/
Автор: Красникова-Аксёнова Л. Я.
Теги: швейная промышленность производство одежды индустрия красоты швейное производство шитье техника шитья изготовление одежды издательство авторская школа
ISBN: 5-901153-03-0
Год: 2007
Текст
МОСКВА О0ВВ
НОУ “Авторская школа ’’ЛЮБАКС’
УДК 687.02 + 642.2: 687.02
ББК 37.24-2
К78
НОВАЯ КНИГА «КРОЙ БЕЗ ТАЙН» (способ создания одежды для детей и взрослых).
— М.: НОУ «Авторская школа «ЛЮБАКС», 2007. — 302 с., 1075 ил.
К сведению читателя
Автор книги Любовь Яковлевна Красникова-Аксёнова — дизайнер, технолог, разработчик универсального способа кроя
одежды для детей и взрослых (российское Ноу-хау, патент Я 2044510). ЛЮБАКС - это систематизированный подход к анализу
особенностей фигур и фасонов, конструированию, моделированию и хранению банка данных всех известных выкроек с помощью
нормированных параметров. Исключение многочисленных, традиционно используемых, замеров фигуры нормированными параметрами,
реальная возможность индивидуального подхода при создании выкроек для производства эксклюзивной одежды. Практическое
пособие и настольная книга для каждого, кто любит создавать одежду своими руками для себя и близких, и быть независимым от
капризов моды. В этом пособии учтены рекомендации, пожелания коллег и учеников автора, проживающих в регионах России, стран
СНГ и дальнего зарубежья. Эта книга - составляющая часть программы обучения в авторской школе дизайна одежды «ЛЮБАКС»
по специальности «Дизайн костюма».
Школа «ЛЮБАКС» — негосударственное образовательное учреждение. В школе исключена лекционная часть занятий. Много
времени отводится практическим упражнениям. В процессе обучения учащиеся авторской школы пользуются видео материалами с
кроем и шитьём народных и исторических костюмов, головных уборов и элементов обуви, выполненными руками выпускников. На
CD и DVD дисках представлены лучшие рефераты учащихся по цветоведению, спецрисованию, основам графического и пластического
дизайна, архитектоники, трансформации форм и макетированию, отделке костюма и материаловедению. Программа обучения в школе
«ЛЮБАКС» рассчитана на два с половиной года. Принимаются все желающие, начиная с 14 лет. Выпускники школы трудятся в
различных уголках света. Более 33 человек являются членами Международной Ассоциации «Союз дизайнеров».
Упрощать процесс - дело нелёгкое, и эта книга пе является окончательным и всеохватывающим изданием. Как говорил Козьма
Прутков: «Нельзя объять необъятное!». Начиная с 2007 г. выкройки и шитьё различных изделий планируется выпускать на
страницах календарей «ЛЮБАКС».
Искренне выражаем благодарность и признательность всем, кто помогал в создании этой книги.
Мира, Добра и Любви Вам, до новых встреч! Ваши пожелания и отзывы присылайте по адресу:
121151, Москва, ул. Можайский вал, 6/2, «Авторская школа «ЛЮБАКС»,
E-mail: mail@lubaks.com: lubaks@mail.ru: lubaksmail@mtu-nd.ru http://www.lubaks.com и www.lubaks.ru
Аксёновой Любови Яковлевне
P.S. Международный Благотворительный Фонд поддержки обучению дизайну одежды «ЛЮБАКС» приглашает к сотрудничеству
всех, кому ие безразлична судьба российской талантливой молодёжи.
Директор НОУ Авторской школы «ЛЮБАКС» Антонов А.И.
ISBN 5-901153-03-0
© Красникова-Аксёнова Л. Я., 2007
© Антонов А. И., 2007, обложка
© НОУ «Авторская школа «ЛЮБАКС», 2007
ГЛАВА I. АЗБУКА «ЛЮБАКС»
ГЛАВА /. АЗБУКА «Любакс»
От автора
Книгой могут пользоваться все: начинающие кроить и шить и профессионалы, желающие повысить
уровень знаний в области кроя на различные по контуру фигуры до академических. Измерять фигуры
визуально, не прикасаясь к фигуре, кроить и шить без примерок, как это делали старые мастера ранней
и поздней готики, рококо, барокко, ампира, модерна и др. стилей, — занятие увлекательное. Всё это
умеет метод «ЛгобаК’С» — российское изобретение (патент № 2044510). Метод основан на законах
геометрии пропорций, где соотношения отрезков, заменяющие замеры по телу и ограничивающие выкройки,
выражаются с помощью персональных единиц измерения человека, т.е. с помощью нормированных
инвариантных параметров. Эти параметры объединяют процесс работы, а именно: технологию определения
размерных признаков фигуры человека; классификацию фигур-образов с обращением к древнегреческой
мифологии (Венере, Аполлону и др.) и индивидуальной фигуры; бесконтактное снятие мерок; построение
выкроек всех покроев; определение расхода материала с учётом экономной раскладки деталей выкройки
на ткани; создаггие орнаментов с учётом пропорций конкретной фигуры; реставрацию и воспроизведение
работ старых мастеров с учётом свойств современных тканей. Как и в любом ином деле, наиболее
трудный период — освоение терминологии, обозначений и правил (гл. I). Учитывая, что не все в полной
мере владеют приёмами обработок отдельных деталей, в гл. II даётся описание различных приёмов
обработки швов, застёжек, карманов, воротников, рукавов и др. узлов. Предложенные в гл. III готовые
схемы-выкройки позволяют создавать одежду практически всех известных покроев, причём каждая из
выкроек может являться исходной конструкцией, которую легко трансформировать в любую другую в
зависимости от направления моды, степени прилегания конкретного изделия к фигуре, свойств тканей и
просто фантазии. Предлагается сначала кроить и шить одежду простых форм (первый раздел гл. III) как
для взрослых, так для малышей и кукол. Так быстрее проходит страх перед машиной и ножницами.
Мира и Добра Вам, в добрый путь! С любовью от Любови!
Основные измерения и обозначения
Для построения выкройки достаточно знать основные размерные признаки, по ним задают
персональные единицы измерения фигуры в длину и ширину, см. рис. 1. Единицы измерения
фигуры обозначены латинскими буквами и читаются так:
норма грудной клетки (груди) —Nr;
норма бёдер — N&,
норма роста — Np.
Для определения нормы грудной клетки (далее норма груди — Nr) измеряют фигуру со
стороны спины от одной подмышечной впадины до другой при скрещенных руках (пальцы лежат на
плечах, плечи опущены, локти прижаты к телу), см. измерение (Г) на рис. 1б-в. Измерительную ленту
располагают горизонтально на уровне подмышек без натяжения. Без посторонней помощи замер делают
перед зеркалом, фиксируя самостоятельно метки на ленте слева и справа в точках П5 (положение т. П5
справа дано на рис. 1в), например фломастером. Заданный отрезок между метками замеряют и делят на
10 частей, получая отрезок №.
Отрезок №=(Г)/10. Для малышей возрастом до 5 лет и для пропорциональных фигур (см. puc.la)
Nr—(Of)/20, где (01) — замер обхвата груди на уровне подмышек (лента сзади и спереди располагается
горизонтально, рис. 1г). В дальнейшем, измерения (Г или ОГ) определяют визуально, т.е. на глаз.
Погрешность ± 0,5-И см (см. «Термины», гл.П, с. 68), задаваемого на глаз измерения (Г) означает,
что выкройка в натуральную величину получится либо чуть свободной, либо более прилегающей к телу.
Примеры: (Г) = 50 см. Nr = 50/10 = 5 см; (ОГ) = 60 см, Nr = 60/20 = 3 см.
Для определения нормы бёдер (N6) измеряют обхват туловища (Б) по выступающим точкам
живота, бёдер и ягодиц. У одних обхват может быть ближе к линии талии, а у других — ближе к линии
соединения ног с туловищем. Точно определить (Б) можно с помощью шаблона шириной 20ч-25 см и
длиной на 10 см больше приблизительного (~) обхвата бёдер.
ГЛАВА I. АЗБУКА «ЛЮБАКС»
Основные замеры фшуры и определение Nr, N6
ГЛАВА I. АЗБУКА «ЛЮБАКС»
Обхватив шаблоном туловище, совмещают его горизонтальные края, делают
метку по боковому срезу (рис. 1в) и замеряют полученный отрезок.
Величина N6 = (Б)/20.
Примеры: (Б) = 62,8 слг, N6 = 62,8/20 = 3,14~3,2слг; (Б) = 80слг, N6 = 4см.
Для определения нормы роста (Np) измеряют рост (Р) от темени до
пола (обувь на каблуке высотой 1-3 см, для детей и взрослых, рис.1б). По табл.1
находят Np. При (Р) = 125 слг, Np = 3,6 слг; при (Р) = 166 см, Np = 5,2 слг.
Для удобства пользуются и более мелкой единицей измерения, обозначенной
буквой k^N/2 («кал). СоответственноNp/2=kp (роста), Nr/2=kr (груди)
и N6/2=k6 (бёдер). Так, при N=5 слг, k = 2,5 слг, при N=4,6 слг, k = 2,3 слг.
Табл. 1 дана с целью упростить механизм расчёта Np. Практика показала, при
Nt~Np~N6 рост человека составляет: взрослого и подростка с длинными ногами
(шея и торс средней длины, см. дальше) — (Р)»34ЛГ; рост новорожденного —
(Р)-2LV; малыша 2-5 лет — (Р) = 29N+31N. Рост человека средних пропорций
составляет (Р) «33N±fc. Заданные пропорции позволяют при построении выкроек
на пропорциональные фигуры, обходиться без замеров по телу.
Рассчитав Nr, N6, Np и kr, k&, kp, а при NptN&tNr и Ncpn, Асрв
(см. с.1О), можете строить выкройки по схемам гл. III (с. 146-289) сначала на
тренировочном материале, например на газетах. Когда подробно изучите азбуку
«Любакс», сможете самостоятельно конструировать и трансформировать выкройки
на конкретную фигуру: воспроизводить известные фасоны, самые замысловатые
конструкции и «слизывать» последние новинки моды. В главе I объясняются
приёмы и принципы азбуки, даются условные обозначения. С их помощью
можно передавать информацию о фасоне, фигуре и конструкции на расстоянии.
В главе II даются основные термины и приёмы шитья. Когда Np^NfrtNr, при
создании выкроек (сразу раскрое на ткани) следует учитывать направление
стрелок, указанное на схемах рис.6. Для удобства выделена пропорциональная
фигура-эталон (кратко Ф-Э), её контур смотрите на рис.ба, а параметры в
табл.З. Ф-Э — сглаженный контур фигуры-подростка с длинными ногами и
руками, при средней длине торса, шеи и числовыми значениями норм,
различающимися менее, чем 0,5 см. Зная параметры Ф-Э, легче учиться задавать
размеры остальных фигур и деталей одежды. Поскольку числовые значения
норм у всех персональные (например, Nr = 5 см, N6 = 6 см, Np - 4,5 см или
Nr=3,6 см, N6 = 3,5 си, Np = 3,8 слг), то размеры и контуры деталей выкроек,
сделанные по основе-эталону (О-Э), у всех будут индивидуальные. Сделав на
разные контуры фигур 20-30 основ — конструкций, приближенных к развёртке
человеческой фигуры на плоскости, вы научитесь описывать контур конкретного
человека визуально. Так, при N6>Nr или N6>Np и Np<Nr более 0,5 см ноги
у человека укорочены, отсюда брючины О-Э в длину уменьшают на Np4-l,5Np,
см. с. 12., кроме случаев, когда обувь на высоком каблуке или платформе.
Анализируют фасоны с помощью координатной сетки, костюмографического
поля Ф-Э, рис. 2-За. Длины отрезков, принадлежащих координатной сетке,
О-Э и Ф-Э (рис.6), изменяют в зависимости от контура конкретной фигуры,
разницы между нормами и фасона. В зависимости от свойств материала, степени
прилегания изделия к телу, количества и толщины надеваемой под него одежды,
т.е. толщины пакета, изменяют числовые значения норм. Если, в зависимости
от контура фигуры, длины отрезков, ограничивающие выкройки, изменяют в
среднем на к ^к/2, то от фасона и фантазии художника — &/2-*100N
Таблица 1. в зависимости от измерения роста (Р)
Рост в см Д
50 2,4
55 2,5
70 2,7
90 3
100 3,2
110 3,3
120 3,5
130 3,7
135 3,8
138 3,9
140 4
142 4,2
145 4,5
147 4,6
150 47
155 4,8
160 4,9
162 ‘ 5
163 5
165 5,1
167 5,2
170 5,3
173 5 4
175 5,5
178 5,6
180 5,7
185 5,8
187 5,9
190 6
195 6,2
200 6,3
210 6,5
5
ГЛАВА Г. АЗБУКА «ЛЮБАКС»
Мужские, детские и женские фигуры анализируют
одинаково. Примеры женских см. на рис.Зб. Учащиеся
определяют длины отрезков по-разному: пользуются
калькулятором; составляют табл.2 или выполняют расчёт
в уме. С опытом выкройки строят «не думая», простым
перегибом измерительной ленты, рис. 8.
* Задание. Сделайте замеры, определите №, Л'б, Np у разных
фигур. Постепенно начинайте определять эти параметры без замеров,
т.е на «глазок». Развить глазомер помогут упражнения с. 65-66 гл.П.
Вертикали и горизонтали сетки «Любакс»
Основные вертикали, горизонтали, точки их пересече-
ния, длины отрезков, заключённые между основными
линиями «Любакс», обозначены на рис.2. При наложении
сетки на фигуру линии трансформируются (превращаются)
в плоскости, рис.За. Так, вертикальные плоскости
обозначены цифрами 1, 2... 9 в кружке, далее по тексту
Таблица 2 Определение длин масштабных отрезков без калькулятора
Длины масштабных отрезков ; Nn (пример) Nr N6 NP NcpB Ncpu
N 3,2
k 1.6
k/2 0,8
1.5fe 2.4
1.25W 4
1.5N 4,8
1.75W 5,6
2N 6,4
2.25N 7,2
2.5N 8
2.75N 8.8
3N 9,6
3.5N 11,2
4N 12,8
4.5N 14,4
5N 16
6.5N 20,8
7N 22,4
7.5N 24
8N 25,6
8,5N 27,2
русского алфавита с цифрой в индексе (номером
соответствующей вертикали) либо буквами:
Ар Ду* Ао, Ад — линии основания шеи;
Пв(верхнес), П4, П5, П6 — линии проймы;
Р°’ЕВ-ЕН — фасонные линии;
Яр-Яд — линии соединения ног с туловищем;
К-рКд — линии колена (низ коленной чашечки);
Ор-Оо— линии лобка и копчика;
ЩрЩд — линии щиколотки;
Йр-Ид — линии икры и НрНд — низа;
— линии талии, см. рис. 2-5.
Точки (сокращённо — т.) пересечения линий на
выкройке и плоскостей на теле обозначают буквой и цифрой
соответствующей вертикали. Так т.А1 располагают спереди
в ярёмной впадине, на пересечении лекальной линии
основания шеи с (1-й) вертикалью, разделяющей фигуру
на левую и правую стороны. Пересечение основания шеи с
линией плеча для левой (л) стороны обозначают т. А2л
(А8л), для правой (п) — т.А2п (48п). Точками ГЗл и
ГЗп обозначаются центры грудных желез (далее груди), через них проводится плоскость П. Через
т. П5лит. П5п, расположенные в подмышечных впадинах (см. рисЗа), проводится плоскость Пг. Точки
талии обозначают: т.Т1, т.Т2л(п), т.ТЗл(п), т.Т4л(п), т.Т5л(п) : Т9. На нижнем срезе лифа — т.Т5прлв
(передняя левая верхняя), т.Т5здпв (задняя правая верхняя); на верхнем срезе брюк или юбки — т.Т5прпн
(передняя правая нижняя) и т.Т5здлн (задняя левая нижняя), см. пример на рис. 39. Через т.Т5л и т.Т5п
проводят плоскость Т5. Положение плоскости Tj определяют одинаково. Поставьте «руки на пояс»,
внутренней частью пальцев опираясь на верхушки тазовых гребешков, большие пальцы отведены назад к
(7-м) вертикалям, остальные направлены вперед. Плоскость!^ перпендикулярна (5-й) вертикальной,
проведённой через т.П5л и П5п, касательна указательных пальцев и выше передних верхушек тазовых'
гребешков « на k&/2 (см. рис.36, тип 4). У Ф-Э самая узкая часть торса приходится на линию Т5 (см.
рисЗа). Наиболее узкая часть туловища у конкретной фигуры чаще располагается выше (1) обозначенной
горизонтальной плоскости Т5 на kp/2+l,5Np, причём спереди и сзади она может быть в разных
плоскостях. Это истинная линия перехода плечевой части в поясную, обозначена буквой Т.
ГЛАВА l. АЗБУКА «ЛЮБАКС»
4,5Np
Основные линии координатной сетки "ЛЮБАКС"
(построение сетки дано для фигуры-эталона с длинными конечностями, остальные
параметры средние — полнота шеи, рук, ног, ширина грудной клетки и др.)
6)
Рис. 2
ГЛАВА I. АЗБУКА «ЛЮБАКС*
ОСПЗ
Обозначение основных вертикалей, горизонталей и точек
Рис. За
Распространенные типы женских фи1ур
Рис. 36
ГЛАВА I. АЗБУКА «ЛЮБАКС»
Истинную линию талии (Т) учитывают при создании изделий в обтяжку корсетного типа, учитывая
форму рёбер, степень жировых отложений, развитость мышц живота или срок беременности. Статистика
показала: у подростков (при Np>NG более 0,5 см) и у полных людей (при Np<NG и Nr более 0,5 см,
когда жировая прослойка более 1см) линия талии Т чаще завышена относительно задаваемой линии Т5
в среднем на 1,5кр, а у мужчин, при Nr~Np<N6 более 0,5 см — занижена в среднем на kp. Плоскость
Т может располагаться наклонно, спереди быть смещённой к пупку, а в (6-х) и (7-х) почти касаться
рёбер. Обычно линию талии в изделиях диктует направление моды: в стиле «ампир» линию талию смещают в
сторону линии груди (Г^от Tj на 2ч-3, 5Np; при раскрое брюк с завышенным поясом высоту сидения, средний
шов брюк, отрезок О9Т9 (см. рис.5) увеличивают смещением линии Т5 в сторону линии Д от kp до 1,5/Vpt;
при крое брюк с заниженным поясом (по бёдрам) верхний их край смещают от T5I к линии Ю на kp+l,5kp.
Сделать полный обмер своей фитуры сложно. Работать будем, ориентируясь на координатную сетку
«Любакс», параметры Ф-Э таблицы 3 и дополнительные параметры, см. ниже. Ф-Э по своим пропорциям
практически соответствует соотношениям, заданным на сетке (костюмографическом поле модной фигуры).
Сетка гибкая и легко изменяется с учётом контура конкретной фигуры, фасона и направления моды.
* 3адание. Тренируйтесь строить сетку (вертикали и горизонтали, см. рис. 2-За), обозначать точки на фигуре и
основе, см. рисЗа и рис.5. Обозначьте недостающие точки и линии на рис.2в, ориентируясь на рисЗа. Учить наизусть
сразу в один день расположение всех точек и длин отрезков не надо, это делается по мере их использования.
Как поступать, когда Nr + NG Ф Np и как пользоваться нормой построения (Nn)
При создании облегающих изделий из нерастягивающихся тканей для фигуры-эталона достаточно
пользоваться средним значением норм: Ncp=l/5(Nr+NG+Np), так как Nr«N6«Np (возможна разница
0,1ч-0,2 см). В остальных случаях поступают так, как показано на рис. 4а-в, а именно:
* от линии А (шеи) до линии П5 (проймы) в ширину и длину длины отрезков задают в Nr,
* от линии П5 до линий талии (Тр-Тц ) в длину отрезки задают в Np, и на Тр-Тц — в NG;
* от линий Tj-i-Tg до линии Я (места соединения ног с туловищем) в ширину и длину — в NG;
* от линии Я до линии Н (низа) в длину — в Np;
* от линии Рв (проведенной через верхнюю точку оката
длину пропорции задают в Nr.
При N6#Np (более 0,2 см) ширину брючин на уровне линии К (ниже коленной чашечки) и ниже на
линии Н определяют с помощью нормы средней нижней — Ncpn =1/2(N6+Np).
Пример: NG = 6,2 см; Np = 5,3 см, тогда Ncpn = 1/2(6,2 +5,3) см = 11,5 : 2 = 5,75 см ~ 5,8 см.
При Nr Ф Np (более 0,2 см) ширину рукава ниже линии Рпр, а именно: на уровне линии Л (локтя)
и линии Рн (нижней) определяют с помощью нормы средней верхней — NcpB =l/2(Nr+Np).
Пример: Nr = 4,5 см; Np = 5,3 см, тогда Ncpe = 1/2(4,5 +5,3) см = 9,8 : 2 = 4,9 см.
Когда отрезки Nr, N6, отличаются от Np более чем на 0,5см, заметна диспропорция ног, рук или
туловища. Тогда длину деталей выкройки О-Э лучше задавать с учётом отрезков L (при Np Nr), L'
(при Np + N6), Q (при N6 Ф Nr) из расчёта: на каждые 0,5 см разницы между Np и Nr, Np и N6 или
N6 и Nr изменяют длину изделия на kp/2, см. рис.4г. Переднюю и заднюю детали О-Э по линии Т5,
а также рукав по линиям Л и Рн корректируют на L — уменьшают при Np<Nr и увеличивают при
Np>Nr на отрезок L. Длину брючин изменяют по линиям КиН на отрезок L' при Np > или < N6,
более 0,5 см. При N6>Nr более 0,5 см отрезок П5Т5 изменяют на Q.
Так, отрезки L, ©помогают корректировать шов соединения в отрезных по линии талии изделиях,
а с помощью отрезка L' легко без замера определить степень занижения линии Я в сторону линии К на
О-Э, уменьшая автоматически расстояние между линиями К и Я, (новая линия — Я’).
Все схемы универсальны, по ним кроят изделия без подкладки, из трикотажа в обтяжку, из толстого
материала с утеплителем с различной свободой облегания, достаточно скорректировать числовое значение
Nr, N6, Np. Конкретное числовое значение нормы, задаваемое для изготовления конкретной выкройки
обозначено Nn — норма построения. Отрезок Nn может быть равен Nr (Nnr), Np (Nnp), NG (NaG),
Neps (Nncpb) и Ncpn (Nncpn), а может быть больше (знак >) или меньше (знак <) на 0,1ч-2 см.
10
рукава) до Рпр, Рзд в ширину и
ГЛАВА I. АЗБУКА «ЛЮБАКС»
Всё зависит от того, какую степень прилегания изделия на опорных точках плеч, груди, лопаток,
талии вы хотите получить, какая предполагается толщина надеваемой под низ одежды и какие свойства
имеет конкретный материал. При крое плотнооблегающих изделий используют стрейч материалы, учитывая
степень их растяжения по долевой и поперечной, поскольку от этого зависят числовые значения норм в
ширину и длину.
* Для прямолинейного кроя из тканей средней растяжимости Nn=Nr (N6, Np, Neps, Асрн) на
соответствующих участках. Так, при Аб = 5 см и Nn = 5 см, а при Аг - 5,5 см и Ап - 5,5 см.
*Для облегающих изделий из нерастягивающихся тканей (шёлк, шерсть, джинса) на тонкой подкладке
когда под изделие носят тонкое белье, Ап достаточно задать на участках, обозначенных на рис. 4д:
тонкие ткани средней толщины — Ап=Аг (или N6)+ 0,14-0,2 см;
драп, мех ворсом внутрь, изделий на утеплителе разной толщины — Ап=Аг(Аб)+0,541,5 см;
средние ткани с редким переплетением, рыхлые, сыпучие — Nn=Nr(N6)+0,34-0,5 см.
* При крое изделий в обтяжку из лёгких стрейч материалов, в зависимости от степени их
растяжения, числовое значение Nn уменьшают, по сравнению с Nr, Асрв и N6, Асргг, на 0,24-1,5 см.
* При работе с тяжёлыми трикотажами, их набрасывают на фигуру и определяют, насколько изменяется
длина материала, в таких случаях задают и норму построения роста: Апр=Ар — 0,14-0,5 см, при
Nm=Nr - 0,14 0,5 см, Айб=Аб - 0,140,5 см, Micp=l/2(№+Ap) - 0,140,5 см.
В основном фигуры относятся к условно-пропорциональным с соотношениями отдельных частей тела
такими, как в табл.З, см. с. 25. Фигуры считают симметрично-асимметричными при разнице параметров
слева и справа ® kcp/2. Сделав выкройку по основе-эталону по рис.6 ("ткань в два слоя, крой на одну
правую или левую сторону, как удобнее), соединяют срезы, примеряют и определяют асимметрию на
фигуре. Она видна сразу, главное не переусердствовать при определении посадки. При явной асимметрии
фигуры выбирают простые конструкции, создавая одежду свободных форм, скрывая асимметричность
украшающими элементами (отлетными кокетками, аппликацией и др.). Силуэтные формы изделий
(трапециевидные, прямые, овальные, комбинированные) получают по-разному: за счёт свойств тканей
(жесткие, пластичные); многослойности изделия; изменения числового значения Nn; за счет трансформации
(моделирования — путем разрезания и раздвижения отдельных деталей основы в ширину и длину на
разное количество норм), сравните рис.4д и рис.4е. Изделия, плотно прилегающие к телу из нерастяжимых
консервативных костюмных тканей, шить труднее. Пока не приобретете опыт, избегайте их. При
изготовлении выкроек, особенно сложных фасонов, важно грамотно задавать лекальные линии. Наиболее
распространенные из них, см. на рис. 43-45. К примеру, контуры кривых, обозначенные на основе (рнс.5-
6), заданы с учетом линий, характерных для фигуры-эталона. Основные из них обозначены так: по
основанию шеи от т.А1 через т.А2(А8)п к т.А9 и к т.А8(А)л, затем к т.А1; по основанию руки (линия
проймы) от т.Пв через т.П4, т.П5, т.Пб к т. Пв; по всем точкам линии талии; затем по среднему шву
брюк от начала лобка, точнее от т. 01, через т. Япр(зд) к т. 09 и т.п. При моделировании (см. гл.1П)
положение точек на выкройках зависит от конкретного покроя или фантазии художника, мастера. Так,
длина рукава может составить и 25 А, вместо стандартных пропорций для пиджака — 12N±kp/2.
Подобную длину рукавов имел кафтан XVI в., их называли «спустя рукава».
Основа-эталон
Основа-эталон — конструкция, приближенная к контуру развертки фигуры-эталона на плоскости.
Она состоит из деталей: два рукава; лиф — плечевая, верхняя (е) честь конструкции, расположенная
выше линии талии; поясная - нижняя (н) часть — ниже линии талии. Верхний лекальный срез втачного
рукава — окат, основные части лифа — левая (л), правая (п), передняя (пр), задняя (зд). Место
соединения рукава с лифом — пройма. Срез лифа, касательно основанию шеи — вырез горловины и т.п.
На рис. 6 дана схема построения выкройки основы с учетом прибавок на швы по всем срезам ~ &/2. При
этом рукава и брючины заданы величинами 13Аи 21А из расчета, что у фигуры-эталона руки и ноги
прямые и длинные, как и у акселератов или африканцев (с Np>Nr на 142см). Самому человеку точно
сделать измерения по телу невозможно, проще пользоваться таблЗ. Подобные параметры (пропорции)
характерны для 90% населения. Для остальных они могут измениться еще дополнительно на А/2Ч5А.
и
ГЛАВА I. АЗБУКА «ЛЮБАКС»
12
ГЛАВА I. АЗБУКА «ЛЮБАКС»
Различать особенности фигур помогают: установление разницы между нормами; анализ участков
фигур с помощью дополнительных параметров (см. рис.7,9) и др. При одинаковых значениях норм у
различных фигур отдельные части туловища ног и рук могут различаться обхватами (полнотой) и длиной,
поэтому введены понятия: длина шеи, плеча, рук (выше и ниже линии Л), ног (выше и ниже линии К)
— короткая, средняя, длинная; полнота талии, шеи, рук и ног на разной высоте — малая (М), средняя
(С), большая (Б), супер большая (СБ); ширина грудной клетки — широкая, средняя, узкая;
форма грудной клетки — выпуклая, нормальная, вогнутая; выпуклость лопаток, развитость
трапециевидных, широчайших, больших, дельтовидных, портняжных мышц,—малая, средняя, большая.
Условные и сокращенные обозначения терминов и параметров, заменяющих замеры по телу
т. -точка; пр -передняя; зд -задняя; л -левая; п -правая; в -верхняя; н -нижняя.
В — горизонтальная плоскость или линия, касательная к макушке головы;
т.А1, т.А2, т.А8, т.А9 — точки (т.т.), принадлежащие линии основания шеи на фигуре и основе выкройки;
т.Ппр, т.П4в, т.П4н, т.П5пр, т.П5зд, т.Пбв, т.Пбн, т.Пзд — т.т. проймы на фигуре, основе, рис. 33;
-П4Дт.П4в2 — т.т., принадлежащие линии П4в; т.П^7, т.Щ9 — т.т., принадлежащие линии ГЦ, рис.31;
ГЗл и ГЗп — точки-центры сосков груди, — линия груди и принадлежащие ей т.т. Г1 - Г9;
Т5л,Т5п — точки, через которые проводится условная линия талии Т5, принадлежащие ей т.т.Т1-Т9;
Д — конструктивная, фасонная линия расположенная = на 2Np выше линии Т5, принадлежащие ей т.т. Д1-Д9;
Б — средняя линия бёдер, расположенная ~ на 2,5Аб ниже Tj, принадлежащие ей т.т. Б1-Б9;
Ю — конструктивная, фасонная линия расположенная ~ на N6 выше Б, принадлежащие ей т.т. Ю1-Ю9;
О — конструктивная линия лобка и копчика, расположенная ~ на Аб ниже Б, принадлежащие ей т.т.01-09;
Я — линия месга соединения ног с туловищем (линия ягодиц), принадлежащие ей т.т. Я1-Я9;
Н — линия или плоскость пола (обувь на каблуке высотой до kp), принадлежащие ей т.т. Н1-Н9;
Щ — фасонная линия, расположенная выше Н ~ на 2Np ±kp/2 (в зависимости от анатомической особенности
щиколотки), принадлежащие ей т.т. Щ1-Щ9;
И — фасонная линия, расположенная выше Н ~ на 5Лр ±Ар (в зависимости от анатомической особенности
икроножной мышцы), принадлежащие ей т.т. И1-И9;
К — фасонная линия, расположенная ~ на 8 Ар ± Ар выше Н (в зависимости от анатомической особенности
коленной чашечки), принадлежащие ей т.т. К1-К9;
Ен — фасонная линия, расположенная выше К ~ на 2Ар ±kp (в зависимости от анатомической особенности мышц
бедра), принадлежащие ей т.т. Еи1-Ен9;
Ев — фасонная линия, расположенная ниже Я ~ на ЗАр ±fcp (в зависимости от анатомической особенности
портняжной мышцы бедра), принадлежащие ей т.т. Ев1-Ев9;
Рв, Рпр, Рзд, Рср, Рздн, Рсрн, Рпрн — точки, ограничивающие выкройку втачного рукава основы-1, рис.5б;
Лпр, Лер, Ле, Лзд, Лзд' — точки, принадлежащие рукаву, расположенные на уровне линии локтя — Л;
Сш — средняя полнота шеи - 7,75Асрв ±kcpe/2; Мш — малая полнота шеи - 6,5Асрв ±kcp;
Бш — большая полнота шеи - 8,5Асрв ±kcpu; СБш — супер большая полнота шеи - ~9,5Асрв;
Орв — обхват руки в верхней части ниже линии ГЦ я на Аг (см. рис.7в):
Ср — средняя полнота руки - 6,5Аг ±kr; Мр — малая полнота руки - 5Аг ±kv,
Бр — большая полнота руки - 8,5Аг ±Дг; СБр — супер большая полнота руки - 9,1Аг ±ftr;
От — обхват талии (определение полноты талии дано на с.21, 28, рис. 10-12, рис. 14);
Ст — средняя полнота талии -15Аб ±^б+Аб (от привычки носить пояс - слабо, туго), фигура Венеры, с.51;
Мт— малая полнота талии -12,5Аб ±Аб (Любовь, с.51); Бт — большая полнота талии -17,5Аб ±Аб (Диана);
Снв — средняя полнота ноги в верхней части (ниже линии Я я на Ар), Онв=11,5Аб ±kf>;
Мне — малая полнота ноги, Онв=ЮАб ±kf>;
Бнв — большая полнота ноги, Онв=13 Аб ±кб; СБнв — супер большая полнота ноги,Онв=14Аб ±Дб;
СнЕв— средняя полнота ноги на линии Ев, ОнЕв=9Асрн ±Асрн,
МнЕв— малая полнота ноги на линии Ев, ОнЕв = 7,5Асрн ±fecpn,
БнЕв— большая полнота ноги на линии Ев, ОнЕв = ИАсрн ±kqm;
13
ГЛАВА J. АЗБУКА «ЛЮБАКС»
ОнЕв— обхват ноги на линии Ен равен ~ обхва ту ноги на линии К в полусогнутом положении:
СнЕ, — средняя полнота ноги на линии Еи, ОнЕн = 8,5№рн ±kcpn;
МнЕн— малая полнота ноги на линии Ен, ОнЕи = 7Лгсрн ±ксрн;
БнЕи — большая полнота ноги на линии Ен, ОнЕн = 9,5№рн ±ксрн;
ОиИ — обхват ноги на линии И равен 7,5№рн при средней полноте икры(±Асрн при большой, малой);
ОнЩ — обхват ноги на линии Щ равен 4,5№рн при средней полноте щиколотки (±Асрн при большой, малой);
ОнН (Ост)— обхват нога (стопы) равен 6,5Лсрн при средней полноте стопы (±ксрн при большой, малой);
Оз — обхват запястья при средней полноте составляет 3,5№рв (±fecp при большой, малой);
Ок — обхват кисти при средней полноте составляет 4,5Лгсрв (±кср при большой, малой);
Ол — обхват локтя при средней полноте составляет бЛ’срв (±кср при большой, малой);
(1), (2), (3)-(9) — вертикальные плоскости, которыми делят фигуру, линии координатной сетки «Любакс»;
с (цэ)— 1/2 ширины горловины, т.е. расстояние от (2-й) до (1-й) вертикали;
с! (цэ один) — 1/2 ширины ростка, т.е. расстояние от (8-й) до (9-й);
с=с1=1,5Асрв при средней полноте шеи (±Дсрв/2 при большой, малой полноте шеи);
(1)-(4)—1/2 ширины грудной клетки, при нормальной её форме и средней ширине составляет 3,5№, параметр
определяют при опущенных руках на уровне горизонтальной Пф задаваемой ниже т.А1 =Аг, см. рис. 5, 7,30;
(9)-(6) — 1/2 ширины грудной клетки, при нормальной её форме и средней ширине - 3,75,/Vr, параметр
определяют при опущенных руках на уровне горизонтальной П6, задаваемой ниже т.А9 ~2Nr, рис. 7,30;
(4')-(5пр)— е (е) ширина проймы передней детали при Ср — № (±кг/2 при большой, малой, см. рис. 22-24),
(6)-(5зд) — отрезок el (е один) — ширина проймы задней детали -1,5№ (±Аг/2 при большой, малой);
Ъ (бэ) — ширина переднего клина брюк для Снв составляет Аб (±/г/2 при большой, малой),
Ы (бэ один) — ширина заднего клина брюк для Снв составляет 2Аб (±k при большой, малой), см. рис. 15-16;
d (дэ) — высота горловины равна в среднем 1,5Аг ( ±kr/2 т формы ключицы вниз, вверх), см. рис. 29а-б;
41(дэ один) — высота ростка при средней сутулости составляет kr (±kr/2 при прямой, сутулой спине);
1в (эль верхняя) = П4вПвпр — верх.часть высоты проймы пер. дет. -1,75Аг (±Дг/2 от скоса плеча, см. рисЗО);
1я (эль нижняя) = П4иПнпр — нижняя часть высоты проймы -1,5Аг (±кг от полноты руки, с. 23-24);
1(эль) - (1в+1н) = ПвпрПнпр = 3,25Аг (± Аг, см. размеры проймы от величины отрезка тр на с. 23-24);
Ив (эль один верхняя) = ПбПвзд — часть высоты проймы зад. дет. -2Nr (± Аг/2 от скоса плеча, см. рис30);
Ин (эль один нижняя) = ПбПнзд — нижняя часть высоты проймы -1,5Аг (±kг от полноты руки, с. 23-24);
И (эль один) = (Ив+Ин) = ПвздПнзд =3,5Аг (±Аг при большой или малой полноте руки, см. рис22);
L (эль большая)— величина корректировки длины основы при N6>Np или N6<Np более 0,5см, см. с.10;
Q (ку) — величина корректировки длины основы на уровне линии Tj при NS>Nr более 0,5см. см. с.10;
Дш — длина шеи, расстояние от горизонтали, проведённой через середину рта до основания шеи - т. А2(А8):
средняя (СДш) -2Ар±Ар; короткая (КДш) - Np±kp/2; длинная (Ддш) - 3,5Ар ±Ар;
j (джи) — отрезок на который увеличивают заднюю часть лифа при развитой трапециевидной мышце спины:
средняя - Аг/2; большая - Аг; супер большая - 1,5кг (спортсмены- культуристы), см. рис. 29в-д;
w (дубль вэ) — отрезок, на который увеличивают размеры квадратика на рис.бв, его размеры от-Аг/2 до
1,5Аг и зависят от выпуклости груди (отрезка шг, см. с. 23) с учётом разницы между Np и Nr.
I (тэ)— отрезок (Аг/2ч-1,5Аг), на который увеличивают размеры задней детали в зависимости от степени
сутулости, определяемой отрезком тс, см. с. 23.
ДнК — дшна ноги от линии Н до линии К: средняя - 7Ар ± Ар/2 (±N±E— длинная, короткая, см. рис20);
ДнЯ — длина ноги от линии К до линии Я: средняя - 7Ар± Ар/2 (±А±Е— длинная, короткая, см. рис.20);
ДрЛ — длина руки средняя от кисти (Рсрн - средней нижней) до линии локтя - 5Ар (± Ар, длинная, короткая);
ДрП5 — длина руки средняя от Л до линии, касательной нижней части проймы - 4Ар (± Ар, длинная, короткая);
Дп — длина плеча средняя, отрезок А2Ппр = 2,5Аг, подробнее см. рисЗОа.
Шр — ширина рукава; Шб — ширина брюк. Остальные обозначения смотрите далее по тексту, с. 21.
14
ГЛАВА I. АЗБУКА «ЛЮБАКС»
Детали лифа основы
Основные обозначения, используемые при построении выкроек
Втачной рукав
Й7
Рис. 5
Кбок.пр |Кбок;зд
^Г5првТЙд^6^
Детали поясной части основы
ф Ф7" тб-jw
— ' Т5прн / /
0-^1
Япр7
НЗ J
>) Н5пР в)
(7) — задняя деталь
(2а) — передняя основная
(26) — передний подрезной
бочок
(3) — рукав
(4) — передняя деталь
брюк (юбки)
(5J) — задняя деталь
брюк (юбки)
Внимание!
Гренируйтесь чертить координатную
сетку на бумаге в клетку в масштабе
(одна клетка — k). обозначать точки,
различать длины отрезков, вычерчивать
различные кривые (см. рис. 43-45),
строить отдельные детали основы
от разных точек. Это поможет при
составлении выкроек и при построении
конструкций и отдельных деталей
сразу по ткани. Доведя действия
до автоматизма, вы будете "читать"
выкройки и воспроизводить
понравившиеся фасоны.
ГЛАВА I. АЗБУКА «ЛЮБАКС»
Схема плечевой части основы-эталона и рукава на фигуру-эталон
Полнота шеи средняя— 7,75/VcpB, От (талии) — 16N6, руки прямые и длинные, см. рис. 21.
Параметры фигуры-эталона даны в табл. 3, радиус оката — R = 1,5Л'г
1
^ЖЖг| и
А-б/2
Рис. 6
б)
1,5№рв
Внимание
У конкретной фигуры чаще
Nr^Nfi^Np, поэтому при
построении ориентируются
на направление стрелок и на
вертикали (8),(6), (2),(4):
так, при крое передней детали
брюк — на (3-ю),
выкраивая заднюю деталь
брюк по передней.
При уравнивании сторон
нагрудной вытачки
ГЗП4н = П4вГЗ, т.П4н
располагают на линии —
основании нижней стороны
отрезком kr+w, у
фигуры-эталона W = 0.
Для мужчин и малышек,
ширину подрезного
передней детали ум<
между линиями Г? 1
см. пунктир от т.П4н----.
В конструкции уже учтены
прибавки на швы ~ по Дср/4
4,5Лгр
ГЛАВА I. АЗБУКА «ЛЮБАКС»
Схема поясной части основы-эталона на фигуру-эталон
0т~16Ж (Б)—16N6 = 4N6 (излишки), вытачки средних размеров в ширину и длину. Полнота ног
средняя, Онв~11,5/Уб, клинья брюк в ширину средних размеров: b=N6, Ы = 2М>. Форма ног
прямая относительно (5-х) и (3-х) вертикалей. Форма ягодиц и лобка средняя. В конструкции учтены
прибавки на швы, их делают двойными на задней детали, точки, ограничивающие контуры выкройки,
при стачивании деталей автоматически смещаются на ширину шва. В готовом виде швы ~ по к/4.
17
ГЛАВА I. АЗБУКА «ЛЮБАКС»
Основные параметры, заменяющие измерения по телу
* Высота головы — расстояние от горизонтальной плоскости (В) касательной к темени до
горизонтальной плоскости, проходящей через середину рта, составляет 3,5Np ±kp (большая- 4Np;
малая-ЗАр), см. рис. 2а.
* Дш (длина шеи) — расстояние от горизонтали, проходящей через середину рта, до горизонтали,
проходящей через т. А2(8), расположенную на основании шеи в месте пересечения с линией
плеча. Средней длиной шеи принято считать длину »2Np, но следует знать, что у женщин
некоторых африканских народов, длина шеи может составлять до 6Np. Чаще встречаются фигуры
с Дш=2Ар±Ар (манекенщицы и малыши). Это важный параметр при корректировке высоты
капюшона и воротника-стойки.
* Дн (длина ноги) средняя от линии Н до Я равна 15N±N (длинная, короткая). При № Ф Np N6
Нижняя часть ноги от линии Н до линии К длиннее, чем верхняя от К до линии Я, разница может
достигать предела — l,5Np. При N6 >Np (либо Nr>Np) ноги короче, чем у фигур с N6 < Np, Nr< Np.
Ноги считаются длинными, когд а от линии Я до линии Н отрезок по вертикали составляет приблизительно
16Np ±кр/2 (у подростков-акселератов). Для сравнения, у малышей и людей маленького роста (у
лилипутов при N6=Np+2 см) отрезок Я5Н5«13Ар ±Nв обуви с высотой каблука «Ар.
* Дп на передней детали лифа равна 2,5Nr ± Аг/2 (см. рис. 30а) на задней детали дополнительно
на R/4-r-Rr больше — с учётом формования среза и в зависимости от выпуклости лопаток, разворота плеч.
* Др (длина руки) отт.Пв до запястья в среднем составляет: 4p=12N=3Nr+9Np и ±Np (длинная,
короткая). При Np =Nr+l+l,5 си, длина руки от линии ГЦ до локтя и от локтя до запястья ~
одинаковая — по 5Np±fcp. При замере длины руки от т. Пв до линии запястья, рука слегка согнута.
Точку Пв обозначают на плечевой косточке в месте пересечения линии плеча А2Ппр с (4-й) вертикалью,
касательной линии проймы в т. П4, перпендикулярной линии Пд, которая одновременно перпендикулярна
вертикали (1) и удалена от ярёмной впадины (т.А1) на отрезок А1Пд1 «Nr, рис.6. При смещенной
плечевой косточке корректируют линию оката, как показано на рис. 246, см. пунктирную линию.
* Длина торса — при средней длине торса отрезок ПнздТб=4,5Np. Удлинённый торс чаще встречается
В при Np>N6, a Nr>N6 более чем на 0,5 см, либо при Nr<Np, a Np =N6, тогда и отрезок
। —> (стремится) к 5Np. При N6 « Np, a Np>Nr на 14-1,5 см, либо №<N5, чаще встречаются
фигуры с укороченным торсом (ПнздТб -» к 4Np ±k/2). Иными словами, у подобных фигур длина
отрезка Я5Т5 короче в среднем на Rp, по сравнению с фигурой-эталоном.
* Длина туловища — отрезок Я5Т5=5N6. У малышей (см. рис Аг) соотношения составляют « по
6Ncp — голова с шеей; туловище от плеча до талии и от талии до линии Я.
* Оз при средней полноте (средняя кость) составляет 3,5Ncpe ± /есрв/2 — при большой (широкая
кость) или малой (узкая кость).
* Ок составляет в среднем 4,5Ncpe ± Дсрв/2 (как исключение 4,5№рв±Лсрв).
* Ол в согнутом виде составляет 6М:рв ±&срв.
* Орв: Мр при Орв=5№±/?г; Ср при Орв«6,5№±&г; Бр при Орв>7№; СБр при Орв>8,5№.
* Ош: Сш при Ош—7,75Асрв±£срв/2, этот параметр часто зависит от привычки и желания.
* От: Ст при Or = 15N6 ±Л6; Мт («осиная» талия) при Ог«11,5-т13,5№; Бт при Ог«18ч-16,5Л6.
Как показала практика, у людей чаще пропорции смешанные, а именно: шея может быть короткой
(менее Np), при этом руки длинные, ноги средней длины, торс укорочен И N6=Np+14-1,5 см.
* Задание. Тренируйтесь определять параметры разных фигур. Развитию глазомера способствуют следующие
тренировки. Определив значения норм (Np, Nfi, Nr), задайте любой параметр из табл3 и переведите его в сантиметры.
Сделайте замер конкретной части тела (см. рис. 7) и сравните замер с параметром. По статистике 70% людей имеют
средние параметры, т.е. мало отличающиеся от пропорций, заданных в табл 3. Пусть сделанный замер руки = 38 см,
a Nr=6 см. Разделив 38 см на 6 см, получим = средний параметр Ope=6,333Nr - 6,5Nr. Со временем, вы
сможете легко находить и закономерности: так, среди подростков-акселератов и африканцев чаще встречаются фигуры
с длинными ногами — 16Np и руками — 13N.
78
Обозначение точек и расчетных величин отрезков (основных параметров фигуры, заменяющих замеры по телу).
§
в
ГЛАВА I. АЗБУКА «ЛЮБАКС»_____________________________________________________________
Последовательность работы и важность примерок в процессе обучения
Идеально подогнанная по фигуре одежда — редкость. Для этого, надо уметь строить такие выкройки,
которые учитывают и контур конкретной фигуры, и покрой, и стиль конкретного фасона, другими словами
надо научиться чувствовать особенности фигур. Поскольку «не боги горшки обжигали», надо не бояться
ошибаться. На стадии обучения ошибки нормальное явление. Не ошибается тот, кто ничего не делает.
Чтобы узнать фигуры, надо их «щупать», поэтому на стадии обучения примерки просто необходимы —
это практический опыт. Нарабатывать опыт по определению размерных признаков визуально (на глазок)
следует уже на стадии обмера фигуры. Сначала «прикидывают» замер в нормах (параметры см. на с.13-
14, 18, табл. 3), затем замеряют фигуру и определяют погрешность. С опытом погрешность уменьшается.
Аналогично можно «прикидывать» числовые значения Ар, Аб, Nr. Вам предстоит работать с материалами
разной растяжимости и различным ассортиментом одежды (зимней, летней, др.), поэтому тренируйтесь
рассчитывать и Асрв, Асрн, Nn > или <Аг, Аб. Запомнить последовательность построения схем
помогают тренировки в уменьшенном виде в клеточку (kn = 1 клетка) и в натуральную величину на
газете, сначала на Ф-Э. На газете есть полосы (долевая и поперечная) на примерке легче увидеть
возможные перекосы строк относительно мысленно проводимых по телу вертикальных и горизонтальных
секущих. Кроят чаще на правую половинку, а по ней делают раскрой на левую. На явно ассиметричную
фигуру кроят отдельно детали. Но не спешите искать в себе кучу особенностей и сразу корректировать
все участки. Работайте перегибом ленты (см. рис.8) в последовательности, обозначенной стрелками на
рис.6. Делая примерку на женскую фигуру, учитывайте форму нижнего белья (бюстгальтера, корсета).
Учиться моделировать проще отталкиваясь от готовых выкроек, рис. 159—296. Ими пользуются
модельеры всего мира. Разрабатывая конструкции из малоизвестного материала, делайте сначала выкройку-
макет из простого материала (полиэтилена, флизелина, трикотажа), приближенного по мягкости и толщине
к свойствам основного.Так вы сможете прочувствовать силуэтную форму модели. И поскольку свойства
материала влияют на форму конструкции, продумывайте ширину швов, способ обработки срезов (гл.П,
оп.№4-5), сезонность одежды, многослойность и степень свободы касания выкройки-макета к фигуре.
Так, когда изделие в обтяжку, жёсткие и не растягивающиеся ткани исключают. Они сковывают
движения. Приступая к крою на ткани, следует знать основные приёмы шитья, см. гл.11. Например, перед
соединением срезов рукава основы-1 (рис.6), их формуют с помощью оттяжки по переднему срезу (на
выкройке из бумаги делают надрывы в нескольких местах), на заднем (РздРздн) оформляют локтевую
вытачку, или по всему срезу делают сутюжку, формуя рукав по форме руки. После втачивания оката в
пройму, шов соединения рукава ориентируйте на середину ладони. При соединении рукава с проймой
точки оката 1 и 2 смещены относительно т.П4 и т.Пб проймы - на й/21. Смещение точек IT в среднем
на kr/2 зависит от постановки руки, разворота плеч и степени посадки оката рукава или проймы. Для
примерки швы соединяют редким стежком (закрепки не делайте). Разрез оставляют в (1-й) вертикали.
Соединяя срезы булавками, их головку направляют вверх. Срезы по линии плеча соединяют посередине
(Зч-4слг). Перед примеркой талию фиксируют с помощью резинки шириной ~k. Срезы по (1-й) стыкуют
скотчем на примерке. Когда предусмотрены подплечники, их крепят к плечевым срезам (бретелям). С
помощью подплечников овальной формы разной толщины можно скрыть асимметрию плеч. При явной
сутулости, выпуклости груди и других особенностях, сначала изучите материал с. 21-55. На примерке
уточняют скос плеча, форму шеи, сутулость, выпуклость груди, ширину и форму грудной клетки и др.
особенности. От этого зависит идеальная посадка изделия, подробно об этом рассказано дальше.
Для изделий на утеплителе определяют толщину утеплителя, и если толщина до 1 слг, Nn задают
на участках, как на рис. 4д. Когда его толщина 1,5ч-3 слг, построение макета делают полностью в нормах
построения (Ап) от (1-й) до (5-х) и (9-й) до (5-х) вертикалей, от горизонталей А2 (Ag) до П5.
Размеры рукава в ширину также задают в Ап = Аг + поправка на утеплитель, и от локтя Асрв +
поправка на утеплитель. Собранный крой из макетной ткани вместе с утеплителем надевают на фигуру,
уточняют посадку перед зеркалом в фас и в профиль при опущенных руках, обращая внимание, чтобы
обозначенные линии выкройки совпадали с линиями сетки (вертикальными и горизонтальные секущими),
мысленно проведёнными по телу. После этого можно приступать к раскрою деталей из основной ткани.
20
ГЛАВА J. АЗБУКА .ЛЮБАКС,
Дополнительные параметры
Предполагается, вы уже умеете отличить контур Ф-Э, со сглаженным контуром туловища (прямой
спиной, слегка обозначенными грудью и животом, сравните рис. За и 36. Вы знаете параметры Ф-Э в
нормированных параметрах (рис. 66-д), представляете, на каких участках могут различаться контуры
фигур при одинаковом росте (рис.36), а именно: на уровне основания шеи со стороны спины, по линии
талии и др. Вы познакомились с понятиями: длина шеи, плеча, рук, ног; полнота талии, шеи, рук, ног;
ширина и форма грудной клетки и т.д. И знаете, какие измерения отдельных частей тела в нормированных
параметрах принято считать средними, см. выше условные обозначения. Учиться визуально определять
параметры всех фигур будем, отталкиваясь от параметров Ф-Э, заменяющих общепринятые замеры по
телу, табл. 3. В помощь предлагаются параметры наиболее распространенных фигур-образов и выкройки-
образы, см рис.38 а-д. Когда вы научитесь «сканировать» фигуры, сможете самостоятельно строить
выкройки любых фасонов, отталкиваясь от Ф-Э; оценка фигуры будет автоматическая и проводиться в
считанные секунды, параллельно с определением числовых значений Nr, Np, N6, ТУсрв, №рн. Отрезки
задают с помощью измерительной ленты, многократным её прегибом, рис. 8. Так, 3/4 измерения (Г) —
это средняя ширина грудной клетки со стороны спины и т.п. Грамотно общаться, выражать мысли,
«читать» выкройки удобно с помощью дополнительных параметров. Определяются все дополнительные
параметры с помощью персональных единиц измерения Nr и N6 на отдельных участках фигуры. Обозначаются
основные параметры латинскими буквами: по горизонтали — ТП (эм), по вертикали — П (аш), рис. 9.
Как задать обхват талии, размеры вытачек, их расположение и количество
Обозначьте линию талии на уровне Ту Можно использовать резинку шириной ~ 2 см либо шаблон, см. рис.1.
Так можно визуально «замерить» расстояния от точек, обозначенных на талии до их проекщгй на вертикальные
плоскости, касательные к наиболее выступающим точкам на фигуре (отрезок т), и по этим вертикалям между
горизонтальной плоскостью'талии до линий Ю, Б, О — отрезок п. Если величина отрезка т может колебаться
от k±k/2; N±k; 2N±fe до 3N±k, то отрезок h может составить и N±k, и 2N±k, и 3N±k; и 4Ak-8N ±k.
Сравните форму бёдер у фигур рис. 36, ближе к линии Ю у типа 7, к Ев — типа 5.
Отрезки (т1ч- т9)в — расстояния по горизотггали отт.т.Т1ч-Т9 (на талии), до проекций их на плоскости,
касательные к наиболее выпуклым участкам грудных желез и грудной клетки спереди и со спины во всех плоскостях.
Отрезки (ml-? т9)н — по горизонтали расстояния от т.т.Т1-гТ9 до их проекций на плоскости, касательные
к наиболее выпуклым участкам бёдер, живота во всех секущих плоскостях.
От величин отрезков m в основных вертикалях (3-х), (5-х), (7-х) зависит обхват талии, ширина, количество,
расположение вытачек. Всего, независимо от пола, достаточно 9 схем основ юбок (рис. 10-14, рис. 38 а-д).
Расстояние от линии Я до на координатной сетке задано 3N&, из расчёта на фигуру с контуром Ф-Э,
когда отрезки П13н, т5н, т7н — l,5k6 ±k6/2 и обхват талии ближе к средней полноте (с. 51 «образы фигур»).
Когда отрезки m3, т7 и т5 различаются более чем на k, нарушается посадка изделия на фигуре и в выкройку
вносят изменения на конкретных участках. Отрезки, с помощью которых корректируют основу по линии талии
при т> или <N, обозначены буквой f (эф). Нижний срез лифа в вертикалях — /1ч/ 9в, а верхний срез
поясной части — /й/9н. Отрезок J определяют из расчета:
f конкретное —1/2(т конкретное — N). Сравните рис. 11-13 с рис. 14 и рис. 38 г.
Отрезок цТ! — возможное завышение и/или занижение линии талии у конкретной фигуры (рис. 9г).
Отрезки у!^у4, у6^у9 можно увидеть, обозначив талию резинкой. Точки Т5л и т.Т5п исходные,
у5=0. Зафиксировав резинку сбоку, вы увидите есть ли смещение резинки спереди и/или сзади
относительно горизонтальной Tj или нет. Если есть, то на сколько — k6/2, kd, 1,5кб или 1,5ДОб. От
у1ч-у4, у6ч-о9 зависят координаты т.(Т1ч-Т9)н(в), см. рис. 14.
Отрезки (Мч-Е9)в — расстояния между проекциями точек (ТТГТ9) линии талии на плоскости, касательные
к наиболее выпуклым участкам спины, грудных желез.
Отрезки (пкп9)н— расстояния между проекциями точек (П-гТ9) линии талии на плоскости, касательные
к наиболее выпуклым участкам ягодиц, бёдер, живота. От величин h зависят длины вытачек, с учётом свойств
материалов. От абриса тела в основных вертикалях, зависит форма вытачек, см. рис. 11-14. Контур вытачки
часто обеспечивает посадку изделия. Вытачки делают спрямленными, выпуклыми и/или вогнугъгми.
21
Как работать с измерительной лентой
3Qcm^5N
15cm=2,5N j
6cm=N остаток 9cm«1,5N
30c.m = 5W
Перегните пополам отрезок длиной в 10N — получите отрезок 5N.
Если отсечь первый масштабный отрезок, равный N, останется 4N.
Если сложить отрезок 5N пополам, получится два отрезка по 2,51V.
На отрезке в 2,5N легко определить отметку в N, останется
отрезок длиной 1,51V. От 1ON-2.5N = 7,51V. Разделив отрезок в ...__
1.5N, вы получите два отрезка по 3,75ЛГ. Если же вы разделите отрезок в 2,51V пополам, то получите два по 1,251V. |1
Пример. Пусть Вы задали норму построения (Nn) равную 6 см. Тогда отрезок в 10Лгп составит 60 см. Сделайте
отметку на измерительной ленте в 60 см и сложите её пополам, получится 30 см (5Nn). Отрезок длиной в 30 см перегните пополам и
получите 15 см (2,5/Vn). Отрезок в 1,5ЛГп (в этом примере это 9 см) легко получить, отняв от отрезка длиной в 2,5/Vn первую Nn (6 см) и т.п..
Рис. 8
Участки, с помощью которых определяют дополнительные параметры
тт — выпуклость груди (Мг-малая, Сг-средняя, Бг-большая); тр — полнота руки (Мр, Ср, Бр); тс — сутулость (Мс, Сс, Бс);
От (обхват талии) = 20/V6 —2(m3+m5+m7). Полнота талии - Мт, Ст, Бт, /13, /15, /17 — длина излишков (размеры вытачек, форма тела);
— степень завышенности и/или заниженное™ истинной талии относительно линии Т5 от k/2 до 1,5/Vp (i,5Np при большим животе).
ГЛАВА I. АЗБУКА «ЛЮБАКС»
Чтобы оформить излишки по талии, надо из нескольких предложенных вариантов, выбрать наиболее
подходящие случаи, характерные для конкретной фигуры в основных вертикалях — (3), (5), (7):
a) m=N±k; 6) m = 2N±k; в) m = 3N±k; a) h==l,5N±k; б) h = 3N±k; e)h = 5N±R.
Пример. При лб = 5 см отрезок т5н может составить: т5н = 5 см ± 2,5 см; т5н = 10 см ± 2,5 см или
т5н = 15 см ±2,5 см. А излишек по вертикали в каждом случае может быть разным. Так, при т5н = 5 см,
длина /15н может составить 7,5 см, 15 см или 25 см ±2,5 см. Например, у Ф-Э т5н=1,5кб, /г5н«3,25№.
Если для мягких тканей при ткПб, h>3N6 и спрямлённой форме бёдер, ширину вытачки можно задать
N6, то при /г<1,5ч-2,5Аб и округлых бёдрах ширину вытачки уменьшают « на /гб/2, припосаживая излишек
по обе стороны от вытачки. Когда mZ-Nti число вытачек увеличивают. В зависимости от формы ягодиц и живота
расположение вытачек, заданное на схемах (рис.10-12), смещают по горизонтали вправо (влево) на Кб±/гб/2.
Формообразовать поясную часть основы (юбки, брюк) между линиями ЯргЯ^.Тр-Тд — значит шесть:
а) размеры проекций контура фигуры по горизонтали — m3, m3, т7н (нижние) и /3 (/1), /5, /7(/9);
б) длины излишков /гЗн, /г5н, /г7н (нижние), и при их значениях <3N6 (большой округлости бёдер)
размеры «домиков» (см. рис.13), а также форму вытачек (линию строчки — прямую, вогнутую, выпуклую);
в) завышенность или заниженность индивидуальной линии талии (у1-1/911 вниз и/или вверх) относительно
заданной по условию горизонтальной Т5. Так, женщинам при i/l>Nf> вместо юбок лучше носить сарафаны.
Как в зависимости от степени выпуклости груди задать размеры передней детали
Отрезок ТПг — расстояние по горизонтали между т. Пд1, обозначенной на теле ~ на Nr ниже т. А1 в
плоскости (1), и её проекцией на плоскость, касательную к наиболее выступающим точкам труди, при одинаковых
размерах груди слева и справа, расположенную перпендикулярно (1-й), см. рис.9. У Ф-Э средняя высота
грудных желез, А2Г2=5№. Но положение груди может быть завышенное или заниженное на ±к/2ч-1,5№
(это зависит от фигуры, у женщин от длины бретелей бюстгалтера) и тогда следите за соотношением отрезков
А2Г2 и Г2Т2. По условию у Ф-Э небольшая выпуклость груди, отрезок mr~Nr, сторона квадратика (см.
рис.бв), с помощью которого строят вытачку от т. П4в, равна kr, длина детали (2й)составляет А2Т2=9N
<А2Г2=5№ и Г2Т2=4АР), оис.5а-6в. При mr^kr от проймы вьгтачки нет, отрезок А2Г2 =4,5Nr
и в ширину бочок (26) 'уже на кг, рис.бв. При тг>или<№ размеры детали (2а) в длину и (26) в ширину
изменяют, точнее размеры исходного квадратика на отрезок w (дубль вэ) — А2Г2—5Nr+iv, ГЗГ4=2№,
с учётом уравнивания сторон вытачки. Отрезок тг определяют на глаз: 3Ni±ki; 2Nr±kr, Nr±kr. Кпримеру,
отрезок тг = 15 см ±2,5 см? Много!? Отлично, тогда тг = 10 см ±2,5 см? Тоже много! Значит остаются
отрезки 5 см±2,5 см (2,5 см; 5 см; 7,5 см). Визуально тг» 7 см. И если Nr = 4,9 см, то тг ~ l,5Nr.
Величину отрезка w определяют с учётом значений отрезков Np и Nr, а именно:
* при Nr«Np. отрезок W =l/2(mr — fer), для растягивающихся тканей минус fer/2;
* при Nr>Np более 0.5 см, отрезок Ш—l/2(mr— Nr), для растягивающихся тканей минус krfc
* при Np>Nr более 0,5 см, w =l/2(mr — k/2) для сухих и w = l/2(mr — kr) — мягких тканей.
Пример. Отрезок Nr = 5 см, Np = 6 см, ТПг » 8 см, отсюда 8 см : 5 см « l,5Nr. Анализ показал,
что выпуклость груди средняя, поскольку Nr < Np отрезок W =1/2 (тг)=1,5кг, сторону квадратика,
пристраиваемого к т. П4в, достаточно задать: 1,25Лт=^г+1,5кг« 2,5 см + 3,75 см ~ 6,3 см.
Расстояние между центрами груди (ГЗлГЗп) зависит от формы груди: при конусной — 4Nr; нормальной
— 4,5Nr, шаровидной — 5Nr (или 4,5Nr±Kr). Примеры уравнивания сторон вытачки с точками ограничения
ГЗП4ви ГЗП4н см. наjtuc. 6в, 35е. Следует иметь в виду, что при уравнивании сторон вытачки от
проймы дет. 2а и дет. 2о вместо квадратика получается прямоугольник.
Как в зависимости от степени сутулости задать размеры задней детали
Отрезок тс — расстояние по горизонтали между т. А9, расположенной у основания шеи на седьмом
шейном позвонке, и её проекцией на плоскость, касательную к выпуклому участку спины на уровне
горизонтальной П^, перпендикулярной (9-й), удалённой от т. А9 « на 2Nr, при me ~Nr. Анализ
фигуры как и при тг. При Nr<mc^kr определяют отрезок, обозначенный буквой t (тэ) из расчёта:
* При Nr = Np отрезок t = l/2(mc Кг), для растяжимых тканей минус kr/2;
* При Nr > Np отрезок t = l/2(mc - Nr), для растяжимых тканей минус kr/2;
* При Np > Nr отрезок t = l/2(mc—fe/2) для сухих тканей и f = l/2(mc — kr) для трикотажа,
23
ГЛАВА I. АЗБУКА «ЛЮБАКС»
Как научиться различать полноту руки, задавать ширину рукава, высоту проймы и др.
Отрезок тр — расстояние от т. П4в, расположенной на вертикали (4), до её проекции на плоскость,
касательной к руке на уровне плоскости Пд, параллельной (4-й) и перпендикулярной (5-й) профильной
секущей плоскости. Величина шр, помогает на глаз (бесконтактно) задавать размеры рукава, проймы и др.
Ширина втачного рикава основы зависит от полноты руки. По условию у Ф-Э средняя полнота руки,
отрезок тр ~ Nr, ширина рукава - Шр ~ 6,5Nr. Но у всех полнота руки индивидуальная. Чтобы не делать
замер руки, выделено несколько полнот рук: Мр, Ср, Бр, см. с. 13,18. Так, когда отрезок тр ~ 1,5&г, полнота
руки Мр и Шр ~ 5,5№ ± Дг/2 (от выбранной свободы облегания). Для втачного рукава основы, как правило,
свободу на облегание и движение выбирают минимальную (min), т.е. кг/2.
Высота проймы основы на передней детали — сумма отрезков П4вПвпр ((в) и П4'вПн (/н) = I.
Величина отрезка I=1/2(Шр); на задней — отрезок ll=l+kr/2. У Ф-Э отрезок I=3,25Nr, а (1=3,5№,
см. рис. бв-г. Чаще Шр задают от направления моды. Этому будете учиться, ориентируясь на рис. 276-282. В
зависимости от степени наполненности оката рукава (минимальная - максимальная, рис. 24 ж,з — посадки по
срезу оката), либо посадки по срезу проймы, толщины подплечника длины 11 и I увеличивают на± &г/2ч-1,5/гг.
Ширина проймы — сумма отрезков (e+el), расстояние подмышкой от (6-й) до (4-й) вертикали. Ширину
проймы на основе задают с учётом полноты руки. При mp<Nr, пелнета руки Мр= 5Nr±&r,LUp=4,5Nrr-5,5Nr
и сумма е+е1=Л—Nr. При Nr<mp<l,5N, полнота руки Ср и lllp=6,5Nr±^rn e+el=(l —Nr (для
сухих таней) и — l,25Nr (для стрейч). При l,5Nr < тр 2,jNt, полнота руки Бр, IIIp=8Nr±fcr, сумма
e+el=(1—l,25Nr. При max СБр =9,5Nr ±kr, общая ширина проймы, сумма отрезков е+е!=Й—l,5Nr.
Внимание! Для основы-эталона (см. рис.бв-г) дано расстояние e+el = 2,5Nr, с учётом построения
макета из сухого материала (газеты) при средней посадки среза оката рукава. При работе с мягкими и стрейч
тканями отрезок е=Nr. Тренируются различать полноты рук так: измеряют руку Орв (см. рис.7а) и
делят на Nr. Если Орв-37cMuNr=5at, соотношение обхвата руки к Nr составит 37:5 (см)=7,4№~7,5Nr
и Шр=7,75М±Дг/2 (с учётом свойств ткани — сухая, стрейч). От Шр зависит величина смещения
точек на основе-эталоне. С помощью отрезка тр ширину рукава Шр задают без замера руки.
Когда mp < Nr, то Шр =5Nrf-5,5Nr и полнота руки считается Мр. Когда Nr < тр < l,5Nr, то Шр
~ 7Nr ±/?г/2. Когда 1,5№ < mp < 3,5Nr, то Шр=5,5Nr +mp +fer (на свободу подмышкой) =7,5Ni4-9,5Nr.
Примеры. Ткань — обычная шерсть, не растягивающаяся:
а) Отрезок Шр «l,5Nr. Шр=5М+Аг + mp=5Nr + kr + l,5Nr=7Nr.
Отрезок (l=l/2(7Nr)=3,5Nn e+el=3,5Nr-l,25Nr=2,25Nr, M,25Nr.
б) Отрезок тр > l,5Nr (до 3,5Nr), тогда UIp=5Nr + /?г + mp + kr (на свободу) =7,5Ni4-9,5Nr.
Отрезок 11=1/2(Шр) — kr /2 и составляет 3,5NiS-4,5Nr (для легкой не растягивающейся ткани).
При определении дополнительных параметров допускаются погрешности, величины их зависят
от нескольких факторов: степени касания изделия тела на уровне линии талии, подмышкой; в
зависимости от свойств ткани: силуэтной формы изделия. Степень касания изделия тела
(степень приталенности) — свобода облегания, которую получают с помощью Nn, и с учётом
свойств ткани (растягивающаяся или нет), сезонности, т.е толщины пакета. Для растяжимых
материалов размеры выкройки изменяют в длину и ширину за счёт Nn<Nr, N6, Np, а также уменьшения
отрезков w и I ~ на й/2. Так, при моделировании жакетов прямого классического силуэта в стиле Коко
Шанель чаще основу, сделанную на конкретную фигуру, изменяют на N: ширину рукава (по kr с каждой
стороны), высоту оката и проймы занижением на Np, игнорируя и вытачки по линии талии.
* Задание. Ориентируясь на табл. 3 и рис.7, задайте и запишите параметры разным фигурам. Сделайте замеры
(бельё тонкое) и сравните их с заданными вами параметрами. Потренируйтесь задавать отрезки тг, тс, т1-г-т9А
отрезки t, W, и др., см. рис. 14.21, 26,29,30,31.32. Определяя параметры, отталкивайтесь от параметров Ф-Э.
Все фигуры, несмотря на их индивидуальность, пропорционально различаются друг от друга незначительно, отказавшись от
абсолютных величин, с помощью нормированных параметров вы в несколько раз увеличите скорость работы. Сделав замеры
у 50-80 человек, переведя их в нормы и сравнив, легко определить пропорции фигур, наиболее характерные для вашего
региона. Отталкиваясь от Ф-Э в фас и в профиль (рис. 6а), легче определить и контур конкретной фигуры, изменяя
абрис эталонной на отдельных участках. Сначала делают основу рис.6, одевают её и определяют на каких участках
конкретный контур отличается отрезками: j, I, и, е, el, d, di, с, cl, w, тЗн, т5н, т7н, тЗв, т5в, т7в, ЬЗу и т.д.
24
ГЛАВА I. АЗБУКА «ЛЮБАКС»
Таблица 3.
Средние пропорции, заменяющие измерения по телу или параметры фигуры-эталона:
Nr»Np»N6 с разницей менее 0,3 слг; Высота головы —3,5Л4), см. рис. 2а; Длина шеи средняя —l,57Vp, см. рис. ба, 26; Обхват шеи средний —7,75Лсрв, см. рис.7; Спина прямая, тс~Лг, t—0, см. рис.9, с. 23; Трапециевидные мышцы слегка обозначены, /=0 (с.40, рис. 29)7л=кг, С1=1,5№, Лопатки едва обозначены, варианты см. с.43; d=1,5№рв, средний угол наклона ключиц, не выступают, ы=0; с=1,5№рв, см. рис. 25в; Длина плеча (Дп) — А2Ппр=2,5Лг, см. рис. 30 а; Скос плеча средний, 11b—2Nt, £в= l,757Vr, рис. 22, с. 42, рис. 30 6; Длина торса П5Т5=ПзднТ6=4,5Лр, рис.6; Высота груди А2Г2 =5№, fm~Nr, ш=0, см. рис. 7а, 96, с. 23, варианты на рис. 37; Расстояние между сосками среднее, отрезок ГЗлГЗп=4,5Лгг, варианты см. на рис. 37; Широчайшие мышцы слегка обозначены, жировая прослойка минимальная, рёбра слабо выражены, /i9b~/i7b~/i6b>4,5Np, вытачки до линии талии спрямлённой формы, рис. бв-г; Полнота руки средняя, mp~Nc, Шр=6,5№; Ин=1,5№,/н=1,5№; е!= е=1,25№, см. с. 24, рис. 9, варианты на рис. 22-24; Средняя ширина грудной клетки, форма нормальная, сзади - П6лП6п=7,5Лг и спереди -П4лП4п=7№, см. с. 39, рис.25; При закрытых вытачках в (6-х), ширина задней детали П5здлП5здп ~ 9,5Лг, с.16. Длина рукава РвРсрн = ЗЛг+4,5Лр (до локтя ±кр/2)+5,5Лр (дозапястья±&р/2), руки длинные или ближе к средним, примеры расположения линии запястья относительно линии Я показаны на с. 36, рис. 21; Ол=6Л’срв в согнутом виде, с. 19, рис.7а, Оз=3,5Лсрв над косточкой, Ок =4,5Лсрв; Измерение (Б)=20№ на линии О; Or=20M-4W6=16M; Количество излишков (распределение, рис.бв-д), забираемых в вытачки по линии талии: 2(тЗ+т5+т7)н=2(/гб+1,5Аб+1,5&б)=4М; Величины проекций (с. 21) заданы отрезками: т1нятЗн^кб; /i/»/i3h=1,5N6; т5н~1,5&б; /i5h=3M>; т7н-гт9н«1,5/гб; /i7h=2,751V6; Линия талии у фигуры горизонтальна (с. 21): у1+у4 и уб+уУ —> к 0, примеры см. с. 28; /5^/9—> к 0 при т5н-ьт9н«1,5/гб; На поясной части основы, сбоку и сзади срез в одной горизонтальной плоскости: Я5Т5= Я6Т6=Я7Т7=Я9Т9~5Лб за счёт небольшой округлости бёдер и «домиков» отрезков Л5ч-п9, см. с. 30, рис. 13; Спереди срез занижен на kd/2: Я1Т1=5Лгб - kd/2 (отрезок/1)=4,75W6; т=l/2(m34V6) =1/2(fer-M) = -ke/2; A3«/l4 <27V6, вытачки слегка округлые, с учётом «домика» ЯЗТЗ=4,85Лб, вариант оформления среза без пунктира, см. на рис. 11; У брюк, при m9n»l,5k6, высота сидения, отрезок Я9Т9=5,25Лб, с учётом свободы по среднему шву «&б/2, зависит от покроя и П19н, сравните с. 17, рис.бд и с. 33 рис. 19в; Ширина между (1)—(5) и (9)—(5) одинакова: Я1Я5=Я5Я9=5#б, т.к. /5=/7 -> к 0; Ширина клиньев брюк, отрезки Ь+Ь1 — 3N6, для средней полноты ноги: b=N6; bl—2N6; Ноги длинные или стремятся к средней 0), длина брючин Н5Я5 ® 15,5Np±fep; Полнота ног средняя —Онв » на Np ниже линии Я ~И,?Шб±&б/2; ОнЕв» 9,25Лсрн±/?<рн/2; ОиЕп~ 8,25Лсрн±Асрн/2; ОнИ~7,25Лсрн±Асрн/2; ОнЩ~4,5Лсрн^срн/2; ОнН (Ост)« 6,5Лсрн±^срн/2.
25
ГЛАВА I. АЗБУКА «ЛЮБАКС»
Пример анализа фигуры, расчета параметров и последовательность построения
От свойств тканей: толстых или тонких, растягивающихся или нет, с одинаковой или разной степенью растяжения по
долевой и поперечной, построение основы делают по Nn (построения) = Nr (N6)±0,14-1,5cm, учитывая толщину поддеваемой
под изделие одежды (сравните толстый шерстяной свитер и топкое шёлковое нижнее белье).
Пусть, при Nr=Np = N6 = Nn = 5,4 си; NcpB = l/2(Np+Nr) =5,4 си; NcpH = l/2(Np+N6) = 5,4 си и Nn=5,4cM. Отрезок
ftn=Nr/2=Np/2=N6/2 = 2,7cH. Несмотря па то, что в этом примере нормы равны, такой подробный анализ нужен. Чаще
Nr*Np*N6 — нормированные длины отрезков различаются в ширину и длину. Например, Nr*Np при Nr = 5 си, a Np = 6 си.
Поэтому для лучшего усвоения материала, параметры будут рассматриваться не просто в Nn, а в Nr, N6, Np, Neps и NcpH.
Пусть, по условию построения высота головы — расстояние по вертикали от касательной горизонтальной плоскости к
темени до горизонтальной, проведённой через середину рта составляет 3,5Np = 18,9 си.
Длина шеи средняя от плоскости, проходящей через середину рта до т.т. А2(А8) справа и слева, расположенных справа и
слева на линии основания шеи А, касательной вертикальных плоскостей справа (2)п, (8)п, слева (2)л, (8)л и пересекающей
линию плеч и составляет 1,5Np = 8,1 см.
Остальные параметры фигуры тоже средние. Вертикальные плоскости (спереди — (1-я) и сзади — (9-я)) делят фитуру по
позвоночнику па левую и правую части. Вертикаль (1), проходит через основание шеи (линию А) в т. А1, обозначешюй на этой
линии А в середине яремной впадины, а (9-я) проходит через линию (А) в т. А9, расположенной в нижней части основания
седьмого позвонка.
Средний обхват шеи (линия А горловины и ростка с учётом припосадки по срезу ткани, касательная спереди т.А1, сбоку
слева т. А2(А8)л и справа т. А2(А8)п, сзади — т. А9) составляет 7,75NcPb = 41,85см = 42см; высота ростка (А8Азд), отрезок
<fl = fcr = 2,7 см: высота горловины (А2Апр), отрезок J = 1.5Nr=8,l см; ширина ростка без сутюжки среза — 2d и ширина
горловины — 2с равны и составляют по 3NcPb = 16,2 см.
Средняя длина плеча А2Ппр = 2,5Аг±^г/2 = 13,5см± 1,35см зависит от расположения возвышенности плечевой длинной
кости относительно (4-й) вертикальной плоскости, проходящей через т. П4в, являющуюся точкой сопряжения в месте пересечения
линии соединения руки с туловищем (проймы) с горизонтальной плоскостью Пдв, пересекающую (1-ю) плоскость в т. ЩД
удалённой от т.А1 на Nr.
Расстояние между (4-ми) вертикальными плоскостями при средней ширине и нормальной форме грудной клетки
П4впП4вл = 7М=37,8±Ьг (2,7см), в зависимости от её формы - выпуклая или вогнутая и ширины- широкая или узкая.
Форма и выпуклость сосков трудных желез (далее по тексту — груди, расстояние между т.ГЗп и т.ГЗл) нормальные при
нормальной форме грудной клетки, отрезок mr=Nr = 5,4см — расстояние по горизонтали между т. Щв1, расположенной в
(1-й) вертикальной плоскости и её проекцией на вертикальную плоскость, касательную к наиболее выступающим точкам труди ГЗп
и ГЗл, через которые проводят вертикали (3)и и (3)л.
Расстояние между вертикалями (3)п и (3)л среднее — ГЗлГЗп = 4,5^= 24,3 см ±Аг (2,7 см) при шаровидной или
конусной форме груди, точнее расстояния между сосками — ближе ко (2-м) вертикальным плоскостям либо к (4-м). Высота
груди, расположение т.ГЗп и т.ГЗл относительно т.А2п и т.А2л, средняя — А2Г2 = 5Аг = 27см±^г (2,7 см), заниженное или
завышенное расположение сосков. Ширина вытачки от линии проймы — l,4ftr = 4,05 см (диагональ квадратика, пристраиваемого
к т. П4в — сторона квадратика равна kr+iv, в этом примере п> = 0).
Расстояние между (6-ми) плоскостями, проведёнными через т.Пбл и т.Пбп па линиях проймы слева и справа и принадлежащих
горизонтали П^, удалённой от т.А9 на 2Nr = 10,8 см, при средней ширине и нормальной форме грудной клетки —
ПблПбп = 7,5Nr = 40,5см ±kr (2,7 см) при широкой или узкой и/или округлой либо прямой грудной клетке. Спина прямая,
лопатки не выступают, трапециевидная мышца слабо обозначена, отрезок me = Nr = 5,4 см — расстояние по горизонтали
между т.А9 и её проекцией на плоскость, касательную спине, перпендикулярную плоскости ПблПбп, отсюда j = 0.
Ширина грудной клетки при опущенных руках на уровне плоскости, проходящей через т.П5лзд (левая задняя) и т.П5пзд
(правая задняя) (см. рис./) со стороны спины — П5здлП5здп = 10Nr=54см (при открытых вытачках). Средняя ширина
рукава — Шр = 6,5Nr = 35,1 см, при средней полноте руки и отрезке, характеризующем полноту руки, mp = Nr = 5,4см —
расстояние по горизонтали между вертикальной плоскостью (4) и плоскостью, касательной опущенной руки на уровне горизонтальной
П$в; Обхват руки измеряется на Nr=5,4 см ниже плоскости т.Пу.
Скос плеча средний. При IUp«6,5Nr, высота проймы задней детали средняя — отрезок /1 = ПвздПпзд =
ПбПвзд+ПбПнзд=2Nr+l,5Nr=10,8 с«+8,1 см = 18,9 см.
Высота проймы передней детали — I = ll~kr/2 = (/в+/н) = П4вПвпр+П4нПипр = l,75Nr+l,5Nr = 9,45см+8,1см = 17,55см.
26
ГЛАВА I. АЗБУКА «ЛЮБАКС,,
Ширина проймы задней детали (без оформления вытачки в (6 -й) с учётом формы тела) — ПнздП5зд=el=1,25№=6,75см,
а ширина проймы передней детали — ПнпрП5пр = е = l,25Nr=6,75см.
Длина торса средняя — ПнздТб = П5Т5зд = ПнпрТ4 = 4,5Np = 24,3 см.
Длина туловища — ПвздТб = П+ПнздТб = 3,5Nr+4,5Np = 43,2 с.и (при Nr=N6=Np, отрезки L', L, Q равны 0). Руки
длинные, при опущенных руках вдоль тела, линия запястья совпадает с линией Я — РвРсрн » 3Wr+10Wp = 70,2 с.м.
Обхват локтя в полусогнутом виде ОлибИсрв = 32,4см±kср/2 (1,35 см), от развитости трехглавой мышцы; Озн (нижний
- измеряют по лучезапястному суставу) =ЗМсрв = 16,2см±6ср/2 (1,35с.и), от формы головки локтевой кости и толщины
(толстая, тонкая). Озв (верхний - измеряют па Np выше лучезапястного сустава) = 3,5WcpB = 18,9 си ±Дср/2 (1,35 см), от
толщины кости (толстая, тонкая). Обхват кисти измеряют перпендикулярно в самой широкой часта, рука не напряжена,
пальцы соединены и вытянуты, Ок средний — 4,5М:ри = 24,3 си ±Аср/2 (1,35 си) при широкой и узкой киста руки.
Индивидуальная линия талии совпадает с линией Т5, па фигуре т.т. Т1+Т9 принадлежат горизонтальной Т5, J/9 = 0; yt = 0.
Точки, ограничивающие линию верхнего среза поясной части основы и линию нижнего среза плечевой части основы, задают в
зависимости от значений отрезков — ш1н, пгЗн, т5н, длину вытачек — ЛЗн, /г5н, 67н. Отрезки т!-нп9н(в) — расстояния по
горизонтали от т.т.Т1-ьТ9 (глубина талии), расположенных па линии Т5, до их проекций на плоскости, касательных к наиболее
выпуклым участкам туловища (мышц спины, ягодиц, лопаток, бёдер, живота): пг1н«И13няДб = 2,7си; т5н = 1,5бб = 4,05 см;
пг7н = т9н = 1,5/сб = 4,05 см.
