мастерок
I
в выпуске:
«Зарница» на воде	.	2
Как читать радиосхе/лы .	14
Барабан для шланга	18
Тележка	20
Столик	.21
Как заточить пилу	.	22
Кенгуру .	.	24
Вертолет	26
«Мост» .	28
«Тоннель» ..	.	29
Полезные советы	30
В выпуске использованы материалы Ю. Верхало.
Е. Бого/лолова, Б. Иванова.
Мастерок. Вып. 35 'Сост. Б. Ива-
М 32 нов.— М.: Мол. гвардия, 1 986.—
32 с., ил.
10 к. 200 000 экз.
Издание для детей по техническому творче-
ству, в котором предлагаются чертежи простей-
ших моделей, поделок, схе/лы радиоприемников,,
советы специалистов. Цель издания — привить де-
тя/л /младшего и среднего школьного возраста
необходимые навыки по моделированию, кон-
струированию.
4306030000—029
078(02(—86
092—86
ББК 74.200.585.01
602.5
ИБ № 4780
МАСТЕРОК. Вып. 35
Редактор О. Снегова
Художник Д. Хитрое
Художественный редактор Т. Погудмна
Технический редактор Г. Варыханова
Корректоры Г. Василёва, Л. Четыркина
Сдано в набор 19.06.85. Подписано в печать
02.01.86. А07602. Формат 60X90 .... Бумага оф-
сетная № 2. Гарнитура «Журнальная рубленая».
Печать офсетная. Усл. печ. л 2. Усл. кр.-отт. 4.
Учет.-изд. л. 2,6. Тираж 200 000 экз. Цена 10 коп.
Заказ 1095.
Типография ордена Трудового Красного Знамени
издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Ад-
рес издательства и типографии. 103030, Москва,
К-30, Сущёвская, 21.
35
1986
МОСКВА, «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ», 1986
74. 200. 585. 01
М 32
Участникам «Зарницы»
Зарница на воре
Дорогие ребята!
В этом выпуске по вашим
многочисленным просьбам
приведены описания кон-
струкций для проведения на
воде игры «Зарница» и раз-
личных состязаний по плава-
нию. Домашние волшебники
смогут изготовить поделки
для дачного участка, а люби-
тели электроники узнают о
новых обозначениях радио-
деталей на схемах. Как всег-
да, в сборнике новые игры,
игрушки для малышей и по-
лезные советы.
До встречи!
«Мастерок»
'V'V'V'V'V'W.’X?
«Мастерок» неоднократно рассказывал о различных макетах оружия и прис-
пособлениях для проведения военно-спортивных игр на местности. Такие игры
не менее интересно можно провести и на воде. Правда, в этом случае не удастся
соорудить, например, штаб или наблюдательный пункт, построить устройства
охраны лагеря и воспользоваться макетами оружия, начиненного электроникой.
Поэтому игра сводится в основном к соревнованиям по плаванию, состязаниям в
скорости переправки на противоположный берег водоема, к импровизированному
штурму крепости, к высадке десанта на берег «противника».
Оружием теперь служат различные макеты, изготовленные из дерева, фане-
ры, отрезков сухих веток и стволов кустарника. Сверху этот материал должен быть
покрыт несколькими слоями водостойкого лака.
Играть на воде могут только ребята, умеющие плавать, а места проведения
игр и переправ должны быть неглубокие и с хорошим дном.
А теперь расскажем о приспособлениях для водной «Зарницы».
М
4306030000—029
078(02)—86
092—86
Г Издательство «Молодая гвардия», 1986
Так условно назовем плот (рис. 1) сравнительно больших размеров, распо-
ложенный вблизи от берега. Основу плота составляют продольные и поперечные
бревна 2, скрепленные между собой гвоздями и специальными металлическими
скобами. В местах крепления в бревнах выдалбливаются выемки
Снизу к бревнам прикрепляют толстыми веревками (например, бельевыми)
хорошо накачанные автомобильные камеры 3, а сверху — настил 1 из досок. По
бокам к настилу крепят веревочные лестницы, по которым можно взбираться на
плот. Острые кромки досок скругляют напильником или состругивают рубанком,
а затем тщательно зачищают наждачной бумагой, чтобы не было заусенцев.
Плот прикрепляют к якорю, например вбитому в дно (под плотом) крюку, и
соединяют дополнительно прочными веревками с кольями на берегу.
На плоту-«крепости» располагаются «защитники» — ребята с надетыми на
голову купальными шапочками одинакового цвета. Примерно в центре плота
устанавливают мачту с поднятым флагом.
По сигналу судьи или ведущего к «крепости» направляются «нападающие» —
ребята в шапочках другого цвета. Им разрешается входить в воду в нескольких
метрах от плота и «атаковать» плот только с трех сторон. Задача «нападающих» —
за отведенное время постараться столкнуть в воду всех «защитников» или проб-
раться к флагу и спустить его. «Защитник», оказавшийся в воде, выбывает из игры
и направляется на берег.
У «защитников» же другая задача — удержаться на плоту, препятствуя «напа-
дающим» выполнить задание. По истечении обусловленного времени играющие
меняются ролями. Когда игра закончится, судья или ведущий оценивает действия
обеих сторон и сообщает результаты игры. Пригодны любые условия, которые
вы заранее оговорите и по которым нетрудно будет подсчитать, например,
число очков, полученных той или иной командой.
ВПЛАВЬ К ДРУГОМУ БЕРЕГУ
Как перебраться, скажем, на другой берег пруда? Конечно, вплавь, ответите
вы. Хорошо, если пруд неширокий и вы хорошо плаваете. Если же нужно проп-
лыть значительное расстояние, лучше всего воспользоваться специальными при-
способлениями, облегчающими выполнение задачи.
Вот, к примеру, весло с надувным мячом (р и с. 2). Само весло двухлопаст-
ное, его можно выстругать из доски подходящей толщины и ширины либо изго-
товить из круглой палки и двух дощечек из фанеры — лопастей. Дощечки прик-
репляют к палке любым способом (гвоздями или клеем), обеспечивающим доста-
точную прочность. Кроме того, лопасти желательно развернуть относительно
друг друга на 90 .
Мяч может быть волейбольный или футбольный. Его обвязывают бечевкой
и прикрепляют к рукоятке весла примерно посередине. Держась за рукоятку,
пловец поочередно опускает лопасти в воду и гребет ими. Мяч помогает пловцу
держаться на воде.
Мяч-держатель (р и с. 3). Выбрав подходящий резиновый мяч, сшивают по
длине его окружности кольцо шириной 100 мм из непромокаемой плотной мате-
рии. Из той же материи вырезают полосу длиной немного меньше длины окруж-
ности мяча и пришивают к концам полосы прочные бечевки, а затем сшивают
между собой кольцо и полосу. Пришивают к полосе прочные матерчатые ручки.
Остается вставить в изготовленное приспособление мяч, завязать тесемки поло-
сы — и можно плыть к другому берегу.
