0,7 см, ширина полоски должна быть такой, чтобы после
обтяжки верхней стороны ободка с каждой стороны оста-
лись припуски на подгиб 0,5—0,7 см. Все припуски жела-
тельно отшерфовать. Подкладочную полоску кожи выкра-
ивают точно по форме основы ободка, края шерфуют.
Когда нет длинных полосок кожи, подкладку
ободка собирают из нескольких частей на клею, предва-
рительно отшерфовав склеиваемые края (один с изнанки,
другой — с лица). Лицевую полоску тоже можно соста-
вить из частей, причем делают это прямо на ободке, по
месту. Чтобы создать иллюзию целостности, швы распо-
лагают симметрично, а место склейки закрывают деко-
ром, ремешками из кожи, кожаным шнуром или косичкой
(рис. 64).
Если кожа верхней половинки не очень пла-
стичная, увлажняют ее водой, излишки влаги снимают,
промокнув кожу сухой тря-
почкой. Учитывая аллергию
поролона на клей, промазы-
вают клеем не всю кожаную
деталь, а только запасы на
подгиб, основу ободка сма-
зывают клеем с изнанки.
Когда клей подсохнет, обтя-
гивают основу ободка ко-
жей, загибая припуски на
изнанку основы. Особенно
тщательно затягивают края
ободков, чтобы не было ни-
каких заминов, на влажной
коже это легко сделать. Ес-
ли все же на изнаночной
стороне образовались мел-
Рис. 64. Ободок для волос,
выполненный в технике
обтяжки наизнанку
В W А Е|йгт И
Н А :П X Ш К И Н А
кие складочки, срезают их ножом или ножницами как
можно ближе к основе.
Подкладочную деталь из кожи промазывают
клеем по всей поверхности, на ободок с изнаночной сто-
роны также наносят клей. Чтобы склейка была прочнее,
кожу припусков на подгиб лицевой детали предваритель-
но слегка прошкуривают. Склеивают ободок с подклад-
кой, маникюрными ножницами срезают излишки кожи
подкладки. После просушки стоит проверить клеевой
шов на прочность, стараясь отковырнуть край кожи. На
те участки, где операция удалась, снова наносят клей за-
остренной спичкой, дают просохнуть, тщательно затира-
ют место шва руками.
Отделывают лицевую поверхность ободка бати-
ком, клеевой аппликацией, гофрировкой, рельефом, даже
стежкой, строчками, защипами.
Для гофрировки выкраивают лицевую деталь с
запасом на складочки, промазывают по изнанке клеем
«Момент», приклеивают края кожаной заготовки на из-
наночную сторону основы ободка. Если вы хотите обой-
тись без подкладки, края заготовки для обтяжки ободка
склейте на его изнаночной
стороне встык. Излишки ко-
жи на лицевой стороне обод-
ка собирают в произвольные
складочки, можно уложить
складки и по рисунку в оп-
ределенном направлении.
Выполняя ободок
обтяжкой налицо, поступа-
ют ровно наоборот. Ниж-
нюю подкладочную деталь
кроят с припусками со всех
сторон 0,5—0,7 см, припус-
ки шерфуют, обтягивают ос-
нову ободка с изнанки, под-
гибая припуски на лицо.
Выкраивают верхнюю де-
таль с припусками 0,5 см,
Рис. 65. Ободок для волос,
выполненный в технике обтяжки
налицо
шерфуют края по периметру, загибают припуски на из-
нанку детали на клею, простукивают их молотком. Под-
гиб на одной и на другой детали прошкуривают, прома-
зывают клеем, детали склеивают, точно совместив их
края, либо верхнюю деталь делают заведпмп чуть мень-
ше, тогда по периметру образуется небольшой рант, это
особенно эффектно выглядит, если верх и подкладка
ободка выполняются из кож разного цвета или оттенка.
Верхнюю деталь можно скроить и без подгиба края, об-
резав ее края профильными ножницами или полупробой-
никами (рис. 65).
Вовсе не обязательно выполнять ободок только
обтяжкой или только обмоткой, с успехом можно совме-
стить оба эти способа, например середину ободка затя-
нуть кожей наизнанку или налицо, а концы обмотать ко-
жаной полоской.
Ободки с краевой перфорацией выполняют из
обувной кожи. Выкраивают лицевую и подкладочную де-
тали с припусками по периметру 0,5 см на оплетку, наби-
вают по всему периметру перфорацию. Выполняют де-
кор: выжигание, красочную печать, обдирку, плетение по
перфорации. Затем детали склеивают по краю резино-
вым клеем, вложив между ними основу ободка, и оплета-
ют вместе через край, оплетку отбивают (не переусердст-
вуйте, если основа ободка из пластмассы).
И, конечно же, обязательно обработайте поверх-
ность ободка качественным кремом, в идеале «Саламанд-
рой», «Киви», хорошенько закрашивая торцевые срезы
кожи. Отполируйте мягкой тряпочкой, потом руками.
браслеты
Самыми разнообразными и популярными из ук-
рашений, пожалуй, являются браслеты: их делают из лю-
бой кожи, с твердой основой и без нее, разъемные и
замкнутые, лаконичные в отделке и с насыщенным деко-
ром, — словом, на любой вкус.
Начнем с браслетов на основе, тем самым по-
вторим пройденный материал, так как они изготавлива-
ются почти так же, как ободки для волос, отличаясь лишь
некоторыми особенностями.
Основа браслета может быть как замкнутой,
так и разъемной. В качестве основы употребляют гото-
вые браслеты из пластмассы, дерева, металла. Тонкие
пластмассовые браслеты можно соединить по два-три
вместе, спаяв их в нескольких точках нагретым паяльни-
ком или просто раскаленным гвоздем. Делают основу
браслета и из толстой кожи или картона.
Заготовку из тонкого картона для замкнутого
браслета вырезают длиннее в два-три раза, чем длина
браслета в готовом виде, склеивают в кольцо (так же мы
выполняли основу для коробочки), увлажняют и высу-
шивают на бутылке подходящего размера, при изготовле-
нии браслетов больше других подходят бутылочки емко-
стью о.зз л. Чтобы в носке браслет не заламывался, кар-
тон с лицевой стороны дублируют на клею полоской пла-
стика. Можно использовать пластик (например, папок
для бумаг), только необходимо прошкурить его поверх-
ность, иначе будут проблемы при склеивании. Если заду-
ман браслет с выпуклой поверхностью, основу склеивают
из нескольких слоев картона, уменьшая размеры каждо-
го нового слоя (вспоминайте заготовку крышки для коро-
бочки), или наклеивают на плоскую основу из металла
либо картона поролон, как при изготовлении ободка.
Для разъемного браслета склеивают основу из
нескольких слоев картона или вырезают из толстой кожи.
Замечу, что основа может быть не только в виде полос-
ки, а самой разной конфигурации. Если для основы взя-
та кожа растительного дубления, ее вымачивают не-
сколько часов в теплой воде, отжимают и высушивают
около суток, надев на бутылку или овальную баночку и
закрепив на ней эластичным бинтом, в дальнейшем брас-
лет прекрасно держит форму. Основу из технической ко-
жи, одинаковую по ширине, чаще всего подвергают тер-
мообработке (загляните в соответствующий раздел). Для
этого смыкают края заготовки в кольцо, чтобы они не
приподнимались, накладывают на место стыка небо-
льшой кусочек толстой кожи (рис. 66), стягивают нитка-
ми или резинкой и жарят на раскаленной сковороде сна-
чала с одного торца, затем — с другого. Степень выпук-
лости браслета зависит от качества кожи и времени тер-
мообработки, при раскрое не забудьте предусмотреть
припуски на посадку кожи.
Готовую основу обматывают полосками тонкой
кожи с подгибкой края или без него, равномерно или за-
кладывая на коже складочки. Замкнутые браслеты обма-
тывают по кругу, разъемные — подобно ободкам для во-
лос, с той лишь разницей, что, оборачивая концы брасле-
та, кожаную полоску накладывают на браслет сверху, а
не снизу, как при выполнении ободков.
Затягивают основу браслета тонкой кожей об-
тяжкой наизнанку с подкладочной полоской или без нее,
соединяя продольные края кожи встык, или обтяжкой
налицо, все это уже вам знакомо.
Отработаем еще один способ обтяжки без
подгиба краев деталей. Вначале с изнанки основы под-
клеивают подкладочную полоску, выкроенную с небо-
льшими припусками 2—3 мм со всех сторон. Кожу для
обтяжки лицевой стороны вырезают по форме браслета,
учитывая припуски на толщину основы и склейку, смачи-
вают водой. Промазывают клеем «Момент» изнанку ко-
жи, дают клею подсохнуть и обтягивают основу с лице-
вой и боковых сторон. Если браслет разъемный, необхо-
димо следить, чтобы в углах
не образовывались складоч-
ки. Пока кожа влажная, их
легко устранить, подтягивая
кожу. Надевают браслет на
бутылку подходящего раз-
мера. Теперь маникюрной
лопаточкой обжимают место
стыка лицевой детали с под-
кладочной по внутреннему
ребру браслета движением
лопаточки сверху вниз (рис.
Рис. 66. Подготовка основы
браслета к термообработке
67), затем проглаживают лопаточкой всю линию стыко-
вочного шва. Когда клей подсохнет, не снимая браслета с
бутылки, срезают ножом излишки кожи. Учтите, что сде-
лать такую подрезку ножницами значительно сложнее,
край неизбежно получится с зазубринами. Место соеди-
нения деталей встык хорошенько обжимают руками, если
необходимо, шов предварительно еще раз промазывают
клеем, нанося клей острием спички, чтобы избежать по-
падания клея на поверхность браслета.
Технику обтяжки можно совмещать в одном из-
делии с техникой обмотки, например, пару тонких пласт-
массовых браслетов, скрепленных вместе, обмотать по-
лоской кожи, два таких же браслета обтянуть поодиноч-
ке, затем склеить браслеты между собой, поставив в се-
редину браслеты с обмоткой, а по краям — обтяжные.
Можно поступить и наоборот: внешние браслеты обмо-
тать кожей, а на внутренних обтяжных выполнить еще и
какой-либо декор.
Браслеты из обувной кожи на основе, разъем-
ные и замкнутые, делают как ободки, соединяя края ли-
цевой и изнаночной детали оплеткой по перфорации.
Точно так же, но уже без использования основы можно
выполнить браслеты из двух слоев более жесткой обувной
кожи, которая сама держит форму, можно и искусствен-
но ужесточить браслет, проклеив его детали между со-
бой клеем ПВА.
Из подобной кожи делают и замкнутые брасле-
_______________________ ты. Для них выкраивают за-
готовку по длине браслета,
Рис. 67. Обтяжка основы
браслета без подгиба краев
лицевых деталей
ее ширина — в два раза
больше, чем у браслета в го-
товом виде. Кожу мочат в
воде, отжимают, складывают
пополам, так чтобы долевые
края заготовки сошлись
встык по средней линии
браслета на изнанке. Закре-
пляют браслет на бутылке
(не вздумайте при этом стя-
гивать кожи светлых тонов черными аптечными резинка-
ми, они могут оставлять безобразные темные полосы), со-
вместив поперечные края браслета, необходимо просле-
дить, не разошелся ли долевой стык, и высушивают. За-
тем наносят клей на изнанку браслета, склеивают его сто-
роны между собой, не доходя немного до поперечных
краев. Небольшой кусочек картона вклеивают сначала с
одного края браслета между слоями кожи, затем с друго-
го (рис. 68а), тем самым замыкая браслет в кольцо. Воз-
можен и обратный вариант изготовления, когда долевой
шов браслета располагают посередине лицевой стороны.
В этом случае он полностью должен быть закрыт деко-
ром, кожаным шнуром или косичкой, оплеткой встык; от-
верстия для оплетки пробивают сквозь оба слоя браслета
(рис. 68б).
Браслеты из толстой технической кожи или
кож растительного дубления вырезают ножом. Если с
раскроем возникают трудно-
сти, проверьте остроту ножа
или смочите кожу, работа
пойдет быстрее. Форму
браслетам придают, в зави-
симости от качества кожи,
тем или иным способом,
описанным в разделе об об-
работке основы для брасле-
тов из подобных кож. Заме-
чу только, что в случае с
кожами растительного дуб-
ления можно совместить
процесс вымачивания кожи
с ее окраской, погрузив ко-
жу в раствор красителя. Об-
резные края браслета и его
изнанку при плохой бахтар-
ме обжигают паяльником и
прошкуривают. Заделывают
края и различными декора-
тивными оплетками. Чтобы
Рис. 68. Замкнутый браслет:
а — склейка заготовки
браслета в кольцо;
б — соединение продольных
краев заготовки браслета
оплеткой
браслет лучше держал форму, промазывают его изнанку,
а при желании и края клеевой водой (кто забыл, что это
за вода и как с ней обращаться, вернитесь в раздел «Ста-
каны и подстаканники»).
Если в наличии только небольшие по размеру
кусочки толстой кожи, браслет делают составным из
отдельных деталей (рис. 69): это могут быть две-три
узкие длинные полоски кожи или несколько квадратных,
прямоугольных, овальных элементов, соединенных оп-
леткой встык. Можно предварительно придать форму
отдельным деталям браслета при помощи термообработ-
ки. Кстати, подобные жареные элементы — пуговки
можно употребить в качестве декора, укрепив их при по-
мощи оплетки на браслете из цельного куска кожи.
На^разъемных браслетах следует предусмотреть
способ застежки. Справедливости ради стоит сказать,
что не все такие браслеты в ней нуждаются, если браслет
хорошо держит форму, можно обойтись без застежки или
скроить браслет таким образом, чтобы в готовом виде его
концы несколько перекрывали друг друга (рис. 70а).
Чаще всего брас-
лет стягивают кожаным
Рис. 69. Браслеты, собранные
из отдельных деталей
шнурком, для него вырезают
длинную полоску кожи, про-
мазывают ее по изнанке кле-
ем, складывают по длинной
стороне пополам, отстукива-
ют молотком и ровно подре-
зают продольный край. На
концах браслета пробивают
парные отверстия для завяз-
ки, отступая от поперечного
края 0,5 см. Если заготовка
браслета будет подвергаться
термообработке, отверстия
пробивают до этой процеду-
ры, а чтобы отверстия не де-
формировались при жарке,
вставляют в них спички.
КОЖА
Шнурок продергивают с изнанки на лицо в одно и дру-
гое отверстие, на его концах завязывают узелки, чтобы
шнурок не выскочил, когда браслет снимают или надева-
ют (рис. 7Об). Отверстий может быть два или четыре,
шесть, в зависимости от ширины браслета, тогда края
браслета зашнуровывают как ботинки. Концы шнурка
можно украсить кисточками, колокольчиками, пожарен-
ными кружочками кожи и т. п.
Если вам трудно без посторонней помощи завя-
зать концы шнура, изберите другой способ застежки.
Также пробивают на браслете отверстия для шнурка,
вдергивают его. Из обувной кожи, юфти подходящего
цвета вырезают кружочек, посередине пробивают отвер-
стие такого размера, чтобы в него можно было с трудом
протащить оба конца шнура-завязки. Кружочек жарят
на раскаленной сковороде, закрепив отверстие спичкой,
Рис. 70. Варианты выполнения застежек на разъемных браслетах:
а — концы браслета заходят друг на друга внахлест;
б — шнуровка; в — шнурок с передвижным зажимом;
г — продолговатая пуговица; д — воздушная петля вклеенная;
е — воздушная петля, закрепленная продергиванием
продевают сквозь отверстие концы шнурка, завязывают
на них узелки (рис, 70в). Чтобы застегнуть браслет, до-
статочно передвинуть кружочек по шнуркам вверх к
браслету, чтобы ослабить завязки — вниз к концам
шнурка.
В качестве застежки браслета можно использо-
вать пуговицу с воздушной петлей. Круглую пуговку де-
лают, обтянув тонкой кожей бусинку и т. п. (такую же
шишечку мы укрепляли на крышке коробочки). На краю
браслета пробивают отверстие, протаскивают сквозь него
концы кожи, которой обтянута бусина, хвостики пугови-
цы должны очень плотно входить в отверстие, подклеива-
ют их с изнанки браслета. Если браслет выполняют об-
тяжкой, пуговицу устанавливают до подклейки подклад-
ки. Если подкладка на браслете не предусмотрена, можно
закрыть хвостики’ пуговицы, подклеив на них с изнанки
кружочек кожи. На браслетах из кожи толщиной 3—5 мм
можно, протащив хвостики пуговицы на изнанку, обре-
зать их заподлицо, закрепить пуговицу, капнув в отвер-
стие с лица и с изнанки браслета клеем «Супер».
Из прямоугольного или треугольного кусочка
кожи можно скрутить на клею продолговатую пуговицу
(рис. 70г). Чтобы на теле пуговицы не образовалось сту-
пеньки, заготовку подснять на нет с внешнего края. Вы-
резать тонкую полоску кожи, слегка увлажнить и плотно
обклеить ею пуговицу посередине. Концы полоски завя-
зать под пуговицей узлом, укрепить пуговицу аналогич-
ным способом.
Для воздушной петли полоску кожи склеить
вдвое, как шнурок-завязку, согнуть пополам, завязать
узелок, ограничивающий размер петли (рис. 70д), концы
петли протащить в отверстие на браслете, подклеить.
Узелок петли может остаться на поверхности браслета
или полностью скрыться в отверстии, все зависит от диа-
метра отверстия и авторского замысла. Делают петлю и
по-другому: склеивают полоску для петли в кольцо, под-
сняв ее концы. Складывают пополам, продергивают один
конец полоски в отверстие браслета, второй конец прота-
скивают сквозь образовавшуюся петлю, затягивают (рис.
К О ж А
70е), для прочности можно капнуть в установочное от-
верстие клеем «Супер».
Декор браслетов отличается разнообразием. В
зависимости от способа выполнения браслета и приме-
ненной кожи в качестве отделки используют клеевую ап-
пликацию, гофрировку, вышивку бусинами, перфорацию,
плетение по перфорации, печать, выжигание, обдирку,
интарсию, тиснение, гравировку. Но все это, как гово-
рится, мы уже проходили, пойдем дальше.
В браслетах, брошах, серьгах, подвесках из ме-
талла центром композиции практически всегда выступа-
ют отделочные камни — драгоценные, самоцветы или
попросту стеклянные стразы. Не избежали этого и укра-
шения из кожи, вставками для них служат различные по-
делочные камни, которые наиболее органично сочетают-
ся с кожей, реже стразы.
Для приобретения навыков работы с камнями
попробуйте вначале украсить свое изделие имитацией
камня. Из лаковой кожи выбивают пробойником кружок
или вырезают ножницами овальную заготовку будущего
камня, жарят на сковороде, вздуваясь, кожа принимает
форму кабошона — выпуклого камня без граней. Когда
вас не устраивает цвет лаковой вставки, можно попы-
таться его изменить, конечно, если кожа светлых тонов:
хорошо красится белый лак «под бирюзу» зеленкой, ма-
линовые цвета дает фукорцин. Так как лаковая кожа име-
ет очень гладкую поверхностную пленку, краска, а в на-
шем случае лекарство, скатывается с нее, образуя ка-
пельный крапчатый рисунок. Если такая пестренькая
расцветка вас удовлетворяет, можете жарить заготовку.
Если хотите получить равномерную окраску, вначале
протрите лак разрезанной долькой чеснока, когда чес-
ночный сок полностью высохнет, нанесите краску.
Камень готов, но он «дутый», в процессе рабо-
ты его форма может покоробиться, чтобы этого не случи-
лось, заполняют его нутро кожаной крошкой, оставшей-
ся от шерфовки деталей, смешанной с клеем. Иногда
внутрь камня вкладывают поролон, но тогда следует ос-
торожно работать с клеем — излишнее давление на ка-
ВАЛ ГЙТИ'Н А ПУ Ш: К ИНА ?'
мень во время приклеивания к браслету может повредить
его форму.
Поскольку подошва камня натурального или
его имитации плоская, приклеивать его также необходи-
мо на плоскую поверхность, поэтому браслету в данном
случае лучше придать не круглую, а овальную форму. На
браслет накладывают камень, обрисовывают его контур,
кожу браслета внутри контура прошкуривают или проца-
рапывают ножом для более прочной склейки. Смазывают
клеем «Момент» подошву камня и место его установки
на браслете, подсушивают клей, приклеивают камень.
Капельки клея, попавшие на камень и поверхность брас-
лета, немедленно удаляют, основательно подсохший клей
бесследно удалить практически невозможно.
Для* окантовки камня из тонкой кожи вырезают
полоску, длина которой равна длине периметра камня,
ширина — в два раза больше высоты окантовки. Прома-
зывают полоску с изнанки клеем, складывают по длин-
ной стороне пополам, отстукивают молотком, ножницами
выравнивают ее ширину. Тонким слоем наносят клей на
края камня по периметру, на браслет вокруг камня, на
окантовочную полоску с ее изнаночной стороны, немного
не доходя до сгиба колеи. Клей подсушивают и аккурат-
но приклеивают окантовку вокруг камня, слегка натяги-
вая ее, концы полоски склеивают встык. Чтобы оправа
хорошо приклеилась и к поверхности браслета, маникюр-
ной лопаточкой обжимают окантовочную полоску движе-
нием от ее верхнего края вниз. В качестве окантовки ис-
пользуют таким же образом косичку или шнурок из тон-
ких полосок кожи (рис. 71а).
Когда вокруг камня драпируется кусок кожи,
его край, прилегающий к камню, шерфуют, подгибают на
клею наизнанку, подклеивают к камню, как оправу, затем
укладывают складочки драпировки. Целым куском кожи
обернуть весь камень трудно, он потонет в глубоких
складках, поэтому оправу выполняют из двух-трех дета-
лей, это могут быть, например, лепестки цветка, где ка-
мень выступает в роли сердцевинки, листья либо произ-
вольная абстрактная композиция (рис. 716).
Поделочные камни и стразы окантовывают не-
сколько иначе. Прозрачные или имеющие прозрачные
фрагменты камни меркнут, теряют свою привлекатель-
ность, когда их ставят на кожу, особенно темных тонов.
Чтобы избежать этого, на подошву камня приклеивают
подкладку из белой или цветной бумаги, золотистой или
серебристой фольги. Называют такие камни — барода,
по городу Барода в Индии, где издавна пользуются по-
добным приемом в работе с камнями. Перед склеиванием
подошву камня обезжиривают ацетоном, клей наносят на
камень и подкладку очень тонким слоем и хорошенько
просушивают, иначе затеки клея будут просматриваться
сквозь камень. Излишки подкладки после склейки под-
резают маникюрными ножницами. Для прочности склей-
ки с браслетом на подошву камня приклеивают спилок,
камень кладут подошвой на
плоскую поверхность стола
и делают несколько движе-
ний вправо-влево, осторож-
но прижимая камень к столу,
затем срезают излишки
спилка. Если необходимо
увеличить высоту камня,
спилок подклеивают на его
подошву в несколько слоев.
На непрозрачные
поделочные камни или стра-
зы, оборотная сторона кото-
рых уже покрыта красящим
слоем, подклеивают только
подкладку из спилка. Но
осторожнее с покрытием
страза — под воздействием
Рис. 71. Установка в браслетах
отделочного камня с оправой:
а — оправа-косичка;
б — оправа задрапированными
кусочками кожи;
в — окантовка полоской кожи
в несколько слоев
клея оно может разрушать-
ся, тогда внешний вид «дра-
гоценности» будет оконча-
тельно испорчен.
Не приклеивая ка-
мень к изделию, окантовы-
вают его полоской кожи, края камня предварительно
прошкуривают и обезжиривают ацетоном. Чтобы зри-
тельно увеличить размер камня, окантовка может выпол-
няться и в два-три слоя кожей одного цвета, контрастных
или близких по тону цветов, которые гармонируют с ок-
раской камня и кожей браслета. Тщательно проклеивают
стык окантовки, если оправа состоит из нескольких сло-
ев, места стыковки одного слоя относительно другого
сдвигают (рис. 71в). Для упрочения склейки прокатыва-
ют боковые стороны камня по столу, как бы проглаживая
кожаную оправу, в завершение срезают окантовочную
полоску вровень с подошвой камня. Вклеивают камень,
маникюрной лопаточкой обжимают оправу сверху вниз.
Небольшие камешки вклеивают на браслет без
оправы. Если, они правильной круглой формы, по месту
установки камня пробойником чуть меньшего диаметра
слегка прорезают верхний слой кожи. Подрезанную ко-
Рис. 72. Установка в браслетах
отделочного камня без оправы:
а — в углубление;
б — в сквозное отверстие
меньшего диаметра;
в — в «окошко»
жу вынимают, как при вы-
полнении интарсии, на брас-
лете образуется углубление,
в которое и вклеивают каме-
шек (рис. 72а).
На кожах расти-
тельного дубления, которые
хорошо держат форму, про-
бойником меньшего диамет-
ра, чем диаметр камня, вы-
рубают отверстие в браслете
насквозь, увлажняют его
края и по натягу вставляют в
отверстие камешек или бу-
синку (рис. 72б). После вы-
сыхания закрепляют камень
по периметру двумя-тремя
каплями клея «Супер» (сле-
дить, чтобы клей не затек на
поверхность камня).
Основываясь на
том же принципе, в браслете
из кожи растительного дубления делают щелевой надрез
или вырезают окошко, в которое плотно вставляют ка-
мень, увлажнив вначале кожу (рис. 72в). Для большей
убедительности камень подклеивают по месту соприкос-
новения с кожей несколькими каплями клея «Супер».
Кстати, специалисты по камням советуют натуральные
камни ставить в изделие таким образом, чтобы камень
соприкасался с телом, иначе пропадает его природная
энергетическая сила.
Конечно, красивый камень хорош сам по себе,
но не стоит оставлять его в одиночестве. Украсьте по-
верхность браслета декором, подчеркивающим достоин-
ства камня, — изящной непредсказуемой драпировкой
или, напротив, четким рисунком гравированных линий,
легкой ажурностью перфорации или ритмичностью
штампованного орнамента.
Окончательная отделка — тонирование крема-
ми и полировка.
Заколки для волос, броши
Заколки для волос с так называемым замком-
автоматом и броши выполняются практически одинаково.
Поэтому, говоря о заколках, мы как бы подразумеваем,
что эта информация относится и к брошам. Главное в том
и другом изделии замок, который в домашних условиях
самим сделать не представляется возможным, значит,
придется воспользоваться готовой заколкой или брошью.
Дальше есть два варианта: либо снять замок, на издели-
ях из пластмассы это нетрудно; либо использовать изде-
лие целиком, как основу, которую обтянуть кожей, — на
изделиях из металла, где замок крепко приварен, это, по-
жалуй, единственный путь.
Обтягивая лицевую сторону готовой заколки
тонкой кожей, в том случае, если вас устраивает рельеф
или выпуклый рисунок на ее поверхности, примените
технику выполнения рельефа, обжимая кожу по рисунку.
Рис. 73. Установка замка:
а — заколки для волос;
б — броши
Когда рисунок очень раздражает, стоит прикрыть его,
наклеив сверху поролон, затем обтянуть заколку кожей,
подклеив припуски на подгиб с изнанки.
Когда хочется сделать такую заколку, которой
нет ни у кого, то есть авторский вариант, прорисовывают
форму заколки, какую душа просит, по ней склеивают ос-
нову для обтяжки из нескольких слоев картона или выре-
зают из толстой кожи. Если нужна объемная форма —
основу из кожи можно пожарить (как сделать ее на кар-
тоне, говорилось на предыдущих страницах).
На основе из картона замок укрепляют между
слоями картона. Сначала расстегните замок-автомат за-
колки для волос, зажим откинется, и вы увидите пружин-
ную деталь, похожую на двухстороннюю вилочку, потя-
нув на себя сначала один ее конец, затем другой, вы лег-
ко снимете вилочку. Приложите замок на нижнюю кар-
тонную деталь, отметьте П-образные прорези под
стоечки замка, прорежьте их ножом. Проденьте в отвер-
стия зажим замка и стойку-запор с изнанки картонной
детали на лицо, приклейте замок на картон (рис. 73а).
Аналогично поступают и с замком броши, только с него
ничего не снимают. Причем, если брошка-основа небо-
льшая или ее форма не устраивает вас, основу из картона
делают какую нужно, но такого размера, чтобы брошку
можно было надежно запрятать между слоями картона
(рис. 73б). Остается склеить картонную деталь с укреп-
ленным на ней замком с дру-
гими слоями картонной ос-
новы. Основу обтягивают
тонкой кожей, подклеивают
припуски с изнанки, выкра-
ивают подкладку, делают на
ней прорези под замок, при-
клеивают, тщательно обжи-
мая кожу вокруг замка, из-
лишки подкладки срезают.
Когда клей окончательно
высохнет, ставят на место
вилочку замка.
Можно по отдельности обтянуть кожей наиз-
нанку картонную деталь с замком и основу заколки, за-
тем склеить их между собой.
В случае, когда основа вырезана из толстой ко-
жи, выкраивают подкладку из кожи или спилка, делают
на ней прорези под замок. Замок обезжиривают ацето-
ном, вклеивают на изнанку кожаной основы. Если тол-
щина замка значительная, предварительно на нижней
стороне основы обводят контур замка, подснимают кожу
основы внутри этого контура ножом или штихелем, делая
нишу под замок. Затем обтягивают основу тонкой кожей,
подклеивают подкладку, выполняют остальные опера-
ции, завершающие работу над заколками и брошками из
тонкой кожи.
Заколки, в которых лицевая и подкладочная де-
тали выкроены из обувной кожи, делают с обрезным кра-
ем или оплетают края по перфорации. Внутрь, если необ-
ходимо, вклеивают для жесткости картонную прокладку
такого размера, чтобы ее края не попадали под перфора-
цию. Замок устанавливается между слоями кожи.
В заколках, выполненных из технической кожи,
юфти или подошвенных кож растительного дубления, за-
мок устанавливается так же, как на основе для обтяжной
заколки из толстой кожи, то есть делается ниша под за-
мок, вклеивается замок между лицевой деталью заколки
и подкладкой из тонкой кожи или спилка. Края заколки
обжигаются паяльником и зашкуриваются, оплетаются
по перфорации либо закрываются на клею полоской ко-
жи, шнуром или косичкой, сплетенной из тонких кожа-
ных ремешков.
Для придания объемной формы заготовку из
технической кожи жарят, но не увлекайтесь: если прогиб
кожи получится значительным, замок сильно заглубится,
что затруднит пользование заколкой. Кроме того, помни-
те, что кривизна замка и площадки, на которую он будет
приклеиваться, должны быть одинаковыми, в противном
случае склейка не будет прочной.
Кожи растительного дубления слабее поддают-
ся термической обработке, на них применяют клеевую
ва л .-в н т й н Ап .у лиД и- м
184
формовку. Кожаную заготовку промачивают, отжимают,
подсушивают (при нажатии на кожу пальцем вода не
должна выступать), по бахтармяной стороне при помощи
тампона пропитывают кожу клеевой водой, дают немно-
го подсохнуть, затем руками придают заготовке необхо-
димую форму, кожа лепится почти как пластилин. Закре-
пляют форму, стянув заготовку нитками, и высушивают.
В том случае, если с нитками ничего не получается, фор-
му в процессе сушки время от времени подправляют ру-
ками. Торцевые края заколки также пропитывают клее-
вой водой, когда клей подсохнет, затирают их до блеска
деревянным стеком или хорошо отполированной пласт-
массовой палочкой, например, концом ручки маникюрной
лопаточки.
Существуют еще чисто декоративные заколки
для волос, которые закрепляются на волосах, стянутых
резинкой в хвост, при помощи деревянной или пласт-
массовой палочки. Обычно они бывают овальной фор-
мы, напоминающие створку ракушки, и другие (рис. 74).
Такие заколки похожи на разъемный браслет, вернее, на
половинку браслета, отсюда и сходство технологии их из-
готовления. Подобные заколки делают из тонкой кожи,
обтягивая жесткую основу (тот же картон, склеенный в
, несколько слоев, смоченный
и высушенный на бутылке
для придания формы) и под-
клеивая подкладку; из обув-
ной кожи с ужесточающей
прокладкой и подкладкой;
наконец, из толстых кож,
отформованных при помощи
клеевой воды опять же на
бутылке, подкладка в дан-
ном случае не требуется, так
как изнаночная поверхность
получится почти отполиро-
ванной. На краях заколки
Рис. 74. Заколка для волос пробивают отверстия для
с застежкой на палочку палочки, саму палочку мож-
КОЖ А
но сделать, обрезав покороче деревянную или пластмас-
совую спицу для вязания.
И о декоре заколок и брошей: применима прак-
тически любая отделка от «жмурки» до гравировки, уме-
стны вставки поделочных камней, стразов, в вечернем
варианте возможна вышивка бусинами, бисером и т. п.
Весьма часто броши и заколки украшают объ-
емными растительными композициями: отдельными
цветами, листьями, целыми букетиками из кожи. На
других изделиях, например браслетах, такое украшение
быстро теряет привлекательный вид, постоянно сопри-
касаясь с рукавами одежды, плоскостью рабочего сто-
ла, декор заколки менее подвержен подобным разруша-
ющим факторам.
Продумайте форму цветов и листиков букета,
сделайте на плотной бумаге выкройку лепестков, венчи-
ков и листьев, вырежьте по ним заготовки из кожи. Ес-
ли вы не представляете, как с этим справиться, загляни-
те в книгу, где описаны приемы изготовления цветов из
бумаги или ткани и даны их выкройки. Либо разберите
на отдельные составляющие живой цветок, внимательно
посмотрите, какой они формы, как скреплены друг с дру-
гом, и составьте по ним упрощенную выкройку деталей,
это совсем несложно, но, поверьте, очень увлекательно.
Выполняют растительный декор из кож разно-
го качества и толщины. Жесткие кожи растительного
дубления толщиной 1,5—2 мм вымачивают в воде, отжи-
мают, подсушивают, вырезают детали композиции, края
венчиков и листьев слегка шерфуют. Поскольку кожа до-
статочно толстая, лучше сделать венчик цветка цельно-
кроеным, а не из отдельных лепестков, т. к. при сборе
цветка излишняя толщина наслаиваемых друг на друга
лепестков красоты произведению не прибавит. На лепе-
стки и листья можно нанести прожилки методом грави-
ровки или продавить их по подсыхающей коже. Пока ко-
жа еще немного влажная, листьям, лепесткам и венчику
руками придают выпуклую форму, отгибают кончики ле-
пестков, стараясь сделать цветок живым, высушивают
окончательно. Вначале на заколку приклеивают листья,
Л&А 4,^ НЛ Й М < А Ь ,: Y М ;—
' ™"Ч?’ < ->ZV -. Ж ;• •:..., ? 5. >••- - •.. :•••;.f — z , -Z z ^-z-’ « :-i-' .ЩЗД^'И'л' > < ,?
отшерфовав их по месту склеивания. Сверху приклеива-
ют венчик цветка (можно собрать цветок из двух венчи-
ков, один из которых чуть меньшего размера) или, про-
бив по центру цветка насквозь через заколку несколько
отверстий, прикрепляют кожаным шнурком, стежки
шнуровки в данном случае создадут декоративную серд-
цевину цветка (рис. 75а).
Детали цветов и листья из обувной кожи для
создания живости формы жарят на раскаленной сковоро-
де. До термообработки продавливают прожилки нагре-
тым тупым ножом или специальными одинарными и
двойными ножами из набора инструментов для изготов-
ления букетов из ткани, положив кожаные заготовки на
лист твердой резины (рис. 75б). Прожилки наносят ли-
бо с лицевой, либо с изнаночной стороны листьев или ле-
пестков (у ромашки, хризантемы), все зависит от того,
что вы хотите получить. Если нужен гофрированный ли-
стик, продавливают линии сначала по лицевой стороне,
затем — по изнаночной между уже нанесенными с лица
прожилками. Когда жареные цветы не устраивают, фор-
Рис. 75. Техника выполнения растительного декора:
а — крепление иветка к изделию при помощи шнуровки:
б — нанесение прожилок на листик одинарным ножом;
в — двухсторонний листик; г — роза; д — придание объемной
формы лепесткам булькой
му цветкам и листьям придают руками, только вначале
заготовки погружают в клеевую воду, отжимают и подсу-
шивают. Собирают букет при помощи клея, сердцевинку
цветка имитируют пожаренным кружочком кожи, круп-
ной бусинкой.
Цветы из более мягкой одежной кожи можно
сделать по той же технологии, что и из обувной, обрабо-
тав детали клеевой водой или подержав их над пламенем
свечи. Поскольку кожа достаточно тонкая, возможно
выполнение многослойных цветов, собранных из не-
скольких венчиков или лепестков.
Есть и упрощенные варианты, например, двух-
сторонние листики или имитация розы. Для листочка вы-
краивают заготовку в два раза шире, чем лист в готовом
виде, причем заведомо одну сторону листа делают длин-
нее другой (рис. 75в). Смазывают по бахтарме клеем
«Момент», совмещают продольные стороны листа, рас-
тягивая короткую сторону, лист при этом принимает изо- -
гнутую форму. Обрезной край листа подрезают ножни-
цами «зигзаг».
Розу можно скрутить из кусочка кожи любой
формы, чем заготовка длиннее, тем цветок пышнее. За-
мечу, однако, что это не всегда более выигрышный вари-
ант. Кожу промазывают с изнанки клеем, один из угол-
ков заготовки заминают, зажав между большим и указа-
тельным пальцами левой руки, правой рукой вокруг этой
импровизированной сердцевинки укладывают кожу
складками, стараясь спрятать торцевые срезы кожи в
этих складочках (рис. 75г). Углы кожаной заготовки
можно выпустить в виде листиков, обозначив на них вы-
пуклые прожилки. Цветок подсушивают, промазывают
по нижней стороне клеем и приклеивают на заколку; ес-
ли он получился слишком высоким, простукивают по его
поверхности молотком. Хочу предупредить, что, возмож-
но, с первого раза у вас получится нечто слабо похожее
на благородную розу, не отступайте, работа требует тре-
нировки пальцев. Вначале, взяв кусочек кожи в руки, не
промазывая его клеем, попробуйте сделать цветок, зажав
один угол заготовки, затем другой, третий, наконец. Ко-
гда результат понравится, разверните кожу, нанесите
клей, и все в ваших руках заиграет!
Наконец, если среди отходов кожи, приобре-
тенной на фабрике или в магазине «Сделай сам», случай-
но попадутся кусочки кожи, отшерфованные до толщины
бумаги, впрочем, вам под силу самим утончить кожу до
такого состояния (для освежения памяти отправляйтесь в
раздел «Мозаичная гофрировка»), или верхний спилок,
можете замахнуться на производство самых сложных
цветов, вплоть до роскошных роз. Лучше, конечно, не
изобретать велосипед, а воспользоваться специальной
литературой об искусственных цветах, так как данная ко-
жа по своей пластичности и толщине не отличается от
ткани.
Скроив детали букета, обрабатывают их клее-
вой водой и полностью высушивают. Прожилки наносят
ножом, об этом говорилось выше. Округлую форму лепе-
сткам придают нагретыми металлическими бульками —
различных диаметров шариками, закрепленными на
стержне с деревянной или пластмассовой ручкой. Заго-
товки венчиков или лепестков кладут на мягкую резино-
вую подушечку, прекрасно для этих целей подходит по-
ристая резиновая губка, которую обычно продают в апте-
ках, зашитая в тканевый мешочек, чтобы резина не при-
липала к разогретой бульке. Бульку подходящего
размера нагревают на газу и надавливают ею на лепесток
или центр венчика цветка вращательным движением
(рис. 75д). Обрабатывают лепестки как с лица, так и с
изнанки, смотря какой формы должен быть цветок.
Собирают лепестки и венчики на клею вокруг
сердцевины. Для нее небольшой прямоугольный кусочек
кожи нарезают с одной из длинных сторон лапшой, про-
мазывают противоположный край клеем, скручивают в
трубочку, наподобие кисточки. Кончики тычинок можно
обмакнуть сначала в клей ПВА, затем в манку, имитируя
пыльцу. Под цветок подклеивают листики, усики, их лег-
ко сделать, накрутив на спицу тонкую полоску кожи,
смоченную клеевой водой, и высушив. Для придания
большей жесткости все элементы композиции промазы-
<ф:--A-fiNSfeeiK-x-S?1^*-»^
вают с изнаночной стороны клеем ПВА, только не за-
будьте, что ПВА боится воды, поэтому оберегайте изде-
лие от воздействия влаги. Готовый букет приклеивают на
заколку клеем «Момент».
Серьги, подвески
О технике исполнения серег и подвесок сказать
что-нибудь новенькое уже трудно. Выполняют их из раз-
личных кож, от одежных до подошвенных, методы все те
же: обмотка; обтяжка налицо, наизнанку, без подгибки
края; с оплетенными или обрезными краями и т. п.; декор
всевозможный, — короче, смотрите выше.
Основой для обтяжных серег кроме картона и
толстой кожи могут служить оригинальной формы пласт-
массовые серьги, шарики, колокольчики от погремушек и
многое другое, нужен просто нестандартный взгляд на
вполне привычные нам вещи. Основой при обмотке вы-
ступают кусочки карандаша, бумажные шпульки от ни-
ток, пластмассовые и металлические кольца.
Методы крепления к серьгам дужек (правиль-
нее говорить — швенз) и подвески к шнуру сходны так
же, как и технология изготовления этих украшений.
Если серьги или их основа скроены из толстой
кожи, после выполнения декора и формовки (раздел
«Заколки для волос, броши») в верхний торец серьги
вгоняют при помощи молотка или плоскогубцев швейную
булавку с колечком на конце, предварительно булавку
укорачивают приблизительно наполовину, закрепляют
булавку капелькой клея «Супер» (рис. 76а). Верхний
край подвески можно скроить с припусками на подгиб,
отшерфовать его, приклеить с изнаночной стороны, обра-
зуя кулиску, в которую продернуть шнур (рис. 76б).
Самый простой способ крепления, конечно, ес-
ли позволяет форма серьги или подвески, это — пробить
отверстие в верхней части украшения, за которое будет
цепляться швенза сережки или небольшое металлическое
<A MBlH ТИН A^ ir< 'ЙЕмЖН A
колечко, в которое продергивается кожаный или веревоч-
ный шнур для подвески (рис. 76в). Металлическое коль-
цо можно заменить колечком из кожи, для него склеить
вдвое полоску кожи, ее концы подснять «на нет» один с
изнаночной стороны, другой — с лицевой, протащить
полоску сквозь отверстие в готовой подвеске и склеить в
кольцо (рис. 76г).
Если у сережки имеется подкладка, между ней
и лицевой деталью вклеивают кожаную петельку. Лучше
сделать петлю из сложенной на клею вдвое полоски кожи
или склеить ее из двух кожаных полосок, тогда с обеих
сторон петли будет обрезной край, простучать молотком.
Сложить петлю пополам, края, которые вклеиваются ме-
жду основой и подкладкой, утончить ножом, чтобы не
создать излишней толщины. Приклеить петлю на обо-
ротную сторону лицевой детали украшения, отстучать
место склейки молотком, безусловно, в пределах разум-
ного, подклеить подкладку (рис. 76д).
