ISSN
ЖУРНАЛ ДЛЯ ТЕХ, КТО СОЗДАЕТ ОДЕЖДУ
М ОДА ДЛ Я МУЖЧИН: все грани блеска
Изящество нарядов РОКОКО
ТРИКОТАЖ для лета
Интимность
HAUTE COUTURE
МОДНЫЙ ЭЛЕМЕНТ вышивка
М. МЮЛД1 и сын.
БАН Tf Й как декоратиШ МУЖСКОЙ ПИДЖАК
10
04
» СОДЕРЖАНИЕ
ЭВОЛЮЦИЯ КРОЯ В стиле рококо_46
ОБЛОЖКА
МОДЕЛЬ: TAKANAKA
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
На пороге перемен_50
ТЕХНИКА КРОЯ
М. Мюллер и сын.
Бант как декоративная деталь_20 Мужской пиджак: от чертежа основы к готовым лекалам 30
МОДНЫЕ ЛИНИИ
Роскошь haute couture_04
Главная тема-блеск 10
ФАКТУРА
Летний трикотаж: легкий и невесомый 14
ТЕХНОЛОГИЯ
Шаблоны по-китайски_38
Вышивка крестом_42




ИЮЛЬ 2004
Ател ье
ЖУРНАЛ ДЛЯ ТЕХ, КТО СОЗДАЕТ ОДЕЖДУ
EDIPRESSE
KONLIGA
ОТ РЕДАКЦИИ
Внимание! Результаты конкурса подписчиков!
В №1/04 журнала «Ателье» был объявлен конкурс среди тех, кто оформил подписку на сбор-ник «Ателье 2003» с датой оплаты не позднее 31 января 2004 года. В качестве приза самые активные наши подписчики получат наборы профессиональных инструментов для конструирования, включающие специальные линейки для построения швейных лекал по системе «М. Мюллер и сын».
Итоги розыгрыша подведены, победителями стали:
Агаева Н. Ф. (Владивосток)
Ахметов Р.С. (Набережные Челны)
Белозор О. Н. (Улан-Удэ)
Знаменская Т.В. (Н.Новгород)
Киструй Н. Н. (Тюмень)
Кобякова Р.В. (Москва)
Легостаева М.В. (МО)
Финская Н. Г. (Новосибирск)
Юреско О.И. (Мурманск)
Поздравляем победителей!
По многочисленным просьбам читателей в августовском номере «Ателье» планируется публикация вкладыша лекал нарядных жакетов-спенсеров - не пропустите этот уникальный материал!
Ваша дорогая редакция
© «Ателье Rundschau» ЗАО «ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА» © Rundschau Verlag Otto G. Koeniger GmbH&Co
РУКОВОДИТЕЛЬ РЕДАКЦИИ
АЛЕКСАНДР ХИЛЬКЕВИЧ
ШЕФ-РЕДАКТОР ЯНА КОНОНОВА ДИЗАЙН МАКСИМ КАШИРИН
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕДАКТОР МАРИНА СИЛАЕВА СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕДАКТОР ОЛЬГА КУЗЬМИНА ДИРЕКТОР ПО РАЗВИТИЮ ВАСИЛИЙ ЩЕПИН ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ ЕЛЕНА ХЛОПЯНОВА
КОРРЕКТОР ТАТЬЯНА КИРЮХИНА
ПЕРЕВОД ОЛЬГА РЕЗНИЧЕНКО
Над номером работали: T. Вальтер. В. Флингелли, Г. Галаджева, В. Кузьмичев, Л. Чичерина, Л. Шенчунь.
Фото: В. Жолобов, А. Краузе, Н. Родионова, Л. Тарасенко, Holle-Suppa, Them, М. Veit.
Учредитель: ЗАО «ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА»
Издатель: ЗАО «ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА»
Генеральный директор: Раиса Неяглова-Колосова Издательский директор: Ирина Суровцева Финансовый директор: Татьяна Зарайская Директор по распространению: Кирилл Егоренко Менеджер по рекламе: Людмила Солдатова
По вопросам размещения рекламы
тел. (095) 775 1435
E-mail: l.soldatova@konliga.ru
По вопросам распространения
тел./факс (095) 775 1436
По вопросам подписки
тел. (095) 775 1436
Отдел мелкооптовой продажи
ул. 1-я Ямская, д. 8, тел. (095) 289 0166
Фирменный киоск
ВВЦ, павильон «Культура» (№66)
Подписка на журнал «АТЕЛЬЕ» на 2004 год
по каталогу «Пресса России» (индекс 38613) и каталогу российской прессы «Почта России» (индекс 99068).
Адрес редакции: ул. Бакунинская, д. 71, корп. 10
Тел./факс: (095) 775 1434/35
Для писем: 101000, Москва, Главпочтамт, а/я 385
E-mail редакции: y.kononova@konliga.ru
E-mail для подписки: atelier@konliga.ru
Наш адрес в интернете: www.konliga.ru,www.intextiles.ru
По вопросам размещения рекламы и распространения журнала «Ателье» на Украине обращайтесь в фирму «Вариантпресс-В» тел. (8-044) 516 8691,5171362,517 0637
Журнал зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
Свидетельство ПИ № 77-5700 от 30.10. 2000 г.
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов. Перепечатка только с разрешения редакции.
Отпечатано в ОАО «АСТ - Московский полиграфический дом» Тел. (095) 748 6733
Тираж 40 000 экз.
ЗАО «EDIPRESSE-KONLIGA» - Член FIPP (Международной Ассоциации периодической печати)
Ос И Н К А
www.oiiQka.ru
ПРОШЕДШАЯ НЕДЕЛЯ HAUTE COUTURE ОТЛИЧАЛАСЬ ИНТИМНОСТЬЮ ПРЕЗЕНТАЦИЙ. UNGARO, GIVENCHY И WATELET ОГРАНИЧИЛИСЬ ДЕФИЛЕ В СОБСТВЕННЫХ САЛОНАХ, КОЛЛЕКЦИЯ CHANEL БЫЛА ПРОДЕМОНСТРИРОВАНА В НЕСКОЛЬКИХ ПОМЕЩЕНИЯХ, СПЕЦИАЛЬНО СООРУЖЕННЫХ В ВЕСТИБЮЛЕ ОТЕЛЯ, В ТО ВРЕМЯ КАК ГОТЬЕ РАЗДЕЛИЛ ЗАЛ МУЗЕЯ ЗАНАВЕСАМИ НА НЕСКОЛЬКО НЕБОЛЬШИХ КОМНАТ С МАЛЫМ КОЛИЧЕСТВОМ МЕСТ ЭТА МАНЕРА ПРЕЗЕНТАЦИИ ПОЗВОЛЯЕТ ЗРИТЕЛЯМ ПО ДОСТОИНСТВУ ОЦЕНИТЬ КАЖДУЮ ДЕТАЛЬ НЕОБЫЧАЙНОТОНКОЙ РУЧНОЙ РАБОТЫ: ТЫСЯЧИ НЕЖНЕЙШИХ РЮШЕЙ, СКЛАДОК И ДРАПИРОВОК, ИНКРУСТАЦИИ, АППЛИКАЦИИ И НЕБЫКНОВЕННО ИЗЯЩНЫЕ ВЫШИВКИ. ЗДЕСЬ ОЖИВАЕТ МИР, КОТОРЫЙ СЧИТАЛИ УТЕРЯННЫМ ДЛЯ ЕВРОПЫ.
ЛИШЬ ТРИ ПОКАЗА СОСТОЯЛИСЬ В ОБЫЧНОЙ ПОМПЕЗНОЙ АТМОСФЕРЕ: VALENTINO И LACROIX ПРЕДСТАВИЛИ СВОИ КОЛЛЕКЦИИ ВО ВНУТРЕННЕМ ДВОРЕ ШКОЛЫ ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ, А ГАЛЬЯНО УВЛЕК СВОЮ ПУБЛИКУ НА ПОКАЗ ДОМА DIOR В БУЛОНСКИЙ ЛЕС, ГДЕ В ЧЕРНОМ НУТРЕ ШАТРА ОН УСТРОИЛ СУПЕР-ШОУ В ЕГИПЕТСКОМ СТИЛЕ. ЕЩЕ ПАРУ МЕСЯЦЕВ НАЗАД ТАКОЕ ДЕЙСТВО ПРОИЗВЕЛО БЫ ФУРОР В МИРЕ МОДЫ. НО ПОДОБНЫЕ СПЕКТАКЛИ УЖЕ НЕ ВПОЛНЕ СООТВЕТСТВУЮТ ДУХУ ВРЕМЕНИ.
роскошь haute couture
ТЕКСТФОРСТЕР ВИЛЛИ // <t)OTO_HOLLE-SUPPA, THEM
АТЕЛЬЕ 07//2004
АТЕЛЬЕ 07//2004
a
m
АТЕЛЬЕ 07//2004
главная тема - блеск
ФОТО_ MARTIN VEIT
НОВАЯ АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА МУЖСКОЙ МОДЫ - БЛЕСК ВО ВСЕХ ЕГО ПРОЯВЛЕНИЯХ МАТЕРИАЛЫ БЛЕСТЯТ НА ДЕФИЛЕ DIOR, CERRUTI, VERSACE И МНОГИХ ДРУГИХ ДОМОВ. МОДЫ. СПОРТИВНОСТЬ И МАТОВЫЕ ЭФФЕКТЫ ЛИШАЮТ БЛЕСК ЕГО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПРАЗДНИЧНОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ИЛИ ПРИТОРНОЙ МИЛОВИДНОСТИ, ОСТАЕТСЯ НЕЖНОЕ МЕРЦАНИЕ, ОЖИВЛЯЮЩЕЕ ОДНОТОННЫЕ ЦВЕТА. ВСЕ НАТУРАЛЬНЫЕ ВОЛОКНА ТОЖЕ СОПРОВОЖДАЮТСЯ НОВЫМИ ЭФФЕКТАМИ БЛЕСКА.
CALVIN KLEIN
COSTUME NATIONAL

АТЕЛЬЕ 07//2004
Однако главная задача блеска - это нарушение всего стабильного и консервативного. А эффект «размытости», напротив, лишает блеск изящества. Тенсель тоже предстает в новой интерпретации и одерживает верх наряду с тканями из медноаммиачного волокна и лиоце-ля. Спортивный стиль благодаря чередованию матового и блестящего также становится более живым. Так, Йоджи Ямамото сделал блестящими фирменные полоски Adidas в своем лейбле Y3. После долгого «тусклого» времени лакированные поверхности переживают ре
нессанс - как натуральная кожа, так и материалы с покрытиями -вплоть до резиновых. Самое обширное место занимает хлопок. Путем мерсеризации сверхтонких тканей достигается особое мерцание. Мягким блеском сопровождаются даже шерсть и лен. Важно также сочетание матового и блестящего. Это может проявляться в дифференциации материалов или в сочетании верха и низа.
Блеск оживляет поверхности в форме легких рельефов. Они кажутся еще интенсивнее благодаря эффектам матового и глянцевого. Интерес
МОДНЫЕ линии
13
э
Ла ¥ I
к азиатской стилистике будит воспоминания о временах расцвета Китая и переносит блестящие материалы в модную повседневность. Кроме того, эта тенденция соответствует общему стремлению к цвету. Даже линии кроя в своей непреходящей сдержанной элегантности ориентируются на сегодняшнюю потребность в женственности, соединенной с комфортом. Тему завершает тенденция натуральных тканей -таких как шелк - в новых вариациях. LK.