«Рюкзак» из автомобильной камеры (р и с. 4). Такое название наиболее под-
ходит для этого приспособления. К малогабаритной автомобильной камере (от
5
автомашин «Запорожец», «Москвич», «Жигули») привязывают лямки из прочной
бечевки или бельевой веревки. С их помощью камеру надевают наподобие
рюкзака и, лежа на спине, гребут двухлопастным веслом.
«Ползунки» (р и с. 5). Это приспособление действительно напоминает детские
«ползунки», в которых обычно обучают первым самостоятельным шагам. Только
роль ограждения, удерживающего от падений, выполняет автомобильная камера 1
с прикрепленным к ней сиденьем 4.
На камере места креплений обматывают широкой резиной 2, чтобы крепеж-
ные ремни 3 не протерли камеру. Ремни нужны еще и для того, чтобы можно
было подобрать нужную высоту крепления сиденья.
Сиденьем может быть отрезок толстой фанеры или доски треугольной фор-
мы. Острые края сиденья зачищают, а сверху сиденье покрывают водостойким
лаком. Можно также обить сиденье кожзаменителем или прорезиненной тканью.
Ремни прикрепляют к сиденью гвоздями или шурупами.
«Велосипед» (р и с. 6). Такая конструкция позволяет обойтись без весла и
плыть при этом с достаточной скоростью.
Изготовление конструкции начните с площадок 1 и 3. Вырежьте их из толстой
фанеры или доски по выкройкам, приведенным на рисунке. Выкройки придется
соответственно увеличить и перенести на материал, из которого будете вырезать
площадки. Края площадок слегка скруглите напильником, зачистите наждачной
бумагой, а затем скрепите площадки деревянными брусками 2.
Получившийся каркас покрасьте сверху масляной краской, чтобы он не разбу-
хал в воде. Когда краска высохнет, наденьте на каркас автомобильную камеру 4,
накачайте ее и проверьте, как конструкция держится на воде. Без пассажира
осадка ее должна быть незначительной.
Во время плавания нужно сесть на верхнюю площадку и опустить ноги в воду
через отверстия в площадках. А чтобы можно было плыть, на ноги надевают спе-
циальные тапочки 5, позволяющие отталкиваться о воду.
Тапочки изготовьте так. Сначала выпилите из фанеры колодки для ног и
прибейте к ним резиновые держатели Размеры колодок и держателей должны
быть такими, чтобы тапочки свободно надевались на ноги и прочно держались на
них. Держатели можно заменить
ремнями, с помощью которых
тапочки будете крепить к ноге.
Снизу к каждой колодке
прикрепите на металлических
петлях небольшую деревянную
планку и соедините ее цепочкой
с задней частью основания-ко-
лодки. Теперь при движении ног
вперед планка из-за сопротив-
ления воды прижмется к поверх-
ности колодки и никакого влия-
ния не окажет. При движении
же ноги назад планка откинется
и будет тормозить движение но-
ги. Произойдет своеобразный
гребок, отталкивание, и «вело-
сипед» продвинется вперед.
Так, работая ногами, переправ-
ляются на «велосипеде» на
другой берег водоема.
Длина цепочки должна
быть такой, чтобы планка отки-
дывалась на прямой угол, ина-
че гребок будет недостаточ-
ный. Если цепочку найти не
удастся, ее можно заменить
отрезком толстой рыболовной
лесы. Можно обойтись и без
малогабаритных петель, при-
крепив планку к держателю с
помощью резины или плотной
7
ПУТЕШЕСТВИЕ НА ПЛОТУ
Водную преграду можно преодолевать и на плоту. В зависимости от постав-
ленной задачи плот может быть простейшим, рассчитанным на одного человека,
или посложнее, способным выдержать нескольких ребят.
Из простейших конструкций подойдет, например, плот из автомобильной
камеры (р и с. 7). Для его постройки понадобятся толстая фанера и доски, а
также автомобильная камера большого диаметра от легковых автомобилей
типа «Волга», «Победа», ГАЗ-69.
Из фанеры выпиливают площадки 1 и 3 овальной формы. Размеры площа-
док зависят от диаметра автомобильной камеры 2, поэтому сначала измерьте
его, а затем составьте чертеж площадок.
Нижняя площадка 3 сплошная, в верхней площадке 1 вырезано отверстие
для доступа к вентилю камеры. К нижней площадке прибейте крестовину 5,
собранную из двух перпендикулярно соединенных досок. Крестовина нужна
не только для увеличения жесткости конструкции, но и для крепления камеры.
Длина досок крестовины должна быть такой, чтобы полностью накачанная ка-
мера надевалась на крестовину с небольшим натяжением.
К нижней площадке прибейте киль 4 из толстой доски или фанеры — он
поможет управлять движением плота. Только после этого прибейте к кресто-
вине верхнюю площадку и покрасьте конструкцию масляной краской. Когда
краска высохнет, наденьте на крестовину камеру, накачайте ее и проверьте,
как плот держится на воде.
Плавать на плоту можно с веслом от байдарки или другим подходящим
веслом. В крайнем случае изготовьте весло сами. Из фанеры толщиной 5—7 мм
выпилите лопасти 7 весла и прикрепите их к подходящей палке 6. Несколько луч-
шие результаты получаются, когда лопасти развертывают относительно друг
друга на 90 Поверхность весла, конечно, нужно покрасить масляной краской
или покрыть несколькими слоями водостойкого лака.
Более устойчив и грузоподъемен ллот из Двух камер (р и с. 8). Подойдут
камеры от автомобилей типа «Волга», а лучше всего от грузовых автомобилей.
Сверху на накачанные камеры положите настил из широкой доски или несколь-
ких узких, сбитых поперечной деревянной планкой. Просверлите в углах насти-
100
ла отверстия, пропустите через
них прочные бечевки (или белье-
вые веревки) и прикрепите ка-
меры к настилу.
Плот станет еще более гру-
зоподъемным, если использо-
вать настил большей площади и
увеличить число камер или дру-
гих надувных поплавков. Один
из вариантов подобной конст-
рукции показан на рисунке 9.
Это плот из досок и мячей.
Для его сооружения пона-
добится шесть досок толщиной
25—30 мм. В четырех досках на
некотором расстоянии от концов сверлят отверстия диаметром 8—10 мм, а е двух
оставшихся сверлят по всей длине по четыре таких отверстия
Далее доски скрепляют прочной веревкой, чтобы получился настил. Снизу
к настилу крепят (тоже веревкой) волейбольные мячи или камеры от таких
мячей. Еще лучше поместить каждый мяч (или камеру) в сетку, а уже сетку
прикрепить к настилу. Чем больше будет мячей, тем больший груз выдержит
плот.
Возможно, вы захотите закрыть щели между досками. Тогда сверху к доскам
прибейте фанеру, оргалит или листы старого линолеума.
