А.В.Крашен и н н и ков
ПОСТРОЙ свой дом
СОБСТВЕННЫЙ ДОМ	СОБСТВЕННЫЙ ДОМ
А.В.Крашенинников
ПОСТРОЙ свои дом
©
Москва
Высшая школа-1993
ББК 38.771 К 78
УДК 728^,'
Издание выпушено по Федеральной целевой программе книгоиздания России
Рецензенты:
проф. В. И. Сосков (Московский государственный открытый университет); проф. В. В. Мусатов (Московский архитектурный институт)
Рекомендовано Комитетом по высшей школе Министерства науки, высшей школы и технической политики Российской Федерации для использования в учебном процессе
Крашенинников А. В.
К 78 Собственный дом. В 3 кн. Кн. 2. Построй свой дом: Прак-тич. пособие. — М.: Высш, шк., 1993. — 127 с.: ил.
ISBN 5-06-002795-3
В книге разнообразные строительные технологии возведения индивидуального дома своими силами разделены на отдельные периоды и операции, что облегчает планирование постройки и позволяет лучше рассчитать объем работ. Подробно описаны и иллюстрированы способы строительства дома из глинобетона, бревен, деревянного каркаса и обшивки, шлакобетонных блоков собственного изготовления, кирпича и виброблоков.
Для владельцев загородных участков, фермеров, индивидуальных застройщиков, студентов и широкого круга читателей.
3308000000(4309000000)—092 —-----—   —---------------—- 1 1и—У о
ББК 38.771 6С4.1
ISBN 5-06-002797-Х
ISBN 5-06-002795-3 (кн. 2)
© А. В. Крашенинников, 1993
ВВЕДЕНИЕ
Прочитав первую книгу* серии «Собственный дом», вы могли легко составить план собственного дома таким, каким он нужен именно вам и вашей семье. Как было показано, план можно размечать колышками на участке или нарисовать его предварительно на листе бумаги в масштабе. Вы определили высоту комнат, наметили расположение окон и дверей, продумали отопление и решение проблемы гигиены.
Следующий вопрос, чему и посвящена данная книга, состоит в том, как построить дом своими руками.
Главное, на что хотелось бы обратить внимание, это разнообразие строительных технологий, разработанных в настоящее время. Однако, учитывая дефицит строительных материалов и механизмов, основное внимание уделяется использованию местного сырья, материалов и самодельных деталей.
В книге описано всего шесть строительных технологий, но, используя их в качестве основы и проведя ряд экспериментов на прочность материалов у себя на площадке, можно разработать собственный способ строительства, вытекающий именно из местных возможностей.
Дома из глинобитных или рубленых стен требуют меньше всего индустриальных изделий, их можно построить без машин, механизмов, электроэнергии и заводских деталей.
Для каркасного дома и дома из шлакобетонных блоков потребуется организовать подъезд к строительной площадке тяжелых машин для завоза строительных изделий и материалов.
Для строительства дома из кирпича и виброблоков требуется применение механизмов, работающих на электроэнергии, а также закупка ряда конструкций на строительных базах.
Предлагаемые системы конструкций фундаментов, стен, перекрытий, кровли следует рассматривать как рекомендации, позволяющие составить собственный план строительства. Индивидуальное строительство значительно обусловлено местными условиями и, как правило, объединяет несколько различных технологий в одной постройке. В начале книги описаны самые дешевые и доступные материалы, а также конструктивные схемы, в которых они могут быть использованы. В конце книги изложены операции
* Крашенинников А. В. Придумай свой дом, М., 1993.
3
по возведению дома из легкобетонных виброблоков со сводчатой кровлей, требующие определенной строительной квалификации.
Отличительной особенностью данной книги является описание строительного процесса, разбитого на строительные периоды и операции. Такое изложение материала позволяет лучше представить объем работ. Каждый строительный период — это существенный этап в производстве работ: подготовительный период (складирование материалов, организация строительной площадки), нулевой цикл (строительство до уровня первого этажа), возведение стен, перекрытий, крыши, отделочные работы.
Каждый период состоит из строительных операций, занимающих один или несколько дней. Цепочки строительных операций, которые должны следовать одна за другой, составляют сетевой график строительства. На этом графике выделяют прежде всего цепочку операций, определяющую продолжительность всего периода, ее называют красной линией. Другие работы можно проводить во время технологических пауз основной красной линии.
Книга рассчитана на людей, не знакомых ранее со строительством. Рекомендации, изложенные в данной книге, позволят провести основной объем строительных работ самостоятельно или с двумя-тремя помощниками или спланировать работу строительной бригады.
Глава 1
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Конструктивные схемы малоэтажных индивидуальных зданий могут быть различны. В их основе лежит самая простая ячейка с двумя продольными несущими стенами, на которые опираются балки перекрытия. Роль стен могут выполнять столбы или колонны, а перекрытием может служить железобетонная плита. Кроме этих традиционных схем несущего остова можно своими руками изготовить монолитные и сводчатые конструкции. На практике выбор конструкции часто обусловлен наличием материала. Механические свойства материала, апробированные в аналогичных постройках, диктуют нам форму сооружения. Каждому материалу соответствуют своя конструктивная схема, толщина стен, пролет перекрытий, высота цоколя.
Для деревянной рубленой конструкции наиболее распространенными схемами являются клеть-четверик размером 4X5 м или пятистенок с внутренней несущей стеной; возможны постройки сложной конфигурации, состоящие из нескольких клетей с прирубами и переходами. Минимальная толщина стен определяется по теплотехническому расчету исходя из средней температуры наиболее холодной недели года. При использовании деревянных балок расстояние между несущими стенами может достигать 6...8 м, но при этом потребуются толстые бревна диаметром более 30 см. Обычно для перекрытия используют более тонкие брусья или доски, а пролет ограничивают 4...5 м. Чердачное перекрытие из стропильных ферм может перекрывать дом шириной до 8 м.
Каменные стены устраивают толщиной около 0,5 м, а ширина пролета зависит от конструкции перекрытия. Для каменного дома наиболее характерны схемы с продольными или поперечными несущими стенами. План здания имеет прямоугольную или уступчатую форму и дополняется пристройками.
Дом из деревянного каркаса обычно сооружают высотой не более двух этажей, толщина стен зависит от устройства наружных панелей и редко превышает 20 см. Материалом для каркаса служат жерди, брусья, доски, клееная древесина. Каркасная конструкция позволяет увеличить размеры оконных проемов и обойтись без внутренних несущих стен, что делает план дома более свободным.
В здании со сводчатой кровлей перекрывается каждое помещение в отдельности. Ширина пролета свода из легкого бетона
5
по металлической сетке ограничивается 3...5 м. Чем больше пролет, тем выше подъем свода, тем сильнее распорные усилия.
Готовые строительные конструкции из железобетона обладают рядом недостатков для индивидуального строительства. Плиты, панели, элементы каркаса имеют, как правило, большие размеры и их трудно подогнать к постройке с неточным планом или планом сложной конфигурации. Применение готовых конструкций связано с использованием специального автотранспорта, а значит, прочных дорог и разворотных площадок, подъемных механизмов и оборудования. В связи с вышеизложенными проблемами, а также высокой стоимостью конструкций при индивидуальном строительстве целесообразно ориентироваться на применение местных строительных материалов и изготовление частей здания на месте или рядом, в пределах строительной площадки.
Материалы должны быть прочными и долговечными, но при этом легко поддаваться обработке, быть дешевыми и экологически чистыми, потреблять мало энергии при производстве и монтаже.
Учитывая все это, можно обнаружить, что эти материалы отличны от тех, которыми застраивают современные города и поселки из типовых домов. Кроме местных материалов, о которых будет сказано ниже, особое внимание хочется обратить на пористые бетоны и пенобетоны. У этих материалов плотность и прочность на сжатие почти такие же, как у дерева, а значит, их можно легко обрабатывать, тесать, сверлить и вбивать в иих гвозди.
Прежде всего следует ознакомиться с местной сырьевой базой строительных материалов. Местными строительными материалами будем называть не только элементы природного происхождения, но и те, которые имеются в изобилии благодаря производственной деятельности человека, но не в виде основных изделий (которые часто оказываются в дефиците или их трудно доставить на участок) , а в виде отходов.
Местное сырье, которое после соответствующей обработки используется для изготовления строительных конструкций, включает песок, гравий, камень, металлургический или топливный шлак, глину, древесину, опилки, стружку, растительную стеблевидную сечку, солому, тростник, известь, гипс. Как правило, наилучшая эффективность достигается при их сочетании с материалами индустриального производства, но последние при этом потребляются в значительно меньшем количестве, что удешевляет постройку.
• Песок может быть речным, озерным, горным, овражным. Овражный и горный засорены глинистыми примесями; озерньш — илом. Загрязненный песок промывают; содержание в нем глины, ила, пыли и прочих примесей не должно превышать 5 %. Его применяют как заполнитель для приготовления растворов и бетонов, а также для устройства оснований под некоторые виды фундаментов, для выравнивания поверхностей при устройстве подвалов и плавающих полов.
6
По крупности зерен песок делится на мелкий, средний и крупный (0,15...5 мм).
Обычный песок называют тяжелым; при дроблении шлака, пемзы и т. д. получают так называемый легкий песок.
•	Гравий—мелкие камни небольшого размера. Гравий бывает щебневидным, малоокатанным, яйцевидным, хорошо окатанным, лещадным и игловатым. Длина мелкого гравия от 5 до 20 мм, среднего от 20 до 40 мм и крупного от 40 до 80 мм.
•	Щебень — камень такой же крупности, как и гравий, получаемый дроблением горных пород или кирпича, тяжелых доменных шлаков, пемзы.
Гравий и щебень применяют в качестве заполнителя в различных бетонах. Они должны быть чистыми, при загрязнении их хо рошо промывают.
•	'Бутовый камень— куски известняка или песчаника. Бут может быть рваным, плитчатым (плитняк) или постелистым. Используемый на строительстве дома бутовый камень должен быть чистым, без трещин, расслоений и других дефектов. Для удобства в работе масса одного камня не должна превышать 50 кг.
Качество бута определяют, нанося по нему удары молотком. Если камень издает чистый звук и не рассыпается, он годен для строительства.
•	Булыги-валуны могут быть разных размеров и формы. Для удобства большие камни колют на более мелкие. Перед укладкой очищают от пыли и грязи.