РУБРИКУ ВЕДЕТ ФИРМА «АЛЛЕГРИЯ»
ФОТО_ВАДИМ ЖОЛОБОВ, НАТАЛЬЯ РОДИОНОВА
нии трикота ий и невесомый


АТЕЛЬЕ 07//2004
ФАКТУРА
15
ЭТИМ ЛЕТОМ, БЕЗУСЛОВНО, ЛИДИРУЮТ СВЕРХТОНКИЕ ДЖЕРСИ. ИХ МЯГКИЙ БЛЕСК И ГЛАДКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ НАПОМИНАЮТ ОДЕЖДУ «ХОРОШЕГО ТОНА» 60-Х ГОДОВ. ВПРОЧЕМ, О ТАКИХ ТОНКИХ ПРЯЖАХ ТОГДА НИКТО И НЕ МЕЧТАЛ. ТРИКОТАЖ СТАНОВИТСЯ
НЕВЕСОМЫМ, ПРЯЖИ И НИТИ - ПОЧТИ НЕВИДИМЫМИ
Благоразумная сдержанность структур уравновешивается безумством колорита и рисунков. Контрастные полосы спорят с надписями и сюжетными композициями. Расцветает экзотическая тематика. Когда лето достигает середины, а загар - глубоких тонов, когда городская одежда становится свободной и раскованной, а спортивный стиль приобретает особый шик, без трикотажа не обойтись. Поскольку главными ценностями в это время могут быть только комфорт и хорошее самочувствие, постольку власть в летнем сезоне принадлежит натуральным волокнам. На первом месте, разумеется, хлопок, что достаточно традиционно для лета. Пряжи - от качественных гребенных до грубых аппаратных, от самых объемных до самых тонких - получают отделку, придающую хлопку мягкость кашемира. Наиболее популярны тончайшие мерсеризованные пряжи из чистого хлопка. Впрочем, дизайнеры не пренебрегают и смесками: хлопок с акрилом, хлопок с ангорой - встречаются самые необычные сочетания.
Лен, приближаясь к хлопку, отчасти отказывается от привычного имиджа. Он становится сдержанным и изысканным. Характерные для него штрихи утолщений пряж (непропрядов) заметно уменьшаются. Гладкие тонкие полотна, однако, сохраняют льняное туше. Своеобразны смески льна с шелком или кашемиром (где больше кашемира, чем льна).
Другие растительные волокна потихоньку пробивают себе дорогу и становятся привычными. Бамбук предлагается в сочетаниях с вискозой или хлопком. Он мягок и окрашивается так же, как хлопок, что позволяет получать смесовые пряжи ровного цвета. На зимний сезон планируется представить пряжу из бамбука с шерстью. Радуют необычайно привлекательным туше маисовое волокно и.соевое, в смеске с шелком.
Вискоза по популярности близка к хлопку и льну. Ее атласный блеск и текучая пластика обновляют самый классический ассортимент, оттеняя матовость хлопка и неровности льняной пряжи. Эффектно сочетание блестящей вискозы и сверхтонкой мериносовой шерсти.
Контрасты матовых и блестящих пряж широко используются, компенсируя сдержанность переплетений. Важны и эффекты шине или мулине, с помощью которых в плоском полотне можно создать иллюзию легкого рельефа. Чаще всего в пряже сочетаются нити ярких цветов (розового, оранжевого или бирюзового) с белым или несколько оттенков одного тона. А фасонные пряжи? Они точно забывают на этот год о своих возможностях, ограничиваясь самыми скромными отклонениями от прямой линии: слегка волнистые, извилистые, с небольшими неровностями, мелкими узелками - вот и все. Главные выразительные средства нового сезона - цвет и блеск.
Приветствуется блеск любой степени и разновидности: шелковистый вискозный или резкий металлический («хромированный»), изысканный «под старинное зеркало» с легкими потертостями или снова актуальный «мокрый», прозрачный или цветной, яркие радужные блики или нежные переливы перламутровых тонов. Однако он благоразумно распределяется по поверхности полотна. В данном случае мода отступает от своих же требований и соглашается на присутствие в структуре отдельных нитей полиэстра или нейлона. Искрящаяся или мягко мерцающая
поверхность придает выразительность пастельным тонам и облагораживает яркие открытые краски.
Однако большинство трикотажных полотен, предлагаемых в новых коллекциях, принадлежит к классическому, «базовому» ассортименту. Однородные, плоские (кулирная гладь) или реже с регулярным структурным рисунком (ластичное переплетение, имитация пике), с очень ровной поверхностью, они выполнены из тонких пряж, круглых в сечении и с хорошей отделкой. Практически все вновь предлагаемые структуры, от довольно плотных до необыкновенно тонких, отличаются мягким туше и текучей пластикой, редкой даже для трикотажа. Легкие полотна с зернистой фактурой крепа суховаты на ощупь и воздушны, будь они из вискозы или шерсти.
Появляются в новом сезоне полотна из таких тонких нитей и настолько компактные, что невооруженным глазом нельзя различить их переплетение, даже определить, ткань это или полотно. Больше всего они похожи на пластиковые пленки... однако шелковисты, мягки, послушны и «дышат», как полагается полотнам. Их часто украшает серебристый или «мокрый» блеск поверхности. Похоже, на наших глазах сделан еще один шаг к материалам будущего.
А в настоящем остаются актуальными ажурные рисунки - на этот раз очень простые, скромные и мелкие. Они напоминают бельевой трико-



АТЕЛЬЕ 07//2004
ФАКТУРА
17
таж и спортивные сетчатые майки, стремясь, как большая часть трикотажного ассортимента, к надежной, беспроигрышной классике.
Зато оформление полотен в новом сезоне далеко ушло от классических решений. На гладких поверхностях есть где разгуляться огромным композициям по мотивам поп-арта, фольклора южных морей или гротескного мира комиксов. В трикотаже, естественно, дизайнеры используют те же темы, что и в текстиле, только с большим размахом. И, как в текстиле, на первый план летом выступают набивные рисунки, оттесняя более изысканные жаккарды.
Печатные рисунки на трикотажных полотнах отличаются от набивки на текстиле примерно так же, как настенные фрески от масляной живописи: они масштабнее, свободнее, экспрессивнее, в них меньше внимания уделяется проработке деталей, кисть художника движется быстрее, непосредственно выражая эмоции. Особенно монораппортные композиции, меньше зависящие от технических требований, могут приближаться к монументальным росписям.
Творческий взгляд художников дает новую жизнь, новые оттенки смысла навязчивым образам вывесок, рекламы, Диснейленда, журнальных иллюстраций и прочей шелухи современной цивилизации. Несмотря на ее преизбыток, «средь этой пошлости таинственной» продолжается жизнь человеческой души и создаются новые формы искусства.
Обработка эскизов на компьютере порождает такие варианты сочетаний цветов, какие и не снились Энди Уорхолу, мэтру американского поп-арта, работавшему еще «по старинке», в основном вручную. Натурализму цветных крупномасштабных фотографий противостоит сюрреализм их негативов - мир, вывернутый наизнанку. Снимки, сделанные под микроскопом и с борта самолета, обнаруживают странное сходство. Типографские знаки приобретают эстетическую ценность и заботливо дорабатываются кистью художника. Это уже не сухие ровные строчки с газетного листа. В шрифтовых композициях надписи теряют свой буквальный смысл, превращаясь в изысканные графические узоры.
В принципе любое изображение можно переработать в орнамент, даже человеческое лицо и его детали. Глаза и губы «вне контекста», лица-маски, декоративно раскрашенные, кажутся цветами среди таких же ярких и «глазастых» цветов. Европейский вкус не терпит подобных излишеств, разве что на них нацеплена бирка с пояснением: «Экзотика». Так увлечение изобильным и сложным орнаментом неизбежно приводит художников к мотивам дальних стран, природа и культура которых поставляют превосходный материал для рисунков нового направления. И, конечно, эта тематика превосходно отвечает установкам моды летнего сезона на оптимизм, жизненную энергию и здоровые отпускные радости.
К дальним странам и «блаженным островам» путь пролегает через моря. О морских путешествиях напоминают широкие полосы разного ритма и ярких контрастных цветов - так называемые «трансатлантические». Когда-то они были очень популярной отделкой костюмов для путешествий (в узком кругу дам, регулярно пересекавших Атлантику в ту или другую сторону). Тогда эти полосы делали преимущественно сине-бело-голубыми, как на матросках; сегодня они очень разнообразны по колориту и ритмическому рисунку. Более того, полосы порой непринужденно переходят в плавные волны и сворачиваются в концентрические круги. Объединяет эти рисунки в одну тему преимущественно белый фон, примиряющий контрастные яркие цвета. Эффектен вариант с одной-двумя прозрачными полосками среди цветных.
Очевидно, что набивные полотна, предназначенные для кроеных изделий, несут большую декоративную нагрузку и требуют самых простых, универсальных моделей. Они хороши для обновления традиционного ассортимента - маек, джемперов. Напомним, что тенденция к расширению линии плеч сегодня не связана со значительным увеличением объемов изделий, как в 80-е годы; преобладают облегающие вещи, часто надеваемые одна на другую, в несколько слоев. Благодаря легкости и тонкости материалов такой многослойный ансамбль не стесняет движений.
Напротив, из гладких простых однотонных полотен, оживленных легким блеском или скромным ажурным рисунком, создаются достаточно сложные модели. Благородная классическая основа кроя 50-60-х годов в них слегка смещена или разбита геометрическими линиями, напоминающими контрастную отделку спортивных костюмов. Это могут быть маленькие жакеты, жилеты, платья, туники: смесь элегантности и непринужденности, женственного «городского» стиля 60-х и комфорта одежды для свободного времени. Сюрреалистический коллаж из разных стилей и эпох остается модным приемом. Расширяющиеся возможности новейших технологий то и дело дают повод к очередному пересмотру классики в современном духе. И, вероятно, такая «перезагрузка» произойдет еще не раз в обозримом будущем... пока в моде не возникнут действительно революционные идеи, сопоставимые по смелости с новыми техническими решениями. Видимо, еще не время... КК
Получить более полную информацию о тенденциях моды в области текстиля, ознакомиться с новыми коллекциями от европейских производителей, а также заказать или приобрести понравившиеся новинки вы сможете, посетив офис фирмы «АЛЛЕГРИЯ».
МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛИМАРИНА СИЛАЕВА И ОЛЬГА КУЗЬМИНА
МОДЕЛЬ 4
МОДЕЛЬ 2
МОДЕЛЬ 3
МОДЕЛЬ 1
м. мюллвр и сын
БАНТ КАК ДЕКОРАТИВНАЯ ДЕТАЛЬ
АТЕЛБЕ//М. МЮЛЛЕР И СЫН 07//2004
ГЕХНИКАКРОЯ 21
ЖАКЕТ С ЛАЦКАНАМИ
ВСЕ РАЗМЕРЫ ДАНЫ В СМ
МОДЕЛЬ 1
Основа построения чертежа: - чертеж основы жакета с боковым швом, размер 40 (см. «Ателье» № 10/01)
- двухшовный рукав, размер 40
ПЕРЕД/СПИНКА
О Построить чертеж основы жакета до линии бедер.
Разрезать деталь переда по линии вытачки до точки центра груди и закрыть избыточный объем по линии бедер, переведя его в раствор нагрудной вытачки.
Пройму спинки удлинить на 0,7 см за счет сокращения раствора вытачки на выпуклость лопаток.
Пройму переда удлинить на 0,7—1 см за счет сокращения раствора нагрудной вытачки. Величина удлинения проймы для размера 40 равна 0,7 см; если грудь полная, можно выбрать величину удлинения I см. Начертить на переде и спинке растворы дополнительных (боковых) вытачек по талии величиной по 1,5 см в соответствии с чертежом 1.
Для последующего перевода дополнительных (боковых) вытачек по талии начертить на деталях переда и спинки линию разреза от линии бокового среза до боковой вытачки.
УДЛИНЕНИЕ ПРОЙМЫ
Величину удлинения проймы жакета всегда следует выбирать в зависимости от модели. Для жакетов прилегающего силуэта с узким рукавом со средним/высоким окатом удлинение проймы не требуется, или же оно должно быть незначительным — 0,7—1 см на
переде и 0,5—1 см — на спинке. Углубление проймы в этом случае не рекомендуется. Для моделей, представленных в этом материале, удлинение проймы — минимальное.
Для моделей свободной формы величина удлинения проймы может быть больше: на переде — до 2-3 см,на спинке — до 1,5 см. В зависимости от модели жакеты свободной формы часто нуждаются в углублении проймы, однако сильное углубление проймы всегда негативно отражается на удобстве (свободе подъема руки), поэтому следует тщательно подбирать степень углубления проймы.
А	начало, исходная точка	RV	застежка-молния	
		v К	передний угол	
W	уровень седьмого		ластовицы	
	шейного позвонка	h.K.	задний угол ластовицы	
ГЛ (messen)	измерить			
U (ibertragen)	перенести, перевести	Z	центр окружности	
v.M.	середина переда,	Lg	длина	
	полочки, переднего полотнища	kn/kneifen заложить складку, закоыть оаствоо		
h.M.	середина спинки, заднего полотнища	Bruch / Stoffbruch сгиб		
FL/Fdl	направление нити основы			
		je	по	
		Naht		
MW	прибавка на свободу облегания по линии груди		шов	
		Schlitz	разрез, шлица, застежка	
A.e	контрольный знак	ca.	около, примерно	
h.Ae	втачивания рукава задний контрольный знак втачивания	k		прямой угол	
			сложенная вытачка	
	рукава		разрезать, рассечь	
Vh	передняя половинка брюк		знак минуса	
			присборить, припосадить,	
Hh	задняя половинка брюк			
Rt	спинка		сутюжить	
st		боковая деталь	ж	оттянуть	
vt	 Sn	перед, полочка боковой срез, шов	№	складка	
				