Для управления плотом воспользуйтесь несколькими веслами или длинными
шестами, которыми будете отталкиваться от дна водоема.
Если досок не найдете, соорудите ллот из жердей (р и с. 10). Удерживать его
на воде будут такие же мячи или камеры, что и в предыдущей конструкции. Для
большего удобства сверху на жерди набейте листы фанеры, чтобы получился на-
стил.
Управлять этим плотом лучше всего с помощью нескольких шестов. А чтобы
плот, как и предыдущий, можно было держать у берега в любом месте, вос-
пользуйтесь приспособлением из двух металлических крюков, связанных прочной
веревкой длиной в несколько метров. Один крюк вбивайте в землю или накиды-
вайте на металлический штырь, вбитый в землю, а другой прикрепляйте к одной
из жердей плота.
Немалый интерес представляет еще одна конструкция — плот с ручным
двигателем (рис. 11). Он рассчитан на одного человека и позволяет плавать
с достаточно высокой скоростью.
Основание 1 плота — толстая доска шириной 530 и длиной 2400 мм. Спере-
ди и сзади доску немного скругляют, а острые грани зачищают напильником и
наждачной бумагой. В задней части доски устанавливают руль, а спереди распо-
лагают гребное колесо — оно напоминает своим видом колесо старинных паро-
ходов.
С изготовления колеса и начните постройку плота. Сначала отрежьте от
бревна диаметром не менее 150 мм шашку толщиной 100 мм. Из этой шашки из-
готовьте шестигранник 10, просверлите в центре его отверстие диаметром 6—
В мм, а затем распилите шестигранник пополам. В центре одной из граней прос-
верлите сквозное отверстие, проходящее через осевое отверстие
Затем возьмите толстый (8—10 мм) стальной пруток длиной 660 мм и изго-
товьте ручку 5. Вначале изогните один конец прутка, наденьте на оставшуюся
часть втулки 4 и изогните другой конец прутка.
9
Получившуюся ручку приставьте к любой половине шестигранника, наметьте,
а затем просверлите сквозное отверстие в ручке напротив отверстия грани.
Из фанеры толщиной 10—15 мм и шириной 100 мм нарежьте шесть планок —
это будут лопасти 8-го колеса. Длина лопастей должна быть такой, чтобы контур
колеса был диаметром 450 мм.
Начинайте сборку колеса. Приставьте к ручке половинки шестигранника, сов-
местите отверстия в гранях с отверстиями в ручке и вставьте в отверстия отрезок
стальной проволоки — шплинт, удерживающий ручку от проворачивания отно-
сительно колеса. В гранях, через которые проходит отверстие под шплинт,
просверлите четыре отверстия. Такие же отверстия просверлите и на концах двух
лопастей и с помощью винтов стяните половинки шестигранника с прикреп-
ленными к ним лопастями. Лопасти закроют центральное отверстие в гранях, и
шплинт не выпадет. К другим граням прикрепите с помощью шурупов остальные
лопасти.
Колесо устанавливайте на доске так. К боковым стенкам выреза в доске
прикрепите две вертикальные стойки 6 с прорезями. Ширина прорезей равна
диаметру втулок на ручке колеса. Стойки соедините между собой полоской
жести 7, которая одновременно будет защищать пловца от брызг при вра-
щении колеса. Колесо вставьте втулками в прорези стоек, каждую втулку охва-
тите половинками держателей 9, которые затем прикрепите к стойке. Держатели
(они сделаны наподобие бельвЕОм прищепки) препятствуют продольному пере-
мещению колеса.
После сборки колеса проверьте плавность его вращения. В пространство меж-
ду втулками и ручкой введите смазку, например солидол.
Чтобы удобнее было вращать колесо, наденьте на ручку наконечники, напри-
мер отрезки алюминиевой трубки. Внутренний диаметр наконечников должен
быть немного больше наружного диаметра ручки. Чтобы наконечники не соска-
кивали, просверлите на концах ручки отверстия и вставьте в них шплинты из
отрезков проволоки. Выступающие концы отрезков загибают в разные стороны.
Руль 3 вырежьте из деревянной планки толщиной 20 мм, шириной 75 мм и
длиной 400 мм. В центре руля (по торцевой стороне) просверлите отверстие, вста-
вьте снизу руля длинный винт и наверните сверху гайку толщиной В—10 мм. На-
деньте на винт втулку (ее длина немного больше толщины доски плота) и вставьте
винт в отверстие в задней части плота. Сверху наденьте шайбу и навинтите гайку.
Далее на расстоянии примерно 60—65 мм от поверхности плота навинтите
на винт гайку, наденьте шайбу, вставьте деревянную педаль 2 и закрепите ее
сверху гайкой (между гайкой и педалью не забудьте проложить шайбу). Педаль,
конечно, должна быть расположена перпендикулярно по отношению к планке ру-
ля.
Как и в предыдущих конструкциях, детали плота желательно покрыть масля-
ной краской или водостойким лаком. После высыхания защитного покрытия може-
те спустить плот на воду, лечь на доску и, упираясь ногами в педаль руля, вращать
колесо. Нужное направление движения выбирают поворотом руля.
Возможно, вам не удастся подобрать доску нужной ширины. Тогда составьте
ее из основной, центральной, доски и двух боковин, скругленных с внешней сто-
роны. Эти части скрепите вместе двумя толстыми металлическими стержнями,
пропущенными сквозь отверстия в торцах.
ПОД ПАРУСОМ
Может случиться, что «Зарница» будет проходить в ветреный день. А ветер,
как вы знаете,— хороший источник движения для парусного флота» Поэтому
10
неплохо на такой случай иметь соответствующие конструкции. Например, плава-
тельную доску с парусом (рис. 1 2). Толщина доски и ее габариты должны
быть достаточны, чтобы удержать пловца на воде.
По осевой линии просверлите в доске ближе к носу отверстие и укрепите
в нем металлический стакан. Отверстие должно быть, конечно, не сквозное. Если
такого стакана нет, составьте его из металлического обода и шайбы большого
диаметра. Шайбу и обод спаяйте.
В стакан вставьте мачту из палки диаметром несколько меньшим, чем
внутренний диаметр стакана. Прикрепите к мачте парус и привяжите к нему проч-
ную бечевку так, чтобы концы бечевки можно было держать руками.
Отойдя немного от берега, лягте на конец доски и, развернув парус в зависи-
мости от направления ветра, плывите в нужную сторону. Скорость движения воз-
растет, если работать ногами.
А вот несложная парусная лодка с автомобильными камерами (рис. 1 3).
Она удерживается на воде всего двумя камерами, установленными в отверстиях
киля 1. Чертежи деталей лодки и их размеры приведены на рисунке 14.
Киль изготавливают из водостойкой клееной фанеры толщиной пример-
но 10 мм. Отверстия в нем вырезают только после приобретения камер. Для на-
ших целей подойдут камеры от малолитражных автомобилей типа «Москвич»
или надувные детские круги.