Когда в качестве основы серьги или подвески
выступает шарик от погремушки, на котором есть отвер-
стие в середине, или что-то подобное, при обтяжке про-
бивают соответственно отверстие и в коже, хвостики пет-
ли просовывают с лица наизнанку шарика, подклеивают
их по разные стороны от отверстия, закрывают подклад-
кой (рис. 76е). Аналогичным образом крепят петлю к
серьгам или подвеске, собранной из пожаренных кру-
жочков кожи. Либо концы петли пропускают сквозь всю
Рис. 76. Варианты крепления дужек к серьгам и подвесок
к шнурам при помощи:
а — швейной булавки с колечком; б — кулиски; в — сквозного
отверстия; г — колечка; д,е, ж — кожаной петли
КОЖА
конструкцию из шариков или полусфер, как бы нанизы-
вая их на кожаный шнур, под нижним элементом хвости-
ки петли завязывают декоративным узлом (рис. 76ж).
Обматывая или обтягивая кожей кусочки ка-
рандаша, на торцевые стороны приклеивают плоские или
пожаренные кружочки кожи, один с пробитым посереди-
не отверстием, в которое вставляется уже знакомым спо-
собом кожаная петля (рис. 77а). Проделывая то же са-
мое с трубочкой, закрывают торцы трубки кружочками
кожи, выкроенными с припусками на подгиб, на одном из
которых заранее укреплена петля, приклеивают края тор-
цевых деталей к трубочке (рис. 77б). Желательно припу-
ски на подклейку предварительно отшерфовать, после
склейки срезать образовавшиеся складочки. Чтобы такие
складочки не появлялись вовсе, на припуске торцевой де-
тали по всей окружности надо высечь ножницами тре-
угольные кусочки кожи (рис. 77в). Когда торцы готовы,
обматывают или оклеивают боковую сторону трубочки.
Клипсы выполняют так же, как серьги, а зажим
вклеивают между лицевой деталью клипсы и ее подкладкой,
наподобие замка заколки для волос. Бывает, что необходи-
мы сережки, напоминающие клипсы, когда серьга закрыва-
ет часть мочки уха. В этом
случае конец швензы, кото-
рый будет крепиться к серьге,
изгибают в кольцо или U-об-
разно, приклеивают его клеем
«Супер» на оборотную сторо-
ну лицевой детали серьги. За-
тем подклеивается подкладка,
в которой прокалывают от-
верстие, чтобы продеть конец
дужки (рис. 78а). Таким же
образом вклеивают внутрь
серьги пуссету, наверное, бо-
лее знакомую вам как зажим
«гвоздик» (рис. 78б).
Дужки и пуссеты
для серег сейчас можно ку-
Рис. 77. Варианты крепления
петли в торце цилиндрической
основы серьги:
а — из кусочка карандаша;
б, в — из трубочки
В; А Л £- Н т и Н А
П У Ш К/И Н А
Рис. 78. Крепление к серьгам:
а — U-образной, швензы;
б — пуссеты
пить на развалах типа знаменитого московского «Верни-
сажа», но если вы коротаете зимний вечерок за рукоде-
лием, а до столиц «семь верст киселя хлебать», рассчи-
тывать приходится только на свои руки. И вообще, уж
коль мы занялись «ювелиркой», попробуем сами изгото-
вить швензы для серег. Проволока для них нужна упру-
гая, неокисляющаяся, чтобы не разболелись уши от со-
прикосновения с такими дужками. Прекрасно подходит
серебряная или из сплавов серебра проволока.
Возьмите в руки круглогубцы, они очень похожи
на плоскогубцы, но, исходя из названия, их губки не пло-
ские, а имеют форму конуса. Кончик проволоки зажмите
круглогубцами ближе к их концу, где диаметр губок ма-
ленький, сделайте оборот вокруг губки круглогубцев, по-
лучилось колечко, за которое цепляют серьгу (рис. 79а).
Отступите на 1—2 см от колечка, зажмите проволоку ме-
жду губками круглогубцев, сместив ее в ту сторону, где
губки потолще, свободным
концом проволоки сделайте
пол-оборота. Если кругло-
губцев в хозяйстве не
найдется, работают плоско-
губцами, обжимая проволо-
ку, например, вокруг спицы
необходимого диаметра. От-
кусите кусачками проволоку
на нужную длину, нижний
кончик дужки немного ото-
гните плоскогубцами нару-
жу, отступя от края около
5 мм, что не позволит дужке
Рис. 79. Изготовление:
а — швензы; б — пуссеты;
в — замка пуссеты
легко выскакивать из уха.
Надфилем скруглите кончик
проволоки, спилив все за-
усенцы, чтобы не поранить
ухо, когда будете надевать
серьги. Швенза готова.
Иногда, в зависи-
мости от способа крепления
серег, бывает необходимо расположить колечко швензы
под углом 90° к плоскости швензы. Здесь понадобятся
двое плоскогубцев: зажмите швензу между губками од-
них плоскогубцев так, чтобы колечко торчало наружу, те-
перь другими плоскогубцами зажмите кольцо и поверни-
те его на 90°.
Готовая пуссета представляет из себя стержень,
на конце которого приварен небольшой диск. Вряд ли у
кого-то дома есть возможность проведения подобных ра-
бот, но можно найти выход из любого положения. С по-
мощью круглогубцев сделайте на конце проволоки коль-
цо диаметром 5—7 мм, отогните его на 90°, оно и заме-
нит диск (рис. 79б). Откусите проволоку на расстоянии
10—15 мм от кольца, запилите кончик надфилем. Для
замка отрежьте небольшой кусочек от любой пластико-
вой палочки, только не пустотелой, в пузырьках с клеем
часто внутри бывает кисточка, стержень которой идеаль-
но подходит для этих целей, что-то подобное можно
найти и среди разломанных детских игрушек. Тонкую иг-
лу накалите на огне и проколите отверстие точно по цен-
тру пластикового диска (рис. 79в), наденьте его на стер-
жень пуссеты, замок должен передвигаться по стержню
достаточно туго, чтобы в носке случайно не соскочил.
Теперь вспомним о подвесках, вернее, о шнурах,
на которых, собственно, и висит подвеска. Самое простое
решение — вырезать шнурок ножом или ножницами из
длинной полоски кожи либо разрезать по спирали небо-
льшой кусочек, затем вытянуть шнурок (подробности в
разделе «Оплетка»). Короткие ремешки наращивают на
клею со спуском края, место склейки можно закрыть,
обернув ремешок 2—3 витками узкой полоски кожи на
клею, полосками металлической фольги (о работе с фоль-
гой — в разделе «Шейные украшения»). Не возбраня-
ется просто связать узелками шнурок из нескольких ре-
мешков, разумеется, симметрично, выглядит он вполне
декоративно. Из совсем тонких полосок кожи делают
плетенные косичкой ремешки, можно сделать двусторон-
ний шнурок, имитируя плетение косички (возвратитесь в
раздел «Плетение»).
Гораздо чище выглядят ремешки в два сложе-
ния, мы делали такие для застежки браслетов. С одной
стороны у двойного ремешка обрезной край, который не-
обходимо затонировать кремом, с другой — сгиб кожи.
Есть еще один вариант двойного ремешка, когда оба про-
дольных края кожи подгибают на клею встык по средней
линии заготовки (рис. 80а). Недостатком этого варианта
является то, что у ремешка одна сторона лицевая, дру-
гая — изнаночная. Тонкая кожа позволяет выполнить
ремешок в три сложения: вначале на клею загибают один
край ремешка на Уз его ширины, затем, опять же на
клею, второй край, излишки кожи подрезают, ремешок
отстукивают молотком (рис. 80б), — у такого ремешка
оба края со сгибом кожи, что, несомненно, красивее.
Из тонкой кожи можно сделать и круглый шну-
рок. Заготовку шнурка шерфуют с изнанки по одной
продольной стороне, промазывают по изнанке клеем, на
неотшерфованный край приклеивают в качестве основы
толстую суровую нить, гарус или нечто похожее (рис.
Рис. 80. Технология
изготовления ремешков:
а — в два сложения;
б — в три сложения;
в — круглого из тонкой кожи;
г — круглого из чепрака
Рис. 81. Изготовление шнура
с регулируемой длиной
80в). Скатывают полоску кожи в трубочку, прокатывают
по столу, как скалку по тесту, отшерфованный край пос-
ле раскатки настолько плотно прилегает к шнуру, что по-
сле обработки тональным кремом место стыка практиче-
ски незаметно.
Из юфти, рантовой кожи, чепрака толщиной
2—3 мм нарезают ножом по линейке ремешки квадрат-
ного сечения. Если квадрат не ваша любимая фигура,
сгладим углы — для этого смочите ремешок водой,
срежьте ножом фаски по всем углам, и прокатывайте ре-
мешок по столу до тех пор, пока он не станет круглым.
Процедура эта долгая и не из приятных для ладоней, по-
этому стоит положить на ремешок пластинку из оргстек-
ла, пластмассы и прокатывать, как бы зажав его между
плоскостью стола и пластиной (рис. 80г). Готовый реме-
шок хорошо прожирить.
Шнур продергивают в петлю подвески, если он
длинный и позволяет надеть украшение через голову, его
концы склеивают в кольцо. Но чаще всего концы шнура
завязывают на шее узелком или на бантик. Несложно
сделать шнур с регулируемой длиной. На одном конце
шнура завязывают узел, не затягивая его, продергивают
сквозь петлю узелка второй конец шнура, узелок подтя-
гивают. Свободным концом шнура делают петлю, обхва-
тывая оба конца вместе, затягивают узел (рис. 81). По-
тянув за узелки в разные стороны, уменьшают длину
шнура, подвигая узелки друг к другу — увеличивают.
Шейные украшения
Собственно, мы уже начали эту тему в преды-
дущем разделе, говоря о подвесках, здесь же продолжим
начатый разговор. Шнур, на котором висит подвеска,
выполняет чисто функциональную роль, почти не отвле-
кая на себя внимание. Когда подвеска укреплена на
ошейнике, он является полноправной частью украшения,
обогащая его.
Из чепрака, подснятого до толщины 2—2,5
мм, выкраивают полоску шириной 1—1,5 см по длине ок-
ружности шеи, можно составить полоску из нескольких
элементов, скрепив их оплеткой встык. Кожу смачивают,
для придания формы высушивают, натянув на банку под-
ходящего размера. На концах полоски пробивают отвер-
стия, продергивают в них ремешки для завязывания ук-
рашения, закрепляют их узелками (рис. 82а). Укрепляют
на ошейнике подвеску. Отделывают ошейник гравиров-
кой, штамповкой, выжиганием или не утомляют кожу во-
все — зависит от того, что в данном украшении вы хоти-
те выделить, подвеску или сам ошейник. Впрочем, ошей-
ник может быть и самостоятельным украшением.
Из тонкой кожи выполняют ошейники (скорее,
колье), обтягивая на клею основу — резиновые или пла-
стиковые трубочки, приводной ремень от ножной швей-
ной машины круглого или квадратного сечения. Вырезают
заготовку основы немного длиннее, чем мерка окружно-
Рнс. 82. Шейные украшения:
а — ошейник; б — колье
сти шеи, в отличие от преды-
дущего ошейника, который
обхватывает шею, как бар-
хотка у дореволюционных
барышень, поскольку рас-
сматриваемое нами колье ло-
жится чуть ниже основания
шеи. Работая с трубочками,
вначале заделывают их кон-
цы, вклеивая петельку для
застежки (надеюсь, еще не
забыли предыдущий раз-
дел). Теперь оклеивают бо-
ковую поверхность трубки
полоской тонкой кожи, как в
случае с круглым шнуром, не
забыв отшерфовать верхний
продольный край полоски.
Квадратный приводной ре-
мень обтягивают аналогич-
но, только не прокатывают
его по столу, а место стыка отстукивают молотком. Торцы
обтянутого шнура заклеивают кусочками кожи, вгоняют
на клею булавки с колечком на конце. За петли или колеч-
ки булавок привязывают небольшие шнурки — завязки,
укрепляют подвеску. Если вам попался приводной ремень
от электрической машины и его длины не хватает, от-
режьте заготовку из ремня только на половину или 2/з ко-
лье, а шнурки для завязок сделайте длиннее (рис. 82б).
На основе простых шнуров из кожи, круглых
или плоских в 2—3 сложения можно придумать массу
вариантов шейных украшений. В зависимости от длины
шнуров украшения будут напоминать бусы либо ошей-
ник. Нарезать несколько длинных шнурков, их концы
связать одним узлом так, чтобы можно было надеть ук-
рашение через голову, хвостики шнуров завить наподо-
бие серпантина на клеевой воде, скрутить в тугие ру-
лончики на клею (рис. 83). Вместо узла можно полос-
кой кожи плотно обмотать все шнуры, хвостики образо-
вавшейся кисти ровно подрезать. Для разнообразия на
отдельных шнурах предварительно завязать в беспо-
рядке узелки. На плоские или круглые шнуры разной
длины надеть по натягу керамические или деревянные
бусины, подвязать деревянные кольца (дерево и кера-
мика хорошо сочетаются с кожей), подвесить плоды
Рнс. 83. Шейные украшения из пучка шнуров
- JL t В ХГСМ ПW®>
каштана за колечко швейной булавки, забитой на клею
в плод.
Если шейное украшение нельзя надеть через го-
лову, из упругой проволоки, желательно отожженной, то
есть нагретой на огне и остуженной, можно изготовить
простенький замочек: намотать проволоку виток к витку
на спицу такого диаметра, чтобы пучок кожаных шнуров
был плотно зажат внутри спирали; отрезать две спираль-
ки около 1 см длиной, надеть на концы шнуров; конец од-
ной спирали отогнуть колечком, другой — в виде крюч-
ка (рис. 84а).
Из круглых шнуров разной длины собирают
ожерелье, скрепив их вместе. Если дома завалялся замо-
чек от старых бус с металлическими колокольчиками,
концы шнуров прячут внутрь колокольцев, зажимают
или подклеивают. Элементарные наконечники можно са-
мим сделать из фольги тюбиков от зубной пасты, изна-
ночная сторона которых имеет золотистое покрытие раз-
личных оттенков. Тюбик разрезать, промыть, положить
на ровную гладкую поверхность, прогладить фольгу мно-
гократными движениями колец ножниц или ребра моне-
ты, кто в детстве не разглаживал таким образом «золот-
це» от конфет? Теперь надо скроить конус необходимо-
го размера, надеть на пучок шнуров (рис. 84б), зажать,
на всякий случай капнуть клеем «Супер». Для застежки
на одном конце ожерелья укрепить кожаную петлю, на
другом — пуговичку, также спрятав их концы в метал-
лические наконечники. Украсить ожерелье, надев на
шнуры в том или ином порядке короткие и длинные тру-
Рис. 84. Металлическая фурнитура для шейных украшений:
а — замок из спиралек; б — наконечники из фолыи;
в — отделочные трубочки из фольги
бочки из фольги (рис. 84в). Чтобы сделать трубочку,
вырезают прямоугольник нужной длины, плотно обора-
чивают его 2—3 раза вокруг спицы такого же диаметра,
что и кожаный шнурок, прокатывают по столу. Можно
скрепить пучок шнуров в нескольких местах полосками
фольги.
В подростковом возрасте украшают себя пест-
рыми ожерельями, которые мастерят из цветных тре-
угольников, нарезанных из обложек журналов. Как из-
вестно, новое — это хорошо забытое старое, вспомнив
детство, применим знакомую технологию. Из кожи, ве-
люра, спилка нарезают удлиненные равнобедренные
треугольники, острый кончик шерфуют с изнанки «на
нет», промазывают заготовку по бахтарме клеем, скаты-
вают в рулончик, начиная с основания треугольника,
прокатывают по поверхности стола (аналогично мы де-
лали пуговицу для застежки браслета). Таким элементом
можно замаскировать места стыковки коротких шнуров
для подвесок. Готовые бусины нанизывают на прочную
нить или кожаный шнурок. Если толщина шнурка зна-
чительная и на него трудно надеть бусину, при ее склеи-
вании внутрь вставляют спицу, чтобы в бусине после
удаления спицы осталось ровное отверстие. Таким же
способом склеивают цилиндрические бусины из прямо-
угольной заготовки, после склейки их торцы подрезают
острым ножом.
Собирая бусы, можно чередовать кожаные эле-
менты с керамическими или деревянными бусинами, пу-
говицами. Поройтесь в домашних запасах, вдруг найдете
бельевые костяные пуговицы, которые когда-то приши-
вали на наволочки, они хороши тем, что прекрасно кра-
сятся анилиновыми красителями в разные цвета.
Из жесткой обувной кожи выбивают пробой-
никами разных диаметров кружочки, посередине каждо-
го пробивают отверстие под шнур. Затем кружочки жа-
рят на сковороде, склеивают попарно, если кожа проми-
нается, внутрь кружочков вклеивают поролон или за-
полняют полость кожаными крошками на клею,
нанизывают бусины на нить или шнур. Такие же бусины
можно укрепить на ошейнике с основой из трубочек, при
соединении половинок бусины внутрь вклеивают кожа-
ную петлю, за которую и подвешивают бусины к шнуру
или ошейнику. Из бусин, в которые вклеены петельки
или полоски кожи с двух сторон, собирают и целые бусы
или монисто (рис. 85).
Крупные цилиндрические элементы для бус де-
лают, оклеив или обмотав различные пластмассовые ци-
линдрики, трубочки, бумажные шпульки из-под ниток.
Или скручивают на клею прямоугольную заготовку из
_______________________ обувной кожи, отшерфовав
ее внешний край. Если необ-
Рис. 85. Бусы из пожаренных
кружочков кожи
ходимо отверстие для шнура
побольше, предварительно
вставляют внутрь спицу.
Торцевые края склеенной
колбаски подрезают острым
ножом, затирают на гладкой
поверхности, тонируют при
необходимости кремом. Со-
бирают вместе 3—5 подоб-
ных элементов так,
они лежали не выше
чтобы
косто-
Рис. 86. Шейные украшения:
а — из кожаных рулончиков,
отделанных полосками фольги;
б — гривна
чек ключицы, иначе просто
будут мешать, за их концы
укрепляют кожаный или ве-
ревочный шнур (рис. 86а).
Гривна может со-
стоять из одной детали или
дополняться несколькими
мелкими элементами, подве-
сками, за края гривны укре-
пляют шнур для завязыва-
ния украшения (рис. 86б).
Гривны из тонкой кожи
выполняют обтяжкой кар-
тонной основы тем или иным
способом, отделывают по-
верхность гофрировкой,
клеевой аппликацией, растительными композициями и
т. п. Гривны из юфти, рантовой кожи, чепрака украшают
гравировкой, штамповкой, тиснением, выжиганием, уме-
стны вставки из поделочных камней. Кроме того, укра-
шения из кож растительного дубления смотрятся более
выигрышно, так как им можно придать любую форму
благодаря свойствам этой кожи (вернитесь в раздел «За-
колки для волос, броши»).
Готовое украшение промазывают качественным
кремом для кожи и полируют поверхность.
Глава 7
НАБОРНАЯ
Пришла пора снова достать швейную машинку и
поучиться набирать полотно из кусочков кожи. Не лиш-
ним будет вначале освежить в памяти раздел «Работа на
швейной машине». Я понимаю ваши страхи: кажется, что
просто невозможно составить набор для куртки или хотя
бы сумки, так это сложно, да и больших затрат времени
требует. Но «глаза страшатся, а руки делают», вооружив-
шись знаниями, стачав несколько наборов разными спо-
собами, пусть небольших — для записной книжки, бу-
мажника, косметички, вы ощутите уверенность в себе,
поймете, что не грех замахнуться и на большее.
Типы машинных швов
Независимо от того, каким способом будет на-
бираться полотно, вначале надо подготовить кусочки ко-
жи для него. Они могут быть одинаковыми по фактуре
кожи, ее окраске либо наоборот — впечатление от набо-
ра будет построено на различных тонах кусочков кожи,
контрасте гладкой и рельефной выработки их поверхно-
сти.
В любом случае вначале кусочки кожи следует
слегка увлажнить, выдержать несколько минут в плотно
закрытом полиэтиленовом пакете в теплом.месте. Затем
размять кожу, растянуть, расправить каждый кусочек ру-
ками, высушить, разложив на деревянной доске или под
легким прессом, куски кожи размером больше тетрадного
листа стоит во время сушки растянуть на гвоздях. Уже
сухую кожу можно прогладить с бахтармяной стороны
утюгом. Подготовленные кусочки сортируют по окраске,
фактуре поверхности. Однородные по цвету и фактуре
кусочки в свою очередь разбирают по толщине, плотно-
сти, эластичности. Стачивая кусочки между собой, под-
бирайте наиболее близкие друг к другу по этим качествам.
Наборы из тонкой кожи собирают внутренним,
или стачным, швом, тем самым, которым мы сшиваем в
большинстве случаев ткань. Кусочки складывают лицо с
лицом, склеивают по краю резиновым клеем, проклады-
вают шов, отступя 3—5 мм от края (подбор ниток и иго-
лок мы уже обсуждали в разделах «Мастерская» и «Ра-
бота на швейной машине»), работая с обувными кожами,
запас шва предварительно шерфуют. Прострочив шов,
перетаскивают концы нитей на изнанку, прочно завязы-
вают их, а чтобы узелок не развязался, еще и капают на
него клеем, концы синтетических ниток можно подпалить
спичкой, тогда они сплавляются в плотный шарик. Но
нитки по концам шва можно и не завязывать, а обрезать
их, оставив хвостики около 3 см, дело в том, что чаще
всего приходится подравнивать ножницами края сшитых
кусочков, срезая так хорошо завязанные узелки.
Готовый шов желательно отгладить по изнанке с
двух сторон слабо нагретым утюгом без воздействия па-
ра. Запомните раз и навсегда: качество изделия, как пра-
вило, зависит вот от таких, казалось бы, несущественных
мелочей — начинающая портниха берет в руки утюг,
сшив все платье, а опытная, прострочив даже самый ма-
ленький шов, сразу его тщательно отглаживает.
Дальше шов может быть обработан по-разному.
«В разутюжку» — запас шва промазывают с
обеих сторон резиновым или другим более стойким кле-
ем, раскладывают его на две стороны и отстукивают мо-
лотком (о выборе необходимого молотка в разделе «Ма-
стерская»), который здесь заменяет нам утюг (рис. 87а).
«В заутюжку» — стачивая кусочки кожи в
этом случае, их складывают так, чтобы запас на шов у
одного из них был немного меньше, промазывают клеем
запас шва по изнанке только с одной стороны, отклады-
вают его на сторону, отстукивают молотком (рис. 87б).
«На ребро» — после стачивания запас шва об-
резают до 1—2 мм (рис. 87в), отстукивают по изнанке
молотком, на более жестких кожах, когда надо создать на
поверхности набора эффект «стиральной доски», волни-
стости, шов не отбивают.
При достаточной толщине кожи бывает, что за-
пасы швов явственно проступают на лицевой стороне, в
таком случае с изнаночной стороны приклеивают поролон
на каждый кусочек набора до запасов швов (рис. 87г).
В изделиях, швы которых испытывают значи-
тельные нагрузки, — сумки, одежда, обувь, — возникает
необходимость в укреплении швов набора. Шов «в разу-
Рнс. 87. Техника выполнения
стачного шва:
а — «в разутюжку»;
б — «в заутюжку»;
в — «на ребро»;
г — выравнивание поверхности
набора при помощи
поролоновой прокладки
тюжку» отстрачивают с двух
сторон (рис. 88а), но это
скорее отделка, чем упроче-
ние шва. Подклеив по месту
отстрочки с изнанки тесьму,
пластырь или флизелин, а
затем проложив строчки, вы
действительно сделаете шов
прочнее. Укрепит шов про-
кладка по нему широкой зиг-
загообразной строчки, кото-
рая плотнее притягивает уже
сшитые между собой кусоч-
ки друг к другу, даже если не
подклеивать тесьму с изна-
нки (рис. 88б). Немаловаж-
ный факт — выбирая нитки
для наружных строчек, учи-
тывайте не только их цвет,
<< '*-b$ <ОИ^5£й?&&^
но и прочность, хлопчатобумажные нитки не выдержива-
ют соприкосновения с внешней средой, быстро выцветают
и рвутся.
С лицевой стороны закрывают шов кожаными
ремешками, приклеив их и пристрочив вдоль краев. Края
ремешков могут быть обрезаны ровно или ножницами
«зигзаг», либо их подгибают на клею наизнанку (рис.
88в), кроме упрочения швов, это один из приемов отдел-
ки набора.
Когда важна чистая изнанка набора, в том, на-
пример, случае, если изделие не имеет подкладки, стач-
ные швы выполняют налицо, складывая при сшивании
кусочки изнаночными сторонами, запас шва подрезают,
раскладывают на клею, пристрачивают сверху полоску
кожи или тесьму, закрывая тем самым шов (рис. 88г).
Если мысль сделать изнанку чистой пришла уже после
выполнения набора, настрачивают полоски одновременно
с лица и с изнанки или только с изнанки. Маленькая хи-
трость — попробуйте замазать тесьму, проложенную по
лицевой стороне набора за неимением кожаных полосок,
кремом для кожи в тон набо-
ра, отполируйте. При соот-
ветствующем качестве тесь-
мы она становится очень по-
хожа на ремешок из кожи.
Разумеется, пробовать луч-
ше на контрольном кусочке.
Шов «на ребро»
укрепляется при помощи ре-
мешков или тесьмы анало-
гично шву «в разутюжку».
Чтобы упрочить
шов «в заутюжку», доста-
точно проложить строчку по
краю запаса шва. Край мож-
но оставить обрезным или
предварительно подогнуть,
как при выполнении запо-
шивочного шва (рис. 89).
Рнс. 88. Укрепление стачного
шва «в разутюжку»:
а — отстрочкой;
б — «зигзагом»;
в, г — настрочкой ремешков
п у ш
ОШ
. — л. • ' " V
Причем стачивать кусочки кожи можно, сложив их как
лицевыми, так и изнаночными сторонами, в зависимости
от этого меняется вид шва на лицевой стороне набора.
После стачивания, расклейки и отбивки шва,
укрепления его, если есть такая необходимость, подши-
вают следующую деталь набора и т. д. Соединяя между
собой фрагменты набора, уже имеющие швы, наверх ста-
вят тот, у которого швов меньше либо нет совсем, на на-
ших бытовых машинах лапка с трудом взбирается на бу-
горок шва, транспортер начинает плохо продвигать кожу,
строчка мельчает. Если этот прием не помогает, подсни-
мите ножом запас ранее проложенного шва, попадающий
на сшиваемый участок, отбейте утолщение молотком.
Дострочив до труднопреодолимого места, перейдите на
ручной ход, медленно вращая колесо машины рукой, по-
пробуйте промаслить этот участок шва или смочить его
о о
Ряс. 89. Укрепление стачного
шва «в заутюжку»
Рис. 90. Техника выполнения
шва внахлест:
а — прямой строчкой
без подгиба края; б — прямой
строчкой с подгибом края;
в — «зигзагом»
МЫЛЬНОЙ ВОДОЙ.
Из одежных и
обувных кож собирают по-
лотно швом внахлест пря-
мой строчкой. Выкраивают
детали набора с припусками
на шов 2—3 мм, накладыва-
ют один кусочек изнаночной
стороной на лицо другого
так, чтобы они перекрывали
друг друга на 4—6 мм, под-
клеивают, прокладывают
строчку по лицевой стороне в
край верхней детали (рис.
90а), на толстых кожах вна-
чале запас шва подснимают
ножом. Этот способ хорош
тем, что можно при стачива-
нии не подгонять друг к дру-
гу края кусочков, верхний
обрезают ровно или «зигза-
гом» , пристрачивают, затем с
изнанки подрезают запас
шва нижнего кусочка близко к строчке. Только делайте
подрезку сразу, не откладывая «на потом», в противном
случае, настрочив еще несколько кусочков кожи, сделаете
задачу невыполнимой, а изнанку — просто безобразной.
Для прочности можно выполнять наборы, при-
клеивая кусочки кожи на дублирующую ткань, но здесь
нужна точная подгонка деталей, так как срезать излишки
с изнанки кожи уже невозможно. В заключение шов про-
глаживают по бахтармяной стороне кожи утюгом.
При работе с кожей, окрашенной поверхност-
ным крашением, обрезные края кусочков набора не все-
гда совпадают по цвету с окраской лицевого слоя кожи, в
этом случае их тонируют кремом, когда трудно подобрать
цвет — раствором анилинового красителя или фломасте-
рами. Но бывает, что светлый контур элементов набора
удачно подчеркивает ритм, рисунок набора, тогда кожу
обрабатывают бесцветным кремом.
Подобным же образом делают наборы прямой
строчкой внахлест с подгибкой края верхнего кусочка,
запас на шов у верхней детали увеличивается на 3—4 мм.
Край верхнего кусочка промазывают с изнанки резино-
вым клеем, подгибают и отстукивают молотком, затем
пристрачивают (рис. 90б). При трудностях с подгибкой
края деталей сложной формы загляните еще раз в раздел
«Аппликация».
Выполняя наборы способом «внахлест» прямой
строчкой или, забегая немного вперед, «зигзагом», обра-
тите внимание на возможности, присущие только этим
наборам, — несколько менять рельеф поверхности, ухо-
дя от его монотонности. Элемент набора может быть
настрочен поверх соседних элементов или, наоборот,
подложен под них снизу, либо элементы стачиваются ле-
сенкой, когда один край детали настрачивается сверху
соседнего, другой закрывается следующим элементом
(рис. 91).
Переключите регуляторы швейной машины с
прямой строчки на зигзагообразную, опробуем шов вна-
хлест «зигзагом». Он выполняется аналогично шву вна-
хлест прямой строчкой без подгиба края (рис. 90в), как
В А..л/E У;.ш К/И; ЬГД: ;1
с подкладкой, так и без нее. Стежки «зигзага» не долж-
ны быть слишком широкими, плотность стежков — по
выбору. Прокладывают шов, как бы обметывая край
верхнего кусочка кожи, когда набор делают без подклад-
ки, излишки кожи с изнаночной стороны подрезают
близко к строчке.
Теперь соединим кусочки кожи швом встык
«зигзагом», обычно таким способом делают наборы из
толстой кожи или орнаментальные сборы. Набор выпол-
няют на дублирующей подкладке из флизелина или тон-
кой плотной хлопчатобумажной ткани типа бязи, не бе-
рите только старую ткань, она уже не очень прочная,
кроме того, сильно тянется. Если набор собирают по оп-
ределенному рисунку, переводят рисунок на ткань, из
плотной бумаги (ватман, картон) вырезают трафареты
деталей рисунка. Выкраивают детали из кожи без припу-
сков на швы, кроить лучше ножом точно по контуру тра-
фарета, чтобы при стыковке фрагменты рисунка идеаль-
но совпали друг с другом. На ткань быстро тонким сло-
ем наносят клей, удобно это делать при помощи линейки
(вспоминайте раздел «Соединение деталей»), смазыва-
ют клеем и изнанку кожаных деталей, наклеивают их по
рисунку встык друг к другу.
Стачивают соседние детали широким «зигза-
гом», так чтобы игла прокалывала попеременно край то
одной, то другой из них (рис. 92а). Шаг строчки может
быть различным, вплоть до плотного настила, но учтите,
что частые проколы не всякая кожа выдерживает. Если
кусочки набора отличаются по цвету или оттенку, строчи-
те мононитью, благодаря своей прозрачности она, как ха-
мелеон, сливается с окружающей средой. В шпульку в
Рис. 91. Варианты выполнения набора швом внахлест
данном случае лучше заправить нить попрочнее — лав-
сан, шелк в тон доминирующего цвета набора.
Когда работают без дублирующей подкладки,
прострачивая шов «зигзагом», под него с изнанки под-
кладывают или приклеивают пластырь, тесьму. Либо
вначале стачивают кусочки друг с другом встык, затем по
изнаночной или лицевой стороне подклеивают полоску
кожи или тесьму и пристрачивают ее по краям прямой
строчкой, как при упрочении стачного шва «в разутюж-
ку» (рис. 92б).
Несколько слов о выборе того или иного спосо-
ба выполнения кожаного набора. Поначалу, конечно, бу-
дет прельщать своей простотой техника наборов внахлест
прямой строчкой или «зигзагом». Когда придет опыт, вы,
пожалуй, выберете более прочный и красивый набор вну-
тренним швом. Орнаментальные наборы, безусловно,
удобнее делать встык «зигзагом», но сейчас очень попу-
лярно и исконно русское лоскутное шитье внутренним
стачным швом, почему-то обозначаемое уже на западный
манер термином «печворк».
Когда набор готов, каким бы способом он ни был
собран, его поверхность может вас огорчить: откуда-то по-
явились пузыри, хотя, казалось бы, вы так тщательно под-
гоняли детали, отглаживали швы. Кожа податливый мате-
209
риал, как раз из-за этого ее качества и припосаживались
швы, но для всякого яда есть и противоядие — необходи-
мо смочить набор с обеих сторон теплой водой, если в нем
есть кусочки замши, велюра, спилка, во избежание пятен
смачивают кожу только с из-
наночной стороны. Затем
растягивают полотно руками,
небольшие наборы высуши-
вают под прессом, переложив
сухими тряпочками или лис-
тами чистой бумаги. Полотно
площадью побольше и даже
небольшое, но с большим ко-
личеством пузырей набива-
ют для правки и просушки
Рис. 92. Техника выполнения
шва встык:
а — на дублирующей
подкладке; б — с прокладкой
тесьмы
гвоздиками на деревянную доску бахтармой вниз (подроб-
ности в разделе «Окраска кожи»). Края набора с дыроч-
ками от гвоздей после правки приходится срезать, поэто-
му следует заранее предусмотреть припуски к выкройке.
Если набор в работе сел так, что припусков практически
нет, пристрачивают по краям набора тесьму и, растягивая
полотно, вбивают гвозди именно в нее (так поступают и в
тех случаях, когда кожа не очень прочная и ее края рвутся
при растяжке).
Устраняя пузыри, приходится сильно тянуть по-
лотно, и если начинают трещать швы, значит, либо нитки
плохие, либо машинный шов плохо отрегулирован. Чаще
всего виновато сильное натяжение одной или сразу обеих
ниток. Чтобы не случалось подобных казусов, перед ра-
ботой настррйте машину (об этом раздел «Работа на
швейной машине»), сделайте несколько контрольных
швов, испытайте их на прочность. Каждое производство
должно быть хорошо подготовлено, в этом залог успеха.
Когда набор почти высохнет, его, не снимая с гвоз-
дей, прожиривают и отполировывают поверхность кожи.
Виды наборов из кожи
В зависимости от формы кусочков кожи, из ко-
торых собирается полотно, различают два вида наборов —
регулярный и нерегулярный.
Регулярный набор составляют из кусочков пра-
вильной геометрической формы: квадрат, прямоуголь-
ник, ромб, параллелограмм, треугольник, шестиугольник,
восьмиугольник, трапеция, овал, сегмент и т. д. Соединя-
ют их в полотно, создавая из однородных элементов про-
стые композиции и весьма сложные орнаменты, исполь-
зуя в них различные по форме, цвету, фактуре кожи эле-
менты (рис. 93).
Вначале прорисовывают схему набора, причем
можно набирать полотно произвольной формы и потом
из него кроить детали изделия либо делать набор непо-
к сг'ж-M
средственно, руководству-
ясь выкройкой детали (по-
лочка куртки, передняя
стенка или клапан сумки),
рисуя орнамент прямо на
ней. Из плотной бумаги или
картона вырезают трафаре-
ты основных элементов на-
бора, по ним кроят необхо-
димое количество деталей из
кожи, предусмотрев, если
набор выполняется внутрен-
ним швом или швом вна-
хлест, припуски на швы.
Детали набора
встык «зигзагом» вначале
приклеивают на основу, за-
тем стачивают. Выполняя
наборы стачным швом или
швом внахлест, выкладыва-
ют на столе из кусочков
нужный орнамент, продумы-
вают схему его сбора. Чаще
всего можно разбить рису-
нок на полосы, составлен-
ные в свою очередь из ком-
бинации разных или одина-
ковых по форме элементов.
Стачав элементы в полосы,
сшивают полосы друг с дру-
гом. Чтобы не нарушить
геометрическую четкость
рисунка при стачивании,
вначале полосы соединяют
при помощи резинового клея
по концам, затем точно по
местам стыковки швов эле-
ментов одной и другой поло-
сы (рис. 94).
Рис. 93. Разновидности
кожаного полотна, собранного
регулярным сбором
Рис. 94. «Наметка» клеем при
стачивании полос регулярного
сбора
Одной из разновидностей регулярного сбора
является орнамент, известный как «американский квад-
рат». Выполняя его, вокруг квадратного элемента как бы
по спирали накручивают слой за слоем полоски кожи, на-
ращивая их длину и увеличивая тем самым размер квад-
рата до бесконечности. Собирая такой орнамент внутрен-
ним швом, вначале к квадрату 1 пристрачивают полоску
2, длина которой равна длине стороны квадрата (рис.
95а). Затем пришивают полоски 3 и 4, размеры их не-
сложно определить по схеме, замыкают квадрат полос-
кой 5. Можно наращивать квадрат и дальше, а можно
сделать несколько одинаковых по размеру квадратов и
стачать их в полотно.
Реже встречается иная схема американского
квадрата (рис. 95б), он собирается из квадрата и четы-
рех прямоугольников, ширина которых равна стороне
квадрата, длина — в два раза больше. К квадрату 1 при-
страчивают прямоугольник 2 до его половины, затем по-
следовательно подшивают прямоугольники 3, 4, 5, за-
вершают сбор, соединяя между собой прямоугольники 2
и 5. Для следующего слоя выкраивают четыре прямо-
угольника такой же ширины, но длиннее на величину,
равную стороне квадрата, и т. д.
Аналогично американскому квадрату можно на-
бирать рисунок вокруг треугольника, прямоугольника,
ромба и других фигур, имея в своем распоряжении небо-
льшие кусочки кожи (рис. 95в). Замечу, что, несмотря
на свою известность, американский квадрат, а другие фи-
гуры и подавно достаточно редко встречаются в издели-
ях, хотя очень эффектно выглядят.
Множество самых разнообразных орнаментов
можно составить в лоскутной технике. Принцип сбора
похож на технологию американского квадрата: начинают
обычно с центрального элемента — квадрата, треуголь-
ника, шестиугольника, последовательно подшивая к нему
другие элементы орнамента. В лоскутной технике это мо-
гут быть треугольники, прямоугольники, ромбы, шести-
угольники и т. п., границ для фантазии не существует
(рис. 95г).
Если пока еще страшновато работать со слож-
ными орнаментами или у вас в распоряжении много ку-
сочков одинаковой формы (в магазинах «Сделай сам»
встречаются подобные наборы кожи), собрав из них по-
лотно, попытайтесь уйти от его монотонности, разбив по-
верхность (кокетка куртки, карманы на сумке) вставками
с иной компоновкой и формой элементов.
Для этого готовый набор из квадратов разреза-
ют горизонтальными или вертикальными секущими, пре-
вращая квадраты в прямоугольники. Применив разрез по
косым секущим под углом 45°, получают полосы из тре-
угольников или ромбов с треугольниками (рис. 96а). Со-
единяя новые полосы набора в том или ином порядке,
можно создать множество орнаментальных композиций,
особенно если полотно было собрано из кожи двух или
нескольких цветов или оттенков. Конечно, прежде чем
взять в руки ножницы или нож, вспомните народную
мудрость «семь раз отмерь, один — отрежь»: нарисуйте
вначале на бумаге набор из квадратов, совсем не обяза-
Рис. 95. Варианты регулярного сбора, выполненного
в лоскутной технике
; Of а к #- А я. # лв
тельно в натуральную величину, и поупражняйтесь на
нем. Утвердившись в своем решении, нанесите мелом или
ребром обмылка линии разреза. Чтобы набор тут же не
разъехался по многочисленным швам, проложите с двух
сторон от этих линий закрепляющие строчки и только
потом разрежьте полотно между ними.
Полотно, собранное из полос, прямоугольни-
ков, рассекают под углом 90° или косыми секущими с
различными углами наклона. Для орнамента «елочка»
разрез делают по симметричным косым секущим (рис.
96б). Для создания более сложных композиций одновре-
менно проводят несколько секущих, в этом случае число
орнаментов даже хотя бы с двухцветным набором, как в
детском калейдоскопе, трудно сосчитать: перемешали со-
ставляющие -детали, и готов новый рисунок. Увлекатель-
но, не правда ли?
На полотне из квадратов или полос для измене-
ния вида набора используют прием разворота. По изна-
Рис. 96. Варианты членения готового регулярного сбора на детали
и создание из них новых орнаментальных композиций:
а — на сборе, собранном из квадратов; б — на сборе, собранном
из полос; в — прием разворота
нке готового набора четко проводят контур круга, квад-
рата, равностороннего треугольника, аккуратно выреза-
ют фигуру ножом. Поворачивают вокруг своей оси: квад-
рат — на 90°, треугольник — на 60° в ту или иную сто-
рону, круг — на 90° или 45°, пристрачивают на прежнее
место встык широким «зигзагом» (рис. 96в). Поскольку
такой шов не очень прочен, набор дублируют тканью на
клею либо укрепляют только место шва, приклеив перед
прокладыванием строчки тесьму с изнаночной стороны.
Можно по лицевой стороне закрыть шов кожаной полос-
кой, пристрочив ее вдоль краев.
Думаю, попотев над созданием первого набора,
не всякий отважится тут же порезать его на куски снова,
но помните — робость резко сузит границы вашего твор-
чества. Отложите набор на некоторое время, пока не за-
будутся трудности его создания, взгляните на полотно
сторонним взглядом: если оно покажется скучным, смело
берите в руки ножницы, и бог вам в помощь!
Более интересен, на наш взгляд, нерегуляр-
ный сбор. Кусочки для него подойдут любые, не стоит
заранее подрезать их края, советую только разложить
их по форме — отдельно полоски, треугольники, квад-
раты, параллелограммы, трапеции, это ускорит работу,
когда вам понадобится подшить кусочек определенной
формы. Характерной ошибкой начинающих, которым
работа по сбору кусочков в полотно представляется
почти невыполнимой задачей, является применение в
нерегулярном наборе возможно больших по площади
кусков кожи. Конечно, сделать набор из нескольких
лоскутов гораздо быстрее, но они не становятся еди-
ным целым, каждый из них стоит в наборе особняком.
Полотно, собранное из мелких кусочков кожи, не-
сколько отличающихся по тону окраски или фактуре
кожи, похоже на ковер гальки, рассыпанной по берегу
моря: несмотря на малый размер деталей, такой набор
очень органичен.
На исполнении нерегулярного сбора встык или
внахлест нет смысла подробно останавливаться, техника
та же, что и у регулярных наборов: либо контуры деталей
В А^А^ОРЯт И Н аТ'ТГУ Ш К И Н А
набора точно подгоняются друг к другу и стачиваются
встык, либо детали накладываются друг на друга, при-
страчиваются в край, излишки кожи с изнанки подреза-
ются. Стоит только сказать, что наборы могут собирать-
ся произвольно (как сами кожаные лоскутки лягут!) или
по определенному рисунку. В последнем случае рисунок
разбивают на отдельные фрагменты, пронумеровывают
их, помечают цвет, делают трафареты из плотной бумаги
и кроят сообразно им кожу, не забыв пронумеровать и
детали из кожи. Наборы по рисунку лучше выполнять на
дублирующей ткани или флизелине.
