П.И. Стрелецкий
И.Ю. Стрелецкий

Как самому построить лодку
äëÿ îòäûõà è ðûáàëêè

Москва
МОРКНИГА
2010

Твоя первая лодка
УДК 629.51/.58
ББК 75.717.96
С 78

Как самому построить лодку для отдыха и рыбалки

Стрелецкий П.И.
Стрелецкий И.Ю.
Как построить лодку для отдыха и рыбалки. – М.: МОРКНИГА, 2010. – 52 с.:
ил.– (Серия «Твоя первая лодка»)
ISBN 978-5-903080-83-0

Книга является своеобразным руководством для постройки и освоения малых гребных и
парусных прогулочных судов силами начинающих судостроителей.
Читатель познакомится с процессом постройки малого судна – от подбора материала до
испытаний на воде. Приводимые рекомендации и чертежи позволяют построить своими руками
в домашних условиях небольшую гребную лодку для прогулок, рыбалки и охоты, а при желании
переоборудовать ее в полноценный минипарусник – швертбот. Отдельные материалы книги
ранее были опубликованы в журналах «Катера и Яхты».
Книга рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся малым судостроением.
Приведен краткий морской словарь, дающий объяснение основных судостроительных и
яхтенных терминов. Особое внимание уделено основам безопасного управления гребными и
парусными судами.

ISBN 978-5-903080-83-0

© П.И. Стрелецкий, И.Ю. Стрелецкий, 2010
© «МОРКНИГА», 2010

ПРЕДИСЛОВИЕ
Кто из вас в детстве не мечтал построить своими руками настоящую лодку?
Об этом в свое время мечтали практически все мальчишки. Но проходят годы и мечты
детства забываются. Сейчас в руках вы держите книжку, которая вам может помочь
осуществить свою давнюю мечту – построить своими руками небольшую гребную лодку.
Для этого вам потребуется минимум инструментов, материалов и времени. В этом очень
интересном и полезном деле вместе с вами может принять участие и ваш подрастающий
сын. И тогда у вас появится лодка, на которой ваша семья сможет совершать небольшие
водные прогулки по реке или озеру, с нее вы сможете ловить рыбу. А при желании эту лодку
легко можно будет превратить в маленький парусник и научиться ходить под парусом. Эта
лодочка имеет небольшие вес и размеры, ее вы без труда сможете перевозить на верхнем
багажнике своего автомобиля. Да и хранить ее можно, подвесив к потолку в гараже или в
пристройке на даче.
Эта лодка еще и интересна тем, что ее самостоятельно построил 13-летний подросток.
Как это ему удалось сделать, он сам расскажет в этой книжке. Все основные операции по
сборке и покраске лодки он выполнил сам. Единственное, в чем ему потребовалась помощь
взрослых, это в том, чтобы распилить доски на рейки на циркулярной пиле и сварить
уключины. Все же для работы с этим оборудованием необходимы опыт и особая
осторожность. Правда, при желании подходящие рейки, уключины так же, как и фанеру,
клей, краску, можно купить в магазине. Здесь следует уточнить, что проект этой лодки может
быть интересен по той причине, что все необходимые материалы для ее постройки можно
купить в хозяйственных магазинах практически любого города.
Надеюсь, что проект лодки «Утконос» понравится дачникам, автомобилистам, любителям
рыбной ловли и охотникам. Также заинтересовать эта лодочка может и различные детские
организации. Эту лодочку в парусном варианте под руководством взрослого руководителя
вполне могут построить ребята в техническом кружке, а затем уже летом они на ней научатся
грести веслами и управлять парусом. Стоит заметить, что при любом выходе на воду следует
придерживаться определенных правил безопасности поведения на судне. С этими правилам
вы сможете ознакомиться в 4 и 6 главах этой книги.
В завершении я хочу вам пожелать: удачи, попутного ветра и семь футов под килем!
У вас все получится.
Стрелецкий Игорь,
администратор сайта
«Моя домашняя верфь»
www.my-verf.ru

3

Твоя первая лодка

Содержание

Предисловие ----------------------------------------------------------------------3
1. Гребная лодка «Утконос». Знакомство с проектом ------------- 5
2. Создаем домашнюю верфь
Что надо будет сделать, прежде чем начнете строить лодку ------ 7
Какой потребуется инструмент ----------------------------------------------- 7
Как подобрать пиломатериалы ----------------------------------------------- 8
Какую фанеру следует применять ------------------------------------------ 8
Какие еще материалы следует купить -------------------------------------- 9
3. Строим лодку «Утконос»
О технологии «Сшей и Склей» ------------------------------------------------- 10
Подбираем фанеру для лодки «Утконос» --------------------------------- 11
Как состыковать фанеру --------------------------------------------------------- 13
Собираем лодку методом «Сшей и Склей» ------------------------------- 15
Достраиваем лодку «Утконос» ------------------------------------------------- 19
4. Осваиваем гребную лодку
Учимся грести веслами ----------------------------------------------------------- 23
Основные правила плаваний на гребных лодках ------------------------ 23
5. Строим швертбот «Стриж»
Как гребную лодку превратить в швертбот -------------------------------- 24
Как самостоятельно сшить парус --------------------------------------------- 29
6. Учимся управлять парусным судном
Место рулевого в лодке ----------------------------------------------------------- 32
Как работает парус ----------------------------------------------------------------- 32
Памятка для начинающего яхтсмена ---------------------------------------- 34
Основы безопасного управления парусным судном ------------------- 36
Представляем швертбот «ЧИЖ-2» ----------------------------------------38
Полезные книги и веб-сайты -----------------------------------------------39
Словарик морских терминов -----------------------------------------------40
Этапы постройки лодки ------------------------------------------------------ 48

4

Гребная лодка «Утконос»

1. Гребная лодка «Утконос»
Знакомство с проектом
Все началось с того, что я захотел, чтобы у
меня появилась небольшая гребная лодка. На ней
я собирался плавать по нашей реке и ловить рыбу.
Но так как есть далекие водоемы, где рыбы может
быть больше, а природа красивее, то и планировалось эту лодочку туда возить на верхнем
багажнике нашего автомобиля. Так как мне сейчас
подобную лодку не купить, то я решил ее
построить сам. И в этом случае у меня даже
появился шанс попробовать принять участие в
«Областном конкурсе профессионального мастерства по изготовлению деревянных лодок»,
который ежегодно проходит в с. Устье Вологодской области.
Лодочка должна была приводиться в движение
одной парой распашных весел. Но позже я
планировал на ее поставить парус. Парус мне был
нужен, во-первых, для того, чтобы получать
удовольствие от хождения под парусом, а вовторых, чтобы экономить силы в том случае если

придется далеко добираться до места рыбной
ловли. Хотя при желании на эту лодочку может
быть установлен подвесной лодочный мотор
мощностью до 2,5 л.с.

Основные данные лодки «Утконос»
Длина наибольшая .................2,64 м
Ширина наибольшая .............1,28 м
Ширина днища ......................0,95 м
Высота борта на миделе ........0,38 м
Высота надв. борта ................0,23 м
Вес лодки................................30-35 кг
Грузоподъемность..................180 кг
Лодку я решил построить методом «Сшей и
Склей» (подробнее читать на стр. 10) из водостойкой фанеры. Этот материал является не
тяжелым, достаточно прочным и при этом еще
легко обрабатывается инструментами, которые

Рис. 1 Внешний вид лодки утконос*
_____________
* На всех рисунках в данной книге размеры указаны в мм
5

Твоя первая лодка
можно найти практически в любом доме или
купить в магазине. Были также применены
деревянные рейки, оцинкованные шурупы,
эпоксидный клей и стеклоткань. Для защиты
корпуса лодки от воды, его планировалось
пропитать специальными составами и покрасить
эмалью.
За основу был взят проект тузика «Колибри»,
спроектированного моим отцом Стрелецким И.
(подробнее об этой картоп-лодке* можно узнать
на сайте www.my-verf.ru ). Но мне захотелось коечто в проекте изменить. Во-первых, нос у моей
лодки должен был стать острым – мне он такой
больше нравится, да и острый нос способен
гребни небольшой волны разрезать, а не
врезаться в них. Во-вторых, для хранения вещей
решил сделать небольшое багажное отделение установить носовую палубу. Палуба мне позже
помогла установить мачту. Но возможно вместо
палубы в носу лодки установить носовую банку,
и тогда на такой лодке можно будет плавать даже
втроем. В-третьих, борта своей лодки я решил
сделать не такие развалистые, как у «Колибри»
(см. рис. 1).
Так же, как и на «Колибри» днище для
«Утконоса» решил вырезать из цельного листа
фанеры ФСФ с размерами 2,44х1,22 м. Это
оказалось очень удобно – не потребовалось его
наращивать. Но вот заготовки бортов все же
пришлось стыковать.
Позже я свою лодку «Утконос» оснастил
парусным вооружением, превратив таким образом ее в швертбот «Стриж». Должен заметить,
Стрелецкий Петр,
автор проекта, 13 лет

________________
* Картоп-лодка (прим. автора) –

лодка, предназначенная
для перевозки на верхнем багажнике автомобиля.

6

что и под парусом она показала хорошие ходовые
и мореходные качества. Подробнее об установке
парусного вооружения будет рассказано в 5 главе.
В первый же сезон эксплуатации у лодки
«Утконос» выявились следующие качества:
1) такую лодку действительно можно легко и
быстро построить;
2) она обладает хорошей остойчивостью,
мореходностью и маневренностью;
3) она имеет очень легкий ход на веслах даже
при относительно небольшом волнении;
4) при желании на нее можно поставить
маломощный лодочный мотор;
5) благодаря небольшой осадке и плоскому
днищу лодка способна проходить по малым
глубинам (9-10 см);
6) острый нос позволяет ей легко проходить
в зарослях тростников, что может быть удобно
для охотников;
7) лодка получилась настолько легкой, что ее
может на небольшие расстояния переносить один
взрослый человек, при необходимости ее можно
вдвоем погрузить на верхний багажник легкового
автомобиля и без проблем привезти на любой
дальний водоем;
8) при желании ее можно оснастить парусным
вооружением и в результате получить полноценный минипарусник, на котором могут
познакомиться с азами управления парусным
судном как дети, так и взрослые.
Подведя итоги, я могу признать, что мне
удалось построить очень удачную лодку – время
и деньги были потрачены не зря.

Создаем домашнюю верфь

2. Создаем домашнюю верфь
Что надо будет сделать, прежде чем
начнете строить лодку
Во-первых, для постройки лодки потребуется
найти подходящие помещение, в котором будете
складировать материалы, их обрабатывать, вести
сборку и покраску корпуса .
Во-вторых, потребуется инструмент для
работы с деревом и металлом.
В-третьих, конечно, надо будет купить сами
материалы: фанера, пиломатериалы, эпоксидная
смола, стеклоткань, оцинкованный крепеж, эмаль
для наружных работ и т.д.
Построить лодку летом вполне возможно в
гараже, в сарае или даже под небольшим навесом
на даче, предохраняющим всю конструкцию от
дождя. Если же вы решили построить лодку
зимой, то помещение должно быть теплым и
сухим, например: утепленная мастерская, сухой
подвал, комната в доме. В крайнем случае, такую
небольшую лодку можете построить даже в
комнате городской квартиры. С выносом ее на
улицу, я думаю, не будет особых проблем. Я же
начинал строить свою лодочку ранней весной в
комнате деревенского дома, а заканчивал работу
над ней уже летом на улице под навесом.
Если вы все же нашли подходящее помещение,
то потребуется это помещение подготовить,
оснастив свою маленькую верфь всем самым
необходимым. Вначале решите вопрос с освещением, установите дополнительные светильники.
Для обрабатывания материалов: пиления, строгания, сверления и т.п. вам потребуется верстак
или, в крайнем случае, старый крепкий стол.
Самый простой верстак можно сделать из 2-3
досок длиной 2-3 м и толщиной 50 мм, положенных на два козелка.
Нелишне будет напомнить о соблюдении
правил пожарной безопасности: после работы не
забывайте убирать стружку, вынесите ее из
помещения. По окончании работ не забывайте
гасить свет и отключать электроинструменты.

Какой потребуется инструмент
Такую небольшую лодку, как «Утконос»,
можно построить тем минимумом инструмента,
который можно найти в любом доме. Если что-

то не хватает, то сейчас в магазинах можно
купить практически любой дополнительный
инструмент. Значительно может облегчить и
ускорить работу применение электроинструмента.
Мне, например, очень понравилось работать с
электролобзиком, оборудованным регулятором
скорости, аккумуляторной электродрелью
(шуруповертом) и вибрационной шлифмашинкой.
Если сложно будет купить готовые рейки в
магазине или заказать их в столярной мастерской,
тогда потребуется электроинструмент для
распиловки досок, а затем для их строгания:
универсальный деревообрабатывающий станок
или ручная дисковая пила с электрорубанком.
Иногда можно удачно заменить электрорубанок
ленточной шлифовальной машинкой. При работе
с этими электроинструментами потребуется
беспрекословно соблюдать правила техники
безопасности!
Если у вас нет чего-то из перечисленных выше
электроинструментов, не расстраивайтесь – лодку
«Утконос» можно построить и только ручным
инструментом. Например, если нет шуруповерта,
то очень удобно и быстро можно закручивать
шурупы простым коловоротом, предварительно
вставив в его патрон съемную биту для отвертки.
В любом случае вам еще потребуется:
- ножовка по дереву;
- молоток и киянка;
- отвертка с различными съемными насадками
(битами);
- электродрель (ручная дрель) или коловорот
с набором сверл;
- рубанок для черновой работы (шерхебель) и
рубанок для чистовой работы;
- стамески;
- сапожный нож,
- пассатижи, кусачки;
- струбцины (чем больше струбцин, тем лучше,
но минимум 4);
- узкий и широкий шпатели;
- кисти разного размера;
- наждачная бумага.
Для проведения разметочных работ потребуются карандаши, металлические линейки (0,5 м
и 1 м), рулетка (3 м), угольник, длинная гибкая
рейка без сучков длиной 2-2,5 м (сечение
10х20 мм).
При изготовлении уключин, рулевых петель и

7

Твоя первая лодка
других металлических деталей дополнительно
потребуются ножовка по металлу, напильник,
кернер. Для проведения сварочных работ можете
обратиться к знакомому сварщику. Хотя при
возможности уключины и подуключины можно
купить в магазине.

Как подобрать пиломатериалы
Для постройки любой лодки требуется
качественная древесина. В нашем случае вполне
подойдут пиломатериалы из хвойных пород
дерева: ель или сосна.
Древесина ели белее, чем у сосны, в ней
больше сучков. Это проверенный столетиями
судостроительный материал. Хороша ель для
деталей наружной обшивки, так как обладает
высокой водостойкостью. Из ели нередко
изготовляют мачты, гики и другие детали. У
сосны легкая и красивая древесина, каждый слой
видно. Из нее можно делать любую часть корпуса;
она легко обрабатывается рубанком и стамеской.
Лучше выбирать доски с желтоватым оттенком,
с прямыми и мелкими слоями, без сердцевины и
сучков.
Среди лиственных пород судостроителями
особо ценится дуб, обладающий прочностью и
твердостью, хорошо сохраняющийся в воде.
Правда, строгать и обрабатывать детали из дуба
нелегко. Особенно красивы детали из дуба,
покрытые лаком. На лодках часто используют дуб
для деталей, украшающих судно, – наружных
буртиков, разного рода накладных планок, а также
для изготовления румпелей, крышек люков и т.п.
Древесина таких лиственных пород, как
береза, тополь и т.п., в судостроении не применяется: они легко впитывают воду и быстро
загнивают.
Наиболее распространенным пороком древесины являются сучки. При заготовке деталей
сучковатые участки досок необходимо вырезать
в отходы. В крайнем случае, в заведомо неответственных сечениях детали можно допустить
небольшое количество мелких сучков, но при
этом надо следить, чтобы не попадались загнившие сучки. Нельзя применять для изготовления деталей корпуса доски с трещинами.
Важно еще, чтобы сама древесина была
высокого качества, не имела пороков и повреждений. Совершенно непригодны доски даже
с небольшой гнилью: на лодке гниль быстро
развивается и переходит на прилегающие детали.

8

Доски с синевой тоже не годятся: такая древесина
уже не прочна. Нельзя применять доски с косым
по отношению к ее кромкам расположением
волокон – детали, вырезанные из таких досок,
легко раскалываются.
Важно, чтобы доски и рейки были хорошо
просушены, но в то же время и не оказались
пересушенными. Возьмите в руки только что
снятую стружку. Если она ломается легко –
материал пересушен. Наоборот, сырая стружка
обладает гибкостью, ее влажность ощущается
даже наощупь.
Теперь о выборе досок и брусков. Если бревно,
которое разделывали на доски, было сырым, то
при сушке размеры поперечного сечения пиломатериалов, отдающих влагу, сильно изменяются.
Для того чтобы деревянные детали лодки не коробились при изменении влажности, рекомендуется
выбирать доски из частей бревна, расположенных
ближе к сердцевине.