В задней части киля прикрепите две деревянные планки, а между ними ввин-
тите (или вбейте) в фанеру два металлических стержня (шурупа) с колечками на
концах — они понадобятся для укрепления руля к килю.
1800
15
Сиденье 2 также изготовьте из фанеры толщиной 10 мм. В носовой части
сиденья вырежьте выемку под мачту, а снизу прибейте к нему деревянные план-
ки толщиной 25 и высотой 50 мм. Расстояние между планками должно равняться
толщине материала киля. В планках и в верхней части киля просверлите отверстия
на расстояниях, показанных на рисунке 14.
Для мачты 3 подойдет брусок сечением 30X30 мм. На одном конце бруска
сделайте пропил шириной, равной толщине материала киля, и глубиной 120 мм
и прикрепите в этом месте снаружи заготовки две небольшие планки.
Парус вырежьте из легкого и прочного материала (перкаль, болонья). Края за-
г отовки паруса подверните и прострочите двойным швом или швом «зигзаг». Если
не сможете достать целый кусок материала нужных размеров, парус можно
сшить из отдельных отрезков ткани, также пользуясь двойным швом.
Для паруса подойдет и льняная или хлопчатобумажная ткань, но ее нужно
предварительно декатировать — подержать некоторое время в горячей воде с
мылом, а затем высушить. Хлопчатобумажную ткань декатируют дважды, льня-
ную трижды. После последней обработки ткань тщательно прополаскивают. Дека-
тировка делает ее более мягкой, но в то же время и более плотной. Кроме того,
в результате декатировки предотвращается усадка ткани от воздействия на нее
погодных условий: влаги, температуры воздуха, прямых солнечных лучей.
Снизу к готовому парусу пришивают специальный карман, выкроенный из
более толстой и прочной ткани, чем материал паруса. В карман вставляют планку 4
(так называемый гик) с крючком на конце. Парус прикрепляют к гику бечевками,
пришитыми по углам паруса, а к концу гика привязывают бечевку, с помощью ко-
торой в дальнейшем будут управлять парусом.
Для крепления паруса к мачте в ней сверлят вверху отверстие, а внизу устанав-
ливают шуруп с колечком. В колечко вставляют крючок гика, а в отверстие протя-
гивают бечевку, пришитую к верхнему углу паруса.
Руль 5 выпиливают из фанеры (клееной и водостойкой) толщиной .10 мм. Для
ручки 6 руля подойдет деревянная планка шириной 40 и толщиной 25 мм, которую
обстругивают по форме, показанной на рисунках. На одном конце планки про-
пиливают паз и прикрепляют ручку к верхнему выступу руля. Под ручкой в торец
руля ввинчивают шурупы с колечками на конце.
Собирают лодку в такой последовательности. Сначала вкладывают в отвер-
стия киля автомобильные камеры и надевают на киль сиденье. Соединяют киль
с сиденьем винтами и закрепляют их гайками-барашками или гайками и контр-
гайками. Таким же винтом с гайкой-барашком прикрепляют к килю пропущенную
через отверстие в сиденье мачту. Затем прилаживают к мачте парус. Длинным
винтом с гайкой крепят к килю руль. Надувают камеры и спускают лодку на воду.
Усевшись на сиденье, разворачивают парус в нужную сторону, чтобы ветер
надул его, и немного проплывают для проверки ходовых качеств лодки.
Если у вас не окажется клееной водостойкой фанеры, используйте обычную
фанеру, но детали лодки покройте масляной краской или водостойким лаком.
Чтобы лодка дольше сохранилась, по окончании игры разберите ее, протри-
те детали сухой тряпкой и высушите.
Размеры лодки могут быть иными — это зависит от размера камер, а также
от возраста ребят, которые будут на ней кататься. Поэтому в каждом отдельном
случае можно самостоятельно определить назначение лодки и составить соответ-
ствующие чертежи.
Для малышей вообще можно упростить конструкцию лодки, использовав
для нее одну автомобильную камеру (но больших размеров, например, от грузо-
вого автомобиля) и с простейшим парусом без гика. Но в этом случае следует
помнить о безопасности плавания и строго определить маршрут передвижения
лодки.
13
Электроника для всех
КАК
ЧИТАТЬ
РАДИОСХЕМЫ
Чтобы уметь «читать» радиосхемы и по
ним собирать конструкции, нужно знать усло-
вные обозначения деталей. Их много, и сразу
выучить все просто невозможно. Поэтому
познакомимся с некоторыми, часто встреча-
ющимися в конструкциях начинающих радио-
любителей. Все обозначения приведены по
новому ГОСТу, сравнительно недавно вве-
денному и действующему в редакциях и из-
дательствах.
Начнем с резистора (р и с. 1) — наиболее
употребительной детали. Они бывают посто-
янные, подстроечные и переменные. Для пос-
тоянных резисторов на схемах проставляют
в их условном обозначении мощность, на ко-
торую должен быть рассчитан резистор.
Практически же в конструкцию можно уста-
навливать резистор другой мощности, но не
менее указанной.
Если у постоянного резистора два вывода,
у переменного и подстроечного — по три
(р и с. 2). Средний вывод — это движок, ко-
торый перемещают выступающей наружу
ручкой (у подстроечного резистора она ко-
роткая). Переменным резистором пользуют-
ся сравнительно часто, например для регу-
лирования громкости или тембра звука, под-
строечным же подбирают какой-то режим
конструкции лишь при налаживании.
Рядом с условным обозначением резистора на схемах проставляют его сопро-
тивление в омах, килоомах или мегаомах (1 М0м=1000 кОм=1 000 000 Ом).
Сопротивления менее килоома обозначают в омах, например 10, 150, В20.
Сопротивления от килоома и выше, но менее мегаома обозначают в килоомах
с добавлением к цифре килоом буквы «к», например 1,2 к, 150 к, 910 к. От
мегаома и выше сопротивления обозначают в единицах мегаом с добавлением
буквы М, например, 1 М, 6,2 М.
Другая группа распространенных деталей — конденсаторы. Как и резисторы,
они бывают постоянной емкости, переменной емкости и подстроечные (р и с. 3 и
4). Из конденсаторов постоянной емкости особо выделяются так называемые
электролитические (или оксидные), у одной из обкладок которых ставят на схеме
плюс. Это обозначение положительного, плюсового вывода. Дело в том, что для
электролитического конденсатора требуется строгое соблюдение полярности
подключения выводов. Если, к примеру, на плюсовом выводе будет не плюс, а
минус напряжения, конденсатор может плохо работать или вообще выйти из
строя.