Обхват талии па уровне линии Те (разница между обхватом бёдер и удвоенным суммарным значением глубины талии в
основных вертикальных плоскостях) — От = 20N6—4N6 = 16N6 = 86,4 см. Длины вытачек для поясной части основы фигуры
эталона определяют с ориентиром на длины отрезков в основных вертикалях — /11н =/13н = 1.5N6 = 8,1 си±Аб/2 (1,35 си);
h5n = 3N6 = 16,2см ±кб/2 (1,35см). Для плечевой части основы А1в = ЛЗв = 1,5N6 = 8,1 см ±/гб/2 (1,35 с.и); Ив = 3N6 = 16,2см
±кб/2 (1,35 см). Отрезки /11-ьЛ9н(в) — расстояния по горизонтали между проекциями точек ТШТ9 линии талии на плоскости,
касательные к наиболее выпуклым участкам туловища (мышц спины, ягодиц, лопаток, бёдер, живота), широчайшие мышцы
слабо выражены, все вытачки от линии талии спрямленной формы.
Длины отрезков во всех вертикалях, заключенных между линиями Я и заданной талией с т.т.Т1=Т9 определяют с учётом
значений т!н-гт9н, ориентируясь па /Ш/9, где: /конкретное = 1/2(т конкретное — N). При тЗ(п11)к/еб, отрезок Я1Т1 = 5N6-
кб/2 (fl) = 4,75N6 = 25,65 см и /3«/1=1/2 (m3—N6) = l/2(k6-N6) = —кб/2^1,35 см1, т.е. ЯЗТЗя4,75ДОб при плоском животе).
Когда живот округлый, /гЗн^2,5М>^13,5 см, тогда и /3 = — &б/4 = 0,68 смк Если подвздошные кости таза явно выступающие
на участке в (4-х) вертикальных плоскостях, т1ятЗ<кб/2; Я1Т1 = 5Кб~кб/2 = 25,65см; Ю1Т1н = 1.25N6 = 6,75 см; отрезки
/4, /5... /9 = 0 при т4н»т5... т9н = 1,5Аг = 4,05 см. Расстояния между горизонталями Я (линии, обозначающей место
соединения ног с туловищем) и Т (верхнего среза поясной части изделия, располагающейся, как показано на pucja, и рис.3б,
тип 4) в конкретных вертикалях с учётом домиков — Я4Т4 = Я5Т5 = Я6Т6 = Я9Т9 = 5N6 = 27си+от6б/4 до кб/2 (0,58смЧ-1,35см)
при разной округлости бёдер и величин /14^/19; Для брюк Я9Т9= 5,25№ = 28,35 см при т9п = 1,5^6(4,05 си). После
оформления всех излишков в вытачки Отя16Лб = 86,4си. Когда у фигуры т5н‘=т7н или с разницей менее, кб, расстояния
между вертикальными линиями (1)-(5) и (5)-(9) равны, т.е. отрезки Я1Я5 = Я5Я9 = 5N6 = 27 см, а т5н»т7н = 1,5/гг =4,05 см.
Длина ноги от линии Я до пола Н5Я5 = 16Np = 86,4 см, с учётом высоты каблука кр = 2,7 см.
Обхват ноги на разной высоте средггий. Обхват ноги верхний измеряют приблизительно гга 5,4 см ниже линии Я — Онв
» H,25W6 = 60,75cM±fe6/2(l,35 см); ОпЕв = 9,25Ncpu = 49,95 см±6ср/2 (1,35 см); обхват ноги выше К гга 2Np = 10,8 см
- ОнЕи = 8,57/срн = 45,9 см +кср/2 (1,35 см); ОнИ = 7,5Лсрн=40,5 см ±кср/2 (1,35 см); ОнЩ=4,5ЛГсРи=24,3 см
±&ср/2 (1,35 см). Обхват стопы = 6,5Лсрн = 35,1 си ±Лб/2(1,35 см), в зависимости от подъёма ноги и формы пятки.
Длина ступни Дет = 5,2519срн=28,35см ±кб/2 (1,35см), в зависимости от формы ноги (длины пальцев и формы пятки).
Ширигга клиньев брюк — Я1Япр (Ь) + Я9Язд (61) =2,5Кб = 13,5 см ±кб (2,7 см), в зависимости от свободы на сидение,
движение и с учётом полноты ггоги (большая или малая).
В аналогичной последовательности анализируют параметры любой фигуры. Результаты такого анализа
подходят и для раскроя изделий из нерастягивающихся тканей (шерсти, шёлка, хлопка и др.), и для кроя
деталей растягивающихся (стрейч) материалов, причём с разной свободой. Если при раскрое летнего
прилегающего к телу костюма Nn =№ =N6 ~Np (±0,1ч-0,2 си), то для купального костюма из лайкры
средней степени растяжимости чаще задают /Vnr (Nn6) = Nr(N6) - 0,5-И см, а при крое слегка
простёганной куртки из шёлка на утеплителе толщиной в 1,5 см — Лиг (Nn6) =Nr(N6)+2 см.
21
ГЛАВА I. АЗБУКА «ЛЮБАКС»
С опытом к вам непременно придет навык визуального определения параметров фигур. А
чтобы этот навык пришел быстрее, старайтесь больше изучать их контуры. Так вы заметите,
что у трех фигур с одинаковой №р = 5слг, но разными значениями N6 (5,5 см, 4 см, 6,5-си), отрезок
№ может составить 1см, 6см или 4 см. У одной может быть выражены сутулость, мышцы при минимальной
разнице между От и измерением (Б), которое приходится на линии Ю, а у другой фигуры — прямая
спина, тонкая талия, (Б) на линии Я, Бн - полнота ног между линиями Ен и Я, и Мн ниже линии К.
Зная, что у Ф-Э измерение обхвата бёдер ~ на линии О, а расстояние между линиями Я hTj «5№ при
т7н«П15н«/уб и средней округлости бедер (Л«Зч-3,5Аб), несложно и у Других фигур определить положение
обхвата бёдер (на линии Ю, Б, Я или Ев), форму тела (более или менее округлую) и длину вытачек. К примеру,
при т7н~т5н~1,5Аб и /г«2,5ч-3,5№ расстояние от Я до Т составит ~5,5Аб, а при h5<2N6 — 5.15N6.
Следует знать, что при Nn>N6 (с. 11, рис. 4д), длина верхнего среза больше, тогда разницу убирают в вытачки
или посадку по срезу (сутюжкой для рыхлых тканей), а длину пояса задают в N6. Для людей с большим
животом делают два измерения (Б). Первый замер (Б) = 20Аб делают « в плоскости О, а второй —
контрольный (Бк) на линии Т5. Наибольший обхват туловища может составить 2Е-25А6. Для подобных
фигур на схеме юбки практически отсутствуют вытачки по линии талии, а ниже линии Я построение
делают по Асрн. Схема выкройка брюк для подобных фигур чаще выглядит так, как на рис. 20.
На самом деле, стороны вытачек могут оформляться по-разному, сравните рис. 10-14, рис38-
рис.41. Если у культуристов размеры и расположение вытачек в плечевой части основы зависит
от формы и массы больших, широчайших и др. мышц, то у подростков-акселератов — чаще от
выпуклости ребер и прогиба спины. Распространённые примеры оформления вытачек на поясной
части основы смотрите на рис. 10-14. Чтобы было легче оформлять излишки, выделено несколько
полнот талии, см. условные обозначения с. 13. Полнота талии более 19н-25Аб встречается редко, как и
«осиная талия», т.е. меньше 12Аб. Средним обхватом талии принято считать От = 15Аб±/гб/2. Примеры.
Примеры корректировок основы-эталона на разные контуры фигур
Визуальное определение обхвата талии и оформление верхнего среза юбки (брюк)
Умение определять величины отрезков m3, m5, ml в (3-й), (5-й) и (7-й) вертикалях так, как
рассказывалось на с. 21, помогает рассчитывать обхват талии, задавать размеры вытачек, длину пояса,
ширину изделия на участке Tg. Удвоенная сумма отрезков m3+m5+m7— это задаваемая разница
между обхватами бёдер (Б) и талии От для симметричной фигуры с одинаковыми размерами вытачек
справа и слева. Распространённые варианта даны на рис. 10-12. Параметры и контуры наиболее
распространённых типов фигур рассмотрены дальше на рис38. Если для симметричной фигуры достаточно
делать построение выкроек на одну сторону, то для асимметричной определяют тЗл, тЗп, т5л, т5п,
ml л, mln и вычитают сумму всех отрезков из 20Аб, Тогда вытачки слева и справа делают разной
глубины, но, несмотря на различные значения /гл и /гп, их длины делают одинаковыми. В качестве
тренировок можно сделать заготовку макета шириной 20№+по k/2 на швы с двух сторон по (1-й)
вертикали и длиной ~ 6N6, обернуть им фигуру, ориентируя верхний срез на линию TV Так легче
анализировать фигуру, определять m (где т>кб/2) и h в основных вертикалях {(3-х), (5-х), (7-х)}.
Итак, чтобы сделать облегающую конструкцию от линии Т до Я, надо знать следующие параметры:
* тЗн(в), т5н(в), т7н(в), и если они > или < N6 — рассчитывают отрезки /3, /5, /7, см. рис.14;
* /гЗ, /г5, /г7н(в), когда их величины <2,57V6, учитывают расход ткани на «домик», см. рис. 13;
* gl-erj4, ,y6-rjj9U — завышенность, заниженность талии. Её определяют на глаз, предварительно
обозначив линию талии резинкой и зафиксировав её в т.Т5л и т.Т5п. Чаще отрезки у1ч-у9 ТI задаются
величинами &б±&б/2, но для людей с большим животом смещение этих точек может быть и 1,5Аб.
Пример 1. Пусть гп5н«5 см. ПриN&k5 см, ТпЗн«2,5 слг; т5гг«т7н«Аб; у1ч-у9—>0; f5=fl= 0;
/3 = — k/2 = 1,25 слД(вниз). Сумма излишков по верхнему срезу поясной части основы составляет
«5N6 = {2(к + N+N)} = 5х5(слг) = 25 см. Длина среза (юбки, брюк) с забранными вытачками составляет
«75 см ±2,5 слг=20Аб — 5N6 — 15Аб (±Аб, в зависимости от степени прилегания ткани к телу).
Когда 13~hl>3N, расстояние между линиями Я и Т5~5Ж Если же h3 ' h9<2,c)N, точки Т5±Т9
смещают вверх, как на рис. 13. Размеры «домика» легко определить самостоятельно при закрытой вытачке.
28
Офориление поясной части основы в зависимости от значений отрезков m3, m5, ml
При использовании сухих тканей, количество вытачек увеличивают,а ширину их уменьшают
—------- — контуры сторон вытачек корректируют с учётом формы тела
Бт — отрезки тЗн = Ьб/2 ±/гб/2: уменьшение длины верхнего среза(сутюжка) « k/4
т5н = 1,5^6±&б/2; т!н=1,5^6±Ьб/2. jfee/2 1,5^6 ±^б/2
^пТтЙ-
смещение
точки Т1
на кб/2,
при /3«—/гб/2;
'4N6 *
ш 3.5Л&
Б
Ст — отрезки тЗн = Аб±/гб/2;
т5н=^б±/гб; m7n = /V6±^6/2.
j 1Т5л
-тпК-
Рис. 10
б)
вытачка в (9-й)при
I,5k6+N6 mWN6 (f9=k6/2)
2,5W
2,5N6
Мт и СМт ("осиная" талия) — от;>езки тЗн = &б±Аб/2;
т5н = l,75M>±ft6/2; т7н = 1,75№±йб/2; у
Л ________/ т.
Рис. 11
i Ын.мл 1>5k6+N6
, k6/2+kJ’5k6*N6
a)
® (Jr*®
Распространённые образы фигур см. с. Я. © С
Варианты оформления вытачек см. с. 52-56 рис. и
Зависимость между шириной, длиной вытачки, расчет ткани с учётом высоты "домика"
Чем длиннее вытачка и спрямлённее, при одинаковой её ширине, тем меньше расход ткани в длину — высота "домика".
Рис. 13 » L
Пример оформления верхнего среза поясного изделия, в зависимости от конкретных значении т, п, у
Сумма излишков — 2(тЗн+т5н+т7н) = 7,5^б, обхват талии — Ot = 2(W6 — 7,5^б = 12,5^б, спереди
I
8
i
Ф а)
& I1
Г-3.
? к
£Я1 125Л'б
Т) 2.5JV6 (з)
^умма излишков — оохват талии — “ /,jao = 14,zhyo, с
талия завышена, отрезок у\ —> fe6/2t; сзади занижена, см. на рисунке.
тпЗпн =2/V6 тЗн = Аб тп7н=1^б
Определение параметров
в основных вертикалях:
/3 = 1/2(тЗЧУб) =-Аб/2
плюс высота "домика", см. выше;
/1»&б/2;
/5 = 1/2(т5 - N6) =
- 1/2 ^6-W6)=*6, всего
б) /5 = +Аб плюс высота "домика"
при спрямлённой вытачке Лб/4;
(Для сравнения; при округлой вытачке: /5 = 1,5Аб/2);
/7»/9 = 1/2(тп7—N6) = 1/2(1,5N6—N6) = +&б/2(вытачки спрямлённые);
Я1Т1^б - /1+^lt=5^б - ^гб/2+Aб/2=5^б;
H3T3 = 5N6 - /З+ylt + домик (s/f/4) » 5,2N6\ Отрезки у7»у9я-Аб/21,
Я9Т9 = 5^б+/9 (+Аб/2) - у71(-Аб/2) = 5N6-. Я7Т7»5,Шб ("домик"); “
Я5Т5 = 5W6+/5 = 5,5№б+высога "домика"» ч "
Расстояние от (1-й) до (5-й) больше, чем от (5-й) до (9-й) на /5 (другими словами на половину разницы между т5н и т7н),
т.Т5пзд
т.Т5ппр
^6/Д Ao/z
2§Ю4
2/V6 :
РЖ
б Я5р
г® @ ® ©
1,75Мб-
Я9Я5п = 5^б+Aб/2 = 5,25^б; Верхний срез оформляют при закрытых вытачках плавной линией от т.Т1, через т. Т5ппр, Т5пзд до т. T9.
Рис. 14
ГЛАВА I. АЗБУКА «ЛЮБАКС»
Пример 2. Пусть 7V6 = 5 см, т5н = 27V6, тЗн ~кб, т7н ~1,57V6, см. рис. 14, В примере отрезки
f5 = k6; f3&—k/2;f7=k6/2, yl = k/2 —1,3 см! (вверх), y9 ~ 1,3смк Фигура симметрична, сумма
излишков «87V6. Длину пояса юбки (брюк) задают 2O7V6 — 8N& — 127V6±кб (свободно расположенный пояс
или плотно).
Внимание? Рассчитать длину любого отрезка удобно с полющью теоремы Пифагора (С% =А^+В^,
где С — гипотенуза затемнённою треугольника, отрезок А = Ш, отрезок В =h, С —длина вытачки)
и по формуле длины окружности — 2nR, где R задают длиной отрезка N или k/2; k; 1,5k; l,5N±10N
и др. (см. рис. 43-45). Сами стороны вытачек могут быть прямыми, выпуклыми, вогнутыми, это
зависит от контура тела, и от этого зависит посадка основы от Я до Т, см. пунктир на рис.10-12.
Что учитывают, когда кроят приталенные изделия
Степень приталенности делают разной, учитывая при этом многослойность изделия, толщину основной
ткани, прокладки, утеплителя (сравните мех и костюмный тонкий креп) и толщину надеваемой вниз
одежды (сезонность) и размеры забираемых излишков по линии талии, сравните рис. 10 и рис. 14. Для
полуприлегающих изделий излишки по линии талии забираются наполовину меньше тех, которые
предусмотрены для конкретного силуэта. Так, у толстяков ( см. типы фигур), изделия прямого силуэта
сами по себе уже приталенные, так как излишки минимальны. Для фигуры Венеры, излишков по талии
забирают ~57v6 , из них в (3-х) по к, и в (5-х) и (7-х) — по N, когда облегающие конструкции и для
полуприлегающих всего 2,57Уб. Создать образ полной фигуры всегда проще, для этого достаточно использовать
накладки. Уменьшить размеры фигуры тоже можно. Эго делают с помощью корсета, который моделируется по
О-Э увеличением размеров каждой вытачки на кб, контролируя лекальность срезов самих вытачек. Задавая
силуэт фигуры в виде песочных часов, учитывают степень гибкости ребер. В противном случае делают пышные
юбки (широкие брюки), или «мирятся» с овальным контуром фигуры ниже линии талии, при сильном затягивании
тела в корсет. При оформлении нижнего среза плечевой части основы и при Nr Ф N6 пользуются ТУб.
При соединении нижнего среза плечевой части основы с верхним срезом поясной части основы уравнивают
длины, ориентируясь на поясную часть, контролируя вытачки и их форму, см. пример на рис. 39-40.
Корректировка брюк основы-эталона в зависимости от контура фигуры (см. рис. 15-20)
На рис. 6 дано построение деталей брючин на фигуру с прямыми, стройными, длинными ногами средней
полноты. Различать полноту ног учатся сравнительным анализом. Задают средние пропорции обхвата ноги на
разной высоте по табл.З, измеряют обхвата на конкретных участках и сравнивают их. При разнице более Асрн
в основу-эталон вносят корректирвки. Умение различать полноту ног и их форггу помогает грамотно определить
расход ткани с учётом её свойств, ширины, раскладки деталей (по долевой, косой или поперечной).
* При ярко выраженной 0-образности ног от линии Я носят широкие брюки свободного покроя из мягких
тканей, тогда практически не нужны супожка и оттяжка, а при создании облегающих брюк с минимальной
свободой на движение из эластичных тканей, учитывают полноту ноги с учётом её сгибания, форму и
положение относительно (3-й) и (5-й) вертикалей, во избежание перекосов в швах.
* При значениях ЛЗн>ЗТУб на брюках смещают т.т.Т1, 01, Япр на кб/2-э3/4&6 в сторону (2-х),
в прямой зависимости от значений ml-ьтЗ и 711W13. При т9н = 1,57Уб и /19 = 3,57V на задней детали
смещают т.О9 в сторону (8-й), задавая исходное расстояние между вертикалями (5) и (9) как 5,5JV6,
чтобы ширина задней детали в готовом виде составляла ~ 5,257Уб. Т.к. линия Язд 09 длиннее, то,
несмотря на т9н>1,5/Уб, смещают т. T9! на /гб/4-?/гб. Тогда излишки по (3-м) забирают в мягкие
складки, делают пояс жёстким спереди и мягким сзади, отправляя частично излишки под резинку.
х Если икра сильно выступает, ширину брючин на задней детали увеличивают на kcp/2+l,5kcp, а на
передней уменьшают на столько же, и модели выбирают свободных форм, например в виде «бананов», «фангази»,
в стиле «ретро», шаровары. Так как сухие ткани практически не поддаются ВТО, их избегают. Если всё же
надо шить брюки в обтяжку по всей длине, выбирают фасоны со швами по (3-м) и (7-м) вертикалям.
к При выпуклом лобке на основе смещают т. 01 в сторону увеличения ширины детали ~ на 7?6/44-^б/2.
Точку 09 не трогают. Они совмещены при наложении деталей друг на друга только на исходной основе.
* Когда у фигуры нога относительно (5-й) выступает вперёд, боковой шов основы-эталона смещен зрительно
в сторону (6-Й), тогда размеры передней детали увеличивают на кб±k/2, задней уменьшают на столько же.
31
Корректировка брюк о
Изменение к
относителыи
Рис. 17
I
Корректировка основы-эталона в зависимости от
отрезков ги9н (mitt) при значении т5н®М
Схема построения брюк на фигуру с параметрами:
^б=/Vp+LV2 см; т5н=ДОб; тЗн=Ьб/2: т7н=т9н«1,5&6,
в)
Рис. 19
Рис. 20
>6/24-3/466
ГЛАВА I. АЗБУКА «ЛЮБАКС»
* По выкройке передней и задней детали О-Э (см. рис.6) делают сначала макет, примеряют его (о
последовательности примерки см. с. 20), уточняют посадку по фигуре и затем уже тренируются кроить
на ткани, предварительно сложив её вдвое лицевой стороной внутрь. Если у фигуры значения т7н-гт9н
слева или справа отличаются более чем на /гб/2, построение делают отдельно на левую и правую детали.
* При заниженной (завышенной) талии спереди или сзади, относительно горизонтальной Тс когда
значения у1-?г/91Тболее kfi, смещают и т.т. Т4т-Т9. Так, если на теле т. Т1 смещена ~ на 1,5кб1, на
О-Э занижают т. Т1 на 1,5йб1, т. Т5л(п) и т. T9 на от исходного положения на основе-эталоне.
Аналогично поступают и при моделировании основы. Например, когда моделируют брюки с заниженной
талией, чаще это делают для фигур с большим животом. Укороченное расстояние (высоту застежки
предусмотренной по 1-й вертикали — гульфик) Т1О1 удлиняют, за счёт смещения т. Oil ~на k/2,
боковой карман делают более наклонным.
* Если т1н»т9н, контуры передней и задней детали выше линии Я одинаковые. Так, для беременных
при отрезке mlH=l,5N64-2,5N6, линию верхнего среза смещают на отрезок &/2-?1,5кб вверх, делая
линию выпуклой. При max. значении m и min значении /г лекальность среза талии больше, это касается
и случаев, когда делают сутюжку по срезу. При смещении т.Т1>£б смещают и т.Т5, т.Тб. Если мало
ткани при N6>Np, брюки (без завышенной линии талии спереди) носят с подтяжками.
* Если у мужчины большой живот и он носит брюки с заниженной талией, при занижении т.Т1
смещают остальные точки: так если т.Т1 — на N6, то т.Т5— на k&, т.Т9— на Аб/2, линию Я на kf>.
* Если нужны брюки с достаточной свободой линии сидения (отрезок T9 Язд и Т1Япр), занижают
и горизонталь Я на А/2ч-1,5Др, уменьшая расстояние между линиями К и Я. Линию Я занижают и для
полных людей, поскольку у них ягодицы и живот опущены.
* При N6>Np чаще встречаются люди с укороченной нижней частью ноги (от К до Н), отсюда
пропорции брючин — как у малышей. Для таких фигур кроят изделия чаще более свободного покроя, т.е.
по Nn. Пример построения брюк для полных людей дан на рис. 20а-б.
Корректировка О-Э при разнице между нормами более 0,5 см и при растяжении ткани
Когда заказчика нет рядом, длину изделия корректируют отрезками L, L’, Q ив зависимости от
степени растяжения ткани в длину. Учитывать степень растяжения ткани в ширину и длину можно
практическим путем, см. гл.П.
Пример 1. Пусть Nr = 5см; Np = 6см; отрезок ТПг = 10см. Сторону квадратика от т.П4в задают
kr+w = 2,5см+5см = 7,5слI (для сухих тканей) или ~ б.Зслг — для стрейч тканей. Если работают с
тяжелыми трикотажами, укорачивают длину рукавов и брючин (юбок) с учётом тяжести полотна и длины
изделия. Когда конечности и/или торс длинные, смещение линий Т5, К, Н производится на kp/2 на
каждые последующие 0,5см разницы между нормами.
Исключение составляют фигуры с короткими конечностями или при Np<N6 (и Nr<N6) более 1,5см,
когда длину рукава по линии локтя укорачивают naNp^l,5Np, выкройку брюк (юбки «макси») укорачивают
на 2L' по линиям К, и на 4L’ на линии Н.
Пример 2. Пусть ткань нерастягивающаяся, легкая, натуральная (хлопок, шерсть), Np = 6см, Nr=5см,
Np >Nr, разница составляет: 6см — 5см = 1см, конечности средней длины. При раскрое деталей лифа
(передней и задней детали, рукава) выкройку увеличивают на £ = kp/2, т.к. 1 см — 0,5см - 0,5см.
Пример 3. Брюки из полиэстера, Np = 6см, N6 = 5см, Np >N6 на 1см = 0,5см+0,5см, L’=kp.
Пример 4. Брюки из х/б ткани, Np = 5см, N6 = 6,5см, разница 6,5см — 5см составляет 1,5 см. При
этой разнице норм отрезок £’=kp, детали брючин (юбки) уменьшают на отрезки длиной в 2L' - - 2(kp) = Np
на уровне линий К, Н (ЯЗКЗ = КЗНЗ = 7Np, с учётом неизбежной усадки изделия в процессе носки).
Когда N6 < или > Nr более 0,5 см, изменяют пропорции основы эталона в длину на уровне линии
Т? на отрезок QTI. При N6 > Nr на QT, при N6 <Nr на QI.
Пример 5. Пусть N6 = 4,5 см и Nr = 6 см, торс удлинённый, тогда нижний срез (линию плечевой
части основы-эталона) следует сместить на Ql = 1,5кр (не путайте с индивидуальной линиеи талии).
Дополнительно учитывают следующее: при пг7н (m9) > 1,5N64-2,5N6 или при наличии отрезка L'
изменяют соотношение пропорций смещением линии Я1, как показано на рис.4г.
34
ГЛАВА I. АЗБУКА «ЛЮБАКС,.
Корректировка рукава в зависимости от особенностей руки
Чем больше разница между Nr, N6 и Np, тем больше смещение точек О-Э. Руки различаются д линой
(см. рис. 21), формой и полнотой. Когда Nr> Np более 0,5 см чаще встречается диспропорция между
верхней частью руки до локтя и ниже локтя, а именно: от линии ГЦ до локтя (линия Т5) рука короче на
kp4-l,5Np, чем от локтя до запястья. Поскольку форма втачного рукава основы повторяет контур руки,
учитывают полноту руки на разной высоте и постановку руки относительно (5-й) вертикали (прямо или
со смещением руки вперёд ниже локтя, либо сразу от плеча. В зависимости от полноты, степени
смещения руки вперёд (малое-большое), точки, ограничивающие рукав О-Э, смещают на kp/2-rl,5kp.
* Если тонкая кость, рука ниже локтя худая — уменьшают ширину рукава ниже локтя смещением т.
Лпр, т. Рпрн, т. Лзд, т. Рздн. А если широкая кость, рука ниже локтя полная с жировыми отложениями
— увеличивают ширину рукава смещением точек Лздн, Рздн, Лпр, Рпрн.
* Если большие жировые отложения чуть выше и/или на уровне локтя — смещают точки Лпр и Лзд;
* Если только нижняя часть руки смещена вперед относительно (5-й) вертикали — изменяют
положение точек Рпрн и Рздн в сторону переда.
* Если смещение руки относительно (5-й) вертикали сразу от плеча (см. рис. 42з)— рукав разворачивают
относительно точки Рв вперёд, смещаются в сторону переда все точки, т.Рсрн смещается на l,5ftp-rl,5Np.
* Если плечевая косточка смещена вперёд при Бр, смещение точек как на рис. 246, пунктир.
Корректировка ширины рукава (Шр) в зависимости от полноты руки (отрезка -тр)
Учитесь задавать ширину рукава визуально, определяя полноту руки с помощью отрезка тр, как
рассказывалось на с.24. Рукав втачивают в пройму с разной посадкой верхнего среза оката и самой
проймы. Для плотнооблегающего рукава с минимальной свободой облегания, разница между длиной
проймы и длиной оката втачного рукава (рис.22) может задаваться в пределах от kr до l,51Vr. Примеры
построения проймы и оката см. на рис. 23-24. Так, при mp=Nr полноту руки принято считать средней.
Тогда, для плотноприлегающего к телу рукава, в зависимости от свойств ткани (капрон, шерсть),
ШР=6,25№ ±kr/2 ; высота оката составляет 3JVr ± Аг/2; И ~3,5Nr ±Аг/2; I ~3,25№ ±kr/2j e+el
~2,25Nr ±kr/2; длина проймы составляет ~8,25№ ±3/4fer, а длина оката — =9,25№±Ьг/2.Для
сравнения, при Шр - 6Nr и высоте оката — 3Nr длина оката составит ~8,6Nr, см. рис.23а. Длину
проймы и оката для рукава шириной в 6,5/Vr определите самостоятельно, ориентируясь на рис.бб-г.
Расчёт лекальных смотрите на с. 66.
Другими словами, ширину рукава и/или высоту оката, высоту и/или ширину проймы регулируют
отрезком ~ k/2, в зависимости от поставленной задачи, а именно: величины посадки по окату и/или по
пройме; толщины подплечников с увеличением отрезков Ив и (в (рис.22а); полноты руки; прочности
материала (бумага, трикотаж), см. рис24в-г. От степени наполненности оката рукава изменяется силуэтная
линия изделия, пример см. на рис.24ж-з. Максимальную посадку задают в основном для рыхлых тканей.
Овальный силуэт рукава (рис24з) чаще образуют, как показано на рис. 156 б-г. Часто при моделировании
рукавов сутюжку излишков по окату заменяют защипами, мелкими складками и т.д. пример на рис. 24д.е.
Когда в моде облегающие рукава без объемности оката, но с посадкой проймы, поступают, как показано
на рис.24а,6, пунктирная линия.
Пример. Пусть mp~2Nv и рукав втачивают с минимальной посадкой. Тогда ширина рукава
7,5Аг—5,5Аг+2№ (тр); высота проймы (1 = 4Nr (при max. наполненности оката) и 4,75Аг, когда
рукав практически беспосадочный. При этом: 11 = l/2(7,51Vr)+&г«4,25Аг; I—4,25Nr — kr/2 = 4Nr;
сумма отрезков e+el = 1/2(7,5ЛГг)—1,25,/Vr=2,5Nr{±k/2 с учётом облегания под мышкой), см. рис.24в.
Чаще длину оката и проймы корректируют изменением ширины рукава. Примеры в теме «Рукава».
* Задание. Используя полученные знания, схематично зарисуйте длины рук, которые реально могут иметь фигуры
с “пурами, обозначенными на рис. 213и. Потренируйтесь строить рукава для фигур с разной полнотой руки, отталкиваясь
от фигуры-эталона, где Шр=6,51Уг= 2(1,517г+Я)+£г (по построению), при радиусе К=1,5№ (±/?г/2 для
большой и малой наполненности оката рукава), поскольку соотношение размеров втачного рукава с размерами проймы и
степенью посадки по окату, при создании одежды, чаще зависит от требований моды и желания заказчика.
35
Обозначения и пропорции рукава, примеры построения для большой наполненности оката рукава
Длина оката рукава основы — это длина проймы плюс »1,5b±fer/2 (наполненность— посадка среза),в зависимости от свойств ткани и силуэта изделия
Примеры построения линии проймы в зависимости от ширины рукава
Проработайте рис.43-45 гл.1, это поможет вам научиться быстро и точно задавать нужные параметры верхней части рукава,проймы, согласовывать длину
оката от заданного R и ширины рукава, степени посадки по окату в зависимости от его наполненности, длины отрезков Й, I, е, el, с учетом посадки или
ГЛАВА I. АЗБУКА «ЛЮБАКС»__________________________________________________________________
Корректировка верхней части основы-эталона
в зависимости от полноты, длины шеи и скоса плеча (рис. 25-30)
Смешение точек основы-эталона в зависимости от разницы между Nr и Np и полноты шеи
* При Np#Nr корректируют вырез горловины и ростка основы-эталона отрезками с и с! так, как
показано на рис 25. Ширина горловины (2с) и ширина ростка (2d) в среднем составляет 3Ncob. Для
сравнения, при большой полноте шеи 2c~2cl «3,5NcpB±Rp/2, а при малой ~2,5NcpB±Rp/2.
Пример. Пусть Np = 5 см, Nr = 7см. Расстояние от (8-й) до (9-й) и от (2-й) до (1-й), точнее
отрезки с! и с составят: по l,5Ncpe = 1/2(5 см+7 см) х 1,5 = 9 см.
* Средней полнотой шеи считают такую, при которой длину горловины и ростка основы достаточно
задать »7,5Ncpe ±kcp/2, с учетом свойств ткани и сутюжки среза. Точность важна при создании
изделий плотно прилегающих к телу в области шеи, когда край выреза касается точек А9, А2, А8, и А1.
* При смещении т. АГи А9 смещают и точки П4в1,Г31, П4в,П69,П6 (см. рис. 5, рис. 25). Есть
зависимости. Так при тс=mr+Nr, d > С ~на kr/2. Другие примеры см. на рис. 25. Существует прямо
пропорциональная зависимость между тс и тг. При тс >тг (от kr до 2,5Nr) отрезок с! > с на
kr/4+kv, появляется жировик у основния шеи у 7-го позвонка и нужна припосадка по ростку.
* В зависимости от длины среза горловины и ростка (без учёта ширины шва, но с учётом сутюжки
или растяжки среза) задают размеры капюшона, воротника-стойки, плосколежащего воротника (верхней
части лифа основы) без учёта возможной их припосадки при соединении с горловиной и ростком. Высоту
воротника (в том числе и стойки), размеры капюшона задают с учётом длины шеи, рис. 26-28.
* На 0-Э длина отрезка А2Апр= 1,5№ и ключицы слегка обозначены, рис.6. Ключицы могут
выступать по-разному, тогда переднюю деталь корректируют на отрезок v, как показано на рис. 29а-б.
Исключение составляет случай, когда при выступающих ключицах грудная клетка узкая и вогнутая, тогда
на основе по линии А1Ппр образуется излишек Rr/4-rRr/2, соответственно расстояние в высоту уменьшают.
* Отрезок А9П69 задают 2Nr для Ф-Э, по условию трапециевидные мышцы от шеи к плечам слегка
обозначены. При развитых мышцах заднюю половинку лифа корректируют, как показано на рис. 29в-д.
Деталь разрезают по линии А9Пзд, раздвигают меньшую деталь относительно т.Пзд, смещая т.т. А9,
А8 на отрезки от kr/4 до 1,5&г, увеличивая тем самым отрезок П/9А9, примеры см. на рис. 38а-г.
* Истинную длину плеча на основе задают отрезком А2Ппр~ 2,5Nr ±k/2 (при Np > или < Nr).
Определяют длину плеча визуально (рис. 30а), ориентируясь на плечевую косточку. Плечевая косточка,
независимо от возраста, относительно 4-й вертикали располагается у всех по-разному. Если (4-я)
вертикаль проходит через косточку, длину плеча задают 2,5Nr. Не надо путать с длиной плеча,
заданной конкретным фасоном, которая может быть и 2Nn и 3,5Nn. Чаще в моде длина плеча 2,5NrJ-3Nr.
* Скос плеча определяют, ориентируясь на рис. 306. Если трудно определить высоту скоса плеча,
задают величины длин отрезков ПбПвзд и П4вПвпр, как на основе-эталоне. Сделав макет выкройки
из мягкой бумаги или ткани, плечевые срезы соединяют посередине плеча на ширину ~ по k от (3-й) в
обе стороны и на примерке определяют, как выкладываются срезы основы, а именно: стыкуются (средний
скос плеча), находят один на другой (большой скос плеча, или между большим и средним) или не
стыкуются (малый скос плеча). После этого корректируют т.т. Пв, Ппр(зд).
Смещение точек основы-эталона в зависимости от ширины и формы грудной клетки
Заднюю и переднюю детали 0-Э на уровне горизонтальных Щ и Щ корректируют при разной
ширине и форме грудной клетки, см. рис. 25, ЗОв-г. Переднюю деталь между линиями и и (1)-
(4) уменьшают при вогнутой и/или узкой грудной клетке, что наблюдается у фигур при разнице между
Np и Nr, особенно когда она (разница) более 1см и при mc>2Nr. К примеру, при Np>Nr более 1 см
грудная клетка чаще выпуклая. При Nr>Np более чем на 1 см, фигуры чаще сутулые, а расстояние от
(4л) до (4п) менее 6Nr (это характерно для женщин с mr > 2Nr). Когда при дополнительном замере
и переводе в нормы отрезок П4вл П4вп ~bNr у заказщицы (ка) уточняют, стоит ли подчеркивать в крое
эту особенность (подобную сутулость и вогнутость груди). Обычно и при сильной сутулости фигуры, её
пропорции от (1-й) до (4-й) и между Щв и Пдн меньше всего на ^г/2-е-1,5кг, по сравнению с
параметрами фигуры-эталона Величина отрезка П4вл П4вп=6Лгг — исключение, при Ар=№+1,5см,
38
Корректировка верхней части основы-эталона при Np^A/r
По условию, при Nr~Np и Сш, с = с! = 1,5№р и после сутюжки срезов горловины и ростка отрезок А2А1 » 2,25iVcp, а А8А9 = 1,6JVcp
(±k при Бш и Мш). Когда вы пользуетесь Nn>Nr (или N6) при Nr^Np, когда разница между ними меньше 0,5 at, отрезки с и cl
можно задавать с ориентиром на большее значение Np или Nr. Если разница более 0,5 см, между вертикалями (8) и (9), (2) и (1)
раскрой облегающих тело изделии выполняют по Ncpn = \/2(Np+Nr)m уровне горловины и в N6 на уровне линии талии.
При Nr>Np или Np>Nr более 1 at и раскрое изделий из сухой, нерастягивающейся ткани, отрезки с и с! лучше задавать в Np.
ГЛАВА 1. АЗБУКА «ЛЮБАКС»
При выступающих ключицах (других особенностях)
основу-эталон разрезают по АШпр и _раздвигают
относительно т.Ппр на отрезок равный
v = kr /4тЗ/4Лг
ГЛАВА I. АЗБУКА «ЛЮБАКС»
В зависимости от степени развитости трапециевидной мышцы спины заднюю
деталь основы-эталона лаэрезают и раздвигают относительно т.Пзддо'
на отрезок J = 6r/4-H,5fer Д8’ж . А?: '
Пзд|
Рис. 29
ГЛАВА 1. АЗБУКА «ЛЮБАКС»
Пример. У заказчика грудная клетка нормальной формы, но узкая, расстояние между (4-ми) «7Nr,
при Nr —6 см — 42 см. Примерив основу, вы увидели, что она получилась широкая на уровне
горизонтали Пд и можно срезать по kr/2 (по 1,5 си) с каждой стороны. Обратите внимание, у фигуры
явно mc>l,5Nr, a Np > или < Nr на 1-?2 см. На самом деле, когда грудная клетка очень узкая, не
спешите уменьшать пропорции, ведь человек в сшитом вами наряде будет «жить», двигаться.
Смещение точек основы-эталона в зависимости от формы и выпуклости лопаток
Прежде чем определять выпуклость лопаток, надо определиться с самим понятием — выпуклость
лопаток. Спина может быть прямая ровная или округлая с выпуклостями выше линии П<; и без них.
Лопатка имеет три вершины (одну нижнюю и две верхние), они и образуют выпуклости, см. рис. 31а-в.
Из практики, в основном, достаточно выделить участки, указанные на рис. 31, и рассмотреть несколько
вариантов, при которых степень выпуклости лопаток может быть от kr/2 до l,5kr, чтобы изделие,
выкроенное по скорректированной основе-эталону, выложилось на фитуре без заломов. Изучите рис.31.
Примеры.
а) Если лопатка выступает в верхней части ближе к (8-й), поступают, как показано на рис.31а
(смещают т.А9 по горизонтали на kr/4+kr), излишки забирают в вытачку от ростка или сутюживают.
При прямой спине (mc^Nr) точку А8 смещают в сторону (9-й), забирая излишки в плечевую вытачку.
б) Если лопатка выступает в верхней части ближе к (6-й), поступают, как показано на рис.31б
(смещают т. Пзд по наклонной плеча на kr/4+kr), излишки оформляют в сутюжку или вытачки.
в) Если лопатка выступает в нижней части (см. рис.31в), организуют от т.Пб вытачку аналогично
нагрудной вытачки от т. П4. Размеры вытачки от т.П6 от степени выпуклости лопатки — Rr/24-l,5fer.
г) При сильном прогибе спины и выпуклых лопатках заднюю деталь основы-эталона разрезают по
(7-й) вертикали (рис.31г), по горизонтали П& и раздвигают в точке пересечения от kr/2 до 1,5&г.
Исключение составляют люди с горбом, где раздвижение может быть до предела, например при крое
сценического костюма для образа Квазимоды. Тогда расположение и форма вытачек (рельефов) чаще
такое, как дано на рис. рис.31д. В подобных случаях выбирают фасоны с рельефными линиями, перпен-
дикулярными плечу, и расстоянием между (7-ми) вертикалями на уровне линии талии не более 3,5N6.
Корректировка задней и передней части О-Э в зависимости от тс, тг, тр, тж
Корректировка задней детали в зависимости от тс
Отрезок тс определяют визуально, без посторонней помощи. Когда изучают контур фигуры выше
талии, надевают легкую майку с вырезом. Для удобства выделено три степени сутулости : малая — при
me - l,5Nr ±kr; средняя — при тс = 2,5Nr ±kr; большая — при тс = 3,5Nr ±kr.
Встаньте к зеркалу боком на расстоянии 40-г80 см, осанка обычная, руки опущены вдоль туловища.
Плоскость (5) перпендикулярна плоскости стекла. Если на шею надета цепочка, видно где обозначать
А9, обычно она касается 7-го позвонка. Повернув голову к зеркалу, мысленно проведите горизонтальную
плоскость ГЦ. Продолжение ГЦ сзади — плоскость П6. Проведите мысленно вертикальную касательную
к лопаткам и перпендикулярную плоскости Щ. Задайте «на глазок» расстояние от т.А9 до её проекции
на воображаемую касательную к лопаткам, выбирая одно из исходных значений отрезков: Nr ±kr/2\
l,5Nr ±6г/2 и т.д. Определив отрезок тс, задают отрезок t, учитывая при этом возможную разницу
между длинами отрезков Np и Nr, и затем вносят корректировку в заднюю деталь основы эталона.
Напомню, при Np ~ Nr, отрезок t =l/2(mr — kr). Учитывая, что при одинаковом росте (Np) величина
Nr может существенно различаться (например, при Np = беле, отрезок Nr может составить как 4см, так
и 9см), отрезок t определяют по-разному. Для наглядности разберите предложенные ниже примеры.
^Задание. Сделайте 10 лифов с рукавом в натуральную величину на разные фигуры по схемам рис.6. Вырежьте и
соедините детали, как рассказано на с.20. На примерке определите, где основа не вписывается в контур конкретной
фигуры, используя материал с.38-43. Используя приобретённые знания, внесите изменения путем разрезания и
раздвижения конкретных участков основы, выполненной на контур фигуры-эталон, начиная с малых величин — kr/2
или/гб/2 IV1И kcp/2. Развивая таким образом глазомер, вы быстро научитесь задавать нужные параметры фшур.
41
Корректировка основы в зависимости от длины и скоса плеча, формы грудной клетки
Е
L
8
Высоту скоса плеча задают для Мсп, Ссп, Беп изменением длин отрезков
П4вПвпр и ПбвПвзд в среднем ±йг/2. При среднем скосе плеча
но выступающей косточке в 4-й вертикали (см. пунктир, рис. 306),
, расход ткани увеличивают — координаты т. Пвзд изменяются,
а именно: вместо П6Пвдд = 2№, отрезок ПбПвзд = 2,25/Vr,
как стремящегося к малому скосу плеча, см.
------------------
*Ь/2, Дпбв
_ (Пбн) клетки на передней детали
для детей и мужчин — 3,75Л'г±/гг/2,
АУ “* 11взд'
Для мальчиков й _
П69
"""'для девочек—
!.7Жг
пунктир ____________________
Средняя ширина нормально
клетки на передней детали
на рис. ЗОв и г.
для детей и мужчин — л/лтг
для женщин — 3,5Nr ±kr/2.
При ki<mr<Nr на передней детали
забирают излишки от проймы в
вытачку, сторона квадрата kr ±/гг/2
при выпуклой или вогнутой грудной клетке.
П5Т5зд(пр) = 4,5Np ±/гг/2-И,5/гг, зависит от У
скоса плеча, полноты руки, отрезков L, /
L', Q (разницы между Nr, Np, N6) и от
телосложения (от длины торса — удлиненный или
укороченный).
Рис. 30
Г4
Т5пр
П4в . П4
ГЗ_____.
Рис. 31
В
5
5
j
ГЛАВА /. АЗБУКА «ЛЮБАКС»
Пример 1 Пусть отрезок mc~8 см, Nr = 4,2 см, Np = 5 см, ткань плащевая. Поскольку Np>Nr
более чем на 0,5 слг (см. выше с. 22), заднюю деталь раздвигают на отрезок t = 1/2 тс = Nr = 4,2 см.
Прежде чем вносить изменения в О-Э, нанесите на неё сетку фломастером, соедините срезы и
примерьте её. Если она не выложится по фигуре, тогда и вносите корректировки. Есть учащиеся, которые
уже и при mc-^Nr считают себя сутулыми, они увеличивают размеры задней детали, отсюда в изделии
образуется слабина. Поэтому, если вы нашли спину сутулой, начинайте раздвигать основу с t = kr/2.
Пример 2. Отрезки Nr ~ 7,5 см, Np — 5 см, тс ~ 5 cm<Nt. Ткань стрейч. Грудная клетка выпуклая,
П4лП4п « 7,5Nr. Спина прямая. Длина отрезка А8Азд > kr, Т.А94 на kr/2, высота ростка </1 и
1,5&г, отсюда длина А9Щ9 = l,75Nr. Пусть Nr~Np - 2,5 см, торс явно укорочен, отсюда линия Т5,
заданная на основе-эталоне, сместится вверх. Положение талии можно задать отрезком L=Np\ из расчёта:
2,5см— 0,5 см (по условию, первые ОД см не учитываем) = 2см (2 см: 0,5 см=4), Rp/2x4Np, см. рис. 32а.
Пример 3. Отрезки Nr~3,5 см, Np = 4,5 см, тс = 7,5 см, спина сутулая, тс я 2Nr (7,5см: 3,5см).
Заднюю деталь основы-эталона увеличивают на отрезок t =1/2 тс = 2Nr :2 = Nr (Np > Nr), разрезая
и раздвигая её по линии П5Т. Затем уточняют ширину лифа на уровне линии Пвзд, ГЪ, Пе. В изделиях
без шва в (9-й) вертикали, смещают т.т. Пзд, П6, П5зд, см. рис. 32б. При Np>Nr и N6<Nr, жировых
отложений по линии талии нет, т.Тс смещают на L=Rp/2+, торс чаще удлинен.
Пример4. Отрезки Nr ~ Np ~ 5,2 см, фигура сутулая, тс »13 см = 2,5Nr. Разрезав заднюю деталь
по линии П5, верхнюю часть смещают на отрезок t = l/2(mc~kr) = 1/2(2,5Nr - kr) = 5,2 см (Nr),
корректируя все точки выше линии П5. После внесенных корректировок отрезок П&9А9 составит ЗЛт.
Для сравнения, у основы-эталона он равен 2Nr.
Корректировка основы-эталона в зависимости от mp>l,5Nr и тж, рис.33.
Пример. Контур любой фигуры с большим животом, практически без талии, обозначен как «Толстяк».
Распространенные параметры «Толстяка» см. на рис.33. При заданных ширине рукава 7,5Nr и размерах
проймы, по окату образуются большие излишки. Их убирают либо в вытачку, как на рисЗЗв, либо
припосаживают, создавая наполненность оката как на рис.24з. На задней детали, за счёт разворота плеч
(плечевая косточка смещается вперед = на kr/2, относительно (5-й)), на отрезке ПбвПвзд образуются
излишки. Их убирают сутюжкой среза ПбвПвзд, моделированием либо корректировкой детали по линии
плеча, а именно: увеличивая длину отрезка А8Пзд+кг/2 с последующей посадкой среза детали,
одновременно уменьшают высоту П4вПвпр ~ на kr/2. Посадку изделий классического силуэта обеспечивают
немнущиеся, плотные, растягивающиеся ткани, придавая форму с помощью подплечников, см. рис. 34.
Выпуклость живота определяют отрезком тж (вместо тг). Отрезок, на который увеличивают размеры
передней детали обозначен латинской буквой U. Его определяют по формуле: и = 1/4тж. Несмотря на
подобие контуров у «Толстяков» есть свои отличительные особенности — одни люди любят завышенные
пояса, другие — заниженные. Надо иметь в виду, в зависимости от конфигурации рёбер, развитости больших
мышц и наличия жировых отложений, истинная линия талии в (5-й) вертикали чаще смещена к линии Д однако
индивидуальную линию талии следует оформлять плавной кривой от (1-й) до (9-й) так, как показано на рисЗЗб.
Корректировка передней детали основы-эталона в зависимости от тг (рис. 35)
Квадратик на передней детали изменяют с учётом свойств тканей: увеличивают на kr/2 для сухих
тканей, и уменьшают для стрейч тканей. Следует иметь в виду, что и для самых пышногрудых дам сторона
квадратика от т.П4в не более 2Nr. Длины отрезков во (2-й) вертикали для средней высоты груди
следующие: А2Г2 = 5М,Г2Т2=4Np, при mr~N. При завышенной или заниженной высоте груди
смещают горизонталь 1з(1\) *1 от kr/2 до l,5Nr. Таким образом, независимо от пола, возраста и формы
груди их центры (т.ГЗп, т.ГЗл на фигуре) могут располагаться ниже и выше на kr/2+l,5Nr относительно
среднего положения, заданного для Ф-Э, см. рис. 6. На основе стороны вьгтачки от т.ГЗ к пройме задают
в виде прямых равных отрезков, уравнивая длины их сторон смещением т. П4н по горизонтали П^ в
сторону (5-й) вертикали. А при моделировании можно задавать фасонные линии (швы) кривыми любого
порядка, их чертят при закрытой от проймы вытачке. При наличии большого выпуклого живота (тж>тг)
переднюю деталь формообразуют от Т.П4 к т. ДЗ, рис 35. Когда у фигуры отрезки mr>Nr и mc>l,5Nr,
грудь чаще занижена и А2Г2-»к 6ЛЕ Высоту и расстояние между сосками изменяют за счёт уменьшения
(расслабления) длины бретелей бюстгальтера « на &гЧ-1,5)?г, самой его формы или формы корсета.
44
Примеры корректировок основы-эталона в зависимости от степени сутулости (величины отрезка тс при Nr^Np)
На выкройке основы-эталона для Ф-Э, расстояние от т. П69 до т. А9 задано 2Nr (см. пунктирную), так как по
условию mc = Nr. При тс > или < Nr, отрезок А9П69 изменяется на отрезок I, см. с.23 и на примерах ниже.
Рис. 32
Пример построения основы-образа на фигуру с большим животом»
при большой сутулости и большой полноте руки (фигура-образ «Толстяк»)
Построение основы при большом скосе плена, смещённой плечевой косточке относительно
вертикальной (5) - на kr/2, выпуклом животе, большой сутулости, полноте руки 7,5№,
узкой грудной клетке, вогнутой с жировыми отложениями между линиями Д и Ю, j = k/2, 1> = тж/4 =Nr,
Рис. 33
ГЛАВА I. АЗБУКА «ЛЮБАКС»
А2(8)
Изменение размерных признаков в зависимости от разворота плеч, постановки фи|уры
относительно (5-й) вертикали. Расположение подплечника визделии.
ГТ Рис- 34
Пример изменения передней детали для малой полноты руки (5,5Аг), при И = 1/2(5,5Аг) +кг,
ПвПн = I = 1/2(5,5Аг) +k/2, широкой грудной клетке и нормальной форме П4влП4вп = 7,5Аг,
тг<1,5бг, Бш (Ош = 8,57Vcp), при с = 1,75Аср, J = 1,75/Vr; Аб<Аг, Аг=Ар.
4,25Ai
Отрезок П4о1А1 - Аг, грудная клетка выпуклая, грудные железы слегка обозначены, тг—> к 1,5Аг,
Мр (Ор —> к 6Аг), см. с.24, скос плеча большой, Мш (Ош =7Аср), Ар<Аг, Аг~Аб.
Корректировка основы-эталона в зависимости от выпуклости грудных желез (тг) и длины отрезка тЗв
На основе-эталоне для Ф-Э, переднюю деталь выше линии Г5 формуют с помощью квадратика со стороной kr (по условию
отрезок mr = Nr, ш = 0, средняя ширина груди,высота груди А2Г2 = 5№, и нормальная форма грудной клетки, см. с.16).
Пример. Пусть у фигуры Л'р = №+1,5, узкая, выпуклая грудная клетка,
mr«2Nr. Предполагается шить из жёсткой нерастягивающейся ткани,
тогда ш = 1/2гпг = 2№/2 = № = 4,5 см (см. с. 23). Высота бретелей
бюстгальтера средняя — высота груди: А2Г2 = 5№+и;+&г/2 (грудная
клетка выпуклая) =5№+1,25№ = 6,25№. Сторона квадратика составляет
1,75№, см. с. 16.
П4в2П4в = 1,75№ (узкая грудная клетка)+kr/2 (выпуклая) = 2№
Если Шр = 6№, I = 1/2(6№) =3,25№.ПРи flp>№ более 1 см, L = kp,
Q = /<p/2, расстояние П5Т5 = ПвздТ6 - ПвздПнзд (/1)+L-Q =
8N -3,5№+ШНр/2Ю) =4№-
mr»2№
1,5ЛГр iA2 ®
' - ТПвпр
'Ппр
mc<Nr
3.25№-
A1
П|2
®5№
П4
Г3(Г2)
Tl* 1 ЗМрЛЗ^ТЗ kf>/4
ъ .... - п 11 1’ЭЛ&1£ \ l,15N6±k6, в зависимости
тЗв>1,5Лг, т?н-> U, изделия лучше отрезные или с рельефнами по (3-м) от формы ребер и живота
а) б) в)
Рис. 36
ГЛАВА I. АЗБУКА «ЛЮБАКС»
Положение т. ГЗ уточняют при изготовлении плотно облегающей одежды в зависимости от высоты
грудных желез, степени модности и формы бюстгальтера, длины его бретелей (удлинённые, укороченные).
Так, при нормальной форме грудной клетке отрезок А2Г2 = 5Nr (±k/2 при выпуклой или вогнутой)+W;
расстояние ГЗлГЗп в среднем равно 4,5Nr (±hr шаровидная, конусная форма).
Пример 1. У фигуры Nr = 4,5 см, Np = 4,7 см (Nr ~ Np), mr~kr = 2,4 см, грудная клетка широкая,
нормальной формы, П4лП4п=7,5№. При Шг < kr, отрезок IV = 0, передняя деталь основы меньше основы-
эталона в среднем на kr=2,4 см (±^г/2 = 1,2 см) в ширину и длину в зависимости от свойств ткани (с сильным
растяжением по долевой и/или поперечной либо нерасгягивающаяся9, рис. 35а-в.
Пример 2. Мужская фигура, грудная клетка широкая, выпуклая, развиты грудные мышцы,
mr»l,5Nt4-l,75Nr, живот подтянут, Nr = Np+lor и более. В этом случае расстояние от (1-й) до (4-й)
вертикали достаточно задать 3.75N, с учётом выше перечисленных особенностей. На передней детали
рельеф, от точки П4в квадратик со стороной kr+iv = R + kr/2 = 1,5/сг, см. на рис. 35г-е.
Пример 3. У фигуры Nr ~ 4,5 см, N6 = 5,5 см, Np = 6 см, тг = 2Nr~9cxr, П4лП4п = INr, узкая
в выпуклая грудная клетка, заметно укороченный торс (истинная линия талии t/Vp). Квадратик стороной
=l,75Nr из расчёта: kr (исходный)+IV (Nr) +k/2 на свободу облегания. Отрезок А2Г2 = 6,25Лт, при
средней высоте груди. Расстояние Г2Т2 = 4Np+kp~kr/2 (L=kp, Q = kp/2 при Np = Nr+l,5cM c
учётом, что первые 0,5 см не учитывают — ткань шерсть). Отрезок тЗв>№ в цельнокроеных изделиях
разбивают на две вытачки в (3) и (4) вертикалях, см. рис.36. Для сравнения! При прямой спине
(mc<Nr), завышенной груди, пропорции изменяются — при выпуклой грудной клетке (+kr/2) и среднем
завышении грудных желез (—kr), отрезок А2Г2 = 5Nr+lV+kr/2~ Дг=5,75Nr.
Пример 4. У фигуры Nr = 4,4 см; Np = 5,2 см; тг == 2Nr = 9 см; грудная клетка средняя, выпуклая,
расстояние от (1-й) до (4-й) — 3,5N+Rr/2. При отрезке W = l/2(2Nr) = 4,4 см, сторона квадратика
— l,5Nr = 6,6 см. Остальные параметры см на рис. 37а-в. В этом примере истинная линия талии
завышена. Это важно учитывать при раскрое плечевых изделий отрезных по линии талии. Например, лиф
с юбкой в круговую встречную складку, тогда линию притачивания юбки ориентируют на линию Т5, а
переход вытачек акцентируют на линию Т, так сохраняется красивый силуэт, и выдерживаются пропорции.
Пример 5. У фигуры Nr = 6 см, Np = 5 см (Np < Nr), тг ~ 2Nr = 12 см, грудная клетка средняя,
вогнутая, расстояние от (1-й) до (4-й) = 3,25N, рис. 37г-е. Следует иметь в виду, когда работают с
трикотажем, размеры квадратика можно уменьшать ещё на kr/2. Переднюю деталь можно кроить без вытачек,
смотрите контур пунктиром на рис.37е. Когда нужна дополнительная свобода в области проймы, стороны
вытачек уравнивают как показано на рис37е.
Выбор рельефных швов на задней детали лифа
Чтобы грамотно выбрать расположение рельефных швов, вытачек, учитывают следующее:
* свойства ткани, из которой будет шиться изделие, и сложность выбранного фасона; •
* на каких участках фигуры выступают лопатки;
* какой длины отрезки т7в4-ш5в, Л7в4-/г5в, от этого зависит количество и размеры вытачек, швов.
I Когда можно заднюю деталь делать без швов (вертикальных, наклонных или горизонтальных)
Изменяя осанку (сгибая и выпрямляя позвоночник), можно увидеть изменение длины туловища спереди
в сзади. Так, если mc<l,5Nr и у фигуры малый (средний) скос плеча, разворот плеч назад, заднюю
деталь основы и изделия прямого силуэта делают цельнокроеной без швов в (9-й) и (7-х), так экономится
время на изготовление изделия в целом. Если у фигуры слегка выступают лопатки, можно, увеличив д лину
плеча на задней детали, забрать излишки в вытачку шириной «fer/2-i-Ar (или сделать сутюжку).
Возможные заломы на спинке, от линии плеча до П5, можно убрать и с помощью папоротки (накладки
шириной до l,5Nr и толщиной 14-Зсм,, а для узкой грудной клетки до Д), или подплечников, рис. 34.
Обеспечить посадку изделия классического силуэта с прямыми формами помогают свойства немнущихся,
плотных и растягивающихся тканей. Тогда и при сутулости mc«l,5Nr, большом скосе плеча можно делать
цельнокроеные и без вытачек полуприлегающие задние детали. При крое облегающих фигуру цельнокроеных
изделий с минимальным количеством швов посадку обеспечивают с помощью растягивающихся тканей,
способных держать форму и Nn задают меньше числового значения Nr и N6 на 0,34-1 см.
49
Примеры корректировок основы-эталона в зависимости от выпуклости груди (тг) и сутулости (тс)
Nr=Np+l+2,5 см при N6>Nr трудная клетка средней ширины,
вогнутая, ключицы не выступают, плеч
смещена, скос плеча малый.
Nr = Np — 0,7-Исм при N6<Nr, трудная клетка средней
ширины, выпуклая, с выступающими ключицами
и сильно смещенной вперед плечевой косточке
mr^=2Nr
П4в
_____
1>б11/21 rl,75N6±T^i^
3/4/гг ±k/\(m h3B)k6/2±k/4
mr®2№
Г3О2)—Ггзп
Пвп
тЗв = 1,5Лг
9
П5
1,5/гг±&/2(линия Д)
линия наиболее
узкой части тела
переход вытачек
Т5
,±k/2
. д> -
Для фигур с вогнутой грудной
клеткой при тг до 2Nr изделия
из трикотажа кроят без
нагрудной вытачки, см.
контур пунктирной линией.
Квадратик от П4в при
Nt>Np и вогнутой грудной
клетке задают из расчёта:
5; При уравнивании сторон
вытачки, в случае малой
полноты руки, длину проймы
увеличивают смещением
точки П4н.
Лекальный срез полезного бочка
.в (3-й) от т. ГЗ к т.ТЗ' задан <
учетом большой полноты талии
или/и выступающих рёбрах
ГЛАВА I. АЗБУКА «ЛЮБАКС»
При работе с сухими нерастягивающимися тканями и для фигур с т9ч-пг5в(н)>Ана задней детали
делают рельефные швы и вытачки. Количество их зависит от степени прилегания изделия к фИ1уре и
яонкретных т и h. Рельефные линии наносят с учётом выпуклости лопаток (большой мышцы спины),
смещая их от наиболее выпуклой точки на kr/2+kr, в зависимости от ширины припуска на шов и
толщины ткани. Среднее удаление (7-й) вертикали от (9-й) на уровне линии П5 -2,25ЛЕ Когда лопатка
выступает в верхней части (см. рис. 31а-б), по модели не предусмотрены вытачки от плечевого шва или
от ростка, излишки забирают в шов по (9-й) или делают сутюжку по пройме выше горизонтали П^. Если
плечевая косточка смещена вперед, лопатка слегка обозначена, излишки по пройме убирают уменьшением
Й на kr/2, увеличивая при крое длину плеча на задней детали ~ на k/2 и затем сутюживая излишек при
ВТО. Когда есть вытачка от т.Пб (см. рельефный шов от проймы рис. 31в), длина проймы уменьшается,
апосадкапо окату увеличивается, поэтому либо уменьшают высоту оката рукава (см. пунктир, рис.23а),
.либо увеличивают 11 и I на глубину вытачки. От формы грудной клетки между Щ и Т5, длин Лбв, Л7в,
пгбв, т7в, зависят размеры вытачек от (9-й) до (5-й) и ширина задней детали. Для лучшей посадки,
при т7в>№, делают вытачку в (6-й) вертикали, смещая боковой срез в противоположную сторону от
(6-й) с учётом /7-г/9в. При выступающих рёбрах, жировых отложениях между линиями Щ и Те перед
оформлением вытачек делают сутюжку с округлой стороны для придания объёмности, см. рис. 31 д.
Распростанённые фигуры-образы: женские, мужские, малышей до 3-х лет (рис. 38)
На схемах фигур-образов указаны соотношения отрезков, а обозначение точек, вертикалей и горизонталей
не указывается, см. рис.38. Предполагается, что их обозначение вы знаете наизусть, см. рис.5.
Фигура-эталон (Ф-Э) — пропорции отдельных частей тела даны в табл.З и на рис.6. Фигура
пропорциональная, спина прямая (mc&N, I = 0), слегка обозначенные трапециевидные мышцы спины
(/ = 0). Грудная клетка нормальной формы, средней ширины на уровне горизонтальной плоскости Щ.
Рёбра на уровне плоскости Д слегка обозначены и не выступают. Выпуклость груди (желез) —> к малой
— mr«(V (w = 0), высота груди средняя — А2Г2 = 5Аг (расстояние между плоскостями и Г3).
Скос плеча средний. Полнота отдельных частей тела средняя — Ср, Сш, Сн и др. При изучении
фигуры в профиль можно увидеть, что плечевая косточка расположена и в (5-й) вертикали — со
смещением вперед не более kr. Руки и ноги длинные и ровные относительно (5-й). Истинная линия
талии горизонтальна и соответствует, заданной плоскости Т5, обхват талии =16Лгб.
Аполлон (А) — классический тип фигуры, параметры и схема выкройки основы даны на рис.38а.
Венера (В) — классический контур фигуры Венеры, mr=l,5Afr, От = (Б)—5N6 ±k(i, см. рис. 386.
Диана (Д) — тип подростка, основные параметры как у Ф-Э, за исключением: Ог=17,5Аб±6б,
размеры вытачек на основе рис.6 уменьшены; Мр и Мн, отсюда длины отрезков 11,1, е, el, Ь, Ь1
уменьшают на основе рис.6 на kr/2; шея длинная; грудь плоская, mr^kr, от т. П4в квадратик ~kr/2.
Геркулес (Г) — широкая выпуклая грудная клетка, узкие бёдра и Nr = Аб+1ч-3 см, см. рис. 38в.
Любовь (Л) — фигура с пышной грудью и бёдрами, От«11^11,5Аб = (Б)—2(тЗ+т5+ш7)н,
остальные параметры даны в таблице на с. 54 и на рис.38г.
Маша, Миша (М) — Nr~Np~N6. Вытачек по талии практически нет. Размеры деталей выкройки
задают с ориентиром на большую полноту руки (ноги, шеи). Торс, конечности укорочены, по сравнению
с фигурой-эталоном. Изучите pue.h. Обратите внимание, что расстояние между линиями Т5 и Я составляет
~6Аб (+Ьб в зависимости от формы тела). Контур фигуры и схему см. на рис. 38д.
Толстяк(Т) — большой живот, N6 = М’+1ч-2 см. ДлятипаТ делают два измерения (Б). Первый
замер (Б) = 20Аб делают « в плоскости О, а второй — контрольный (Бк) на линии Т5. Построение
брюк ниже линии О делают так же, как для Ф-Э, а выше линии О их увеличивают в ширину с учётом
разницы измерений (Бк) и (Б). Чаще схема выкройка для Т выглядит так, как показано на рис. 20.
Пример. Пусть разница составляет ЗАб (для левой и правой стороны по 1,5Аб). В подобных случаях
при построении брюк основные изменения вносятся между линиями Я и Т5, см. рис.20б. Для фигур
(женских, мужских) типа Т пользуются основами А, В, Ф-Э, Г, М, Д, игнорируя по линии талии на
передней детали вытачки с последующей корректировкой схемы. Пример построения основы-IT см. на
рис. 33. Примеры выкроек для фигуры Т разных покроев показаны на рис. 213и и рис. 231.
51
ГЛАВА I. АЗБУКА «ЛЮБАКС»
Параметры, заменяющие измерения по телу
для фигуры-образа — Аполлон
A^Ap;№ = A6+0,5c«;
Дш»1,5Ар (СДш);
me ~ 1,5№, t=kr, j = kp/2, JI =3/4fcr;
cl=c=l,5.VcpB. Ош = 7,75Лгсрв (Сш);
тг ~ kr (w = — kr/2), А2Г2=4,75№ при выпуклых
сосках, см. пунктирной, сравните с рис. 6в на с.16;
П6Пвзд=2Лг+^г/21, скос плеча между средним
ШвПвпр=1.75М-+W2t при A1IL1=1,25№;
П59А9=4,5№;
Длина торса средняя, П5Т5 = 4,25Лр, t/9;= k/2,
П59Т9=4,5Ар;
А979 - 4,5№+4,5АР = 9А;
тр=1,5№, Шр = 7Nr, дельтовидные мышпы развиты,
I = 1/2ШР =3,5№; И =l+kr/2 =3,75№,
е1+е = 2,5Аг;
П4лП4п = ЗАср+4,5Лг, грудная клетка
спереди нормальная, средней ширины;
П6лП6п~8Аг, грудная клетка сзади нормальная,
широкая, лопатки слегка выступают в нижней
части ближе к (6-й);
Др = 12,25А±&р/2 (средняя);
Кость нормальная, Ол - бАсрв +-kcp/2,
Оз = 3,5№рв±/еср/2, Ок=4,5Асрв±/еср/2;
Истинная линия талии — наиболее узкая часть
туловища ~ на N выше линии Т5.
(Б) = 20N6 на уровне между линиями Б и О;
От = 16.5ЛЙ ±k6 на уровне Те;
тЗн « k6/2, Я1ТЬ4,85Аб при ЛЗн=2,5Аб;
т5и=Аб, Я5Т5=5Аб пои /г5н=3,5№;
т7н=1,5/?б, Я7Т7-5А6 при /17н^2,75Аб;
Я6Т6 = 5Аб, при спрямленной вытачке.
Я9Т9==4,75Аб при i/9i и/7 = k/4;
Длина ног к средней, Н5Я5=15,5А;
Расстояния между линиями НК и КЯ равны и
составляют по 7,5Ар при Ар~Аб+0,5 с«;
Ширина клиньев брюк без учёта свободы на
движение составляет: Ь+Ы - 2,75Аб
(b=N6, Ы = 1,75Лгб,см.с.17);
Полнота ноги средняя по всей длине:
Онв я: Ц,25Л'б,
ОнЕв = 10,5Лсрн.
ОнК = 8,5№рн,
ОнИ = 7,5АсРн,
ОнЩ = 4,5Асрн;
Ост и 6,5/Vcpn;
Длина ступни ~ 5Асрн.
Схема построения основы-1А
для фигуры-образа — Аполлон
Рис. 38а
52
ГЛАВА I. АЗБУКА «ЛЮБАКС»
Схема построения основы-IB
для фигуры-образа — Венера
Рис. 386
Параметры, заменяющие измерения по
телу для фшуры-образа — Венера
№ ~ № ss Лр;
Дш«1^р (СДш);
тс « №, t = 0; j=kp/2, dl=3/4kr,
cl=c = l,5Acp, Ош ~ 7,75№р (Сш);
mr»l,5№±W2, w=1/2(1,5№-Аг) = kr,
линии груди fe/2t,CM. с.16), Г2Т2=4,25Ар;
А2Г2 = 5,25№;
Скос плеча—> к малому, ПбПвзд = 2,25№,
А1П4е1=№, П4вПвпр=1,75№;
Длина торса средняя, П5Т5 = 4,5Ар,
j/9^/2!, П59Т9 =4,75АР; .
А9Т9=3,75Аг+4,75АР = 8,5А;
А2Т2 = 5,25№+4,25АР = 9.5А;
тря№,ШР = 6,5Аг;11=3.75М.1 = 3,25Аг;
e+el = 2,25Nr, без свободы облегания,
подмышкой нет жировых отложений;
П4лП4п = 7Nr, грудная клетка спереди
нормальная, средней ширины;
ПблПбп » 7,5Лг, грудная клетка сзади
нормальная, средней ширины, лопатки слегка
выступают в верхней части ближе к (8-й);
Др = 12,25А±£р/2 (средняя);
Кость нормальная, Ол = 5,5Лсрв±^р/2,
Оз = 3,5№рв±&р/2, Ок=4,5Асрв±^р/2,
РнпрРнзд = 4,5№рв±Др/2;
Истинная линия талии — наиболее узкая
часть туловища » на kp выше линии Т5.
(Б) = 20Аб на уровне между линиями Б и О;
От = 15Аб ±Аб на уровне Т5; .
m3 = k&, Я1Т1« 4.75Л6; ЯЗТЗ «4,85Аб;
Аб<т5н<1,5Аб, Я5Т5»5,25Аб с учётом
округлой формы бедра и й5«3,5Аб;
т7н = N6, Я7Т7 = 5.15А6, вытачка прямая;
Т5Н5 « 20,25А(5,25Аб +15Лр);
Расстояния между линиями НК и КЯ равны,
составляют по 7,5Ар;
Ширина клиньев брюк с учётом малой
свободы на движение составляет:
Ъ+И=2,75Аб (Ь=N6, Ы=1,75№);
Полнота ноги средняя по всей длине:
Онв«11,25Аб±£б/2,
ОнЕв = Ю,25Асрн±Ш
ОнК = 8,25№рн±^/2;
ОнИ=7,5Асрн±&/2:
ОнЩ=4,25Асрн±й/2;
Ост я бАсрн; Длина ступни ~ 5№рн±^/2.
53
I
s
5
ГЛАВА 1. АЗБУКА «ЛЮБАКС»
Параметры, заменяющие измерения по
телу для фигуры-образа — Любовь
Nr^NP,N6=Nr+0,5cM-,
Дш=2,5Ар (ДДш); Ош«7Лгсрв (Мш);
mc»l,5Ar, t^kr/2; j~kr/2, жировик у 7-го
позвонка - Щ9А9 =2,75Аг;
с= с1=1,25АсРв;Л=Дг/2;
пгг»2,5№ (и>=№ для сухих тканей), линия
груди занижена r/2v, относительно Ф-Э,
А2Г2 = 5Nr+w+kr/2, занижение груди при
Шг>Лг; Расстояние от (1-й) до (3-й) ~ 2№
при узкой грудной клетке — П4лП4п = 6,5№,
АНЗдД = 1,25Лг, Пдв смещена на Дг/21,
относительно Ф-Э; П4вПвпр =l,757Vr;
Скос плеча -» к большому, ПбПвзд —> 2Nr;
П69П59=1,75№, при тр = l,57Vp,
Шр=7Аг, И=3,757Vr, I=3,75№ (для
меньшей посадки оката рукава), отрезок
П5Т5=4,25Ар-Ар/2=4АР
(укороченный торс при Аб>Аг и Лб>Лр);
el+e~2,5/Vr С учётом ИЗЛИШКОВ В (4-х),(6-х);
Лопатки выступают ближе к (6-й), узкая,
округлая спина — П6лП6пи7,5Аг, супожка
по плечевому срезу и проймы;
А9Т9=2,75№+1,75№+4Лр = 8,5А;
Др = 12,257V (средняя); Кость узкая (топкая),
Ол = бАсрв, Оз = 3,25Асрв,
Ок=4,25Асрв, РпрнРздн=4,25№рв;
Наиболее узкая часть туловища ~ на Др выше
линии Т5. (Б) = 20Лгб на уровне между
линиями О-Я; От=12Аб на уровне Т5
«осиная талия», отрезок тЗн-»1,5Дб ~ в два
раза меньше т5н; ДЗ<3,5Аб; т5н=1,5Аб,
/5=Дб/2, Я5Т5=5Аб + Дб/2 (//2)+Дб/2;
Л5<3,5Аб, бедра округлой формы;
т7н»т9н-> 2N6, hl и Д9 <ЗАб
Я9Т9*Я7Т7 = 5Аб + Дб(/7);
Я5Я9 = 5Аб+Дб/2 с учётом разницы:
1/2(т7н-т5н), Я5Я1 = ЮАб - 5,25Аб
Я1Т1 = 5Аб - Дб/4;
НЯ = 19,57V= 7,5Ар+6,5АР+5,5Аб;
Ь(1,25Аб)+Ы (2,5Аб)=3,75Аб;
Бн до линии К: Онв~13Аб± Дб/2,
ОнЕв=ИАсрн, ОнЕн=ЮЛсрн.
ОнК = 9Асрн±Дсрн/2; ОнИ =7,5г-8АсРн;
ОнЩ=4,25Асрн;
Ост я 6№рн;
Длина ступни ~ 5№рн.
Рис. 38г
ГЛАВА I. АЗБУКА «ЛЮБАКС»
Основа для Малыша до 3-х лет —
условно названа ещё Маша-Миша, рис. 38д.
У малышей конечности растут быстрее,
по сравнению с головой и телом, поэтому,
несмотря на то что ручки и ножки короткие,
пропорции деталей в длину целесообразно
задавать с учётом быстрого их роста. Обычно
делают больше подгибку по рукаву и
брючине, либо детали делают заведомо
длинным, а затем дополняют изделие
защипами на уровне и выше колена (локтя),
застроченными редким стежком так, что по
мере роста ребенка их легко распустить.
При изготовлении одежды для малышей
определяют не измерение (Г), а полный
обхват груди, который делится на 20. К
примеру, для годовалого малыша обхват
грудной клетки (на уровне подмышки) в
среднем составляет 56 см, Nr = 2,8 см.
У малыша конечности короткие, ширина
груди, полнота рук, ног, шеи большие,
поэтому ширина рукава, высота проймы для
Маши- Миши заданы большими отрезками.
Если малыш очень полный или, наоборот,
очень худенький, основу необходимо
скорректировать, а именно: увеличить или
уменьшить ширину рукава и поднять линию
проймы П5, изменить размеры выреза
горловины, длину рукава, ширину груди.
Внимание!
При работе с малышами старайтесь
меньше их «мучить» примерками.
Сделайте выкройку по схеме основы-
эталона или по схеме рис. 38д, внося в
построение все предполагаемые изменения
(длину и/или ширину рукавов и брючин),
желательно на ткани, соедините срезы, как
рассказывалось выше - сметайте изделие,
и затем делайте примерку. Фигуру
оценивайте взглядом быстро — малыши,
как впрочем и мужчины, не любят делать
примерки. И ещё. Чаще встречаются
смешанные типы, поэтому меньше
привязывайтесь к какому-то определенному
образу.
Они вам даны для подсказки.
Контур выкройки основы-1 с основными
параметрами фигуры Малыша (Маша-Миша)
. 1». lw
^/2
66/2
Рис. 38д
1 I I 3N9
56
ГЛАВА I. АЗБУКА «Л10БАКС»
Что учитывают при соединении срезов плечевой и поясной частей основы, рис. 39-41
Проще соединять срезы деталей лифа и юбки (брюк) основы-эталона с приблизительно равными
числовыми значениями норм (№«W6«Ap) и величинами отрезков тЗн(в)« т5н(в)« т7н(в), отрезков
h3, h5, h7>3N, рис. 39а. Это относится к фигурам типа М, Т, Д. Когда М^Лр^гУб, отрезки тЗв,
т5в, т7в отличаются от тЗн, т5н, т7н, соответственно вытачки не могут быть зеркальными относительно
линии талии, см. фигуры-образы, рис.38в-г. Как бы они не отличались по длине и ширине, надо чтобы
л\ина нижнего среза плечевой части основы была равна длине верхнего среза поясной части. Так, при
тЗв >1,57Vr и тЗн<Уб эти длины не равны (см. рис. 39г-д), по линии талии излишки разные, отсюда
дри раскрое цельнокроеных изделий без конструктивных швов не обойтись, см. пример на рис. 41а. На
самом деле, когда изделия отрезные по линии талии и швы практически не заметны, вытачки можно
располагать по-разному, сравните схемы основ для Г, А, В, Л. Обычно встречаются смешанные типы,
когда спина и ягодицы как у Любови, а грудь — как у Дианы, но и для тех и других рельефные швы
чаще располагают в (3-х), (7-х) или (4-х), (6-х) и (9-й) вертикалях, следя за совмещением рисунка
как по вертикали, так и по горизонтали. Другое дело, что в одних случаях рельефный шов конструктивный
(в него забираются излишки ткани), а в других — декоративный (делается просто шов). Когда вы
приучитесь ориентироваться на вертикали и горизонтали, вам проще будет при раскрое совмещать
рисунок ткани. Пример изменения направления плечевого шва см. на рис. 39б-в.
Когда делается выкройка для раскроя изделий, облегающих спину, для мужчин, женщин и детей у
которых длины отрезков П17в >№ и т6>№, простого увеличения глубины вытачек (на Кб/2-/кб), заданных
на основе-эталоне в (7-й) и (6-й) вертикалях недостаточно, см. рис. 40в-слева, в таких случаях следует поступать
как показано на рис. 40в-справа. При этом вытачки следует разрезать, посколы^ необходимо формовать одтгу
из сторон больше с тем, чтобы образовать большую объёмность, см. пример на рис. 40г-справа. Соответственно
з таких случаях по-разному оформляют и сам нижний срез (талию). Если же необходим один рельефный шов,
чаще поступают, как показано на рис. 40г-слева.
Итак, чтобы грамотно соединить лиф с юбкой (брюками), следует сначала оформить длину верхнего
среза поясной части изделия, а затем заданное расстояние распределить по линии нижнего среза плечевой
части. Вытачки или рельефные швы располагают с ориентиром на большие значения отрезков ТП и Ав(н).
Вы знаете, что при наличии отрезков /Зч-/9н(в), изменяется форма верхнего (нижнего) среза (см.
пример на рис. 14), и тогда при совмещении поясной части с плечевой, для раскроя плотно прилегающих
изделий с вытачками или рельефными швами, необходимо дополнительное конструктивное вмешательство,
см. примеры на рис. 40д-е. Когда излишки превышают к/2, простой сутюжкой и оттяжкой не обойтись,
тогда вытачки в (6-й) и (4-й) просто необходимы. Когда короткий торс и жировые отложения (Nv>Np,
Хб>Лг) между линиями Д и Ю, линия перехода вытачек в среднем на 1,5/? выше горизонтали Т5, для
таких фигур необходимо задавать разную легальность сторон вытачек и делать по-разному оттяжку и/или
утюжку срезов перед стачиванием, во избежание заломов в изделии в готовом виде. Сравните, насколько
могут различаться контуры деталей, выполненные для фигур с разными числовыми значениями т, h, тг,
ПК, см. рис. 41. В этих случаях направление рельефных швов желательно выбирать с учётом конкретных
эичений m>N. При изготовлении корсетных изделий на фигуры с осиной талией (От<13ЛЙ, дополнительно
излишки забирают в (1-й) и во (2-х) при тЗн>&б, а также в (9-й) и (8-х), при ш7н>1,5М.
Свободное моделирование основы
Схемы выкроек легко изменять и комбинировать: лиф с различным покроем рукава, капюшона, воротника,
юбки, шорт или брюк. Изменяя форму, размеры основных, отдельных деталей (воротника и т. д.) и
силуэт (прямой, трапециевидный, овальный), ориентируйтесь на координатную сетку и конкретный
фасон. Детали разрезают по линиям сетки основы {рис. 6) и раздвигают их либо параллельно, либо под
разным углом («15°; «30°; «45°; «22,5°; «12°), как горизонтально на разной высоте, так и вертикально.
Продумывая фасон, наносите фасонные линии с ориентиром на вертикали и/или горизонтали или со
смещением от них в зависимости от свойств ткани, величин тг, тс и ширины будущих швов. Так,
направление швов можно изменять, когда ткани недостаточно, главное следить за совмещением рисунка,
пример см. рис. 39г.
57
ГЛАВА I. АЗБУКА «ЛЮБАКС,,
5В
ГЛАВА I. АЗБУКА «ЛЮБАКС
Какие контуры имеет лиф при т7в, шбв >Nr, и основа
(лиф с юбкой или брюками) после их соединения
Рис. 40
59
ГЛАВА I. АЗБУКА «ЛЮБАКС»
Nr^Np^Ne (В, А) тЗн^т5в = кб; Nr&Np~N6 (М,Т); mramc^mp<Nr
mr=mc»mp~l,5Wr т5н»т7в» тГн-Мб. тЗн(в)—>0; т5н(в)»т7н(в) =/гб/2
Рис. 41
60
ГЛАВА Г. АЗБУКА «ЛЮБАКС»
Больше делайте выкроек в натуральную величину и, чтобы уменьшить расход материала, пользуйтесь
вставками из газет, когда нужны жёсткие формы, и старыми простынями, когда — пластичные. Фасоны
разнообразят отлетными деталями (кокетками и др.). Кокетки, вставки в виде клиньев разной ширины
тоже трансформируют, разрезая и раздвигая их равномерно по всей длине, ширине либо под углом.
Главное — не переусердствовать. Чтобы получить устойчивые формы из мягких тканей, используют
подплечники, накладки, каркасы — кринолины, тюрнюры и др. С помощью швов можно зрительно
уменьшить размеры фигуры. При моделировании швы смещают от наиболее выпуклых (выступающих)
участков фигуры на Ь/2±Ь/4, в зависимости от толщины ткани и ширины шва, учитывая способность
-кани к формообразованию, т. е. сутюжке и/или оттяжке. Научиться быстрее и профессиональнее кроить
и шить вам помогут авторские видеоматериалы школы «ЛЮБАКС».