Какую фанеру следует применять
Для постройки лодки вам понадобится фанера.
Из нее будут изготовлены наружная обшивка,
шпангоут, палуба, кормовая банка и др. При
постройке парусной лодки (швертбота) из фанеры
изготавливаются швертовый колодец, шверт и
руль.
Существуют различные сорта водостойкой
фанеры. Для изготовления малых лодок считается
самой пригодной авиационная пятислойная
фанера марок БС-1, БП-1 и БПС, она наиболее
легкая и прочная. К сожалению, купить ее в наше
время стало практически невозможно. Самой
устойчивой к воздействию воды считается
бакелизированная фанера (бакфанера) марок БФС
и БФВ, но она обладает большим весом – кусок
такой фанеры тонет в воде. Поэтому, если
особенно важен малый вес, такую фанеру лучше
не применять. Зато благодаря высокой водостойкости бакфанера незаменима для изготовления
швертов и рулей. Но вот только бакфанеру купить
можно далеко не в каждом городе.
Для постройки маломерных судов получила
широкое применение фанера повышенной
водостойкости (ФСФ). Ее изготавливают на
смоляных клеях, поэтому она наиболее
водостойка. Цвет клеевого слоя у такой фанеры
коричневый или красно-бурый. Чтобы убедиться
в водостойкости фанеры, замочите ее образец в
воде, а затем прокипятите его в течение часа.
После этого прочность испытуемого образца на

Создаем домашнюю верфь
отрыв слоев не должна заметно ухудшиться.
Фанера марки ФСФ выпускается с размерами
листов 2,440х1,220 м и 1,525х1,525 м. Лодка, построенная из такой фанеры, прослужит вам более
15-20 лет. Но вот только, к сожалению, и эта
фанера не часто встречается в строительных
магазинах наших городов.
В крайнем случае при условии обязательного
защитного покрытия корпуса снаружи
(наилучший вариант – оклейка стеклопластиком)
можно применить самую доступную и недорогую
водостойкую фанеру марки ФК. Она выпускается
размером 1,525х1,525 м. В этом случае корпус
лодки снаружи (или только одно днище) рекомендуется оклеить стеклотканью на эпоксидной
смоле, а внутри тщательно пропитать эпоксидной
смолой или влагозащитными составами
(Пинотекс, Биотекс, натуральная олифа), потом
окрасить хорошей эмалью для наружных работ.
Лодку, построенную из фанеры ФК, после
каждого плавания рекомендуется вынимать на
берег и хранить, защищая от солнца и дождя.
Тогда она и прослужит вам не меньше 10-15 лет.
Не рекомендуется применять для построек лодок
строительную фанеру не соответствующую
ГОСТу. Лодка, построенная их такой фанеры,
прослужит менее 5 лет.
Если вообще не получится достать какую либо
фанеру, то можно применить для постройки
небольшой лодки ДВП (водостойкий оргалит)
толщиной 6 мм. Правда, этот материал тяжелее
фанеры. Но зато лодка, построенная из ДВП,
пропитанной эпоксидной смолой, вполне может
прослужить 5-10 лет.

Какие еще материалы
следует купить
Крепеж. При постройке лодок применяются
только оцинкованные шурупы, болты и гайки.
Если лодка будет эксплуатироваться в соленой
воде, рекомендуется применять медные гвозди,
шурупы и болты только из латуни и нержавеющей
стали. Если не получится купить оцинкованные
уключины и подуключины, их можно будет
сделать из «черной» стали. Оковки и дельные
вещи на парусных лодках изготавливаются из
нержавеющей стали.
Клей. Для склеивания деталей применяется
только водостойкий клей. Можно применить
полиуретановый клей или эпоксидный клей

следующих марок:
- ЭДП-5 – продается в хозяйственных
магазинах в длинных упаковках, в него уже введен
пластификатор, удобно применять флаконы по
280 г;
- ЭДП-20 (18) – продается оптом на базах в
оцинкованных барабанах вместимостью 53 кг;
для него применяется отвердитель ПЭПА и ТЭТА;
- смолы фирмы «Эпитал» (www.epital.ru);
смола ЭДП-20, смешанная с отвердителем этой
фирмы «Этал-45м», позволяет склеивать материалы при температуре от +7 о С;
- готовые компаунды марок К-115 и К-153.
Стеклоткань. Для оклейки лодок лучше всего
применять конструкционные ткани с индексом Т:
Т-11, Т-13, Т-23Р, они специально предназначены
для разнообразных стеклопластиковых конструкций. Главное отличие - в толщине, качество стекла
и плотность набивки у всех «Т» примерно
одинаковые. Для гидроизоляции лучше выбирать
ткань потоньше из перечисленных – это Т-23Р.
Легче пропитывается смолой и меньше будет
возни с выведением поверхности. Рекомендуется
перед применением ткань обжечь, т.к. в ней есть
замасливатели. В тканях других марок есть еще
и пропитка (парафин). Отжигают ее промышленным феном, газовой горелкой, паяльной
лампой или специальными ТЭНами - главное, не
пережечь. Прогревать надо до тех пор, пока не
испарится замасливатель (дымить не перестанет),
до еле заметного пожелтения.
Краска. Для пропитки и защиты деревянных
деталей швертбота применяются следующие
пропитки: Пинотекс, Биотекс, и др. В крайнем
случае, можно применить натуральную льняную
олифу. Шпаклевать неровности можно эпоксидной или полиэфирной шпаклевками. Корпус
лодки следует окрашивать пентафталевыми
эмалями, применяемыми для наружных работ
марок ПФ-115. Наиболее подходящими из
отечественных являются эмали, произведенные
в Ростове-на-Дону (Ореол) и в Питере (ТЭКС).
Рангоут, буртики, руль и пр. покрываются лаками,
предназначенными для наружных работ, следующих марок ПФ-231, ПФ-157, Eskaro
(Эстония) или Tikkurila (Финляндия).

9

Твоя первая лодка

3. Строим лодку «Утконос»
О технологии «Сшей и Склей»
Гребную лодку «Утконос» можно легко
построить при помощи технологии «Сшей и
Склей» (англ. «Stitch and Glue»). Эта технология
сборки корпусов судов без стапеля с применением
скрепок из медной проволоки и с последующей
оклейкой стыков лентами из стеклоткани была
разработана известным яхтенным конструктором
Джеком Холтом в содружестве с Б. Бенеллом в
60-е годы прошлого столетия («Катера и яхты»,
№ 37, стр. 55). Этот метод с успехом используется
заграничными и нашими любителямисудостроителями при постройке как небольших
гребных и парусных лодочек, так и весьма
крупных судов.
Отличие данного способа от традиционного
заключается в том, что обводы корпуса лодки
получаются при его сборке благодаря заранее
выкроенным в чистый размер листам обшивки, а
сборка корпуса заключается в соединении этих
листов по кромкам. При этом не требуется
сооружать стапель – достаточно ровной поверхности пола или несложного в постройке
кильблока. Сами выполняемые работы уже не
требуют большого искусства. Время пребывания
корпуса в процессе сборки в помещении может
быть сведено до минимума. Все заготовки и
детали могут храниться в квартире «в плоском
виде» и принимают объемную форму судна
буквально за 3-4 рабочих дня.
За границей существуют фирмы, успешно
торгующие наборами для постройки небольших
лодок именно по технологии «Сшей и Склей»
(далее по тексту «СиС»). Получив плоский пакет,
в котором находятся вырезанные по контуру в
чистый размер листы наружной обшивки,
переборки, детали сидений и т.п., любитель
сращивает фанеру по длине.
После этого лодка сшивается при помощи
проволочных скрепок – кусочков медной проволоки диаметром 2 мм длиной 80-100 мм,
изогнутые в виде скобок. Снизу концы скрепок
скручиваются при помощи плоскогубцев. В
результате этого корпус приобретает заданную
форму и жесткость. Скрепки являются больше
монтажными элементами, чем деталями, скрепляющими листы обшивки для последующей
эксплуатации. Основную прочность соединениям
придает стеклопластик, который образуется при

10

помощи нескольких слоев лент тонкой стеклоткани, пропитанных эпоксидным клеем с обеих
сторон соединения. После полного затвердевания
соединения ведется установка на место продольного набора корпуса: бортовых стрингеров,
внутренних привальных брусьев и т.д.
В судах, построенных по технологии «СиС»
нет обычных шпангоутов, применяется минимум
реек, а металлический крепеж требуется в
минимальном количестве. Вся сборка ведется без
стапеля. Затраты труда невелики – даже
любитель, не обладающий профессиональными
навыками, собирает лодку за 80-100 часов. Лодки,
построенные по методу «СиС» превосходят по
практичности чисто деревянные суда и получаются существенно дешевле стеклопластиковых.
Именно поэтому эта технология и пользуется за
границей очень большой популярностью.
Ниже приводится список проектов судов,
опубликованных в журнале «Катера и Яхты»,
которые можно построить с применением метода
«СиС»:
«Миррор Динги» (швертбот, дл. 3,3 м); «КиЯ»
№ 37, стр. 54-56 (без чертежей);
Тузик «Джек Шпрот» (лодка, дл. 2,29 м);
«КиЯ» № 55, стр. 46-47 (без чертежей);
Как построить «Торнадо» (катамаран, дл. 6,1
м); «КиЯ» № 57, стр. 88-95 (есть чертежи);
Лодка из семи деталей (лодка, дл. 2,30 м);
«КиЯ»; № 77, стр. 94-95 (есть чертежи);
Двухместная рыболовная лодка (лодка, дл.
2,30 м); «КиЯ»; № 81, стр. 88-92 (есть чертежи);
«Сом» - мотолодка сшитая из фанеры (дл.
4,40 м); «КиЯ»; № 83, стр. 89-93 (есть чертежи);
Учебно-тренировочный швертбот «Устрица»
(дл. 4,5 м); «КиЯ»; № 128, стр. 54-61 (есть
чертежи);
Микрояхта «Малыш» (дл. 3,20 м); «КиЯ»;
№ 140, стр. 58-62 (есть чертежи);
«Хариус» - фофан из фанеры (дл. 4,30 м);
«КиЯ»; № 144, стр. 64-70 (есть чертежи);
Строим Джонбот (мотолодка, дл. 3,20 м);
«КиЯ»; № 147, стр. 70-74 (есть чертежи);
Секционная лодка «Анаконда» (дл. 5,10 м);
«КиЯ»; № 159, стр. 38-42 (есть чертежи);
Нептун-33 плюс Нептун-23 (мотолодка, дл.
3,30 м); «КиЯ»; № 165, стр. 44-47 (есть чертежи);
«Бриз-26» - маленькая рыболовная лодка (дл.
2,60 м); «КиЯ»; № 166, стр. 47-49 (есть чертежи);
Многоцелевая лодка с прост. обводами (дл.

Строим лодку «Утконос»

Рис. 2
3,90 м); «КиЯ»; № 186, стр. 98-102 (есть чертежи);
Сшитому верить! (о методе «СиС»); «КиЯ»;
№ 195, стр. 132-135.

Подбираем фанеру для лодки
«Утконос»
Как только у вас будут подготовлены помещение и инструмент, будет закуплен материал,
можно начинать работу. Но здесь следует
уточнить. что для постройки лодки потребуется
фанера:
- толщиной 6 мм (обшивка днища, транец,
кормовая банка) – 1 лист размером 2,44х1,22 м,
или 2 листа размером 1,525х1,525 м;
- толщиной 4 мм (обшивка бортов, шпангоут,
палуба) – 1,5 листа размером 2,44х1,22 м или
2 листа размером 1,525х1,525 м.
У вас может возникнуть вопрос:
- А что делать, если не получится купить
фанеру толщиной 6 мм?
Для обшивки лодки можно применить и
фанеру толщиной 4 мм. Но тогда обязательно
потребуется усилить днище. Это можно сделать,

наклеив на днище изнутри корпуса рейки (слани)
сечение 10х60 мм (см. рис. 1). Но возможен и
такой вариант, при котором не только для днища,
но и для бортов может быть применена 6-миллиметровая фанера. В этом случае лодка получится
чуть-чуть тяжелее.
Работу над лодкой следует начинать с разметки
на листах фанеры заготовок деталей днища и
бортов (см. рис. 2). Центральную линию можно
«отбить» при помощи нитки, протертой мелом.
А перпендикулярные ей линии можно провести
при помощи угольника или большого циркуля.
Если длина листов фанеры составляет 2,440 м,
то днище получится из одного листа. Если же у
вас фанера будет размером 1,525х1,525 м, то
днище придется делать из двух заготовок.
Полный лист будет располагаться от носа, так
чтобы стык оказался от шпангоута №2 в корму.
Заготовки бортов придется стыковать в любом
случае, т.к. их полная длина составляет 2,75 м.
Если фанера с размерами 2,44х1,22 м, то стык
надо будет сделать ближе к транцу (место стыка
на рис. 2 обозначено буквой S). Если же вы
примените фанеру с размерами 1,525х1,525 м,
тогда полный лист укладывается от транца так,

11

Твоя первая лодка

Рис. 3
12

Строим лодку «Утконос»

Рис. 4

Как состыковать фанеру
чтобы стык оказался в нос от шпангоута №2. В
итоге у вас должны получиться две заготовки для
листов обшивки бортов с размерами 2,75х0,41 мм.
Как можно состыковать фанеру, подробно
рассказано в следующем параграфе этой книги.
Тут следует учесть, что при стыковке листов
фанеры «на ус» потребуется:
- для днища – увеличить длину кормового
листа на 80 мм (для фанеры 6 мм);
- для бортов – увеличить длину носовых
листов на 50 мм (для фанеры 4 мм), на 80 мм
(для фанеры 6 мм).
Ниже приводится список материалов, которые
также потребуются для постройки лодки
«Утконос»:
1. Фанера толщиной 12 мм (внутр. зашивка
транца, шверт, руль) – 0,5 листа.
2. Пиломатериалы (рейки) – 0,10 м3.
3. Эпоксидный клей - 3 кг.
4. Оцинкованный крепеж (гвозди, шурупы,
гайки, болты) – 1 кг.
5. Стеклоткань – 8 м.
6. Шпаклевка – 1,0 кг.
7. Пинотекс (Биотекс или натуральная
олифа) – 1,0 кг.
8. Лак - 0,5 кг.
9. Грунтовка – 1 кг.
10. Эмаль – 2 кг.

