П ЗА ЧАС
1 СТАДИОН
ок
1Й ПУНКТ
НА ТРАНЗИСТОРАХ
Мастерок

?	Дорогие ребята!
> Перед вами девятый выпуск «Ма-
г стерка». Приглашаю вас заглянуть на
его страницы, надеюсь, что многие из
них окажутся для вас интерес-
ными и полезными. Например,
вы познакомитесь с устройст-
вом наблюдательных пунктов
для бойцов «Зарницы»; кар-
манного приемника, простей-
шего фильмоскопа, подставки
для чистки обуви и других
самоделок. Вместе с друзьями вы смо-
жете устроить забавные состязания на
воде или поиграть в настольный тир.
Желаю успехов!


НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ „ЗАРНИЦЫ"
Дорогие ребята! Многие из вас, наверное, уже воспользовались совета-
ми «Мастерка» и сделали себе пистолеты, винтовки, пулеметы и другое
оружие, которое так необходимо бойцу «Зарницы». Но даже с богатым
запасом оружия трудно рассчитывать на победу, если вы не знаете манев-
ров «противника» или случайно подпустите его к штабу. За «противником»
нужно наблюдать, не обнаруживая при этом себя. Об устройстве наблюда-
тельных пунктов в зависимости от местных условий и возможного располо-
жения «противника» мы и поговорим.
2
Участникам «Зарницы»
з
Начнем с рисунков на страницах 2 и 3. Среди кустарника в лесу вырыта
небольшая землянка с замаскированным входом. Это штаб, в который по-
ступают сведения с наблюдательных пунктов, патрульных постов или от
разведчиков. Отсюда уходят приказы и распоряжения о военных опера-
циях. Штаб охраняется автоматчиком, и, кроме того, рядом со штабом со-
оружен наблюдательный пункт. Для такой постройки лучше всего исполь-
зовать старое, засохшее дерево. Верхушку и ветки дерева нужно спилить
и установить на срубе деревянный настил с крышей. Для надежности настил
удерживается прочными стальными тросами, прикрепленными к соседним
деревьям или к врытым в землю крюкам. В настиле сделан люк, через
который выбрасывается веревочная лестница. Конструкция лестницы такова,
что ее можно опускать и поднимать как с земли, так и с наблюдательного
пункта.
На крыше наблюдательного пункта установлен фонарь, который повора-
чивается вручную в любую сторону. С помощью этого фонаря осуществ-
ляется связь (азбукой Морзе) в вечернее время, например, с другим наблю-
дательным пунктом или с отрядом, расположенным в тылу. А специальная
электронная схема, подключенная к лампочке, превращает фонарь в свое-
образный маяк с мигающим светом или в сигнализатор наступления. В этом
случае маскировку с фонаря снимают.
Чтобы наблюдательный пункт был незаметен, его нужно тщательно за-
маскировать защитной сеткой и ветками деревьев.
Если не окажется подходящего дерева, такой наблюдательный пункт
легко соорудить на врытом е землю столбе. В этом случае столб закреп-
ляется дополнительно стальными оттяжками или боковыми деревянными
подпорками.
От наблюдательного пункта протягиваются в штаб электрические прово-
да телефонной связи. Дополнительно можно установить в штабе и на пунк-
те телеграфный аппарат и пользоваться им, когда разговор по телефону
нежелателен.
Совсем не обязательно строить такой наблюдательный пункт рядом со
штабом. Его можно удалить на несколько десятков метров и установить,
например, в лесной чаще.
А вот другой наблюдательный пункт (рис. на стр. 4), построенный
в поле. Внешне он ничем не отличается от стоящих рядом стогов. Для по-
4
стройки такого пункта понадобятся толстые палки или сучья деревьев и
ведро, которое является своеобразным держателем (см. рис.).
Установленные палки или сучья не обязательно врывать в землю, но
сверху их нужно обвязать тонкой проволокой или веревкой — тогда легче
будет накладывать сено.
Особое внимание уделите маскировке входной «двери» — она делается
открывающейся. Здесь можно использовать любую подходящую ткань. По
краям к ткани пришейте завязки, снаружи привяжите пучки сена.
Для наблюдения из такого «стога» достаточно сделать небольшое отвер-
стие, которое в любое время можно быстро заделать изнутри. Поскольку
наблюдение придется вести длительное время, нужно запастись простой
скамейкой, сбитой из досок или поленьев. С наблюдательным пунктом под-
держивается телефонная или телеграфная связь.
Нередко «Зарница» проводится на открытой местности или местности с
низкой растительностью. Поэтому требуются сообразительность и изобре-
тательность в выборе и постройке хорошо замаскированного наблюдатель-
ного пункта. К примеру, можно построить наблюдательный пункт, замаски-
рованный под холм. Выройте в земле яму, закройте ее сверху старым ко-
рытом или большим тазом с боковым отверстием, а сверху обложите дер-
ном. Наблюдатель должен заранее залезть в яму, поскольку в нее нет вхо-
да, а затем уже товарищ прикрывает его сверху и маскирует. Пользовать-
ся таким пунктом нужно непродолжительное время и постоянно поддержи-
вать с ним телефонную связь.
Можно также воспользоваться старым пнем, выдолбить его изнутри,
просверлить сбоку отверстие и поставить пень на вырытую яму.
А если позиция «противника» находится на другом берегу неглубокой
речки или пруда? Тогда воспользуйтесь оригинальным способом, показан-
ным на странице 5. Потребуются ласты, маска и дыхательная трубка —
комплект для подводного плавания. А для наблюдений возьмите самодель-
ный перископ. Конструкция его несложная, и вы встречали ее на страницах
книг и журналов. Но собрать перископ нужно так, чтобы вода не проника-
ла внутрь — иначе видимость будет плохая. Один из способов гермети-
зации — закрыть отверстия перископа стеклянными окошечками и прома-
зать все стыки пластилином.
5
Опустившись под воду, нужно медленно передвигаться по дну в сто-
рону «противника», наблюдая за берегом через перископ (держите его пе-
ред маской). Расположившись где-нибудь у зарослей, можно спокойно
понаблюдать из-под воды за «противником», а затем незаметно вернуться
назад.
Кстати, о перископе. Все конструкции, с которыми вы встречались, пере-
дают изображение в том же масштабе, в каком мы видим его глазами.
А вот перископ, который показан на странице 6, увеличивает изображение
и значительно приближает рассматриваемые предметы, являясь своеобраз-
ным биноклем. Такой перископ окажется незаменимым не только на наблю-
дательных пунктах, но и во многих других случаях.
Основные детали для изготовления перископа — фанера толщиной 6 мм,
два небольших зеркала и две линзы. Из фанеры выпилите стенки перископа
и выдвижного тубуса. Чтобы тубус не выскакивал, сверху и снизу к нему
приклейте ограничительные планки. С помощью деревянных планок за-
крепите в перископе два зеркала под углом 45° к основанию. Перед ниж-
ним зеркалом установите линзу диаметром 46—48 мм с фокусным рас-
стоянием около 190 мм. Стенки перископа склеиваются столярным клеем.