Пример моделирования основы-2 с цельнокроеным рукавом и подрезными бочками
Опираясь на конструкцию рис. 42, можно создавать классические, фантазийные и спортивные
изделия (пальто, костюмы, платья и др. на утеплителе и без него) для мужчин, женщин и детей с той
разницей, что в женских нарядах застёжку делают на правой детали, а в мужских — на левой. В зависи-
мости от назначения одежды, свойств материалов изменяют числовые значения Nr и N6. Эта конструкция
— основа-2. Её строят по основе-1, выполненной на конкретную фигуру. Основу-1 строят на конкретную
фигуру с учётом толщины поддеваемой одежды и требований моды. Когда по основе-2 предполагается
моделирование спортивной одежды в обтяжку, на основе-1 смещают т. Ппр(зд), т.П4, т.Пб = на kr/2,
уменьшая длину плеча и отрезки Щ9П6 и Пд1П4, для более плотного прилегания изделия к телу. В
зависимости от поставленной задачи т.Ппр и т.Пзд, т.П4 и т.Пб, т.П5пр и т.П5зд смещают по-
разному, см. рис. 426-г. У основы-2 рукав цельнокроеный с внутренним и средним срезами и подрезными
бочками. На основе-1 сначала намечают линии подрезов по т.т. Пб, Г7, Т7 и т.т.П4, ГЗ, ТЗ. Отрезают
дет. 16 к 26 — подрезные бочки. Затем оформляют нижнюю часть проймы слегка лекальными линиями.
Если предусмотрено занижение т.П5пр(зд) на fcp/2-rl,5Np от фасона, желания и сезонности наряда, ее
обозначают т.П5'пр(зд)н. Для летних изделий и без утеплителя чаще задают длины отрезков ПбнПнзд
(Ин) = П4нПпрн (/н) = Nr+2Nr (от полноты руки) + k+1/jkr (по фасону). В изделиях на утеплителе
или из меха отрезки 1н и Ин составляют 3-?3,5№. При этом длина отрезка П5'Т5зд(пр) меньше на
ветчину занижения, на рис. 426 см. пунктир. Так, при моделировании изделия, под которое надевают
толстый свитер, увеличивают отрезки c+el на Аг/2ч-1,5/?г, от заданного расстояния на основе-1. Если
предполагается подплечник, т.Пзд и т.Ппр дополнительно смещают на отрезки kr/2+l,5kr вверх и в
сторону (5-й) в зависимости от силуэтной формы изделия: прямой, овальный по типу «реглан». Длину
плеча (А8Пзд) основы-1 увеличивают и в зависимости от силуэтной формы поддеваемых вещей. Сделайте
несколько вариантов с разной степенью занижения, свободой на движение подмышкой, длиной плеча,
примерьте их, так вы наглядно увидите разницу и быстрее научитесь различать силуэтные формы.
I Построение основы-2 (первичной конструкцией слпжит основа-1 конкретной фигуры)
Склейте несколько газет вместе, сделайте 2 заготовки в виде прямоугольников со сторонами: в ширину
~15Nh в длину »114-13N Обведите дет. 26 и 16 (подрезные бочки) основы-1, сделанной на конкретную
фигуру, и отрежьте их. Наложите дет. 2а и 1а на заготовки и обведите их. Изучите рис. 426-ж. На
задней (7а) и передней (2а) деталях основы-1 без подрезных бочков, наметьте т.т. Ппр, П4в, Пзд,
Пбв, а если при смещении — т.т. П4'в, Пб'в. Пристройте цельнокроеный рукав к деталям 1а и 2а.
Для этого, продолжите горизогггаль Тс на 7^8№, как показано на рис.42е-ж. От т. Пзд отложите длину
втачного рукава основы-1 так, чтобы т.Рсрзд пришлась на горизонталь Т5. Эго наиболее распространенное
положение рукава. Отчего зависит положение координат точек рукава на передней и задней деталях см.
на рис.42з-и. Пусть длина рукава средняя — 12N. При Nr = Np = 5 см это равно 60 ом. Зафиксируйте
на измерительной ленте отметку 60 см. Приложите сантиметр с меткой к т.Пзд(т.Ппр), а начало ленты
зафиксируйте на линии Т5 и поставьте новую точку, обозначив её Рсрзд (Рсрпр). Затем соедините эту
новую точку с т.Пзд сначала прямой линией, а затем лекальной, в зависимости от полноты руки и
направления моды. В этом примере лекальная смещена от прямой ПздРсрзд ~ на kr/2 на участке
перпендикуляра, восстановленного от т.П5"зд к этой прямой. На передней построение аналогично.
61
ГЛАВА I. АЗБУКА «ЛЮБАКС»
Анализ модели и пример последовательности конструирования основы-2 по основе-1
При изготовлении одежда, нодевоыой на толстый
свитер, т. П4в смещают по горизонтали но отрезки
kr/4+3/4kr. Точку П4н корректируют, уравнивая
стороны выточки от проймы, т.т.П6в и Пбн как
но основе-!. Аналогично поступают при лоделировонии
рукава "реглан" для польто, курток, плащей и халатов.
-путем зеркального переноса нижней части
проймы под углом =15° к вертикали 6(4) — слева
-но передней детоли с полощыо квадрата со стороной lip,
на задней - прямоугольника 1,5kpxkp, см. рис.42д, справа
Пбв или Пб' в
П5"зд
П5"пр
Пбв или Пб' в
(П4в или П4'в)
62
ГЛАВА I. АЗБУКА «ЛЮБАКС»
Схема выкройки основы-2 по основе-1, ее корректировка в зависимости от формы рук
На задней детали прямоугольник
гг „ т г г
На передней детали квадратик
стороной Во-
Лекальность срезов рукава
зависит от полноты руки,
направления моды и желания
Различные положения руки относительно (5-й) вертикали
чаще при Np = /Уг+1ч-2с.м
на kp+l,5Np
ниже линии Тг
чаще при Np = Nr~W2cM
на kp+t,5Np
ниже линии Т -
логда ткань в клетку или полоску,
переднюю деталь удобно кроить
(4-й) вертикали на (6-ю), а.
срезы рукава передней детали
на срезы задней.
От положения руки детали рукава
формуют с помощью оттяжки
и/или сутюжки.
Чтобы придать рукаву форму руки
при построении на задней детали
вместо квадратика строят
прямоугольник и образовавшиеся
излишки по внутреннему заднему
срезу на уровне локтя сутюживают.
116 здП5 зд = М
П6здП5зд+/е/4у
. Смешение деталей рукава (рис.42к-л) в нижней o^mhocth)3[ ®
(5j части делают при построении, при длинной руке, либо получают ИЙ
при ВТО— оттяжке среза детали при корректировке рукава от постановки и формы руки
Рис. 42
63
ГЛАВА I. АЗБУКА «ЛЮБАКС»
Базовая ширина рукава в нижней части на уровне запястья по условию задана с ориентиром на
полноту кисти — 4,5-г5№рв, рис. 42а. Восстановите перпендикуляр к наклонной ПздРсрзд (ПпрРсрпр)
в т. Рсрзд (Рсрпр) и отложите половину ширины рукава (и2,25№рвч-2,5№рв), полученную т. обозначьте
т. Рздн (Рпрн), рис.42е-ж. Нижнюю часть среза рукава задней детали оформляют так: к отрезку
РсрздРздн в т.Рздн восстанавливают ещё перпендикуляр и на нём откладывают отрезок длиной ~1,5Ар.
Чтобы закончить построение внутренней части (локтевого среза) рукава, сначала следует выполнить
построение нижней части оката, см. рис. 42б-д. На передней детали срез оформляют аналогично. При
занижении т.П5пр(зд) на kp/2+l,5Np на деталях 16 и 26, уменьшают отрезки е, el на Аг/4ч-3/4Аг (в
зависимости от п5в). Для оформления нижней части оката цельнокроеного рукава задней детали, через
обозначенную точку Пбв проводят вертикаль (6). От т.Пб'в! по вертикали (6) откладывают отрезок
ПбПнзд = 11н+(Ар/2ч-1,5 А р, для легких, стрейч тканей), либо (Ap4-l,5Wp, для костюмов и пальто),
либо 2Np4-3,5Ap (для курток на пуху). К концу отрезка пристраивают прямоугольник со сторонами
1,5Ат (по горизонтали) и кг (по вертикали) для задней детали. Для передней детали пристраивают
квадратик со стороной кг. Разницу припосаживают по локтевому срезу, рис. 42е. Точки П5"зд и П5"пр
соединяют с т.Пб'в и т.Рздн, а т.П4'в с точкой Рпрн плавными линиями. Отрезок П6'вП5"зд больше
П6'нП5'здн = на А/4, с целью образования объёмности в нижней части оката рукава, после соединения
срезов (подрезного бочка и основной детали). Переднюю деталь можно кроить по задней, легче совместить
рисунок по среднему шву, когда ткань в полоску или клетку, см. рис. 42м. В зависимости от фасона
размеры рукава изменяют, в том числе и по всей длине, отталкиваясь от заданных пропорций.
Корректировка основы-2
Когда в моде узкие рукава, учитывают индивидуальную полноту, форму и постановку руки на разной
высоте (выше и ниже локтя). Чтобы удобно было поднимать руки, пройму основы-1 занижают не более
чем на 1,5ftp и выбирают фасоны с напуском либо из растягивающихся тканей. От положения руки (см.
рис. 42з-л), зависит посадка рукава. Сделайте основу из макета, соедините её булавками (редким
стежком), сделайте ВТО, особенно по среднему срезу, примерьте и посмотрите: повторяет ли рукав
форму руки. Для этого опустите руки, встаньте боком к зеркалу и проверьте, не перекошен ли средний
шов относительно (5-й). Иногда достаточно ограничиться ВТО. Так, при небольшом перекосе среднего
шва рукава вперед, достаточно сутюжить средний срез рукава на передней детали ниже т.Ппр до линии
Л и сделать оттяжку среза на задней детали ниже т. Пзд до линии Л. Образовавшиеся при соединении
срезов в нижней части излишки срезают лишь после контрольной примерки. Главное, не паниковать,
исправить положение можно всегда. Например, если очень полная рука, а крой сделан для средней
полноты руки, увеличить ширину рукава можно за счёт вставок — продольных планок шириной k+l,5N
по среднему или внутреннему шву. Важно отбросить страх, и тогда у вас всё получится.
Что даёт мышление в нормах
Видеть фигуру и вносить поправки в крой до примерки — искусство, которое приходит с опытом.
С помощью мышления в нормах профессионализм приобретается быстрее всего. Умение работать с
нормированными параметрами, позволяет мысленно считывать информацию о любом фасоне и фигуре
так быстро, как это не умеет делать ни один самый совершенный компьютер. Приблизительно так
работали придворные портные. «Им разрешалось обмерять только обхват запястья царственной заказчицы,
да немного постоять рядом, прикидывая на глаз габариты её фигуры. Платья шились без примерок и
часто привозились заказчице прямо перед выездом на бал или приём — испортить было нельзя... » (из
беседы Т. Басовой с М. Лебединским о его бабушке Марии Тимофеевны Берггольц, урожденной
Грустилиной, — мастерицы высшего класса императорской семьи).
Быстрее научиться искусству моделирования одежды сможет тот, кто владеет техникой шитья разных
изделий и знает многое о свойствах различных тканей. С целью рационального использования времени
вам предлагаются видеоматериалы с примерами кроя и шитья различных изделий. Материал гл.П поможет
вам приобрести знания по обработке отдельных деталей, а готовые схемы конструкций различных покроев,
предложенные в гл.Ш в нормированных параметрах, помогут вам совершенствоваться в моделировании.
64
ГЛАВА II. ОТРАБОТКА НАВЫКОВ
ГЛАВА II. ОТРАБОТКА НАВЫКОВ
Проверьте себя. Можете ли вы пользоваться швейной машиной, её техническими возможностями и
□йботать с различными тканями: соединять вискозные, х/б и др. полотна с трикотажными, драп с кожей,
тифон и гипюр с бархатом, лайкрой и т. д. До какой степени у вас развиты пластичность рук и глазомер?
Сделать пальцы более гибкими помогает лепка фигурок из пластичного материала (теста, глины, пласти-
лена), пропорции отдельных частей тела можно брать из табл.З. Развитию воображения способствуют и
зарисовки моделей с соблюдением пропорций тела, а развитию глазомера — тренировки по вырезанию
различных геометрических фигур, кривых (ломаных, лекальных) линий сразу ножницами. Тогда Вы
' острее приобретете навыки по «черчению» ножницами деталей сложной конфигурации сразу по ткани.
Используя принцип построения ряда динамических прямоугольников с иррациональным соотношением
-орон (рис. 43), теорему Пифагора, свойства круга, окружности и постоянной величины - Я (пи) строят
валичные кривые. Так, если ткань в виде квадрата размером 100 х 100 с.п перегнуть по диагонали и
измерить по сгибу, получится 140-150 см — от степени растяжения этой ткани. На языке элементарной
хатрмятики диагональ квадрате, со стороной N составляет У’21У = 1.4N; мина дуги сектора окоижно-
. ’.icR = N составляет 1,57N^1,6N (разнииа так мала, что ею можно пренебречь); длина дцгм
.-.округа — 3.14N~3,2N. Техника динамических прямоугольников также проста, рис.43.
По одной стороне_квадрата методом засечек откладывают его диагональ — 1,4ЛГ. Получают прямоугольник
: сторонами: N и 42N =_1,41V и диагональю 43N = 1,731V. Длина лекальных, полученных построением
след диагоналей 42N, 43N), АВ = 1,151V и CD = 1,137V. Затем откладывают диагональ, равную V3Ar,
голучают прямоугольник со сторонами/V и 1,731V (V3/V) с новой диагональю к 1,991V « 2/V = V41V и
глиной лекальной «1,11V. Откладывая снова диагональ полученного прямоугольника^получают новый
.прямоугольник. Диагональ следующего увеличивается снова « на k/2 и составляет 45N = 2,25k. При
атом длина лекальной N. Пользуясь этими знаниями, вы можете определить длину любой кривой.
Примеры. Требуется определить диагонали нескольких квадратов: fl); б); в); г). Единица измерения
для определения стороны квадрата задана отрезком N = 5см. Выражаясь языком норм и сантиметров,
стороны квадратов составляют: a) k (1V/2) = 2,5 сл; б) 10/V = 50 см; в) 301V = 150 см; г) 4QN = 2m.
1 длины диагоналей заданных квадратов соответственно: a)V2 х k - 1,4k — 3,5 см; 6)42 х 101V = 14,141V=
= 70,7 СМ,- в)42 X 30N=42.42N « 212 см; г)42 х 401V=56,61V « 282 см. См. на рис. 44-45.
Потренировавшись строить различные кривые (линии с постоянным радиусом кривизны — дуги окруж-
ности и линии с переменным радиусом кривизны — параболы, гиперболы, спирали и др.), вы сможете
с ходу «на глаз» вычерчивать ножницами лекальные отрезки формы и длины в чёткой системе согласо-
ванных соотношений, как работают настоящие художники, начиная с зодчих древнейшей архитектуры.
Принципиальная основа композиционного формотворчества таит в себе огромное количество вариан-
тов, однако принципы комбинаторики во всех видах искусства одни: от составления сложных орнаментов
_о кроя обычного оката втачного рукава основы. Ритмика углов, наклоны линий, чередование прямых
ганий и закруглений подобны (см. выкройки), и они повторяются при черчении проймы, выреза горло-
вины, формы воротника (см. рис. 46), клапана, гульфика, борта, разреза и т. п. Их надо знать наизусть.
_!ля тренировок можно брать любые значения нормы — от 2 до 10 см. Тренируйтесь вырезать квадраты
В оформлять лекальные срезы сразу ножницами. Например, начертите квадрат со стороной 5N (диаго-
наль «71V), обозначьте круг и вырежьте волан (бублик), см. рис. 47а. Запомните форму, пропорции
дорезков — размеры их в нормах, тогда без труда вы сможете рассчитывать размеры и других подобных
фигур. Так, периметры (р) окружностей с меньшим радиусом (г) равным N и большим радиусом
R) = 2,5N составляют: р=2nN=6,281V; Р=2ях2,5А/=6,28x2,51V=15,71V. При N=5 см, 6,281V=31,4
л, a 15,7N = 78,5 см. Аналогично делают расчёт любого периметра (среза). Форму кривой среза волана
задают с учётом степени растяжения ткани по косой, точнее тяжести и устойчивости переплетения нитей
ткани. К примеру, волан, выкроенный из ткани с устойчивым переплетением из спарки, практически не
тянется. Для натурального и синтетического шифона длину по косой (по диагоналям) увеличивают
уменьшают) от k~/2 до t,5N в зависимости от длины изделия (до линии Ев или линии Н), рис.47б. При
длине h<2N6 расход ткани увеличивается на «домики», см. рис. 13.
65
ГЛАВА И. ОТРАБОТКА НАВЫКОВ
Термины, обозначения, инструменты и приспособления
Отрез ткани (полотно) имеет: срез — по поперечной; кромку по долевой; сгиб, если ткань сложена
ьз х-; лицевую и изнаночную стороны, рис. 48в.
Строчка — ряд повторяющихся стежков. Соединяют детали с помощью швов на разном расстоянии
- срезов (это расстояние — ширина шва) в зависимости от структуры ткани (плотная несыпучая,
жесткая, сыпучая, рыхлая), декоративной отстрочки, ширины обметочного шва. В среднем ширина шва
: тавляет: на прямых участках — 1-?1,5 См, на лекальных (горловина, окат рукава и т. д.) — 0,5ч-1 см.
- .ю — линия проложенного шва. Швы выполняют как с открытыми, так и с закрытыми срезами.
Эдин или несколько обработанных срезов детали — край. Отстрочка — декоративная строчка, которая
жзжет одновременно служить соединительным швом, выполняется с лицевой стороны (нитки: шёлк,
мастер и др.).
Выкроенные детали подразделяются на основные (полотнища юбки, брюк, лиф, рукава), мелкие,
шукройные (обтачки, подборта и пр.), выкройные (пояс, воротник, манжеты), технологический узел
сделанная деталь — карман и др.). ВТО — влажно-тепловая обработка паром через влажный проутю-
жильник, ТО — тепловая обработка без пара.
Удовольствие от процесса шитья и от результата работы можно получить, когда швейная машина
слажена. Если швейная машина новая, перед её использованием необходимо промыть керосином и
смазать машинным маслом основные узлы. Чтобы узнать возможности вашей «лошадки», изучите инст-
укцию и попробуйте выполнить все описанные операции. Если она «брыкается» — не регулируется,
воспользуйтесь услугами квалифицированного специалиста. Надежная машина — половина успеха.
Работать лучше без намётки, временно фиксируя детали булавками. В свободное время отрабатывайте
хаждую операцию главы II, они пригодятся при пошиве всех видов одежды. Если у вас пока нет швейной
машины, соединяйте срезы ручными швами — петельным (см. рис. 48д-е), стебельчатым, «бархатным».
Надо иметь различные ножницы: маленькие (с острыми концами для обрезания ниток, прорезания
детель), средние и большие для разных материалов. Это же касается ниток и иголок, в том числе
швейных. Их несоответствие влечёт за собой такие дефекты, как образование дырочек по линии строчки
на ткани, неряшливый вид изделия в готовом виде и т. п.
Сделайте приспособления в виде подушечек разные по величине и форме, набив их ватой, сухими
-пилками и пр. Они понадобятся при формовании объёмных частей и многослойных деталей овальных
форм (рукавов, передних деталей полочки в области груди, воротника, карманов, пояса, брючин и т. п.).
На рис. 48а-б показана подушечка средних размеров. Из плотного картона (фанеры) делают основу, её
обкладывают слоями ваты, ватина и обшивают хлопчатобумажной тканью. К подушечкам делают чехлы
из тканей с шероховатой поверхностью.
Немного об иглах. Чтобы избежать пропуска стежков, грамотно подбирайте иглы. Так, игла со
смещённым тонким остриём, сплющенным игольным ушком за счёт небольшого шарика, на конце острия
легко раздвигает нити ткани или петли трикотажа и легко проходит между волокном, не повреждая его.
Иглы с шаровидным остриём применяют при работе с джерси, лайкрой. Качество стежка достигают,
правильно выбрав размер и остриё иглы — в соответствии с типом ткани и швейной машины. Для
обработки эластичных материалов подходят иглы с углубленной лыской, выраженным бугорком между
игольным ушком и лыской и более тупым концом. Бугорок проталкивает нить дальше, чем обычно,
благодаря чему формируется большая петля, уверенно захватываемая в челноке независимо от характери-
стик материала и нити. При работе с синтетикой надо учитывать, что некоторые нита легко оплавляются.
Это приводит к тому, что игла быстро покрывается оплавленным материалом и после его застывания
приходит в негодность — может цеплять и рвать ткань. Для работ с синтетикой используйте иглы с
тефлоновым покрытием.
Не все материалы годятся для шитья из-за их структуры и метода обработки. Если вы увидели новую
ткань, с которой еще не имели дело, — не спешите ее приобретать в большом количестве. Сначала
купите 10-сантиметровый кусочек и проверьте его «поведение» при ВТО. Намочите ткань, проупожьте
её, прострочите по долевой, поперечной, косой, используя разные иглы и нитки.
61
ГЛАВА II. ОТРАБОТКА НАВЫКОВ
Термины и некоторые математические обозначения
Математические обозначения
— начало строчки
— направление долевой
— рассечка
~ — приблизительно
равно
Ф — не равно
— соединительная строчка > _ больше
— закрепка на конце строчки
— шов-зигзаг
— одностороннее направление рисунка
(ворса, блеска) иа ткани
— разностороннее направление рисунка
< — меньше
— больше или равно
— меньше или равно
jp___отношение длины
окружности к радиусу
Я = 3,14 — число постоянное
— надсечка припусков на шов
— внутренний сгиб складки
— наружный сгиб складки
t — смещение вверх
I — смещение вниз
-» — смещение вправо (стремится)
— сгиб детали, линия сгиба ткани при раскрое
*- — смешение влево
± — плюс или минус
-- участок образования складок, сборок — градус, 30’, 45’ и др.
Z — угол
— срез технологического узла в разрезе
— квадратный ^корень.
— изменение контура детали или невидимый например ^4=2
участок,предполагаемая ширина обтачки, подборта и др. — диапазо! 1 (интервал)
- линия обрыва rszi . увеличения детали значении. F 1априме|
— место разрыва промежутке от Z/V , до 4N
или от 0.5 с « до 2 г и
— подгибка (ширина mk/2 до 1.5JV) Латинский алфавит
— контур основы, лицевая сторона ткани Буква Название Буква Название
деталь из кози-растной ткани.
а о о
— изнаночная сторона ь бэ р ПЭ
— прокладка, клеевая или неклеевая ЦЭ Q.4 ку
— подкладка d дэ R.r эр
е S эс
— изнаночная сторона подкладки f эф i те
— линия расположения рельефных швов s ге (же) и у
— стачиваемые участки, равные по длине h ха (аш) V вэ
— оттяжка. — сутюжка i и W дубль вэ
— пуговица ВС. "" ЛЭПКа швейной L.l ЭЛ икс
_ утюг маипшы m эм У игрек
h — угол 90° n эн Z зет
68
ГЛАВА II. ОТРАБОТКА НАВЫКОВ
Размеры деталей, из которых делают подушку для обработки объемных участков изделия
Размеры и форма жесткой
прокладки (фанеры) 5/у
v 1 [ 1 11 \k+N
Жесткая
прокладка (фанера)
б)
Уплотнитель (ватин,опилки
или другой натуральный
наполнитель)
6±9/v
Рис. 48
69
ГЛАВА II. ОТРАБОТКА НАВЫКОВ______________________________________________________________
Немного о свойствах материалов их «поведении» при крое и переделках
При выборе фасона учитывают особенности фигуры, а также свойства (тип, характер) ткани.
Ткань может быть однотонная или с рисунком (крупным, мелким); односторонняя, ворсовая или наоборот,
а также с сыпучими или песыпучими срезами.
Эластичные ткани растягиваются по долевой и поперечной по-разному. Перед работой определяют их
на растяжимость по долевой и/или поперечной, поскольку от этого зависит задаваемая норма построения.
Берут образец размером 10x10 см и проверяют его на растяжение в ширину и длину, не деформируя
структуру материала. О том, как определять длину отрезка нормы построения с учётом степени растя-
жения ткани, смотрите видеоурок «Стачивание деталей из различных материалов».
Есть тонкие трикотажные полотна чулочной вязки, пускающие «стрелки». Из подобных материалов
кроить облегающие наряды нельзя, по швам «поползут» петли. Часто продавцы, чтобы скрыть такую
особенность материала, при продаже разворачивают его противоположным «неползущим» срезом.
Есть материалы, которые при сильном растяжении деформируются — от них лучше отказываться или
использовать их в комбинации с другими.
Когда надо кроить по косой, не спешите вырезать детали. Встаньте перед зеркалом, приложите ткань
к фигуре в развернутом виде, чтобы был виден рисунок и фактура. Перебросьте её через плечо вначале
долевой нитью по вертикали, затем поперечной нитью и, наконец, по косой. Посмотрите, в каком
положении образуется густой красивый каскад льющихся драпировок.
Потренируйтесь определять химический состав натуральной, смесовой, искусственной, синтетичес-
кой ткани пробой «на горение». К примеру, хлопковое волокно горит ярко-жёлтым пламенем, образуя
искру, распространяя запах жжёной бумаги и оставляя после горения пепел, горящая шерсть распрост-
раняет запах рога и пера. Синтетика при сжигании образует чёрный сгусток смолы.
Проверьте физические свойства ткани: мнется ли она — подышите на ткань и сожмите её в кулаке,
подержите так 1-2 секунды. Разжав кулак, увидите, насколько ткань смялась. Выясните, насколько
электризуется ткань (слегка потрите её, например, о капроновые чулки), пропускает ли воздух. Некото-
рые синтетические ткани часто вызывают у людей аллергические реакции. Проверьте, как реагирует
ткань на температуру утюга, меняет ли она цвет при ВТО или нет. Ацетатные ткани любят ТО без пара.
Ткани бывают гигроскопичными — пропускающими и/ или впитывающими влагу (шерсть), водоот-
талкивающими или водонепроницаемыми (плащевые). Последние применяют для изготовления одежды,
предназначенной для сырой, но не морозной погоды.
Есть ткани прочные на разрыв и не прочные. Из тканей с большим количеством целлюлозы нельзя
шить изделия, которые носят в субтропиках — во влажном климате они быстрее приходят в негодность.
Различные по структуре ткани требуют разного подхода. Например, кожу и материалы с метал-
лизированной нитью стачивают медленно, пользуясь иголкой с закругленным острием (кончиком).
Металлизированную ткань удобнее кроить, располагая ножницы под наклоном, так они одновремен-
но затачиваются. Ткани с закручивающимися срезами удобно при стачивании распрямлять длинной иглой.
При соединении прозрачных тканей припуск на шов оставляют минимальным (0,5-4),8 см).
При крое деталей из ворсистых материалов с разной поверхностью, в том числе и с непрозрачной
(х/б, бархат), ширину шва задают ~ 2 слг. Это касается и деталей, выкроенных из ткани в клетку, либо
тканей с атласным переплетением — так легче избежать смещения нижней детали относительно верхней.
Учитесь работать без наметки. Соединять детали из бархата можно следующим образом. Наложив
детали друг на друга, совмещают срезы, «прибивают» ворс ладонью, фиксируют их булавками на
расстоянии 1-г1,5 см от предполагаемой линии строчки параллельно шву с двух сторон. При стачивании
детали слегка натягивают. Детали из бархата лучше кроить по поперечной или по косой и стачивать
шёлковыми нитками. При настрачивании аппликаций из бархата, предварительно апликацию настрачи-
вают прямой строчкой, а только затем дают шов «зигзаг».
Так как ткани могут состоять из нитей разного состава по долевой и поперечной, следует это
учитывать, иначе не избежать перекосов швов, заломов и др. дефектов в готовом изделии.
70
ГЛАВА II. ОТРАБОТКА НАВЫКОВ
Перекат (кант) с лицевой стороны можно образовать за счёт нижней детали. Её выкраивают из
^глягивающегося материала, дублируя деталь стрейч клеевой, при соединении располагая её ближе к
тластине. Если ткань мало растяжима размеры её увеличивают на ширину переката и толщину самой
*зани. При работе с рыхлыми, сыпучими тканями с редким переплетением срезы укрепляют яичным бел-
кы или раствором желатина. В углах, а также для проведения фигурной (ломаной) строчки в местах наиболь-
эего изгиба делают два прокола иглой в одну точку. Тогда в готовом виде будет чёткий контур уголка.
Тонкие ткани с гладкой поверхностью порой трудно соединять без намётки. Ей придают жесткость,
смачивая в растворе желатина или крахмала. Если ткань уже раскроена, можно раствором с помощью
зисточки увлажнить срезы и проутюжить их через гладкую и без рисунка бумагу. Если швы и/или сгибы
-• рхо разутюживаются, заутюживаются или приутюживаются, их закрепляют отделочной строчкой.
При выкраивании изделий из ткани в клетку или горох следят, чтобы рисунок у парных деталей был
.знаковым, и при их соединении сохранялась целостность рисунка.
При соединении деталей из трикотажа можно пользоваться швом «зигзаг» (ширина его минимальна),
'етали слегка натягивают на участке 20ч-25 см сзади и спереди лапки. Если при соединении трикотаж-
£ых полотен прямой строчкой образуются пропуски стежков, пользуются полосками обычной белой
'..маги, располагая её поверх стачиваемых деталей.
В готовых изделиях, выкроенных по косой, могут образоваться перекосы из-за неравномерного рас-
тяжения нитей по долевой и поперечной. Тогда перед соединением их следует дублировать. Это касается
I выворотных деталей в виде узких планок, шлёвок.
Натуральные ткани перед кроем обязательно декатируют — увлажняют. Шерстяные ткани обраба-
тывают паром, либо утюжат через шерстяной влажный проутюжильник.
_ Выбор ткани обусловлен назначением, сезонностью одежды, и это учитывают при конструировании.
]ак, если юбка прямого силуэта на фигуру с Мб > Np из рыхлой с редким переплетением ткани, надо
Гграть Nil = Л'б+0,3 см, иначе легкая на разрыв ткань разойдется по швам, образуя решето из нитей.
Некоторые рекомендации перед кроем и шитьём
Тем, кто хочет посвятить себя скоростному шитью, надо подробнее изучить свойства тканей,
аз применение. Для этого есть много специальной литературы. Надо понимать, что прежде, чем вы
научитесь моделировать сложные фасоны, вы не раз испортите ткань. Это нормально.
Главное, не забрасывайте начатую вещь, развивайте в себе целеустремленность. В нашей работе нет
редела: чем больше узнаешь, тем больше кажется, что знаешь ещё очень мало.
Изделия можно сшить не только из цельного полотна, но и из множества кусочков, например соединяя
обрезки кожи, используя старые джинсы, пальто или платья и делая из них кокетки, вставки, полоски в
заде лент в тех или иных вертикалях шириной не более Nep (в готовом виде). Так можно удлинить,
укоротить, расширить или заузить почти любое бывшее в употреблении изделие при условии его хорошего
ичества. При этом можно изменить и силуэт самого изделия.
Случается, что вы не заметили и купили ткань с дефектом. В таком случае дефект маскируют
отделкой — аппликацией, вышивкой, бижутерией, вставками из констрастной ткани. Переберите
-ардероб, наверняка вы сможете сшить наряд себе, своим детишкам и без услуг магазина.
Тренируйтесь определять силуэт (прямой, трапециевидный, овальный), длину изделия, размеры под-
кройных деталей, форму карманов, используя лекальные рис. 43-45.
Больше мысленно «стройте» выкройки, проигрывая неоднократно в уме разные варианты кроя до
того, как начали резать ткань. Так вы перестанете совершать нелепые ошибки и быстрее научитесь
считывать информацию о любом фасоне.
Придёт день, когда вам станет помогать Бог. Иногда я бываю обескуражена тем, что работаю на
«автопилоте». Я замечаю, что в тот момент, когда я разговариваю с заказчиком, мой мозг, подби-
рает модель, изменяет размеры основы с учётом конкретного фасона, определяет ширину ткани и её
расход, а руки одновременно делают раскладку и кроят детали. Я искренне верю, что это помощь Бога!
.оскольку, когда я слишком увлекаюсь, Он тут же напоминает — не зазнавайся! Вскоре вы и сами
поймёте, о чём речь, главное — больше доверяйте внутреннему голосу.
ГЛАВА II. ОТРАБОТКА НАВЫКОВ_________________________________________________________
Операция № 1. Влажно-тепловая обработка (ВТО). Сутюжка. Оттяжка
Швейные работы выполняют с последующей утюжкой, и надо иметь место для работы с утюгом
Пусть это будет большая доска, покрытая детским одеялом, а сверху хлопчатобумажной тканью в клетк)
по линиям её рисунка удобно выверять линии деталей, расположенные по долевой, поперечной или п<
косой. Поговорка «Портной гадит, утюг гладит» не лишена смысла. Но нельзя надеяться что с помощьк
утюга можно скрыть ошибки. Качество утюжки зависит от чистоты поверхности утюга: она не должн;
быть шероховатой. Для очистки теплой поверхности утюга пользуются разными средствами. Самьп
простой — протереть влажной тряпочкой, намыленной хозяйственным мылом. Обработку изделий и-
натуральных или смешанных волокон проводят с помощью ВТО — влажно-тепловой обработки паровьв
утюгом или через влажный проупожильник (натуральная ткань размером примерно 50 х 100 см). ТО —
тепловая обработка изделий без влаги. Для проутюжильников берут полотняную, ситцевую или шерстя-
ную ткань, в зависимости от основной ткани. Водят утюгом по ткани плавно, слегка задерживая его н<
поверхности, поднимая и перенося в новое положение. Утюжить детали можно и с лицевой, и с изнаноч-
ной стороны — это зависит от свойств ткани. Все проверяется на практике. Начиная работать с любог
тканью, проверяют её реакцию на утюжку. Есть ткани, которые в первые минуты ТО меняют свойства
и цвет, но остывая, приобретают первоначальные качества. Изучите поведение тканей различных струк-
тур при ВТО. Температурный режим для конкретной ткани устанавливают практическим путем, остав-
ляя горячий утюг на несколько секунд на ткани. Если утюг без пара, заготовьте посуду с водой и кисточки
разных размеров, с их помощью увлажняют небольшие участки ткани и изделия. Натуральные ткани,
в отличие от синтетических, выдерживают более высокие температуры, но дают усадку, поэтому их
декатируют. К примеру, шёлк московской фабрики «Красная роза» дает усадку в среднем 6ч-8 см на
каждые 100 см длины. Декатировка — это обработка ткани сильным паром либо горячей водой, после
которой ткань отжимают, дают слегка просохнуть и затем ешё во влажном состоянии утюжат с изнаноч-
ной стороны. Поверхность утюжат с ориентиром на долевую и поперечную нити.
Различайте ткани: жёсткие (с примесью синтетических волокон), мягкие (натуральные) и эластичные
(различные виды трикотажа). Первые из них растягиваются меньше, вторые — больше. Есть ткани,
которые в первые секунды после утюжки сильно мнутся — изделия из них надо встряхнуть (вы же
знаете, что белье на ветру высыхает быстрее). Чтобы сохранить блеск и рисунок натуральной тафты, ТО
делают, слегка касаясь утюгом поверхности ткани. Ацетатные ткани при ВТО через сально влажный
проупожильник сжимаются. Их утюжат без проутюжильника с изнаночной стороны. Проверяйте реак-
цию материалов на влагу: если появляются тёмные пятна после попадания капель воды, изделия для
торжественных случаев из подобных тканей лучше не шить. Смесовые ткани в своём составе имеют нити
с натуральными и синтетическими волокнами, и это учитывают при крое. Работать с ворсовыми тканями
(вельвет, бархат, бумазея) и искусственной замшей несложно. Их утюжат по направлению ворса так,
чтобы не оставлять на поверхности ласы (ненужный блеск), с изнаночной стороны, держа утюг навесу и
подложив предварительно махровое полотенце под лицевую сторону. Чтобы избежать залома ворсинок,
деталь (ткань) перед утюжкой сдвигают слегка (на 1ч-5 см), не отрывая от поверхности, на которой
лежит ткань, как бы приглаживая ткань. Если с лицевой стороны всё же образовался блеск, его снимают
паром (пар способствует поднятию ворсинок). Можно также подержать залоснившиеся места над носи-
ком чайника с кипящей водой. Иногда достаточно расправить шов и провести по нему паровым утюгом.
Ворсовые ткани утюжат и другими способами, например, водят ткань по поверхности перевернутого и
зафиксированного утюга. Бархат лучше утюжить на специальных приспособлениях в виде щёток. При
ВТО и ТО принято пользоваться различными терминами. Так, разные виды швов подсказывают, какой
вид обработки следует применять:
— разутюживание;
— заутюживание;
— приутюживание (уменьшение толщины края детали);
— отпаривание (удаление блеска, полученного при утюжке);
— проутюживание (утюжить — значит удалять сгибы, заломы).
72
ГЛАВА И. ОТРАБОТКА НАВЫКОВ
ВТО проводят поэтапно, в процессе работы и в конце. Утюжат и основные, и подкройные детали.
' с~лали очередной технологический узел—делают ВТО. Соединили основные детали — ещё раз ВТО.
Г Утюжку готового изделия начинают с незаметной стороны, например, с подворотника, внутренней
ти подборта. Приступая к работе с незнакомой тканью, проверяют возможности ткани и утюга на
й. йце. Чтобы швы при их разутюжке не пропечатывались с лицевой стороны, края швов приподнимают
ж проутюживают ткань с двух сторон от шва ребром утюга или прокладывают полоски ватмана, топкого
_ юна. Заготовки могут быть разной длины, конфигурации (см. рис. 43-46) и ширины.
Ткани с редким переплетением (канва, тюлевое полотно, гипюр) утюжат через проутюжильник,
«:обы не повредить. Ткани с выпуклым рисунком утюжат во влажном состоянии, на махровом полотенце,
располагая лицевой стороной вниз. Ткани, которые во время утюжки деформируются, сосбариваясь по
ку, утюжат следующим образом. Утюг не снимают с поверхности изделия, а слегка приподнимают одной
сороной, носиком прижимая ткань. Одновременно приподнимают противоположный конец ткани под
]-лом 35°-з40° и слегка встряхивают в натянутом состоянии до полного высыхания (вспомните бельё,
в торое на ветру сохнет быстрее, чем в безветренную погоду, и меньше мнётся).
Изделия при окончательной ТО, ВТО или смешанной обработке (комбинированных изделий из кожи
К джинсовой, натурального шелка с синтетическим гипюром) утюжат по-разному, но последовательность
:динаковая. Сначала — многослойные (воротник, манжеты, планки, кокетки), затем — однослойные
•рукава, передние и задние детали). В комбинированных изделиях (из трикотажа и нерастягивающихся
материалов) сначала утюжат нерастягивающиеся детали, затем остальные, почти на весу слегка касаясь
-сверхности деталей.
Детали из тонких тканей чаще уплотняют, дублируя клеевой более тонкой, чем основная. Иногда
детали желатинят или крахмалят. Клеевой материал выпускают разной толщины и плотности — в
зависимости от назначения и поставленной цели.
При изготовлении деталей в виде стоячих кружевных воротников, полей шляп, подплечников, стоячих
кланов и т. п. для придания им жёсткости пользуются желатином, сырым яичным белком, крахмалом,
ДВА, разведёнными до нужной консистенции водой, с учётом структуры, толщины и цвета ткани.
Сегодня промышленностью различных стран выпускается много инструментов, которые помогают
сровнять ткань, освежить её, подправить форму изделия или избавиться от складок, глянца или
отпечатков на ткани. Для этих целей есть специальные щётки. Детали из сухой ткани ТО и ВТО не
поддаются, желаемую форму задают с помощью точного кроя.
Сутюжка и оттяжка
Мягкие ткани поддаются дополнительной обработке, их форму изменяют с помощью операций «от-
тяжка» и «сутюжка». Сутюжка — тепловая обработка ткани, при которой уменьшают длину срезов
уменьшают за счёт уплотнения её нитей. Подвергают сутюжке и отдельные детали, и изделие в
готовом виде. Часто при носке детали, выкроенные по косой, растягиваются. Чтобы вернуть их в
первоначальное состояние, изделие представляют в исправленном виде, затем определяют места образо-
вания излишков (места сутюжки). Мысленно определяют место сутюжки в виде полукруга (на практике это
может быть в области локтя) или эллипса (в области колена). На этот участок кладут увлажнённый проутю-
жильник. Затем прикладывают утюг по направлению от большего диаметра к меньшему, осторожно при-
поднимая его с поверхности ткани. Не елозьте утюгом! На сутюживаемой части не должны образовывать-
ся заломы. Движения утюга очерчивают кривую в виде полуэллипса, который постепенно сужается и
сводится на нет. Прежде чем закончить сутюжку, проутюжильник приподнимают и контролируют рабо-
ту. Если нет заломов (приутюженных мелких складок), можно закончить сутюжку. В противном случае
повторяют всё заново. (Полный процесс сутюжки можно посмотреть в видеоматериале на кассете.
Комплект кассет по технологии можно приобрести в московской школе «ЛЮБАКС».) Посредством
оттяжки срез удлиняется и изменяется форма детали. Это учитывают при крое.
Вогнутый срез детали можно вытянуть в прямую линию за счёт надсечек по вогнутой части. Срез
вытягивают и за счёт растяжения самой ткани. Чем мягче ткань, тем меньше усилий требуется. Эту
операцию используют при подгибке срезов деталей (фигурных кокеток, низа изделия).
ГЛАВА II. ОТРАБОТКА НАВЫКОВ___________________________________________________________
Операция № 2-3. Отработка прямой, лекальной строчки и стачивание деталей
Прямую строчку без намётки легче отработать на ткани в полоску. Сначала строчку проводят пс
полоске, а затем параллельно ей. Учитесь представлять предполагаемую строчку — «зрительную пря-
мую», прокладывая линию шва. От качества выполнения прямой строчки, длины стежка зависит вид
любого шва. Примеры см. на рис. 49-52. Перед работой проверьте, чтобы верхняя и нижняя нитки
располагались позади лапки. Тренируйтесь выполнять лекальные строчки, например, повторяя контур
крупных листиков, выполняя фестоны разных размеров (X = k+5N). При оформлении вытачек одинако-
вой длины, строчек на небольших симметричных участках (отстрочке раскепов, обработке молний)
удобно выполнять строчку с подсчётом количества стежков. В конце строчки делают закрепку, осуществ-
ляя её строчкой, проводимой в обратную сторону по той же линии с помощью рычага обратного хода.
Кида заитюживают вытачки? В ту сторону, где округлость тела меньше. К примеру, рельефные
швы направляют в сторону середины изделия. Если ткань плотная, её разрезают и разутюживают, чтобы
избежать излишней объёмности. Если обычная — заутюживают к середине изделия. ВТО лучше
проводить на подушке для обработки объёмных участков, поскольку форма вытачки должна повторять
контур тела. Степень округлости вытачки может быть разной, примеры см. на рис.10-14 и рис. 50 а-б.
На ткани, которая оставляет ласы — ненужный блеск после утюжки, обязательно пропечатается и
вытачка. Чтобы этого избежать, вытачку сначала приутюживают через влажный проутюжильник с
изнаночной стороны в нужную сторону, затем её поднимают и ребром утюга ткань утюжат с двух сторон
от шва. Когда толстая ткань, вытачку разрезают, во избежания ненужной объёмности, рис. 50 д.
Как быстро и без намётки соединить симметричные или парные детали (вытачки, лайканы,
воротники, складки) с одинаковой точностью, не пользуясь билавками и надсечками?
Нужно выбрать определённый ритм работы машины. Он должен быть равномерным (его можно
определить на счёт: один, два...). Если на счёт 10 выполнена левая вытачка, значит, на этот же счёт
выполняют и правую. При прокладывании стежков из-за лапки сложно уловить момент остановки
строчки, поэтому симметричные детали не всегда получается одинаково стачивать. Можно ориентиро-
ваться по рисунку ткани. На кусочке ткани поучитесь определять количество стежков на определенном
заданном участке, выбирая разную их длину. Запомните, сколько стежков укладывается между иглой и
передней частью лапки, когда игла находится в нижнем положении. Прочертите мылом две .перпендику-
лярно пересекающиеся линии длиной не менее 5 см. Опустив иглу в точку пересечения .линий, направьте
лапку вдоль одной из них. Опустив лапку, проведите перед ней мылом линию, перпендикулярную
предполагаемой строчке. Эта ограничительная линия перед лапкой условно будет означать конец пред-
полагаемого шва. На равномерный счёт — раз, два, три,... проложите строчку таким образом, чтобы игла
коснулась данной ограничительной линии. Запомните количество стежков. Повторите операцию несколь-
ко раз, выбирая разную длину стежков.
Таким образом, на равных участках при равном счёте получится равное количество стежков. Симмет-
рично выкроенные детали геометрической формы (квадраты) удобно соединять на счёт. При их соеди-
нении следует помнить: ближе к углам ширина шва и длина стежка минимальна. В углах делают надсечки
(строго по биссектрисе), не доходя до вершины угла на 0,2ч-0,5 см (иначе их нельзя будет развернуть
под лапкой). Когда строчка проводится в углах, где ширина шва минимальна, то необходимо поступать
следующим образом. Игла находится в нижнем положении, лапка поднята, ткань разворачивается под
нужным углом. Затем, придерживая деталь большим пальцем перед лапкой и средним за лапкой, поднять
иглу, ткань слегка подтянуть на себя и снова ввести иглу в последний прокол (для чёткой фиксации угла)
и продолжить строчку. Повторите операцию несколько раз, разворачивая ткань под разными углами: 90°,
45° и т. д. Потренируйтесь выполнять отделочные строчки, проложенные друг от друга на равном
расстоянии: на прямых участках, на выступающих, например, выстрачивая готовую деталь с фигурно
оформленными фестонами, углами. Примеры см. на рис. 51-52. Когда ткань рыхлая, волокна нитей на
участках в 0,5-г1 см от среза укрепляют раствором желатина или белка. Это облегчит соединение срезов,
особенно в углах и местах, где ширина шва минимальная.
74
ГЛАВА И. ОТРАБОТКА НАВЫКОВ
Рис. 51
рис. 52
75
ГЛАВА И. ОТРАБОТКА НАВЫКОВ_____________________________________________________________
Стачивание деталей по косой, по долевой и поперечной
Для отработки навыка стачивания деталей различных форм возьмите несколько полосок ткани, вык-
роенных по долевой, поперечной и по косой под разными углами. Образцы делают из тканей с одинако-
выми и разными свойствами. Например, соединяют прозрачный шифон с бархатом или кожей.
Задача операции — приобрести опыт по стачиванию деталей, выкроенных из различных материалов
и с разным расположением нити (долевой с косой и поперечной, косой с поперечной и т. д.). Например,
сначала по долевой сверху, а по поперечной (косой) снизу, затем наоборот, обращая внимание на то, какая
деталь припосаживается больше.
Отчего припосаживается нижняя деталь? Это часто зависит от структуры материала (разная
толщина, растяжение) или от того, как отрегулирована швейная машина. Регулировать степень припосад-
ки при стачивании можно и придерживая пальцами верхнюю или нижнюю деталь. Чтобы избежать
неравномерной припосадки, при стачивании детали держат в слегка натянутом состоянии большим
пальцем левой руки перед лапкой, а остальными пальцами — позади неё, прижимая детали (верхнюю и
нижнюю) к пластине машины, и одновременно продвигая их. Однако надо быть внимательными, так как
грубое и неравномерное натяжение ткани может повлечь за собой искривление иглы или её поломку. С
опытом ваши руки будут выполнять данную операцию автоматически. Чтобы быстрее пришёл навык
автоматических движений рук при шитье, тренироваться надо регулярно, а не от случая к случаю.
При работе без намётки временно фиксируют детали булавками на прямых участках через 2ЛТ5Л;,
а на фигурных срезах — через k±[,5N. Булавки чаще располагают вдоль предполагаемой строчки. Если
вы работаете с ворсовой тканью, для предотвращения сдвига нижней детали относительно верхней вдоль
предполагаемой строчки с двух сторон проложите булавки на расстоянии свободного перемещения лапки.
Расстоягше между строчкой и срезом (ширина шва) зависит от сыпучести ткани. Обозначают конец
строчки булавкой, вколов её перпендикулярно направлению строчки. Если булавки оставляют след на
гкани, работают без них либо располагают их ближе к срезу от предполагаемой строчки. Их вынимают
длинной иглой за ушко булавки. С помощью длинной иглы ткань направляют под лапку, выравнивая и
уравшгвая срезы.
Если стачиваемые детали выкроены одинаковыми, по в процессе соединения длина одной из них
изменилась, не спешите её подравнивать, пока не выясните причину. Нельзя надеяться на то, что утюг
скроет вашу ошибку. Шов надо подпороть и заново стачать детали. При отработке навыков шитья детали
лучше соединять редким стежком — так легче пороть шов. Порют шов либо специальным приспособ-
лением (просечкой), либо потянув за нижнюю нитку. При выполнении строчки булавки удаляют по мере
приближения к ним лапки машины. Булавки располагают так, чтобы острие было направлено к лапке.
Операпии № 4-5. Основные виды машинных швов и их обработка.
Соединение деталей, выкроенных по косой н под утлом
Способы обработки швов зависят от назначения одежды, толщины и структуры ткани, фасона и
возможностей швейной машины. Количество швов, способы их выполнения зависят от свойств ткани,
фасона и многослойности изделия. Наиболее распространенные швы показаны на рис. 53-54. При их
выполнении пользуются одинаковыми приёмами.
Шов вразутюжку
Шов выполняют несколькими способами — в зависимости от толщины ткани и её структуры. Срезы
также обрабатывают по-разному — в зависимости от сыпучести ткани и от наличия подкладки в изделии.
Первый способ. При стачивании тканей средней толщины и сыпучести каждый срез предварительно
обмётывают (делают «зигзаг»). Затем детали соединяют строчкой шириной шва 1ч-1,5 см (на прямых участ-
ках), так удобно разутюживать их в разные стороны. Если предполагается дальнейшая отстрочка, это
учитывается заранее, при выборе ширины шва. Пропечатка срезов с лицевой стороны получается, когда
сильно прижимают утюг к поверхности изделия при ВТО. Чтобы не допустить пропечаток, под швы
подкладывают полоски ватмана шириной больше самого припуска на шов. Если есть пропечатки, их
снимают с изнаночной стороны паром утюга, приподнимая края швов.
76
ГЛАВА И. ОТРАБОТКА НАВЫКОВ
Второй способ
При стачивании легких и тонких тканей повышенной сыпучести срезы обрабатывают швом вподгибку
с предварительной отстрочкой на 0,3-гО,5 сл (см. оп. № 13-14, рис. 74). Обработку швом «зигзаг» делать
бесполезно. Затем срезы соединяют, как в первом способе, рис. 536. Чтобы избежать пропечатки срезов
шва при утюжке, можно подкладывать под обработанные срезы полоску плотной бумаги.
Третий способ
Плотные и толстые ткани с неосыпающимися срезами соединяют строчкой и разутюживают с при-
менением ВТО или тепловой обработки. Как правило, толстые срезы пропечатываются на лицевой
стороне изделия после неграмотной ВТО, создают нежелательную дополнительную толщину. Перед
ВТО и ТО срезы утончают. Тонкой и острой половинкой ножниц можно разрыхлить срез шва и
разутюжить (слегка увлажнённый), соскоблить его толщину под углом так, чтобы ближе к срезам
толщина была минимальна. В основном этот способ применяют для верхних изделий на подкладке.
Четвертый способ
При стачивании толстых и тонких рыхлых, сыпучих тканей срезы сначала следует обработать обтач-
кой (см. оп. № 17, рис. 90-92), а затем соединить и разутюжить, рис. 53в.
Шов взаутюжку
После стачивания срезов ширину шва отгибают и заутюживают в нужную сторону. Соответственно,
на этой стороне должна быть небольшая объёмность. Получить её просто, достаточно при стачивании
деталь расположить ближе к пластине, при строчке она будет слегка припосаживаться.
Шов запошивочный (на лицевую и/или изнаночную стороны)
Его применяют как соединительный и декоративный, ширину шва делают от k/2 до N. Выполняют
шов двумя строчками, используют при создании спортивной одежды и моделей из двусторонней ткани,
когда изделие носится на лицевую и изнаночную сторону, рис. 53д. Пусть шов выполнен на лицевую
сторону шириной в 2 см. Детали накладывают одну на другую изнаночными сторонами внутрь. Срез
зерхней детали сдвигают влево от среза нижней на 2 см. Первой строчкой соединяют детали по всей
длине на расстоянии 0,5-т0,7 см от среза верхней детали. Шов разутюживают. Ширину шва нижней
детали (2,5ч-2,7 см) отгибают в сторону верхней, подгибают внутрь на 0,5ч-0,7 см. Учитывая толщину
ткани, либо дают строчку на 0,1ч-0,2 см т сгиба, выбирая стежок 1,5ч-6 мм в зависимости от фактуры
ткани и назначения шва, либо сначала приутюживают, затем отстрачивают. Запошивочный шов на
изнаночную сторону выполняют аналогично, складывая детали лицевыми сторонами внутрь. Рыхлые ткани
обрабатывать таким способом без предварительной подготовки сложно. Их срезы сначала уплотняют на
ширину 1,5ч-2 см: либо проходят кисточкой по срезам раствором белка, либо дублируют их клеевой.
Шов двойной
Этот шов может быть соединительным и обмёточным, выполняется двумя строчками. Первая строчка
соединяет детали, сложенные изнаночными сторонами внутрь, швом минимальной ширины с лицевой
стороны. Вторая — прячет срезы деталей, для чего детали выворачивают на изнаночную сторону и
стачивают швом шириной 0,7-И,5 см (в зависимости от сыпучести ткани), рис. 53е. В случаях, когда
1 ширина шва делается минимальной (в сыпучих тканях, тонких), первую строчку прокладывают от среза
। на ширину 1 ел;. Шов разутюживают, срезы подравнивают, ширину уменьшают и прокладывают вторую
строчку. Этот шов может быть использован как декоративный. Швы, показанные на рис. 54а-е, следует
проработать самостоятельно, опираясь на полученные знания.
Соединение деталей, выкроенных по косой
1 Приёмы обработок различных втачных деталей (беретов, шляп, воланов, рукавов, декоративных апп-
ликаций, кокеток, карманов) аналогичны. Главное — понять, как ведут себя срезы деталей при с—
нении, выкроенных под разным углом. От того, как вы заранее продумаете технологию по—~
зависить скорость исполнения и качество. Так, зная, куда предполагается заутюжить ts» -«
продумать, какую деталь вы расположите ближе к пластине. Довести навык по с гшгчзжж
автоматизма помогают только практические работы с различными тканями. г - -т ~
ГЛАВА II. ОТРАБОТКА НАВЫКОВ__________________________________________________________
Соединение и применение срезов, выкроенных лекально
Изучите рис. 55. Накроите из хлопчатобумажной, гипюровой ткани, бархата круглые деталы
диаметром 304-40 см. Внутри каждой вырежьте круг диаметром 10-^20 см. На деталях в виде плосю
колец будут отрабатываться приёмы соединения деталей с фигурными срезами. Дополнительно вырежь
несколько полосок по поперечной, долевой и по косой шириной 54-10 см, длиной в половину перимет|
внутреннего и внешнего срезов кольца ±14-2 см, из трикотажа, хлопка и шёлка. Детали в виде коле
разрежьте пополам, рис. 55а. Полоски и полукольца тренируйтесь стачивать из различных по структу(
и фактуре материалов (растягивающихся и жестких) и по-разному. Например, долевая с долевой, поп
речная с долевой, поперечная с косой и т. д. Прямой срез с выпрямленным внутренним, затем
наружным, см. рис. 55г-д. Втачивать воротники и другие симметричные детали изделия удобно, начин;
их соединение с середины. Булавками, когда ткань сыпучая или надсечками на полоске и полуколы
делают метки посередине, см. на рис. 55б-в. При использовании сухих, толстых тканей и кожи, г
внутреннему и наружному срезам ткань высекают в виде треугольников, уменьшая нагрузку шва. Глубш
надсечек, как правило, равна половине ширины шва — 0,34-0,5 с*.- При использовании тонкой кожи ил
стрейч тканей по срезу, по всей длине на расстоянии ~ в 1 см, вместо надсечек, делают оттяжку.
Полукольцо накладывают на прямую полоску, например, из трикотажа. Совместив срезы деталег
равномерно распрямляют поверхность полукольца, фиксируя её булавками. Совмещают середины, выг
рямляют лекальный срез, фиксируя детали булавками через 3-6 см, дают строчку на расстоянии 14-1,5 с.
от среза, начиная с середины (полукольцо сверху). Проверив равномерность посадки или ее отсутствг
(в зависимости от задачи), отмечают разницу остатка длины. С другого конца оставляют излишек ткан
такой же длины и дают строчку от конца к середине. Следующие детали соединяют наоборот -
полукольцо снизу. Трикотажная полоска, расположенная снизу (сверху), может при соединении и растя
нуться, и припосадиться. Все зависит от того, как отрегулирована машина, от соответствия ниток и тканг
от приёма стачивания. Можно придерживать верхнюю деталь пальцами, а можно нижнюю — получит
другой результат. Какой из приёмов применить, решать вам. Отказываясь от временной фиксаци
деталей булавками, тренируйтесь соединять детали с небольшим попеременным натяжением. Потрени
руйтесь втачивать деталь в виде полукольца, соединяя её наружным срезом с полоской, выкроенной п
прямой. В таких случаях делают надсечки по внешнему срезу полукольца, так сокращаются излишю
материала по внутреннему шву, см. рис. 55в. Для сравнения, в случае, показанном на рис. 556, надсечю
способствуют выпрямлению среза, растяжению ткани. При выполнении шва взаутюжку, небольшук
объемность образуют на детали, куда направлен шов, поэтому её и располагают ближе к пластине.
Примеры.
1) Пусть шов стачивания заутюжен в сторону детали, выкроенной в виде полукольца. Положите н;
ладонь полоску, на неё сверху — деталь в виде полукольца, совместите обе детали по срезам и надсечкам
Каждая из них, провисая, образует свою кривую. Нижняя — меньшую. Зафиксируйте обе деталг
булавками, стачайте, расположив полоску сверху. Когда надо расположить шов стачивания в сторон]
полоски, поступают наоборот. Навык пригодится при втачивании воротника в горловину, оката рукава г
пройму. Образовать овальную форму можно, фиксируя детали булавками на подушечке (колене).
2) Пусть при стачивании деталей полукольцо расположено снизу, полоска ткани, выкроенная пс
прямой, сверху. Полоску слегка натягивайте (например, правой рукой перед лапкой машины, левой — зг
лапкой). Натяжение одновременное, чтобы исключить поломку иглы. При удалении булавок следите,
чтобы машинная игла во время остановки находилась в крайнем нижнем положении. Потренируйтесь
стачивать детали без фиксации их булавками. Есть материалы, которые припосаживаются, когда они
ближе к пластине. Отметьте, насколько присобирается нижняя ткань. Соединяя трикотаж с капроном,
можно образовать густую сборку натяжением трикотажного полотна. Соединив детали, замерьте в N их
расход. Так, на N капрона, трикотажа можно присобрать 3N. Тренировки помогут вам и при расчёте
расхода ткани, когда надо будет соединять срез широкой юбки со срезом пояса, оката рукава с проймой
и др. К примеру, детали-воланы, соединяют с основными деталями, располагая их при строчке по-
разному: ближе к пластине, сверху, с припосадкой, без неё, в зависимости от свойств ткани и фасона.
78
ГЛАВА II. ОТРАБОТКА НАВЫКОВ
Рис. 55
79
ШВА II. ОТРАБОТКА НАВЫКОВ____________________________________________________________
Втачивание деталей, выкроенных под углом
Этот навык пригодится при изготовлении кокеток, вставок и других деталей, см. рис. 56. Потрени-
руйтесь соединять детали, выкроенные под разным углом: 90°,45°,30° и др. Чем меньше угол вставки,
тем чаще встречаются фасоны, когда основная деталь выкроена из нескольких деталей и шов соединения
приходится на центр угла, куда втачивают вставку. Сначала возьмите детали, выкроенные в виде квад-
ратов из тканей контрастного цвета. Пусть первая деталь это квадрат со стороной а = ЗОслг, рис. 56а.
Внутри него вырежьте деталь в форме квадрата со стороной Ь = 15см. Этот квадрат используется в
качестве шаблона для второй детали контрастного цвета. При крое детали контрастного цвета с каждой
стороны шаблона делают двойные припуски на швы (Зсм), рис. 566. На второй детали с лицевой стороны
мылом намечают контур предполагаемого шва. Точки пересечения в одном из углов контурных линий на
деталях — О и О'. В углах первой детали делают надсечки, не доходя до т.О'по 0,24-0,5см. Детали
накладывают одна на другую лицевыми сторонами внутрь, срезы и т.т. О и О' совмещают. Совмещений-
точек упрощается при помощи иглы, на которую насаживают сначала первую деталь, затем вторую деталь
в т.т. О', О. При втачивании первая и вторая детали находятся слева от лапки (шов 14-1,5см). Строчк)
дают медленно с угла, следя за совмещением т.т. О (О') и срезов. Частота стежков в углах больше 1
1,54-2 раза, т. к. у надсечек ширина шва минимальная, рис. 56в. При изменении направления строчки иглу
оставляют в нижнем положении, лапку поднимают, деталь поворачивают, срезы уравнивают, верхнюю
деталь слегка натягивают. Срезы надсечки распрямляют в прямую линию, продолжая строчку до следу-
ющего угла. На протяжении строчки частота стежков снова изменяется: не доходя до угла на расстояние
k (N), она увеличивается в 1,54-2 раза и т. д. Подробнее см. на видеокассетах.
Операция № 6. Стачивание деталей из ткани в полоску и клетку
с совмещением рисунка
Заготовьте по две детали из ткани в полоску и клетку размером не менее 20х30слг. Попробуйте без
намётки стачать две одинаковые детали, строго совмещая рисунок. Совмещённые срезы располагают
параллельно лапке, строчку проводят на 14-1,5см от среза.Т.к. рисунок должен совмещаться по линии шва,
длинной иглой удобно отгибать срез верхней детали, следя за совмещением рисунка. Если с начала
строчки рисунок не совмещён, дальше его не совместить.
Потренируйтесь делать строчки одинаковой длины с совмещением рисунка. Насадите сначала
верхнюю деталь на иглу, затем нижнюю в одной точке рисунка. Опустив лапку, медленно на равномерный
счёт, стачайте небольшой отрезок. Оставьте иглу в нижнем положении, лапку приподнимите и проверьте
совмещение рисунка, отогнув срез верхней детали, придерживаемый средним и указательным пальцами
левой руки.
Операции № 7. Образование сборок на машине без намётки
От толщины ткани, ниток, их качества, назначения деталей выбирают и способ образования сборок,
поскольку на разных тканях (трикотаж, хлопок, шёлк) образование сборок происходит по-разному. При
этом направление долевой нити зависит от фасона. Так, чем тоньше ткань, тем гуще может быть сборка
и больше расход ткани. Когда нет специальной лапки для изготовления сборок, берут иглу ~8 см и с её
помощью проталкивают излишки ткани под лапку, распределяя их равномерно, см. рис. 57а.
Первый способ удобен для образования сборок на больших участках: при создании многослойных
нижних юбок (цыганских), занавесок, пышных рукавов шириной в 104-2(W и т. п. Для выполнения
операции нужны две детали: одна размером 10х20слг, другая в 3 раза длиннее (ЮхбОслг). В качестве
тренировок берите ткани разной толщины и жёсткости. Наложите друг на друга детали лицевыми
сторонами внутрь. Деталь меньшей длины, на которую будут настрачиваться (притачиваться) сборки,
расположите снизу, т.е. ближе к пластине, а деталь, которую предстоит собирать в сборку, — сверху.
Совместив срезы, подведите их под лапку и опустите иглу. Большим пальцем левой руки удобно придер-
живать нижнюю деталь (меньшей длины), а указательным и средним пальцами левой руки — верхнюю.
Отступив от среза большей детали на 14-1,5 см, длинной иглой цепляют ткань и подают её под лапку. При
этом следует избегать попадания иглы под двигатель ткани.
80
ГЛАВА II. ОТРАБОТКА НАВЫКОВ
Втачивание деталей, выкроенных под разными углами
Отработка навыка по втачиванию детали, выкроенной в виде квадрата
Первая деталь Q' Вторая деталь Первая деталь
Рис. 56
81
ГЛАВА И. ОТРАБОТКА НАВЫКОВ________________________________________________________________
Излишки ткани направляют под опущенную лапку плотными мелкими сборками с помощью иглы.
Концы ниток за лапкой при опущенной лапке слегка натягивают и начинают стачивание деталей. Чтобы
исключить поломку иглы, стачивать надо медленно, следя за тем, чтобы строчка была равномерной.
Потренируйтесь делать сборку на различных по толщине и пластичности тканях, создавая разную густоту
сборок. Выберите варианты, которые понравятся больше. Измерьте образцы. Определите, во сколько раз
сосбариваемая деталь больше той, на которую её настрачивали. На отрезке в 2А может уложиться и ЗА,
и 5N, и 10А/. Так, при /V - 5см на детали в 1Ослг может уложиться 5N = 25см сборок, если ткань средней
толщины (шерсть), а тонкого шёлка — 10/V, шифона — 20/V. Получить равномерную сборку на всём
стачиваемом участке можно и так. Сначала срезы обеих деталей делят на 4, 8,16... частей. Если нужно
сосборить полотнище юбки в виде «татьянки» по линии талии или пришить сборки к кокетке по бёдрам,
тогда достаточно разделить всего на 4 части. Другое дело — притачивание оборки шириной З/Vp к
нижнему срезу юбки-миди, выкроенной в виде «солнца», длина которой 15Мр. Сначала, к примеру,
меньшую по длине деталь складывают в несколько раз, например, вдвое и еще раз вдвое — восемь слоев,
рис. 57б, помечая места сгибов булавками или надсечками (точки соединения). Аналогично складывают
большую по длине деталь, места сгибов также фиксируя булавками. Затем большую накладывают на
меньшую, совмещают метки, детали скалывают и стачивают, равномерно распределяя излишки в сборки.
Второй способ
При соединении деталей, одна из которых несколько длиннее другой, можно в момент стачивания
нижнюю деталь большей длины припосаживать, за счёт натяжения верхней детали меньшей длины,
одновременно контролируя совмещение срезов. Так, например, соединяют нижний срез лифа с юбкой.
Третий способ
Если в изделиях из тонких материалов предусмотрены украшающие мелкие равномерные сборки, то
их выполняют разными приёмами. С помощью двойной иглы прокладывают строчку на детали большей
длины на расстоянии 0,5-г1см от среза, затем путем натяжения нижних нитей образуют сборку нужной
густоты. Или прокладывают две строчки редким стежком при ослабленном натяжении верхней нити на
расстоянии 0,24-0,5см одна от другой, и с помощью натяжения нижних нитей ткань собирают в сборку.
См. на примере образования каскадных фалд «маркиза», рис. 57в-г.
Четвертый способ
Чтобы сосборить деталь, надо выбрать верхнюю нить прочнее нижней и при прокладывании строчки
слегка придержать правой рукой верхнюю нить на корпусе машины до нитедержателя.
Пятый способ
Самый простой способ — ручной. Чем толще и тяжелее ткань, тем прочнее нить, с помощью которой
образуют сборку. Например, заготовьте деталь (ткань по косой) такой формы, как на рис. 57д, Пере-
гните пополам (сгиб утюжить не надо), срезы совместите и сделайте ручной шов с длиной стежка
0,54-0,7сл(, присоберите ткань, произвольно закрутите её в виде улитки, получится «розочка», рис.57е.
Операция № 8-9. Обработка срезов швом «зигзаг», отделочная строчка
Шов «зигзаг» применяют в различных случаях: как обмёточный, при изготовлении аппликаций, а
также для соединения деталей, изготовления петель, в качестве закрепок, рис. 58-61.
При обработке срезов их предварительно подравнивают, ширину стежка «зигзаг» задают в зависи-
мости от толщины ткани и назначения 0,24-0,6см. Когда детали из тонких тканей (воланы, низ изделия),
перед строчкой «зигзаг» ткань следует перегнуть на изнаночную сторону на ширину шва, рис. 586.
При изготовлении аппликации сначала делают соединительный настрочной шов в 0,14-0,Зсм, а затем
срезы подравнивают и делают шов «зигзаг», рис.58 а.
Ширина шва и длина стежка отделочной строчки различны. Это зависит от фактуры ткани,
назначения строчки. Если ткань тонкая — длина стежка 1,5-г2лиг, ширина шва ~1см. Если ткань толстая
— длину стежка увеличивают, задавая ширину шва от фасона или желания — от 1см до k. Когда
отделочную строчку выполняют толстыми нитками, шнуром, люрексом или гарусом, их наматывают на
шпульку. Тогда сначала проводится обычная строчка по лицевой стороне, затем отделочная. Строчку
проводят с изнаночной стороны по предыдущей с максимальной длиной стежка, рис. 59а-б.
82
ГЛАВА //. ОТРАБОТКА НАВЫКОВ
Операция № 10-12. Изготовление петель, пришивание пуговиц,
изготовление застёжек «ленивые петли»
Петля — прорезное отверстие для застёгивания, а также пришивная застёжка для пуговицы, крючка;
ения, круговое движение в виде замкнутой или полузамкнутой кривой (Толковый словарь русского
Еыка С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой). Петли разделяются на обмёточные, обтачные, навесные или
I душные, сделанные из ткани, тесьмы, ниток и других материалов. Применение различных петель
зависит от конкретного материала и модели. Следует иметь в виду, от свойств ткани (растяжения,
хзряжённости, толщины, степени осыпаемости) зависит ширина самого обмёточного шва и дублирование
ткани с изнаночной стороны клеевой прокладкой. Толщина клеевой прокладки (тоньше или толще самой
толщины ткани) выбирается в зависимости от поставленной задачи. К примеру, если делают пухлые
аетли, тогда нужна прокладка из синтепона в 0,Зч-0,5сл/. Цвет клеевой прокладки зависит от расцветки
основного материала, от цвета ниток, которыми обмётывают петлю (если она контрастного цвета). Если
ктля делается на изделии из трикотажного полотна, клеевую используют перфорированную или трико-
тажную. Ширина и длина петель выбирается в зависимости от диаметра пуговиц и их толщины. Так, если
диаметр пуговицы 3 см, а толщина 0,2-г0,5см, то длина петли в готовом виде должна быть на 0,2-?0,5см
больше диаметра пуговицы. На светлых тканях петлю намечают ниткой, располагая её в месте разреза.
Мелом, карандашом лучше не работать! Располагают петли вертикально, горизонтально, наклонно, см.
рис. 60 a-в. Это зависит от модели, планки, формы пуговицы.
Наиболее универсальным видом обработки петель является безобтачная обработка петли обмё-
точным, петельным швом или швом «зигзаг», рис.бОа. Петли желательно обрабатывать шёлковыми
нитками. На предприятиях применяют специальные петельные машины-полуавтоматы. Об обработке
петель швом «зигзаг» можно прочитать в инструкции к швейной машине.
Другой вид обработки петель — обтачная петля. Петли принято обрабатывать одной обтачкой
(рис. 62 6), либо двумя (рис. 62 е), при этом можно задавать разный наклон петли и делать обтачки
разных цветов. Длину петли (в) делают в зависимости от размеров пуговицы или модели (например, в
сценических костюмах). Пример изготовления наклонной петли для входа в карман см. на рис. 61а-в.
Для обозначения мест расположения пуговиц края деталей, где предполагается застёжка (к примеру,
подборта) накладывают друг на друга, совмещают и место пришивания пуговицы ориентируют на внут-
реннюю часть петли (обтачной, обмёточной), расположенной ближе к краю. Если пуговица с отверсти-
ями, её делают на ножке, а со стороны подборта, для предохранения материала от разрыва, подкладывают
маленькую тонкую пуговку. Более подробная информация есть на видеокассетах школы «ЛЮБАКС».
На очень тонких, прозрачных материалах, когда не предполагается никаких клеевых, лучше делать
навесные, воздушные петли. А если вы хотите сделать прорезные обмёточные петли, можно вырезать
маленькие прямоугольники из основной ткани размерами на 0,5-^-0,7сл1 больше самой петли в ширину и
длину и подложить их под место предполагаемой петли. Так петля получится прочнее. Сегодня уже
продается и готовая петельная тесьма разного цвета.
Пример изготовления навесной и воздушной петли в виде «рулика» из ткани см. на-рис. 63а-д.
Вариант петли, часто встречающийся в поясных изделиях, показан на рис. 64а-д. Такие петли
используют в качестве застежки на задних карманах брюк и при изготовлении входа внутреннего
кармана в плечевых изделиях, в основном в детских и мужских. Последнее время этот вид обработки
заменяется застёжкой «молния».
Часто в изделиях целесообразно применять застежки «ленивые петли». Выполняют их несколькими
способами, рис. 65а-в, 66а-б. Способ достаточно быстрого изготовления потайной застёжки дан на
рис. 67-68. Такие застёжки применяют как на рубашечных изделиях, так на плащах и пальто. Обра-
ботка нижнего среза (в подгибку разными способами либо обтачкой) зависит от толщины основной ткани.
Внимание!! Подробное изложение технологической обработки, «ленивых петель» автор опускает. Тем,
кто заинтересовался этой темой, можно посоветовать обратиться к книгам А. Трухановой, где описаны
разные способы изготовления деталей, в том числе, и петель. Они полностью посвящены этим темам и
достаточно грамотно написаны.
83
ГЛАВА II. ОТРАБОТКА НАВЫКОВ
Рис. 57
84
ГЛАВА II. ОТРАБОТКА НАВЫКОВ
Обработка обтачной петли
Обработка и применение навесных петель из шнура, вытачного «рулика»
Изготовление «ру.лика» Способы образования петель
85
ГЛАВА II. ОТРАБОТКА НАВЫКОВ
Рис. 68
86
ГЛАВА II. ОТРАБОТКА НАВЫКОВ
Операция № 13-14. Подгибка срезов, выкроенных по прямой,
фигурно, и обработка шлицы
Ширина подгибки зависит от структуры, фактуры ткани, фасона, рис. 69. Толстые ткани (драп,
укно) принято подгибать на к-4-N, тонкие — на k/2. Если юбка (брюки) из тонкой прозрачной ткани
: Широкой подгибкой и на подкладке, то между подкладкой и подгибкой не должно оставаться просвета.
Если ткани толстые, плотные, не сыпучие, срез подгибки можно обработать обмёточным швом, а если
.гспучие — обтачкой. Деталь с обработанным срезом (швом «зигзаг» или обтачкой) расположите ближе
i себе изнаночной стороной вверх, наметьте линию сгиба и отогните ткань на изнаночную сторону на
крину предполагаемой подгибки.
Приутюжьте и зафиксируйте подгибку клеевой паутинкой или вручную потайным швом. Чтобы
ссдгибка получилась ровной, сначала проутюжьте её без проутюжильника, слегка прикасаясь утюгом к
кани, а затем - через проупожильник. При утюжке можно воспользоваться шаблоном из ватмана длиной
Ю-4-50 см и шириной k, 1,5k, N, толщина его зависит от толщины ткани. Его подкладывают под край
дгибки на 1-4-1,5 см, так исключается пропечатка с лицевой стороны. Если ткани сыпучие, обрабатывать
резы швом «зигзаг» нецелесообразно. В этих случаях принято обрабатывать срезы обтачкой, пастрачи-
йть тесьму, но важно учитывать состав их волокон, так как после стирки или чистки усадка основной
кани может отличаться от усадки тесьмы и ткани, использованной в качестве обтачки.
Очень узкая двойная подгибка с двойной отделочной строчкой на общую ширину не более 0,3-4-0,5 си
гт сгиба применяется для отделки тонких тканей (срезов волана, рюши, оборки, украшающих деталей),
иза изделия, одинарных воротников, клапанов, карманов и др. На рис. 69в показан общий вид
юдгибки, а на рис. 74г-д последовательность выполнения. Чтобы грамотно выполнить эту операцию,
эдо сначала низ изделия подровнять. Затем ткань располагают лицевой стороной ближе к пластине,
изнаночной стороной вверх, вся ткань слева от лапки, срез перегибают на сторону изнанки на ширину
),Зч-0,5 см и прокладывают строчку на 0,1-4-0,2 см от сгиба. Длину стежка 1,5-4-!,8 мм. Излишки
резают, отступив 0,1-4-0,2 см от строчки. После этого ещё раз отгибают край детали на изнаночную
торону и дают строчку на О,1-4-О,3 см от образовавшегося сгиба — практически по ранее проложенной
трочке. Длина стежка такая же. Если ткань сыпучая, такая обработка срезов исключается.
Широкая двойная подгибка (1-4-4 см) с двойной отстрочкой применяется для отделки тканей средней
олщины, см. рис. 69г. Широкую подгибку часто применяют для утяжеления низа изделия. Ткань
юдгибают на изнаночную сторону на ширину W и прикрепляют ручным или машинным потайным швом
гли же отстрочкой. В качестве отделки используют подгибку на лицевую сторону, когда ткань с изнаноч-
юй стороны контрастная. В этих случаях соединительные швы основного полотнища доводят только до
шнии низа, затем в месте перегиба (сгиба подгибки) делают надсечки, а оставшиеся незастроченными
асти выворачивают на лицевую сторону, стачивают и разутюживают. Затем срез с лицевой стороны
юдгибают на 0,3-4-0,5 см и отстрачивают на 0,1-4-0,3 см (в зависимости от толщины ткани) от внешнего
гиба подгибки с лицевой стороны, см. рис. 70а-д. Если предполагается сделать отстрочку в изделии из
кани в горизонтальную полоску, то последнюю удобно использовать в качестве линии, по которой
роводится строчка. В этом случае цвет нити, которой отстрачивают, должен совпадать с расцветкой
юлоски. Рассмотрите ещё примеры обработки срезов швом вподгибку и её применение, рис. 71а-г.
Обработка вподгибку срезов, выкроенных фигурно под разными углами
Ваша задача — сначала освоить несколько способов, после чего уже не составит особого труда
[рименять их при изготовлении как поясных, так и плечевых изделий. Потренируйтесь обрабатывать
резы вподгибку, выкроенные фигурно (лекально) с обработкой углов, рис. 72.
На участках, где предусмотрена подгибка и разрезы с разной формой углов, обработку делают по-
казному. Следует понимать, что приёмы обработок зависят от ширины подгибки на конкретных участках.
Зама же ширина подгибки зависит от толщины ткани, фасона и колеблется от k/2 до l,5Np.
Например, подгибка и разрез с прямоугольными или скруглёнными срезами по низу юбки из драпа
делается одним способом, а из тонкой ткани — другим. Ширину подгибки необходимо соотносить с
азмерами остальных деталей, особенно это касается изделий из прозрачных материалов.
87
ГЛАВА II. ОТРАБОТКА НАВЫКОВ
Подгибка срезов
Обработка потайным Проведение Узкая двойная Широкая двойная Применение
швом (тонкие ткани) отделочной строчки подгибка подгибка шва в подгибку
Рис. 69
Рис. 70
Подгибка с разрезом
а) б) в) г)
Рис. 71
88
ГЛАВА II. ОТРАБОТКА НАВЫКОВ
Если изделие в складку из шифона, величину подгибки ориентируют на заданную глубину складки,
^дготовьте деталь трапециевидной формы с одним прямым углом, наметьте контуры подгибки, рис. 72а.
‘ллательно детали заготовить из нескольких видов ткани: жесткой, мягкой, толстой и тонкой. Основания
«ггали не меньше 20см (верхнее) и 30см (нижнее), боковые стороны — 10^15сл/. Скруглите ножницами
jjsofi угол. Наметьте контур детали смылком. Средняя ширина подгибки — k. На подгибке сделайте
t-сечки на расстоянии друг от друга 1,5/г, не доходя до контура 0,3-^0,5сл1 (их частота зависит от
-нюни скруглённости обрабатываемого угла). Начинающим желательно заготовить шаблон (контур
ии) из плотной бумаги.
Далее поступают следующим образом. Образец располагают скруглённой стороной к себе и лицевой
троной вверх. Подгибку слегка приутюживают на лицевую сторону по намеченной ранее линии (шаб-
оту). Образовавшиеся в местах надсечек излишки ткани с изнаночной стороны скалывают булавками,
пчивают. Швы разутюживают, излишки срезают, оставляя с обеих сторон по 0,5ч-0,7с.н. Начинать
г очку удобно от сгиба подгибки. Детали, выкроенные под углом 15°ч-90°, можно обрабатывать по-
лному, см. на рис. 72б-д. Расположив образец лицевой стороной вверх, а горизонтальным срезом к
вебе (необработанный угол находится справа) приутюжьте подгибку по вертикальному и горизонтальному
резам на ширину k. Затем сделайте строчку, как показано на рис. 726. Если ткань толстая, излишек
резают, когда ткань тонкая, излишек оставляют. Когда деталь вывернута на лицевую сторону, излишек
гшределяют внутри подгибки без заломов. Как выглядит образец в готовом виде, показано на рис. 72д.
Учитывайте и длину вытачек, в которые забираются излишки подгибки — они на 0,5-Исм не доходят
сгиба подгибки. В противном случае по сгибу трудно образовать лекальную линию. Если ткань сухая,
кёсткая, подгибку заменяют обтачкой. Как сделать подгибку в углах для тонких и толстых тканей,
казано на рис. 73а-г.
В процессе работы располагайте деталь лицевой стороной вверх, горизонтальным срезом к себе.
Эформив подгибку на нужную ширину, фиксируйте её булавками. Как проходит строчка соединения,
юказано па рис. 73а-б. Так обрабатываются детали, которые в дальнейшем могут удлиняться.
Если игла оставляет след на ткани, делать запас нет смысла, излишки удаляются, см. рис. 73в-г. Во
вбежание пропечатывания срезов надо проложить линейку или шаблон между швом и изнаночной
тороной основной детали при ВТО. Толстые ткани (драп, замша, кожа) требуют дополнительной
сработки срезов.
Чтобы срезы подгибки не пропечатывались с лицевой стороны, их утончают с помощью ножа (нож-
ен). Лишнюю толщину ткани с внутренней стороны в швах на расстоянии 0,54-1,5 см от среза подре-
вгот под углом на нет. Если изделие шьётся из кожи, подгибку можно фиксировать не только с помощью
тстрочки, но и с помощью резинового клея. Для этого надо слегка увлажнить срезы кисточкой или
ампоном и нанести универсальный клей или клей для кожи.
После того, как клей чуть подсохнет, изделие можно положить под гнёт для более плотного соеди-
ения материала. Если изделие из драпа, швы увлажняют, разутюживают, затем концом ножниц разрых-
яют срезы и соскабливают лишнюю толщину. Толстые, но рыхлые ткани лучше на ширину подгибки
родублировать или обработать клеем для ткани. Если подгибка выполняется на участках, где срезы
ыкроены фигурно (особенно в изделиях из тонких сыпучих тканей), их предварительно можно обрабо-
ать швом «зигзаг» с редким стежком, рис. 74а-в. На шпульке должна быть нить достаточно прочная,
акая, чтобы можно было слегка присборить срез подгибки с учётом заданной ширины. Так легко
ридать форму сгибу подгибки и подогнуть срез дважды, сделав его закрытым, приутюжить и подшить.
