М.Е. Павлова, В.А. Сурков
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ
ГЕРБАРИЯ
ими;/™
Москва
Российский университет дружбы народов
2008
М.Е. Павлова, В.А. Сурков
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ
ГЕРБАРИЯ
Москва
Российский университет дружбы народов
2008
ББК 40
П 12
Утверждено
РИС Ученого совета
Российского университета
дружбы народов
Павлова М.Е., Сурков В.А.
Учебно-методическое пособие по изготовлению гербария. - М.:
РУДН, 2008. - 32 с.
В пособии подробно изложены правила изготовления и хранения
гербария, с которыми должен быть знаком специалист любой профессии,
связанной работой с растениями и растительным сырьем. Гербарий, изго-
товленный студентами по общепринятым правилам, не только полезен в
учебных целях, но и имеет определенную научную ценность.
Предназначено для студентов аграрного факультета специальностей
«Агрономия», «Садово-парковое и ландшафтное строительство», «Ветери-
нария», а также студентов медицинского факультета специальности «Фар-
мация».
Подготовлено на кафедре ботаники, физиологии, патологии расте-
ний и агробиотехнологии.
© Павлова М.Е., Сурков В.А., 2008
© Российский университет дружбы народов, Издательство, 2008
ВВЕДЕНИЕ
Термин «гербарий» (лат. herbarium от herba - трава) появился в XVI в.
В настоящее время термин «гербарий» используют для обозначения коллекций
засушенных растений, а также целого научного учреждения или отдела, в котором
хранятся гербарные коллекции, предназначенные для научных работ по
систематике, флористике, географии растений, генетике и селекции,
растениеводству.
Искусство сохранять растения в виде плоских засушенных образцов
(гербария) возникло в XVI веке, в эпоху Возрождения. Изобретателем метода
гербаризации считают профессора Пизанского университета Луку Гини. Первые
учреждения - гербарии - находились при ботанических садах. Один из
древнейших - гербарий города Падуя (Италия) - создан в 1545 г., а несколько
раньше, в 1540 г., там возник первый ботанический сад. В настоящее время
гербарии как крупные научные учреждения или отделы существуют при всех
ботанических садах и университетах мира.
В создании ценных гербарных коллекций, являющихся сейчас
национальным и мировым достоянием, принимали участие не только ботаники, но
коллекционеры-любители. Для того, чтобы любительские гербарные сборы имели
научную и эстетическую ценность, необходимо знание основных правил
изготовления гербария.
СБОР РАСТЕНИЙ
Перед началом работы необходимо сформулировать для себя цель создания
коллекции: хотели бы Вы, например, собрать гербарий лекарственных, ядовитых,
кормовых, сорных растений, или исследовать флору какой-либо местности. Затем
нужно составить четкий план, который позволил бы успешно выполнить
поставленную задачу. Приступая к сбору растений с целью изучения флоры какой-
либо местности, прежде всего следует составить общий план экскурсий, используя
топографические карты, учитывая транспортные возможности и необходимые
3
затраты времени. Нужно постараться обследовать все типы местообитаний в
данном районе: с различным рельефом, почвами, гидрологическими условиями,
степенью и характером воздействия человека. В новых, незнакомых местностях
нужно уметь ориентироваться по картам, схемам, солнцу, местным приметам и,
попадая в незнакомый ландшафт, быть очень осторожным. В новом ландшафте
нужно осваиваться постепенно, не ходить далеко, особенно в одиночку. Во всех
случаях нужно оставлять на базе предполагаемую схему своего маршрута.
Сбор растений на территории заповедников, заказников, ботанических
садов, питомников и других подобных учреждений можно производить только
с разрешения администрации. Сбор редких, охраняемых законом видов на
любой территории недопустим без разрешения компетентных органов охраны
природы.
Инструменты для выкапывания растений (копалки) должны быть
простыми, прочными и удобными для ношения. Так как нередко приходится
иметь дело с очень плотным грунтом, копающая поверхность не должна быть
очень широкой (удобно использовать стамеску шириной 25-35 мм, носить ее
можно у пояса в футляре из плотной материи или в полевой сумке). Чтобы
случайно не оставить копалку на месте сбора, в рукоятку можно продеть шнур
и привязать ее к поясу. Не рекомендуется пользоваться для выкапывания
растений садовыми совками (они очень непрочны) и ножами (плоское лезвие
ножа легко ломается). Для сбора растений удобно использовать большую
полиэтиленовую сумку, выложенную изнутри несколькими слоями газет.
Растения, аккуратно сложенные в нее большим букетом, в течение нескольких
часов не завянут, и по возвращении с экскурсии их можно будет, не торопясь,
уложить в гербарный пресс для сушки. В жаркую погоду можно добавить в
сумку влажного мха или просто пучок травы, чтобы обеспечить большую
влажность воздуха и тем самым замедлить увядание растений.
Растения для гербария собирают в сухую погоду, иначе они потеряют
при сушке естественную окраску. Если растения оказались влажными или
необходимо высушить водные растения, перед закладкой в пресс их
4
подсушивают с помощью любой хорошо впитывающей воду бумаги
(промокательной, фильтровальной, оберточной и т.п.).
Необходимо взять с собой блокнот и карандаш для записей, заранее
нарезанные кусочки чистой бумаги (7x13 см) для полевых этикеток, а также 20-
50 газетных листов. В одну газету удобно завернуть растения, которые можно
обозначить ботаническим термином гербарный сбор, т.е. весь однородный,
принадлежащий одному виду (или одной внутривидовой таксономической или
морфологической группе) материал, который собран одновременно в одном
местообитании. Обычно собирают 2-3 и более экземпляров растения, с тем
чтобы 1-2 из них оставить в своем гербарии, а прочие использовать для
определения растения (часто для этого нужно рассмотреть цветки, соцветия и
пр., что лучше делать не на том экземпляре, который мы закладываем в
гербарий) или для обмена. Экземпляры одного сбора по отношению друг к
другу считаются дубликатами (дублетами). Существуют еще такие понятия, как
гербарный экземпляр и гербарный лист. Гербарный экземпляр (образец) - то
количество собранного единовременно в одной точке материала, которое
может достаточно хорошо представить растение одного вида. Гербарный
экземпляр не должен быть меньше одного гербарного листа, заполненного
высушенными растениями. Если же растения крупные, как, например, виды
рода Heracleum (борщевик), то один достаточно полный гербарный экземпляр
займет 2-4 гербарных листа. Его можно характеризовать качественно: хорошо
или плохо высушен, полно или неполно отражает морфологию растения и т.п.