Порядок сборки должен быть таким. На нижней стенке перископа за-
крепляется зеркало. Боковые стенки с укрепленными на них планками
приклеиваются к нижней стенке. При этом одновременно устанавливаются
верхнее зеркало и линза. Затем вставляют в перископ тубус и приклеивают
верхнюю стенку и крышку.
В тубусе используют окуляр с двояковогнутой линзой диаметром 19 мм
и фокусным расстоянием 50 мм. Линза крепится в окуляре с помощью
кольца. Окуляр должен плотно входить в тубус. Настройка на четкое изоб-
ражение осуществляется передвижением тубуса.
Если у вас окажутся другие линзы, размеры нижней части перископа и
тубуса придется изменить. В этом случае соберите сначала макет периско-
6
па — укрепите на подставке два зеркала и направьте их на какой-нибудь
предмет. Устанавливая перед нижним зеркалом линзы и наблюдая через
них предмет, постарайтесь добиться четкого изображения. Полученное при
этом расстояние между линзами и будет определять размеры перископа.
Приспособление, показанное на последнем рисунке, можно назвать элект-
рическим извещателем. Правда, этот извещатель никакого отношения к на-
блюдательным пунктам не имеет, но он поможет вовремя обнаружить
приближающегося разведчика-япротивника» и сообщить об этом в
штаб.
Извещатель состоит из двух пружинящих металлических лапок, укреплен-
ных на палке или стволе дерева, и изоляционной планки, вставленной меж-
ду лапками. К планке привязана тонкая проволока, рыболовная леска или
нитка, второй конец которой протягивается на небольшой высоте от зем-
ли и прикрепляется к другой палке или дереву. Если кто-то случайно за-
денет нить, планка выскочит, и лапки коснутся друг друга. Замкнется элект-
рическая цепь, и расположенный перед вами электрический звонок зазве-
нит. Можно спрятать звонок вблизи извещателя, и тогда обнаруживший се-
бя разведчик будет считаться «убитым» и выйдет из игры.

7
Прежде чем научиться читать и писать, вы из-
учали азбуку, складывали из букв слова, а из слов
выстраивали предложения. Так и в радиотехнике.
Чтобы собрать ту или иную схему, нужно правиль-
но «прочитать» ее, а для этого необходимо пред-
варительно ознакомиться с азбукой радиосхем —
обозначениями деталей и их данных. Ведь на схе-
мах нарисованы не просто прямоугольники, кру-
жочки, различные спирали, стрелки и другие за-
мысловатые фигуры. За всеми обозначениями
стоят вполне определенные детали, которые долж-
ны быть правильно соединены между собой. И в
этих обозначениях вы должны разбираться, иначе
можете допустить ошибку при сборке конструкции.
Конечно, рассказать сразу обо всех деталях не-
возможно, поэтому познакомимся вначале с теми
обозначениями, которые уже встречались в «Мас-
терках» и встретятся в этом выпуске. А в даль-
нейшем мы расскажем и о других деталях.
Итак, начнем с наиболее употребительного
обозначения — прямоугольника (рис. 1). Так обо-
значается резистор. Он необходим для того, чтобы
в определенной цепи погасить излишек напряжения
или, наоборот, выделить напряжение. Резисторы
бывают проволочные и непроволочные. Чаще всего
используют проволочные резисторы, наиболее упо-
требительные из них — типа УЛМ, МЛТ, ВС. На
обозначении резистора рисуются черточки — так
указывается нужная мощность, по которой под-
бирается резистор. Две наклонные черточки —
резистор должен быть мощностью 0,12 вт; одна
наклонная — 0,25 вт и так далее. Если сбоку к
обозначению резистора подведена стрела (рис. 2),
резистор должен быть переменный.
В радиоконструкциях используются резисторы
сопротивлением от нескольких ом до нескольких
мегом (миллионов ом). Как их различать на схе-
мах? Если рядом с обозначением резистора стоит
целое число, значит, сопротивление выражено в
омах (например: «100», «240», «750» — это в омах).
Буква «к», стоящая у цифры, указывает на сопро-
тивление в килоомах («16к», 100к», «2,4к» — соот-
ветственно 16, 100 и 2,4 килоом, то есть тысяч ом).
Иногда после целого числа ставится запятая и ноль
или число выражено дробью без буквы «к» (к
примеру, «2,0» «4,7», «1,6», «0,47»). Так обозначает-
ся сопротивление в мегомах — миллионах ом.
А как быть, если в схеме должен стоять резистор
сопротивлением, к примеру, 6,5 ом? Чтобы не бы-
Электроника для всех
РАДИОСХЕМ
ло путаницы с мегомами, рядом с числом в этом
случае пишется слово «ом» («6,5 ома»).
Наряду с резистором популярностью в схемах
пользуется и другое обозначение, показанное на
рисунке 3. Это конденсатор. Он ставится в цепях, где
одновременно протекает постоянный и переменный
ток. Конденсатор пропускает только переменный
ток, а для постоянного служит своеобразной пре-
градой, заслонкой. Двумя толстыми короткими чер-
точками обозначается конденсатор постоянной ем-
кости. Далее следует обозначение электролитиче-
ского конденсатора. Незакрашенная черточка ука-
зывает на положительный вывод. При сборке кон-
струкций обращайте особое внимание на обозначе-
ние выводов конденсатора на схеме, поскольку
электролитические конденсаторы должны подклю-
чаться в строгом соответствии с указанной поляр-
ностью.
Если черточки пересекает стрелка, значит кон-
денсатор переменной емкости.
Емкость конденсаторов на схеме обозначается
так. Целое число указывает на емкость в пикофа-
радах (микромикрофарадах). К-примеру, обозначения
«100», «560», «3300» соответствуют емкости 100,
560 и 3300 пф. Для переменного конденсатора ста-
вится значение максимальной емкости или указы-
ваются пределы, в которых емкость должна изме-
няться при вращении ротора конденсатора. Напри-
мер, на схеме написано «25—360», значит, емкость
конденсатора должна изменяться в пределах от
25 до 360 пф.
Чтобы выразить емкость в микрофарадах
(1 мкф = 1 000 000 пф), ставится дробное число.
Так, обозначения «0,03», «0,47», «5,0» соответствуют
емкости 0,03 мкф, 0,47 мкф, 5 мкф. Для электро-
литических конденсаторов, емкость которых всегда
выражается в микрофарадах, иногда ставится зна-
чение рабочего напряжения. Поэтому обозначение
«5,0 X 10 в» читается так: конденсатор емкостью
5 мкф на напряжение 10 в.