С нерегулярным набором, кусочки которого
Рис. 97. Последовательность
выполнения нерегулярного сбора
внутренним швом
Рис. 98. Витражный сбор
стачиваются внутренним
швом, мороки больше, но и
выглядит он значительно
интереснее. Начинают
сбор, стачивая несколько
кусочков кожи (t 2, 3) та-
ким образом, чтобы один из
краев собранного фрагмента
представлял из себя прямую
линию (рис. 97). Если ли-
ния вышла не совсем пря-
мая, край подравнивают.
Притачивают с нему полос-
ку кожи (4) или подобный
же фрагмент (5, 6, 7), сно-
ва выводят один край по-
лотна в прямую линию и так
далее. Иногда, чтобы сов-
местить два фрагмента на-
бора, приходится отрезать
от одного из них большой
по площади кусок, не во-
лнуйтесь, через некоторое
время и он пойдет в дело.
Только не забывайте перед
обрезкой проложить вдоль
предполагаемой линии раз-
реза с двух сторон закрепляющую строчку, как в случае
с рассечением регулярного сбора.
Один совет — как можно чаще сбивайте ритм
набора, не старайтесь провести прямую линию через все
полотно, она будет резать глаз. Избегайте четко выра-
женных горизонтальных или вертикальных швов в набо-
ре, это может зрительно исказить пропорции изделия.
Собирать полотно кожи подобным способом
очень увлекательно, настолько, что можно потерять кон-
троль за передвижением границ полотна. Поэтому не от-
давайтесь полностью во власть кожи, постоянно сверяй-
тесь с выкройкой изделия.
Одним из вариантов нерегулярного' набора яв-
ляется витражный сбор, где фрагменты полотна, соб-
ранные из кусочков произвольной формы, окантовыва-
ются полосками кожи одной ширины (рис. 98). Разнооб-
разить витражное полотно можно за счет цветового ре-
шения; цвета окантовочных полосок кожи и основных
кусочков набора контрастны или отличаются по тону; ви-
траж внутри клетки набирается из двух и более цветов, а
окантовка делается из кожи одного из этих цветов; вит-
раж и полоски одинаковы по цвету, но отличаются по фа-
ктуре кожи.
Отделка поверхности наборов
Собственно говоря, такая отделка требуется не
всегда. Иные наборы хороши сами по себе, не стоит
слишком перегружать изделие. Но если полотно не-
сколько однообразно, придется поработать над украше-
нием его поверхности.
Многие способы отделки мы уже затрагивали:
плетение по перфорации; сквозная перфорация, набитая
на отдельные фрагменты набора; ремешки или тесьма,
пристроченные на швы набора, для большей выпуклости
под них может быть подложен шнур в технике рельефа;
аппликация; шнур, выложенный по рисунку и пристро-
ЯИтВШЖЯШЖИММ
ченный «зигзагом»; вышивка нитками, бусинами; стежка
части набора или отдельных его составляющих; различ-
ные отделочные строчки, — об этом прочтите еще раз в
соответствующих разделах. Причем один и тот же набор
можно изменить отделкой до неузнаваемости, так, изде-
лия фольклорного стиля украшают декоративной оплет-
кой, проложенной по швам набора, нашитой бахромой,
кисточками, для рокерского прикида больше подходит
набор, густо утыканный металлическими заклепками,
блочками, пряжками.
Теперь о некоторых чисто швейных способах
отделки. Защип, когда кожа, сложенная на ребро изна-
нкой внутрь, прострачивается близко к краю. Складка
выполняется так же, как защип, только строчку прокла-
дывают от ребра на расстоянии 1—3 см. Затем ребро за-
щипа или складки отбивают молотком, складки отклады-
вают на ту или другую сторону, снова отбивают, набор
Рис. 99. Выполнение защипов,
складок при помощи:
а — лапки для стежки
с передвижной линейкой:
б — лапки для стежки
(линейка в этом варианте
снята) и направляющей
линейки; в — игольной
пластины с разметкой
смачивают и растягивают на
гвоздях.
Чтобы точно вы-
держать расстояние от ребра
защипа или складки до
строчки, а также для того,
чтобы фронт работ был ви-
ден, воспользуйтесь лапкой
для вшивки молний, она же
— для стежки, имеющей пе-
редвижную линейку (рис.
99а). В комплекте приспо-
соблений ко многим швей-
ным машинам есть и другая
направляющая линейка
(рис. 99б), которая устанав-
ливается с помощью винта
на платформе машины на
нужном расстоянии от лапки
(часто винтовые отверстия
для нее принимают за сма-
зочные и обильно льют мае-
лом в пустоту). Направляя ребро кожи вдоль линейки,
без труда получите качественную строчку. Если таких
лапок в комплекте вашей машины нет, возьмите свою ос-
новную лапку и попробуйте подобрать в магазине запча-
стей к швейным машинам нужные лапки от других ма-
шин, их крепеж часто идентичен, например, к старенько-
му «Зингеру» подходят лапки от «Веритаса» выпуска
80-х годов. Кроме того, в современных машинах на
игольную пластину нанесены параллельно трас портеру
ткани линии с указанием расстояния от них до иглы (рис.
99в); направляя стачиваемый материал вдоль такой ли-
нии, получают строчку, параллельную краю. Если такой
пластины нет, эти линии можно нанести на игольную
пластину вашей машины и самим, со временем вы оцени-
те это нехитрое приспособление.
При помощи защипов имитируют гофрировку
полотна. Размечают ребра гофрировки параллельными
линиями или расходящимися лучами, их число должно
быть четным, если края полотна будут сшиваться между
собой (юбка, оборка манжеты). Складывают кожу по ре-
бру изнанкой внутрь, прострачивают по краю, по следу-
ющему ребру перегибают кожу лицевой стороной внутрь
и строчку прокладывают с изнаночной стороны и так да-
лее: все нечетные ребра строчат с лица, четные — с из-
нанки. Аналогичным образом отделывают сбор из полос,
выполненный внутренним швом, полосы в свою очередь
могут быть набраны из элементов любой формы. Полот-
но перегибают точно по шву изнанка к изнанке, простра-
чивают защип в край, следующий шов пропускают, не-
четный снова отстрачивают по лицу. Запасы на шов у
всех пропущенных швов обрезают на ребро, не расклеи-
вая их на клею и не отбивая шов молотком.
Ко^да необходимо сделать более устойчивыми к
износу щвы сумки, портфеля и в то же время украсить
их, при стачйвании двух деталей внутренним швом про-
кладывают между ними кедр. В магазинах типа «Ту-
рист», «Сделай сам» бывают в продаже пластиковые по-
лоски, один край которых представляет из себя утолщен-
ный валик, его-то и выпускают в виде кедра. За неиме-
нием подобных магазинов обходятся подручными средст-
вами: длинную полоску кожи шириной 2—3 см склады-
вают вдоль пополам изнанка с изнанкой, если кожа тон-
кая, внутрь прокладывают веревочный шнур, мягкий
провод и т. п., продольные края полоски склеивают, а для
пущей убедительности еще и прострачивают как можно
ближе к шнуру, применяя лапку для вшивки молний (рис.
100а).
Вначале приклеивают резиновым клеем и при-
шивают кедр к одной из деталей по месту шва, утолщен-
ный валик направлен к середине детали, обрезные края
кедра лежат на запасе шва детали (рис. 100б). Затем
подклеивают вторую деталь и пристрачивают ее точно по
ранее проложенному шву. Когда кедр выполняется из
плотной кожи без прокладки и пристрачивается к дета-
Рис. 100. Техника отделки швов
кедром:
а — изготовление кедра
из полоски кожи;
б — притачивание кедра;
в — кедр с надсечками
лям овальной формы или со
скругленными углами, на
сложенной пополам полоске
для кедра делают равномер-
ные надсечки, не доходя до
края полоски (рис. 100в),
после чего притачивают
кедр. Выворачивают детали,
кедр из-за кривизны по-
верхности раскрывается по
надсечкам, образуя пунк-
тирную отделочную полоску.
Реже отделывают
швы набора валиком, не-
сколько напоминающим по
внешнему виду и защип и
кедр одновременно. Стачи-
вают кусочки кожи лицо с
лицом внутренним швом,
обрезают запас шва до
1,5—2 мм, одним из кусоч-
ков как бы окантовывают
запас шва, лучше на клею,
детали при этом складыва-
ются изнанкой внутрь (рис. 101), прокладывают строч-
ку точно по ранее простроченному шву, иначе говоря «в
русло» шва. При правильно сделанной работе запас шва
должен находиться внутри валика, плотно наполняя его,
изнанка набора чистая, что немаловажно, если изделие
выполняется без подкладки. Детали раскладывают на
доске изнанкой вниз, простукивают валик молотком,
разваливая его на ту и другую сторону, чтобы место шва
было полностью скрыто валиком. Таким образом можно
отделывать единичные швы или каждый шов набора. Го-
товый набор смачивают водой и растягивают на гвоздях
для просушки.
Для украшения по-
верхности набора применяют
отделку, отдаленно напоми-
нающую прошвы, когда ме-
жду параллельными швами
или настроченными полоска-
ми кожи вставляют ремеш-
ки, лежащие перпендикуляр-
но швам или перекрещенные
между собой. На ремешки в
свою очередь надевают дере-
вянные, керамические буси-
ны, кольца, покрашенные
костяные пуговицы, в кото-
рых пропиливают отверстия
под ремешок, соединяя по-
парно изначальные отвер-
стия для пришивания пуго-
вицы (рис. 102а).
Когда в вашем рас-
поряжении есть кожа с бах-
тармой хорошего качества,
лицевая и изнаночная сторо-
на которой отличается по
цвету или оттенку, напри-
мер, окрашенная поверхно-
стным крашением, выкраи-
Рис. 101. Техника выполнения
валика
Рис. 102. Отделка поверхности
набора:
а — отлетными ремешками;
б — приемом перевивки
вают из нее полоску кожи немного более широкую, чем
расстояние между швами набора. Нарезают полоску с
одного продольного края ленточками шириной 0,7—1
см, оставляя целым запас шва с другого края. Встрачива-
ют полоску в шов набора с нетронутой стороны, затем
поочередно перекручивают каждую ленточку бахтармой
вверх и приклеивают ее по месту второго шва, шов за-
страчивают (рис. 102б). Если есть тонкая кожа двух цве-
тов, можно выкроить из нее полоски разного цвета,
прочно склеить их между собой по изнанке, нарезать с
одной стороны ленточками и т. д.
Края деталей изделия очень часто заделывают
окантовочной полоской из той же кожи, что и все изде-
лие, или из кожи, отличающейся по цвету, фактуре от ос-
новной, возможен кант из кожзаменителя, несыпучей тка-
Рнс. 103. Техника окантовки
края деталей
Рис. 104. Техника изготовления
рюша при помощи резинки
ни. Для канта выкраивают
длинную полоску из тонкой
мягкой кожи шириной 2--3
см, ткань кроят по косой нит-
ке. Накладывают полоску на
обрабатываемую деталь лицо
с лицом, совмещая обрезные
края, приклеивают резино-
вым клеем, пристрачивают,
отступя от края на 3—7 мм,
в зависимости от желаемой
ширины канта. Промазыва-
ют изнанку канта и запас шва
клеем и плотно, без пустот
огибают запас шва оканто-
вочной полоской, с лицевой
стороны детали прокладыва-
ют строчку «в русло» канта
(рис. 103). Излишки канта с
изнанки обрезают близко к
строчке, кант отбивают мо-
лотком.
Воротники, ман-
жеты, перчатки, небольшие
сумочки отделывают рюшами, Рюш из кожи можно сде-
лать по тем же правилам, что и из ткани, но можно и уп-
ростить процесс. Обычную резинку растянуть насколько
возможно, прибить гвоздиками на доску (рис. 104). Из
кожи скроить полоску на рюш по длине растянутой ре-
зинки, ширина — по желанию. Один из продольных
краев обрезать ровно или ножницами «зигзаг» либо ото-
гнуть край наизнанку на 0,5 см, подклеить, закрепить
строчкой и отбить молотком, излишки кожи с изнанки
срезать близко к строчке. Второй край с бахтармяной
стороны и резинку промазать клеем «Момент», подсу-
шить, приклеить заготовку рюша на резинку, отстучать
молотком. Просушить в течение нескольких часов, гвоз-
ди снять, рюш пристрочить на изделие. Еще проще заго-
товку для рюша заложить в мелкие складочки на клею,
затем пришить на место.
Остановимся пока на этом, но верю, что вы са-
ми придумаете еще массу разнообразных отделок поверх-
ности набора.
КОЖГАЛАНТЕРЕЙНАЯ
Зная различные способы отделки поверхности
кожи и умея собрать любой кожаный набор, начнем пре-
творять свои знания в жизнь. В этой главе займемся так
называемой кожгалантереей: от простых по изготовлению
бумажников, кошельков, косметичек до сумок на все слу-
чаи жизни. Научимся обходиться без готовых выкроек, а
делать их самостоятельно, разберем особенности техно-
логии изготовления моделей разных конструкций.
Бумажники
Вначале попробуем сделать одно из самых про-
стых изделий — бумажник. Не стоит искать готовую вы-
кройку в журналах по рукоделию, ведь она может не по-
дойти для тех купюр и документов, которые предполагает-
ся носить в данном бумажнике. Сделать нужную именно
вам выкройку несложно, тем более что бумажник — это,
по существу, та же обложка, но с карманами иных разме-
ров. Образец такого бумажника изображен на рис. 105а.
Начнем с больших карманов (рис. 105г). Их раз-
меры обусловлены размерами самой крупной купюры плюс
припуски на обработку краев бумажника и толстую пачку
К О Ж А
денег. Карманы поменьше
(рис. 105д) рассчитаны на
мелкие купюры, календарик,
проездной, автобусные биле-
ты и другие мелочи, необхо-
димые хозяину бумажника.
Длина маленьких карманов
такая же, как у больших, а
ширина немного меньше. В
свою очередь эти карманы
можно разбить на два-три
поменьше. Теперь сделаем
выкройку обложки бумажни-
ка и ее подкладки (рис.
1056): длина обложки равна
длине карманов, ее ширина —
ширине двух больших карма-
нов плюс припуск 2—3 см
(это расстояние между вхо-
дами в большие карманы).
Можно усложнить задачу,
задумав еще пару закрытых
карманов, соединенных меж-
ду собой молнией, каждый из
которых равен половине об-
ложки бумажника (рис.
105в).
Заготовив выкрой-
ки деталей бумажника из
плотной бумаги, приступим к
раскрою. Обложку выкраи-
вают из целого куска кожи
или из кожаного набора, на-
пример, орнаментального,
такой набор является одно-
временно и украшением бу-
мажника. Когда вы делаете
обложку из целого куска ко-
жи, то неповторимость ей
Рис. 105. Бумажник:
а — в готовом виде;
б — обложка и подкладка
обложки; в — карманы
на молнии; г — большие
карманы; д — маленькие
карманы
О
& Пушкина «Кожа»
может придать фактура кожи или ее окраска. Так, забра-
кованный в производстве неравномерно окрашенный ку-
сок кожи в данном случае послужит отличным декором.
Если поверхность кожи кажется вам скучной и однооб-
разной, отделайте ее аппликацией, гофрировкой, стеж-
кой, перфорацией, плетением по перфорации, выжигани-
ем — словом, любым известным вам способом, который
подойдет к данному типу кожи. При раскрое не забудьте
сделать дополнительно небольшие припуски, так как ко-
жа в процессе работы может дать усадку.
Для обложки бумажника, выкроенной из целого
куска плотной обувной кожи, подкладку можно не делать.
Обложку, выполненную из тонкой кожи или кожаного
набора, дублируют подкладкой, которая кроится по той
же выкройке. Делать ее целиком из кожи не стоит, это не
экономично, да и слишком утолщает края бумажника, за-
трудняя их обработку. Из тонкой плотной ткани (капрон,
атлас) выкраивают подкладку, на нее по средней ли-
нии — месту сгиба бумажника приклеивают резиновым
клеем кожаную накладку такого размера, чтобы при нало-
жении больших карманов ткань подкладки не была видна,
и пристрачивают ее. Если кожа обложки сильно тянется,
подкладку лучше скроить целиком из тонкого спилка, ко-
торый склеивается по всей поверхности с обложкой, в
этом случае накладку, как правило, не ставят.
_______________________ Большие карманы
Рис. 106. Техника обработки
края карманов:
а — «в загибку»;
б — с молнией
по тем же причинам не дела-
ют целиком из кожи. По вы-
кройке кармана вырезают
деталь из подкладочной тка-
ни, на нее приклеивают
кожаную полоску такой ши-
рины, чтобы в готовом бу-
мажнике ткань подкладки
кармана не была видна.
Вход в карман чаще всего
обрабатывают способом «в
загибку» (рис. 106а): кожа-
ные полоски выкраивают с
припусками в ширину 0,5—1 см, приклеивают к ним с
бахтармяной стороны подкладку из ткани по линии при-
пуска; затем припуск кожаных деталей отгибают на клею
на изнанку подкладки, отбивают молотком, пристрачива-
ют полоску по краям. Существуют и другие способы за-
делки края карманов, например, окантовкой или оплет-
кой по перфорации. Естественно, края карманов должны
быть оформлены так же, как и края всего бумажника.
Карманы на молнии выполняют аналогично
большим карманам, но, подогнув наизнанку край кожа-
ной полоски или окантовав верх карманов, сначала под-
клеивают со стороны подкладки тесьму молнии к одному
и другому карману и пристрачивают молнию, используя
специальную лапку (рис. 106б). Тесьму молнии с изна-
нки подклеивают, чтобы при пользовании она не попада-
ла в замок.
Маленькие карманы выполняют целиком из ко-
жи, обрабатывают края карманов аналогично. Большие и
маленькие карманы склеивают попарно по внешним сто-
ронам, если необходимо разбить полотно маленького
кармана на 2—3 кармашка, прокладывают разделитель-
ные строчки.
Обложку и подкладку бумажника склеивают
между собой: подкладку из спилка по всей поверхности
клеем «Момент», из ткани — только по периметру рези-
новым клеем, так как клей, проступая через ткань, может
испортить вам всю работу. На подкладку приклеивают
карманы с молнией, на них собранные между собой боль-
шие и маленькие карманы, углы бумажника слегка скруг-
ляют ножницами (окантовывать прямые углы гораздо
труднее). По краю бумажника можно проложить закре-
пляющую строчку, чтобы в дальнейшей обработке детали
не сдвигались относительно друг друга.
Остается только заделать края бумажника тем
или иным способом. Для оплетки по периметру бумажни-
ка пробивают отверстия, перфорацию начинают с углов,
затем делают отверстия по обе стороны от краев карма-
нов, остальные отверстия распределяют равномерно. Оп-
летают бумажник по периметру полоской кожи, кожза-
227
менителя или тесьмой, готовую оплетку отстукивают мо-
лотком.
Край бумажника можно обработать кантом.
Для канта выкраивают окантовочную полоску, ее длина
должна быть чуть больше периметра бумажника, шири-
на — 2—3 см. Если полоска недостаточно длинная, ее
наращивают на клею или стачивают внутренним швом,
расположенным под углом 45°, запас шва шерфуют, рас-
кладывают на клею на две стороны и отстукивают мо-
лотком (рис. 107а). Окантовочную полоску накладыва-
ют на бумажник лицо с лицом и приклеивают по краю
резиновым клеем. Места стыковки канта следует распо-
лагать таким образом, чтобы они по возможности не по-
падали на самые «видные» места и углы бумажника.
Пристрачивают кант по периметру, отступя от края бу-
мажника на 3—4 мм. Начинают строчку, оставив сво-
бодным конец окантовочной полоски в 2—3 см (рис.
107б), до места стыковки кант также не дострачивают
на 2—3 см, дело в том, что невозможно заранее точно
рассчитать длину канта, так как машина при стачивании
растягивает кожаную полоску. Излишки окантовочной
полоски отрезают, соединяют концы канта строчкой или
Рис. 107. Техника выполнения
окантовки края:
а — наращивание
окантовочной полоски
внутренним швом;
б — стыковка кониов
г*
окантовочной полоски
на клею и дострачивают
кант до конца.
Ровно обрезают
запас шва для того, чтобы
ширина канта была везде
одинаковой. Промазывают
изнанку канта и запас шва
резиновым клеем и плотно
огибают запас шва оканто-
вочной полоской. Необходи-
мо следить, чтобы по углам
бумажника на окантовке не
появились складки, если ко-
жа канта в этих местах пло-
хо растягивается, смачивают
ее теплой водой и разглажи-
вают руками все складочки.
Прокладывают строчку «в русло» канта по лицевой сто-
роне бумажника, концы ниток прочно завязывают, за-
крепляют клеем или, если нитки синтетические, оплавля-
ют их концы. Кант с внутренней стороны бумажника
подрезают близко к строчке (удобно работать медицин-
скими ножницами с загнутыми концами), отбивают мо-
лотком края бумажника.
Готовый бумажник слегка смачивают с двух
сторон водой, чтобы не оставалось капель, растягивают
руками, подправляя его форму, и помещают в разверну-
том виде под пресс, переложив листами чистой бумаги.
После просушки смачивают бумажник только по месту
сгиба с обеих сторон, кладут его на несколько минут в те-
плое место, плотно завернув в полиэтиленовый пакет.
Затем складывают бумажник пополам, хорошо отбивают
место сгиба молотком, не повредив при этом кожу об-
ложки и зубцы молнии, и помещают в таком виде для
просушки под пресс.
В качестве окончательной отделки на бумажник
наносят крем для обуви или жидкий самоблеск для кожи
в тон или бесцветный, если были использованы кусочки
кожи различных цветов. Дают средству хорошо впитать-
ся и через несколько минут отполировывают поверхность
изделия.
По этой же технологии вы можете сделать бо-
лее сложный вариант бумажника, например, в три сложе-
ния с разнообразным набором карманов, несессер для ту-
алетных мелочей, пенал или деловую папку. Схема рабо-
ты одинакова, надо только продумать выкройку, преду-
смотрев необходимые в каждом конкретном случае
карманы.
Совместим в одной модели бумажник с небо-
льшим кошельком (рис. 108). По своим размерам эта
конструкция бумажника представляет из себя как бы по-
ловину бумажника, о котором говорилось выше. Вык-
ройка большого (рис. 108в) и маленького (рис. 108г)
карманов аналогична, но следует дать припуск в длину,
так как бумажник в данном случае перегибается по сре-
дней линии карманов. Обложка (рис. 108б) по длине
равна длине карманов, но шире на 1—2 см, чем большой
карман.
Обложку, выкроенную из кожаного набора,
дублируют подкладкой, на подкладку из ткани по верх-
нему краю предварительно пристрачивают полоску кожи
такой ширины, чтобы подкладка при наложении карма -
Рис. 108. Бумажник
с кошельком:
а — в готовом виде:
б — обложка и подкладка
обложки: в — большой карман
с молнией: г — маленький
карман: д — клапан кошелька:
е — кошелек
нов не была видна. Обраба-
тывают большой карман.
Можно сделать его на мол-
нии, для этого пристрачива-
ют одну сторону тесьмы
молнии к краю кармана, на-
клеивают карман на облож-
ку, совместив их по боковым
сторонам и низу. Вторая
сторона тесьмы молнии
должна располагаться вро-
вень с верхним краем об-
ложки (рис. 108а), чтобы
при окантовке бумажника
одновременно притачать и
молнию. Маленький карман
делают целиком из кожи или
кожаного набора, склеенно-
го с подкладкой.
Кошелек состоит
из двух деталей: собственно
кошелька (рис. 108е) и его
клапана (рис. 108д). Длина
клапана равна половине дли-
ны маленького кармана бу-
мажника минус 1—2 см,
ширина 3—4 см. Клапан
выкраивают из двух дета-
лей, нижнюю можно сделать
из подкладочной ткани или
спилка, складывают их лицо
с лицом и стачивают с трех
сторон за исключением вер-
ха внутренним швом (не забудьте при этом способе обра-
ботки о припуске), выворачивают на лицо, отстукивают
молотком и прострачивают в край. Либо, если все детали
бумажника отделывают кантом, складывают лицевую де-
таль и подкладку клапана изнанка с изнанкой и оканто-
вывают с трех сторон. Устанавливают деталь кнопки.
Выкройка кошелька представляет из себя пря-
моугольник, ширина которого на 1,5 см уже, чем малень-
кий карман бумажника, длина равна длине клапана плюс
3 см с каждой стороны на складки, которые придают
объем кошельку, и припуск на притачивание. Выкраива-
ют кошелек из целого куска кожи (по месту перегиба
складок возможны швы),
окантовывают или загибают
его верхний край. По боко-
вым сторонам закладывают
складки, выпуская припуск
на шов в 1 см (рис. 109а),
хорошо отбивают сгибы мо-
лотком, устанавливают де-
таль кнопки.
На правую сторону
маленького кармана бумаж-
ника приклеивают заготовку
кошелька, совмещая их ниж-
ние стороны и правый край.
Припуск с другой стороны
кошелька подгибают наиз-
нанку и пристрачивают к
карману бумажника (рис.
109б). Клапан кошелька
приклеивают на верхний
срез маленького кармана бу-
Рис. 109. Сборка кошелька:
а — формирование кошелька;
б — притачивание кошелька
к карману; в — притачивание
клапана кошелька
с одновременной окантовкой
края кармана
мажника над кошельком
(рис. 109в). Окантовывают
верхний край маленького
кармана вместе с клапаном.
Накладывают готовый кар-
ман с кошельком на облож-
ку, склеенную с большим карманом, скругляют углы бу-
мажника и окантовывают бумажник по периметру. Высу-
шивают под прессом в развернутом виде, отбивают сгиб
бумажника, опять кладут под пресс.
Желательно в данной конструкции предусмот-
реть застежку, иначе бумажник будет все время приот-
крываться. Для нее выкраивают ремешок из двух деталей
длиной 7—8 см, шириной 2—3 см, стачивают детали
краевой строчкой или внутренним швом либо окантовы-
вают с трех сторон (рис.
110). На ремешке ставят де-
таль кнопки, ответную де-
таль — на лицевой стороне
обложки бумажника до под-
клейки подкладки. Ремешок
пристрачивают на заднюю
сторону обложки одновре-
менно с окантовкой бумаж-
ника.
Рис. 110. Застежка бумажника
при помощи ремешка с кнопкой
Кошельки
Рис. 111. Выкройка кошелька,
цельнокроеного с клапаном
Кошельки выпол-
няют из кож разной толщины
и качества, от чего зависит и
отделка их поверхности: на
тонких кожах — гофриров-
ка, аппликация, стежка с
мягкой прокладкой, рельеф;
на обувных — обдирка, кра-
сочная печать, перфорация,
плетение по перфорации, от-
делочные строчки; на кожах
растительного дубления —
выжигание, горячая штам-
повка, тиснение, гравировка.
Но никто вас не ограничивав
1.0 Ж A
ет, ведь аппликация, стежка возможны на кожах разной
толщины, а гравировкой, пусть не всей детали, можно ук-
расить изделие из мягкой кожи, настрочив на него отгра-
вированный элемент строчкой, проложенной по врезанной
линии, окаймляющей элемент по периметру.
Начнем с конструкции цельнокроеного ко-
шелька с клапаном, которая по технологии изготовле-
ния очень похожа на обложку или бумажник (рис. 111).
Причем аналогичным образом можно сделать очечник,
сумку-конверт или простейшую пляжную сумку доста-
точно больших размеров, выкройка одна и та же, толь-
ко размеры ее разные в зависимости от назначения из-
делия.
Итак, берем за основу крупную купюру в слу-
чае кошелька, сложенное махровое полотенце в пляжном
варианте и вычерчиваем прямоугольник нужных разме-
ров, не забыв дать припуски на обработку краев и толщи-
ну полотенца, оправы очков для очечника и т. п. Это —
задняя стенка нашего изделия, с одной стороны к ней
пририсовываем на продолжении боковых сторон прямо-
угольник передней стенки, которая должна быть немно-
го, на 1—2 см, короче задней, с другой — клапан ко-
шелька. Он может быть любой формы и закрывать коше-
лек Нриблизительно до половины, но возможны иные
размеры, зависящие только от вашего вкуса. Выкройка
готова.
По выкройке набирают кожаный набор или
кроят кошелек из целого куска кожи, пляжная сумка мо-
жет быть из кожзаменителя или ткани. По тем же разме-
рам выкраивают подкладку из спилка, атласа, тонкой
клеенки для пляжной сумки, для очечника — еще и мяг-
кую прокладку из поролона, синтепона. Кошелек, скро-
енный из целого куска кожи, может быть и без подклад-
ки. Чтобы сделать кошелек с двумя отделениями, преду-
сматривают внутреннюю перегородку из кожи или спил-
ка, выкроенную аналогично передней стенке или короче
ее на 1 см.
Перед сборкой деталей стоит продумать способ
застегивания кошелька. Работая над ключницами, мы
233
уже усвоили, что не всегда красиво выглядит строчка на
лицевой поверхности изделия, которой пришита «липуч-
ка», используемая в качестве застежки, поэтому и при-
страчивать ее надо, пока не соединены лицевая и подкла-
дочные детали. Конечно, в готовом кошельке легче точно
поставить застежку. Но тогда страдает внешний вид, то
же самое относится, например, и к ручкам сумки, их ста-
вят, пока не подшита подкладка (о способах крепления
ручек поговорим несколько позже). Казалось бы, проще
всего в таком случае применить кнопку, но и ее детали не
всегда желательны на лицевой или подкладочной стороне
изделия: цветовое покрытие кнопки может не соответст-
вовать общему колориту изделия, а для стекол очков
металлические детали внутри очечника вообще представ-
ляют опасность. Значит, и кнопку в ряде случаев стоит
поставить до склеивания основных деталей с подкладоч-
ными.
Если у вас металлоремонт под боком и есть
лишние деньги, поставьте кнопки там, полагаясь на опыт
мастера. Можно сделать эту работу самому. Раздобыть,
и очень дешево, детали кнопок можно на фурнитурных
фабриках, в небольших мастерских. Бывают они и в га-
лантерейных магазинах в отделах, где продают пуговицы.
Не советую покупать пластмассовые кнопки, они не от-
личаются прочностью. Обнаружив на витрине металли-
ческие, уточните, прилагается ли к ним приспособление
для установки кнопок. Идеально, если попадется набор,
обычно это 8 кнопок стандартного диаметра 15 мм и при-
способления для их установки. Имея один такой набор и
используя его приспособления сообразно приложенной
инструкции, вы сможете без особых затруднений поста-
вить кнопки того же диаметра, приобретенные на фабри-
ке в розницу. Реже встречаются кнопки диаметром 12 мм,
но они слабоваты.
Верхний край внутренней перегородки обраба-
тывают кантом или «в загибку», приклеивают ее на под-
кладку по боковым сторонам и пристрачивают по месту
нижнего сгиба кошелька (рис. 112а). Склеивают про-
кладку, если она есть, и подкладку с основной деталью.
Чтобы внутри кошелька на
подкладке не образовыва-
лись складки, ее делают не-
много короче основной дета-
ли. Ровно подрезают края,
углы скругляют и окантовы-
вают кошелек в развернутом
виде по периметру. Наравне
с окантовкой используют и
оплетку края, но лишь в том
случае, если кошелек с под-
кладкой из спилка, кожза-
менителя или вовсе без нее.
Излишки канта срезают, от-
бивают окантовку молотком,
смачивают кошелек по месту
сгибов водой, отбивают их.
Склеивают по краям пере-
днюю стенку кошелька с за-
дней и прокладывают строч-
ку «в русло» канта, сшивая
стенки между собой (рис.
1126). На швейной машине
чисто проделать такую опе-
рацию без наметки сложно,
воспользуйтесь ручным
двухигольным шитьем.
Готовый кошелек
смачивают водой, дают
влажно-тепловую пролежку,
набивают бумагой для при-
дания формы, высушивают в
течение суток.
Данную конструк-
цию кошелька можно вы-
полнить несколько иначе.
Собирают кожаную деталь с
прокладкой и подкладкой,
окантовывают верхний срез
Рис. 112. Технология сборки
кошелька, цельнокроеного
с клапаном:
а — притачивание внутренней
перегородки и окантовка
кошелька; б — соединение
передней и задней стенки
ручным швом; в — соединение
передней и задней стенки
одновременно с окантовкой
кошелька
передней стенки, отгибают ее, совмещая по боковым сто-
ронам с задней стенкой кошелька (рис. 112в), и оканто-
вывают боковые стороны и клапан (о заделке нижних
срезов канта в разделе «Косметички»).
Пожалуй, наиболее часто применяемая конст-
рукция для кошельков, очечников, различных футляров,
косметичек, сумок состоит из задней стенки с цельно-
кроеным клапаном и отдельно выкроенной передней
стенки.
Основа выкройки, как и в предыдущем слу-
чае, вещь, наиболее часто носимая в данном изделии:
деньги, очки, нож, сигареты, косметика, для сумок —
совокупность всех этих предметов, вместе взятых. В
данной конструкции можно не ограничивать себя жест-
кими рамками прямоугольника, форма кошелька, сумки
разнообразна — квадратная, овальная, вытянутая в
ширину или длину, сужающаяся или расширяющаяся
кверху. Рисуем заднюю стенку зацело с клапаном, бо-
ковые стороны клапана, как правило, повторяют очер-
тания задней стенки, клапан закрывает кошелек при-
близительно наполовину, но может доходить и до ниж-
ней линии кошелька (рис. ИЗ). Передняя стенка —
точная копия задней, но короче ее на 1—2 см, то есть
ее верхний край расположен немного ниже линии пере-
гиба клапана. Для кошелька с несколькими отделения-
Рис. ИЗ. Выкройка кошелька, состоящего из двух деталей
ми делают одну-две внутренние перегородки по лекалу
передней стенки.
Выкраивают детали из кожи, подкладку из
спилка, ткани, тонкого кожзаменителя или клеенки для
косметичек, мягкую прокладку для очечников, косме-
тичек. В сумках-конвертах жесткой конструкции за-
днюю стенку с клапаном или только клапан дублируют
картоном, а чтобы он не ломался, еще и пластиком
(пойдет в дело папка для бумаг). Выкраивают жесткие
прокладки меньше основной детали на 0,5 см со всех
сторон, чтобы при обработке краев прокладки не попа-
ли в шов. Пластик прошкуривают с двух сторон, при-
клеивают клеем «Момент» по всей поверхности к ко-
жаной детали, на пластик клеят картон. Склеивают за-
днюю стенку, цельнокроеную с клапаном, с подклад-
кой: спилок можно поставить только на самую видную
часть подкладки — внутреннюю сторону клапана, а
подкладку задней стенки сделать из ткани или оставить
вовсе без подкладки, если она не дублировалась про-
кладками.
Переднюю стенку склеивают с прокладкой и
подкладкой, мягкие прокладки можно предварительно
простегать с подкладкой, обрабатывают верхний срез
окантовкой или оплеткой. На внутренних перегород-
ках заделывают край окантовкой, оплеткой, «в загиб-
ку», при использовании жесткой кожи допускается
ровно обрезанный край. Не забудьте поставить в нуж-
ный момент детали застежки на клапан и переднюю
стенку.
На заднюю стенку накладывают внутренние пе-
регородки, склеивают по краю кошелька, затем — пере-
днюю стенку, окантовывают или оплетают кошелек по
периметру, окантовку и клапан по линии перегиба отби-
вают молотком. Изделию придают форму, высушивают и
обрабатывают кремом.
В кошельке, где клапан закрывает его до ниж-
неи линии, можно на изнанку клапана так же, как на за-
днюю стенку, приклеить деталь, вырезанную по выкрой-
ке передней стенки, получив еще одно отделение, то есть
Рис. 114. Кошелек-бумажник
Рис. 115. Вспомогательные
детали кошельков:
а — застежка футляров
кошельков при помощи
язычков; б — крепление
на кошельках петель
для подвески на пояс
кошелек становится симмет-
ричным относительно линии
перегиба клапана. Такой ко-
шелек очень похож по своей
конструкции на бумажник
(рис. 114). Детали кнопки в
данном случае устанавлива-
ют на симметричных пере-
дних стенках или делают за-
стежку на ремешке, как в
бумажнике.
Выполняя очечник,
футляр, на котором нежела-
тельна застежка на кнопку,
нижнюю часть клапана де-
лают в форме язычка. При
сборке деталей на переднюю
стенку накладывают отлет-
ную перекладину либо дела-
ют две параллельные проре-
зи, под которые заправляет-
ся язычок клапана очечника
(рис. 115а).
Кошелек неболь-
ших размеров можно под-
весить на ремень. Для кре-
пления к поясу необходимо
сделать на кошельке две
петли, встрочив их хвости-
ки под окантовку задней
стенки по месту перегиба
клапана. Либо на задней
стенке пробить два отвер-
стия, до склеивания с под-
кладкой продеть в них пет-
ли, концы ремешков пе-
тель расклеить на изнанке
(рис. И5б), отстучать мо-
лотком.
Косметички
Для изготовления косметичек подойдет одеж-
ная или обувная кожа, так что голенища старых сапог в
новом качестве смогут еще не один год послужить сво- ’
ей хозяйке. Способы отделки подберите сообразно виду
и качеству кожи, кроме известных вам подойдет и укра-
шение поверхности бусинами, стразами, мелкой метал-
лической фурнитурой — блочками, заклепками, разно-
образными отделочными элементами. Продают их в от-
делах пуговиц, металлической галантереи, дешевле —
на тех же фурнитурных фабриках. Об установке блочек
и хольнитенов чуть ниже, а отделочные штучки в виде
медальонов, вензелей и т. п., имеющие с двух сторон от-
гибающиеся усики, поставить просто: достаточно сде-
лать пару проколов шилом и зажать усики с изнаночной
стороны кожи. Чтобы качество изделия не страдало,
нашивают бусины и ставят фурнитуру до соединения с
подкладкой.
Проще всего конструкция косметички из двух
одинаковых деталей с молнией, расположенной на пе-
редней стенке. На бумаге рисуют форму передней и за-
дней стенок косметички: прямоугольник, ромб, круг, тра-
пецию — словом, кому что ближе. Размеры косметички
подберите сообразно количеству ее содержимого. Перед-
нюю стенку делят линией вшивки молнии на две части,
они могут быть равными, если молния предусмотрена по-
середине, но чаще молнию ставят ближе к верхнему краю
косметички (рис. 116а).
Выкраивают все детали из кожи, предусмотрев
припуски на обработку края и вшивку молнии. По тем же
лекалам кроят подкладку, для удобства чистки лучше
сделать ее из тонкого кожзаменителя, прочной пленки.
Чтобы усилить впечатление от мягкости кожи, внутрь
косметички ставят прокладку из поролона, синтепона,
ватина. Прокладку можно простегать с подкладкой ма-
шинными строчками или с лицевой деталью из кожи,
применив в данном случае строчку или стежку при помо-
щи бусин.
В: -Я; И Н - А И.. У ' Щ; К И Ж AF
Вшивают молнию между деталями передней
стенки косметички, один из способов выполнения этой
операции мы разобрали в разделе «Бумажники», попробу-
ем еще один. Край детали под молнию загибают наизнан-
ку на 0,5 см, если кожа толстая, шерфуют его, приклеива-
ют, отбивают молотком, можно обработать край окантов-
кой. Подклеивают тесьму молнии так, чтобы зубчики мол-
нии были видны. Если хотят спрятать застежку, подгиб
края детали увеличивают до 1 см, приклеивают ее точно по
средней линии молнии. С изнанки подкладывают подклад-
ку лицевой стороной вверх, припуски на шов подкладки и
край подгиба лицевой детали совмещают (рис. 116б), за-
крепляют резиновым клеем. Пристрачивают одну сторону
молнии строчкой по краю детали или отступя от него 0,5
см в случае, когда застежка не должна быть видна. Подк-
ладку отгибают на деталь из кожи, совмещая их изнаноч-
ные стороны, заглаживают, если она из ткани, и приклеи-
вают по периметру. Чтобы при пользовании молнией под-
кладка не попадала в замок, прокладывают закрепляющую
строчку параллельно первой на 0,3—0,5 см от нее. Анало-
гично пришивают вторую сторону молнии к соответствую-
щей детали передней стенки косметички.
Рис. 116. Косметичка из двух деталей:
а — с молнией на передней стенке: б — техника втачивания
молнии: в — косметичка с двумя отделениями
К О Ж А'
Собирают на клею заднюю стенку, ее подклад-
ку и обработанную переднюю стенку, выравнивают их
края, углы скругляют. Заделывают края косметички по
периметру оплеткой или кантом, отбивают молотком. Ко-
сметичку смачивают водой, набивают бумагой, если хо-
тят придать ей объемную форму, в противном случае ук-
ладывают под пресс и высушивают.
Косметичку данной конструкции можно сде-
лать и с двумя отделениями. Переднюю стенку делят
двумя молниями на три части или одну молнию пришива-
ют в верхней половине передней стенки, другую — в
нижней половине задней стенки (рис. 116в). Собирают
детали на клею, посередине косметички прокладывают
разделительную строчку сквозь все детали либо настра-
чивают кожаные ремешки с обеих сторон косметички.
Косметичку окантовывают, сушат, обрабатыва-
ют кремом.
Когда в вашем распоряжении достаточно боль-
шой кусок кожи или кожаный набор, можно использо-
вать вариант цельнокроеной косметички. Она может
быть прямоугольной формы или в виде трапеции, расши-
ряющейся кверху или книзу, выкройка делается со сги-
бом по нижнему краю косметички (рис. 117а).
Скроенные по одной выкройке кожу, прокладку
и подкладку склеивают по периметру, на края, предна-
значенные под молнию, пристрачивают окантовочную
полоску, захватывая все слои. Промазывают клеем изна-
нку канта, плотно огибают им запас шва. Молнию в дан-
ном случае нужно взять приблизительно на 5 см длиннее,
чем верхний край косметички. Подкладывают под кант с
изнанки молнию, пристрачивают ее в русло канта, одно-
временно пришивая и кант (рис. 117б). Тесьму молнии с
изнанки косметички подшивают потайными стежками
или швом «козлик», если подкладка тканевая, или при-
клеивают, при этом можно проложить закрепляющую
строчку, как мы делали в предыдущей конструкции.
Молнию открывают до конца и пристрачивают к косме-
тичке ее вторую сторону, теперь, надеюсь, понятно, по-
чему молния необходима длиннее, чем верхний край кос-
метички. На хвостик молнии притачивают отделочный
кусочек кожи.
Молнию закрывают, стороны косметички вы-
равнивают и склеивают резиновым клеем, окантовывают.