Гербарным листом называется лист бумаги гербарного формата (Аз) со
смонтированными на нем растениями. Можно употреблять этот термин и для
еще не монтированных растений, лежащих в одной сушильной рубашке и
предназначенных для монтировки на одном листе.
В газету, куда заворачивают растения одного гербарного сбора, сразу
надо положить полевую этике ку: листок бумаги, на котором простым
карандашом записано, где, когд и кем собраны растения (без этого они теряют
научную ценность). Окончательную, чистовую этикетку составляют при
5
оформлении гербария после уточнения названия растения.
Не следует брать в гербарий поврежденные, больные, угнетенные
растения. Гербарий болезней или повреждений растений, если в нем ес^ь
потребность, собирают специально.
Если Вам встретилось интересное растение, нужно сразу собрать его, не
надеясь на то, что оно попадется еще раз. На новом месте всегда нужно вначале
собрать то, что растет у самой стоянки, а затем, в более далеких маршрутах,
главное внимание уделять уже только наиболее интересным или новым
растениям.
Нужно стараться собрать растение как можно более полно, чтобы в
гербарии были представлены его вегетативные и репродуктивные органы.
Травянистые растения нужно собирать в цветущем состоянии или с плодами,
и обязательно с подземными частями: корневой системой или корневищами,
клубнями, луковицами. У древесных растений собирают ветки с цветками или
плодами, различные типы вегетативных побегов (нормальные, укороченные,
порослевые), а также кусочки коры, молодые сеянцы.
Если на растении есть соцветия или цветки разных типов (например,
разнополые цветки), надо постараться собрать все эти типы. Если растения
двудомные (ивы, тополя, некоторые щавели, смолевки и др.) или
неполнодвудомные (органы другого пола присутствуют в недоразвитом
состоянии, как у ряда губоцветных, гвоздичных и пр.), надо собрать оба типа.
Чтобы получить более полный материал, полезно повторить сборы тех же
видов в том же месте через некоторое время (более поздние фазы развития) и
даже с тех же самых деревьев, кустов или трав, с которых делался сбор в
первый раз (в таком случае эти растения должны быть как-то помечены).
Прежде чем выкопать для гербария редкое растение, следует хорошо
обдумать, допустим ли в данном случае какой-либо сбор. В зависимости от
конкретной ситуации надо либо ограничить сбор количественно, либо взять
только надземную часть, не повреждая подземных органов и розеток, либо
вовсе отказаться от сбора, ограничиваясь регистрацией в дневнике и
6
фотографированием.
Выкопав растение, нужно тщательно и осторожно (чтобы не повредить
подземные органы, которые иногда очень нежны) отряхнуть землю, а если
грунт глинистый и сырой, то, по возможности, смыть его.
Если на собранных растениях мало цветков или плодов, нужно вложить
(прямо в лист или предварительно в пакетик) дополнительные, собранные здесь
же с того же или с других экземпляров, чтобы потом, при необходимости
препарирования этих органов, не портить гербарный образец. Если цветки
очень нежные и имеют сложную конфигурацию, т.е. могут деформироваться
при сушке, следует сделать на листке или в дневнике набросок их контура.
Не следует закладывать в гербарный лист слишком массивные
экземпляры: целые кочки осок, крупные ветви деревьев и т.п. Их надо
препарировать: от кочки, например, можно отделить небольшую группу
связанных друг с другом побегов. Коллекции крупных плодов, образцов
древесины, спилов стволов деревьев следует собирать и хранить отдельно.
При сборе очень тонких и нежных водных растений, слипающихся при
вытаскивании из воды, рекомендуется их прямо в воде расправить и наложить
на лист плотной бумаги, который затем осторожно вынуть из воды. Если этого
нельзя сделать прямо в поле, то клубок таких растений укладывают в
полиэтиленовый пакет и данную процедуру проделывают на базе.
Собранные растения могут находиться в пакете от нескольких часов до
суток (при прохладной погоде могут пролежать без заметного ущерба и двое
суток). Обычно бумага, в которую завернуты растения, быстро отсыревает
настолько, что начавшееся увядание останавливается и имеет место некоторая
консервация растений в полуподвядшем состоянии, без заметной деформации
органов. При сборе особо нежных растений, чтобы предотвратить сморщивание
листьев и особенно венчиков цветков, бумагу следует слегка увлажнять.
При гербаризации ядовитых растений нужно быть очень осторожным,
особенно с вехом, аконитом, чемерицей: после работы с ними необходимо
тщательно вымыть руки.
7
СУШКА РАСТЕНИЙ
Высушенные для гербария растения должны сохранить характерный для
них внешний вид и цвет, а также некоторую эластичность. От качества сушки в
значительной степени зависит ценность гербария. Собранные растения сушат в
специальных гербарных прессах. Портативными прессами могут служить
гербарные сетки, представляющие собой две рамки из деревянных брусков
сечением 40 х 15 мм с прибитой с одной стороны каждой рамки решеткой из
стальной проволоки диаметром 1,5-2,5 мм с 1-2 более узкими поперечинами
или без них. Для сеток оптимален размер (42-44) х 30 см, который определяется
форматом гербария с припуском 1-2 см по ширине и длине. Затягивают рамки
льняным или плетеным капроновым шнуром (приложение 1) таким образом,
чтобы было удобно завязывать и развязывать сетки.
Предпочтительнее всего засушивать растения между листами сменной
бумаги: фильтровальная бумага дешевых сортов, не проклеенная оберточная
бумага, старые газеты (лист газеты формата Аг складывается пополам).
Всю заготовленную бумагу необходимо обрезать по одному формату,
принятому для гербария. Наиболее приемлемые в нашей стране и за рубежом
размеры гербарного листа: длина 40-44 см и ширина 28-30 см.
Одновременно готовят «рубашки» - обертки, в которые укладывают
растения. Их не меняют до окончательного высыхания растений. Для этого
складывают половину большого газетного листа пополам так, чтобы каждая
«створка» ее была однослойной. Хорошо еще сделать у «рубашки» клапан,
загнув свободный край на 2-3 см. Это не даст растению выпасть при перекладке
пресса и позволит быстро отличить «рубашку» с растением от сушильных
газет.