•	Топливный и металлургический шлаки — очень ценный строительный материал: они прочны, легки, обладают более высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами. Шлак применяют как заполнитель в легких бетонах и как насыпной утеплитель для полов и потолков.
Топливный шлак — это отходы после сжигания каменного угля и кокса или бурого угля на электростанциях или в котельных промышленных предприятий. Несколько хуже получается шлак в топках железнодорожных локомотивов, центрального отопления. Чем качественнее топливо, тем выше качество шлака. Свежий шлак содержит вредные примеси, от которых можно избавиться. Если изготовлять шлакобетонные блоки из неотлежавшегося шлака, то из-за мелких фракций золы требуется увеличивать расход цемента. Изделия в этом случае получаются недостаточно прочными. Если шлак содержит большое количество вредных примесей, то блоки во влажной среде разрушаются.
Свежий шлак содержит, как правило, большое количество золы, мелких кусочков угля, а также много вредной серы, извести и магния. Чем больше в шлаке несгоревшего угля, тем он темнее. Изделия из такого шлака неогнестойки и требуют большого расхода вяжущего. Кроме того, куски угля могут набухать в бетоне, вызывая его разрушение. Черный каменный уголь не разбухает, но со временем распадается.
Для того чтобы определить содержание в шлаке несгоревшего
7
Рис. 1.1. Лесо- и пиломатериалы:
/—круглое бревно; 2—пластина; 3—четвертина: 4 — чистообрезной брус; 5 — горбыль; 6 - обрезная доска; 7 — шпунтованные доски,
угля, нужно 1 кг шлака выжечь в печке и после охлаждения определить, на сколько уменьшилась масса шлака. Освободить шлак от пыли можно очень быстро путем просеивания через сито с ячейкой 2...2,5 мм.
Старый лежалый шлак имеет темно-серый цвет, что говорит об отсутствии в нем угля. Именно такой шлак, в котором от времени понизилось содержание золы и серы, нужен для изготовления шлакобетонных блоков и других строительных изделий высокого качества.
Чтобы избавиться от примесей серы и извести, шлак необходимо проветрить и промыть водой. Для этого следует заранее завести шлак на-строительную площадку и сложить в кучу высотой до 2 м. Если шлак завезти осенью, то к весне зола успеет промыться, известь погаситься. Для ускоренной обработки шлака его следует в течение месяца ежедневно поливать водой и просеивать через сито. Удалив пыль, золу, очень мелкие зерна и несгоревшие кусочки угля, получают наиболее легкий шлак, обеспечивающий высокую прочность бетона.
Доменный шлак образуется в доменных печах при восстановлении железной руды коксом. Тяжелый шлак, который при этом получается, можно использовать для тяжелых бетонов и в дорожном строительстве. Если раскаленный шлак искусственно вспенить, то получается прекрасный заполнитель для легких бетонов—искусственная пемза.
•	Древесина — ценное сырье для производства строительных материалов. В строительстве используются бревна, жерди, пиломатериалы, клееные изделия, а также стружка, опилки, другие отходы деревообработки (рис. 1.1).
Бревна — стволы деревьев, длина их колеблется от 4 до 9 м, толщина в отрубе— 100... 260 мм.
Пиломатериалы — пластины, бруски, доски и т. д. Доски могут быть необрезными, полуобрезными, обрезными, нестро-ганными и строгаными, шпунтованными, в четверть и т. п., толщина их может быть 13... 100 мм.
Фанера клееная состоит из нескольких слоев шпона. Изготовляется листами разных размеров толщиной 1...12 мм. По качеству делится на три сорта.
Паркет изготовляют из твердых пород дерева: дуба, бука, ясеня, клена и др. Применяют для покрытия полов.
Паркетная доска — это
8
обычная сосновая шпунтованная доска с наклеенными тонкими планками из твердых пород. Хранить паркет следует в сухом помещении^
Для строительства дома рекомендуется заготовлять толь ко-з До-ровую древесину — без гнили и червоточины. Из леса бревна следует вывозить как можно быстрее, в коре хранить не более двух недель. Снимая кору, у верхнего и нижнего отрубов следует оставлять пояски из коры шириной не более 10 см, это предупреждает растрескивание торцов.
Хранить древесину надо на возвышенном месте, имеющем сток, очищенном от мусора, травы, продезинфицированном 10 %-ным раствором железного купороса. Этим же раствором можно обработать пиломатериалы и бревна. Бревна и доски укладывают в штабеля и обязательно на подкладки, причем так, чтобы между ними было пространство для сквозного проветривания. Сверху уложенный материал желательно накрыть от дождя и снега. Кору, опилки, стружки, щепу следует быстро сжечь, так как они являются разносчиками жуков-древоедов.
При защите древесины от загнивания состав антисептика может быть различным. Самый простой — это 10 %-ный раствор железного или медного купороса или хлористого цинка (1 кг одного из названных химикатов растворяется в 10 л воды). Широко применяют также 3%-ный раствор фтористого натрия. Эти антисептики применяют только для обработки конструкций, находящихся под крышей или внутри помещений.
Рассмотрим один из способов обработки древесины антисептиком. Деревянную бочку наполовину заполняют 20 %-ным раствором медного купороса или хлористого цинка, опускают туда, например, столбы теми концами, которые будут в земле, и выдерживают не менее 2 орт. После этою столбы вынимают и ставят вертикально под навес на 30...40 дн но обязательно пропитанными концами вверх. Обработанные таким способом концы столбов, пробыв в земле пять лет. не имеют даже следов гнили.
Для борьбы с загниванием используют и такой простой способ, как обжигание на огне тех частей столбцов, которые будут находиться в земле. Иногда обжигают и нижние стороны окладных венцов на глубину не более 15 мм, обмазывают их битумом (смолят), обертывают толем или рубероидом. Но можно и только обжечь.
Чтобы избежать отравления при работе с любым антисептиком необходимо соблюдать меры предосторожности: рот закрыть повязкой из марли, сложенной в несколько слоев. После работы надо хорошо вымыть лицо и руки, а еще лучше полностью вымыться.
Зараженную жуком-древоедом или грибком древесину лучше не применять в строительстве, а сжигать.
•	Опилки, древесная стружка, растительная сечка, сухой мох — ценные заполнители для теплого бетона, используемого для наружных стен и перекрытий.
Для теплоизоляции можно использовать опилки в сочетании с сухой соломенной сечкой или стружкой. Опилки в 2 раза де-
9
Рис. 1.2. Отмучивание глины в тво-рильиом ящике.
Глину из котлована 1 перемешивают с добавлением воды в верхнем ящике 2. Через сетку глинистое тесто проходит в нижний ящик 3. Чистая тонкая глина 5 вынимается из ящика после того, как стене! вода 4.
шевле минеральных волокон или стекловолокна. Если эти органические утеплители применять в смеси с известью или глиной, то они не горят. Материалом для засыпки могут служить также мох, торф, подсолнечная лузга, костра, очесы, рубленый камыш, солома. Чем легче материал, тем ниже его теплопроводность, тем больше он пригоден для теплоизоляции.
• Глина — пластичная осадочная горная порода, состоящая в основном из глинистых минералов. Плотная глина без примесей — ценное и доступное сырье для строительства. Глину используют в глинобитных конструкциях стен, для изготовления сырцового (саманного) и керамического (обожженного) кирпичей.
Для того чтобы определить качество глины на своем участке или
в ближайшем карьере, следует провести экспериментальное от-
мучивание.
В ведро насыпают 2 кг исследуемого грунта, добавляют 7...8 л воды, тщательно перемешивают и оставляют на сутки. Под воздействием воды грунт размягчается и песок отделяется от пылеватого суглинка. На следующий день грунт с водой снова тщательно размешивают и тотчас сливают воду с пылеватым суглинком, чтобы на дне остались только песок и глина, слегка засоренная камеш-
ками.
Взвесив осадок, вычитаем его массу из 2 кг и приблизительно определяем процент потери, т. е. сколько было в исследуемом грунте пылеватого суглинка, который слили с водой.
Подобным способом отмучивают пылеватый суглинок и на строительной площадке. Для этого берут два творильных ящика, один из которых устанавливают на уровне днища второго (рис. 1.2), ’Д верхнего ящика засыпают глинистым грунтом из котлована. После этого наливают три объема воды, грунт тщательно перемешивают с водой и оставляют на сутки. На второй день раствор в ящике еще раз тщательно перемешивают, а воду с пылеватым суглинком сразу спускают в нижний ящик. Чтобы в нижний ящик не попали песок и гравий, отверстие закрывают плотной сеткой, а на дно изнутри кладут рейку шириной 4 см, которая сдерживает на дне тяжелые частицы. Раствор в нижнем ящике держат в течение суток, чтобы он осел. Пылеватый суглинок остается на дне, а вода стекает. Для того чтобы аккуратно опустить верхнюю воду, во втором ящике устраивают затвор из горизонтальных реек, швы
10
между которыми замазывают глиной. При выпуске воды постепенно снимают одну рейку за другой.
Благодаря использованию пылеватого суглинка можно сэкономить до 50 % вяжущего при устройстве теплоизоляции. Глинобетон с добавкой пылеватого суглинка намного прочнее и хорошо сохраняет форму в сухом состоянии.
•	Известь строительная может быть негашеной комовой (ки-пелка) или молотой. Негашеная известь — это куски сероватого цвета, а молотая имеет вид порошка. При необходимости из ки-пелки можно приготовить известь-пушонку (порошок). Известь подразделяют на быстрогасящуюся с началом гашения не более 8 мин, среднегасящуюся — не более 25 мин и медленногасящую-ся — не менее 25 мин. Известь бывает кальциевая, магнезиальная и доломитовая. Ее выпускают трех сортов.
Известь-кипелку молотую и известь-пушонку следует хранить в сухих сараях с полами, поднятыми над землей не менее чем на 500 мм. Негашеная известь опасна в пожарном отношении: при попадании на нее небольшого количества воды начинает гаситься, развивая высокую температуру, от которой загорается древесина.
Известь гасят «в тесто» или «пушонку». Известь-пушонку добавляют в сухие засыпки, предохраняя их от различных насекомых и грызунов.
Известь-тесто можно хранить в закрытых ямах неограниченное время. Чем длительнее хранение, тем выше качество теста. Срок хранения извести-пушонки также не ограничен. Молотую же известь-кипелку необходимо использовать в течение 30 сут со дня выпуска.