Теперь вы умеете читать обозначение резисто-
ров и конденсаторов. Но не спешите сразу пере-
писывать данные деталей схемы в блокнот и при-
обретать их в магазине. Запомните одну особен-
ность. На схемах указываются точные значения, но
практически работа схемы не нарушится, если вы
поставите детали, номиналы которых отличаются на
10% от указанных (а в некоторых случаях допу-
Лнод Катод
Коллектор j
База Т
Эмиттер
9
скается отклонение до 20%). Пользуясь этим пра-
вилом, вы быстрее приобретете нужные детали.
На рисунке 4 показано обозначение диода. Он
применяется для детектирования высокочастотных,
сигналов в радиоприемниках или для выпрямле-
ния переменного тока. Стрелкой обозначается вы-
вод анода, черточкой — вывод катода.
А транзисторы обозначаются так, как показано
на рисунке 5. Вертикальная черточка — это вывод
базы, нижняя наклонная линия со стрелкой — вы-
вод эмиттера, верхняя линия без стрелки — вывод
коллектора. В зависимости от типа транзистора
расположение его выводов на корпусе может
быть различным. Поэтому перед установкой тран-
зистора в схему ознакомьтесь с его разводкой по
справочнику.
Чтобы самоделку можно было включать и вы-
ключать в любое время, в схему ставится выклю-
чатель (рис. 6). Конкретный тип выключателя обыч-
но не оговаривается, он может быть любым.
Для карманных приемников выключатель должен
быть, конечно, малогабаритным. В некоторых схе-
мах применяется выключатель, который располо-
жен на переменном резисторе, регулирующем
громкость звука, и управляется ручкой резистора.
В этом случае от выключателя до резистора в схе-
ме проводится пунктирная линия.
В зависимости от назначения приемника, на
выходе его ставятся громкоговоритель или голов-
ные телефоны. Их обозначения на схемах отли-
чаются друг от друга (рис. 7): слева — громкого-
воритель, справа — телефоны.
Для источников питания существуют два обозна-
чения. Элемент типа ФБС, «Сатурн», обозначается,
как показано на рисунке 8 слева, батарея из не-
скольких последовательно соединенных элементов
(например, батарея от карманного фонаря) обозна-
чается, как показано на правом рисунке.
И еще один рисунок (9), на котором показано
обозначение проводов. Если на пересечении линий
стоит точка, значит, провода соединяются между
собой (спаиваются в схеме). Отсутствие точки ука-
зывает, что провода лишь пересекаются на схеме,
но соединения между ними в конструкции не
должно быть.
А теперь посмотрите на следующую страницу и
постарайтесь самостоятельно «прочитать» схему
карманного приемника. Кстати, там показано обо-
значение еще одной детали — магнитной антенны.
10
сой
таоазийтжш
Построив этот приемник, вы сможете принимать радиостанции в диапазо-
не от 800 до 1700 м (длинные волны). Несмотря на сравнительно небольшое
количество деталей, приемник обладает чувствительностью, достаточной для
приема радиостанций на расстоянии до 150—200 км.
На входе приемника (рис. 1) стоит магнитная антенна. Это отрезок фер-
ритового стержня с двумя намотанными на нем катушками. Одна из них
(Li) называется контурной, параллельно ей подключен переменный конден-
сатор С). При вращении ручки конденсатора изменяется его емкость, а зна-
чит, и резонансная частота контура. Это позволяет плавно настраиваться на
нужную радиостанцию. После настройки часть сигнала будет и на катушке
L2, выводы которой подключены через конденсатор С2 к усилителю высокой
частоты. Усилитель состоит из двух одинаковых каскадов, собранных на тран-
зисторах Т, и Т2. Нагрузкой каждого каскада является резистор сопротивле-
нием 3 ком (резисторы R2 и R4), включенный в цепь коллектора транзисто-
ра. Режим работы транзисторов определяется базовыми резисторами (Ri и
Rs) сопротивлением по 100 ком. Каскады соединены друг с другом через
конденсатор С3.
Со второго каскада усилителя сигнал поступает на детектор, собранный
на диодах Д1 и Д2. Здесь происходит выделение сигнала звуковой частоты
из принятого радиосигнала. Но мощности звукового сигнала пока еще не-
достаточно, чтобы раскачать подвижную систему громкоговорителя. Поэ-
11
переменного конденсатора используйте малогабаритный керамический кон-
денсатор КПК-2 с изменением емкости от 25 до 150 пф. Такие конденсаторы
имеют гладкий фарфоровый ротор, который неудобно вращать при на-
стройке на станции. Чтобы устранить этот недостаток, сделайте к конден-
сатору диск из любого материала: текстолита, гетинакса, оргстекла (рис. 2).
Толщина диска должна быть равна толщине роторной пластины конденсато-
ра, а внутренний диаметр соответствовать диаметру ротора. Диск приклейте
к ротору клеем и дайте ему хорошо просохнуть. Теперь конденсатор можно
устанавливать в корпус приемника.
Еще лучше совместить с переменным конденсатором выключатель пита-
ния. Тогда на диске настройки должен быть выступ с лункой (рис. 3). Кроме
того, под винт крепления конденсатора подложите контактный лепесток и
длинную пружинящую пластину (например, контактную пластину от реле).
На пластине сделайте упор — небольшую выдавленную канавку. Теперь при
вращении диска настройки выступ будет приподнимать пластину, а упор при
западании в лунку зафиксирует диск.
Вторую контактную пластину ук-
репите на панели приемника, напро-
тив конца первой пластины. При на-
стройке приемника подберите такое
положение конденсатора, чтобы пла-
стины размыкались только в конце
рабочего диапазона, когда выступом
будет поднята подвижная пла-
стина.
В приемнике можно применить
переменный конденсатор любого
другого типа, но небольших габари-
тов.
Для изготовления магнитной ан-
тенны потребуется ферритовый стер-
жень марки 600НН (старое обозна-
чение Ф-600) диаметром 8 мм и
длиной 100 мм (рис. 4). Катушку
входного контура намотайте в пяти
секциях — по 50 витков провода ПЭЛ
или ПЭЛШО диаметром 0,15 мм.
тому в схеме вы видите два каскада
усиления низкой частоты. Предвари-
тельный каскад собран на транзи-
сторе Т3, напряжение смещения на
его базе задается резистором Re.
С нагрузки предварительного каска-
да (резистор R?) сигнал поступает
через электролитический конденса-
тор С? на выходной каскад. Он соб-
ран на транзисторе Т4, напряжение
смещения на базу транзистора по-
дается через резистор Rg. В цепь
коллектора транзистора включен
громкоговоритель Гр, а между кол-
лектором и базой стоит конденсатор
С8, изменением емкости которого
можно подобрать желаемый тембр
звучания.
Какие детали потребуются для из-
готовления приемника? В качестве
12
Ширина секции 4 мм, расстояние между секциями 5 мм. Для каждой секции
можете укрепить на стержне по две щечки из плотного картона, прессшпа-
на, целлулоида. Диаметр щечек 12 мм, толщина 0,5—1 мм.