Хорошее качество прессования дают правильная укладка растения,
достаточное количество и частая смена сушильных газет, а также
оптимальная степень стягивания пресса.
При сушке в гербарной сетке одну рамку пресса кладут сеткой вверх. На
сетку надо положить 4-5 газет, затем - открытую «рубашку», в которую и будет
8
закладываться растение. Закладка - самый ответственный момент при
изготовлении гербария. Прежде всего надо расправить свежее растение на
листе так, чтобы <его части,, по возможности, не налегали друг на друга, и
сохранялось естественное положение частей растения. Между налегающими
друг на друга листьями или побегами полезно проложить кусочки
гигроскопической бумаги (рис. 1). Это особенно необходимо, когда грубый
стебель налегает на тонкий лист растения: без проложенной бумаги лист в этом
месте почти неизбежно будет деформирован. Кусочки бумаги следует также
класть между налегающими друг на друга листьями, особенно если они
соприкасаются нижней стороной, более богатой устьицами.
При засушивании цветков, а также корзинок сложноцветных под них
подкладывают тонкий слой ваты и сверху прикрывают кусочком тонкой
бумаги. После окончания сушки вату аккуратно снимают с помощью пинцета:
она легко отделится, если растение полностью высохло. Укладывать растения
надо так, чтобы и количество, и расположение растений на листе остались без
перемен вплоть до окончательной монтировки гербария.
Рис. 1. Укладывание в «рубашку» ветки боярышника.
9
Лист должен быть заполнен растениями или их частями по возможности
полно и равномерно. На один лист кладут несколько экземпляров небольших
растений, а совсем мелких - и два-три десятка. Крупное растение, наоборот,
приходится резать на части и размещать на нескольких листах. У особенно
крупных растений приходится некоторые части отбрасывать и класть только
один-два сегмента каждого типа органов (например, у крупных зонтичных
вроде борщевиков - часть среза корня, прикорневой лист или его часть, часть
стебля и стеблевой лист, часть зонтика). Если растение высокое, но не очень
мощное и ветвистое, его стебель следует перегнуть 1-3 раза под острым углом,
чтобы все растение уместилось на одном листе (рис. 2).
Следует именно перегибать стебли и листья под углом, а не сгибать их
дугой, чтобы не создать ложного впечатления об их форме роста. Дугой или
кольцом можно сворачивать лишь слабые стебли (как стебли водных растений),
которые и в природе могут оказаться свернутыми таким образом, а также
тонкие и длинные листья некоторых осок и злаков (например, ковылей). У
сильно ветвистого или густо облиственного растения можно удалить часть
ветвей и листьев, но так, чтобы следы искусственного удаления были видны.
Рис. 2. Укладывание в «рубашку» высокого растения.
10
Не следует целиком освобождать растение и от прошлогодних засохших
частей. В первую очередь надо удалить поврежденные, объеденные части.
Листья следует располагать так, чтобы некоторые из них были расположены
нижней стороной кверху (нижняя сторона листьев бывает более разнообразна,
чем верхняя, и потому обычно важнее для исследования).
Растения или ветви кладут на лист свободно. Если же какие-то части
выходят за пределы листа или перекрывают друг друга в несколько слоев, их
надо отодвинуть, перегнуть под углом или обрезать. У слишком больших
листьев можно перегнуть край и сложить вдвое наподобие листа бумаги.
Наиболее толстые или сочные части, такие как луковицы и клубни, крупные
корни и стебли зонтичных, цветки нимфей, крупные корзинки сложноцветных,
соцветия коровяков, крупные плоды и т.п., следует разрезать вдоль. Это не
только уменьшит неравномерность толщины пачки гербария, но и сильно
облегчит сушку; разрезы же луковиц, корзинок и плодов потом облегчат и их
изучение. Для плодов, кроме продольного среза, необходимо делать еще и
поперечный. Жесткие и колючие растения необходимо перед укладкой в пресс
сдавить между двумя листами картона.
Чтобы водные растения с крупными, толстыми листьями, стеблями и
цветками (типа кувшинок и кубышек) во время сушки не потеряли зеленую
окраску (не стали коричневыми), их поверхность подсушивают, тщательно
протирая фильтровальной бумагой. Корневища, черешки листьев и цветки
разрезают вдоль, чтобы ускорить сушку. Затем аккуратно расправляют и
укладывают в пресс, перекладывая «рубашки» с растениями большим
количеством (5-7) газет. В первые 2-3 дня необходимо менять отсыревшие
газеты на сухие 3-4 раза в день, а также почаще проветривать пресс. Все эти
меры помогут быстро удалить воду из растений и тем самым не допустить
изменения естественной окраски. Очень тонкие, нежные стебли и листья
водных растений рекомендуется расправлять прямо в воде. Для этого
принесенные с экскурсии в полиэтиленовом пакете растения выгружают в таз с
водой и там расправляют. Прямо под водой под них подводят лист плотной
11
бумаги, который аккуратно вынимают из воды с налипшим на него растением.
Дают воде стечь и удаляют воду еще, насколько можно, кусками
фильтровальной бумаги, а затем уже вкладывают лист с растением в
сушильную «рубашку» и запрессовывают.
Сразу после укладки растения необходимо положить в «рубашку» вместе
с растением полевую этикетку с подробным указанием места и времени сбора,
иначе гербарий не будет иметь научной ценности.
Между соседними «рубашками» с растениями кладут по две-три газеты.
Толщину стопки с растениями, закладываемой в пресс, нужно сделать
равномерной, для чего укладывать листы, располагая растения корнями и
толстыми частями попеременно то в одну, то в другую сторону. Если при
прощупывании поверхности пачки все-таки чувствуются бугры и впадины,
впадины нужно заложить комками смятой сушильной бумаги.
В пресс не следует помещать более 25 «рубашек» с растениями. Когда
уложено и расправлено последнее растение, нужно положить поверх него 4-5
газет, закрыть всю пачку второй половинкой пресса (сеткой внутрь) и завязать
его веревкой, стараясь затянуть ее посильнее. При слабом затягивании пресса
растения будут деформироваться, при слишком сильном - сплющиваться.
Оптимальная степень стягивания пресса определяется на опыте.