Известь-пушонку получают при гашении извести небольшим количеством воды. Для этого на деревянные щиты рассыпают известь-кипелку слоем 100...150 мм и поливают ее из лейки водой из расчета 600...700 л воды на 1 м3 извести. При большем количестве воды известь гасится «в тесто». Известь-пушонку хранят в закрытых емкостях.
Известковое тесто получают в творильных ямах. На 1 т извести-кипелки роют яму глубиной 1,5...2 м, объемом 2,5 м3. Стены ямы рекомендуется обшить досками. Над ямой под наклоном ставят гасильный ящик длиной 2 м, шириной 1...1,5 м и высотой 0,4...0,5 м. В той стороне ящика, которая обращена к творильной яме, делают отверстие (леток) размером 250X250 мм. С внешней стороны отверстия пробивают- пазы и делают задвижку, а с внутренней закрывают его сеткой с ячейками 10X10 мм (можно и мельче).
Перед гашением извести задвижку закрывают, после гашения открывают. Проходя через сетку, известковое молоко процеживается. Под летком желательно закрепить вторую сетку с ячейками 5X5 мм для задержания непогасившихся кусочков извести и получения более однородного теста.
Неправильное гашение любого вида извести снижает ее качество, уменьшает выход теста.
11
Быстрогасящаяся известь. В гасильный ящик не более чем на 1 /4 его высоты загружают известь. Затем ящик до половины насыпанного слоя заливают водой (для определения количества воды известь можно отвести в сторону). Как только над известью начнут появляться водяные пары, а куски извести рассыпаться, ее тщательно перемешивают веслом и постепенно добавляют воду. Погасив известь, ее разбавляют, чтобы при перемешивании получилось однородное известковое молоко, которое через леток сливают в творильную яму.
Среднегасящаяся известь. Насыпанную в ящик известь разравнивают и заливают водой до половины высоты насыпанного слоя. Как только куски извести начнут рассыпаться, гашение ее продолжают в той же последовательности, как было указано выше.
Медленногасящаяся известь. В гасильный ящик не более чем на 1 /4 его высоты насыпают слой извести. Затем ее начинают постепенно увлажнять водой из лейки. Когда на кусках извести появятся трещины, что говорит о начавшемся процессе гашения, воду следует добавлять небольшими порциями, причем так, чтобы не охладить известь. Полученное тесто перемешивают, добавляют воду до получения известкового молока и сливают.ее в творильную яму.
После гашения остаются куски извести — недожог и пережог: Их надо собрать в отдельный ящик, расколоть куски на две-три части и залить водой. Через определенное время некоторые из них погасятся, а остальные выбрасывают.
В гашеную известь добавляют воду, все перемешивают, а яму закрывают досками. Когда с поверхности извести исчезнет вода, доски снимают, а известковое тесто засыпают просеянным чер'ёз частое сито песком слоем 200 мм. Чтобы тесто не замерзло зимой и не потеряло своих вяжущих свойств, сверху песка насыпают землю слоем 600...700 мм. Яму огораживают и выдерживают в ней' известь, пока погасятся все мельчайшие частицы.
Для растворов, используемых для каменной кладки, известковое тесто выдерживают не менее двух недель, для штукатурных месяц.
Выход известкового теста зависит от качества извести-кипелки. Из 1 кг извести-кипелки первого сорта получают не менее 2,2 л густого известкового теста, второго сорта — не менее 2 л и третьего — не менее 1,5 л.
Известь можно заменить отходами промышленности — подзолом, окшарой или карбидным илом.
•	Гипс строительный (старое название алебастр) —достаточно тонкий порошок белого или сероватого цвета, изготовляемый из гипсового камня путем обжига и помола или помола и обжига. Гипс выпускают трех сортов. Начало схватывания гипса должно наступать не ранее чем через 4 мин, конец — не ранее 6 мин, но не позднее 30 мин после затворения теста.
Промышленность выпускает 12 марок гипса. Для строительных
12
Быстрогасящаяся известь. В гасильный ящик не более чем на '/4 его высоты загружают известь. Затем ящик до половины насыпанного слоя заливают водой (для определения количества воды известь можно отвести в сторону). Как только над известью начнут появляться водяные пары, а куски извести рассыпаться, ее тщательно перемешивают веслом и постепенно добавляют воду. Погасив известь, ее разбавляют, чтобы при перемешивании получилось однородное известковое молоко, которое через леток сливают в творильную яму.
Среднегасящаяся известь. Насыпанную в ящик известь разравнивают и заливают водой до половины высоты насыпанного слоя. Как только куски извести начнут рассыпаться, гашение ее продолжают в той же последовательности, как было указано выше.
Медленногася щаяся известь. В гасильный ящик не более чем на '/« его высоты насыпают слой извести. Затем ее начинают постепенно увлажнять водой из лейки. Когда на кусках извести появятся трещины, что говорит о начавшемся процессе гашения, воду следует добавлять небольшими порциями, причем так, чтобы не охладить известь. Полученное тесто перемешивают, добавляют воду до получения известкового молока и сливают .ее в творильную яму.
После гашения остаются куски извести — недожог и пережог; Их надо собрать в отдельный ящик, расколоть куски на две-три части и залить водой. Через определенное время некоторые из них погасятся, а остальные выбрасывают.
В гашеную известь добавляют воду, все перемешивают, а яму закрывают досками. Когда с поверхности извести исчезнет вода, доски снимают, а известковое тесто засыпают просеянным черёз частое сито песком слоем 200 мм. Чтобы тесто не замерзло зимой и не потеряло своих вяжущих свойств, сверху песка насыпают землю слоем 600...700 мм. Яму огораживают и выдерживают в ней известь, пока погасятся все мельчайшие частицы.
Для растворов, используемых для каменной кладки, известковое тесто выдерживают не менее двух недель, для штукатурных — месяц.
Выход известкового теста зависит от качества извести-кипелки. Из 1 кг извести-кипелки первого сорта получают не менее 2,2 л густого известкового теста, второго сорта — не менее 2 л и третьего — не менее 1,5 л.
Известь можно заменить отходами промышленности — подзолом, окшарой или карбидным илом.
•	Гипс строительный (старое название алебастр) —достаточно тонкий порошок белого или сероватого цвета, изготовляемый из гипсового камня путем обжига и помола или помола и обжига. Гипс выпускают трех сортов. Начало схватывания гипса должно наступать не ранее чем через 4 мин, конец — не ранее 6 мин, но не позднее 30 мин после затворения теста.
Промышленность выпускает 12 марок гипса. Для строительных
12
работ применяют гипсы марки от Г-5 до Г-25, выдерживающие на сжатие 5...25 кгс/см2 (0,5...2,5 МПа), но можно использовать и более высокие марки. Самая высокая прочность гипса — 250 кгс/см2 (25 МПа).
Гипс, добавленный в известковый раствор, ускоряет его схватывание и увеличивает прочность. Такой раствор называют известково-гипсовым.
Из .гипса отливают также различные детали, плиты и блоки, например гипсошлаковые.
Из-за быстрого схватывания большие порции гипса употребить в дело практически невозможно. Поэтому в него добавляют различные замедлители — известковый раствор, животный клей (в виде клеевой воды крепостью 0,5...2 %), на котором и затворяют гипс. Чем больше в воде клея, тем длиннее сроки схватывания гипса. При схватывании и твердении гипс увеличивается в объеме до 1 %, что имеет важное практическое значение при многих строительных работах.
Гипс отпускают в мешках или россыпью (навалом). Хранить его надо в сухих местах с полами, поднятыми над уровнем земли не менее чем на 50 см. От длительного хранения гипс перестает схватываться и не может быть применен в деле.
•	Цемент — высококачественное вяжущее вещество, выпускаемое промышленностью. Цемент применяют для изготовления бетонных и железобетонных конструкций, приготовления строительных растворов, в качестве добавок к другим вяжущим. Цементы — это порошкообразные гидравлические вяжущие, которые схватываются и твердеют только при поглощении воды. Если сразу после изготовления (уже на следующий день) бетон не смочить или он преждевременно высох на солнце, то бетон будет непрочным и быстро разрушится. Чем тоньше помол, тем выше качество цемента. Однако цементы тонкого помола требуют определенных условий хранения. Начало схватывания цементного раствора начинается через 45 мин, а заканчивается через 10... 12 ч после затворения теста. Через 28 сут в нормальных условиях цементный камень приобретает марочную прочность. Марка цемента (например, М200, М300) указывает нагрузку, которую должен выдержать изготовленный из цементного раствора кубик при испытании на сжатие через 28 сут (табл. 1.1).
Портландцемент—самый известный и распространенный цемент, порошок серо-зеленого цвета. Поскольку бетон, изготовленный с применением портландцемента, быстро схватывается, он должен быть уложен в течение 1 ч.
Шлакопортландцемент имеет серый цвет. Кроме портландцемента (70 %) в его состав входят гранулированный доменный шлак" (30%) и природный гипс. Бетон, изготовленный из этого цемента, устойчив против агрессивного воздействия, воды и серы, но он медленнее схватывается в зимнее время.
Шлаковый цемент—порошок светло-серого цвета, состоит из 37...77 % гранулированного доменного шлака, пригоден для из-
13
Таблица 1.1. Ориентировочные составы обычных бетонов на гравии в объемных частях ’ (по данным Н. А. Попова)
Требуемый класс бетона по прочности на сжатие	Бетойы						
	жесткие, укладываемые уплотнением	С сильным	пластичные, требующие вибрирования		весьма пластичные		
			или	тщательной ручной укладки	ДЛ£	ручной укладки	
	Осадка конуса						
	1 см		5 см		10 см		
	ч	при цементе марок						
	200	300	400	200	300	400	200	300	400
В3,5	1 : 3,4 : 5	1 : 3,8 : 6,5		1:3:5	1 • 3.7 : 5.8	1 : 2,8 : 4,4	1 : 3,5 '. 4,9	
В5	1 : 2,3 : 5	1 : 2,8 : 5,5	1 : 3,5 : 6	1 : 2,3 :	4	1 : 2,7 .4,8 1 : 3,2 : 5,2	1  2 : 3,5	1 : 2,5 : 4	1:3: 4,4
В7,5	1 : 2,1 : 4,3 1 : 2,5 :'5	.1:3: 5,5	1 : 1,9 :	3,6 1 : 2,5 . 4,3 1 : 2,8 : 4,9	1 : 1,8 : 3,1	1 : 2,1 : 3,6	1 : 2,6 : 4,2
В12,5	1 : 1,9 : 4	1  2,3 : 4,5	—	1 : 1,7 : 3,3 1 : 2,2 : 4,2	—	1 : 1,6 : 3	1:2: 3,5
Примечания: I В соотношениях указано: на первом месте цемент, на втором — песок, на третьем — гравий или щебень. 2. Составы даны для чистого песка и гравия. При гравии с пустотностью свыше 45 % дозировку его уменьшают на 10 %, при мелком песке — на 10...15 %; применяя щебень, дозировку песка увеличивают примерно на 10 %
готовления только бетонных конструкций. Особенно выгоден при кладке фундаментов и подвала, поскольку очень устойчив к воздействию грунтовых вод. Схватывается медленнее, чем шлакопорт-ландцемент.