Шлица. На рис. 75 дан пример изготовления шлицы-застежки. Аналогично выполняют основные
злы и простой шлицы на юбке, рукавах, блузах, пальто и др. Прежде чем делать подобную щлицу на
кани, проработайте узлы соединения на бумаге, желательно цветной. Затем потренируйтесь делать
глицьг на разных тканях: толстой, тонкой, сухой, трикотаже. Откройте гардероб, найдите изделия со
глицами, самостоятельно разберитесь в технологии их изготовления, ориентируясь на полученные знания.
1олучение четких линий сгибов и углов шлиц, наличие его, толщина и покрытие (клеевое или нет) — все
гвисит от свойств основного материала и от способа чистки изделия (сухая химическая или стирка).
89
ГЛАВА II. ОТРАБОТКА НАВЫКОВ
Обработка срезов, выкроенных фигурно и под разным утлом
Рис. 72
Предварительная обработка среза швом «зигзаг» Русский двойной шов с двойной строчкой
с последующей отстрочкой с лицевой стороны в готовом виде 0,Зч-0,4 см.
а) б) в) д)
Рис. 74
90
ГЛАВА II. ОТРАБОТКА НАВЫКОВ
Рис. 75
91
ГЛАВА II. ОТРАБОТКА НАВЫКОВ
Операция № 15. Складки
Для складки расход ткани увеличивается в три раза. Чтобы заполнить участок в 5N складками
потребуется 15Ncp, из них lOTVcp— это ширина складок. Когда ткани мало, глубину (половина ширины)
складок уменьшают. Когда ширины ткани недостаточно, складки собирают из нескольких полотен,
соединяя между собой швами шириной 1ч-1,5 см, оставив два среза нестаченными, см. пример на рис. 78с
При расчёте расхода ткани, ориентируются на заданную глубину складок — 1/2/?, k, 1,5/?, N и 1,5/Уили
па полоску ткани. Складки, расположенные вертикально, горизонтально или наклонно на платье (костю-
ме, пальто), рассчитывают из Nep. Как выглядит юбка с круговыми односторонними складками, напри-
мер от линии Ев, с декоративной отстрочкой по детали А, см. на рис. 77а. Основные виды складок дань
на рис. 76-85. Ширину подгибки задают и обрабатывают несколькими способами, от русского - двой-
ного шва шириной 0,24-0,5 см до \,5N, в зависимости от толщины ткани и для прозрачных материалов
от глубины складки, рис. 77в-е. Швы в складках ориентируют на внутренний сгиб, за исключением
случаев, когда предусмотрены декоративные разрезы, отделка тесьмой и др. Прежде чем делать складкь
на ткани, потренируйтесь закладывать их на бумаге, газете. Подготовьте шаблоны различных складок. С
их помощью удобно закладывать сложные складки, чередуя мелкие с крупными, бантовые со встречным!
Чтобы избежать двойной работы, приучайтесь сначала делать подгибку, затем складки, варианты обра-
боток мест соединения швов вподгибку см. на рис. 77в-е. Деталями в складку можно украсить любую
часть изделия, рис. 78-85. Красиво смотрятся и частичные складки. Для разноцветных складок ткань
для каждой складки выкраивают отдельно с учётом ширины соединительных швов и подгибки.
Изготовление шаблона для односторонних складок. Для шаблона берут лист плотной бумаги (ват-
ман) длиной 20ч-30 см. Так, при глубине складки k = 3 см, ширина шаблона составит 1.5N = 9 ел/. На
расстоянии, равном двойной глубине складки (3 сл(х2 = 6 см), обозначьте чёткий ровный сгиб. В буду-
щем размеры шаблона будут зависеть от глубины и длины складок (подгибка выполнена).
Самостоятельно разберите варианты изготовления складок, предложенные на рисТ1а,б, ж и рис.78.
Пример 1. Односторонние складки. С предварительно сделанной подгибкой, влажные полотна ткани
(поочередно) раскладывают на подготовленном для ВТО столе (см. операцию № 1) боковым срезом к
себе. Оставив припуск на шов, кусочком мыла проводят линию предполагаемого шва параллельно боко-
вому срезу по всей длине. Расправив заготовленный шаблон, накладывают его на ткань, чтобы ближний
срез шаблона лёг строго на линию предполагаемого шва. Захватывая сгиб шаблона вместе с тканью,
следят, чтобы ткань полностью заполнила глубину складки внутри шаблона по всей длине. Шаблон
вместе с тканью утюжат до полного высыхания. Сделав ВТО, убедившись, что складка получилась
ровной, продолжают делать остальные. При закладывании последующих складок срез шаблона должен
упираться во внутренний сгиб образовавшейся ранее складки. Сделанные полотна оставляют до полного
высыхания. Полотна стачивают, располагая швы как показано на рис.79г. Углы подгибки подгибают
(отрезают), закрепляют, обмётывают, рис. 77в. Когда на участках, где делают складки, надо оформить
вытачки, их распределяют в близ лежащие складки увеличивая глубину с учётом длины вытачек. Верхний
срез полотен со складками ( рис. 77ж и рис. 81) соединяют временной строчкой, приутюживают.
Пример 2. Вариант встречных складок (см. рис.78в), используемых в качестве вставки для юбки
прямого силуэта с одним швом. Юбку выкраивают с запасом ткани в ширину с каждой стороны из
расчёта: припуск на шов плюс глубина складки (например, /?ср/2 4~ 1,5/Vcp). Пусть застежка по (3-й),
разрез ниже линии Я и размеры вставки следующие: в ширину — 12,5№р (с учётом швов), а в длин}-
— ~ilNp ( с учётом шва по верхнему срезу и подгибки), см. рис.78г. На юбке и на вставке делают
подгибку, но не на всю длину, оставляя участки на концах по Зч-5сл1, в зависимости от ширины подгибки.
Вставку перегибают пополам лицевой стороной внутрь. Отступив на Nep от середины, прокладывают
строчку редким стежком, затем ещё строчки, отступив на l,5Ncp и 2Ncp, как показано на рис. 78г.
Расправив складки и совместив русла швов, их приутюживают, рис. 78д. Затем дают соединительные
строчки разной высоты, застачивая каждую последующую ниже предыдущей » на k+N. Втачивают
деталь-вставку в разрез, оформляя концы разными способами (от толщины ткани, см. рис.77в-е). Делают
ВТО (ТО), убирают редкие стежки. Складки можно собирать и из отдельных кусочков ткани, рис. 78е.
92
ГЛАВА П. ОТРАБОТКА НАВЫКОВ
Складки
Виды складок
Примеры использования складок
Рис. 77
Образование сложных складок разной ширины и глубины, наложенных друг на друга (вид с. изнанки)
Рис. 78
93
ГЛАВА И. ОТРАБОТКА НАВЫКОВ
раг>
94
ГЛАВА П. ОТРАБОТКА НАВЫКОВ
ГЛАВА И. ОТРАБОТКА НАВЫКОВ______________________________________________________________
Пример 3. Возьмите ткань с равномерной полоской шириной k+l,5k. Если нет ткани в полоску
расчертите мылом (специальным карандашом) однотонную ткань или сделайте по верхнему и нижнем
срезам надсечки (проложите булавки). Пусть для тренировки вставка ткани в полоску длиной ~10/г
шириной — 19/?. Сделайте подгибку. Перегните ткань лицевой стороной внутрь по полоске, расположен-
ной по центру и сделайте встречную складку. Отступив на две полоски от сгиба, проложите строчку i
полоске с изнаночной стороны самым редким стежком без закрепления в конце строчки — на подгибке.
Образовавшуюся встречную складку можно приутюжить через проутюжильник с лицевой стороны так.
чтобы складки слева и справа были одинаковой глубины. Закладывая следующие складки поочередно (с
одной и с другой стороны), придерживают ткань в натянутом состоянии и следят за совмещением рисую
по долевой. Ткань располагают вдоль стола, имеющего прямые формы с ориентиром на прямые углы.
Когда ткани мало, вставку собирают из кусочков, см. рис. 79г. Складками-вставками можно украсит?
как плечевую, так и поясную часть изделия. Например, можно сделать такую юбку, как на рис. 79а-д.
Пример 4. Варианты применения складок (рис. 79-81). Например, при изготовлении юбок с подре-
зами возникают сложности, когда угол наклона минимальный — ширина шва тоже минимальна, затруд-
няется обработка срезов, тогда их можно соединить с помощью «козлика» («крестика»), с изнаночн
стороны приклеить прокладку, с лицевой сделать аппликацию из кожи, гипюра, либо неаккуратност?
закрыть вышивкой.
Когда изделия в круговую складку (например, рис.81), временные строчки делают как вертикальные
так и горизонтальные, фиксируя срезы и края. Так удобнее проводить ВТО или ТО. Расположение
застежки по желанию — спереди или сзади.
Пример 5. Веерная складка и складка в виде «гофре», рис. 82. Их делают и одинаковыми по глубине,
и разными. Пусть складки высотой 4/Vp. Сделайте шаблон, размеры задайте без учёта подгибки и
боковых швов. Возьмите образец с размерами, как на рис. 82а. Сделайте подгибку. В зависимости от
фасона, рисунка и фактуры ткани угол под 45° (начало складок) располагают по долевой, поперечной или
по косой. При закладывании складок пропарьте подготовленную (с подгибкой) ткань через влажный
проутюжильник, так она будет меньше сдвигаться. Распрямите шаблон и наложите на него ещё не
остывшую ткань, совмещая нижний срез шаблона и сгиб подгибки. Шаблон вместе с тканью верните в
исходное положение, следя, чтобы сгибы ткани плотно прилегали к сгибам складок шаблона. Приутюжь-
те. Тонкие, рыхлые и скользящие ткани уплотните, придав им жёсткость с помощью раствора желатина
или крахмала (для белых складок) в виде жидкого киселя. Консистенция зависит от свойств ткани. Если
ткань средней толщины с изнаночной стороны сгибы фиксируют швом 0,1-ь0,Зсле; тонкие и не сыпучие
оформляют, как на рис. 77г. Если ткань сыпучая, концы оформляют, как показано на рис. 77в.
Пример 6. Наклонные складки. Когда в изделии складки необходимо расположить под разным углом
наклона, надо сначала продумать способ их изготовления и соединения. При раскрое складок учитывают
дополнительный расход основной ткани по срезам, т. к. их выкраивают фигурно и предусматривают
расход ткани на нижнюю деталь, на неё настрачивают складки. Возьмите за правило сначала прораба-
тывать все действия на шаблоне (проще тренироваться на газетной бумаге). Заложите складки, срежьте
излишки по бокам, раскройте складки и посмотрите степень излома срезов, см. рис. 83. С лицевой
стороны шов соединения должен быть не виден — он под складкой. Складки настрачивают на подкладку,
которая по размерам соответствует вставке (с учётом на швы). Затем деталь в виде вставки соединяют
с основными деталями. Ткань для наклонных складок выбирают одинаковой степени растяжения по
долевой и поперечной. С помощью складок можно увеличить размеры изделия, см. рис. 84. Закрепляют
складки мыльным или уксусным раствором.
Пример 7. Складки в виде гофре. Гофре — жёстко заутюженные и заложенные на ребро складки
(словарь С. И. Ожегова) Их можно выполнить в домашних условиях. Сделайте заготовку из листов
ватмана, обозначьте линии и заложите складки на ребро в виде гармошки. Сгибы приутюжьте (надрежь-
те), образовав ровный сгиб. Размеры заготовок зависят от размеров деталей. Сделайте подгибку
двойным швом. Если необходимо низ сделать объёмным, его обрабатывают после гофрировки швом
«зигзаг». Ткань увлажняют в растворе воды с уксусом (так, для ацетата раствор слабый), накладывают
на шаблон в раскрытом виде, уравнивают, собирают в складки и оставляют для высыхания, рис. 85.
96
ГЛАВА II. ОТРАБОТКА НАВЫКОВ
4,5/V
Разновидности складок
97
ГЛАВА П. ОТРАБОТКА НАВЫКОВ
Операция № 16. Защипы
Защипы делают разной высоты от 0,1см до 0,5слг, располагая их друг от друга на разном расстоянии
Защипы удобно использовать для различных отделок составных частей изделия и в случаях, когд
требуется переделка (расширение за счёт продольных и поперечных вставок, кокеток из контрастных п
расцветке материалов), рис. 86-88. Потренируйтесь выполнять их на разных по фактуре тканях (толсты
— типа сукна, тонких — типа шифона).
Параллельные защипы, рис. 86а-б. Возьмите за образец хлопчатобумажное полотно размером 20x20см
Отступите от среза (по долевой) па ширину предполагаемого шва плюс на ширину, выбранную вам
между защипами (1ч-2см), плюс на высоту защипы (0,2ч-2см) и перегните полотно по мысленно намеченна
линии. Сгиб проходит по долевой. Так можно избежать перекосов. Приутюжьте, придав сгибу перво!
защипы чёткую линию. Проложите строчку, рис. 866, слегка растягивая ткань пальцами, держа указательны!
(средний) палец за лапкой и большой перед ней. Этим придается и дополнительная прочность шву (н;
разрыв). Затем отступите от сделанной строчки на выбранную ширину между защипами плюс на высотт
защипы, перегнув ткань, повторите строчку. Во время проведения последующих строчек ткань располагали
под лапкой машины так, чтобы первая защипа служила ориентиром для последующих. Тогда их можн
предварительно не заутюживать. Строчите медленно, слегка натягивая ткань — так вы добьётесь ровно!
параллельной строчки. При образовании продольных защип предварительно определяют их направление
т. е. долевую или поперечную нить. Для подобных операций выбирают ткани, у которых нити по долевог
и поперечной одной толщины с гладкой поверхностью. На тонких тканях выдёргивают нити в намеченньп
для защип местах. Это делают с целью избежать перекоса защип, так легче сделать сгиб (по лингп
выдернутой нити). Высота минимальной защипы для тонких тканей 0,1ч-0,2см от перегиба до строчки
Как и в первом случае, следующие защипы делают с ориентиром на предыдущую строчку, см. рис.86а
Защипы-ромбы и защипы под разным углом. Их делают на любой одежде, выстрачивая кокетки
оборки, клапаны, манжеты и др., см. рис. 86-88. Принцип изготовления одинаков, высота защип —
0,1ч-0,Зсм. Центры «ромбов» можно украсть мелкой вышивкой в виде цветочков, блёстками или аппликация-
ми, вырезанными из пестрой ткани с рисунком, или из кружев. Для примера возьмите образец размеров
5Nx5/V (N = 3+1см), расположите его изнаночной стороной вверх. Отогните угол (рис. 86в), чтобь
получился равнобедренный треугольник с катетами (срезами) ~N. При прокладывании строчки основное
полотнище расположено слева от лапки, отогнутая часть детали — лицевой стороной вверх. Каждаг
последующая защипа делается на N от предыдущей. Для удобства по обеим сторонам срезов сделают
метки булавками (или надсечки), обозначив начало и конец строчки. Если перегнуть по меткам и слегка
натянуть ткань по косой (под углом 45°), легко образуется нужный сгиб и без приутюживания. Защипы
делают сначала все в одну сторону, затем — в другую. Можно начинать стачивание с левого верхнего угла,
заканчивая в правом нижнем углу, затем от левого нижнего угла идти к правому верхнему углу, рис.86г.
Если нужно сделать мелкие защипы-складки шириной k/4+k/l в изделиях из прозрачных тканей, а
также убрать прозрачность, защипы выстрачивают так, чтобы шов стачивания приходился гга сгиб складки,
см. рис. 86з. Для того чтобы получить ровные параллельные защипы и на одинаковых расстояниях, надо
иметь специальное приспособление.
Фигурные защипы в виде «ожерелья» или вставки для передней детали, рис.87а-б. Выполнение таких
защип требуют навыка, поэтому сначала потренируйтесь на образцах. Пусть образцы таких размеров, как
на рис. 87а-б. Размеры без учёта прибавок на швы. Вырежьте детали, разлинуйте их специальным
карандашом и выстрачивайте защипы слева направо, сверху вниз, снизу вверх, так, как вам удобно.
Проявив фантазию, можете украсить дополнительно свое произведение стразами, бисером, вышивкой.
Объёмные защипы в сборку или резинку получают с помощью шнура, продетого внутрь сделанное
складки-защипы с помощью длинного крючка с закруглённой головкой (как для вязания). Толщина шнура (или
скрученных вместе шерстяной и прочной х/б нитей) зависит от высоты защипы. Продетые шнуры слегка
стянуть, образуя сборку. Ими можно оформить карманы, края юбки и др. Не надо путать такие защипы с
отделкой изделия рельефной строчкой со шнуром, которую выполняют на двух слоях ткани, выстрачивая ткать
с учётом толщиггы шнура. Шнур прокладывают либо в каждую бороздку, либо через одну.
98
ГЛАВА П. ОТРАБОТКА НАВЫКОВ
Изготовление и применение мелких складок-защип
Рис. 86
99
ГЛАВА II. ОТРАБОТКА НАВЫКОВ
Операция № 17. Обтачки
Варианты обработок и применения обтачек показаны на рис. 90-102. Выкраивают их по-разно**
Крой беек для обтачек можно делать, как по косой, так по поперечной и долевой, в зависимости
назначения обтачки, рисунка ткани (например, расположения полоски) и свойств материала, рис. 8е
Пример применения подкройной обтачки см. на рис. 90. Ширина обтачки зависит от всего: фасс:
изделия; прозрачности и свойств основного материала и ткани, из которой кроят саму обтачку; шириь
соединительных швов; конфигурации среза, который обрабатывают. Обтачки делают на изнаночную
лицевую стороны. Так, на рис. 91 дан вариант обработки лекального среза с изнаночной стороны широка
обтачкой из подкладки, выкроенной по косой. Но здесь надо сразу сказать, что материал для подклада
должен быть плотным (держать форму) с одинаковой степенью растяжения нитей по долевой и поперечна
иначе возникнут перекосы. В остальных случаях обтачки, выкроенные по косой, следует дублироваг
Какой прокладкой — толстой, тонкой, клеевой или неклеевой, растягивающейся или нет? Это уже буде
зависеть от поставленной задачи. Какую роль будет выполнять обтачка — функциональную, декоративную
Её задача: просто обработать срезы, украсить изделие, утяжелить края изделия или, наоборот, помоч
создать видимость легкости, воздушности. Соответственно в последнем случае ткань (органди, органз:
спарку и др.) и клеевую покладку берут тончайшие и обтачку делают с лицевой стороны, она уже играе
и роль отделки. Подкройные, выкройные и другие обтачки из тонкой ткани или с разной степены
растяжения нити по долевой и поперечной дублируют (обрабатывают средством для придания жёсткоста
— это облегчает работу. Подкройные обтачки всегда повторяют конфигурацию срезов. Обрабатываю
их в углах по типу фестона. Способ обработки обтачек чаще диктуется самим фасоном и назначения
изделия. Так, обтачку используют вместо подгибки. При соединении деталей, выкроенных из различны
по рисунку и структуре тканей с целью перебить несовместимость полосок или клеток или для предохранена
швов от растяжения, прокладывают в швы канты, в том числе и из беек. Когда требуется удлинить ни
изделия на k, на N, и на 10?/, причём не только одной цельной обтачкой, но и несколькими, см. на рис
936. К примеру, верхнюю обтачку можно сделать высотой 3k, среднюю — 5k, нижнюю — 8k. Обтачк
используют и для отделки срезов изделий в случаях, когда обрабатывать их швом «зигзаг» сложно из-з,
сыпучести ткани, см. рис.53в. При оформлении входа в карман различной формы применяют обтачки
рамки разной ширины. Размеры обтачки-рамки зависят как от ширины самой рамки в готовом виде (см
рис. 62а), так и от способа обработки, см. рис. 626 и рис. 62в. Есть обтачки-окантовки, которым
украшают изделие (см. рис. 52, 92-96,101в-102а), увеличивают размеры деталей воротника, манжеты
клапана, подборта, разреза, кокетки и др.
Вариант обработки выреза подкройной обтачкой. Сделать шаблон из бумаги, копируя конфигурацга
выреза изделия. Выкроить по шаблону обтачку можно из нескольких деталей — в целях экономии ткани
Швы обтачки можно ориентировать на плечевые срезы, на углы выреза, просто делать их сзади, пг
бокам. Бейки для обтачек соединяют, как показано на рис. 89д.
Внимание! Деталь из клеевой прокладки выкраивают всегда по шаблону, ориентируя долевую (мена
растягивающуюся её часть) на линии координатной сетки, т. к. саму деталь обтачки легко деформировать
особенно если она выкроена из рыхлой или растягивающейся ткани или по косой. С помощью оттяжки ь
сутюжки можно изменить форму растягивающейся продублированной обтачки. Когда ткани не хватает, ь
нельзя точно повторить контур обтачки, чтобы её не делать составной, можно выкроить деталь t
изменением угла выреза и без соблюдениядолевой, а вот саму клеевую с соблюдением и точно по контуру.
Затем, прежде чем дублировать обтачку, ей придают нужный контур с помощью НГО. В изделиях из
толстых тканей обтачки делают не из основной, а из более тонкой ткани.
Наружный срез подготовленной обтачки обрабатывают обмёточным швом. Затем её накладывают
лицевой стороной на лицевую сторону изделия, срезы уравнивают, фиксируют булавками. Когда срезы
сыпучие (швы минимальные), в углах прокладывают небольшой кусочек неклеевого флизелина, рис. 90а.
При строчке основная деталь ближе к пластине (обтачка сверху), шов 0,7-И,5см (см. Оп. № 4-5), в
углах делают надсечки, не доходя до строчки на 0,2-?0,Зсм. Обтачку выворачивают на изнаночную
сторону. Срезы отворачивают в сторону обтачки и отстрачивают от русла шва на 0,1-?0,ЗслI, см. рис. 906.
100
ГЛАВА II. ОТРАБОТКА НАВЫКОВ
Виды обтачек
Выкраивание обтачек из основной ткани
рис. 89
Способы обработок и применение обтачек
Рис. 92
101
ГЛАВА И. ОТРАБОТКА НАВЫКОВ
Рис. 99
102
ГЛАВА II. ОТРАБОТКА НАВЫКОВ
Если ткани недостаточно, а низ рукава изделия на подкладке (пальто, куртки, брюк, юбки) можно
закончить кантом, так как при носке изделия подкладка не будет «выглядывать» с изнаночной стороны,
fa. рис. 92д. Если детали изделия из разных тканей по структуре и растяжению, швы укрепляют
«игами, чтобы исключить небрежность в работе. Канты выполняют несколькими способами. Технология
к изготовления повторяется. Рассмотрите некоторые их них. Бейки по поперечной нити в 4 раза шире
задуманного канта, рис. 95. Если ширина готового канта должна быть 0,5 см, ширина полоски должна
:сггь 2 см. Перегните полоску пополам изнаночной стороной внутрь, подравняйте срезы, приутюжьте.
Обтачку располагают сверху, основную ткань ближе к пластине, строчку дают по середине. Обработав
тезы швом «зигзаг», кант приутюжьте с лицевой стороны и отстрочите от русла шва на 0,140,2 см.
х Кант получится одинаковым, если сложенную вдвое бейку притачать сначала к срезу одной детали,
®гда, ориентируясь на сделанную строчку, легко стачать обе детали, см. рис. 96.
* Если бейка из шёлка, сначала её перегибают, дают соединительную строчку редким стежком ближе
к срезу, чтобы не было перекосов, и затем делают кант, рис. 91. Если на основной детали выпуклые
«жальные срезы (воротник, борт), перед притачиванием обтачки (канта) делают оттяжку и/или сутюжку
по срезам бейки, сложенной вдвое, придавая её сгибу форму среза, заданного на основной детали. ВТО
проводят следующим образом: справа налево утюгом прижимают сложенную вдвое бейку, одновременно
зевой рукой оттягивают сгиб. Можно сделать шаблон с контуром среза основной детали. Соединительная
(отделочная) строчка делается на расстоянии 0,140,2см от сгиба, одновременно захватывая нижнюю и
верхнюю части канта. Если обрабатываемая ткань сыпучая, то её срез предварительно можно укрепить
заваренным в виде киселя желатином. Целесообразно использовать натуральные мягкие ткани,
предварительно продублировав их более тонкой прокладкой.
* Бейка для обтачки в 4 раза шире задуманной её ширины в готовом виде, с учётом толщины ткани.
Сравните обтачки воланов блузки из шёлка и отделку пледа суконной бейкой по косой, когда добавляют
0,541см на перегиб в зависимости от толщины пледа. Срезы вырезанной бейки подогните (ширина
подгибки ~ 1/4 ширины обтачки для топких тканей и чуть меньше 1/4 — для толстых), приутюжьте.
Бейку с загнутыми краями перегните пополам, уравнивая сгибы, приутюжьте по всей длине. Вложите в
зеё срез основной детали, зафиксируйте булавками и дайте соединительную строчку, см. на рис. 102а.
Чтобы избежать перекосов, можно сначала притачать одну сторону обтачки, а затем другую, причём
юединительная строчка может быть как с лицевой, так и с изнаночной стороны, см. рис. 92б.
* Ширина обтачки в готовом виде 0,5-ь0,7с.м. Бейку в 2,5-^Зслг, выкроенную по поперечной или по
косой из тонкого шифона (кисеи, шёлка, х/б), складывают вдвое изнаночной стороной внутрь, приутюживают,
закладывают на изнаночную сторону основной детали и притачивают швом шириной 0,5ч-0,7слг. Ширину
ива подравнивают, делая его меньше самой обтачки в готовом виде на 0,2-т-0,Зсм. Обтачку отгибают на
лицевую сторону, перекрывая соединительную строчку на 0,14-0,2см и дают отделочную строчку на
расстоянии 0,1ч-0,2слг от русла шва, см. рис. 98. Способ используют при отделке волана, рюши, оборки,
пиза юбки «солнце-клёш», когда надо подчеркнуть волнистость лекальной линии.
* Аналогичным приёмом можно обработать обтачкой (узкой и широкой — до 1,5/V) из трикотажного
иатериала с открытым, закрытыми срезами и срез пояса юбки, и нижний срез рукава, брючины, и вырез
юрловины в виде «декольте-лодочки», когда требуется, чтобы край плотно прилегал к телу. Тогда
рбтачку располагают сверху и притачивают с натяжением, образуя припосадку основной ткани.
* На рис. 99 дан пример обработки срезов изделия трикотажными обтачками, которые являются
юставной частью манжет и нижнего края. Поскольку деталь из трикотажа растягивается, её выкраивают
ю Nn с отрицательным показателем.
Внимание! Так, как вы будете много практиковать, заготовьте бейки разной ширины и длины
гз разноцветных остатков ткани. Тренируйтесь обрабатывать срезы разными видами обтачек,
геставрируя добротные б/у вещи. Срежьте у рукавов манжеты, воротник, подборта и срезы обрабо-
пайте обтачками. Проработайте варианты, предложенные на рис. 100-102, пофантазируйте над
областью их применения. Пусть вам в этом помогут журналы мод и магазины элитной одежды.
103
ГЛАВА II. ОТРАБОТКА НАВЫКОВ
Обработка срезов деталей подкройной обтачкой и варианты применения
Примеры обработки срезов деталей воланами, оборками
Рис. 102
104
______________________________________________________________ГЛАВА II. ОТРАБОТКА НАВЫКОВ
Операция № 18. Способы обработки изделий под резинку
Многое зависит от назначения, ширины резинки (узкая или широкая) и толщины основной ткани,
-особы обработок срезов резинкой и варианты применения см. на рис. 103-109.
* Если под резинку обрабатывают верхние или нижние срезы изделий из тонких тканей, выкроенные
долевой либо по поперечной без расклешения, достаточно учесть дополнительный расход ткани на
дгибку, и на удвоенную ширину резинки, а также прибавьте несколько миллиметров на толщину
инки и свободу скольжения её внутри материала, рис. 103а. Сделав подгибку, продевают внутрь неё
> . инку, закрепляя по боковым срезам и соединяя их между собой, рис. 1036.
Ьт Кулиску можно делать из тонкого батиста, шифона, складывая выкроенную бейку вдвое, рис. 103в.
изделиях на подкладке соединяют верхние срезы основного полотнища и подкладки между собой; с
Кй стороны прокладывают строчку па ширину резинки; в последнюю очередь продевают резинку.
з оставить прорезь в боковом шве подкладки, которую затем нужно зашить — вручную либо швом
зигзаг». Настрочная резинка — один из вариантов быстрой обработки срезов изделия, рис.105.
х Если резинка декоративная, её используют как отделку, настрачивая на срез изделия с лицевой
—троны швом «зигзаг», поэтому срезы основного материала должны быть не сыпучими. Как правило, это
трикотажное полотно. Сыпучие срезы обрабатывают швом «зигзаг», обтачкой, затем настрачивают резинку.
Излишки основного полотнища распределяют в местах соединения под резипку по-разному.
Пример притачивания резинки к верхнему срезу юбки (брюк), нижнему срезу отрезного лифа. Длину
хзинки выбирают меньше обхвата талии на /V-T-5N6 (в зависимости от способности резинки к растяжению).
_резы резинки до соединения обрабатывают швом «зигзаг», для чего концы соединяют лицевыми
сторонами внутрь и стачивают. Шов делают вразутюжку и отстрачивают с обеих сторон на расстоянии
_Д-г-0,7см от русла шва. Одновременно делается закрепка обратным ходом и более частым стежком.
_ , и ткань сыпучая, предварительно верхний срез изделия подгибают на лицевую сторону и отстрачивают
ва 0,2-г0,Зсд( от сгиба, рис. 105. При соединении излишки ткани распределяют под резинкой без
рекосов с ориентиром на значения ml-rm9, т.е. где больше раствор вытачки, там больше излишков.
Резинку фиксируют булавками в местах (1-й), (5-й)левой, (5-й)правой, (9-й) вертикалях и в местах
большего количества сборок, после чего соединяют швом «зигзаг». При проведении строчки основное
полотнище располагают слева от иглы, а резинку — справа (рис. 105). В процессе притачивания
дновременно растягивают резинку в тот момент, когда лапка опущена и игла находится в нижнем
положении. Одна рука — сзади лапки, а другая — спереди. Натяжение контролируется в зависимости
степени растяжения верхнего среза основного полотнища. Руки, растягивая резинку, перемещаются
одновременно со строчкой, увеличивая натяжение резинки в местах наибольшего количества излишков.
* Настрочную резинку можно подкрашивать (красители для х/бумажных или синтетических тканей
соответственно). При выборе ширины резинки учитывают контур фигуры. Для фигуры с максимальными
величинами h можно использовать широкую резинку (N+3N), при h<2N пояс и резинку лучше делать
гакими (от k/2 до k) — контур фигуры резко очерчен и широкая резинка будет скручиваться.
* Когда резинка отличается по цвету от основного полотнища, её вставляют внутрь обтачки. Резинки
гелают с разным растяжением и человек сам подбирает степень прилегания резинки к фигуре. Проверяют
степень растяжения на фигуре. Продевая резинку внутрь обтачки, следят за соответствием выбранной
нирины самой обтачки (в виде подкройной, пояса, планки) в готовом виде с конкретной шириной и
толщиной резинки. Например, ширина тонкой резинки (толщиной 0,2 см) равна 3 см — ширина пояса
гавна: (3 с.мх2) +2 см(на швы) - 8см. Если при ширине резинки в 3 см её толщина ~ 0,5 си, ширина
гбтачки для пояса — 9см = 2(3 см)+2 с.ч (на швы)+1 слг (на толщину и свободу). Резинка продевается
г пояс и закрепляется, рис. 106. Резинку вставляют частично, когда её недостаточно, и когда она заменжт
гастёжку, и когда предполагаются резкие перепады в обхватах, рис. 107а-в.
* Срезы обрабатывают и узкими резинками, рис. 108а~б. Резинку используют и в качестве v ~
ощего, функционального элемента на ногу для невест и малышей. Один из способов изготовлено г ыец-
риксаторов дан на рис. 109д,е. Бейку можно выстрочить, вывернуть и, вставив в шпульку такта ег
гать зигзагообразную строчку. Резинка соберет деталь и получится как на рис. 109 ж.
105
ГЛАВА II. ОТРАБОТКА НАВЫКОВ
Обработка деталей под резинку
Обработка под резинку деталей
из толстых тканей — «кулиска»
Обтачка из тонкой ткани
Рис. 103
Основная ткань типа драпа
— нижняя деталь (нокладка)
из тонкой ткани
Обработка срезов
настрочной резинкой
Пример обработки детали
(пояса, манжеты, воротника)
обтачкой со вставленной
внутрь резинкой
Рис. 106
Рис. 104
Рис. 107
106
ГЛАВА II. ОТРАБОТКА НАВЫКОВ
Обработка среза узкими резинками
Рис. 109
107
ГЛАВА И. ОТРАБОТКА НАВЫКОВ_________________________________________________________________
Операция № 19. Обработка и применение мелких деталей
(шлёвок, поясов, планок и др.)
В качестве отделки при изготовлении застёжек и карманов для юбок, брюк, пальто, пиджаков, курток
и других целей используют различные мелкие детали (шлёвки, хлястики, клапаны, паты). Разнообразят
ими практически все срезы изделия. Обработка этих деталей однотипна, примеры даны на рис. 110-115.
Для отработки навыка можно использовать бывшие в употреблении изделия, в том числе галстуки,
косынки, голенища сапог, перчатки и т. п. Подготовьте различные образцы тканей: тонкие (шифон,
маркизет, вуаль), средней толщины (крепдешин, ситец, шерсть), толстые (сукно, драп), кожу. Если
ткань толстая, не сыпучая, детали можно делать однослойны™, оставляя срезы открытыми. В зависимости
от материала, его толщины детали можно просто вырезать и обвязать крючком либо дополнительно
украсить тесьмой. Можно вырезать, обметать, подопгуть и отстрочить. Если ткань стоит дорого (например,
парча сложного переплетения), можно срез обметать, притачать кромку, отвернуть её на изнаночную
сторону и подшить вручггую. Когда работают с кожей, углы вырезают и подгибку проклеивают резиновым
клеем. При ограниченном количестве основной ткани мелкие детали кроят из любой другой ткани, в том
числе и из кожи. Работать с кожей интересно и потому, что это натуральный материал, и потому, что
деталям легко придать любую форму — это пластичный материал. С помощью деталей, выкроенных из
кожи, можно украсить (обновить) вход в карман, гульфик, низ рукава, брючины и т.д. Увеличить
прочность деталей (шлёвок, обтачек в виде рамок, листочек из кожи) можно с помощью того же
резинового клея —температура утюга для кожи минимальная.
Чтобы в многослойных деталях срезы были тонкими (особенно при работе с толстыми и средними
тканями), поступают следующим образом. Шов стачивания делают не менее 1 см, затем его разутюжи-
вают на подушечке (диаметром 2ч-3сн), на деревянной .линейке во фланелевом футляре. Когда работают
с драпом, сукном, кожей — срезы утончают, соскабливают, см. видеоматериал. Когда ткань толстая,
прокладку выкраивают чуть больше основной детали (в готовом виде), т. е. с припусками на швы в
несколько миллиметров. Это даёт возможность создать «ступенчатость» по толщине, и шов будет меньше
пропечатываться в готовом виде с лицевой стороны. Если ткань толстая, швы перед выворачиванием
разутюживают, и один из срезов делают уже. Для этого срез после стачивания с изнаночной стороны
увлажняют (с помощью кисточки) и распаривают утюгом. Утюг держат на ребре. Не давая ткани остыть,
излишки в шве соскабливают ножшщами в раскрытом виде. Если используют замшу, кожу — швы
утончают, срезая их на нет острым ножом. На тонких тканях разутюженные срезы уменьшают до
0,7ч-0,Зси в зависимости от толщины ткани, прозрачности и назначения детали. Затем детали вывора-
чивают и приутюживают. Если требуется по модели, их делают с перекатом При работе с толстыми
тканями нижнюю деталь выкраивают из подкладки и меньших размеров, чем верхнюю. К примеру,
верхняя деталь клапана шириной N и длиной 2,757V — нижняя меньше на 0,5 см и 0,7 aw соответственно.
При стачивании верхнюю деталь клапана располагают ближе к пластине машины, деталь из подкладки
сверху. При строчке подкладку натягивают. Так после разутюживания, выворачивания и приутюживания
легче образовать перекат русла шва на нижнюю сторону. В готовом виде нижняя часть детали не должна
быть видна с лицевой стороны, т. е. русло шва — с перекатом на нижнюю сторону, см. «Обработка
воротников». Форма и размеры небольших деталей зависят от фасона, желания и фшуры. Так, при m3-
т9в(н)>1,5М выкраиваемые детали лучше выбирать остроугольных форм. Для нижней детали использу-
ют менее дорогой материал: подкладочную ткань, нетканую — типа флизелина и т.п. Когда дублируют
детали из тонких прозрачных тканей, прокладку берут в цвет основной ткани, выкраивая ее тех же
размеров, что основную — с прибавками на швы. Если прокладка толстая, она повторяет контур детали
в готовом виде — без швов. Способов обработок пояса и мелких деталей (шлёвок, планок, больших и
маленьких карманов с клапанами и без них) множество. На основе одной схемы выкройки можно сделать
множество изделий разнообразных фасонов, только за счёт мелких деталей. При изготовлении мелких
деталей надо учитывать их назначение: функциональное или декоративное. Так, шлёвки чаще кроят по
долевой. Их ширина (от k/2 до 27V) зависит от фасона, поэтому при расчёте длины надо помнить о
размерах (ширине и толщине) ремня, а для свободы на скольжение прибавлять ещё 0,5 см.
108
ГЛАВА II. ОТРАБОТКА НАВЫКОВ
Изготовление паты, клапана, погона, шлёвки и др.
Пример изготовления однослойной детали из не сыпучей формообразующей ткани
а) б) в) г)
Пример изготовления многослойной детали из тонкой ткани,
продублированной прокладкой из еще более тонкого материала
Вариант соединения
боковых срезов
Дублирование нижней
части детали из сухой,
плотной ткани
Рис. 110
109
ГЛАВА II. ОТРАБОТКА НАВЫКОВ
Примеры технологических обработок поясных изделий
Рис. 111
ПО
ГЛАВА II. ОТРАБОТКА НАВЫКОВ
Примеры технологических обработок поясных изделий
Рис.112
ГЛАВА П. ОТРАБОТКА НАВЫКОВ
Примеры оформления верхних срезов поясных изделий
Рис. 114
113
ГЛАВА II. ОТРАБОТКА НАВЫКОВ_____________________________________________________________
Если изделие предполагают отдавать в химчистку (как, впрочем, и для придания жесткости нижним
краям основных деталей), прокладки для хлястиков, поясов выкраивают из неклеевых материалов.
Если мелкие детали выкроены из трикотажа, прокладка тоже должна быть трикотажной (либо с
перфорированным покрытием) и клеевой. Неклеевые прокладки притачивают к нижней части детали
либо обтачивают вместе с верхней. В рыхлых тканях обработка срезов усложняется из-за мягкости в
сыпучести ткани. Исключить подобные неприятности при изготовлении деталей из тонких (мягких,
сыпучих) тканей можно, предварительно обработав срезы (0,5-М см) клейстером из крахмала или
желатина, приутюжив их через проутюжильник.
Детали в виде клапанов, пат, потопов, шлевок, поясов кроят по долевой, поперечной и по косой. Все
будет зависеть от фасона или вашей фантазии. Вы можете, например, из ткани в клетку (полоску
раскроить пояс по косой (причем угол наклона может быть не только под 45°, но и под 30ч-60°). Сам
пояс можно сделать составным, таким, чтобы полоски образовали «елочку». Им можно украсить талик
любой полноты. Поясу несложно задать любую конфигурацию, обеспечив таким образом более плотное
его прилегание к телу. Если для одних фи1ур поясу не надо задавать форму и его можно кроить по долевой
и цельнокроеным (из сухих тканей — по поперечной нити), дублируя его с изнаночной стороны более
жесткой прокладкой, то для других лучше выкраивать только по поперечной нити, подвергая ее формованш
точно по контуру тела. Если прокладка по толщине почти не отличается от основной, перед ее приклеиванием
в месте перегиба делают надрезы (перфорацию) длиной 2ч4 см и на таком же расстоянии друг от друга
с тем, чтобы получился более тонкий сгиб пояса в готовом виде, рис. 110ж.
Подготовленную деталь перегибают лицевой стороной внутрь, сгиб фиксируют булавками, срезы
уравнивают и стачивают. Перед выворачиванием пояса на лицевую сторону делают ограничительные
надсечки, швы подравнивают. Пояс выворачивают, углы выправляют. Когда пояс делают из ткани
средней толщины или толстой, излишки в углах срезают, не доходя до строчки углов 0,2ч-0,Зсм. Если для
пояса используют тонкие ткани, где нижний срез предполагается сделать закрытым, то при соединении
боковых срезов поступают так, как показано на рис. 110к.
Напомню, что при работе с рыхлыми тканями длину стежка в углах уменьшают. Если при выворачи-
вании детали на лицевую сторону углы не выправляются так, как вам нужно, помочь себе можно концами
ножниц или толстой иглой с продетой в неё прочной ниткой № 10-30. В этом случае иглу вкалывают в
угол детали, из нитки длиной 40ч-50 см образуют петлю в 20 ч 25 см и с помощью натяжения придают
углу нужную форму, одновременно приутюживая деталь через влажный проутюжильник (20ч-25см так,
чтобы не обжечься паром). Если ткань сухая, плотная, нижнюю часть пояса (клапана, планки, пата,
погона, воротника) не дублируют. Проклеивают только верхнюю деталь. С помощью мелких деталей
увеличивают размеры пояса, воротника, манжет (рис.НОм), скрывают некрасивый шов — бантиком.
Внимание! Чтобы меньше совершать ошибок, возьмите за правило уже при раскрое деталей всё
продумывать до мелочей. Сначала это действительно трудно. Однако со временем вы заметите, что
в тот момент, когда руки выполняют механическую работу с помощью ножниц, ваш мозг (совершен-
ный компьютер) будет прорабатывать одну за другой версию последовательности соединения дета-
лей, предлагая и тут же отвергая различные версии, пока не остановится на наиболее практичной —
на такой, которая позволит меньше «мусолить» ткань в руках. Качественная и быстрая работе
влияет на внешний вид изделия — оно не будет замученным, т.е. будет иметь фирменный вид.
Надо знать, что выбор последовательности обработки всего изделия зависит от количества мелких
деталей, свойств ткани (сыпучая, не сыпучая, рыхлая или плотная), климатических условий и возраста
того, для кого оно шьется. Для совсем маленьких модников швы соединения лучше делать на лицевой
стороне (обмёточным или бельевым швом, обтачкой), чтобы они не натирали тельце младенцев, а мелкие
детали вообще не использовать, за исключением оборок и аппликаций. Поскольку ребенок быстро растет,
его наряды можно удлинять с помощью обтачек и других мелких деталек всевозможной формы и разме-
ров. Когда ребенок начнёт ходить, его одежда вполне может копировать взрослую, и тогда изделие может
быть составлено из многочисленных деталей, в том числе и таких, как показаны на рис. 111-115.
114
ГЛАВА II. ОТРАБОТКА НАВЫКОВ
Примеры оформления срезов поясных изделий
Рис. 115
ГЛАВА И. ОТРАБОТКА НАВЫКОВ______________________________________________________________
Операция № 20. Карманы и их обработка
«Карман в нашем понимании вошел в мужскую одежду только в последней трети XVII века.
Впервые карманы были сделаны на известном камзоле эпохи Людовика XIV. Только позднее стали
пришивать карманы к жилетам, а затем и к брюкам. С этого времени мужская одежда без них
немыслима», Иллюстрированная энциклопедия моды», авторы Л. Кибалова, О. Чебенова и Л. Ламарова
Сегодня карманы — неотъемлемая часть любой одежды. Они разнообразны по форме и конструкции
и подразделяются на прорезные, расположенные в швах, накладные, комбинированные, воздушные,
пристёгивающиеся и т. п. Изучите карманы на рис. 116-128. Карманы в зависимости от модели
располагают в любом месте (рис. 111-114), ориентируясь на расположение конструктивных и декоративных
линий. В случаях, если ткань тонкая, прозрачная или недорогая, внутреннюю часть, мешковину, выкраиваю:
цельнокроеной из основной ткани. Так упрощается исполнение кармана. Размеры мешковины, ширину и
глубину выбирают от желания, полноты руки, назначения кармана. Например, если карман декоративный,
маленьких размеров с входом не более 1,75ЛЧ2/У, ширина и глубина мешковины в готовом виде также
составит \,15Na-2N.
* У боковых функциональных карманов, глубина колеблется от 4.5N до 7/V и определяется длиной
кисти, назначением кармана, желанием (без учёта прибавок на швы). При выборе ширины входа в
карман (пример см. на рис. 128) следует ориентироваться на полноту обхвата кисти Ок ~4,5N±k. Кисть
измеряют горизонтально, через середину большого пальца. Не надо сжимать руку в кулаке. Если Кб = бис
то 4.5/V = 27 си для среднего обхвата кисти. Когда кисть тонкая ~ 24 см, для того чтобы рука свободно
проходила в карман (юбки, брюк), ширину входа в него можно задать 2,7'5N, что при N =6 см составит
16,5 см, а для среднего —3/V = 18 см. При полной кисти руки вход в карман делают 3,5N±k/2~21 uc
Расположение карманов зависит от фасона и наличия швов в (3-х), (4-х), (5-х) вертикалях. Когда он?
по модели ниже линии Ю, учитывают длину руки. Сравните: руки короткие — 10/V, длинные — 12Л,
отсюда разный выбор высоты входа в карман и разная длина мешковины. Как правило, функциональные
карманы располагают от линии Д, на линии талии и ниже ее на N-V3,5N.
* Карман с цельнокроеной мешковиной в шве чаще делают так, как показано на рис. 1166. Размеры
внутренней части кармана-мешковины задают в зависимости от функциональности кармана. Сделав
надсечки в местах, ограничивающих вход в карман, детали соединяют лицевыми сторонами, совмещают
срезы и стачивают швом шириной 1-И,5 см. Обратите внимание, как проходит строчка у надсечек, а
именно: ближе к углу длину стежка уменьшают или делают закрепку (обратным ходом) в местах надсечек.
* Карман в шве с отрезной мешковиной. Прежде чем обрабатывать карман, изучите рис. 116в-в. Для
образца подготовьте две детали размером 20x40 см. Дополнительно вырежьте подкройные детали. Для
мешковины-подкарманки используют различные ткани: шёлковую, подкладочную, хлопчатобумажную.
Если мешковина из материала другого цвета и надо, чтобы с лицевой стороны она была не видна,
выкраивают ещё деталь из основной ткани — подзор. Если мешковина несёт декоративную нагрузку,
подзор не делают. Как сделать подзор, см. на рис. 116д (срез обмётывают и настрачивают его на
мешковину). Детали мешковины притачивают к основным деталям, при соединении срезы совмещают по
надсечкам. Швы отгибают в сторону мешковины, дают отстрочку-закрепку от русла шва на 0,14-0,2 си.
Так при носке мешковина не будет выворачиваться на лицевую сторону. Строчку делают и с лицевой
стороны изделия, когда она служит отделочным швом (припуски на швы отгибают в сторону основной
ткани). Частоту соединительной строчки ближе к углу уменьшают, иглу оставляют в нижнем положении,
в точках (1, 2) (в углах надсечек), лапку поднимают, детали разворачивают и расправляют. После этого
продолжают соединение мешковин до другой надсечки, где операция повторяется. Далее все срезы
мешковин и основных деталей обрабатывают швом «зигзаг», приутюживают и оставляют остыть.
х Накладные карманы. Их изготовление не должно вызвать трудностей, поскольку вы знаете приемы
обработок изделий вподгибку (обтачками, с помощью выворотных деталей). При изготовлении карманов,
как и при работе с мелкими деталями, задают размеры в готовом виде, учитывая прибавки на швы
(подгибку) с учетом ширины соединительной или декоративной отстрочки с лицевой стороны и наличия
дополнительных украшающих элементов — цельнокроеных клапанов, хлястиков, петель и др. Так, если
116
ГЛ>1ВЛ II. ОТРАБОТКА НАВЫКОВ
Обработка кармана в шве
Рис. 116
Накладной карман
с обтачкой
на лицевую сторону
г) д)
117
ГЛАВА II. ОТРАБОТКА НАВЫКОВ____________________________________________________________
отстрочка от края кармана на 0,2-?0,3 см, размер кармана увеличивают на ширину подгибки— 0,7-И q
со всех сторон, а если она шириной 2 см, подгибку делают не менее 2,5ч-3 см. Какой способ обработи
подгибки выбрать — решать вам, поскольку многое будет зависеть от толщины, свойств и количеств
ткани, фасона изделия и назначения кармана. Варианты см. в «Операции № 14». Как правило, че»
больше ширина отстрочки, тем чаще подкраивают обтачку. На рис. 117 a-в показаны фрагменты обрабо
ток срезов кармана в подгибку и частично с обтачкой — вид с изнаночной стороны. Накладные кармань
дополняют различными отделками: кантами, обтачками на лицевую сторону. Всегда в моде издели
романтического стиля из материалов с многочисленными сборками, защипами, где обязательно присут
ствуют воротнички, манжеты и, конечно, карманы с кружевами, собранными в сборку.
* Накладной карман с клапаном. Для примера возьмем карман без клапана в готовом виде в ширин
3,5Ж а в длину — 4.5N6. Последовательность изготовления подобного кармана показана на рис. 118
Рассчитайте количество ткани, необходимое на карман, с учётом отлетного клапана трапециевидно!
формы шириной 3,5Мб и со сторонами Мб и 1.5ZV6 (без припусков на швы). Размеры верхней деталг
клапана по ширине на 0,5-Исм больше размеров нижней части клапана (чтобы в готовом виде его угль
не заворачивались) и по длине на k+l/5k больше размера клапана в готовом виде, см. рис. 1186. Кружев»
шириной /?-И/5/г собрано в сборку рюшей. Длина рюши зависит от количества (густоты) сборок, на что
в свою очередь, оказывает влияние толщина ткани. Как правило, это удвоенная (для средней толщинь
ткани) и утроенная (для тонких тканей) длина обрабатываемой части, см. рис. 118в.
Когда рюши из тонкой ткани (шифон или кисея), их делают двойными со сгибом. Деталь перегибают
приутюживают, затем скругляют боковые срезы и дают строчку редким стежком, отступив от среза и
0,5ч-0,7см. Так легче избежать перекосов и собрать рюши — образовать сборку. При соединенш
отделочных деталей типа рюши из ткани или кружева концы желательно сводить на нет. Это придае
изделию фирменный вид и облегчает работу — начало и окончание обработки рюши см. на рис. 118г.
В углах сборку делают более густой. Причем, чем острее угол, тем больше густота, иначе труд»
создать красивую форму рюшки на этих участках. Если основная ткань тонкая, наружную сторогг
клапана перед соединением дублируют, чтобы вггутреггние швы клапана и рюшки не были видны <
лицевой стороны. Подготовленную деталь — верхнюю сторону клапана можно притачать к нижней, кат
показано на рис. 118д. Сложив детали лицевыми сторонами (рюшка между ними), совмещают срезы г
фиксируют булавками. При стачивании детали располагают наружной стороной клапана вниз. Строчю
прокладывают в русло ранее проложенной по строчке соединения рюши. Вывернув клапан на лицевун
сторону, дают отделочную строчку по клапаггу, отступив от линии перегиба на 0,5-1слг (рис. 118е)
Отогнув нижний и боковые срезы кармана на изнаночную сторону (на ширину шва), приутюживают к
и притачивают к полотнищу изделия. Сделав окончательно ТО, карману дают немного остыть.
* Прорезные карманы. Эти карманы состоят из нескольких деталей и требуют больше времени н;
освоение технологии их изготовления. Однако, учитывая, что вы уже овладели обработкой прорезных г
обтачных петель, способы выполнения прорезных карманов вам покажутся несложными, поскольку раз
меры карманов больше размеров петель. Вход в прорезной карман можно выполнять в рамку (окантовы-
вать с двух сторон, рис. 119а-б), оформлять в виде листочки: с втачными (рис. 120а-г) и притачнымг
концами (рис. 121а-г). Вход в карман дополняют обработкой кантом (рис. 122), кружевом или тесьмог
(рис. 123) и др. (рис. 124-125). Если трудно выполнить ровно и аккуратно вход в карман с первого раза
украсьте его, например, отлетными клапанами, рис. 126а-в.
* Накладной карманна подкладке. В целях чистоты работы, внутреннюю часть обрабатывают подкладке»
Её выкраивают меньших размеров д ля образования переката. Ткань для подкладки берут тонкую и прочную
Выкроенные детали из подкладки и из основной ткани соединяют лицевыми сторонами внутрь и обтачиваю
швом шириной 0,7-Исм. Не доходя до углов -N, подкладку слегка натягивают, припосаживая деталь кармана те
основной ткани. Оставив незасгроченным небольшой участок в нижней часта кармана, через него выворачиваю!
деталь, расправляют её и приутюживают с перекатом. Дают остыть, затем настрачивают на основную деталь
Остальные варианты проработайте самостоятельно, используя приобретённые выше знания. Главное, нг
надо теряться. Мастерство приходит с опытом — опыт с тренировками. Вы можете придумать и свог
карманы, делая их комбинированные: накладной — на нём прорезной карман с входом «в рамку» и др
118
ГЛАВА И, ОТРАБОТКА НАВЫКОВ
Примеры изготовления карманов
Накладной карман с клапаном, обработанным украшающим элементом — рюшем
4,'jN
Крой кармана с цельнокроеной Изготовление рюша Притачивание клапана с рюшем
нижней частью клапана 7 из тонкой ткани к накладному карману
Рис. 120
119
ГЛАВА II. ОТРАБОТКА НАВЫКОВ
Обработка прорезного кармана «листочка» с притачными концами
Рис. 124
120
ГЛАВА II. ОТРАБОТКА НАВЫКОВ
Обработка прорезного кармана обтачкой на лицевую сторону
121
ГЛАВА II. ОТРАБОТКА НАВЫКОВ
ГЛАВА II. ОТРАБОТКА НАВЫКОВ
Операция № 21. Застёжка-молния
- азновидностей застёжек типа «молния», в том числе и потайных, которые притачивают с изнаночной
Йоны, очень много, см. рис. 129-135. Молнии бывают с металлическими зубцами, пластмассовыми, на
рральной и искусственной ленте, длинные и короткие.
f Застёжка-молния в шве вразутюжку, рис. 129а-б. Сначала самым редким стежком выполняют
а куда предполагают вставить застёжку, затем разутюживают его. На изнаночную сторону детали
идывают по обе стороны шва изнаночной стороной вверх тесьму-молнию, временно фиксируя булав-
в, и с лицевой стороны проводят строчку слева направо (во время остановки машины игла находится
Ь"нем нижнем положении).
ирина шва притачивания тесьмы-молнии зависит от ширины её звеньев и толщины ткани. Припуск
. крину шва вразутюжку должен соответствовать ширине тесьмы-молнии. Если ткань толстая, не
даётся ВТО, сгиб получается пухлый, его утончают, как для драпа, а когда ткани рыхлые, швы
Мотняют прокладкой, см. рис. 132.
' Застёжка-молния в рамку, с обтачками, рис. 130-131. Если цвет тесьмы-молнии не соответствует
iry основной ткани, ее закрывают планками, обтачками, односторонними, двусторонними («в рамку»,
I рис.130).
В изделиях из ворсовой ткани зубцы тесьмы-молнии оставляют открытыми, рис. 131. Разрез обраба-
Вают обтачкой, ширина которой зависит от ширины зубцов тесьмы-молнии.
I Застёжка-молния в изделии на подкладке, рис. 133а-б.
! * Застёжка-молния в шве. Как выполнить подобную операцию см. на рис. 133в-г. Оригинальный
ркем — обработка швов в основных вертикалях, особенно в плотно прилегающих к телу изделиях,
I _-с!Ными «потайными» молниями, их при желании можно расстёгивать на разную высоту.
* Застёжка-молния с односторонним заходом в женских изделиях справа налево, в.мужских —
оборот.
3 зависимости от нагрузки (декоративная, функциональная), места притачивания тесьмы-молнии с
нжней стороны укрепляют планкой, рис. 133е.
Застёжку часто называют гульфиком. В XV веке это слово означало маленький мешочек, вставлен-
1й спереди между верхними половинками рейтуз (между Я и Ю). Затем гульфиком стали называть
омоложенную спереди шнуровку на рейтузах.
Детали для гульфика, к которым пришивают тесьму-молнию, делают либо цельнокроеными, либо
срезными. Отрезную деталь называют подкройной обтачкой, рис. 133е. На рис. 134 дано соединение
къмы-молнии с основной деталью с цельнокроеной обтачкой на правой детали. Поскольку такая застёж-
предполагает многослойность (несколько деталей, наложенных одна на другую), чем толще ткань, тем
сльше прибавка при крое на детали, где делается цельнокроеная обтачка, а именно: смещают т.О1 и
Лпр па 0,5-И см, для драпа и толстой молнии и на 1,5 см. Чтобы тесьма-молния с лицевой стороны не
ыла видна, ширину шва правой детали уменьшают на 0,24-0,5 см (в зависимости от ширины зубцов).
Звенья застёжки располагают вплотную к правому приутюженному сгибу, молнию фиксируют на детали
удавками, снизу прикладывают обтачку и дают строчку. Когда она в закрытом состоянии, на неё
акладывают второй сгиб основной детали, прикрывая проложенную ранее строчку на 0,1-г0,3 см, и
иксируют булавками. После этого прокладывают строчку с лицевой стороны. Расстояние от сгиба, на
втором проводят строчку, зависит от толщины зубцов, назначения изделия и в среднем составляет k.
!атем детали приутюживают, дают закрепку с лицевой стороны, рис. 134ж. Если ткани с ворсом, для
яжней части используют обтачку из другой, более легкой и не ворсовой ткани.
* Застёжка-молния в изделиях с драпировками, рис. 135. Этот один из приёмов обработки, на самом
рле их много, поэтому при каждом удобном случае разбирайте способы обработки на готовых изделиях.
Когда нет тесьмы-молнии нужной длины под рукой, а есть более длинная, то излишек можно срезать,
ричем как с нижней части, тогда обязательно надо сделать закрёпку, так и с верхней, рис. 133д.
123
ГЛАВА II. ОТРАБОТКА НАВЫКОВ
Застёжка-молния
Пример притачивания
застёжки в шов "вразутюжку"
Рис. 130
ГЛАВА /1. ОТРАБОТКА НАВЫКОВ
Примеры изготовления застёжек-молний
Застёжка в шве с отстрочкой Пример обработки застёжки-молнии в швах
Притачивание молнии к правой
детали, обработанной подкройной обтачкой
Рис. 133
125
ГЛАВА П. ОТРАБОТКА НАВЫКОВ
Пример обработки застёжки-молнии с односторонним заходом
от ширины и толщины
е) звеньев "молнии"
Рис. 134
126
ГЛАВА II. ОТРАБОТКА НАВЫКОВ
Пример обработки изделия с драпировкой па корсете и с застёжкой-молнией
Образование драпировки с помощью строчки, окантовка срезов драпировки обтачкой,
притачивание подкладки к тесьме-молния, соединение тесьмы-молнии и драпировки
вручную или на машине
а) б)
Закрепка ручными потайными стежками верхней детали из основного материала
к нижней детали изкорсетной ткани. Укрепление швов и срезов обтачками
с последующим подкладыванием внутрь косточек, для придания жёсткости
Рис. 135
127
ГЛАВА II. ОТРАБОТКА НАВЫКОВ__________________________________________________________
Операция № 22. Основные приёмы соединения деталей
Вы знаете много приёмов изготовления отдельных деталей, умеете различать швы: с открытыми!
закрытыми срезами; запошивочный шов от шва взаутюжку. Однако любая новая ткань требует измене
ний и в самом крое, и в технологической обработке. Рекомендация одна — если есть возможной
изучить и мысленно проследить путь изготовления модной вещицы, используйте её, проигрывая послед»
вательность соединения основных и подкройных деталей в обратной технологической цепочке.
Немного из мира прокладочных материалов.
В специализированных магазинах продаются все средства для создания прекрасной формы и внеш-
него вида пиджака, пальто, брюк, причем с учетом различных материалов (шерсти, вельвета, бархате
меланжевой ткани, льна). Хороши прокладки фирмы «Куфнер», особенно «дабл-стрейч» — двухэлас-
тичные для универсального применения и рашелевые для фронтального дублирования, устойчивые t
стирке «дабл-спот», прокладочные ленты (тонкие и толстые, мягкие и жесткие) на клеевой основе и бе!
неё, всевозможные бортовки, в том числе и волосяные с основой из хлопка, шерсти, вискозы, акрила!
пр. для трикотажа и жестких толстых материалов. Вне конкуренции изделия фирмы «Фройденберг
Это «вайлины» для обработки делового пиджака и прокладки для фронтального и двойного дублировани<;
усилители для груди, бортовки, плеча, подокатника.
Отличные клеевые и фирмы «Куфнер». Ею разработаны и всевозможные ленты для укреплена
срезов: по плечу, в том числе,из конского волоса, клеевые для припосадки лацканов, для прикреплена
подборта, подгибки рукава, укрепления нижних срезов, прикрепитель бортовки и др. В магазинах можа
приобрести и перфорированные детали, которые дают возможность ровно и без проблем обработан
разрезы карманов, лацканов пиджаков, шлиц, молний, листочек, штрипок поясов, пат.
Чем укрепляют корсеты
При изготовлении корсетов пользуются специальными пластинами, жёсткой тесьмой — ригилином
Их задача — держать форму. Раньше они делались из китового уса, ивовых прутьев, металла. Изделм
шилось многослойным, и пластины вшивались, как показано на рис. 293. Сегодня задача намног"
упростилась. Как правило, в театральных магазинах можно приобрести ленту-ригилин, она гибкая
достаточно прочная, выпускается разной ширины, и её можно просто настрачивать с изнаночной или [
лицевой стороны изделия, в том числе и на кружево, все зависит от поставленной дизайнером задачи.
Чем укрепляют нижние срезы
Есть и специальные ленты: для обработки низа изделия, не оставляющие следов, обеспечивающи
хороший внешний вид вещи; косая лента с тесьмой и фиксирующая лента со строчкой для обработка
лекальных срезов (пройм, вырезов горловины и др), в зависимости от толщины и эластичности тканей
В каких изделиях применяют жёсткие, косые ленты для подгибки и др.
Когда вы шьёте много изделий из тончайших тканей, выкроенных по косой с подгибкой не менее
k/2-i-k, покупайте «вайлин улътрасим-5413» — косые ленты для подгибки, предохраняющие от проле-
гания, ими можно дублировать обтачки и клапаны.
Следует знать, что для формообразующей фиксации воротников рубашек и блузок есть особо жёсткие
и наоборот, очень мягкие и лёгкие с микроклеевыми точками (например, «еайлнн-8012») прокладки для
прозрачных тканей. Есть и стабилизирующие многомерные прокладки для эластичных материалов н
тканей (стрейч, джерси). Если надо придать ткани объёмную форму, следует приобретать «вайлин-155
синтепон клеевой толщиной 0,34-0,5 см. Для дублирования растягивающихся и трудно дублируемых
верхних тканей есть «вайлин DE3923». Для шерстяных, костюмных тканей и хлопка можно покупать
отечественные виды клеевых различных фирм, в том числе московских и сыктывкарских.
При покупке клеевых прокладок надо быть уверенным в прочности сцепления клея, нанесённого на
поверхность прокладки, и в совместимости её с фактурой и свойствами вашего материала. Поэтому, если
Вы прежде не пользовались той или иной прокладкой, не поленитесь и проверьте ее свойства. Сделайте
образец: 10 см (по долевой) на 50 см (по поперечной), намочите, просушите, отутюжьте и-посмотрите.
как ведёт себя обработанный кусочек.
128
ГЛАВА II. ОТРАБОТКА НАВЫКОВ
Основные приёмы обработок различных мелких деталей (планок, манжет), рис. 136-142.
Уделяйте времени изучению различных фасонов. Копируя размеры воротника, обтачки, манжеты,
выминайте форму кривых и лекальных .линий, последовательность работы и способ их изготовления,
ferecb «читать» обработку любого узла: разрез горловины обтачкой на лицевую сторону, рис. 136,
инками, рис. 138; разрез рукава обтачкой с закрытыми срезами, рис. 1376; манжеты с закрытыми и
Врытыми срезами, рис. 137в-г. и др. Так, нижние срезы изделия можно обработать — как на рис. 115
। га рис. 139441, пояс юбки или брюк со шлёвками, как показано на рис. 142. Шлёвки могут быть
втачными, втачными. Сравните примеры обработок верхнего среза поясного изделия, см. рис. 111414.
кфт проработать технологические узлы плечевого изделия, сначала сделайте заготовки, выкроите 3-10
гхних частей лифа (рис.бв-г), стачайте их по плечевым срезам, после этого выполняйте образцы.
Примеры обработок воротников, подбортов, застёжек, поясов, подкладки, рис. 143-151.
| *Как соединить цельнокроеный воротник, выкроенный из нерастягиваюшейся, жёсткой ткани?
Изучите рис. 143. Когда ткань имеет минимальную степень растяжения, линию плеча не обязательно
- плять кромкой (для сравнения см. рис. 1436), достаточно сделать две строчки. Детали воротника и
вгзоротника, в таких случаях, можно не дублировать. Соединив детали подворотника, строчку начинают
I т.Ппр. левая (задняя деталь снизу) по плечевому шву к т. А2(8)л. с переходом на срез ростка до т.
2)п, затем по плечевому шву правой передней детали. Пример соединения верхнего цельнокроеного
Iюотника с передней и задней деталями, см. на рис. 143 в-г. Верхний воротник выкраивают больше
Ьдворотника па 0,5-И см (шёлк, драп). Перед соединением уточняют длины и форму срезов воротника
Г подворотника, а при соединении располагают верхний воротник ближе к пластине. Срез подворотника
.“тка натягивают при строчке, припосаживая верхнюю деталь, для образования переката, см. рис. 143г.
*Где делают линию перегиба? Линия перегиба — переход верхнего воротника в подборт, её задают
выше расположения петель. Пусть первая пуговица расположена так, как показано на рис. 143а,
кто обозначено т. О. Точка О"— выше первой петли, а т. О' — ниже. Сначала детали соединяют на
яке между т. О левой и т. О правой (подборт снизу, ближе к пластине машины), одновременно слегка
еипосаживая детали на участках между т. О ' и линией плеча. Затем детали стачивают ниже точки О.
*Как притачивают подкладку? Подкладку притачивают и до обработки нижних срезов изделия, и
геле в зависимости от назначения одежды, свойств ткани. Детали подкладки стачивают отдельно, швы
Ьзутюживают или заутюживают, все зависит от толщины и расцветки основной ткани, самой подкладки.
На участках соединения подкладки с подбортами швы чаще заутюживают в сторону подкладки, рис. 143г.
* Выбор способа обработки воротника и подборта зависит от их формы и сложности. Когда ткани
t\o, детали кроят из нескольких частей (рис. 144), швы соединения у подворотника могут быть как на уровне
|инии плеча, так и по (9-й), рис. 1436. Если подборт составной, швы соединения делают ниже первой петли.
*Что делать, если вы скроили детали воротника, манжет и др. меньших пропорций, чем надо для
-.аиры? Чтобы увеличить размеры деталей, делают канты в виде обтачек или цельнокроеные (практи-
кой это перекат). Можно дополнить (обновить) изделие кантами, рис. 145-1465Для варианта, показан-
ии на рис. 145, для нижней детали берут трикотаж или ткань, раскроенную по косой, увеличивая расход
з расчёта: удвоенная ширина канта + прибавка на шов + прибавка на толщину ткани, см. оп. № 14.
*Кантом обрабатывают и нижние срезы изделия, и передние детали, рукава, подборт, см. пример
сработки на рис. 146. Выкроенную обтачку для канта дублируют. Затем соединяют её одним срезом с
сновным полотнищем, к другому срезу притачивают подкладку редким стежком. Швы соединения
азутюживают, рис. 146а. Срезы совмещают, дают соединительную строчку редким стежком, располагая
ё как можно ближе к руслу швов, проложенных ранее, рис. 1466. Способами, показанными на рис. 147-
51 обрабатывают горловину (воротник-стойка), низ рукава, пальто, куртки, брючин.
* Если по всем швам изделия проложены канты (оп. № 17), знайте, так часто поступают при работе
сухими тканями. Это делают с целью не столько украсить изделие, сколько сделать работу чище.
* При ширине обтачек более 1 см размеры пуговиц (кнопок) соотносят с пропорциями этих обтачек.
* О зависимости между заходом застёжки и размером пуговицы. Диаметр пуговицы соотносят с
размерами захода, при ширине захода « R, ширина — k/2, а при заходе шириной l,5Ncp — Nep.
129
ГЛАВА II. ОТРАБОТКА НАВЫКОВ
Основные приёмы соединения отдельных деталей
Рис. 136
Рис. 137
Последовательность обработки застёжки втачными планками
Рис. 138
Варианты обработок срезов планок
Вариант соединения
отворота (манжеты)
Вариант обработки
манжеты
Вариант обработки
втачной шлёвки
Рис. 142
рис. 139 рис. 140
Рис. 141
130
ГЛАВА II. ОТРАБОТКА НАВЫКОВ
* Детали (воротник, манжету, пояс) делают как цельнокроеными, так и из нескольких частей.
Если стойка в готовом виде высотой kcp, достаточно взять ткань шириной 3kcp (1,5/Vcp): наружная и
кутренняя стороны составят 2k +k на швы. К примеру, при Nep-6 см ширина составит 9 см.
|оротник-стойку делают и плотноприлегающим к шее, и отстающим на k/2+kcp. При плотном приле-
рнии и средней полноте шеи 7,75/Vcp (плюс прибавки на швы по k/2 с двух сторон)достаточно задать
гину воротника-стойки, равную «8,25/Vcp. Потренируйтесь втачивать стойки с разной степенью при-
ггания к шее и с учётом её формы. Чаще стойку формуют по форме шеи с помощью оттяжки и сутюжки.
* Когда надо придать жёсткость деталям (воротнику, манжете, лацкану и пр.), их либо дублируют,
ибо уплотняют специальными составами в зависимости от назначения изделия. Размеры клеевой про-
падай для деталей из плотных тканей уменьшают на ширину шва. Если ткани тонкие, три слоя (две из
сновной и из клеевой) выкраивают одинаковых размеров, выдерживая одно направление долевой нити,
г * Если предполагается использовать украшающие элементы, их заготавливают заранее, продумывая
_ собы соединения с основными деталями. Это касается и всех отлетных деталей, в том числе и кокеток.
Предположим, изделие украшено шарфом из воздушной ткани, продетым по спирали в прорези, рис. 148.
Продумайте способ обработки петель — воздушные, прорези (по типу «ленивых» петель, рис. 65).
Последовательность соединения воротника со срезом горловины (манжет) может быть разной.
* На рис. 111-115 были предложены варианты соединения деталей на примере обработки верхнего
реза юбки (юбки-брюк, брюк). Не все учащиеся способны к методичному изучению каждой операции
ютдельности в предложенной последовательности. У таких учеников возникают вопросы, на которые они
жили бы ответитть сами при более внимательном изучении предыдущих тем. Проверьте свои знания.
Пример 1. Какой длины надо взять ткань для пояса с заходом па к, расположенным по линии талии
именно по линии Т5) с плотным прилеганием на фигуру с параметрами: m5~l,25/V; т7«1,5/г,
в есть фигура по линии талии близка к Венере. Обхват талии у подобной фигуры 15N6, отсюда длина
юяса составит: 15/V6 +/? (заход) +/? (припуски на боковые швы с двух сторон). Размер пуговицы при
□трине пояса /?б — не более kti/2. Отсюда ширина детали для пояса, с учётом припусков на швы равна
-5N6, а длина 167V6. При Af6 = 1см uN6 = 4см, длина составит: 16х7см~112 см и 16x4см = 64см.
Для Венеры и Дианы в целях экономии ткани пояс кроят и по поперечной нити, у них конфигурация
ела по талии такая, что достаточно слегка сделать оттяжку, чтобы придать форму, позволяющую выло-
впъся поясу по фи1уре. Когда пояс дублируют, прокладку тоже кроят по поперечной. Сначала делают
стяжку по нижнему срезу (пояс не будет скручиваться при носке), затем стачивают боковые срезы,
|елают заход, надсечку в конце закрепки захода, см. рис.ПОз. Вывернув пояс на лицевую сторону, его
риутюживают и, выбрав прием соединения с верхним срезом, заканчивают обработку изделия. Пред-
лагается, что подгибка и застёжка уже сделаны одним из способов, предложенных выше.
Пример 2. Если ткань толстая, пояс делают из двух частей: внутреннюю — из тонкой ткани
подкладки, поясной тесьмы), см. видеоматериал. Если подкладка тонкая, её кроят двойной. Таким
бразом, исключают подгибку на нижней детали. Для нижней части пояса можно использовать специаль-
но ленту-резинку, которую притачивают к верхнему срезу наружной части пояса с легким натяжением.
* Вид отделочной строчки выбирают по желанию, а также в зависимости от толщины ткани и
тиля изделия. Так, в спортивной одежде отстрочка чаще несёт функциональную нагрузку.
* Быстрее можно приобрести навыки шитья при обновлении одежды. Так, при распарывании на юбке
эрюках) деформированного или ставшего узким на талии пояса одновременно подсматривают и техно-
эгию шитья. Заменяемый пояс можно выкраивать из другой ткани подходящей расцветки. Когда мелкие
етали одежды сильно деформированы, их срезают (на юбке, брюках пояс, на рукавах манжеты, ворот-
ик) и заменяют деталями из других материалов. Если деталь предполагается делать из натуральных
таней, размеры их увеличивают в длину и ширину, учитывая усадку при ВТО, в среднем ~ на k.
* Когда пояс юбки, брюк мал, его длину можно увеличить за счёт вытачек (их распарывают) или
меющихся мягко заложенных складок, например, на брюках в (3-х) вертикалях.
х При изготовлении притачных (втачных) деталей, учитывают толщину ткани, назначение изделия и
ногослойность (подкладка, утеплитель), срезы разутюживают (рис. 1496) или заутюживают (р*.
31
ГЛАВА II. ОТРАБОТКА НАВЫКОВ
Варианты образования каита (для воротника, манжеты, пояса, клапана и др.)
132
ГЛАВА П. ОТРАБОТКА НАВЫКОВ
Рис. 147
133
ГЛАВА И. ОТРАБОТКА НАВЫКОВ
Рис. 150
Рис. 151
134
ГЛАВА II. ОТРАБОТКА НАВЫКОВ
~ Прокладывая соединительную строчку притачивания отдельной детали к основной (воротника к
t/кану и подборту, манжеты к нижнему срезу рукава), следите, чтобы строчка являлась продолжением
в на выступе (лацкана, манжеты). Сделайте образец. Втачайте воротник в виде прилегающей стойки
кой ~7,5№ или манжету длиной «4,5/Vr. Свобода прилегания деталей к телу зависит от фасона (для
венеты это на /?ч-1,5А больше обхвата запястья, щиколотки и др.). Можно обновить рубашку с
Венными рукавами. Удалите потёртые детали: воротник, манжеты. Укоротите рукава рубашки « до
Кия П5. Из оставшихся частей получится новый воротник со швом в (9-й). Замерьте срез горловины,
ь режьте новые детали воротника. Старый сложите вдвое (разрежьте) и используйте как шаблон. Его
скроите больше « на k/2 и с учётом прибавок на шов в (9-й), поскольку часто старый воротник
гз -ывается меньшего размера, чем надо,—из-за усадки после многочисленных стирок.
* Обработайте переднюю деталь изделия на участке уступа лацкана — в месте соединения его с
вротником, см. рис. ИОд.Подготовьте верхнюю часть плечевой основы в виде прилегающего воротника,
аподом на k+l,5N. Можно воспользоваться выкройкой рубашки, пиджака. Выкроенные детали ворот-
э (верхний и нижний) дублируют, задают им форму с помощью оттяжки, сутюжки, с учётом формы
. Нижний воротник (подворотник) втачивают (рис. 150а) по срезу ростка от т.А9, сначала в одну
фону до т. А1л, а затем в другую — до т. А1правая. Швы разутюживают, рис. 1506. На верхнем
этнике намечают т. А9, А2(8)л(левую), п(правую), например А1л(п) и на лацканах (подбортах) т.
•2л, А2п и А1п, А1л. Затем накладывают детали лицевыми сторонами, совмещают срезы, фиксируют
главками, стачивают, разутюживают, рис. 150в. Верхний воротник с подбортами, выкроенный чуть
С1ьших размеров, накладывают на нижний, уравнивают срезы и скалывают, слегка припосаживая на
ступающих участках, образуя излишки, рис. 150г. При стачивании верхние детали располагают снизу,
иже к пластине, припосаживают в углах. Швы разутюживают, срезы слегка пропитывают раствором
:ды с белком или желатином — так детали легче вывернуть и образовать перекат.
Если есть застёжка, ориентируются на неё, на расположение верхней пуговицы (петли). В этом случае
Врекат делают в верхней части на лицевую сторону, а в нижней — на изнаночную, рис.143г. Перед тем
В сделать перекат, внутренние швы разутюживают, срезы подравнивают. Так как перекат делают для
его, чтобы шов соединения не был виден, перед окончательной ВТО изделия надо убедиться, что с
дружной стороны русла шва нет. В изделиях из рыхлых тканей слегка увлажненные срезы после
азутюживания утончают, как рассказывалось выше. Так края получаются более тонкими. Русла швов на
частке от т. А1 правая (левая) и до т. А2 правая (левая)совмещают и закрепляют строчкой редким
гежком тонкими нитками с внутренней стороны таким образом, чтобы исключить смещение нижней
стали относительно верхней при носке изделия. К точкам выступа А1л и А1п делают надсечки, особенно
то касается цельнокроеных воротников с одним или несколькими выступами, рис. 150г.
* При обработке деталей, показанной на рис. 151, исключить перекосы верхней части относительно
=1жней можно и не прибегая к наметке. Достаточно при прокладывании строчки нижнюю часть ворот-
ика (пояса, манжеты) держать в натяжении и периодически контролировать стачиваемые участки.
* Часто начинающие боятся шить изделия на подкладке. На самом деле, изделия обрабатывать
ачастую быстрее на подкладке, чем без неё. Судите сами. Сколько времени и ниток отнимает качествен-
ая обработка изнаночной стороны в изделиях без подкладки? Если изделие полностью шьют на подклад-
?, нет смысла обрабатывать срезы обмёточным швом, так как, если толщина ниток выбрана неправильно,
лицевой стороны образуется пропечатка. Детали подкладки выкраивают из различных материалов в
ависимости от поставленной задачи. Пиджак чаще делают на подкладке из ткани с атласной поверхно-
гью — для скольжения. Для куртки-парки используют шерстяную шотландку и другие материалы.
Что учитывают при соединении деталей юбки (брюк) на подкладке
Соединив основные детали любым из описанных выше способов (с учётом толщины и свойств ткани),
елают застёжку. Разутюжив срезы в обе стороны или заутюжив срезы в одну сторону, а если по модели
редусмотрено, то и отстрочив все швы, заготовленную часть изделия оставляют для полного высыхания,
•ыкроенные детали подкладки соединяют редким стежком, оставляют нестаченным срез, который при-
□дится на участок застёжки. Обрабатывают нижний срез подкладки вподгибку с учётом наличия
азрезов и шлиц. Подкладку подвергают тепловой обработке и дают ей остыть. Подготавливают пояс.
135
ГЛАВА II. ОТРАБОТКА НАВЫКОВ ,
На основном полотнище намечают несколько точек соединения деталей между собой. Верхний срез J
подкладки соединяют с верхним срезом юбки (брюк) и втачивают пояс с учётом предложенного выше
способа обработки. Приёмы соединений подкладки с верхним срезом зависят от выбора технологической
обработки основных деталей, сложности фасона, наличия и расположения рельефных швов, см. рис. 152.
Всё описать невозможно, поэтому изучайте обработку готовых изделий.
Как можно соединить подкладку с изделием пиджака (пальто, визитки и др.)
Если вы начинающий портной, подкладку к изделию сразу пришивать не надо. Подкладка в готовом
изделии не должна провисать илилтянуть». После того, как вы стачаете боковые детали подкладки,
разутюжьте швы, выложите подкладку на разложенные на плоскости детали изделия (плечевые швы не
стачены), совместите швы и зафиксируйте булавками так, как показано в фильме. Сколите плечевые
срезы основных деталей, накиньте на человека (манекен), убедитесь, что перегосов нет. Можно изделие
надеть наизнанку (лицевая сторона внутрь, рукава вывернуты) и отрегулировать посадку подкладки,
исключая её перекосы. Вывернув изделие на изнаночную сторону, дают редким стежкой соединительную
строчку вкруговую, закрепляют отлетные детали небольшими руликами, как на рис. 153в. Вывернут
изделие на лицевую сторону, расправляют изделие и обрабатывают подкладку рукавов, соединяя припус-
ки срезов проймы и оката ручными стежками или на машинке. После соединения подкладки с деталями
из основной ткани, с изнаночной стороны подкладка должна слегка «набегать» на воротник, подборта
Излишки в 1-г2сги на свободу движения — это нормально, подкладка при носке не будет «тянуть*.
Нижние свободные срезы подкладки и полотнища подравнивают и подгибают, одновременно с подбор-
тами. Срезы подкладки заправляют внутрь, фиксируют булавками и пришивают к подгибке изделия.
Подробно о изготовлении мужского пиджака, рассказано в авторском фильме школы «ЛЮБАКС»
— «Мужской пиждак».
Аналогично обрабатывают изделия и на утеплённой подкладке. Следует знать, если изделие на
утеплителе, детали из основной ткани выкраивают по Nn, с учётом его толщины, и тогда детали подклад-
ки на 0,5-И,5 см меньше размеров основных деталей (от толщины утеплителя).
Когда изделие утеплённое, например, на ватине, его выкраивают по размерам деталей подкладки
(две передних, одна задняя). Детали из ватина и подкладки накладывают друг на друга и вы-
страчивают, например, в виде ромбов, отдельно передние и заднюю. Стачав срезы, соединяют детали
подкладки с подбортами и ростком, например, как объяснялось выше. Не боюсь повториться — больше
изучайте соединение деталей, в том числе, и подкладки, на примере готовых изделий. Пусть вы не точне
повторите прием обработки, но вам будет проще выполнять операции. Например, как втачивать вешалку
сзади, на участке линии ростка или ниже точки А9 (рис. 158а), или как соединить воротник с изделиек
и подкладкой, рис.158б. Если вы возьмете для себя за правило, любой новый технологический узел
прорабатывать на образце, пусть даже на бумажном (в идеале берут цветную бумагу, но можно и га
газете), вы избавитесь от многих ошибок. Например, можно на бумаге проработать технологический узел
1 соединения нижних срезов подборта с притаченной подкладкой без ватина, рис. 158в. Выкроив детали.
1 наметьте обозначенные точки 0,1 и Т, 2 и 2'. Их точно совмещают при перегибе подборта, рис. 158г. Пс
। этим точкам проводят строчку, и на участке между т.т.1(1') и 2(2') возможны варианты, рис. 158д. Еслв
। ткань толстая, строчка более плавная, излишек срезается. После выворачивания должно получиться, как
показано на рис. 158в. Аналогично обрабатывают и такие участки изделия, где предполагается шлица.