Самый лучший и надежный способ сращивания листов фанеры – это метод склейки их
с помощью эпоксидного клея «на ус» (см. рис. 4).
Прочность при этом будет зависеть от длины
«заусовки» - скоса кромки в месте стыка. Обычно
это не менее 12 толщин листа. При толщине
фанеры 6 мм будет достаточно 80 мм, а при
толщине 4 мм – 45 мм. Выбираются поверхности
листов фанеры, где меньше сучков. Один из
листов укладывается на верстак помеченной
стороной вверх и прочерчивается параллельно
кромке, которую предстояло обработать, линия
на расстоянии 80 мм (45 мм) от края. Второй лист
укладывается поверх первого помеченной
стороной вниз, совместив его обрабатываемую
кромку с этой линией. Затем и на нем в 80 мм
(45 мм) от края проводится линия,
ограничивающая полосу «заусовки».
Предварительно закрепляем гвоздями или
шурупами деревянную планку (головки следует
обязательно утопить в древесину!), которая
удержит листы от смещения и даст правильный
наклон рубанку. Теперь, настроив рубанок на
самую тонкую стружку, надо прострогать сразу
обе кромки листа «за один проход» (см. рис. 4-а).
Но можно эту операцию выполнить пи помощи
ленточной шлифовальной машинки. Получится
одна наклонная плоскость шириной 160 мм

13

Твоя первая лодка

Рис. 5

(100 мм для фанеры толщиной 4 мм); все слои
фанеры обозначатся на ней в виде прямых и
параллельных линий. Когда потом листы
наложите соединяемыми кромками одна на
другую, стык получится плотным и ровным.
Теперь под стык подложим широкую доску,
покроем ее, чтобы она не приклеилась к фанере,
бумагой или полиэтиленовой пленкой. Смазав
соединяемые поверхности клеем, сложите их
вместе, а по краям сразу же забейте два маленьких
гвоздика, чтобы при запрессовке листы не
сместились один относительно другого. Сверху
наложите вторую доску, предварительно
проложив между ней и фанерой бумагу или
полиэтиленовую пленку. На эту доску можно
уложить разные тяжести, чтобы обеспечить
требуемое давление, а концы досок сжать при
помощи струбцин (см. рис. 4-б).
Недостаток такого метода – он может оказаться трудоемким для начинающих судостроителей.
Более простой способ соединения фанерных
листов – это на стыковых планках (см. рис. 5).
При этом планки вырезаются из той же фанеры,
что и заготовки обшивки. Ширина планок
составляет 10-12 толщин фанеры. Прилегающие
одна к другой кромки прострагиваются так,
чтобы между ними не было зазора. Листы
укладываем вплотную один к другому внутренней
стороной вверх. На соединение накладываем

14

стыковую планку так, чтобы стык оказался по
середине ее ширины, очерчиваем ее по обеим
боковым кромкам. Затем снимаем планку и
промазываем все сопрягающие поверхности
эпоксидным клеем. Листы переворачиваем
стороной набора вниз и аккуратно накладываем
оба листа на планку, предварительно подсунув под
нее обрезок доски. Запрессовываем соединение
гвоздями 2х25 мм в шахматном порядке в 2-3 ряда
(см. рис. 5-а). После этого заготовку переворачиваем, отдираем доску и подложив под
соединение тяжелую металлическую болванку,
загибаем концы гвоздиков, чтобы они оказались
утопленными ниже поверхности фанеры (см. рис.
5-б). Если стыкуется фанера толщиной более 68 мм, то возможно применение вместо гвоздей
шурупов соответствующей длины.
Недостаток метода – он может усложнить
последующие работы по сборке корпуса: поскольку планки являются местными утолщениями
листов обшивки, то в них приходится делать
выемки для прохода продольного набора или,
наоборот, под них в продольном наборе.
Но есть еще один способ. Листы обшивки
можно состыковать при помощи проклейки места
стыка лентами стеклоткани, пропитанными
эпоксидным клеем (см. рис.6).
Чтобы снаружи корпуса стыки были не видны,
потребуется предварительно прострогать у мест

Строим лодку «Утконос»

Рис. 6
будущих стыков «желобки» шириной 40 мм и
глубиной 1-1,5 мм (см. рис. 6-а). Листы фанеры
укладываем стыками на ровные широкие доски.
Между фанерой и досками подкладываем пленку.
Предварительно кромки фанеры нужно будет
промазать клеем. Чтобы фанера не провисала –
дополнительно под нее подкладываем рейки
одинаковой с досками толщиной. Фанеру в местах
стыка приколачиваем к доскам тонкими гвоздями
(требуется использовать гвозди в минимальном
количестве).
Малярной лентой ограничиваем места укладки
пластика. После этого промазываем эти места
связующим, укладываем ленты стеклоткани с
перекроем в 10 мм. Если ленты приходится
нарезать из стеклоткани самим, можно верхние
слои заранее делать пошире. Концы отдельных
кусков ленты также должны укладываться с
перекроем (см. рис. 6-б).
Когда смола застынет, аккуратно снимаем
листы с досок, переворачиваем их, откусываем
концы гвоздей и аналогичным образом укладываем стеклоткань с другой стороны (см.
рис. 6-в). Через сутки состыкованные листы
обшивки готовы к дальнейшей работе (см.
рис. 6-г).

Собираем корпус лодки методом
«Сшей и Склей»
После того как клей на состыкованных
заготовках затвердеет, можно начертить на них
детали обшивки днища и бортов, транца, шпангоута №1 (см. рис. 2 и 3). Выпиливать детали
будущей лодки надо с небольшим припуском
(2-3 мм). Работу ускорит и облегчит применение
электролобзика, но можно их выпилить и простой
ножовкой по дереву.
Листы обшивки бортов складываем вместе,
сжимаем струбцинами, а затем их кромки
прострагиваем ручным рубанком до чистового
размера. Затем прострагиваем кромки на
заготовках днища, транца и шпангоута №1. На
кромках листов обшивки днища и бортов следует
снять фаску 2 мм (см. рис 2).
На листе фанеры или оргалита (ДВП) чертится
контур шпангоута № 2 в натуральную величину
(см. рис 3). Накладываются на него заранее
подготовленные рейки и фанерные кницы, а затем
собирается шпангоут при помощи клея и гвоздей
(шурупов).
«Утконос» можно построить с носовой
палубой либо с банкой (сидением) в носу лодку.
Как будете строить лодку, решите вы сами. В
первом варианте из фанеры вырезается переборка
шпангоута № 1 и в соответствии с чертежами

15

Твоя первая лодка

Рис. 7
(см. рис 3) к ней прикрепляется на клею и шурупах
заранее подготовленный бимс. В нижней части
переборки сверлится отверстие диаметром 19 мм
- слив из носового отсека, который на время
плаваний следует затыкать винной пробкой.
Если решите вместо палубы установить
носовую банку, то переборку шпангоута №1
следует сделать пониже (размер до линии АВ см.
рисунок № 3). Для вентиляции отсека потребуется
вырезать в переборке овальное отверстие
шириной 100 мм и длиной 280 мм. В верхней
части переборки следует прикрепить рейку
сечением 16х20 мм и длиной 730 мм. На нее и на
бортовые стрингера позже установите настил
носовой банки.
Вдоль кромок листов бортов и транца
сверлим отверстия сверлом, соответствующим
по диаметру проволоке, которая будет применена
в качестве технологических скрепок. Для этой
цели подойдет медная проволока диаметром 2 мм
или оцинкованная стальная проволока диаметром
1,2-1,5 мм. Главное, чтобы эта проволока была
прочной и очень хорошо гнулась. Для этих целей
алюминиевая проволока не подходит. Отверстия
сверлятся на расстоянии 6-8 мм от края листов
через 130-150 мм.

16

Днищевой лист укладываем на ровное основание. В качестве этого основания можно
использовать стол длиной 2 м (стол-стапель) или
пару брусков, положенных на пол. В кромках
днищевого листа надо просверлить отверстия под
проволочные скрепки, совмещенные с отверстиями в транце и в бортовых листах. Для этого
надо будет поднести эти детали к днищу,
разметить и просверлить данные отверстия (см.
рис. 7-а и 8-а).
Сборку лодки лучше вести от кормы. Для этого
следует позвать помощника – вдвоем это можно
сделать намного легче. Согнутые П-образные
проволочные скрепки с длиной концов 30-40 мм
вставляем в отверстия в транце, а затем подносим
транец к кормовой части днища и вставляем
скрепки в отверстия в днище (см. рис. 7-б). Концы
скрепок, выступившие наружу, слегка скручиваем
(см. рис. 7-в). Затем присоединяем при помощи
скрепок бортовые листы к транцу и к днищу в
направлении к носу лодки (см. рис.8-б). Борта
лучше присоединять к днищу одновременно,
поочередно вставляя в них скрепки и закручивая
их концы (см. рис. 8-в). Верха бортов следует
слегка развалить, вставив между ними 2
временные рейки. Затем в носовой части лодки

Строим лодку «Утконос»

Рис. 8
устанавливаем форштевень в виде клина из
фанеры (см. рис. 2). Теперь нужно обтянуть
плоскогубцами все скобки (см. рис. 7-в и 8-в).
Корпус сразу приобретает заданную форму и
жесткость. Скрепки же являются больше монтажными элементами, чем деталями, скрепляющими листы обшивки для последующей
эксплуатации. Основную прочность соединениям
придаст стеклопластик, который образуется при
помощи нескольких слоев лент тонкой стеклоткани, пропитанных эпоксидным клеем. Чтобы
получился плотный стеклопластик без воздушных
пузырей и отслаивания от фанеры, потребуется
прижать к поверхности фанеры проволоку скоб,
которая выступает изнутри корпуса в виде
«мостиков» над пазом. Сделать это можно с помощью молотка и зубила со скругленной рубящей
частью либо другого похожего инструмента; при
этом шов получает дополнительное уплотнение
(см. рис. 7-г и 8-г).
Перед установкой шпангоутов потребуется
прикрепить изнутри корпуса вдоль бортов тонкие
рейки – бортовые стрингера (поз. 8, рис 10). Они
служат для увеличения жесткости бортов и на них
монтируются сидения (банки). Предварительно
эти рейки надо будет выпилить из доски без

сучков и обстрогать до такой толщины, чтобы при
прикладывании к бортам они не треснули. Затем
их длину подгоните по размеру. В бортах
просверлите отверстия под шурупы и затем при
помощи клея и шурупов стрингера можно
устанавливать на свои места.
Если же для обшивки бортов будет применяться фанера толщиной 6 мм, то можно вместо
длинных тонких реек прикрепить при помощи
клея и шурупов в местах установки банок
короткие рейки сечением 15х20 мм. Под кормовую банку потребуются рейки длиной 350 мм,
под среднюю банку - 240 мм, под носовую (если
она будет вместо палубы) длиной 800 мм.
Предварительно их подгоните при помощи
рубанка по обводу бортов.
Разметив в корпусе лодки положение шпангоута № 2, просверливаете в бортах и днище
отверстия под шурупы и затем устанавливаете
этот шпангоут на свое место при помощи клея и
шурупов.
В кромках переборки шпангоута № 1 заранее
следует просверлить отверстия для проволочных
скрепок. Затем, вставив эту переборку в корпус
лодки на место, размечаете и сверлите в днище
отверстия под эти скрепки (см. рис. 9-а).

17

Твоя первая лодка

Рис. 9

Прикрепите переборку при помощи скрепок (см.
рис. 9-б). Выступающие наружу концы скрепок
скручиваете при помощи плоскогубцев (см.
рис. 9-в). Затем внутри лодки спинки этих скрепок
осадите тупым зубилом так, чтобы они плотно
прилегли к фанере (см. рис. 9-г).
Перед приклеиванием лент стеклоткани
полезно ограничить ширину смазываемой
связующим полосы, наложив по обеим сторонам
паза на расстоянии 40-45 мм липкую бумажную
(малярную) ленту. Затем на все пазы и стыки
при помощи углового шпателя наносится,
перемешанная с древесными опилками,
эпоксидная смола – создается так называемая
«гантель» - достаточно прочное соединение (см.
рис. 7-д, 8-д, 9-д).
Теперь все швы изнутри проклеиваются
несколькими слоями ленты из стеклоткани на
эпоксидном клее. Проклеивание соединений
начинают с внутренней стороны обшивки.
Предварительно ленты стеклоткани нарезаются
острым ножом шириной 30-35, 50-55 и 70-80 мм.
Но можно использовать и ленту фабричного
изготовления - она широко используется для
изоляционных работ. Заранее приготовленное
связующее наносится кистью или шпателем,

18

затем накладывается сухая лента из стеклоткани
(см. рис 7-д, 8-е, 9-е). Необходимо только проверить, чтобы стеклоткань не оказалась пропитанной замасливателем. В этом случае ее надо
будет обжечь (см. главу 2 стр. 9). Если же она
имеет повышенную влажность, придется ее
предварительно просушить.
Ленту просто накладывают, но не натягивают.
Стеклоткань простукивают кистью смоченной в
связующем до равномерной пропитки ленты, при
этом она должна стать прозрачной. Для облегчения работ можно связующее разбавить
ацетоном, но не более чем на 10 %. Воздушные
пузырьки воздуха необходимо тщательно удалить, иначе впоследствии они послужат причиной
расслоения пластика и фильтрации воды. Если
при наложении первого слоя связующее выступает с наружной стороны ленты, это свидетельствует о хорошей пропитке соединения.
Затем укладывается второй слой ленты и снова
наносится связующее. Укладывается третий слой
ленты и в завершении последний слой связующего, который требуется очень тщательно
простукать кистью, чтобы не образовалось
пузырей.
Достаточно наложить по три слоя ленты с

Строим лодку «Утконос»

обеих сторон обшивки, чтобы получить равнопрочное с фанерой соединение. При использовании ленты фабричного изготовления слои
нужно накладывать, слегка сдвигая к борту по
отношению к предыдущему, с тем, чтобы по
кромке получался перекрой в 10-15 мм. Концы
отдельных кусков ленты также должны
укладываться с перекроем. Теперь можно сутки
к лодке не притрагиваться.
После отверждения связующего лодка станет
ощутимо жестче. Вначале следует удалить
малярную ленту. Для предохранения днища
изнутри лодки от истирания обувью и придания
ему дополнительной прочности можно приклеить
изнутри его слани (планки из дерева или фанеры)
сечением 10х60 мм (поз. 22, рис. 10).
После этого лодку можно перевернуть. Перед
оклеиванием пазов снаружи откусываются
кусачками или удаляются другим способом выступающие скрутки проволоки как можно ближе
к поверхности обшивки, а оставшиеся кончики
проволоки запиливаются напильником вровень с
фанерой (см. рис. 7-д, 8-е, 9-е). Теперь необходимо скруглить скулу, для этого можно
применить рубанок, затем наждачную бумагу (см.
рис. 8-ж).
Вдоль паза укладывается ограничивающая
липкая лента, неровности в районе паза шпаклюются эпоксидной смолой с наполнителем.
Оклеивают стыки лентами стеклоткани в 2-3 слоя
(см. рис.7-е, 8-з). Вместо последнего слоя лент
можно сразу оклеить днище снаружи сплошным
слоем стеклоткани так, чтобы края ее переходили на борта немного выше скулы.
После отверждения смолы убирается малярная
лента, а поверхность корпуса снаружи выравнивается наждачной бумагой. Но следует
помнить, что при обработке наждачной бумагой
всех поверхностей, покрытых стеклопластиком,
нельзя допускать снятия слоя смолы и обнажения
стеклоткани. В этом случае стеклянные нити
начнут фильтровать воду по капиллярным
каналам между волокнами, и кромки фанеры в
соединениях, закрытых пластиком с обеих
сторон, скоро начнут загнивать. Поэтому такие
места следует тщательно зашпаклевать
эпоксидной шпаклевкой.

Достраиваем лодку «Утконос»
Из фанеры толщиной 12 мм выпиливаем
усилительную накладку (поз. 3, рис. 10), а затем
при помощи клея и шурупов прикрепляете ее к
транцу лодки изнутри. После этого устанавливаете на этой накладке рейку (поз. 4) для
крепления настила кормовой банки. Настил этой
банки вырезается из фанеры толщиной 6 мм,
затем он подгоняется по месту при помощи
рубанка. Бимс (поз. 6) для усиления края банки
тоже подгоняете по месту. Затем весь узел
собирается при помощи клея и шурупов.
Среднюю банку (поз. 12) можно сделать из
широкой доски. Тут главное ее точно подогнать
по месту. Прикрепляется она к шпангоуту и
бортовому стрингеру при помощи клея и
шурупов.
Заранее подготовьте для внутренних привальных брусьев (поз. 9) тонкие рейки без сучков.
Затем эти рейки прикрепляете при помощи
струбцин и шурупов к верхним кромкам бортов
изнутри корпуса. Кормовые концы привальных
брусьев врезаются в специальные вырезы во
внутренней накладке транца.
Снаружи корпуса на днище прикрепляете
рейки (поз. 21), служащие для увеличения
жесткости днища и для предохранения его при
вытаскивании лодки на берег, и кормовой плавник
(поз. 24), необходимый для придания лодке
устойчивости на курсе. Плавник предварительно
потребуется подогнать по обводу днища. Изготовьте из бруска и установите на место планку
(поз. 18), усиливающую форштевень. Для этого
применяются эпоксидный клей и шурупы.
Если вместо палубы решили сделать носовую
банку, то вначале надо вырезать из фанеры
заготовку банки и подогнать ее по месту. После
этого внутренняя поверхность носового отсека и
нижняя поверхность настила банки пропитываются Биотексом (Пинотексом), а затем
окрашиваются 2 слоями эмали ПФ-115. Банка
устанавливается на место при помощи клея и
гвоздей (шурупов).
Перед установкой палубы следует сделать
следующее. Если на эту лодку в будущем
планируется поставить парус, то потребуется
заранее подготовить место для установки
степса – прикрепить киль (поз. 19). Киль
подгоняется по месту и прикрепляется к днищу
при помощи клея и шурупов. Мидельвейс (поз. 15)
врезается в бимс переборки шпангоута № 1 и

19

Твоя первая лодка

Рис. 10
прикрепляется к форштевню при помощи клея и
шурупов. После отверждения клея следует снять
малку с тех деталей, на которые ляжет палуба,
т.е. с кромок мидельвейса, бимса и привальных
брусьев. Снять малку – это значит прострогать
кромки наискось, срезать угол таким образом,
чтобы лист наружной обшивки или палубы
прилегал к ним плотно и по всей площади кромки.
Вырезанная из фанеры заготовка палубы
(поз. 20) подгоняется по месту. После этого внутреннюю поверхность носового отсека и нижнюю
поверхность палубы следует пропитать
Биотексом (Пинотексом), а затем окрасить
2 слоями эмали ПФ-115. Палуба устанавливается
на место при помощи клея и гвоздей (шурупов).
Заготовленные заранее для внешних привальных брусьев (поз. 9) тонкие рейки без сучков
прикрепляем при помощи струбцин и шурупов к
верхним кромкам бортов снаружи корпуса. На
верхний край транца следует установить рейку, а
затем связать транец с привальными брусьями
фанерными кницами (поз. 25). На днище при

20

помощи трех шурупов закрепляем ножной упор
(поз. 7), необходимый при гребле. Шурупы
следует вкручивать в плавник и в наружные
стрингера. Упор следует расположить на таком
расстоянии (600-750 мм) от средней банки, чтобы
удобно было грести веслами.
Теперь неровности на поверхности лодки
следует прошпаклевывать эпоксидной шпаклевкой и ошкурить. Затем всю фанеру снаружи и
внутри пропитываем эпоксидной смолой, разбавленной ацетоном (не более10 %). Деревянные
детали пропитываем Биотексом (Пинотексом,
натуральной олифой). Через 1-2 дня весь корпус
грунтуется грунтовкой ГФ-021 и затем окрашивается в 2-3 слоя эмалью ПФ-115 пригодной
для наружных работ.
Если планируете лодку эксплуатировать с
лодочным мотором мощностью до 2,5 л.с., то еще
потребуется закрепить под его струбцины на
транце изнутри и снаружи корпуса две фанерки
размерами 6х130х180 мм. На заключительной
фазе устанавливаются подуключины и носовой

Строим лодку «Утконос»

Таблица 1. Спецификация деталей корпуса лодки
п/п

Наименование деталей

Кол.