Цемент отпускают навалом или в бумажных мешках с указанием марки. Хранят его в сухих местах не более 6 мес. Даже при самом тщательном хранении цемент в течение года может потерять до 40 % прочности.
В малоэтажном строительстве для приготовления растворов можно применять цементы низких марок (от 300 и ниже).
Глава 2
ГЛИНОБИТНЫЙ ДОМ
С ГЛИНОСОЛОМЕННОЙ КРОВЛЕЙ
В Гатчине, на берегу Черного озера, уже около 200 лет стоит построенный из глины двухэтажный дворец-замок, который ни разу не реставрировался. Русский архитектор Н. А. Львов сумел подобрать такой состав землебита, что он и по сей день соперничает с железобетоном.
Такие стены можно возводить везде, где они смогут просохнуть за лето. Через 20...30 лет землебит повышает свою прочность с 15 до 120 кгс/см2 (1,5...12 МПа). Толщина наружных стен должна быть не менее 50 см, внутренних несущих первого этажа — 30...40 см, второго этажа — 25...30 см. Землебитная стена шириной 50 см по теплопроводности равна кирпичной стене толщиной в 21 /г кирпича. При землебитных стенах кровля должна свисать не менее чем на 60 см (рис. 2.1, 2.2).
Землебит готовят из различных грунтов. Однако абсолютно непригодны растительный слой, торф, иловатые грунты, жирные и тощие грунты (жирные дают большую усадку, а тощие непрочны). Поэтому к жирной почве добавляют тощую (до 50 % по объему) костру, соломенную сечку, стружку, камышовую мелочь. К тощей добавляют глину (до 40 % по объему). Небольшое количество мелких камней диаметром до 2 см и органические примеси (до 30 %) не снижают качества землебита.
Для облегчения стен и снижения их теплопроводности рекомендуется добавлять утеплитель. Количество утеплителя зависит от содержания глинистых частиц в грунте (табл. 2.1).
Тщательно подобранный, уложенный и выдержанный землебит должен иметь хорошую гвоздимость, т. е. гвоздь должен прочно входить в стены и сгибаться под прямым углом от ударов молотка, не раскалывая при этом материал.
Водостойкость грунтомассы повышается при добавлении в нее портландцемента в количестве 3 % от массы или торфяной крошки — 70...90 кг на 1 м3 грунта (водостойкость от торфяной крошки
15
Рис. 2.2. Разрез землебитной стены:
/ — толь гидроизоляции; 2 — пробки; 3 — надоконная перемычка; 4 — мауэрлат; 5 — веревка, которой крепят стропила к остову здания; 6 — стропила; 7 — кобылка; 8 — армирование стен; 9 — штукатурка; 10 — отмостка
Рис. 2.1. План жилого дома из грунтобетона.
Дом можно строить за несколько приемов, выделенная часть является ядром сооружения
повышается почти в 10 раз). Чем однороднее материал, тем выше его водостойкость, поэтому грунтомассу надо тщательно перемешать с добавками. При добавлении портландцемента землебит используют в дело не позднее чем через 1 ч с момента приготовления.
Можно применять и лёссовидные грунты,-но обязательно добавляя в них до 40 % мелкого шлака или до 15 % извести-пушонки от объема грунта. Грунт, если он пригоден, можно брать из траншей для фундамента (это примерно 25 % потребности). Если роют подвал, то вынутого из-под дома грунта вполне достаточно на устройство стен.
Влажность грунта должна равняться 10... 16 % (сжатый в кула-
Таблица 2.1. Количество утеплителя в зависимости от содержания глинистых частиц в грунте
Количество глинистых частиц, %	Утеплитель на		1 м3 грунта, кг	
	соломенная резка	полова	костра	ХВОЯ
11.„15	До 4	До 4	До 3	До 6
15...20	5...8	5...8	3...5	6...10
20...30	8...10	8.,.10	В.,,8	10...15
16 •
ке комок не рассыпается). При большей влажности грунт сушат определенное время, периодически перелопачивая.
Пригодность грунта определяют по-разному. Например, если откосы и стенки канав или глубокие колеи на грунтовых дорогах, не обросшие травой, не осыпаются, то грунт пригоден для возведения стен. Если пешеходные дороги .не размываются дождем или
комья зем in не распадаются на лопате, это также говорит о при
годности грунта.
Чаще всего груйты испытывают следующим образом. Берут ведро без дна, роют по его форме яму, кладут туда деревянную или стальную подкладку и ставят на нее ведро, засыпают простран
ство между ведром и стенками ямы грунтом и тщательно уплотняют. В ведро насыпают грунт слоями по 10...12 см, причем каждый слой трамбуют до тех пор, пока трамбовка не станет отскакивать. Наполнив таким образом ведро грунтом, выбирают вокруг него землю, поднимают ведро вместе с подкладкой и опрокидывают на ровную доску. Конус предохраняют от дождя, ветра, солнца в течение 8... 12 сут. За это время конус не должен коробиться, давать трещин. .Если через две недели конус, падая с метровой высоты, не разобьется и выдержит давление на сжатие не менее 15 кгс/см2 (1,5 МПа), то это свидетельствует о высоком качестве грунта. Образование трещин говорит о том, что грунт жирный.
Для дома предлагается глиносоломенная кровля. Она дешевая, несложная в изготовлении, огнестойкая, но довольно тяжелая, поэтому требует уклона крыши 40...50°. Срок службы составляет 25...30 лет, а при своевременном ремонте еще больше. Исходным материалом для такой кровли служат солома и глина. Особенно хороша ржаная солома, обмолоченная вручную или так называемая сторнойанная, несколько хуже - мятая или измельченная солома машинного обмолота. Вместо ржаной соломы можно использовать пшеничную и ячменную. Солома должна быть без травы и гнили. Глину можно применять только жирную, с содержанием песка не более 15 %. Ее лучше заготовлять заранее на зиму из расчета 1 м'1 на 30...35 м2 кровли. Промороженная глина становится более рыхлой и легко размокает.
Лучшим временем для покрытия кровли является конец весны или начало лета (кровля успевает хорошо просохнуть). Сырая
глина размывается дождями, а при замерзании растрескивается.
Стены глинобитного дома можно изго^овйтв-^ад^дно лето, зимой заготовить стропила и весной крыть кро&пю.7“Наб.ИА-^а~~сген-'ф£б^уе1 большого объема физического труда, йоэт.бму	удобнее
бригадой из трех-четырех человек. Строительный «процесс'вКДюйает 18 основных операций.	J	г “
2.1.	Разбивка плана дома на участке (рис. ТТЗу ЗтА)
•	Разметка фасадной стены. Намечают два угла дома металлическими или деревянными колышками. Проверяют и выравнивают расстояние между ними с точностью до доли сантиметра. Натягивают шнур от одного колышка К другому.
17
Рис. 2.3. Обозначение углов постройки вешками
Рис. ‘2.4. Разметка стен и фундамента печи в плане:
/ — натянутые шнуры; 2— доски обноски; 3 — колышки
•	Направление соседних стен. Поскольку дома в плане чаще всего прямоугольные, определить правильное направление можно при помощи самодельного прямоугольного треугольника со сторонами 3, 4, 5. Чем точнее треугольник и длиннее его стороны, тем точнее разбивка плана.
•	Разметка всех углов постройки. В соответствии с длиной стен по плану и полученным направлением забивают колышки. Натягивают шнур. Для этого в колышек вбивают гвоздь. Проверяют длину сторон и измеряют обе диагонали. Если все измерения соответствуют чертежу, забивают колышки окончательно.
•	Устройство обноски. Обноску размещают снаружи вывешенных линий на расстоянии 1 м и более от будущего котлована или траншеи под фундамент. В землю вбивают колья высотой 1,5 м, чтобы они на 0,5 м выступали над землей. На колышки набивают пЛанки шириной 10 см плашмя сверху или сбоку на ребро, чтобы натянутый шнур их не сломал. Натянув проволоку от одной обноски к противоположной строго над первоначальными колышками, обозначающими углы постройки, получают периметр всего плана.
•	Разметка толщины кладки стен и фундамента. На горизонтальных планках обноски отмечают положение шнура и от него откладывают толщину стен. Обноску угловую выполняют в виде уголка. Пересечения проволок обноски показывают на ключевые точки плана. Мёрна-я проволока можёт оставаться или натягиваться заново при каждом новом цикле строительства.
2.2.	Земляные работы (рис. 2.5)
•	Снятие растительного слоя. Лицевую сторону котлована отмечают ровной доской, фиксируемой небольшими колышками. Самый верхний слой почвы богат гумусом и органическими вещества-
18.
Рис. 2.5. Разрез траншеи фундамента:
а —"бутовая кладка в траншее; б — опалубка для бутобетонной кладки в траншее; / — распорка; 2— стойка; 3— доски опалубки
ми, поэтому пласт глубиной 15...30 см снимают со всей площади застройки. Срезанный пласт складывают в углу строительной площадки слоем не более 120 см, поскольку иначе из-за недостатка воздуха теряется плодородие почвы.
•	Разработка котлована. Котлован под фундамент должен быть такой глубины, чтобы грунт ниже подошвы фундамента не промерзал зимой. Отрытый грунт вывозят на тележках и сортируют. Грунт, который нельзя применить для строительства, можно использовать для поднятия участка. Часть грунта засыпают под пол первого этажа.