Пример последовательности обработки пиджака (классический вариант)
| Существует отработанная за десятилетия технология соединения деталей пиджака. Но она в зависи-
мости от оборудования, на котором работают, и фасона изделия может иметь вариации. Ширину входе
। в нагрудный карман у пиджака чаще задают 1,75ч-2Ап, прорезные карманы на передней детали в ширину
1 составляют 3/Vn ±k/2, на подкладке — 2,75Ап ±/?/2, ширина шлицы на рукаве — kn ±k/2, ня
! основных деталях от kn до 1,5№г и т.п. Если пиджак шьют на подкладке, детали подкладочной ткани
1 выкраивают до соединения основных деталей. Ширину размеров подкладки уменьшают с учётом ширины
। подборта, но с учётом на свободу движения. В длину подкладку делают полной и неполной в зависимости
1 от сезона, рис. 152. Если срезы будут видны, их лучше обработать обтачками, а не обмёточным швом ил»
отделать тесьмой и пр., учитывая назначение изделия.
136
ГЛАВА II. ОТРАБОТКА НАВЫКОВ
Варианты обработок изнанки изделия подкладкой
(отстегивающейся подстёжкой) частично и полностью
в) г)
Рис. 152
137
ГЛАВА П. ОТРАБОТКА НАВЫКОВ
Пример соединения нижней части подкладки с основными деталями
Рис. 153
138
ГЛАВА II. ОТРАБОТКА НАВЫКОВ
Когда подкладочной ткани мало или детали подкладки меньших размеров, чем надо для конкретного
сгглия, увеличить их можно с помощью широкого канта. Чтобы изделие смотрелось фирменно, с
। с точной стороны часто используют в качестве отделки красочные галстуки, вышедшие из моды.
Основные технологические узлы обработки изделия на подкладке даны на рис. 153а-г. Вы сможете
ргтлочно быстро научиться не только первоклассно кроить пиджак или пальто классического покроя, но
• сами отшивать его. Тем более, что сейчас можно приобрести все прикладные материалы последних
ввюлогий. После того как выкроены мелкие детали пиджака, подкладка, прокладочные материалы,
уготовлены укрепляющие срезы ленты и пр., начинают обработку мелких частей:
* Соединяют верхнюю часть клапанов боковых карманов из основной (отделочной) ткани с нижней,
I кроенной из подкладки. Стачивают, слегка уменьшая размеры нижних деталей, подрезают срезы
с. кланов, выворачивают их и приутюживают с перекатом на нижнюю сторону.
! х Подготавливают «рамки» для карманов и на передней детали подкладки делают карманы слева и
-йи.а на уровне горизонтали П5.
К Стачивают подкладку по боковым срезал:.
* Подготавливают воротник: проклеивают верхний и нижний воротник (чтобы работа была суперка-
[ гтъенной, подворотник лучше кроить из фильца — специальной ткани типа плотного флиза), формо-
Газуют, соединяют по отлету, делают перекат, утюжат.
* Стачивают задние детали по (9-й) до шлицы обычным стежком (если она предусмотрена), делают
Ьцл пку и далее по шлице стачивают самым редким стежком.
Стачивают нагрудные вытачки по (3-м), фиксируют редким стежком вход в боковой карман на
_ьой и правой детали и передние соединяют с боковыми деталями.
* Разутюживают нагрудные вытачки и соединительные швы.
х Делают карманы в рамку вместе с клапаном и мешковиной, предварительно притачав подзор из
-новной ткани. Утюжат их, закрепляют углы по бокам кармана и сами прорези (прорези либо редким
- -жком на машине с изнаночной стороны, либо вручную косыми стежками), соединяют мешковину
- лина, стачивают, излишки срезают.
* Подготавливают нагрудную листочку: проклеивают, подгибают срезы, притачивают подкарманку,
В лают нагрудный карман с листочкой, утюжат (подробно см. на видеокассете).
* Формуют переднюю деталь пиджака: супоживают, а затем укрепляют (чаще проклеивают) пройму
.кава, горловину, дублируют нужные участки в зависимости от ткани. Если ткань рыхлая и сыпучая,
- ступают, как показано на рис. 154. Когда ткань дорогая, а изделие предполагают отдавать в химчистку,
. тали не дублируют, применяют неклеевые прокладки. Чтобы обработанные края не были излишне
- хстыми, бортовку и прокладки сначала обстрачивают укрепляющей клеевой лентой (на прямых сре-
зах—долевой, фронтальной, а на лекальных—косой) шириной 1,5ч-2 см.
х Формуют заднюю деталь, см. рис. 154, подготавливают шлицу.
* Подготавливают лацкан на основной детали, сутюживают по срезу захода (полузаноса).
Внимание!
Операция сутюжка (уменьшение длины среза лацкана и борта на участке между линиями ГЦ и
I j), особенно важна, когда изделие на фигуру с выпуклой грудной клеткой или тг>№. В связи с этим,
рте на этапе кроя, следует учитывать расход ткани по срезу захода на к/4^/2, на сутюжку. Надо
атъ, что подборт выкраивают после НГО, т.е. после корректировки формы лацкана и борта.
* Проклеивают подборт, стачивают его, в случаях когда он из нескольких частей. Соединяют
-одборт с основной деталью, присобирая ткань в углах лацкана к примеру, как показано на рис. 150г и
I нижней части с тем, чтобы борта не отворачивались при носке.
У Детали выворачивают и приутюживают с перекатом, как рассказывалось выше.
* Формуют переднюю деталь по форме грудной клетки.
* Готовят подкладку для рукавов: соединяют срезы, утюжат.
* Проклеивают рукава, к примеру, как на рис. 154г-д. Стачивают локтевые срезы, заутюживают в
сторону середины, делают шлицы, утюжат, одновременно формуя (делая оттяжку) по передним срезам
рукава, притачивают подкладку к шлице, делают петли на шлице, стачивают подкладку по срезам и
закрепляют её по швам на уровне локтя.
139
ГЛАВА II. ОТРАБОТКА НАВЫКОВ
д)
(фронтальную, синтепоновую,
перфорированную - стрейч) применяют в
зависимости от толщины основной ткани
изделия, назначения и сезонности одежды
клеевую полоску шириной 1,5+2см соединяют
с основными прокладками редким стежком
Пример применения слоя клеевого синтепона
и волосяной прокладки
волосяную прокладку используют для
придания изделию формы
Внимание! Волосяную прокладку вшивают
в пройму перед соединением подкладки
основных деталей с подкладкой рукава
Рис. 154
140
ГЛАВА И. ОТРАБОТКА НАВЫКОВ
Ратинируют сферу рукава — присобирают окат, уложат на подушке, формуя его по контуру рукава.
* Временно фиксируют редкими стежками подкладку к рукаву по окату, отступив от края на 5ч-6 см.
* Соединяют заднюю деталь с передними по срезам в (6-х), разутюживают швы. Фиксируют срезы
рсймы, горловины косой бейкой с небольшой припосадкой, предохраняя от растяжения и соединяют
евые срезы швом шириной 1,5 см, слегка припосаживая задний срез.
* Сутюживают срезы оката, формуя так, чтобы рукав в верхней части напоминал форму плеча.
F Притачивают нижнюю часть воротника из фильца (или подворотника из основной ткани) к горло-
ке. Срез верхнего воротника соединяют с лацканами, его стойку — с подкладкой, одновременно
₽тивая и вешалку (см. рис. 1586), ширина швов 1 см. Швы лацкана и верхнего воротника разутюживают
зедким стежком фиксируют (максимально приближаясь к руслу шва) к нижнему воротнику, чтобы при
кеке и чистке детали не сдвигались одна относительно другой.
* Закрепляют углы отворота воротника на сторону фильца (подворотника) и утюжат верхнюю часть.
* Обрабатывают нижние срезы, подгибку, шлицу.
Г Втачивают рукава, пришивают подокатники, плечевые накладки, фиксируют подкладку по основным
гзам (по бокам на уровне талии, лучше с помощью тонких, прочных тесёмок) и по пройме пришивают
Впкладку рукавов. Делают петли, окончательно утюжат и пришивают пуговицы на ножке.
Пример обработки пальто
Пусть выкроено пальто полуприлегающего силуэта из ворсовой ткани с редким переплетением,
глдняя деталь — на кокетке от линии плеча до горизонтали П6, со шлицей, начинающейся от т. Ев9
ройной »Мт. На передней детали карманы «в листочку». Воротник в виде стойки, заход »Mi,
вдёжка однобортпая. Рукав двушовный, в нижней части по локтевому шву разрез на Np. Подготовьте
кновные, выкройные, подкройные детали, подкладку.
Подготовка и основные этапы обработки деталей.
Выкраивая основные детали, учитывайте свойства ткани. Прибавки на швы на задних, передних
кталях, рукавах по 2 см. На воротнике, листочке, подзорах, подборте, если он не цельнокроеный с
вредней деталью, — по 1,5 см. Детали, выкроенные из рыхлой ткани, дублируют всю поверхность
витальной клеевой (вайлином, флизелином, прокламином). Для придания формы детали на разных
частках дополнительно дублируют, используют флизелины разной толщины и жесткости. На участках,
г- делают карманы, используют жесткие ленты. Они предохраняют уголки карманов от разрывов. Срезы
средних и задних деталей, рукавов укрепляют, чтобы придать форму и избежать заломов при носке
еделия.
Наиболее рациональное использование клеевых материалов показано на рис. 154. Передние детали
выше линии Д от проймы до перегиба лацкана укрепляют дополнительно бортовкой из монофильного
волокна и тонким клеевым синтепоном. Таким синтепоном дополнительно укрепляют линию раскепа
юротника, верхнюю часть лацкана, нижнюю часть подборта, окат рукава в обе стороны и пройму от
ючек П4 и П6. Плечевые срезы, лацкан, борт, росток, горловину, пройму укрепляют косой бейкой
ририной в k/2, простроченной посередине редким стежком для предохранения от растяжения. Шлица,
вжний срез изделия, рукава проклеивают флизелином средней толщины и дают деталям остыть.
При выкраивании подкладки передней детали, учитывают ширину подборта — подкладку делают
сныпе основной детали на ширину подборта, с учётом прибавки на швы и 1ч-2 см на свободу движения.
\огда на подкладке предусмотрены карманы (для документов), подготавливают «рамки» из основной
кани и подкармапки из мешковины. Карманы на передней детали подкладки делают до соединения ее
задней деталью. Соединив все части подкладки, швы утюжат и дают деталям остыть. Заднюю деталь
ггачивают по (9-й) вертикали до шлицы, приутюживают, затем отрабатывают шлицу.
1_. Делают карманы па основных передних деталях. Обрабатывают лацканы и подборта (см. выше).
Соединяют основные детали по линиям плеч и по (5-м) вертикалям. Обрабатывают нижние срезы с
[знаночной стороны обтачками, которые не будут закрыты подкладкой, затем—подборта, росток. Пиж-
ме срезы рукавов подкладки и срезы подкладки изделия можно обрабатывать отдельно, закрепляя их
шшь по швам изделия, например, закрепкой на ножке по типу рулика, см. рис. 153в.
141
ГЛАВА II. ОТРАБОТКА НАВЫКОВ
Пример обработки рукава и соединения его оката с проймой изделия
142
ГЛАВА II. ОТРАБОТКА НАВЫКОВ
Вариант притачивания вешалки к воротнику Соединение воротника с изделием и подкладкой
Рис. 158
ГЛАВА II. ОТРАБОТКА НАВЫКОВ______________________________________________________________
Как можно втачать рукав в пройму.
Прежде чем втачивать подготовленные детали рукавов, втачайте рукав, выкроенный из подкладки :
пройму стаченных деталей подкладки. Потом обработайте рукав. Втачайте его в пройму.
Затем можно пришить подокатники и подплечники, см. рис. 155, притачать подкладку (обработка
подкладки ниже). Как чаще принято обрабатывать низ рукавов и основных деталей показано на рис. 157
Последовательность обработки рукава. При соединении частей рукава из подкладки, ближе •
пластине машины располагают верхнюю деталь. Строчка соединения средним стежком. Соединив сторо
ны дают две строчки по окату. Первую строчку проводят редким стежком 0,5 си. Проверив равномер-
ность посадки, ровность строчки, дают вторую строчку для закрепления припосадки. Соединив срезы
задав объёмность окату рукава из подкладки, его соединяют с рукавом из основной ткани. Для этоп
детали рукава из основной ткани соединяют в той же последовательности, делают ВТО, локтевой ш ।
заутюживают в сторону нижней детали, передний — разутюживают. Рукав формообразуют из основное
ткани. По окату делают редкий стежок на расстоянии 0,7-И см от среза и присобирают его натяжени
нижней нити. Рукав с максимальной посадкой оката дублируют от т.Пб до т.П4 по окату полоской, > к
рис. 154д, после припосадки, соединяют нижние срезы с подкладкой. Детали рукавов из основной ткяа
и подкладки выкраивают практически равными, в нижней части рукава приклеивают прокладку, кг
показано на рис. 157а, делают напуск в нижней части на подкладке в момент стачивания, см. рис. 1571
Подкладка имеет небольшой напуск с внутренней стороны, во избежание провисания и неряшливсг.
вида при носке изделия подкладку закрепляют по шву проймы и по локтевому шву, рис. 157в. На рис. 157.
показан рукав в готовом виде в разрезе. Подготовленный рукав втачивают в пройму изделия. Редки,
стежком шов в шов притачивают валик из синтепона (ватина) толщиной 1—1,5 см и шириной 2ч-3 сд
разрыхляя его на срезах для утончения, рис. 156г. Форму и размеры подплечников для изделий прямее
силуэта, см. на рис. 155. Затем соединяют пройму подкладки с окатом подкладки рукава.
Соединение деталей с подкладкой.
Детали подкладки соединяют по плечевым по (5-м) вертикалям, оставляя в (9-й) прорезь. Стачивакг
детали спинки от т. А9 ~ на 10 см, оставляют разрез 30ч-40 см и затем продолжают строчку до конш.
Так поступают и в том случае, когда соединяют подкладку вкруговую с основными деталями. Изделж
легче вывернуть через оставленную прорезь (см. рис.153 а) и впоследствии стачать её редким стежка»
с лицевой стороны подкладки на расстоянии 0,1ч-0,2 см от сгибов швов, подогнутых внутрь. Нижи»
часть подкладки тогда соединяется с основными деталями, все срезы закрытые (подкладка неотлетная^
Поскольку швы на основных деталях в этих случаях закрыты, их оставляют необработанными, чтобы
избежать пропечатывания обметочного шва с лицевой стороны изделия в готовом виде. Если на подклсз
предусмотрены карманы на передней детали, их делают одним из способов, описанных в операнит
«Карманы». Подкладку утюжат с помощью ТО и вешают, давая детали остыть.
Пример последовательности соединения брюк с карманами
Пусть брюки со свободой облегания 2ч-4 см. На передней детали две мягкие складки. Одна —
продолжение (3-й) вертикали, а другая (глубиной в расположена со смещением на &б в сторсиг
(4-й). На передней детали боковые карманы по (5-м), на задней — горизонтальный карман, распо? -
женный на Лб ниже русла шва притачивания пояса и от (5-й) на /гб в сторону (6-й) вертикали. Выкрой*
передние детали с прибавками на швы, предварительно заложив одну складку глубиной в /?б по (3-
вертикали (по стрелке). Ширина швов по всем срезам в среднем 1,2ч-1,5 см. Складка сходит на нет •
уровне горизонтали Ев, зафиксировать её удобно булавками.
Переднюю деталь используют в качестве шаблона и по ней выкраивают заднюю, определяя индиви-
дуально положение точек: T9 — с учётом выпуклости ягодиц, то есть т9н; точки Изд — с учёта'
полноты ноги. На задней детали дополнительных прибавок делать не надо. От фасона будут зависеть
размеры, количество и форма мелких деталей. Здесь следует до начала работы определиться с фасонох
Разберите несколько вариантов готовых брюк, обращая внимание на форму отдельных элементов и |
размеры в Пб, которая соответствует конкретному размеру.
Например. У вас брюки классического силуэта со швами в (5-х) вертикалях. Чтобы найти персональ-
ную единицу измерения (№i) для конкретного фасона и размера брюк, измерьте по горизонтали задних?
144
ГЛАВА II. ОТРАБОТКА НАВЫКОВ
ць на уровне линии О от бокового шва до среднего заднего. Полученный результат разделите на
к Так, если отрезок составил 30 слг, Nn - 6 см. Соответственно расчёт пропорций всех остальных
•L «и делается по этой Nn. Такой подход позволяет очень быстро научиться воспроизводить любые
кы.
' мелким элементам брюк относят: клапаны, подзоры, шлевки, пояс, детали для гульфика, канты
они есть) как для обработки самих срезов входа в карман из отделочного материала (в том числе
. замши), так и бейки, выкроенные по косой, для окантовки мешковины карманов.
-ели брюки шьют на подкладке, решите, будут ли они на подкладке полностью или только их
еддяя деталь до линии И. Если предполагается делать изделие с возможным в дальнейшем увеличе-
•• длины пояса, тогда берут подкладку достаточно тонкую и выкраивают её по форме передней детали
К при открытых складках.
* После ВТО, формообразования (см. рис. 16) детали подкладки соединяют с передними деталями
•юювной ткани изнаночными сторонами внутрь, фиксируют их булавками от среза па расстоянии
I 'тизительно 5ч-7 cjii и друг от друга на 8ч-10 сн. Делают обмёточный шов (чтобы швы с лицевой
ны не пропечатывались, низ подкладки можно обрезать ножницами «зигзаг»).
Закладывают мягкие складки, фиксируют их по верхнему срезу, утюжат детали и дают остыть.
" Дублируют мелкие детали: места входа в карман, клапаны, пояс, детали для гульфика.
" Обрабатывают детали гульфика, подготавливают шлевки, см. оп. №19.
I Делают клапаны, задние и боковые карманы: притачивают подзоры к мешковине и т.д., как
г.мвалось выше в оп. № 20, верхние срезы мешковин карманов фиксируют к верхнему срезу изделия.
“ Подготавливают пояс вместе со шлевками.
' Стачивают боковые швы, разутюживают, соединяют внутренние шаговые швы, разутюживают,
кдиняют обе детали на участке от т. 01 к т. 09 и обрабатывают гульфик.
“ Втачивают пояс, вшивают спереди крючки или делают петли с пуговицей. Одновременно делают
-ши пришивают пуговицы на задних карманах.
“ Соединяют окончательно задние детали от т. Язд (Япр), через точку 09 к поясу. Шов стачивания
ртюживают, утюжат пояс и отстрачивают его по руслу шва соединения с основными деталями.
1жние срезы шлёвок подворачивают и притачивают, как вариант, так как их часто втачивают и
Ввременно с поясом.
Г Брюки утюжат, делают подгибку, подшивают. Часто по низу брючин прокладывают тесьму с
«утренней стороны, при её использовании контролируют, чтобы она не давала усадку больше, чем
ровная ткань, иначе при носке низ изделия будет деформирован, например, после стирки.
Изучив свойства тканей и приёмы шитья, намного интереснее, проще и легче учиться конструирова-
pj и моделированию любых изделий на различные фигуры.
Внимание!
Для тех, кто считает, что лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать, школой «НЮ-
АНС» подготовлен авторский видеоматериал «Подробное поэтапное изготовление мужских брюк и
русака классического силуэта», выпуск 2001 г.
Те, кто следят за работой школы, смогли убедиться, что преподаватели школы и автор метода
. мбаК'С» стараются учитывать все ваши разумные замечания и предложения.
Например, выкройки и видеоматериалы последних лет — это исключительно пожелания наших
»пих мужчин.
Пишите нам, какие темы вас интерисуют. и мы постараемся рассказать об этом в следующем
торском видеофильме.
ГЛАВА III. ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ_______________________________________________
ГЛАВА III. ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
Простые прямые формы — рубаха, далматика, распашонка и др.
Конструкция, позволяющая сейчас кроить и шить наряды простых геометрических форм, которы
люди носили в древности и носят, дана на рис. 159. По преданию, Дева Мария, мать Иисуса Хрисп
была рукодельницей. Она сама связала сыну первую распашонку (точнее, рубашечку из красной шерстя
и хитон-ризу, в которой Христос покорял слушателей своими проповедями. У разных народов одежд
подобного кроя имела свое название: хитон, туника, канди, далматика, колобиум, таларис и пр.]
туники, далматики рукава были длинные (8+11Ар) и широкие в нижней части (8+10/Vr), длина разна
покрой делали прямой или трапециевидный. Колобиум (он обычно подпоясывался) отличался короткий
(Ар+3,5Ар) широкими рукавами (8+10Лг). Длина и ширина основного полотнища зависела от назпачени1
изделия, покрой был прямым. У талариса рукава были длинные (137Vp) и зауженные к запясты
(5+6/Vcp), длина самого изделия — ниже икры. В XIII-XV в.в. обитатели суровых арктических зон —
алеуты, яганы, эскимосы — шили нераспашные кухлянки из меха, непромокаемые камлейки из рыбьа
кожи или кишок кита. Основой их кроя была та же конструкция прямой формы. В ту пору японца
модничали в роскошных экстравагантных косодэ — распашных рубахах, сшитых из плотного шёлка, разд±-
лённых на две части. Левую и правую детали делали из тканей контрастных цветов, украшая их изысканы»
росписью (сцены из знаменитых литературных произведений), вышивкой, аппликациями, металлическ •
фольгой и др. В основе построения косодэ лежала та же конструкция, рис. 159.
Прямоугольные формы кроя по праву считают каноническими. Ими и сегодня пользуются совремегп
модельеры. Дополнения и украшения придают одежде, скроенной по «старому рецепту», особу-
орнаментальность и актуальность. Пластичные, льющиеся трикотажи позволяют создавать каскада
мельчайших драпировок. Дизайнеры и сегодня укладывают складки на тех же опорных точках фигуры, ч:
и мастера Бронзового века (1 тыс. до н.э.), — на плечах, между и под грудью, животе, талии, бёдрах. Ес.:
в старые времена складки, замины, изломы разной глубины скрепляли застёжками (фибула, аграф
различной формы или булавками и шнуровкой, то сегодня в ход идут строчки, клеи, зажимы-крабы и
Способ фиксации складок (толщину заминов и изломов) выбирают в зависимости от степени жёсткое™
и структуры ткани, используя принцип контраста: лёгкая-тяжелая, матовая-блестящая, жёсткая-мягкаг
плотная-разреженная структура. Изделия делают цельнокроеными (из одного полотна), из нескольких
многочисленных деталей. Швы ориентируют на линии сетки — горизонтали (Ар П^, Д, Т, Ю... или Ш
и вертикали (1, 2...9) с учетом индивидуальных значений Nr и N6, сохраняя пропорции фигуры.
Каждая схема сама по себе универсальна. По одной выкройке, кроят одежду нераспашную (рубаху
платье, свитер, пуловер, блузон) и распашную (рубашку, куртку, халат, пальто, плащ, шубу), см. приме( ь
на рис. 160-162. Чтобы «прочувствовать» получающиеся формы, увидеть и понять, как ощ
трансформируются в зависимости от измененных размеров деталей, свойств тканей, надо окунуться в эт.
стихию. Увидеть как меняется силуэт изделия от общей толщины поддеваемой одежды (пакета) можно
в изделии сшитом в уменьшенном виде. Хочется верить, что вы поэтапно овладеваете профессией, поэтом
к этому времени, уже имеете вылепленную человеческую фигурку или рабочий манекен с параметрам
табл.3 и Ар=Аб=Лгг = 2+2,5 см. К примеру, по схеме рис. 159 можно сшить как вечернее платье, таг
и спортивную одежду. Сделайте 5-6 изделий из различных материалов (жёстких и мнущихся, жёстких
немнущихся, мягких, пластичных, льющихся) с разной Nn. Примеры обработок см. в гл. II, рис. 51-55,57
69-74,101-102, 85, Так, вырез горловины можно обработать как показано на рис. 90-100,104,139 и так.
как на рис. 26-28,139-150. Низ изделия простой формы можно разнообразить оборками, вставками,
разрезами, в том числе и в швах во всех вертикалях. Срезы можно разлохматить и соединить настрочным
швом либо шнуровкой. Как принято обрабатывать застежку-молнию, см. на рис. 129-135. Швы можно
присобрать на сборку, срезы рукавов, застёжку дополнить манжетами, планками (рис. 55-68,139)
украсить мехом, заклёпками. Новое придумывают на основе известного. Ниже вам предлагаются выкройкв
в нормированных параметрах практически всех основных покроев, которыми пользовалось человечестве
еще и XX в. назад.
146
ГЛАВА III. ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
Рис. 159
ГЛАВА III. ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
148
Изделия на основе кроя прямой формы
Рис. 160
ГЛАВА III. ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
моделируют одежду по-разному. Например, любую готовую выкройку легко разнообразить за счёт
явок разной формы и размеров. Разрезать детали выкройки можно, ориентируясь на вертикали,
изонтали и/или наклонные сетки рис.З. Заготовьте детальки и клинья разной формы и ширины, из
ищиалов разной жёсткости. Детали могут иметь вид простой фигуры (трапецгш, треугольника, квадрата) и
сйноЙ, см. рис. 43-46. Другими словами, втавка по рукаву или по низу может иметь и контур воротника,
вчайте. встравки в сделанные вами разрезы на изделии и посмотрите, как изменятся силуэт взятой вами
жадной конструкции, к примеру, жюстокора. Модными элементами являются разрезы, прорези. Так
ыют тунику с прорезью от т.П4л к т.Пвпр, в которую втачена потайная (украшенная стразами) молния.
Еогослойная одежда одного фасона и разной длины из тонких, мягких, прозрачных тканей всегда в моде,
сем короткие кофточки называют шемизетки, фигаро. Их края часто оторачивают мехом, боа из
рьев, кружевами, искусственными цветами, рис. 162. Тем, кто умеет работать с натуральным мехом,
с?шо смоделировать и меховое пальто или куртку из кролика, овчины и др., задавая TVn = № (N6) +1-5-1,5
ь Скорняжное искусство можно постичь и в домашних условиях с помощью книг, сшивая детали между
к>эй петельным швом (см. гл. II) или соединяя срезы тесьмой разной ширины.
Вы уже знаете, чтобы обеспечить идеальную посадку изделия выше линии П-, учитывают особенности
гуры: скос плеча (рис. 30), развитость трапециевидной мышцы (рис. 29), жировик у 7-го позвонка,
орму лопаток (рис. 31), полноту шеи (рис.25) и разницу между Nr и Др более 0,5 см. Поскольку
вкройки, предложенные ниже, в основном, даются для фигур-образов А и В, остальным следует их
ьчала корректировать, а затем моделировать. Если вы уже поторопились и раскоили изделие по готовой
ройке и не учли, что у заказчика сутулость (mc>l,5/Vr, т.е. есть отрезок I), можно изделие украсить
веткой, вставкой из гипюра, сделать горизонтальную прорезь выше линии П^, или обтачку по ростку.
Для тех, кто только начинает учиться самостоятельно кроить и шить
Схемы на рис. 159,161 позволяют моделировать изделия для детей и взрослых, от распашонок для
□рожденных с зашитыми рукавами, симметричной либо асимметричной застёжкой спереди (сзади), с
..манниками и/или капюшончиками до халатов и даже вечерних платьев в виде туник. Можно сделать
гтний/зимпий конверт с зашитым нижним краем, рис. 162 (3-я модель). При построении выкройки
(башки задают Nn — Дг+0,2-5-0,5см, а для куртки ширину деталей между вертикалями (2ч-4) и (8ч-6)
гределяют из расчета: Nn = Nr (N6) +1-5-1,5см в зависимости от толщины синтепона, надеваемой под
юелие одежды и его свободы прилегания. Если изделие стало мало, распорите швы и увеличьте размеры
:талей за счёт вставок-планок по плечу, пройме, по (3-м) или (7-м) вертикалям. Кроите сначала на
ware. Технология изготовления больших и маленьких изделий в основе аналогична. Сшейте образцы
зных распашонок на старых простынях, т.к. изделие маленькое, руки будут уставать руки.
Распашонка
Грудным детям одежду шьют распашной — через голову надевать её неудобно. Разрезы делают
гереди, сзади. Для нательной распашонки подходят мягкие тонкие натуральные ткани (ситец, батист,
икотаж) пастельных цветов — от нежно-розового до пепельного. Конструкцию, рис. 161, разнообразят
। счёт изменения размеров, дополнительных деталей, расцветки (купон, клетка, полоска) и отделки.
I Расход ткани и раскрой распашонки
Расход ткани зависит от её ширины, длины распашонки, рукавов и количества швов. Для новорожденных
грму построения задают в зависимости от нормы роста, чаще Nn = 2-т2,4 с.м. При обхвате грудной
гетки 35-5-60 см (при возрасте ребенка от 2 до 12 месяцев) Nn = 2,4ч-3,3слг. Когда распашонка в
гтяжку из трикотажного полотна, Nn уменьшают на 0,2-5-0,3 слг в зависимости от степени прилегания
телу и растяжения материала, см. гл. I. Построение можно начинать от любых точек. Сделав выкройку
। бумаги, замерьте расход материала для передней и задней деталей в длину и ширину. Так, при
п = 2,4 см размеры прямоугольника, ограничивающего чертеж выкройки распашонки, составляют в
шну 22N = 22x2,4 си ~ 53 см, в ширину 2х9Д = 18x2,4 см ~ 44 см. Так, при ширине ткани 90 см и
длине 60 слг выйдет 2 распашонки.
Что учитывают перед раскроем. Ткань декатируют (см. гл. II «Немного о материалах»). Распашонки
лают со швами по .линии плеча или без них, срезы — прямыми, лекальными. Чаще распашонка состоит
149
ГЛАВА IIL ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
Варианты моделирования конструкций различных форм
Рис. 161
150
ГЛАВА III. ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
Изделия на основе кроя прямой формы
Рис. 162
151
ГЛАВА III. ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
из 3 деталей: задняя без шва по (9-й) и две передние с запахом до (2-х), лучше до (3-х) вертикалей ил
наоборот. Раскладку деталей делают по долевой, поперечной и по косой. Перед раскроем ткань складываю
вдвое, ориентируя сгиб на (9-ю) и/или (1-ю) вертикали. Припуски на швы — 0,5ч-0,1 см.
Технология шитья распашонки
Швы (машинные или ручные, например, петельные) в изделиях для новорожденных лучше делать
лицевой стороны. Используют следующие швы: стачной, запошивочный, бельевой. Когда мало тканв
размеры распашонки увеличивают за счёт вставок — отделки срезов рукава и самого изделия батистовьг
кружевом. При работе на оверлоке, сначала соединяют боковые срезы передней и задней деталей 1
внутрнние срезы цельнокроеных рукавов, затем обметывают горловину и оставшиеся срезы — вкруговую
Распашонку можно сшить вручную, обвязав срезы крючком или обработав обтачками. Края можю
обработать выкройной бейкой на лицевую сторону, обшить ручным декоративным швом или, отогну
срезы на лицевую сторону, настрочить узкое кружево швом «зигзаг».
Конверт
В комплект одежды для новорожденного входит конверт, который кроят по схеме распашонке
Толщину, плотность материала и расцветку выбирают в зависимости от сезона, климата и пола ребенка
Для мальчиков принято выбирать синие, бирюзовые цвета, для девочек — розовые, белые, кремовые
Конверт для новорожденных может быть с прорезями для рук, без рукавов и с рукавами. В готовом вад
размеры конверта для малыша в среднем составляют: в ширину — 25/Vn (60ч-70 см), в длину —
34-?37Np (ЮОч-130 см с учётом их быстрого роста, формы и размеров капюшона, а также свободы □
движение и запаса для надеваемой одежды. Норму построения задают по Np, рис. 1г. Нижнюю часа
зашивают или делают застежку в виде молнии, липучки, кнопок. Углы конверта делают закругленными
Для холодной зимы делают два конверта: один — из шёлка или х/б ткани с отделкой кружевом,
другой — из пледа или меха, стеганого материала (например, полотна московской фабрики «Трехгорка»
мануфактура»). Для верхнего конверта используют старую шубу. Ее чистят, распарывают (разрезают г
руслу шва) острым ножом, концами острых ножниц со стороны кожи (мездры). Поверхность конверт^
выкладывают в виде мозаики, играя разным направлением и высотой меха, и соединяют петельным швом.
Способ обработки зависит от свойств материала. Сначала кроят конверт, капюшон, затем обрабатываю1
застёжку: чаще втачивают молнию по (1-й) вертикали или асимметрично. Делают боковые швы, застёжг
по низу. Затем подготавливают капюшон и втачивают его аналогично воротнику. Чаще срезы обрабатывай!
обтачками, см. оп. № 17, рис. 90-100. При определении размеров обтачки учитывают толщину основное,
материала. Ширину бейки для обтачки определяют из расчета: заданная ширина обтачки в готовом виде
0,7ч-3 см (в зависимости от толщины ткани) плюс ширина подгибки срезов 0,5-И,5 см (в зависимое^
от сыпучести ткани), все это умножают на два и прибавляют 0,2ч-2 си (в зависимости от толщина
ткани). В качестве основного материала можно взять полотна, выполненные в стиле лоскутной техника
используя разноцветные кусочки тканей, сочетая натуральные с искусственными. Например, вискознм
шёлк с бархатом, лубочным ситцем и джинсовой тканью. Если конверт шьют из атласной ткани, выкраиваю*
детали из основной ткани и подкладки (в зависимости от сезонности берут байку, шелк).
Если вы начинающий мастер, сначала сшивайте детали подкладки, чтобы не было страшно, поскольк
это внутренняя часть конверта и своего рода разминка. Сделайте на передней части основной дета/-
застежку (см. оп. № 17, 21), соедините плечевые швы (если они есть) и обработайте горловину. Зата
обе детали сложите лицевыми сторонами, зафиксируйте боковые срезы булавками, стачайте. Вывершш
детали на .лицевую сторону, выравнивая края швов. Если передняя верхняя часть должна быть украшена
прежде чем соединить основные детали (из шёлка и ситца), их расшивают, украшают лентами, кружевом
тесьмой шириной 1-И.5 см и готовыми элементами в виде цветочков, бантиков и пр. С лицевой сторонь
на основной ткани конверта можно нарисовать незамысловатый узор (геометрический или растительный
Если вы не умеете рисовать, воспользуйтесь рисунком из детской книжки. Подложите его под листок ।
клетку и переведите (под освещённым стеклом виднее). Затем задайте одной клетке нужный масштаб
в N или k, увеличьте размеры рисунка, перенесите его на кальку и на основную ткань с лицевой сторона
мелком для ткани или стежками. Мелкое кружево, ленточки, тесьму приметывают так, чтобы он?
152
'ГЛАВА III. ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
лядывали одни из-под других, притачивают самым редким стежком. Рисунок можно выложить ленточкой,
вранной в сборку, для чего заранее делают зигзагообразную строчку редким стежком, см. оп. № 18,
I 109ж. Ленточку припосаживают, стягивая нижнюю нитку. Чтобы она не рвалась, в челнок заправляют
. а прочную пить. Верхнюю нить выбирают по цвету ленточки. Когда ткани мало, нижнюю (заднюю)
. ль делают из простого материала. Верхнюю деталь составляют из нескольких частей, перебив швы
пиления тесьмой, кружевом. Швы закрывают буфами (вафлями), сделанными из атласной ткани,
ставки для конвертов заготавливают отдельно, задавая их размеры от количества буф. Края конверта
- а\ывают кружевом, приметывая и пришивая вместе с основными деталями, припосаживая в углах.
Конверты для людей с Nr, N6, Np от 3 до 9 см делают аналогично, учитывая индивидуальную длину
- шеи и ширину плеч, поскольку у взрослых, при одинаковом обхвате бёдер и груди (Nr = № = 5 см),
i1 и длина ног могут различаться почти вдвое. Сравните: Np = 6,3см («200 см) wNp = 3,9 см С~140сл«9-
Если шьют конверт большего размера (вариант спального мешка), учитывают длину стопы ног, см.
£t. 3. Расход материала в ширину задают из расчёта 25ч-45№ (от толщины надеваемой одежды). В
длину расход — 23-?26/Vn+23-?26Np на заднюю и переднюю детали (без плечевого шва).
Под конверт шьют функциональный матрац с карманом, куда помещают сменное белье, пеленки и др.
Р юмеры матраца немного меньше размеров дна коляски. Для матраца используют многослойные утеплители
I наполнителем из пуха, шерсти, хлопка (хлопковой ваты), морских водорослей. Чаще матрац состоит из
• х деталей: две из основной ткани и прокладка из утеплителя. Детали не сдвинутся относительно друг
|рлта, если их простегать крупными стежками (иглу берите длинную). Рисунок стежки.может быть
Ьппй. Чем толще утеплитель, тем больше делают прибавки к основным размерам матраца, поскольку
_. простегивании увеличивается расход ткани. При стежке не затягивайте сильно нить. Края матраца
: швают обтачкой, обвязывают крючком.
Головные уборы: чепец, чепчик, повойник, капюшон
Головные уборы с античных времен защищали людей от непогоды и солнечных лучей. Исключение составляли'
военные шлемы, которые служили и защитой, и символизировали мужественность. В средние века головные
«боры приобретают различные формы. Круглые и полукруглые напоминали перевернутые тарелки и чаши с
чышком круглой или эллипсоидной формы в зависимости от требований моды и формы головы. Конусообразные
ррмы украшали в основном головы царей и знати. Пирамидальные формы приближали по контуру к форме
-'□вы. Формы комбинировали и периодически усложняли с помощью моделирования — образования продольных,
вигеречных складок, драпировок, вафель, каркасов, дополнений из ткани, оборок, кружев и др., см. рис. 165.
Самые простые конструкции — чепец (славянского происхождения) и пилос (греческого происхождения). Их
клали из соломы, кожи, меха, ткани, рис. 163а-б. На основе чепца, создан геннин — высокий коцусообразный
втовной убор, изобретенный французами в ХП-ХП1 вв. Остроконечный чепец-эннэн, напоминающий устремлённый
«высь шпиль собора, придумали бургундские портные. Эннэн достигал в длину почти одного метра и дополнялся
юозрачным покрывалом или вуалью, средние размеры его верхней детали даны на рис. 163в. Деталь кроили из
юожелатиненной ткани или жесткой бумаги, которую обтягивали дорогой тканью, нижний срез пришивали к
юнышку чепца или заканчивали широкой обтачкой. Достаточно просто кроятся капюшоны (от лат. cucula) и
юлпаки. Схемы построения средневековых капюшонов с длинными хвостами — куаф, шаперон даны на рис.
'.64а-б. Распространённым элементом одежды людей раннего средневековья были широкополые шляпы с
пулъей (нижней или верхней шапочкой высотой я /V-?5Wp) разной формы. Так петасос (греческого происхождения)
— шляпа с плоской тульей высотой ~Np, расположенной под плоскими полями шириной 3^-3,57Vp. Такая шляпа
юедиазначалась в основном для путешественников, но не только для них. Для евреев она была обязательной
гинадлежносгью одежды Размеры и форму полей тульи изменяли в зависимости от моды. При моделировании
юрмы донышка и внутреннего среза полей шляпы учитывают обхват и форму головы (круглая,
ллипсообразная), способ ношения шляпы (по центру головы либо со смещением в сторону, назад, вперед)
направление моды. Форма может быть как в вида круга, так и в виде эллипса, расположенного поперек
ли вдоль темени, рис. 164е. Донышко у тульи делают плоским или округлым, поля плоскими или слегка
агнугыми. Загнув сильно поля широкополой шляпы спереди и сзади, можно получить подобие наполеоновской
вухуголки — этот головной убор пришел на смену треуголкам, рис. 164г-д.
ГЛАВА III. ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
Разновидностей головных уборов с тульей и полями много: соломенная шляпа сомбреро; треуголка с пломаж
(перьями по краям) и без него; двухуголка с кокардой (деталь из трехцветной ленты); шляпа-гнездо, шуп
кибитка (поля шляпы и тулья украшены вуалью, цветами, кружевами и дополнены мантоньерками — завязка
из лент или кружев, свисающими по бокам или завязанными спереди); боливар — шляпа-цилиндр известна
роману А. С. Пушкина; котелок — жёсткая шляпа с узкими полями появилась в средние века одновремен
с Жаком; канотье — соломенная шляпа с узкими полями и низкой тульей, дополненной широкой лентой и т.
В каждой стране головной убор имел свое название. В Древней Руси чепец, покрывавший волосы, назывэ
повойником. Поверх него надевали полотняный платок (красный, белый) — убрус. Замужние женщины
традиции в 1Х-Х вв. ходили только с покрытой головой. Позднее чепцы богатых дам украшались кружевал
вышивками, лентами. Молодые женщины носили такие нарядные головные уборы весь день, пожилые поянлялт
в кружевных чепцах только на балах. С античных времен известен полос (греческого проис.) — мужск
головной убор из соломы или кожи, напоминающий чепец, который надевали под шлем. С XII в. известен дру1
чепец — бауин, его шили из белой ткани и тоже надевали под верхнюю шляпу, капюшон.
Мода разнообразила фасоны чепцов. Так, в России в XVIII в. были модны чепцы времен Марии Стюг
(средневековье), для которой их делали с мыском„спускающимся на лоб, рис. 163а, широкий пунктир
Во Франции и России в конце XV— начале XVI в. девушки и дамы носили чепец-ток (шляпка без поле
берет с сильно увеличенной тульей по бекам, разновидности которого называли шляпа-шуте.
Подобные шляпы кроили, отталкиваясь ог схемы чепчика, увеличивая донышко в ширину и/или в длину
2ч-3 раза, излишки собирались в сборку (мелкую складку), вафли-буфы, рис. 163а-б, пунктир. Основная дета'
также моделировалась (драпировалась). Спереди к ней добавляли козырек в виде полумесяца разной ширины 1
жёсткой ткани и кружев. Шляпки-береты и кибитки изобиловали прессованными искусственными цветами
фруктами. Чтобы они сохраняли форму, в драпировки прокладывали обручи из тростника, сплющенного китов
уса или ивовых прутьев. Сегодня для этих целей используют ригилин — синтетические ленты разной толщит
жёсткости и ширины. Чепчики, капюшоны, колпаки и широкополые шляпы в моде всегда. Изменени
подвергается чаще технология изготовления, чем покрой. Так, в основании чепчика лежит конструг
пирамидальной формы, в основании колпака — конусной, рис. 168. Разновидностью чепца являлся ассириг
шлем из кожи с наушниками, закреплёнными обручем, который носили ещё в VII в. до н. э. Железные и ме,
шлемы являлись неотъемлемой частью мужского военного костюма на протяжении нескольких тысячелетий,
повторяли форму головы, защищая её. Шлемы с забралом, закрывавшим лицо так, что оставлялась только ц
для глаз, продержались недолго. Символом власти служили шлемы из золота. Их украшали драгоценн
камнями, перьями, конским волосом и пр.
Сегодня шлемом принято называть головной убор, форма которого практически приближена к разве,
человеческой головы на плоскости, рис. 166а-б. При крое шлемов подобной конструкции учитывают длину!
форму головы. На рис. 166в дана схема на среднюю классическую форму головы (стандартную), на средни
высоту лба, длину головы от касательной к темени до середины рта ~3,5Ар, длину шеи ~l,57Vp (по вертика.
от середина рта до основания шеи — т. А2). При других параметрах, например, при явно удлинённ»
затылочной или лобной части, выкройку увеличивают на конктерных участках на s/4<-s/2. Если форма голое
стандартная, но длина шеи ~2,5Np, вносят изменения, как показано на рис. 166в, пунктир. Часто идут пуп
проб и ошибок. Делают выкройку из бумаги, склеивают срезы, надевают образец на голову и определяют, rj
голова не вписывается в выкройку. Замечания вносятся в схему. Так получают конкртеную выкройку д
конкретного человека. Делая макеты шляп из жёсткой бумаги и из пластичной ткани (б/у простыни), леп
проследить изменения формы конструкции в зависимости от свойств ткани. Сделайте капюшоны, колпак
шляпы с различной формой козырьков, рис. 167-168. И больше стройте конструкции в натуральную величину
бумаги по предлагаемым расчётам. Опытным путем вы быстрее научитесь чувствовать пропорции деталей.
Девушки и знатные дамы прошлых веков носили чепцы с козырьком, их размеры достигали 35-J-50 см. В
основе капюшона часто лежит прямоугольник. Кашюшон-башлык (слово турецкого происхождения) может
сшить из шарфа шириной 5ч-8А (с отворотом или без него) и длиной 15-т-ЗОА, сложенного вдвое и застроченного
на 5ч-7Ар в зависимости от высоты шеи и причёски. Башлык — съёмный капюшон с двумя длинными концам
— был введен как форменный головной убор в войсках донского и терского казачества в XVIII в. Отделывав
башлык кистями, декоративными шнурами, вышивкой, кожей шли цветной тесьмой.
154
ГЛАВА Ш. ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
155
ГЛАВА III. ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
Чепчики, чепцы и др.
Рис. 165
156
гЛАВА Ill. ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
Аналогично башлыку кроится и куколь — остроконечная шапочка-покрывало с краями, опускающимися на
-г и спину — головной убор монаха-схимника, рис. 167а. В XVII—XVIII вв. капюшоны носили знатные
11, сегодня подобные уборы встречаются в повседневной одежде и украшают головы невест. Нарядный
юшон кроят по схеме, данной на рис. 167в.
Технология изгото&кния капюшона аналогична воротнику, гл II, оп. № 22. Капюшоны делают функц иональными
дождя, мороза, ветра, пыли) и декоративными. Их обрабатывают по-разному: обтачками с последующим
деванием шнура или резинки разной длины в зависимости от того, насколько капюшон открывает лицо. Когда
дополнение к свадебному наряду, используют легкий, воздушный материал, который держит объёмную форму'
докрывая голову, лишь слегка касается причёски. Капюшон может быть пристёгивающимся или нет.
Примеры. Пусть капюшон из тонкой легкой ткани выкроен в виде полукруга. Срезы обрабатывают швом
дгибку, ширину задают в зависимости от толщины шнура и с учётом припуска на скольжение 14-2 см.
ильный срез с лицевой стороны обрабатывают обтачкой, выкроенной по косой, шириной в готовом виде
,2. В углах обтачку подгибают, оставляя открытой, и в отверстие продевают шнур.
Если капюшон для прохладной погоды, его кроят в виде круга, деталь складывают вдвое изнаночной
роной внутрь, срезы совмещают, обрабатывают тесьмой, продевая внутрь шпур. Натяжение шнура
лсит от высоты причёски и назначения капюшона.
Напоминаю, прибавки на швы, в том числе и с учётом возможной отстрочки подгибки срезов (например,
лей, когда те однослойные), зависят от свойств ткани. Например, на лекальных срезах ширину швов
гныпают при соединении тульи с полями. Если речь идет о коже, делают надсечки по краям или
ягивают срезы вручную тёплым утюгом, и прежде чем стачивать внутренний срез тульи с донышком
з с полями, соединяют (проклеивают) резиновым клеем детали на ширину шва, оставляют просохнуть
затем дают строчку. Подробнее о швах, обтачках, отделке, ВТО и др. см. в гл. II, оп. № 1-22.
Пример кроя и шитья головного убора
Самый распространённый головной убор для ребёнка — чепчик из 2 или 3 деталей, рис. 163а-б.
энышко и боковые стороны основной детали шьют без дополнительных швов или на лицевую сторону.
еичик украшают кружевом, косой бейкой, вышивкой, драпировкой.
Пример раскроя чепчика. Расчет деталей см. на рис. 1636. Основную деталь можно выкроить из
ужева (из натуральной ткани) шириной Ю-г-15 см в зависимости от размеров головки новорожденного.
1ри средних размерах донышка в ширину — 12 см, в высоту — 15сл1, длину основной детали берут
14-38 сл! в зависимости от припосадки по шву соединения. Длину основной детали можно определить и
Мтным путем. Начертите донышко и, поставив измерительную ленту на ребро, измерьте лекальную
чию в виде подковы, увеличив её длину на 1ч-3 см — расход ткани для придания объёмности чепчику.
Технология шитья чепчика
Пример соединения чепчика. Выкроенные, отутюженные детали соединяют изнаночными сторонами
меткам (метки из ниток другого цвета) в точках 1-1', 2-2'. Детали чепчика для новорожденных
ивают вручную или машинным швом. Донышко кладут на руку лицевой стороной вверх, на него —
ювную деталь изнанкой вверх, совмещают по меткам и при соединении слегка припосаживают верхнюю
даль (шов петельный). Варианты петельных стежков даны в гл. II, «Отработка навыков». Когда чепчик
. крашают кружевом, длину кружева берут в 1,54-2 раза больше длины лекального среза донышка.
Прежде чем соединять основные детали, к детали, обозначенной «донышко», пришивают оборку или
кружево. Если и переднюю часть чепчика украшают, то и к основной детали пришивают кружево, а
только затем соединяют её с донышком. Нижний срез чепчика обрабатывают косой бейкой из тонкой
ткани или ленточкой. Прежде чем обработать нижний срез, чепчику придают форму головки ребенка.
Для этого в нижней части по бокам, приблизительно на участках расположения ушек, закладывают с двух
сторон складки. Вытачек не делают во избежание дополнительных швов. Глубина складок зависит от
полноты шеи. Так, если донышко и основную деталь кроят по указанной схеме, без изменения пропорций
деталей в длину и ширину (это делают, когда драпируют ткань или организуют сборку), то образовавшиеся
минимальные излишки припосаживают, в том числе и по нижнему срезу.
157
ГЛАВА III. ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
=*s/2
158
ГЛАВА HL ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
Нагрудник, передник, фартук, пластрон-манишка
Лередник-схенти был основной одеждой мужчин в Древнем Египте. Его носили все — от рабов до
лмож. Различались схенти размерами и качеством материала и представляли собой полоски ткани
frижной — для рабов, кожи — для бедняков), поддерживаемые поясом. Свисающей спереди части
; .ги придавали трапециевидную, треугольную или веерообразную форму. Фараон и знать носили
жгированный или драпированный двойной схенти поверх калазириса (трикотажного или из ткани,
жяпюго по косой, облегающего платья, см. дальше). Во времена Клеопатры мужчины поверх схенти
К?зали пояса, украшенные драгоценными камнями и эмалью.
Богато расшитые передники-фартуки красного цвета носили мужчины в древнем Китае, их надевали
.ман (костюм: u-верхняя часть, шан-нижняя поясная часть), оп был неотъемлемой частью одежды во
гчя жертвоприношений. В зависимости от назначения нагрудники, фартуки-передники делали из
Пличного материала, короткими и длинными, дополняли манжетами, воротником-стойкой и пр.
Так, во времена татаро-монгольского ига женщины этих племен носили расписные нагрудники, по
)г. ме напоминающие детские; жительницы Урарту в V в. до и. э. надевали богато украшенные длинные
ыннки; женщины Германии с XVI в. носили белые плиссированные фартуки с вышивкой, дополняя
к пелеринками. Для людей разных профессий передник имел первостепенное значение. Его использовали
. ; работы, и не только чтобы защитить одежду от грязи. В нём носили собранные плоды, улов,
г трумепты. Фартук мог предохранять тело от ударов. Когда-то два одновременно надетых передника
ставили первую юбку. Детские нагруднички и переднички были разнообразными во все времена. Они
вгли иметь очертания сердечка, сидящего зайчика и т. д. Форма, размеры нагрудника или фартука
езисят от назначения, см. рис. 169-171. Как правило, передники горничных (праздничные школьные
гуки дополняли оборками, кроили в виде «крылышек», собирали в сборку (гофрировали, плиссировали).
В древние времена ассирийцы носили чешуйчатые нагрудники, в Средние века в Европе нагрудником
взывали часть металлических лат, имевшую характерную выпуклую форму. В эпоху Возрождения пожилые
жчины носили кафтаны с глубоким квадратным вырезом на груди — каре. Под кафтан надевали
^рудники из белой, часто очень топкой плиссированной ткани. Элементами военного западноевропейского
оспома XVII в. были нарукавники, наплечники, стальные перчатки, наспинник и обязательно нагрудник.
I период романтизма в Европе после крушения Наполеона I изобретают не завязывающийся, скреплённый
2 булавками пластрон (от франц, plastron— нагрудник, восходящего к итал. piactrone). В конце XIX
начале XX в. нагрудник-пластрон был деталью мужского вечернего туалета, его крахмалили, вшивали
рубашку и для большей жёсткости дублировали. Позже пластроном стали называть нагрудник
ехтовальщика, а также съёмное украшение (в виде лшнишки-нагрудника), надеваемое на женское
латье. В конце Х1Хв. в России сложились правила носить манишку так, чтобы она была видна в вырезе
латья (фрака, жилета). Ее украшали оборками, кружевами. Состоятельные люди носили манишки из
атиста (полупрозрачной шёлковой, льняной или х/б отбеленной ткани) лучших сортов и кембрика
гкани, близкой к батисту). Лучшими сортами считались ткани с плотностью основы переплетения более
тысяч нитей. Бедняки пластроны и манишки надевали на голое тело или на майку.
Когда надо, чтобы нагрудник-пластрон (или манишка) выкладывался идеально по телу, его кроят по
корректированной основе-1. Сделать нагрудник в мелкую или крупную (k/2+k) складку (продольную
ли поперечную) — значит разрезать деталь (2п)и раздвинуть её с учётом ширины и количества складок.
Технология шитья нагрудника для малыша
Для нагрудника используют водоотталкивающий материал. Срезы вкруговую обрабатывают обтачками
ли плотным обмёточным швом на 4-ниточном оверлоке. Можно срезы обвязать крючком, дополнить
эужевом. Чтобы нагрудник был привлекательным, его украшают вышивкой, аппликацией. Выбирая
тпликацию, думайте о вкусах ребенка, посоветуйтесь с ним. Одни любят рыбок, а другим подавай
шбки. Если мало опыта, пользуйтесь булавками и смёткой. Проверяйте этапы работы с изнаночной
?ороны. Например, не выдергивается ли срез из-под пришитой обтачки, не видны ли остатки ниток
юле настрачивания аппликации.
159
ГЛАВА III. ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
Рис. 169
160
ГЛАВА III. ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
e A1T1 = 7,5/V
161
ГЛАВА III. ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
162
ГЛАВА III. ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
Ползунки, комбинации, комбинезон для малышей и взрослых
Ползунки или комбинезон заменяют трусики и лиф, рис. 172. По линии талии их делают чаще на
инке, вставляя её в кулиску, гл. И, рис. 1096. Предложенная модель предполагает занижение по
S7 Я V ±k, имеры на рис.173. По схеме, данной на рис. 172, кроят комбинезоны с
минной степенью прилегания для отдыха и работы, для детей и взрослых. На основе выкройки можно
> труировать комбинезон без рукавов, халат, рубашку, куртку и т. д. Комбинезоны разнообразят с
- пью рельефных швов, карманов, см. оп. № 20, отделки, см. оп. № 16-19, капюшонов и воротников,
эп. № 22. Примеры построения воротников и капюшонов даны в гл. I и см. рис. 248-271.
Для холодного времени года конструируют комбинезоны с застёжкой спереди на всю длину, что
г ?ляет пеленать ребенка, не раздевая его полностью. Как выглядит конструкция с асимметричной
лёжкой, показано на рис. 172г-д. Напомню, что при определении нормы построения учитывают
иину утеплителя, многослойность и толщину поддеваемой под комбинезон одежды. Припуски на
ггёжку зависят от её вида (липучки, кнопки, тесьма-молния). Так, если застежка-молния средней
— инны, то на припуск достаточно оставить 2 см. Если срезы проймы, горловины и штанин заканчивают
г ютажной планкой-манжетой, её размеры уменьшают в зависимости от растяжения трикотажа, см.
П, оп. № 19, рис. 99. Пример последовательность шитья дан на рис. 174.
Раскрой и краткая последовательность соединения комбинезона на примере ползунков
. шедположим, вам нужны ползунки с цельнокроеным рукавом, а ширины ткани, сложенной вдвое,
достаточно. Тогда в целях экономии делают рукав отрезным. Ползунки состоят из 2 передних, 2 задних
- лей и воротничка. Рукав цельнокроеный. Сделайте макет из старой простыни (газеты). При определении
р.1ин отрезков для плечевой части (выше талии) задайте Nn = Nr+1 см, а ниже талии Nn = 7V6+1 см.
'оединив основные срезы деталей макета и примерив его (при этом помшгге, что по линии талии должна
। резинка), можно увидеть степень получившейся в ширину свободы прилегания и подкорректировать
г в большую или меньшую сторону. Для сравнения, когда ползунки в обтяжку на голое тельце кроят из
вечного трикотажа, Nn = Nr— 0,Зч-0,5 см. Напомню, схемы выкроек даются без прибавок на швы и
•ста свойств ткани. Одна из распространенных ошибок учащихся, большие прибавки на швы с
[большой их шириной после стачивания деталей. В изделиях из трикотажа нет смысла оставлять
слъшие прибавки по нескольким причинам, см. гл. II, и если они все-таки делаются, строчку давайте
rho по намеченным линиям. Если низ рукавов или штанишек без манжет, расход ткани увеличивают на
грину подгибки (см. оп. № 14). К примеру, когда вставляют резинку шириной 2 сл1, подгибку делают
3 (с учетом обмёточного шва ~ 0,5 см). Для ползунков с минимальным вырезом горловины можно
рскроить воротник по схеме, рис. 1726. Для шаблона можно выкроить только нижний воротник без
а швы. Если вы начинающий мастер, сметайте детали по плечевым, боковым, шаговым срезам.
уточните длину рукава, штанишек с учётом длины ног и прибавок на движение. Если ползунки
ии, их высоту можно задавать и /г и 1.5N (шире манжета — меньше расход основной ткани),
анжету для малышей делают шире. Предполагается, что манжета облегает запястье и щиколотку
е мешает детям двигаться. Уточните посадку и размеры воротника, см. оп. № 22. Если
, что вырез горловины длиннее среза воротника на k+N, сделайте перебивку стойкой из
. Ее длина — как у воротника, высота ~1,5N Стойку соединяют с воротником, см. рис. 145,
затем с небольшим натяжением соединяют с горловиной. Если под ползунки предполагается надевать
памперсы, уточните высоту сидения от линии Tj' до Я'. Если вы чувствуете, что ребенку неудобно,
углубите линию сидения, сместив линию Я ещё на k+l,5k в сторону линии Н.
Последовательность соединения ползунков. Сначала стачивают плечевые срезы, если они есть:
боковые, шаговые, средний. Если изделие предназначено новорождённому, детали складывают изнаночными
сторонами и сшивают от т. А9 через т. 09' к т. ОГ. После соединения срезов обрабатывают нижние
срезы рукавов и штанин (подгибают на 2ч-2,5 см и отстрачивают), втачивают молнию, рис. 1296, воротник.
Напомню, верхний воротник кроят на 0,5 сл больше нижнего, оп. № 22, рис. 150г ( на примере лацкана).
Ползунки шьют и вручную, обвязывая срезы крючком. Кулиску притачивают и с изнаночной, и с лицевой
стороны, оп. № 18, рис. 1096. Готовое изделие очищают от ниток и окончательно утюжат.
ГЛАВА Ш. ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
Ползунки, комбинезон, халат и рубашка с заниженной проймой
Рис. 172
164
ГЛАВА III. ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
Варианты изделий, выкроенных по схеме основы-3, конструкции с
Рис. 173
165
ГЛАВА III. ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
Технологические узлы соединения комбинезона с асимметричной застежкой
Манжеты для проймы
Обтачка для горловины
Рис. 174
166
ГЛАВА III. ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
Плащ-пеплос, фарос, гиматион, тога, шэньи, шан, епанча, пелерина, мантилья и др.
Зо все времена мода обращалась к историческому прошлому, заимствуя у него формы и идеалы.
_рвые цивилизованные народы, об одежде которых сохранились сведения, были древние китайцы,
В-ИЙцы, ассирийцы (предки современных армян), шумеры (предки вавилонян и семитов-кочевников),
пяне, греки, варвары (предки французов, славян). В древности манера одеваться оставалась неизменной
ь протяжении многих тысячелетий. Прародителями пеплоса по праву могут считаться звериная шкура,
I км числе кожа, и древесная кора, украшенные ракушками, бахромой из кожи и длинного меха, которые
укладывали к телу и скрепляли на плече костяными и иными булавками — фибулами (лат.)— и
рэчками.
1Ienxoc-гиматион (кусок прямоугольной ткани размерами 1,5x3 м с пришитыми по углам свинцовыми
пузиками); хламида — фессальский короткий легкий плащ прямоугольной формы 1x2 м для верховой
иды, скреплялся на плече аграфом-застежкой.
Фарос — микенский гиматион пурпурного цвета затканный звёздами.
Епанча, корзно — старинный плащ славян (скифов, этрусков) в виде полукруга диаметром до 3 м,
. ’.-чётом роста и назначения. Епанча — дорожный плащ из сукна или войлока, пропитанный олифой,
- шмленный тесьмой, вышивкой, мехом, застёгивался под подбородком. При Петре I епанча становится
коемониальной, траурной, погребальной одеждой. Славянские и монголо-татарские народы украшали
ихидки в виде епанчи кожаной, металлической аппликацией, скрепляя их на плече парными булавками.
Епанчу сменил макинтош — плащ из непромокаемой шерстяной ткани, изобретённый в 1823 г.
ьэтландским химиком Ч. Макинтошем (1766-1843 г. г.).
К самым древним одеяниям относят: китайский халат шэньи — сшитые по талии вместе кофта и юбка
“бодного покроя; цзяолинпао — однобортный халат, застёгивающийся направо (китайцы считали, что
левую сторону запахиваются только варвары); шан — кусок ткани, закреплявшийся на талии
ироким матерчатым или кожаным поясом, к которому сзади и сбоку прикрепляли цветные шнуры (шоу)
: нефритовыми подвесками пэйюй, нож, огниво, кольцо для стрельбы из лука, иглу для распутывания
шмятных узлов шоу; индийское одеяние сари (для женщин) и дхоти (для мужчин).
Единственный вид одежды, ушедший вместе со своей империей навсегда — тога (римская накидка
бальной формы, буквально Roma togata— «Рим, носящий тогу»). Её носили только свободные граждане
очиняя с 16 лет. Отличие тоги от плаща гиматия в том, что обе части тоги, разделённые складкой,
закладывались на тело одновременно: большая закрывала нижнюю часть корпуса, меньшая верхняя,
сущая к плечу, образовывала unbo — драпировку, причём напуск в виде дуги называли sinus (лат.),
I: выполнял роль кармана. Складку укладывали так, что она закрывала правое плечо и руку. Возможно
Е-за сложного драпирования тога уже во II в. до н. э. сохранилась только как праздничная одежда. Тоги
тсударственных мужей были красными, белыми (побеленные мелом) из тонкой шерсти, на тоги консула
аносили пальмовые узоры. Молодежь украшала края тоги каймой. Для женщин тоги делали из шёлка
урпурного цвета (паллу) разных оттенков, а также бледно-лиловые и жёлтые, цвета морской волны.
Пелерину (лат. peregrinus-чужестранец) — длинную накидку без рукавов первоначально носили
зломники. В эпоху Ренессанса её укорачивают настолько, что она напоминает плоско лежащий воротник,
х I, рис. 27. Пелерину делают с концами разной длины (сзади до линии К, спереди до линии Т),
шс.175-178. Такая накидка с прорезями для рук в моде по сей день. Пелерина — прототип славянской,
l затем и раннехристианской верхней одежды (ризы священнослужителей), мушкетёрского плаща, английского
лаща с несколькими воротниками, называемого каррик, см. рис. 176-177.
Накидки трансформировались за тысячелетия многократно. Их делали с капюшонами различной
гормы и/или с воротниками, карманами, хлястиками, патами, разрезами разной длины и в различных
гртикалях, что часто зависело от пышности поясной части платья. Когда были модны тюрнюры (накладки
зади на спине ниже талии), разрезы делали и по (9-й) и по (7-м) вертикалям. Приталенную сзади
акидку (излишки, забирались в складки или швы на уровне линии Д по (9-й) и между (7-й) и (6-й)
ертикалями) называли ротонда, рис. 178.
167
ГЛАВА III. ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
Пример моделирования накидки-пелерины, плаща и др.
168
ГЛАВА III. ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
Пелерины и шемизетки
Рис. 176
169
ГЛАВА И!. ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ______________________________________________________
Когда мода требовала фасонов платья с очень пышными, объёмными рукавами, изменяли крои :
плечевой части пелерипы или накидки. Для пелерин и накидок использовали кожу, ткани (например
мантилья из кружев или тальма из бархата с отороченными краями), мех (знаменитая ротонда I
горностая, модная в середине XIX в.). Из тончайшего батиста шили короткие накидки-шемизеткиi
защипах, гофре, с краями, украшенными кружевами, фестончиками (см. изготовление фестончиков в п.
II, оп. 2-3, рис. 51, гофре см. на рис. 85).
Постройте несколько пелерин на взрослых и детей, изменив раскладку деталей, их длину, свойсга
материалов (пластичные, жёсткие). Изучите получившиеся формы накидок. Напомню, от значений А?
Np, N6 и выбранного фасона накидки (размеров её деталей в ширину и длину) зависит расход материал
Если количество ткани не позволяет сделать изделие цельнокроеным, используют разные пути. Лим
переднюю и заднюю детали кроят отдельно, либо стачивают вместе несколько полотен (удалив кромку]
Когда ткани сухие, полотна лучше «перебить» тесьмой, кружевом^кантом, см. оп_№ 17 , так шв.
смотрятся лучше. А если ткань с направленным рисунком, заднюю (То) и переднюю (/o') детали кроа
отдельно. Располагать детали можно по-разному, рис.175в-г.
Когда накидка должна быть жёсткой формы, а ткань тонкая, мягкая, детали дублируют, выбири
качество клеевой прокладки в соответствии с поставленной задачей. О работе с прокладкамирассказаш
в гл.П. Чтобы разнообразить фасоп, порой достаточно изменить направление долевой нити. 11ри расчёт
ткани продумывают способ обработки застёжки и подгибки. Так, когда молнию застегивают до т. А1 ?
заход не делают, то расход ткани по (t-й) увеличивают всего ~ на k. В однобортных изделиях с застёжке!
на пуговицах диаметром «I? и лацканах (отворотах), от (1-й) вертикали предусматривают расход ткана
до 3+5N.
Как определить расход ткани в длину и ширину
Размеры деталей пелерины зависят от заданных Nn, Nr, Np, N6. Определяют расход ткани с учёта»1
предполагаемой длины отрезков по (2-й) и (8-й) вертикалям и с учётом направления рисунка или вора
ткани (когда это классика, а не авангард). Чтобы было легче рассчитывать ткань для конкретной фигуры
сначала тренируются определять размеры деталей пелерины, когда Nr~Np~N(>. Это может быть
фигура годовалого малыша, когда соотношения отрезков в ширину и длину достаточно задавать по норьг
построения, где Nn = Np+0,3 см = 2,7 см+0,3 см = 3 см.
При средней полноте шеи расход ткани в длину составляет: 2,5Nr (ширина подборта) + kr (ширить
захода, при пуговице диаметром D~kv, см. гл. И) + l,5Nr (с) + 2Nn (среднее расстояние от (2-Й)
вертикали до (4-й), с учётом свободы прилегания к одежде) +fer (средняя высота ростка на задней
детали) +4,5Nr (длина отрезков, заключенных между горизонталями Ад и Го, при наличии отрезка
t~kr/2, Шр = 8Nr и развитой трапециевидной мышцы спины с j«kr/2)+4Np (до талии) +от кр до
20Np (с учётом длины и подгибки пелерины). Короткую пелеринку можно использовать в качестве
накидки от попадания солнечных лучей, пыльника. На самом деле, длину пелерины, в том числе и для
малышей, можно делать и до щиколотки — все будет зависеть от её назначения.
Что учитывают при крое и изготовлении накидки-пелеринки
Отрез ткани проверяют на наличие дефектов, складывают вдвое лицевой стороной внутрь, построени.-
делают по горизонтали и вертикали. Для подростков надо тоже кроить так, чтобы особенности фигуры
в плечевой части были учтены, скос плеча корректируют изменением размеров вытачки по линии плеча.
О зависимости между шириной захода и лацкана рассказано в гл. II, оп. № 22. Если предполагается
расстегивать молнию, например, до линии П, в верхней части подкраивают подборт отдельно из остатков.
Низ пелеринки вычерчивают от руки, задавая равные отрезки от линии Г-j. Длину пелеринки делают как
одинаковой спереди и сзади, так и длиннее по (9-й) на hp4-l,5Np (так изделие всегда смотрится
элегантнее).
Пелерины шьют на подкладке и без неё. Размеры подкладки для пелерины задают меньше на ширину
подборта. Обработка пелерины аналогична обработке жакета с цельнокроеным рукавом (обработка
прорезей, подборта, боковых срезов, подкладки, плечевых швов, воротника). Вид застежки может быть
любой, можно сделать потайную застёжку в виде ленивых петель, либо вытачные петли с обтачками.
170
ГЛАВА III. ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
Обработка вытачных петель. На продублированной передней детали (правой — для женщин, левой
— для мужчин) намечают расположение петель._Если клеевая не предусмотрена, прокладывают полоску
. гшковины или другую плотную тонкую ткань. 11ервую петлю намечают от края горловины и подборта
t расстоянии k/2+k в зависимости от толщины и размера пуговицы. Расстояние между петлями зависит
- моды и может составлять как 3 диаметра (D) пуговицы, так и 8D. На обтачках намечают рамку петли
трым куском мыла. С лицевой стороны, на месте расположения петли, накладывают обтачки из двух
Iновинок (если ткань легкая, петлю делают из цельной продублированной обтачки), фиксируют их,
истрачивают рамку. Петлю прорезают по намеченной линии, рассекая в уголках, выворачивают на
маночную сторону, обтачки выравнивают с припуском на 0,3 см, прикрывая отверстие, концы закрепляют
ручную или строчкой.
Оставшиеся по отлёту края подравнивают ножницами и приутюживают до плотного прилегания. При
пользовании вместо клеевой волосяной подбортовки сначала делают петли. Готовые петли накрывают
годбортовкой, фиксируют булавками, вырезают излишки ткани подбортовки над петлями по форме петли
полученные срезы прикрепляют к срезам обтачек петель. Чтобы избежать ненужной толщины по краю
•юта в готовом изделии, к клеевой прокладке (подбортовку) сначала притачивают косую клеевую кромку
шириной 1-И,5 см, и после этого проводят ВТО, приклеивая её к основной детали. Подбортовку выкраивают
(ныне на ширину косой клеевой кромки. После этого, выкроенный подборт накладывают лицевой
короной на лицевую сторону полочки, приметывают с припосадкой в углах (для свободного облегания
□эдборта) или фиксируют булавками (пример см. на рис. 143в) и притачивают. Углы высекают ножницами,
®зы утончают, подборт выворачивают на изнаночную сторону, выравнивают край шва с перекантовкой
-1 изнаночную сторону, вымётывая на расстоянии 1 см от края шва. Подбортом накрывают петли, ткань
а :дборта прорезают в обе стороны, начиная с середины, и в уголках рассекают, но меньше, чем это
злилось при обработке подбортовки. Форму разрезу придают в виде рамки, срезы подгибают и подшивают,
чтобы с нижней стороны петля имела опрятный вид. Низ подборта можно подшить потайными стежками
_\и обработать, как показано на рис. 153. Срез подборта, соединяющийся с подкладкой, можно обрабо-
тать кантом, в том числе из подкладочной ткани. Можно в качестве канта использовать галстук. Способ
вготовления канта см. на рис. 92а-б. Способы обработки воротника, соединение его с вырезом горловины,
соединение подкладки с верхом вкруговую или частично см. в оп. # 22 «Отработка навыков».
Пример обработки воротника и соединения его с горловиной.
Выкроенный воротник складывают лицевыми сторонами внутрь, припосаживая в углах, чтобы концы
третника не загибались, и застрачивают. Края среза и углы подравнивают ножницами и выворачивают,
затем выравнивают шов с перекантовкой на изнаночную сторону, вымётывая воротник на расстоянии 1 см
- края, далее посередине воротника прокладывают намётку и приутюживают до плотного прилегания.
. бработанный воротник вмётывают в горловину вместе с подворотником. В плечевых швах воротник
-сатягивают, а в горловине и в косых местах припосаживают. Заготовленную вешалку вкладывают по
:=редине ростка спинки и пристрачивают, рис. 158а. Пелерину можно дополнить и капюшоном.
Пример соединения подкладки с основной деталью.
Подкладку выкраивают в ширину на 24-3 см больше ширины основных деталей, за минусом ширины
Ьдборта. Подготовленную подкладку и проутюженную пелерину складывают лицевыми сторонами, временно
| иксируя булавками. Если подкладки недостаточно в ширину или вы ошиблись при крое, обработайте
сначала подкладку кантом или просто обтачкой, выкроенной из галстука подходящей расцветки, а затем
•же соединяйте её с подбортом и горловиной пелерины. Чаще строчку начинают от т. А9. Её можно
бавать как с лицевой, так и с изнаночной стороны. Низ подкладки подшивают отдельно. 11о швам
тодкладку закрепляют.
Окончательная обработка и итюжка.
По намеченным местам петель пришивают пуговицы двумя штрихами, наметку вытаскивают и окончатель-
-о проутюживают воротник, борта и сами основные детали пелерины. Отутюженные части должны быть
оазложены на столе так, чтобы исключить повторную обработку. Затем пелерину вешают на плечики или
манекен, дают ткани остыть, отдохнуть — так в готовом изделии, она будет меньше мяться.
171
МЛМ III. идЬ/ПДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
Различные виды накидок
Рис. 177
172
ГЛАВА III. ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
ГЛАВА III. ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
Юбки
11ервые упоминания о японских передниках-юбках встречаются в древних китайских летопися
Японки оборачивали бёдра фундоси — прямоугольным куском белой ткани, которую сзади завязывал
узлом, один конец пропускали между ног и закрепляли тоже сзади на поясе, затем надевали не сшито
юбку — лакома, задрапированную вертикально расположенными складками, которые закреплялись длинно
лентой и фиксировались на талии. Короткая женская юбка из отбеленной х/б ткани называлась футон:
а длинная юбка из более дорогой — косимаки. Особенностью юбок древних китаянок эпохи Тан был
треугольные вырезы по бедрам, через которые была видна ткань кофты.
Основным видом одежды древних египтян являлись схенти — юбки-передники разных размере}
короткие и длинные из большого куска ткани различной формы (трапециевидной, веерообразной и др]
который драпировали, крепили на бедрах, дополняя богато украшенным поясом. Египтянки носили юбга
передники с широкими бретелями. В России подобная распашная юбка называлась понева. Для не
использовали прямоугольное полотно шириной »25н-40Лп в зависимости от количества сборок и длино
15-J-25W с учётом подгибки по верхнему и нижнему срезам. По линии талии в подгибку вдевалась веревк
ею обхватывали тело и фиксировали на талии или на линии Д. В зависимости от времени года юбки шил
из шёлковых, холщевых тканей, шерстяных тканей в клетку. Их носили в несколько слоев, украшал
орнаментом, тесьмой, бисером, разноцветными полосками ткани и шерстяными нитями. В каждой губерни
это делали по-своему. Неразрезную по переду юбку-поневу хранили под прессом (два бруска по бока
и кусок фанеры сверху), предварительно собрав её в гармошку. Думается, что современные юбки в вид
гофре с орнаментами и без них являются разновидностью юбки-поневы.
Наиболее примечательными были юбки у крито-микенских женщин. Судя по сохранившимся фреска
(настенным росписям в Кноссе, II тыс. лет до н. э., и др.), современные юбки мало отличаются о
микенских в плане сложности покроя, форм, отделок. Например, уже в те времена женщины украшал
колоколообразные юбки многоярусными воланами (оборками в виде плиссе, гофре), поперечными узорчатым
полосами, похожими на тесьму, разбивали вставками-клиньями и пр.
Кто знает, в каком направлении пошло бы развитие культуры и искусства в Европе, если бы в
землетрясение, уничтожившее великую микенскую цивилизацию. Однако, скорее всего, именно критп
микенская мода стала основой для возникновения многих модных течений, в том числе в период античносп
готики, ренессанса, реформации, барокко, ампира, романтизма, рококо и модерна. К примеру, современны
юбки типа cancanlook (в стиле канкан, характерные для танцовщиц кабаре)и carmenlook (в спи
кармен, фламенко) с узкой верхней частью выше линии Я и очень пышной нижней вполне можно считат
карибскими. Юбки country-look (в стиле кантри из клетчатой ткани с многочисленными оборками в
кружева, лентами), discolook (в стиле диско, ретро из ярких металлизированных тканей с блёсткам?
стразами, кружевом и пр.), petticoat (сильно накрахмаленная широкая, жёсткая юбка с оборкам -
воланами), regenschirmrock (типа зонтика, т. е. из многочисленных клиньев), godet (клинообраз^.
вставки годе, придающие юбке форму колокола), krinoline (кринолин — широкая куполообразная юбз
на обручах, 1850 г.) и другие сильно напоминают расширенную юбку-калготу с оборками и обручала
дополненную другой короткой юбочкой, срезанной спереди на угол в виде фартучка, какие носим
микенские женщины Нового Царства XVII в. до н. э.
Немного о кринолине. Кринолином была названа юбка на стальных тонких обручах, расположении
горизонтально и друг от друга » на Np. Обручи продевались в ленты шириной &N. Эти ленты располага
с ориентиром на (3-и), (5-е), (7-е) и (9-ю) вертикали, однако многое зависело от направления моды. Во
ленты крепились на поясе. Юбки на обручах из китового уса, бамбука, тростника или ивы носили утя
в средневековье, и тогда их называли вертпюгаль. Эти конструкции часто путают с устройствами
китового уса в виде перевернутых вверх дном корзиночек, которые прикрепляли к талии с боков п .
платье. Называли такие конструкции по-разному — фижмы, панье, фишбейн....
Юбки разнообразны по формам и конструктивному решению и их фасоны чаще разрабатывают в
основе конструкции юбки прямого силуэта (малообъемной с прибавкой 1 см). Для удобства предлагаете!
еще несколько конструкций юбок, позволяющих ускорить процесс моделирования конкретных фасоне*
174
__________________________________________________ГЛАВА ИГ ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
Юбка прямого силуэта
Юбки сложных конструкций, плотно облегающих фигуру выше линии Я, как правило, моделируют на
- те конструкции прямого силуэта, рис. 10-12), уменьшая либо, наоборот увеличивая, ширину и длину
гачек на кб/4+кб/2, а также их количество при работе с сухими тканями (трикотажными). При работе
очными тканями на фигуры с А <2,5Л'гб ширину вытачек уменьшают на &б/4ч-/гб/2, излишки сутюживают
! верхнему срезу. Пока глазомер развит недостаточно, измеряют обхват талии (предположим, 80 см),
пят его на /Уб (пусть /Уб = 5,5 см), получают конкретные соотношения (пусть 14,5/Уб, если 80:5,5).
>:м выбирают подходящую основу (в нашем примере для Венеры или Аполлона с обхватом талии —
»\б±г?б), строят её и уменьшают ширину вытачек на k/4 в (3-х) и/или (5-х). Иногда делают 4 основы,
I -. 10-12 и 14, в натуральную величину: три основы до линии Ев, а ту, которая, на ваш взгляд, наиболее
-кдходит к_фигуре конкретного заказчика, длиной Я5Н5 = 16/Vp для длинной ноги. На ней намечают
кии Ев, Ен, К, И, Щ, и на фигуре уточняют, какая длина ног у конкретной фигуры на разной высоте.
Азпомню, при средней длине ног отрезок Я5Н5 = 157Vp ±k, при короткой — Я5Н5 = 14Np±k/2,
гравки для акселератов см. рис.4г. Уточняя посадку основы по верхнему срезу, контролируют длину и
Jcomv вытачек (лекальность их сторон, рис.12а), поскольку выпуклая часть туловища может располагаться
I на линии Ю, и на Я, Б, Т5, т .е. при одинаковом обхвате талии и бёдер размеры вытачек в основных
роекциях у всех разные, и определить их можно только с помощью т и h. Итак, координаты точек линии
ции зависят рт наличия отрезков /1ч-/9 (с. 18-191, от ц1ч-ц9Н (с. 30, пример на рис. 14) и при h < З/Уб
расход ткани на «домики» на примере гп5н и /г5н, рис.13
Чтобы «играть без нот» — кроить «на глазок», без тренировок не обойтись. Достаточно построить
жгтовы на 10-15 человек разного возраста и пола, чтобы убедиться, насколько интереснее, практически не
Я касаясь к фигуре, задавать проекции в вертикалях, «угадывать» обхват талии и строить конструкции,
\ -оляющие создавать плотно облегающие поясные изделия с идеальной посадкой по фигуре. Практика
оказала, что отрезки m3, т5, т7н, Ю, h.5, /17н задаются чаще в пределах:
a) m=N±k; 6)m=2N±k; e)m=3N±k; a) h = l,5N ±к; 6)h=3N±k; в) h=5N±k.
Так, если N6 = 5 слг, то m: а)5 слг±2,5 слг (2,5 см; 5 см; 7,5 см); 6)10 см±2,5 см: в)15 см ±2,5 см;
грезок h: а) 7,5 слг±2,5 см; б) 15 см ±2,5 см; в)25 см±2,5 см.
Но если под юбку прямого силуэта поддевают фижмы (панье) или турнюр, расход ткани в конкретных
вертикалях при средних размерах накладок увеличивается на 3,5/Уб. Напомню, обхват талии. (От) — это
-лница между обхватом бёдер и удвоенной суммой отрезков тЗн, т5н, т7н: От = 20/Уб —
, тЗ+т5+т7). Выделено несколько полнот (Бт, Ст, Мт). Большая полнота талии при Бт = 17,5/Уб
- </2ч-1,5/? (Бт); средняя при Ст = 15/Уб ±/?/2ч-1,5/?: малая при Мт = 137Уб ±k/2+l,5k.
Лучше уточнить у заказчика ширину пояса юбки, так как один любит расслабленный пояс по линии
1злии, другой — наоборот), расположение верхнего края пояса или, если юбка без пояса, края основного
с-лотнища, либо кокетки (когда та предусмотрена фасоном). Многие носят юбки на уровне линии Tj,
другие смещают её к линии Ю (по бёдрам) или к линии Д (в стиле ампир). В последнем случае ноги
зрительно удлиняются, торс уменьшается, но размеры прически при таких пропорциях лучше увеличивать.
Как сделать макет (шаблон) юбки
Построение начинают делать от любой точки, например с .линии Н или Ев. Обозначив линию Я,
следует задать расстояние между (1-й) и (9-й) — 10/Уб. При этом в памяти держат информацию, что в
дальнейшем это может быть 10/Уп, где Nn > или < N6. Затем наносят вертикали, в которых будут
забираться излишки, задаются длины Я1Т1, ЯЗТЗ, Я5Т5, Я7Т7, Я9Т9 с учётом всех особенностей
ьигуры, о которых говорилось выше. Делая макет из бумаги или флизелина, обозначьте фломастером
линию основного измерения (Б) — на линии Ю, Б, 0 или Я. Когда на макете уменьшают ширину
жятачек при округлых бёдрах с тем, чтобы образовавшиеся излишки по верхнему срезу в дальнейшем
пожить (на ткани) между вытачками, на жёстком материале разницу формуют в мелкие защипы. Для
пакета прибавка на подгибку не нужна. Оформляя стороны вытачек, сверяйте их конфигурацию с контуром
•ела, сравните, к примеру, рис. 10-14. Сами стороны вытачек могут быть тоже разной формы, например,
яри сильно выступающих тазовых косточках или при /1<2,5/Уб, см. пример в (4-й) вертикали на рис. 14.