f.N.	шов, срез в готовом виде			
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
ПОЛОЧКА/СПИНКА
2
Разрезать детали полочки и спинки по поднятой линии талии от бокового среза до дополнительных вытачек. Боковые стороны дополнительных вытачек соединить. При этом на уровне талии образуется наложение верхней и нижней частей деталей. Линии срезов выровнять.
Горловину полочки и спинки по линии плеча увеличить на 1 см. Горловину спинки углубить по линии середины спинки на 0,5 см. Начертить горловину под прямым углом к линии середины спинки.
На чертеже спинки у проймы срезать остаток раствора плечевой вытачки и начертить новую линию плеча спинки в соответствии с чертежом 2.
Начертить новые линии проймы полочки и спинки. Линию плеча полочки у проймы под
нять на 0,7 см, линию плеча спинки поднять на I см у проймы.
Начертить новую линию плеча полочки и спинки.
Измерить пройму на основных деталях для изменения чертежа основы рукава в соответствии с изменениями полочки и спинки.
Для определения Длины изделия по линии середины спинки отложить от линии талии 12 см вниз. Линию середины спинки выпрямить для выполнения ее со сгибом.
Начертить линию низа изделия под прямым углом к линии середины спинки. По боковой линии спинки отложить от линии низа 0,7 см вверх. Длину боковой линии спинки перенести на полочку.
Начертить линии декоративного шва на деталях полочки и спинки в соответствии с чертежом 2. Расстояние от линии декоративного шва на полочке
до точки центра груди должно составлять примерно 6 см. Начертить линию разреза для перевода остатка раствора нагрудной вытачки.
Начертить линию вертикального рельефа спинки параллельно линии середины спинки.
Начертить линию низа полочки и плавную линию нижнего угла борта.
На линии борта отметить месторасположение начала линии перегиба лацкана на 2 см выше линии талии.
От вершины увеличенной горловины полочки по продленной линии плеча отложить влево 2 см для определения месторасположения линии перегиба лацкана. Начертить линию перегиба лацкана от точки начала перегиба лацкана через полученную точку на продленной линии плеча и продлить ее вверх.
От вершины новой горловины полочки отложить длину новой горловины спинки по прямой
до пересечения ее с продленной линией перегиба лацкана. На 3-4 см ниже вершины новой горловины полочки отметить точку Z.
Начертить дугу с центром в точке Z через точку пересечения линии перегиба лацкана и линии, равной длине новой горловины спинки. От линии перегиба лацкана отложить по дуге 4,5 см.
Начертить линию втачивания воротника (см. чертеж 2) и начертить под прямым углом к ней линию середины воротника.
По этой линии отложить высоту стойки и ширину отлета воротника.
Оформить линии срезов воротника и лацкана по лекалу. На середине полочки начертить деталь банта в соответствии с чертежом 2.
Для перевода нагрудной вытачки начертить линию разреза от центра груди под прямым углом к линии декоративного шва полочки.
АТЕЛБЕ//М. МЮЛЛЕР И СЫН 07//2004
ГЕХНИКАКРОЯ 23
3
1/3 избыточной
ЛИНЫ
1/3 избыточной
ДЛИНЫ А
1/3 избыточной длины
Ае
ДЕТАЛИ КРОЯ
ДВУХШОВНЫЙ РУКАВ
3
Измерить Длину новой проймы полочки и спинки и
из полученного значения вычесть первоначальное значение Длины проймы.
Полученную избыточную дли
ну новой проймы разделить на три (здесь: 4,1 см / 3 = ок. 1,35 см).
Рукав разрезать по линии, перпендикулярной к линии локтя, от оката до линии низа. Повышение оката рукава составляет 1/3 от избыточной длины новой проймы, а увеличение ширины оката составляет 2/3 от избыточной длины проймы. Начертить новую линию оката на верхней части рукава от точки Ае до верхней точки
локтевого среза в соответствии с внесенными изменениями.
Отметить месторасположение пуговиц и длину шлицы
рукава.
Все детали кроя вырезать. Восстановить целостность де
талей в местах наложений.
Перевести остаток раствора нагрудной вытачки в вытачку от линии декоративного шва,
полученную вытачку укоротить на 1 см.
Воротник, деталь банта и подборт скопировать с чертежа.
Начертить припуски шлицы рукава.
Уточнить длину срезов и проконтролировать сопряжение деталей, при необходимости выровнять.
Указать направление нити основы.
АСИММЕТРИЧНЫЙ ЖАКЕТ
МОДЕЛЬ 2
ПОЛОЧКА/СПИНКА
П Горловину полочки и спинки по линии плеча увеличить на 2 см.
Основа построения чертежа: — чертеж основы жакета с боковым швом, размер 40 (см. «Ателье» № 10/01)
— двухшовный рукав, размер 40
2
Расстояние от вершины горловины до точки пересечения линии рельефа с линией плеча на полочке перенести на спинку. В соответствии с чертежом 1 оформить линии рельефа спинки с заужением детали на 3,5 см в области талии и расширением в области бедер на 2 см.
Начертить линию разреза для удлинения спинки в области лопаток в соответствии с чертежом 1.
Переднюю деталь полочки перевести с чертежа и зеркально скопировать относительно линии середины полочки.
Оформить линии горловины полочки в соответствии с чертежом I.
Оформить линии правого и левого бортов в соответствии с чертежом I.
Отметить месторасположение завязки и месторасположение пуговицы на левой полочке.
ДВУХШОВНЫЙ РУКАВ
Избыточная длина новой
проймы здесь равна 3,3 см (3,3 см/ 3=1,1 см).
Горловину спинки углубить по линии середины спинки на I см и начертить новую линию горловины под прямым углом к линии середины спинки в соответствии с чертежом 1.
Горловину полочки углубить по линии середины полочки на 1 см и начертить линию горловины по лекалу.
Пройму полочки удлинить на 1 см за счет сокращения раствора нагрудной вытачки. Пройму спинки удлинить на 0,7 см.
Начертить новую линию проймы полочки. Линию плеча полочки поднять на 0,5 см у проймы, линию плеча спинки поднять на 1 см у проймы.
Начертить новые линии плеча полочки и спинки.
Для определения Длины изделия по линии середины спинки отложить от линии бедер 1 см вниз. Линию середины спинки начертить прямой линией для выполнения ее со сгибом.
Начертить линию низа спинки под прямым углом к новой линии середины спинки. По боковой линии отложить от линии низа 1 см вверх.
Начертить линию низа спинки (см. чертеж 1) с расширением детали в области бедер на 1 см. Начертить новую боковую линию спинки от низа до поднятой линии талии.
Длину и форму боковой линии спинки перенести на полочку. Начертить линию низа полочки по лекалу.
Сместить точку центра груди на 1 см вправо по горизонтали, через полученную точку начертить линии рельефа (в соответствии с чертежом I) полочки с заужением полочки в области линии талии на 2,5 см, с расширением в области бедер на 1 см (по 0,5 см для каждой детали). Расширение полочки в области бедер соответствует величине избыточного объема по бедрам, который в данной модели не переведен в нагрудную вытачку.
1/3
АТЕЛВЕ//М. МЮЛЛЕР И СЫН 07//2004
ГЕХНИКА КРОЯ 25

п.Ае
Ае
ДЕТАЛИ КРОЯ
БЛУЗКА
МОДЕЛЬ 3
ПОЛОЧКА/СПИНКА
ОС
Основа построения чертежа: - чертеж основы платья, размер 40 (см. «Ателье» № 4/04)
Все детали кроя вырезать. Восстановить целостность деталей в местах наложений.
-В?

Примечание: в данной модели следует измерять длину проймы после удлинения спинки в области лопаток и окончательного оформления проймы.
Увеличить длину оката и ширину оката (рукава) в соответствии с чертежом 2.
Рукав укоротить на 10 см и начертить новую линию низа рукава.
Отметить месторасположение пуговиц и длину шлицы рукава.











Подготовить чертеж основы (см. модель 1, описание к чертежу 1).
Для этой блузки с цельнокроеными рукавами значение размерного признака Длина талии спереди следует уменьшить.
Разрезать деталь полочки по линии груди от середины полочки к центру груди и от центра груди - к пройме (см. чертеж 1). Сместить вниз вдоль линии середины верхнюю часть полочки таким образом, чтобы она перекрывала нижнюю (неподвижную) часть полочки на 1 см; при этом пройма удлиняется на 2-2,5 см. На спинке весь раствор вытачки (1,5 см) сохраняется в пройме для ее удлинения.
Для определения Длины изделия отложить по линии середины спинки от линии талии 8 см вниз. Провести линию низа под прямым углом к линии середины спинки. По боковой линии отложить вверх от линии низа 0,7 см. Длину боковой линии перене-
Перевести с чертежа правый и левый подборта в соответствии с чертежом 3.
Отметить месторасположение пуговицы и петли в соответствии с чертежом.
Начертить завязку длиной 25 см в соответствии с чертежом.
Удлинить спинку в области лопаток на 0,7 см, остаток раствора вытачки на выпуклость лопаток перевести из проймы в рельеф.
Начертить припуски шлицы рукава.
Проконтролировать сопряжение всех линий срезов и линии низа и при необходимости выровнять.
Указать направление нити основы.
сти на полочку и оформить линию низа изделия и нижнего угла борта по лекалу.
Горловину полочки и спинки по линии плеча увеличить на 2 см.
Горловину спинки углубить по линии середины спинки на 1 см и начертить новую линию горловины под прямым углом к линии середины спинки. Горловину полочки углубить по линии середины полочки на 3 см.
Для построения цельнокроеного рукава углубить пройму на 1 см и из полученной точки начертить наружу вспомогательную линию. Плечевые/верхние линии удлинить на 20 см (относительно базисной линии проймы).
Начертить линию низа рукава под прямым углом к верхней линии рукава и продлить ее
	
вниз на 1 см в соответствии с чертежом 1.
Начертить нижнюю линию рукава и боковую линию на полочке, затем скопировать ее и перенести на спинку. Начертить линии вставки на полочке в соответствии с чертежом 1.
Начертить линию горловины с заужением полочки на 1 см в верхней части линии середины (см. чертеж 1).
ДЕТАЛИ КРОЯ
2
 Все детали кроя полочки и спинки вырезать. Соединить боковые стороны нагрудной вытачки. Выровнять линии срезов.
Подборт скопировать с чертежа. Начертить завязку для банта шириной 3 см и длиной 25 см. Выровнять линии срезов и линию низа.
Указать направление нити основы.
БЛУЗКА-«БЮСТЬЕ»
МОДЕЛЬ 4
V
ю
CXI
Основа построения чертежа: - чертеж основы платья, размер 40 (см. «Ателье» № 4/04)
О ю с£ О