•	Укрепление стенок котлована и траншей зависит от качества грунта, быстроты выполнения работ и погодных условий. В сухую погоду стенки траншей держатся долго, в дождливую или под влиянием грунтовых вод не держатся и дня. Для того чтобы избежать крепления откосов котлована, целесообразно поочередно вынимать грунт под траншеи фундаментов участками 3...4 м и сразу укладывать фундамент.
По. технике безопасности вертикальный откос высотой более 150 см, вблизи которого ведутся работы, не допускается оставлять незакрепленным. При глубине котлована 2 м необходима установка не менее двух лестниц для выхода из него людей.
2.3.	Устройство бутобетонного фундамента (рис. 2.6)
•	Установка опалубки. Если глубина заложения фундаментов более 1 м или ширина котлована больше необходимой ширины подошвы фундамента, то перед укладкой бутобетона устраивают опалубку. Опалубка должна подниматься на 15...20 см выше уровня земли, на такую же высоту выводят и ленточный фундамент. Опалубку устраивают из досок и щитов, которые снимают не ранее двух недель после возведения фундамента.
•	Приготовление раствора. Для получения пластичного раствс ра цемент, песок и гравий бер\ г if соотношении 1:2:3. Заполните лем в бутобетонной кладке служат скол камня, крупный шебен
19
a)
Рис. 2.6. Разрез ленточного фундамента:
а - бутобетонная кладка в траншее: б --- бутобетонная кладка в опалубке; / — прокладка из толя; 2 — скрутка; .3 доски опалубки; 4 — стойки-колья
кирпичный бой и др. Подготовка бетонной массы и втапливание в нее камчей должны длиться не бел». 1,5 ч.
•	Укладка нижнего ряда. Камни толщиной не более 300 мм укладывают по краям траншеи, образуя так называемую «версту», представляющую собой бортики. В нее укладывают раствор, разравнивают его, подгоняют большие камни как можно плотнее друг к другу, а щели между ними заполняют щебенкой и все это уплотняют. Сверху «версту» заливают более жидким раствором.
•	Бутобетонная кладка ведется в распор со стенами траншеи, но чаще в опалубке. На первый ряд наливают бетонный раствор слоем 150...200 мм и втапливают в него горизонтальными рядами бутовый камень высотой не более 300 мм и шириной не более */з фундамента. Втапливать камни надо так, чтобы они находились не менее чем на 50 мм от опалубки, а расстояние между ними составляло не более 60 мм. Верх предыдущего ряда перед укладкой очередной порции бутобетона очищают от мусора, пыли и смачивают водой.
2.4.	Устройство цоколя (рис. 2.7)
•	Гидроизоляция фундамента. Фундамент, выведенный на 20 см выше уровня земли, выравнивают цементным раствором. Устраивают гидроизоляцию из двух-трех слоев толя (лучше на мастике), а кромки толя напускают на стены с обеих сторон на 30...50 мм.
•	Каменная кладка цоколя. Для кладки используют бут, бутобетон или кирпич. Высота цоколя около 0,5 м, а ширина равна толщине стены. Устраивать выступы не следует. Для вентиляции подполья в стенах цоколя оставляют продухи размером не менее 250X250 мм на расстоянии 4..;5 м один от другого. На зиму эти продухи закрывают.
•	Гидроизоляция цоколя. Верх цоколя выравнивают цемент-
20
Рис. 2.7 Разрез цокольной части стены:
а -- бутовая кладка; б —- кирпичная кладка; / — жирная глина; 2 — гидроизоляция; 3 — фундаментная стсиа; 4 — подсыпка под полом
ным раствором и укладывают гидроизоляцию из двух-трех слоев толя (лучше на мастике).
•	Засыпку делают с внутренней стороны цоколя для улучшения его теплоизоляционных свойств и повышения температуры под полом первого этажа. Засыпку осуществляют по слою мягкой глины, которой покрывают грунт в подполье. Уровень поверхности этого слоя должен быть не ниже уровня отмостки. Засыпка вдоль стены должна заканчиваться, не доходя до уровня гидроизоляции цоколя.
2.5.	Устройство фундамента под печь (рис. 2.8)
•	Закладка печи. Фундамент под печь должен отстоять от фундамента стены минимум на 50 мм. Пространство между обоими фундаментами рекомендуется засыпать песком. Бутовый или бутобетонный фундамент под печь заглубляют на 500... 1000 мм в зависимости от характера почвы. Ширина и длина фундамента под печь должны быть на 50... 100 мм больше ее размеров. Фундамент должен подниматься над уровнем подполья на 15...20 см, т. е. на высоту бутоврго фундамента.
Рис. 2.8. Устройство фундамента под печь:
а — из бутовых камней и грунтобетона; б — деревянная платформа на песчаной подушке; / — бутовые камни; 2— гидроизоляция; 3— стена дома; 4—бревна;
5 деревянная платформа
21
•	Устройство деревянной обвязки. На стенки фундамента кладут деревянные балки, концы тщательно изолируют, сами балки пропитывают антисептиком. Поверх балок по хорошо выполненной гидроизоляции укладывают настил из сухих пластин или толстых досок. Верх настила должен располагаться на 15...20 см ниже уровня чистого пола.
•	Кладка первых рядов. Настил покрывают двумя слоями толя или рубероида на мастике. Затем по угольнику вычерчивают размеры печи и строго горизонтально выкладывают два ряда кирпича на глиняном растворе, не доводя кладку до уровня чистого пола на один ряд кладки. Этими рядами выравнивают верх фундамента. С третьего ряда начинают кладку массива печи.
2.6.	Возведение землебитных стен (рис. 2.9)
•	Устройство опалубки. Чаще всего делают переставную опалубку в стойках-штангах. Доски опалубки подгоняют друг к другу. Чем толще доски, тем реже ставят стойки. Круглые стойки диаметром не менее 180 мм отесывают на один кант, строгают и к канту крепят доски. Стойки следует закапывать в землю на глубину не менее 600 мм, для прочности их скрепляют подкосами.
Рис. 2.9. Элементы опалубки и армирования землебитных стен:
а — переставная опалубка; б — крепление стоек переставной опалубки; в — вид стены в опалубке сверху; г — опалубка с распоркой; д — трамбовки; е — деревянные «лесенки» арматуры стен; / — стойки; 2— клинья; 3—верхняя связь; 4— подкосы;
5 — распорка; 6 — гвозди; 7 — стыковка двух лесенок с накладной планкой
25
2.1). Длина наружных про-их толщины. При толщине 10 м, при толщине 510 мм — 0,8 м. Оконные и дверные
Между досками и стойками ставят клинья, которые облегчают распалубку. Стойки-штанги ставят строго вертикально на расстоянии 1 м друг от друга.
•	Укладка грунтомассы (см. табл, дольных землебитных стен зависит от 640 мм длина их не должна превышать 8 м, ширина простенков — не менее
проемы располагают от углов на расстоянии не менее 1,5 м.
Слой грунтомассы толщиной 80... 120 мм укладывают в прочную опалубку из 4—5-сантиметровых досок и трамбуют так, чтобы он уменьшился в объеме примерно в 2 раза и трамбовка отскакивала от него. Трамбовать надо сначала около опалубки, постепенно переходя к середине стены. Уплотняют грунт стен различными трамбовками. Узкие деревянные трамбовки рекомендуется оковать
сталью.
Укладывать и трамбовать раствор лучше всего по всему периметру стен. Если .нельзя добиться, чтобы слои массы были одинаковой толщины, то стены выкладывают отдельными участками в несколько слоев. Ряды в углах стен следует армировать. Для утепления углов внутри помещений рекомендуется делать фаски (утолщения), ширина которых равна толщине стены. Чтобы обеспечить прочное сцепление слоев друг с другом, поверхность ранее утрамбованного слоя царапают специально изготовленной гвоздевой щеткой. Еще более надежное сцепление обеспечивается, если верх ранее уложенного слоя разрыхлить и полить тонким слоем известкового раствора.
•	Армирование. При укладке грунтомассы стены армируют обычно лесенками (из небольших жердей, брусков), укладывая их примерно через каждые 250...300 мм по высоте. Внизу и вверху оконных проемов, а также по стене перед укладкой мауэрлатов подкладывают рубероид или толь. Концы деревянных перемычек закладывают в стены или простенки на глубину 250...500 мм, изолируя толем или рубероидом. Штукатурка с наружной стороны должна нависать над цоколем. В боковые стороны оконных и дверных проемов вставляют деревянные пробки, обернутые толем, для крепления к ним коробок. Разрез землебитной стены дан на рис. 2.2. При армировании лесенками из брусков или ошкуренных жердей толщиной 3.0...60 мм продольные бруски располагают по ширине стен (лучше их стыковать вразбежку), а поперечные — через 300...1000 мм. Продольные бруски скрепляют между собой планками на гвоздях или проволокой, а поперечные гвоздями.
Сначала в стену укладывают продольные бруски, временно скрепляют их, засыпают между ними грунт, утрамбовывают на уровне с брусками, а затем прибивают поперечные бруски, сняв временные. Такая последовательность необходима потому, что подбить грунт под ранее прибитые поперечные бруски практически невозможно.
Стены можно армировать также проволокой, натянутой на вбитые нагели, или соломой.
23
•	Оконные и дверные проемы в землебитных стенах делают без четвертей, укладывая в каждую боковую сторону по три-четыре деревянные пробки размером с кирпич, к которым впоследствии крепят коробки. Древесина пробок должна быть сухой, просмоленной битумом или обернута толем. Во время набивки стен в проемы устанавливают временные коробки с распорками и подкосами, над которыми предусматривается свободный запас в ‘/25 высоты оконного или дверного проема (на осадку стен). Между боковыми сторонами коробок и проемов также должен быть запас шириной 1 см с каждой стороны, необходимый для оконопачивания. По низу оконных и дверных проемов кладут один или два слоя толя (рубероида), причем так, чтобы концы изоляционного материала заходили под простенки не менее чем на 15 см.