175
ГЛАВА Ш. ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
Если при анализе Фигуры вы затрудняетесь определить отрезки 04-1/4, уб4-у911, обозначьте тал
резинкой шириной ~к. Её можно прикрепить к колготам, трусикам сбоку, условно в т. Т5. Верхний к
нижнего белья (трусов, колгот) сбоку практически касается горизонтальной , см. puc.le. Когда величн
отрезков 04-1/4, у6-?у9Т! более k/2, резинка спереди и/или сзади смещается относительно линии 1
Во время примерки макета основы-юбки следят, чтобы полуфабрикат выложился по телу без провиса:
и перекосов, а низ был горизонтален полу, в противном случае надо уточнить величины т. h, форм]
заданное положение вытачек. Перекосы, заломы, «задирание» юбки сбоку, сзади — всё это может бц
из-за вытачек, стороны которых заданы неточно. Так, если при округлых бедрах вытачку стачать прям
строчкой, рис. 506, а не лекальной, см. рис. 50а, изделие будет «морщить, задираться» вверх, собирать
ближе к руслу шва соединения пояса и основного полотнища, образуя продольные складки. «Пузыр
получаются в том случае, если вытачки короче, чем величины h у конкретной фигуры, или плохо сдела
ВТО. Увидеть, насколько правильно заданы длины во всех вертикалях (главным образом, длины отрез»
/14-/9 и 04-1/9 ll, если они есть), помогает лета-пояс (резинка по талии, см. puc.h), которую креп
к верхнему срезу основы юбки. Длина ленты зависит от длины верхнего среза с оформленными излишка
— обхват талии +k/4-rN (на свободу облегания и толщину поддеваемой одежды). Наденьте юбку
фшуру, закрепите пояс-лешу. Если образовались горизонтально и/или наклонно расположенные излит
спереди и/или сзади либо наоборот, лента ложится с натяжением, преломляется по (1-й)или отстаёт»
тела, значит, отрезки /14-/9 и 1/14-1/4 и 1/64-1/9 определены не точно. Повторите ещё раз матерш
изложенный в гл. I, главным образом на с. 18-24. И не надо вздыхать. Повторение — мать учения.
Что учитывают при раскрое и моделировании юбки прямого силуэта
Чтобы исключить подгонку деталей для плотно прилегающей к телу юбки или брюк в широк]
горизонтальную полоску, если их собираются носить вместе с плечевой распашной одеждой прямо:
силуэта из такой же полосатой ткани, помогает умение пользоваться отрезками /5-/9. Если отрезки ml
m9 различаются более, чем на /гб/2, автоматически появляются отрезки /1-/9 и изменяется расход тка
в длину. Величина отрезка /конкретного — это практически разница между лекальной «гипотенузой
затемненного треугольника и большим катетом — отрезком h конкретным. На разницу изменяют координат
точек по верхнему срезу поясной части изделия. Но когда при максимальном /конкретном Италия занижен
т.е. есть отрезок у конкретный i (см. на примере J/9I на рис.14), расход ткани автоматически уменьшаем
на величину 0. Если д лина юбки выше линии Ен, учитывают полноту и форму ног: при малой полноте н
и их О-образной форме лучше отдавать предпочтение длинным юбкам с разрезами, а короткие юбы
лучше удлинять за счёт деталей в виде многослойных воланов из прозрачных тканей. При /17-(19>2,5?
и вогнутой форме вытачек (чаще между (7-ми)) юбку украшают кокеткой с защипами либо прорезны' j
карманами, а при /i3>2,5№ делают спереди карманы, рис. 124. Расход ткани в ширину меньше дз
эластиков и трикотажей (/Vn<№), размеры оформляемых излишков по талии тоже уменьшаются, размел
вытачек уменьшают ~ на k/2 с учётом степени растяжения по долевой и/или поперечной, см. гл. I
«Немного о материалах». Не путайте с №i>Ar6 на 0,24-0,5 см для рыхлых тканей, когда размеры вытач:
уменьшают в ширину, но излишки по верхнему срезу распределяют в сутюжку. Прямую юбку шьют и бе|
швов, одной деталью из трикотажного полотна в виде трубы, оформляя излишки по верхнему срез
частично в вытачки, а частично под резинку. Если ширина трубы больше, чем надо, застрачивают склад
(одностороннюю,встречную, бантовую, см гл. II, оп. № 15 «Складки»).
Итак. При оформлении верхнего среза учитывают прибавку на шов 0,74-1,5 ел: +k/2 (0,54-1,5 си и
оформление домиков и лекальных линий)+5№ (±/конкретное — длина юбки в конкретных вертика л
от линии Я до линии шва притачивания юбки к поясу, обтачке, плечевой части изделия) + 04-1/9 (стела
завышенности и/или заниженное™ конкретной линии талии относительно Тр + Np4-16Np (в зависим-* т
от длины юбки)+/?р/2-^р (подгибка изделия). В ширину достаточно взять ткани 21/Vn с учётом ширин
шва ~kn и прибавки на обработку разреза ниже линии Ев. Для сравнения, если предполагается делат
шлицу, ширину увеличивают еще на Nn с одной стороны, см. гл. II, оп. № 14 «Обработка шлицы».
При раскладке учитываются прибавки на швы в зависимости от свойств ткани, наличия и ширин
отстрочки по швам. Отстрочка с лицевой стороны может быть и 0,14-0,3 см, и k/2+k (например, в издали
из драпа).
176 ‘
ГЛАВА III. ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
Юбки
Рис. 179
177
ГЛАВА П1. ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ________________________________________________________
Работая с бархатом, помните о благородном происхождении этой ткани, не режьте его, делан
минимум швов. Поперечную нить можно располагать горизонтально. При раскрое юбки из стрейч материал
учитывают, что ниже линии Я получится зауженный силуэт за счёт использования Nn<N6. Чаще нор«
построения задают меньше на 0,5-И,5 сл<, в зависимости от степени растяжения. Так, ткань эластт
средней растяжимости, N& = 6см, значение Nn = 6 см—1 см = 5см. Сравните, когда кроят на малыша
такого же эластика, уменьшают N6 по-другому. Предположим, (Б) «60 см, N6 = 3 см, ткань эласц
средней растяжимости, тогда достаточно задать Nn = Зсм — 0,5см) с учётом быстрого роста малыша
Зауженный силуэт получается и при работе с фигурами, у которых Np<N6, поскольку расчёт в ширив
ниже линии Ев делают по Nep = l/2(Np+N6). Так, если Np = 5см, N6 = 1см, Nep = 1/2(5+7 )см = 6 а
Следует учитывать, что и при использовании тяжелых трикотажей, размеры деталей в ширину дополнителм
уменьшаются, а в длину увеличиваются, силуэт при этом тоже получается зауженным.
Расход ткани зависит:
* от длины облегающей тело юбки прямого силуэта (от 6N до 21N —с учётом высоты каблука ДО1
и до 2,5N -— с учётом платформы); формы ног (прямые, X- или О-образные); желания; моды (мини - д
Ен, миди - до И, макси - до линии Н);
* от ширины материала (от 30 см - шкурки, кружевное полотно до 3 м), физических и химически
свойств. Для сухих тканей расход в ширину увеличивается, для растягивающихся — уменьшается. Д,
тонкой мягкой костюмной ткани или ситца Nn = N6. Для толстых материалов толщиной от 0,5 см и болыг
или меха ворсом внутрь задают Nn = N6+0,2-r0,5 см. Если ткани с редким переплетением, рыхли
ширину швов задают 1,5ч-2 см, срезы перед стачиванием дублируют клеевой лентой, дополнительн
учитывают прибавку на свободу движения (Nn = N6+0,1ч-0,2 см) с тем, чтобы швы не расползалис
(например, при сидении), и делают юбки с минимальным количеством швов. В зависимости от назначен»
изделия и толщины надеваемой под него белья N6 тоже увеличивают на 0,14-0,3 см.
Последовательность работы
Проверьте: насколько ровно проходит срез по поперечной нити. Если он неровный, прежде чем ег
подравнивать, уточните, возможно у юбки верхний срез тоже лекальный и той же формы. Задай:
размеры юбки в виде прямоугольника, отутюжьте полотно, сделайте подгибку одним из способов, описании
в «Отработке навыков», в зависим
ости от толщины ткани, назначения юбки. Построение удобно делать на одну половинку. Перегну
ткань, намечают (1-ю) вертикаль, откладывают 10N6, обозначают (9). Перегибом ленты обозначают (5
ю), намечают остальные линии, вытачки с учетом их формы и величин т и h. (согласно выбранной оснои
— Дианы, Аполлона, Венеры или Любови). Шов делают по (9-й), оставляя нестаченными участки вьпи
линии О (для застежки) и от линии Ев для разреза, но с учётом сезонности и фасона, см. рис. 129а
Способы обработки застежки и пояса бывают разные: под пуговицы, молнию, кнопки, шнуровку, см. гд
«Отработка навыков». Сшитую юбку утюжат и оставляют просохнуть.
Юбка прямого силуэта на резинке для фигур с N6>Np более, чем 0,5 см
Если обхват талии от 17N6 и более, излишки распределяют под резинку, вытачки шириной по kt
можно делать по (7-м) или (5-м), точнее, где значение т максимально. Если излишков по верхнему срез,
больше 3N6, сочетают жёсткий пояс на отдельных участках с мягким, под резинку (чаще это делают ст
(3-й) до (7-й) слева и справа), см. обработку в гл. II, оп. №1 8. Практика показала, что девочки-
подростки, у которых Ст и Бт, предпочитают носить юбки на жёстком дублированном поясе.
Несколько выкроек различных фасонов юбок
Можно сделать шаблон основы юбки из простого материала по одной из предложенных схем для Д,
М, Т, Г; В или А и Л. Закройте вытачки (скрепляете их аккуратно), затем разрежьте шаблон на
несколько частей, ориентируясь на точки и линии координатной сетки основы. Раздвигая детали в ширину,
длицу или под наклоном на разное количество норм, вы можете сами смоделировать юбку в драпировку,
в складку, со оборками или с воланами. Разрезая основу, располагайте рельефные швы с ориентиром нт
положение вытачек. От конца вытачки отступают на k/2+k для сухих и мягких тканей. При крое из
стрейч-тканей игнорируют приподнятости участков деталей макета из бумаги, образованные вытачками
178
ГЛАВА III. ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
179
ГЛАВА III. ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
При крое деталей из сухих, нерастягивающихся тканей игнорируют приподнятость только ~ в
(излишек материала шириной ю 3/4/гг). Если излишков больше, делают рельефные линии или вытач
Моделирование — это равномерное или неравномерное увеличение основы по вертикалям и/г.
горизонталям под углом на отрезки (от k/2 до 3,5N на каждом раздвигаемом участке), в зависимости
желаемой объёмности, количества сборок, драпировок с учётом свойств конкретного материала. Это мои
составить отрезок Т5Ев5 = 5Аб+ЗАр, а может задаться и ЗОЛ7, из которых 15/V6 собраны на отр. •
Я5Т5 в горизонтальную сборку или плиссировку (мелкие складки ~ по /гб/2), a 157Vp составляют дж
юбки почти до пола от линии Я. Только на основе юбки прямого силуэта (рис. 10-14, информация гл
можно придумать много фасонов, рис. 179-180. Играя с отдельными деталями: карманами (on. № 2i
планками, обтачками и др. (оп .№ 17-19); застёжками (on. № 10-12, Ns 21); разрезами, подгибк i
шлицами (оп. №13-14); различной отделкой срезов и со складками (оп. №4-9,15-16), сочетая дета
выкроенные по долевой и косой, поперечной и долевой, можно скрыть любую асимметрию и диспропорц
фигуры. Довольно часто бывает, что слева фигура имеет параметры Дианы, а справа Венеры, или дру.?
варианты. В таких случаях берут две основы, соединяют части плавным переходом от (З-й)л к (3-йi
сзади между (7-ми). Схемы на рис. 181-183 можно использовать для кроя юбок или в качестве составн
части плечевой одежды (жеггской, мужской, детской). Главное — помните об особенностях разных фиг
и свойствах тканей. Тренируйтесь строить выкройки из старых газет — нет материальных затр -
быстрее пропадает страх перед ножницами. Раскладгу деталей делают по долевой, поперечной и по кос *
А если кроят по косой мягкие, натуральные ткани, учитывают прибавки в ширину ~ по /?б/2 с кажд
стороны, иначе детали (если они не продублированы клеевой) вытягиваются, уменьшаясь в ширину. П,
7l3-^-/i7<2Ar и m3-^m7>/V бедра имеют максимально округлые формы, поэтому при крое по кос-
учитывая свойства тканей, увеличивают длину юбки по низу в среднем на kp±k/2. Подробнее различи
фасоны юбок см. в книге «Крой без тайн — юбки».
Примеры моделирования клешёных юбок
Расход ткани. Проанализируйте рис. 181а. По сравнению с основой юбки прямого силуэта, pacxi
ткани увеличивается следующим образом: в длину (см. на рис. 181 а слева, по (1-й) вертикали) в средне
на 1,5/Уб (±k/2-t-k6 для Л и Д, с прибавкой на шов по верхнему срезу) +с учётом прибавка k&/2 на гв i
в (9-й) вертикали + k6/2+k6 при наличии /9 и/или у8-?у9 \>k/2. Как увеличивается расход ткани
ширину, зависит от длины юбки, рис. 181 а. При крое на асимметричную фигуру конструкции клеше г i
юбок корректируют по основе юбки прямого силуэта, для этого последнюю частично разрезают и раздвигаг .
Пример. Предположим, у заказчицы фигура Венеры. Величины отрезков по горизонтали на уровр
линии талии следующие: Np = 5,5с м; Лгб = 6 см; L' = kp/2 из расчёта (6см — 5,5см = 0,5см, см. с.
— m3~k6, ЛЗ=2Аб; m5~N6, h5*3N& и т7~1,5/гб, h7~2,5N6;
— длина юбки до линии К~ 5Аб+(8Ар~ L') + kp (подгибка) =13,25/V.
Расход ткани: в длину определяется (с учётом прибавки по верхнему срезу и подгибки) так —
kp/2 (июв)+l,5/V6+5/V6+8/Vp — kp/2 (L')+/?p (подгибка) =40,5 см+45,4см ® 86 см;
в ширину — 2(8,5-^8,75/V6 (от округлости бёдер)+7/V6 (с прибавкой на шов) = 189 слс~190 см. Еса
ткань без направленного рисунка, то при ширине 90 см достаточно 2 м, и ещё останется на майку.
На рис. 1816 дана схема, по которой кроят поясные изделия, располагая швы либо в (5-х) вертикалях,
либо в (1-й) и (9-й), в том числе по бёдрам, на кокетке (отрезной детали), рис. 187. На основе схе •-
предложенных на рис. 181, моделируют юбки на кокетках, в сборку от талии, со складками спереди и сзадя
(односторонними, бантовыми или встречными). Для этото достаточно изменить пропорции отрезков,
заданных для верхнего среза юбки, см. рис. 181б-в. На основе рис. 181в моделируют юбки «полусолнце
увеличением радиуса в два раза, для юбки типа «двойное солнце» — уменьшают в 2 раза. Как сшить юбю
с различными складками, см. в гл. II оп. №15. Главное, при расчёте ширины складки учитывают, чт<
проще всего ориентироваться на конкретные значения Nn, kn, т.е. с учётом толщины ткани — тогда не:
сложностей. Так, если ширину складки задать 1,5fe, получится 27 складок и ширина юбки составгг
2G,25/Vn, остаток ~ в k/2 на свободу движения. По верхнему срезу излишки оформляют с учётом m 1
h. Мужскую юбку (килт/ делают с разрезом и складками от (4-й) левой до (4-й) правой.
180
ГЛАВА III. ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
Примеры моделирования клешеных юбок
Универсальные конструкции юбок, нижней части платья, сарафана,
расстояние по горизонтали^,--------с помощью которого определяют половину ширины талии
лиг юбки среднего клешения, рис. 181а, зависит от полноты талии —образа-фигуры, а именно:
; Диана: 9N6 ±k6/2 (измерение (Е) на.ЮилиЯ)..................
Венера: 8.5JV6 ^6/2 (измерение (Б) на Ю или Я) -----------
Лобовы 8N6 ±k6 (измерение (Б) на Ю или Я) -------------------
Т1(Т9)
Юбка по косой с двумя боковыми
швами, или со швами спереди и
Вытачка » в (4-й) для фигур
с выступающими тазовыми
косточками, пунктир при
Длины отрезков по диагонали и по кромке
ткани перегнутой пополам:
-5М±Ъб12иб№&12;
-4,5Нб±кб/2и5М/2;
- 4N6±k6/2 и 5N±k/2;
по (5-м);
швы по (1-й), (9-й)
Юбка солнце-клеш от линии талии, когда полотнище от линии Д, радиус задают из расчёта обхвата туловища.
18!
ГЛАВА Ш. ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
182
ГЛАВА III. ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
Юбка-брюки, штаны, бриджи, плундры, шаровары и др.
К X в гульфики (полоски ткани, крепившиеся спереди и сзади к поясу, рис. 184а) и передники,
торые носили поверх штанов-чулок, скрепляя их так, чтобы они прикрывали бока и бёдра, сменили
станы. В течение ХП столетия их называли по-разному, в том числе бриджи (bruche). Их шили из грубой
\стой ткани. Когда бриджи выросли до больших размеров, их стали называть tonneaux. Эти штаны
гьгслимо было носить без чулок и гульфика (схема конструкции на рис. 184в), т. к. сначала среднего
га не было, штанины сшивались только по внутренним швам и завязывались на талии. Подобные штаны
->лялись частью одежды пиратов. В это же время в Испании, Англии и Франции вошли в моду короткие
люки и широкие штаны. Кюлоты — короткие округлые брюки на толстой подкладке— их ввели в моду
гоанцы. Они были особенно популярны во второй половине XVI века. Позже появились штаны самых
>знообразных типов, имеющие иногда фантастические формы, на изготовление которых’требовалось
- -сколько метров ткани. Короткие плундры — мужские брюки XVI столетия — расчленялись разрезами,
зод которыми была подкладка с прокладкой, поэтому их иногда называли «с начинкой». Плундры относились
I самым экстравагантным явлениям в истории одежды. Покрой их был прост, отличались они шириной,
избирали ткань вокруг тела в густые сборки. Их делали до половины бедра, в том числе и на кокетке до
.тнии Б. Для верхней части плундр использовали и полоски различных тканей, имеющих цветную подкладку
: прокладкой, которая прочно пришивалась на сами брюки к линии талии. Полоски были из бархата и
йглка с золотой вышивкой или с небольшими разрезами, рис. 184г-д.
Шаровары — широкие прямые штаны, рис. 184е. На полотнах художников можно увидеть огромное
многообразие шаровар с прорезями овальной формы или просто с разрезами, которые носили все — от
Жгролей до торговцев. Ширина шаровар варьировалась от 20 до 4(Wn, каждая штанина. Расположение
:шии среднего шва (высоты сидения) под влиянием моды меняли, смещая её то до линии Ев (Ен), то
-аднимая до линии Я, делая штаны плотно прилегающими. Излишки по линии талии и по нижним срезам
вбирали в сборки, заканчивали планками. До тех пор пока не была изобретена молния, все застёжки
г±\ались на шнурках, крючках, пуговицах, для которых использовались дерево, металл, драгоценные
ешпи. Шаровары до сих пор являются составной частью костюма многих народов.
Панталоны, заменив брюки до колен, стали популярны в период Французской революции и в последние
.-да XVIII века, и остались принадлежностью мужского туалета до наших дней. Эти длинные штаны,
вторые прежде носили только простолюдины, ввели в моду так называемые невероятные (les Incroyables)
&то были молодые аристократы, отказавшиеся от привилегии дворянина носить кюлоты — короткие, до
клен штаны. Заимствовав элементы одежды простонародья, они тем самым пытались доказать, что
истинного аристократа во всех ситуациях отличает умение носить костюм. Наряда «невероятных» были
вызовом обществу, не случайно дам в экстравагантных нарядах называли «удивительные» (rierveilleuse).
Мода нашла своих подражателей далеко за пределами Франции, в том числе и в России. Панталоны
ээсили заправленными в сапоги. Ко времени выхода в свет первой главы «Евгения Онегина» название
панталоны» (имя персонажа итальянской народной комедии Панталоне) было ещё непривычным. Тогда
такие слова, как «панталоны», «фрак», «жилет», в России употребляли крайне редко. Значительная
часть дворянства России принадлежала к воинскому сословию, и длина мужских штанов не являлась
социальным знаком, как во Франции. В России военные являлись на балы и ко двору в форменной одежде,
з том числе в заправленных в сапоги длинных узких или средней ширины штанах, практически такой, как
I поясной части основы, рис. 6. В начале XIX века панталоны исчезают из гардероба русских щёголей
того времени, что было связано с политической ситуацией во Франции.
В Древней Руси носили зауженные к низу штаны, называемые портами. С Петровских времен их
стали делать шире. Шили порты из домотканой белой, пёстрой, чаще ткани синей в полоску или елочку,
лонструктивно они состояли из двух, так называемых, калош, образовывавших неширокий шаг. Каждая
калоша кроилась из перегнутого по долевой полотнища ткани, Nn = Аб+0,5-М см. Порты на талии или
бёдрах удерживал гашник (шнурок или верёвка), продетый в пояс, вариант конструкции портов см. на
рис. 1оЭа. Полотнища штанов соединяли вставкой-ширинкой, разных размеров (в виде ромба или
квадрата со стороной 10-M2/V6}, втачивая её в средний шов либо от линии талии, чаще — от линии Ю.
183
ГЛАВА III. ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
Разновидности юбок-брюк
Юбка-брюки или штаны варваров, бриджи Х1-ХПвв, плундры, шаровары, панталоны
Полоска материи гульфик шириной -5N. длиной =13Л'
рис. 184
184
ГЛАВА HI. ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
Вариант построения портов и моделирование юбок-брюк
185
981
9HI "М
© jn
WdO<D XHHhHV-EVd уРязУо III VSWJ
ГЛАВА III. ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
Длина штанов-портов зависела от того, как их носили — заправляли в сапоги или обматывали голень
ступню полоскали х/б ткани (коленкоровыми портянками), поверх надевая лапти. Прорезь — застёжку
иной ~ 3+3,5N& оформляли обтачкой, позднее дополняли пуговицами.
Чтобы штаны или юбка-брюки сидели идеально по фигуре, их кроят на основе юбки (для В, Д, Л, А
т.д.), т. е. с учётом особенностей телосложения. Значение Ап>Аб на 0,5ч-2 см в зависимости от
эбоды облегания и фасона. На рис. 185б дана схема юбки-бркж «макси» (от линии Тс до линии Н),
которой указаны размеры клиньев (передний — с точками ограничения Япр, 01, Н1, Нпр, задний —
щ, 09, Н9, Нзд). Юбку-брюки легко раскроить сразу по ткани с помощью шаблона основы юбки
иной до линии Ев, корректируя размеры клиньев. Их ширину задают с учётом полноты ноги, толщины
ши, заданной степени занижения линии Я — Ь+Ы = 4,5Nn ± kn. Длину отрезка О5Я5 (по сравнению
рис. 6д) увеличивают на kp, Np или 1,5/Vp (в зависимости от структуры ткани —тяжелая, легкая),
|личия жировых отложений на внутренней части ноги ниже линии Я, от фасона и желания. Так, если
гань тяжёлая (большая полнота ноги, Ь +Ы = 5Л'б), будет провисание деталей по среднему срезу, тогда
-личину уменьшают ~ на k6. При оформлении шаговых срезов отрезок биссектрисы прямого угла
Э1Я1Япр или О9Я9Язд) до пересечения с лекальной линией составляет ~Af6. При полной ноге, когда
£зы толстые, кожа в верхней части при ходьбе травмируется, поэтому швы при крое смещают, задавая
разную ширину клиньев (Ь) и (b 1) — главное, чтобы их сумма соотносилась с заданной полнотой ноги.
Напомню, что учитывается при оформлении верхнего среза юбки. Пусть длина в (5-й) до линии Ев.
Отрезок Е5Т5 = ширина подгибки (k/2+N) +длина изделия (2А/р с учётом занижения линии Я на N6
=1? для акселератов или лилипутов) + Я5Т5 (5Аб+/5) +А/б на цельнокроеный пояс).
Ошибки, характерные для начинающих модельеров
* Если ширина клиньев уменьшена, в готовом изделии в профиль у т.т. 01, 09 образуются заломы,
изделие обужено, в таких случаях увеличивают размеры отрезков Ь+Ы.
* Если по шву в (5-й) вертикали возникли заломы, как «ветви ели», направленные вверх или вниз,
причём с одной стороны, надо распороть шов и снова стачать детали. Если деталь сбоку окажется короче,
исправить положение можно за счёт кокетки, а когда не учтён отрезок / или у, можно удлинить юбку-
брюки за счёт фигурно выкроенного пояса. Поэтому возьмите за правило — пока запаса знаний мало,
мелкие детали кроите в последнюю очередь.
Юбка-брюки по косой
Юбки-брюки по косой можно кроить по-разному, рис. 185. Изделия, скроенные по выкройкам,
можно трансформировать — сделать вставки-клинья, планки и разрезы, разнообразить многослойностью,
дополнить отлетными кокетками, аппликацией и другими элементами, показанными в гл. П, оп. № 1-21.
Юбка-брюки «фантази»
Сконструировать модель рис. 185е — значит разрезать и раздвинуть основу юбки-бркж по (3-м) и
(4-м) на 2+5Nn и дополнительно пристроить детали треугольной формы разных размеров к передним и
задним срезам в (5-й) вертикали. Излишки по талии оформляют в складки, а часть ткани оставляют
ниспадать (болтаться сбоку;. В зависимости от того, как заложены складки (вертикально или наклонно),
зависит расход ткани на k+'l,5N в высоту и направление ниспадающих фалд. Если расположить выкройку
так, чтобы гипотенуза треугольника пришлась на сгиб ткани (вместо шва по (5-й)), работы будет меньше,
а если сгиб сделать по косой, драпировки получатся элегантнее. Можно поиграть и с рисунком ткани —
полоской. Если ткань трикотажная, льющаяся, наклонные мягкие складки смотрятся лучше.
Юбка-брюки в складку
Пример кроя и отдельные фрагмента соединения юбки-бркж в круговую складку, см. на рис. 186.
На основе этой схемы моделируют юбку-брюки с частичными складками, делая их, например, только в
в (3-х) и (7-х) вертикалях. Следует иметь в виду, что при N6 >Np лучше делать юбку-брюки в складку
на кокетке (её длина до линии Ю или Б) с встречными складками по (1-й) и (9-й). При изготовлении
таких юбок, излишки по верхнему срезу распределяют с учётом величин т и h. О том, что ещё
учитывают при изготовлении юбок в складку, рассказано в оп. № 15 «Складки», гл.П.
187
ГЛАВА III. ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ_______________________________________________________
Трусики, шорты, купальники и корсеты
Одежда раннего периода (до нашей эры)сущесгвования Египта, Крига, Микены, Рима и Нижней Итали
(этрусков) была простой. Поясная часть состояла из пояса, который сплетали из тростника или другого растительной
материала, из полоски кожи и прикрывавшего «срам» передника, который прикрепляли к поясу спереди и сзадв
Затем, как вы уже знаете, появились чулки-штаны: шосс или кольце (chosses или calze, итал.), состоящие и
двух закрепленных на поясе отдельных деталей. Большое отверстие между ними прикрывали декоративно!
полоской или мешочком из кожи или ткани — гульфиком, который иногда служил кошельком, рис. 1846. Позм
поверх шосс стали надевать европейские штаны варваров, затем кальцони, плундры — широкие короткие
штаны с вертикальными прорезями в виде лент. Штаны ренграв, скрытые под короткой юбкой, впервь
ввёл в моду Людовик XIV (вторая половина XVII - начало XVIII вв.). Начиная со срёдневековь-
соразмерность и гармоничность начинает свое шествие по всей Европе и проявляется не только в поэзи :
архитектуре и быту, но и в моде. Одежда становится опрятной, нарядной, удобной, благодаря грамотном?
крою. Уже в период готики (конец XII-X1V вв.) человеческое тело рассматривается как система сложных,
объёмов, которые «разворачивают» на плоскости путем построения чертежей. И тогда же были создам
все основные виды покроев, используемые сегодняшними модельерами. Однако мода на трусы проявила 1
.лишь в первой половине XX в. Так, ещё до 30-х годов все носили цельные трикотажные купальники,
лишь с середины 30-х у мужчин появились плавки, у женщин — раздельные купальники, у детей
трусики, рис. 187-191. И на протяжении всего XX в. фасоны и степень прилегания к телу трусиков
плавок, трусов или шорт чаще различались не столько покроем, сколько технологией изготовлени;
совершенством применяемых материалов и оборудования.
Трусы делают из разных материалов. Если они из трикотажа и слегка касаются тела, то Nn = Nt,
если же они из хлопка и с небольшой (большой) степенью облегания, Nn задают из расчёта: N6+0J
(0,5ч-1)см. Для облегающих тело трусиков из эластика задают Nn = Мб—0,3-?0,7 см в зависимости аз
Кастяжения материала в ширину. Для начала сделайте выкройку трусиков на бумаге в клетку, масштаб
16 = Nn = 4 клетки. Так, если сторона клетки составляет 0,5 см, то Nn = N6 = 2 см. Оформляя линии
верхнего среза трусиков, боковые и шаговые на задней и передней деталях, проконтролируйте все линии
вырезов на передней и задней половинках. Для начала они должны соответствовать заданным на рисунках
Вырежьте детальки шаблона без прибавок на швы, соедините их боковые передние и задние срези
(например, скотчем). Из нарисованной на бумаге конструкции (плоской выкройки) получится объёмна!
фигура. Так можно увидеть форму и покрой конкретной выкройки. 11оняв принцип построения и запомни;
исходные размеры прямоугольника в ширину и длину в пропорциях, величину оставшихся излишко-
можно приступать к моделированию трусиков для любых возрастов и размеров — изменять форм,
заданных чертежом лекальных шаговых линий, фантазировать, наполнять фасон отлетными и драпировапнь
детальками. Выбирая ткань для трусиков, следует согласовать возможности швейной машины со свойства:
ткани. Сшейте несколько трусиков: из х/б ткани (Nn = N6); из трикотажа, растягивающегося только :•
ширину (Nn = /Уб-0,5см); из мягкого эластика, равномерно растягивающегося в ширину (Nn = N6-
0,7 см) и в длину (Nn = Np—0,7 см). Примерив их поочередно, вы увидите разницу прилегания трусик I
к телу и будете знать, как поступать в каждом конкретном случае.
Трусики фасона середины XX в.
Изучив рис. 187а, определите ширину и длину прямоугольника, в который вписывается одна половин.
трусиков (в длину 14.5N6, в ширину 5Nn, без прибавок на швы). Проверьте ткань на наличие дефектов,
х/б ткань продекатируйте. Отступив от кромки ~5,5Nn, проведите (можно мысленно) параллельну-
линию — сгиб по (9-й), переходящей в (1-ю) вертикаль. Если трикотажный материал скользит, за-
кручивается, на стол стелят одеяльце, плед, большое полотенце, кладут сложенную вдвое ткань и фиксируиг
её булавками к одеяльцу, максимально близко к срезам. Трусики выкраивают по-разному: одной деталь?:
(без среднего, шагового шва), двумя (с шаговым швом), тремя (со швом в (9-й) вертикали), нескольким?
деталями, если есть фасонные рельефные швы, или используют ткань различной расцветки.
188
ГЛАВА II/. ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
Пример обработки трусиков
Соединение боковых срезов. Сначала стачивают боковые срезы на оверлоке, либо вручную, либо бельевым
швом на машинке. Переднюю часть трусиков накладывают на заднюю часть (изнаночными сторонами внутрь)
на расстоянии 0,5 см от среза. Скалывают булавками или смётывают, стачивают, перегибают срез шва задней
половинки на переднюю (лицевыми сторонами внутрь). Слегка притирают детали боковой стороной большого
пальца руки по обозначенному сгибу, руслу проложенного шва, и затем прокладывают строчку. Шов должен
получиться такой, как на рис. 53е. Если у вас нет специальной кружевной резинки для обработки срезов нижнего
белья, выкройте бейки из остатков по косой нити. Ширина бейки равна 2,5ч-3 си. Способ обработки выреза
ножек (шагового среза) бейками см. на рис. 105-108. Если вы сделали прибавку на подгибку по верхнему срезу
трусиков (2,5-нЗ см) для вдевания резинки, вам останется сделать подгибку, рис. 69д, и вставить резинку с
учётом её растяжения. Следует уточнить длину резинки на фигуре, посколыу' одни любят тугое натяжение
резинки по талии, а другие — слабое. Степень растяжения самой резинки бывает различной. Если ткани не
хватило на подгибку, а надо, чтобы трусики располагались выше заданной линии, верхний срез можно закончить
обтачкой, вставив в неё резинку. Тогда ширина обтачки в готовом виде будет больше ширины резинки на
величину толщины этой резинки. Если резинка декоративная, её настрачивают, как показано на рис. 105-108.
Трусики на кнопках
Трусики на кнопках (пуговицах) делают для малышей и лежачих больных. На рис. 1876 показан их внешний
вид, крой и основные этапы обработки. Застёжву располагают по-разному — между (3-ми), (4-ми) вертикалями.
Три слоя деталей кроят практически одинаковых размеров из разных материалов: основная — х/б, шёлк;
внутренняя — водоотталкивающий материал (клеёнка); подкладка — байка, фланель и др. При раскрое задают
N = N6 +0,24-0,5 см, в зависимости от толщины подкладки и размеров прокладки. Сначала соединяют
подкладку и клеёнку редким стежком ближе к срезам. Затем обозначают булавками место расположения
резинки, отступив от вертикальных срезов на /14-1,5N. Концы резинки фиксируют с двух сторон. Лицевыми
сторонами детали накладывают друг на друга, стачивают, оставив прорезь по верхнему срезу. Вывернув,
расправив и отстрочив с лицевой стороны детали, оформляют застёжки с двух сторон, как показано на рис. 1876.
Можно открытые срезы обработать обтачками. Для этого покроя трусиков расстояние между ножками задают
шире обычных моделей (для надежности и с учётом ширины прокладок).
Трусики для различных типов фигур (верхняя часть трусиков - поясные кокетки)
На рис. 187г-е предложены схемы выкроек на основные типы фигур по линии талии, см. гл.1, рис. 10-12, со
средней полнотой нога и без выпуклого живота. Схема построения нижней части трусиков (ластовицы) с учётом
формы тела (более округлой или более плоской — гитарообразной) дана на рис. 187в. Из гигиенических
соображений эту деталь делают двухслойной, см. гл. II, рис. 108е-ж. Полноту ноги считают средней (Сн), если
обхват ноги в верхней части равен Оив = 11.57Уб±/гб, при малой (Мн) Онв = 10,5Лб±/?б, при большой
(Бн) Онв = 12,5№ ±/?б. То есть при Л'б = 4 см Сн обхват ноги в верхней части равен: 11,5x4 см = 46см.
3 качестве упражнения рассчитайте Сн полноту ноги на конкретную фигуру, затем обхватите полученным
отрезком ноту в верхней ее части (ниже подъягодичной складки ~ на N6), так будет видно, какая полнота
нога у конкретной фигуры, см. гл. I, с. 25, рис. 15. Почему нужно учитывать полноту ноги, когда речь идёт
j шортиках и трусиках? Степень прилегания трусиков ниже лобка и копчика, а в дальнейшем и брюк,
зависит не только от свойств ткани и грамотно заданной Nn, но от формы тела и полноты ноги.
Расстояние между ногами складывается из двух отрезков Ь и общей суммой от 2.5Л6 до 5N6, то есть
разница длин деталей, притачиваемых к основным деталям трусиков от линии Я, может быть более 1,5N.
. русики делают с разной степенью открытости по верхнему и нижним срезам. Линии нижних срезов
сасполагают на уровне горизонталей Я, О, Б, Ю. Линию верхнего среза делают в виде горизонтальной
тоямой, лекальной, кривой. Встречаются смешанные контуры фигур, независимо от того, что это мальчики,
гевочки, мужчины, женщины, дедушки или бабушки'. Так, сзади контур фигуры может быть как у Дианы,
> спереди — как у Венеры и др. Таким образом обжат талии может составлять 19Лб ±/?б и 15Лб ±/?б
у мальчиков, и у бабушек. Напомню, от НЗ, /15, /17 при шитье плотно прилегающих к телу трусиков
зависит оформление боковых срезов и их форма, рис. 187г-е. Так, при h5n(mm)<2N6 линии более
круглые, чем при Ь5н(тах).
189
ГЛАВА III. ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
190
ГЛАВА HI. ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
191
ГЛАВА III. ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
Рис. 1911
192
ГЛАВА III. ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
Технология изготовления тросов. Технологическая обработка трусов зависит от свойств материала,
с- которого их кроят, универсальности машины, на которой их шьют. Сейчас выпускают резинки,
изучающиеся по ширине, конфигурации, расцветке. Их использование облегчает и ускоряет шитьё.
|шжние срезы обрабатывают обтачкой, выкраивая её из растягивающихся тканей и притачивая с натяжением,
j резинкой, которую одним краем притачивают к срезу настрочным швом «зигзаг» с изнаночной
т роны, затем дают отстрочку-строчку-закрепку с лицевой стороны. Девичьи трусики с прокладкой из
Ккой пленки удобно носить в критические дни, и тогда ластовицу, рис. 187в, следует увеличить на
вт .ей детали до горизонтали Од. Фрагмент обработки см. на рис. 108е-ж.
Трусики — это часть нижнего белья, купальников, их также притачивают к плечевой части сценического
Г.-- спортивного костюма (майке, рубашке, топу), рис. 188. Периодически мода меняет покрой и силуэт
р-сиков. Иногда это две узкие полосочки (каждая шириной &k), а иногда — верхняя часть поясной
кновы. Мужские трусы и шорты, рис. 191, можно моделировать, отталкиваясь от основы, рис. 6, это
гохняя часть брюк. Женские трусики и мужские плавки моделируют по схемам на рис. 187,189. Пример
Лвботки мужских трусиков в домашних условиях на бытовой машине показан на рис. 190.
Чтобы получить новый фасон трусиков, порой достаточно сделать конструкцию с учётом параметров
Ей фигуры (по одной из выше предложенных схем), нанести на нее фасонные линии и разрезать.
ie детальки можно просто раскроить из контрастных тканей. А порой, чтобы получился новый
таточно изменить контуры срезов, а некоторые части трусиков (между различными вертикалями)
_ =лать из эластичного кружева. Если m9<N, придать фигуре более объёмные очертания можно с
юмощью бантиков, оборок, воланов шириной 1,54-2(7, располагая их или сзади между (7-ми) вертикалями,
г-л сбоку от (3-х) до (9-й), начиная на kp выше линии Ю. Для женских фигур, у которых вытачки
ямой или вогнутой формы на основе юбки прямого силуэта или отрезок mr<N, подойдут цёльнокроеные
-.пальники с мягко задрапированными отдельными деталями (в том числе и отлетными), помогающими
корректировать контур и приблизить его очертания к Венере, если это надо.
Немного из истории корсетов
Вот что пишет о корсете «Иллюстрированная энциклопедия моды» (Прага, Артия, 1987). «Подобие
удущего корсета, шнуровки, стягивающей и подчеркивающей формы фигуры, можно увидеть уже у
Етичных народов. Под хитонами и туниками носили кожаные пояски, подчеркивающие грудь и талию.
1одобие корсета как самостоятельной части одежды появляется в XIV в. в бургундской моде,
ддчеркивающей формы фигуры...». Корсетом пользовались и мужчины для утягивания талии. Вид
росета менялся вместе с изменениями идеала фигуры и одежды, а также в зависимости от его назначения,
кло время, когда корсет напоминал сплошной купальный костюм, потом его стали делать в виде
крокого пояса. То он визуально увеличивал и приподнимал грудь, то уменьшал и делал её плоской, то
гдчеркивал бока или наоборот скрывал их, делая мальчишескими (в новейшее время истории), иногда
ужал талию, а иногда оставлял её свободной или даже полностью смещал линию талии. Так, в середине
MI в . под влиянием французской моды корсеты носили для того, чтобы подчеркивать бюст и сделать
ольшое декольте. Корсеты из шёлка, сатина и атласа, украшенные кружевом, представляли собой опору
юста, недостатки фигуры скрывались с помощью накладок. Позднее корсеты приобрели воронкообразную
орму и сужались спереди под углом, а на боках удерживались с помощью каркаса из стальных пружин,
французская революция отбросила вместе с другими частями одежды и корсет; это было обосновано
илософскими и эстетическими доводами.
Новую форму корсет приобретает в конце XIX в., когда в соответствии с модой стягивает нижнюю
асть туловища. Корсет часто травмировал тело, поэтому против его ношения выступали многие врачи,
илософы и деятели времен Французской революции. Реальным шагом к отказу от корсета была реформа
арижского короля моды Поля Пуаре, который в 1905 г. предложил свободный рубашечный покрой
енского платья. После первой мировой войны на смену корсетам пришли гибкие и лёгкие грации. В
^временной моде различные покрои корсетов используют для нижней и верхней одежды. Ниже в
ачестве примеров дано несколько схем выкроек корсетов и купальников для типа В, смоделированных
I основе-эталону, рис.6.
193
ГЛАВА III. ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ_________________________________________________________
Изготовление корсета или купальника по выкройке основы на конкретную фигуру
Вы зияете, что при использовании стрейч-тканей значение Nn<Nr и /7б в среднем на 0,5-И см, и
количество забираемых излишков (оформляемых в основных вертикалях) меньше. Отсюда детали
цельнокроеного купальника или корсета, обозначенные на основе-эталоне (основе-образе для Д, В, Л и
др. фигур) или основе на конкретную фшуру, получатся более сглаженными, см. примеры на схемах. Если
делается крой купальника или корсета на конкретную фшуру на основе конструкции схемы рис. 6 (с
внесенными уже в нее корректировками), увеличивают ширину вытачек « на Аб/2 во всех вертикалях,
одновременно смещая обозначенную линию талии I на k/2-^1,5k в зависимости от величины жировыз
отложений. Макет делают из простой плотной ткани, застежку — в (1-й) вертикали. Застежку-молник. I
берут с прочными зубцами или пришивают крючки. Ниже линии Я к основе пришивают ластовицу, I
размеры зависят от полноты ноги, см. гл. I, и формы тела, рис. 193в. Подготовив и надев макет, намечакг I
контур верхнего среза корсета или купальника, форму выреза спереди, сзади, по линии бёдер.
Назначение корсета — делать фигуру стройнее. Однако надо исходить из реальных возможности I
фшуры, многое зависит от телосложения и расположения рёбер. Не всякую фи1уру можно из Диана
превратить в Любовь. Так, увеличением глубины вытачек на величину от k/2 до 1,5/f каждая (в суммеI
до 3,5/76) уменьшается обхват талии для фигуры, у которой рёбра, тазовые кости узкие, гибкие, тогдг I
и жиры можно ужать. Если же у фигуры широкие рёбра, негибкие и выступающие, высоко расположенньг I
тазовые верхушки, затягивай - не затягивай, размер обхвата талии можно уменьшить максимум на предст. I
Те, кто занимается подбором артистов на конкретную роль красавицы с узкой талией, учитывают э-j I
тонкости. С помощью корсета обхват талии можно уменьшить на величину от 1,5/Уб до 3,5/7б. Ди<ивI
(талия- 17.57V6) реально превратить в Венеру с талией 15/V ±k, из Венеры реально сделать Лобо-ъ I
уменьшив талию с 15N& до 11/7б ±fe, если нижние рёбра гибкие или удалены. В зависимости 11
создаваемого образа, забирают излишки либо равномерно сзади и спереди, либо больше сзади и сбок"
Когда надо подтянуть живот, делают больше вытачек спереди.
Для корсета обычно используют эластичные плотные непрозрачные ткани, сочетая их с tohkhmJ
кружевными, прозрачными, которые всё больше входят в моду. Из них шьют всё: белье, купалып- з I
спортивную, сценическую одежду. Лучше носить одежду из тканей, пропускающих воздух.- Но если - I
же используется синтетика, можно сделать частичные вставки между разными вертикалями, сочетая м
с натуральными тканями, особенно между (8-ми) и (2-ми), чтобы тело «дышало». Для той части те.'J
которую предполагают утянуть корсетом, детали выкраивают из плотных, прочных тканей, осталысзе!
детали можно сшить из стрейч-материалов. На рис. 192 дан вариант чашечек для купальника. Его моз^В
использовать и для вечернего платья, комбинезона. Размеры чашечек задаются отрезком длиной 11
среднем — mr+kr, когда они на поролоне — mr+|pRr, а если материал пластичный — mr+k/2. Г I
mr>l,5/V ширину бретелей делают не менее k-rl,5k. Сделайте несколько макетов чашечек для средн I
конусной и шаровидной формы груди из клеенки, примерьте и посмотрите, насколько они различ:?.
и какой вариант вас на этом момень устраивает. При mr>l,5/V, чашечки дополняют деталями (в) и
см. рис. 194. Если увеличить размеры трусиков, сместив их верхний срез на Зч-5/Vp (в зависимости я
длины торса, объемности, формы груди, размеров отрезка А2Г2 и с учётом формы самой грудной кл< I
— узкая или широкая на уровне линии Д) и соединить с чашечками, можно получить купальник. Сшей
соединения можно выбрать любой — шнуровка, кнопки, соединительный шов, потайная молния.
Технология обработки чашечек. Самый простой способ — обметать, подвернуть срезы, отстро^-яI
на ширину резинки и вставить саму резинку или шнуровку. Срезы обрабатывают и обтачкой, рис27в.
Для деталей Б, В, Г, Д лучше использовать резинку или эластичные кружева. Застежку на бюстг i 'тая
можно делать как сзади, так и спереди. Чашечки дублируют поролоном и другими материалами.
По схеме рис. 193-194 кроят бюстики, купальники, верхнюю часть платьев. Если надо уменьшай
визуально объёмы фигуры, делают наклонные швы, и сами детальки кроят из тканей контрастного ьнйВ
рис. 195. Купальный костюм можно собрать из деталей в виде треугольников (ромбов), каждая разме^^А
~3,5N+5N. Сначала обрабатывают срезы деталей трикотажной обтачкой с небольшим натяжением,
гл. II, оп. 2-6, затем выкладывают по фигуре. Для бюстгальтера, рис. 194, детали (а), (в), (г) д. • I
194
ГЛАВА III. ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
195
ГЛАВА Щ. ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
Купальники
Рис. 195
196
ГЛАВА III. ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
из плотного материала. Деталь (а) — с поролоном, деталь (6) — из эластичного кружева. Повторяю,
ширина бретелей может колебаться от k/2 до 1,57V, длина — 5-r7/V. Вид застежки и её расположение
.спереди, сзади) зависит от тг и фасона. Размеры деталей бюстгальтера, рис. 194, задают с учётом тг.
Расчёт следующий: Nn = № -0,1-е-0,3 см. При тг > или < 1,5/Vr, дополнительно изменяют длины
лрезков на участках, обозначенных на выкройке, на ±&/4ч-&/2. Если вместо деталей (в) и (г) использовать
часть основы, рис. 6, скорректированной от талии и выше с учётом ширины и формы грудной клетки, т,
1 и у (верхних) — получится полукорсет.
Выкройка лечебного корсета с бюстгальтером, удобным при кормлении ребенка
Молодые кормящие мамы могут использовать предложенную на рис. 196 схему построения корсета и
1 качестве верхней части платья. Задача корсета — подтягивать мышцы живота и талии. Выкройка дана
за кормящую Венеру со средней шириной грудной клетки (спереди и сзади), mr~2Nr. Верхняя часть
«орсета с двойными_чашечками, одни втачиваются в основную деталь, а другие только по бокам с
застёжкой спереди. 11ри кормлении детали 2ежд расстёгнуты. Переднюю часть корсета, рис. 196, две
«тали 2d, 2в и 2г кроят из плотного, мягкого, мало растягивающегося материала или йз корсетной
натуральной ткани с жаккардовым переплетением — Дамаск. Остальные детали лучше кроить из плотного
стрейч материала или плотного шёлка. Детали 2а кроят и из плотного х/б кружевного полотна, но лучше
«роить детали из прочного стрейч-гипюра с Nn<Nr (Мб) на 0,5-^1 см с учётом растяжения ткани.
Детали 2е, 2ж корректируют при 2М>тг>2М и передние основные детали уменьшают или увеличивают
I ширину при узкой/широкой грудной клетке. Застёжка спереди на крючках, прочной молнии. Длину и
тзгрину бретелей задают по желанию и в зависимости от величины выреза на платье (сарафане, костюме).
Последовательность соединения деталей корсета. Швы соединения делают вразупожку на лицевую
торону и закрывают настрочными обтачками — косой бейкой с закрытыми срезами. Когда обтачки с
ицевой стороны, швы лучше украсить тонким кружевом с двумя фигурно обработанными краями шириной
'.5ч-2 см. Редко у кого дома найдется специальная машина по обработке срезов нижнего белья, поэтому
жрхние и нижние лекальные срезы можно тоже обработать обтачками. Бейки для обтачек кроят чаще из
«арядной ткани с равномерным растяжением нити по долевой и поперечной. Можно использовать бейки,
«кроенные по поперечной.
Стачав вытачки на деталях 1а, обработайте срезы деталей 2а (левой и правой) по (1-й) вертикали
втачками, притачайте молнию или пришейте крючки (крючки продают и на ленте). Оставшиеся боковые
"крытые срезы детали 2d стачивают с деталями 26 (левой, правой) на лицевую сторону и настрачивают
втачки, получившаяся деталь — 2d-6. Затем соединяют детали 2в и 2г (чашечки), их дублируют
уплотняют) и выстрачивают, придавая жёсткую форму, когда грудь не достаточно упругая. Можно
гспользоваться готовыми жёсткими поролоновыми чашечками (как для купальника). Подготовленные
«щечки (5чг) соединяют с верхними срезами деталей 2п6 тоже на лицевую сторону. Срезы разутюживают,
г дравнивают и обрабатывают обтачками. Затем детали 2е, 2ж (левые и правые, выкроенные из
гпюра) можно соединить и притачать их к детали 2d (т. 9' С Т.9 ", т. 7' с т. 7"’, т. 1"" с т. Г"".
\ обтачкой можно притачать и узкое кружево. В т.т.Зл и Зп (на чашечках) можно сделать скрытые
г--ли, на бретелях — пуговицы (для кормления). Передние нижние срезы деталей 50 обрабатывают
^ётйчкой, а на участке точек 1-2 делают застёжку (на крючках, пуговицах). Детали 2еж0 отлетные, их
пединяют с деталями 55 (левой и правой) только по бокам на участках точек 4-5. Для этого их срезы
ый, правый от т.4 кт. 5) накладывают на обе стороны деталей 2аб, уравнивают (застёжка застёгнута),
>ют предварительную строчку ближе к срезам. Затем соединяют детали 2аб с 1а по бокам ((5-м)
ртикалям). При пышной груди, тг>2№, бретели делают двойными и шириной не менее kr, пришивая
крест-накрест, как показано на рис. 196а. По мере того как фигура становится стройнее, излишки
вбирают в швы. На основе конструкции, рис. 196, можно смоделировать бельё с любым количеством
В.>в, если конкретная фигура приближена по контуру к располневшей Венере. На макет из бязи при
«крытых вытачках наносят цветным мелком наклонные, вертикальные линии (места предполагаемых
оа), примеряют и уточняют, насколько они подходят фигуре. Чем тоньше талия (ближе к Любови), тем
сшше швов. Однако нижнее бельё удобно моделировать по основе, сделанной на конкретную фигуру.
197
ГЛАВА III. ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
198
ГЛАВА ///. ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
Боди-шорт, комбидресс, комбинезон
Боди-шорт, комбидресс — варианты облегающих фигуру цельнокроеных изделий, соединение верхней
части основы (майки, футболки) с трусиками, которые кроят по косой. В зависимости от размеров выреза
боди делают с застёжкой на ластовице и без неё. Распространенная схема, по которой можно кроить
рикотажные боди для детей и взрослых (с тг и me < 1,57V), дана на рис. 197а для фигур с тг и/или
тс >1.5№, см. пунктирные линии. К нижним срезам комбинезона, боди-шорт или ползункам можно
пришить бахилы (пинетки), к срезу горловины — капюшон, см. пример на рис. 109. Нйжние срезы
□указов и брючин можно закончить манжетами из трикотажа шириной k+l,5N, варежками без пальчиков,
которые кроятся по руке ребёнка, увеличив размеры контура ручки со всех сторон &k/2.
Пинетки и бахилы со швами на лицевую сторону можно носить и вместо носков. Если бахилы в
зерхней части крепят чаще всего с помощью шнурка, резинки и молнии, то для детишек пинетки
фиксируют браслетами из разноцветных лент, чтобы они держались на ножке. Фрагмент обработки лент
в два слоя шириной 1,54-2 см и длиной =40 см см. в гл. 11, оп. 18. Следует иметь в виду, шёлковые
ленточки стачивают шёлковыми нитками, отступив от края на 0,3-г0,5 см, а резинку для детских вещей
берут мягкую. Продев её внутрь, место соединения боковых срезов можно закрыть, например, маленькой
розочкой из атласной ткани (пуговицы и бижутерия исключаются). С помощью браслетки можно
зафиксировать волосы ребенка, перехватить летнюю шапочку, чтобы её не сдувал ветер. Эти схемы
позволяют кроить изделия без застёжек с большим вырезом горловины и с застёжками, расположенными
симметрично, асимметрично или по линии плеча (по 5-й), примеры см. на рис. 198.
Комбинезон свободной формы (рабочий комбинезон)
При крое подобных изделий для малышей или в качестве спецодежды для подростков и взрослых по
линии талии предусматривают напуск. Для этого расстояние между линиями П^ и увеличивают в
среднем на N по сравнению с заданной на схеме рис. 6. Однако если речь идет о специальностях,
связанных с глубокими, частыми наклонами, участок между (6-ми) вертикалями увеличивают и больше —
к точке T9 (дополнительно ещё до l,5Np). По фасону и для удобства линию Я смещают в сторону Ев
на 2.5-4-37V от исходной основы. Так, для малышей это делают с учётом свободы на движение, увеличения
их роста и при использовании прокладок. В зависимости от толщины и многослойности надеваемой под
комбинезон одежды, Nn задают на 0,3ч-2 см больше значений № и Ж
Варианты изготовления сценических, праздничных нарядов на основе боди
Нижний срез кроя лифа, рис. 197д-е, можно соединить с трусиками, рис.187, и юбкой, рис. 181, либо
. брюками разной длины, рис. 6г, или шортами, рис. 188. По желанию несложно изменить размеры и
порму выреза горловины спереди, сзади. Когда ткань почти нерастягивающаяся, делают застёжки-
молнии либо прорези на передней и задней деталях на разной высоте и под различным углом. Учитывая
• поведение» эластичных и трикотажных материалов, степень корректировки выреза, рукава, форму
прорезей и их размеры определяют непосредственно на фигуре, то есть на примерке. На основе этих
конструкций можно скроить и верхнюю части рубашки или платья для бальников. Чтобы смоделировать
~латье-стандарт с юбкой в виде «двойного солнца» (с радиусом R = Ж1,25№) или типа «годе» (из 4
вли 5-10 клиньев, каждый с клешением в обе стороны до 10-J-15/V, см. рис. 1826), достаточно скроить и
сшить отдельно боди, стачать боковые швы юбки, а затем, надев боди на фигуру, наметить линию
притачивания верхнего среза юбки. Имейте в виду, что срез большого выреза, например в виде декольте
— большой лодочки — обрабатывают аналогично нижним срезам трусиков, то есть заканчивают тонкой
резинкой, которую предварительно настрачивают с изнаночной стороны обмёточным швом, отворачивают
отстрачивают с лицевой стороны, см. гл. П. оп. № 18. Затем верхний срез юбки соединяют с боди. Если
киния лекальна и асимметрична, верхний срез юбки надсекают, не доходя до линии занижения по бёдрам
~ на N, делают фигурный срез (автоматически увеличивая его размеры) и прикалывают полотнище
главками к боди. Если возникли погрешности, их, как правило, скрывают под стразами. Если стразы не
глеевые, их приклеивают клеем «Момент», пользуясь пинцетом, прижимать камушек на материале
собно обратной стороной карандаша (10-15 сек).
199
ГЛАВА III. ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
200
201
ГЛАВА III. ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
Пример моделирования нарядного платья
Ткань стрейч с большой степенью растяжимости как по долевой, так и поперечной нити
(о том, как практическим путем определяют степень растяжения, рассказано и показано в авторских видеолекциях
"Свойства тканей и безнаметочная обработка отдельных деталей", "6 мин. с Любовью")
202
ГЛАВА ИГ ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
Немного о брюках
Мода предоставляет широкий выбор брюк по длине, форме и назначению. Сегодня модельеру придумать
кеую форму брюк очень сложно — разве что за счёт использования свойств новых материалов. Любая
революционная» мысль восходит к истокам народных традиций, и в основе нового покроя всегда используется
эинцип покроя какого-нибудь народного костюма. Так, у прибалтов, кавказцев составляющей частью
1вционального костюма являются облегающие или с небольшой свободой облегания штаны, которые
Юинято было заправлять ниже колена в сапоги, ботинки и т. п. Славяне носили неширокие, суженные к
жзу штаны, завязывающиеся на талии шнурком — гашником. У большинства народов Востока штаны
или широкими, собранными в сборку по талии.
«Брюки, по всей вероятности, имеют восточное происхождение. В Европе они появились впервые у
галлов и у некоторых германских племён. Римляне познакомились с ними только через германцев», —
шут авторы «Иллюстрированной энциклопедии моды» (3-е издание 1988 г., Артия, Чехословакия). С
XII в. покрой брюк близок современному покрою, рис. 6. Уже в 30-е годы XIX века наряду с названием
•панталоны» употреблялось и название «брюки», хотя речь шла об одном и том же элементе мужского
востюма. В середине XIX в. на основе рококо складывается более пышный, эклектический стиль —
«второе рококо». В1800 г. в европейской моде панталоны, заправленные в сапоги. В 1803 году модные
курналы предлагали щёголям белые панталоны с высокими сапогами — штаны навыпуск осуждались. На
юотяжении всего XIX в. ширина и длина панталон, а также модные цвета постоянно менялись. Они были
ю широкими, напоминая покроем юбку-брюки, рис. 184-185, то узкими и короткими, то снова длинными
I широкими. Так, если в 1819 г. брюки не закрывали щиколоток, то к концу 20-х годов они закрывали
еже башмаки. В 30-е годы XIX в. в моду входят клетчатые панталоны (увлечение клеткой было вызвано
«лиянием исторических романов шотландца В. Скотта). К середине XIX в. мода на штаны в клетку
ааспространилась очень широко, но в интеллигентной среде считалась крайне вульгарной. Предубеждение
иносительно клетчатых штанов как чужого, низкого, агрессивного долго сохранялось в русском обществе.
3 романе М. Булгакова «Белая гвардия» героя во сне преследует «клетчатый» кошмар. И всё же в
юслереволюционное время брюки в клетку вновь появились в литературной среде. «В те дни одевались
гамым невероятным образом»,— вспоминает Ирина Одоевцева. К середине XIX в. входят в моду
внталоны в чёрную и серую полоску. 11о времени это совпадает с появлением нового типа сюртука, и
нужской костюм становится прообразом современной пиджачной пары.
У женщин длинные панталоны в качестве нижней одежды появились в XVI в. Брюки-панталоны
ввыпуск помещались в иллюстрациях к модным обзорам с XVIII в. В России белый цвет брюк, прижился
е сразу, так как напоминал крестьянскую одежду. Одна из сестер Вильмот, побывавшая в России по
фиглашению княгини Е. Р. Дашковой, писала в июле 1805 года своей матери и сестре: «На небольшом
гуту против моего окна около 150 мужчин и женщин косят траву. Все мужчины в белых льняных рубахах
t штанах (это не выдумка, штаны действительно белые), а рубахи подпоясаны цветным поясом и вышиты
ю подолу ярко-красной нитью». «В 21-м и 22-м годах изредка начали появляться нынешние брюки сверх
апог со штрипками и черные атласные галстуки с брильянтовыми булавками. Эго называлось американскою
юдою». В мемуарах Д. Н. Свербеева упоминание о белых панталонах поверх сапог относится к 1819 г.
Зднако многие авторы связывали появление такой моды с именем герцога Веллингтона: «Существующего
мда брюки сверх сапог первый ввёл в Петербурге герцог Веллингтон, генералиссимус союзных войск и
гусский фельдмаршал. Брюки носились со штрипками; называли их тогда «Веллингтонами»». Популярность
Веллингтона в России была особенно велика после битвы при Ватерлоо (1815). Это совпадает со временем
юявлеиия модных гравюр, изображавших новую манеру ношения панталон.
Брюки-чакчиры — название штанов (их крой можно делать по основе), входивших в форму гусарских
олков. В 1870-х и с 1908 г. в армейских полках носили чакчиры красно-коричневого цвета, в гвардейских
- светло-синие и малиновые, расшитые на бёдрах узором из шнура или галуна (у офицеров). Так же
азывались длинные брюки офицеров гвардейской кавалерии. Они имели двухрядные лампасы по цвету
рикладного сукна, присвоенного полку, и были принадлежностью внеслужебной формы.
203
ГЛАВА III. ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ_______________________________________________________
Брюки-шаровары — г._ официальной терминологии с середины XVIII в. так называли брюки, которы
носили заправленными в высокие сапоги. При изменении формы одежды в 1855 г. под шароварами стал^
понимать широкие брюки в сборах, застёгивающиеся, в отличие от панталон, по переднему разрезу;
имеющие боковые карманы». В1881 г. для всех родов войск, кроме кавалерии и конной артиллерии, бьо
введены широкие шаровары, их носили с напуском на голенища сапог. Просуществовав до 1907-1908 гг
они постепенно были заменены без каких-либо официальных приказов или установлений для солдат —
более узкими брюками, а для офицеров — полурейтузами и галифе.
Блумеры (bloomer) — пышные шорты-буф или такие же штаны до щиколоток, с поясом на резинк:
и своего рода манжетами внизу, выполненные на основе кроя шаровар. Введены в середине XIX век
Амелией Блумер, боровшейся за равноправие женщин с мужчинами. Получили распространение толы
среди велосипедистов и в качестве детской одежды. Они вновь ненадолго вернулись в моду в кони
70-х — начале 80-х годов. К этому же времени слово «панталоны» было окончательно вытеснено словсм
«брюки». Мужские брюки с заглаженными складками по (3-м) вертикалям появились лишь в конце
XIX столетия. Среди женщин брюки получили всеобщее распространение в начале XX в. К 80-м годам
XIX в. в моду вернулись короткие, до колен, штаны, предназначенные для занятий спортом. Позднее га
назвали «брюки-гольф», их можно кроить по схеме основы-1.
Брюки-гольф — собранные на манжете под коленом брюки, рис. 6. Часто их делали ещё шире в
немного длиннее, из клетчатой ткани, на притачных манжетах. По такому же принципу кроят и брюкв
caddyhose (иначе — knickerbocker) — облегающие в талии и с легким припуском над манжетамн
внизу, их длина в готовом виде до линии К (без учёта манжеты, ширина которой l,5Ap-r-7Vp).
Брюки-бермуды — широкие штаны в нижней части, длиной до линии К. Аналогично кроили и брюки-
паж (kniebundhose) — брюки «моцарт», т. е. штаны до колен, перехваченные внизу манжетами, в
отличие от бриджей, более узкого покроя и без припуска, были популярны среди туристов.. Они были и
остаются элементом национального костюма Австрии, Германии и других стран, часто шьются из кожи.
Брюки-ретро шьют с высоким поясом и складками, заложенными у талии, см. рис. 202. Размеры
закладываемых складок в (3-х) вертикалях и по обеим сторонам от них менялись в зависимости от
требований моды, фигуры и свойств тканей. Их ширина в среднем составляла Ап ±kn.
Брюки-шаровары (pumphose), «ретро» — очень широкие штаны свободного покроя, перехваченные
внизу манжетой. Практически всегда в моде свободные брюки типа ретро со срезанными передними
карманами, с 2-3 складками на поясе с каждой стороны, прямого покроя, из прочного износостойкого
материала (хлопчатобумажного габардина, твида). Летние брюки имеют название chinos.
На основе схемы брюк с занижением линии Я на kp, см. рис. 200, кроят и широкие складчатые брюки
длиной по щиколотку или до середины икры, собирая излишки по талии поясом шириной k*N, задавая
Ап = Аб+0,5слг и смещая линию Я в среднем ещё на kp. В Европе этот фасон называют брюки-клошары
(clochardhose). Аналогично кроят и брюки-гаучо (gauchohose) — широкие, слегка расклешенные
дамские брюки до икр, в моде с 70-х годов XX в., по образцу традиционных брюк южноамериканских
пастухов гаучо. Подобным образом кроились и брюки-хаки (khakihosen). Их шили из прочной, стойкой
к износу ткани цвета хаки, предназначенные для ношения в тропиках, в частности, в качестве военной
униформы. В Европе термин употребляется для обозначения брюк цвета хаки из х/б ткани.
Брюки-bunaf altenhose, получившие широкое распространение в 20—40-х годах XX в., были
характерны тем, что по (3-м) вертикалям от пояса застрачивалось по одной складке глубиной по /?б.
Брюки- cargo-pants, свободного покроя с двумя накладными объемными карманами сзади,
двумя накладными карманами по бокам и поясом-кулиской с продернутым сквозь него толстым
шнурком. В 20-е годы XX в. некоторые модницы носили пижамы, называемые «Мартини,
пожалуйста!», — длинные, просторные в бёдрах штаны.
Фасон, форма брюк зависят от покроя, длины пиджака, наличия, числа и способа изготовления
дополнительных деталей на брюках: планок, клапанов, пояса (его ширины и жёсткости). Сравните пояс
жёсткий и узкий, шириной ~k6, мягкий и широкий, задрапированный, шириной ~1,5Ар. От этого
зависит глубина, расположение складок от (4-й) до (2-й) вертикалей, наклон и размеры входа в карман.
204
ГЛАВА III. ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
Что следует учитывать, приступая к созданию брюк любого силуэта
Прежде чем делать выкройку брюк, определитесь с покроем, свободой облегания, свойствами ткани,
хобенностями фигуры. Так, брючки для малышей моделируют по схемам для взрослых, внося корректировки
фазу по ходу построения, а именно: высоту сидения увеличивают, в среднем, на Np±J?6 («+» —для
эоворожденных, «—» — для малышей 5лет) смещением линии Я, длину штанин от Я до Н уменьшают
пропорции ножек меньше, см. гл.1, рис.1г). Для подростков и лилипутов пропорции брюк в длину ниже
линии Я корректируют с учётом длин отрезков L', см. гл. I, рис.4г. Контуры лекальных линий (средних,
боковых, внутренних срезов) изменяют в зависимости от формы ягодиц, ног и их полноты, см. рис.15-20.
ехнологических приёмов обработки брюк много, основные из них даны в гл.П. Подробный пример изготов-
ления мужских брюк на фигуру с животом при И13н«1,5№ см. на видеокассете школы «Любакс», 2002г.
Пример последовательности построения и обработки брюк классического силуэта
Измерив обхват бёдер, определяют N6. Работать удобно, манипулируя измерительной лентой, см. гл.1
дяс.8. Проанализировав фигуру, подобрав к ней выкройку, см. гл.1, рис.5-6, рис.9, рис.10-20, рис.200-
207, уточняют расход ткани в ширину и длину, ориентируясь на значения Nn, в зависимости от N6, Np
и ширину конкретной ткани, поскольку от этого будет зависеть раскладка деталей. Распространённые
примеры раскладок см. на рис.201. Убедиться, что скроенные брюки «сидят» на фигуре заказчика с
учетом его пожеланий, поможет макет брюк, сделанный на одну половинку из простой ткани или бумаги.
Практика показала, для некоторых важно расположение верхнего края брюк, точнее, их пояса. Для одних
— это завышенная линия сидения, когда край пояса выше верхушек тазовых косточек (горизонтальной
Т5) иЛб, для других — заниженная на k/2+l,5k6, см. рис.200в. Для многих важными элементами
являются: количество излишков, оформляемых в вытачки по талии; ширина каждой вытачки: k; 1,5/?; N,
ширина брючин с учётом моды и, одновременно, с учётом полноты ноги на уровне линий Ев, Ен, И, Н;
соизмеримость задаваемой ширины брючины на уровне линии Н с размером обуви (большой, небольшой);
наличие манжет; количество и фасон карманов; ширина пояса, шлёвок, в зависимости от толщины и
ширины ремня, качество ткани для подкладки, степень занижения т. Т1 в зависимости от живота и др.
Сделайте заготовки разных фасонов брюк (рис.200-207) из бумаги или флизелина. Определитесь с
конкретной шириной ткани, потренируйтесь делать разные раскладки, переведя ширину ткани (140 см,
150см или 160сл() в Nn. Изучите рис.200а-б, посмотрите насколько различается раскладка при одинаковой
ширине ткани 140см, но разном значении Nn. Так, при Nn = 7,5см одной длины ткани шириной 140 см
: учётом пояса и подгибки будет явно мало, т.к. для передней детали в ширину требуется бч-8/Vn, для
задней — 7-т9/Уп при Nn = Л/б+0,1 см. К примеру, при средней полноте ноги расход ткани в ширину
составляет 2(132Vn) +N на швы = 2(147Vn) = 210 см. В таких случаях берут две длины, см. рис.201д-ж.
Принято сначала строить переднюю деталь брюк, т.к. её можно использовать в качестве шаблона для
построения задней. С этой целью переднюю деталь кроят без припусков на швы по боковым и внутренним
срезам, делая их на задней двойными. Тогда ширина передней детали в готовом виде »4,75Лп или
I 2;4,75Мб, когда облегающие брюки из нерастягивающейся ткани, а задней — 5,25/Vn (5.25/V6).
1ренируйтесь строить конструкции от любой точки и линии; и от верхнего среза брюк, и от линии
подгибки. Это пригодится и когда придётся работать с тканью, которая сложена вдоль долевой нити
вдвое, часто лицевой стороной внутрь, и свёрнута в рулон.
Сравните две схемы (рис.6 и рис.200а-6), расположение секущих линий координатной сетки (рис5),
длины отрезков между линиями (горизонталями и вертикалями) на схемах основы и брюк классического
силуэта. Найдите различия в покроях — обратите внимание на ширину передней детали, на количество
забираемых излишков по талии (в виде вытачек, мягких складок), на занижение линии Я. По условию
построения брюк классического силуэта, линия Я занижена, относительно заданного исходного положения
яа основе-эталоне на отрезок /?б. При Яб>^р, более 0,5 см, занижение делать целесообразно в kp.
i 1оскольку сгиб подгибки брюк классического силуэта не должен касаться пола, линия Н ориентируется
~ на kp выше линии Н, обозначенной на основе-эталоне (рис.6), т.е. как показала практика, большая
часть заказчиков — консерваторы, и у них есть своя любимая длина и ширина брюк на разной высоте,
несмотря на моду и наши с вами расчёты или замеры по телу (см. гл. I, рис. 7).
205
ГЛАВА III. ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
Выкройка брюк классического силуэта для фигуры с длиной ног средней
Прибавка на шов по верхнему срезу на передней и задней деталях ~k/2 плюс от k/4 до k/2 на "домики"
при M-r/18<2,5W6. Знак ±Ап/2 и kn при отрезках b и bl обозначает большую или малую полноту ноги
на линии Овн, а также изменение дополнительных параметров (/14-/9). По условию, прибавки на швы
делают двойные только на задней детали, отсюда точки, ограничивающие контуры выкройки,
при стачивании деталей автоматически смещаются на ширину шва.
206
ГЛАВА III. ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
Ш Ш
207
ГЛАВА 1П. ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
Схема на. рис.20Са-б дана для фигуры Аполлона при разнице между Аб и Ар не более 0,5 см. Пус*
построение выкройки от верхнего среза (см. рис.200д), от левого угла, он расположен ближе к вам. Qal
— линия Tj, начало угла — т. Т5. На расстоянии 3.57V6 от т. Т5 по срезу, перпендикулярному линя
Tj, ставят т. О5пр, затем т. ОЗ и остальные точки, рис. 200а,д. Обозначенные точки соединяя.*
плавными линиями, повторяя заданные лекальные на рис. 200а.
Что учитывают при построении передней детали? Ширину подгибки для макета не обозначь *
переднюю деталь вырезают без припусков на швы. На передней излишки по линии талии оформляют i
мягкие складки длиной ~ до линии Ев, ориентируясь на полноту талии Аполлона — 16Аб. В дальнейшее,
ширину складок задают с учётом фасона, полноты талии конкретной фигуры (или Д, В, А, Л, Т, Г, М
и так, чтобы ширина передней детали на уровне линии О (Ю, Б или Я в зависимости от высоты зам. м
(Б) = 20Аб) составляла ~5Ап. Мягкие складки располагают в (3-х) вертикалях и в сторону (4-хг.
(2-х) вертикалей, в зависимости от П11-т5н и фасона, см. пример в гл. II, с. 106, рис. 128. При этом H’j
помнить, чем больше значение Nn, тем больше излишков по талии, а значит, больше глубина складок ня
их количество. Для сравнения, при Nn = Аб+0,1ч-0,2 см и т1ч-тЗ-> к 0, достаточно сделать припосадп
по верхнему срезу, когда притачивается пояс. Заложенные мягкие складки фиксируют булавками, сл-.гя
приглаживают. Напомню, на передней детали, с той стороны, где предполагается делать отстрою^
гульфика, делают прибавку по среднему шву на уровне линии О, а когда обтачка для гульфика цельнокроена
смещают сгиб на к/4ч-/?/2 в зависимости от толщины ткани, из котооой кроят брюки, гл.И, рис. 134л
Что учитывают при построении задней детали? Изучите заданное расположение точек и кошу, в
лекальных линий задней детали на рис. 2006. Переднюю деталь с приутюженными складками (в конкретг
примере — две складки; накладывают на заготовку так, чтобы можно было сделать припуски я; по И
по боковому срезу на уровне линии Я и К; на уровне линии талии для фигуры Аполлона т. Т5зд ~
kn±k/2 (в зависимости от длины отрезка h6+yl< или >2,5Аб); по верхнему срезу я/еб/2 из расчйи
что т. T9 для современных брюк классического силуэта располагается выше, чем эта же точка на основе-
юбке. 11оскольку эти брюки шьют на Аполлона, а по условию у него т7~т5н, т. T9 для задней детая
брюк достаточно сместить относительно линии Т5 и на /?б/2 Т. В сторону (8-й) вертикали т.Т9 тсюя
достаточно сместить на Дп/2, поскольку на задней детали предусмотрено две вытачки, в которые убирания
излишки по линии талии. Прибавки на швы по верхнему срезу и на подгибку для макета не делают.
Прежде чем соединять детали, делают оттяжку по лекальным срезам, контролируют длины внутренних
срезов, для этого складывают детали, как показано на с. 32, рис.16. Если детали выкроены из бумага
«оттяжку» делают так. На обозначенных волнистыми линиями участках делают по 2-3 надреза длин •
2ч-2,5А и раздвигают каждый из них ~ на fe/4, затем заклеивают. Соединяют детали швом kn/2. Ес«
детали из мешковины (флизелина), их стачивают редким стежком. Сделав примерку левой или правей
детали на симметричную фигуру (или обеих, если фигура асимметрична), убедитесь, что вы сделали в
так, как желает заказчик. Одновременно можно уточнить длину ноги (средняя, длинная," короткая)
соотношение пропорций выше и ниже линии К. Средняя длина ног характерна для 70% людей. Длинньг
ноги чаще при Ар>Аб>Аг, а короткие см. с.ЗЗ, рис.20. Поэтому, если вы испытываете затруднении
задайте от т. ЯЗ среднюю длину (ЯЗКЗ = 7 Ар с учетом смещения линии Я и КЗНЗ = 7,5 Ар). Вырезаннье
переднюю, заднюю детали соедините, примерьте половинку на одну ногу, уточнив длину, вы получите •
практический опыт — запомните пропорции конкретной фигуры ниже линии Я, полноту на разня
высоте и форму ног. Практика показала, что молодые люди и при короткой длине ног предпочит.-
зрительно удлинять фигуру, за счёт обуви на высоком каблуке или платформе, нарочито удлиняя брюки
Внимание!
Женские брюки классического силуэта строят тоже по схеме рис. 200, расстояния Mexjf
горизонталямиТиЯкорректируют с учётом отрезковт4+т9 >N6и yl+y9>k6/2tl.
Диспропорцию ног выше и ниже линии К учитывают, если кроят брюки, облегающие тело по есг£
длине либо при моделировании клешеных брюк от линии К и ниже. Для широких брюк такие особенн- - - _
фигуры не учитывают, нужна длина брючин ЯЗНЗ. Для подростков и лилипутов учитывают 2L
рис. 4г. Для удобства при построении лишние обозначения игнорируются.
208
ГЛАВА Ш. ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
Схемы разных покроев брюк
209
ГЛАВА Ш. ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
Различные фасоны брюк
Рис. 205
210
рис. 206
ГЛАВА III. ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
ГЛАВА III. ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ_______________________________________________________
Рекомендации по изготовлению брюк
* На примере выкроек трусиков для основных типов фигур с различными ml-?m9, hl+h9 с обхват
талии от 18N6 до 12N6 (см. рис. 187г~е), показано, как изменяются пропорции по линии талии для фигур-
образов. Указанные размеры помогут вам, не только при построении трусиков, кокеток, юбок, но про
построении брюк и в дальнейшем лифов. Промежуточные варианта схем ±far/2 помогут на глаз задавав
обхват талии для располневшей Дианы, Аполлона, располневшей Лобови и др., а значит и с минимальна
погрешностью определять длину пояса для любого облегающего фигуру поясного изделия, причем отделы _
для передней и задней деталей. Так, схема рис. 200а-б, дана для Аполлона с От~16Лб (m3 = kc
т5 = 1,5^6; ml = N6), когда на передней 4,25Лб, а на задней — 3,75Лб, и если у фигуры гп7н ~1,5&о
то вы сможете самостоятельно увеличить длину верхнего среза задней детали на йб/2 (3,75Лб+/гб/2).
* Чем полнее нога и меньше рост, тем лекальнее линии (от К до Я). При большой полноте ноп
(Ы = 2,5Аб) точка Язд удалена от (7-й) вертикали на 4.5/V6 (наклонная больше, т. Язд ниже), щI
малой — на 3,5Аб. Чтобы внутренний срез совпал с боковым, при образовании «стрелки» делакг
оттяжку, сухие ткани не используют, боковой и внутренние срезы делают спрямленными, рис. 16. Еял!
направление срезов, положение точек, ограничивающих основу от линии Я до Н, зависят от формы ноги
то кривизна лекальных срезов, ограниченных отрезками О1Япр, О9Язд, — от выпуклости лобка, формь
подъягодичной складки. Чтобы избежать ошибок, от точек Я1 и Я9 по диагонали откладывают отрезкг
по 1,4/г. Так срез О1Япр, О9Язд менее лекальный, но зато его легко подкорректировать, если образо-
вались горизонтальные или вертикальные заломы между линиями О и Я, исходя из того, что излишек =
в k/2 срезать проще, чем добавить. Заломы и излишки появляются: спереди — при малой полноте ноя
и/или практически сглаженном лобке, сзади — при низко расположенных ягодицах. Провисание ткани
наоборот, — при плоских ягодицах, точнее при П19<т5н на отрезок более, чем Кб. При малой полнот:
ноги (Онв-> к ЮЛ/б) задают следующие величины отрезков: Ь = 1,5/гб, bl = 1,5Лб, ткани выбиранг
эластичные и легко формообразующиеся. При большой полноте длины Ь и Ы увеличивают в среднем н<
Дб по сравнению с заданными на основе-эталоне.
* Широкие брюки с завышенным поясом в стиле «ретро» можно выкроить и на основе брня
классического силуэта. Проанализируйте схемы рис. 200 и рис. 202, самостоятельно найдите различия
сравните прибавки на швы по передней и задней деталям.
* При наличии 1/1 и у91Ф смещают т.Т1 и Т.Т911, см. гл. I на примере основы юбки (рис. 14).
* Если по модели на передней детали требуется сделать несколько складок, а фигура — Любови <
От«12А и измерением (Б) на линии Я и ниже, ширину передней детали можно увеличить на 1/2. Пусть
Т1Т5пр~3,25Лб, ширина передней детали 5,5/7—3,25 = 2,2517б. Отсюда, можно сделать две складки —
по (3-й) и рядом, ближе ко (2-й) вертикали, шириной w по 1,51г, a k& забрать в шов по (5-й), и k/2 п
(1-й). Если в моде брюки, облегающие фигуру, переднюю деталь вырезают без прибавок на швы, по не*
кроятзаднюю с минимальными прибавками ~k/2, т.е. практически это основа, рис.6.
* 11еред раскроем ткань декатируют, проверяют на дефекты, складывают вдвое лицевой сторонгя
вниз, контролируют совмещение рисунка на сложенных частях (если он есть), фиксируют полотно булав-
ками во избежание смещения верхней части относительно нижней. С практикой отпадет необходимое^
обозначать линии, т. к. достаточно наметить только основные точки, ограничивающие конкретную выкройку
Контуры деталей обозначают (вырезают) ножницами, а при соединении деталей, перед скалыванием ш
булавками, контролируют заданную ширину деталей на разной высоте.
* Высоту подгибки задают в среднем N. Низ брючин обрабатывают краевой лентой. Она должна чу
выступать, чтобы предохранять кромку брюк от износа при соприкосновении с обувью. Краевая лент;
также придает кромке брючины чуть больше тяжести, и ткань ложится ровнее. В легких брюках краевую
ленту делают только по задней кромке, потому что половины обычного «обрамления» достаточно дм
утяжеления легких летних материалов. Ленту можно заменить небольшой складкой в k/2 из той же ткани,
сделанной тоже с изнаночной стороны. Тогда при крое расход ткани в длину увеличивается на kp, нс
зато появляется возможность удлинить изделие, если оно шьётся, например, для подростка.
* Когда модой предусмотрены манжета, длину увеличивают на удвоенную её ширину, чаще — 1 Д/гр
212
ГЛАВА ИГ ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРУ
Комбинезон для беременных
Прибавки на швы шириной ~н/4 заложены в самой конструкции.
Сторона квадратика
задана отрезком 1,5kr (k+w),
Ч где w = H/2. При большем или
меньшем значении W выкройку
корректируют увеличением
или уменьшением квадратика
2Nr
Д‘
|Ж f
1>Срн/2
2Г\\и;
^;5?1?срц
1 f кб
I у____
7|О5пр
.. 1.5М- 1,5№.
Nt^tNt ^rk--h
Рис. 207
ГЛАВА HI. ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
Комбинезоны
Рис. 208
214
ГЛАВА III. ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОР
* Покупая ткань, следует составить себе представление о том, как она себя проявит в работе, при стирке,
ри носке (натяжении в швах при сидении), особенно на солнце, её сминаемость.
* Брюки классического силуэта шьют из габардина, твида, вельвета, чесучи, чиноса и других тканей.
Эни имеют подкладку, достигающую колен, пояс и карманы. Пояс с изнаночной стороны тщательно
обработан продублированной мешковиной, его делают со швом сзади, чтобы можно было брюки заузить
«ли расширить без особого труда. У хороших брюк карманы сделаны из толстой, крепкой мешковины и
прострочены двойным швом частыми стежками.