Катушку связи L2 намотайте на подвижном каркасе шириной 8—10 мм —
всего 18 витков провода ПЭЛ 0,3.
Транзисторы Т[ и Т2 возьмите типа П401—П403, П416 и другие высоко-
частотные транзисторы с коэффициентом усиления не выше 35. Можно
использовать также транзисторы типа П15, МП41 с коэффициентом усиления
60, но придется уменьшить сопротивление резистора R2 до 2 ком, а сопротив-
ления резисторов Ri и Rs увеличить до 200 ком.
Транзисторы Тз и Т< для усиления сигналов низкой частоты можно взять
любые низкочастотные с коэффициентом усиления 60—70 (например, тран-
зисторы П15А, П16Б, МП41А, МП42Б). Тогда не потребуется никакого нала-
живания схемы. Если у вас транзисторы с другим коэффициентом усиления,
придется проверить и подобрать их режим работы.
Громкоговоритель возьмите типа ДЭМ-4М или другой с сопротивлением
звуковой катушки 50—200 ом. А может быть, вы захотите пользоваться ми-
ниатюрными головными телефонами типа Т2 или ВТМ! Тогда включите их
вместо громкоговорителя без изменения деталей схемы.
В качестве источника питания можно использовать любую батарею на-
пряжением 4—5 в.
Высокочастотные диоды возьмите типа Д1, Д2, Д9 с любой буквой —
Д1В, Д2Е, Д9Ж и так далее.
Детали приемника монтируются в любом подходящем футляре, напри-
мер, показанном на рисунке 5. На лицевой стенке футляра укрепите громко-
говоритель. Отверстие под него закройте рамкой с сеткой, чтобы предохра-
нить магнитную систему громкоговорителя от пыли.
Сбоку футляра сделайте паз, в который будет входить диск настройки.
На диске поставьте риску, которая должна соответствовать положению диска
при обесточенном приемнике. Если вы используете отдельный выключатель
питания, его можно укрепить рядом с переменным конденсатором.
Чтобы правильно настроить приемник, потребуется миллиамперметр со
шкалой на 10 ма. Сначала проверьте выходной каскад. Отсоедините вывод
громкоговорителя от коллектора транзистора и включите в разрыв милли-
амперметр. Включите приемник. Стрелка прибора должна показать ток Юма.
Если значение тока сильно отличается, подберите его изменением сопротив-
ления резистора Rg.
13
Затем восстановите проверенную цепь и подключите
прибор в разрыв между резистором R? и коллектором тран-
зистора Тз. Здесь стрелка прибора должна отклониться на
ток около 1,2 ма. При необходимости этот ток можно подо-
брать точнее изменением сопротивления резистора Re.
Ток коллектора первых двух транзисторов должен быть по
1,2 ма. Для его измерения миллиамперметр нужно включить
последовательно с резистором R«, а затем последовательно
с резистором R2. Подбирается ток соответствующим резисто-
ром в цепи базы (Rs для транзистора Т2 или R, для транзи-
стора Т]). Учтите, что режимы нужно измерять при отсутст-
вии приема радиопередач.
Если все режимы установлены правильно, приемник дол-
жен работать сразу после включения. Диапазон принимае-
мых радиоволн можно несколько сдвигать в ту или иную
сторону отматыванием или доматыванием витков контурной
катушки Li. Попробуйте также добиться устойчивого и гром-
кого приема радиостанций перемещением катушки связи по
ферритовому стержню. Найдя наилучшее положение ка-
тушки, закрепите ее каркас каплей клея.
14
ФИЛЬМОСКОП
Стекло
Основание
Зеркало
В продаже можно встретить немало ин-
тересных наборов цветных диапозитивов.
Многие из вас, наверное, увлекаются фото-
съемкой на цветной обратимой пленке. Но
как просматривать изготовленные или при-
обретенные диапозитивы? В этом вам по-
может несложный фильмоскоп, устройство
которого показано на рисунках.
Для изготовления фильмоскопа потре-
буется фанера толщиной 10 мм, зеркало и
небольшое прямоугольное стеклышко. Из
фанеры выпилите основание, боковые стен-
ки и переднюю панель. Края панели сто-
чите под углом 45°, чтобы панель плотно
прилегала к основанию. В центре панели
вырежьте лобзиком окошко для диапози-
тивов, а немного ниже окошка прибейте
планку. С внутренней стороны панели за-
кройте окошко стеклом. Его можно при-
крепить металлическими уголками или не-
большими тонкими гвоздиками.
После этого склейте или сбейте между
собой детали фильмоскопа, как показано
на рисунке. К основанию прикрепите ре-
зиновые стойки. Сверху фильмоскоп по-
красьте краской, покройте лаком или
просто оклейте цветной бумагой. На осно-
вание положите зеркало, а к окошечку
приставьте диапозитив. Придвиньте филь-
москоп к настольной лампе или поверните
его в сторону окна. Отраженный зеркалом
свет попадет на диапозитив, и вы увидите
яркое изображение.
15
Тир с кольцами. Недалеко от берега плавает деревянный диск
с вбитыми палочками-стойками, каждая из которых обозначена
цифрой. Двое играющих становятся на берегу у черты и пооче-
редно бросают по 3 деревянных кольца. Если кольцо наброшено
на среднюю стойку, игрок получает 30 очков, попадание на одну
из крайних стоек дает 10 очков. Кто из вас наберет больше очков,
тот и выигрывает. Проигравший собирает кольца и возвращает их
на берег. С победителем вступает в соревнование следующий
игрок. Если оба игрока промахнулись или набрали одинаковое ко-
личество очков, они лезут в воду, собирают кольца и передают
их следующей соревнующейся паре. Интересно, кто же окажется
самым метким и меньше всех побывает в воде?
Бой за высоту. Играют две команды по 3—4 человека. Прежде
всего нужно сделать плот — условную высоту. Надуйте две ав-
томобильные камеры и положите на них широкую доску. Пред-
варительно в углах доски просверлите отверстия диаметром 10—
15 мм и прорежьте пазы, а затем привяжите доску к камерам ве-
ревкой или широкой тесьмой.
Одна из команд защищает высоту (можете кинуть жребий).
Она располагается вокруг плота, а один защитник садится на плот.
Нападающие стараются пробраться к плоту и столкнуть в воду за-
щитника. Разрешается брызгаться водой и задерживать нападаю-
щих расставленными руками. Через определенное время команды
меняются ролями. Побеждает команда, добившаяся лучшего ре-
зультата.
16
Баскетбол на воде. Для этой игры потребуется баскетбольный
щит с кольцом. Его заменит автомобильная камера, к которой
нужно прикрепить на стойках баскетбольное кольцо с сеткой.
В качестве стоек используйте прутки толстого провода или де-
ревянные палочки. При отсутствии готового кольца его можно
согнуть из толстого провода, а в качестве сетки использовать
подходящую ткань.