Пресс с растениями размещают в сухом, хорошо проветриваемом
помещении. Сушить растения под открытым солнцем не следует: их окраска
становится бледнее.
В начале сушки следует перекладывать пресс каждые 6-12 часов. Для
этого нужно развязать пресс и заменить отсыревшие газеты на сухие. При этом
«рубашки», в которых находятся растения, не меняют и не перемещают
растения в них. Это может смять и испортить образцы. Отсыревшие газеты
просушивают, развесив на веревках или разложив на полу, при раскрытых
окнах. По мере высыхания растений перекладывать пресс достаточно один раз
в день.
12
Пачка растений примерно в 30-40 листов при аккуратной смене газет и
сухой теплой погоде может быть высушена за 3 дня. Хорошо высушенные
растения должны быть упругими, но не ломкими, если . же некоторые части их
вялые и легко сгибаются, значит, растение высушено плохо.
Окончание сушки определяется по исчезновению живого зеленого цвета,
а еще вернее - прикладыванием к губам: ощущение холода свидетельствует о
том, что сушка не закончена. Если растение приподнять за стебель, то еще не
высохшие части поникнут.
Сухие растения складывают в пачки толщиной не более 15-18 см,
помещают между двумя листами плотного картона и туго перевязывают тем же
способом, каким завязывают пресс (см. приложение 1). Желательно, чтобы в
пачках растения были подобраны по месту и датам сбора. На каждой пачке
делается надпись о ее содержимом (район сбора, инициалы и фамилия
коллектора, год, месяц, а по возможности и числа) - это упростит
окончательный этикетаж.
ЭТИКЕТАЖ
После полного высыхания растений необходимо аккуратно убрать все
вспомогательные материалы - кусочки бумаги, ваты - и написать
окончательную («чистовую») этикетку. Окончательный этикетаж нужно
провести как можно скорее, не дожидаясь полного определения растения.
Чистовой этикетаж - операция, которая завершает круг обязанностей
коллектора (человека, собравшего и засушившего растения). Для чистовых
этикеток следует брать белую писчую бумагу, которую нужно нарезать на
кусочки. Наиболее распространенный формат этикеток - 10x7 и 14x9 см.
Порядок обозначения сведений на этикетке коллектор должен твердо помнить
и соблюдать. Если растение не определено коллектором, следует оставить в
верхней части этикетки место для названия растения: его можно вписать туда
позже. Но очень важно, чтобы коллектор сразу внес следующие данные,
13
которые никто, кроме него, сообщить не может: место сбора, дату сбора
растения, фамилию и инициалы коллектора.
Место сбора растения следует указывать подробно, чтобы при
необходимости это место мог найти другой человек. Прежде всего на этикетке
необходимо указать крупную географическую область (физическую или
административную), в которой сделан сбор: «П-ов Камчатка», «Западный Тянь-
Шань», «Республика Башкортостан», «Белое море» и т.п., затем - более мелкое
подразделение или ориентир, позволяющий локализовать место сбора с
точностью до десятков километров: «окрестности г. Елизово», «Кураминский
хребет», «бассейн реки Ижмы» и пр. Эти основные ориентиры обязательно
должны быть легко находимы на обычной мелкомасштабной географической
карте, в школьном географическом атласе и т.п. Далее указываются более
детальные ориентиры (названия горных вершин, небольших рек, деревень и
поселков и т.п.), позволяющие локализовать место сбора с точностью до
нескольких километров (в пределах круга радиусом 3-5 км), а по возможности и
до 1-2 км. Далее даются краткие сведения о местообитании, характеризующие:
1) рельеф (например: «плоский водораздел», «берег реки», «склон оврага,
северная экспозиция» и т.п.); 2) субстрат («гранитные скалы», «стоячая вода»,
«легкий суглинок» и пр.); 3) тип растительности («ельник-черничник»,
«зарастающая вырубка в дубовом лесу», «заливной луг», «сфагновое болото»,
«картофельное поле» и пр.). В горах указывается высота над уровнем моря в
метрах. Слова «найдено», «обнаружено», «растет» и т.п. не нужны. В
этикеточных данных следует указывать более долговечные ориентиры, такие
как физико-географические образования, большие населенные пункты, а не
районы, лесничества и пр., которые с годами могут измениться или исчезнуть.
Следует писать, например, «долина Оки между устьями Жиздры и Угры», «12
км от Карачева по дороге на Брянск», «близ дер. Хмелита в 30 км к северо-
западу от Вязьмы».
14
Распространенной ошибкой является указание на этикетках мелких
ориентиров, известных только самому коллектору, при отсутствии ориентиров
крупных, которые любой человек мог бы без труда найти на карте.
Завершают этикетку дата сбора (число, месяц и год) и фамилия
коллектора (отчетливо читаемая, непременно с инициалами).
Иногда в гербариях можно встретить листы без этикеток, только с
пометкой, что это «продолжение листа №... а сам этот «лист №...» уже найти
нельзя, ибо он давно переопределен и переложен в другую пачку. Это
печальный результат «экономии» в этикетаже, когда для гербарного
экземпляра, занимающего несколько листов, делается только одна этикетка.
Чтобы избежать подобных казусов, этикетировать нужно каждый лист. Если в
один экземпляр входит несколько листов, на этикетке каждого листа нужно
пометить, сколько листов входит в полный экземпляр.
Чистовые этикетки можно разборчиво писать от руки или набирать на
компьютере. Для надписей от руки самое лучшее - употреблять черную
чертежную тушь. Можно пользоваться тонким черным фломастером или
шариковой ручкой с черной пастой (синяя и фиолетовая пасты со временем
могут обесцветиться).
В научных гербариях, таких как гербарий Института растениеводства им.
Н.И. Вавилова в Санкт-Петербурге, гербарий Главного Ботанического сада в
Москве и других крупных гербариях мира, принято писать только латинское
название растения (рис. 3). На этикетках учебного гербария Российского
университета дружбы народов указывают латинские и русские названия
семейств и видов растений (рис. 4). Такое нарушение строго научного
этикетажа вполне допустимо в учебных целях.
Во время окончательного этикетажа нужно определить, какие из образцов
пойдут в монтировку для своего гербария и какие - в дублеты, для обмена.
Дублеты пометить буквой «Д» снаружи, на «рубашке». Отобрать свой и
дублетный материалы удобнее после определения растений.