* Покрой хороших брюк классического силуэта характерен идеальной посадкой по талии, бёдрам (с
учётом т, h, yll) и ниже линии Я с учётом формы ног, рис. 17-18. Длина брюк классического силуэта
"эикрывает каблук наполовину, ширина брючин в нижней часта задана с учётом размера обуви. Брючины
с-ставляют открытой одну треть обуви, т. е. закрывают две трети её длины. Когда в моде зауженные
'эюки, но размер обуви большой, ширину брючин делают не менее 8,5Л'ср. У классических брюк есть
две мягкие складки у пояса, одна из них сливается со «стрелкой», другая расположена ближе к (4-й).
Традиционной считается складка в (3-й), повернутая в сторону (2-й), однако последние 30-40 лет чаще
делают складки со сгибом, направленным в сторону (4-х) вертикалей. Те, у кого плоский живот, имеют
больший выбор в покрое брюк в верхней части (у пояса). Стройные мужчины, не любящие складок
спереди, будут хорошо выглядеть в брюках, скроенных вплотную к животу. Складки, заложенные у пояса,
делают брюки свободнее, в них удобнее садиться, и не видно, если что-то находится в карманах.
Карманы, выкроенные под углом 10-30° к (4-й) вертикали, удобнее. Горизонтально расположенный
харман дает большое преимущество — уменьшается вероятность выронить из него мелочь или ключи.
Но такие карманы в последние 30 лет чаще делают на брюках без складок спереди — джинсах. Общеприня-
тый покрой — брюки с двумя складками спереди. Их носят с пиджаком свободного кроя. Облегающие
штаны под таким пиджаком теряются. Спортивные пиджаки и куртки носят с узкими брюками-джинсами
или делают брючины 7,5ч-8/Уср, складку закладывают по (3-й) вертикали, направляя её в сторону
2-й). При большой полноте ширину брючин классического покроя на уровне линии Н делают не менее
5,5/Vcp и без складок. При ширине брючины менее 7,5-ь87Уср будет явно выделяться живот. Брюки со
складками носят на подтяжках. Если длина рук укорочена (чаще у людей с №>№> и >Np более, чем на
в,5 см), карманы делают в рамку, располагая их ближе к (4-й) вертикали. При № = /Vp+1-ьЗ см брюки
«роят по схеме рис. 20. Подробнее о технологии изготовления брюк см. в гл. II.
Примеры моделирования брюк
Брюки моделируют аналогично лифу. Строят выкройку на бумаге, наносят на неё конструктивные
чянии, к примеру по (3-м), (5-м) и/или (7-м) вертикалям или наклонно. Разрезают основу и раздвигают
детали на i,5N-r-3,5N с каждой стороны в зависимости от ширины ткани. Варианты моделирования брюк
ем. на рис. 200-206. Предложенные выкройки различных покроев удобно использовать для дальнейшей
трансформации верхней и нижней их часта. Схемы обработок и выкроек используют фрагментарно и
годностью. В период беременности брюки носят под блузоны, рубашки или под укороченные платья. Для
удобства переднюю часть брюк между (4-ми) вертикалями от талии до линии О делают из трикотажного
- атериала. Можно у старых брюк вырезать переднюю часть и по ней сделать деталь из упругой «лапши»
—трикотажа с учётом двойных прибавок на швы. Для беременных кроят брюки-«бананы», шьют их из
гтрейч-джинсовки, трикотажа, джерси. Верхний срез брюк смещают вверх до линии Д, а передние
точки плавно на k, N, 1,57V6 в зависимости от выпуклости живота, рис. 207. Брюки поддерживают и
гпдтяжками, и соединяют с жилетом при помощи кнопок, пуговиц.
Комбинезон для беременных
Удобный вид одежды — комбинезон, сделанный на основе выкройки брюк-«бананов», рис. 207.
Излишки по линии подреза (Д) можно присобрать под резинку, по желанию заложить в складки.
_,ополнить брючный ансамбль можно деталями с разрезами в виде юбки-клеш. Подобный комбинезон
<ожно сделать для всех — женщин, мужчин, детей. Как будет выглядеть контур лифа на фигуру с
4101,51V, n?r</V после внесённых корректировок, о которых рассказывалось в гл. I, показано пунктиром.
Используя схемы выкроек, предложенные выше, смоделируйте фасоны, ориентируясь на рис. 208.
215
ГЛАВА III. ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
Лиф для раскроя изделий из растягивающихся тканей
При работе со стрейч-тканями пользуются конструкциями, где отсутствуют вытачки и рельефные
швы от линий проймы, плеча, горловины или талии. Лиф — плечевая часть основы-эталона, основы-1 и
с минимальным количеством швов, см. пример на рис. 209а-в. Чтобы сделать лиф, на основе излишки
забирают в вытачки, но не полностью. Так, по линии талии оставляют на свободу движения ~ по /еб слева
и справа, а по линии проймы срезают в ширину и длину ~ kr/2, см. рис.209б. Когда по линии талии
вытачки в (3-х) шириной более Nr, все равно делают вытачки, другое дело, они меньшей ширины или
излишки забираются в рельефные швы. Когда делают раскрой из сильно растягивающегося эластика или
трикотажа, можно забрать все вытачки полностью, в том числе и от проймы, наложить выкройку на
материал и обвести по контуру, игнорируя образовавшиеся излишки.
Конкретный пример анализа фигуры, построения лифа по основе
Предположим, у конкретной фигуры следующие характеристики:
* Np~Nr+l cm~N6+1 см, жировых отложений нет; длина проекции mc~Nr±kr/2. Длина отрезков
di - 1,5/?г, d = i,15Nr; полнота шеи средняя, отрезок cl = с = 1,5/Vp; трапециевидная мышца спины
развита и j~ kr; лопатки средней выпуклости явно обозначены в верхней части ближе к (8-й); имеет
место небольшой прогиб позвоночника (~ kr/2) на уровне горизонтальной П^ см. гл. I рис. 31а, г;
* длина плеча ~2,T3Nr (при 7Vp>7Vr более чем 0.5 см. рис. 30а)-, сильно выступающая плечевая
косточка при малом скосе плеча, рис. 306; полнота руки малая, mp<Nr, ширина рукава задана 6№,
li = l/2(6/Vr) т&г (занижение проймы)+/?г/2 (при сильно выступающей косточке и малом скосе I
гь еча) = 3,75№; I = Ц— kr/2 = 3,75/Vr — kr/2 = 3,5/Vr; между (4-й) и (6-й) сумма е+е! = 2,25/Vr;
* ширина спины средняя (7,5/Vr); рёбра гибкие, торс нормальной длины, индивидуальная линия талии
(наиболее вогнутая часть туловища) я на TVp I, относительно Т^; на уровне линии полнота талии
малая —13/V6 ±/?б/2 и тЗн~/?б, т5н~2Мб, mlu~N6, поэтому полуобхват талии ~6,5Лгб ±/?б/4.
длину нижнего среза передней детали достаточно задать 3,5N6, задней — ЗАб;
* при малой выпуклости грудных желез отрезок тг—к 1,5№, расстояние от (1-й) до (4-й)
увеличено ~ на k/2, по сравнению с параметром, заданным для основы-эталона;
* при значении Nr<Np более 0,5 см, отрезок А2Г2 ~5,75/Vr ±kr/2, расстояние между грудью =
4N (не более 4,5/Vr); отрезки /14~/17я до секущей плоскости 11^; отрезки m3exm4e~m5e~1,5kr:
m7e~m9e~Nr, излишков по талии на задней детали образуется больше, чем на основе-эталоне.
Сделав выкройку основы-эталона и внеся в неё изменения с ориентиром на заданные дополнительные
параметры, следует оформить вытачки и соединить все срезы деталей. Напомню, к плечевой частн
основы-1 относят переднюю и заднюю части с учетом особенностей конкретного контура фигуры o' I
основания шеи (её полноты, формы), плеч (/), лопаток до Т^, значений т, h, у и рукава, с учётом конкрспю I
полноты рук, постановки их относительно (5-х) и пропорций между линями Пв-П^, Пг-Л и Л-Рсрн I
Лиф без вытачек можно смоделировать как при закрытых вытачках (в объёме), так и при открыты I
(на плоскости), пример см. на рис. 209е-ж. Лиф — это составная часть цельнокроеного изделия| I
обтяжку типа комбинезона, боди, боди-шорт, вечернего платья, спортивного купальника. Лиф, выполи я-гл
на конкретную фигуру (Д, В, А, Г, Л и др.) нижним срезом можно соединить с верхним срезом лю' I
поясной конструкции, предложенной выше. Напоминаю, чем плотнее изделие прилегает к телу, теjt I
точнее надо учитывать особенности фигуры. Это и полноту талии и форму бёдер и постановку ' г
относительно (3-х) и (5-х) вертикалей, и их пропорций относительно линии К (точнее между линиял I
Я-К и К-Н). Пример трансформации выкройки показан на рис. 209е-ж — уд линение нижнего среза I I
линиям (1-й), (5-м) и (9-й) вертикалям на 5/Уч-20Лср. Обычно на основе лифа кроят изделия в обтяжк И
из лайкры. Однако можно моделировать и зимние спортивные изделия из многослойных материалов с
утеплителем, Nn увеличивают с учётом толщины самого материала, утеплителя и дополнительно свобот- I
облегания, т.е. от 0,5слг до 1,5см. Постарайтесь найти время, сделайте основы-! с разной свобод •
облегания из стрейч и толстых материалов для членов вашей семьи, хотя бы из газеты в натуральнее I
величину. Затем эти схемы сделайте в уменьшенном виде и занесите в семейный «журнал мод».
216
ГЛАВА III. ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРУ.
Лиф с рукавом
Лиф выполняют по основе-эталону, для конкретной фигуры. Сначала корректируют выкройку О-Э,
затем эту выкройку трансформируют, как показано на рис. 209а-б, 209е-ж.
Когда эластичная ткань или трикотаж средней (большой) и одинаковой растяжимости в ширину и
длину раскрой делают по Nn= Nr(N6) - 0,5+0, 75 см(1+1,5 см).
1.5/Vn.l,5/Vn.l,5/Vn.1.5/Vn
2,75/VricpB
2,75/Упсрр
2,2эЛ'псрв
2,25Л;псрц |
Пример построения выкройки на фигуру с Np >Nr и на 1 см: лопатки выступают, см. рис.31б и 31г; j=hr, t = kr/2;
max. пбв при тбв -» к 1,5/76; От = 12Кб; mt^Nt; скос плеча малый; Ср, II - 3,75/Vr с учетом свободы подмышкой
=k/2. Отрезок L = /?p, П5Т5 = 5Np; форма груди конусная, соски (т.ГЗл, т.ГЗп) занижены относительно положения,
заданного для Ф-3, отсюда исходное соотношение отрезков во (2-х): А2Г2=5,75/Vr, Г2Т2=3,75/Vp.
217
ГЛАВА III. ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ______________________________________________________
Пример построения передней ,етали лифа куртки сразу по ткани на основе задней
Пусть необходимо сшить виртуальную куртку в обтяжку из джинсовой, растягивающейся ворсовой
ткани в горизонтальную полоску на фигуру с параметрами приблизительно, как у фигуры-эталона. Тогда
в ширину расход ткани составит: «22Лп без кромки. При Nr~Np» Аб = 3,5см, Nn = 3,3см и 22Лп
я:73см., а в длину — с учётом длины куртки и рукава. Фигура-эталон симметричная, поэтому построение
лифа можно делать на одну половинку. Для сравнения, если фигура асимметричная и её параметры слева
и справа различаются более чем на k/2, детали строят отдельно, затем их стыкуют плавными переходами.
Сначала определяют разницу длин полочки и спинки по (2-й) и (8-й) вертикалям, затем положение
горизонтали П5, автоматически решая несколько задач, одна из них — совмещение полосок по срезам,
если нужно. Длина передней детали Т2А2 = 97V, а Т8А8 = 8,5N, расстояние между линиями А, и Ag
~krnj,u,t,W =0 (см. гл. I, раздел «Корректировка основы-эталона на конкретную фшуру»). Линия
нижнего среза лифа смещена от линии на линию Ю. Для основных деталей в длину достаточно ткани
взять: 9N+ l,5N6+l,5Acp (на швы по верхнему и нижнему срезам) = ll,25N~40 см.
Проанализировав мысленно покрой и фасон, приступают сразу к построению лифа куртки, игнорируя
вытачки. У конкретного фасона вырез горловины отличается размерами от выреза основы-эталона, г
именно: на задней детали ниже т.А9 ~ на Аг, по линии плеча со смещением от т. А8 (А2) на kr в сторону
(7-й) и (3-й), а спереди по вертикали (1) — как у основы. Ширина рукава модельная ~ 8Nr, т.е. больше
обхвата руки ~ на l,5Nr, это с учётом прибавок на швы (~Аср) — ~30 см. Длина рукава заходит за
локоть, составляет ~8N (3,5Ar+4,5Np) плюс Nep с учётом прибавок на швы — ~32 см.
Последовательность построения лифа прямого силуэта без вытачек.
Перегнув отглаженную ткань вдвое лицевой стороной внутрь, фиксируют перегиб булавками
предварительно срезав кромку и совместив рисунок. Подготовленное полотно располагают так, чтобы
было удобно кроить. Чаще отрез располагают ближе к себе срезами, и построение начинают слеза I
направо. Обозначив примерные контуры прямоугольников, в которые впишутся детали, намечают линии
низа, положение линий П5> А8-А2‘ ОтстУ1™ от верхнего левого угла 1,5kr = 2,6 см (прибавка на шев
по линии плеча+разница Аг), обозначают горизонталь Ag вдоль поперечной нити и вертикаль (9) вдо>-
булавок, см. рис. 210 г. Поскольку смещение точек незначительное, от угла пересечения горизонтали А,
и вертикали (9) откладывают отрезок 2Nn = 6,6 см, ставят т. А8'. Через т. А8‘ проводят вертикаль (8)"
откладывают высоту ростка (tfl), равную Nr = 3,5 см, через конец отрезка di проводят линию, параллельну
горизонтали Ag и на пересечении её с вертикалью (9) ставят точку А9'. От т. А9' по вертикали (9
откладывают отрезок ~2,5Nr = 8,75 см, ставят точку П^9. Отрезок 2,5Nr задан по фасону при ширине
рукава 8Nr, (см. рукав на рис. 24). Отрезок А9П&9 = 2Nr (т. А9 основы-эталона приходится ~ нж <
середину седьмого позвонка). Через т. П69 проводят линию П^, откладывают отрезок в 4Nn = 13,2 см,
конец обозначают т. Пб. Затем через т. Пб проводят параллельную (9-й) — вертикаль (6). Вве. :
откладывают отрезок длиной 2,5Nr = 8,75 см — это длина верхней части проймы при среднем скосе
плеча. Для сравнения, при малом скосе плеча — 2,75Nr, при большом — 2,25Nr. Конец отрезка — -
Пвзд. Длина плеча задана величиной отрезка А8'Пвзд 2Ап = 6,6 см. Чтобы задать положение точке
Пзд, сначала т. А8' соединяют с т. 11взд, продолжают наклонную и откладывают отрезок ~Nn~l,7 см,
конец отрезка обозначают т. 11зд. Нижнюю часть проймы оформляют следующим образом. От т. Пб 1
(6-й) откладывают отрезок 2Nr = 7 см, конец отрезка обозначают т. Пнзд. Через неё проводят линию
перпендикулярную (6-й) вертикали, и от т. П5н откладывают отрезок Nn = 3,3 см, конец отрезка j
обозначают т. П5. Основные точки проймы задней детали соединяют плавной линией по точкам, 1
именно: т. Пвзд с т. Пб и затем с т. П5н. Через т. П5нзд проводят (5-ю) вертикаль, и на нз I
откладывают отрезок П5нЮ5зд~5А+ Аср на подгибку, т.е. ~19,3 см. Напомню, по условию пропорцй
при среднем скосе плеча и средней длине торса отрезок ПвздТб = 8N. В этом примере высота проша
задана отрезком ПвздПнзд = 2.5N+2N = 4,5Nr, отрезок ПнздТб = 3,5Ар и отрезок Т6Ю6 = 1,5МИ
(для любого контура — Д, А, Г, В, Л, т.к. прямой силуэт, без приталивания, отрезки /не учитываюгЦ
Выкроенную заднюю деталь с прибавками на подгибку по нижнему срезу и на швы по линиям плечи!
пройме и боковым срезам используют в качестве шаблона для раскроя передней детали.
218
ГЛАВА III. ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
Построение передней детали по задней
Выкроенную заднюю деталь накладывают, не снимая булавок, фиксирующих левую и правую детали
вдоль (9-й) вертикали, на остаток ткани с учётом разницы по линии плеча, проймы без учёта ширины
швов. Прибавки на швы и подгибку уже заложены на задней детали. Обозначив контур, как показано на
рис. 210г (слева), выкраивают переднюю деталь куртки без акцента на линию талии. Если на примерке
окажется, что нижний край лифа смещён относительно линии Ю в сторону Те, это означает, что у фигуры
торс удлиненный, и вы этого не учли при крое. Это встречается при /Уб>Лт более 1 см (Nr=Np) либо
,\'г>Мб более 1 см (Nr~Np). Для сравнения, укороченный торс чаще характерен для фигур с Лт^б,
.Vp>№ более на 0,5-Иои. Когда ширина ткани позволяет, из остатка ткани выкраивают рукава. Варианты
раскладок см. на рис.210в и рис. 210д. В целях экономии ткани рукава подобной куртки можно связать
из пряжи, или собрать из кусочков кожи аналогично тому, как рассказывалось в гл.П, рис.49.
Внимание!
Вгл.1 рассказывалось о зависимости между высотой и шириной проймы, шириной втачного
облегающего рукава с учётом разных полнот при высоте оката 3Nr ± Ат, рис. 6 и 24. Делая макеты
зукавов и вклеивая их в проймы разной высоты, обращайте внимание, что шов стачивания рукава
смещён относительно шва соединения передней и задней детали (т. П5)&на k/2. Это удобно для
случаев, когда кроят из толстых тканей, во избежание нежелательной толщины швов подмышкой.
Самостоятельно, при работе с тонкими материалами располагайте швы по желанию.
Немного об обработке срезов деталей лифа.
Плечевые и боковые срезы можно обработать .любыми швами (зигзаг, под оверлок, двойным швом —
бельевым, запошивочным и др., см. оп. № 4 «Отработка навыков»,) в зависимости от того, какие
прибавки вы оставили на швы и какие свойства у трикотажа, а также стоит ли перед вами задача
предохранить плечевые швы дополнительно узкой тесьмой или ленточкой шириной 0,54-0,7 см от растяжения
.либо, наоборот, надо, чтобы изделие выкладывалось по плечу, повторяя его формы. Обработку остальных
срезов делают по-разному, все зависит от толщины материала, стиля лифа. Если стиль спортивный и лиф
предполагается носить с джинсами, делают обтачки подкройные, рис. 91, с последующей отстрочкой с
.лицевой стороны. Нитки должны быть качественные, прочные. Если лиф является частью романтического
наряда и его будут носить с юбкой в стиле «кантри» (деревенский стиль — юбка в оборку, многослойная),
тогда срезы проймы и выреза можно закончить кружевом или оборкой из шифона, крепдешина, спарки
и др. Ширину оборки задают узкой —1,5 см и широкой — 3,5N. О способах обработки срезов оборкой-
рюшем рассказано гл. II, on. № 1 7. Простой вариант обработки срезов — готовой косой бейкой с
подогнутыми срезами шириной 1,54-3 см. Длина беек равна длине горловины и проймы, но если основная
ткань — стрейч, длину беек задают меньше на k/2+k в зависимости от длины обрабатываемых срезов.
Лиф можно дополнить карманами (прорезными, накладными). Варианты и способы их обработок см. в
оп. № 20. Готовый лиф очищают от ниток и окончательно утюжат, вешают на округлые плечики и дают
ему выветриться, т. е. окончательно высохнуть. Тогда изделие при носке будет меньше мяться.
Последовательность моделирования новой формы
Создавая новые формы, их сначала прорабатывают в макете и для экономии средств и времени делают
з уменьшенном виде, например с /Vn~/Vr«Wp«N6 = 1,54-2 см. В качестве исходной выкройки может
быть основа и любая другая конструкция (как далматика, так и жюстокор). Моделируют плоскостные и
объёмные конструкции, например из креповой бумаги. Изменяют размеры по-разному: разрезают,
надрезают, прорезают, раздвигают и делают вставки различной формы (в виде клина, дыни, банана,
колокола и др.). Затем, на сделанную в уменьшенном виде модель, наносят новые линии предполагаемых
швов, разрезают конструкцию, раскладывают детали на плоскости с раздвижением, фиксируют их
(например, булавками) и обводят. Снова обозначают длины отрезков в нормах. Затем строят выкройку-
макет с вновь заданными пропорциями, желательно сначала в уменьшенном виде, вырезают её с прибавками
на швы и соединяют. Материалы, взятые для макета, должны по своим свойствам приближаться к
свойствам тканей, из которых предполагается создавать новый шедевр.
219
ГЛАВА III. ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
Варианты раскладок деталей лифа
Рис. 210
220
ГЛАВА III. ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРУ
Если вам не понравился ваш шедевр, переживать не надо, и нельзя его выбрасывать. Займитесь
тругим делом. Через какое-то время вернитесь к проделанной работе, проанализируйте её. И будьте
сверены, вы обязательно найдете ошибку. Может оказаться и так, что сделанная вами конструкция
спустя время будет актуальна, либо у вас появятся иные материалы, которые позволят взглянуть на эту
чодель по- иному. Если по каждой теме вы будете моделировать хотя бы по несколько примеров (3-5),
го не вы будете искать заказчиков — они найдут вас сами.
Д ля чего необходимо макетирование конструкций в уменьшенном виде
Макетирование конструкций в уменьшенном виде (для малышей и кукол) развивает пластичность рук,
помогает избежать нелепых ошибок, возникающих из-за невнимательности при подсчете длин отрезков,
оформлении кривых, см. гл. I, рис. 22-24, гл. II, рис. 43-47. Соединив срезы, легче увидеть форму
конструкции в объёме, выполненную как из жёстких материалов (бумаги, капрона), так из пластичных
(шёлка, хлопка). Чтобы плоскостную выкройку преобразовать в объёмную, используют различные
технологические и конструкторские приёмы. Так, на участке до 1,5N можно изменять длину среза в
среднем на k/4 (плюс k/4 для мягких, хорошо формуемых материалов и минус k/4 для практически
черастягивающихся - сухих тканей) с помощью ВТО (ТО), точнее операции оттяжки (сутюжки). Когда
моделируют изделия из тканей с минимальной степенью растяжения нитей, такие приёмы, как сутюжка
!1ли оттяжка, большого эффекта не дают — основной упор делают на крой. Владение классическим кроем
предполагает знание таких предметов, как материаловедение, стилистика, композиция, история костюма.
Что значит построить выкройку с учётом покроя, характерного для конкретного отрезка времени? За
этим стоят месяцы и годы тренировок, проб и ошибок, поскольку выкроек, на самом деле, ведь очень мало,
тем более на разные фигуры. И поскольку времени у всех, как правило, не хватает, предлагаются уже
готовые схемы выкроек от далматики до жюстокора, включая различные сюртуки, визитки, смокинги,
пиджаки и фраки. Это наработки профессионалов многих поколений.
Многие известные конструкции, начиная с Бронзового века, переведены в нормы с одной целью —
упростить, систематизировать материал и показать на примерах наиболее известные покрои, какой они
формы и каких размеров их основные детали. Корректировать готовые конструкции на индивидуальную
фигуру всегда проще, чем сначала строить основу, а затем её трансформировать под старину. Готовые
выкройки даны на Аполлона и Венеру. На конкретную фигуру их корректируют так же, как основу-
эталон, отталкиваясь от дополнительных параметров. Умение делать выкройки на любые фигуры стимулирует
развитие фантазии и желание придумывать, конструировать и моделировать. Знание различных
технологических приёмов пошива изделий позволяет воплощать бумажные идеи в реальные вещи. Есть
учащиеся, которые любят шлифовать стиль, используя минимум выкроек, но различные дорогие ткани,
делая упор на идеальный крой с минимумом швов, исключая отдельные элементы. Есть учащиеся, которые
поступают наоборот. Они отдают предпочтение простым прямолинейным конструкциям украшая
многослойными воротниками, карманами, манжетами, отлетными кокетками и др. Одни при шитье идут
традиционным путем, соединяя срезы известными швами, см. гл. И, оп. № 1-4. Другие, вместо швов,
применяют декоративные или потайные застёжки-молнии, шнуровки, воздушные петли, соединяют срезы
крючком, булавками.
Например, при создании спортивной одежды часто используют смешение стилей — эклектику. В
одном фасоне куртки или рубашки может присутствовать военизированный и романтический стиль — от
френча до кубинок и гарибалъдиек (по имени итальяского революционера Гарибальди).
Кубинку можно построить по основе-1 с Лп«Лг+0,1-?0,2 см, дополнив конструкцию воротником
стойка» илл воротником в стиле «батников» 60-70-х годов XX в. Втачные рукава для кубинки ~ на
R-A.,5k больше ширины втачного рукава основы-1. Подобные рубашки часто делают с вертикальными
защипами шириной &N, расположенными в (3-х) и (7-х) вертикалях, см. гл. II, рис.86 на примере брюк.
1 арибальдийку — первоначально красную блузу французских революционеров свободного покроя —
делали на кокетке с воротником типа «апаш», спереди она была распашной с воздушной либо потайной
застёжкой. Ширину передней детали делали 6-г8№, за счёт увеличения расстояния от (2-й) до (4-й),
излишки присобирали в сборку по линии плеча. Линию плеча часто смещали вперед ~ на Л от исходного
771
ГЛАВА Ш. ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ-ФОРМ
3Np+V7Np
Пример моделирования изделия с одним швом по основе-1.
Изменение расхода ткани от варианта переноса нагрудной вытачки
Моделирование на фигуру с параметрами для mr»mc«l,5Wr, при малом скосе плеча при тс и
или тг>1,5Лгг см. пунктир, а при тс (тг <N) см. точки. При т Нб следите за направлением стрелок.
222
ГЛАВА III. ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОР '
положения, заданного на основе-эталоне. Заднюю деталь гарибальдийки делали по (9-й) целькроеной,
«разбивая» горизонтальной, расположенной между линиями и кокеткой.
Судя по репродукциям, которые даются в книгах по искусству и истории, высоту кокетки в (9-й)
вертикали задавали 2Лгг^З,5Аг, т. е. не ниже горизонтали П^, в отличие от толстовок, где горизонтальный
шов соединения кокетки с основной деталью приходился ~ на линию П^. Высоту проймы занижали по
сравнению с основой (Г1«5н-6Аг), рукава делали широкими ~10ч-20№ (холст, батист). А вот высоту
оката переодически изменяли, задавая её то всего кг-г1,5№, то как для основы (2,5-ьЗМ). Есть
учащиеся, которые любят создавать одежду романтического и эклектического (смешанного) стилей,
поскольку можно «играть» отделкой, перебивкой, всегда есть возможность выйти из положения, когда
ткани маловато — за счёт вставок, или когда надо увеличить размеры изделия, ставшего маловатым.
Часто ошибки совершаются по невнимательности. Например, предложено разобрать две модели на
затемнённом фоне. При беглом осмотре может показаться, что дано два одинаковых фасона, одной длины,
прямой формы, с однотипными воротниками и рукавами. При внимательном же анализе выясняется, что
один фасон — прямого покроя из плотного формообразующего материала. Другая модель — платье у
которого нижняя часть, это юбка в виде «солнца -клеш», и из-за того, что материал пластичный,
льющийся, силуэт смотрится прямым, хотя дая первого фасона расход ткани намного меньше.
Быть профессионалом — значит уметь конструировать любые покрои. Но кроить всё и сразу в
натуральную величину сложно, поэтому вам и предлагается в процессе обучения как можно больше
тренироваться делать макетные конструкции или отдельные блоки с тем, чтобы прочувствовать форму в
объёме в целом и подетально. Пусть сложно предусмотреть, как ткань будет «вести» себя при носке
изделия, но знать, как она проявит себя в работе, просто необходимо, а для этого достаточно отрепетировать
поведение новой ткани на образце, см. примеры обработок отдельных узлов в гл. II.
Тренировки в уменьшенном виде помогают развитию образного мышления и воображения.
Что значит экономная раскладка деталей на ткани
Как научиться делать экономную раскладку деталей на ткани, особенно, когда та в полоску? Как
определять расход ткани, учитывая её ширину и размеры, количество деталей? С раскладками поясных
изделий вы познакомились выше. Основные примеры раскладок деталей лифа даны на рис. 210. Раскладки
других плечевых изделий делают аналогично, см. сами схемы выкроек. Потренируйтесь сами делать
раскладки в уменьшенном виде, определяя самостоятельно расход ткани в нормах в ширину и длину путем
арифметического подсчёта. Раскладку деталей делайте по-разному: по долевой, поперечной и по косой.
Внимание?
Вы уже обратили внимание на то, что заданные длины отрезков на выкройках и сама раскладка
деталей позволяют определить с минимальной погрешностью расход ткани для каждой детали в
отдельности и в целом ещё до составления их в натуральную величину, опираясь на значения норм.
Так, когда надо сделать изделие из качественного стрейч-материала с Nn<N6 и/или <№ на 0,2+1,5
см (в зависимости от степени растяжения ткани), можно сразу грамотно определить расход ткани
с учётом её ширины, ибо лишние 10 см могут составить 10 % средней месячной зарплаты, если брать
зо-внимание только бюджет семьи.
Материалы бывают разной ширины: от 60 см до 3 м. Значение нормы задают от 2 см до 9 см, за
исключением изготовления одежды для одевания скульптур. Перевести из сантиметров в нормы не так
чк и сложно.
Уделяйте время «игре»-раскладке деталей — по долевой, поперечной и по косой под разным углом
,45°, «30°, «23°, «12°), ориентируясь на правила динамических прямоугольников (гл. II, с. 50), задавая
эазличную ширину прямоугольников, вернее, имитируя разную ширину ткани. Затем поступайте наоборот
— сначала делайте различные раскладки деталей, в том числе с учётом совмещения рисунка ткани,
тричём под разным углом, а затем замеряйте стороны прямоугольника, в который впишутся разложенные
детали конкретной выкройки с учётом ширины швов со всех сторон и подгибки.
223
ГЛАВА ИГ ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
Выкройка для раскроя изделий из стрейч ткани с рукавом, задрапированным ниже локтя
(длины отрезков заданы из расчета: тс, тг и тр —* к 2Nr, остальные параметры средние)
224
ГЛАВА 111. ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
Примеры раскладок на основе схем конкретных выкроек
1) Материал — плотный трикотаж шириной 80 см в горизонтальную полоску, раскладка деталей в
одном направлении. Лиф в обтяжку. Параметры: Nr = 3,5 см; Np = 3,9 см. Nn = Nr~ 0,2см = 3,3 см.
Расход материала из расчета: в длину — 1O,5-^117V = 5Nr+5Np+J<4-Ncp (прибавки по линиям плеча и
низа) = 17,5 см+19,5 см+2см « 40см; в ширину — 21/Vn (2 передние, 2 задние детали, рис. 211а).
Таким образом, при ширине ткани 75 см (21x3,3 см ~ 70 см) достаточно длины в 40 см.
2) Предположим, что из лёгкого крепа шириной «175 см, без кромки, надо сшить платье (пиджак)
прямого силуэта. Если у фигуры N6>Nr, но тг и тс<1,5№, ткани в ширину достаточно взять из
расчёта 22N6 с учётом на швы, подгибку и свободу движения. Вывод: из одной ширины получится два
платья при Nn < 4,2см и одно платье при Nn «7,5 см, вариант выкройки платья дан на схеме рис. 211.
Имейте в виду — чем меньше швов в изделии, тем меньше работы, да и фигура смотрится стройнее.
3) Из джинсовой, ворсовой, не растягивающейся ткани шириной «70 см шьют короткую безрукавку,
рис. 2106. Параметры мужской фигуры: Nr = 6,1 см; Np - 6,3 см. Под лиф-безрукавку предполагают
задевать майку (может быть толстый свитер, тогда будет иной расчёт), Nn = №+0,5_см = 6,1+0,5 (см)
= 6,6 см. Ширина задней детали 10,5/Vn (5,25№гх2) = 62см при Nn = 6,6 см. 11ри узкой грудной
клетке ширину передней детали достаточно взять 97Vn«60 см с учётом боковых швов и выбранного
способа обработки срезов, рис. 53-54. Длина безрукавки «ИЛ. Остальные параметры средние, Ор«7Лг,
Итого, при крое безрукавки длиной « 65 см всего потребуется 130 см.
Расход ткани дополнительно увеличится при наличии отдельных деталей (рукавов, отдельного воротника,
карманов, манжет и др.) и зависит от способа обработки. Если срезы обрабатывают подкройными
обтачками из основной ткани, да ещё на лицевую сторону, см. пример с кантом на рис. 91-97, с
соблюдением долевой нити, рис. 210а, расход ткани увеличивается. Если ширина ткани более 135 см,
хватит одной длины, при ширине «105 см следует взять две длины. Остатки используют для отстёгивающихся
рукавов либо для двубортной застёжки с цельнокроеным подбортом, рис. 210в. Расход ткани на застёжку
с учётом подборта зависит от вида застежки: на молнии, кнопках, шнуровке, пуговицах разной ширины
(сравните k/2+l,5k), потайной застежке-супатке (закрытые петли), рис. 67-68, гл. II. Напомню, что
при расчёте ширины подборта учитывают расход ткани от т. А2 в сторону (3-й) вертикали по линии
плеча « на kr, см. на примере отрезного подборта на рис. 210д., дет.Иа, манжета — дет. 24.
4) Материал — тяжелое, рыхлое трикотажное полотно шириной «140 см, в ширину растягивается
больше, чем в длину. При раскладке детали можно располагать в разном направлении. По условию,
необходимо сшить длинное расклешённое платье без вытачек, с минимальным количеством швов и с
вырезом спереди чуть больше, чем у основы, линия плеча прямой формы, толщина подплечника « 1,5 см.
Рукав у платья длинный, задрапированный в нижней части выше линии запястья на участке в 3,5Ар. Под
платье надеваться будут туфли с каблуком высотой «1,5 Ар. Каким может быть минимальный расход
материала при № = 5 см, Np = 5с м, N6 = 5,5 см, отрезках тс«тг»2Аг, средней длине и полноте шеи,
рук, ног, при вогнутой грудной клетке и укороченном торсе « на kp, показано на рис. 212.
Внимание!
Как и в любом деле, всегда есть исключения из правил. Так, когда кроят из материалов средней
тяжести и растяжения, которые при набрасывании на фигуру увеличиваются в ширину и в длину,
пользуются нормой построения в ширину — грудной клетки (Nnr = Nr — 0,34-0,5 см), бёдер (Nn6 = N6
- 0,34-05 СЛ1>, (Упср = 1/2(/Уг+/Уб) — 0,34-0,5 СМ, в длину Nno (роста) =Np — 0,24-0,3 СМ.
Учитывая свойства материала и параметры фигуры, основа-эталон корректируется в длину и ширину
на отрезки: А8Т8 = 8,5N+kr (t) — ftp (укороченный торс); А2Т2 = 9,5N +kr (и>)—kr/2 (вогнутость
грудной клетки) — kp (укороченный торс). Длину основного полотнища ниже линии талии достаточно
задать 5,5Аб (Т2нЯ2)+15,5Ар(Я2Н2). Длину рукава с учётом горизонтальной драпировки (присобранное™
в нижней части) — 4Аг+10Апр. 11ри среднем клешении, экономной раскладке, при Аг«Ар, a N6>Nr
в Nр+0,5см с учётом ширины швов, в том числе и по (5-м), (9-й), расход составит в ширину«30Ап и
з длину «44Аиз расчёта: лиф (5,25Аг+3,5Апр)+юбка (5,5Аб+15,5Апр)+рукав (4Аг+10Апр).
225
ГЛАВА Ш. ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
Основные схемы для раскроя изделий классического покроя от рубашек до пальто
Принято считать, что разнообразие и излишества противоречат деловому стилю, поэтому изделя
классического покроя отличаются консервативностью силуэтной формой. Для них чаще используя
традиционные классические костюмные материалы, способные к формообразованию, устойчивые к растяжен
и несминаемые. Последнее время многие предпочитают условностям делового имиджа свободный
раскованный стиль — моду off-office. Каждый модельер одежду off-office представляет по-своем?
а некоторые находят темы для реализации своих амбициозных планов в самых отдалённых этнически
уголках планеты. Для самого делового стиля независимо от времени, страны и национальных традици
остаются неизменными силуэтные, конструктивные и декоративные линии, с помощью которых создаю
внешние очертания костюма. Классический покрой на протяжении многих веков практически остаетс
неизменным. Классическая одежда построена на симметрии. Спрямлённую линию плеча создают за счё
подплечников прямой формы разных размеров и толщины. Сделав выкройки схем рис. 213'221, примера
их и сравнив, вы сможете сами увидеть различия в покроях и силуэтных линиях. На примерке прод
определить зависимость между заданной силуэтной формой плеча и скосом плеча конкретной фигуры,’
грамотно выбрать толщину, форму и положение подплечников, см. гл. I, рис. 34. К примеру, пр
моделировании изделий с рукавом типа «реглан» или «полуреглан», которые моделируют по основе-2 (
цельнокроеным рукавом)используют подплечники как прямой, так и округлой формы, разной толщины а
0,5 см до 3 см, в зависимости от степени модности фасона и высоты естественного наклона плеч
(наклонная от т. А2 к вертикальной (2) в среднем под углом ~ 75-^77°). Форма, силуэт, линии косткм
— это лишь части общего композиционного решения, где компонентами композиции являются отдельны
детали (воротники, манжеты, карманы, кокетки), цвет и украшающие элементы (фурнитура, отделка). Ь i
основе только одной выкройки, например, схемы рис. 213, можно смоделировать сотни фасонов паль*.
курток, платьев, рубашек, комбинезонов, причём различных стилей, и для мужчин, и для женщин, и
детей. И в зависимости от наполненности костюма (формы компонентов, способа отделки, вариант
застёжки) каждая новая модель может измениться до неузнаваемости. Модельеры стараются разнообразна
внутреннюю композицию костюма за счёт контурных линий, смещая акценты к линии груди, к бёдрам
предлагая самые разнообразные силуэты: в виде банана, тюльпана, бочонка, рюмки, песочных часом
зонтика и т. д. Покрой рукавов тоже стараются изменять, чаще это касается высоты оката, количеств
швов и реже — самой его формы. Так, форма рукава деловой одежды повторяет чаще форму рука
Однако рукава нарядной одежды различаются по форме больше — банан, окорок, фонарик.
С середины XIX в. бурный технический прогресс разрушил строгую иерархию моды, наступа
«распад стилей» — их смешение. За последние сто лет наклон плеч менялся несколько раз (вверх, вниз
по прямой), положение линии талии смещалось то к линии Д и выше (стиль ампир), то к линии Tj и ниже
Линии нижних срезов рукавов и основных деталей делались горизонтальными, наклонными, фигурными
Однако дольше всех удерживался силуэт, где акцент был сделан на линию плеча, естественное положена
талии (« на Np выше линии Т5) и горизонтальные нижние срезы. К примеру, степень приталенное?!
изделий классического силуэта в XX в. зависела от естественной полноты талии, корсет остался i
качестве дополнения к праздничному женскому платью. Для сравнения, ещё 300 лет назад корсеты носе.
и мужчины и дета. В классических покроях следует соблюдать пропорции и расстояния между продольнь.
наклонными линиями на спинке, полочке, т. е. смещать их более чем на k/2 от заданного положения (1
любую сторону) в зависимости от особенностей фигуры не рекомендуется.
Напомню, пропорции — это отношение длины брюк, юбки к длине пальто, пиджака, жакета, а так»
соотношения отдельных деталей — длины и ширины рукавов, карманов, воротника и остальных мелкж
деталей. Далее вам предлагаются основные схемы выкроек различных покроев разных эпох. Пользу»
ими и знаниями, приобретёнными ранее (гл.1-11), вы сможете самостоятельно изготавливать наряды на м
возрастные категории, а также воспроизводить различные ретроспективные, стилизованные, сценическж
и специальные (форменные, спортивные) костюмы. В конце концов, ведь модные стили и направления, о
всего лишь желание определённой группы людей обновить ассортимент выпускаемой одежды, в основ?- х
для индивидуального клиента. А новое, как известно, — хорошо забытое старое.
226
ГЛАВА III. ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
Рубашка
Для мужских, женских и детских рубашек используют чаще отбеленные, гладкокрашеные, полотняной
структуры хлопчатобумажные и шёлковые ткани, которые хорошо поглощают влагу, стираются, не
электризуются, не сминаются, пропускают воздух, мягкие, легкие. Рубашки делают разной степени
приталенности. Плотно прилегающие к телу рубашки можно моделировать по основе-1 (основа, сделанная
на конкретную фигуру). Чаще это выражается в смещении линии плеча вперед ~ на Аг, увеличении
длины плеча ~на kr, занижении проймы на Nr и расширении рукава на 1,5/УТ2Аг (по 1,5kr+Nr с каждой
стороны) с игнорированием вытачек на передней и задней деталях. Она может быть на одних участках
свободной, на других— облегающей фигуру. От степени жёсткости используемой ткани меняется силуэт
самой фигуры. Так, рубашка делового человека «под костюм» отличается от ковбойки, гарибальдийки или
рубашки в стиле «фантази», для которых характерны большая свобода и различные вариации отделки
воротника, манжет, передней детали, см. рис. 213г-з. При её моделировании учитывают покрой рукава
и степень заниженности проймы костюма. Сама Мода изменчива: то она требует, чтобы рубашка была
простого покроя, как бы с «чужого плеча», без воротника и манжет (типа русской рубахи), то подавай
ей плотно облегающие конструкции с множеством декоративных деталей, см. гл. II, оп. 14-22, таких как:
*отлетные детали и многочисленные карманы разных размеров; отстрочки по швам и канты;
*стоячие и отложные воротники — маленькие в виде стойки и большие (шириной по (9-й) и по линии
плеча до 5№, а по передней детали, доходящие до горизонтали О);
*кокетки разных размеров и форм, манжеты разной ширины и длины (от k до 57V);
*рукава — от узких (плотно облегающих руку до запястья) до широких (в виде солнца-клеш) и от
коротких (спущенных с плеч » на k+1,5N) до длинных (доходящих почти до щиколоток) с прорезями.
Изучив схему построения рубашки на рис. 213а-в, сделайте выкройку деталей в натуральную величину,
наложите на основу конкретной фигуры, сравните, найдите различия в покроях. Поняв принципы (см. рис.
213а-и) построения рубашечного покроя, можно приступать к самостоятельному моделированию. К примеру,
нарядные рубашки часто делают с вертикально и/или горизонтально расположенными защипами. Расчёт
ткани для складок в таких случаях делается так же, как для пластрона, см. рис.170е.
Как приталивают изделия:
Сделают защипы разной глубины и длины (сзади и/или спереди) или мягко заложенные складки
(встречные, односторонние, бантовые) по-разному фиксированные (пуговицами, зажимами от подтяжек,
кнопками, брошами, строчкой и т.п.);
*настрачивают кулиску и вставляют в неё резинку, см. гл. II, рис. 1096, и по талии, и выше, располагая
её вкруговую, частично, между вертикалями (3)-(7) или (7)л-(7)п или, вместо резинки, используют шнур,
тогда ширина кулиски и подгибки (нижних срезов рукавов и самой рубашки), куда продевается шнур.
Ширину подгибки задают с учётом диаметра шнура и свойств материала, из которого он сделан.
Рубашку свободного покроя делают как с одним швом, так и со швами в каждой вертикали. Нижние
срезы рубашки делают как горизонтальными, так и на разной высоте сзади и спереди. Один и тот же
покрой рубашки можно разнообразить сочетанием разных фактур тканей (прозрачной кисеи с шёлком,
кожи с джинсовой тканью), цвета (черного с белым, синего с голубым и др.). Силуэт фигуры в рубашке,
в зависимости от свойств ткагги, может быть прямым и овальным. Когда ткань жесткая, получается более
эбъёмная форма, а когда пластичная — наоборот. Когда рукав широкий и из жёсткой ткани то, собрав
его под резинку или сделав вафли, защипы выше линии П5, в нижней части легко получить колоколообразную
форму. Даже с помощью разрезов в швах можно изменить силуэт. Когда ткань для рубашки типа
капрона, жесткой плащевки (для спецодежды), силуэт получится трапециевидным, а когда типа шифона
— прямой. При изготовлении рубашек на кокетке, выбирая её высоту между горизонталями Пю , П^,
учитывают форму лопаток, плеча, а спереди — форму грудной клетки, размеры грудных желез. Так,
эубашка с карманами округлой формы, расположенными ~ на горизонтали Г^, зрительно увеличивает
объём груди. Следует знать, когда для женских рубашек используют прозрачные ткани, размеры нагрудных
карманов слегка увеличивают, делают их в несколько слоев, например, в складку, прямоугольной формы,
а при w>kr частично оформляют излишки в вытачку по линии или организуют сборку от плеча.
227
ГЛАВА III. ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
Рубашка свободного покроя
228
ГЛАВА 111. ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОР*
Примеры трансформирования выкройки рубашки в зависимости от фасона и фигуры
Рис. 213и
229
ГЛАВА III. ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ I
Примеры технологической последовательности Соединения деталей изделий, в том числе рцбаиш
Обработка изделия без кокетки и воротника
Плечевые срезы стачивают швом шириной тч-1,5 см. Так как задний плечевой срез чаще длинна
переднего, то передний слегка натягивают при стачивании, располагая заднюю деталь снизу, образовавшуюа
слабину убирают при ВТО. Левые плечевые срезы стачивают от выреза горловины к пройме, правые —
наоборот, от проймы к горловине. Левые и правые боковые срезы основных деталей соединяют однг
сверху вниз, а другие — наоборот. Способ обработки боковых срезов зависит от шва (взаутюжку
вразутюжку). Детали из трикотажных материалов чаще соединяют обметочным швом. Если материаль
растягивающиеся, во-избежание излишнего растяжения, плечевой шов и линию ростка укрепляют едино!
кромкой (узкой тесьмой, лентой) редким стежком. Обработка застёжки зависит как от фасона, так f
свойств ткани. Петли тоже располагают по-разному, чаще предпочтение отдают супатке, см. гл. II, рис
67. Тогда не надо тратиться на дорогие пуговицы и переживать, что нет шелковых ниток в тон ткани дм
обработки петель. Их делают из простых ниток. Удобны застёжки на кнопках. Продублировав подбора
и обтачку горловины флизелином или более тонкой тканью в цвет, срезы соединяют швом вразутюжку
Затем обрабатывают обмёточным швом открытый срез. Накладывают обтачку с подбортом на основньк
детали, подравнивают срезы, фиксируют булавками и начинают строчку от т. А9 по правой стороне
сверху вниз, затем — с другой стороны, от нижнего среза переднего полотнища по подборту к т.А2 I
затем к т.А9. Дают строчку по подборту и обтачке, закрепляют их по плечевому шву. Если по фасону окат
рукава с небольшой припосадкой, её образуют при стачивании натяжением проймы (окат рукава прг
строчке ближе к пластине). Избежать сдвига нижней ткани можно, помогая себе длинной иглой. Ниж<
т.П4 и т.Пб (до т.П5пр и т.П5зд) в таких случаях припосадка оката теряет смысл. Окат принял
располагать и снизу, и сверху, направляя срезы и в сторону рукава, и в сторону плеча — что зависит от
степени припосадки, отстрочки, дополнительных деталей (отлетных планок), задумки художника. Е
последнюю очередь обрабатывают нижние срезы изделия, делают кнопки, ВТО, дают изделию остыть
Обработка изделия на фигурной кокетке, со шлиией
Если изделие шьют на фшурной кокетке с разрезом по (9-й) в виде шлицы из растягивающейся, <
редким переплетением, сыпучей ткани, то лекальные срезы (проймы, горловины) в процессе работь
деформируются, и их следует сразу после раскроя укрепить редкой строчкой. Фигурные кокетки лучш<
делать настрочными, пример см. в см. гл.1 на рис. 100. Дхя этого сначала следует обработать фигурньп
срез. Если фигурная кокетка выкроена по косой из тонкого, рыхлого материала, ее дублируют боле!
прочной тонкой тканью, можно клеевой. Можно обе детали кокетки (основную и из клеевой) сложил
лицевьгми сторонами внутрь, стачать, вывернуть, зафиксировать булавками, во избежание сдвига основное
ткани кокетки с дублирующей ее прокладкой с перекатом на внутреннюю сторону, затем приутюжить
Фигурные кокетки сложно втачивать не имея навыка, поэтому прежде чем работать, повторите приемы
показанные на рис. 51-52, 73, 89,99,100. Фигурный срез кокетки можно обработать и просто обтачкой
Чаще обтачки делают подкройными, а в качестве отделки — и на лицевую сторону. Если не предусмотрен,
прокладка, срезы укрепляют полоской тонкого флизелина шириной «1-г-З см (от ширины отстрочки) ил1
(особенно в углах) с помощью белка, слегка разведенного в воде, подгибают и приутюживают. Пок
деталь остывает, дублируют планку и манжеты (обычно тоже выкроенные по косой) тонким флизелином
Стачивают задние детали, оставляя разрез для шлицы, которую можно обработать как на рис. 75. Н
основную заднюю деталь с обработанной шлицей настрачивают кокетку, приутюживают её и оставляю'
до полного остывания. На передней детали делают застёжку (планку), петли. Подготавливают карманы
Детали уложат, дают им остыть. Обрабатывают воротник, манжета, рукава, утюжат их. Настрачиваю
подготовленные карманы, утюжат. Обрабатывают нижнюю часть рукава. Если рукав на манжете j
предполагается отстрочка по пройме, сначала стачивают внутренние срезы рукава от низа до линии локтя
затем притачивают манжету, делают петли. Отутюженные рукава оставляют до полного высыхания. Есл
ткань толстая, петли сделаны на настрочной планке, берутся пуговицы на ножке. Соединяют заднюг
деталь с передними по линии плеча, приутюживают. Втачивают воротник, рукава, дают отстрочки, гд
они предусмотрены фасоном. Очищают изделие от ниток, окончательно утюжат полностью и оставляю
по полного высыхания— так оно будет меньше мяться при носке.
230
ГЛАВА III. ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
Внимание!
Напомню. Практически все изделия обрабатывают аналогично. Многое зависит от сложности
фасона, возможностей используемой техники (обметочной и швейной машин), наличия различных
прикладов, отделочных материалов. Чтобы научиться грамотно шить, отнеситесь серьезно к материалу,
изложенному в гл. II, тогда вы сможете обрабатывать любые изделия, в том числе и на подкладке.
Некоторые рекомендации
* Проверяя ткань на дефекты, одновременно срежьте кромку. Проутюжив ткань с помощью ВТО
или ТО и убрав все заломы, оставьте ее до полного высыхания. Если крой на симметричную фигуру, ее
складывают вдвое, совмещая рисунок. Если рисунок ткани асимметричный, разрежьте ее на две части по
поперечной нити. Сложив оба полотна лицевыми сторонами внутрь, совместив рисунок, зафиксируйте
булавками во избежания смещения одного полотнища относительно другого. При обозначении линий
выкройки на ткани мелком или карандашом, проверьте на образце, как легко удаляется оставляемый след.
* Когда ткани в полоску или рисунок выражен, уже на стадии построения конструкции, при раскладке
деталей на ткани следия за совмещением рисунка по всем срезам. Продумывать последовательность
шитья следует до раскроя деталей. Так, если пояс широкий, длинный и несёт декоративную нагрузку, его
кроят по поперечной или по долевой (от фасона) и в первую очередь. Когда затрудняетесь рассчитать
размеры и расположение рапорта на всех деталях одновременно, сделайте заготовку из бумаги, склейте
ее, нанесите линии, повторяющие рисунок, затем разрежьте заготовку, делайте раскладку по ткани с
ориентиром на нанесенный вами рисунок. Раскрой верхней части изделия свободного покроя удобно
выполнять по шаблону, используя для этого верхнюю часть основы лифа (выше линий и Г-р на
конкретную фигуру — лекало-воротник.
* Изменить силуэтную форму рукава можно за счет изменения пропорций рукава в верхней его части.
Так, поменяйте рукава рис. 214 и рис. 215, втачайте их и сравните степень посадки и линию силуэта.
* Используя дополнения в виде отлетных деталей прямой и трапециевидной формы, а также отдельные
детали (воротники, манжеты и карманы) различной формы можно зрительно увеличить размеры фигуры.
* Чтобы получить одинаковую силуэтную форму, учитывают свойства тканей. Так, работая с торчащими
и жесткими тканями, значение Nn задают меньше, чем при работе с мягкими, тонкими, Сохранить длину
плеча при большом числовом значении Nn, помогают складки или драпировки, укрепляют шов тесьмой.
* Если конструкция предполагает плотное прилегание изделия на всех участках, корректируют числовое
значение нормы построения (Nn) в зависимости от значений Nr и N6. Например, если изделие со
свободой облегания и N6 > Nr на 0,1ч-0,5 см, Nn = N6. А если N6 = Nr+1 см, то при построении
плечевой части задают Ncob = Nr+0,5 см. Для фигур с N6 < Nr более 0,5 см ниже линии Д расчет
лучше делать по Nncp = l/2(Nr+N6). Когда любое из значений (m3, т5, т7)в >тн более чем на
I,5fe4-N. есть смещение верхней часта туловища (выше линии талии) относительно нижней, от облегающих
цельнокроеных изделий следует отказываться, отдавая предпочтение фасонам с отрезными наклонными
.линиями от горизонтальной Т(Ю) к Б, либо располагая рельефные швы, как показано на рис. 214-217
и выбирая фасоны как на рис. 218.
* При анализе фасона обращайте внимание на следующее: расположение швов соединения — в
(9-й), (5-х) или со смещением в сторону (4-х), (6-х); на размеры захода, вид застежки, размеры пуговиц,
количество и их расположение; на размеры, форму отдельных деталей (кокетки, манжет, воротника),
расположение долевой, поперечной или по косой, а если крой по косой, под каким приблизительно углом
наклона? В каких или между какими вертикалями и горизонталями расположены отдельные детали
конкретной модели, в том числе и на рукавах, разберите на примерах вечерних платьев, рис. 219-220.
* Если по модели предусмотрены швы, обращают внимание на размеры небольших деталей, как
правило, одно дополняет другое. Когда изделие с плотным прилеганием к основанию шеи, а у фигуры
высота шеи меньше Np, вырез горловины увеличивают, за счет смещения т. А1 по (1-й) на kr±k/2, чтобы
подбородок при наклоне головы не касался верхнего края воротника. Если предполагается надевать
платье или рубашку под пиджак (пальто, свитер) с узким рукавом, согласовывают длину и ширину рукава
платья с размерами рукава и проймы пиджака, пальто. Ткани для них берут немнущиеся.
231
ГЛАВА III. ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
Вариант выкройки для раскроя жакета с подрезным бочком
на передней детали с различными втачными одношовными рукавами
При большой или малой полноте руки изменяют длины отрезков е, el и ширину рукава,
при 1.5Nr >тг> 1.5Nt учитывают отрезок W.
232
; при тг> 2Nr или mr<2Nr переднюю деталь,см. линии: ""
kr/2
1.5№рЛ52Уг'
Выкройка для раскроя изделий классического силуэта с рельефными швами в (3-х) и (7-х) вертикалях, рукан 7,75Мг-
фигура сутулая с отрезком Hh- При тах развитых трапеци№идта мышцах ---------------); при mc<Nt (спина прямая)
J»A,5Ncp l,5Wq>,4,5№' см. линию ---------------------------' --'™---------------------------------...........
-P^fecp WpWcp 2,75WcPi
Степень клешения ниже линии О выбирается по желанию, в зависимости от фасона, наличия и ширины ткани.
Клешение можно заменить клиньями от линии Тг, Ю, Б или О.
Рис. 215
ГЛАВА III. ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРУ!
Внимание!
Для удобства, здесь и далее, отрезки, обозначенные в
Nep, следует читать как NcpB — выше талии и Ncpu
ниже линии Я.
При раскрое изделий из стрейч материала с большим
растяжением в ширину выше линии талии по горизонтали
вместо Nr, задают Nn = Nr - 0,5-a-l сл,
а ниже линии талии — Nn = Мб - 0,5-И см,
Чтобы раскроить пальто на тонкой подкладке
из легкого драпа достаточно увеличить Nr (N6)
на 0,5*0,7 с.и. Подробнее см. гл.1.
ГЛАВА III. ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
Выкройка для женских изделий трапециевидного силуэта на фигуру
с заниженной линией груди (А2Г2~6№), при выпуклой грудной клетке,
тг ~ тс ~ 1,5№, j=0, среднем скосе плеча, средней полноте руки, шеи и талии.
в среднем /Vcp на уровне Ев. Расход ткани зависит от направленности рисунка и др.
Рис. 216
234
ГЛАВА III. ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
Рис. 217
235
Вечерние платья
Рис. 218
236
ГЛАВА III. ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
237
ГЛАВА HI. ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
Вечерние платья
Рис. 220
238
ГЛАВА III. ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
* Напомню, если задний срез рукава длиннее переднего на k/2, эта разница припосаживается в
области локтя на участках ~ по /V в обе стороны от линии Л.
* Возьмите за правило перед втачиванием рукавов делать контрольное измерение длины проймы
рукава и длины оката отдельно по переду и по спинке, без учёта припусков на швы, т.е. отступив » на
1 см от среза, сантиметровой лентой поставленной на ребро. При средней объёмности оката его длина
больше длины проймы на k+k/2 (от посадки) для рубашечного рукава и на № ±/гг — для облегающего.
* Как правило, детали делают составными с целью формообразовать конструкцию либо в целях
экономной раскладки, когда выкройка не проходит по ширине ткани. Так, если полотно ткани меньше
ширины рукава, ткань без ворса и выраженного рисунка, его можно делать двухшовным, трехшовным,
четырехшовным, можно подкраивать недостающие кусочки из остатков, располагая их подмышкой. При
заужении рукава в нижней части согласовывают постановку руки относительно (5-х) плоскостей. Равномерно
заужают сзади и спереди при прямой постановке рук. При Nr>Np рука, относительно вертикали (5),
чаще смещена вперед, поэтому по нижнему срезу образуются излишки, которые срезают по переднему
срезу. Когда делают вертикальную локтевую вытачку от нижнего среза, её глубину задают неравномерно
относительно вертикали, удлиняя более короткую сторону на ~&р/2 ± /?/4. При заужении рукава ниже
линии П5 контролируют индивидуальную полноту руки как на линии П^, так на уровне локтя и запястья.
* Расход ткани на подборт зависит от фасона и прозрачности самого материала. Когда ткани
прозрачные, швы, обтачки, заход на застёжку делают узкими. Обтачки располагают и с изнаночной, и с
лицевой стороны. Расход основной ткани меньше при минимальном количестве швов.
* Рельефными линиями, расположенными между горизонтальными Д и О, можно фигуру рассечь так,
что она будет казаться укороченной или, наоборот, удлинённой. Можно сделать так, что только плечевая
часть зрительно будет более короткой, а поясная — более длинной. Изучите разные варианты расположения
конструктивных и декоративных линий на примере женских моделей, рис. 221. Для асимметричных
фигур делают изделия фантазийного, рубашечного, свободного покроя с асимметрично расположенными
деталями. При большой асимметрии размеры деталей для левой и правой стороны кроят отдельно, делая
плавный переход между (8-ми) вертикалями. Если ткань в крупный рисунок (контрастную полоску),
уточняют расположение всех деталей при раскладке с учётом контура фигуры. Так, если предстоит
кроить на фигуру с mp>1,5/Vr и при короткой длине рук (»10,5/v) из ткани в широкую полоску,
например, черную и белую, шириной ~/Vr4-l,5/Vr, то лучше использовать основу-2 с подрезным бочком,
делая рукав «реглан», либо полуреглан от (3-х) и (7-х) вертикалей. Подгонку рисунка последующей
выкраиваемой детали проводят, ориентируясь на уже выкроенную (возможно, по косой под любым углом
наклона), либо кроят по сделанному шаблону с предварительно обозначенными линиями рисунка.
* Если изделие предназначено для сидячей работы и при согнутых руках, рукав можно кроить так,
чтобы передний срез располагался по долевой, что одновременно экономит расход ткани.
* Когда по модели рукав длинный, и, выполняя построение деталей сразу на ткани, вы видите, что
ширина материала не позволяет сделать крой цельным, например при раскрое деталей с цельнокроеным
рукавом (см. вариант на рис. 224), тогда удобно подложить под недостающий участок бумагу, обозначить
полностью контуры длинного рукава. Недостающую часть рукава подкраивают из остатков ткани.
* Напоминаю, расход ткани зависит от ширины ткани, расположения долевой нити на деталях
выкройки. Если ткань узкая, а детали располагают по косой, расход ткани увеличивается, и наоборот.
Если ткани мало, экономить можно за счёт увеличенной высоты манжет. Манжеты, воротник можно
собирать из кусочков, прокладывая в швы канты, см. гл. II, рис. 96. Расход ткани уменьшают за счёт
вставок, например, из гипюра, по окату рукава, кокетки или смещения швов, заданных на выкройке.
* Изделия с рукавами покроя реглан, полуреглан, реглан с кокеткой моделируют по основе-2. Напомню,
основу-2 делают по основе-1, т.е. по скорректированной на конкретную фигуру основе-эталону. В качестве
примеров проработайте современные выкройки для раскроя изделий с рукавом реглан, см. рис.222-225
К примеру, только на основе рубашечного покроя можно смоделировать массу нарядов: от коротенькой
пляжной кофточки и спортивного комбинезона, используя в качестве нижней части выкройку юбки-брюк
или брюк, до длинного платья для выпускного бала из бархата и шубы из меха, пример см. на рис.226.
239
различных форм
240
Рис. 221
ГЛАВА III. ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
241
ГЛАВА III. ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
Выкройка для изделий с рукавом «реглан» с заниженной проймой на 2Лр
относительно О-Э (см. пунктир) с расширенным рукавом в верхней части,
так под низ удобно надевать толстый свитер с пиджаком или жакетом
Напомню, изделия с рукавом моделируют как по основе-2 (см. с.63-64), так и по основе-3 (си. с. 150).
Самостоятельно вы можете изменить размеры и форму воротника, застёжки, карманов, длину изделия,
о моделировании отдельых деталей см. в разделе "Рукава", "Воротники", "Манжеты" и др.
от 1,5 до 167Vp ± L'
Д)
г)
Рис. 223
242
ГЛАВА III. ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
1,5№-2(W
243
ГЛАВА III. ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
Изделия с рукавом «реглан»
Рис. 225
244
ГЛАВА III. ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
Пальто, шубы
Рис. 226
245
ГЛАВА III. ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
Немного из истории развития костюма
Европейский костюм, к нему относится и одежда древних славян, является частью общей культуры,
и его развитие напрямую зависело от социально-экономических, политических и торговых отношений
стран Европы с Азией, Индией, Китаем и др. странами. И к наиболее общим особенностям, характерным
для костюма VIII-XI вв. относят следующие: статичный, прямой или расширенный книзу силуэт изделия
и рукавов; преобладание симметричных композиций отделки с ритмом округлых линий, когда даже при
наличии небольшой асимметрии в костюме за счёт покроя (воротник в виде «стойки» рубахи-косоворотки)
или способа ношения на одно правое плечо (кафтан-ферязь) композиция его уравновешена, устойчива;
использование декоративных узорных тканей с эффектом золота, серебра, крупного сложного орнамента,
вышивки, создание динамичной формы за счёт контрастных цветов; большое значение головного убора в
решении композиции костюма. Начиная с XI в. усложняется в основном покрой костюма знати, простой
люд, вплоть до XIX в., носит свободную, удобную одежду, не ниже линии Щ. К примеру, лишь в конце
XIX в. все элементы классического мужского костюма — фрак, сюртук или визитка-пиджак, дополненные
брюками и жилетом — становятся одного цвета. Базовая форма костюма криволинейного покроя разработана
в Англии, её принял деловой мир, стал копировать и варьировать. С тех пор появился термин «деловая
одежда». Мужская деловая одежда самая молодая — ей меньше ста лет — с 1930 г. мужской костюм
(брюки и пиджак, выполненные в одном стиле из одной ткани) стал своеобразной униформой для всех
офисных служащих и официальной одеждой. Под униформой (дословно «единая форма») чаще подразумевают
военный мундир различных армий мира — от средневековых до современных. Форменная одежда — это
часть костюма вообще. Стремление к украшению одежды гербами (впоследствии такая одежда получила
название «ливрея») было присуще царям, королям, крупным городам и простым городским коммунам.
Прикоснувшись к истории, невольно приходится разбираться, понимать, а поройи принимать бесконечное
стремление людей отличиться и выделиться. Ярким примером может служить 11етр I, который не просто
перенес столицу ближе к Западу и сменил русский костюм на европейский, но и поменял всю «знаковую
систему» России. Вот как писал один из военных историков прошлого века: «Соблюдение всех этих
бесчисленных форм обмундирования требовалось строжайшим образом, что было особенно трудно не
только на службе, но и в обиходе. Каждый служебный наряд, каждый род занятий требовал чуть ли не
особой формы одежды; даже при нарядах на пожар соблюдались все мелочные правила обмундирования».
В течение XI —XX вв. происходили стилевые перемены в костюме, в том числе и в военном, но все они
так или иначе были связаны с общими направлениями развития мужского и женского костюмов.
Проработайте выкройки рис. 227-247. С их помощью вы сможетет создавать не только стилизованные
костюмы основных покроев XIX-XX вв., но и современную одежду. Эволюцию развития европейского
костюма легко проследить на примере мужского, точнее военной униформы.
Как правило, начинающие сначала воспроизводят выкройку с конкретными значениями №, Мб, Np
(/Усрв и др.) на бумаге. Затем, при наличии конкретных отрезков J, j, t,W,U и при других, ярко
выраженных особенностях фшуры, вносят корректировки (аналогично основе-эталону, см. гл. I, раздвигают
детали на нужных участках). После этого наносят конструктивные фасонные линии, делают вставки, если
фасон трапециевидного силуэта, и затем сами детали выкройки. В тетради зарисовывают фасон, новую
схему в уменьшенном виде, аналогично выкройкам на фигуры-образы. После это кроят детали по ткани.
Краткая эволюция развития костюма
* Кафтан — свободная одежда славян, персов, турок VIII-XIXb. длиной до линии Ен, с широкими
рукавами, складки в нижней части рукава делали из подрезов ткани в боковых его частях, стянутого
широким поясом по талии. Янычары носили кафтаны с длинными полами, которые они заворачивали и
прикрепляли к поясу;
*Шенс («Chainse», фр.) — верхняя рубаха свободного покроя, отделанная каймой, блио («bliaud»,
фр.) — рубаха-кольчуга, латы, рыцарские доспехи, мантия средневекового воина. Их кроят по схеме
выкройки далматики, см. рис. 159.
*Бурнус — свободная одежда бедуинов с рукавами и капюшоном, с Х1Хв. — пальто с узкими
рукавами, отделанное спереди шнурами. Крой по схеме рис.159, рукава зауженные, одежда распашная.
246
ГЛАВА III. ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
* Камзол — короткая верхняя одежда кавалерийского стиля, в качестве униформы сменила кафтан;
* Куртка — короткая мужская одежда средневековья, жёсткой формы, многослойная, простёганная,
с проложенным внутрь конским волосом.
* Сюрко или котт («Surcot» или «cotte», фр.) — верхняя одежда, пришедшая на смену шенсу и
блио, отрезной кафтан с юбочкой. Рукава сюрко делали очень короткими (~3/Vr), средними (~8/V) и
длинными (13xl7/V), иногда очень узкими, собранными в сборку у запястья с застёжкой, а иногда,
наоборот, с отворотами. Покрой сюрко наглядно отображен в гербовых ярких «лоскутных» костюмах
ХШв. Интересна история возникновения этого оригинального отличия. Одна из легенд рассказывает:
«22 июня 1476 г. швейцарские ополченцы разбили бургундодто армию герцога Карла Смелого в Муртенской
долине и вернулись домой в родные горные кантоны с богатой добычей, где было много роскошной
одежды. Однако сшитая на стройных рыцарей одежда не подошла широкоплечим швейцарским пастухам
и земледельцам. Проблема была решена просто и оригинально: узкие места платья разрезали и изнутри
подложили другую ткань». Так появилась мода на разрезы и пуфы («pouf», фр) — задрапированные
объёмные вставки в разрезах из различных тканей.
* Котард— котарди («Cotardie», фр.) - узкая полуприлегающая верхняя одежда криволинейного
кроя с вытачками и застёжкой по центру переда, с узкими рукавами. Могла быть короткой и длинной,
когда она доходила до линии О, нижний край перехватывали декоративным поясом.
* «Pourpoint» — пурпуэн, короткий наряд типа жакета, вариант построения см. на схеме рис.227.
* «Jaque» — жак, жакет, др. верхние одежды, являющиеся разновидностями сюрко и котта,
относились к европейской военной и гражданской одежде, причем как к мужской, так и к женской.
* «Doublet» — дублет, украшенный разрезами, подобие короткой куртки, называемой «гусиным
чревом» из-за накладного брюшка, простеганного и подбитого конским волосом, лоскутами или ватой.
Резаный камзол, характерная деталь английского костюма XVIIb. и О. Кромвеля — политического
вождя роялистов периода гражданской войны. Однако для Англии был характерен и другой, строгий,
благородных пропорций стиль. Начиная с XVII века, строгие формы этого стиля стали иметь чёткое
определение — английский стиль. Английский стиль — это большая конструктивная чёткость, ясность
пропорций, отсутствие подражания, простота и, вместе с тем, изысканность, одним словом — классицизм.
* «Justaucorps» (фр.) — жюстокор, это верхняя одежда разной длины от линии Ен до К, сперва
застегивающийся на все пуговицы, к концу XVII в. его уже не застёгивали, делали с веерообразными
складками (см. гл.П, оп.№ 15), трапециевидного силуэта. Это разновидность длинного камзола слегка
трапециевидного силуэта с расширением в (6-х) вертикалях, его иначе называли «коут» или «оба».
Нижнюю часть рукавов жюстокора заканчивали большим пристёгивающимся манжетом или отворотами
на пуговицах. Этот вид верхней одежды был основным в период барокко (правление Людовика XIV,
вторая половина XVIIb) и рококо (правление Людовика XV, начало XVIII в.). Костюм состоял из того
же жюстокора, более приталенного, тонкую талии утягивали в корсет, в том числе и мужчины. Несмотря
на один принцип кроя, этот вид одежды в разных странах называли по-разному. Схему без застёжки по
(1-й) см. на рис.229. В основном различия были в силуэте, размерах манжет, воротника, клапанов.
* «Riding-coat»(aHTA.) — редингот одежда для путешествий с боковыми карманами.
* Спенсер — короткий жакет, длина которого определялась уровнем линии талии платья.
* Весткоут — сюртук, часто из полосатого сукна иначе камзол, визитка, макарони, суконный фрак,
часто расшитые искусной вышивкой в виде всевозможных растительных узоров, прообразы ливреи.
Стиль ампир (империя) — начало XIX в, уступает место иным стилям. Пожалуй, с начала XIX в.
наступает «распад стилей» — смешение стилей - эклектика и теперь уже бурный технический прогресс
оказывает непосредственное влияние на развитие индустрии моды. При общей пёстроте костюмов
разные армии придерживались в одежде определённой цветовой гаммы. Это, скорее всего, связано с
необходимостью отличать на поле боя свои полки от неприятельских. Уже первые российские стрелецкие
полки XVI в. имели свой цвет шапок, кафтанов и сапог. Но офицеры и в начале XVII в. еще не имели
специальных отличий и выделялись лишь богатством отделки одежды и оружия. Первым знаком отличия
офицерского чина в пехоте считают латный воротник — деталь, оставшуюся от прежнего доспеха,
постепенно уменьшаясь в размерах, она превратилась в офицерский нагрудный знак.
247
ГЛАВА III. ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
Пурпуэн
Выкройка для раскроя (вязания) прилегающих изделий XI-XV в.в., (блио, рубашка-шемиз, катарди
жак, жакет и др) и гербовой одежды. Рукава прототипы современного рубашечного, беспосадочные.
На основе схемы рис. 2276, создавали различные покрои (см. рис. 227г) — от рубашечного с окатом
высотой At2/V) и с прорезями по всему рукаву, до пышного в сборку с высотой оката -4/V-*-9/V.
От линии талии по бокам конструкция дополнялась клиньями в виде ~ 1/8 окружности, см. пунктир.
kp/2
248
ГЛАВА III. ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
249
ГЛАВА П1. ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
Выкройка полуприталенного капота ХУШ-Х1Х в.в. с фасонным рукавом,
верхняя часть оката средней наполненности
3№
Wfl.S/V
A81,5/VcPb
10-1
2.5/Vr
(Лпр')
&срв/2
g £
2,75^/Уб
Длина шлейфа
по желанию
N6-3N
от объема
I (Рпрн)
П6
- пг4
от объема
кринолина
2,15Nr+w/2
1.75№
±и)[2
1,5№:1
;г|2.5/Уг
£
1.25/V6
I?
(4.В.Л
Рздн
'fecpB
Рпр
(Рпр')
। im степени объёмности
нижних юбок- кринолин
Внимание!
Ширина вытачки (k6+l,5N6)
зависит от типа фигуры с
учётом заданной степени
приталенности и ширины
корсажа. Длина вытачек
зависит от формы и объёма
кринолина и самой юбки.
Рукав, по желанию, можно
брать из других схем,
главное — соотносите
заданные пропорции проймы.
(~9Nr) с подготовленной
для втачивания длиной
оката рукава.
е!| -
i i 11
У
4l=«
Рис. 230
251
ГЛАВА III. ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
Пожалуйста! Когда различаются числовые значения Nr, N6, Np более чем на 0,3см,
или tnir>l,5Nr, inc>l,5Nr, особенно внимательно выполняйте построение выкроек, следуя
стрелкам и в обе стороны от (3-х) или(4-х) и (7-х) или (6-х) при N6<hah>Nf, и в тех
случаях, когда на выкройке стрелки не даны. Повторите О-Э см. гл. 1, с.16.
Выкройка пальто, халата, куртки, пиджака (XIX- начало XX века)
В зависимости от свободы прилегания (толщины ткани и/или утеплителя) увеличивают значения № и /Уб
на 0,4ч-1,5сл. Рукав широкий — я; 8Nr, при малой и средней полноте руки его можно не увеличивать в
ширину. При большой полноте руки — >7/Vr построение в ширину берут из расчёта: /Уп = Лгг+0,4-И,5с.и
в таком случае занижают и пройму, в среднем на kp, см. пунктир.
252
ГЛАВА III. ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
253
ГЛАВА III. ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
Схема выкройки пальто английского классического покроя, конец XIX в
Покроем линия плеча смещена назад, изменяют её на сделанном макете (детали
выкройки соединены и макет наброшен на фигуру, для симметричной фигуры
относительно (1) вертикали достаточно сделать крой на одну сторону)
на потомной яостежки. 1,254-1,5Wcp, от размеров пуговиц
254
ГЛАВА III. ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
255
ГЛ4ВЛ III. ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
Схема выкройки однобортной тужурки, конец XIX — начало ХХв
(Австрийская куртка и, как вариант, на ее основе двубортное пальто с рукавом реглан,
накладными карманами, с хлястиком на задней детали, расположенным на уровне линии Т5)
Рис. 235
lbws'll wcz1 O^q^w
256
ГЛАВА III. ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
257
ГЛАВА IH. ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
fecP Nep kep
Рис. 238
258
Пиджаки, смокинги
Рис. 239
259
ГЛАВА III. ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
№ 1,5/ег1,25№1Жг/гг
Схема выкройки современного смокинга, пиджака на фигуру-образ Аполлон
Следует знать,что современными считаются конструкции, которым менее 50 лет, а поскольку дизайнеры
постоянно в движении и творят, (совмещая детали из совершенно, на первый взгляд несовместимых конструкций),
вы должны быть все время на чеку и копстролировать ситуацию. Если при моделировании вам покажется мало
тех рукавов, которые предложены в этом разделе, используйте дополнительно выкройки темы "Рукава".
5Л?б
Рис. 240
k/2 + l,5k6
в зависимости
от фасона и толщины
поддеваемой одежды
2.25$б
kr/4-kr/Z — от развитости
мышц, жировых отложений
1,65/Vcp
1,25Лср
длина изделия
ниже (или выше)
линии Я
от фасона
Напомню!
Изнаночная
сторона
материала
(см. с. 58)
2,25'Иб Ш
1 (
* 2,75N6-
kC>/2.
260
ГЛАВА III. ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
261
ГЛАВА III. ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
Выкройка для раскроя изделий классического силуэта с втачным рукавом
Силуэт изделия полуприлегающий, фигура с mc~mr~l,5/Vr (выпуклая грудная клетка или
W = k/2), mp~l,5/Vr, заниженная пройма, полнота шеи большая, кончности средних параметров.
kcp/2
262
ГЛАВА III. ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
Схема выкройки фрака, вторая половина Х!Хв. — начало ХХв.
263
ГЛАВА III. ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
264
ГЛАВА III. ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
Визитка, тужурка, фраки
Рис. 245
265
ГЛАВА III. ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
Варианты плечевых изделий
Рис. 246
266
ГЛАВА Ш. ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
Вместе с появлением регулярной армии в России (при Петре I) появились разные рода войск и виды
форм. Последние 300 лет изменение военной униформы неразрывно связано с развитием огнестрельного
оружия. После рыцарских доспехов пришли куртка и дублет — разновидности жака для повседневного
ношения, а также жюстокор и фрак—первоначально название английского сюртука для верховой езды,
покрой которого отличался вырезом передних пол, за ними все остальные.
Сюртук — от французских слов «$иг» и «tout» , в переводе означавшее «на все» и «поверх всего».
Эту верхнюю одежду первоначально шили на подкладке, подбитой ватой, а жилеты — мехом. Сюртук
имел полы, доходившие до колен, стоячий воротник и застёгивался по правому борту на шесть пуговиц
(шесть других — декоративных пуговиц пришивали симметрично по левому борту). С 1830 г. стали
сюртуком называть различную верхнюю одежду, облегающую фшуру и подчёркивающую талию.
Бекеша — сюртук или полупальто с меховой оторочкой по борту.
Колет — первоначально короткая кожаная куртка и прусская литовка.
Ментик — сначала ментия, мантия и суконный плащ — к началу XVIII в. куртка, украшенная
шнурами, галуном (тканой или плетеной тесьмой).
Доломан — первоначально дулам, часть венгерского гусарского костюма.
Казакин — сначала свободный плащ с разрезами назывался «казак», получил своё название от
одежды запорожских казаков.
Мундир — верхняя форма одежды, при которой полагалось ношение орденов, оружия и парадных
головных уборов. Термин вошёл в употребление в 1700 -х гг. и вначале имел собирательный характер,
обозначая всё военное обмундирование и снаряжение, принадлежащее офицеру или солдату. Существовало
выражение «построить мундир», означавшее приобретение вообще всей форменной одежды, оружия и
амуниции. С конца XVIII в. мундиром стали называть верхнюю одежду военнослужащего. В XIX в.
распространение получил мундир фрачного покроя.
Френч — мундир с накладными карманами, отложным воротником, получил название по
фамилии английского фельдмаршала Френча начала XIX в.
Шинель — тип верхней одежды, надеваемой в рукава, введённый в 1802г. Солдатские шинели
изготавливали из толстого серого сукна грубой выделки. Они имели высокий воротник, семь пуговиц на
груди и талию, стянутую сзади клапаном поверх складок. С расстёгнутым клапаном шинель могла
служить плащом или одеялом. После Крымской войны 1853-1856 гг. солдатская шинель пехоты стала
короче, стоячий воротник заменен отложным, покрой стал свободнее. Офицерская шинель, серо-голубого
цвета, по покрою напоминала плащ, доходила почти до земли, имела рукава, цветной стоячий воротник и
пелерину, спускающуюся до локтя.
Шинели прапорщика и генерала не различались. С введением плащ-пальто в 1855 г. шинель до
1914 г. была формой одежды, которую носили во внеслужебное время.
Тужурка — двубортная форменная одежда серо-голубого цвета с цельнокроеной задней деталью,
отложным воротником, цветными клапанами и двенадцатью пуговицами, застегивающимися в два ряда.
Введена в 1888 г. в качестве внеслужебной одежды для офицеров и генералов.
Китель — однобортная короткая военная одежда для повседневного ношения на пяти пуговицах с
двумя нагрудными и двумя боковыми карманами практически квадратной формы размерами 2,25/Vn и
2,75/Vn. Первоначально китель предназначался для уборки конюшен и чистки лошадей и представлял
собой длинный кафтан из сурового полотна, застёгнутый на пуговицы или завязанный на тесёмки.
Хаки — японское название защитного цвета военного обмундирования. Впервые этот цвет был
применён англичанами в войне с бурами в Южной Африке. В России цвет хаки введён после русско-
японской войны 1907 г. Такой цвет в Европе получил название «changeant» (фр.) — изменчивый,
отливающий разными цветами, в Англии его называли «drub» —драб, т.е. светло-оливковый.
Кожанка — пиджак из кожи, символ внешнего облика человека - борца за идеи гуманизма и правды,
отрекшегося от старого мира.
Сегодня к униформе относят любое единообразие профессиональных костюмов.
Пиджак — этот вид верхней одежды стали шить в Англии в конце XIX в. Первоначально его
называли «сак», и по желанию заказчика он мог быть однобортным или двубортным.
267
ГЛАВА 111. ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ_________________________________________________________
Смокинг — появился во второй половине XIX в. Первоначально это был костюм для курения. Крой
смокинга ХХв. отличается от пиджака отделкой воротника в виде «шальки», верхняя деталь которого
сделана из ткани с атласной поверхностью. Смокинги делают однобортными и двухбортными с одной
петлей, расположенной чуть ниже линии талии. На его основе можно кроить и однобортные смокинги,
изменяя форму воротника, в зависимости от требований моды. Все отложные воротники с отделанными
шёлком лацканами (остроугольными и с тупыми углами) можно кроить на основе «шальки».
Визитка — так называют «утреннее пальто» белого или черного цвета. Сзади полы доходят до линии
колена, а спереди полы срезаны, начиная от первой вертикали линия плавно доходит до т. ЕвЗ, затем к
точке Ен4 и к точке К8. Однако на свадьбах и других торжествах принято также носить серые визитки.
Английский Честерфилд — слегка прилегающее однобортное пальто XIX в длиной до линии К, с
супатной застёжкой без отстрочки с лицевой стороны, широким тупоугольным лацканом, начинающимся
от линии Га и линией раскепа на Ьгч-N ниже горизонтали А|, с нагрудной горизонтальной листочкой
высотой ~кг и длиной l,75Nn и тремя прорезными карманами, закрытыми клапанами, расположенными
наклонно, между горизонталями Д и Ю под углом к (3-м), два расположены справа, а один — слева.
Практически аналогично, с небольшими поправками, в зависимости от конкретного фасона, кроят и
другие пальто, к примеру английский темно-синий Кромби с горизонтально расположенными карманами
(с клапанами высотой l,25Nn и скруглёнными углами), супатной застёжкой, отстроченной с лицевой
стороны на ширину ~1,5/Vn, отложным воротником и лацканами средних размеров, начинающимся от
линии груди, точнее первая пуговица расположена ~ на Ej-По схемам выкроек изделий прямого силуэта
Х\Хв. (рис. 231,233) можно раскроить и английский классический узкий, короткий однобортный
Коверкот — укороченное пальто до линии Ев, внешне напоминает Честерфилд, за исключением того, что
воротник из бархата с размерами современного воротника пиджака рис. 240 (у Честерфилда « на kn/
2 шире), а три кармана расположены горизонтально, клапаны имеют отстрочку шириной »fe/2, листочка
горизонтальная с отстрочкой, супатка с лицевой стороны отстрочена ~ на l,5Nn, лацкан таких размеров,
как у Честерфилда, но с отстрочкой в kn/2.