Играть можете двумя командами в один «щит» или изгото-
вить для каждой команды по такому «щиту» и установить их на
определенном расстоянии друг от друга. Чтобы «щиты» не
уплывали, их можно привязать к лежащему на дне камню (ка-
мень, конечно, нужно зарыть). Для игры подберите неглубокое
место с хорошим дном.
Кто сильнее! Возьмите два небольших бревна и тщательно об-
стругайте и зачистите шкуркой их поверхность. В каждое бревно
вбейте металлический крючок или толстый гвоздь (шляпку гвоз-
дя загните). Свяжите бревна прочной веревкой длиной 2—3 м,
а конец крючка или гвоздя обмотайте тканью, чтобы случайно
не поцарапаться. Еще изготовьте два весла — к хорошо об-
струганным палочкам прибейте по круглому (или другой формы)
диску, вырезанному из фанеры толщиной не менее 5 мм.
На бревна садятся участники состязания, и по команде судьи
каждый начинает грести веслом, стараясь отбуксировать сопер-
ника в свою сторону. Через определенное время — например,
через 5 мин. — звучит свисток судьи. Победителем считается
тот, кто успел дальше отбуксировать своего соперника.
2 «Мастерок» № 9
17
1
Столярная мастерская
С виду это обыкновенный шкафчик, пристроившийся на стене в прихо-
жей. Откроем дверцу шкафчика. Оказывается, внутри размещена поворот-
ная подставка для ноги, щетки, кремы и другие предметы ухода за обувью.
Сделайте такой шкафчик у себя дома, и можете быть уверены, что взрос-
лые по достоинству оценят вашу работу.
Конструкцию шкафчика вы видите на рисунках. Но там отсутствуют раз-
меры. Это не должно смущать вас — ведь мы даем примерную конструк-
цию, а вы, возможно, пожелаете сделать иную планировку. Да и габариты
самого шкафчика могут быть различными. Поэтому размеры придется
определить самим. А вот о порядке изготовления шкафчика мы расскажем
подробнее.
Для шкафчика подойдет многослойная фанера или стружечная плита
толщиной 10—15 мм. Вначале вырежьте из фанеры заднюю стенку и двер-
цу шкафчика. Их размеры одинаковые. По длине задней стенки выпилите
две планки — верхнюю и нижнюю. Ширина планок может быть 80—100 мм.
Затем выпилите две боковые планки — длина каждой из них должна рав-
няться высоте задней стенки минус две толщины материала. У вас полу-
чились основные детали шкафчика, осталось сбить или склеить их между
собой. Приверните затем к левой боковой планке отрезок петли (такие
петли применяются, например, в современных шкафах), а к петле — дерет
вянный брусок со спиленной под углом стороной. К этой стороне еще до
крепления бруска нужно прибить два фанерных шаблона по контуру обу-
ви. Вот и готова поворотная подставка. А чтобы она удерживалась в рабо-
чем положении, приверните к ней оконный шпингалет (задвижку) и в ниж-
ней планке шкафчика просверлите отверстие. Повернули подставку, опусти-
ли движок шпингалета в отверстие — и подставка прочно закреплена.
Кончили чистить ботинки, выньте движок из отверстия и уберите подставку
в шкафчик.
На оставшемся в шкафчике месте сделайте полочки для щеток и кре-
мов. Их можно сбить из отрезков материала. Форма полочек и количество
отсеков могут быть любыми — по вашему усмотрению. После этого при-
крепите к шкафчику дверцу. Здесь подойдут обыкновенные оконные петли,
а чтобы дверца не раскрывалась, установите внутри шкафчика магнитную
защелку,
Теперь о креплении шкафчика к стене. Сделать это можно различными
способами. В одном случае в задней стене шкафчика достаточно просвер-
лить два отверстия, в которые будут входить вбитые в стену гвозди. Есть
и другой вариант — прибить к шкафчику петли и навешивать его на те же
гвозди в стене.
18
2*
19
Домашним волшебникам
Шак включить
СТАРТЕР
ЛАМПЫ
Прозрачный стеклянный баллон, похожий на гру-
шу, да тонкая проволочная спираль, висящая между
двумя металлическими ножками, — таким вы знаете
современный искусственный источник света — лам-
пу накаливания. А хорошо ли светит эта лампа? Ока-
зывается, очень плохо. Во-первых, она дает «не тот»
свет. Если, к примеру, при солнечном освещении
вы ясно отличаете фиолетовую окраску от синей,
то при электрическом свете эти оттенки смеши-
ваются, и оба цвета вы видите практически черны-
ми. К тому же лампы накаливания неэкономичны —
лишь тридцатая часть потребляемой электроэнергии
расходуется непосредственно на освещение, а
остальная энергия тратится на разогрев вольфрамо-
вого волоска. Вот почему в последние годы все ча-
ще и чаще можно встретить в домах новые освети-
тели — лампы дневного света, экономичность и дол-
говечность которых почти в 6 раз выше ламп нака-
ливания, да и свет они дают более «чистый».
Уже своим внешним видом лампа дневного све-
та резко отличается от лампы накаливания. Вместо
прозрачного баллона вы видите белую трубку дли-
ной от 30 см до 1,5 м, в зависимости от типа лам-
пы и ее мощности. На обоих концах трубки по два
металлических штырька. Это выводы нитей накала,
расположенных внутри трубки. Их у лампы две. Каж-
дая нить представляет собою спиральки из вольфра-
мовой проволоки, покрытые окисью бария. Но при
включении лампы в сеть горят вовсе не нити нака-
ла, они выполняют вспомогательную роль. Свечение
образуется иным путем.
Поверхность трубки покрыта специальным люми-
несцентным веществом, светящимся под действием
постороннего источника света. Внутри трубка запол-
нена парами ртути и газом аргоном. Это заполне-
ние и надо «поджечь», чтобы заставить светиться
трубку. Для этого служит электрическая схема, в ко-
ЛАЙПНШОГР ЕВЕТДГе
торой, помимо известного вам выключателя, стоят
стартер и дроссель — обязательные детали для
включения любой люминесцентной лампы. Стартер
представляет собою пластмассовый цилиндр с двумя
выводами. Если вы снимете цилиндр, то увидите
стеклянный баллон с двумя контактами, которые в
холодном состоянии разомкнуты. Внутри баллон за-
полнен газом аргоном. Посмотрите на электриче-
скую схему. Стартер включен последовательно с ни-
тями накала лампы, поэтому при включении лампы
к выводам стартера будет приложено напряжение
сети. Газ внутри стартера вспыхивает и разогревает
контакты. Они изгибаются и соприкасаются, подклю-
чая к сети нити накала лампы. Лампа разогревается,
а в это время контакты стартера остывают и раз-
мыкаются. В этот момент лампа вспыхивает, ток те-
чет через газ, а нити накала остывают. Как видите,
нити служат только для поджига газа, поэтому срок
службы их значительный.