Размеры заготовок

Материал

1

Обшивка транца

1

6х345х1000 мм

фанера, 6 мм

2

Рейка

1

7х18х770 мм

дерево

3

Накладка

1

12х192х1000 мм

фанера, 12 мм

4

Рейка

1

20х20х840 мм

дерево

5

Настил кормовой банки

1

6х325х1000 мм

фанера, 6 мм

6

Рейка

1

20х45х1000 мм

дерево

7

Упор для ног

1

25х40х520 мм

дерево

8

Бортовой стрингер

2

13х20х2670 мм

дерево

9

Привальный брус

4

15х30х2850 мм

дерево

10

Подуключина

2

11

Шпангоут № 2

1

с ече ни е ре ек 18х50 мм

дерево

12

Средняя банка

1

20х190х1140 мм

дерево

13

Рейка

1

15х20х730 мм

дерево

14

Бимс

1

18х95х880 мм

дерево

15

Мидельвейс

1

18х140х750 мм

дерево

16

Обшивка борта

2

4х410х2745 мм

фанера, 4 мм

17

Обушок для фалиня

1

18

Форштевень

2

6х66х400 мм и 20х66х400 мм

фанера, и дерево

19

Киль

1

25х65х580 мм

дерево

20

Палуба

1

4х800х980 мм

фанера, 4 мм

21

Наружные стрингера

2

18х20х1625 мм

дерево

22

Рейки слани

14

с ече ни е ре ек 12х60 мм

дерево или фанера

23

Обшивка днища

1

6х950х2440 мм

фанера, 6 мм

24

Плавник

1

18х100х1270 мм

дерево

25

Кни ц а

2

6х130х140 мм

фанера, 6 мм

сталь

сталь

рым (см. рис. 10).
Заготовки для распашных весел можно
выстрогать из брусков квадратного сечения 50х50
мм, а рукоятки у них следует сделать круглыми
диаметром 30 мм (см. рис. 11). После этого бруски
надо пропитать Биотексом (Пинотексом, натуральной олифой) и покрыть 2 слоями лака или
покрасить эмалью. Когда лак высохнет, на данные

бруски плотно следует насадить пластмассовые
лопасти, купленные в магазине, и установить
уключины. Если не получится купить готовые
лопасти в магазине, то их можно будет сделать
из фанеры толщиной 6 мм или дюралюминия
толщиной 1,5 мм.
Для того чтобы лодка стала непотопляемой,
потребуется еще сделать блоки плавучести. Под

21

Твоя первая лодка

Рис. 11
кормовой банкой надо установить блок плавучести объемом 21 л, изготовленный из пенопласта
с размерами 100х280х750 мм. Чтобы пенопласт
не крошился, его обшивают синтетической
мешковиной, но можно для этой цели применить
мешок для сыпучих продуктов (муки или
сахарного песка). Бок плавучести прикрепляется
снизу к банке двумя ремнями (стропы шириной

20-30 мм). К рейкам ремни крепились шурупами
с шайбой. В носовой отсек можно поместить в
качестве блока плавучести пустые бутылки из-под
кваса (пива) объемом по 1,5-2 л, помещенные в
синтетический мешок.
После этого лодка «Утконос» готова к
торжественному спуску на воду.

22
An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

Учимся грести веслами

4. Осваиваем гребную лодку
Учимся грести веслами
Теперь, когда лодка готова к спуску, можно
ознакомиться с премудростями гребли распашными парными веслами.
Во-первых, важно подогнать по своему росту
упор для ног. Тот, кто думает, что гребут руками,
ошибается. В гребле, кроме рук, участвуют спина,
брюшной пресс, ноги. Поэтому надо, чтобы ноги
имели надежный упор, когда они слегка согнуты
в коленях. При желании на «Утконосе» упорную
планку-поперечину можно сделать съемную,
чтобы ее можно было переставлять в наиболее
удобное для гребца положение.
Во-вторых, не должно быть ни дифферента,
ни крена: располагайтесь точно посередине
банки, а пассажира попросите сесть ровнее.
Вставив весла в уключины, проверьте расстояние между рукоятками. На обычной лодке
рукоятки расположены слегка «уже плеч».
Слишком большое расстояние между концами
рукояток затрудняет греблю - получается очень
плохое соотношение плеч рычага, каким является
весло. Причем рычага не такого, какой обычно
применяют, скажем, для передвижения тяжелого
груза. Только там груз «располагается» на конце
короткого плеча, а мы нажимаем на конец
длинного. А здесь наоборот - мы работаем
коротким плечом: усилие на рукоятке оказывается

большим, чем реакция воды на лопасти.
Не старайтесь заносить лопасти слишком
далеко в нос: при этом ваши усилия в начальный
момент гребка будут напрасны, так как лопасти
гонят воду в стороны от бортов и лишь незначительная часть реакции дает силу, движущую
лодку вперед.
Точно так же не стоит слишком глубоко
погружать лопасти в воду: достаточно, чтобы в
воде оказывались 2/3 - 3/4 их площади.
Рабочий гребок нужно делать энергично,
откидываясь всем туловищем назад и держа руки
вытянутыми. Лишь в самый конечный момент,
уже поднимая лопасти, можно согнуть руки перед
новым заносом весла. Если предстоит дальний
путь, нужно сразу же наладить ритмичную
греблю - примерно 12 - 15 гребков в минуту. Так
меньше устанете.
Старайтесь, чтобы усилия правой и левой руки
были одинаковыми. В этом случае лодка не будет
уходить с курса вправо или влево. Кстати, если
нужно сделать крутой разворот, применяют
греблю «враздрай» - одним веслом гребут вперед,
вторым назад - табанят.
На воде вы быстро постигните все тонкости
гребли, но вначале вам следует ознакомиться с
правилами плаваний на гребных лодках.

Основные правила плаваний на гребных лодках
1. В любой лодке обязательно наличие
элементов плавучести - блоков из пенопласта,
надежно прикрепленных к корпусу.
2. Не допускайте перегрузки лодки. Помните,
что максимальную нагрузку - двое взрослых или
подростков, возможно допустить только в тихую
погоду при удалении от берега не более 500 м.
3. В лодке должны быть спасательные принадлежности (жилеты) по числу пассажиров. На
детях жилеты должны быть надеты постоянно.

4. Не вставайте в полный рост в лодке, находящейся на плаву, избегайте резких перемещений. При посадке в нее становитесь сразу в ДП
ближе к середине, а не на планширь или банки в
носу и корме.
5. Распределяйте груз и пассажиров таким
образом, чтобы оставался надводный борт (не
менее 20 см) в носу и корме.
6. Не допускайте скопления воды внутри
лодки, это ухудшает ее остойчивость.

23
An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

Твоя первая лодка

5. Строим швертбот «Стриж»
Как гребную лодку «Утконос»
превратить в швертбот «Стриж»
Швертбот «Стриж» (см. рис 12) можно назвать
самым простым полноценным минипарусником.
Его построить даже не сложнее, чем известный
детский швертбот «Оптимист». Судите сами, для
сборки корпуса «Оптимиста» необходимо будет
собрать стапель или кондуктор. А на это потребуется дополнительные время и материалы.
Затем, возможно, эти материалы пойдут на дрова.
Для сборки корпуса «Стрижа» благодаря
применению технологии «СиС» (подробно о
методе читайте на стр. 10) не потребуется стапель.
Этот швертбот так же, как и лодку «Утконос»,
можно собрать на столе или на двух брусках,
положенных на пол комнаты.
По ходовым качествам «Стриж» не уступает
«Оптимисту». Дело в том, что его корпус длиннее
корпуса известной детской яхты. Наибольшая
длина «Оптимиста» всего 2,30 м, а ширина 1,13 м.
При этом он имеет и транцевый (тупой) нос. А у
«Стрижа» наоборот нос острый, что позволяет
лучше лавироваться на волнении, а в кокпите
этого швертбота нормально размещается взрослый человек, и при желании он может взять в
лодку подростка в качестве пассажира. А
парусное вооружение у этих швертботов абсолютно одинаковое – оба они вооружаются
шпринтовым гротом площадью 3,7 м 2. Зато у
«Стрижа» есть и еще одно существенное качество
- при необходимости этот швертбот легко
превращается в гребную лодку.
В наше время «Оптимист» прочно удерживает
позиции на арене мирового парусного спорта хотя
бы в связи с тем, что он является утвержденным
Международным классом – во всем мире этих
швертботов построено сотни тысяч. Поэтому
если вы и ваш ребенок пока еще не планируете
участвовать в престижных соревнованиях, но вам
нужна недорогая парусная лодка для обучения,
катания и просто, чтобы получать удовольствие
от управления ею, тогда смело стройте швертбот
«Стриж».
Парусное вооружение для своей лодки мы
решили сделать таким же, как у детского
швертбота «Оптимист» по следующим
соображениям:
- парус от «Оптимиста» у нас уже был, но так

Основные детали швертбота
(см. рис. 12 и 13)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Корпус
Шверт
Руль
Петли руля
Румпель
Удлинитель румпеля
Грота-шкот
Блок
Шкотовый угол паруса
Парус
Гик
Латкарман
Нок-бензельный угол
Шпринтов
Верхний галсовый угол
Мачта
Люверс
Слаблинь
Оттяжка шпринтова
Утка
Блок
Нижний галсовый угол
Усы гика
Обушок
Оттяжка гика
Утка
Блок
Обушок для фалиня
Кормовой блок плавучести
Ножные ремни для откренивания
Швертовый колодец
Бортовой блок плавучести
Ремни для крепления блоков плавучести
Степс
Пятнерс

как этот парусник очень сильно распространен,
то и найти такой парус или сшить несложно;
- мачта, гик, шпринтов имеют небольшую
длину, их легко переносить, перевозить, хранить
и т.д.;
- парус легко и достаточно быстро собирается,
мачта устанавливается в отверстие (пяртнерс) в
палубе лодки, при этом не требуется стоячий
такелаж;

24
An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

Строим швертбот «Стриж»

Рис. 12
- в случае внезапного усиления ветра можно
выдернуть шпринтов из петельки на парусе и его
площадь уменьшится наполовину; а можно
вообще вынуть мачту с парусом и уложить их в
лодку, взяться за весла или переждать сильный
ветер;
- отсутствие стоячего такелажа удобно при
рыбной ловле – за него не запутаются снасти; при
желании можно парус «взять на гитовы» –

подтянуть к мачте гик и шпринтов вместе с
парусом и завязать их концом веревки.
При желании можно площадь паруса для
«Стрижа» увеличить до 4,0-4,5 м2, сделав его,
например, бермудским с двойным гиком-уишнибоном (как у виндсерфинга). Но, правда, при
установке другого паруса придется изменить
размеры рангоута.
Чтобы обычная гребная лодка смогла стать

25
An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

Твоя первая лодка

Рис. 13
полноценным парусным судном, способным
ходить разными курсами по отношению к ветру,
недостаточно поставить на нее мачту с парусом

и руль. Для хождения под углом к ветру такая
лодка должно обладать швертом (килем), оказывающим большое сопротивление боковому

Рис. 14
26
An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

Строим швертбот «Стриж»

Рис. 15
сносу (дрейфу). На легких парусных лодках
(швертботах) шверт делается убираемым в
специальный колодец или вынимаемым из этого
колодца. Шверт на «Стриже» был применен
кинжальный. Во-первых, он прост в изготовлении, а во-вторых, швертовый колодец
занимает меньше места в корпусе лодки.
Поэтому превращение лодки «Утконос» в
парусник надо начинать с изготовления и
установки в ней швертового колодца. Вначале
потребуется разметить место для расположения
колодца в корпусе лодки. Затем при помощи
электролобзика следует выпилить в днище лодки
щель для прохода шверта. Сам колодец имеет
несложную конструкцию: две фанерные щеки
толщиной 6 мм и шесть брусков. Устройство
колодца показано на рисунках 13 и 14. Перед
сборкой швертового колодца рекомендуется
пропитать внутренние поверхности фанерных
щек эпоксидным клеем. А перед его установкой

в корпусе лодки очень важно тщательно подогнать нижнюю часть колодца к днищу лодки так,
чтобы зазор между ними был минимальным. Все
детали колодца собираются при помощи шурупов
и струбцин с применением эпоксидного клея. Тут
важно добиться водонепроницаемости всей
конструкции. На верхнюю часть колодца устанавливается планширь – лакированная дощечка
с прорезью для прохода шверта.
После установки швертового колодца можно
подготовить место для установки мачты. Мачта
проходит сквозь отверстие в палубе (карленгсе)
и устанавливается на степс, находящийся на киле.
Просверлить отверстие в палубе диаметром 55 мм
можно круговым сверлом или выпилить
электролобзиком. Степс состоит из фанерной
заготовки (12х60х170 мм) и металлической
полосы (1,5х40х90 мм) с 2-3 отверстиями
диаметром 13 мм под штырь мачты. Он прикрепляется шурупами к килю внутри

27
An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

Твоя первая лодка

Рис. 16
носового отсека.
Так как лодка станет парусником, то в ее
корпусе, во-первых, потребуется прикрепить к
бортам в районе швертового колодца допол-

нительные блоки плавучести, а во-вторых,
установить ремни для откренивания швертбота в
сильный ветер (см. рис. 13). Их можно изготовить
из старых автомобильных ремней безопасности .

28
An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

Строим швертбот «Стриж»
Руль и шверт выпиливаются из фанеры
толщиной 12 мм (см. рис. 15). Затем они
пропитываются со всех сторон эпоксидным
клеем, разбавленным ацетоном (не более 10%),
затем покрываются лаком в 3 слоя. А румпель и
удлинитель можно изготовить из еловых реек.
Рулевые петли следует сделать из нержавеющей стали. Для деталей петель, устанавливаемых на руль, применяется полоса, а для
деталей петель, установленных на корпус лодки,
можно использовать уголок. Также потребуются
оцинкованные шпильки, болты и гайки с
резьбой М6 (см. рис. 15).
Чтобы при перевороте руль не слетел с петель,
на транце можно установить простейший фиксатор из полоски нержавеющей стали, а для
подстраховки руль со швертом перед выходом на
воду потребуется привязать к корпусу швертбота
слаблинями (веревочками) длиной 1,5-2 м.
Мачта у нашей лодки была сделана из хорошо
высушенной еловой жерди с диаметром нижнего
конца около 55 мм, но хорошую мачту можно
склеить из реек (см. рис. 16). В нижней части
мачты (шпор) следует уставить штырь
диаметром 12 мм. При помощи его мачта будет
фиксироваться в отверстии степса. Две медные
полосы толщиной 0,5 мм потребуется установить
на мачту. В первую будет упираться своими усами
гик, а вторая будет там, где мачта соприкасается
с палубой. Гик и шпринтов тоже изготавливаются
из еловых пиломатериалов. Мачта, гик и
шпринтов вначале пропитываются Биотексом.
Для этого также можно применить Пинотекс или
натуральную олифу. После этого рангоут можно
покрыть лаком либо окрасить эмалью для
наружных работ в 3-4 слоя. Дополнительно
потребуется еще сделать оковки для крепления
шкота, оттяжки гика, набивки шпринтова и др., а
также купить в магазине веревки, скобы и блоки.
Настоящие блоки стоят очень дорого и их сложно
купить, поэтому можно использовал блоки,
купленные в хозяйственном магазине.
Когда все детали парусного вооружении будут
готовы, можно начать их установку на корпус
швертбота. Штатные паруса для «Оптимиста» к
мачте и гику крепятся при помощи коротких
завязок (штертов). После того как проведете
оттяжку гика, грота-шкот и натянете (набьете)
парус, можно будет готовый швертбот спускать
на воду. Но все же перед первым выходом под
парусом мы вам рекомендуем познакомиться с
основами управления парусным судном и
правилами безопасности в яхтинге.