ПОЛОЧКА/СПИНКА


Построить чертеж основы платья до линии бедер без вытачки по талии. Для опре-
ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ отделочных материалов ДЛЯ СВАДЕБНЫХ И ВЕЧЕРНИХ ПЛАТЬЕВ, ТЕАТРАЛЬНЫХ КОСТЮМОВ, ШТОР:
Камни: пластик.'. Бисер /. Стразы Бусины/. Пайетки /. Кружева /.Искусственные цветы /. Аппликации /.
Декоративные ткани /. Парна /. Регилин /. Тесьма /. Бахрома . *. Перья. Металлическая нить
ул. Маросейка, д.2
тел.: (095) 400-0647, 928-8311
моб.: (095) 364-6755	E-mail: gureeva-n@mtu-net.ru
деления Длины изделия по линии середины полочки и спинки отложить от линии бедер I см вниз.
Горловину полочки и спинки по линии плеча увеличить на 1 см.
Горловину спинки углубить по линии середины спинки на 0,5 см и начертить новую линию горловины под прямым углом к линии середины спинки.
Пройму полочки удлинить на 1,5-2 см за счет сокращения раствора нагрудной вытачки. На чертеже спинки сохраняется раствор вытачки (1,5 см) для удлинения проймы.
Для построения цельнокроеного рукава пройму углубить на 2 см.
Плечевые линии полочки и спинки продлить на 12 см
АТЕЛБЕ//М. МЮЛЛЕР И СЫН 07//2004
ГЕХНИКА КРОЯ 27
Длина новой
Отметить месторасположение начала линии перегиба лацкана. Для построения воротника от вершины увеличенной горловины отложить влево 1,5 см по продленной линии плеча полочки для определения месторасположения линии перегиба лацкана. Начертить линию перегиба лацкана и продлить ее вверх.
От вершины новой горловины полочки до продленной линии перегиба лацкана отложить длину новой горловины спинки по прямой.
В точке вершины новой горловины отметить точку Z.
Начертить дугу с центром в точке Z через точку пересечения линии перегиба лацкана и линии, равной длине новой горловины спинки. От линии перегиба лацкана отложить по дуге 5 см вправо.
Начертить плавную линию втачивания воротника и начертить под прямым углом к ней линию середины воротника.
Оформить линии срезов воротника и лацкана по лекалу.
ДЕТАЛИ КРОЯ
2
Все детали кроя вырезать. Восстановить целостность деталей в местах наложений. Воротник и подборт скопировать
(Длина рукава). Из полученных точек провести вспомогательные линии к точке углубления проймы и начертить верхние линии рукава, опустив их на 0,7 см у линии низа. Начертить плавную линию низа рукава под прямым углом к верхней линии рукава.
Линии «бюстье» оформить в соответствии с чертежом 1. Для улучшения посадки ниже центра груди отметить раствор вытачки величиной 2 см, уменьшающийся по направлению к линии низа.
Отложить по боковым линиям от линии низа 1 см вверх и расширить детали полочки и спинки по боковым линиям на 1,5 см каждую. Начертить боковые линии в соответствии с чертежом 1.
На боковых линиях отметить длину шлицы в соответствии с чертежом 1.
с чертежа.
Соединить боковые стороны нагрудной вытачки и выровнять линии срезов. Закрыть раствор вытачки по талии от линии «бюстье» и выровнять линию низа.
Начертить бант шириной 3 см и длиной 30 см.
Проконтролировать все линии срезов и низа и при необходимости выровнять.
Указать направление нити основы.
БЛУЗОН С БАНТАМИ
Бант — это один из самых игривых элементов моды. Наверняка вы еше помните 80-е, когда блузки с бантами были так популярны. Сшитые из блестящего атласа, блузки с плечевыми накладками и присборенными рукавами носили с V-образны-ми юбками.
Но в один прекрасный день эта мода прошла и одна лишь мысль о ней нагоняла ужас. Никто из дизайнеров в течение долгого времени не хотел иметь ничего общего с бантами, эта тема почти полностью исчезла с модного горизонта.
В исключительно элегантных и женственных коллекциях этого года ленты и бан-
«Американская» пройма
«Напуск» за счет избыточной длины
Застежка на пуговицы и петли
Шлица-разрез
ты заявили о своем возвращении. Они очень привлекательны благодаря своей универсальности и разнообразию, их используют даже в брюках спортивного покроя вместо кожаных поясов (Louis Vuitton, Dior). Банты могут быть выполнены из материала, отличного от изделия и иногда бывают простым нефункциональным украшением (Sonia Rykiel).
Здесь представлен блузон с бантами, который можно
ТЕКСТ ЭЛИЗАБЕТ КРАЙЕНБЮЛЬ
сшить из различных материалов — будь то тонкий шелковый креп, лен, хлопок или мягкая замша.
Эту модель можно носить также поверх плотно прилегающего к телу свитера. Ленты могут свободно развеваться или быть завязанными в узлы или банты.
Л Скопировать чертеж основы платья без изменений. Нагрудную вытачку уменьшить на 2 см за счет удлинения проймы, вытачку на спинке удалить (перевести в пройму). Длина линии плеча — 12 см.
АТЕЛБЕ//М. МЮЛЛЕР И СЫН 07//2004
ГЕХНИКА КРОЯ 29
I Параллельно линии середины полочки на расстоянии 1,5 см от нее провести линию края борта.
Соединить боковые стороны нагрудной вытачки и перевести ее в боковой срез. Вытачку укоротить.
Чтобы модель не казалась тяжеловесной. следует слегка заузить изделие по боковым ли
ниям в области талии. Уменьшить величину углубления проймы на 0,5 см.
Начертить «американскую» пройму.
Расширить горловину.
На чертеже полочки от линии низа можно начертить вытачку и перевести ее раствор в
нагрудную вытачку, если эффект объемного блузона нежелателен.
Начертить линию низа изделия; по направлению к середине спинки удлинить блузон. По линии низа блузона отметить места расположения складок.
Отметить месторасположение бантов. Начертить детали бантов.
По линии середины спинки отметить длину нестачанного участка (шлицы) спинки.
Отметить месторасположение маленьких пуговиц.
ТКАНИ ИЗ ИТАЛИИ
ОПТОВЫЙ СКЛАД
Отрезаем от рулонов (095)287-0293, 502-1539 м. Алексеевская, Кулаков пер., д.9А
www.texstiledub.ru/veliron.htm
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
м. Алексеевская:
(095)216-28-41
Проспект мира, д. 114
ОСТАТКИ ТКАНЕЙ 1М - 2 У.Е
^(^ТЮМНЫЕ ТКАНИ ОТ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕН ДиСТЬ 1ОО%, ТРИКОТАЖ, ПАЛЬТОВЫЕ, КУРТОЧНЫЕ, ПАСТЕЛЬНЫЕ, ПЛАЩЕВЫЕ, ВЕЧЕРНИЕ ТКАНИ, ПОДКЛАДОЧНЫЕ ТКАНИ
Сотрудничаем с ателье и швейным производством
Доставка в города и регионы
Распродажа натуральных тканей от 2,5 $ за метр
СКИДКИ
ВЕЛИРОН ТЕКСТИЛЬ
ОГРОМНЫЙ ВЫБОР МОДНЫХ, НАТУРАЛЬНЫХ ТКАНЕЙ - БОЛЕЕ 5000 НАИМЕНОВАНИЙ
КОНСТРУИРОВАНИЕ
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВОРОТНИКА
С ОТРЕЗНОЙ СТОЙКОЙ
ЧАСТЬ 2
Верхний воротник конструируется на чертеже нижнего воротника, построенного на чертеже полочки; он выкраивается с отрезной стойкой, поэтому не требует влажно-тепловой обработки. Нижний воротник, изготовляемый из пластичного волокнообразного материала (фильца), формуется в процессе обработки.
Скопировать с чертежа основы нижний воротник, проконтролировать длину среза стойки и
линии воротника вниз (здесь 1 см) и прибавку на огибание верхнего воротника нижним (здесь 0,5 см).
Оформить новые линии срезов воротника таким образом, чтобы у линии раскепа нижняя линия верхнего воротника (срез притачивания стойки) располагалась ниже линии перегиба стойки на 1 см.
Увеличить величину верхнего воротника в конце со стороны отлета и конца по 0,3 см. От линии середины верхнего
при необходимости откорректировать.
Поставить контрольный знак, определяющий месторасположение линии плечевого шва, - на срезе стойки, и контрольный знак на отлете для правильного настрачивания среза отлета верхнего воротника — на нижний воротник.
13
МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛИ МАРИНА СИЛАЕВА И ОЛЬГА КУЗЬМИНА
м для построения верхнего воротника с отрезной стойкой линию отлета следует опустить на 1,8 см по линии середины нижнего воротника в соответствии с чертежом 13. Отложить от контрольного знака, расположенного на линии отлета воротника, длину линии отлета нижнего воротника плюс 0,8 см и из полученной точки под прямым углом к линии отлета верхнего воротника провести линию середины верхнего воротника. Прибавка 0,8 см — величина, соответствующая величине оттягивания нижнего воротника по отлету для придания ему необходимой формы.
На линии середины верхнего воротника от верхней точки отложить 5,5 см: ширину отлета верхнего воротника (здесь 4 см); величину смещения нижней
воротника провести к линии раскепа верхнюю линию стойки (линию притачивания стойки), поднимая ее на 1,5 см относительно нижней линии верхнего воротника.
На этой линии отложить длину нижней линии верхнего воротника.
Скопировать на воротнике и перенести на стойку участок стойки воротника и оформить деталь стойки, высота которой 1,5 см (высота стойки на чертеже нижнего воротника = 2,5 см минус 1 см на смещение нижней линии воротника).
15
Детали скопировать с чертежа, уменьшить длину нижней линии верхнего воротника на 0,2—0,3 см, закладывая небольшую складку (см. чертеж) для оттягивания нижнего среза до линии перегиба стойки.
16
Форму и величину припуска на обработку конца воротника выбирают в соответствии с технологией изготовления узла. Конец нижнего воротника может огибаться припуском верхнего или обтачиваться; в последнем случае в готовом виде край конца воротника будет
Контрольный знак плечевого шва
м. мюллвр и сын
МУЖСКОЙ ПИДЖАК. ОТ ЧЕРТЕЖА ОСНОВЫ К ГОТОВЫМ ЛЕКАЛАМ (Продолжение. Начало в № 5/04).
ФОРМАТ ИЗМЕНЕН
АТЕЛБЕ//М. МЮЛЛЕР И СЫН 07//2004
ГЕХНИКА КРОЯ
31
1.	Притачать стойку к верхнему воротнику, припуски шва разутюжить и расстрочить.
2.	Наметить на нижнем воротнике линию настрачивания верхнего воротника по срезу отлета.
3.	На лицевую сторону нижнего воротника наложить ли
цевой стороной вверх верхний воротник, уравнять срез отлета верхнего воротника с намеченной линией на нижнем воротнике; совместить контрольные знаки и настрочить верхний воротник на нижний по срезу отлета зигзагообразной строчкой.