15
ГЕРБАРИЙ ВСЕСОЮЗНОГО ИНСТИТУТА РАСТЕНИЕВОДСТВА
им. Н.И. ВАВИЛОВА (WIR)
Matthiola chenopdiifolia Fisch, et Mey.
Туркмения. Западные Кара-Кумы. Казанджикский р-н. Между станциями
Айдин и Перевал на мелкобугристых песках.
19.05.59 г.
Собр. Б.П. Гудкова
Опр. В.В. Никитин
ГЕРБАРИЙ ГЛАВНОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА АН СССР
HERBARIUM HORTI BOTANICI PRTNCIPALIS ACAD. URSS
РАСТЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ
Potentilla argentea L.
Смоленская область. Рудянский р-н. Восточная окраина озера Ратовечь.
Песчаные места над озером.
29.07.74 г.	Собр. В.Н. Петраков
Опр. В.В. Макаров
Рис. 3. Образцы этикеток крупных научных гербариев.
HERBARIUM ROSSICAE UNIVERSITATIS AMICITAE POPULORUM
Lamiaceae - Яснотковые
Leonurus quinquelobatus Gilib.
Пустырник пятилопастный
Москва, Юго-Западный округ, ул. Миклухо-Маклая. Лесопарк за студенческим
городком РУДН. Опушка смешанного леса.
27.07.2007	№ 7273	Жернова А.В.
HERBARIUM ROSSICAE UNIVERSITATIS AMICITAE POPULORUM
Ginkgoaceae - Гинкговые
Ginkgo biloba L.
Гинкго двулопастный
Московская область, р-н Северное Бутово, ВИЛАР, «Питомник»
02.07.2007	№ 10	Федотов А.Г.
Рис. 4. Образцы этикеток гербария Российского университета дружбы народов.
16
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСТЕНИЙ
Определять растения лучше всего на свежем материале, до увядания.
Поэтому при сборе растений для гербария рекомендуется собрать
дополнительно еще 1-2 экземпляра специально для определения. Можно
проводить определение и на сухом материале, но в этом случае бывает трудно
рассмотреть строение цветков и иных мелких деталей.
Удобнее и эффективнее определять растения, разложив их по семействам
и, по возможности, по родам. Растения, семейственная принадлежность
которых не ясна, определяют последними.
Возможны три способа определения: 1) по литературным пособиям
(определители растений, ботанические атласы, иллюстрированные справочники
по лекарственным, сорным, декоративным растениям и пр.); 2) путем сравнения
с гербарными образцами, определение которых проводили специалисты;
3) обратившись к самим специалистам.
Студентам мы рекомендуем определять растения по определителям (см.
приложение 3).
Определение растения путем сравнивания своих сборов с рисунками,
фотографиями или ботаническими описаниями в книгах, скорее всего, не во
всех случаях будет верным, но его достаточно для любительских сборов.
Определение растений по определителям нужно начинать, как правило, с
новых региональных «Флор» и «Определителей» и только затем для
консультации или проверки обращаться к «Флоре СССР», «Флоре Европы»
(«Flora Еигораеа»), к старым изданиям или же специальным таксономическим
публикациям. Для окраинных районов России неплохо обратиться к «Флорам»
соседних стран. Часто бывает, что определение удается провести именно по
старой книге.
Для исследования растений при определении необходимы
увеличительные приборы, позволяющие рассматривать объемные объекты с
увеличением до 16-20 крат. Предпочтительно располагать стереоскопическим
17
бинокулярным микроскопом: отечественными производителями оптической
техники в настоящее время предлагаются МСП-1, МБС-10, МБС-12;
технические возможности этих приборов не ограничиваются названным
увеличением, но при определении растений большее, как правило, не
требуется. Возможно использовать более простые (и экономичные) устройства:
бинокулярный микроскоп БМ-51-2 (увеличение 8,75) или обыкновенную
карманную лупу; они могут быть весьма полезны в полевых условиях, но есть
вероятность, что на некоторые вопросы современных определителей с их
помощью ответить не удастся.
Нужны также препаровальные иглы, тонкий пинцет, маленький нож
(скальпель), бритвенные лезвия и обыкновенная линейка с миллиметровыми
делениями.
Часто оказывается необходимым исследовать внутреннее строение
цветков, плодов, семян, черешков или пластинок листьев и т.п.; для этого
приходится соответствующие части отчленять, препарировать и резать, что
обычно требует размягчения этих частей. Для размягчения их нужно
размачивать или разваривать; проще и быстрее, конечно, вторая операция.
Разваривают в воде, в металлической или фарфоровой чашечке. Для этого
должно быть отведено специальное место, где на кирпичной или толстой
многослойной асбестовой прокладке на достаточном расстоянии от всех
горючих предметов установлена электроплитка. Степень размягчения
разваренных органов можно изменить добавлением к воде глицерина или
спирта: добавка глицерина делает их мягче, спирт, наоборот, уплотняет. Иногда
для лучшего различения деталей в обесцвеченных разваренных мелких цветках
полезно подкрасить их метиленовым синим.
Отчленять органы для исследования нужно с максимальной
осторожностью; лучше всего использовать либо нечаянно обломившиеся
фрагменты, либо специально припасенные в пакетиках при сборе. После
исследования фрагменты не выбрасываются, а вновь собираются в пакетик.
Части цветка, поперечные срезы черешков и т.п. следует наклеить в
18
расправленном виде на кусочек плотной бумаги, чтобы при повторном
изучении образца не нужно было снова заниматься развариванием. Желательно
оставить при гербарном листе также и рисунки (наброски), сделанные при
изучении, а равно и записи сделанных измерений и подсчетов.
Если определение по литературным источникам не получается, остаются
неясности и сомнения, следует прибегнуть к сравнению материала с
гербарными образцами в каком-либо крупном гербарии (одновременно
обязательно обращаясь к литературе). Ориентироваться следует на более новые
определения, сделанные авторами специальных трудов по флоре данного
регоина или данной таксономической группе.
Если и это не помогает, следует обратиться за помощью к специалистам,
найти которых можно в гербариях университетов, ботанических садов.
Специалист скорее согласится на просмотр материала, если: 1) материал
хорошо собран; 2) материал имеет чистовые этикетки; 3) представляет
малоизученные таксоны или флору малоизученного района; 4) специалисту
будут переданы дубликаты сборов.