Как самостоятельно сшить парус
Парус для такого маленького швертбота, как
«Стриж», можно применить готовый, например,
купить в яхт-клубе старый списанный парус от
«Оптимиста» или заказать парусному мастеру, в
этом случае он вам обойдется примерно в 35004000 руб.
Но можно попробовать сшить парус самому.
Для этого потребуются: ткань для паруса,
ровный и чистый пол, швейная машина, желательно способная шить швом «зигзаг», и нитки
№ 10.
Для паруса площадью 3,7 м 2 потребуется
около 5 м2 ткани. Ткань лучше всего применить
специальную парусную весом 120-200 г/м 2 :
дакрон или лавсан. В крайнем случае, можно
применить хлопчатобумажную ткань, например,
тик под перо или плащевую. На 2-3 сезона парус
можно сшить даже из синтетической мешковины.
Вначале на ровном и чистом полу следует
начертить плаз – парус в натуральную величину
(см. рис. 17). Теперь размечаем выпуклости –
серпы, имеющиеся на всех шкаторинах, кроме
верхней. Серпы по передней и нижней шкаторинам придают парусу выпуклый аэродинамический профиль: когда «кривые» шкаторины
паруса растягивают по прямолинейным мачте и
гику, излишняя длина шкаторины превращается
в пузо паруса.
Если вы шьете парус из хлопчатобумажной
ткани, то чтобы она не села при первом дожде,
следует ее намочить, а после просушки прогладить утюгом. Затем для прочности полотнище
надо пошить парой фальшивых швов. Ширина
фальшшва 15 мм.
Рулон ткани переносим на парусный плаз и
раскатываем полотнище перпендикулярно задней
шкаторине так, чтобы его нижняя кромка
оказалась немного выше галсового угла. Разгладив и слегка растянув ткань, закрепляем ее
шильями или тяжелыми предметами на плазе.
Отрезаем ткань так, чтобы припуск по задней
шкаторине остался 60 мм (см. рис. 18).
Второе полотнище укладываем так, чтобы его
нижняя кромка перекрывала верхнюю кромку
первого на 15-20 мм, и вновь обрезаем по задней
шкаторине с припуском 60 мм. Остаются незакрытыми тканью только два участка - у верхней
шкаторины и внизу у гика. Их выкраиваем из
остатков той же ткани, оставляя припуски на
подгиб шкаторин по 50 мм и на перекрой в швах –
20 мм. Начерно обрезаем края всех полотнищ и

29
An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

Твоя первая лодка

Рис. 17
по передней шкаторине.
На следующей операции подгибаем продольные кромки полотнищ. Это можно сделать при
помощи стальной линейки. Отогнув кромку
снятого с плаза полотнища на 5 - 8 мм, ее тут же
отутюживаем горячим утюгом. В каждом соединении кромку одного полотнища отгибали вверх,
а смежную кромку другого - вниз: при наложении
одной кромки на другую обе отогнутые части
должны быть внутри шва.
Теперь вам понадобится резиновый клей.
Вновь укладываем все полотнища на плаз,
тщательно выравниваем подогнутые кромки,
выдерживая одинаковой ширину шва (15 - 20 мм),
и соединяем их, промазав клеем. Без клея же
можно сметать все полотнища вручную.

«Склеенный» (сметанный) парус снимаем с
плаза и прошиваем швы. Шить лучше вдвоем:
один следит за швом, тщательно разглаживая
каждую строчку, чтобы не образовывалось
морщин и складок, а второй, расположившись
напротив, разравнивает и протаскивает материал
через машину.
Еще раз переносим уже сшитый парус на плаз.
Закрепив парус шильями по углам, переносим на
ткань контуры всех шкаторин, вычерчивая их
карандашом. Затем окончательно обрезаем парус
по периметру и загибаем кромки передней,
нижней и верхней шкаторин таким образом,
чтобы края материала оказались внутри шва.
Места сгибов проглаживаем утюгом и закрепляем
шов при помощи резинового клея.

30
An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

Строим швертбот «Стриж»

Рис. 18
Заднюю шкаторину оформляем несколько
иначе. Ее обрезаем, оставив припуск 8 мм лишь
на подгиб кромки. Из отрезанной части выкраиваем ленту-фальшивку шириной около 50 мм,
а затем накладываем ее на шкаторину и
пришиваем на машине, подогнув обе кромки
внутрь шва.
Углы паруса следует усилить, нашив боуты накладки из той же ткани в виде секторов. Для
каждого угла вырезаем по два боута: один
(внутренний) радиусом около 150 мм и другой
(наружный) радиусом около 200 мм. Кромки
внутренних боутов подгибать не требуется,
потому что их закроет наружный. У наружных

боутов аккуратно подгибаем 5-8 мм по каждой
кромке, после чего весь пакет еще раз прошиваем
по периметру.
Остается пришить карманы для лат – тонких
реек, которые поддерживают серп по задней
шкаторине. Карманы выкраиваются на 5 мм шире
лат с учетом подгибки кромок ткани. У самой
шкаторины карманы расширяются до двойной
ширины латы. По шкаторине карман зашивается
только на половину высоты. Здесь остается щель,
через которую лата вставляется; затем задний
конец латы опускается и упирается в зашитую
часть кармана.
При постановке на место боутов и латкарманов
также используется резиновый клей.
По всем четырем углам паруса надо поставить
люверсы для усиления кромок отверстий. На
фирменных парусах люверсы делают из латунных
штампованных деталей, которые развальцовываются уже на парусе при помощи специального
инструмента. Для нашего паруса можно сделать
простейшие люверсы своими силами (см. рис. 19).
Согните из 2-2,5 – миллиметровой медной
проволоки кольца диаметром 20-23 мм и спаяйте
концы. Наложив кольцо на отверстие, его
вручную обметайте капроновой ниткой, плотно
укладывая витки один к другому. Отверстие в
ткани при этом надо делать совсем небольшим,
чтобы оставшиеся края ткани можно было
завернуть на кольцо. Такие же люверсы следует
поставить через 250 мм по передней и нижней
шкаторинам для пришнуровки паруса слаблинем
к мачте.
Прикрепить парус к мачте можно одним
длинным концом в виде «змейки» либо отдельными короткими снасточками. Есть еще один
способ, при помощи кармана. Для этого еще при
шитье паруса пришивается к его передней
шкаторине сквозной рукав, которым парус и будет
надеваться на мачту. Только в этом случае
потребуется сделать окно в этом рукаве для
крепления на мачте оттяжки шпринтова.

Рис. 19
31
An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

Твоя первая лодка

6. Учимся управлять парусным судном
Место рулевого в лодке

Как работает парус

И вот швертбот полностью готов и спущен на
воду. Теперь и в него может садиться рулевой. На
швертботах нельзя плавать стоя, надо обязательно
сесть. В лодке следует всегда сидеть с
наветренной стороны. Таким образом яхтсмен
выравнивает лодку, а парус не мешает ему
смотреть вперед.
Чаще всего яхтсмен сидит в швертботе не на
поперечных банках, они предназначены в
основном для плаваний на веслах, а между ними
на днище. При встречном ветре он смещается
ближе к миделю лодки, а при попутном – ближе
к корме. При необходимости можно изготовить
небольшую решетку (пайол) и установить ее на
дне яхты. В сильный же ветер приходится, сидя
на борту, откренивать лодку. Но чтобы не упасть,
следует ногами зацепиться за специальные ремни,
закрепленные внутри корпуса швертбота.
Во время плавания на швертботе обе руки
рулевого постоянно заняты: одной он держит
румпель, а другой – шкот.
Руль надо поворачивать спокойно и под
небольшим углом. При этом рулевому не следует
смотреть на положение руля – его заботой должно
стать наблюдение за парусом, ветром, волной и
другими судами.
Другой рукой рулевой держит гика-шкот и
регулирует им положение паруса. В случае
внезапного усиления ветра и появления опасного
крена следует для откренивания швертбота с
днища пересесть на борт или сразу же обезветрить парус, для чего надо потравить (отпустить)
гика-шкот. Поэтому шкот нельзя крепить к
деталям корпуса лодки.
При хождении под парусом шверт должен
всегда находиться в колодце. При встречном ветре
он опущен полностью. При боковом ветре его
опускают примерно наполовину, а при попутном
ветре шверт поднимают почти полностью, но
вынимать его из колодца не следует – из такого
положения его можно быстро опустить.
В принципе научиться управлять небольшим
швертботом можно достаточно быстро. Когда
рулевой сидит на правильном месте и парус стоит
как положено, то при небольшом волнении яхта
некоторое время способна устойчиво лежать на
курсе даже без помощи руля.

Чтобы управлять парусным судном, пусть это
будет самый маленький швертбот, мало знать
устройство его вооружения, надо еще иметь
четкое представление о том, как работает парус.
Для постановки (подъема) и настройки паруса
нужно стать носом против ветра – в положение
левентик. В этом положении паруса не работают,
они полощутся.
И наоборот, когда яхта идет с попутным
ветром, он дует прямо в корму яхты, то этот курс
называется фордевиндом. Но если же он будет
дуть не совсем в корму, а чуть сбоку, тогда такой
курс яхты относительно ветра называется
бакштагом. Если парус вынесен на левый борт,
а ветер дует справа: яхта идет в бакштаг правым
галсом. А если наоборот – бакштаг левого
галса. При перекладывании руля направо на
ветер, она приведется. В какой-то момент парус
может перестать тянуть яхту, шкот провиснет. Но
если выбрать шкот, и парус вновь будет надут, яхта
снова наберет ход. Когда ветер дует прямо в борт
– яхта идет в галфвинд или иначе – в полветра.
Если начать еще немного поворачивать на
ветер и подобрать шкот, то можно почувствовать,
как резко увеличится крен. Можно подумать, что
усилился ветер, но это не так. Просто, когда он
был попутным, мы его не замечаем, а сейчас он
становитя почти встречным. Раз он дует в правый
борт, то это значит яхта идем курсом бейдевинд.
Выполняя все эти маневры, яхта приводится
к ветру. Проделывая все операции в обратном
порядке – судно увалится под ветер. Обратите
внимание – если она приводилась и уваливалась,
а галс не менялся – это значит, что поворотов
не делалось. На парусном судне поворотом называется смена галса. Возможны два типа
поворотов. При ходе попутными курсами –
поворот фордевинд, а при ходе встречными
курсами – поворот оверштаг.
Теперь разберемся, как работает парус, каким
образом на каждом курсе возникает сила тяги,
которая движет яхту вперед?
На бакштаге или, тем более, при чисто
кормовом ветре – на курсе фордевинд – все
очень просто. Парус, поставленный поперек
потока ветра, оказывают ему сопротивление,
поток ветра движет их вместе с яхтой вперед.

32
An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

Учимся управлять парусным судном

а)

б)
Рис. 20

Однако уже на курсе галфвинд парус устанавливаются не поперек направления ветра, а под
углом к нему. Какой в этом смысл?
Многим из вас приходилось запускать воздушный змей (см. рис. 20-а). В самом простом виде
это – лист бумаги, раскрепленный легкой рамкой.
Воздушный поток давит на лист, стремясь унести
его, но этому препятствует нитка, на которой вы,
удерживаете змея. Так как лист расположен
наклонно – под углом к направлению ветра, то
воздушный поток, притормаживаемый у нижней
его поверхности, создает здесь повышенное
давление. За верхней стороной, наоборот,
получается разрежение. Вот эта разность давлений по обе стороны листа и создает ту силу R,
которая уносит змея ввысь – она так и называется
подъемной силой.
Принцип работы парусов яхты на острых
курсах тот же, что и воздушного змея (см рис.
20-б). Разница заключается в том, что возникающая на парусе подъемная сила R хотя и
называется подъемной, но направлена не вверх,
а горизонтально, если, конечно, яхта идет без
большого крена. Еще одно важное отличие: яхта
не удерживается на месте ниткой, а имеет ход
вперед, поэтому и все силы, действующие на
паруса и корпус, принято раскладывать на две
основные составляющие – по направлению
движения яхты и перпендикулярно ему. Первая
составляющая (движущая сила) противодействует силам, действующим на корпус яхты:
сопротивлению воды движению яхты вперед и
затратам энергии на образование завихрений и

волн. Вторая составляющая (сила дрейфа) при
ходе под острым углом против ветра достигает
значительной величины, она может быть больше
силы, движущей яхту вперед. Если бы у яхты
(швертбота) не было киля (шверта), специально
разработанного для противодействия боковому
сносу, то ее очень сильно стало бы сносить по
ветру вбок. Вот поэтому благодаря килю яхта
идет вперед, имея лишь небольшой угол дрейфа.
Теперь представим, что яхта идет с попутным
ветром – на фордевинд. Ее парус потравленен
стоит почти перпендикулярно направлению ветра
(поперек потока), т. е. угол атаки близок к 90°.
Следовательно, яхта идет вперед вместе с потоком
воздуха – только благодаря аэродинамическому
сопротивлению паруса. Более того, идя с попутным ветром, яхтсмены всегда стараются
увеличить это сопротивление, повышая общую
площадь «перегораживающих поток» парусов поднимая огромные плохо обтекаемые дополнительные паруса спинакеры.
Заметим, что на курсе фордевинд паруса не
будут давать никакой боковой силы – дрейфа нет.
Следовательно, оказываются ненужными кили и
шверты: яхтсмены на гоночных швертботах,
ложась на курс фордевинд, сразу же поднимают
шверт, чтобы уменьшить тормозящее воздействие воды. Благодаря этому легкие яхты и
швертботы на попутных курсах в сильный ветер
и при максимальной площади парусов способны
ходить с большой скоростью, т.е. глиссировать.

33
An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

Твоя первая лодка

Памятка начинающему яхтсмену
Галсы, курсы, повороты
ЛЕВЕНТИК Это положение можно использовать для удержания позиции на
старте, встречи сильного порыва ветра или шквала, остановки, для устранения
неисправностей, откачки воды, изменения настройки, например регулировки
положения шпринтова, при подходе к причалу или другой яхте.
Парус – не работает (полощет), лодка стоит носом на ветер. Для обеспечения
заднего хода парус вынести вперед, отжимая рукой гик.
Руль – используется для удержания в положении левентик резкими гребками в
ту или иную сторону.
Шверт – опущен.
Рулевой – в зависимости от того, каким галсом предстоит идти, на левом или
правом борту швертбота.
БЕЙДЕВИНД Различают крутой (40-60° к ветру), полный (60-80°) и гоночный
бейдевинд – оптимальный курс, при котором яхта идет достаточно круто и при
этом достаточно быстро.
Парус – предварительно располагается под углом 15-20° к ДП, затем шкот
травится до начала заполаскивания передней шкаторины.
Руль – должен поворачиваться на минимальные углы, чтобы не тормозить лодку.
При потере хода используется для уваливания, а затем для приведения . При
усилении ветра лодку приводят к ветру.
Шверт – полностью опущен.
Рулевой – располагаясь у мидель-шпангоута, обеспечивает центровку лодки, в
зависимости от силы ветра осуществляет откренивание.

ГАЛФВИНД Курс, перпендикулярный ветру («вполветра»).
Парус – первоначально выставляется под углом 45° к ДП. Далее положение
подбирается так, чтобы начала заполаскивать передняя шкаторина.
Руль, шверт, рулевой – см. БЕЙДЕВИНД.

БАКШТАГ Различают крутой (100-150° к ветру) и полный (150- 170°) бакштаг.
Парус – в положении, близком перпендикулярному относительно ДП, при
уваливании с курса галфвинд шкоты потравливаются.
Руль – может быть использован для выбора курса, при котором лодка глиссирует.
Шверт – наполовину выбран.
Рулевой – смещается в корму, при необходимости откренивает.