Для постоянных конденсаторов на схеме рядом с условным обозначением
указывают значение емкости в пикофарадах или микрофарадах (1 мкФ=
1 000 000 пФ). При емкости менее 0,01 мкФ ставят число пикофарад, напри-
мер 10, 150, 9100. Для емкости 0,01 мкФ и более ставят число микрофарад с
добавлением надписи «мк», например 0,02 мк, 0,1 мк, 1 мк, 10 мк. Причем
для электролитических конденсаторов указывают дополнительно номинальное
напряжение (оно обычно написано на корпусе конденсатора)—10 мкХЮ В,
100 мкХ?5 В. Для переменных и подстроечных конденсаторов указывают пре-
делы изменения емкости при крайних положениях подвижной части (ротора),
например 10—180, 6—470.
Далее следует группа так называемых полупроводниковых приборов, из
которых выделим диод, стабилитрон и транзистор. Диод (рис. 5) пропускает
ток только в одном направлении — от анода к катоду и поэтому используется для
выпрямления переменного тока и детектирования (выделения сигнала звуковой
частоты из принимаемого антенной радиочастотного сигнала). Аналогично может
работать и стабилитрон, но его используют в другом качестве — для стаби-
лизации определенного напряжения. Дело в том, что включенный в обратном
направлении (анодом к минусу, катодом к плюсу), он вначале не пропускает ток
(как и диод), а при увеличении подаваемого на него напряжения «пробивается» и
начинает пропускать ток. Напряжение «пробоя» называют напряжением стабили-
зации. Для каждого стабилитрона оно разное и почти неизменное даже при зна-
чительном увеличении входного напряжения.
На рисункеб изображены обозначения биполярных и полевого транзисто-
ров. У первых три вывода, именуемые базой (6), эмиттером (э) и коллектором (к).
У полевого аналогичные по назначению выводы именуются иначе: затвор (з), ис-
ток (и), сток (с). Транзистор — усилительный прибор, способный усилить сигнал в
десятки, сотни и даже тысячи раз. Сигнал подают на базу или затвор (относительно
15
соответственно эмиттера и истока), а снимают (уже усиленный) с коллектора или
стока.
Изображение катушки индуктивности состоит из нескольких полуколец
(р и с. 7), символизирующих витки. Отвод изображают в виде линии, подходящей к
паре соседних полуколец. Если катушка намотана на ферритовом сердечнике,
рядом с витками появляется продольная линия. При наличии в каркасе катушки
подстроечного сердечника (подстроечника) около верхнего витка катушки ставят
знак подстройки. Если две катушки намотаны на одном каркасе, они образуют вы-
сокочастотный трансформатор и изображаются так, как показано на рисунке В
(L1 и L2). При наличии сердечника из феррита или железа между витками катушек
(их теперь называют обмотками) проводят линию.
Для обозначения наружной антенны используют символ, показанный на ри-
су н к е 9 вверху. Аналогичный символ применяют и в обозначении так называе-
мой магнитной антенны, которая размещена внутри корпуса современных тран-
зисторных приемников. Под символом антенны в этом случае располагают гори-
зонтальную линию, а под ней — катушки индуктивности L1 (ее называют контур-
ной, поскольку совместно с переменным конденсатором она составляет колеба-
тельный контур, с помощью которого настраиваются на радиостанции) и L2 (катуш-
ка связи).
Напряжение питания подают на конструкцию через однополюсный выключа-
тель (р ис. 10). Если выключатель спарен с переменным резистором (например,
регулятором громкости), у движка резистора ставят точку с небольшой штри-
ховой линией, символизирующей механическую связь, а к подвижному контакту
выключателя подводят такую же штриховую линию.
Односекционные и двухсекционные переключатели изображают, как показа-
но на рисунке 11. Подвижные контакты двухсекционных переключателей
соединяют двумя сплошными линиями механической связи. Переключатель на не-
сколько положений изображают иначе (р и с . 1 2): неподвижные контакты распо-
лагают на некотором расстоянии друг от друга, а вдоль них проводят линию с чер-
точкой — это символ подвижного контакта. Подобный переключатель (его чаще
называют галетным) состоит из иодной или нескольких плат (галет) с неподвижны-
ми и подвижным контактами. Подвижный контакт связан с металлической осью-
ручкой, которая выходит наружу переключателя.
Для кратковременного управления какими-либо цепями устройства исполь-
зуют кнопочные выключатель и переключатель (рис 13). При нажатии на кноп-
ку, например, выключателя его контакты замыкаются, а при отпускании кнопки
возвращаются в исходное положение.
На р и с у н к е 14 вы видите условные обозначения микрофона, головных
телефонов и динамической головки («динамика») — представителей акустических
приборов. Причем головные телефоны из двух капсюлей («наушники»), миниатюр-
ный головной телефон (он используется для подключения к транзисторному
радиоприемнику) или просто капсюль от головных телефонов обозначаются
одинаково.
16
Для питания конструкций применяют
гальванический элемент или батарею таких
элементов (рис. 1 5). В последнем случае
на схеме показывают лишь крайние элементы
батареи и соединяют их штриховой линией.
Детали разъемных соединений (гнезда,
зажимы, вилки, разъемы) обозначают так,
как показано на рисунках 16 — 18.
Если на схеме в месте пересечения,
например, вывода резистора с линией общего
провода конструкции стоит точка, значит, вы-
вод резистора должен быть припаян к этому
проводу (рис. 19). Чтобы схема выглядела
менее запутанно, общий провод нередко
обозначают короткой утолщенной черточкой,
соединенной с проводом, и такие же черточ-
ки ставят на концах выводов деталей, разбро-
санных по всей схеме. Это значит, естествен-
но, что такие выводы нужно припаять к обще-
му проводу.
Следует отличать обозначение общего
провода от знака заземления, состоящего из
трех параллельных черточек разной длины.
Такой знак чаще всего встречается на схемах
простых приемников, для хорошей работы
которых нужна не только наружная антенна,
но и заземление — проводник, подпаянный к
зарытому в землю металлическому предме-
ту. Как правило, заземляют общий провод
конструкции.
И последнее условное обозначение на ри-
сунках — плавкий предохранитель (р и с . 2 0).
Оно напоминает обозначение постоянного ре-
зистора, через который проходит проводник.
Условное обозначение раскрывает конструк-
цию предохранителя: стеклянная трубочка с
металлическими наконечниками и впаянной
между ними тонкой проволочной нитью.
Предохранитель используют в сетевых конст-
рукциях для защиты их от короткого замыка-
ния. Как правило, предохранитель вставляют
в специальный держатель, а уже его выводы
подпаивают к деталям конструкции.
2 Мастерок-35
17
Домашним волшебникам
БАРАБАН ДЛЯ
В дачный сезон, когда приходится часто поливать растения на участке, самым
популярным приспособлением становится водопроводный шланг — он всегда
должен быть под руками. А чтобы шланг легче было разматывать, протягивать
по участку и быстро подавать воду, советуем изготовить для него специальный
барабан. Он представляет собой подобие большой катушки, на которую нама-
тывают шланг.