Вписывать в этикетку принято только первое определение. Коллектор
может под своим определением отдельной подписи не ставить. Если же
определение делается не коллектором, а другим лицом, фамилия его
непременно должна быть либо непосредственно под названием, т.е. выше всего
остального текста этикетки, либо, наоборот, в самом низу, ниже фамилии
коллектора, где пишется «Определил такой-то» и ставится дата (хотя бы только
год), вместо «определил» принято писать латинское «det» (determinuvir).
Все последующие определения, а равно и любые другие последующие
замечания о растении должны делаться на отдельных ярлычках минимального
размера, подклеиваемых на гербарный лист, помечаемых датой и отчетливо
читаемой фамилией сделавшего их лица.
19
МОНТИРОВАНИЕ ГЕРБАРИЯ
Гербарий, предназначенный для использования, следует монтировать -
прикреплять растения и этикетки к одинарным листам плотной бумаги.
Образцы, предназначенные для обмена, не монтируются, а хранятся в
«рубашках».
Для гербария используют определенный формат листа. Во многих
гербариях мира формат гербарного листа близок к 42x28 см. Резать бумагу
лучше всего в типографии, где есть специальные резаки, или использовать
чертежную бумагу размером A3.
Для монтировочных работ нужно иметь ножницы с острыми концами и
мягкие пинцеты.
Задача монтирования - придать гербарному образцу форму, наиболее
удобную для последующего хранения и использования. Перенося растение из
«рубашки» на монтировочный лист, мы еще раз можем выправить недостатки в
расположении растений, допущенные при сборе или высушивании. Самые
толстые части растений стараются расположить ближе к краям. Если растений
на листе мало и заполнить ими весь лист равномерно нельзя, их надо помещать
не на середину листа, а ближе к краям. Этикетку предпочтительнее помещать у
нижнего края листа.
Так как гербарные образцы могут и должны храниться десятилетия и
даже века, для монтирования надо употреблять самые качественные из
доступных материалов. Даже если монтировать гербарий на настоящей
ватманской бумаге, стоимость этой бумаги окажется очень небольшой по
сравнению с общей стоимостью труда, затраченного на сбор, сушку и
дальнейшую обработку образца (не говоря уже о научной и культурной его
ценности). Тонкую бумагу для монтирования лучше не употреблять, даже если
она прочная и жесткая. Нехорош и картон: он не гарантирует, что растения не
сломаются; монтированная на картоне пачка слишком рыхла и занимает много
места в шкафу. Свободный доступ воздуха внутрь такой пачки не способствует
20
долговечности сухих растении, да и сам картон, содержащий много древесины,
через два-три десятилетия делается ломким. Лучше всего бумага,
приближающаяся по консистенции к. ватманской, - толстоватая и умеренно
мягкая, несколько пластичная, по возможности без древесины.
Наилучший способ прикрепления растений к бумаге - пришивание
наиболее жестких и толстых частей прочными нитками (№10, №20) и
прикрепление более тонких частей узкими бумажными полосками. Растения
прикрепляют так, чтобы они не болтались на листе, не наезжали одно на другое
и не высовывались за края листа. Фиксировать растение намертво, совершенно
лишая все его части всякой подвижности, не следует: при малейшем изгибе
листа бумаги растение будет ломаться. По этой же причине нельзя фиксировать
самые кончики листьев: это приводит только к тому, что кончик обламывается.
Нельзя, подшивая растение, протягивать нитку от одного стежка к
другому под нижней стороной листа: при всякой перекладке гербарных листов
этими натянутыми снизу нитками будут ломаться и портиться образцы,
которые окажутся внизу. Каждый стежок должен быть отдельным, завязанным
двойным узлом на верхней стороне, т.е. поверх прикрепляемой части растения.
Очень хорошо с оборотной стороны листа замазать стежок густым
синтетическим клеем. Этим будет не только окончательно устранена опасность
зацепить за нижележащие растения, но и укреплен сам стежок, который иначе
со временем может прорезать бумагу.
Иногда, в целях ускорения монтирования, можно вместо подшивки
фиксировать жесткие части растений какой-либо быстро твердеющей
синтетической пастой (в частности, пригоден клей ПВА). Однако таким
образом нельзя фиксировать слишком много точек, иначе результат будет такой
же, как и при сплошном наклеивании - увеличится опасность поломки образца.
Если прикрепляемая часть растения пружинит и не приклеивается, нужно ее
придавить на некоторое время грузом.
Бумажные полоски, удерживая растение, не должны исключать его
некоторой подвижности. Полоски следует приклеивать только к бумаге, но не к
21
частям растений; особенно нежелательно заклеивать нежные части. Полоски
обычно готовят следующим образом: листы высококачественной писчей
бумаги равномерно покрывают слоем разогретого и несколько разведенного
столярного клея, в который добавлено немного глицерина (1 чайная ложка на
250 мл раствора клея). Густота покрытия бумаги клеем определяется на опыте.
Высохшие листы бумаги не должны скручиваться или слипаться между собой.
Это зависит от правильного подбора соотношения столярного клея, воды и
глицерина. Бумага будет скручиваться, если глицерина недостаточно. Если
глицерина слишком много, листы бумаги, положенные друг на друга, будут
слипаться. Подобрать наилучшую пропорцию можно опытным путем. После
высыхания клея листы кладут на картонку и по металлической линейке режут
лезвием бритвы на полоски шириной 1,5-2 мм. Можно с этой целью
использовать резак для фотобумаги. При монтировании растения ножницами
отрезают полоску нужной длины, обмакивают ее в воду, после чего с помощью
чистой салфетки прижимают к прикрепляемой части растения (при этом
салфетка впитывает лишнюю воду.) Использование скотча не рекомендуется:
клеящий слой лент не всегда прочен и равномерен; по краям ленты налипает
пыль, придавая образцу неопрятный вид; лента прилипает ко всей перекрытой
ею поверхности растения, что для тонких частей, как уже было отмечено,
нежелательно. Во многих случаях достаточно пришивания растения в
нескольких местах нитками, подходящими по цвету гербарному образцу:
зелеными, коричневыми разных оттенков.
Приступая к монтированию, необходимо иметь под руками пакетики
различной величины. В них кладут запасные (дополнительные) цветки, срезы
плодов, подклеенные на картонки для изучения части расчлененных цветков,
различные обломившиеся части, осыпавшиеся семена и т.п. Пакетики должны
быть предельно просты и свободно открываться после подклейки на лист.