Дроссель состоит из обмотки медного провода,
намотанной на стальном сердечнике. Он нужен для
того, чтобы ограничить ток через лампу. Для каж-
дого типа лампы нужен «свой» дроссель, рассчитан-
ный на данное напряжение сети и мощность лампы.
Помимо дросселя и стартера, для каждой лампы
нужно приобрести по два ламподержателя и одно-
му держателю стартера. После этого все детали
нужно расположить вблизи лампы и соединить их,
как показано на электрической схеме.
Лампа дневного света значительно снижает
утомляемость глаз, поэтому советуем сделать све-
тильники с такой лампой всем, ктр продолжительное
время готовит уроки при электрическом освещении.
Здесь подойдет лампа мощностью 15 вт. Лучшего
результата можно достичь, если одновременно с
лампой дневного света включать настольную лампу
с обыкновенной лампой накаливания.
КОНТАКТЫ РАЗОМКНУТЫ
ТОКА НЕТ
КОНТАКТЫ ЗАМКНУТЫ
ТОК ТЕЧЕТ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
Сделай для малышей
САМОХОДНАЯ БАРЖА
Для изготовления этой самоделки потребуется немного материала и вре-
мени. Для корпуса баржи подойдет заготовка из тонкой доски или 10-мил-
лиметровой фанеры. Один конец заготовки заострите, а в другом вырежьте
паз — здесь будет размещаться «двигатель». Он состоит из лопасти (тонкая
фанера или легкая металлическая пластина) и резинового кольца. Чтобы
кольцо не соскакивало при движении баржи, сделайте снаружи заготовки не-
большие пропилы.
Все готово, можно устанавливать «двигатель». Наденьте резиновое коль-
цо и вставьте в него лопасть. Закрутите лопасть на несколько оборотов, а
затем скрепите резиновое кольцо по краям лопасти проволочными колечка-
ми или несколькими витками нитки. Теперь при раскручивании резинки ло-
пасть будет удерживаться на месте.
Закрутите лопасть настолько, чтобы резиновое кольцо натянулось, и по-
ставьте баржу на воду. Под действием силы резины лопасть начнет раскру-
чиваться, ударять по воде — и баржа поплывет.
А вот другая конструкция «двигате-
ля» (в правом углу рисунка), позволяю-
щая добиться более плавного движе-
ния баржи. Здесь потребуются две оди-
наковые лопасти с пропилами посереди-
не. Толщина пропилов должна соответ-
ствовать толщине лопасти. Соедините
лопасти между собой и наденьте на них
резиновое кольцо. Скреплять кольцо по
краям лопастей совсем не обязательно,
но при пуске баржи важно, чтобы лопа-
сти находились посередине паза. Иначе
баржа отклонится от заданного курса.
22
загадочный каток
Ставим на пол обыкновенную метал-
лическую баночку из-под растворимого
кофе, и она вдруг катится вперед. Ког-
да баночка останавливается, слегка под-
талкиваем ее рукой. Словно бумеранг,
баночка продолжает движение, а затем
возвращается назад. Какая сила застав-
ляет ее совершать такие движения? При-
откроем крышку баночки и познакомим-
ся с механизмом, спрятанным внутри.
Он состоит из двух резиновых колец,
проволочного крючка и грузика. Такой
механизм может сделать каждый из вас
и подарить своим младшим сестренкам
или братишкам этот загадочный
каток.
Из двух отрезков резины (длина их должна равняться утроенной ширине
баночки) сделайте кольца. В середине днища баночки и в крышке просвер-
лите на расстоянии 10 мм друг от друга по два отверстия диаметром 2 мм.
Одно кольцо сложите пополам и проденьте концы через отверстия так, что-
бы узел находился снаружи. Так же поступите и с другим кольцом, продев
его в отверстие крышки.
Для грузика возьмите большую гайку, проденьте через нее отрезок мил-
лиметровой проволоки и загните концы проволоки колечком. На эти ко-
лечки наденьте резиновые петли, как показано на рисунке. Чтобы замаски-
ровать механизм, наклейте на дно и крышку баночки бумажные кружочки.
Теперь можно поставить баночку на пол и толкнуть ее. Грузик будет сохра-
нять вертикальное положение, а резиновые кольца начнут закручиваться.
Наступит такой момент, когда сила закрученной резины будет стремиться
раскрутить грузик. Вот тогда баночка остановится и покатится назад. Грузик
в данном случае является своеобразной опорой, местом крепления резино-
вого «двигателя».
23
Столярная мастерская
Такую полочку удобно разместить на площадке для настольного
тенниса или в зале, где стоят теннисные столы. На полочке можно
укрепить четыре ракетки и положить до семи шариков. Приготовь-
те деревянный брусок сечением 18X28 мм и длиной 480 мм, фане-
ру толщиной 10 мм, лист полуторамиллиметрового алюминия (или
другого металла), пластинку из оргстекла, четыре шурупа, немного
гвоздей и приступайте к работе.
В середине деревянного бруска выпилите или выдолбите паз ши-
риной 60 мм. Глубина паза 12 мм, но, если у вас брусок другой
толщины, глубина паза должна быть такой, чтобы толщина остав-
шейся стенки была около 6 мм. Из листа алюминия вырежьте че-
тыре полоски, шириной по 10—15 мм, и согните из них лапки для
ракеток. В центре каждой лапки просверлите отверстие под шуруп.
Две лапки приверните к бруску на расстоянии 70 мм от каждого
края паза, а две другие — на расстоянии 70 мм от первых лапок.
Расстояние между лапками подобрано так, чтобы на бруске раз-
местить две ракетки ручкой вверх, и две — ручкой вниз.
Далее приступайте к изготовлению держателя шариков. Из фане-
ры вырежьте заготовку шириной 60 мм и длиной 365 мм. На расстоя-
нии 160 мм от одного конца заготовки пропилите (или выдолбите)
паз шириной 28 мм (по ширине деревянного бруска) и глубиной
24
6 мм. Другой конец заготовки скруглите, а сверху и внизу просвер-
лите отверстия диаметром 4—5 мм. Получилась задняя стенка дер-
жателя. Ее можно вставить в паз бруска и закрепить клеем или
прибить гвоздями.
Для боковых стенок возьмите два отрезка фанеры шириной
50 мм и длиной 325 мм. В каждом отрезке сделайте полукруглые
пропилы и продольные пазы шириной 3 мм и глубиной 5 мм. Пазы
должны быть с внутренней стороны, поэтому, прежде чем делать
их, отметьте, какая стенка будет стоять справа, какая слева. Верх-
ние части стенок спилите, как показано на рисунке. Боковые стен-
ки прикрепите к задней клеем или прибейте гвоздями. Между ниж-
ними концами закрепите два бруска (они хорошо видны на рисун-
ке). Из оргстекла толщиной 3 мм вырежьте крышку шириной
50 мм и длиной 250 мм. На одном конце крышки сделайте полу-
круглое углубление. В крайнем случае крышку можно сделать ме-
таллической или вставить отрезок обыкновенного стекла.