ФОРДЕВИНД Курс, совпадающий с направлением ветра.
Парус – устанавливается почти перпендикулярно ДП.
Руль – используется для удержания яхты на курсе и уменьшения рысканья.
Шверт – выбран полностью. При сильном ветре его можно слегка опустить для
увеличения устойчивости на курсе.
Рулевой – располагается возле транца.

34
An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

Учимся управлять парусным судном

ПОВОРОТ ОВЕРШТАГ Нос яхты пересекает линию ветра при смене галса.
Парус – подбирается, при повороте лодки переходит на другой борт и снова
наполняется ветром. (При прохождении ДП шкоты травятся, а затем подбираются
при приведении на курс.) перед поворотом и после него рекомендуется уваливаться,
чтобы набрать скорость, особенно в слабый ветер.
Руль – плавно перекладывается с борта на бот. Удлинитель перекидывается на
другой борт. При перемещении рулевого румпель можно удерживать спиной.
Шверт – полностью опущен.
Рулевой – перемещается на другой борт в момент перехода гиком ДП.

ПОВОРОТ ФОРДЕВИНД Яхта пересекает линию ветра кормой.
Парус – при подходе кормы к линии ветра подбирается, а после прохода гиком
ДП быстро травится. В слабый ветер гик можно перебросить рукой. В сильный
ветер соблюдать максимальную осторожность, так как парус переходит с борта на
борт очень резко. Чтобы уменьшить давление ветра на парус, сразу после поворота
можно немного привестись, а затем снова лечь на курс.
Руль – плавно перекладывается. Удлинитель предварительно перебрасывается
на другой борт.
Шверт – находится в положении, соответствующем курсу яхты.
Рулевой – переходит на другой борт, при сильном ветре соблюдает максимальную
осторожность; сразу после поворота откренивает лодку.

ПОВОРОТ ОВЕРШТАГ ВМЕСТО ПОВОРОТА ФОРДЕВИНД Известен еще
как «коровий фордевинд». Применяется в очень сильный ветер и вообще во всех
тех случаях, когда рулевой не уверен в успешном выполнении поворота фордевинд.
Действия те же, что и при повороте оверштаг, с последующим уваливанием до
бакштага.

35
An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

Твоя первая лодка

Основы безопасного управления
парусным судном
Каждый яхтсмен знает, что в плавании под
парусами, как и в любом другом виде спорта, есть
элементы опасности и риска.
Безопасность плавания зависит как от мастерства рулевого, так и от оснащения яхты.
Хороший рулевой знает, какие опасности могут
встретиться в плавании, поэтому готовится к ним
сам и готовит к ним свою яхту.
Безопасность при плавании под парусом также
зависит от многих факторов. Ниже мы вас познакомим с самыми главными из них.
Во-первых, парусный спорт предъявляет
особые требования к одежде, важные как для
удобства, так и для безопасности человека.
Необходимая яхтсмену экипировка зависит от
типа яхты, погоды и сопротивляемости человека
холоду. Погодные условия могут испортиться
после выхода на воду, а температура воды обычно
ниже температуры воздуха, поэтому одежда
должна как можно лучше сохранять тепло и не
пропускать влагу.
Одежда яхтсмена состоит из двух основных
слоев: изолирующего и водо- и ветронепроницаемого сверху. Изолирующий слой может
иметь несколько слоев теплой свободной одежды
(жилеты и свитера, джинсы и носки) или специального вязаного нижнего белья, которое
облегает тело и сохраняет тепло. Вязаная одежда
обладает ценным свойством быстро высыхать.
Водо- и ветронепроницаемый слой обычно
представляет собой костюм из одного или двух
предметов. Он может быть специально сконструирован для парусного спорта, сшит из
пропитанной ткани и иметь укрепленные швы.
Во-вторых, на каждом судне: катере, яхте,
шлюпке и даже гребной лодке должны быть
спасательные средства.
На борту швертботов, независимо от размера,
нельзя находиться без спасательного жилета. Во
время плавания спасательные средства должны
быть в полном порядке и надеты так, как
предусматривает их инструкция.
Существует много различных конструкций
спасательных жилетов, но все типы должны
соответствовать стандартным требованиям –
обеспечивать минимальную плавучесть 7,2 кг в

течение 24 часов, повернуть человека, потерявшего сознание, лицом вверх, поддерживать его
голову и т. д.
Научиться плавать со спасательными средствами необходимо до выхода под парусом.
В-третьих, швертбот в сильный ветер изза ошибок рулевого может опрокинуться.
Первые выходы под парусом рекомендуется
совершать при слабом ветре (скорость ветра до
5-6 м/с), не удаляясь от берега.
Для обеспечения непотопляемости швертбота
в опрокинутом и залитом водой положении
служат блоки плавучести. Они могут быть либо
составной частью корпуса, как встроенные
воздушные емкости, либо в виде плавучих
материалов, таких, как надувные мешки или
пенопластовые блоки, надежно прикрепляемые
изнутри к корпусу.
Если швертбот перевернулся, то перед восстановлением экипаж должен развернуть судно
днищем к ветру, а парусом от ветра, так, чтобы
ветер не перевернул швертбот, когда он будет
поставлен. В ряде случаев, при очень сильном
ветре, придется вначале убрать паруса (снять
рангоут), а затем уже пытаться восстановить его.
При любых обстоятельствах опрокидывания
экипаж должен оставаться в яхте или рядом с ней.
Со спасательного судна легче заметить яхту, чем
отдельного пловца, а берег часто находится
намного дальше, чем кажется. При плавании в
одиночку необходимо отрабатывать технику так,
чтобы при опрокидывании швертбота не падать
в воду, а сразу же перелезать через планширь на
шверт. И как только парус коснется воды, стоя на
шверте как можно ближе к днищу и держась
руками за планширь, постарайтесь надавить всем
своим телом на шверт, создавая восстанавливающий момент, так чтобы не сломать его. Как
только парус оторвется от воды, можете перелезать через планширь в кокпит швертбота.
Если все-таки вы упали в воду, то для восстановления швертбота необходимо будет проверить
положение шверта, который должен быть полностью опущен, проверить на месте ли руль.
Затем, пользуясь гика-шкотом, как спасательным
концом, плывете к шверту, залезаете на него,
надавливаете на шверт и восстановите лодку в
нормальное положение. Когда швертбот вернется
в нормальное положение, осторожно влезайте
внутрь через транец и немедленно приступайте к

36
An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

Учимся управлять парусным судном
откачке воды из корпуса; при необходимости,
чтобы не поступала вода внутрь, заткните щель
швертового колодца одеждой. Если собственными силами восстановить швертбот не удается,
подайте сигнал бедствия и ждите помощь, ни в
коем случае не покидайте судно и не пытайтесь
достичь берега вплавь.
В-четвертых, швертбот должен быть должным образом оснащен следующим аварийным
снаряжением:
- для откачивания воды на швертботе обязательно должен быть черпак;
- на лодке должно быть хотя бы одно весло
(гребок), которыми яхтсмен должен уметь грести;
- на случай аварийной буксировки должен
быть буксирный конец – веревка длиной минимум
15 м.
В-пятых, при первых выходах под парусом
следует соблюдать следующие правила:
- не следует выходить швертботу в одиночку,
лучше чтобы его сопровождала моторная или
гребная лодка, в крайнем случае, надо чтобы ктото смог наблюдать за вами с берега;
- на больших водоемах начинающий яхтсмен

не должен далеко отходить от причала; если ветер
с берега, то необходимо помнить о том, что чем
дальше яхта отойдет от берега, тем сильнее будет
ветер;
- вода, находящаяся внутри судна, существенно
снижает его остойчивость; при большом количестве воды в корпусе швертбота достаточно
совсем небольшого крена, чтобы он перевернулся;
- бортовая волна раскачивает швертбот и
снижает его остойчивость, поэтому на большой
волне он может перевернуться совершенно
неожиданно;
- чем ниже центр тяжести, тем остойчивее
судно, и наоборот;
- при сильном ветре, дующем прямо в корму
(курс фордевинд), следует опасаться непроизвольного перебрасывания гика с борта на борт,
которое сопровождается резким креном лодки, в
результате чего ее может перевернуть;
- во время плавания следует быть внимательными: надо следить за изменениями погоды
и за другими судами, ходить под парусом следует
за пределами судового хода.

37
An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

Твоя первая лодка

Представляем швертбот «Чиж-2»
Проект может быть интересен, в первую очередь, судостроителям-любителям, которые смогут его построить из
легкодоступных материалов отечественного производства в
домашних условиях.
Особенностью данного проекта является то, что корпус
швертбота можно построить из водостойкой фанеры толщиной 6
мм двумя способами: собрать традиционно на стапеле или
«сшить» по технологии «Сшей и Склей» («Stitch and Glue»).
Основные данные швертбота «ЧИЖ-2»
(версия 2001 г.)
Длина наибольшая ................................................... 3,37 м
Ширина наибольшая ................................................ 1,53 м
Высота борта миним. ............................................... 0,50 м
Осадка:
корпусом .................................................................. 0,13 м
швертом ................................................................... 0,80 м
Масса с рангоутом ................................................... 75 кг
Грузоподъемность ................................................... 200 кг
Площадь парусности:
грот ........................................................................... 5,5 м2
стаксель .................................................................... 2,0 м2
Допустимая мощность ПМ ...................................... 5 л.с.

На швертботе «ЧИЖ-2» можно совершать как непродолжительные прогулочные выходы, в том
числе на рыбалку, так и длительные походы по рекам, озерам и водохранилищам своего края. Также
этот небольшой парусник отлично подходит для обучения детей и взрослых навыкам управления
малым парусным судном, а при желании на нем можно принять участие в парусных гонках. В
настоящее время в России и даже за ее пределами построено уже несколько швертботов «ЧИЖ-2»,
решается вопрос о создании на его базе нового класса спортивных яхт.
Данный швертбот приспособлен для движения под парусами, на веслах и под мотором мощностью
не более 5 л.с. Для размещения запасов и туристического снаряжения имеются объемистые рундуки.
При необходимости прямо в кокпите швертбота можно поставить палатку. Парусник легко перевозится
как в кузове грузовика, так и на любом прицепе для легкового автомобиля.
Благодаря наличию транцевого носа швертбот легко всходит на крутую озерную волну. А относительно широкий и плоскодонный в районе миделя корпус с хорошим развалом бортов по всей
длине позволяет спокойно принимать шквалы. На такой лодке рулевой даже в свежий ветер чувствует
себя уверенно. В случае переворота швертбот можно легко вернуть в нормальное положение. Для
того чтобы он оставался на плаву, в
корпусе
устанавливаются
пенопластовые блоки плавучести.
В 2008 году был построен и
испытан «СуперЧИЖ» – модернизированный вариант швертбота
«ЧИЖ-2».
Более подробную информацию о
данных швертботах вы можете
узнать на сайте: www.my-verf.ru.
Связаться с автором проекта можно
по электронной почте: myverf@bk.ru

38
An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

Литература, Интернет

Список литературы
Ветров С. Пионерская судоверфь. – СПб.: Судостроение, 1983.
Иво Шуппе. Парусный спорт. – М.: Астрель, 2005.
Катера и Яхты: Журнал. – СПб. Выходит 6 раз в год с 1963 г.
Куйвйыги Х. Малыш становится капитаном. – Таллин: Ээсти Раамат, 1974.
Курбатов Д. 15 проектов любительской постройки. – СПб.: Судостроение, 1985.
Леонтьев Е. Школа яхтенного рулевого.– М.: Физкультура и спорт, 1974.
Романенко Л.Моторная лодка.– СПб.: Судостроение, 1983.
Фил Слэтер. Гонки Оптимистов. – М.: АЯКС-ПРЕСС, 2008.

Самые популярные лодочные Web-сайты
Web-адрес
Web-адрес

Названиесайта
сайта
Название

Кате ра и Яхты
www.katera.ru

w w w. kate ra. ru

Катера и яхты

Описаниересурса
ресурса
Описание
Официальный сайт журнала "Катера и

Официальный сайт журнала «Катера и Яхты», известен
Яхты", известен
популярным
уже
более
5
популярным
уже более
5 лет в России
и за
рубежом
лет
в
России
и
за
рубежом
интернетинтернет-форумом совладельцев- и судоводителейфорумом судовладельцев- и
любителей.

судостроителей- любителей
www.morkniga.ru

Морская литература

Моторн ы е л од ки

и практика. Эскплуатация мотолодок.
Проекты. Самостоятельная постройка лодок

w w w. motolo dka. ru
www.motolodka.ru

Моторные
лодки
Парус
ный
туризм

Моторные лодки, лодочные моторы - теория и практика.
Под парусами
в походах
и гонках.
Эксплуатация
мотолодок.
Проекты.
Самостоятельная
постройка
лодок рулевых МАРИНС. Московский
Ассоциация

Парусный туризм

походах.
Форум.
Под
парусами
в походах и гонках. Ассоциация рулевых
МАРИНС. Московский парусно-туристический клуб.
Сайт Игоря
Стрелецкого.
Постройка гребных,
Рассказы
о походах.
Форум.

www.parusa.narod.ru
www.parusa.narod.ru

ww w. my- ve rf. ru
www.boatplans.ru

www.t2 2 .nm.ru
www.yakutia.ru/~igor/

парусно-туристический клуб. Рассказы о

Моя д омашн яя
в е рфь
boatplans.ru

Домашн яя
с тран и ц а Се рге я
Баркалов а
Домашняя судоверьфь

Домашн яя
www.yakutia.ru/~igor/ с удов е рфь
www.chava.ru

Самый
большой
выбор лодочные
литературы по
катерам и
Моторные
лодки,
моторы
- лодкам
теория

Шхуна «ЧАВА»
Шхун
а "ЧАВА"

www.c hava.ru

парусных и моторных судов своими руками
в домашних условиях. Проекты

Каталог проектов яхт, лодок и катеров
Постройка яхты.
Полезные советы
самостоятельной
постройки.

для

самостройщикам: типы фанеры, работа со
смолами и т.п.

Сайт Игоря Седельникова. Советы самостройщикам яхт.
Сайт Игоря
Седельникова.
Советы
Чертежи
самодельных
яхт и катеров.

самостройщикам яхт. Чертежи самодельных
яхт и катеров
Экспедиции на шхуне «ЧАВА». Проекты Дадли Дикса.
Экспедиции на шхуне "ЧАВА". Проекты
Технологии, опыт постройки, яхтенный самострой.

Дадли Дикса. Технологии, опыт постройки,
яхтенный самострой

Добро
пожаловать
Добро пожаловать
на борт!
www.vodkomotornik.ru на
борт!

Водомоторный
сайт о катерах,
Водномоторный
сайт путешествиях,
о катерах, интересные
фото
и
видео.
путешествиях, интересные фото и видео

Ли чн ый
Личный
сайтсайт
Евге
ниГвоздева
я Гв озде в а
Евгения

Личный
Евгения
Гвоздева,
Личный
сайтсайт
Евгения
Гвоздева,
обошедшего дважды
вокруг
обошедшего
света на небольших
дважды парусных
вокруг света
судах. на

www.vodkomotornik.ru

www.gvozdev.iwt.ru

ww w. gvozde v. iw t. ru

www.my-verf.ru

небольших парусных судах

Морская
Моя домашняя верфь
литература

Сайт Игоря Стрелецкого. Постройка гребных, парусных
и моторных судов своими руками в домашних условиях.
Проекты.

39
An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

Твоя первая лодка

Словарик морских терминов
для начинающего судостроителя
А
Ахтерлюк – люк для доступа в ахтерпик.
Ахтерпик – кормовой отсек; часть помещения,
расположенная в самой корме.
Ахтерштевень – конструктивная деталь, задающая очертания кормовой оконечности;
на А. соединяются поясья наружной
обшивки в корме; на А. навешивается
перо руля.
Б
Бак – носовая часть палубы судна от форштевня
до мачты. Полубак – надстройка,
занимающая часть бака.
Балласт – груз, который укладывают в трюм, на
днище, для обеспечения остойчивости
судна. На яхтах Б. выполняется в виде
фальшкиля.
Баллер – ось руля; вертикальный вал, к которому
крепятся перо руля и румпель (сектор
при штуртросовой проводке).
Банка – 1. Поперечная доска, служащая, как
подкрепление корпуса шлюпки, так и
для размещения на ней гребцов. Моряки
обычно называют Б. любое сиденье.
2. Мель среди глубокого места.
Батоксы – кривые линии на проекции «бок»
теоретического чертежа, получаемые
при сечении поверхности корпуса вертикальными продольными плоскостями.
Бегучий такелаж – совокупность снастей –
подвижных тросов, при помощи которых
ставятся и спускаются паруса и производится управление ими.
Бермудский парус – косой треугольный парус.
Бизань-мачта – кормовая мачта многомачтового
судна. На двухмачтовой яхте Б.-м.
называется кормовая мачта в том
случае, если она по высоте меньше
главной мачты (грот-мачты).
Бимс – поперечная горизонтальная связь набора
– подпалубная балка, служащая для
поддержания настила палубы и противодействия поперечным нагрузкам,
сжимающим корпус с бортов.
Битенг – прочная тумба, установленная на
палубе для закладывания швартовов, якорных
и буксирных канатов.
Блок – простейшее устройство, состоящее из
вращающегося шкива, оси и щек, служащее для изменения направления тяги
снасти бегучего такелажа или для
уменьшения усилий, требующихся для
выбирания снасти. Б. бывают одно-,
двух-, и многошкивные.