Верхний и нижний срезы канта заделывают с предвари-
тельным подгибом края или обертыванием угла. В первом
случае окантовочную полоску выкраивают длиннее боко-
вой стороны косметички на 0,5 см с каждого края, под-
гибают этот запас, предварительно отшерфовав его, на
изнанку канта на клею, пришивают кант, точно совмес-
тив его края с верхним и нижним краями косметички
(рис. 117в). Для второго варианта длина окантовочной
полоски больше боковой стороны косметички на 1 см с
каждого края. Пристрачивают кант, его запасом огибают
верхний и нижний края косметички, оборачивают окан-
товочной полоской боковую сторону и прокладывают
строчку «в русло» канта (рис. 117г).
Выполняя косметичку прямоугольной формы,
можно несколько упростить работу. Вшив молнию, сов-
мещают боковые края косметички таким образом, чтобы
Рис. 117. Цельнокроеная косметичка:
а — косметичка с молнией по верхнему краю; б — техника
втачивания молнии; в — обработка с предварительным
подгибом канта; г — обработка края обертыванием угла;
д — косметичка с молнией на передней стенке
молния располагалась не по ее верхнему краю, а на пере-
дней стенке (рис. 117д). Закантовывают боковые сторо-
ны, срезав излишки полотна молнии.
Несложны в исполнении и косметички из двух
одинаковых деталей с молнией вверху. Здесь нет огра-
ничений в форме косметички, предполагается полет
творческого духа, единственное условие — передняя
и задняя стенки косметички одинаковые, но и это огра-
ничение может быть снято, когда появится опыт модели-
рования.
По одной выкройке вырезают детали из кожи,
подкладку, если необходимо — прокладку, с припусками
на швы. Кожаные детали соединяют между собой по
верхнему краю, вшив молнию, которая может заходить и
на боковые стороны косметички (рис. 118а). Еще один
способ втачивания молнии: край тесьмы молнии накла-
дывают на верхний срез передней детали косметички ли-
цо с лицом (рис. 118б); приклеивают резиновым клеем,
243
пристрачивают; поворачивают молнию лицом вверх,
тесьму с изнанки промазывают клеем; осторожно, чтобы
не повредить зубчики мол-
нии, отбивают сгиб кожи
молотком, необходимо сле-
дить, чтобы на коже около
молнии не образовывалось
складок, наплывов. Таким
же образом пришивают вто-
рую сторону молнии к за-
дней стенке косметички.
Выворачивают ко-
сметичку наизнанку, склеи-
вают края по периметру и
стачивают их внутренним
швом. Чтобы косметичка
приобрела объемную форму,
по нижнему краю деталей
закладывают на клею склад-
ки или, если кожа тонкая и
эластичная, собирают на
Рис. 118. Косметичка из двух
одинаковых деталей:
а — в готовом виде;
б — техника втачивания
молнии
сборку, как ткань (рис. 119а), затем сострачивают стен-
ки между собой. Можно сделать складки или сборки
только на передней стенке косметички, тогда выкройка
передней стенки в развернутом виде будет отличаться от
выкройки задней стенки, при заложенных складках —
выкройки идентичны. Подобные складки могут быть и
по верхнему срезу деталей, если кожа достаточно тонкая.
В косметичках прямоугольной формы объема
можно достичь перестройкой углов по нижнему срезу ко-
сметички. Для этого, стачав детали, оттягивают уголок
косметички, совмещая боковой шов со швом по низу де-
талей, и прокладывают строчку перпендикулярно этим
швам (рис. 119б). Чем дальше проходит строчка от угла
косметички, тем бочок косметички становится шире, и
наоборот. Излишки уголка можно обрезать, оставив за-
пас шва 0,5 см, или, не обрезая угол, отогнуть его на до-
Рис. 119. Придание объема
плоской косметичке:
а — закладыванием складок;
б — перестройкой углов
нышко, приклеить клеем
«Момент» и хорошо отсту-
чать молотком, донышко
станет более устойчивым.
Придавая тем или иным
способом объем косметичке,
следует учесть, что при этом
размеры косметички зри-
тельно уменьшаются. По-
этому не лишним будет сна-
чала сделать макет изделия
из бумаги, поэксперименти-
ровать с формой на нем и
уже по откорректированным
выкройкам кроить кожу.
Детали подкладки
сшивают внутренним швом,
запас на подгиб по верхнему
краю заглаживают наизнан-
ку, вкладывают подкладку
внутрь косметички и подши-
вают ее мелкими потайными
стежками за стежки машин-
ной строчки, которой пристрочена молния. Если молнию
втачивают сразу между деталями из кожи и подкладкой,
сшивая детали подкладки между собой, небольшой уча-
сток шва оставляют незастроченным, выворачивают кос-
метичку через это отверстие налицо, зашивают прореху
потайными стежками.
Выполняя косметичку любой конструкции без
подкладки, молнию вшивают при помощи планок, распо-
лагающихся на изнаночной или лицевой стороне деталей,
которые полностью закрывают тесьму молнии, — очень
важно, чтобы изделие и с изнанки имело приличный вид.
Края планок могут быть обрезными или выполняться с
подгибом края. Запас деталей косметички под молнию
отгибают на изнаночную (лицевую) сторону на клею,
снизу (сверху) накладывают молнию, под (поверх) нее —
отделочные планки, так чтобы края планок и стенок кос-
метички были на одном уровне, пристрачивают планки с
одного и другого края (рис. 120). Не возбраняется при-
менять данный способ втачивания молнии и на изделиях,
имеющих подкладку.
Хотя речь в этом разделе и идет о косметичках,
но, изменив размеры деталей, по той же технологии мож-
но изготовить небольшой кошелек, очечник на молнии, а
укрепив ручки — простейшую сумку.
Для удобства пользования молнией в отвер-
стие на язычке ее замка протаскивают узкий кожаный
ремешок 6—8 см длиной, складывают его пополам,
склеивают и отбивают мо-
лотком. Можно на хвостики
ремешка надеть кружочек
из мягкой кожи с отверсти-
ем посередине, чтобы он не
соскочил, концы ремешка
завязать узлом, коротко об-
резать. Промазать изнанку
кружочка клеем, мысленно
провести два взаимно-пер-
пендикулярных диаметра и
Согнуть кружок по этим ли-
Рис. 120. Техника втачивания
молнии при помощи планок
ниям, образуя эдакий цветочек (рис. 121а). Вырезав та-
кой же кружочек из обувной кожи и пожарив его, про-
дергивают концы ремешка сквозь отверстие в кружке,
завязывают на них узелки. Либо подклеивают к нему
еще один пожаренный кружочек, хвостики ремешка
протаскивают сквозь этот шарик или оставляют внутри
него.
Не нравятся шарики — сделайте отделочную
кисточку. Из небольшого кусочка кожи выкраивают за-
готовку, по форме напоминающую флажок (рис. 1216),
складывают палочку флажка пополам, образуя петлю, ее
кончик подснимают ножом и подклеивают к флажку.
Низ флажка нарезают лапшой приблизительно на 2/ з
ширины заготовки, нетронутую часть промазывают по
бахтарме клеем и сворачивают в тугой рулончик, начиная
от палочки. Не забудьте отшерфовать внешний край
флажка, тогда место стыка будет почти незаметно, гото-
вую кисточку прокатайте по столу, это подправит ее фор-
му и упрочит склейку. Теперь в отверстие на замке мол-
нии вдевают петлю кисточки, продергивают в нее кисточ-
ку и затягивают петлю.
Если не разрезать флажок, а просто скрутить
его, получим цилиндрик на конце петельки (рис. 121в),
изменив форму флажка на треугольную — бочонок
(рис. 121г), сделав на флажке прорези, не доходящие до
краев заготовки, — китайский фонарик (рис. 121д). По-
Рис. 121. Отделочные элементы, укрепляемые на замке молнии:
а — цветочек; б — кисточка; в — цилиндрик; г — бочонок;
д — китайский фонарик «на нет»
полните этот ряд своими изобретениями, иногда поиск
небольшого штриха — изюминки в отделке изделия бы-
вает очень увлекательным.
Сумки
Готовые сумки, особенно из кожи, очень доро-
ги, да и не всегда можно найти то, что именно вам нуж-
но. Сумка по собственным эскизам удовлетворит любой
ваш каприз.
Не ограничивайте свои потребности, вам по си-
лам сшить для себя не одну, а несколько различных су-
мок, не забудьте и о домочадцах, им наверняка будет
приятно похвастаться произведением рук ваших.
Прежде всего определите, для каких целей бу-
дет использоваться данная сумка. В зависимости от на-
значения подберите материал: используют целые куски
кожи и кожаные наборы, собранные внутренним швом
или швом внахлест (наборы «встык «зигзагом» не отли-
чаются прочностью и для изготовления сумок непригод-
ны); в одной модели возможна комбинация фрагментов
из больших кусков кожи и набора. Выполняя сумку к оп-
ределенному ансамблю одежды, в набор включают ку-
сочки гобелена, джинсовки, холстины, сукна, меха; для
театральных сумочек используют бархат, шелк, кружева.
При разнице в толщине и тягучести кожаных и тканевых
фрагментов набора ткань ужесточают, пропитав клеевой
водой, либо дублируют флизелином на клею.
Подкладку подбирают чаще всего в тон основ-
ного цвета кожаного набора либо контрастных цветов, не
возбраняется подкладка с набивным рисунком — геоме-
трическим, растительным. Идет на подкладку атлас, ка-
прон, другие синтетические материалы, очень хороша и
долговечна подкладка, выкроенная из старых нейлоно-
вых рубашек, которые к тому же прекрасно окрашивают-
ся универсальными красителями. В сумках с откидным
клапаном лучше использовать для подкладки спилок, хо-
тя бы на клапане. Для сумок хозяйственного назначения
ставят подкладку из прорезиненной ткани или пленки,
которые легко моются.
Чтобы подчеркнуть силуэт сумки и укрепить
швы, в них вставляют кедр (раздел «Отделка поверхно-
сти наборов»). Для кедра используют тонкую прочную
кожу, кожзаменитель, ткань, пропитанную клеевой во-
дой, причем пропитку можно сделать, когда кедр уже
встрочен, для летних сумок — разноцветную пленку, по-
дойдут отслужившие свое надувные игрушки.
Нитки, которыми стачивают кожаный набор
для сумки и ее детали, должны быть прочными, особен-
но это касается строчек, проложенных по лицевой сторо-
не набора: сумка в обиходе испытывает постоянное тре-
ние. Однако особо прочный капрон, полиэстер не подой-
дут, так как при растяжении швов нагруженной сумки
могут прорезать кожу. Лучше использовать нитки с мар-
кировкой ХЛ, ЛЛ, крученый шелк, лавсан.
Значительную роль в декоре сумок несет на се-
бе фурнитура, кроме того, она имеет и функциональное
значение — молнии, замки и т. п. Молнии для сумок, за
исключением маленьких театральных, используют обув-
ные металлические и пластмассовые с более прочной
змейкой, для хозяйственных, спортивных, дорожных су-
мок — с двойными замками. Если в сумке несколько
молний, по цвету, материалу и качеству они должны быть
идентичными.
Сумки с клапанами застегивают на портфельные
и подобные замки, магнитные застежки, они бывают са-
мых разных размеров. Купить их сложно, но оглядите свое
хозяйство — наверняка пылится на антресолях старенький
портфель, сумка или пенал с прекрасно сохранившимся
замком. Состоит такой замок из нескольких деталей, толь-
ко не советую снимать его со старой вещи подетально, раз-
гибая зажимы, лучше срезать застегнутый замок с кусоч-
ками кожи, чтобы, когда дело дойдет до установки замка
на новую сумку, не ломать голову над его сборкой.
Для крепления ручек сумки понадобятся метал-
лические, пластмассовые или деревянные кольца, полу-
кольца, рамки, пряжки, для съемных ручек — карабины.
Для вместительных нагруженных сумок не лишним будет
укрепление ручек хольнитенами (заклепками). Если уви-
дите их в мастерской или на фурнитурной фабрике, купи-
те хотя бы несколько штук. Чтобы установить хольнитен,
состоящий из ножки и головки, пробивают в коже отвер-
стие под ножку хольнитена чуть меньше ее диаметра,
вставляют с изнанки на лицо ножку, надевают на нее го-
ловку (рис. 122а). Обычно головка имеет сферическую
поверхность, чтобы не повредить ее при установке, сде-
лайте на деревянном брусочке выемку, соответствующую
размерам головки. Положите головку хольнитена в вы-
емку бруска, сильно ударьте несколько раз по основанию
ножки тяжелым молотком, кончик ножки должен раскле-
паться внутри головки. Если этого не произошло и голов-
ка хольнитена соскочила, скорее всего ножка была ко-
ротковата для данного соединения. Хольнитены выпус-
кают с высотой ножки от 5 до 15 мм, в зависимости от
толщины соединяемых деталей, даже в одной сумке бы-
вают нужны хольнитены с ножками разной высоты.
Для сумок-торбочек, затягивающихся шнуром,
необходимы металлические блочки или более крупные
люверсы, которыми обрамляют отверстия под шнуровку.
Блочки состоят из одной детали, при покупке обратите
внимание на кончик ножки, на блочках, предназначенных
для кожи, есть еле заметные
надсечки, на блочках для
ткани они отсутствуют. Лю-
версы состоят из блочка без
надсечек и ответной шайбы.
Для установки пробивают в
коже отверстие под ножку
блочка, вставляют блочок с
лица кожаной детали на из-
нанку, на ножку люверса
надевают шайбу. Развальцо-
вывают кончик ножки спе-
циальными приспособления-
ми, в домашних условиях
Рис. 122. Установка фурнитуры:
а — хольнитена;
б — блочков, люверсов
можно воспользоваться металлическими шариками раз-
ных диаметров от шарикоподшипников. На кончик нож-
ки кладут шарик и сильно ударяют по нему молотком,
края блочка для кожи разрываются по надсечкам, зажи-
мая кожу, края люверсов образуют цельный валик (рис.
122б). Предупреждаю, что с люверсами большого диа-
метра справиться сложно, требуются значительные уси-
лия, хорошо, если в доме есть небольшой пресс.
Подбирая комплект фурнитуры для сумки, пом-
ните, что она должна оставлять гармоничное впечатле-
ние. Металлическая фурнитура, устанавливаемая на сум-
ке, — замки, кнопки, хольнитены, блочки, кольца, —
должна быть обязательно одного цвета, все молнии в
этом случае также с металлической змейкой. Если нет
возможности подобрать цвет металла, подкрасьте фур-
нитуру подходящей аэрозольной или разведенной масля-
ной краской. Мелкие детали: блочки, заклепки, кноп-
ки — можно нагреть на раскаленной сковороде, цвет ме-
талла изменится. Пробу проведите вначале на контроль-
ной детали.
По конструкции сумки подразделяются на: кар-
касные, все детали которых дублируют жесткими про-
кладками из картона, пластика либо выполняются из же-
стких кож типа чепрака; полу жесткие, где ужесточают-
ся основные детали, а боковины остаются без прокладок;
мягкие, когда вся сумка или ее отдельные детали выпол-
няются с прокладками из поролона, синтепона.
Заготовив приклад, то есть все материалы и
фурнитуру, которые необходимы для данной модели сум-
ки, прорисовывают эскиз сумки, определяя ее конструк-
цию, количество основных деталей, карманов, отделом-^
ных элементов, способ закрывания сумки, вариант креп*
ления ручек. Учтите, что при одинаковых размерах сумки
жесткой конструкции значительно уступают по вмести-
тельности сумкам мягких форм, хотя и выглядят более
громоздкими.
Затем делают подетальную выкройку сумки в*
натуральную величину из бумаги, учитывая наиболее
удачные для зрительного восприятия соотношения раз-
меров высоты и ширины сумки (рис. 123). Конструктив-
ное членение деталей и их размеры также лучше выдер-
жать в классических пропорциях «золотого сечения»,
проверяя алгеброй гармонию: отрезок а делится на две
части b (большую) и с (меньшую) так, чтобы отношение
а к b было равно отношению b к с. Например, габариты
сумки, выраженные в условных частях, 8x5, нижняя ли-
ния клапана делит сумку на две части, наиболее гармо-
ничным в данном случае будет деление 3:2 (5:3 = 3:2),
то есть размеры клапана могут быть 8x3 либо 8x2.
Как известно, вещи светлых тонов производят
впечатление большего объема по сравнению с идентичны-
ми по размерам темными вещами, поэтому и макет сумки
желательно делать из бумаги, приближенной по цвету к
основному материалу сумки. Кроме цвета надо учесть и
конструкцию сумки, вырезая макетные детали из плотной
или мягкой бумаги. Скалывают детали между собой, по-
лучая объемный макет сумки, на котором отрабатывают
всевозможные нюансы: проверяют соразмерность сумки и
фигуры; определяют опти-
мальную длину ручек, кор-
ректируют расположение
карманов, направление от-
крывания молний, удобное
именно для вас, и т. п.
Поработав с маке-
том, уточняют форму дета-
лей и их размеры. Перед
раскроем подбирают декор,
учитывая назначение сумки
и материал, из которого
скроен верх сумки. Детали
из кожаного набора украша-
ет настрочной аппликацией,
перфорацией, стежкой, за-
щипами. Набор из кусочков
кожи разных цветов или от-
тенков хорош сам по себе,
но если он не очень чисто
Рис. 123. Рекомендуемые
пропорции сумок:
соотношение высоты и ширины
сумки, членение деталей сумки,
согласно правилу
«золотого» сечения
(252
исполнен, прикроите огрехи карманами, ремешками, апп-
ликацией. Когда имеются куски кожи размером с ладонь,
лучше не собирать их в бессистемный набор (он не будет
достаточно красивым), а расчленить детали сумки конст-
руктивными линиями на отдельные фрагменты, сораз-
мерные кожаным заготовкам: такая компоновка детали
не выглядит «лоскутной», напротив — создает иллюзию
целостного полотна. Если вы располагаете целой шкурой,
в отделке уместна драпировка, мягкие и жесткие склад-
ки, защипы, отстрочки, стежка, рельеф, плетение по пер-
форации, для толстых кож — гравировка, штамповка
тиснение.
При крое деталей верха сумки следует преду-
смотреть кроме припусков на швы еще и припуски на от-
делку. Если на детали предусмотрены складки, идущие
через всю деталь, выкройку разрезают по месту складок
и равномерно раздвигают на их глубину (рис. 124а)^
Если мягкие складки или сборки предполагаются только»
с одной стороны детали, выкройку надсекают по месту©
расположения складок, сборок и раздвигают на их глуби-
ну; разрез делают перпендикулярно (рис. 1246) или на-
клонно (рис. 124в), в зависимости от того, как должнц
лежать складки на детали. Чтобы не мучиться при рас-
Рис. 124. Моделирование деталей сумки:
а — с заложенными фиксированными складками; б, в — с мягкими
складками, заложенными только по одной из сторон сумки
C’.v М-л-лЛгл-Д
W?W*
крое кожи, моделирование с раздвиганием стоит провес-
ти на бумаге, затем вычертить новые выкройки деталей
сумки.
Подкладка и мягкие прокладки кроятся по тем
же выкройкам, что и детали из кожи, с припусками на
швы, подкладку для деталей с застроченными складка-
ми выкраивают по первоначальным выкройкам. Не за-
бывайте, что жесткие прокладки для каркасных сумок
при сшивании не должны попадать в швы, поэтому их
кроят по контурам деталей или даже чуть меньшего
размера.
Условно все многообразие сумок можно разде-
лить на две категории: плоские и объемные. Поскольку о
некоторых моделях плоских сумок мы уже имеем пред-
ставление из разделов «Кошельки» (цельнокроеные с
клапаном; из двух деталей — задней стенки с цельнокро-
еным клапаном и передней стенки)
и «Косметички»
(цельнокроеные с молнией сверху или на передней стен-
ке сумки; из двух деталей с молнией сверху), начнем
именно с них. Технология изготовления перечисленных
сумок известна, внесем только небольшие дополнения.
Плоские сумки с цельнокроеным клапаном ча-
ще всего делают жесткой конструкции с ручками или без
них, все детали сумки дублируются картоном и пласти-
ком. Продумывая отделку подобной сумки, не забывайте
о том, что, когда вы открываете клапан, сумка обращена
к зрителям своей тыльной стороной, поэтому декор кла-
пана должен органично сочетаться не только с передней,
но и с задней стенкой сумки, а не резко обрываться по
месту перегиба клапана. Внутри под клапаном сумка мо-
жет застегиваться на молнию (рис. 125а), тесьма молнии
с одной стороны вшивается под окантовку верха пере-
дней стенки, с другой — край тесьмы подгибается и при-
страчивается к подкладке клапана до ее установки на
клапан. Внутри сумки могут быть перегородки, кармаш-
ки для мелочей. При частом пользовании карманами из
подкладочной ткани их верх деформируется. Чтобы это-
го не случилось, карман делают двойным в виде мешоч-
ка, вставляют в него кусочек пластика по размеру карма-
“* '• • '• -’ * •. “' ' .-‘ -*' >«••• w. .- v ' .............. •><- ---- ’ • - - -V-5*?
Рис. 125. Плоские сумки
с клапаном:
а — втачивание молнии между
передней стенкой и клапаном;
б — настрочка отдельно
выполненного клапана
на заднюю стенку
на, припуски по верху мешочка подгибают внутрь, стачи-
вают и карман нашивают на подкладку. Готовой сумке -
конверту дают влажно-тепловую пролежку, отбивают по
сгибам молотком, придают форму, набив бумагой, высу-
шивают, обрабатывают кремом и отполировывают по-
верхность.
Плоские сумки на молнии сверху или на пере-
дней стенке могут быть как с жесткими, так и с мягкими
прокладками или вовсе без них. На подкладку пристра-
чивают кармашки для мелочей. Ручки или фурнитуру для
их установки ставят до вшивания подкладки, способы
крепления ручек разберем отдельно. На заднюю стенку
такой сумки, неважно, жесткой или мягкой она конструк-
ции, также до установки подкладки можно пристрочить]
отдельно выполненный клапан (рис. 125б), состоящий из|
кожаной детали, жесткой прокладки и подкладки, окан-j
тованный или оплетенный nd
периметру (в этом случае]
обязательна подкладка из
спилка).
Заложив в складкй;
или присборив детали сумки
или сделав перестройку уг-
лов, выполняют самые про-
стые объемные сумки. Возг
можны и иные варианты^
Например, стачать отдельная
детали сумки и подкладки
внутренними швами, затем
соединить их по верхнему
срезу вручную потайными
стежками; окантовать или
оплести наружные края сум-
ки, вставить подкладку, соб-
ранную внутренним швом;
сложить попарно изнанка с
изнанкой одноименные де-
тали подкладки и верха сум-
ки, встрочить между ними
молнию тем или иным способом, окантовать боковые сто-
роны и низ сумки кантом внутрь или наружу.
Как бы переходной от плоских сумок к объем-
ным является конструкция плоской, сумки, цельнокрое-
ной с клапаном, с боковинами (ботами, ботанами). Сум-
ка дублируется картоном и пластиком либо одним пла-
стиком или выполняется из жесткой кожи без прокладок.
Работа над сумкой этой конструкции во многом анало-
гична технологии сборки кошелька, цельнокроеного с
клапаном.
Для сумки выкраивают два ботана, они могут
быть прямоугольными или расширяющимися кверху, ши-
риной от 4 до 8 см. Длина бота в развернутом виде долж-
на быть на 0,5—1 см короче верхнего края передней
стенки (рис. 126а). Прокладки на бот не ставят. Подк-
ладка кроится из ткани, приклеивается по периметру к
ботану, верхние срезы бота обрабатываются «в загибку»
(смотри раздел «Бумажники»). Когда бот собран из ко-
жаного набора, его срезы окантовываются, способ «в за-
гибку» в данном случае не годится, при нем край припу-
ска на подгиб обрезается, и, если под обрезку попадут
Рис. 126. Плоская сумка, цельнокроеная с клапаном и ботанами:
а — выкройка; б, в — порядок сборки деталей
ВАЛЕНТИНА ПУШКИНА
швы набора, они могут распороться. На бот, выкроенный
из цельного куска кожи, подкладку можно не ставить,
при достаточно жесткой коже верхние срезы просто ров-
но обрезаются.
Кожаную деталь сумки, собранную с проклад-
ками и подкладкой, кладут подкладкой наверх, на нее на-
кладывают ботаны лицевой стороной вверх (рис. 126б) и
пристрачивают их в край. Затем всю сумку окантовыва-
ют по периметру, следя, чтобы не попали под кант верх-
ние срезы ботанов. Отгибают ботаны в стороны, теперь
они лежат изнанкой вверх, складывают сумку по нижне-
му сгибу подкладкой наружу, совмещая обрезные края
ботанов (рис. 126в). Стачивают ботаны или окантовыва-
ют их полоской кожи, ткани. Сумку аккуратно выворачи-
вают, при жестких прокладках сделать это непросто, а
если вы не обратили внимания на рекомендации и не за-
щитили картон пластиком, окончательный результат, бо-
юсь, не принесет радости.
Более традиционна конструкция сумки, цель-
нокроеной с клапаном и двумя ботанами (рис. 127а).
Длина боковых сторон ботанов равна расстоянию от
верхнего края передней стенки сумки по ее боковой сто-
роне до сгиба клапана минус 1—2 см, их ширина, в зави-
Рис. 127. Сумка,
цельнокроеная с клапаном,
и ботами:
а — выкройка; б — порядок
сборки деталей
симости от модели, одинако-
ва по всей длине, имеет рас-
ширение к низу сумки или,
наоборот, к ее верху, для
удобства вшивания низ бо-
тана делают округлой формы
или хотя бы немного скруг-
ляют углы. Сумка может
быть полностью на жестких
или мягких прокладках либо
полу жесткой, когда в бота-
нах не делают ужесточаю-
щих прокладок. Проклеива-
ют между собой одноимен-
ные детали верха сумки,
прокладки и подкладки, об-
Ваза-мешочек
Современная
скульптура
Кулоны
Декоративные коробочки
Обложки для книг
Обложка для альбома и шкатулка
Кожаные тапочки
с меховой оторочкой
и аппликацией.
Северные мотивы
Сумка**торбочка, косметичка, заколка для волос,
серьги и брошь
КОЖА
рабатывают кантом или оп-
леткой верхние срезы пере-
дней стенки сумки и бота-
нов. Совмещают на клею бо-
ковые стороны ботанов и
стенок сумки, начиная от
верха передней стенки, про-
кладывают закрепляющую
строчку по краю и оканто-
вывают или оплетают боко-
вые стороны и клапан сумки
(рис. 127б). Окантовку и
сгиб клапана отбивают мо-
лотком.
Подобную сумку
можно выполнить без кла-
пана с застежкой на мол-
нии, длина боковой стороны
сумки равна периметру бо-
тана (рис. 128а). В одном
варианте (рис. 128б) верх-
ние срезы сумки, собранной
с подкладкой и прокладка-
ми, окантовывают, между
ними вшивают молнию (ее
длина на 5—7 см больше
этих срезов), совмещают на
клею боковые стороны бота-
нов (с подкладкой) и сумки
и окантовывают шов наружу
или внутрь сумки, срезав из-
лишки молнии. Можно со-
брать отдельно сумку и под-
кладку внутренним швом,
подкладку подшить вручную
за стежки машинной строч-
ки, которой была втачана
молния (см. раздел «Косме-
тички»).
2 детали
передняя стенка
задняя стенка
I_____
а
Рис. 128. Объемная сумка
с застежкой на молнии:
а — выкройка: б — бот
втачивается вкруговую:
в — бот втачивается только
по боковым сторонам
и низу сумки
257
В другом варианте (рис. 128в) обрабатывают
верхний срез ботанов, склеенных с подкладкой, совмеща-
ют середину боковой стороны сумки, собранной с под-
кладкой, с серединой нижнего среза бота изнанка с изна-
нкой, пристрачивают бот в край. Чтобы не перекосить
ботан, особенно если он выкроен из мягкой кожи, строч-1
ку прокладывают в два приема: от середины низа ботанг!
или от его верхнего среза сначала в одну, затем — в дру-
гую сторону. Окантовывают боковые и верхние сторонь
сумки, вшивают молнию, она должна быть на 5—7 см
длиннее верхнего среза сумки, на хвостик молнии при-
страчивают отделочный кусочек кожи.
Следующая модель сумки состоит из задне^
стенки, цельнокроеной с клапаном, передней стенки U
бота, цельнокроеного с дном сумки (рис. 129а). Длина
бота равна длине боковых и нижней сторон передней
стенки сумки, форма бота — прямоугольная, с овальны-1
Рис. 129. Сумка с клапаном,
цельнокроеным с задней
стенкой, и ботом,
цельнокроеным с дном сумки:
а — выкройка; б — стачивание
передней стенки с ботом;
в — притачной клапан
ми сторонами, расширяющая
яся или сужающаяся к верхам
сумки. Выполняется модель
на жестких прокладках, нг
мягких или одновременно на
жестких и мягких, с комби-
нированными прокладками
(стенки на жестких проклад-
ках, бот на мягких), без про-
кладок, без прокладок и под-
кладки — словом, любым
способом, каким только по-
желаете. Опять же от ваше
го хотения зависит, сделаете
ли вы по данной модели ма-
ленькую сумочку, в которой
помещается только косме-
тичка и кошелек, или объем-
ный портфель со множест-
вом отделений.
Собирают все де-
тали с прокладками и под-
кладкой, установив предварительно застежки, ручки,
пришив на подкладку карманы. Окантовывают верхний
срез передней стенки сумки и верхние края ботана. Если
на передней стенке предусмотрен накладной карман (рис.
1296), верх кармана также окантовывают, накладывают
карман на переднюю стенку и приклеивают по боку и ни-
зу. Склеивают по боковым и нижним сторонам переднюю
стенку с ботаном изнанка с изнанкой, стачивают по
краю, шов окантовывают. Когда ботан выкроен из тяну-
щейся кожи, вначале окантовывают только один из его
верхних срезов, шов ботана с передней стенкой не дост-
рачивают до конца, излишки бота срезают, окантовыва-
ют его край, заканчивают шов.
На изнаночную сторону задней стенки, цельно-
кроеной с клапаном, накладывают ботан, стачанный с пе-
редней стенкой, склеивают и прострачивают в край.
Строчку прокладывают в два приема: от одного верхнего
края бота до середины низа сумки, затем — от другого
до низа сумки, окантовывают шов бота с задней стенкой
и клапан по периметру.
Кстати сказать, клапан сумки не обязательно
должен быть цельнокроеным с задней стенкой, можно
разрезать выкройку на две детали так, чтобы задняя
стенка была выше передней на 2—3 см. Пришив ботан к
задней стенке, окантовывают ее боковые и нижнюю сто-
рону. Клапан собирают с прокладкой и подкладкой,
окантовывают с трех сторон за исключением верхней.
Складывают верхние срезы задней стенки сумки и клапа-
на изнанка с изнанкой, шов окантовывают (рис. 129в).
Внутри сумку можно разделить на несколько от-
делений перегородками. Кроят перегородки по выкройке
передней стенки сумки или немного ниже ее из жесткого
спилка или двойной подкладки с прокладкой из пластика
(аналогично жесткому кармашку). Вшивают перегородки
одновременно с окантовкой боковых сторон сумки, нало-
жив перегородку на изнанку передней или задней стенки
сумки либо и то и другое сразу (рис. 130). Можно разре-
зать бот вдоль на две, три части, вшить между ними пере-
городки, окантовать, как и другие швы сумки.
$ ЛЛЛ wwf Н А
Рис. 130. Техника втачивания
внутренних перегородок сумки
Рис. 131. Сумка на молнии
с ботом, цельнокроеным с дном.
а — выкройка; б — бот
втачивается по всему пери-
метру; в — бот втачивается
только по его боковым
сторонам
Сумка на молнии
с ботаном, цельнокроеным
с дном (рис. 131), состоит
из одинаковых деталей пе-
редней и задней стенок и
ботана, периметр которого
равен длине боковых и ниж-
них сторон стенок сумки,
ширина бота и его форма —
по желанию. Собирают
стенки сумки с прокладками
и подкладкой, вшивают ме-
жду ними молнию. На бот
ставят подкладку, склеива-
ют его по всему периметру
со стенками сумки лицо с
лицом либо изнанка с изна-
нкой и окантовывают по
кругу кантом внутрь или на-
ружу (рис. 1316).
В другом варианте
сумки с молнией (рис. 131в)
бот по верхнему краю не
стачивается с боковыми сто-
ронами сумки. Вначале
окантовывают верхние сре-
зы бота, затем приклеивают
бот к передней стенке сумки,
отступя от ее верха на вели-
чину, равную половине ши-
рины бота в верхней его час-
ти. Пристрачивают бот в два
приема и окантовывают пе-
реднюю стенку по перимет-
ру. Так же подшивают к бо-
ту заднюю стенку, вшивают
молнию, длина которой
больше верхнего среза сум-
ки на 5—7 см.
Сумка на молнии с круговым ботом состоит
из двух одинаковых деталей стенок сумки, двух планок, в
которые втачивается молния, и бота, цельнокроеного с
дном сумки (рис. 132а). Длина планок равна длине верх-
ней стороны стенки сумки, длина бота — длине боковых
и нижней стороны стенки; ширина бота по верхнему сре-
зу и ширина планок с вшитой молнией одинакова. В не-
которых моделях планка может заходить и на боковые
стороны сумки, тогда, соответственно, укорачивают дли-
ну ботана (рис. 132б). Сумки выполняют с мягкими про-
кладками всех деталей или делают полужесткой конст-
рукции, когда стенки сумки для сохранения формы уже-
сточают прокладками.
Рис. 132. Сумка на молнии с круговым ботом:
а — выкройка; б — соединение планки с молнией с ботом;
в — крепление петли для установки ручек; г — техника
втачивания бота из тягучей кожи
. Края планок под молнию загибают на клею на-
изнанку на 0,5 см или окантовывают (для планок, соб-
ранных из кусочков кожи, окантовка обязательна), вши-
вают молнию. Склеивают бот и стенки сумки с проклад-
ками, если они имеются. Соединяют планку и бот в коль-
цо внутренними швами наизнанку или налицо, швами
встык или внахлест. Место швов укрепляют, настрочив
на них полоски кожи, под полоски можно подложить пет-
ли для крепления ручек сумки или кожаные язычки для
удобства пользования молнией (рис. 132в). Склеивают
по периметру круговой бот с задней стенкой сумки изна-
нка с изнанкой и окантовывают шов на лицо, начинают
строчить по месту соединения планки со стенкой сумки.
Если сумка собирается внутренним швом, складывают
детали лицо с лицом и стачивают. В такой шов можно
вставить кедр (см. раздел «Отделка поверхности набо-
ров»), вначале он пристрачивается на заднюю стенку, за-
тем стачивают стенку с ботом. Аналогичным образом
стачивают переднюю стенку с кедром и ботом.
В сумках со стенками прямоугольной, трапеци-
евидной формы важно не перекосить стенки, пришивая
ботан. Поэтому шов прокладывают за несколько прие-
мов: надежно фиксируют клеем бот и стенку по углам;
пристрачивают планку, не доходя немного до углов; за-
тем стачивают бот со стенкой по низу, также не затраги-
вая углы; по боковым сторонам; в последнюю очередь —
стачивают углы сумки, прокладывая строчку со стороны
бота.
В сумках овальной формы нет таких проблем,
но если бот выкроен из мягкой тягучей кожи, его соеди-
няют с планкой только с одной стороны, пристрачивают
бот к стенке сумки, начиная с планки, но не с самого ее
конца, а отступя 3 — 5 см, до конца шов также не дост-
рачивают (рис. 132г). Излишки бота срезают, соединяют
бот с планкой, заканчивают шов.
По выкройкам основных деталей сумки кроят
подкладку, стачивают ее, припуск по верхнему срезу под-
гибают наизнанку и подшивают подкладку потайными
стежками за стежки машинной строчки, которой была
встречена молния. Либо подкладку пристрачивают одно-
временно с вшивкой молнии (см. раздел «Косметички»),
тогда в шве подкладки оставляют отверстие, через кото-
рое выворачивают сумку налицо (если, конечно, форма
сумки от этого не пострадает), зашивают отверстие по-
тайными стежками.
Есть и еще вариант, когда все детали сумки со-
бираются с прокладками и подкладкой, затем стачивают-
ся по краю наизнанку или налицо, швы окантовываются.
Владея большим набором различных технологий сборки
деталей, комбинируя их, вы можете создать массу своих
«фирменных» приемов, которые, собственно, и отличают
авторскую работу от серийной.
Пожалуй, наиболее простыми по исполнению
являются сумки-торбы, стягивающиеся шнуром, их
выкройка состоит из дна и стенок (рис. 133). Только не
надо думать, что это модель годится исключительно для
рюкзака. Действительно, если сделать стенки сумки дос-
таточно высокими, трубой, получим рюкзак. Если высо-
та стенок невелика и сумка прикрыта сверху большим
клапаном, — это удобная вместительная сумка на каж-
дый день. Можно верх сумки не собирать в сборку, а
вшить молнию между передней и задней стенкой сумки,
в этом случае возможен вариант с клапаном и без него.
По конструкции все эти модели одинаковы, а по внешне-
му виду разительно отличаются друг от друга. Дно дела-
ют круглым, овальным, квадратным, прямоугольным, в
Рис. 133. Сумки-торбы
ВАЛ В НТ И НА
последних случаях углы у донышка скругляют, иначе тру-
дно будет его вшить. Выкройка стенок представляет из
себя прямоугольник, длина которого равна периметру до-
нышка, высота — по модели, можно разбить выкройку
стенок на две детали, от этого зависит, будет ли сумка с
одним или двумя вертикальными швами.
Сшивают стенки сумки в трубу внутренними
швами, по желанию окантовывают их налицо или наиз-
нанку (в случае, если сумка без подкладки). Пришивают
дно внутренним швом, можно с прокладкой кедра, или
окантовывают шов, для устойчивости сумки на дно под-
клеивают ужесточающую прокладку. На спортивных и
хозяйственных сумках на донышко ставят ножки (специ-
алисты по фурнитуре называют их пукли), они бывают
из металла сферической формы с отгибающимися усика-
ми или пластмассовые, состоящие из двух деталей —
ножки и заглушки, которая вставляется с изнанки сумки
сквозь отверстие в донышке и забивается в ножку. Под-
кладку кроят по той же выкройке, стачивают, вкладыва-
ют внутрь сумки и приклеивают по верхнему срезу.
По верхнему краю сумки должны быть пробиты
отверстия для продергивания шнурка-завязки, на ткане-
вой подкладке пробивка отверстий недопустима, поэтому
верх сумки обрабатывается двойной кожаной планкой.
Желательно скроить планку из целого куска кожи или
спилка, если она набрана из кусочков, необходимо рас-
пределить отверстия таким образом, чтобы ни одно из
них не попало на шов. Планку сшивают в кольцо, сгиба-
ют вдоль пополам, отбивают сгиб, вклеивают внутрь нее
верхний край сумки и прокладывают строчки по продоль-
ным краям планки (рис. 134а). Допускается делать план-
ку из двух деталей — лицевой и изнаночной, если план-
ки из кожаного набора, их обрезные края подгибают
предварительно внутрь или окантовывают (рис. 134б).
Можно поставить планку только с изнаночной стороны
сумки, тогда стенки сумки кроят выше на ширину планки
(рис. 134в). Возможны и другие варианты.
На планках размечают и пробивают отверстия,
их обязательно должно быть четное количество (см. раз-
дел «Мешочки»), можно укрепить отверстия установкой
блочков или люверсов. В сумках из мягкой кожи отвер-
стия делают чаще, тогда драпировка наиболее красива.
Для завязки длинную полоску кожи складывают на клею
в два-три сложения, отбивают, прострачивают вдоль,
вставляют в отверстия, на концах завязывают узелки или
делают отделочные кисточки, шарики и т. п.
Чтобы каждый раз, пользуясь сумкой, не трав-
мировать шнурок, завязывая и развязывая его, оба конца
шнура продергивают по натягу в отверстие пожаренного
кружочка из жесткой кожи, так мы уже делали застежку
в браслетах. Или складывают концы шнура вместе, плот-
но оборачивают их полоской кожи, соединяют концы по-
лоски строчкой, проложенной между концами шнура
(рис. 134г): подтянув полоску вверх, сумку затягивают,
опустив вниз — ослабляют завязку.
Если на модели задуман клапан, соединяют его
детали — прокладку, подкладку, окантовывают края
клапана по периметру. Пристрачивают клапан на заднюю
стенку сумки строчкой «в
русло» канта. Клапан может
застегиваться на магнитную
застежку, портфельный за-
мок, пряжку (не забудьте в
нужный момент установить
застежку на клапан и сум-
ку), но когда клапан закры-
вает сумку почти до нижнего
края, его можно оставить и
без застежки.
Большой популяр-
ностью в последнее время
пользуются поясные сумки,
представляющие из себя не-
кий симбиоз сумки и пояса.
Выкройка состоит из одина-
ковых верхней и нижней
стенок сумки, задней стен-
ки, которая притачивается к
Рис. 134. Техника обработки
верха сумки-торбы:
а — планкой со сгибом;
б — двумя планками;
в — с внутренней планкой;
г — фиксирующая полоска
на шнуре-завязке
прямому срезу верхней и нижней стенок, и передней, ста-
чиваемой с овальными сторонами верхней и нижней сте-
нок. По конструкции она очень похожа на сумку с круго-
вым ботом, как бы повернутую дном на зрителя, но дли-
на сторон передней и задней стенок несколько больше,
чем соответствующие им длины верхней и нижней стенок
сумки (рис. 135а).
Собирают детали сумки внутренним швом,
окантовкой наружу или внутрь, оплеткой. Вначале вши-
вают молнию между верхней и передней стенками сумки,
соединяют переднюю стенку с нижней, при этом с каждой
стороны остаются «лишние» участки передней стенки.
Рис. 135. Поясная сумка:
а — выкройка: б — соединение задней стенки с передней
и верхней стенками: в — крепление ремня
Затем стачивают заднюю стенку одним швом с передней
и верхней стенкой, другим — с передней и нижней стен-
кой, оставляя поперечные срезы открытыми (рис. 135б).
Заготавливают ремень, состоящий из двух не-
равных по длине половинок, ширина его равна ширине по-
перечных срезов передней и задней стенок, длина одной
половинки 15—20 см, на ней устанавливают пряжку, дли-
на другой зависит от объема талии обладателя сумки (под-
робности о том, как сделать ремень, поставить на нем за-
стежку см. в разделе «Ремни»). Соединяют по попереч-
ным срезам ремень и сумку: внутренним швом или швом
внахлест, вложив концы ремня между передней и задней
стенками сумки; швом встык, с последующей настрочкой
на шов полосок кожи; оплеткой встык (рис. 135в).
Подкладку выкраивают по той же выкройке,
только длина стачиваемых между собой сторон передней
и верхней, задней и нижней стенок одинакова. Сшивают
подкладку мешком, оставляя открытым шов передней и
верхней стенок сумки, припуски по этому участку отгиба-
ют наизнанку, подшивают подкладку за стежки машин-
ной строчки, которой была втачана молния.