Начните работу с изготовления двух крестовин (рис. 1 ) . Для каждой из
них понадобятся две планки из толстой доски. Планки скрепите крест-накрест
четырьмя толстыми гвоздями, шурупами или винтами с гайками.
В центре крестовин просверлите отверстия под металлическую втулку, в
качестве которой подойдет отрезок водопроводной трубы. На одинаковом рас-
стоянии от центра на концах планок просверлите отверстия меньшего диаметра.
Пропустите в них три деревянных стержня 1 одинаковой длины и один стер-
жень 2—на 120—150 мм большей длины (рис. 2). Закрепите стержни в
планках (например, на клею), а затем вставьте в центральные отверстия крестовин
втулку (рис. 3 ) . Она должна входить с большим усилием. Для прочности креп-
ления вбейте между втулкой и крестовинами небольшие деревянные клиновид-
ные распорки, как это делают при креплении молотка к ручке.
К внутренней поверхности одной из крестовин прикрепите шурупом или
винтом с гайкой держатель 4 из металла толщиной 1,5—2 мм — в него будете
вставлять конец шланга.
В зависимости от диаметра внутреннего отверстия втулки подберите метал-
лическую ось 7 ( р и с . 4 ) . К одному концу оси прикрепите круглый металличе-
ский фланец 6 с четырьмя отверстиями. В свою очередь, фланец укрепите тол-
стыми гвоздями или длинными шурупами на стене дома либо сарая. Если крепить
фланец понадобится к узкой опоре стены (рис. 5 ) , прибейте к опоре в этом ме-
сте два бруска 5.
На ось наденьте барабан, предварительно смазав ось, например, солидо-
лом, а к выступающему концу оси прикрепите металлическую или деревянную
заглушку В, чтобы барабан не соскакивал с оси.
Барабан готов, можно пользоваться им. Закрепив конец шланга в держателе,
вращайте барабан за ручку. Шланг будет наматываться на стержни (рис. 6 ) .
Сматывая шланг, совсем не обязательно вращать барабан за ручку. Достаточно
тянуть шланг — и барабан будет вращаться сам.
18
о
7*,
Работая на участке, приходится пользоваться многими инструментами, пере-
носить различные коробочки с семенами и цветочные горшки с рассадой. Все это
постоянно будет под руками, если вы изготовите универсальную двухколесную
тележку.
Сначала изготовьте ящик. Его боковые стенки 2,3 и дно 5 выпилите из фане-
ры или доски толщиной 6—10 мм. Заготовки скрепите гвоздями или шуру-
пами.
Ближе к одной из узких стенок прибейте ко дну ящика брусок 9 длиной немно-
го больше ширины ящика. К бруску прикрепите двумя металлическими скоб-
ками 8 толщиной 2—3 мм металлическую ось 7 с колесами 6 на концах. Эта часть
тележки может быть выполнена в разных вариантах, Подойдет, например, гото-
вая ось с колесами от негодной детской коляски или трехколесного велосипеда.
Осью может быть отрезок металлической трубки, на концах которой устанавлива-
ют надувные колеса от детского велосипеда или самоката. Можно на концы такой
оси насадить шариковые подшипники, а уже на них надеть деревянные колеса
шириной не менее 15 мм с ободьями из резины. Одним словом, тот или иной
вариант выберите сами. Помните, что чем шире колеса, тем легче тележку пере-
возить по земле.
К узким боковым стенкам ящика прикрепите стойки 1 и 4, причем стойка 4
должна быть длиннее, чтобы во время стоянки она упиралась в землю, а ящик был
почти в горизонтальном положении.
Сверху между стойками укрепите перекладину 10 с отверстиями под ручку
инструмента, а к перекладине и стойкам прибейте боковые планки 11. Спереди
между планками вставьте ручку 12, а сзади вырежьте выемки — в них можно
держать бухту водопроводного шланга, металлический провод, веревку.
Между узкими боковыми стенками ящика установите перекладину 13, от-
верстия которой должны располагаться точно против отверстий в перекла-
дине 10.
В ящик тележки можно загружать горшки с рассадой, химикаты, различные
приспособления и инструменты, а в отверстия перекладин вставлять лопату, граб-
ли, тяпку и другие инструменты. Приподняв тележку за ручку, ее перевозят в нуж-
ное место участка.
Изготовленную тележку желательно окрасить масляной краской в яркий цвет
или просто покрыть лаком.
столик
Его удобно раскладывать на садовом или
дачном участке или использовать во время
автомобильных путешествий. Крышку столи-
ка выпилите из доски или фанеры толщиной
8—10 мм. «Рабочую» поверхность оклейте
цветным органическим стеклом, гетинаксом,
оргалитом.
Снизу к крышке прикрепите две планки
и в каждой просверлите по два сквоз-
ных отверстия. Еще понадобится деревянная
стойка с заостренным концом — ее вбивают в
землю. А чтобы стойка не растрескивалась,
торец противоположного конца прикрывают
металлической пластиной (прибивают двумя
гвоздями).
Крышку столика скрепляют со стойкой
двумя винтами с гайками.
21
Прежде чем начать распиливать ту или иную древесину, нужно посмотреть
на зубья пилы — какой они формы. Если они в форме равнобедренного треуголь-
ника (рис. 1 ) , пила предназначена для распиливания поперек волокон древе-
сины. Для распиливания вдоль волокон используют пилу, зубья которой наклонены
в сторону пиления (рис. 2 ) . Пила с треугольными зубьями (рис. 3 ) рассчита-
на на смешанное пиление.
Расстояние между зубьями пилы сказывается на качестве обработки материа-
ла. Крупнозубой пилой (большое расстояние между зубьями) распилите заготовку
быстрее, но рез будет шероховатый. Напротив, производительность работы мел-
козубой пилой ниже, но чистота реза лучше.
На практике применяют лучковые пилы и ножовки. Несмотря на преимуще-
ства лучковой пилы (рис. 4 ) — чистота распила, возможность распиливания
больших досок и брусков как по прямой, так и по овальным линиям, начинающие
нередко пользуются ножовкой с широким полотном (рис. 5 ) . Для выпилива-
ния деталей с закруглениями удобно пользоваться узкой (курковой) ножовкой со
сменными полотнами (рис. 6 ) , которые имеют различную форму зубьев.
Пила обязательно должна быть разведена, то есть зубья отгибают поочеред-
но в разные стороны (на высоте 2/3 от основания). Ширина развода считается
нормальной, если она равна полуторной толщине полотна. Существует и другой
подход: при распиловке древесины твердых пород зубья разводят на 0,25—0,5 мм,
мягких пород — на 0,5—1 мм. Более широкий развод не облегчает и не улучшает
пиление.
Разводят пилу специальной разводкой или самодельной металлической пла-
стиной (рис 7 ) с прорезями шириной 1,5 мм и глубиной 5 мм. Этим пропилом
захватывают зуб пилы, зажатой в тисках между дощечками (рис. 8 ) , отгиба-
ют его (рис. 9 ). Сперва зубья разводят через один в одну сторону, затем в дру-
гую.