Блоки плавучести – надежно закрепленные
куски пенопласта, служащие для обеспечения непотопляемости в случае
заливания лодки водой.
Бок – проекция теоретического чертежа, на
которой представлен вид корпуса сбоку.
Борт – боковая поверхность корпуса судна.
Различают правый (если встать лицом
к носу) и левый Б.
Бот – небольшое гребное, парусное или
моторное судно, предназначенное для
различных перевозок, рыболовного,
охотничьего промыслов или другого специального назначения (лоцманский,
спасательный, водолазный).
Боут – упрочняющая парус накладка, пришиваемая в местах приложения особенно
большой нагрузки – в углах.
Брештук – горизонтальная треугольная деталь,
соединяющая в носу привальные
брусья и стрингера с форштевнем.
Буер – 1. Небольшое грузовое одномачтовое
голландское судно для плавания по
озерам и для прибрежных сообщений.
2. Ледовая яхта, перемещающаяся по
льду на коньках при помощи паруса или
крыла. Обычно имеет два боковых
конька и один рулевой.
Бульбкиль – плавниковый киль, применяемый
на парусных яхтах. Состоит из плоского
или профилированного металлического
листа, снабженного на нижней кромке
тяжелым балластом – бульбом обтекаемой формы.
Буртик – продольная рейка, прикрепляемая
снаружи к бортам для предохранения
обшивки от повреждения.
Бушприт – наклонное рангоутное дерево,
выступающее вперед с носа судна и
служащее для постановки кливеров.
Бухта – 1. Трос, аккуратно свернутый кольцами,
цилиндрами или восьмеркой.
2. Небольшой залив, открытый морю с
одной стороны.
В
Валкость – способность судна крениться под
действием ветра или вследствие перемещения груза (свойство, противоположное остойчивости). Отсюда термины
«валкая лодка», «валкий корабль».
Ванта – снасть стоячего такелажа, при помощи
которой мачта раскрепляется с бортов.
Вант-путенсы – металлические детали, посредством которых ванты крепятся к

40
An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

Словарик морских терминов
бортам или палубе яхты.
Ватервейс – примыкающий к борту участок
палубы, выполняемый обычно в виде
широкой дубовой доски.
Ватерлиния – линия на поверхности корпуса,
получаемая его сечением горизонтальной плоскостью или поверхностью
воды. На теоретическом чертеже В.
имеет вид кривых линий на проекции
«полуширота». Обычно осадку судна
и высоту надводного борта указывают
от КВЛ – конструктивной В. при расчетной нагрузке судна.
Ватерштаг – толстые железные прутья или цепи,
притягивающие
бушприт
к
форштевню.
Вельбот – легкая, относительно узкая, быстроходная мореходная шлюпка, у которой
кормовые обводы почти такие же
острые, как и носовые.
Верфь – предприятие, занимающееся постройкой и ремонтом судов.
Виндсерфер – спортивный снаряд в виде доски
с парусом. Изобретен в 1960 г. канадцами Д. Дрейком и Ф. Пейном.
Водоизмещение – объемное В. – это объем
воды, вытесняемый судном согласно
закону Архимеда. Весовое В. – это вес
(масса) вытесненной судном воды,
равный весу (массе) судна при той или
иной его нагрузке. Полное В. – это
водоизмещение судна со всеми запасами, грузом и экипажем на борту.
Водорез – передняя кромка форштевня,
рассекающая воду.
Г
Галсовый угол – наветренный угол паруса.
Гальюн – туалет на судне. Получил свое
название от носового свеса на парусниках, где устраивались туалеты для
команды.
Гафель – 1. Наклонное подъемное древко
рангоута, служащее для крепления к
нему верхней шкаторины четырехугольных – гафельных – парусов.
2. Рангоутное дерево, поднимаемое вдоль
мачты под углом для несения днем на
ходу флага, а ночью – гафельных огней.
Гельмпорт – отверстие в днище или ахтерштевне, через которое проходит баллер руля.
Гик – горизонтальное древко рангоута, крепящееся пяткой к мачте; служит для
крепления и растягивания по нему
нижней шкаторины косого паруса.
Гика-шкот – снасть бегущего такелажа, при
помощи которой гик вместе с парусом
устанавливается под нужным углом

к ветру.
Глиссирование – движение судна в режиме
скольжения по поверхности, когда
большая часть его веса поддерживается
гидродинамической подъемной силой,
действующей на плоское днище при
высокой скорости.
Грот – на одномачтовых яхтах (при вооружении
кэт, шлюп, тендер) – косой парус,
ставящийся передней шкаториной на
мачте.
Грот-мачта – главная мачта парусного судна.
Д
Дакрон – синтетическая парусная ткань
зарубежного производства.
Дельные вещи – общее название различного рода
деталей оборудования яхты: это утки,
кнехты, киповые планки, люки,
иллюминаторы, трапы, скобы и т. д.
Дейдвуд – узкая нижняя часть корпуса, примыкающая к килю или ахтерштевню,
набираемая из толстых деревянных
брусьев.
Дейдвудная труба – труба, через которую
выходит наружу гребной вал.
Диаметральная плоскость (ДП) – продольная
вертикальная плоскость, делящая судно
по ширине на две симметричные части.
Дифферент – угол продольного наклона судна,
вызывающий разновидность в осадках
носа и кормы.
Дрейф – снос судна с курса под влиянием
бокового ветра, течения.
З
Задрайка – устройство для плотного закрывания,
задраивания иллюминаторов, дверей
и крышек люков.
Закладка – начало сборки корпуса судна. В
мелком судостроении З. называется
также основной узел, собранный из
киля, фор- и ахтерштевней.
Замок – соединение двух брусьев встык посредством врезки их концов один в
другой и стягивания болтами.
И
Иллюминатор – окно на судне.
Иол – двухмачтовая яхта с косыми парусами, на
которой бизань-мачта расположена
позади баллера руля.
К
Кабельтов – мера длины, служащая в море для
измерения сравнительно небольших
расстояний. Равен 0,1 морской мили или
185,2 м.

41
An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

Твоя первая лодка
Камбуз – раньше так называлась чугунная судовая
плита для приготовления пищи. В
настоящее время К. называют судовую
кухню.
Канаты – самые толстые растительные или
синтетические тросы кабельной работы, т.е. свитые из трехпрядных тросов в
качестве прядей.
Кап - входной люк с задвигающейся крышкой.
Капитан – старшее лицо на суде, которому
беспрекословно подчиняется экипаж.
Карбас – морское или речное деревянное судно
(парусное или гребное), обладающее
высокими мореходными качествами.
Карленгс – деталь продольного набора палубы,
поддерживающая бимсы.
Катамаран – судно, составленное из двух узких
и длинных корпусов, соединенных
поперечными балками или сплошным
мостом.
Катер – 1. Небольшое моторное судно со
стационарным двигателем.
2. Гребная шлюпка средних размеров,
рассчитанная на 10 –18 гребцов.
Килеватость – характеристика формы килеватого днища, представляющего собой
угол с вершиной при киле; измеряется
величиной угла между основной плоскостью и поверхностью половины днища
от ДП.
Киль – основной продольный брус набора
(закладки) корпуса судна, располагаемый в ДП по днищу и простирающийся от форштевня до транца или
ахтерштевня.
Кильблок – основание, подогнанное точно по
обводу днища яхты или лодки для ее
установки на берегу, палубе большого
судна.
Кильсон – продольная балка набора корпуса,
которая укладывается внутри судна
вдоль киля поверх шпангоутов и
соединяется с килем сквозными
болтами.
Киповая планка – деталь палубного оборудования, служащая для изменения
направления швартового троса.
Класс – группа судов, удовлетворяющая какимто специальным, оговоренным правилами постройки и обмера, требованиям.
Кливер – косой треугольный парус, ставящийся
впереди стакселя.
Клипер – быстроходное трехмачтовое парусное
судно с полным прямым вооружением,
появившееся в первой половине XIX
века. Отличалось острыми обводами
корпуса и увеличенной парусностью.
Клинкер – обшивка из досок, перекрывающих

одна другую кромками; называется
также обшивкой «внакрой» и «кромка
на кромку».
Клотик – точеный деревянный кружок, надеваемый на топ флагштока или мачты.
Клюз – отверстия в бортах, фальшбортах,
палубе для прохода якорного каната,
швартовов.
Кнехт – деталь палубного оборудования, состоящая из основания и двух тумб; за К.
закладывают швартовные концы.
Кница – вспомогательная деталь набора,
подкрепляющая угловые соединения
балок, связей, частей корпуса.
Кноп – вертикальная мощная кница, соединяющая форштевень с килем.
Княвдигед – верхняя, расширенная часть
форштевня на старых кораблях,
сильно выступающая вперед.
Кокпит – углубление или вырез в палубе малого
судна для размещения экипажа.
Комингс – обделка по периметру вырезов в
палубе; порожек двери.
Компас – прибор, указывающий моряку, по
какому направлению от него находятся
стороны света.
Компромисс – тип яхты, на которой имеются и
невысокий балластный фальшкиль, и
опускающийся шверт.
Конец – всякая свободная, не принадлежащая к
бегучему или стоячему такелажу,
снасть, отрезок троса.
Корабль парусный – имеющее три и более мачт
парусное судно с полным прямым
вооружением (в отличие от барка на
бизань-мачте несет не только косые, но
и прямые паруса). С точки зрения
вооружения – то же, что и фрегат.
Корма – задняя оконечность судна.
Корпус – 1. Кузов, основа судна, состоящая из
наружной обшивки, палубы и набора,
в виде продольных и поперечных балок.
2. Проекция теоретического чертежа, на
которой представлен вид корпуса судна
с носа и с кормы (сечения корпуса судна
по шпангоутам).
Краспица – распорка между мачтой и вантой
для увеличения угла раскрепления
мачты.
Крейсер (крейсерская яхта) – яхта, предназначенная для дальних плаваний.
Крен – наклонение судна на борт.
Кренгельс – кольцо, свитое из прядей тонкого
троса и заделанное в шкаторины
парусов для крепления снастей – галса,
шкота и др.
Кубрик – общее жилое помещение для команды.
Кэт – тип парусного вооружения с одним косым

42
An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

Словарик морских терминов
парусом на одной мачте.
Л
Лата – тонкая гибкая пластина (рейка, линейка),
которую вставляют в нашитые на
парус латкарманы для того, чтобы
поддерживать выпуклую форму
задней шкаторины.
Лавсан – синтетическая парусная ткань,
разработанная в СССР (по начальным
буквам: Лаборатория высокомолекулярных соединений Академии наук).
Леер – туго натянутый трос с обоими закрепленными концами; Л. ставится,
например, для ограждения палубы, для
установки тента, для постановки дополнительных парусов.
Лекала – прочные деревянные шаблоны, воспроизводящие очертания теоретических
шпангоутов; обычно набор Л. служит
для постройки яхт, шлюпок и т.п. с
дощатой или реечной обшивкой. Также–
любая доска с кромкой, простроганной
по обводу корпуса.
Лик – кромка паруса.
Ликтрос – трос пологой свивки, пришитый к шкаторине (лику) паруса для усиления.
Ликпаз – паз, выемка в мачте (гике) для
крепления шкаторины паруса.
Лодья – поморское судно, наиболее распространенное в XIII – XIV веках и просуществовавшее в несколько измененном
виде до XIX века. Предназначалось для
морского промысла и транспортных
целей.
Лопасть весла – рабочая часть – уширение
весла, напоминающее лопатку.
Лоцман – моряк, изучивший в совершенстве
условия плавания в каком-нибудь
районе и занимающийся проводкой
через него судов.
Лошадиная сила – мера для определения
мощности двигателя, равняется силе,
способной поднять тяжесть в 75 кг в сек.
времени на высоту 1 метр.
Люверс – металлическое кольцо; Л. обделываются отверстия в парусе, служащие
для пришнуровке его к рангоуту.
Люк – защищенное крышкой отверстие в палубе
для входа во внутренние помещения
(входной Л.), освещения и вентиляции
(световой Л.), погрузки (грузовой Л.).
М
Малка – заданный теоретическим чертежом
корпуса угол между плоскостью обшивки
и примыкающей к ней подгоняемой

поверхностью детали набора.
Марка – заделка свободного конца троса
обматыванием его прочной ниткой.
Матрос – моряк, не принадлежащий к командирскому составу, квалифицированная
рабочая сила на судне.
Мачта – вертикальное рангоутное дерево. М.
используется для установки парусов,
грузовых стрел, приборов сигнализации
и связи, для подъема флажных
сигналов.
Мидель (мидель-шпангоут) – середина судна,
средний шпангоут.
Мидельвейс – средняя, идущая в ДП доска
палубного настила.
Миля – единица для измерения расстояния на
море, равная одной минуте дуги земного
меридиана. В СССР принята стандартная морская миля, равная 1852 м.
Мостик – приподнятый над бортами судна и
защищенный от ветра и волн помост, от
борта до борта, для управления судном.
Н
Набор судна – основа, скелет корпуса, состоящий
из продольных и поперечных связей,
придающих ему необходимую прочность
и жесткость.
Надстройка – закрытое помещение, выступающее
выше
палубы
и
простирающееся от борта до борта.
Если между продольными стенками
помещения и бортами остается проход
– это рубка.
Нактоуз – медный колпак со стеклянным окном и
лампами, надевается на компас в
плохую погоду и на ночь.
Непотопляемость – свойство судна оставаться
на плаву в случае получения пробоины,
заливания волной или опрокидывания.
Нок – внешний, наружный конец любого горизонтального или наклонного рангоутного
дерева.
Нос – передняя часть судна.
О
Обводы – форма наружных очертаний корпуса
судна, в первую очередь - его подводная
часть.
Обшивка – водонепроницаемая оболочка судна.
Огон – петля, заплетаемая на конце (или в
середине) снасти.
Оковки – разного рода металлические детали,
закрепляемые на деревянном рангоуте для присоединения такелажа.
Осадка – расстояние от самой нижней точки
судна до поверхности воды.
Остойчивость – способность судна проти-

43
An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

Твоя первая лодка
востоять кренящим силам, и после
прекращения их действия возвращаться
в прямое положение.
Оснастка – совокупность всех тросов стоящего
и бегучего такелажа.
Оттяжка – снасть, служащая для оттягивания в
сторону или в определенном направлении детали рангоута или паруса
(например: на «Оптимисте» - оттяжка
гика).
П
Паз – продольное соединение поясья обшивки,
щель между досками обшивки или
палубы.
Пайол – настил из плотно подогнанных деревянных щитов, закрывающих трюм.
Палуба – закрытие корпуса сверху, герметичный
настил.
Переборка – вертикальная перегородка на судне,
разделяющая внутреннее помещение
на отсеки или каюты.
Перо руля – плоская рабочая часть руля.
Пиллерс – вертикальная стойка, поддерживающая бимс.
Плавник - пластина, закрепляемая на днище,
служащая для повышения устойчивости на курсе. П. иногда называют
и киль яхты.
Плаз – ровная площадка (пол, щит), на которой
вычерчиваются в натуральную величину
теоретический чертеж корпуса и
очертания его отдельных деталей.
Существует также парусный П., на
котором размечают и сметывают паруса.
Планширь – доска или брус, накрывающий
свободную кромку борта беспалубной
лодки
или
верхнюю
кромку
фальшборта.
Погибь бимсов – поперечный изгиб, кривизна,
покатость палубы.
Погон – металлический прут, рельс, по которому
блок какой-либо снасти (например,
гика-шкота) свободно переходит из
одного положения в другое, с борта на
борт.
Подволок – потолок, внутренняя поверхность
палубного настила, крыши рубки.
Подзор – кормовой свес, нависающая над водой
кормовая часть судна.
Подлегарс – продольная связь набора корпуса
шлюпки, проходящая по бортам, на
которую опираются банки.
Подуключина – гнездо для уключины.
Полубак – носовая надстройка на баке судна.
Полуширота – проекция теоретического
чертежа корпуса судна – вид сверху на
правую половину корпуса.