Нижний воротник (из фильца)
Линия сгиба стойки

с
отличаться толщиной от края отлета воротника.
В данном случае рассматривается воротник, у которого срез конца нижнего воротника огибается припуском верхнего. На верхнем воротнике начертить контур припуска на обработку конца верхнего воротника, а затем участок конца воротника следует зеркально скопировать относительно линии конца воротника (см. чертеж).
Добавить припуски на швы шириной I см по всем срезам, кроме нижнего среза верхнего воротника и верхнего среза стойки воротника. Припуски к нижнему срезу воротника и верхнему срезу стойки равны 0,6 см.
На нижнем воротнике припуск на шов следует начертить лишь у раскепа: длиной 2,5 см, шириной 1 см, так как на этом участке воротник втачивается в горловину изделия стачным швом в разутюжку. По остальным срезам нижнего воротника припуски отсутствуют, потому что нижний воротник по срезу стойки настрачивается (зигзагообразной строчкой) накладным швом с открытыми срезами на горловину изделия, а срезы концов и отлета огибаются припусками верхнего воротника.

. ,л. .
* &
ОСОБЕННОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВОРОТНИКА И СОЕДИНЕНИЕ ЕГО С ГОРЛОВИНОЙ ИЗДЕЛИЯ
——————---------——_
Верхний воротник с притачанной стойкой





4.	Обогнуть срезы нижнего воротника верхним воротником, зафиксировать.
5.	Стачать раскепы стачным швом вразутюжку.
6.	Участок раскепа нижнего воротника с припуском на шов втачать в горловину изделия (шов разутюжить), остальной участок среза стойки нижнего воротника настрочить на горловину зигзагообразной строчкой.
ПРИПУСКИ НА ШВЫ
Начертить под прямым углом
Ширина припуска на подгиб низа — 3,5 см
Поставить контрольный знак (надсечку)
АТЕЛБЕ//М. МЮЛЛЕР И СЫН 07//2004
ГЕХНИКА КРОЯ
18+19
Припуски на швы к готовым лекалам легко добавить посредством компьютерных технологий.
Все детали выкраиваются со стандартными припусками на швы шириной I см, кроме припусков на подгиб низа полочек, боковых деталей и спинки — 3,5 см, и на обработку низа рукавов — 5 см.
Все припуски, ширина которых отличается от стандартных (здесь: припуск на обработку низа шириной 3,5 см), следует отмечать контрольными знаками, определяющими их ширину.
Кроме этого необходимы контрольные знаки/надсечки на припусках швов для правильного соединения деталей (см. чертежи 18 и 19).
Если детали изделия имеют расширение или заужение к линии низа, припуск на обработку низа зеркально копируют относительно линии низа для того, чтобы после соединения срезов и подгибания припуска низа длина среза низа соответствовала величине изделия.
Следует начертить верхние участки срезов припусков на боковом срезе спинки/заднем срезе боковой детали и на локтевом срезе верхней части рукава под прямым углом к контурам срезов, выравнивая при необходимости длины соответствующих срезов. Такая форма срезов деталей позволит получить точное сопряжение срезов после стачивания деталей. С этой же целью можно срезать верхний угол припуска на переднем срезе боковой детали и переднем срезе нижней части рукава.
Построить припуски на обработку шлицы (здесь: открытая шлица).
Если лекала производятся промышленным способом, необходимо сместить внутрь детали контрольные знаки (отверстия) на листочке верхнего кармана и на вытачке, чтобы скрыть цветную точку маркировки на готовой детали.
Конструирование подкладки производится без припусков на швы, их добавляют к готовым лекалам подкладки.
Тем не менее длина подкладки определяется на этапе конструирования.
18+19
Прямой угол
Прямой угол
'.5
20
о ю
о
О
tr I г
Соединение подкладки с изделием в области нижних углов подбортов может осуществляться двумя способами:
Подгиб низа
КОНСТРУИРОВАНИЕ ПОДКЛАДКИ
Для обеспечения свободы движения из подкладки образуют складку, сгиб которой располагается (в данной модели) посередине припуска на подгиб низа в готовом виде. Для этого подкладку выкраивают длиной, равной длине изделия/рукава в готовом виде и добавляют припуск (I см) по срезу низа.
ПОДЛИННЫЙ
1-й способ
2-й способ
v.intextiles.ru
Уважаемый читатель! Сайт журнала	участвует в рейтин-
ге модных сайтов России. Мы будем признательны, если вы станете нашим постоянным пользователем. Для вас на нашем сайте - полезная информация, общение с профессионалами моды, консультации, конкурсы и призы. -----------------
НЕ УПУСТИ СВОЙ ШАНС!
«Ателье»
2-й способ
je 1.25
Вячеслав Зайцев!
ИВИНИИИИИНИВ1ИНИНИи
на сайте www. intextiles. ru
вы можете задать свой вопрос самым знаменитым персонам из мира моды! Первым на 100 самых оригинальных и дерзких вопросов ответит мэтр российской моды
АВТОРОВ ЛУЧШИХ ВОПРОСОВ
ГОВО
baby loth
Baby Lock - это цех уникальных возможностей
г. Москва, ул. Вольная, 30 т.(095) 366-33-55
www.babylock.ru	т.(095) 366-26-26
JUKI СО. LTD
АТЕЛБЕ//М. МЮЛЛЕР И СЫН 07//2004
ГЕХНИКАКРОЯ 35
—
—,—
т——г——

1-й способ. Сгиб подкладки является продолжением сгиба низа на подборте (см. рис. 21. 1).
2-й способ. Сгиб низа подкладки не доходит до нижнего края подборта и располагается под прямым углом к его внутреннему краю. Нижний участок подборта (между подкладкой и сгибом низа) прикрепляется к припуску низа изделия.
соба припуск по низу равен припуску на подгиб низа верха изделия (здесь 3,5 см).
Для второго способа припуск по низу на подкладке полочки составляет 1 см. На подборте ставится контрольный знак (надсечка) на уровне сгиба подкладки (здесь на расстоянии 1,25 см от низа изделия в готовом виде).
 В обоих случаях подкладка выкраивается с припусками на обработку. Для первого спо-
КОНСТРУИРОВАНИЕ ПОДКЛАДКИ ПОЛОЧКИ
23
Избыточная длина подкладки
Основой для конструирования служит полочка с контурами подборта.
Линию шва притачивания подкладки к внутреннему срезу подборта сместить в сторону борта на 0,2 см: это обеспечит достаточную ширину подклад-
ки в поперечном направлении во избежание затягивания подкладкой верха изделия. Для получения достаточной длины подкладки ее следует удлинить вдоль переднего среза.
Исходной точкой для удлинения переднего среза подклад-
ки является верхний контрольный знак на внутреннем срезе подборта. От этой точки вверх и вниз отложить избыточную длину подкладки, как показано на чертеже 23.
У горловины удлинить подкладку на 0,2 см. Плечевой
срез удлинить на 0,5 см и опустить на 0,5 см у проймы.
Вытачка и подрез кармана на подкладке не выполняются, линия бокового среза чертится в соответствии с чертежом 23.
0,5
о';
са. 3
Выровнять
о
о е; о с
го X «=Г го
(X I m О Q
3 со
S с;
го си
			1	।
+	0,2«-	£'0 + 1 f • 		। I t । / I / 1 л 1» к I
		Я *	* я *	1 Я 1	। я *	* я ।	। Я |	г 1 ♦	1 ч ч ч
	-	9 * 1 1	
Новый боковой срез
— ю		14
о	♦	
	9 ; 1 1	
s
V
Ги
ГО Q
S * о о
24
Если подкладка полочки выполняется цельнокроеной с боковой деталью пиджака, то лекало подкладки отрезной боковой детали копируется с боковой детали чертежа пиджака, прикладывается к лекалу подкладки полочки и выравнивается линия низа.
Возможно выполнение подкладки с отрезной боковой деталью.
Наметить месторасположение внутренних карманов в соответствии с чертежом 25.
2 см от нее начертить складку на свободу движения.
Удлинить горловину спинки на 0,3 см у ее вершины, отсюда начертить линию плеча спинки, удлиняя ее на 1 см.
28
На расстоянии 5 см от горловины по линии плеча отметить месторасположение
КОНСТРУИРОВАНИЕ ПОДКЛАДКИ СПИНКИ
складки, равной 1 см. На пройме, в области разреза и раздвижения частей спинки, отметить складку величиной 1,5 см. Обе складки обеспечивают необходимую ширину подкладки в области выпуклости лопаток.
*
0,3,
0J со СП ГО
LO

J3
26
Спинку подкладки разрезать по горизонтали примерно на уровне половины длины проймы и раздвинуть части на 1,5 см в соответствии с чертежом 26. От новой горловины до линии низа начертить новую линию середины спинки прямой линией для выполнения ее со сгибом. Начертить линию
го S
I S с;
го го со о
Т S CL QJ Q. CU
СМ
го
го с; х. о
Ю S
О
низа под прямым углом к линии бокового среза - это дает дополнительное удлинение подкладки посередине спинки, которое обеспечит дополнительную свободу движения.
Параллельно линии середины спинки на расстоянии
29
Удлинение плеча на 1
Величина разворота
О с ф О о
ГО X
<=( го с; х о
\о
КОНСТРУИРОВАНИЕ
ПОДКЛАДКИ РУКАВА
Припуск на шов в нижней части оката должен составлять 2 см (т. к. рукав огибает припуск на шов втачивания рукава в пройму). Подкладка по локтевым линиям удлиняется на 1 см в области
оката; в области высшей точки оката — на 0,5 см.
Для уменьшения величины посадки по окату надо уменьшить его длину на 0,5 см в передней части и на 0,3 см — в задней части оката (см. чертеж 29).
I

АТЕЛБЕ//М. МЮЛЛЕР И СЫН 07//2004
ГЕХНИКАКРОЯ 37
30
Начертить новые локтевые и передние линии частей рукава, в области передних срезов подкладка у оката расширяется, так как длина срезов должна остаться неизменной.
Заузить подкладку у каждой линии на 0,1—0,2 см, чтобы избежать продольных складок на рукаве.
ПРИПУСКИ НА швы
НА ПОДКЛАДКЕ ИЗДЕЛИЯ
31
Подкладка выкраивается с припусками стандартной ширины — 1 см по всем срезам (кроме складки на спинке). Припуски по низу под-
кладки выкраиваются так, как показано на чертеже 31.
шаблоны по-китайски
ТЕКСТ_ВИКТОР КУЗЬМИЧЕВ, ЛО ШЕНЧУНЬ
Продолжение. Ночоло в № 6/04.
В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ «АТЕЛЬЕ» МЫ НАЧАЛИ ПУБЛИКАЦИЮ СТАТЬИ ОБ ОРИГИНАЛЬНЫХ МЕТОДАХ КИТАЙСКОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ - ШАБЛОНАХ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЯ ЖЕНСКОЙ ПЛЕЧЕВОЙ И ПОЯСНОЙ ОДЕЖДЫ. НА ЭТОТ РАЗ МЫ РАССКАЖЕМ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ШАБЛОНА «ГРАДАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ, НАГРУДНАЯ ВЫТАЧКА, ПЛЕЧЕВЫЕ ЛИНИИ»
Третий шаблон «Градация деталей женской одежды, нагрудная вытачка, плечевые линии» предназначен для градации основных деталей женской плечевой одежды (полочек, спинок, рукавов) в соответствии с типологией населения Китая, Японии и международной классификацией одежды (включая размеры S, М, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL). С его помощью можно достаточно легко выполнять градацию линейных и угловых размеров, включая нагрудные вытачки, и чертить плечевые линии.
Шаблон «Градация женской одежды, нагрудная вытачка, плечевые линии» (рис. 01) представляет собой прямоугольник, объединяющий гониометр (в антропологии - прибор для измерения углов на голове и на черепе)и транспортир.
Попутно следует отметить, что в настоящее время в Китае и Японии применяется параллельная буквенная маркировка женской одежды, аналогичная принятой в европейских странах и США. Эта маркировка имеет следующий вид для плечевой одежды: S (small) - обхват груди третий 79 см, М (middle) - 82 см, L (large) - 85 см, XL - 88 см, XXL - 91 см, XXXL-94 см, XXXXL-97 см.
В России используется другой размерный ряд с разницей между смежными размерами 4 см, и фактические величины измерений обхвата груди третьего для фигур российских женщин могут совпадать с приведенными значениями для китайских фигур.
На шаблоне указаны численные значения увеличения (уменьшения) длин конструктивных отрезков и перемещения конструктивных точек при переходе от одного к другому смежному размеру, например, от 82 -к 85, от 94 - к 97, от 103 - к 106. Такая довольно простая схема градации, при которой величины межразмерных приращений являются постоянными в приведенном интервале значений обхвата груди третьего, соответствует китайской типологии населения.
На шаблоне из всех четырех углов проведены 16 параллельных линий с указанием вдоль каждой линии 27 величин приращений. Линии про-
01
---р-------у------------j—------1---|---1---;--р----р-------j-------1---Г---1---.	I	Г—
0.2 центр груди (X),вершина плечевой вытачки (X),раствор плечевой вытачки uTnfall nncucani'i niiufiiinnnui/п IY\