2.7.	Устройство перекрытий и перемычек (рис. 2.10)
•	Балки первого этажа. Балки плотно укладывают на выровненную поверхность цоколя. Глубина опирания деревянной балки — 150 мм, шаг балок— 50...80 см в зависимости от толщины. Для лучшей сохранности торцов балок вокруг них делают деревянные ящики, оставляя продух между деревом и глинобитной массой. Глубина гнезда составляет около 250 мм. Заднюю стенку гнезда закрывают двумя слоями просмоленного войлока. Между крайней балкой и стеной должен быть зазор не менее 50 мм. До окончания землебитных работ и устройства кровли на балки укладывают временный настил. Однако мы рекомендуем опирать балки не на цоколь, а на отдельно стоящие столбики (см. § 2.12).
•	Перемычки над оконными и дверными проемами устраивают из досок (брусков) или пластин толщиной 10... 12 см. Среднюю доску или пластину кладут для связи по всей длине стены, концы остальных связей и перемычек закладывают на простенки для
Рис. 2.10. Конструкция верха стен:
а — укладка балок на мауэрлат; б — укладка потолочной балки на подкладку; / — толь; 2 — стропила; 3 — балки; 4 — мауэрлат; 5 — толь по дощатой перемычке; 6— Скрутка; 7 — анТисептированная подкДадка
24
окон на глубину не менее 25 см, а над воротами — 50 см. Толщина перемычек расчетная. При частом расположении оконных проемов для большей устойчивости стен перемычки укладывают по всему периметру здания, полностью обертывают их изоляционными материалами или покрывают битумом.
Оконные и дверные коробки устанавливают только после усадки стен (через четыре-пягь месяцев). Предварительно их смолят или закрывают толем. Подоконники должны иметь свес не менее чем на 50 мм. Снаружи можно устроить слив.
•	Балки перекрытия. Под балки перекрытия делают разгрузочную подбалочную связь или по всему периметру стены кладут пластины шириной не менее 16 см и толщиной 10 см. Отдельные части скрепляют врубками (скобами), покрывают битумной мастикой или обертывают толем (рубероидом); иногда балки укладывают на мауэрлат.
Для устройства гнезд устанавливают на подкладку так называемые закладные клинья, обернутые толем. После набивки грунта клинья вынимают, а толь удаляют. В оставленные сквозные отверстия вставляют просмоленные или обернутые толем концы балок, которые наглухо заделывают, утепляя гнезда мхом или паклей. Торцы не смолят, а закрывают дощатыми щитами. Вместо гнезд можно устанавливать промасленные дощатые ящики на 4...6 см больше ширины, высоты и длины концов балок. В этом случае балки кладут на подкладки, надевают на концы балок ящики и продолжают дальнейшее возведение стен. Концы балок должны заходить в стену не менее чем на 25 см, а лучше на ‘/з толщины стены. Для прочности балки скрепляют с подкладками нагелями или врубают сковороднем («ласточкиным хвостом»),
•	Стропила делают безраспорными, передающими на стены только вертикальную нагрузку. Для изготовления мауэрлата лучше применять сухие окантованные бревна или толстые пластины. Покрытые битумом или обернутые изоляционными материалами бревна кладут на хорошо выровненное основание стен. Отдельные части соединяют врубками, которые не должны находиться над проемами.
Конструкция верха стен показана на рис. 2.10. Чтобы предохранить стены от размывания, верх их накрывают толем или рубероидом.
2.8.	Подготовка материалов для глиносоломенной кровли
•	Заготовка снопиков. Из подобранной ржаной соломы вяжут не очень тугие (чтобы лучше пропитывались глиняным раствором) снопики диаметром 15...20 см и длиной 70... 100 см, обрубая колосья; из соломы машинного обмолота снопики должны быть диаметром 8... 10-см и длиной 50 см.
•	Творильные ямы. Для глиняного раствора роют две-три ямы. В одной из них замачивают глину, а в остальных пропитывают снопики глиняным раствором. Глубина ям — 100 см, длина —
25
150...200 см, ширина — 120...140 см. Чтобы стенки ям не осыпались, их лучше всего укрепить досками. Дно ям застилают досками или покрывают слоем мягкой соломы (3...4 см). Это необходимо для того, чтобы при заливке глиняного раствора он не смешивался с землей.
Разрыхленную глину засыпают в творильную яму слоями 10...15 см, заливают водой (на 1 об. ч. глины берут 2 ч. воды) и выдерживают 5...6 ч или более. Затем ее перемешивают веслами или толкут толкушками до получения однородной сметанообразной массы. Густоту глины определяют по поставленной в нее соломинке. Если соломинка стоит некоторое время вертикально, а приставший к ней раствор не стекает, глину можно использовать в дело. Если соломинка падает, а раствор стекает с нее, необходимо добавить глину (в слишком густую добавляют воду). В приготовленном глиняном растворе могут остаться комки, поэтому его лучше всего процедить через сито с ячейками 1 X 1 см или через плетеную из прутьев корзину.
•	Замачивание снопиков. Наливают в яму слой глиняного раствора (5... 10 см). Первый слой снопиков попарно укладывают вдоль ямы, чтобы их комли находились на ее середине, а второй — поперек, комлями к длинным сторонам ямы и заливают их глиняным раствором так, чтобы после проминки снопиков раствор был выше их уровня на 3...5 см. Проминают снопики ногами до тех пор, пока все они не пропитаются раствором. После этого укладывают второй ряд поперек первого в той же последовательности.
Снопики второго ряда заливают глиняным раствором, проминают, укладывают на них третий ряд и т. д. Чередуя ряды, их не доводят до верха ямы на 20...25 см. Промяв последний ряд, яму заливают глиняным раствором с таким расчетом, чтобы он покрывал последний ряд уложенных снопиков на 3...5 см. Затем на снопики кладут горбыли или доски, пригружают их камнями и оставляют для пропитки на двое-трое'суток. За это время снопики хорошо размокнут, станут мягкими и гибкими. Их вынимают (руками или вилами), укладывают на землю так, чтобы стекаемый с них глиняный раствор попадал в творильную яму. Как только глина перестанет стекать со снопиков, их можно использовать на покрытие. Укрытые соломой снопики можно хранить не более 2 сут., иначе качество их ухудшается.
2.9.	Устройство глиносоломенной
кровли (рис. 2.11, а, б, в)
•	Обрешетка из ошкуренных прямых жердей толщиной 5...7 см набивается на массивные стропила с помощью нагелей. Нагели из твердых пород дерева вставляют в отверстия стропил (диаметр отверстия 2 см, глубина 6...7 см). Чтобы жерди не упали, концы их крепят гвоздями. Под обмолоченную вручную солому набивают жерди через 30 см, а под мягкую, после машинного обмолота — через 20 см.
26
Рис. 2.11. Глиносоломениая кровля:
а— покрытие карниза; б — покрытие ската; в — покрытие ребра крыши; г— покрытие ендовы; д — обделка дымовой трубы; е—покрытие конька; / — жердь (временная подпорка); 2 — временная упорная доска; 3— соломенные снопикн; 4 — жерди обрешетки; 5 — нагели крепления брусьев или жердей обрешетки; 6 — смесь глины с соломенной сечкой; 7 — раскрышка; 8 — выравнивающий пучок глиносоломы; 9 — круглый пучок; 10 — плоский, накрывающий пучок глн-носоломы
•	Усиление кровли. Сырая глиносоломенная кровля довольно тяжела, поэтому на время укладки снопиков и высыхания кровли под стропила ставят подпорки. Для этой же цели к нижней плоскости карниза- временно крепят упорную доску, подпираемую жердью.
•	Укладка первого ряда снопиков. Первый ряд кровли должен быть из снопиков с ровно обрубленными комлями, которые прижимают к упорной доске. Уложив снопик на обрешетку, его развязывают и разравнивают. К первому снопику кладут другой, но так, чтобы он обязательно перекрывал край предыдущего. Уложив первый ряд снопиков, проверяют толщину слоя доской, в середине которой забит гвоздь нужной длины (10... 15 см). Проверку ведут над обрешетиной, так как гвоздь, дойдя до нее, не проходит глубже и покажет только толщу покрытия. Толщина кровли — 10... 15 см. Снопики укладывают горизонтальными рядами, начиная со свеса, с постепенным переходом к коньку. Покрывать следует одновременно два ската, причем сначала укладывают один-два ряда на одном скате, затем на другом, чтобы не перегрузить с одной стороны стропила.
•	Укладка остальных рядов и заливка глиной. На первый ряд снопиков точно так же укладывают второй, последующие ряды
27
укладывают комлями вверх. И в том и другом случае концы снопиков обязательно загибают за обрешетину на 5... 10 см, образуя как бы крюк, которым удерживается солома. Выложив три-четыре ряда, солому расчесывают металлическими граблями и заливают сверху глиняным раствором. Затем раствор пристукивают и приглаживают лопатой (лучше деревянной) до тех пор, пока кровля не станет ровной. Если работа ведется с перерывами, то края уже уложенных снопиков обычно высыхают. Поэтому перед укладкой нового слоя их рекомендуется смочить глиняным раствором.
2.10.	Покрытие сложных элементов (рис. 2.11, г, д, е)
•	Устройство конька. На расстоянии 10 см от конька с обеих его сторон следует прибить жерди, необходимые для зацепления снопиков последнего ряда. Эти снопики укладывают так, чтобы они образовали желобок, нужный для устройства конька. В образовавшийся желобок укладывают неразвязанные снопики, а углубление между кровлей и уложенными снопиками заполняют пучками глиносоломы с таким расчетом, чтобы выровнять в этом месте кровлю. После выравнивания конек перекрывают прядями глиносоломы, перегибая ее наискось с одной стороны ската кровли на другую. Такое покрытие образует прочный, ровно уложенный слой.
•	Заделка дымовой трубы. Прежде всего заполняют пространство между низом выдры и поверхностью. кровли на половину ее толщины, используя смесь соломенной резки длиной 10 см с глиной. С лицевой стороны, т. е. с верха кровли, трубу обмазывают глиной, смешанной с соломенной сечкой длиной 2...3 см. На эту подготовку укладывают глиносоломенные снопики так, чтобы образовался скат, обеспечивающий хороший сток воды.
•	Устройство разжелобок. По линии сходящихся скатов от карниза к коньку кладут ряд снопиков комлями вверх. Чтобы снопики были плоскими, их, не развязывая, расплющивают и укладывают по три — пять в ряд. На первый ряд кладут второй (также комлями вверх), но снопики уже развязывают. Это делают для того, чтобы в разжелобках покрытие было толще основного в 1,5 раза.
Кровля должна быть уложена как можно лучше, поскольку разжелобки являются самым уязвимым для протекания местом.