Теперь о ручках. Подбирая кожу для сумки, от-
ложите в сторону длинные полоски кожи, они как раз и
пойдут на ручки сумки. Ручки из толстой кожи делают
однослойными, при плохой бахтарме — с подкладкой из
тонкой кожи или спилка. Из обувной кожи ручки кроят
из двух полос, склеивают их по всей поверхности, отби-
вают молотком, подрезают ножом, выравнивая ширину,
вдоль краев прокладывают строчки (рис. 136а). Ручки
из тонкой одежной кожи выполняют в два или три сло-
жения на клею (так же, как шнурки для подвесок),
внутрь ручек вклеивают тесьму, чтобы ручки не растяги-
вались от тяжести сумки. В зависимости от ширины ру-
чек и места стыковки продольных краев отстрачивают
ручки в край или посередине (рис. 136б). Если продоль-
ные края соединяются по средней линии ручки встык, ме-
сто стыковки можно закрыть настроченным ремешком
или соединить края оплеткой, пробивая отверстия сразу
через два слоя кожи (рис. 136в).
Ручки круглого сечения делают из обувной или
одежной кожи с наполнителем — шнуром, веревкой
нужного диаметра, совсем так же, как кедр (раздел «От-
делка поверхности наборов»). Чтобы машина не спо-
ткнулась на толщине ручки, пришивая ее к сумке, верев-
ку-наполнитель по концам ручки расплетают и утончают,
вырезая ножницами часть волокон.
Когда нет полосок кожи нужной длины, для ру-
чек используют готовый ремень из кожи подходящего
цвета, только не соблазняйтесь кожзаменителем, такие
ручки выходят из строя гораздо быстрее, чем сумка, а
сменить их бывает очень сложно. Годится для ручек при-
водной ремень для ножной швейной машины, желатель-
но круглого сечения, его обрабатывают кремом в тон и
отполировывают. Если цвет сумки и приводных ремней
не совпадает, ремни оклеивают полосками основной кожи
Рис. 136. Варианты выполнения ручек сумки:
а — двойная с обрезным краем; б — в два-три сложения;
в — с настрочной полоской или оплеткой; г — с окантовкой края;
д — из цепочки; е — наборная
(инструкции в разделе «Шейные украшения»). Для су-
мок, в которых есть тканевые включения, можно выпол-
нить ручки из данной ткани.
Набирают ручки и из кусочков кожи регуляр-
ным или нерегулярным способом внутренним швом ли-
бо швом внахлест. Подкладка ручки может быть из по-
лоски спилка, кожи, такого же набора. Чтобы много-
численные швы полотна наборных ручек не разошлись
в процессе эксплуатации, продольные края ручек обя-
зательно окантовывают уже известным вам способом
или окантовочной полоской без подгибки края: склады-
вают полоску вдоль пополам, отбивают сгиб молотком,
промазывают по изнанке клеем, плотно без пустот ок-
леивают полоской продольный край ручки, пристрачи-
вают окантовочную полоску одной строчкой, излишки
кожи с лица и с изнанки подрезают близко к строчке
(рис. 136г).
Делают ручки плетеными из ремешков — пло-
ские, круглые, квадратного сечения (раздел «Плете-
ние»). В выходных сумочках ручку можно заменить це-
почкой крупного плетения, а сквозь звенья цепочки про-
деть узкий кожаный ремешок (рис. 136д). Если в нали-
чии только небольшие кусочки кожи, собирают ручки из
отдельных звеньев, каждое звено двойное с отверстиями
— круглыми, треугольными (рис. 136е): первое звено
складывают пополам, совмещая отверстия, протаскивают
Рис. 137. Варианты крепления ручек к сумке:
а — сквозь прорези на сумке; б — строчкой или хольнитенами;
в — за петлю; г — ручка-петля
•J- a a ХМЖЖМ К Ж фда к и-Ж А.
сквозь них второе звено, опять складывают его пополам
и т. д.
В небольших сумочках, где нагрузка на ручки
практически отсутствует, их кроят из жесткой кожи с
расширением на концах, на задней стенке или ботане де-
лают одну либо две параллельные прорези, вставляют
концы ручки в прорези — вот и весь крепеж (рис. 137а).
На сумках повместительнее такие ручки будут постоянно
выскакивать, их необходимо укрепить строчкой или
хольнитенами (рис. 137б). На плоских сумках для уста-
новки ручки в боковых швах или на задней стенке дела-
ют небольшие петли из ремешка в два-три сложения (как
в подвесном кошельке), вдергивают в них концы ручки,
закрепляют строчкой, шнуровкой, хольнитеном (рис.
137в). Если сделать такую петлю длиной около 30 см и
встрочить только с одной стороны сумки, получим ручку-
петлю (рис. 137г).
На сумках, имеющих ботан, чаще всего ручки
крепят именно на ботане: пристрачивают, пришнуровы-
вают или приклепывают концы ручки, наложив их на
лицевую или изнаночную сторону бота, продернув кон-
цы ручки с лица на изнанку в прорезь на ботане; попе-
рек бота настрачивают полоску кожи, под которую
предварительно вкладывают конец ручки; концы пле-
теных ручек разбирают на отдельные ремешки, продер-
гивают их в параллельные прорези на ботане, закреп-
ляют, завязав узелки или собрав ремешки в кисть (рис.
138а).
Рис. 138. Варианты крепления ручек к сумке:
а — плетением; б — за петлю; в, г, д — за настрочную петлю
с кольцом; е — в шов между ботом и планкой
полоску, настроченную по-
Укрепляют ручки за петли: неширокий ремешок
в два-три сложения складывают петлей, концы ремешка
пристрачивают на бот или под настрочную поперечную
планку, концы ручки продергивают в петлю, закрепляют
(рис. 138б); заготавливают двойную полоску кожи в ши-
рину ручки, складывают пополам, вложив в петлю коль-
цо, полукольцо, рамку, за которые будет крепиться руч-
ка, пристрачивают петлю под настрочную планку или
прямо на бот (рис. 138в). В хозяйственных, дорожных,
спортивных сумках подобная петля-ремешок проходит по
всей длине бота, ее конец втачивается по низу сумки в
шов бота со стенками сумки (рис. 138г). Для съемных
ручек, на концах которых устанавливают карабины; на
ботан или в швы бота со стенками сумки пристрачивают
петли с кольцами (рис. 138д).
В сумках с круговым ботом концы ручки, петли,
петли с кольцами втачиваются в шов между ботом и
планкой с молнией либо под
перек бота (рис. 138е).
В конструкциях,
когда бот и планка выкраива-
ются длиннее, чем соответст-
вующие им стороны стенок
сумки, и стачиваются между
собой по боковым сторонам
(мы разбирали такую конст-
рукцию на примере сумки-
пояса), ручку пришивают,
вложив ее концы между по-
перечными срезами бота и
планки (в сумке-поясе ручку
заменяет ремень). Поскольку
красотой это соединение не
всегда отличается, чаще всего
прикрывают его отделочной
«юбочкой» (рис. 139а): вы-
краивают заготовку, стачива-
ют внутренним швом по боку,
подгибают поперечные края
Рис. 139. Крепление ручек
к сумке с удлиненным ботом:
а — стачное с «юбочкой»,
маскирующей шов;
б — при помощи петли
с кольцом; в — за кольцо,
укрепленное под отогнутый
край бота
наизнанку на клею; надевают «юбочки» с двух сторон на
ручку, затем пришивают ручку к сумке; закрывают «юбоч-
ками» на клею соединительный* шов. Возможен и другой
вариант, когда ручка крепится при помощи петли с коль-
Рис. 140. Варианты крепления
ручек к сумке:
а — съемная ручка; б — ручка,
установленная по перегибу
клапана; в — укрепление
клапана по месту установки
ручки жесткой планкой
Рис. 141. Варианты крепления
к сумке двойных ручек:
а — под накладную планку;
б — настрочкой
на стенки сумки
цом: петлю делают трапецие-
видной формы, с одной сто-
роны ее ширина равна шири-
не бота, по перегибу — ши-
рине ручки; складывают
петлю пополам, вложив в нее
кольцо для крепления ручки;
закрывают петлей попереч-
ные срезы бота и планки,
пристрачивают или прикле-
пывают петлю хольнитенами
(рис. 1396). При значитель-
ных «излишках» бота обрез-
ной край бота с планкой под-
гибают, вкладывая внутрь
кольцо, закрепляют хольни-
тенами (рис. 139в).
В плоских сумках-
конвертах с клапаном можно
предусмотреть съемную
ручку и носить сумку, в за-
висимости от ситуации, пе-
рекинув ручку через плечо
либо, сняв ручку, — в руках
или зажав под мышкой. Для
крепления ручки на под-
кладку клапана по месту
сгиба пристрачивают две по-
лоски кожи, в них, как в ку-
лиску, продергивают концы
ручки, застегивают их на
кнопку, установленную на
концах ручки (рис. 140а).
Еще раз напомню, что все
операции по установке ру-
ж о ж м
чек, замков, другой фурнитуры для чистоты изделия не-
обходимо сделать до вшивания подкладки.
На сумках с клапаном кроме длинной ручки в
некоторых моделях предусматривается и ручка, установ-
ленная сверху по месту перегиба клапана. Выполняют та-
кую ручку из толстой кожи или из ремешка в несколько
сложений с жесткой прокладкой. Концы ручки пристра-
чиваются, приклепываются, закрепляются настроченны-
ми полосками, при помощи петель с кольцами (рис.
1406). В объемных сумках типа портфеля сгиб клапана
необходимо до установки ручки (и подкладки) укрепить
на клею или при помощи хольнитенов деревянной, пласт-
массовой, металлической планкой шириной 3—4 см (рис.
140в), до боковых краев клапана планка не должна дохо-
дить на 1—2 см, чтобы не затруднять окантовку клапана.
В сумках с двойными ручками крепят концы ру-
чек или петли с кольцами, за которые цепляют ручки, на
передней и задней стенках сумки строчками, шнуровкой,
хольнитенами, под настрочными планками (рис. 141а).
Ручки или петли для ручек дорожных, хозяйственных су-
мок, рассчитанных на значи-
тельный груз, пришивают по
всей длине стенки сумки,
втачивая их концы в шов ме-
жду стенкой сумки и ее дном,
если стенки сумки цельно-
кроеные, ручки проходят и
по дну сумки (рис. 1416).
Длинную ручку
или петли с кольцами для нее
в сумке-торбе втачивают по
верхнему срезу с боковых
сторон сумки, вложив ручку
между кожаными планками с
отверстиями либо под ниж-
ний край планок (рис. 142а).
В сумках, рассчитанных на
значительную нагрузку, руч-
ки пристрачивают от шва с
Рис. 142. Варианты крепления
ручек к сумке-торбе:
а — в шов с планкой;
б — по месту боковых швов;
в — под настрочную планку
донышком сумки до ее верха (рис. 142б). При наличии
клапана обычно делают традиционные рюкзачные ручки,
притачивая их верхние концы под окантовку клапана либо
под планку, настроченную на заднюю стенку сумки, под
которую втачивается и клапан. Для ношения сумки в руке
под планку можно одновременно встрочить и небольшую
ручку-петлю. Нижние концы длинных ручек или петли с
кольцами для их установки вшивают в шов стенок сумки с
донышком (рис. 142в).
На длинных ручках спортивных, дорожных су-
мок укрепляют плечевую накладку. Выполняют ее из
толстой кожи или делают двойную, проклеенную с жест-
кой прокладкой, ручку продергивают сквозь щелевые
прорези в накладке до установки на сумку (рис. 143а).
На двойные ручки можно сделать подобную накладку с
мягкой прокладкой в форме цилиндра (рис. 143б), а если
ручки короткие, то съемную с застежкой на липучку или
кнопки (рис. МЗв).
Наконец, о замках.
Как встрочить в сумку мол-
Рис. 143. Накладки на ручки:
а, б — плечевые для длинных
ручек; в — съемная
для коротких ручек
нию или поставить кнопки,
уже известно. Следом за ними
по популярности идут всевоз-
можные замки: защелкиваю-
щиеся портфельные, магнит-
ные застежки, с поворачиваю-
щимися барашками и другие
— их ставят при помощи за-
жимных усиков на клапан
сумки или планку, которая на-
подобие клапана пристрачива-
ется на заднюю стенку сумки
и перекидывается на перед
(рис. 144а).
На передней стен-
ке сумки с клапаном, кото-
рый заканчивается язычком»
делают две параллельные
прорези для продергивания
о. ж A?
язычка. Когда сумка выполняется с подкладкой, такая
застежка невозможна, в этом случае вместо прорезей на
переднюю стенку настрачивают кожаный ремешок, мож-
но его концы подклеить с изнанки или использовать спо-
соб крепления с расширением на концах ремешка, как
ручки у небольших сумок (рис. 144б). Сумки с перекид-
ными планками застегивают, проведя конец планки под
настроченную на передней стенке сумки отлетную пере-
кладину (рис. 144в).
Если в наличии только пряжки, кольца, полу-
кольца или рамки, на клапан нашивают один или два ре-
мешка, в зависимости от размеров сумки, на которых
крепят пряжку или два кольца, в нижний шов передней
стенки сумки с ботом или донышком втачивают ответные
ремешки, для пухлых сумок с широким ботаном ремешок
крепят в шов задней стенки и бота, чтобы стянуть сумку
снизу (рис. 145а). Либо, наоборот, пряжку или кольца
ставят на нижнем ремешке, стягивающий ремешок кре-
пят на клапане (рис. 1456). Часто пряжка — это чисто
декоративный элемент, а под ней устанавливается небо-
льшой портфельный замок или магнитная защелка, при-
крытые от взоров хвостиком ремешка.
Рис. 144. Варианты застежек сумок:
а — на магнитную застежку, портфельный замок и т. п.;
б — при помощи клапана с язычком: в — на перекидную планку
и настрочную перекладину
Вполне оправдывает себя как замок застежка
на пуговицу. Желательно, конечно, сделать пуговицу из
кожи — круглую или длинную (помните раздел «Брас-
леты»?), из пожаренного кружочка кожи, пробив на нем
пару отверстий и продернув сквозь них ремешок, за ко-
торый пуговица крепится на клапан сумки (рис. 145в).
На передней стенке сумки укрепляют воздушную петлю
(тот же раздел «Браслеты») или делают петлю из тонко-
го ремешка, протащив его через отверстия на передней
стенки сумки.
И последнее — об обработке кремами. Для су-
мок, выполненных из кожи одного цвета, воспользуйтесь
тональными обувными кремами, которые позволят за-
красить не очень подходящие по цвету нитки, торцы ко-
жи, замаскировать небольшие дефекты на ней. На мно-
гоцветное изделие наносят бесцветный крем. Кремам да-
ют хорошо впитаться, снимают излишки чистой тряпоч-
кой и тщательно легкими движениями рук
отполировывают поверхность кожи (а не втирают крем в
нее) мягкой щеткой, бархоткой. Если вы работали «на
совесть» и с качественными кремами, не бойтесь, что
сумка испачкает костюм. Однако лучше для контроля
пройдитесь по поверхности готовой сумки белой тряпоч-
кой, результат работы сразу будет виден.
Рис. 145. Варианты застежек сумок:
а — на ремешок с пряжкой; б — на ремешок и два кольца;
в — на пуговицу
Глава 9
АКСЕССУАРНАЯ
В этой главе речь пойдет об аксессуарах, допол-
нениях к одежде, выполненных в комплекте.
Изделия, входящие в комплект, должны отли-
чаться единством стиля (деловой, спортивный, народный,
романтический, модерн), формы (прямоугольник, овал,
трапеция), цветовым решением, приемами отделки. При
этом они не должны быть как две капли воды похожими
друг на друга. Как правило, одна из вещей комплекта, яв-
ляясь его центром, нагружается декором более других, во
всех других составляющих комплекта повторяются лишь
отдельные фрагменты декора центральной вещи. Напри-
мер, в отделке пояса из юфтевой кожи в фольклорном
стиле может быть использована оплетка края, перфора-
ция, накладные жареные элементы, выжигание, кисточ-
ки; в браслете — немного перфорации, выжигание, за-
стежка в виде кисти; серьги представляют из себя пожа-
ренные кружочки кожи, украшенные выжиганием.
Ремни
Выполняют ремни практически из любых кож:
чепрака, юфти, обувных, одежных. Сообразно коже и мо-
дели варьируется и отделка ремней — гравировка, штам-
повка, выжигание, перфорация, плетение по перфорации,
обдирка, батик, рельеф, стежка, аппликация, вышивка; в
молодежных моделях — различная фурнитура: блочки,
хольнитены и др.
Классический ремень представляет из себя по-
лотно, ширина которого по всей длине одинакова. Поэто-
му выкройки для ремней не требуется, достаточно вы-
брать нужную ширину ремня, замерить талию по одежде,
с которой будете его носить, и дать припуск в длину на
крепление пряжки и возможные изменения фигуры.
Полотно ремня желательно вырезать из хребто-
вой части шкуры, здесь кожа наиболее прочная и эластич-
ная, господствующее расположение коллагеновых волокон
— вдоль хребта. Чтобы ремень не растягивался в носке,
кроят его, выражаясь языком швейников, «по долевой ни-
ти», толстые кожи режут ножом, мягкие — ножницами.
Ремни из чепрака, юфти, обувной кожи чаще
всего имеют обрезной край. В зависимости от толщины
кожи они выполняются с подкладкой или без нее, в каче-
стве подкладочного полотна для обрезных ремней ис-
пользуют кожу, реже — спилок, подкладка из ткани ис-
ключается. Подкладку выкраивают на 2—3 мм шире,
чем ременное полотно, проклеивают по всей поверхности
с лицевой деталью ремня. Чтобы ремень, деформируясь
в носке, не пошел волнами, его отстрачивают прочной
нитью в край на машине или вручную, излишки подклад-
ки срезают. Края ремня, если это необходимо, тонируют
кремом или морилкой, затем натирают воском, парафи-
ном, густо разведенным клеем ПВА, подплавляют нане-
сенное покрытие нагретой иглой выжигательного прибо-
ра, отполировывают.
Ремень по периметру можно оплести кожаными
ремешками, полосками кожзаменителя. В этом случае
лицевое полотно ремня и его подкладка (опять же кроме
тканевой) выкраиваются одинаковыми, проклеиваются,
оплетаются, оплетка отбивается молотком.
Если полотно ремня с обрезными или оплетен-
ными краями приходится из-за отсутствия полосы кожи
необходимой длины собирать из нескольких деталей, на-
ращивают ремень на клею со спуском края, те же требо-
вания предъявляются и к подкладке. Чтобы места стыков
были почти незаметны, проложите по всей поверхности
ремня отделочные строчки, параллельно краю или диаго-
нальные. Кроме склейки элементы ремня можно соеди-
нить при помощи оплетки встык (рис. 146).
Края ремней, фрагменты которых стачиваются
нитками, обрабатывают окантовочной полоской (спосо-
бы в разделах «Отделка поверхности наборов» и «Сум-
ки» — заделка края ручек), при этом возможна под-
кладка из ткани, причем
ткань лучше выбрать несы-
пучую и поплотнее, типа
сукна, фетра. На края лице-
вого полотна ремня с под-
кладкой из спилка, кожи
можно пристрочить кант до
установки подкладки, ото-
гнуть его на клею на изна-
ночную сторону ремня,
склеить ремень с подклад-
кой и только после этого
проложить строчку «в рус-
ло» канта, одновременно
пристрачивая и подкладку,
излишки подкладки срезать
(рис. 147а).
Для мягкой кожи
существует другой способ за-
делки краев ремня: лицевое
полотно выкраивают с при-
пусками в длину и ширину по
0,5 см, припуски по перимет-
ру ремня отгибают на клею
па изнаночную сторону по-
лотна, при толщине кожи
больше 1 мм, предварительно
отшерфовав их, отбивают
Рис. 146. Соединение отдель-
ных деталей полотна ремня
при помощи клея и оплетки
Рис. 147. Варианты обработки
краев ремня:
а — кантом; б, в — с подгибом
края ремня; г — с подгибом
края подкладки
BA A fe- H-'T Й Н АЛ
молотком; подклеивают подкладку из кожи или спилка, ее
кроят без припусков; отстрачивают ремень по краю, под-
кладку обрезают близко к строчке (рис. 147б). Если в ка-
честве подкладки приходится использовать ткань, вначале
наклеивают на полотно ремня с изнанки подкладку, затем
припуски лицевого полотна отгибают на подкладку, при-
клеивают, край отстрачивают, срезают излишки припуска
(рис. 147в). Этот же способ иногда используют как отдел-
ку, отгибая припуски подкладки, выкроенной из кожи кон-
трастного цвета или другой фактуры, на лицевое полотно,
которое в свою очередь кроится уже без припусков, про-
кладывают строчку по краю припусков подкладки, излиш-
ки припусков подкладки срезают (рис. 147г).
Выполняя ремни из мягких кож, необходимо
делать ужесточающую прокладку, чтобы ремень сохра-
нял свою форму. Кроят прокладку из флизелина, приме-
няемого для пальтовых тканей, кожзаменителя, эластич-
ных, не ломающихся при перегибах сортов пластика. Все
слои ремня — лицевое полотно, прокладку, подкладку
(за исключением тканевой) — проклеивают между собой
по всей поверхности.
И еще один аспект. В отделке поверхности рем-
ней, декоративных поясов не используйте чисто клеевую
технику, например, рельеф, аппликацию на клею, обяза-
тельно после склейки пристрочите все детали декора или
прикрепите их с помощью оплетки, иначе в носке элемен-
ты вашей композиции как осенним ветром сдует. Отдел-
ку, оставляющую следы на изнаночной стороне ремня:
плетение по перфорации, строчки, вышивку, — выполня-
ют, пока не подклеена подкладка, чтобы в готовом виде
ремень был хорош и с лица, и с изнанки.
Даже если поверхность ремня изобилует деко-
ром, главный акцент приходится все же на пряжку. При-
меняют самые различные пряжки из металла, дерева,
пластмассы: односторонние со шпеньком для застежки, с
перемычкой посередине, со шпеньком и без него, съем-
ные, с потайной застежкой.
Когда материал пряжки не гармонирует с кожей
ремня, пряжку обматывают полоской кожи (эту технику
мы разбирали в разделе «Ободки для волос») или опле-
тают кожаными ремешками петельным стежком (раздел
«Оплетка»). Можно затянуть кожей на клею готовую
пряжку с перемычкой или сделанную из плотного карто-
на в несколько сложений: выкраивают по размеру пряж-
ки верхнюю деталь из тонкой кожи с припусками на под-
гиб; оклеивают лицевую сторону пряжки, отогнув припу-
ски наизнанку, не забыв сделать надсечки внутри окошек
пряжки; подклеивают подкладку, скроенную без припус-
ков (подробнее в разделе «Рамки»). Когда подходящей
пряжки вообще нет, вырезают пряжку нужной формы из
чепрака, ужесточают ее клеевой водой. При наличии
только обувной кожи склеивают пряжку из двух-трех
слоев, по краю лучше проложить закрепляющую строчку
или оплести пряжку по периметру.
Для установки односторонней пряжки вдоль
средней линии ремня пробивают щелевое отверстие под
шпенек длиной 1,5—3 см, отступив от поперечного края
ремня на 2—4 см (рис. 148а), размеры отверстия и рас-
стояние от края зависят от размеров пряжки. Перегиба-
ют край ремня посередине отверстия, отбивают сгиб,
вставляют шпенек пряжки в отверстие, закрепляют
пряжку строчкой, проложенной поперек ремня, как мож-
но ближе к пряжке (воспользуйтесь лапкой для вшивки
молний), или хольнитеном. Вырезают шлевку из узкой
полоски кожи, из тонкой кожи делают шлевку в два-три
сложения на клею или с от-
строчкой, соединяют концы
шлевки в кольцо на клею со
спуском края, не лишним
будет укрепить место соеди-
нения несколькими ручными
стежками прочной нитью
или при достаточной ширине
шлевки — хольнитеном.
Вкладывают шлевку между
ремнем и его отогнутым кон-
цом, хвостик ремня пристра-
чивают по краю или приклё-
Рис. 148. Техника установки на
ремень односторонней пряжки:
а — пробивка отверстия
под шпенек планки;
б — закрепление пряжки
и шлевок
пывают (рис. I486). Если толщина кожи значительна,
предварительно шерфуют поперечный край ремня с изна-
ночной стороны. Делают еще одну шлевку для закрепле-
ния свободного конца ремня, надевают ее на ремень.
Замеряют окружность талии по одежде, для
которой предназначен ремень, откладывают это рассто-
яние от шпенька пряжки по средней линии ремня, про-
бивают отверстие пробойником. Для регулировки ремня
на разную одежду делают по 2—3 отверстия справа и
слева от основного с шагом 2 — 3 см. Склеивая между
собой лицевую и подкладочную детали ремня, особенно
тщательно промазывайте клеем места будущих отвер-
стий для застежки, чтобы в носке края отверстий не раз-
дваивались. Еще лучше укрепить отверстия застежки
металлическими блочками (об их установке в разделе
«Сумки»).
Крепление пряжки с перемычкой и со шпеньком
аналогично, но работа упрощается, так как отпадает на-
добность в стационарной шлевке (рис. 149а). Пряжку с
перемычкой без шпенька поставить еще легче, огибают
перемычку пряжки концом ремня, пристрачивают его или
Рис. 149. Варианты установки
различных пряжек:
а — с перемычкой и шпеньком;
б — с перемычкой без шпенька;
в — съемной
закрепляют хольнитенами,
надевают передвижную
шлевку (рис. 149б). Со
съемными пряжками нет и
этих проблем, конец ремня
закрепляется специальным
зажимом, предусмотренным
конструкцией пряжки (рис.
149в), и если сделать полот--
но ремня двусторонним,
можно мгновенно повернуть
ремень то одной, то другой
его стороной наружу.
Металлические пря-
жки с потайной застежкой
на небольшой шпенек бываН
ют в продаже, но по стилю ]
оформления предназначены
сугубо для мужских ремней. Подобную глухую пряжку,
на которой нет прорезей под полотно ремня, можно сде-
лать из чепрака или обувной кожи в два-три сложения на
клею. Пряжка может быть строгих форм или фигурной,
плоской или слегка отформованной с помощью клеевой
воды (освежите в памяти знания из раздела «Заколки
для волос»). Роль шпенька исполнит большой одежный
или брючный крючок, замаскировать крючок поможет
подкладка из спилка, тонкой кожи.
На подкладочной детали пробивают круглым
или щелевым пробойником (в случае с брючным крюч-
ком) отверстие под носик крючка на 0,5—1 см от края
пряжки, выводят носик крючка с изнанки подкладки на
лицо, приклеивают крючок клеем «Супер» (рис. 150а).
Промазывают изнанку пряжки и подкладки с установ-
ленным крючком клеем «Момент», дают ему просохнуть,
соединяют детали, нанеся дополнительно капельку клея
«Супер» на изнанку пряжки по месту расположения
крючка, излишки подкладки
срезают. Крепят пряжку к
полотну ремня оплеткой
встык (рис. 150б), круглым
или щелевым пробойником
пробивают на ремне отвер-
стия под носик крючка.
Для установки пря-
жки можно применить на-
строчной шов, при этом под-
снимают ножом толщину ко-
жи на пряжке с изнаночной
стороны, на конце ремня —
с лицевой, склеивают пряж-
ку с поясом внахлест, про-
кладывают шов, прочно за-
крепляют концы ниток. На
пряжке, выполненной из че-
прака и украшенной грави-
ровкой, предусматривают
гравировочную канавку на
Рис. 150. Техника установки
пряжек с потайной застежкой:
а — вклейка крючка:
б — соединение пряжки
с ремнем оплеткой:
в — соединение пряжки
с ремнем строчкой
3—5 мм от края, который будет стыковаться с полотном
ремня, совмещают на клею внахлест ремень с пряжкой,
строчку прокладывают точно по канавке, машинка на
удивление легко справляется с этой работой (рис. 150в).
Подкладку делают цельнокроеную для ремня и пряжки
сразу, ставят на ней крючок, склеивают с ремнем и пряж-
кой, прокладывают строчку по краю ремня, если задума-
но — и по краю пряжки, пробивают отверстия для за-
стежки.
Чтобы ремень подходил к возможно большему
количеству ваших нарядов, сделайте к нему несколько
съемных ложных пряжек различной формы, применяя
однородную кожу и кожу контрастных цветов (рис. 151).
Для осуществления замысла достаточно укрепить на
ремне небольшую по размеру пряжку с потайным крюч-
ком, на лицевой стороне которой ставят деталь кнопки
или пришивают кусочек «липучки». Из картона в не-
сколько сложений или толстой кожи выкраивают основу
съемного элемента, обтягивают ее кожей, выполняют де-
кор, подклеивают подкладку, установив на ней ответную
деталь кнопки или «липучки».
Весьма популярны ремни, выполненные пло-
ским плетением из нескольких ремешков (здесь приго-
дится раздел «Плетение»). Если ремень сделать плетен-»
ным целиком, в силу того, что на нем невозможно уста-
новить пряжку, придется его завязывать на поясе, скре-
пив предварительно ремешки на концах ремня узлами,
таким же образом делают плетеные ремешки круглого и
Рис. 151. Ремень со съемными
пряжками
квадратного плетения (рис,
152а). :
Когда необходим
плетеный ремень с класси-
ческой застежкой на пряж-
ку, плетеной делают только
центральную часть ремня,;
концы ремня с установлен-
ной пряжкой и отверстиям*
для застежки выкраивают
из двойных полосок кожи!
Поскольку подкладку к плетеному фрагменту ремня
подшить невозможно, лучше выполнять плетение из .ре-
мешков в два сложения на клею со стыком посередине
изнаночной стороны (рис. 152б), конечно, это требует
значительной подготовительной работы, но качество ра-
боты на порядок выше. Закрепляют хвостики ремешков
плетения клеем или поперечной строчкой, утончают их
ножом. Полоску кожи под пряжку сгибают пополам,
ставят пряжку и стационарную шлевку (смотри выше),
вкладывают между слоями полоски конец плетеного
фрагмента, приклеивают и пристрачивают, второй конец
плетения аналогичным образом заделывают между хво-
стовыми полосками кожи, пробивают отверстия для за-
стежки (рис. 152в).
Если плетение не ваш конек, а плетеные ремни
все же нравятся, пойдите на
хитрость, пропустив ремеш-
ки, как при плетении «кор-
зиночки» (раздел «Плетение
по перфорации»), сквозь
рамки или кольца. Единст-
венный недостаток — фур-
нитура, особенно металличе-
ская, утяжеляет изделие, по-
этому подобные фрагменты
делают небольшими, переме-
жая их с деталями, цельно-
кроеными из кожи (рис.
153).
Как бы переход-
ными от классических рем-
ней с пряжкой к декоратив-
ным поясам являются рем-
ни, составленные из отдель-
ных элементов. Для их
изготовления подойдут не-
большие кусочки кожи, тех-
ника сбора полотна ремня
различна. Настрочная, ко-
Рис. 152. Плетеные ремни:
а — с завязывающимися
концами, б, в — с застежкой
на пряжку
Рис. 153. Ремень, плетенный
с использованием фурнитуры
ВАЛЕН ТИН А
П УШ К И Н А
гда на основу ремня из плотной ткани, флизелина при-
клеивают, а затем пристрачивают по рисунку кусочки
кожи встык или внахлест, полностью закрывая поверх-
ность основы, в завершение подклеивают подкладку,
заделывают края ремня (рис. 154а). Вместо строчек для
скрепления фрагментов ремня, наложенных друг на
друга внахлест, применяют хольнитены или блочки. Ис-
пользуя, их же, собирают ремни при помощи накладных
элементов (рис. 154б); соединяют детали ремня через
кольца, рамки, закрепленные строчкой или хольнитена-
ми (рис. 154в); конечно
Рис. 154. Ремни, собранные
из отдельных деталей,
с использованием:
а — настрочных швов;
б — накладных элементов;
в — фурнитуры; г — оплетки;
д — плетения
же, оплеткой встык (рис.
154г). Набирают ремни из
двойных звеньев, наподо-
бие цепочки (этот способ
применялся для изготовле-
ния ручек сумки, см. соот-
ветствующий раздел) или,
пробив на концах соседних
деталей отверстия, продер-
гивают одну деталь сквозь
отверстие второй с лица на
изнанку, затем вторую в со-
ответствующее отверстие
первой с изнанки на лицо
(рис. 154д).
Подобные ремни
могут застегиваться при
помощи ремешков-завязок,
кнопок, карабинов и ответ-
ных рамок или полуколец,
зажимов типа «крокодил»,
двойных полуколец (в этом
случае конец ремня, про-
дернутый сквозь кольца,
поворачивается изнаноч-
ной стороной к зрителю,
что следует учитывать,
подбирая подкладку рем-
ня).
Декоративные пояса
Прежде всего декоративные пояса отличаются
от ремней многообразием форм, от простеньких узких
поясков из пучка кожаных шнуров, скрепленных на кон-
цах узлами либо кисточками, завязывающихся на талии
или бедрах, до широких подкройных поясов с оригиналь-
ными застежками и замысловатым декором. По конст-
рукции пояса бывают мягкими, например, когда концы
пояса завязываются на бант или узлом, либо с жесткими
прокладками, эдакий пояс-корсет (рис. 155). По технике
исполнения неисчерпаемый простор для ваших жела-
ний — с подкладкой и без нее, с обрезными краями, с
оплеткой края, с оформлением края кантом, выворотные
пояса, когда детали верха и подкладки (подкладка кроит-
ся на пару миллиметров уже, чем лицевая деталь) стачи-
ваются внутренним швом, выворачиваются на лицо через
оставленное отверстие, по периметру пояса прокладыва-
ется закрепляющая строчка.
В выборе декора ограничений нет, проще ска-
зать, какую отделку не стоит употреблять, а именно чис-
Рис. 155. Декоративные пояса
то клеевую технику, но об этом уже было говорено в пре-
дыдущем разделе.
Соответственно конструкции и технологии вы-
полнения пояса, его декора подбирают кожу: для мягких
поясов, поясов с драпировкой верхней детали подойдет
тонкая одежная кожа, велюр; для жестких поясов — че-
прак, рантовая кожа, юфть, обувная. Подкладка из спил-
ка, велюра, ткани, ужесточающие прокладки из флизели-
на, кожзаменителя, пластика, в поясах с отделкой стеж-
кой могут применяться и мягкие прокладки из поролона,
синтепона, ватина.
Выкройка пояса, располагающегося строго по
талии, шириной до 6—7 см представляет из себя то же
ременное полотно, только пояс не обязательно должен
быть равношироким по всей длине, в центральной части
он может быть шире, к бокам плавно сужаться, вполне
уместна асимметричная форма пояса. Займитесь модели-
рованием и макетированием одновременно, вырежьте по-
лоску бумаги нужной ширины, закрепите ее на талии и
перед зеркалом прорисуйте на ней контуры будущего по-
яса, место и форму застежки, обозначьте декор.
Кстати, в декоративных поясах, в отличие от
ремней, застежка не обязательно предполагается посере-
дине переда, скорее это исключение, чаще всего приме-
няют застежку по боку, сзади, по месту передних выта-
чек. Застежек может быть и две: одна чисто декоратив-
ная, предположим, на шнуровку, на передней половине
пояса, другая, более удобная в пользовании, — на крю-
чок, пряжку и скрытая от глаз — делается сбоку или сза-
ди. Примерьте пока еще бумажную обновку на одежду, с
которой предполагаете носить пояс, посмотрите, подхо-
дит ли пояс по форме, стилю к вашей сумке и обуви —
словом, «семь раз отмерь...».
С выкройкой более широких поясов придется
повозиться подольше. Если полотно пояса будет распо-
лагаться по бедрам, чтобы пояс не топорщился и не зади-
рался на талию, а лежал где надо, возьмите выкройку
юбки по вашей фигуре, закройте на ней талиевые вытач-
ки и прорисуйте форму пояса (рис. 156а). Если пояс дол-
жен располагаться от талии вверх, его макет отрисовыва-
ют по выкройке лифа опять же с закрытыми талиевыми
вытачками (рис. 156б). Пояс, где талия является как бы
его средней линией, конструируют по выкройке любого
приталенного платья, для такого пояса по месту вытачек
необходимо предусмотреть конструктивные швы (рис.
156в).
Рис. 156. Моделирование подкройных поясов:
по выкройке юбки: б — по выкройке лифа: в — по выкройке
приталенного платья
Для тех, кто знаком с моделированием в объеме
курсов «Кройки и шитья», данная работа не составит
трудностей. Но, если для вас это тайна за семью печатя-
ми, пойдем другим путем — оберните талию куском бу-
маги в ширину предполагаемого пояса, заложите по мес-
ту вытачек складки на бумаге так, чтобы она плотно при-
легала к телу, повторяя его формы, закрепите складочки
булавками с колечком, прорисуйте контуры пояса. Вовсе
не обязательно конструировать пояс сложной формы по
всей длине, как правило, изощряются с передней полови-
ной пояса, задняя половина обычно представляет из себя
ровное полотно. Сняв с фигуры макетную бумагу, не рас-
калывая булавок, откорректируйте линии пояса, обо-
значьте места швов, установки застежек, прорисуйте эс-
киз декора.
Маловероятно, что у каждого из вас найдется
кусок кожи такой площади, из которой можно выкроить
пояс целиком, применим опять «военную хитрость», рас-
членим полотно пояса, сохраняя иллюзию целостности,
на несколько деталей. Например, можно отделить более
широкую среднюю часть пояса по месту передних талие-
вых вытачек, соединить при помощи шнуровки, хольни-
тенов, пряжек с боковыми деталями пояса, которые, в
свою очередь, также можно составить из нескольких ча-
стей. Другой вариант — собрать пояс на основе (флизе-
лин, плотная ткань) из отдельных фрагментов встык на
клею или швом «зигзаг», закрыть места стыковки дета-
лей декором или настрочными ремешками. Конечно, при-
дется поломать голову, чтобы у зрителя даже и мысли не
возникло, что пояс собран из случайных кусков, ваша за-
дача — заставить его поверить в оригинальный замысел
художника.
Итак, разбивают выкройку пояса на отдельные
детали, вырезают их из кожи, давая припуски на швы,
подгиб края, драпировку детали, застежку — в каждой
конкретной модели свое. Подбирая кожу, на переднюю,
часть пояса, которая более всего подвержена деформа-
ции, ставят куски кожи пожестче, если пояс из тонкой
мягкой кожи, эти участки дублируют жесткой проклад-
кой. По тем же выкройкам кроят прокладки, подкладку.
Набирают полотно пояса, выполняют на нем декор, от-
дельно стачивают подкладку.
В качестве застежек в поясах применяют все-
возможные пряжки, кнопки, карабины, «крокодилы»,
кольца, о них мы говорили в разделе «Ремни». Исполь-
зуют шнуровку, которая, по сути дела, представляет из
себя не что иное, как оплетку встык. С этим вы и без мо-
их наставлений справитесь! Возможна застежка на пуго-
вицу с воздушной петлей (опять пройденный матери-
ал — раздел «Браслеты»), кроме пуговиц, упомянутых в
данном разделе, ставят обтяжные плоские пуговицы. Для
их изготовления делают пропилы в обычной пуговице с
четырьмя дырочками, соединяя их попарно, получается
пуговица с двумя щелеобразными отверстиями, отдален-
но напоминающая пряжку с перемычкой. Обтягивают
пуговицу кожей, вдергивают сквозь отверстия узкий ко-
жаный ремешок (рис. 157). По месту установки пугови-
цы на лицевой стороне пояса пробивают щелевое отвер-
стие под ремешок пуговицы, протаскивают хвостики ре-
мешка на изнаночную сторону, расклеивают их на разные
стороны, отбивают молотком. На другой стороне пояса
аналогично укрепляют воздушную петлю, подклеивают
подкладку, особенно тщательно промазывая клеем места
установки застежки. Когда пояс выполнен из толстой ко-
жи и подкладка не предусмотрена, ее ставят только на те
участки, где крепится за-
стежка.
Весьма декоратив-
но выглядит застежка, со-
стоящая из петли и своеоб-
разной пробочки, скручен-
ной из кожи наподобие про-
долговатой пуговицы и
укрепленной на конце узкого
ремешка. Из полоски кожи
в два-три сложения делают
петлю, на одном конце пояса
пробивают щелевые отвер-
Рис. 157. Застежка пояса
на плоскую пуговицу
стия под хвостики петли, вклеивают петлю между лице-
вой стороной пояса и подкладкой (рис. 158). Над петлей
по верхнему краю пояса вклеивают между поясом и под-
кладкой свободный конец ремешка с пробочкой, если по-
яс окантовывается, вшивают ремешок под кант. На дру-
гом конце пояса пробивают отверстие — рамочку под
размер петли. Если пояс с подкладкой, их прочно про-
клеивают между собой по месту будущей рамки, края от-
верстия можно укрепить строчкой. Для застежки пояса
продевают петлю в ответную рамку, конец пробочки
вставляют в петлю.
Но все-таки наиболее простой по исполнению и
в то же время самой надежной является застежка на
одежный или брючный крючок. Кроме прочих досто-
инств, эта застежка не видна на лицевой стороне пояса,
поэтому чаще всего применяется в качестве скрытой за-
стежки. Вначале крючок пришивают на небольшой кусо-
чек плотной ткани, не забыв
Рис. 158. Застежка пояса
на петлю с пробочкой
Рис. 159. Застежка пояса
на крючок:
а — установка одежного
крючка; б — установка петли
для брючного крючка
прихватить несколькими
стежками и носик крючка (у
одежного крючка предвари-
тельно несколько разводят
его концы, такой крючок
дольше не оторвется). Тка-
невая заготовка должна
быть такой ширины, чтобы
ее концы при обработке края
пояса попали под окантовку
или краевую строчку, что
скажется на прочности за-
стежки. Дальнейшая работа
знакома: на подкладке про-
бивают отверстие под носик
крючка на 1—2 см от конца
пояса, выводят носик на ли-
цевую сторону подкладки
(рис. 159а), хорошо прокле-
ивают ткань, на которой
пришит крючок, с подклад-
кой (из спилка, кожи — по всей поверхности, тканевую —
только по краям), склеивают подкладку с полотном поя-
са, обрабатывают его края.
На другом конце пояса набивают отверстия
для застежки, круглые или щелевые. Круглые отверстия
можно укрепить установкой блочков. Вместо щелевых
отверстий под брючные крючки ставят соответствую-
щие им петли. На лицевой стороне пояса пробивают не-
большие щелевые отверстия под ушки петли, протаски-
вают ушки с лица на изнанку, пришивают за них петлю
к кусочку ткани (рис. 159б), подклеивают ткань к поя-
су, склеивают пояс с подкладкой. Выглядит такая петля
более фирменно, чем щелевые отверстия, но, чтобы
иметь возможность регулировать объем пояса, необхо-
димо ставить несколько петель, а продают их в компле-
кте с крючками попарно. Кроме того, порой металличе-
ские петли плохо сочетаются с декором и цветовым ре-
шением пояса.
Не рекомендую использовать в качестве за-
стежки пояса тесьму «велкро», то есть «липучку»: выиг-
раете в простоте исполнения, проиграете в надежности —
со временем мельчайшие крючочки «липучки» забивают-
ся пылью и соединение становится непрочным.
Остается, как всегда, напомнить об обработке
поверхности пояса кремами, раствором желатина, воском
и т. п. (см раздел «Отделка изделий»). Изнанку беспод-
кладочных поясов из толстых кож пропитывают клеевой
водой.