Пояс (поясья) – доска обшивки, простирающаяся
от носа до кормы судна (может быть
составным по длине).
Привальный брус - мощный деревянный брус,
закрепленный по борту снаружи для
защиты корпуса от повреждений. На
малых судах П. б. называют также
внутренний брус, соединяющий верхние
концы всех шпангоутов, расположенных внутри корпуса.
Причертить – подогнать какую-либо деталь
корпуса или оборудования точно по
обводу корпуса.
Прямые паруса – паруса правильной четырехугольной формы или правильной
трапеции, привязанные к реям.
Пузо – выпуклость паруса, благоприятно влияющая на величину движущей силы.
Пяртнерс – отверстие в палубе, банке, для
прохода мачты.
Пятка – внутренний, обращенный к мачте конец
гика, гафеля; нижний конец баллера
руля.
Р
Разбивка – вычерчивание теоретического
чертежа на плазе в натуральную
величину.
Развал борта – наклон верхней части бортов в
наружную (от ДП) сторону.
Рангоут – общее название всех мачт, реев и пр.
дерев на судне, служащих для постановки парусов.
Распашное весло – весло без утолщения
(валька) для гребли одной рукой.
Ре к – рангоутное древко для растягивания по
нему шкаторины паруса, если он не
снабжен гиком или гафелем.
Резен-киль – верхняя часть киля деревянного
судна, располагавшаяся целиком внутри
корпуса. На Р.к. ставили шпангоуты,
а по верх них – кильсон.
Релинг – жесткое ограждение палубы в носу и
корме, сделанное из труб.
Рея (рей) – рангоутное дерево, подвешиваемое
за середину к мачте для растягивания
по нему шкаторины прямого паруса.
Рубка – надстройка, не доходящая до бортов
судна, имеющая двери, окна и другие
отверстия в наружных переборках.
Рулевой – член экипажа, находящийся на вахте
у штурвала, на румпеле. Яхтсмены,
сдавшие экзамены по специальной
программе и имеющие определенный
стаж плавания под парусами, получают
дипломы рулевого 2-го и 1-го класса.
Румпель – рычаг, при помощи которого
поворачивают перо руля.

44
An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

Словарик морских терминов
Рундук – ящик с верхней крышкой, служащий для
хранения личных вещей или снабжения
на судне.
Рыбина – 1. Деревянные щиты из реек либо
отдельные доски, которые укладываются на дно шлюпки для предохранения
обшивки.
2. Линия теоретического чертежа,
называемая также диагональю.
Рым – металлическое кольцо, продетое в обух.
С
Самовосстановление – способность перевернувшегося судна возвращаться в
нормальное положение.
Световой люк – прямоугольный люк в палубе
судна с крышкой, в которую вмонтированы глухие иллюминаторы для
доступа света и воздуха в судовые
помещения.
Седловатость – продольная кривизна палубы
(линии борта), поднимающаяся вверх в
носу и (меньше) в корме.
Серп – выпуклая часть шкаторины паруса.
Скиф – плоскодонная гребная лодка с наклонным
форштевнем и широким транцем,
распространенная в низовьях больших
рек и в мелководных заливах Северной
Америки.
Скула – выпуклая часть корпуса в месте перехода
днища в борт; район перехода (в плане)
средней части к оконечностям.
Скуловой киль – листовое ребро, устанавливаемое вдоль скулы в средней
части судна перпендикулярно к наружной обшивке. Служит для успокоения
качки или для уменьшения дрейфа (для
парусных судов).
Скутер – одноместное гоночное моторное судно,
оснащенное подвесным мотором.
Слань – см. пайол.
Слип – наклонная площадка для спуска судов на
воду; иногда снабжается рельсами и
тележками.
Снасть – растительный, синтетический или
стальной трос, используемый на судне.
Спасательная шлюпка – судовая шлюпка,
коллективное спасательное средство.
Спасательный жилет – индивидуальное спасательное средство для поддержания
человека на воде.
Спинакер – большой, напоминающий парашют,
выпуклый парус, который ставится
только на попутных курсах.
Сплесень – соединение двух тросов одинаковой
толщины.
Сорлинь – тросик для подъема подъемной части
руля или крепления его к корпусу судна

для страховки.
Стаксель – косой треугольный парус, ставящийся
перед мачтой.
Стаксель-шкот – шкот, при помощи которого
управляют стакселем.
Старнкница – мощная кница, соединяющая киль
с ахтерштевнем (транцем).
Стапель – основание, на котором осуществляется сборка корпуса судна.
Стеньга – рангоутное дерево, служащее продолжением мачты.
Степс – гнездо на киле, в которое мачта
вставляется своим нижним концом –
шпором.
Стоячий такелаж – совокупность тросов, которые
раскрепляют мачты в нужном положении.
Стрингер – продольный брус, деталь набора
корпуса, проходящая по днищу и бортам. По скуле ставится скуловой С.
Строевая по шпангоутам – кривая, определяющая зависимость площади погруженной
части шпангоутов от длины судна.
Характеризует распределение объемного водоизмещения по длине.
Стык – соединение деталей, например, торцов
досок или фанерных листов обшивки.
Т
Таблица плазовых координат – документ,
содержащий в табличной форме данные
(плазовые ординаты), необходимые для
воспроизведения теоретического чертежа на плазе.
Такелаж – совокупность судовых снастей для
крепления рангоута, управления
парусами, грузоподъемных работ и т.п.
Тали – грузоподъемное устройство, состоящее
из двух блоков, через которые проходит
стальной или растительный трос. Т.
дают выигрыш в силе за счет уменьшения скорости подъема.
Талреп – винтовая стяжка, применяемая для
натягивания стоячего такелажа.
Тендер – одномачтовое судно с косыми парусами, несущее, кроме стакселя, еще и
кливер (иногда еще и третий парус –
летучий кливер).
Теоретический чертеж – изображение формы
корпуса, его наружной поверхности, в
виде точного масштабного чертежа в
проекциях.
Теория корабля – наука, изучающая мореходные
качества судна, такие как плавучесть,
остойчивость, непотопляемость, ходкость, управляемость и поведение на
волнении.
Топ – верхний конец мачты, любого верти-

45
An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

Твоя первая лодка
кального дерева.
Топенант – снасть бегучего такелажа, служащая
для поддержания гика или реев.
Топтимберс – верхняя, бортовая часть шпангоута, составленного из отдельных
деталей – футоксов.
Топштаг – штаг, идущий от топа мачты.
Транец – плоская кормовая (иногда и носовая)
оконечность корпуса.
Трап – лестница на судне.
Тримаран – скоростное многокорпусное судно с
тремя соединенными в верхней части
параллельными корпусами.
Трос – любая веревка или стальной канат на
судне.
Трюм – пространство внутри корпуса судна
между днищем и палубой.
Тузик – маленькая шлюпка, обычно размещаемая на палубе яхты.
У
Узел – 1. Единица скорости судна, равная одной
морской миле в час (1,852 км/ч).
2. Всякая связка, сделанная на снасти или
вокруг какого-либо предмета; связка
тросов между собой.
Уишбон – рангоутное дерево, состоящее из двух
гнутых и соединенных по концам дуг,
между которыми растягивается парус в
поперечном направлении. Получил
широкое распространение на парусных
досках (виндсерферах).
Уключина – металлическая поворотная скоба, в
которую вставляется весло.
Устойчивость на курсе – способность судна
сохранять заданное направление прямолинейного движения.
Утка – двурогая планка для крепления снастей
бегучего такелажа или швартовов.
Утлегарь – добавочное рангоутное дерево,
служившее продолжением вперед и
вверх бушприта.
Ф
Фал – снасть бегучего такелажа для подъема
парусов или реев.
Фалинь – трос, привязанный на носу или в корме
лодки для швартовки.
Фаловый угол – верхний угол, за который фалом
поднимают парус.
Фальшборт – доска, поставленная на ребро
вдоль наружного края палубы и предохраняющая людей от соскальзывания за
борт.
Фальшкиль – продольный защитный брус,
закрепленный снаружи корпуса к килю
и по днищу. На яхтах выполняется в виде
металлической отливки и служит для

обеспечения остойчивости.
Фальшшов – складка на парусе для упрочнения
полотнища ткани.
Флор – днищевая деталь составного шпангоута, соединяющая его части при
киле.
Флортимберс – нижняя, днищевая часть составного шпангоута.
Фок-мачта – передняя мачта на шхунах и
парусниках с прямым вооружением.
Форлюк – люк в форпик.
Форпик – носовой отсек, отделенный от остальных помещений таранной переборкой.
Форштевень – наклонный (иногда криволинейный) брус, образующий носовую
оконечность судна; на Ф. крепятся
носовые концы поясьев наружной
обшивки.
Фрегат – трехмачтовый военный корабль XVIII –
XX вв. с полным корабельным парусным
вооружением, предназначеный для
дальней разведки и крейсерской
службы.
Х
Ходкость – способность судна развивать с
помощью движителя заданную скорость
при минимальной затрате мощности
главного двигателя.
Ходовой конец – тот конец, за который снасть
выбирают.
Ц
Центр бокового сопротивления – точка приложения равнодействующих гидродинамических сил сопротивления воды
боковому дрейфу судна.
Центровка яхты – расстояние по горизонтали
между условным центром парусности и центром бокового сопротивления на парусном судне.
Центр парусности – точка приложения аэродинамических сил давления ветра на
надводную часть судна. Для парусных
судов ЦП принимается в геометрическом ЦТ площадей всех парусов,
поставленных строго в ДП.
Цепной ящик – помещение для хранения
якорной цепи в походном положении.

Ч
Чайка – гребное судно запорожских казаков XVIXVII вв., приспособленное для морских
походов; 12-15 пар весел, съемная мачта
с прямым парусом.
Ч лн – лодка, выдолбленная или выжженная из
целого ствола дерева, реже изготов-

46
An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

Словарик морских терминов
ленная из коры, и приводившаяся в
движение шестом либо веслом.
Ш
Шаблон – лекало, выкройка той или иной детали,
служащая для ее разметки и установки.
Шаланда – рыбацкая парусная плоскодонная
лодка с выдвижным килем (швертом),
распространенная на Черном и Азовском морях.
Шарпи – плоскодонная парусная лодка с острой
скулой и швертом, получившая распространение на мелководных акваториях Северной Америки.
Швартов – конец, трос, используемый для
швартовки.
Шверт – выдвижной киль.
Швертбот – плоскодонная мелкосидящая яхта,
снабженная швертом и подъемным
пером руля. Существуют гоночные,
туристические и крейсерские Ш.
Шверц – шверт, навешиваемый с борта.
Шкаторина – кромка паруса.
Шергень-линия – контрольная горизонтальная
линия, наносящаяся при сборке шпангоутных рам и необходимая для сборки
корпуса на стапеле.
Шкипер – владелец или капитан торгового судна
в Петровскую эпоху.
Шкот – снасть бегучего такелажа, ввязываемая
в шкотовый угол косого паруса для
растягивания его по гику, а также снасть,
при помощи которой устанавливают под
нужным углом к ветру гик или стаксель.
Шкотовый угол – нижний задний угол паруса, за
который закладывают шкот.
Шкрабать, шкрабить – отдирать с корпуса
старую краску при помощи остро заточенного инструмента – шкрабки.
Шлюп – одномачтовое парусное судно, оснащенное косыми парусами с одним
стакселем.
Шлюпка – общее название малого гребного или
моторного судна с круглоскулыми килеватыми обводами корпуса и наружным
килем.
Шпангоут – поперечная связь, деталь набора
корпуса судна. При постройке малых
судов зачастую производится предварительная сборка цельных шпангоутных рамок (из двух флортимберсов,
флора, двух топтимберсов и бимса).
Шпация – расстояние, промежуток между
шпангоутами.
Шпигат – отверстие в комингсе, детали набора
для стока воды.
Шпор – нижний конец мачты.
Шпринтов – реек, распирающий четырех-

угольный парус по диагонали.
Шпунт – выемка, паз в киле, форштевне для
крепления досок обшивки.
Штаг – снасть стоячего такелажа, поддерживающая мачту спереди.
Штевень – сокращенное название фор- и
ахтерштевня.
Штерт – короткая тонкая снасточка.
Штурвал – рулевое колесо.
Штурман – специалист по вождению кораблей,
судов, самолетов, дирижаблей.
Штуртрос – стальной гибкий трос, передающий
вращение от штурвала на румпель или
сектор на баллере руля.
Шхуна – многомачтовый парусник, несущий на всех
мачтах косые паруса (кроме фок-мачты,
на которой могут быть, кроме косых, и 2-3
верхних прямых паруса с реями).
Э
Экипаж судна – коллектив людей, обслуживающий судно под руководством
капитана и внесенный в список экипажа.
Эллинг – производственное здание, сооружаемое над наклонным и горизонтальным стапелем.
Ю
Юнга – подросток, исполняющий обязанности
матроса и обучающийся морскому
делу.
Ют – кормовая надстройка судна.
Юферс – бесшкивный блок с тремя сквозными
отверстиями в щеках, предназначенный
для обтягивания (набивки) стоячего
такелажа.
Я
Якорное устройство – судовое устройство,
предназначеное для постановки судна
на якорь, надежного удержания его на
месте и снятия с якоря.
Якорь – приспособление для удержания судна
на месте при его стоянке на свободной
воде.
Ял – короткая и широкая мореходная гребнопарусная корабельная шлюпка; по
числу весел называются «двойками»,
«четверками» и «шестерками».
Ялик – небольшая шлюпка для перевозки людей
через небольшие пространства, для
сообщения крупной яхты с берегом.
Яхта – судно, оснащенное парусами или оборудованное механическим двигателем,
предназначенное для прогулок, туризма
или спорта.

47
An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

Твоя первая лодка

Этапы постройки лодки

1. «Пришиваем» транец к днищевому листу

4. Устанавливаем на место форштевень
и «пришиваем» его к бортам и днищу

2. Скручиваем концы скрепок пассатижами

5. Готовые шпангоуты № 1 и №2

3. «Пришиваем» бортовые листы к транцу и днищу

6. Устанавливаем шпангоуты № 2

48
An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

Этапы
Словарик
Этапы
постройки
постройки
морскихлодки
терминов
лодки

7. Устанавливаем шпангоуты № 1

10. Удаляем концы скрепок снаружи корпуса

8. Прошпаклевываем эпоксидной шпаклевкой
скулу лодки изнутри

11. Оклеиваем скулы полосками стеклоткани
на эпоксидном связующем снаружи корпуса

9. Проклеиваем скулы полосками стеклоткани
на эпоксидном связующем изнутри корпуса

12. Устанавливаем накладку на транец и кормовую банку

49
An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

Твоя первая лодка

13. Устанавливаем среднюю банку

16. Устанавливаем наружные привальные брусья

14. Устанавливаем мидельвейс

17. Устанавливаем плавник и наружные днищевые стрингера

15. Устанавливаем носовую палубу

18. Окрашиваем корпус лодки пентафталевой эмалью

Внимание!
Если Вас заинтересовала эта лодочка, и у Вас возникло желание ее построить, то
Вы можете в дополнение к изложенному в книге материалу получить по почте диск
CD с фотографиями, на которых запечатлен весь процесс ее постройки.
Заказы принимаются по адресу:
162562, ул. Энергетиков, п/я 81, п. Шексна, Вологодская обл. Стрелецкому И.
или на E-mail: my-verf@bk.ru
50
An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

Словарик морских терминов

51

Твоя первая лодка

Издательство “МОРКНИГА” – самый широкий ассортимент литературы
для моряков всех уровней подготовки и специальностей, любителей
истории флота, яхтсменов, судоводителей-любителей, судомоделистов, а
также:


Морские карты и лоции, атласы ЕГС



Морские сувениры и подарки



Морские программы на CD



Морские знаки и форма одежды



Морской магазин при издательстве



Книги и другие товары почтой в любую точку мира



Индивидуальный подход к каждому клиенту



Интернет-магазины: www.morkniga.ru, www.centrmag.ru
125464 г. Москва, Пятницкое шоссе, д. 7, офис 1
тел./факс (495) 759-22-01, 754-33-32, 794-71-37
е-mail: morkniga@yandex.ru, info@morkniga.ru www.morkniga.ru

П.И. Стрелецкий
И.Ю. Стрелецкий
Как самому построить лодку для отдыха и рыбалки
Технический редактор – И.Ю. Стрелецкий
Корректор – Н.А. Беляев
Оформление и верстка – И.Ю. Стрелецкий
Иллюстрации – А.Е. Ларина
Подписано в печать
Печать офсетная. Формат 60х90/8
Усл.печ.листов 6,5. Тираж 1500 экз.
125464, Москва, Пятницкое шоссе, д.7, к.1

52
An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.