После развода зубья могут иметь неодинаковый отгиб: одни больше, другие
меньше. Такие зубья нужно выправить, иначе распил будет неровный. Для этого
достаточно провести пилу несколько раз между щечками тисков, раздвинутых
на 1,5 мм. Или забить в доску под некоторым углом два гвоздя на расстоянии тре-
буемой ширины развода, вставить и провести пилу между ними несколько раз.
В обоих случаях пилу двигают в сторону, противоположную наклону зубьев.
Следите, чтобы вершины зубьев находились на одной высоте, иначе пила при
работе будет «скакать» по дереву. Уровень зубьев выравнивают напильником
с мелкой насечкой, вставленным в деревянную колодку (рис. 10). Двигая
напильником по пиле, стачивают сильно выступающие концы зубьев. Так же посту-
пают после длительной работы пилой и неоднократной заточки зубьев.
При заточке пилы ее полотно зажимают в тисках (рис. 11). Зубья попереч-
ной пилы затачивают в виде ножевидного лезвия, острие которого направлено к
наружной стороне (рис. 12, 14). Зубья продольной пилы затачивают под
прямым углом к боковой поверхности полотна (рис. 1 3 ) . С грани зуба снимают
фаску род углом 45—60 к боковой поверхности полотна, точку выполняют через
зуб — сначала на одной стороне по всей длине пилы, затем на другой. Прежде
точат одну грань, а затем другую, образуя переднюю (острие зуба) и боковую ре-
жущие кромки. При появлении заусенцев их снимают напильником или надфилем.
22

Сделай для малышей
Эта забавная игрушка наверняка понравится малышам. На небольшой тележ-
ке разместилась фигурка кенгуру с кенгуренком в «сумке» мамы. Когда тележку
везут за бечевку, кенгуру подпрыгивает, а в такт с ее «прыжками» двигается и
фигурка кенгуренка-
Основанием 16 тележки служит брусок размером 200X100 мм, вырезанный
из доски толщиной 20 мм. В задней части бруска пропилен паз длиной 30 и шири-
ной 6 мм.
К основанию прикрепите фигурные боковые стенки 1, выпиленные из мате-
риала (фанера, доска) толщиной 12 мм. Просверлите в стенках по два отверстия
диаметром примерно 3 мм — через них будут проходить оси колес тележки.
Для осей используйте стальную проволоку или спицу диаметром 2—3 мм.
Передняя ось 17 должна быть прямой, задняя ось 20 — изогнутой, причем
изгиб расположен напротив паза основания. Вставляйте оси до крепления стенок
к основанию. Снаружи на оси наденьте шайбы 18 — они могут быть металличе-
ские, текстолитовые, деревянные. Только после этого на концы осей туго насадите
колеса 19, выпиленные из такого же материала, что и основание тележки. Если ко-
леса проворачиваются на оси, смажьте оси клеем, а затем крепите колеса.
Чтобы тележку можно было катать, ввинтите спереди в основание крючок 15 и
привяжите к нему бечевку.
Следующий этап работы — изготовление фигурок кенгуру и кенгуренка.
Чертежи деталей фигурок приведены на сетке. Считая, что клетки сетки имеют
размеры 10X10 мм, переведите контуры деталей на используемый материал и
выпилите по ним детали. Причем для туловища 6 кенгуру понадобится материал
толщиной 20 мм, а для остальных деталей — толщиной 12 мм.
Передние лапы 14 крепят к туловищу на оси 7 так, чтобы лапы были пример-
но в горизонтальном положении, одна несколько выше другой. С задними лапа-
ми 3 туловище скрепляют с помощью деревянной оси 5, относительно которой
туловище должно поворачиваться свободно.
В задней части туловища (это импровизированный хвост кенгуру) ввинчивают
снизу крючок 4 и зацепляют его за проволочную тягу 2, прикрепленную к изогну-
той части оси задних колес и пропущенную через прорезь в основании. К осно-
ванию кенгуру приклеивают (или привинчивают шурупами) задними лапами.
Голову 10 кенгуру прикрепляют к туловищу винтом 9, а между туловищем и
головой устанавливают небольшую деревянную или металлическую втулку 8.
Крепление может быть жестким, когда голова неподвижна, или свободным —
тогда во время движения тележки голова будет немного поворачиваться.
Голову 11 кенгуренка прикрепляют к металлическому стержню 12 с внутрен-
ней резьбой. Диаметр стержня должен быть таким, чтобы он свободно входил в
отверстие фигурки кенгуру, имитирующее «сумку» животного. Снизу в стержень
ввинчивают болт 13 настолько, чтобы шляпка болта упиралась в туловище в тот
момент, когда стержень с головой кенгуренка приподнимется над отверстием на
10—15 мм. Кенгуренка нужно установить, конечно, до крепления фигурки кенгуру
к основанию.
Готовую игрушку раскрашивают в разные цвета. Если при движении тележки
фигурка будет прыгать слишком интенсивно, переставьте крючок 4 ближе к оси 5.
Как и настоящий вертолет, наша игрушка имеет два пропеллера: главный,
поднимающий вертолет в воздух и позволяющий ему летать, и вспомогательный,
расположенный на хвосте и удерживающий вертолет от вращения вокруг оси.
Приводится игрушка в движение микроэлектродвигателем, работающим от двух
параллельно соединенных батареек от карманного фонаря (батарейки 3336Л).
Устройство игрушки и чертежи ее деталей приведены на соседней странице.
Основание 5 должно быть диаметром 240 мм — его можно выпилить из толстой
(15—20 мм) фанеры или доски. В центре основания сверлят отверстие и вставляют
в него конец стойки 4. Сама стойка представляет собой брусок сечением
12Х1 2 мм и высотой 145 мм. Чтобы стойка прочнее держалась в основании' ее ко-
нец смазывают столярным клеем.
В верхнем конце стойки сверлят неглубокое отверстие и вставляют в него
ось 21 из проволоки диаметром 3—4 мм. На ось надевают держатель 3, а в нем с
помощью оси 20 (гвоздь или подходящая проволока) крепят планку-рычаг 2 общей
длиной 720 мм. Расстояние от оси до короткого конца должно быть 220 мм. План-
ка может быть толщиной 6 мм и шириной 8—12 мм.
На конце длинной части планки вырезают выемку и вставляют в нее винт. С по-
мощью этого винта и гайки 7 к планке крепят корпус 1 вертолета, пропустив винт
через отверстие 19, Чтобы конец планки не раскололся, его обвязывают нитками.
Корпус вертолета вырезают из тонкой фанеры В углубление вставляют
микроэлектродвигатель 15 и закрепляют его скобкой 16 из тонкой жести (к при-
меру, от консервной банки). На ось двигателя насаживают зубчатое колесико, а на
него — втулку 17 из бруска размерами 28X13X6 мм. В торцах бруска проделы-
вают по диагонали прорези и вклеивают в них лопасти 18, вырезанные из плотного
картона.