Изготовленную полочку покрасьте, а затем прикрепите к стене
(для этой цели вы и просверлили в задней стенке держателя два
отверстия) или специальной деревянной стойке.
Вставьте в лапки ракетки и положите в держатель шарики.
Попробуйте вынуть нижний шарик — возьмите его пальцами со сто-
роны Пазов, поднимите вверх (поднимутся и все остальные шари-
ки) и потяните на себя. Если этому будет мешать крышка, подни-
мите ее немного выше (крышка должна перемещаться в пазах с
25
Как сорвать яблоко? Казалось бы, странный вопрос. Но тем не менее
сделать это не так просто, если дерево высокое, а поблизости нет лестницы-
стремянки. Некоторые из вас в таких случаях трясут дерево или сбивают
яблоки палкой. Приспособление, которое мы предлагаем сделать, изба-
вит от подобных «мер» и поможет вообще обойтись без лестницы. А мате-
риалов для его изготовления потребуется немного — два длинных деревян-
ных бруска, три-четыре оконные петли да две консервные банки.
Бруски хорошо обстругайте и скрепите петлями так, чтобы они хорошо
сходились и легко поворачивались. Сбоку к брускам прикрепите ручки, ко-
торые должны быть на разной высоте — так удобнее пользоваться приспо-
соблением. У каждой консервной банки отрежьте крышку и заострите на-
пильником края среза. Банки прибейте к концам брусков так, чтобы срезан-
ные края плотно прилегали друг к другу при сомкнутых брусках. Раскройте
бруски и захватите яблоко, чтобы оно оказалось между банками. Сомкните
бруски, острые края банок, словно ножницы, срежут яблоко.
26
Давайте поиграем
Из фанеры или доски толщиной 10—15 мм выпилите основание будущего
тира — размеры его могут быть 100X200 мм. К основанию нужно прибить
металлические опоры и держатель мишени. Для опор возьмите алюминий,
дюраль или жесть толщиной 0,8—1 мм. В каждой опоре просверлите по три
отверстия. Из такого же материала вырежьте заготовку держателя мишени,
просверлите на расстоянии 5 мм от нижнего (более длинного) конца заго-
товки несколько отверстий, загните края заготовки и прибейте держатель к
основанию.
Затем возьмите карандаш с ластиком на конце (в крайнем случае наклей-
те кусочек резины на конец обычного карандаша) и на расстоянии 15—20 мм
от конца осторожно просверлите сквозное отверстие диаметром около 1 мм.
Другой конец карандаша слегка заточите. В отверстие карандаша продень-
те резинку, натяните ее и прикрепите концы резинки к опорам. Натяжение
резинки должно быть таким, чтобы она не провисала под тяжестью каран-
даша. К держателю мишени прикрепите скрепками лист бумаги с начерчен-
ными кольцами, как на настоящей мишени. Для проведения соревнований за-
готовьте достаточное количество таких листков. А теперь попробуйте «вы-
стрелить». Нажимая пальцем на заднюю часть карандаша, приподнимите его
над основанием и прижмите острием к мишени, стараясь попасть в «яблоч-
ко». Кто из вас окажется самым метким и наберет наибольшее количество
27
Уголок рукодельницы
пе-
62 СЧ
На одной
на другой
конце ря-
пе-
ря-
вязаные платки-пончо. Связать пончо можно
цельновязаное по типу реглана, из двух
4 частей. «Мастерок» предлагает последний
Сейчас очень модны
несколькими способами:
квадратных частей и из
вариант — из 4 частей.
Размер — 46—48. Количество шерсти — 400—500 г, в зависимо-
сти от плотности вязки.
По данному чертежу (рис. 1) сделайте выкройку на бумаге.
Каждая часть пончо вяжется отдельно.
Для точного расчета петель необходимо
связать образец той вязкой, которой будет
выполнено изделие. Подсчитайте, сколько пе-
тель и рядов придется на 1 см. (Образец свя-
жите размером не менее 10 см по ширине и
6 см по высоте.)
(Например: в 1 см 2,5 петли в ширину и
4 ряда в высоту.)
Начинаем вязать пончо с передней части,
снизу вверх.
Нижняя часть — 62 см.
Боковая — 55 см.
Верхняя — 19 см.
62 см X 2,5 петли = 155 петель.
Набираем на спицы 155 петель плюс
2 крайних и вяжем 2 ряда. Затем со стороны
бока (55 см) продолжаем вязать без убавок и
прибавок, а по линии скоса (см. чертеж) пет-
ли начинаем сокращать. Чтобы подсчитать,
сколько петель потребуется сократить по ли-
нии скоса, нужно из количества петель ниж-
ней части вязания (155 петель) вычесть коли-
чество петель верхней части вязания (47
тель).
155 петель — 47 петель = 108 петель.
Значит, нам необходимо сократить 108
тель на расстоянии 220 рядов (55 см X 4
да — 220 рядов).
Петли сокращаются через ряд.
части пончо по лицевой стороне,
части — по изнаночной стороне, в
да провязывая по 2 петли вместе.
В последнем ряду вязки оставшиеся петли
закрыть обычным способом.
Спинка пончо вяжется аналогично переду,
но расчет деталей другой:
Низ: 55 смХ2,5 петли = 138 петель.
Боковая часть} 55 см + 6 см (линия
скоса верхней части) = 244 ряда (61 см X 4).
И 3 4
I воротник
______I 2 части
\----^~“1
——\ С пин ко $
| ,3т \\2 части
серед ^П'юваю
2 части
(левая)

28
Верхняя часть пончо по прямой: 8 см X 2,5 петли = 20 петель.
138 петель — 20 петель = 118 петель (количество петель, которое
необходимо сократить на расстоянии 244 рядов).
Связав 55 см по боковой линии, начинаем делать спуск петель для
скоса верхней части. Спускаем 20 петель (8 см) последовательно одну
за другой в 24 рядах (6 см) через ряд: 8 раз по 2 петли и 4 раза по
1 петле.
ВОРОТНИК
Воротник пончо
ширина 12 см.
И 3 2 ЧАСТЕЙ
вяжется прямой полосой. Длина полосы 29 см,
СБОРКА
Готовые части пончо накалываем на вы-
кройку, отпариваем через влажную тряпочку
и оставляем в таком положении, пока изделие
высохнет.
Ажурные вязки и рельефные не утюжатся,
к ним только на несколько минут приклады-
вают влажную тряпочку и затем дают высох-
нуть. Когда изделие высохло, начинаем сши-
вать. Сшивается пончо по косой линии переда
и спинки отдельно, а затем по боковым лини-
ям перед со спинкой. К готовому пончо при-
шиваем воротник.
ОБРАЗЦЫ ВЯЗОК
РЕЗИНКА «ПУТАНКА»
1-й ряд — 1 лицевая, 1 изнаночная и т. д.