Воротники
Речь в этом разделе пойдет не о тех воротни-
ках, которые являются частью кожаной одежды — жи-
летов, курток, плащей, а о съемных воротниках, надева-
ющихся на готовые платье, костюм, пальто сверху.
Если кожаный воротник планируется носить
поверх воротника платья, его кроят по выкройке данного
воротника, прибавляя по отлетному краю 1—2 см, чтобы
«родной» воротник не выглядывал из-под отделочного,
причем не обязательно кожаный воротник повторяет
форму основного. Линия горловины кожаного воротника
обрабатывается тканевым кантом, воротник подшивается
за этот кант к платью вручную.
Чаще отделочные воротники из кожи носят на
одежде без воротника с вырезом «под горло» или «на
угол» либо съемный воротник надевают, под воротник
костюма. Как правило, кроят такие воротники плоско-
лежащими, сделать выкройку очень легко даже без на-
выков в моделировании. Если есть бумажная выкройка
платья, костюма, совмещают полочку и спинку по линии
плеча, при этом линия горловины платья будет и лини-
ей горловины воротника, середины полочки и спинки
платья — соответствующими серединами воротника,
остается только нарисовать форму кожаного воротника
(рис. 160а). Если в наличии лишь готовое платье, сов-
местите его плечевые швы друг с другом, при этом по-
лочка и спинка сложатся пополам точно по их средним
линиям, подложите под платье лист бумаги, обрисуйте
на нем горловину платья, середину полочки и спинки,
линию плеча, затем поработайте над поиском формы во-
ротника.
Здесь уж можете пофантазировать вовсю: от
Рис. 160. Моделирование воротников по выкройке лифа платья:
а — с горловиной различной формы: б — плосколежащих;
в — с небольшой стойкой
крохотного круглого воротничка до привольно раскинув-
шегося матросского. Чтобы воротник лежал совершенно
плоско, при моделировании раздвиньте концы плечевых
линий полочки и спинки у отлетного края воротника на
1,5—2 см (рис. 160б). Если хотите, чтобы воротник был
как бы с небольшой стоечкой, срежьте по линии плеча
1—2 см с каждой стороны (рис. 160в).
Если вы замахнулись на воротник-пелерину,
кроме выкройки полочки и спинки понадобится при мо-
делировании и выкройка рукава. Приложите к пройме
полочки переднюю половину рукава, совместив конец
плеча полочки с высшей точ-
кой оката рукава, точки ка-
сания проймы на рукаве и
полочке. Выкройка пере-
дней половины пелерины
пройдет посередине полоч-
ки, линии горловины, плеча,
плавно переходя в линию се-
редины рукава (рис. 161а),
линию нижнего края пелери-
ны отрисуйте по вашему
вкусу. Задняя половина пе-
лерины строится по выкрой-
кам спинки и задней полови-
ны рукава. Когда необходи-
ма пелерина, спадающая
мягкими волнами (рис.
1616), выкройку надрезают
от нижнего края в несколь-
ких местах и равномерно
раздвигают (подобное моде-
лирование применялось в
разделе «Сумки»).
Съемные воротни-
ки часто никак не крепятся к
платью, просто концы во-
ротника застегиваются на
пуговку и воздушную петлю
Рис. 161. Моделирование
воротника-пелерины:
а — прилегающего;
б — клешевого
или горловина обрабатывается окантовочной полоской,
свободные концы которой завязываются на бант. Ворот-
ники, надеваемые под воротник костюма, могут присте-
гиваться на пуговицы или кнопки, установленные под ос-
новным воротником.
Выполняют воротники из одежной кожи, ве-
люра, спилка, для плосколежащих воротников с четкой
формой подойдут и сорта тонкой обувной кожи. В от-
делке воротников используют строчки, стежку, защи-
пы, складочки, рюши, вышивку, аппликацию (за ис-
ключением клеевой), сквозную перфорацию, плетение
по перфорации.
Ажурные воротники с отделочной перфораци-
ей, вышивкой «ришелье», край которых выбит фестона-
ми, делают/без подкладки; когда нужен цветовой конт-
раст, ставят подкладку из кожи, спилка, атласа другого
цвета или оттенка.
В съемных воротниках особенно важна чистая
изнанка, поэтому в воротниках, где используется от-
делка, оставляющая следы с изнаночной стороны, обя-
зательно ставят подкладку. Подкладка из кожи, спил-
ка проклеивается по всей поверхности с лицевой поло-
виной воротника, края воротника оплетаются по перфо-
рации или окантовываются. Тканевая подкладка
приклеивается только по периметру, края окантовыва-
ются. Можно стачать подкладку и воротник внутрен-
ним швом (подкладка в этом случае кроится на 1—2 мм
меньше контура лицевой детали воротника), через ос-
тавленное отверстие воротник выворачивается налицо,
края отверстия подгибаются наизнанку, воротник от-
страчивается по краю. Воротники с простеганной по-
верхностью дублируют мягкой прокладкой из пороло-
на, синтепона.
В комплект к воротнику можно сделать и ман-
жеты из кожи. Кроят их, используя выкройку рукава
платья, вернее, нижней части рукава, сделав припуск на
подгиб манжет внутрь рукава. Скрытый от глаз край
манжет обрабатывают кантом из ткани, за который и
пришивают манжеты к рукаву платья.
Головные уборы
Когда-то на наших улицах встречались единст-
венные головные уборы из кожи — кепки, с возросшей
ЯОНОСТЪ""' пагишлидга Ы ГПРКПГП ГПАПППЫУ vfSn-
-- ------J--
ров: всевозможные береты, классические кепи, кепи на
основе берета, «жокейки», шлемы, шляпы, наконец. В
домашних условиях невозможно изготовить изделия с
формованной головкой, нужны специальные приспособ-
ления, но все же поле деятельности достаточно большое.
Пожалуй, наиболее популярны береты, сделать
их под силу каждому, тем более что многие из вас навер-
няка шили береты из ткани или вязали из шерсти, а зна-
чит, имеют представление о выкройке беретов. Самая
простая выкройка состоит из трех деталей: круглого до-
нышка диаметром 27—32 см; стенки (ее правильнее на-
зывают — колет) в форме кольца, внешний диаметр ко-
торого равен диаметру донышка 27—32 см, длина ок-
ружности внутреннего равна
объему головы (чтобы долго
не вычислять, приблизи-
тельная величина внутрен-
него диаметра колеблется от
16 до 18 см в зависимости от
размера головного убора);
двойного околыша, или каш-
пена, что одно и то же, дли-
ной по окружности головы,
шириной — по модели (рис.
162а).
Все остальные раз-
новидности беретов «танцу-
ют» от этой основы кроя.
Донышко может быть мень-
ше или больше, иметь вытя-
нутую форму, быть слегка
выпуклым, что достигается
за счет вытачек на нем. Ко-
лет из кольца преобразуется
Рис. 162. Береты:
а — с колетом в форме кольца;
б — с дугообразным колетом
в две детали дугообразной формы, при этом внешний
край колета приподнимается вверх, спереди колет может
быть шире, чем сзади (рис. 162б).
В беретах мягких форм донышко и колет слива-
ются в одну деталь, края которой к околышу закладыва-
ются складками или собираются на сборку (рис. 163а).
Выкройку такого берета можно разбить на несколько сек-
торов — клиньев от 4 до 12, убрав излишки ширины до
размера головного убора по колету в вытачки (рис. 163б).
Изменяя кривизну боковых сторон клина в его верхней ча-
сти, варьируют форму донышка берета от плоской до раз-
личной степени выпуклости. В свою очередь, основные де-
тали берета из-за недостатка больших кусков кожи или по
задумке автора разбивают на отдельные составляющие.
Выполняют береты из кожи, велюра, спилка,
подбирая кожевенное сырье по толщине и жесткости, со-
образно модели берета. В клиньевых беретах кожа на
всех клиньях должна быть однородной по толщине и сте-
пени жесткости, иначе форма берета будет не идеальной.
Подкладку желательно сделать из хлопка, натурального
шелка, чтобы голова «не парилась». В моделях мягких
беретов возможна прокладка из поролона, синтепона, в
------------------------ беретах жестких форм —
Рис. 163. Береты мягкой
формы:
а — цельнокроеный;
б — клиньевой
ужесточающие прокладки из
плотной ткани, флизелина,
Околыш практически при
любой коже дублируется
жестким флизелином или
бортовкой на клею, чтобы не
деформировался в носке.
Кожаные детали
берета стачивают внутренни-
ми швами, раскладывают за-
пасы швов на одну или на две
стороны, закрепляют их от-
строчкой. Подкладку кроят
по тем же лекалам, уменьшая
детали на 1—2 мм в ширину,
чтобы излишки подкладки
внутри берета не собирались в складки, стачивают, отутю-
живают швы. Вкладывают подкладку внутрь берета, сов-
мещая по линиям швов, серединам передней и задней де-
талей, расправляют подкладку, по краю берета склеивают
ло г орлулм якттт! гшыпают r кланттп май ла nhinairiT ия
v- V,. ~ ТО “г---•“>-------
берет лицо с лицом, совмещая обрезные края, пристрачи-
вают. Складывают полоску околыша пополам, так чтобы
его второй край закрыл со стороны подкладки только что
проложенный шов, пристрачивают околыш швом «в рус-
ло» с лицевой стороны берета (рис. 164а), излишки кожи
с изнанки подрезают. Для придания большей жесткости
околыш отстрачивают рядами параллельных строчек.
В другом варианте исполнения отдельно стачива-
ют детали берета и подкладки, околыш замыкают в коль-
цо, складывают вдоль пополам, сшивают с верхом берета
одной строчкой, запас шва
отгибают внутрь берета (рис.
164б). Обрезной край под-
кладки подгибают наизнанку
на 0,5—0,7 см, подшивают
подкладку потайным швом за
стежки машинной строчки,
которой пристрочен околыш.
Клиньевой, берет
либо традиционный берет
небольших размеров легко
превращается в кепку, дос-
таточно только пришить к
околышу козырек. Внешний
абрис козырька — каприз
художника, создающего мо-
дель, а от кривизны линии
пришива козырька зависит
его положение по отноше-
нию к лицу: если эта линия
совпадает с линией внутрен-
него диаметра колета, козы-
рек располагается горизон-
тально (рис. 165а); чем вну-
Рис. 164. Техника притачивания
околыша к берету:
а — одновременно с подкладкой
в два приема; б — одной строч-
кой с подшивкой подкладки
вручную
Рис. 165. Береты с козырьком:
а — стандартное положение
козырька; б — моделирование
козырька
тренняя линия козырька отложе, тем отлетной край ко-
зырька сильнее приближается к лицу. Моделируя необ-
ходимый вам козырек, сначала отрисуйте его линию при-
шива по внутренней окружности колета. Если козырек в
таком виде вас не устраивает, сделайте на внутренней ли-
нии козырька несколько глубоких надсечек, раздвигая по
ним выкройку, добейтесь необходимого расположения
козырька (рис. 165б). Теперь зафиксируйте изменения,
подклеив треугольные кусочки бумаги в местах разрезов,
подправьте все линии выкройки, и у вас в руках новая
модель козырька.. Как видите, не так страшен черт, как
его малюют.
Собирают кепку-берет аналогично берету, с той
лишь разницей, что околыш кроят из двух деталей со
швом по мес,ту сгиба околыша берета. Сам козырек вы-
краивают из двух деталей, нижнюю дублируют жесткой
прокладкой, стачивают детали по отлетному краю внут-
ренним швом. Делают треугольные высечки на запасе
шва, чтобы избежать ненужных утолщений, козырек вы-
ворачивают налицо, подправляют линию шва, для сохра-
нения формы отстрачивают козырек параллельными
строчками.
Когда необходим очень жесткий козырек, ста-
чивают половинки козырька, выворачивают, внутрь
вкладывают прокладку из пластика, картона, склеенного
с пластиком, если возможно, прокладывают строчку по
отлетному краю козырька. При обработке края козырька
кантом дублируют половинки козырька прокладкой на
клею (прокладка из пластика кроится меньше на 3—5 мм
по периметру, чтобы пластик не попал в шов), склеивают
половинки между собой,
край окантовывают. Вшива-
ют козырек между деталями
околыша внутренним швом,
надсекают запас шва ко-
зырька, чтобы он лег ров-
нее, складывают околыш
Рис. 166. Техника притачивания
козырька к околышу
пополам, выправляя козы-
рек, отстрачивают околыш
•4^
. - v.
vZC'.V.
1йй8ййв®
по краю (рис. 166), подшивают его к берету тем или
иным способом.
На основе клиньев делают и выкройку головки
для панам, шляп с полями, от изгиба боковых линий
ушня его высоты зависит Фоома головки, пооаботайте с
“ •• , л л X
макетом из бумаги, чтобы найти то, что вам нужно. Мо-
делируя поля шляпы, учтите, что поля в форме прямо-
угольника, где линия пришива представляет из себя пря-
мую линию, будут располагаться вертикально, как у «бо-
ярочки»; поля, внутренняя линия которых приближена к
окружности края головки, — горизонтально. Промежу-
точные варианты дают поля, направленные под различ-
ными углами к головке шляпы, причем края полей могут
отгибаться как вверх, так и вниз (рис. 167). Поля могут
быть одинаковой ширины либо иметь расширение спере-
ди или сзади, могут состоять из двух деталей, не соеди-
ненных между собой, если вместо полей поставить на
данную головку козырек, получится кепка наподобие
«жокейки» — моделирование творит чудеса.
Сшивают детали головки из кожи, если надо,
ужесточая их прокладками, чисто вытачивают поля (как
козырек), отстрачивают их в край или рядами строчек,
совмещают обрезные края полей и головки лицо с лицом,
склеивают их резиновым клеем и стачивают по кругу.
Внутрь головки вкладывают подкладку, подшивают ее
потайным швом за стежки машинной строчки (рис. 168а).
Рис. 167. Моделирование различных полей шляп
SsiaS'S
В моделях, где поля шляпы отгибаются вверх, в
кепках типа «жокейки», где отсутствует околыш, с под-
кладкой поступают иначе. Детали подкладки кроят на 2—
3 см короче по нижнему краю, стачивают между собой, к
обрезному краю подшивают полоску кожи такой ширины,
что была снята с выкройки подкладки, а именно 2—3 см
(рис. 1686). Головку шляпы и подкладку совмещают по
обрезным краям лицо с лицом, вкладывают между ними
готовые поля или козырек, шов стачивают по кругу. Шля-
пу выворачивают налицо через отверстие, оставленное в
одном из швов подкладки, отстрачивают по краю головки,
отверстие в подкладке зашивают потайными стежками.
Различные модели панам, шляп, кепок делают
со сферической головкой, выкройка которой состоит из
так называемого дольника, представляющего из себя
почти прямоугольник, слегка расширяющийся к вершине
головки, и двух боковин округлой формы (рис. 169).
В свою очередь и дольник, и боковые детали могут рас-
членяться на отдельные составляющие, что позволяет по
одной и той же выкройке сделать массу совершенно не-
похожих друг на друга головных уборов.
Рис. 168. Техника втачивания
полей в шляпу:
а — в моделях с полями,
опущенными вниз;
б — в моделях с полями,
отогнутыми вверх, и кепках
без околыша
Рис. 169. Панама, кепка
со сферической головкой
Более сложный крой имеет модель традицион-
ной кепки, хотя если присмотреться повнимательнее —
тот же дольник и боковые детали несколько измененной
формы (рис. 170). Не бойтесь работать с основой вы-
уплмр na’aFiwnww ua 6ллрр малкир л рта ли пачмопб-
------, ----f---------------------«-•------- ,--
разие в модель вносят различного решения козырьки, от-
вороты, ушки, отделка. Порядок работы над кепкой ана-
логичен технологии изготовления вышеперечисленных
головных уборов.
В молодежной моде большой популярностью в
последнее время пользуются модели шлемов: с укоро-
ченными или длинными ушками, с козырьками и без
них. Выкройки шлемов строятся по клиньевому при-
нципу с удлиненными боковыми клиньями (рис. 171),
на основе капора, сферической головки. При изготов-
лении шлема обратите внимание на то, что внутренняя
сторона ушек также выкраивается из кожи, подшивает-
ся к головке из подкладочной ткани. Верх шлема и под-
кладка стачиваются внутренним швом по контуру шле-
ма, шлем выворачивается налицо, отстрачивается в
край.
Рис. 170. Кепки
В завершение об отделке кожаных головных
уборов. Она разнится в зависимости от модели и назна-
чения головного убора, стиля и цветовой гаммы костюма,
для которого предназначен головной убор. Превалирует
декор, характерный для швейных изделий. — различные
отделочные строчки, стежка, прокладка кедра в швах,
канты, защипы, складочки. Для шляп романтического
характера — банты, цветочные композиции из кожи,
перфорация фигурными пробойниками; в головных убо-
рах спортивного стиля возможна отделка настрочными
ремешками с застежкой на пряжки, кнопки, кольца, ус-
тановка вентиляционных блочек; в фолькстиле уместно
плетение по перфорации, отделка косичками, шнурами,
кисточками из кожи.
Рис. 171. Шлемы
Варежки
В нашей снежной России немаловажной дета-
лью зимнего костюма являются варежки.
Для малышей варежки делают из двух полови-
нок (рис. 172), кожа подойдет одежная или тонкая обув-
ная. Вначале подкорректируйте выкройку варежки на
нужный размер, дайте припуски на вырост, на усадку ко-
жи от постоянного соприкосновения с влагой, на швы.
Подкладку можно сделать из натурального или искусст-
венного меха (в голенищах старых сапог мех бывает
вполне сносного качества, предварительно его, конечно,
необходимо постирать), шерстяного трикотажа (подой-
дут готовые варежки, крой из свитера, который стал ма-
ловат), байки, простеганной с ватином.
При раскрое не забудьте, что варежки необхо-
димо кроить в зеркальном отображении. Если не на-
шлось куска кожи, чтобы вырезать половинки варежек
целиком, их стачивают из нескольких частей. На верхней
половинке это сделать проще, например, украсив ее ор-
наментом из небольших кусочков разноцветной кожи или
спрятав швы под настрочкой аппликацией. Ну а на ла-
дошке швы не очень бросаются в глаза, только располо-
жить их следует так, чтобы они не попали на пальчики,
где малыш будет их сильнее ощущать. Собирают детали
половинки варежки внут-
ренним швом, швом вна-
хлест или встык «зигзагом»,
в этом случае их дублируют
плотной тканью или фли-
зелином.
Подкладку кроят
по тем же лекалам, но без
припусков на швы, чтобы
внутри варежки подкладка
лежала свободно и не соби-
ралась в складочки.
Стачивают попар-
но половинки варежек из ко-
Рис. 172. Детские варежки
жи и подкладки внутренним швом, делают надсечку запа-
са шва в месте соединения с пальчиком, кожаную вареж-
ку выворачивают на лицевую сторону. Варежку из под-
кладки надевают на руку швами наружу, на нее — вареж-
ку из кожи, хорошенько расправляют. Дальнейшая рабо-
та зависит от способа заделки обрезного края варежки.
Манжеты из трикотажа выкраивают по ок-
ружности запястья двойной высоты, для них с успехом
можно использовать резинку прохудившегося на локтях
рукава и т. п. Сшивают манжету в кольцо, складывают
пополам изнанкой внутрь. Край манжеты растягивают,
надевают на варежку с вложенной внутрь подкладкой,
совместив срезы (рис. 173а), пристрачивают манжету по
кругу прямой строчкой, затем обметывают шов по краю
частым «зигзагом». Шов отутюживают, манжету отгиба-,
ют вниз, запас шва выправляют в варежку.
Меховые манжеты выкраивают также двойной
высоты, длина манжеты равна длине обрезного края ва-
режки. Манжету сшивают в кольцо, надевают на вареж-
ку лицо с лицом, совмещая срез, варежки и край манже-
Рнс. 173. Техника обработки низа варежки:
а — манжетой из трикотажа; б — меховой манжетой;
в — притачиванием манжеты внутренними швами;
г — подгибом края
Ж о Ж A-
ты, пристрачивают (рис. 173б). Перегибают манжету по-
полам, пришивают ее второй край вручную за стежки
только что проложенной машинной строчки, край манже-
ты из искусственного меха предварительно подгибают на-
изнанку на 0,7—1 см. Меховые манжеты отгибают вниз
или на варежку.
Можно пристрочить манжеты, не важно, из
трикотажа они или из меха, и другим способом. Манже-
ту сшить в кольцо, вложить внутрь кожаной варежки,
вывернутой наизнанку, лицо с лицом, совместить края,
притачать. Второй край манжеты аналогично сшить с
краем подкладки варежки, оставив небольшое отверстие
в шве (рис. 173в). Вывернуть через него варежку нали-
цо, заправить подкладку внутрь кожаной варежки, за-
шить отверстие потайными стежками.
Если в варежке не предусмотрены цанжеты,
верх варежки из кожи кроят с припусками на подгиб по
нижнему краю 0,7—1,5 см, на подкладке такого припуска
не дают. После того как подкладка вложена в варежку,
припуск верха варежки отгибают на подкладку, простра-
чивают в край прямой строчкой или «зигзагом» (рис.
173г). Чтобы такая варежка плотно обхватывала руку, по
запястью отстрачивают варежку вкруговую (с подклад-
кой) двумя параллельными строчками на ширину резинки.
Боковой шов подкладки между строчками подпарывают,
вставляют резинку в образовавшуюся кулиску, сшивают
хвостики резинки в кольцо
(рис. 174а). Можно проло-
жить строчки для резинки
только на нижней половинке
варежки, тогда необходимо
подпороть шов подкладки с
двух сторон, вставить резин-
ку, ее концы закрепить вруч-
ную в боковых швах варежки
(рис. 1746).
Варежки с под-
тройным пальцем подойдут
любому. Чтобы сделать вы-
Рис. 174. Закрепление резинки,
стягивающей варежку
по запястью:
а — круговой;
б — расположенной только
на нижней половинке варежки
кройку, положите ладонь на лист бумаги, отведите боль-
шой палец в сторону и обрисуйте контур ладони. Дайте
припуск по контуру около 1 см (рис. 175а), по линии от-
вода пальца отложите 1 /з ширины варежки (точки 1—3),
проведите вниз вертикальную линию (точки 3—4), от-
ложите на ней длину большого пальца плюс 1 см, верши-
ну пальца скруглите к точке 2. Верхняя половина вареж-
ки повторяет выкройку нижней, естественно, без под-
кройного пальца (рис. 175б). Отдельно сделайте вы-
кройку притачной детали пальца: ширина ее равна
удвоенной ширине подкройной части пальца, длина —
расстоянию от вершины подкройного пальца, точка 2,
палец при этом отогнут вверх, до низа варежки (рис.
175в). От точек 1—3 заузьте немного ширину пальца
книзу, соедините точки 1, 2, 3 плавной линией.
Из кожи и подкладки кроят по три детали на
правую и в зеркальном отображении на левую варежку.
На верхней половинке варежки можно выполнить орна-
Рис. 175. Выкройка варежки
с подкройным пальцем:
а — нижняя половинка;
б — верхняя половинка;
в — палец
ментальный сбор, украсить
ее аппликацией, стежкой, от-
делочными строчками, вы-
шивкой, перфорацией, плете-
нием по перфорации, на-
строчными ремешками с
пряжками, фурнитурой и т. п.
Вначале притачи-
вают к нижней стороне ва-
режки отдельно выкроенную
деталь пальца. Складывают
половинки пальца лицо с ли-
цом, совмещая их вершины
(точки 2), одновременно
должны совпасть точки 1 и 3
на деталях пальца, если это-
го не произошло, подгоняют
одну деталь по другой, так
сказать, «по месту». Чтобы
не перекосить половинки
пальца относительно друг
друга, шов лучше проложить в два приема: от точки 2 к
точке 1, затем от точки 2, через точку 3, к точке 4, запас
шва в точках 1 и 3 надсечь, палец вывернуть налицо.
Сшить половинки варежки внутренним швом, если кожа
сильно тянется, шов также прострочить за два раза от
вершины варежки в ту и другую стороны, вложить
внутрь готовую подкладку, оформить низ варежки одним
из перечисленных выше способов. Выполнять работу
нужно одновременно на правой и левой варежках.
При стачивании половинок варежки шов можно
украсить, выпустив в виде канта полоску кожи или меха.
Сложенную пополам изнанкой внутрь отделочную поло-
ску пришивают сначала к верхней половинке варежки,
затем сшивают половинки между собой точно по шву
притачивания канта. Если вы обнаружили, что скроен-
ные половинки варежки получились немного узковаты,
притачайте один край полос
ки из кожи или меха шири-
ной 1—1,5 см к верхней по-
ловинке варежки, второй —
к нижней, тем самым увели-
чивая ширину варежки, не
забудьте в данном случае
сделать шире и выкройку
подкладки.
Более элегантно вы-
глядят варежки с притач-
ным пальцем, но с их шить-
ем гораздо труднее спра-
виться, эта работа для опыт-
ных мастеров. Выкройка
такой варежки состоит из
двух половинок (рис. 176а,
б), нижняя кроится с отвер-
стием под палец, самого
пальца (рис. 176в) и небо-
льшого клинчика — ласто-
вицы (рис. 176г). Вначале
палец перегибают пополам
Рис. 176. Выкройка варежки
с притачным пальцем:
а — верхняя половинка;
б — нижняя половинка;
в — палеи,; г — клинчик
лицом внутрь и стачивают от точки 1 к точке 2, вшивают
клинчик, совмещая одноименные точки, внутренним
швом, накладным швом или вручную швом наружу (вы-
бор зависит от вашей швейной квалификации). Готовый
палец втачивают в отверстие на варежке внутренним
швом, швом внахлест (сверху накладывается половинка
варежки) или наружным швом ручными стежками через
край либо стежками, имитирующими машинную строчку.
Подкладка кроится по тем же лекалам, собирается внут-
ренним швом, отделка низа варежек — по желанию.
Как и любое другое изделие из кожи, варежки по
окончании работы следует обработать кремами. Тем, у ко-
го боязнь обувных тональных кремов, советую воспользо-
ваться бесцветными кремами или универсальной жидко-
стью «Сочи». Если кожа варежек грубовата, хорошо раз-
мять ее руками, чтобы крем лучше впитывался в кожу, за-
тем отполировать их чистой сухой шерстяной тряпочкой.
Перчатки
Коль скоро мы осилили варежки с притачным
пальцем, почти таким же, как у перчаток, перейдем непо-
средственно к перчаткам. Безусловно, в домашних усло-
виях, не имея специальных машин и хорошо выделанной
лайковой кожи, трудно сделать шедевр.
Выкройка перчатки состоит из одной детали
верхней и нижней половины перчатки со сгибом по ребру
ладони, при недостатке кожи по месту сгиба возможен
шов, притачного большого пальца (конструкцию пальца
с клинчиком мы уже разобрали, на перчатках проработа-
ем другой вариант) и шести одинаковых по размеру
клиньев, которые втачиваются между пальцами. Приве-
денная выкройка (рис. 177) рассчитана на размер 7, ес-
ли перчатки выполняются без подкладки, и размер 6^/2
при наличии подкладки, припуски на швы в выкройке
уже предусмотрены. Длина перчаток зависит от модели и
способа оформления низа перчатки.
Кожу для перчаток выбирают более требова-
тельно, чем на варежки, она должна быть эластичной,
тонкой, равномерной по толщине и окраске. Идеально,
если материалом для перчаток будет лайка, замша, опоек,
подойдет тонкая козлина, на худой конец воспользуйтесь
обычной свинушкой, но при этом лучше сделать перчат-
ки на подкладке, так как тонкая свиная кожа сильно рас-
тягивается. Прежде чем приступить к раскрою, коже не-
обходимо дать влажную пролежку: складывают кожу ли-
цевой стороной внутрь, заворачивают в смоченную и хо-
рошо отжатую ткань и выдерживают 10—15 мин. Кожу
расправляют, растягивают сначала вдоль хребта, затем
поперек шкуры.
Кроят перчатки, говоря швейным языком, по
поперечной нити, то есть кладут выкройку так, чтобы ли-
ния ребра ладони располагалась поперек хребта шкуры.
Рис. 177. Выкройка перчаток:
а — цельнокроеные верхняя и нижняя половинки;
б — большой палец; в — клин
Парные детали выкраивают, по возможности, не просто
из одной шкуры, а из соседних однородных участков
шкуры, нельзя скроить одну перчатку из хребтовой час-
ти, а другую — из боковой, хорошего результата не жди-
те. Раскладывая на коже детали перчаток, учтите, что
половина из них кроится по лекалам, лежащим лицевой
стороной вверх, а другая половина — в зеркальном ото-
бражении, по лекалам, перевернутым лицом вниз, не за-
путайтесь.
Итак, вырезав ножницами из кожи все детали
перчатки, выполните на них (пока не сшиты боковые
швы) декор: перфорацию, плетение по перфорации, пря-
мые и фигурные строчки, защипы, вышивку, настрочную
аппликацию, декоративную шнуровку, отделочные ре-
мешки и т. п.
Затем приступают к стачиванию. Перчатки без
подкладки чаще всего стачивают швом наружу, чтобы
изнанка перчатки была чистой. Применяют ручные швы
через край косым стежком, как при обметке; двойным
косым стежком, напоминающим крестик; либо шов впе-
ред иголку, проще говоря, частую наметку. Игла — спе-
циальная по коже или обычная тонкая швейная, нитки
прочные и красивые — шелк, лавсан. Перчатки с под-
кладкой сшивают теми же ручными швами наружу или
внутренним швом, как ручным, так и машинным. При
прокладке швов следите, чтобы кожа сильно не растяги-
валась, детали не перекашивались относительно друг
друга и запас шва был на всех участках одинаковым
1,5—2 мм.
На детали большого пальца с изнаночной сторо-
ны помечают контрольные точки, их называют марочки.
Большой палец сшивают от головки до марочки 1, на
нижней стороне перчатки делают фигурный разрез, также
ставят марочки. Втачивают большой палец в перчатку, со-
вмещая одноименные точки, сначала по участку 1—2, да-
лее до крайней марочки 3, затем по овальной кривой от
марочки 3 до марочки 4, завершающий участок шва по
прямой между марочками 4—1. Если вы сшивали перчат-
ки внутренним швом, в местах разворота шва у марочек 3,
4 и по участку между этими марочками сделайте надсеч-
ки на запасе шва перчатки, у марочки 2 — на запасе шва
большого пальца, чтобы запас шва лежал ровнее.
Клинья сшивают попарно по косому нижнему
срезу внутренним швом, даже если вся перчатка будет
стачиваться наружными швами. Первым подшивают
клин (по его длинной стороне) к верхней половинке ука-
зательного пальца, шов прокладывают от нижней точки
разреза между пальцами к головке пальца. Так как дли-
на клиньев взята приблизительная, вершину клина, не
завершая шов до конца, подрезают, скругляя по головке
пальца (рис. 178), шов заканчивают. Затем вторую сто-
рону клина стачивают с нижней половинкой указательно-
го пальца. Зашивают головку указательного пальца и,
если перчатка выкроена из двух деталей, продолжают
шов по ребру ладони. Таким образом вшивают все кли-
нья, в завершение прокладывают шов от головки мизин-
ца по боковому шву перчатки.
Низ перчаток без подкладки оформляют нож-
ницами «зигзаг», фестонами при помощи полупробойни-
ков, край можно окантовать либо отогнуть наизнанку и
пристрочить. На перчатках с подкладкой применяют
только окантовку или подгиб края.
Наконец перчатка готова, но имеет помятый
вид — требуется выправить каждый пальчик, растянуть
перчатку в ширину, затем на
несколько минут завернуть
ее во влажную ткань. После
пролежки перчатку потянуть
в длину, затем каждый па-
лец отдельно, большой па-
лец отложить на ладонь так,
чтобы его головка была на-
правлена к среднему пальцу.
В таком виде перчатки кла-
дут под пресс для просушки.
Еще лучше по выкройке по-
ловинки перчатки, немного
уменьшив ее в ширину, вы-
Рис. 178. Втачивание-клина
между пальцами перчатки
резать из плотного картона или пластика шаблон, вста-
вить его внутрь перчатки, сверху наложить легкий пресс
и высушить. Правят перчатки и на специальных рамках,
согнутых из толстой проволоки по форме перчатки (рис.
179). Не лишним будет смазать поверхность перчаток
кремом для кожи, что придаст коже мягкость и блеск.
Примечание (не по теме, зато полезное): по-
добным образом можно растянуть перчатки или тесные
туфли. Кожу слегка смочить водой, чтобы не оставалось
капель, туфли также смочить и внутри, лицевую поверх-
Рис. 179. Рамка для сушки
перчаток
ность кожи можно предва-
рительно прожирить. Вы-
держать 10—15 минут в те-
плом месте, упаковав в по-
лиэтиленовый пакет. Затем
перчатки размять и высу-
шить, надев на руки или спе-
циальные расправилки из
толстой проволоки, повторя-
ющие форму руки. Туфли
плотно набить бумагой, на-
деть на сапожные колодки
или просто на ноги и в таком
виде высушить.
Рис. 180. Варианты обновления перчаток
Тем, кто не осмелился на производство перча-
ток, советую хотя бы попробовать обновить свои ста-
ренькие перчатки, с ними работать не страшно, все равно
уже списаны в расход. Для начала почистите кожу пер-
чаток или слегка простирайте их. Если цвет перчаток за
годы их службы стал неоднородным, пока перчатки мок-
рые, заодно и покрасьте их в первоначальный или более
темный цвет. После полоскания перчатки отжимают, вы-
тягивают их в ширину и длину, высушивают, вставив
внутрь проволочные рамки или пластиковый шаблон.
Когда перчатки почти просохнут, тщательно промазыва-
ют их кремом или прожиривающими составами, сняв с
рамки, разминают кожу руками, досушивают, снова на-
тянув на рамки.
Можно пойти еще дальше — надставить пер-
чатки в длину, украсить их перфорацией, отделочными
ремешками, аппликацией (хороший способ закрыть об-
носившиеся места на коже), рюшем (рис. 180). Чтобы
было проще работать, предварительно распорите боко-
вой шов перчаток, выполнив декор, шов восстановите.
Глава десятая
ОДЕЖНО-ОБУВНАЯ
Наконец пришла пора поговорить об одежде и
обуви, ведь именно они являются главными составляющи-
ми костюма. Безусловно, невозможно в пределах данной
книги провести курс кройки и шитья, равно как и обучить
мигом сапожному ремеслу, поэтому разговор пойдет об
особенностях изготовления одежды из кожи, вариантах
обновления обуви, изготовлении домашней обуви и про-
стейших моделей босоножек, туфель и, страшно сказать,
даже сапог, которые можно смастерить, не имея специ-
альных сапожных колодок.
Одежда
Итак, если вы знакомы с основами кроя и моде-
лирования, владеете технологией пошива различных изде-
лий из ткани, пришла пора приниматься за изготовление
одежды из кожи, законы здесь действуют одни и те же.
Но есть и исключения из правил. Кожу нельзя
наметывать иглой с ниткой, распарывать и перестрачи-
вать швы, так как от проколов иглы неизбежно остаются
неустранимые следы на поверхности кожи, зато с успехом
можно воспользоваться вместо наметки резиновым кле-
ем. Реже для скрепления деталей изделия друг с другом
во время примерки применяют обыкновенные конторские
скрепки или даже бельевые прищепки. Все перечислен-
ные способы имеют свои издержки, скажем так, не сов-
сем удобны и привычны в эксплуатации, поэтому проще
всего вначале скроить макет из ткани, отработать на нем
форму изделия, затем по откорректированным лекалам
вырезать детали изделия из кожи, наметывать которые
для примерки уже не будет необходимости. Есть и еще
причины, по которым не стоит пренебрегать изготовле-
нием макета в натуральную величину, о них ниже.
Не ищите специальных выкроек, предназначен-
ных для кожи, воспользуйтесь выкройкой понравившей-
ся вам модели из ткани, подогнав ее по своей фигуре, ли-
бо постройте выкройку по своим меркам и на ней отмоде-
лируйте нужный фасон. Следует только учесть, что кожа
в длительной носке способна собираться в фиксирован-
ные складки по локтевым и коленным сгибам, в области
живота, поэтому, чтобы рукава, брюки или юбка не ста-
ли вдруг коротки, необходимо дать припуски в длину.
Вырезать полочку, спинку, полотнища юбки,
брюк единым куском из-за ограниченной площади шку-
ры сложно, поэтому одежда из кожи обычно изобилует
множеством деталей, на которые разбивают выкройку.
Проводя линии членения, стоит учитывать не только раз-
меры кожаных кусков, которыми вы располагаете, но и
воздействие различных линий на зрительное восприятие
всей вещи в целом. Общеизвестно, что вертикальные ли-
нии как бы прибавляют нам роста, придают основатель-
ность, строгость, горизонтальные — полнят, но в то же
время производят впечатление покоя, стабильности. Од-
нако не всегда горизонтальные линии расширяют деталь,
нарисуйте два одинаковых квадрата и разделите один из
них вертикальными линиями, а другой — горизонталь-
ными, эффект абсолютно противоположный. Очень важ-
но и в каком месте фигуры расположена горизонтальная
линия, например, если она расчленяет полочку или спин-
ку выше уровня талии, это удлиняет фигуру, ниже — де-
лает ее тяжеловатой, приземистой. Диагональные линии
привносят в костюм динамизм, движение, в зависимости
от угла их наклона они могут обладать свойствами как
вертикальных, так и горизонтальных линий. Округлые
плавные линии смягчают угловатость фигуры, создают
впечатление изящности даже при тяжеловатых формах.
Симметричное членение, деление на равные ча-
сти дает ощущение стабильности, неравномерное деление
деталей, асимметрия — иллюзию движения. Замечено,
что равновеликие предметы, один из которых поделен на
части, производят различное впечатление, а именно,
предмет с членениями кажется больше, поэтому не сле-
дует перегружать деталями, элементами декора те места
одежды, где зрительное увеличение фигуры нежелатель-
но. Так что прежде чем взять в руки ножницы, порабо-
тайте над эскизом модели, затем с помощью тесьмы и бу-
лавок обозначьте предполагаемые линии членения дета-
лей на макете из ткани, пытаясь найти наиболее выиг-
рышный для вас вариант.
Кроме того, на зрительное восприятие костюма
оказывает большое влияние фактура кожи, ее цветовая
гамма. Так, кожа с мелкой фактурой, шероховатой по-
верхностью как бы увеличивает размеры, гладкая блестя-
щая кожа, кожа с крупной фактурой — уменьшает их, в
то же время фрагмент из блестящей кожи, который окру-
жает кожа матовая, кажется большим по своим разме-
рам. Детали из кожи светлых тонов и окрашенные в так
называемые теплые цвета на темном фоне зрительно уве-
личиваются в объеме, как бы выступают вперед, распо-
ложенные по боку, верху или низу изделия, они расширя-
ют фигуру, делают ее короче. Те же детали из кожи тем-
ных или холодных тонов, которыми отделана рветлая
одежда, наоборот, стройнят, удлиняют фигуру. Различ-
ные вставки до пояса либо низа изделия, выполненные из
кожи, которая отличается от основной цветом, выработ-
кой, также создают иллюзию большей стройности.
Кроят кожу, соблюдая то же расположение до-
левой нити (в случае с кожей — коллагеновых волокон),
что и на тканевых изделиях. Полочку, спинку, рукава,
полотнища юбки, брюк желательно кроить из хребтовой
части шкуры, располагая парные детали симметрично.
При работе с замшей, велюром, спилком необходимо ве-
сти раскрой с учетом направления ворса, в готовом изде-
лии ворс на всех деталях должен быть направлен сверху
вниз.
Если на свое первое изделие из кожи страшно
резать цельную шкуру или ее просто нет, по выкройкам
деталей набирают полотно из кусочков кожи. В силу то-
го, что кожаная одежда должна быть прочно сшита, при-
меняют наборы, собранные внутренним швом или швом
внахлест, наборы встык швом «зигзаг» исключаются,
иначе в носке «вся портновская работа разъезжается по
швам». Прекрасно смотрится кожаная одежда с включе-
нием фрагментов из меха, гобелена, холстины, причем,
даже если ткань превалирует в изделии, создается впе-
чатление, что вещь все же кожаная, а не из ткани.
Поскольку кожа, даже плотная, — эластичный
тягучий материал, способный деформироваться, одежда из
нее — куртки, жакеты, жилеты, а юбки и брюки строго
обязательно — дублируется подкладкой. Особо уязвимые
места: пройма, воротники, манжеты, подборта, вход в про-
резные карманы, хлястики и т. п. — проклеиваются фли-
зелином или тканевыми ужесточающими прокладками.
Стачивают детали кожаного изделия внутрен-
ними швами, затем практически все швы, вытачки упро-
чают, то есть запас швов раскладывают по изнанке на од-
ну или две стороны, швы отстрачивают одинарной либо
двойной строчкой. По низу рукавов, юбок, брюк, жиле-
тов и жакетов без подкладки припуски на подгиб прома-
зывают резиновым клеем, отгибают наизнанку, отбивают
молотком и пристрачивают. Когда строчки нежелатель-
ны, подгиб делают только на клею, используя при этом
клей «Момент». Низ юбок, обрезные края жилетов без
подкладки оформляют ножницами «зигзаг», отделывают
при помощи полупробойников фестонами. Если такая от-
делка или оплетка краев изделия предусмотрена на жиле-
те с тканевой подкладкой, с изнанки обрабатываемый
край проклеивается кожаной полосой, к которой приши-
вается подкладка (рис. 181).
ВАЛ ЕН 'Т И Н А П У Ш. К И Н А
Жилеты кроме подкладки часто дублируются
мягкими прокладками, которые простегиваются с под-
кладкой, с верхом жилета, либо сквозной стежкой — ко-
жа, прокладка, подкладка. Стежка поверхности жилета,
собранного из кусочков внутренним швом, позволяет за-
бить швы набора, сделать их практически незаметными.
Горловина, края полочек, низ изделий без кожаного под-
борта обрабатываются окантовочной полоской, так же
обрабатывают и пройму в жилетах, кант можно сделать
объемным, вложив внутрь него жгут из поролона. Изде-
лия, имеющие подборт, обрабатываются аналогично по-
добным изделиям из ткани.
------------------------ В качестве засте-
120
Рис. 181. Обработка низа
изделия с тканевой подкладкой
и фестонами
Рис. 182. Техника выполнения
обтачной петли
жек на кожаной одежде
применяют молнии, кнопки,
пуговицы, ремешки, засте-
гивающиеся на пряжки,
кольца и т. п. Если вы вы-
брали застежку на пугови-
цы, сделайте их из пожарен-
ных кружочков обувной ко-
жи, скрутите из кожаного
прямоугольника (загляните
в разделы «Аппликация» и
«Браслеты») или обтяните
кожей любую пуговицу на
ножке, туго стянув на про-
чную нитку края круглой за-
готовки из тонкой кожи под
ножкой пуговицы. Если на
поверхность пуговицы нане-
сен рельефный узор, кото-
рый нежелателен, предвари-
тельно заклейте его кусоч-
ком поролона.