Чтобы пакетик не раскрывался самопроизвольно, можно заколоть его
канцелярской скрепкой.
22
Если у растения летучие семена (например, у тополей) или же растения
очень нежны и хрупки, хорошо закрыть образец листом прозрачной кальки,
однако так, чтобы она была приклеена только одним краем и легко могла быть
отвернута. Для этой же цели (а отчасти и для пакетиков) можно использовать и
прозрачную полимерную пленку. Не годится целлофан, так как он скоро
деполимеризуется и делается хрупким.
В некоторых гербариях каждый монтированный гербарный лист
вкладывают в «рубашку» (двойной лист) из тонкой бумаги или кальки. Это
способствует лучшей сохранности образцов, но в то же время требует
значительного увеличения объема шкафов и замедляет работу с материалами.
Для подклейки этикеток, пакетиков и пр. следует пользоваться
синтетическим клеем ПВА. Ни в коем случае не следует употреблять при
монтировании так называемый конторский силикатный клей: он разрушает
бумагу и обесцвечивает любые надписи.
Нельзя ничего прикреплять канцелярскими скрепками за край листа.
Демонстрационные образцы можно оборачивать тонкой полиэтиленовой
пленкой. При размере листа 28x42 см берут кусок пленки размером 32x46 см,
заворачивают за края листа с четырех сторон и аккуратно скрепляют
маленькими металлическими скобками с помощью степлера или использую!
машинку для склеивания полиэтилена.
Образцы смонтированного гербария представлены в приложении 2.
ХРАНЕНИЕ ГЕРБАРИЯ
Лучше всего хранить гербарий в специальных шкафах с одинаковыми
ячейками. При формате гербария 42x28 см удобны размеры ячейки
(внутренние) 48x32x18 см. Главное требование - отсутствие щелей и плотное
прикрывание дверки.
При отсутствии специальных шкафов можно хранить гербарий г
коробках. Высота коробки может быть различной, но делать ее менее 15 см или
23
более 30 см нецелесообразно. Коробки ставятся на стеллажи, которые от пыли
закрывают полиэтиленовой занавеской.
Смонтированные листы-гербария раскладывают по алфавиту - сначала
семейства, внутри семейств - по алфавиту родов, в пределах каждого рода - по
алфавиту названий вида. Отметим, что расположение по алфавиту - не
единственно возможный подход к организации гербария: так, в Гербарии
Московского университета принято расположение по системе Энглера.
Гербарные листы, принадлежащие к одному виду, вкладывают в общую
обложку - двойной лист бумаги (более плотной, чем для монтирования),
соответствующий по формату монтировочному листу, лучше не белого, а
сероватого или желтоватого цвета.
Если для монтирования используются листы размером 42x28 см, то для
обложек надо нарезать листы размером 42,5x57 см и затем сложить их пополам.
Слева внизу четко надписывают полное бинарное название вида (латинское,
можно также и русское), а также название семейства. Для всех надписей на
обложках можно использовать мягкий простой карандаш - тогда надпись легко
стереть или исправить.
Образцы, которые не удалось определить до вида, кладут в обложку, на
которой написано только название рода; эту обложку помещают либо в самом
начале, либо в конце расположения видов данного рода. Аналогично поступают
с образцами, которые не удалось определить до рода: на обложке надписывают
название семейства. Образцы, которые не определены даже до семейства,
помещают либо в самом начале, либо в самом конце всего гербария.
Для учебных целей гербарий можно подбирать и складывать в обложки
по темам. Например, коробка или ячейка в шкафу, отведенная для хранения
гербария по экологии, может содержать подборку образцов в обложках с
названиями: «Гидрофиты», «Мезофиты», «Ксерофиты», «Светолюбивые
растения», «Теневыносливые растения», «Ядовитые растения»,
«Лекарственные растения» и т.д.
24
Количество гербарных листов, вкладываемых в одну обложку,
определяется только удобством пользования. Если листов становится так
много, что они уже; не помещаются в одной обложке аккуратно и ровно, надо
поместить их в две обложки с идентичными надписями. Заполненные
гербарными листами обложки складываются аккуратными стопками (пачками)
и размещаются по полкам гербарных шкафов или по коробкам. Наиболее
удобны пачки толщиной 10-20 см; более толстые - тяжелы и при
неравномерной толщине содержимого легко разваливаются. Если доступно
много места: имеется много шкафов, но еше мало растений, раскладывать
следует совсем тоненькими пачечками, в расчете на будущие пополнения.
Каждую пачку кладут на подкладку из прочного картона и сверху прикрывают
другой картонкой. К нижней подкладке хорошо приделать петлю из тесьмы,
чтобы было удобно вынуть пачку из шкафа (тянуть за подкладку, а не сжимать
в руках всю пачку).
Содержимое каждой пачки должно быть обозначено на ее торцевой
стороне с помощью вытяжек - полосок плотной бумаги, заложенных внутрь
пачки так, чтобы наружу выступал кончик длиной около 5 см; этот кончик
отгибается книзу и на нем делаются надписи. Надписи делаются также на
наружной стороне каждой дверцы шкафа или каждой коробки, в которых
гербарий хранится.
Количество гербарных листов, которое можно уместить в одно гнездо
шкафа, зависит как от характера самих растений, так и от правильности сбора и
монтирования. Заполнять гнезда до отказа не следует - в функционирующем
гербарии ячейки обычно заполняются на две трети.
Оптимальными для хранения гербария считаются влажность около 40% и
температура 16-18 °C. Чрезмерная сухость или влажность воздуха, высокая
температура и резкие изменения условий действуют одинаково разрушительно.
Защита от насекомых. Вредители гербарных коллекций - это совсем не
те насекомые, которые специализируются на каких-то конкретных видах живых
25
растений. Обычно они едят все: книги, древесину, продукты. Поэтому они
опасны и для плохо упакованных гербарных пачек.
Не все гербарные растения в одинаковой мере подвержены нападению
насекомых. Мхи, лишайники, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные,
злаки, осоки, пальмы, ситниковые в наших условиях практически не
поражаются. Сравнительно мало поражаются растения семейств березовые,
буковые, маревые, гвоздичные, вьюнковые. К числу же самых излюбленных
насекомыми принадлежат астровые, сельдерейные, бобовые, капустные.