Колеса вертолета вырезают из фанеры такой же толщины, что и корпус. Пе-
редние колеса 9 и 10 прикрепляют к стойке 11, выгнутой из проволоки и туго
обхватывающей корпус. Колесо 8 крепят к выступу корпуса, которому придана
форма пневматического амортизатора, стоящего в этом месте у настоящего
вертолета.
В щель 13 корпуса вклеивают короткий стабилизатор 14, вырезанный из кар-
тона, а на хвосте устанавливают пропеллер 12, который тоже можно вырезать из
картона или тонкой металлической фольги. Он не несет полезной нагрузки и во
время «полета» вертолета лишь слегкё вращается потоком встречного воздуха.
Проводники питания от электродвигателя протягивают по планке 2 и подклю-
26

ного из проводников желательно поставить простейший выключатель из двух ме-
таллических пластин, одна из которых укреплена неподвижно, а другая может
поворачиваться. Когда пластины соединены друг с другом, цепь питания замкнута
и напряжение подается на электродвигатель. Перемещением батарей по планке
уравновешивают рычаг так, чтобы вертолет был немного опущен.
После подачи напряжения на двигатель главный пропеллер начнет вращаться
Если двигатель установлен строго вертикально, вертолет поднимется немного
вверх. Для того чтобы он начал летать вокруг подставки, надо наклонить его кор-
пус вперед, пользуясь гайкой 7 (отпустить ее, наклонить корпус, а затем вновь
подтянуть). Изменением угла наклона корпуса можно регулировать скорость и вы-
соту полета.
Давайте поиграем
м о с т “
Сначала об устройстве игры. Для ее изготовления понадобится ящик разме-
рами примерно 800X400 мм без передней стенки. Задняя стенка должна быть
несколько выше боковых. На дно ящика кладут лист фанеры толщиной 8—10 мм —
это игровое поле. На листе по центру устанавливают мост в виде желоба с подъе-
мом и спуском. Между мостом и задней стенкой ящика устанавливают две раз-
ноцветные деревянные плашки — тоннели. У основания плашек вырезаны арки
таких размеров, чтобы под ними мог прокатиться стальной шарик диаметром
15 мм. Сзади тоннелей сделано углубление.
А теперь о правилах игры. В ней может участвовать несколько человек. Каж-
дый пускает шарик поочередно, направляя его на мост. Если шарик прокатится по
мосту, пройдет тоннели и окажется в углублении, игрок получает 10 очков. После
этого можно повторить бросок.
Всего разрешается сделать до 10 бросков подряд, но такое случается не
часто. При промахе (шарик не попал в углубление) право хода переходит к сле-
дующему по очереди игроку. Побеждает тот, кто быстрее наберет, скажем,
100 очков, за одинаковое число ходов (но не бросков).
28
„ТОННЕЛЬ"
мощью полосок ткани. Полоски
В этой игре тоже исполь-
зуется небольшой шарик, кото-
рый нужно точно бросить, чтобы
он прошел тоннель. Но если в
предыдущей игре тоннель со-
стоял из двух арок, в этой их
несколько, поэтому добиться
успеха сложнее.
Тоннель составлена из вось-
ми одинаковых по ширине ли-
стов картона, склеенных друг
с другом последовательно с по-
раскрашены, а последняя (она
большей высоты) выполнена как
фасад дома. В центре каждого
листа у основания вырезаны
полукруглые отверстия — арки.
Чтобы тоннель можно было
расставить, например, на полу,
и арки находились на прямой
линии, к каждому листу при-
клеен полоской ткани уголок с
защелкой. Напротив защелки в
соседнем листе прорезана выем-
ка. При установке защелки в вы-
емку листы оказываются надеж-
но скрепленными и стоящими
под прямым углом. Когда же
игру складывают, уголки оказы-
ваются между листами и игра
занимает немного места.
Шарик бросают в тоннель
с небольшого расстояния. Если
он прошел через все арки, игрок
получает 8 очков. Если же отско-
чил от какого-либо листа, число
очков равно порядковому но-
меру последней пройденной
арки. Возможны, конечно, и дру-
гие правила, составленные вами.
29
• полезные советы •
v
Изготавливая самоделку по опи-
санию в книге или журнале, удобно
ставить их на простейшую подставку,
показанную на рисунке. Ее можно сде-
лать из листового металла толщиной
не менее 1 мм и размерами пример-
но 220X300 мм. На заготовку наносят
контур будущего отверстия и прору-
бают зубилом щель. Затем отгибают
часть заготовки, чтобы получилась
наклонная плоскость, и зачищают на-
пильником края отверстия и отгиба.
Укрепляют на отгибе упор (например,
винт с потайной головкой) — и под-
ставка готова.
V
Такая переносная подставка неза-
менима для занятий техническим твор-
чеством. На ней размещены самый раз-
нообразный инструмент и крепежные
детали. Основание подставки диамет-
ром 350 мм вырежьте из доски или
фанеры толщиной 1 5—20 мм. В центре
подставки укрепите стойку с ручкой,
а на стойке разместите диск с отвер-
стиями под инструмент. К основанию
подставки прикрепите пластмассовые
или металлические баночки.
В практике юного радиолюбителя
часто встречаются случаи, когда при-
ходится паять в условиях тесного мон-
тажа. Чтобы жалом паяльника не пов-
редить провода и детали, изготовьте
удлинитель из медной проволоки ди-
аметром 1,5—2,5 мм. Конец проволо-
ки зачистите и облудите.
• полезные советы •
• полезные советы •
Как быть, если приемник, усили-
тель или электрический прибор рас-
считан на напряжение 127 В, а в сете-
вой розетке 220 В? Выход прост —
включите последовательно с этим уст-
ройством осветительную лампу на
220 В, но мощностью вдвое больше
той, что потребляет устройство. Осве-
тительная лампа в этом случае может
заменить настольную.
V
Для разметки заготовок конструк-
ций обычно пользуются кернером —
металлическим стержнем с заострен-
ным концом. Работать кернером ста-
нет удобнее, если изготовить для него
несложное приспособление. У неболь-
шого бруска отпилите один из углов,
просверлите в бруске сквозное отвер-
стие, пропустите через него шпильку
с загнутым концом и, навинчивая на
другой конец шпильки гайку-барашек,
прижмите кернер к бруску.
V
Чтобы почва под деревьями и ку-
старником, растущими вблизи дома,
увлажнялась лучше, соорудите пока-
занное на рисунке приспособление.
Закопайте в землю негодный метал-
лический бочонок, большой бидон или
другую аналогичную емкость, пред-
варительно насверлив в ней отверстия.
С помощью труб и резиновых шлан-
гов соедините емкость с водосточной
трубой. Теперь во время дождя вода
будет поступать в емкость и увлаж-
нять почву.
• полезные советы