На изделиях фоль-
клорного, романтического
стиля пуговицы застегивают
на воздушные петли из ко-
К О ЖА
жаного ремешка в два-три сложения, мы это уже прохо-
дили в том же разделе «Браслеты». На жилетах и жаке-
тах делового плана, пальто более уместны обтачные пет-
ли, в кожаных изделиях их выполнить гораздо проще,
чем на ткани. На полочке по месту петли вырезают рам-
ку шириной 4—6 мм, длиной на 1—2 мм больше диамет-
ра пуговицы (на мягкой коже место расположения рамки
дублируют с изнаночной стороны плотной тонкой тканью
или флизелином на клею). Заготавливают две обтачки
шириной 1,5—2 см, их дли-
на должна быть на 2 см
больше длины рамки, если
кожа обтачек сильно растя-
гивается, их также дублиру-
ют. Изнаночную сторону
обтачек промазывают клеем,
складывают кожу вдоль по-
полам, отбивают сгиб мо-
лотком. Готовые обтачки
подкладывают под рамку
петли с изнанки полочки
так, чтобы сгибы обтачек
сошлись на средней линии
рамки, подклеивают (рис.
182). Притачивают подборт
из кожи, проклеивают его с
полочкой. Рамку петли от-
страчивают в край со сторо-
ны полочки, на подборте
прорезают петлю между
проложенными строчками.
Популярны на ко-
жаной одежде прорезные
карманы «в рамку», техноло-
гия их выполнения опять же
несколько отличается от тра-
диционной. В упрощенном
варианте по месту рамки кар-
мана вырезается отверстие,
Рис. 183. Техника выполнения
прорезного кармана «в рамку»:
а — притачивание обтачек;
6 — подшивка мешковины
кармана
под него подклеивают сложенные пополам обтачки карма-
на, как при обработке обтачных петель, пристрачивают их
по краю рамки. Другой вариант приближен к технологии
обработки кармана на ткани: на коже вычерчивают рамку
будущего кармана, с изнанки наклеивают укрепляющую
прокладку больше контура рамки на 1—2 см; по средней
линии рамки кожу прорезают, не доходя до краев рамки на
1—1,5 см, делают надсечки в углы рамки; по контуру рам-
ки отгибают припуски наизнанку, подклеивают их; под-
кладывают под рамку обтачки, пристрачивают их в край
рамки (рис. 183а). Дальнейшая работа одинакова в обоих
вариантах — к припускам обтачек подшивают детали
мешковины кармана, стачивают их между собой, одновре-
менно прихватывая и боковые срезы обтачек кармана
(рис. 183б). На этом с технологией пошива покончим, от-
веты на вопросы, возникающие у вас в процессе работы,
вы найдете в любом пособии по кройке и шитью.
В завершение о декоре одежды из кожи. Здесь,
в силу схожести технологии изготовления, доминирует
традиционная для швейных изделий отделка: прямые и
фигурные строчки, стежка, защипы, складки, рюши, кан-
ты, аппликация, вышивка. К счастью, не все швейники, в
отличие от вас, владеют специфическими приемами отдел-
ки поверхности кожи, и одежда, где в качестве декора ис-
пользованы перфорация, плетение по перфорации, на-
строчнои рельеф, выжигание, слепая и красочная печать
(на кожах светлых тонов), оплетка, различные плетеные
шнуры, кисточки, элементы, украшенные гравировкой,
тиснением, обдиркой, интарсией, на порядок выше стан-
дартной кожаной одежды, то и дело мелькающей на на-
ших улицах. Так что у вас есть все шансы отличиться!
Бесколодочная обувь
Замахнуться на пошив обуви дома без каких-
либо приспособлений, что называется «на коленке», не
каждый осмелится. Как в любом процессе обучения,
пойдем, не торопясь, от простого к сложному.
Вначале займемся старой обувью, которую по
тем или иным причинам убрали с глаз долой, а ведь «она
еще ничего», если немного поработать над ее внешно-
стью. Самое простое — обновить туфли или сапожки, от-
делав их фурнитурой, клепками, блочками, сквозной пер-
форацией фигурными, щелевыми пробойниками или круг-
лыми различных диаметров,
стиям (еще лучше, если они
укреплены блочками, лювер-
сами) продернуть шнуровку,
закрепить всевозможные ки-
сточки, бубенчики, помпоны
(рис. 184а).
Каждый раз по-
новому будут выглядеть
скромные лодочки, укра-
шенные съемными элемен-
тами — разноцветными
пряжками различной фор-
мы, бантами, растительными
композициями, которые
крепятся кнопками, «липуч-
кой», укрепленными на ту-
фельке и данном элементе,
наподобие съемных пряжек
на ремнях. Существуют и
специальные зажимы для
туфель, типа клипсовых, их
можно купить в фирменных
обувных магазинах, на худой
конец разберите вышедшие
из моды клипсы и на основе
их замка соорудите нечто
феерическое, отделав туфлю
по вырезу спереди или по
пяточке (рис 184б).
При помощи оп-
летки сапоги, туфли можно
преобразить накладными
Легко по пробитым отвер-
Рис. 184. Обновление обуви
при помощи:
а — фурнитуры, шнуровок,
перфорации; б — съемных
пряжек, бантов;
в — накладных элементов
деталями, которые в свою очередь украсить гравировкой,
штамповкой, тиснением, выжиганием, строчками, защи-
пами, плетением по перфорации, бахромой и т. д. (рис.
184в).
Первую свою пару обуви сошьем для дома, мо-
жете выбрать домашние шлепанцы с открытым носочком
или закрытые, кому что нравится. Уверена, обувка полу-
чится на порядок выше китайского ширпотреба с рынка.
На бумаге обрисуйте подошву подходящих по размеру
тапочек без каблука или свою ногу. На лист бумаги ста-
вят ногу в носке или чулке, при этом лучше, если объект
замеров сидит, при большой нагрузке на стопу в положе-
нии стоя контуры стопы увеличиваются в ширину, что не-
избежно искажает размеры будущей обуви (по этой же
причине не снимают мерки по оголенной ноге). Остро и
высоко заточенным карандашом обводят стопу, следя,
чтобы нога при этом стояла вертикально, а карандаш рас-
полагался перпендикулярно бумаге. Линию корректиру-
ют, замеряют расстояние от пятки до носка в сантимет-
рах — это размер вашей обуви.
При раскрое подошв дайте припуск на обработ-
ку края 0,5 см. Для верхней детали можете воспользо-
ваться приведенной выкройкой, подогнав ее по размеру
(рис. 185). Если у вас есть тапочки любимого фасона,
плотно оберните бумагой или тканью их верх, прорисуй-
те контур деталей, линию сочленения с подошвой, дайте
припуск на швы. На подош-
ве отметьте контрольными
марочками места соединения
с деталью верха шлепанцев.
На модели с открытым нос-
ком расстояния между ма-
рочками на подошве практи-
чески равны боковым сторо-
нам верхней детали. На
верхней части закрытых
шлепанцев линия сочлене-
ния с подошвой должна
быть больше на 1,5—2,5 см,
Рис. 185. Выкройка домашних
чем соответствующее ей расстояние между марочками на
подошве.
По лекалам подошвы кроят две детали (правую
и левую) из обувной кожи, спилка, кожзаменителя на
низ тапочек и две детали из спилка, сукна на стельки.
Внутренние прокладки для подошвы вырезают из карто-
на и ватина (пойдет и синтепон, поролон), уменьшив вы-
кройку на 0,7 см по всему контуру, чтобы прокладки из-
лишне не утолщали шов. Склеивают подошвы — кожа,
картон, ватин, спилок, ровно обрезают края (рис. 186а).
Детали верха кроят из кожи и подкладки, мож-
но их также дублировать мягкими прокладками, затем
простегать. Если верх состоит из двух половинок, стачи-
вают их или соединяют оплеткой, выполняют отделку,
склеивают с прокладкой и подкладкой, окантовывают
или оплетают срезы (у закрытых тапочек срез один, у от-
крытых — два).
Склеивают подошву по краю с верхом шлепан-
цев швом наружу (рис. 186б), совмещая контрольные
марочки, на закрытой моде
ли предварительно припоса-
живают излишки длины
верхней детали по носочной
части. Если при закрытом
верхе можно позволить не-
которую свободу для ноги,
то в модели с открытым нос-
ком необходимо откорректи-
ровать длину верхней детали
так, чтобы она плотно обле-
гала ногу. Соединяют верх с
подошвой краевой оплеткой,
окантовкой, прямой строч-
кой на машине либо двух-
игольным шитьем, наложив
на рант подошвы сложенную
пополам кожаную полоску
(рис. 186в). Место шва
можно и после его исполне-
Рис. 186. Порядок сборки
шлепанцев:
а — склейка подошвы: б, в —
притачивание верха к подошве
ния закрыть косичкои, сплетенной из тонких кожаных
ремешков, шнуром на клею. Как и в любой работе с пар-
ными изделиями, операции выполняют одновременно на
одном и другом шлепанце.
Стачивая детали верха любой обуви или скреп-
ляя их с подошвой, обратите особое внимание на проч-
ность ниток. Применяют специальные особо прочные
хлопчатобумажные нитки в 6, 9, 12 сложений № 30, 40,
50; хлопколавсановые № 44 ЛХ-1, 65 ЛХ-1; лавсано-
вые № 22 Л, 33 Л, 55 Л, 90 Л; капроновые № 65 К, 95
К — для сборки деталей верха, № 470 К, 565 К — для
пристрачивания подошв.
Для тех, кто тапочкам с открытым задником
предпочитает более теплые домашние туфли до щи-
колотки , предстоит работа посложнее. С подошвами,
надеюсь, уже все ясно, а вот чтобы сделать выкройку
верха туфель, не имея представления о том, как ее по-
строить, применим метод «обертывания». Поскольку
домашняя обувь не требует затяжки точно по ноге,
шаблоном для моделирования вполне могут послужить
ботиночки или даже сапоги на плоской подошве, вер-
нее, их нижняя часть. Хорошенько разминают плотную
бумагу, обертывают ее вокруг выбранного шаблона
(или ноги, что не очень удобно, зато дает более точные
результаты), закладывая, по необходимости, складоч-
ки для более плотного прилегания и фиксируя их клеем
или булавочками. Отрисовывают линию соединения с
подошвой, среднюю линию по передней части ботинка
и по пяточке, контур верхнего края туфель (рис. 187а).
Снимают бумагу (не раскалывая булавок), если она не
лежит плоско, делают надсечки по линии соединения с
подошвой в области носка, корректируют линии вы-
кройки. Полученное лекало можно разбить на несколь-
ко деталей в зависимости от разработанной вами моде-
ли (рис. 1876).
Кроят детали верха из кожи, спилка, кожаного
набора, вполне органичны включения из гобелена, вель-
вета, сукна, меха, припуски на швы 0,5—0,7 см. По тем
же выкройкам раскраивают подкладку, применяя спилок,
сукно, байку, шерстяной трикотаж, мех. Стачивают от-
дельно детали верха и подкладки. Чтобы задники не сми-
нались, к подкладке пристрачивают кожаный подпятник.
По краю туфель соединяют подкладку с верхней деталью
внутренним швом, выворачивают туфлю на лицевую сто-
рону, дают краевую строчку.
Можно обработать края вы-
реза тесьмой или окантовоч-
ной полоской кожи, оплет-
кой, если подкладка выпол-
нена из спилка, меховыми
или трикотажными отворо-
тами (рис. 187г).
Крепят верх до-
машних туфель к подошве
уже описанными способами,
припосаживая верхнюю де-
таль в носочной и немного в
пяточной области, шов про-
кладывают от носка к пятке
в обе стороны. Если вдруг
деталь верха получилась не-
сколько длиннее, чем нуж-
но, забирают излишки в пя-
точный шов. Когда тачаете
детские туфли, чтобы они не
терялись во время беготни
по квартире, стоит пришить
к ним завязки или стянуть
ремешком, продернутым
сквозь пробитые отверстия.
При тканевой подкладке от-
верстия обязательно укреп-
ляют блочками (рис. 187д).
Справившись с до-
машней обувью, начинаем
мастерить клеевые босо-
ножки из ремешков с от-
крытым носком и пяткой,
Рис. 187. Домашние туфли:
о — моделирование на ноге;
б — корректировка выкройки
и разбивка на детали;
в — укрепление подпятника;
г, д — готовая модель
это вполне в ваших силах, кроме того, для их изготовле-
ния нужны сравнительно небольшие кусочки кожи.
Начинают работу с отрисовки стопы, по лекалам
вырезают подошвы из куска подошвенной кожи (кроят
ножом по влажной коже — освежите в памяти раздел
«Кроим») либо из готовых подошв большего размера, их
можно купить в обувных магазинах или на обувных фаб-
риках. Срез подошв подправляют ножницами, если он по-
сле ножа получился не слишком ровным, зачищают раш-
пилем или шкуркой. Сгодятся для подошв и супинатор-
ные стельки (супинаторы удаляют), но на каждую пару
обуви необходимо четыре такие стельки, для полноценной
подошвы они тонковаты, поэтому приходится вначале
склеивать их попарно. Тонкие подошвы можно продубли-
ровать на клею специальной резиной или куском от авто-
мобильной камеры, пойдет даже линолеум без тканевой
основы, надо только зашкурить его глянцевую поверх-
ность, чтобы обеспечить безопасность передвижения.
Еще проще подобрать по ноге пластиковую или резино-
вую подошву от старой пары обуви, не слишком стоптан-
ную, конечно, главное, чтобы она подходила по размеру.
Если ваша нога не очень комфортно себя чувст-
вует на плоской подошве, разберите пришедшие в негод-
ность удобные тапочки, бо-
соножки, в которых есть не-
высокий клиновидный каб-
лучок-платформа, вклеивая
его между двумя слоями по-
дошвы, добиваются необхо-
димого подъема стопы (рис.
188а). Можно склеить из
2—3 слоев толстой кожи,
резины широкий
каблук, который
клеить на подошву (рис.
188б). Каблуки более изящ-
ных форм ставятся со специ-
альными металлическими
супинаторами, в домашних -
Рис. 188. Сборка подошвы:
а — с клиновидной платформой;
б — с наборным каблуком
наборный
затем при-
А
условиях это трудноисполнимый процесс, не стоит нажи-
вать себе головной боли.
Покончив с подметками, по той же выкройке из
плотного картона вырезают так называемые затяжные
стельки, на которых, собственно, собирается верх босо-
ножек. Они должны быть тонкими, легкими, пластичны-
ми, идеально, если вы достанете на обувной фабрике эр-
зац-картон, который не размокает от влаги. Вместо кар-
тона можно использовать супинаторные стельки, на
крайний случай — обычный плотный картон. Когда ис-
пользуется подошва от старой обуви, стельку выкраива-
ют по контуру готовой подошвы, если подошва имеет
платформу, для стельки обрисовывают ее верхнюю по-
верхность, которая соприкасается с ногой, нижняя плос-
кость подошвы в этом случае имеет меньшие размеры.
В ремешковых конструкциях босоножек край
затяжной стельки виден, его необходимо окантовать по
периметру полоской тонкой
кожи или ткани на клею
(рис. 189а), желательно из
материала верха босоножек,
в тон ему либо нейтрального
цвета. На пяточную область
стельки приклеивают тонкий
поролон, затем стельку пол-
ностью заклеивают подкла-
дочной кожей (свинушка,
спилок), вырезанной нож-
ницами «зигзаг» на 0,3—
0,5 см меньше, чем затяж-
ная стелька (рис. 189б). Ес-
ли нет достаточной по пло-
щади подкладочной кожи,
стельку полностью обтяги-
вают подходящей тканью, ее
края загибают и приклеива-
ют с изнаночной стороны
стельки, но, эстетики и
прочности ради, на пяточ-
Рнс. 189. Отделка затяжной
стельки:
а — окантовка края;
б — подклейка подпяточника
и подкладочной стельки;
в — обтяжка тканью
с подклейкой кожаных
накладок
ную и носочную часть стельки все же ставят небольшие
кожаные накладки (рис. 189в).
Чтобы было легче на первых порах справиться
с моделированием, поработаем отдельно с носочной ча-
стью босоножек, а потом с пяточной. Ногу ставят на за-
тяжную стельку, если по модели предусмотрен каблук,
подкладывают его снизу. Плотно оборачивают пере-
днюю часть стопы бумагой или тканью, оставляя откры-
тым Носок, что обусловлено конструкцией, заправляют
бумагу под стельку. Отрисовывают на бумаге располо-
жение ремешков, определяют их ширину, отмечают на
каждом ремешке линию соединения со стелькой (рис.
190а). Учтите, что босоножки с ремешками, имеющими
значительную ширину по месту сочленения с подошвой,
труднее четко, без наплывов посадить по ноге, не имея
колодок. На стельке, в
свою очередь, ставят конт-
Рис. 190. Моделирование
босоножек:
а — в носочной части;
б, в — в области пятки
рольные марочки в тех мес-
тах, где будут крепиться ре-
мешки.
Если в модели есть
ремешок, облегающий пят-
ку, его моделируют анало-
гичным образом, оборачива-
ют стопу в пяточной области
бумагой, оставляя пятку
слегка открытой, отрисовы-
вают положение ремня, нога
при этом стоит на затяжной
стельке (рис. 190б). В моде-
лях, где через пятку прохо-
дит поддерживающий реме-
шок, закрепленный на но*
сочной части босоножки,
просто замеряют длину ре-
мешка. дают припуски на
застежку или завязывание.
Такой ремень может фикси-
роваться на пятке, продева-
ясь в петлю заднего ремешка, расположенного по сред-
ней линии пятки (рис. 190в).
Кстати сказать, из ремешков-петелек можно
целиком сделать босоножки, продернув скЪозь петельки
шнурок-завязку (рис. 191а). При моделировании доста-
точно установить место расположения ремешков, их ши-
рину и приблизительную длину, дать припуски на соеди-
нение с подошвой. Даже если вы немного промахнетесь с
длиной ремешков, шнурок отрегулирует затяжку босоно-
жек по ноге. Ремешки выполняют из сложенной пополам
полоски кожи, свободные концы которой стачивают по
краю, оставляя кулиску под шнурок, если предусмотрены
одинарные ремешки, их верхний край подгибают, образуя
петлю, и пристрачивают (рис. 1916).
Не думайте, что, используя одни ремешки,
можно соорудить лишь про-
стейшие пляжные босонож-
ки. Прием накладок по
подъему ноги и в пяточной
области, сквозь прорези в
которых продевают ремеш-
ки, крепящиеся к подошве,
позволяет сделать настоя-
щие ремешковые ботинки
любой высоты (рис. 192).
Моделируя обувь,
помните, что различные кон-
структивные линии здесь,
как и в одежде, имеют нема-
ловажное значение. Прямые
линии придают модели стро-
гость или сугубо спортивный
характер. Округлые линии
одного радиуса кривизны
вызывают чувство уюта, мяг-
кости и используются при
проектировании домашней,
детской обуви. Применение
сложных кривых — парабол,
Рис. 191. Босоножки
из ремешков-петелек:
а — в готовом виде;
б — способы выполнения
ремешков
Рис. 192. Босоножки —
ботинки из ремешков
гипербол — создает сильное эмоциональное впечатление и
употребляется чаще всего для модельной обуви.
Решив модель на бумаге, снимают ее с ноги,
разворачивают, корректируют выкройку, разрезают на
отдельные детали, дают припуски в длину на подклейку к
подошве с каждой стороны ремешков по 2—3 см. Бу-
мажные ремешки примеряют по ноге, закрепив их с изна-
ночной стороны затяжной стельки по контрольным ма-
рочкам резиновым клеем, вносят окончательные измене-
ния в выкройку.
Верх босоножек изготовляют из обувных кож:
яловки, козлины, шевро, велюра, лаковой кожи, в зави-
симости от модели применяются и достаточно толстые
кожи, типа юфти, и тонкий опоек или выросток. Хотя и
значительно худшего качества, но допустимы свиные ко-
жи, спилок. Кожзаменитель «плохо дышит», поэтому в
летней обуви его лучше не использовать, вполне подой-
дет хлопчатобумажная плотная ткань — холстина, джин-
совка, для нарядных моделей — вискозный шелк, атлас,
гипюр. При недостаточной жесткости ткань пропитыва-
ют клеевой водой (1 часть клея ПВА на 2 части воды).
Когда ткань почти высохнет, проглаживают ее горячим
утюгом. Чтобы после обработки белые ткани не приобре-
ли желтый оттенок, добавляют в клеевую воду немного
синьки, на черных может появиться серый налет, изба-
виться от которого поможет подкраска поверхности аэ-
розольным красителем.
Подбирая материал для верха босоножек, при-
киньте, с какими вещами вы будете их носить, чтобы со-
блюсти общую цветовую гамму. Как известно, в костюме
органично сочетаются не более трех цветов. Обувь не
должна бросаться в глаза, идеально, если ее цвет соот-
ветствует цвету, полученному в результате смешения на
палитре красок костюма. В летней обуви превалируют
. светлые тона, но учтите, что светлая или ярких цветов
обувь делает ногу массивнее, а фигуру зрительно короче,
темные туфли, напротив, создают впечатление стройности.
Ремешки в босоножках должны плотно обхва-
тывать ногу, ни в коем случае не растягиваться в процеС-
се эксплуатации, поэтому кроят их в направлении наи-
меньшего растяжения шкуры, слабые части шкур —
брюшина, полы — для изготовления обуви не годятся.
Как вы уже догадались, тканевые ремешки раскраивают-
ся по долевой нити.
Детали верха босоножек могут выполняться без
подкладки, если кожа практически не вытягивается, но
лучше подстраховаться и поставить подкладку из тонкой
плотной кожи, тонкого спилка, ткани. Подкладку из ко-
жи кроят по линиям наименьшего растяжения, из ткани
при кожаном верхе — по поперечной нитке, тогда растя-
жение ткани соответствует растяжению кожи, если верх
босоножек и подкладка тканевые — все детали кроят по
долевой нитке. Еще более упрочает ремешки тесьма,
проложенная между подкладкой и деталью верха. Если
ремешок узкий, тесьму располагают по его середине, у
широких ремней — вдоль краев (рис. 193).
Ремней, плетенных из кожаных полосок, лучше
избегать, плетение имеет тенденцию неимоверно растяги-
ваться в носке, особенно от влаги. Единственный выход —
плести ремешки вокруг основы из плотной тесьмы или
шнура либо наклеить их на подкладку.
При подкладке из спилка или кожи и кожаном
верхе основной и подкладочный ремешок выкраивают
без припусков по продольным краям, проклеивают их
друг с другом, отбивают молотком, края отстрачивают,
оплетают или окантовывают, что также предохраняет ре-
мешки от излишнего растяжения. При верхних ремешках
из кожи и тканевой под-
кладке дают припуски по
краям кожаных ремешков
0,5—0,7 см, шерфуют их,
подкладку кроят без припу-
сков; склеивают ремешки с
подкладкой, припуски кожа-
ных ремешков загибают на
подкладку, отбивают молот-
ком и пристрачивают. По
краям верхних ремешков из
Рис. 193. Техника прокладки
упрочающей тесьмы в ремешках
ткани дают припуски, отгибают их на клею наизнанку,
подклеивают подкладочную деталь из тонкой кожи без
припусков, прокладывают по краям ремня строчки, из-
лишки подкладки с изнаночной стороны подрезают. При
том же раскладе верхние ремешки из ткани могут выкра-
иваться без припусков, по подкладочным деталям из ко-
жи — дают припуски, их края можно обрезать профиль-
ными ножницами или оформить полупробойниками, пе-
регибают припуски подкладки на лицевую сторону ре-
мешков, пристрачивают. Все эти способы вы уже знаете
из разделов «Сумки» и «Ремни», взгляните еще раз на
рис. 136 и 147. Когда и верхние ремни и их подкладка
выполняются из ткани, кроят и те и другие с припусками,
отгибают припуски наизнанку, затем ремни соединяют на
клею, дают краевую строчку.
Увлекшись перечислением способов соединения
верхних деталей туфель с подкладкой, мы забежали не-
много вперед, совсем забыв об отделке. До склеивания с
подкладкой на деталях верха обуви выполняют рельеф-
ные строчки, подкладывая с изнанки тонкий шнур, апп-
ликацию, плетение по перфорации, обдирку, интарсию,
ставят отделочную фурнитуру. Перфорация, выжигание,
слепая и красочная печать, различные строчки могут вы-
полняться как до соединения с подкладкой, так и после.
Отделку блочками, хольнитенами, которые кроме деко-
ративности еще и скрепляют ремни друг с другом, дела-
ют, когда ремни полностью готовы. На босоножках, ко-
торые застегиваются на пряжку, укрепляют пряжку (как
на ремне), пробивают отверстия для застежки.
Прежде чем приклеить готовые ремешки, в том
числе и пяточный, к затяжной стельке, следует еще раз
сделать примерку, уточнив положение ремешков, отме-
тить марочками с нижней стороны стельки места крепле-
ния каждого ремешка, на ремешках притупленной иглой
провести линию соединения со стелькой. По разметке
приклеить концы ремешков с изнанки стельки только по
внешней или только по внутренней стороне босоножек.
Поскольку босоножки выполняются клеевым способом,
следует очень тщательно подготовить склеиваемые по-
верхности: зашкурить стельку с изнанки; на ремешках с
кожаной подкладкой снять ножом или шкуркой по при-
пускам на склейку лицевой слой подкладочной кожи;
удалить пыль, поверхности обезжирить ацетоном; точно
по инструкции нанести клей; после соединения ремней с
подошвой сильно отбить место склеивания молотком.
Снова надеть прообраз босоножки на ногу, не
забыв подложить каблук в моделях, где он предусмотрен,
окончательно уточнить положение ремешков с другой
стороны, подклеить их. Когда места склейки хорошо про-
сохнут, острым ножом подснять «на нет» припуски рем-
ней от краев стельки к ее середине.
Если между стелькой и подошвой будет вклеи-
ваться небольшая платформа, ее предварительно обтяги-
вают на клею материалом, из которого изготовлен верх
босоножек. Выкройку обтяжной детали прорисовывают
по бумаге, плотно обернув ее вокруг платформы, по верх-
нему и нижнему краю платформы дают припуски на под-
гиб около 1 см. Кожу для обтяжки подбирают тонкую,
тягучую, прочность здесь не очень важна, так что отло-
женные брюшины вполне пригодятся. Если платформа
обтягивается тканью, ее кроят, располагая по средней ли-
нии задника платформы косую нить. Ровно, без морщин
обтягивают на клею боковые стороны платформы, когда
попадается грубоватая кожа, ее перед обтяжкой слегка
увлажняют и дают пролежку в теплом месте 10—15 мин.
Припуски на подгиб отгибают на верхнюю и нижнюю
стороны платформы, приклеивают, после просушки шер-
фуют их толщину от краев к середине платформы.
От прочной склейки верха босоножек с плат-
формой и подошвой зависит продолжительность их жиз-
ни, поэтому стоит подойти к процессу со всей серьезно-
стью. Поверхности платформы и стельки, которые будут
склеиваться между собой, зашкуривают грубой шкуркой,
по платформе можно пройтись рашпилем (напильник с
редкой насечкой), чтобы хорошенько взъерошить по-
верхность. Обтирают зашкуренные плоскости от пыли,
обезжиривают их ацетоном. Когда ацетон просохнет, на-
носят на склеиваемые поверхности клей «Мастер» (пред-
назначенный как раз для обуви), «Момент», «Феникс»,
замечательно, если разживетесь специальным клеем в
обувной мастерской. Просушивают клей 15—20 МИН,
тщательно, но тонким слоем наносят клей второй раз, су-
шат минут десять, пока поверхность перестанет блико-
вать. Затем быстро и точно соединяют платформу с за-
тяжной стелькой, поколачивают по платформе молотком.
Затяжную стельку с готовым верхом босоножек
ставят на заготовленную подошву, корректируют конту-
ры подошвы по стельке. При необходимости подрезают
края подошвы, обрабатывают срез рашпилем, затем мел-
кой шкуркой, можно обжечь срез выжигательным прибо-
ром или паяльником, чтобы сгладить все неровности.
Зашкуривают под склейку поверхности стельки (стельки
с платформой) и подошвы, обезжиривают их. Склеивают
подошву с затяжной стелькой, точно совмещая их края
по периметру, сильно отбивают всю подошву молотком.
В моделях с наружным каблуком приклеивают его к по-
дошве. Высушивают босоножки под грузом до полного
высыхания клея, не меньше суток.
Срез подошвы подкрашивают раствором ани-
линового красителя, после высыхания наносят на него
кисточкой расплавленный воск либо сапожный вар, отпо-
лировывают.
Последняя операция — наведение блеска на
верх босоножек (загляните в соответствующий раздел),
пропитывают кожу раствором шеллака или желатина, по-
крывают подходящим кремом для обуви, через несколь-
ко минут отполировывают поверхность. Верх тканевых
босоножек проглаживают не сильно нагретым утюгом.
Абсолютно по описанной выше технологии из-
готавливают клеевые босоножки с рантом, единствен-
ное отличие — подошвы и затяжные стельки раскраива-
ются с прибавкой по всему периметру 0,5 см (это как
раз и есть рант) относительно абриса стопы, всем из-
вестные «вьетнамки» — родственницы таких босоно-
жек. Затяжные стельки заготавливают из кожи, на них,
отступая от краев по 0,5 см, по разметке делают проре-
зи под ремешки, концы ремешков продевают с лица на
кожа
изнаночную сторону стельки, приклеивают (рис. 194).
Дальнейший процесс аналогичен. Край затяжной стель-
ки можно украсить оплеткой по периметру до склейки с
подошвой либо уже после оной проложить по ранту на
клею веревочный или кожаный шнур, косичку из тонких
ремешков и т. п.
Получив навыки моделирования, макетирова-
ния, технологии изготовления клеевых босоножек, по-
пробуем усложнить задачу и сделаем строчеклеевые бо-
соножки, которые требуют большей точности в работе.
Заготавливают подошвы, картонные затяжные
стельки по контуру стопы (смотри выше). Из тонкой
подкладочной кожи или кожи, ткани верха обуви выкра-
ивают внутренние стельки, для этого затяжную стельку
кладут на изнаночную сторону подкладочного материала,
обрисовывают ее контур, дают припуск 4 мм по всему пе-
риметру, вырезают. С изнанки проклеивают их тонкой
плотной тканью, обозначая на ней припуск на шов.
Моделируют верх босоножек, делают бумаж-
ную выкройку, отмечая на ней и затяжной стельке конт-
рольные марочки по местам соединения. Переносят ма-
рочки с затяжной стельки на внутреннюю стельку.
Далее применим другой вариант сборки: в кле-
евых босоножках мы использовали подвижные ремни,
которые никак не скреплялись, друг с другом, здесь вы-
полним босоножки на цель-
ной подкладке, настрочив на
нее детали верха босоножек.
Итак, по выкройке верха из
подкладочной кожи выреза-
ют единой деталью подклад-
ку с припусками только по
месту соединения с подош-
вой — 4 мм. Если размер
кожи не позволяет скроить
подкладку целым куском,
собирают ее из нескольких
частей, соединяя их на клею
СО спуском краев, стачивать Рис. 194. Рантовые босоножки
детали не рекомендуется, так как строчки на подкладке
могут натирать ногу.
Затем бумажную выкройку верха босоножек
разрезают на отдельные части, выкраивают лицевые де-
тали из кожи, ткани, давая припуски: на соединение с по-
дошвой — 4 мм; на стыковку деталей друг с другом —
8 мм; на подгиб края, если он предусмотрен, — 4 мм; все
припуски на деталях из кожи шерфуют. Края деталей во
избежание растяжения по месту подгиба проклеивают
тесьмой или долевыми полосками прочной ткани, отгиба-
ют наизнанку на клею, простукивают сгиб молотком.
Цифрами обозначена очередность притачива-
ния ремешков.
На подкладке собирают детали верха босоно-
жек, чтобы они не сдвинулись под лапкой машины, при-
клеивают их резиновым клеем, клей наносят точками.
Настрачивают детали на подкладку строчкой в край оди-
нарной или двойной, начиная с нижележащих деталей
(рис. 195), излишки подкладки с изнаночной стороны
срезают близко к строчке.
На лицевую сторону внутренней стельки накла-
дывают готовый верх босоножек подкладкой вниз, сов-
мещая контрольные марочки на стельке и детали верха.
Стачивают стельку с верхом, отступая на 2 мм от края
стельки (рис. 196а).
________________________ Из того же матери-
ала, что и внутренние стель-
Рис. 195. Сборка ремешков
босоножек на цельнокроеной
подкладке
ки, — тонкой кожи или
ужесточенной ткани, скро-
енной по косой нитке, заго-
тавливают полоску 2,5—3
см шириной для окантовки
внутренней стельки. Если на
босоножках будет ставиться
платформа с высотой каблу-
ка не более 2 см, ширину
окантовочной полоски по
месту крепления платформы
увеличивают до 5 см, чтобы,
окантовывая стельку, одновременно обтянуть и платфор-
му. Накладывают кант на верх босоножек лицо с лицом,
совмещая его края с краями внутренней стельки, прикле-
ивают резиновым клеем. Пристрачивают кант, прокла-
дывая строчку с изнаночной стороны внутренней стельки
точно по отрисованному на ней контуру затяжной стель-
ки, то есть на 4 мм от края (рис. 1976).
На изнанку внутренней стельки подклеивают
кусочек поролона под пятку, затем вклеивают затяжную
стельку. Отгибают кант
вниз, при этом запас шва
должен лечь вровень с за-
тяжной стелькой, если он
выступает над поверхностью
стельки, вклеивают допол-
нительную картонную стель-
ку, чтобы выровнять поверх-
ность (рис. 197в). Если
окантовка предполагает об-
тяжку платформы, приклеи-
вают платформу к затяжной
стельке. Изнанку оканто-
вочной полоски и края за-
тяжной стельки промазыва-
ют клеем «Момент», слегка
подсушивают и ровно, без
морщин, затягивают кант на
стельку (рис. 197г). Когда
клей окончательно просох-
нет, шерфуют подгиб от кра-
ев стельки к ее середине. В
завершение склеивают по-
дошву и затяжную стельку,
босоножки высушивают не
менее суток, верх обрабаты-
вают кремами.
Коль уж быть пос-
ледовательными, на очере-
ди — туфли. Выполняются
Рис. 196. Порядок сборки верха
строчеклеевых босоножек:
а — стачивание ремешков
с внутренней стелькой;
б — обтачка внутренней
стельки кантом;
в — вклеивание затяжной
и дополнительной стелек;
г — затяжка канта
они тем же строчеклеевым методом, остановимся только
на операциях, которые отличны от технологии изготовле-
ния босоножек.
При моделировании ногу оборачивают мягкой
тканью, располагая по подъему косую нить, края ткани
соединяют сзади, заправляют ткань под затяжную стель-
ку, на которой стоит нога. Ткань должна плотно облегать
ногу, если по месту соединения со стелькой набегают
складочки, их убирают, туже затягивая ткань под стель-
ку. Отрисовывают на ткани модель туфель, линию соеди-
нения со стелькой, задний шов, обозначают середину пе-
реда. Ткань снимают с ноги, линии выкройки подправля-
ют, делают лекала туфель из бумаги, подгоняют их по но-
ге путем примерок. Расчленяют откорректированную
выкройку на отдельные конструктивные детали.
Выкраивают детали верха туфель из кожи (тка-
ни) с припусками на соединение с затяжной стелькой —
4 мм, на подгиб по краю туфель, когда он предусмотрен,
— 4 мм. На стачивание отдельных деталей верха друг с
другом дают припуск от 4 до 8 мм в зависимости от вида
соединительного шва: внахлест одинарной или двойной
строчкой без подгиба края верхней детали, обрезной край
ее может быть оформлен полупробойниками или ножни-
цами «зигзаг»; внахлест с подгибом края верхней детали;
внутренним швом с раскладкой запаса шва на две сторо-
ны и последующей расстройкой; то же с одновременной
настрочкой тесьмы с изнанки детали или кожаного ре-
мешка по лицевой стороне; встык «зигзагом» с настроч-
кой упрочающей тесьмы или ремешка, возможно и с из-
нанки, и с лица детали (кто забыл, как это делается, по-
листайте раздел «Типы машинных швов», рис. 88, 90).
Туфли могут выполняться с подкладкой и без
нее. Стачивают отдельно детали верха туфель и под-
кладку, соединяют их между собой внутренним швом
или обрабатывая край туфель кантом и т. п. Чтобы края
выреза туфель из тонкой кожи, ткани плотно прилегали
к ноге, можно пристрочить с внутренней стороны по
краю туфель резинку, растягивая ее во время проклад-
ки шва.
яриж
Чтобы туфли не сминались в носочной, а осо-
бенно в пяточной области, носок и пятку ужесточают,
подклеивая с изнанки (на подкладку или между подклад-
кой и верхом) небольшие накладки, но можно их и на-
строчить с лица, как отделочные детали (рис. 197а).
Чтобы не было утолщения по месту стачивания носка ту-
фель со стелькой, внутреннюю накладную деталь кроят
короче, тогда ее край не попадает в шов, припуски на шов
у внешней накладки и основной детали утончают. Для
жесткости задника одной накладки недостаточно, необ-
ходимо дополнительное ужесточение любым нитроцел-
люлозным клеем, например, «Аго». Но притачать верх
туфель к затяжной стельке с твердым задником на до-
машних машинах очень сложно, помогает маленькая хит-
рость: вначале обрабатывают верхний край туфель тем
или иным способом; настрачивают накладку по заднику
только по ее боковым сторонам, оставляя по верхнему
краю щель (рис. 197б); после соединения верха со стель-
кой и стельки с подошвой сквозь щель заливают в импро-
визированный кармашек
клей, равномерно размазы-
вают, насколько это воз-
можно, отбивают задник мо-
лотком.
На готовом верхе
туфель и на внутренней ко-
жаной стельке, если помни-
те, она больше затяжной,
вырезанной из картона, на
4 мм по всему периметру,
отмечают точки по центру
носка и пятки. Промеряют
толстой ниткой периметр
стельки и верха туфель (сан-
тиметр в этом случае дает
недопустимые погрешно-
сти), длина верха должна
быть больше на 1—1,5 см,
излишки припосаживают по
Рис. 197. Варианты укрепления
носочной и пяточной областей
туфель:
а — внешними накладками;
б — внутренним подпятником
с последующим ужесточением
клеем
' лв д^б-м?т:й/н ж
носку, собрав его по краю на прочную нить. Соединяют
по меткам верх со стелькой, склеивают их резиновым
клеем, стачивают, отступая от края на 2 мм. Чтобы не пе-
рекосить туфель относительно стельки, шов прокладыва-
ют в три этапа: от пятки в одну сторону, не заходя на но-
сочную часть туфель; затем в другую; еще раз равномер-
но без морщин раскладывают запас шва верха по носку,
заканчивают шов.
Дальнейшая работа ничем -не отличается от
сборки строчеклеевых босоножек. В завершение работ
готовым туфлям необходимо придать форму. Для этого
их слегка смачивают водой с наружной стороны, а если
подкладка кожаная, то и с внутренней (предварительно
кожу можно прожирить). Выдерживают 10—15 минут в
теплом месте, упаковав туфли, высушивают, плотно на-
бив бумагой либо надев на сапожные колодки или просто
на ноги.
Пользуясь тем же строчеклесвым способом,
можно стачать даже нехитрые сапожки.
Об особенностях. Для сапог необходима по-
дошва потолще — подойдет любая готовая пластиковая
подошва, хоть от летних босоножек.
Учитывая, что сапоги испытывают большую на-
грузку, все швы верха сапога упрочают строчками, раз-
ложив запасы швов на одну или две стороны, при двух-
сторонней отстрочке шов с изнанки дублируют тесьмой.
Соединяют сапоги с подкладкой по верхнему краю, скле-
ивают обрезные края подкладки и сапог по низу.
Дальше по накатанной схеме: стачивают верх
сапог с внутренней стелькой, окантовывают ее край,
вклеивают затяжную стельку, соединяют сапоги с по-
дошвой.
Либо по иному пути: из кожи, спилка, плотной
ткани вырезают внутренние стельки по контуру готовой
подошвы с припуском на шов 0,7—1 см (соответствую-
щие припуски на деталях верха должны быть такими
же); верх сапог выворачивают подкладкой наружу, скла-
дывают со стельками лицо с лицом и прочно стачивают
(рис. 198а); запас шва обрезают, сапоги выворачивают,
хорошо выправляют шов со стелькой; подклеивают по-
дошву (рис. 198б).
Поскольку положить сапоги для прочности
приклеивания подошвы под груз достаточно сложно, не
сдеформировав верха сапог, внутрь них вкладывают по
большому полиэтиленовому пакету, хорошенько расправ-
ляют и насыпают в пакеты песок или какую-нибудь мел-
кую крупу — манку, пшено, чем не груз, а главное, рас-
пределяется по поверхности подошвы очень равномерно.
Для пущей убедительности сверху нижнюю часть сапог
туго пеленают эластичным бинтом или резиновой лентой,
с которой упражняются спортсмены на тренировках.
Внутрь сапога вкладывают стельку из меха,
войлока или простеганную
из нескольких слоев банки,
шерсти, продублированную
картоном. Стельку лучше не
приклеивать, вдруг возник-
нет необходимость просу-
шить ее.
Интересны хотя бы
своей редкостью туфли-
опанки, а ведь это старин-
ный русский метод крепле-
ния подошвы с верхом обуви
(рис. 199а). Подошва рас-
краивается с припусками по
периметру 2 см относитель-
но следа ноги из кож расти-
тельного дубления, которые
хорошо формуются во влаж-
ном состоянии, — юфти,
рантовой кожи, тонкого чеп-
рака.
Кожу замачивают
на несколько минут в теп-
лой воде, заворачивают во
влажную ткань и дают про-
лежку около двух часов.
Рис. 198. Порядок сборки верха
сапог:
а — с внутренней стелькой;
б — с подошвой
Формуют подошву на колодке, в домашних условиях
колодку заменят туфли подходящего размера без ранта
и каблука. Выступающие края подошвы отгибают
вверх на туфлю, стараясь избежать сморщивания ко-
жи, туго забинтовывают туфлю вместе с подошвой ре-
зиновой лентой, предварительно набив туфлю бумагой
(рис. 199б). Через сутки, когда кожа высохнет, сни-
мают подошву, ровно обрезают края, оставляя бортик
13 —15 мм, наносят перфорацию, отступая по 4 мм от
края.
Верх туфель кроят до линии бортика подошвы с
припуском 4 мм, перфорируют соответственно отверсти-
Рис. 199. Туфли-опанки:
а — в готовом виде;
б — формовка подошвы;
в — соединение верха туфель
с подошвой
ям на подошве, соединяют
верх с подошвой оплеткой
внахлест, выполняемой ко-
жаными ремешками (рис.
199в). На нижнюю сторону
подошвы для большей проч-
ности наклеивают тонкую
резину, внутрь туфель дела-
ют вкладную стельку.