д.
’ конец	
L ...	1
	
	
	
плечевой линии спинки (X)
......_Ш . .	1—
нагрудная вытачка 5
;___________1
Со
Щ сд со
Мр
о
о5 плечевая линия:
^0
о	на спинке 18
5	на полочке 22—
i \	.-• О

С:


г?
= 2 ГРАДАЦИЯ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ,
 НАГРУДНАЯ ВЫТАЧКА
ПЛЕЧЕВЫЕ ЛИНИИ
--- :	Г “ ’ 1 Г' Г" I—
’о
80

-
ширина и длина плечевой вытачки < . /
линия глубины проймы на спинке (У), контрольный знак на пройме спинки (У)>~^
0.25
.1.
АТЕЛЬЕ 07//2004
ГЕХНОЛОГИИ
39
черчены таким образом, что расстояние от ближайшего угла до линии равно указанной величине приращения в сантиметрах, т.е. все стороны шаблона одновременно являются и средствами измерений - линейками.
Эти величины приведены для изменения следующих основных конструктивных отрезков и элементов в двух взаимно перпендикулярных направлениях - X и Y (направления указаны на шаблоне):
1)	раствор нагрудных и плечевых вытачек;
2)	высоты и ширины оката рукава;
3)	ширины проймы;
4)	ширины полочки и спинки;
5)	положения точек горловины спинки и горловины полочки;
6)	положение центра груди;
7)	длин рукавов и изменения положения линий талии, бедер, колена, локтя и низа;
8)	контрольных надсечек по пройме и окату рукава.
Градация основана на выполнении следующих основных условий:
-	на спинке взаимно перпендикулярные оси градации (линии, относительно которых производят изменение размеров) проходят через шейную точку (вершину средней линии) и среднюю линию;
-	на полочке оси градации проходят через линию полузаноса и вершину горловины.
Конечно, схем градации существует немало, но данная схема привле-
кательна своей наглядностью и хорошей посадкой изделий, изготовленных для всех размеров одежды указанного интервала.
Схема применения шаблона поясняется рисунками, на которых показаны схемы градации полочки (рис. 02), спинки (рис. 03) и рукава (рис. 04). Все приращения размеров на рисунках приведены при переходе от среднего к меньшему и большему размерам.
Направления изменения размеров вдоль направлений X и Y показаны на рисунках. Для наглядности на рис. 02-04 показаны чертежи среднего, меньшего и большего размеров для сопоставления характера изменений длин отрезков и их положения.
В табл. 1 приведены полностью все величины перемещения конструктивных основных точек.
На шаблоне также указаны величины перемещения контрольных знаков на окате рукава для правильного втачивания в пройму. Схема перемещения контрольных знаков (надсечек) на окате показана на рис. 04.
С помощью шаблона можно также корректировать величины растворов нагрудных вытачек на полочке по следующей схеме.
При переходе к смежному размеру угол раствора нагрудной вытачки увеличивают (уменьшают) на 0,75 град.
АТЕЛЬЕ 07//2004
ГЕХНОЛОГИИ
41
ТАБЛИЦА 1.
ВЕЛИЧИНЫ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ КОНСТРУКТИВНЫХ ТОЧЕК ПРИ ГРАДАЦИИ ЧЕРТЕЖЕЙ КОНСТРУКЦИЙ ЖЕНСКОГО ПЛАТЬЯ
Деталь	Наименование точки или линии	Величина перемещения, см	
		по горизонтали X	по вертикали Y
1	2	3	4
Спинка	Вершина средней линии	0	0
	Высшая точка горловины спинки	0,125	0,05
	Вершина плечевой вытачки	0,2	0.1
	Левая точка раствора вытачки	0,2	0
	Правая точка раствора вытачки	0,3	0
	Конец плечевой линии	0,5	0
	Точка касания вертикальной линии с проймой (ширина спинки)	0.4	0,25
	Нижняя точка проймы	0,75	0,25
	Линия талии	0	1.0
	Линия низа	0	2.0
Полочка	Вершина средней линии	0	0,125
	Высшая точка горловины	0,125	0
	Конец плечевой линии	0	0.4
	Точка касания вертикальной линии с проймой (ширина полочки)	0,4	0
	Вершина нагрудной вытачки (центр выпуклости груди)	0,2	0,6
	Верхняя точка раствора вытачки	0,4	0
	Нижняя точка раствора вытачки	0	0.6
	Нижняя точка проймы	0.75	0.6
	Линия талии	0	1,35 (1+0,35)
	Линия низа	0	2,35 (2+0,35)
Рукав	Высшая точка оката рукава	0	0
	Ширина рукава	0.8 (2x0,4)	0,35
	Контрольная надсечка со стороны полочки	0	0,35
	Контрольная надсечка со стороны спинки	0	0,25
	Линия локтя	0	0,75
	Линия низа	0	1.5
			
Например, вы имеете конструктивную основу для 94 размера и хотите ее использовать для фигуры с обхватом груди 97 см. Раствор вытачки должен быть увеличен на 0,75 х 1 = 0,75 град, поскольку разница между новым и старым размерами равна одному межразмерному интервалу 97 - 94 = 3 см. При построении чертежа на фигуру 106 размера разница между обхватами груди третьими составит: 106 - 94 = 12 см = (3 см х 4). Раствор вытачки следует увеличить уже на 0,75 х 4 = 3 град.
Схема использования шаблона для корректировки раствора нагрудной вытачки показана на рис. 05.
С помощью транспортира плечевые линии можно провести на спинке и полочке из высших точек горловин обычным способом. Углы наклона этих линий для типовых фигур составляют 18 градусов на спинке и 22 градуса на полочке (эти значения указаны на шаблоне).
Согласитесь, что, имея под руками такой шаблон, процесс градации можно выполнить гораздо быстрее в условиях ателье и малых предприятий, выпускающих женскую одежду небольшими сериями в различном размерно-ростовочном ассортименте и не имеющих САПР одежды.	кК
вышивка крестом
ТЕКСТ ТЕРЕЗА ВАЛЬТЕР
ВЫШИВКА - ЭТО ОДНА ИЗ САМЫХ ИСКУСНЫХ ТЕХНОЛОГИИ ДЕКОРАТИВНОГО ОФОРМЛЕНИЯ МОДЕЛЕЙ. ВЫШИВКА КРЕСТОМ - СПОСОБ СОЗДАТЬ НА ТКАНИ РИСУНОК с помощью иголки и НИТКИ - НАХОДИТСЯ В ПОСТОЯННОМ РАЗВИТИИ РИСУНКИ ОБРАЗУЮТ ЯРКИЙ КОНТРАСТ СО СДЕРЖАННЫМ ПОКРОЕМ И НАРУШАЮТ СТРОГОСТЬ СПОРТИВНОГО стиля.
Рисунки для вышивки крестом состоят из счетных схем. Для этого необходима ткань полотняного переплетения с продольными и поперечными нитями одинаковой толщины.
Для тренировки хорошо подойдет канва, на которой легко считать нити. В зависимости от желаемого размера пропускают одно или несколько скрещений нити.
Выбор ниток для вышивания зависит от толщины ткани. Используют специальные нитки для вышивания, узелковую пряжу, в виде исключения также нитки ОМС или шелк для обметывания петель. Игла для вышивания (гобеленовая игла) предотвращает невольное прокалывание нитки при повторном использовании прокола.
Стежок при вышивании крестом состоит из двух частей: это нижний стежок, проходящий из левого нижнего угла в правый верхний, и верхний стежок, проходящий в противоположном направлении. Существует вариантов техники крестом, которые только изнаночной
лицевой стороны вышивка всегда одинакова. Самая простая и распространенная техника - это вышивание в горизонтальном направлении, причем на изнаночной стороне стежки получаются вертикальными. Изнаночная сторона вышивки должна выглядеть так же равномерно, как и лицевая. По ее виду можно определить, правильно ли выполнена вышивка. Следует избегать длинных перетяжек нитей на изнаночной стороне; лучше закрепить нить и начать новый рисунок. На нитке нельзя делать узелков - ни в начале, ни посередине, ни в конце; узелок может выскользнуть на лицевую сторону. Нитку в начале строчки можно уложить маленькой петелькой или просто оставить свободный кончик, который впоследствии закрепляется стежками.
множество вышивания отличаются стороной. С
краткий справочник вышивки крестом
Единственный вид вышивания, который в течение столетий был распространен во всей Европе - это вышивка крестом. Изначально это была вышивка по льну. Техника вышивки крестом особым образом интегрирует в декоративный рисунок переплетение нитей утка и основы льняной ткани.
Вышивка крестом появилась много веков назад в Византии. Оттуда через Италию она распространилась на Север и Запад Европы.
Со времен Средневековья используются рисунки древненемецкой вышивки по льну. Своего расцвета вышивка по льну или вышивка крестом достигла в XVI веке. Старые узоры строго подчиняются «квадратному» рисунку ткани льняного переплетения. Иногда они выглядят несколько статичными и ограничиваются определенным числом стилизованных базовых мотивов.
В конце XVI века, но в особенности в XVII и XVIII веках, мода на эти простые и строгие узоры прошла. Рисунки хоть и сохранились, но произошло их обогащение растительными и цветочными деталями, чтобы пе
ренести популярные мотивы раннего барокко на ткань. Гольбейновская (хольбейновская) вышивка считается обогащением простых цветочных рисунков. Появилось множество новых рисунков, свидетельствующих о художественной фантазии и самостоятельном творчестве. Такие мастера живописи и гравюры, как Дюрер и Гольбейн-младший, создавали светские и религиозные сюжеты, которые подтверждают большое значение, придававшееся в то время искусству вышивки. Его шедеврами на полотнах тех лет можно любоваться и в наши дни.
Пышные орнаменты для вышивки крестом в разных странах приобретали национальные особенности. На белой льняной ткани вышивали преимущественно нитками красного цвета - цвета жизни, которому приписывалась сила, защищающая от злых духов. Рост популярности и выразительности вышивки крестом продолжается и в наши дни. Кажется, что девизом этого искусства для всех эпох стала цитата из Гете: «Наследовать достоин только тот, кто может к жизни приложить наследство».
АТЕЛЬЕ 07//2004
ГЕХНОЛОГИЯ
43
ВЫШИВКА КРЕСТОМ - РАЗЛИЧНАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СТЕЖКОВ
По горизонтали слева направо:
Вышивку начинают от левого угла рисунка и сначала выполняют ряд нижних стежков слева направо.
По горизонтали справа налево:
На рисунке показан способ выполнения креста, при котором кресты выполняют сразу: сначала нижний стежок, затем - верхний.
По вертикали снизу вверх:
Здесь выполняется сразу каждый крест.
По диагонали из левого верхнего угла:
	• laia^a*	
iiiiai aiSiai£iaia‘;wi« tii»oi»B«5ifikai«;»»eia		
ii •>•<•> 1 < Ji	1 •'		«.	 •  •» i»• j • i S15 •' 5
MW>Wje >siwioi«:		
	rtigiaiaia;	
		•Й ail •ii iiii h I • • • >  i • i B! • 1  i
S’J’?’?’® ii ai	ai aiai a 1 ai a: i: •! fit»		
ii  1 1 ш > м i«ixn 0  ,!R";		iiaiaieiaiaiaiiiiiiiiV-*'
		 i«<ai	a.iiaii
ii«iaiaiia>«	vi«isWai«iai«i«>aiaiai«iaiat№>iai<)iiia	
iiatai t iais		
Здесь также выполняется каждый крест отдельно. От первого (нижнего) стежка иглу выводят справа налево на ширину одного креста.
Затем вышивают верхние стежки -в обратном направлении, располагая их над нижними стежками. Проколы иглы во втором и всех последующих рядах совпадают с проколами иглы в предыдущих рядах.
Затем иглу выводят на изнаночную сторону и вкалывают ее в левый нижний угол последующего креста.
Справа иглу выводят вверх через два креста (в правый верхний угол последующего креста).
Для следующего стежка (верхнего) игла вкалывается в нижний правый угол.
На изнаночной стороне образуются вертикальные двойные стежки.
На изнаночной стороне получаются горизонтальные линии, нижний ряд состоит из двойных стежков.
45’5.
kiiii iii*i*>iii«i«iti iaiiiunaiiiii aiai«*iiii!•!•!•!’!
j “ jj'J
‘5	®	:
j‘“! ®	•!•!?!	515 !??!'•
на	i* i •> 5 iSiiiiaiii	i «8$
n’Stiii tile»».’Jr	iii lit
biaiiiiiieiiiiiiiiiBii:^^
i jwiiii i  ii iiiii и	it; S‘••»>>!
it' “!?’?!?!!!!!?!? IS!?
!!!!?!•!•!•!?!	5!?'?!!!	5!
i । iiiiiiiiiiiiiiii i»i»ii%iiii •<]»'iiai и jijijiii' !!!•’! !•! !•!•! S! •’	!? !•!•*!!!!!'
ii 5 i • • «i ii i • i  i aiiiwiwi 14'^:
На изнаночной стороне образуются вертикальные ряды. Левый ряд состоит из двойных стежков.
На изнаночной стороне образуются вертикальные и горизонтальные стежки, образующие прямой угол.
По диагонали из правого верхнего угла:
В этом варианте также выполняется каждый крест полностью, ряды стежков проходят из правого верхнего угла к левому нижнему. Первый (нижний) стежок выполняется из нижнего левого угла в правый верхний угол.
Второй (верхний) стежок выполняется из левого верхнего угла в правый нижний угол.
Контроль: на изнаночной стороне образуются короткие горизонтальные стежки и диагональные стежки, которые вдвое длиннее горизонтальных.
Гольбейновской называют вышивку с двусторонними стежками. Название происходит от старых полотен художников Дюрера и Гольбейна-младше-го. На одеждах, изображенных на их произведениях, можно найти эту вышивку. Гольбейновская вышивка выполняется на основе простых стежков «вперед иголка», выполненных в соответствии с расположением предполагаемых крестиков.
ПЕГ.
ГОЛЬБЕЙНОВСКАЯ ВЫШИВКА
Линия «волчьих зубов
На «обратном пути» закрываются промежутки между стежками, в результате чего с обеих сторон материала получается замкнутая линия. Следует точно вводить иглу в предыдущие проколы.
Рисунок вышивают стежком «вперед иголка», при этом стежки поочередно располагаются с лицевой и с изнаночной стороны.
Коллекция GOSSL - «Ручная работа»: декоративные элементы и яркие цвета добавляют оптимизма. который так нужен моде.
На изнаночной стороне материала видимые участки каждого стежка расположены вертикально.
Вторая (обратная) строчка вышивки позволяет создать одинаковый рисунок с лицевой и изнаночной стороны материала (гольбейновская вышивка).