2-й ряд и все четные ряды вяжутся по
рисунку, то есть как смотрят петли.
3-й ряд — 1 изнаночная, 1 лицевая и т. д.
5-й ряд — рисунок повторяем с 1-го ряда.
ЧУЛОЧНАЯ ВЯЗКА С ПОЛОСКАМИ
Набираем количество петель, деленное
на 4, плюс 2 крайние.
1-й ряд — 1 изнаночная, 3 лицевые и т. д.
2-й ряд — 1 изнаночная, 1 лицевая, 2 из-
наночные и т. д.
3-й ряд — все лицевые.
4-й ряд — 3 изнаночные, 1 лицевая и т. д.
5-й ряд — 1 изнаночная, 3 лицевые и т. д.
6-й ряд — все изнаночные.
7-й ряд — 2 лицевые, 1 изнаночная, 1 лицевая и т. д.
8-й ряд — 3 изнаночные, 1 лицевая и т. д.
9-й ряд — все лицевые.
10-й ряд — 1 изнаночная, 1 лицевая, 2 изнаночные и т. д.
11-й ряд — 2 лицевые, 1 изнаночная, 1 лицевая и т. д.
12-.Й ряд — все изнаночные.
13-й ряд — рисунок повторить с 1-го ряда.
«БУКЛЕ НА АЖУРЕ»
Набираем количество петель, деленное на 4, плюс 2 крайние петли.
1-й и все нечетные ряды вяжем изнаночными петлями.
2-й ряд — 3 петли вместе изнаночной петлей, 3 петли из одной (провя-
зываем лицевую петлю, не снимая ее, делаем накид и снова провязываем
лицевую петлю) и т. д.
4-й ряд — 3 петли из одной, 3 петли вместе изнаночной петлей и т. д.
5-й ряд — узор повторяется с 1-го ряда.
АЖУРНАЯ ВЯЗКА
Набираем количество петель, деленное на 10, плюс 3 петли в конце ряда
для симметрии, плюс 2 крайние.
Этим узором можно связать пончо не сплошное, а отдельными полосами
на чулочной вязке.
1-й ряд — 3 петли изнаночные, 3 петли лицевые, 1 накид, 2 петли вместе
(провязать за нижнюю ниточку, чтобы наклон петли был влево), 2 петли
лицевые и т. д.
2-й ряд — все петли вяжутся по рисунку.
3-й ряд — 3 петли изнаночные, 1 петля лицевая, 2 петли вместе (провя-
зать сверху, чтобы наклон петли был вправо), 1 накид, 1 петля лицевая,
1 накид, 2 петли вместе влево, 1 петля лицевая и т. д.
4-й ряд — как 2-й.
5-й ряд — 3 петли изнаночные, 2 петли вместе вправо, 1 накид, 3 петли
лицевые, 1 накид, 2 петли вместе влево и т. д.
Рисунок повторять с 1-го ряда.
ПОНЧО ИЗ ДВУХ ЧАСТЕЙ
Начало вязания — нижняя часть (с угла).
Набираем на спицы 3 петли и вяжем до широкой части (середины) пончо,
прибавляя в лицевых рядах, в начале и в конце по 1 петле. Связав нужную
ширину, петли начинаем убавлять, провязывая по 1 петле вместе в лице-
вых рядах (в начале и в конце ряда). Довязав до горловины, закрываем
в средней ее части половину петель одновременно, а затем вывязываем за-
кругление (каждую часть горловины отдельно: от двух клубков), закрывая
со стороны горловины через ряд по 3, 2 и 1 петле до получения необходи-
мой глубины выреза. Боковую часть пончо продолжаем убавлять (до обра-
зования горловины).
Обе части пончо вяжутся одинаково с той только разницей, что глубина
выреза у спинки 1,5—2 см, у переда — 6—7 см.
30
• полезные советы •
Чтобы продлить жизнь скоропортящихся продуктов, совсем не обяза-
тельно иметь холодильник. Творог и масло, например, нужно выложить
в стеклянную или фарфоровую посуду с плотно прилегающими крышками.
Затем в таз с водой поставьте небольшие кастрюли, а в них — банки с про-
дуктами. Банки оберните мокрыми полотенцами, концы которых опустите
в воду, а кастрюли плотно закройте крышками.
Мясо можно сохранить от порчи (на день-два), если завернуть его в смо-
ченную уксусом салфетку или залить сырым молоком.
Выполняя малярные работы, не
забудьте о сохранности кисти. Не
кладите кисть рядом с банкой, а
держите ее всегда опущенной
в краску. Для этого запаситесь
металлическим прутком и про-
сверлите в ручке кисти несколько
отверстий. По мере уменьшения
краски в банке, переставляйте
пруток в другое отверстие.
Если у вас осталась большая
металлическая крышка, не спеши-
те ее выбрасывать. Сделайте про-
стейшую кормушку для птиц.
По диаметру крышки пропили-
те пазы в боковой стенке и со-
гните крышку пополам. Чтобы
половинки не разгибались, скре-
пите их винтами. Теперь можно
просверлить в крышке отверстие
и повесить кормушку.
Подвешивая люстру, нередко
приходится пробивать отверстие
в потолке для установки метал-
лического крючка. Чтобы осколки
и штукатурка при этом не сыпа-
лись на пол, воспользуйтесь ста-
рым резиновым мячом. Мяч раз-
режьте пополам, проделайте в
одной из половинок отверстие и
наденьте ее на пробойник или
шлямбур.
• полезные советы •
31
мастерок
в выпуске:
СОДЕРЖАНИЕ
Наблюдательный пункт «Зар-
ницы» ........................ 2
Азбука радиосхем ............. 8
Радиоприемник на четырех
транзисторах . . ....	11
Фильмоскоп за час.............15
Забавы на воде................16
Подставка для чистки обуви .	18
Как включить лампу дневного
света ........................20
Самоходная баржа..............22
Загадочный каток .............23
Полочка теннисиста .......... 24
Мастерок на даче..............26
Тир на столе..................27
Пончо ........................28
Полезные советы ..............31
М32 «Мастерок». Вып. 9-й. М., «Молодая
гвардия», 1973. 32 с., с илл.
6-7	602.5
75-73
Составитель Б, Иванов
Художники Д. Хитрое, Е. Позднее
Редактор В. Трусова
Художественный редактор В. Плешко
Технический редактор Н. Носова
Корректоры А. Стрепихеева, К. Папанова
Сдано в набор 8/1 1973 г. Подписано к
печати 11/IV 1973 г. А00682. Формат 60X90'/и.
Бумага № 2. Печ. л. 2 (усл. 2). Уч.-изд.
л. 2,3. Тираж 150 000 экз. Цена 9 коп.
Т. П. 1973 г., № 75. Заказ 2242.
Типография изд-ва ЦК ВЛКСМ «Моло-
дая гвардия». Адрес изд-ва и типогра-
фии: Москва, А-30, Сущевская, 21.