•	Покрытие ребер кровли. Сначала рядом снопиков тщательно перекрывают скаты. Затем сверху, по самому ребру, укладывают еще один слой глиносоломы, причем так', чтобы он перекрыл стык уложенных на ребре рядов и был ниже их на 10... 15 см.
•	Окончательная заливка глиной. Полностью покрытые снопиками скаты расчесывают граблями, выравнивают углубления, укладывают жгуты из глиносоломы и обмазывают их глиной. Затем кровлю вновь расчесывают и заливают более густым глиняным раствором, уплотняя и приглаживая лопатой. Если скат не сделать ровным, то в его углублениях будет задерживаться вода, которая быстро разрушит кровлю. Сушить кровлю надо равномерно. Для
28
этого во фронтонах делают слуховые окна, обеспечивающие сквозное проветривание.
В жаркие и особенно ветреные дни кровлю надо поливать водой или покрывать мокрыми рогожами или соломенными матами. Ранней весной весь снег удаляют с кровли. Появившиеся мелкие трещины замазывают глиной, тщательно уплотняя и заглаживая ее. Крупные трещины сначала заделывают iлиносоломен-ной массой, затем — глиной.
Рис. 2.12. Закладка щипца:
/ — кровля; 2 — кладка из землебитных блоков
2.11.	Закладка щипцов (рис. 2.12)
•	Изготовление землебитных блоков. Сбивают деревянные формы размером чуть больше обыкновенного кирпича. Подбирают отношение глины, песка и цемента по объему, например 7:2:1. Измельченную глину просеивают на сите с ячейками 3X3 или 5X5 мм. Отмеренные части глины и песка перемешивают, цемент разбавляют водой, поливают им смесь глины и песка до получения густой массы, которую тщательно перемешивают. Смазанные цементным молоком формы заполняют раствором, хорошо уплотняют его и снимают формы. Через два-три дня блоки твердеют, после полного схватывания прочность их достигает 45 кгс/см2 (4,5 МПа).
•	Кладка торцевых стен производится после устройства кровли. Подсохшие землебитные кирпичи или блоки укладывают в перевязку на глиняном растворе. Для проветривания чердака в щипцах устраивают окна.
2.12.	Укладка балок пола первого этажа (рис. 2.13)
•	Подготовка грунта подполья. Грунт, вынутый из траншей, засыпают, уплотняют и разравнивают. Сверху укладывают слой грунтобетона, посыпают тонким слоем песка. Отметка верха подполья должна быть на 30...40 см ниже уровня чистого пола.
•	Устройство кирпичных столбиков. Под ба’лки устанавливают кирпичные или бетонные столбики вдоль стен на расстоянии 70... 100 см друг от друга. По длине балки столбики устанавливают через 1,5...2 м. Столбики кладут шириной 25 см в перевязку. Высота их составляет обычно 2...3 кирпича, первые кирпичи укладывают на подушку из раствора.
•	Укладка балок. Поверх столбиков укладывают гидроизоляцию, на которую кладут антисептированную деревянную прокладку — обрезок толстой доски шириной 40...50 мм. На прокладки укладывают балки или лаги.
29
Рис. 2.13. Устройство пола по кирпичным столбикам:
а — разрез по наружной стене; б — план дома; 1 —ленточный фундамент; 2 — кладка цоколя; 3 — землебитная стена; 4 — элементы деревянного армирования стены; 5 — кирпичный столбик; 6 — бетонная подготовка; 7 — балка пола; 8 — доски пола первого этажа
2.13.	Устройство пола первого этажа (рис. 2.14)
•	Половые доски. Для пола с низким непродуваемым подпольем можно применять одинарный пол из хорошо сплоченных половых досок шириной до 15 см и толщиной 4...6 см. Преимущество такого пола заключается в том, что с нижней стороны досок не образуется конденсата и древесина лучше сохраняется. Кроме того, изготовление одинарного пола проще, чем двойного. Доски остругивают и подгоняют по размеру. Первую доску прибивают с отступом от стены на 10... 15 мм.
Вторую доску прикладывают к первой и прижимают к ней с помощью клиньев. Клинья забивают между доской и планкой, упирающейся во вбитые в лаги скобы. Зазор между половыми досками не должен превышать 1 мм. Доску прибивают гвоздями со сплющенными шляпками, утапливая их в древесину на 5 мм.
Рис. 2.14: Сплачивание досок при настилке пола:
а — обычными скобами и клиньями; б — специальными скобами; 1 — скоба обыкновенная; 2,4,7 — клинья; 3 — кусок доски; 5 — скоба Смолякова; 6 — лага
30
Обычные скобы часто раскалывают лаги, поэтому используют тройные скобы (рис. 2.14, б), которые нетрудно сделать самому.
Укладывать доски рекомендуется так, чтобы годичные слои древесины были направлены в разные стороны. Это способствует получению наиболее ровного пола. Кромки нешпунтованных досок должны быть остроганы под угольник или с незначительным уклоном Внутрь. При чрезмерном скосе кромки обычно скалываются, что приводит к образованию больших щелей. Фугуя кромки, доски метят, чтобы не спутать их.
•	Установка плинтусов. Плинтусы украшают пол, закрывают щели между полом и стенами, предохраняют стены от загрязнения. Плинтусы крепят гвоздями длиной 70...80 мм, вбивая их через 60... 70 см с отступом от концов 10...20 мм. В углах комнаты плинтусы срезают «на ус» под углом 45° по длине также стыкуют «на ус».
2.14.	Кладка печи (рис. 2.15)
Конструкция и размеры печи могут быть самыми различными. Кладка печи должна вестись строго в соответствии с чертежами и рекомендациями, но лучше пригласить мастера. Ниже рассмотрены только основные этапы кладки.
•	Пригонка кирпичей. Каждый ряд кладки необходимо предварительно развертывать насухо. При необходимости отдельные кирпичи заменяют или подгоняют. Швы между кирпичами должны составлять 0,5...0,7 см. Укладывать кирпич сколотой или тесаной поверхностью внутрь дымохода запрещается.
•	Глиняный раствор для кладки должен быть пластичным, в меру жирным (на 1 ч. глины берут 2...2,5 ч. песка). Прочность глиняного раствора немного повышается, если на одно ведро добавляют 100...150 г поваренной соли. Огнеупорный кирпич кладут на глине, в которую вместо песка добавляют толченый кирпич.
•	Укладка кирпичей. Снимают несколько кирпичей с пригнанного насухо ряда и кладут их в воду. Керамический кирпич держат в воде до тех пор, пока из него не перестанут выделяться пузырьки воздуха. Огнеупорный кирпич следует только ополоснуть. Кирпич кладут на приготовленную постель и с легким нажимом продвигают его вперед, притирая в швах. Выжатый из швов излишний раствор с двух сторон кладки счищают кельмой или ребром ладони и стряхивают обратно в ящик. При неудачной посадке кирпич снимают, очищают от раствора, смачивают в воде, счищают постель, кладут на нее новый слой раствора и подгоняют кирпич, тщательно следя за заполнением швов в кладке.
Каждый выложенный ряд обязательно проверяют на горизонтальность, прямоугольность, а стенки и углы — на вертикальность.
•	Дымовые трубы. Кирпич для труб отбирают без трещин и обколотых мест. Кладку ведут согласно чертежу. В месте прохождения трубы перекрытия делают «распушку», а при выходе на крышу — «выдру». Расположение этих элементов определяется по положению балок и стропил. Выше кровли трубу для прочности
31
Рис. 2.15. Отопительно-варочная печь типа «шведка» (конструкция Буслоева)
рекомендуется выложить на' известковом или цементном растворе. Верхняя часть трубы должна быть выше конька, если печь располагается в середине дома.
2.15.	Устройство чердачного перекрытия (рис. 2.16)
•	Устройство наката. К балкам прибивают «черепные» бруски сечением 4X4 или 5X5 см. Подбирают пластины наката, которые должны плотно подходить друг к другу. Концы пластин подрезают по размеру черепного бруска так, чтобы при укладке пластины оказались на одном уровне с нижней стороной балки.
•	Пароизоляция. Накат смазывают глинопесчаной смесью или покрывают толем, чтобы теплый влажный воздух из комнаты не проникал в чердачное перекрытие. Зимой такой воздух может конденсироваться на поверхности утеплителя и тем самым снижать его теплоизоляционные качества.
•	Засыпка утеплителя. Когда смазка высохнет, засыпают опилки, стружку, соломенную сечку, древесный лист, а сверху с противопожарной целью — мелкий шлак или сухую землю слоем 5 см (табл. 2.2).
Таблица 2.2. Толщина засыпки чердачного перекрытия в зависимости от наружной температуры воздуха в зимнее время и плотности материала (по данным А. М. Шепелева)
Материал	Плотность. кг/м3	Толщина засыпки, см, при зимней температуре воздуха, °C					
		— 15	— 20		— 30	-35	— 40
Лист древесный сухой	120	5	5	5	5	5	5
Соломенная сечка	120	5	5	5	5	5	5
Опилки древесные	250	5	5	6	7	8	10
Сфагнум (мелкий торф)	250	6	6	6	6	6	6
Стружка древесная	300	6	7	8	9	10	11
Котельный шлак	1000	13	16	19	22	24	27
Земля сухая	1500	15	15	18	19	20 •	22
Рис. 2.16. Междуэтажное перекрытие по деревянным балкам:
а — фрагмент крепления пластин; б — разрез по балкам; / — пластина иаката; 2 — черепной брусок; 3 — балка; 4—прокладка из толя или картона; 5—лага; 6 — пол второго этажа
2—745
33
• Устройство досчатого настила. Чтобы засыпка не смещалась, по верху балок рекомендуется сделать разреженный досчатый настил, который прибивают гвоздями. Настил не должен подходить к дымовой трубе ближе чем на 5... 10 см, а засыпка вокруг трубы должна быть несгораемой (шлак).
2.16.	Устройство окон и дверей (рис. 2.17)
• Разборка временных коробок. Для этого сначала выбивают распорки, после
Рис. 2.17. Створныи переплет'
/ — отливы; 2 — фрамуга;
3 — форточка; 4 — створки; 5 - нательник
этого осторожно вынимают доски.