На лицевой стороне материала первой строчкой вышивки выполняются смещенные относительно друг друга горизонтальные стежки. Поочередно выполняют верхний и нижний стежки.
в стиле рококо
ТЕКСТ ГАЛИНА ГАЛАДЖЕВА//ФОТО_ЛАРИСА ТАРАСЕНКО
ДЛЯ КОСТЮМА ЭПОХИ РОКОКО, О КОТОРОМ ПОЙДЕТ РЕЧЬ В ЭТОЙ СТАТЬЕ, В ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ МОНУМЕНТАЛЬНОМУ РАЗМАХУ БАРОККО ХАРАКТЕРНЫ ФРИВОЛЬНАЯ ИНТИМНОСТЬ СЮЖЕТОВ, ХРУПКОЕ ИЗЯЩЕСТВО ДЕКОРАТИВНЫХ ФОРМ И СВЕТЛЫЕ ЛЕПКИЕ ПАСТЕЛЬНЫЕ КРАСКИ.
к Стоит для большей «наглядности» сопоставить мужественную живопись, наполненную мощными животворными импульсами, Рубенса и произведения Ватто, в мягком и лиричном искусстве которого представлена идеальная картина стилистического образа рококо и вкусов французской аристократии XVIII века. Ее представители - учтивые дамы и кавалеры в шелковых одеждах с большим изяществом наслаждаются галантными празднествами с пикниками на вечно зеленых лужайках, с прогулками по паркам, загородными поездками, тихими беседами, любовными увлечениями.
Подобно многим выдающимся художникам прошлого, формировавшим эстетические идеалы своего времени, Ватто, будучи волшебным колористом, в своих произведениях оттачивал благозвучие цветовой палитры, сдержанность и благородство блеска шелковых нарядов, мягкость и музыкальность пластических форм костюма рококо. Художник не только выражал вкусы своих современников, но и воздействовал на них.
В противоположность некоторому высокомерию и торжественности костюма XVII века рождается стиль, полный кокетливой грации, прихотливых эффектов игры декоративными элементами, контрастов форм, переливов гладкой текстуры шелка, мерцания легких пастельных красок. Чрезвычайно капризная пластика костюма рококо рождается из пышной, богатой художественной фантазии портных. Мастерство, с которым они колдовали над созданием различных стилей одежды середины XVIII века, приводило к самым неожиданным решениям, требовавшим тщательной разработки системы внутренних опор и поддержек, формировавших силуэт фигуры. Поэтому необходимо подчеркнуть, что прихотли-
вый силуэт и крой женского платья XVIII века как никогда зависел от таких элементов женского белья, как корсет и панье (каркас для юбки).
В эпоху рококо корсет имел низкий вырез, почти обнажавший грудь, а его конструкция призвана была приподнять и подать бюст вперед, одновременно создавая условия для осанки «откинутого» назад торса (крой одного из корсетов XVIII в. см. в «Ателье» № 11/03). Панье были самыми разнообразными по форме: в начале столетия очертания панье напоминали колокол. С расширением юбок к середине века его конструкция модифицировалась и приняла обширную плоскую, пластически подвижную трапециевидную форму (илл. 12 - чертеж кроя; илл. 14 - крой, осуществленный в материале). В качестве облегченного варианта использовали панье, разделенное на правую и левую половины. Благодаря творческим усилиям художников, создавших белье, державшее форму, отдельные женские пре-
лести, как тогда выражались, получают живописно-пластическое обособление. Красота выгодно оттеняется костюмом, как бы выставляющим напоказ грудь, наиболее ценимую в те времена, когда главным в жизни считался праздник, утонченное наслаждение и любовь.
Силуэт женской фигуры в светлом платье (илл. 06), как и образ в целом, по легкости и изяществу сродни образу волшебного и загадочного существа и напоминает бабочку, раскинувшую нежные крылышки. Верхняя часть платья с низким вырезом лифа в форме каре, в вертикальном расположении которого найдены настолько идеальные пропорции, что при столь дерзкой
АТЕЛЬЕ 07//2004
ЭВОЛЮЦИЯ КРОЯ
47
глубине открытая часть женского тела кажется целомудренной и на удивление лишенной телесности.
Способность дизайнеров создавать совершенные формы костюма, отве-
<-;л‘
чающие эстетическим требованиям времени, существовала и прежде, но в рассматриваемом столетии она все больше заявляет о себе. Мастера костюма насыщают свои произведения пленительными деталями. Так, впечатление некоей бесплотности природных форм танцующей молодой дамы поддерживается и пушистым обрамлением декольте, и легким каскадом ешеле - отделки на лифе бантами, расположенными в виде лестницы, крепившимися к стомаку (от фр. echelle - каскад; лестница), - игриво «пробирающимся» вверх к заветной границе, нежно укрывающей красоту женского естества. Богато декорированный стомак прикрывал шнуровку корсета. Эта съемная деталь костюма оказалась весьма мудрым изобретением, поскольку при необходимости ее можно было отколоть, ослабив или подтянув шнуровку, и чрезвычайно удобным для молодых матерей, позволявшим в любой обстановке покормить ребенка (для этих целей корсет снабжался специальными клапанами). Сам корсет спереди был несколько длиннее линии талии и оканчивался заостренным шнипом, получившим в эпоху рококо наименование «путеводителя в долину радостей», экстравагантный образ которой создавался обширным панье.
В содержательном плане развернутое в пространстве плоское сооружение призвано осуществлять зримую дистанцию, барьер, преграду, символизируя женскую недоступность. С другой стороны, интригующая объемная форма, скрывая лоно и ноги, безусловно, будоражила воображение окружающих. И еще одну художественную функцию выполняет юбка на панье: она образует пластический контраст с крохотной, обутой в атласный башмачок, изящной ножкой, усиливая ощущение невесомости женского образа. Построенная на орнаментально-декоративных эффектах композиция костюма рококо пластически прорабатывает каждый из входящих в нее элементов. Так, ритмическое разрастание общей массы костюма начинается с небольшой головки в пудренном паричке, при этом лицо обрамлено кружевными крылышками чепчика, искрящимися подвесками серег и жемчужным ожерельем.
В 40-50-е годы, к которым относится живописное полотно Лонгби (илл. 06), существовали две основные конструкции платья на большом плоском панье. Одна из них - так называемое французское платье (от фр. rob a la francaise - французское платье) с «летящей» спинкой, где
08
ткань закладывается в глубокие веерные складки по системе, указанной на чертеже (илл. 08). На узких полочках предполагаются две складки: одна глубокая под отворотом, вторая - более мелкая, обе от линии талии вниз остаются открытыми. Рукав с расположенным на локтевом сгибе швом по окату закладывается небольшими защипами, оканчиваясь мягкой манжетой, скроенной по прямой. Манжеты рукавов, раскрытых книзу («пагода»), отделывались пышными ангажантами - оборками на рукавах из тонкого кружева, полотна с белошвейным шитьем или вышивкой (от фр. engageantes - привлекательные). В XVII-XVIII вв. они крепились в два-три слоя под основные манжеты, образуя пластически богатое обрамление для холеных дамских ручек (илл. 07).
Второй распространенный тип конструкции середины XVIII столетия (периода расцвета стиля рококо) - манто - связан с особенностями кроя спинки, истоки которого восходят к концу предыдущего века (см. «Ателье» № 4/04). Здесь неглубокие складки закрываются до талии и образуют на спинке фасонные швы (илл. 09). В этом, собственно, и заключается отличие кроя манто от французского платья. Даже то, что во французском платье ткань, предназначенная для облегания панье, собирается защипами в одной боковой точке на стыке швов спинки и полочки, а в манто она распределяется почти по всей линии талии, является лишь частным проявлением вкуса портного. В остальном принцип был един настолько, что при фронтальном изображении фигуры великолепно читается своеобразный абрис силуэта, в то время как «летящие складки» не просматриваются и тип кроя практически неопределим. Спинка французского платья была столь своеобразна, что Ватто нередко писал модели
09
со спины, сохранив для потомков в своих произведениях красоту и выразительность «летящих складок» с их необычайно богатыми фактурно-колористическими эффектами. «Летящие складки» были названы именем художника и более известны как «складки Ватто» (илл. 04). В эпоху зрелого рококо средствами искусства костюма создается нежный, легкий, привлекательный образ, воплотивший в себе вечное, вневременное представление о сверхженственности. Одним из образцов высокого искусства портных является шелковый наряд маркизы де Помпадур (илл. 07). Украшенный воланами, искусственными цветами, воздушным объемным, прихотливо расположенным декором из тончайшего драгоценного кружева, ешеле и ангажантами - популярного украшения модниц XVIII в., он словно призван создавать иллюзию невесомой дематериали-
АТЕЛЬЕ 07//2004
ЭВОЛЮЦИЯ КРОЯ
49
зованной формы, искрящейся и переливающейся нежнейшими оттенками золотисто-охристого колорита. Платье первой фаворитки короля -не просто эталон богатства и элегантности: здесь все полно обещаниями райского наслаждения. Подобное впечатление от сотканного точно из воздуха изысканнейшего туалета маркизы де Помпадур усиливает тончайшая шелковая тафта с эффектом шине. Рисунок, напоминающий акварель, набивали на основу ткани перед началом процесса ткачества. Из ткани с эффектом шине, для которой характерна легкая пастельная окраска и воздушность, делали дорогие летние наряды. Поскольку маркиза любила платья, сшитые из этой материи, такую тафту называли «тафтой Помпадур». Под платьем, расширенным в области бедер, как то, которое мы можем видеть на маркизе, располагались небольшие боковые поддержки. Выполненное по современной технологии (илл. 13), это панье представляет собой короткую облегающую юбочку, застегивающуюся спереди на пуговицы, к которой крепятся забранные в кулиски стальные ленты, исторически - китовый ус.