Остальные семейства цветковых занимают промежуточное положение.
Наиболее распространенный гербарный вредитель - хлебный точильщик
(Stegobiam paniceum). Это маленький жучок длиной 2-3 мм, рыжеватого цвета,
с почти цилиндрическим телом. Взрослые жуки не питаются, живя за счет
жировых запасов. Самка откладывает несколько десятков яиц между частями
растений. Личинки могут выйти из яиц уже через неделю и быстро растут,
усиленно поедая части растений и превращая их в труху. Личинки беловатые,
мясистые, малоподвижные, длиной 5 мм. Личиночная фаза продолжается около
месяца или больше (в зависимости от температуры), затем идет фаза куколки -
2-3 недели - и следует вылет взрослых жуков. В условиях средней полосы
России максимальный вылет жуков и, следовательно, наибольшая опасность
заражения имеют место в марте-июне.
Сходен с хлебным точильщиком внешним видом и циклом развития
другой опасный вредитель - жук-притворяшка, или притворяшка-вор (Ptinus
fur). Он отличается более овальной формой взрослого жука, желтоватым
волосистым телом личинки. Цикл развития строго годичный, максимальный
вылет жуков в мае-июне. В гербариях средней полосы России встречается реже
точильщика.
Третья группа опасных вредителей - кожееды (семейство Dermestidae,
род Anthrenus и др.). Взрослые жуки имеют длину 3-4 мм; тело их более
широкое, чем у точильщиков или притворяшек, овальное, а окраска темная и
обычно пятнистая. Личинки очень небольшие, коричневатые, усаженные
26
длинными волосками; после линек оставляют характерные буровато-пленчатые
волосистые чехлы. Цикл развития годичный, с вылетом жуков в апреле-июне.
Точильщики и притворяшки явно предпочитают более крупные, массивные
части растений (корни, корневища, цветочные почки и сердцевину цветка и
т.п.), тогда как кожееды особенно часто поражают тонкие и нежные части,
например тонкие распластанные лепестки.
Довольно часто встречается «книжная вошь» (Troctes divinatorius). Это
маленькие (длиной всего 1-1,5 мм) бледные насекомые, поедающие только
самые нежные части растений, особенно венчики и пыльцу. Их массового
размножения у нас не бывает, и они не столь опасны. В отличие от прочих
вредителей, у книжной вши вредоносны не личинки, а взрослые стадии.
В учреждениях, где хранятся ценные гербарные коллекции, для
уничтожения вредителей периодически проводят обработку помещений
ядохимикатами. Применяются репелленты - сравнительно безопасные для
человека химические средства, не убивающие, а только отпугивающие
насекомых, например нафталин и антимоль. Их рекомендуется закладывать раз
в году, в марте или апреле, т.е. перед началом периода максимального вылета
жуков. В глубину каждого гнезда гербарного шкафа (или в коробку) кладут
1-2 г нафталина с учетом того, что пары нафталина тяжелее воздуха и
опускаются вниз. Весьма способствует размножению вредителей даже
временное увеличение влажности в хранилище. Впрочем, кожееды могут, по-
видимому, размножаться и в очень сухом воздухе.
Рекомендуют вывешивать в нескольких углах гербария приманки - пучки
наиболее любимых насекомыми растений - мясистых астровых, сельдерейных
или бобовых (козлобородник, дудник, бобы и т.д.). Через некоторое время эти
пучки осматривают и в случае заражения сжигают.
Имеются также указания о репеллентном или инсектицидном действии
некоторых трав, например пижмы обыкновенной, пупавки, лаванды, а также
свежих луковиц чеснока.
27
Рекомендуется пачки гербария помещать в мягкие пластиковые мешки с
небольшим количеством репеллента - в этом случае при минимальном
расходовании репеллентов можно поддерживать достаточную их
концентрацию внутри мешков, не загрязняя воздух помещения.
В настоящее время многие крупные гербарии оснащены специальными
морозильными камерами, в которые помещают гербарий, и в течение
нескольких дней промораживают его при низких температурах. Это убивает
насекомых-вредителей и сохраняет воздух помещения чистым.
28
Приложение 1.
Последовательность завязывания гербарного пресса
29
Приложение 2
Образцы смонтированного гербария

30
Приложение 3.
Список литературы, рекомендуемой для определения растений
1.	Губанов И.А., Новиков В.С., Тихомиров В.Н. Определитель высших
растений средней полосы европейской части СССР. М.: Просвещение,
1981.
2.	Губанов И.А., Киселева К.В., Новиков В.С., Тихомиров В.Н. Определитель
сосудистых растений. М.: Аргус, 1995.
3.	Новиков В.С., Губанов И. А. Популярный атлас-определитель.
Дикорастущие растения. - М.: Дрофа, 2006.
4.	Маевский П.Ф. Флора средней полосы Европейской части СССР. М.-Л.,
1954.
5.	Черепанов С.К. Сосудистые растения России и сопредельных
государств. -С-Пб., 1995.
6.	Гейдеман Т.С. Определитель растений Молдавской ССР - Кишинев,
1986.
7.	Flora European. - Cambrige, 1964.
8.	Flora of the Pacific Norhwest. University of Washington Press - Seattle and
London, 1974.
31
СОДЕРЖАНИЕ
Введение.......................................................... 3
Сбор растений..................................................... 3
Сушка растений.................................................... 8
Этикетаж.......................................................... 13
Определение растений.............................................. 17
Монтирование гербария............................................. 20
Хранение гербария................................................. 23
Приложение 1. Последовательность завязывания гербарного пресса.... 29
Приложение 2. Образцы смонтированного гербария.................... 30
Приложение 3. Список литературы, рекомендуемой для определения
растений......................................................... 31
32
Марина Евгеньевна Павлова
Виктор Александрович Сурков
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ
ГЕРБАРИЯ
Издание подготовлено в авторской редакции
Тематический план 2008 г., № 65
Технический редактор Н.А. Ясько
Подписано в печать 07.11.2008 г. Формат 60x84/8.
Бумага офсетная. Печать офсетная. Гарнитура Таймс.
Усл. печ. л. 4,0. Тираж 300 экз. Заказ 1215.
Российский университет дружбы народов
117923, ГСП-1, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 3
Типография ИПК РУДН
117923, ГСП-1, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 3