Пример выкройки с рукавом реглан покроя XIX в. см на рис. 232. Самостоятельно найдите конструкции,
которые можно, на ваш взгляд, использовать для моделирования английских пальто. Сделайте макет
любого пальто с втачным рукавом, к примеру из флизелина, соедините детали, нанесите конструктивно-
декоративные линии от горловины по типу рукава «реглан», разрежьте по обозначенным линиям, разложите
и посмотрите насколько ваш крой отличается от контуров деталей выкроек рис.228 и рис.232. Новую выкройку
опишите в нормах, зарисуйте схему в уменьшенном виде и используйте для раскроя пальто, плащей и халатов.
Фрак — разновидность визитки. Начиная с середины XIX в. фрак исчезает с улиц и становится
бальным туалетом, длина его пол меняется в соответствии с модой, см. рис. 245. Лацканы делают из
блестящего чёрного шёлка, атласа. Брюки к фраку делают с лампасами, см. выкройки на рис. 243-244.
Жилет — первоначально был с рукавами, его носили как домашнюю одежду и под камзол. Разновидность
жилета — болеро испанских тореадоров. С XVIII в. у него отрезают рукава, с тех пор его фасон меняется
мало. Мода, в основном, касалась длины передней детали, формы нижнего среза и расцветки. В эпоху
рококо вошел в моду, так называемый английский жилет из белого пике с пуговицами из полудрагоценных
камней. Сегодня жилет является дополнением к костюму, фасоны жилетов см. на рис. 246. Наиболее
распространенная схема выкройки жилета дана на рис. 236. На основе выкройки пиджака (без рукава)
тоже можно раскроить жилет. Сделайте переднюю и заднюю детали пиджака в натуральную величину
(Nn = Nr) из бумаги (без рукава). Нанесите фломастером фасонные линии, удалите ненужную длину
и воротник, если жилет без него. Прежде чем кроить жилет, продумайте степень его приталенности,
величину захода, форму нижнего среза, длину жилета в каждой вертикали, наличие, форму и размеры
карманов, количество пуговиц или кнопок, высоту проймы жилета (больше или меньше 4,5Nr.), размеры
и форму выреза горловины в длину по (1-й) и в ширину по линии плеча: в виде прямой линии от т. А2
до т. Г1 или лекальной от т. А8 до т. А9, повторяющий срез основы (рис.6), либо фигурный. Срезы
жилета принято обрабатывать обтачками, обмёточным швом, вподгабку шириной 0,5 см, но чаще подкладкой.
В целях экономии основного материала, заднюю часть принято делать на подкладке в два слоя.
268
ГЛАВА III. ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
* Классический костюм включает в себя три предмета: пиджак, брюки и жилет. Жилет, в основном,
элемент традиционного заказного костюма, поскольку офисы сегодня, как правило, достаточно тёплые
помещения, чтобы кому-то понадобился дополнительный слой одежды под пиджаком.
Небольшая географическая справка. Страна происхождения костюма, как и в целом современной
мужской моды — Англия. Базовая форма костюма, принятая, копируемая и варьируемая ныне во всем
мире, была разработана в Великобритании в начале XX в. до Второй мировой войны. Принято считать,
что лучшими портными изготовления мужских костюмов являются мастера Италии и Англии. Хочется
надеяться, что учащиеся школы «ЛЮБАКС» смогут научиться работать не хуже. Конечно, технология
изготовления пиджака зависит от толщины ткани, его назначения, качества оборудования, на котором
шьется изделие, качества прикладных материалов, фурнитуры. И тем, кто хочет научиться не только
кроить, но и шить изделия классического силуэта, предлагается в помощь материал, изложенный в гл.П,
оп№1-22 и видеоматериал школы «ЛЮБАКС» с подробной технологической обработкой мужского
классического пиджака на подкладке, выпуск 2002г.
Что еще следует учитывать, приступая к крою изделий классического силуэта
В изделиях классического покроя размеры за последние сто лет практически не менялись. Вход в
нагрудный карман у пиджака в ширину варьируется 1,75-^2/Vn, вход в прорезные карманы передней
детали— ЗАп±/?/Д на подкладке — 2,75/уп±к/2. Ширина шлицы на рукаве задается kn±k/2, а на
основных деталях от кп до 1,5Лп и т.д. Костюм-двойка — самая обычная сегодня модель. У него две
пуговицы и два разреза по (6-м) вертикалям, брюки с отворотами или без них. Есть варианты этой
базовой модели. Может быть три пуговицы и разрез по (9-й) или три пуговицы и два боковых разреза.
Двубортный костюм всегда имеет два боковых разреза на пиджаке и никогда — сзади. Если на пиджаке
нет разрезов вовсе, это не сотте il jaut. Пиджак без разрезов будет сидеть хорошо, только когда вы
стоите и не кладёте руки в карманы брюк. 11равда, эта привычка относится к числу плохих манер. В
идеале нужно иметь костюм-тройку. В магазине хорошо сшитый костюм с жилетом на индивидуальную
фигуру купить сложно. Старайтесь своих мужчин обшивать сами. Несомненно, это огромный труд, но не
всегда же было производство, а категория хорошо одетых людей существовала всегда.
Костюм — это самый элегантный предмет одежды, где покрой (вид, придаваемый костюму тем или
иным способом кроя, иначе фасон), цвет и ткань являются важными факторами. Под хорошим кроем
подразумевают основную форму, используемую с 1930-х гг. Это полуприталенный силуэт с завышенной
линией талии,_ относительно горизонтальной -на А-ИЗкр, в зависимости от ширины ремня, втачной
рукав шириной »7,5№±r/2 для средней полноты руки и т.п., смотрите вариант распространенной схемы
на рис.240. Несмотря на веяния моды и времени, она и сегодня считается интернациональным стандартом
у всех хороших портных и производителей готовой одежды.
Крой хорошего костюма должен быть «естественным», то есть выявлять достоинства фигуры обладателя
костюма, к корректировке прибегают только в случаях, связанных с проблемами фигуры. Так, мужчина
худощавого телосложения с Nr<Np будет выглядеть лучше всего в приталенном костюме, с небольшими
подплечниками, с узкими лацканами и облегающими брючинами. Атлетически развитый широкоплечий
мужчина с Nr>N6~Np тоже не нуждается в больших подплечниках. Если у заказчика тучная фигура,
также надо избегать в покрое костюма всего, что может вызвать впечатление большей полноты.
Традиционными цветами, подходящими для костюма, считаются тёмно-синий, чёрный и серый от тёмного
до очень светлого. Деловой костюм, когда он предназначен для работа в таких областях, как финансы,
право, торговля или политика, чаще решен в одном из этих цветов. Коричневый или зелёный костюм
надевают обычно на прогулки или спортивные мероприятия. Сегодняшние костюмы сделаны из ткани,
которая весит гораздо меньше, чем в прошлые времена, когда рабочие помещения отапливались углём или
вовсе не отапливались. Однако по-прежнему действуют существенные различия в весе и толщине
используемого материала, и вам следует начать с ответа на вопрос, где будете носить костюм: в прохладном
северном климате или мягком средиземноморском? Поедете ли вы в душный офис из своего
комфортабельного дома в теплом автомобиле, не чувствуя особого перепада температуры, или же доберётесь
до рабочего места, совершив долгое, утомительное путешествие сквозь продуваемые ветром пригородные
станции и холодные улицы? Так или иначе самой подходящей тканью всегда была (и остается) чистая
шерсть, даже летом, поскольку никакой другой материал не ложится столь элегантно, не является столь
устойчивым к заломам. Если вы обнаружите заломы на своем костюме из чистой шерсти после того, как
вы долго в нем сидели, знайте — они исчезнут, когда он «отвисится».
269
ГЛАВА HI. ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ_____________________________________________________________
И неважно, если прекрасно скроенный костюм выглядит немного мятым — все равно он будет более
элегантным, чем костюм без единого залома, но убогого кроя. Сегодня к костюму относят набор одежды,
состоящий из брюк и пиджака, выполненных из одной ткани, однако надо напомнить, что до конца XIX
в. джентльмен, как правило, надевал фрак, сюртук или визитку с жилетом из одной ткани, а брюки —
из другой. Вначале костюм — комплект из сочетающихся между собой пиджака, жилета и брюк
надевался в неофициальных случаях. И только к концу 1930-х гг. костюм стал принятой униформой для
всех офисных служащих. И хотя костюм сегодня является общепринятой официальной одеждой, человек,
знающий толк в стиле, с чувством традиций, до сих пор надевает старую комбинацию визитки, жилета
и брюк в полоску на свадьбы, похороны и крупные официальные мероприятия.
На заметку
Для тех, кто любит самостоятельно создавать стилизованную одежду следует прежде изучить историю
костюма. Последнее время приходится сталкиваться, мягко говоря, с бестактным отношением не только
к чужой, но и к своей истории. Тем, кто связан с изготовлением сценических, фольклорных костюмов,
надо, хотя бы в общих чертах, знать эволюцию форм костюма, историю материальной культуры, знаковые
различия, особенно религиозные. Например. Если вам надо сделать женский русский костюм, следует
уточнить, какой именно эпохи? До Петра I или до Николая II? Если придворный, то подчеркивающий
социальный статус или нет? А если русский народный, то какой именно местности? От этого зависит и
внешний вид костюма, и его идейно-образное содержание (символика орнаментов — старославянских,
раннего, позднего христианства). Когда говорят о русском костюме, подразумевают традиционную
крестьянскую одежду, широко представленную в Государственном Историческом музее и которую принято
классифицировать по различным признакам:
— региональному (северные и центральные с сарафанным комплексом, южные понёвные ансамбли);
— этнолокальному (рубаха-юбка, платье-кубелек, рубаха-понёва-»сорока», рубаха-сарафан-кокошник);
— сословной принадлежности и степени зажиточности (купцов, казачества и др.);
— социально-бытовых функций (будничная, праздничная, обрядовая, пожнивная и др.);
— практического назначения (нательная, горничная, верхняя).
Женская верхняя праздничная одежда центральной Росиии первой половины XIX в. обычно состояла
из душегреи, епанечки, которые надевали на шёлковый или парчовый косоклинный сарафан, украшенный
полосами мишурного зубчатого галуна и рядом прорезных пуговиц между ними, рис. 247. Сарафан мог
быть с откидными длинными рукавами (спустя-рукава), либо его надевали на кофту из полупрозрачной
«дымки»-кисеи. Голову обязательно украшал головной убор — венец, «корун», кокошник либо «каблучок».
Зимой надевали на голову «чебак», для раскроя которого можно воспользоваться выкройкой чепчика.
Так, зимние головные уборы Вологодской губернии шили из дорогой парчи с меховой оторочкой шириной
~1,5/Vp. Праздничные русские костюмы, всегда отличались щедростью отделки мехом, золотым «травным
узорочьем», вышивкой речным жемчугом, самоцветами, блестками и рубленым перламутром, узорным
ткачеством и плетением, орнаментальными композициями из тесьмы и галуна.
Что учитывают при шитье изделий с драпировкой на корсете
Чтобы драпировка казалась «воздушной», изделие делают на корсете. Для верхнего слоя чаще
используют лёгкую (шёлковую) ткань с большим процентом примеси немнущихся нитей, поскольку
драпируемая часть должна держать форму и после стирки. ВТО делают паром, иначе «прибьются»
мелкие воздушные складочки, изделие потеряет вид. Размеры верхней детали в среднем в полтора раза
больше, чем сам корсет, который состоит из внутреннего и нижнего слоёв и делается из тканей, которые
«дышат». Детали для внутреннего слоя, к которому крепят складки, и нижнего из подкладки выкраивают
с Nn = Nr — 0,2 см. Если они из нерастягивающейся ткани, кроят по косой, их размеры уменьшают или
увеличивают в ширину и/или в длину, в зависимости от свойств ткани, в среднем на »&/2. Соединенные
детали внутреннего слоя из корсетной ткани, по краям с помощью булавок прикрепляют к гладильному
столу. Начинать закладывание складочек верхней детали можно с любой стороны. Зафиксированную
булавками драпировку к корсету крепят потайными стежками, располагая их под складочками, см.
пример на рис. 135в.
270
ГЛАВА III. ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
Создание стилизованных костюмов на примере русских душегреи и епанечки
Моделирование душегреи
kn-^-Nn
l,5Nn+2Nn,
kn-i-Nn
подрезною бочка
t/us 'fieyx частей).
Моделирс
(9-й) вертикали
Трубчатые складки
рис. 247
271
ГЛАВА III. ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
О моделировании воротников, рукавов, манжет
Приемов моделирования отдельных деталей много: расчетных, муляжных и др. На мой взгляд,
расчетные способы утомительные, муляжные слишком расходные — много получается остатков. Так как
уже придумано множество выкроек , то их отдельными деталями можно пользоваться в качестве схем,
изменяя параметры в зависимости от свойств материалов, сезонности одежды, желания и фантазии.
Воротники
Восхищаться выдумкой и фантазией мастеров можно бесконечно. Изучая полотна художников различных
эпох, обращайте внимание на отдельные элементы костюмов. К примеру, как единое целое с костюмом
воротник появился только в средние века. До этого, вероятно в целях экономии ткани, цельнокроеные
воротники заменяли детали в виде длинных полосок шириной /?4-3,5№. Их шили из ткани, меха, кожи,
вывязывали из нитей, собирали из пластинок металла, камней, в том числе и в виде ожерелий, делали
разной длины, кроили по косой, поперечной, дополнительно украшая плиссированными, гофрированными
бейками, воланами, заканчивая края воротников из кожи бахромой. Сегодня портные активно используют
опыт поколений, и это нормально. В зависимости от ширины и назначения полосок, свойств тканей, из
которых они выкроены, расположения нити при раскрое, их дублируют более тонкими и более толстыми
материалами, см. гл.П. На рис. 248-250 даны основные схемы воротников для средней полноты шеи на
одну половинку, т.е. на симметричную фигуру. Зная принципиальное построение конструкций В-1, В-2,
В-3, можно дальше фантазировать настолько, насколько позволяют средства, применяя приёмы технологии
обработки и соединения воротника с основным изделием из гл. П, используя схемы рис. 251-272.
* Сделайте несколько плосколежащих В-1 на фигуры с разными значениями норм и примерьте. Если возникли
вопросы, обратитесь к тексту гл. I. Как правило, когда необходимо, чтобы лацкан детали, раскроенной по схеме В-2,
выкладывался по телу, от линии соединения верхнего воротника с лацканом делают вытачку, см. рис. 251. Размеры
вытачки от А/2 до 1,5Лгг и регулируются величиной отрезка W с учётом степени прилегания самой полочки к телу и
свойств ткани. Чтобы освоить моделирование основных видов воротников, следует проработать примеры, предложенные
на рис. 251-272 сначала в уменьшенном виде. Затем на их основе можно придумать свои фасоны, сначала в уменьшенном
виде, записать данные в Nep, затем в натуральную величину. Практиковаться делать конструкции следует из разных
по жёсткости материалов (из газеты, так из полиэтилена средней жёсткости, из мягкой простой ткани х/б) с тем, чтобы
прочувствовать получающуюся конструкцию. Такие тренировки помогут Вам избежать возможных ошибок при раскрое
воротника из дорогого материала, научат рассчитывать размеры с минимальной погрешностью сразу и без утомительных
подгонок на примерках. Прежде чем кроить конкретный воротник, сравните его форму с В-1 — В-3. Определите,
насколько он отличается по объёмности, запомните степень его прилегания к изделию или к телу (например, когда
воротник служит отдельным элементом одежды к сарафану) и только после этого приступайте к крою.
Поначалу выбирайте более простые решения воротников, с тем чтобы больше уделить времени
отделке изделия, разнообразя их за счёт отделки бижутерией, аппликацией, кантами и бейками, собранными
в сборку. На индивидуальную фигуру построение плосколежащего В-1 делают по основе-1, с учётом
конкретных параметров фигуры: высоты скоса плеча, формы шеи, выпуклости и расположения ключиц,
степени развитости мышц спереди во (2-х) вертикалях и сзади в (6-х) — широчайщих, больших мышц
наличия (отсутствия) жировика у 7-го позвонка. При изготовлении прилегающих воротников учитывают
форму основания шеи. Воротники делают цельными — из одной детали и /или составными из нескольких
частей. Цельнокроеный воротник кроят из растягивающегося материала либо по косой с последующей
операцией «оттяжка» наружного и внутреннего среза. При оттяжке размеры и форма воротника изменяются.
В длину воротник увеличивается в среднем на к/2-?/?ср, при заданных размерах ~ 6-ь8/Усрв, а в ширину
он при оттяжке уменьшается. Это учитывают при раскрое, заведомо увеличивая его размеры в ширину
~ на k/2cp с учётом переката, см. рис. 143г. Воротники, выкраиваемые по основе В-2 или В-3 чаще
делают на стойке (цельнокроеной или отрезной), переходящей в перегиб лацкана (отворота). Размеры
стойки задают в зависимости от длины шеи — в среднем kp, см. рис. 251. Размеры отворотов (бортов
— лацканов) бывают разными: к линиям Г3 (Д, Т, Ю) от т. А2; со смещением от А2 по линиям плеч.
Воротники делают полукруглые, квадратные, с удлинёнными концами, овальными и острыми, их
изменяют произвольно и в зависимости от фасона, примеры см. на рис. 256.
272
ГЛАВА III. ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
Воротник на цельнокроеной
Рис. 251
Рис. 252
273
ГЛАВА III. ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
П.
Варианты моделирования воротников
Вид воротника дан в зеркальном отражении, см. пунктирную линию.
Размеры воротника по (9-й), линию перегиба воротника — высоту стойки
задают, в зависимости от длины шеи.
Чем длиннее шея, тем дальше от тонки А2 при построении конструкции
воротника по В-2 проводится линия его нижнего среза, её смещают в
сторону (4-й) вертикали. Нижняя линия воротника подобной формы
£ практически всегда перпендикулярна линии плеча.
Напомню, при конструировании воротника на стойке
учитывают высоту шеи, степень развитости
трапециевидной мышцы и степень прилегания
его к шеи (плотное либо с отставанием от шеи)
Рис. 255
перегиб стойки высотой
от k/2 до 1.5N-
переходящий в перегиб
лайкана
6}
Рис. 253
Рис. 254
Рис. 256
274
ГЛАВА Ш. ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
В зависимости от фасона, воротник дублируют весь или частично, только сзади, только спереди,
только участок стойки, оставляя основную часть, которую, например, предстоит драпировать, не
продублированной. При определении размеров воротника удобно отталкиваться от нормированных пропорций,
заданных на координатной сетке.
К простому моделированию относят элементарное изменение размеров отдельной цельнокроеной
полоски-отворота, называемого «шалька», см. рис. 2496, рис. 265, рис. 212} по всей ширине и/или длине
на отдельных участках. Выкроенную по поперечной или по косой полоску пришивают к линии выреза,
длину которого задают с учётом количества пуговиц и расположения захода — полузаноса однобортного,
шириной от fecp/2 до Nep и двубортного — от 1,5Аср до 4Аср. Например, на рис. 254 заход —
расстояние от вертикали (1-й) до (2-л), составляет l,5Ncp.
К сложному моделированию относят создание многослойных воротников, состоящих из нескольких
деталей, типа «кокидъе» — воротника, выкроенного в виде спирали и др. Схемы воротников, предложенные
в этой книге, самодостаточны, но в то же время с их помощью вам будет проще освоить моделирование
других распростаненных форм и фасонов. И прежде чем придумывать свои шедевры, попрактикуйтесь
копировать наиболее часто встречающиеся формы. В зависимости от полноты и длины шеи, корректируют
размеры воротника. Следует помнить, что по условию построения основы-1, при средней полноте шеи
длина горловины по линии втачивания воротника (т.е. без учёта прибавок на швы) с учётом сутюжки его
среза от т. А9 до т. А1 составляет ®3,75Аср. В таких случаях и длину нижнего среза воротника
достаточно задать 2(3,75Аср) = 7,5Аср. Когда шея короткая (длина меньше Np, чаще при Nr>Np более
1 см), а по условию у модели плотное прилегание воротника к основанию шеи, для конкретной фигуры
увеличивают вырез горловины в среднем на &г/2ч-А смещением точек основы-1: от яремной впадины вниз
по (1-й); точек Д2(А8) в сторону точек Ппр (Пзд) и точки А9 вниз по (9-й), см. примеры на рис. 253-
254. При большой полноте шеи целесообразно выбирать фасоны с занижением т. А1 на fe-Ar, без
смещения точек А8 и А2. Воротники, которые моделируются по схеме В-2, как правило'делаются на
стойке. А поскольку у людей шея в длину может составлять и Ар и ЗАр, это учитывают при построении
конструкций. Так, при длине шеи 2,5+3,5 Ар, высота переката в (9-й) может составить А+1,5Ар.
Высота переката — это импровизированная стойка. В отрезных воротниках, в том числе и типа шальки,
стойку делают цельнокроеной. Более лекальная форма стойки при развитых трапециевидных мышцах
(f>$r). Наиболее экономный крой её по поперечной, тогда форму придают с помощью оттяжки нижнего
среза стойки, придавая детали лекальную форму (например, как показано на рис. 260 6), а на основных
деталях увеличивают отрезки с и cl, т.е увеличивая вырез горловины. Чем больше вырез, тем меньше
учитывают форму шеи и развитость трапециевидных мышц, учитывая лишь форму и выпуклость ключиц.
А при конструировании зимних нарядов вырез горловины регулируют в зависимости от толщины свитера
у ворота, формы воротника пиджака, от объёмности шарфа и др.
Несколько распространенных схем воротников
* Многослойный воротник «артуа» делают из сукна, бархата, шелка, тафты, шифона, органди.
Количество слоёв может быть разным. Воротник из 5 слоёв показан на рис. 256. Срезы (кроме среза
горловины) каждой из деталей обрабатывают отдельно. Если эти срезы обработать контрастной косой
бейкой, сделав обтачку шириной в ® 0,5 см, воротник в готовом виде будет выразительнее. Подготовленные
отдельно детали накладывают одну на другую, скалывают или соединяют редким стежком, отступив на
0,5 см егг среза горловины. Затем горловину обрабатывают либо узкой обтачкой, переходящей в завязки,
либо соединяют с воротником в виде стойки. Воротник подобной конструкции можно дополнить стойкой.
Вообще воротники на стойке смотрятся элегантнее.
* Воротник «стойка» делают отрезным и/или цельнокроеным. Размеры стойки задают с учётом
длины шеи, которая у всех разная (точнее с расстоянием от горизонтали, проведённой через середину рта,
до горизонтали А2 — от Ар до 3,5Ар), формы ключиц и трапециевидных мышц. Высоту стойки как
по всей длине, так спереди и/или сзади можно делать разной, от »k/2 до 3,5А. Стойку выкраивают по
долевой, поперечной и по косой. Чем меньше ткань поддается ВТО (операции «оттяжка»), и больше
развиты трапециавидные мышцы, тем лекальнее форма стойки, иначе воротник не выложить по форме
тела у основания шеи.
275
ГЛАВА III. ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
276
ГЛАВА III. ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
Когда стойка плотно прилегает к шее, a j ~ 0 и форма шеи как показано на рис. 257а, его кроят в
виде полоски, см. рис. 2576, располагая долевую нить в ширину или в длину, в зависимости от требовании
фасона. При развитых тарапециевидных мышцах (j >кг) шея конусной формы (рис.257в), тогда чтобы
добиться плотного прилегания воротника на стойке к телу, его кроят из трикотажа, с последующей
оттяжкой по нижнему срезу (рис. 2606), либо строят конструкцию по схеме рис. 257г. Варианты
плосколежащих и отложных воротников на стойках различной формы смотрите на рис.264-265.
Моделирование — это увлекательная игра, а для многих и психологическая разрядка. Любой из
воротников (В-1, В-2, В-3) можно преобразить до неузнаваемости. Пример традиционного приёма
моделирования см. на рис. 260 в-г. Подготовленный воротник, сделанный из бумаги (заготовку) можно
разрезать с периодичностью в ~N, затем разрезанные детали заготовки можно по-разному разложить на
макетной ткани (в том числе наволочке, простыни) и обвести, см. рис. 260г. Один воротник можно
сделать, раздвинув все части с одинаковой периодичностью, например я по kcp/2, другой — ~ по kcp
или по Лер. Раздвигать детали можно и с разной периодичностью, тогда у воротника получатся фалды
различной глубины сзади, сбоку и/или спереди. Конструировать и моделировать в уменьшенном виде
проще, поскольку можно не учитывать индивидуальную полноту, форму шеи, скос плеча и др. При
раскрое воротника в натуральную величину из ткани важно учитывать всё, в том числе и свойства ткани.
От этого зависит и сама форма воротника и степень его прилегания к плечам. На основе всех предложенных
конструкций моделируют воротники для одежды всех сезонов.
* Матросские воротники бывают разных размеров, их моделируют, отталкиваясь от В-1, рис. 259.
Особенность воротника в том, что на него настрачивают несколько рядов лент, шириной ~ в Кср/2.
* Воротник «перекрутка» изображен на рис. 261а. Подобный воротник кроить несложно, особенность
его в способе соединения с передней деталью. Ниже линии Д детали (левую и правую) можно и не
перекручивать. Исходная основа В-2. Размеры воротника в длину и ширину (см. пунктирной линией)
задают в зависимости от фасона, свойств материала, плотности драпировки. Естественно, при короткой
шее ширину воротника уменьшают до 1,5/Vcp. Участок, где деталь перекручивается (рис. 2616), оставляют
незастроченной — прорезь длиной ^(затемнение). Прорезь можно обработать по-разному, в том числе
и обтачкой, шов стачивания начинается не от угла 1, а от точки 2' правой, которая совмещается с точкой
2 левой, после того как детали перекручены. Если ткань мягкая и односторонняя, можно выше линии Д
воротник выкроить в два раза шире, с целью сразу сделать его двойным, учтя припуски на подгибку, см.
рис. 261г, или выкроить его из двух деталей, соединив его, как на рис. 261д. Затем детали перекручивают,
соединяя точку 2 правую с точкой 2' правой, а т.Д5п с т.Д5'п. Можно перекрутку сделать и так, чтобы
соединить точку 2 правую с точкой 2'правой. Еще один вариант схемы построения см. на рис. 261д.
Основная последовательность соединения передней и задней детали изделия выбирается по желанию
(используйие знания материала гл.П) и часто зависит от свойств самой ткани и технических возможностей
швейной машины. По желанию можно изменить размеры и форму воротника, делая ширину перекрутки
менее N. Чем лекальнее линии срезов от т.А9 до т.Ев, тем тщательнее подбирают материал для изделия
и продумывают способ обработки срезов. Если ткань шифон и её много, передние детали кроят двойными,
изменив направление срезов по переду, а именно, сделав их прямыми, тогда долевая ориентируется на
сгиб. При использовании плотных тканей срезы обрабатывают двойным швом шириной 0,5 смч-1 см, в
зависимости от толщины ткани, см. гл. II, рис.69. Для подобной конструкции хорошо использовать
двусторонние ткани ( в том числе и с атласной поверхностью). Срезы можно обработать не только
широкой или узкой обтачкой, но и зигзагообразной строчкой, бахромой, кружевом.
* Воротник «качели» делают цельнокроеным и отрезным, на передней и/или задней деталях, см. на
рис. 262-263. Форма отдельной детали «качели» имеет вид треугольника. Вырез для детали «качели»
зависит от фасона, ширины ткани и желания. Так, в зависимости от свойств ткани (толстые, тонкие,
пластичные, жёсткие) и раскладки (по косой, поперечной, долевой) драпировка получится с острыми или
овальными сгибами, рис. 262с. Когда деталь выкроена по косой, воротник смотрится интереснее. При
большой груди, когда mr>l,5Nr можно воротник «качели» располагать ниже линии П^, и чтобы бюстгальтер
не был виден, дополнительно надевают топ или майку.
277
Рис. 263
ГЛАВА III. ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
ГЛАВА III. ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
279
ГЛАВА 1П. ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
280
ГЛАВА III. ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
При тг и тс больше 1,5/Vr «качели» моделируют, отталкиваясь от основы-1, задавая размеры
основных деталей в длину и ширину с учетом W и I. Самый простой способ получить «качели» из детали
в форме треугольника (по типу косынки) с катетами~ по 5-ИО/Уср, когда по диагонали (по косой)
составляет «7-И4Аср (см. гл.П, рис. 43-45). «Поиграйте» с косынкой, ориентируя её прямой угол
Сначала на точку П^1, затем на т. Г^1 или т. Д1 и ниже. Острые углы можно завязать по (9-й) вертикали
у основания шеи, можно зафиксировать на уровне линии плеч. Драпировку располагают строго симметрично
спереди, ассиметрично сбоку, сзади. Несомненно, отрезная драпировка-якачели» позволяет существенно
экономить ткань: при определении размеров косынки по косой ориентируются на длину выреза и задаваемую
ширину втачивания концов по линии плеч. Расход материала меньше, когда острые концы косынки
втачиваются в линию плеч, только касаясь точек А2л (или А8л) и А2п (или А8п). И расход ткани
больше, когда концы косынки срезают, отступив от углов на расстояние 2ч-5Аг, а затем притачивают к
.линии плеча полностью (частично), и в том числе в сборку. Сравните рис. 263а, рис. 262ж с рис. 263ц.
Когда вы будете самостоятельно моделировать по основе-1, сначала мысленно очертите участок, где
предполагается делать драпировку, нанесите линии сгибов этой драпировки (см. рис. 2636). Затем
разрежьте деталь, как показано на рис. 263в, раздвиньте и очертите новый контур, сглаживая углы, рис.
263г. Для тех. кто не любит изобретать колесо, дается вариант готовой схемы с деталью в виде
драпировки, который можно использовать (как и схему рис.262б) в качестве шаблона, см. рис.263д.
Когда моделируют по основе-1, вытачки забирают полностью для Д или В, и частично — когда для
Любови. При большом вырезе сзади излишки по талии можно перенести из (7-х) в (9 -ю). Чтобы
конструкция была устойчивой, можно дополнить модель воротником «стойкой» или закрыть вырез
прозрачным стрейч шифоном (перл стрейч гипюром), зафиксировать силиконовыми бретелями до талии.
* Воротник-капюшон удобная деталь, его чаще делают цельнокроеным. Используют схему как для
шитья пальто, куртки, так и блузки, рубашки и жилета. Для объёмности при крое учитывают излишки
по ростку, которые оформляют в складку по (9-й), см. вариант на рис. 266г. Такие воротники, как
показаны на рис. 261-268, могут быть и стоячими (отлетными) и плосколежащими. Когда воротник хотят
сделать отлетным, его выкраивают из очень легкого, тонкого, но жесткого материала. Это может быть
органзи, муар, капрон. Чтобы воротник из мягкой ткани держал форму, его дублируют, прокладывают
внутрь жесткую сетку, а в швы — регилин (жесткую ленту). Можно сделать отдельно воротник в виде
стойки жёсткой формы и подложить под мягкий цельнокроеный отложной воротник.
* Полуприлегающие и пиджачные воротники чаще делают на «стойках». Перегиб лацкана плавно
переходит в линию, обозначенную » на (от толщины ткани и шва) выше линии соединения
«стойки» с верхним воротником. Для нижнего воротника используют материал фидьц, который легко
формуется, принимая нужную форму, подробно об обработке воротников рассказано в гл.П, с.127-131.
Придумывая замысловатые формы воротника, грамотно задавайте пропорции в длину и ширину,
соотнося их размеры с тр, тг, тс, J и и. При выборе фасона, материала заранее продумывайте способ
обработки самого воротника, застежки, способ соединения с горловиной. Всегда в моде практичные
изделия. Можно сшить один деловой наряд (например, брюки с рубашкой) и к нему сделать «недельку»
разноцветных воротничков одинакового или разного фасона. Сами воротнички могут быть не только
пришивными, но и пристегивающимися, см. варианты с отлетной обтачкой и застежкой в виде петель
(кнопок) на рис.269-212. В зависимости от назначения воротников и свойств тканей их срезы обрабатывают
обтачками, выжиганием по ткани, тесьмой, обвязывают крючком, о способах обработок см. в гл. II. Швы
соединения отдельных деталек воротника можно украсить вышивкой и блестками, аппликацией, в том
числе и из гипюра. Моделируя воротник, запоминайте степень раздвижения в ширину, по косой, в длину
(это может быть и k, и 20W) — опыт поможет при определении расхода материала. Если при выкраивании
воротника Вы ошиблись в размерах, не спешите волноваться. Небольшие дополнения в виде подкройных
деталек, отделанных контрастной тканью в виде кантов (гл. II, оп.№17) украсят воротник не хуже, чем
когда он выкроен из цельной детали. Размеры воротника можно увеличить просто за счёт контрастной
обтачки. Приучайтесь нижний воротник подкраивать после того, как верхнему задана форма, в конце
концов, его можно собрать из остатков, ориентируя швы соединения на (9-ю) и плечевые швы.
281
ГЛАВА HI. ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
Рукава
В «Иллюстрированной энциклопедии моды» (Прага, Артия, 1987) можно прочесть следующее. «У
большинства древних народов... нижнее белье было без рукавов... В средневековую одежду рукава
пришли из Византии, XII век ... начинает создавать такое разнообразие вариантов рукавов, которые
иногда приобретают фантастические формы ... , прикрепляются же они к основному полотнищу по-
разному, в том числе и с помощью шнурков, заклёпок. В это время возникает покрой прочно вшитого
рукава. У него было много вариантов: висячие рукава, рукава-крылья, воронкообразные, мешковидные,
фунтиковые, кисетообразные, в складку, присборенные. В эпоху Ренессанса и позднее ... большой
популярностью пользовались рукава с прорезями, а также присборенные. XV и XVI века были эпохой
сменных рукавов, которые большей частью дорого и пышно декорировались,... Типичными для женской
одежды XVIII века являлись полудлинные рукава с кружевной оборкой. Совершенно короткие рукава,
так называемые буфы ..., носились около 1800 года.... Рукава широкие, пышные ... имели много названий:
гиго, ветчинные, бараний окорок, слоновые и т.д. Конусообразный рукав ... вновь возвратился в 1890
году, он был широким в плечах, суживался к запястью, плотно его обтягивая».
* Принято рукава моделировать на основе втачного рукава основной конструкции рис.6, изменяя
заданные пропорции в ширину и/или в длину. Напомню, что для облегающих конструкций применяют
стрейч материалы, Nn задают меньше числового значения Nr и Асрв на 0,2-5-1,5см, в зависимости от
степени растяжения конкретного материала, для получения практически беспосадочного рукава, уменьшают
высоту оката смещением т. Рв I ~на kr/2 и более точно задают R при построении оката с учётом полноты
руки. Моделируют рукава аналогично воротникам и основным деталям — разрезают и раздвигают
конструкцию втачного рукава основы-1 равномерно по всей длине, ширине или по требованию фасона и
ширины ткани, если стоит задача сделать рукав цельным. Практически чаще пользуются двухшовным
рукавом. Однако, они бывают трех-четырехшовные и более. Как смоделировать двухшовный рукав на
основе втачного рукава, сделанного для конкретной фигуры с конкретной полнотой руки, см.’на рис. 273.
Насколько может изменяться форма такого рукава в зависимости от покроя и направления моды
определенной эпохи можно проследить на примере схем выкроек пальто, пиджака, смокинга и др. Как
правило, когда после соединения частей рукава образуются перекосы по швам, надо уточнить, насколько
правильно вы учли естественное положение рук (рис.42) и сделали ВТО по срезам, см. рис. 274.
Надо учитывать, что за счёт свойства самой ткани, разного расположения долевой нити при раскрое,
выбранного приема ВТО (сутюжки или оттяжки) и способа соединения с проймой изделия, рукав одного
и того же покроя может получиться разной формы в готовом изделии. При моделировании рукавов
учитывают назначение одежды (выходная, повседневная, спецодежда), климатические условия, условия
жизни. При моделировании рукава с расширением его верхней части также надо помнить, что силуэт
скатной части будет зависеть от свойств ткани (мягкая и пластичная, жёсткая и торчащая), количества
складок, сборок, их глубины и расположения (у т. Рв или по всему окату). Увеличивая длины отрезков
П4вПвпр, ПбвПвзд, изменяя длину плеча А2Ппр (±kr), толщину подплечника (0.5смч-3 см) и его
форму (овальную, прямую) корректируют силуэтную форму изделия. При раскрое по косой, особенно из
трикотажа, учитывают и вес пряжи и возможно разную степень растяжения материала по долевой и
поперечной нити, см. рис. 275. На основе втачного рукава моделируют и такие фасоны, как показано на
рис. 276а. Самое интересное, этот покрой (см. рис. 276) с успехом использовали модельеры Европы как
в начале, так и в конце ХХв (наиболее известные модели сезона весна-лето 1999г Дома В.М.Зайцева).
Вы уже умеете делать конструкции рукавов, на основе которых моделировали мастёра прошлых
столетий и можете отличить узкий рукав (по всей длине) от широкого, широкий в верхней части (выше
локтя) и узкий ниже линии Л от узкого выше локтя и широкого (расклешённого) книзу. Вы умеете
работать с геометрическими фигурами и пропорциями. И если рукав основы-1 состоит из двух основных
фигур — окат вписан в треугольник, остальная часть в трапецию, то при моделировании фасонных
рукавов можно отталкиваться от прямоугольника, круга, квадрата и пр. фигур. Так, если вас просят сшить
изделие с рукавом рубашечного покроя, следует уточнить: какой длины плечо, высота оката рукава и
высота проймы, в которую будет рукав вшит; какая свобода облегания изделия в ширину в целом.
282
ГЛАВА III. ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
Пример моделирования двухшовного втачного рукава по рукаву основы-1
283
ГЛАВА III. ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
Примерь! моделирования рукавов на основе простых фигур (круга, квадрата и др. )
2^ 1 3.5W
284
ГЛАВА III. ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
Внимание!
Проработайте схемы конструкций (см. рис.213-247) с разными покроями рукавов, сравните их.
Классифицируйте фасоны рукавов по покроям, определите различия. Это поможет вам ориентироваться
при анализе «новых» подиумных нарядов, раскладывая их крой «по полочкам». Изучая конкретную
выкройку рукава, обращайте внимание на геометрическую фигуру, в которую он вписывается
(прямоугольник, треугольник, квадрат, круг или овал). Запоминайте размеры сделанного рукава в
длину и ширину в нормах. Это вам пригодится на практике, к примеру, при расчете.точного количества
ткани для конкретного фасона на любой размер. Обращайте внимание на расположение долевой нити
(от этого зависит форма рукава, его посадка и удобство при движении рук), на то, как изменяется
форма рукавов, сделанных по одной выкройке, из мягкого, струящегося материала и из жёсткой, сухой
ткани.
Несколько вариантов моделирования рукавов простых и сложных форм
Рукава делают как из основной ткани, так и из другой, имеющей совсем иные свойства (физические,
механические, химические). Мужская мода реже балует своих избранников сложными конструкциями
рукавов. И выше предложенные рукава различных конструкций практически учитывают вкусы всех
мужчин. Но ним воссоздают моду времен Эпохи Возрождения, Реформации, и работают в др. стилевых
направлениях. Женские рукава отличаются большим многообразием форм по сравнению с мужскими.
* Посмотрите, какой объёмный рукав может получиться из детали в виде круга, рис. 277а. При
этом, в зависимости от свойств ткани, размеров круга и расположения нижнего среза (внутреннего круга
меньшего диаметра, см. рис. 277б), он может иметь форму шара и груши.
* Возьмите квадратный кусок ткани, размерами 10/Vcpxl0/Vcp или 15ZVcpxl57Vcp и др. Попробуйте
«поиграть» с ними по-разному (см. рис. 278), располагая деталь по косой, долевой, срезая небольшие
излишки для оформления оката, нижнего среза рукава, забирая излишки в буфы, продольные складки по
всему рукаву и в сборку по окату. Обратите внимание, что нижний срез смещен относительно центра
ровно на столько, чтобы после втачивания оката (большей окружности) подмышкой не было больших
провисаний ткани. Подобные воздушные рукава делают из тонких, жёстких (капрон) тканей, мягкие
ткани (шифоны) дублировать капроновой сеткой, тюль-малином.
х Иногда достаточно изменить длину плеча (сравните 2Nr и 3,5/Vr), чтобы получить разную силуэтную
форму изделия в готовом виде, сравните два рукава со сборкой по окату на рис. 279а и рис. 279б.
*Для конструкции рукава рис. 279в подойдет схема выкройки пиджака, пальто или основы-1. Излишки
по окату можно собирать в сборку на участке проймы между т. П6 и т. П4 ~ на k, не доходя до них.
Когда рукав из тонкой мягкой ткани и надо создать объемную форму, делаются подплечники из жёсткого
легкого материала — ткань не будет обрисовывать руку, поэтому при Шр>1,5№ чаще используют
накладки из капроновой ленты. Когда ткани средней толщины (костюмные), излишки по окату оформляют
в складки. Когда собирают окат в сборку, срез задают более плавной линией, см. пример на рис. 280.
* Рукава делают разной длины (рис. 281), в том числе и многоярусными. Форма рукавов в верхней
части определяется высотой и шириной оката. От наклона и глубины складок по окату зависит форма
среза оката, который может быть задан плавной лекальной и ломаной линией, сравните рис. 282в-д.
Складки по окату располагают под углом к линии плеча и параллельно, глубиной как в kcp/2, так и в
1,5/Vcp. Форму рукава можно изменить, перехватив его красивой резинкой на разной высоте, шнуром,
лентой, украсив вставкой «вафли».
В целях экономии ткани (разнообразия фасона), рукава собирают из нескольких деталей, причём из
тканей контрастного цвета, различных по толщине и прозрачности. Эти приёмы используют, когда мало
ткани или допущена ошибка — рукав получился слишком коротким, зауженным. В зависимости от
назначения наряда можно сделать прорези, разрезы в верхней или нижней части, вставки из контрастной,
прозрачной ткани, аппликации, используют детальки, вырезанные из плотного гипюра, кожи и настроченные
на разрез. При явной диспропорции верхней части руки по отношению к нижней делают разбивку рукава
отделкой, драпировкой, планками высотой 1,5/V4-5Np и шириной кч-Ncp, манжетами и отлетными деталями
разных форм и размеров. Швы соединения «разбивают» кантами, тесьмой, застёжками, красивыми
пуговицами и др.
285
ГЛАВА Ш. ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
Моделирование рукавов по основе-2, основе-3, варианты рукава типа "реглан"
Разновидности рукавов типа "реглан" и "полу-реглан". Чтобы изделие плотно прилегало в области
т.П4 и т.Пб, достаточно расстояния, заданные между (9-й) — (6-й) и (1-й)—(4-й) на основе-1,
уменьшить на отрезки ~kr/2.
а) б) а) б)
Рис. 284
Рис. 283
Моделирование рукавов типа "реглан" и "полу-реглан" на основе-3.
Рис. 285
Моделирование рукава "реглан"
по основе-1 кокетка
Рис. 286
Рис. 287 Рис. 288
286
ГЛАВА III. ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
Когда рукав с драпировкой в нижней части, учитывают полноту руки и ширину недрапируемого
участка у запястья, которая чаще уже, чем на уровне локтя. Все линии срезов вычерчивают лекально с
учётом строения человеческого тела, от них зависит изящество форм в готовом изделии. Часто учащиеся
задают вопрос: «На сколько можно раздвигать конструкцию рукава?». Возникает встречный вопрос: «А
какая часть рукава имеется ввиду: верхняя или нижняя, сколько в наличии ткани?». Чем больше количество
и глубина складок, тем больше угол раздвижения. На коротких участках (например, в нижней части
рукава, у запястья, где длина разреза менее нормы, глубина складок минимальна, т.е. ~ r/2 и раздвижение
маленькое — до 1,5/?. Но чем больше длина раздвигаемых деталек (более 3.5N4-5N), тем шире участки
раздвижения. Когда в качестве исходной конструкции берут основу-2, занижая на основе-1 пройму, а
именно: точки П5пр, П5зд на k/2+i,5kv. Для более плотного прилегания изделия к телу выше
горизонтальной П^, смещают т.т. Пбв, П4в (в среднем на kr/2 ) по горизонталям и в сторону
(7-х) и (3-х) соответственно. Точки Пбн и П4н на подрезном бочке либо не трогают, либо смещают по
вертикалям (6') и (4') в среднем на fer/2! — для большего прилегания в области проймы. При нанесении
фасонных линий на выкройку основы-2 для последующего разрезания и раскроя отдельных деталей
учитывают не только требования фасона, индивидуальные особенности фигуры (значения отрезков Nr,
Np, Шс, а для женщин, и отрезок тг), но и свойства тканей. Так, если при mr>l,5N женщины без
бюстгальтера не обходятся, то при оформлении выреза на изделии учитывают форму, ширину и расположение
бретелей бюстгальтера. Рукава «реглан», «полуреглан», «погон» конструируют по основе-1, основе-2»,
«основе-3», см. примеры на рис. 283-288. Верхнюю одежду классического покроя с рукавом типа
«реглан» чаще моделируют по основе-2. При выборе расположения рельефных линий «реглана» учитывают
форму основания шеи и излишки, количество которых зависит от разницы между Nr и Np, формы шеи
(отрезков и -ключиц и j -трапециевидных мышц), формы и высоты плеча, положения плечевой косточки,
формы лопаток (в (8-х) или (7-х), ближе к горизонтали П^ или Ад). Например, в зависимости от формы
шеи излишки образуются по-разному: наклонно спереди и/или сзади до горизонталей П4, П^, и/или по
линии плеча. После выбора рельефных линий излишки срезают со стороны основных деталей, выдерживая
размеры погонов, если по фасону рельефные линии проходят в стороне от излишков и их нельзя перенести,
их сутюживают. В изделиях с рукавом «реглан» форму подплечников делают округлой — по форме тела.
Толщина подплечников зависит от направления моды и желания. Так, при Nr = Np—1см в изделиях для
мужчин с узкими плечами толщину и размеры подплечников делают больше, с целью зрительно увеличить
мускулатуру рук. При смещении плечевой косточки вперед (при mc>l,5N) толщину и размеры подплечников
увеличивают со стороны спины, с целью сделать спину визуально более прямой. Как соединить подплечники
с основным изделием, рассказывалось в гл. II. Верхнюю часть рукава «реглан» можно собрать и из
отдельных кусочков. Когда плечевая косточка сильно смещена вперед, а модой не предусмотрены
подплечники, зрительно линию плеча делают прямой за счет драпировок, защипов, складок, расположенных
либо только на задней части рукава, либо спереди и сзади. При моделировании зимних изделий чаще
пользуются основой-3, раскрой летних нарядов, облегающих фигуру, делают по основе-2, рукава типа
«реглан-погон» с шириной погона ~l,5Nr — по основе-1. Для рукава «реглан» берут мягкие
растягивающиеся ткани, легко подвергающиеся формообразованию (сутюжке). Вели Вы строите погон
на рукаве (минуя основу), то при определении координат точек, ограничивающих рукав-погон, надо
учитывать возможные особенности фигуры в области плеча (скос плеча, выпуклость лопаток в верхней
части, форму шеи, развитость мышц), см. пунктир на рис. 287.
Манжеты
С помощью манжет разной формы и размеров (см. рис. 289-293) украшают нижние части рукавов,
штанин, делая их декоративными или функциональными. В манжетах делают и карманы. Манжеты несут
и защитную нагрузку, например держат рукава спецодежды. Представьте труд сталевара, доярки или
музыканта, играющего на ударных инструментах. В первом и третьем случаях в процессе работа руки
двигаются в разных направлениях, с широким размахом. Во втором случае руки во время работы вытянуты
вперед, и это тоже заставляет выбирать одежду с широкой проймой и рукав свободного покроя, но
зауженным к запястью. Во всех трёх случаях для удобства длину и ширину рукава отсновы-1 увеличивают
287
ГЛАВА III. ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
от k до 1,57V, заканчивая нижние их срезы манжетами. Размеры манжет корректируют с учетом фасона
и полноты руки на уровне запястья и кисти. Ширина запястья колеблется от ЗЛср до 4,5Ncp (когда руки
очень полные). Наиболее распространённые конфигурации рук см. на рис. 292а-б. Ширину манжеты,
расстегивающейся на запястье, задают в среднем на /?ср±к/2, от полноты руки. Величина манжеты
всегда задается больше обхвата руки (ноги) на заданном участке с учетом, что при поднятии рук (ног)
манжета смещается вверх, где обхват кости больше. При расчете ширины манжеты учитывается ширина
захода, которая, в свою очередь, зависит от размеров кнопок, пуговиц, липучки и от специфики работы.
Ширина захода в изделиях для повседневной носки колеблется от kcp до Nep, при диаметре пуговицы
k/2-Nkcp. Но если речь идет об изготовлении сценического костюма, учитывают и такие факты, как
быстрое переодевание, работа с животными. Так, известный артист Юрий Куклачев работает с кошками,
которые часто цепляются своими коготками за костюм. Его костюмы свободных покроев, рукава длинные
с широкой проймой и в нижней части они чаще оформлены манжетой с застёжкой на липучках. Заканчивать
низ рукава резинкой не рекомендуется, поскольку это упрощает вид наряда и затрудняет переодевание,
которое делается часто на ходу. Заход и размеры липучки делаются не менее 1,5/Vcp, тогда застёжки
манжет будут надежными. Аналогично рассуждают при изготовлении манжет для любых видов деятельности
человека. Обращайте внимание на виды, способы изготовления и приёмы соединения манжет при каждом
удобном случае, запоминая размеры отделочных элементов (кантов...), форму краёв (прямые, фигурные).
Манжеты конструируют по рукаву основы-1 и отдельно. Художники — народ неугомонный, они могут
придумать какую угодно форму и расположение захода. Линию захода располагают и ближе к мизинцу,
и ближе к большому пальцу. Кстати, на мой взгляд, в последнем случае удобнее застёгивать манжету.
Высота манжеты задается в зависимости от требований фасона, но с учётом длины руки. И при длине
рук менее 11/V, высокие манжеты (более 1,5лр) делать не рекомендуют.
Внимание!
Жизнь есть жизнь, и надо, в первую очередь, учитывать пожелания заказчика. Если он всё-таки
настаивает на широких манжетах — делайте. В конце концов, каждый видит в меру своих открытых
глаз, и нет смысла переубеждать человека на этом жизненном этапе.
Манжеты делают настрочными, аналогично клапанам, см. гл. II, рис. 100; частично или полностью
цельнокроеными с рукавом, отложными. Сравните рис. 290а и рис. 2906. На рисунке слева манжета
притачная, схема построения её дана на рис. 293в. На рисунке справа изображена модель с рукавом, у
которого нижний срез закончен отложной манжетой. Обратите внимание, расход материала для рукава
разный. Способы соединения манжеты с рукавами могут быть с закрытыми и открытыми срезами. Часто
в нижней части рукава манжету дополняет разрез, обработанный обтачкой (рис. 2916) или вертикальная
(наклонная) планка. Излишки по нижнему срезу рукава собирают в сборки (убирают в складки) по-
разному. При копировании фасона обращайте внимание на способ соединения боковых сторон манжет,
сравните рис. 291а (петли прорезные) и рис. 2916. Манжету можно делать частичной, особенно этот
приём удобен, когда мало ткани и деталь рукава не проходит цельнокроеной. Чтобы вспомнить приёмы
соединения манжет со срезами, повторите гл. II, «Оп.№17», поскольку, напоминаю, все детали
обрабатываются аналогично. Просмотрите гл. II, «Оп. №18». Сравните рис. 104 и 106. -
В различных странах на протяжении многих столетий сохранялась мода на широкие (до 10/Vcp) и
высокие (от 3,5Л' до 3Np) отложные манжеты — отворота. В конце XVII века подобными манжетами
украшалась одежда мушкетеров и гренадеров, офицеров и капралов-пехотинцев Франции, Германии и
Пруссии, и в конце XVIII века шилась униформа для солдат и офицеров по выкройкам, практически, не
отличавшимся от выкроек столетней давности. Другое дело, что к концу XVIII века размеры манжет
большой униформы (её носили фузильеры-пехотинцы) и малой (её носили штабс-офицеры) уменьшились
почти в два раза в ширину и в высоту. Давайте вместе проанализируем крой рукава, определим размеры
манжеты мундира (рис. 293а,6), XVIII. И при беглом осмотре рукава можно утверждать, что книзу он
расширен на предел (вполовину), по сравнению с верхней частью. Поскольку в те времена такие
мускулы, как сегодня, не были в моде и мужчины были более женоподобны, поэтому ширину рукава в
верхней части делали ~6,5-r-7/Vr. Для рукава «пагода», нижнюю его часть (манжету) делали — 8ч-9Л'г.
288
ГЛАВА III. ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
289
ГЛАВА III. ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ______________________________________________________
Покрой рукава для мундира тех времен можно выполнить на основе-1, уменьшив высоту оката
смещением точки Рв в сторону горизонтального диаметра на k/2+kr. Продолжив рукав ниже линии Рн
на заданное по модели количество норм, несложно получить цельнокроеную манжету. Манжеты моделировали
расширенными кверху и/или книзу. Отрезные манжеты притачивали к втачному рукаву. Края манжет
заканчивали по-разному. Верхнюю часть манжеты кроили больших размеров, чем нижнюю, поскольку
делали её с перекатом. Сегодня такие рукава сохранились лишь в качестве составной части национального
костюма, см. на примере черкески на рис. 293а. Манжеты делают и пристёгивающимися, в виде
отдельной детали. Манжеты дублируют, делают жёсткими, мягкими, однослойными, многослойными. При
крое манжет в виде воланов поступают аналогично, как и при моделировании брюк с воланами ниже
линии К. Когда манжеты в виде воланов, внутренний радиус волана задается с учётом обхвата конкретной
части руки и степени фалдистости (волан в виде солнца, полусолнца и ...). Обработка воланов зависит от
свойств конкретного материала. Так, у жаккардовых тканей изнаночная сторона по красоте не уступает
лицевой, поэтому манжеты кроят цельными, соединяя с нижними срезами рукавов (брючин) запошивочным
швом, обтачками, а срезы, заканчивая обтачкой или тесьмой.
Хочется верить, что, опираясь на размеры рукава основы-1 и пиджачные рукава выкроек, предложенных
выше, вы можете самостоятельно смоделировать многие фасоны рукавов.
Немного о заходах (полузаносах), застёжках и оформлении срезов изделий
Обработка нижних срезов плечевых изделий зависит от нескольких факторов, о которых неоднократно
говорилось выше в различных главах. И если вы их проработали с интересом и практическими упражнениями,
имеете образцы технологической обработки отдельных узлов, у вас не будет проблем с выбором ширины
подгибки нижнего среза изделия, соединения его с подкладкой и прочее. А изучая обработку фирменных
изделий, вы всегда найдете для себя что-то новое и интересное. О приёмах обработок, видах застёжек
и заходов рассказывалось в гл.П на конкретных примерах (будь то заход у распашной юбки, обработка
гульфика у брюк или у детского комбинезона). Вы неоднократно имели возможность убедиться, что
величина захода чаще связана не только с самим фасоном, но и с назначением изделия, сезонностью.
Конечно, одежду шьют и без захода, носят на застёжках и без них — нараспашку, сравните варианты,
предложенные на рис. 294. А сам заход делают то минимальным ~/гср/2, используя руликовые петли,
то максимальным — до (4-х) вертикалей. Есть изделия и с заходом ниже линии Д до (5-х) и до (6-х)
вертикалей. В летних изделиях из тонких тканей с диаметром пуговицы не более kcp заход делают
однобортным с шириной /г-И,5Аср. Когда ткани толстые, нити переплетения объёмные, размеры пуговиц
больше, заход шире, т.е. надо соизмерять толщину ткани и тяжесть пуговиц. Когда одежда с заходом
более 1.5N (край борта у вертикали (2)), изделие называют двубортным. Заход бывает симметричным
и асимметричным, а само изделие с подбортом и без него. Это влияет на выбор способа застёжки. Когда
изделие без бортов, срезы обработаны обтачками, то в качестве застёжки по (1-й) вертикали может
служить красивая брошка (или несколько), декоративная булавка. И при двубортном заходе застёжку
делают в виде шнуровки, кнопок, маленьких поясков и др. Если Вы просчитались, сделали заход меньше,
чем это требуется по модели, и у Вас есть еще в наличии ткань, можно оформить застёжку по типу
ленивых петель, см. гл.И. Пуговицы пришивают по-разному: в несколько рядов, часто или редко, равномерно
и неравномерно. Если у женщин застёжка справа налево, то у мужчин — наоборот.
Как исправить допущенную ошибку при крое, ТО или реставрировать любимое изделие
Если Вы случайно прожгли борт утюгом, раскроили деталь, не заметив дефекта ткани, или не учли
ширину ткани, сразу включайте в своем компьютере (мозгу) все резервы — вспоминайте примеры,
приведённые ранее, фасоны комбинированных изделий из журналов мод, фантазию, наконец. Одним
словом, думайте: «Как качественнее, быстрее и проще найти решение по исправлению допущенной
ошибки?». Главное не зацикливаться. Гоните от себя рабскую психологию. Есть выбор — есть прогресс.
Так, вы случайно прожгли любимую рубашку между (2-ми), замените эту сторону прозрачной тканью.
Посмотрите, какие варианты придумали наши учащиеся, рис. 295-296. Например, когда изделие
составляется из отдельных кусочков, они предлагают поступить, как показано на рис.295б-г, а чтобы
увеличить любимый костюмчик, можно разрезать его и расставить, как показано на рис.295е.
290
Варианты застёжек и заходов
Рис. 296
291
ГЛАВА III. ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ_________________________________________________________
Как повысить работоспособность
Красивые ткани любимых расцветок, индивидуальные особенности фигур, настроение, музыка — все
это влияет на продолжительность работы. Избегать мелких, глупых ошибок помогают мысленные тренировки.
Возьмите в привычку, прежде чем кроить и шить, «проигрывать» мысленно процесс предстоящей работы.
Это можно делать и когда вы занимаетесь уборкой квартиры, и когда отдыхаете. Продумайте, из
скольких деталей будет состоять костюм, сколько в наличии ткани в нормативных параметрах. Выберите
схем)/ выкройки, скорректируйте её контуры на фасон. Определите размеры деталей в сантиметрах.
Сделайте мысленно раскладку основных и мелких деталей (воротник, манжеты и др) с учётом ширины
ткани, рисунка, направления ворса. Продумайте декоративные элементы, застёжку. Проработайте всю
цепочку технологической обработки — ВТО (ТО) всех деталей, их дублирование с учётом свойств
ткани. Такие упражнения позволяют свести на нет возможность ошибок. Чтобы изделие смотрелось
фирменно, надо следить за новыми технологиями. Обращайте внимание на технологические новинки и
материалы, которые используются в фирменных вещах. Полюбите переделку, подгонку новых вещей. Это
самый быстрый путь к приобретению опыта пошива изделий, так быстрее приобретается фирменный
почерк — качество работы плюс чистота линий кроя. Лучшей для нас наградой будут ваши успехи в
прекрасной профессии — дизайнер-конструктор.
Разрабатывая свои коллекции перспективной, ретроспективной, стилизованной, сценической или
специальной (форменной, спортивной) одежды, старайтесь больше моделировать на обычные фигуры.
Для модных фигур манекенщиц и манекенщиков нарядов хватает. Понятно, что модные стили и направления,
это чаще желание определенной группы людей обновить ассортимент выпускаемой одежды. Но, как
правило, фигура индивидуального клиента далека от образов, навязываемых модой. Аккуратнее работайте
с эклектикой цвета и формы — это хорошо при создании гротесковых моделей, воплощении
сюрреалистических идей. Удача сопутствует тем, кто в работе гармонично сочетает образ с определёнными
свойствами материалов, стараясь сохранять цельность идеи, единство стиля и цвета.
Хочется верить, что подготовленные коллективом школы «ЛЮБАКС» учебные, печатные и
видеоматериалы по крою и обработке изделий (2003г. выпуска) пригодятся вам. Надеемся, что вы
пришлете нам свои отзывы, замечания и пожелания. Дерзайте!
Необходимость создания стандартов с помощью нормированных параметров
В разных странах используются различные размерно-ростовочные стандарты. Они периодически
корректируются с учётом изменения состава населения с целью усовершенствования построения системы
типовых фшур и шкалы их процентного распределения. Выделенные специалистами типовые фигуры
среди детского, женского и мужского населения, как показывает практика, не способны максимально
удовлетворить запросы населения. Сегодняшнее отношение к стандартам является одним из тормозов
развития швейной промышленности и производства одежды для всех слоев населения.
Реалии жизни таковы, что с одной стороны, рынок одежды перенасыщен, а с другой стороны — для
индивидуального потребителя найти одежду сложно. На взгляд многих профессионалов, одним из
направлений, способных сократить дистанцию между производством серийной и массовой одежды является
корректировка самого подхода к стандартам и некоторых ведущих размерных признаков. С экономической
стороны это требует минимальных государственных вложений.
Наиболее эффективный путь создания практически индивидуальной серийной одежды — это
использование нормированных параметров в соответствии с предлагаемыми фшурами-образами. Видится,
что использование фигур-образов, вместо типовых женских, мужских и детских фигур, позволит существенно
расширить рамки их классификации, позволит России создавать конкурентноспособную удобную и красивую
одежду, увеличив этим самым эффективность её реализации. При этом, упростится выбор по социальным,
профессиональным и этнотерриториальным признакам, расширятся рамки работы маркетологов, упростится
определение востребованности конкретных размеров с их сегментацией, что позволит работать на
опережение.
Мира и Добра Вам и Вашим семьям!
292
СОДЕРЖАНИЕ
ГЛАВА I. АЗБУКА «ЛЮБАК’С», От автора 3
Основные измерения и обозначения 3
Рис. 1. Основные замеры фигуры и определение Nr. N6 4
Таблица 1. Значение Np в зависимости от измерения роста (Р) 5
Вертикали и горизонтали сетки «Любакс» 6
Таблица 2. Определение длин масштабных отрезков без калькулятора 6
Рис. 2. Основные линии координатной сетки «ЛЮБАКС»
Рис. За. Обозначение основных вертикалей, горизонталей и точек 8
Рис. 36. Наиболее распространенные типы женских фигур 9
Как поступать, когда Nr*N6*Np и как пользоваться нормой построения (Nn) 10
Основа-эталон Я
Рис. 4. Как пользоваться нормами 12
Условные и сокращенные обозначения терминов и параметров, заменяющих замеры по телу 13
Рис. 5. Основные обозначения, используемые при построении выкроек 15
Рис. 6. Схема плечевой части основы-эталона и рукава на фигуру-эталон 16
Рис. 6д. Схема поясной части основы-эталона на фигуру-эталон 17
Основные параметры, заменяющие измерения по телу 18
Рис. 7. Обозначение расчетных величин отрезков- основных параметров фигуры 19
Последовательность работы и важность примерок в процессе обучения 20
Дополнительные параметры 21
Рис. 8. Как работать с измерительной лентой 22
Рис. 9. Участки, с помощью которых определяют дополнительные параметры 22
Как в зависимости от степени выпуклости груди задать размеры передней детали 23
Как в зависимости от степени сутулости задать размеры задней детали 23
Как научиться различать полноту руки, задавать ширину рукава, высоту проймы и д.р. 24
Табл.З. Средние пропорции, заменяющие измерения по телу или параметры фигуры-эталона 25
Пример анализа фигуры, расчета параметров и последовательность построения 26
Примеры корректировок основы-эталона на разные контуры фигур 28
Визуальное определение обхвата талии и оформление верхнего среза юбки (брюк) 28
Рис. 10-12. Оформление поясной части основы в зависимости от значений отрезков ТП 29
Рис. 13. Зависимость между шириной, длиной вытачки, расчет ткани с учетом «домика» 30
Рис. 14. Пример оформления верхнего среза поясного изделия с учетом т, h, у 30
Что учитывают, когда кроят приталенные изделия 31
Корректировка брюк основы-эталона в зависимости от контура фигуры 31
Рис. 17-18. Корректировка брюк основы-эталона в зависимости от полноты и формы ног 32
Рис. 19. Корректировка основы-эталона в зависимости от разных величин т9н (т7н)
при одинаковом значении Тп5н~К6 33
Рис. 20. Пример построения брюк на фигуру с параметрами N6>Np ~ на 2см; т5н = N6;
m3 = k/2; т7=т9н~1,5кб с большой полнотой ног (13.5N6) и др. 33
Корректировка О-Э при разнице между нормами более 0,5 см и при растяжении ткани 34
Корректировка рукава в зависимости от особенностей руки 35
Коррек.тировка ширины рукава (Шр) в зависимости от полноты руки (отрезка-тр) 35
Рис. 21. Корректировка длины рукава в зависимости от длины руки 36
Рис. 22, 23. Обозначения и пропорции рукава, примеры построения для большой
наполненности оката рукава 36
Рис. 24. Примеры построения линий проймы в зависимости от ширины рукава 37
Корректировка верхней части О-Э в зависимости от полноты, длины шеи и скоса плеча 38
295
Смещение точек основы-эталона в зависимости от ширины и формы грудной клетки 38
Рис. 25. Корректировка верхней части основы-эталона при 39
Рис. 26. Зависимость между длиной, полнотой, формой шеи и размерами воротника 39
Рис. 27-29. Корректировка верхней части 0-Э (плосколежащего воротника) в зависимости
от полноты, длины и формы шеи, плеч, развитости трапециевидной мышцы, ключиц 40
Смещение точек основы-эталона в зависимости от формы и выпуклости лопаток 41
Корректировка задней и передней части 0-Э в зависимости от тс, тг, тр, тж 41
Рис. 30 Корректировка 0-Э от длины и скоса плеча, формы грудной клетки 42
Рис. 31. Корректировка основы-эталона в зависимости от расположения, формы
и выпуклости лопаток 43
Рис. 32. Примеры корректировок основы-эталона в зависимости от величины отрезка
тс, при Nr±Np 45
Рис. 33. Построение основы—1Т на фигуру образ — «Тостяк» 46
Рис. 34,35. Изменение размерных признаков в зависимости от разворота плеч, постановки
фигуры относительно (5-й) вертикали. Расположение подплечника в изделии 47
Рис. 36. Корректировка основы-эталона в зависимости от выпуклости грудных желез
с учетом длины отрезка тЗв 48
Выбор рельефных швов на задней детали лифа 49
Рис. 37. Пример корректировок 0-Э в зависимости от выпуклости груди (тг) и (тс) 50
Наиболее распространенные типы фигур (женские, мужские, детские) 51
Рис. 38а. Пример построения основы для фигур типа Аполлон 52
Рис. 386. Пример построения основы для фигур типа Венера 53
Рис. 38в. Пример построения основы для фигур типа Геркулес 54
Рис. 38г. Пример построения основы для фигур типа Любовь 55
Рис. 38д. Маша (Миша) - основа для самых маленьких 56
Что учитывают при соединении срезов плечевой и поясной частей основы 57
Свободное моделирование основы 57
Рис. 39. Соединение плечевой части основы (лифа) с поясной (юбкой, брюками) 58
Рис. 40. Какие контуры имеет лиф при т7в, т6в>Нг и основа (лиф с юбкой
или брюками) после их соединения 59
Рис. 41. Примеры схем соединенных лифа-юбки для Ф-Э и фигур с конкретными Nr и № 60
Пример моделирования основы-2 с цельнокроеным рукавом и подрезными бочками 61
Рис. 42а-д. Анализ модели, пример последовательности конструирования основы-2 62
Рис. 42е-л. Схема выкройки основы-2, ее корректировка в зависимости от постановки
рук относительно (5-х) вертикалей 63
Что дает мышление в нормах 64
ГЛАВА II. ОТРАБОТКА НАВЫКОВ 65
Рис. 43-47. Геометрическое изображение длины отрезка N (модуля) и построение плоских
фигур (треугольник, круг, сегмент) и линий, используемых при оформлении
срезов ростка, горловины, проймы, оката, воротника, лацканов и др. 66
Термины, обозначения, инструменты и приспособления 67
Рис. 48. Размеры деталей, из которых делают подушку для обработки объемных
участков изделия. Термины, встречающиеся при работе. Пример выполнения
ручных петельных швов. 68
Немного о свойствах материалов, их «поведении» при крое и переделках 70
Некоторые рекомендации перед кроем и шитьем 71
Операция №1. Влажно-тепловая обработка (ВТО). Супожка. Оттяжка. 72
Операция №2-3. Отработка прямой, лекальной строчки и стачивание деталей 74
296
Рис. 49-52. Примеры выполнения отделочной строчки, вытачек, фестонов 75
Стачивание деталей по косой, долевой, поперечной нити 76
Операция №4-5. Основные виды машинных швов и их обработка. 76
Шов вразутюжку 76
Шов взаутюжку 77
Шов запошивочный (на лицевую и изнаночную стороны) 77
Шов двойной 77
Соединение деталей, выкроенных по косой
Соединение и применение срезов, выкроенных лекально 78
рис. 53-55. Швы 79
Втачивание деталей, выкроенных под углом 80
Операция №6. Стачивание деталей из ткани в полоску и клетку с совмещением рисунка 80
Операция №7. Образование сборок на машине без наметки 80
Рис. 56. Втачивание деталей, выкроенных под разными углами 81
Операция №8-9. Обработка срезов швом «зигзаг», отделочная строчка 82
Операция №10-12. Изготовление петель, пришивание пуговиц, застежек «ленивые петли» 83
Рис. 57-61. Образование сборок. Деление ткани на равные участки. Изготовление
аппликации. Настрачивание отделочной строчки и др. 84
Рис. 62-64. Обработка обтачной петли 85
Рис. 65-68. Примеры обработок «ленивых петель» 86
Операция №13-14. Подгибка срезов, выкроенных по прямой, фшурно, и обработка шлицы 87
Рис. 69-71. Подгибка срезов 88
Рис. 72-74. Обработка срезов, выкроенных фигурно и под разным углом 90
Рис. 75. Пример изготовления шлицы, шлицы-застежки, застежки-гульфика (воротника) 91
Операция №15. Складки 92
Рис. 76-78. Складки 93
Рис. 79. Пример изготовления вставки в складку 94
Рис. 80-81. Варианты применения складок 95
Рис. 82-85. Разновидности складок 97
Операция №16. Защипы 98
Рис. 86-88. Изготовление и применение мелких складок-зашип 99
Операция №17. Обтачки 100
Рис. 89-92. Виды обтачек 101
Рис. 93-99. Примеры применения обтачек разной ширины из различных материалов 102
Рис. 100-102. Обработка срезов деталей подкройной обтачкой и варианты применения 104
Операция №18. Способы обработки изделий под резинку 105
Рис. 103-107. Обработка деталей под резинку 106
Рис. 108-109. Обработка среза узкими резинками 107
Операция №19. Обработка и применение мелких деталей (шлёвок, клапанов, поясов и т.д.) 108
Рис. 110. Изготовление паты, клапана, погона, шлёвки и др. 109
Рис. 111-115. Примеры технологических обработок отдельных узлов поясных изделий 109-115
Операция №20. Карманы и их обработка 116
Рис. 116-117. Обработка кармана в шве Ц7
Рис. 118-128. Примеры изготовления карманов 118-122
Операция №21. Застёжка-молния и Операция №22. Основные приёмы соединения деталей 123
Рис. 129-135. Застёжки-молния 124-127
Рис. 136-142. Основные приёмы соединения отдельных деталей 129
Рис. 143-151. Воротники 130-133
Что учитывают при соединении деталей юбки (брюк) на подкладке 134
297
Как можно соединить подкладку с изделием пиджака (пальто, визитки и др.) 135
Пример последовательности обработки пиджака, пальто (классический вариант) 135
Рис. 152. Варианты обработок изнанки изделия подкладкой (отстегивающейся
подстежкой) частично и полностью 136
Пример обработки пальто 138
Рис. 153. Пример соединения нижней части подкладки с основными деталями 139
Рис. 154. Фиксирующие прокладки и ленты для придания изделию формы и её сохранения 140
Рис. 155-157. Пример обработки рукава и соединения его оката с проймой изделия 141
Рис. 158. Примеры соединения воротника с горловиной, нижних срезов 142
Немного из мира прокладочных материалов. 143
Пример последовательности соединения брюк с карманами 144
146
146
ГЛАВА III. ОДЕЖДА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
Простые прямые формы - рубаха, далматика, распашонка и др.
Рис. 159. Основа кроя прямой формы — туника, далматика, колобиум, таларис,
распашонка, сорочка, футболка, платье, куртка, шуба и др.
Рис. 160. Несколько фасонов туник, сорочек и др. на основе кроя прямой формы
Для тех, кто только начинает учиться самостоятельно кроить и шить. Распашонка
Рис. 161. Варианты моделирования конструкций различных форм
Рис. 162. Несколько фасонов прямого покроя, выполненных по выкройке распашонки
Конверт
Головные уборы: чепец, чепчик, повойник, капюшон
Рис. 163-164. Головные уборы
Рис. 165. Чепчики, чепцы и др.
Пример кроя и шитья головного убора. Технология шитья чепчика
Рис. 166-168. Капюшон в виде шлема, различные конструкции капюшонов
Нагрудник, передник, фартук, пластрон, манишка. Технология шитья нагрудника для малыша 159
Рис. 169. Фасоны фартуков
Рис. 170. Построение нагрудника, передника, фартука, пластрона, манишки
Рис. 171. Варианты фартуков, пластрона и манишки
Ползунки, комбинации, комбинезон для малышей и взрослых
Раскрой и краткая последовательность соединения комбинезона на примере ползунков
Рис. 172. Построение ползунков, комбинезона, халата и рубашки с заниженной проймой
Рис. 173. Варианты изделий, выкроенных по схеме конструкции с цельнокроеным рукавом
Рис. 174. Технологические узлы соединения комбинезона с асимметричной застежкой
Плащ-пеплос, фарос, гиматион, тога, шан, епанча, пелерина, мантилья и др.
Рис. 175. Пример моделирования накидки-пелерины, плаща и др.
Рис. 176. Пелерины и шемизетки
Как определить расход ткани в длину и ширину
Что учитывают при крое и изготовлении накидки (обработка вытачных петель)
Рис. 177. Различные виды накидок. Женское платье Бронзового века с рукавом
Рис. 178. Ротонда - накидка свободного покроя спереди и приталенная сзади
Юбки
Юбка прямого силуэта
Как сделать макет (шаблон) юбки
Что учитывают при раскрое и моделировании юбки прямого силуэта
Рис. 179. Примеры юбок
Последовательность работы
Юбка прямого силуэта на резинке для фигур с N6>Np более 0,5 см
147
148
149
150
151
152
153
155
156
157
158
160
161
162
163
163
164
165
166
167
168
169
170
170
172
173
1?4
175
175
176
177
178
178
298
Несколько выкроек различных фасонов юбок
Рис. 180. Примеры фасонов юбок
Примеры моделирования клешеных юбок
Рис. 181. Примеры моделирования клешеных юбок
Рис. 182,183. Схемы выкроек разных фасонов юбок
Юбка-брюки, штаны, бриджи, плундры, шаоовары и др.
Рис. 184. Разновидности юбок-брюк
Рис. 185. Вариант построения портов и моделирование юбок-брюк
Рис. 186. Юбка-брюки в складку
Ошибки, характерные для начинающих модельеров
Юбка-брюки по косой
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
187
187
186
188
188
189
190-191
192
193
194
195
196
197
Юбка-брюки «фантази»
Юбка-брюки в складку
Трусики, шорты, купальники и корсеты
Трусики фасона середины XX века. Пример обработки трусиков, трусики на кнопках
Трусики для различных типов фигур (верхняя часть трусиков, поясные кокетки)
Рис. 187-190. Трусики различных фасонов, трусы-шорты и др.
Рис. 191. Примеры трусов
Немного из истории корсетов
Изготовление корсета или купальника по выкройке основы на конкретную фигуру
Рис. 192-194. Выкройки купальников и бюстгальтеров
Рис. 195. Примеры купальников
Выкройка лечебного корсета с бюстгальтером, удобным при кормлении ребенка
Рис. 196. Пример конструирования лечебного корсет и бюстгальтера для кормящей мамы 198
Боди-шорт, комбидресс, комбинезон
Комбинезон свободной формы (рабочий комбинезон)
Варианты изготовления сценических, праздничных нарядов на основе боди
Рис. 197. Выкройки боди-шорт, комбидресс
Рис. 198. Примеры боди
Пример моделирования нарядного платья
Рис. 199. Пример моделирования нарядного платья
Немного о брюках
Что следует учитывать, приступая к созданию брюк любого силуэта
Пример последовательности построения и обработки брюк классического силуэта
Рис. 200. Выкройка брюк классического силуэта
Рис. 201. Примеры раскладок на ткани
Рис. 202-204. Схемы разных покроев брюк
Рис. 205. Примеры брюк
Рис. 206. Пример моделирования брюк «галифе»
Рекомендации по изготовлению брюк
Рис. 207. Комбинезон для беременных
Рис. 208. Примеры комбинезонов
Примеры моделирования брюк
Комбинезон для беременных
Лиф для раскроя изделий из растягивающихся тканей
Конкретный пример анализа фигуры и построения лифа по основе
Рис. 209. Лиф с рукавом
Пример построения передней детали лифа куртки сразу по ткани на основе задней детали 218
Последовательность моделирования новой формы 219
199
199
199
200
201
202
202
203
205
205
206
207
209
210
211
212
213
214
215
215
216
216
217
299
Рис. 210. Варианты раскладок деталей лифа 220
Для чего необходимо макетирование конструкций в уменьшенном виде 221
Рис. 211. Пример моделирования изделия с одним швом по основе-1. Изменение расхода
ткани в зависимости от варианта переноса нагрудной вытачки 222
Что значит экономная раскладка на ткани 223
Рис. 212. Выкройка для раскроя изделий из стрейч ткани с рукавом, задрапированным
ниже локтя 224
Основные схемы для раскроя изделий классического покроя от рубашек до пальто 226
Рубашка 227
Рис. 213. Рубашка свободного покроя 228
Рис. 213и. Примеры трансформирования выкройки рубашки в зависимости от фасона
и фигуры 229
Некоторые рекомендации 231
Рис. 214. Вариант выкройки для раскроя жакета с подрезным бочком на передней детали
с различными втачными одношовными рукавами 232
Рис. 215. Выкройка для раскроя всех изделий классического силуэта 233
Рис. 216. Выкройка для женских изделий трапециевидного силуэта на фигуру с заниженной
линией груди при выпуклой грудной клетке и остальных средних параметрах 234
Рис. 217. Вариант выкройки для изделий классического силуэта с втачным рукавом 235
Рис. 218. Примеры вечерних платьев 236
Рис. 219. Вечернее платье на фигуру Венеры с узкой грудной клеткой, mc<Nr, w = k 231
Рис. 220. Вечерние платья 238
Рис. 221. Варианты расположения рельефных линий и швов 240
Рис. 222. Платья с коротким рукавом «реглан», со шлицей по (9-й) вертикали
и по плечевому шву 241
Рис. 223. Выкройка для изделий с длинным рукавом «реглан» и заниженной проймой 242
Рис. 224. Пример выкройки с цельнокроеным рукавом и подрезным бочком 243
Рис. 225. Изделия с рукавом «реглан» 244
Рис. 226. Пальто, шубы 245
Немного из истории развития костюма 246
Краткая эволюция развития костюма 246
Рис. 221. Пурпуэн 248
Рис. 228. Выкройка платья, рубахи (XVI-XVIII века). Схема выкройки для раскроя
изделий (полонез) в стиле ампир с двумя подрезными бочками 249
Рис. 229. Выкройка XV-XVIII в.в. для раскроя куртки, жакета, жюстокора, платья и др. 250
Рис. 230. Выкройка полуприталенного капота XVIII-XIX в.в. с фасонным рукавом,
верхняя часть оката средней наполненности 251
Рис. 231. Выкройка пальто, халата, куртки, пиджака (XIX - начало XX века) 252
Рис. 232. Схема выкройки английского двубортного пальто с рук. «реглан». XIX-XX в.в. 253
Рис. 233. Схема выкройки пальто английского классического покроя, конец XIX в. 254
Рис. 234. Визитка (вторая половина XIX в.) 255
Рис. 235. Схема выкройки однобортной тужурки, конец XIX - начало XX в. 256
Рис. 236. Вариант построения жилета 251
Рис. 237. Выкройка двухбортной тужурки XIX во. для людей с выступающим животом 257
Рис. 238. Схема выкройки смокинга. XIX - начало XX в. 258
Рис. 239. Примеры пиджаков, смокингов 259
Рис. 240. Схема выкройки современного смокинга, пиджака 260
Рис. 241. Схема выкройки для раскроя современных пальто и пиджаков 261
Рис. 242. Выкройка для раскроя изделий классического силуэта с втачным рукавом 262
Рис. 243. Схема выкройки фрака, вторая половина XIX - начало XX в. 263
300
Рис. 244. Схема выкройки танцевального фрака
Рис. 245. Фраки
Рис. 246. Варианты плечевых изделий
Что еще следует учитывать, приступая к крою изделий классического силуэта
На заметку
Что учитывают при шитье изделий с драпировкой
Рис. 247. Создание стилизованных костюмов на примере русских душегреи и епанечки
О моделировании воротников, рукавов, манжет
Воротники
Рис. 248-252. Основные конструкции воротников: В-1; В-2; В-3
Рис. 253-256. Варианты моделирования воротников
Несколько распространенных схем воротников
Рис. 257-258. Разновидности воротников покроя «стойка»
Рис. 259. Фасоны «матросских» воротников
Рис. 260. Пример моделирования В-3
Рис. 261. Воротник «перекрутка»
Рис. 262-263. Варианты воротников «качели»
Рис. 264-265. Варианты плосколежащих и отложных воротников
Рис. 266-268. Варианты воротников-капюшонов
Рис. 269-272. Подробнее о моделировании воротников
Рукава
Рис. 273-274. Пример моделирования двухшовного рукава по рукаву основы-1
Рис. 275. Одношовный рукав по косой
Рис. 276. Пример моделирования фасонного рукава
Рис. 277-278. Примеры моделирования рукавов на основе простых фигур
Рис. 279. Зависимость между длиной плеча и силуэтной формой плечевой части изделия
Рис. 280. Пример моделирования рукава объемного выше локтя
Рис. 281. Рукава разной длины
Рис. 282. Форма рукава в зависимости от свойств ткани
Несколько вариантов моделирования рукавов простых и сложных форм
Рис. 283-285. Моделирование рукавов по основе-2, основе-3, варианты рукава «реглан»
Рис. 286-288. Моделирование рукавов с «погонами»
Манжеты
Рис. 289-293. Немного о манжетах
Немного о заходах (полузаносах), застежках и оформлении срезов изделий
Рис. 294. Варианты застежек и заходов
Рис. 295-296. Варианты обновления одежды с помощью отделочной ткани
Как повысить работоспособность
Необходимость создания стандартов с помощью нормированных параметров
264
265
266
269
270
270
271
272
272
273
274
275
276
276
276
276
278
279
279
280
282
283
283
283
284
284
284
284
284
285
286
286
287
289
290
291
291
292
292
БЛАГОДАРНОСТИ, В заключение 293
СОДЕРЖАНИЕ
295
301