Вообще процесс одевания модниц XVIII века был непростым. Непосредственно на теле носили сорочку шемиз (от фр. chemise - рубашка) из тонко
го полотна (илл. 05,10) с рукавами различной длины и объема в зависимости от фасона верхнего платья и корсет. Далее надевали панье, а сверх него - нижнюю юбку. Шемиз была предметом особых забот кокеток, поскольку она подчас являлась одной из составляющих неглиже (от фр. negligee - небрежная: стиль удобной неофициальной, зачастую домашней одежды дворянок, состоявшей из лифа или корсета, юбки и свободной распашной блузки). В неглиже и с более скромным количеством вещей на момент одевания допускалось присутствие друга или поклонника (илл. 05). Наиболее ответственным этапом в процессе одевания была шнуровка корсета, породившая множество изображений на грани насмешки или карикатур (илл. 01,05). На илл. 01 обращает на себя внимание мешкообразный карман сбоку. Такие карманы на специальном поясе носили поверх шемиз, а для удобства пользования ими в боковых швах панье и юбок делали щелевидные разрезы (илл. 14).
Нижняя часть длинного панье обычно на одну четверть или треть декорировалась так же, как и нижняя юбка, надевавшаяся под нераспашное платье, так как стиль рококо предполагал в женском костюме легкие асимметричные драпировки, приоткрывавшие нижние слои одежды. При распашном платье нижняя юбка декорировалась целиком. На завершающей стадии одевания модницы к корсету булавками крепили стомак, а затем уже надевали платье, узкие полы лифа которого в свою очередь присоединялись к стомаку. Мода, рожденная во Франции, была настолько привлекательна своей жизнерадостностью, праздничностью, а главное восхитительной гармоничностью, что мгновенно получила распространение и стала эталоном красоты для всего цивилизованного аристократического общества XVIII века. Подобное наблюдение относится не только к облику персонажей русской, итальянской живописи, но и слывущих консерваторами англичан. Достаточно обратить внимание на костюмы молодых дам на очень широком панье, может быть, даже складном (илл. 02, 03,11). Но мода рококо сумела соединить масштабные величины с необыкновенной легкостью, подвижностью и элегантной раскованностью - характерных качеств костюмов любительниц пленэра с их непринужденной грацией, непосредственной живостью и ничем не обремененной пленительной женской чувственностью.	kk
О1ЛЖОН КОЛЛЕТ ТУГАЯ ШНУРОВКА. 1770.02_ГЕЙНСБОРО. СУПРУГИ ЭНДРЮ. ФРАГМЕНТ 1750. 03_ГЕЙНСБОРО. БЕСЕДА В ПАРКЕ. 1740. 04_ФРАНСУА БУШЕ. ТУАЛЕТ. 1742. 05_ПЬЕР-АНТУАН БОДУА. ТУАЛЕТ. 1771. Об_ПЬЕТРО ЛОНГБИ. УРОК ТАНЦЕВ. 1741. О7_ФРАНСУА БУШЕ. ПОРТРЕТ МАРКИЗЫ ДЕ ПОМПАДУР 1759.0 _НОРА ВО. КРОЙ ФРАНЦУЗСКОГО ПЛАТЬЯ. 1740-50.09J4OPA ВО. КРОЙ МАНТО. 1740-50. 1О_ШЕМИЗ, КОРСЕТ. ПАНЬЕ. 1760-80. ИЗ КОЛЛЕКЦИИ КОСТЮМОВ ИНСТИТУТА КИОТО. 11_МОРИС ЛЕЛЮАР СКЛАДНОЕ ПАНЬЕ. 1760. 12_НО-РА ВО. ЧЕРТЕЖ КРОЯ И РИСУНОК ПАНЬЕ. 1740. 13_ПАНЬЕ 1740-50. РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЫПОЛНЕНА СТУДЕНТКОЙ ТХТК ОКСАНОЙ ДОЛИНСКОЙ. 4_ПАНЬЕ. РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЫПОЛНЕНА В СООТВЕТСТВИИ С КРОЕМ (ИЛЛ. 12), СТУДЕНТКОЙ ТХТК ЛИДИЕЙ КАРАВАШКИНОЙ.
ООО ТД - 2 1 ВЕК
VALENTINO - ARMANI - MAX MARA-MOSCHINO ALBERTA FERRETTI - LA PERLA - ROBERTO CAVALLI LORO PIANO - MONTERO • LUISASPAGNOLI
[ФИРМЕННЫЕ ИТАЛЬЯНСКИЕ! шояса (КАШЕМИР, ШЕРСТЬ, ВЕЛЬВЕТ, ТРИКОТАЖ, ШЁЛК, ШИФОН, ХЛОПОК, АТЛАС, ФИБРА, ВИСКОЗА, КРУЖЕВО, КОЖА ЗАМЕНИТЕЛЬ, ПОДКЛАД)
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОШИВА, АТЕЛЬЕ И МАГАЗИНОВ.
в розницу и о.;Папо)мУДоММ
г.Москва, 5-й Донской пр-д, дом 21Б (здание ЭНИМСа) т.: 502-6076, 504-6343 ф.: 955-51 14
50
УЧЕБНЫЙ центр
на пороге перемен
ТЕКСТЛЮДМИЛА ЧИЧЕРИНА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА УЧЕБНОГО ЦЕНТРА ПРИ ЖУРНАЛЕ «АТЕЛЬЕ»
ОТНОШЕНИЕ К ОБРАЗОВАНИЮ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ КАЧЕСТВЕННО ИЗМЕНИЛОСЬ. ОСОБЕННО ЭТО УТВЕРЖДЕНИЕ СПРАВЕДЛИВО В ОТНОШЕНИИ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗНАНИЙ - ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ. А КАЧЕСТВО ЭТИХ ЗНАНИЙ ВО МНОГОМ ЗАВИСИТ ОТ КОНЦЕПЦИИ ПРЕПОДАВАНИЯ
01 Сложная драпировка - необходимый элемент нарядного платья.
02 Преподаватель Марина Кочедыкова драпирует сари.
03 Коллекция тканей весна-лето 2005.
04 Цветы из ткани от Ирины Мазанник.
к Слушатели семинаров нашего центра часто задают вопросы о практической пользе тех или иных учебных курсов на различные темы, будь то мерчендайзинг или вязание. На это можно ответить, что все наши учебные программы, семинары и мастер-классы ориентированы на получение практической пользы. Например, зарубежные ознакомительные поездки: различные фирмы предлагают комбинированные зарубежные семинары (учеба+отдых), однако, как показывает практика, такие затраты далеко не всегда оправданы. Для того чтобы вникнуть во многие тонкости зарубежных законов ведения бизнеса, необходимо целиком погрузиться в эту тему, проанализировать полученную информацию и попытаться адаптировать ее к российским реалиям. Если предприятие стремится к выходу на западные рынки, то без зарубежного бизнес-обра-зования, конечно, не обойтись. Кроме того, семинары «просто по менеджменту» уже никого не интересуют. Востребована информация по более узкой проблематике, применимая в определенной сфере отрасли. Зарубежные поездки, организуемые нашим Учебным центром, не ставят цель получить исключительно теоретические знания. Главное, что называется, смотреть в оба и побольше общаться, задавать вопросы представителям фирм страны-партнера. Другими словами, увидеть бизнес изнутри. Инновации бизнес-обучения - акцент на развитие лидерских качеств, организационных навыков, а также работу в группах. Все меньше становится традиционных лекций, занятия все больше похожи на семинары-тренинги или семинары-консультации. В нашем центре всячески поддерживаются такие формы обучения. Они действительно результативны и требуют серьезной подготовки преподавателя, что влияет на цену самого занятия. Напоминаем, что эти семинары также адаптируются к специфике отрасли и конкретной группы слушателей.
Все большей популярностью пользуются так называемые модульные программы. В этом случае предметы преподаются отдельными блоками, после чего - контроль. Наш центр также решил идти в ногу со временем и использовать передовые образовательные технологии. В швейной отрасли такие технологии еще не использовались. Речь идет о программе «Менеджер индустрии моды». Итогом каждого блока-модуля станет защита собственного мини-проекта по выбранной теме. Конкретный выход на разработку собственной модели одежды, включая лекала, - цель будущего многодневного мастер-класса Марины Кочедыковой. Он состоится в следующем учебном году.
Готовясь к очередному семинару, мы стараемся передать нашим слушателям максимум информации по заявленной теме. Например, списки полезных интернет-сайтов, на которых можно найти очень интересную профессиональную информацию. Слушатели, владеющие иностранными языками, безусловно, оказываются в выигрыше.
Одной из самых актуальных в последнее время для дизайнеров тем становится тема гендера (от англ, gender - род). В ноябре 2003 года в Кельне (Германия) состоялся первый Европейский конгресс дизайнеров, посвященный этой теме. Один из ключевых моментов - дизайн автомобилей с учетом гендера. Дизайнеры и разработчики фирм-производителей обсуждали, каким образом они могут учесть требования мужской и женской групп потребителей и как это отразится на технической стороне, ценообразовании и т.д. Такой нестандартный подход применим и к другим сферам жизни.
Уважаемые читатели и слушатели, задавайте нам вопросы. Ответы на них мы будем включать в наши методические материалы и в темы будущих занятий. Успехов в новом учебном году!	kk
лт п_„___________
индекс 38613
Jr в объединенном каталоге «Пресса России»
Подписной индекс 99068 в каталоге российской прессы «Почта России».
ПОДПИСКА НА «АТЕЛЬЕ»
В агентствах альтернативной подписки
«Интер-почта» (Москва) Тел. (095) 921 1142, 925 3760 // «Вся Пресса» (Москва) Тел. (095) 787 3445, 787 3569 // ООО «Урал-пресс» (Екатеринбург) Тел. (343-2) 75 8071, тел./факс: (095) 285 8993 (представительство в Москве) // «МедиаКурьер» (Новосибирск) Тел./факс: (383-2) 11 9059// ЗАО «ЦФЭИ» (Иркутск) Тел./факс: (395-2) 42 4474, 42 3027 // ООО «ААП Коммерсант-Курьер» (Казань) Тел. (8432) 99 7082
Наложенным платежом
ООО "ТК Роникс" Тел. (095) 775 3253, 775 0098
В странах ближнего и дальнего зарубежья «МК-Периодика». Тел. (095) 281 5715, e-mail: info@periodicals.ru www.periodicals.ru