Кому-то из древ-
них пришла в голову ориги-
нальная идея изготовления
эрзац-опанок: не мучаться с
формовкой подошв, а упот-
ребить готовые... от старых
кед. Истрепавшийся тря-
почный верх удаляется —
вот вам и подошва для опан-
ок. Конечно, из-за особен-
ностей резины не стоит со-
единять бортик подошвы с
заготовкой верха туфель при
помощи оплетки, достаточно
предусмотреть припуск по
нижнему краю деталей верха
и вклеить их под отбортовку
подошв.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Выделка кож
Обратимся к рекомендациям современных спе-
циалистов кожевенной промышленности; рецептам, ко-
торые применяли еще на заре века, от времени они не
стали хуже; опыту практиков.
Если вы начинающий мастер, попробуйте выде-
лывать небольшие по размеру шкуры — коз, овец, телят,
освоив процесс, сможете работать и с более крупными
шкурами.
Шкура, только что снятая с животного, назы-
вается парной, из таких шкур получают самое качествен-
ное кожевенное сырье, если немедленно приступают к ее
выделке, очистив предварительно шкуру от грязи, крови.
Когда нет возможности сразу начать выделку
шкуры, ее консервируют, иначе под воздействием внеш-
ней среды она начнет разлагаться. Самым хорошим спо-
собом консервации считают мокросоление. Очищенную
от грязи шкуру расстилают бахтармой вверх, равномерно
натирают мелкой солью, расход соли — 200 г на шкуру
весом 1 кг, летом увеличивают количество соли до 300 г.
Для засолки толстых шкур требуется соли больше, чем
для шкур тонких, если соль полностью впиталась в кожу,
увеличивают количество соли. Посоленную шкуру скла-
дывают: вначале загибают к середине шкуры голову, по-
том поочередно полы, натирают шкуру солью со стороны
шерсти, складывают по хребту, скручивают в рулон, на-
чиная с головы, стягивают бечевкой. Когда выделывают
одновременно большое количество шкур, сложив первую
шкуру, на нее накладывают вторую, затем третью и т. д.,
каждый раз несколько сдвигая верхнюю шкуру, как бы
раскладывая шкуры по кругу веером. Через пять дней
шкуры разбирают, чтобы стекла выделившаяся влага, не-
много подсаливают и снова сворачивают. При хранении
шкур необходимо следить, не подпревают ли шкуры, пер-
вый тревожный показатель — выпадение волосяного по-
крова шкуры, чтобы спасти кожевенное сырье, шкуры
разворачивают и пересаливают.
В теплое время года применяют пресно-сухое
консервирование шкур. Шкуру подвешивают на шест
или, если шкура снята «чулком», надевают на правилку
(конусообразной формы доска, выструганная из листвен-
ных пород деревьев) бахтармой наружу и помещают для
просушки под навес, прямые солнечные лучи делают
шкуру ломкой.
Зимой шкуры замораживают, подвесив их на
шестах.
Сухосоление представляет из себя комбиниро-
ванный способ консервации, когда шкуру вначале заса-
ливают, расход соли по сравнению с мокросолением впо-
ловину меньше, а затем высушивают.
Необходимо заметить, что шкуры, подвергав-
шиеся замораживанию, сухосолению или пресно-сухому
консервированию, не отличаются хорошими качествами,
легко ломаются, что сказывается при дальнейшей выдел-
ке шкур.
Процесс выделки кожи начинается с отмоки.
Парные шкуры вымачивают от 12 до 24 часов в чистой во-
де, при отмачивании мокро- и сухосоленых шкур также ис-
пользуют чистую воду. Воды должно быть достаточно
много, чтобы шкуры свободно плавали в чане. Для шкур
пресно-сухого консервирования на 1 литр воды добавляют
40—50 г соли и какой-либо антисептик, чтобы предотвра-
тить размножение микробов: 1—2 таблетки сульфидина
либо норсульфазола, либо фурациллина; 2 г хлорида цинка
или бисульфита натрия, либо по 1 г того и другого; 0,5 —
1 мл формалина. Можно добавить в раствор стиральный
порошок (1,5 г на литр), при жесткой воде — немного
питьевой соды. Через 12 часов раствор заменяют на све-
жий. Мороженые шкуры сначала помещают в теплое поме-
щение, чтобы они полностью оттаяли, затем вымачивают.
После отмочки шкуры вынимают, дают стечь
воде и начинают мездрение — снятие мускульно-жиро-
вого слоя. Шкуру кладут бахтармой вверх на деревянную
колоду и скоблят тупым ножом: хребтовую часть движе-
ниями от хвоста к голове, бока — от хребта к животу.
Сухие кожи, которые вымачиваются медленно, иногда до
нескольких дней, мездрят спустя два дня после начала
отмоки, раствор заменяют на свежий, через два дня сно-
ва мездрят, опять отмачивают.
Очистив шкуры от остатков мяса, жира, пле-
нок, шкуры подвергают золению. Обожженную известь
гасят водой, разводят до густоты жидкой сметаны, полу-
ченное известковое молоко процеживают и наливают в
специальный чан — зольник. Хорошо взбалтывает со-
держимое зольника и закладывают в него шкур^1 бахтар-
мой вверх, шкуры должны быть не только покрыты рас-
твором, но и свободно плавать в нем.
Мастера начала века проводили золение пооче-
редно в трех зольниках — в первых двух ранее прошли
обработку другие шкуры, третий зольник со свежеприго-
товленным раствором, каждый зольник служил три раза
для третьей, второй, первой золки, затем известковое мо-
локо меняли на свежее. Сначала шкуры погружали в са-
мый старый зольник, в котором уже обработали две пар-
тии шкур, его называли гнилым, выдерживали 3—4 дня,
каждый день вытаскивая шкуры на доски, положенные
над зольником, и давая стечь раствору, эта процедура на-
зывается переборкой шкур. Затем переносили шкуры во
второй зольник, где прошла золение только одна партия
шкур, добавляя в него немного свежего известкового мо-
лока, выдерживали опять три дня, проводя переборку
шкур. Наконец, шкуры попадали в последний зольник с
новым раствором, приблизительно на три дня. В начале
работы, когда нет еще старых зольников, золение прово-
дили в свежих растворах, выдерживая шкуры в них в два
раза дольше.
Процесс золения считался законченным, когда
волосяной покров шкуры легко удалялся, для проверки
делали пробу «на щипок» в разных местах шкуры, если
волоски без труда выщипывались рукой, золение прекра-
щали. Шкуры прополаскивали в воде, укладывали на де-
ревянную колоду волосом вверх и снимали его движени-
ями тупого ножа против шерсти, мелкие волоски — кус-
ком грубой ткани, эта операция называлась дернением,
или обезволашиванием. Если на коже оставались ост-
ровки подшерстка, его осторожно, чтобы не повредить
лицевой слой кожи, сбривали острым ножом. Кожу без
волосяного покрова — голье — выдерживали в свежем
растворе известкового молока около суток.
Современные мастера проводят золение в одной
емкости от 15 до 18 дней, каждый день перебирая шкуры
и добавляя по 15—20 г извести на 1 литр раствора, для
ускорения процесса на литр известкового молока вводят
до 1 г сернистого натрия.
Еще более убыстряется процесс, если для золе-
ния используют дубильный барабан, оснащенный лопа-
стью. В барабан наливают известковое молоко, по весу
раствор должен превышать вес сухих шкур приблизитель-
но в пять раз, загружают шкуры. Золение проводят око-
ло трех дней, вращая барабан по 5 минут через каждый
час. Когда волос будет легко отделяться, его сгоняют.
Далее следует нажор (набухание), для него ко-
жи вымачивают в обжоре: в воде разводят известь (20 г
на литр), дают раствору отстояться, сливают воду без
осадка в зольник, добавляя в него 0,8 г питьевой соды на
литр воды. Выдерживают кожи в зольнике 3—4 дня,
ежедневно перебирая их. Если проводят нажор в бараба-
не, процесс переборки заменяют вращением барабана в
течение 5 мин каждый час только в дневное время.
Теперь надо удалить из голья щелочь, обеззо-
лить его. Кожи промывают в растворе сульфата аммо-
ния, он известен садоводам как удобрение (10 г на литр
воды), по мере замутнения воды раствор заменяют на
свежий. Обеззоливание заканчивают, когда вода пере-
станет окрашиваться и голье станет мягче, без размина-
ния кожи процесс протекает от 10 до 20 часов. В бараба-
не обеззоливание длится б часов с вращением сначала
15 мин в час, затем по 5 мин. Для контроля можно про-
вести пробу фенолфталеином — он не должен окраши-
ваться в розовый цвет на срезе кожи.
Затем кожи подвергают мягчению, применяют
для этих целей различные растворы. Поджелудочную
железу, предварительно законсервированную солью,
пропускают через мясорубку, разводят в десятикратном
количестве 2% сульфата аммония, настаивают сутки, не-
обходимое количество раствора — 0,2% от веса голья.
Мягчение проводят при температуре 37—38° в течение
1—2 часов, после мягчения лицевая поверхность голья
становится мягкой, шелковистой, пальцы легко скользят
по ней.
Чаще для мягчения используют куриный помет
(свежий — 25% от веса голья, сухой — 5%), разводят
его в воде, воды должно быть в два раза больше, чем вес
голья. Заливают смесь в барабан, погружают в него ко-
жу, вращают барабан по 10 мин в час. Через три часа де-
лают пробу: кожу собирают в складки наподобие мешоч-
ка, погружают его в воду, если при надавливании на ме-
шочек по всей его поверхности появляются пузырьки,
процесс мягчения заканчивают.
Старые мастера мягчили кожи в шакше: соба-
чий помет, реже куриный или голубиный, разбалтывали в
кашицу с теплой водой и давали забродить; разбавляли
подогретой водой, размешивали и отстаивали; отчерпы-
вали в чан отстоявшуюся жидкость и погружали в него
кожу (на одну шкуру требовалось приблизительно
200—.250 мл шакши). Выдерживали кожи в теплом рас-
творе от 4 до 12 часов при постоянном перемешивании.
Готовность шкуры определяли на ощупь, она становилась
мягкой, пластичной, при надавливании пальцами на ее
поверхности оставались вмятинки; когда приподнимали
такую шкуру за середину, ее края спадали мягкими
складками.
Кроме шакши для мягчения использовали кисе-
ли: для 1 кг голья замешивали болтушку из 500 г овся-
ной, ржаной, ячменной муки грубого помола или их сме-
сей и 2,5 литра горячей воды, добавляли 50 г соли, квас-
ной гущи, хлебной закваски или 20 г дрожжей. Кожу по-
гружали в чан с теплым раствором, чан хорошо
закутывали, чтобы кисель не остывал. Кисель начинал
бродить, кожи под воздействием выделявшихся газов
поднимались на поверхность, их снова погружали в рас-
твор, давая таким образом подняться три-четыре раза.
Постепенно кисель остывал и кожи переставали подни-
маться, весь процесс длился 15—18 часов.
Иногда бучение в киселях проводили в два эта-
па: сначала кожи выдерживали 8 часов в старом киселе,
где уже обработали одну партию шкур, затем в свеже-
приготовленном — от 10 до 12 часов.
Быстрее мягчение проходило в киселе из пше-
ничных отрубей: на 1 кг голья брали 50 г отрубей, зали-
вали их горячей водой, настаивали около часа; настой
сливали; отруби промывали холодной водой, затем снова
размешивали их в горячей воде и охлаждали до 36°. Ко-
жи подогревали, выдержав их некоторое время в теплой
воде, погружали в кисель и давали им подняться не боль-
ше двух раз.
Применяли и бучение в равных смесях киселя и
шакши или комбинированное мягчение, когда кожи вна-
чале обрабатывали в шакше 1—1,5 часа, затем пропола-
скивали в теплой воде и погружали в кисель, где кожи
должны были всплыть два раза.
Проводя мягчение, каким бы способом вы ни
пользовались, к каждой шкуре надо подходить индиви-
дуально, недодержанная шкура в последующей выделке
останется грубой и ломкой, а передержка грозит появле-
нием дыр, слабых мест на коже.
После мягчение шкуры тщательно промывают
в нескольких водах, сначала в холодной, потом в чуть те-
плой. Кожи, в которых остался раствор, применяемый
для мягчения, не отличаются прочностью после выделки.
Следующий этап — пикелевание. Готовят пи-
кель — раствор из расчета на 1 литр воды — 50 г соли и
5—15 мл серной (аккумуляторной) кислоты, применяют
и обычную 70%-ную уксусную эссенцию, ее требуется
около 60 мл. Кожу погружают в пикель, он должен пол-
ностью покрывать шкуры, и выдерживают в нем от не-
скольких часов до 4 суток, часто перемешивая кожи в
растворе. Готовность кожи определяют, сложив шкурку в
области паха вчетверо и сильно сжав, если появилось су-
хое светлое пятнышко, пикелевание заканчивают.
Наконец приступают к дублению. Наиболее
популярно хромовое дубление, для него готовят дуби-
тель: хромовые квасцы растворяют в воде (7 г на литр),
добавив 50 г соли, — кожу обрабатывают в растворе
12—24 часа. Дубление заканчивают, когда кожа по всей
толщине среза будет окрашена в голубой цвет. Есть и
еще способ проверить качество дубления — небольшой
кусочек кожи помещают в емкость с водой и нагревают
воду, пока кожа не станет скручиваться. Если вода заки-
пает, а кожа не сваривается, значит, дубление успешно
завершилось.
На практике процесс пикелевания часто совме-
щают с дублением соединениями хрома, алюминия.
При использовании дубильного барабана заливают в не-
го пикель, погружают кожи, постоянно вращая барабан в
течение часа. Затем разводят в воде 50 г хромпика и 40 г
алюминиевых или алюмокалиевых квасцов (на 1 литр),
состав по весу должен быть вполовину меньше веса го-
лья, выливают смесь в пикель и вращают барабан по 15
мин в течение трех часов. Срез кожи становится одно-
родного оранжевого цвета. После этого в барабан добав-
ляют 13%-ный водный раствор гипосульфита, который
применяют в фотографии. Вес раствора также равен по-
ловине от веса голья. Барабан вращают первые 10 мин,
затем по 5 мин через каждые 15 мин. Готовят 2,4—
2,8% -ный раствор серной кислоты в воде, вес которого
составляет V5 от веса голья, вводят его за три раза с ин-
тервалом 20 мин в барабан. Вращают барабан первые 15
мин, потом по 5 мин через полчаса в течение 5 часов. По
окончании дубления срез кожи меняет оранжевый цвет
на зеленый.
Продубленные кожи укладывают друг на друга,
укрывают пленкой и дают пролежку 24—48 часов.
Затем кожи подвергают нейтрализации от ки-
слоты в водном растворе питьевой соды (1 — 1,5 г на
литр) или гипсульфита (10 г на литр), время выдержки
без переборки шкур до 18 часов, в барабане — около ча-
са, вращают барабан первые 10 мин, затем по 5 мин че-
рез каждые 15 мин. Кожи промывают, отжимают от во-
ды, не слишком их выкручивая, если в вашем хозяйстве
сохранилась старая стиральная машина с резиновыми от-
жимными валиками — это лучший способ щадящего от-
жима.
При необходимости после дубления и нейтрали-
зации кожи окрашивают (смотри соответствующий раз-
дел).
Для растительного или таннидного дубле-
ния кожи в наших широтах используют кору дуба, ивы,
корень конского щавеля или отвары из них. Готовят отвар
так: сухую кору ивы (можно добавить и мелкие веточки)
заливают водой, доводят до кипения и держат на слабом
огне полчаса. Отвар сливают, добавляют в него соль (50 г
на литр отвара), остужают. Применение отваров дуба
дает более жесткие шкуры, хорошие результаты получа-
ются при дублении в смешанных отварах ивы и корней
конского щавеля (на 1 литр отвара ивы добавляют 0,2—
0,25 мл отвара корней щавеля).
Нежелательно сразу погружать кожи в крепкий
дубитель, в этом случае верхние слои кожи быстро напи-
тываются дубильным раствором, уплотняются и не про-
пускают дубитель в толщу кожи, дубление получается
неравномерным, кожа в результате становится жесткой,
на ней могут появиться трещины. Вначале разводят ду-
битель водой, погружают в него кожи, хорошенько рас-
правляя их, постепенно доливают дубитель, увеличивая
концентрацию раствора. Дубление продолжают от 4 до
12 суток, постоянно перемешивая кожи. Заканчивается
процесс растительного дубления, когда кожа на срезе бу-
дет иметь равномерный без темных полос бежевый или
красноватый оттенок.
Мастера начала века дублению в отварах пред-
почитали дубление непосредственно под воздействием
коры. В чаны загружали кожи, послойно пересыпая мел-
ко измельченной корой, затем по всей поверхности чана
тонкой струйкой наливали воду, стараясь, чтобы она рав-
номерно смочила все слои кожи и коры, но и не была в
избытке. Танниды из коры постепенно переходили в рас-
твор, увеличивая его крепость. Через несколько дней, а
весь процесс длился до 40 дней, кожи перекладывали во
второй чан, засыпая корой грубого помола, выдерживали
в нем более продолжительное время, чем в первом чане.
Наконец помещали кожи, пересыпая крупными кусками
коры, в последний чан, где завершалось дубление, здесь
кожи выдерживались еще дольше. Затем для дозревания
кож проводится двухсуточная пролежка.
Влажные шкуры развешивают для сушки вдали
от источников тепла и солнечных лучей таким образом,
чтобы края шкур не соприкасались друг с другом и кожа
просушивалась равномерно. Когда шкуры подсохнут, про-
водят жирование, чтобы придать кожам мягкость, повы-
сить их водостойкость. Со стороны бахтармы намазывают
шкуры каким-либо жирующим составом, складывают ко-
жи бахтарма к бахтарме для пролежки на 3—4 часа.
В разделе книги, посвященном крашению, при-
ведены некоторые составы для жирования, пополним их
список:
глицерин смешивают в равных пропорциях с
желтком, хорошо взбивают;
в стакане кипящей воды растворяют 25 г мыль-
ной стружки, добавляют при непрерывном помешивании
100 г рыбьего или любого животного жира, по 15 г глице-
рина и машинного масла для бытовых машин, 125 г желт-
ков, 1 столовую ложку нашатырного спирта, смесь взби-
вают миксером;
на 1 литр воды добавляют 350 г дегрина, 30 г
глицерина, 35 г аммиака.
После прожиривания и пролежки кожи досу-
шивают, время от времени растягивая и разминая руками
каждый участок шкуры, жир при этом проникает глубже
в кожу, отчего она становится мягкой и эластичной. В ба-
рабанах трудоемкое ручное теребление заменяют провал -
кой: кожи загружают в барабан вместе с деревянными
шарами, вращают барабан без перерывов 1—2 часа.
Когда кожи просохнут окончательно, приступа-
ют к отделке бахтармы. Вначале снимают излишки жи-
ра, посыпав бахтарму толченым мелом или зубным по-
рошком, мел становится желтым, вбирая в себя жир. От-
ряхнув шкуру от мела, расстилают ее бахтармой вверх и
зачищают бахтарму до бархатистости пемзой (без стек-
ловидных включений) или наждачной бумагой.
Для отделки лицевой стороны кожи на нее
наносят кистью или распылителем защитное покрытие: в
литре воды растворяют 100 г казеинового клея, 10—15 г
буры, 10—20 г кальцинированной соды, 2—4 г едкого
натра, 5—15 мл раствора аммиака, 15—20 г глицерина
или ализоринового масла (либо их смесь). Покрытие
можно наносить несколько раз, в завершение отделки
для закрепления покрытия кожу протирают раствором
формалина в воде (7 мл формалина на 10 мл воды).
г
Приложение дано по материалам сборника
«Скорняжное дело», составители В.Н. Бродов,
В.И. Викторов (Москва, 1992 г.) и журнала «Приуса-
дебное хозяйство» (№ 1, 1990 г.).
Словарь терминов
Басма колесная — инструмент с вращающимся ко-
лесиком, используется для нанесения на поверхность кожи ли-
ний в технике слепой и красочной печати.
Батик — техника росписи и окраски ткани, при ко-
торой отдельные фрагменты полотна покрываются тонким сло-
ем воска, чтобы при нанесении красителя они остались некра-
шеными.
Бахтарма — изнаночная сторона выдубленной кожи.
Блочки — металлическая фурнитура, используется
для укрепления, обрамления отверстий, пробитых на изделиях
из кожи, ткани (например, на ремне под шпенек пряжки, на
обуви под шнурки).
Ботан (бот) — отдельно выкроенные боковины сум-
ки, могут быть цельнокроеными с дном.
Бугай (буйвол) — толстая тяжелая кожа, выделан-
ная из шкур быков, имеет грубую рыхлую структуру.
Бучение — в процессе выделки кожи — обработка
голья в киселе для придания ему мягкости.
Бычина — кожа, выделанная хромовым или расти-
тельным дублением из шкур молодых быков.
Бычок — кожа, выделанная хромовым или расти-
тельным дублением из шкур молодняка крупного рогатого скота.
Вар сапожный — особый состав со смолой, исполь-
зуемый для натирания дратвы (нити) при пошиве обуви.
«Велкро» — тесьма, применяемая в качестве засте-
жек на различных изделиях, прообразом которой послужил ре-
пейник («липучка»).
Велюр — мягкая кожа хромового дубления, отшли-
фованная со стороны бахтармы под бархат.
Вещества дубильные (дубящие) — вещества рас-
тительные, минеральные, синтетические, применяемые при дуб-
лении кож.
Вода клеевая — водный раствор клея ПВА или бу-
стилата (на 1 часть клея — 2 части воды).
Волокна коллагеновые — волокна соединительной
ткани животного, состоящие главным образом из белка коллаге-
на, прочны на разрыв, малоэластичны.
Вороток — часть шкуры, покрывающая шею живот-
ного.
Выросток — кожа, выделанная хромовым дублени-
ем из шкур телят, питающихся растительной пищей.
Гарус — хлопчатобумажная или шерстяная крученая
нить.
Голье — шкура с удаленным мускульно-жировым
слоем и волосяным покровом, подготовленная к дублению.
Гофрировка мозаичная — клеевая формовка по-
верхности мягкой тонкой кожи, в результате которой кожа ук-
ладывается в складки различной формы и глубины, жмурится,
отсюда ее обиходное название — «жмурка».
Гравировка — выполнение рисунка на коже, когда
все линии рисунка врезаются ножом, с последующей их отдел-
кой (разводкой) стеком.
Гривна — шейное украшение.
Двоение — распиловка кожи на двоильных машинах
на два и более слоев.
Декор — совокупность декоративных элементов
(украшений), применяемых для отделки изделия.
Дерма (собственно кожа) — соединительная часть
кожи, расположенная под наружным слоем шкуры животного —
эпидермисом, состоит из двух слоев: верхнего — сосочкового и
нижнего — сетчатого.
Дернение — см. Обезволашивание.
Драпировка — ткань, мягкая кожа, собранная в
красивые складки.
Дубитель — см. Вещества дубильные.
Дубление — обработка голья дубильными веществами
для придания ему пластичности, прочности, износоустойчивости:
— жировое — дубление с использованием в качест-
ве дубителей жира трески, тюленя;
— комбинированное — дубление голья сначала в
растворах минеральных, а затем растительных или синтетиче-
ских дубителей;
— растительное — дубление с использованием в
качестве дубителей растворов таннидов, содержащихся в коре
дуба, ивы, ольхи, каштана, сосны, ели,* мирты, желудях, плодах
акации, корнях конского щавеля и т. п.;
— синтетическое — дубление с использованием в
качестве дубителей искусственно приготовленных органических
соединений — синтанов;
— хромовое (минеральное) — дубление с использо-
ванием в качестве дубителей растворов солей хрома, алюминия.
Жирование — нанесение на поверхность кожи жи-
рующих веществ (животные и синтетические жиры, техниче-
ские масла, различные жировые смеси) с последующим разми-
нанием шкуры для придания коже мягкости, эластичности,
прочности, влагоустойчивости.
«Жмурка» — см. Гофрировка мозаичная.
Замша — тонкая, мягкая, тягучая кожа, с густым
невысоким бархатистым ворсом, выделанная жировым дубле-
нием из шкур оленей, овец, диких коз.
Золение — в процессе выделки кожи — выдержка
шкур в известковом молоке.
Зольник — чан с известковым молоком, в котором
проводится золение шкур.
Игла:
— для работы по коже — игла с острием в виде
плоской лопаточки;
— скорняжная — игла со скругленным, притуплен-
ным острием;
— шорная — игла с трехгранным острием.
Интарсия — инкрустация по коже, рисунок выпол-
няется разноцветными кусочками кожи, которые вклеиваются в
углубления на кожаной основе вровень с ее поверхностью.
Камни поделочные — камни, кроме драгоценных и
полудрагоценных, применяемые для изготовления художествен-
ных и декоративных изделий, — агат, нефрит, лазурит, малахит,
родонит, яшма и т. п.
Кант — полоска ткани, кожи, которой отделывается
край изделия.
Карабин — металлический или пластмассовый за-
жим для установки съемных ручек и т. п.
Кашпен — см. Околыш.
Кедр — тесьма, полоска мягкого пластика, один
край которой выполнен в форме валика, применяется для отдел-
ки швов изделий.
Кисель — в процессе выделки кожи — забродившая
болтушка из овсяной, ржаной, ячменной муки, квасной гущи,
хлебной закваски, в которой выдерживается голье для придания
ему мягкости.
Клейстер — клей, приготовленный из муки, крахмала.
Клетчатка подкожная — внутренний слой шкуры жи-
вотного, соединяющий дерму с мышцами, состоит из соединитель-
ных, мышечных, нервных волокон и жировой ткани.
Клещи пробивные — клещи, на которых установ-
лен вращающийся барабан с круглыми пробойниками разных
диаметров.
Кожа:
— лаковая — кожа, выделанная из шкур телят, же-
ребят, коз хромовым дублением, с последующим нанесением на
лицевую поверхность лаковой пленки;
— техническая — толстая, тяжелая кожа с грубой и
рыхлой структурой, выделанная из шкур быков хромовым дуб-
лением.
Кожевник (кожевенник) — специалист по выделке
кож, изготовлению изделий из кожи.
Козлина — прочная тонкая мягкая кожа с мелкой ме-
реей, выделанная хромовым дублением из шкур взрослых коз.
Колет — стенка берета.
Коллаген — белковое вещество, составляющее ос-
нову соединительной ткани животного, обеспечивающее ее
прочность.
Колодка — макет из дерева, пластмассы, выполнен-
ный по форме нижней части ноги до щиколотки, применяется
при пошиве обуви.
Консервирование шкур — предохранение парных
шкур, которые сразу не подвергаются дублению, от разложения
под воздействием внешней среды:
— мокросоленое — консервирование с нанесением
значительного количества соли на бахтармяную сторону шкуры и
последующим удалением выделившейся влаги;
— пресно-сухое — консервирование путем высу-
шивания шкуры;
— сухосоленое — консервирование с нанесением соли
на бахтармяную сторону шкуры и последующим высушиванием.
Косточка — гладко отполированная пластинка из
дерева, пластмассы для разглаживания поверхности кожи, от-
делки линий рельефа и т. п.
Косяк — см. Нож-косяк.
Крашение — нанесение на кожу красящего вещест-
ва тем или иным способом:
— глубокое — крашение путем погружения кожи в
раствор красителя;
— неравномерное — отделочное крашение с заве-
домо неравномерным распределением красителя по поверхности
кожи, создающим эффект мраморной окраски;
— поверхностное — крашение путем нанесения
красителя только на лицевую поверхность кожи.
Круглогубцы — клещи, разновидность плоскогуб-
цев, захватывающая часть которых (губки) имеет конусовид-
ную форму.
Лайка — тягучая мягкая кожа, выделанная алюми-
ниевым дублением из шкур овец, коз.
Лекало — шаблон, деталь выкройки при изготовле-
нии изделия.
«Липучка» — см. «Велкро».
Люверсы — металлическая фурнитура, использует-
ся для укрепления, обрамления крупных отверстий, пробитых на
изделиях из кожи, ткани (например, для шнура, стягивающего
верх сумки).
Макетирование — создание предварительного об-
разца (макета) изделия.
Макраме — техника узелкового плетения из шну-
ров, веревок, ремешков.
Марочки — контрольные точки, нанесенные на ста-
чиваемые детали, для точной стыковки их друг с другом.
Машина двонльная — машина для распиливания
кожи на слои.
Мездра — слой подкожной клетчатки на невыделан-
ной шкуре.
Мездрение — удаление мускульно-жирового слоя
(подкожной клетчатки) со шкуры.
Мерея — естественный точечный рисунок на лице-
вой стороне кожи.
Моделирование — разработка модели какого-либо
изделия.
Мокросоленне — см. Консервирование шкур.
Молоко известковое — обожженная известь, пога-
шенная водой и разведенная до густоты жидкой сметаны.
Мононнть — прозрачная нить, применяется при
сшивании деталей из ткани, кожи, отличающихся по цвету.
Морилка — жидкость для пропитки и одновремен-
ного окрашивания поверхности дерева.
Мраморирование — см. Крашение неравномерное.
Мягчение — в процессе выделки кожи — выдержка
голья в шакше, киселе для придания коже мягкости.
Набор (сбор) кожаный — полотно, собранное из ку-
сочков кожи ручными или машинными швами, оплеткой:
— нерегулярный — полотно, собранное из кусоч-
ков кожи различной формы;
— орнаментальный — разновидность регулярного
набора, собранного по определенному рисунку;
— регулярный — полотно, собранное, из кусочков
кожи определенной правильной формы: треугольник, квадрат,
прямоугольник и т. п.
Надфиль — миниатюрный напильник с мелкой на-
сечкой.
Нажор (набухание) — в процессе выделки кожи —
вымачивание голья в обжоре.
Нейтрализация — в процессе выделки кожи —
удаление из голья кислоты в растворе питьевой соды или фото-
графического гипосульфита.
Нитки армированные — прочные нити, изготов-
ленные из хлопка, льна с примесью лавсана.
Нитропокрытне — декоративное покрытие нитро-
красителем лицевой поверхности кожи с целью предохранения
ее от воздействий внешней среды.
Нож:
— гравировальный — обоюдоострый нож, исполь-
зуется для врезания линий в технике гравировки;
— косяк — обоюдоострый нож, выполненный из
высокоуглеродистой стали, используется для раскроя кож;
— скорняжный — нож с полукруглым лезвием, ис-
пользуется для шерфовки кожи;
— шерфовальный — нож-косяк с односторонней
заточкой (правой или левой), используется для шерфовки кожи.
Нубук — кожа, выработанная хромовым дублением
с подшлифованной лицевой поверхностью.
Обдирка — выполнение рисунка на коже путем сня-
тия (обдирки) верхнего слоя кожи на отдельных фрагментах ри-
сунка.
Обезволашивание — в процессе выделки кожи —
удаление волосяного покрова шкуры.
Обеззоливание — в процессе выделки кожи — уда-
ление из голья щелочи.
Обжор — в процессе выделки кожи — слабый от-
стоявшийся водный раствор извести с содой, в котором выдер-
живают голье для набухания.
Обмотка — обвивка основы изделия (браслета,
пряжки, ободка для волос) полоской кожи.
Обтяжка — оклейка основы, каркаса какого-либо
изделия кожей.
Окантовка — обработка края изделия полоской ко-
жи, ткани.
Околыш — часть головного убора — плотный обо-
док, облегающий голову.
Оплетка — соединение деталей, обработка краев из-
делия при помощи кожаного ремешка, пропущенного в опреде-
ленном порядке через ряд отверстий, пробитых на этих деталях.
Опоек — мягкая, ровная, эластичная кожа с краси-
вой мереей, выделанная хромовым дублением из шкур молоч-
ных телят.
Отбеливание — обработка кожи в растворе отбели-
вателя для придания ей более светлого оттенка.
Отмока — вымачивание парной или консервирован-
ной шкуры в воде для удаления грязи, консервирующих ве-
ществ.
Патронка — деталь, подклеиваемая с внутренней
стороны крышки коробочки, для плотного прилегания крышки.
ПВА — клей поливинилацетатный.
Пергамент — высушенное на рамах обессоленное
голье, полученное из шкур молодых животных, утонченное и
отшлифованное.
Переборка — в процессе выделки кожи — извлече-
ние шкур из раствора на некоторое время с последующим по-
гружением в данный раствор.
Перфорация — пробивание ряда отверстий.
Печать — нанесение на поверхность кожи рисунка
при помощи штампов, колесных басм:
— красочная — выполняется горячими штампами с
применением термопереводной фольги;
— слепая — выполняется как холодными, так и го-
рячими штампами без нанесения на кожу красочного слоя.
Пикелевание (пиклевание) — в процессе выделки
кожи — обработка голья в пикеле.
Пикель — раствор, содержащий кислоту и соль, в
котором выдерживаются шкуры в процессе их выделки для при-
дания им мягкости и пластичности.
Полу кожа (полу кожник) — кожа, выделанная хро-
мовым растительным или комбинированным дублением из шкур
телят в возрасте свыше 1 года.
Полупробойник — инструмент, выполненный из за-
каленной стали, режущая кромка которого представляет из себя
половину окружности, используется для отделки края изделия
фестонами.
Полы — часть шкуры, покрывающая брюхо живот-
ного, отличается мягкостью и неравномерностью.
Поролон — легкий пористый синтетический материал.
Приклад — вспомогательные материалы, необходи-
мые для изготовления швейных, обувных изделий: подкладка,
прокладки, фурнитура, нитки и т. п.
Провалка — в процессе выделки кожи — механиче-
ское разминание кожи во вращающемся барабане с деревянны-
ми шарами.
Прокладки — вспомогательный материал (картон,
поролон, флизелин, синтепон и т. п.), проложенный между ли-
цевой деталью изделия и его подкладкой.
Пролежка влажно-тепловая — выдержка увлаж-
ненных шкур, заготовки или изделия под полиэтиленовой плен-
кой в теплом месте в течение некоторого времени.
Пробойник — инструмент, выполненный из зака-
ленной стали для пробивки круглых, щелевых, фигурных отвер-
стий в коже.
Пукли — металлическая или пластмассовая фурни-
тура цилиндрической или сферической формы, устанавливается
в качестве ножек на днищах хозяйственных, дорожных, спо-
ртивных сумок.
Пуссета — замок, укрепленный на серьгах типа
«гвоздики».
Разводка — процесс отделки врезанных линий гра-
вировки.
Рамка — фурнитура для крепления ручек и других
деталей в форме рамки металлической или пластмассовой.
Расстройка — строчка, проложенная по запасу шва
для его отделки или упрочения.
♦
Рашпиль — напильник с крупной насечкой, исполь-
зуется для обработки дерева, пластмасс, картона.
Рельеф — выпуклое изображение на плоскости; тех-
ника тиснения.
Ролик портновский — см. Басма колесная.
Сафьян — тонкая, мягкая кожа, выделанная расти-
тельным дублением из шкур коз, реже овец, телят, жеребят, ок-
рашивается в яркие цвета.
Свинушка — обиходное название кожи, выделанной
хромовым или растительным дублением из шкур свиней, отли-
чается мягкой пористой структурой, рисунок мереи с большими
порами похож на следы сорочьих лапок.
Синтепон — мягкий волокнистый синтетический ма-
териал, утеплитель.
Склизок — кожа, выделанная хромовым дублением
из шкур неродившихся телят.
Спнлок — слой кожи, полученный после распиловки
кожи на двоильной машине, лицевая и изнаночная сторона ко-
торого имеют ворсистую поверхность:
— верхний — очень тонкий лицевой слой кожи, за-
бракованный в процессе распиловки кож.
Стамеска — инструмент для работы по дереву с пло-
ским или полукруглым заточенным концом.
Стачивание — соединение двух деталей сквозным
швом, выполненным вручную или на швейной машине.
Стек (стека) — деревянная, костяная, пластмассо-
вая или металлическая палочка с расширением на конце в виде
лопаточки.
Стельки затяжные — в производстве обуви —
стельки, на которых собирается (затягивается) верх обуви.
Страз — стеклянная имитация ценного камня.
Сухосоление — см. Консервирование шкур.
Сыромять — недубленая кожа из шкур крупного
рогатого скота, свиней, лосей, верблюдов.
Танниды (танины) — дубильные вещества, содер-
жащиеся в некоторых растениях — коре дуба, ивы, ольхи, каш-
тана, сосны, ели, мирты, желудях, плодах акации, корнях кон-
ского щавеля и т. п.
Термообработка — придание кожаной заготовке той
или иной формы под воздействием тепла.
Тиснение — получение рельефного изображения на
поверхности кожи давлением при помощи прокладки рельефа
под лицевой слой кожи.
Трафарет — см. Шаблон.
Упрочение шва — укрепление шва строчками, про-
ложенными по запасу шва, настрочкой по месту шва с лицевой
и (или) изнаночной стороны ремешков, тесьмы.
Фактура — характер поверхности материала, кожи.
Фаска — скошенный край детали.
Фестон — округлый зубчик каймы по краю изделия.
Флизелин — нетканый волокнистый материал, при-
меняется в качестве ужесточающих прокладок.
Фольга термопереводная — калька или целлофан,
на которые нанесен металлический порошок или сухая краска,
применяется Вт красочной печати.
Формовка — придание изделию, детали какой-либо
формы:
— клеевая — выполняется при помощи клея или
пропитки «клеевой водой».
Фурнитура — вспомогательные, отделочные мате-
риалы, применяемые при изготовлении различных изделий: мол-
нии, замки, пряжки, блочки, хольнитены, кольца, рамки и т. п.
Хольнитен (заклепка) — крепежная деталь, состо-
ящая из головки и стержня (ножки), конец которого при уста-
новке хольнитена расклепывается.
Чаи — большая деревянная кадка, суживающаяся
кверху.
Чепрак:
— часть шкуры, которая покрывает спину н бока жи-
вотного, отличается плотностью и эластичностью;
— сорт подошвенной кожи.
Шаблон — образец, трафарет, по которому изготов-
ляется, выкраивается деталь, предмет.
Шагрень — мягкая кожа с мелким рельефным ри-
сунком, выделанная растительным дублением из шкур коз,
овец, раньше — ослов.
Шакша — в процессе выделки кожи — собачий, ку-
риный или голубиный помет, разведенный с теплой водой и за-
бродивший, в котором выдерживается голье для придания ему
мягкости.
Швенза — дужка серьги.
Шеврет — мягкая, тонкая, тягучая кожа, подделка
под шевро, выделанная хромовым дублением из овечьих шкур.
Шевро — мягкая кожа, выделанная хромовым дуб-
лением из шкур молодняка коз.
Шерфовка — процесс утончения, скашивания краев
кожаных деталей, снятие излишней толщины кожи по всей по-
верхности с бахтармяной стороны.
Шитье двухигольное — вид ручного шва, при вы-
полнении которого работают одновременно двумя иглами.
Шкура парная — шкура, только что снятая с жи-
вотного, не подвергавшаяся консервированию.
Штамп — инструмент, выполненный из стали (для
холодной штамповки) или меди (для горячей), с рельефным
изображением букв, различных фигур для получения оттисков
на поверхности кожи.
Штамповка — нанесение на поверхность кожи рель-
ефного рисунка при помощи штампов.
Штихель — стальной инструмент для работы по де-
реву ромбовидного, клинообразного, полуовального сечения со
срезанным заточенным концом.
Эпидермис — поверхностный слой шкуры животно-
го, образованный клетками, наполненными влагой.
Юфть — кожа, выделанная комбинированным дубле-
нием из шкур крупного рогатого скота, свиней, лошадей.
Яловка — кожа, выделанная хромовым, раститель-
ным или комбинированным дублением из шкур коров, обладает
ровным красивым лицевым слоем.
Литература
Бродов В.Н., Викторов В.И. Скорняжное дело. М.:
Воскресенье, 1992.
Заморская Н.Я. Промышленное моделирование и
изготовление гЪловных уборов. М.: Легпромбытиздат, 1992.
Козлова Т.Е. Основы художественного проектирова-
ния изделий из кожи. М.: Легпромбытиздат, 1987.
Коноплева Н.П. Вторая жизнь вещей (о коже). //
Сделай сам. 1991. 4. М.: Знание.
Кюльв Э.П., Кирме К.К., Реймо Х.К., Суммата-
вет Э.Г. Технология художественных изделий из кожи. М.:
Легкая и пищевая промышленность, 1987.
Луковски И. Изделия из кожи. М.: Легпромбытиз-
дат, 1991.
Маковер М.А. Мелкий ремонт домашних вещей. М.:
Легкая индустрия, 1965.
Палицкий А.Я., Дейч М.М. Изготовление обуви по
индивидуальным заказам. М.: Легпромбытиздат, 1990.
Разамат Е.В. Секреты домоводства. Ташкент: Мех-
нат, 1993.
Шершнева Л.П. Конструирование женских платьев.
М.: Легпромбытиздат, 1991.
ОГЛАВЛЕНИЕ
Глава первая, ВВОДНАЯ
Экскурс в историю ...................................... 5
Дубленые ........................................... 14
Кожу надо знать в лицо.............................. 20
Глава вторая, ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ
Окраска кожи........................................... 25
Реставрация кож..................................... 36
Мастерская.......................................... 44
Что из чего......................................... 55
Глава третья, ПРАКТИЧЕСКАЯ
Кройка заготовок ................................. 57
Шерфование....................................... 59
Соединение деталей.................................. 61
Работа с клеем ..................................... 61
Шитье вручную ...................................... 62
Работа на швейной машине.......................... 65
Оплетка............................................. 69
Отделка изделий..................................... 77
Глава четвертая, ОТДЕЛОЧНАЯ
Плетение по перфорации................................. 78
Плетение ........................................... 81
Отделочная перфорация .............................. 85
Слепая печать..................................... 86
Красочная печать.................................. 89
Выжигание .......................................... 91
Гравировка.......................................... 92
Тиснение ........................................... 97
Обдирка............................................ 104
Интарсия........................................... 106
Мозаичная гофрировка............................... 107
Термообработка .................................... 111
Батик.............................................. 113
Аппликация ........................................ 114
Вышивка ........................................... 119
Стежка............................................. 122
Глава пятая, МЕЛОЧНАЯ
Брелоки и закладки.................................... 124
Рамки.............................................. 126
Коробочки....................................... 133
Вазы 140
Мешочки ........................................ 144
Обложки ........................................ 147
Стаканы и подстаканники ........................ 152
Очечники........................................ 155
Ключницы ....................................... 160
Глава шестая, УКРАШАТЕЛЬСКАЯ
Ободки для волос ............................. 164
Браслеты ....................................... 169
Заколки для волос, броши........................ 181
Серьги, подвески 189
Шейные украшения 195
Глава седьмая, НАБОРНАЯ
г
Типы машинных швов............................ 202
Виды наборов из кожи ......................... 210
Отделка поверхности наборов .................... 217
Глава восьмая, КОЖГАЛАНТЕРЕЙНАЯ
Бумажники....................................... 224
Кошельки........................................ 232
Косметички ..................................... 239
Сумки 247
Глава девятая, АКСЕССУАРНАЯ
Ремни......................................... 277
Декоративные пояса ............................. 287
Воротники ................................... 293
Головные уборы ........... ..................... 297
Варежки......................................... 305
Перчатки........................................ 310
Глава десятая, ОДЕЖНО-ОБУВНАЯ
Одежда ......................................... 316
Бесколодочная обувь............................. 322
Приложение. Выделка кож ........................ 345
Словарь терминов.............................. 355
Литература...................................... 366