• Вставка постоянных оконных коробок. Оконные коробки заготовляют заранее. Коробку, установленную в строго вертикальном положении и равномерно удаленную от наружной поверхности стен, фиксируют де-
ревянными клиньями. После установки блока в проем перед его закреплением следует проверить, не перекошена ли коробка. Для этого измеряют диагонали блока. Каждый вертикальный брусок коробки должен крепиться не менее чем в двух местах. Для креп
ления применяют ерши длиной 15 см и шурупы.
• Герметизация оконных коробок. Зазоры между коробкой и
стеной тщательно уплотняют жгутом из пакли, из которого- набираются петли и ими забивают паз. После установки оконных рам и окончательной подгонки коробок щели между стеной и коробкой
шпаклюют.
•	Установка подоконника. С внутренней стороны окна устанавливают подоконник. Боковые щели закрывают планками, верхний зазор (около 5 см) —дощечкой. Дощечку следует прибивать таким образом, чтобы осадка стен не привела к деформ’ации оконной коробки.
•	Подготовка оконных рам. Сборные окна, которые бывают только слегка пропитаны краской, небходимо проолифить, нанести на них основную краску, затем застеклить и покрыть лаком. Створки навешивают после окончательной отделки стен.
•	Двери. Устройство и навеска дверей осуществляются в такой последовательности: изъятие временной коробки, установка и выверка постоянной дверной коробки, шпаклевка и заделка щелей, навеска дверного полотна.
2.17.	Внутренняя побелка стен
•	Грунтовка стен. Поверхность стены сметают и просушивают. Под известковый окрасочный состав готовят грунтовку «мыловар». Ее широко применяют под известковые и реже под клеевые окраски. На 10 л грунтовки требуется 2 кг извести-кипелки или 2...3 кг известкового теста, 200 г хозяйственного 40 %-го мыла или 120 г
34
Т2. %-го и 50... 100 г олифы. Готовят ее в такой последовательности: 200 г мыла нарезают тонкой стружкой, растворяют в 3 л горячей воды, добавляют туда тонкой струйкой олифу и перемешивают до однородной эмульсии. В 3...4 л воды гасят известь-кипелку или размешивают известковое тесто, вливают в эмульсию, перемешивают, добавляют воду до нужного объема и процеживают через частое сито. На поверхности грунтовки не должно быть следов или капель олифы.
•	Окраска известковым составом. В первый год стены из грунтобетона не штукатурят. Для устройства интерьера стены покрывают известковым окрасочным раствором. Известково-окрасочный состав готовят из извести-кипелки или известкового теста: на 10 л состава берут 1,5 кг кипелки и 3 кг теста. Кипелку сначала гасят в 5...7 л воды, процеживают на частом сите. Известковое тесто разводят водой и также процеживают. Затем в 1 л воды растворяют 50... 100 г поваренной соли и вливают ее в состав, добавляя воду до объема (соль закрепляет состав).
Для придания составу белизны в него добавляют немного ультрамарина (синьки), который предварительно замачивают водой.
2.18.	Устройство крыльца и отмостки (рис. 2.18)
•	Установка нижних опор. Роют ямки, ставят туда деревянные «стулья» из антисептированных бревен. Верх бревен запиливают для шипов. Стулья должны иметь одинаковую высоту.
•	Укладка лежней. В лежнях (лагах) долбят гнезда и надевают их на шипы. Чтобы выровнять неточно уложенные лаги, к ним гвоздями или врезая крепят бруски.
•	Сборка и установка марша. Наклонные брусья толщиной 6...7 см с пропилами для ступеней называют тетивами. Наиболее
Рис. 2,18. Устройство крыльца:
а — несущий остов; б — общий вид. / — тетива; 2 — бруски верхней площадки; 3 — лежни; 4 — стулья; 5 — брусок с шипом; 6 — настил; 7 — проступи; 8 — подступенок
2'
35
простая тетива — доска с вырезанными уступами. Тетивы с врезанными ступенями лучше всего собирать сразу вместе в марш и устанавливать в собранном виде. Доски-проступи лучше всего соединять в шип.
Нижний конец тетивы опирается на поперечную лагу и врезается в нее, а верхний опирается на площадочную балку или врезается в брус.
Верхняя площадка должна быть шириной не менее 120 см. На ней устраивают настил из досок. Если у крыльца не более трех-четырех ступеней, то можно обойтись без перил.
• Отмостка. Вдоль наружных стен дома устраивают отмостку шириной 50... 100 см с уклоном от дома. Сняв вокруг фундамента растительный слой грунта на глубине 15 см, в образовавшуюся выемку закладывают слой мягкой глины, тщательно уплотняют ее, придавая нужный уклон. Затем засыпают песок с гравием или битым кирпичом, трамбуют и заливают цементным раствором или покрывают цементогрунтом (65 % глины, 25 % песка, 10 % цемента). По краям отмостки рекомендуется прорыть канавки для отвода воды от дома.
Глинобитный лом прохладен летом и теплый зимой благодаря тепловой инерции толстых массивных степ. Особенно выгодно скроить из глинобетона в районах с сухим жарким климатом Сген-ы должны быть хорошо защищены от почвепноп в.чаги, снега, дож 1Я. Наружные стены штукатурят через два года после усадки грун юбетона. Для улучшения внешнего ви та сразу после постройки стены можно побелить, а деревянные детали покрасить.
Глава 3
ДЕРЕВЯННЫЙ РУБЛЕНЫЙ ДОМ*
Из дерева на Руси строили жилые дома и хозяйственные постройки, крепостные ограды и сторожевые башни, дворцы и церкви. Деревянные конструкции из бревен отличаются стилевой выразительностью и функциональной универсальностью (рис. 3.1).
Для рубки домов используют высококачественную древесину, не зараженную жуками-древоедами и грибком. Заготовляют бревна нужной длины и диаметра и желательно одинаковой толщины. Если это невозможно, то подбирают деревья по верхнему отрубу (диаметру) с допустимой разницей между диаметрами до 30 мм. Из таких бревен легче рубить сруб.
Комлевые стороны бревен стесываю! с внутренней стороны до толщины, равной верхнему диаметру, придавая их концам фоцм\ овала. Бревна отесывают от вершины к комлю, что не оставляй, задиров древесины
В процессе рубки сруба «с остат-ком» или «в угол» бревна че-
* Конструкции деревянного рубленого дома описаны по кн.: Шепелев А. М. Как построить сельский дом. М., 1984.
36
Рис. 3.1 План рубленого дома.
Теплая изба (выделена цветом) составляет ядро постройки
редуют концами (на толстый конец кладут тонкий).
Легче рубить сруб из бревен одинаковой толщины, т. е. отесанных под скобу. При рубке «с остатком» более длинные концы бревен отпиливают на месте.
При рубке «в обло» чашкой вверх (рис. 3.2, а) деревянные стены домов служат сотни лет. Свесы крыши должны быть не менее 500 мм, с хорошо выполненной кровлей. Для утепления и предохранения от намокания и загнивания углы лучше всего обшить досками. Бревна по длине сращивают прямым шипом (рис. 3.2,6), бревна окладного венца —‘косым замком.
Срубы «в лапу» выполняют
только из бревен одинаковой толщины. На торцах размечают лапы по шаблону. • Размеры лап зависят от толщины бревен. Нижний, или окладной, венец часто не отесывают. Для него следует брать самую высококачественную древесину.
При рубке «в чашу» бревна выбирают с нижней стороны. Для утепления используют теплоизоляционный материал. Ширина пазов зависит от местных климатических условий. При температуре наружного воздуха —30 °C ширина паза должна быть не менее 120 мм, при температуре воздуха —40 °C — около 140...160 мм. Лучший по форме паз — полуокружный, худший — треугольный.
Венцы для прочности скрепляют по длине шипами, ставя их через 1...1,5 м.
Вследствие усушки древесины и уплотнения теплоизоляционных материалов сруб за один-полтора года после возведения дает усадку примерно на '/го его высоты.
Конопатку выполняют за 2 раза: первый—после постановки сруба на место—вчерне, второй — через один-полтора года после прекращения усадки — оконопачивание с валиками.
Чтобы теплоизоляционные материалы были более долговечны (в 2 раза и больше), их лучше всего предварительно пропитать противогнилостным составом, например 3 кг фтористого натрия растворяю-; в 97 л воды, подогретой до 30...40 °C. При пропитке материалы выдерживают в растворе 20...30 мин, затем хорошо сушат В 100 л состава можно обработать до 200 кг материала.
Для утепления угловых сопряжений «в лапу» их следует закрыть досками по уложенному теплоизоляционному материалу.
В наружных стенах большой длины надо устраивать поперечные внутренние стены, связывая их «в обло» или «в лапу». Внутренние стены располагают на расстоянии друг от друга не более 6,5 м при
37
a — рубка углов чашей вверх; б — сращивание бревен шипами; в. г - выполнение операций по рубке чашей вниз; / — зазоры; 2 — «черта»; 3 — линии разметки; V — граница паза; 5 — паз; 6 — насечки; 7 — глубина паза
диаметре бревен наружных стен 220 мм и на расстоянии 8,5 м — при диаметре бревен 240...260 мм. Если расстояние между поперечными стенами больше указанных, то продольные стены усиливают сжимами — парными брусьями, стягивая их болтами.
Рассмотрим метод рубки «в обло» чашой вверх. Окладной венец состоит из двух нижних и двух верхних бревен. Сначала укладывают на противоположных сторонах два нижних бревна строго горизонтально и на одинаковом расстоянии друг от друга. Затем на них укладывают два верхних бревна строго под прямым углом (см. рис. 3.2). После этого приступают к выполнению угловых .соединений «в чашу». Сначала намечают чаши на половину диаметра верхнего бревна (рис. 3.2, а). Приставляют к верхнему бревну «черту» так, чтобы она одной ножкой двигалась по верхнему бревну, а второй очерчивала дугу, оставляя риску на нижнем
38
бревне. Разметив чаши, приступают к их выборке — вырубке, для чего верхние бревна отодвигают в сторону. Вырубив чаши на одном конце сруба, в них вкладывают ранее отодвинутое верхнее бревно. Бревно подгоняют как можно плотнее ко всем сторонам чаши.
Точно так же выполняют чашу и укладывают второе верхнее бревно. Напоминаем, что вторые бревна должны находиться не на одном уровне с первыми, а быть поднятыми над ними на половину их диаметра.
После этого укладывают первые бревна второго венца, но комлями в разные стороны. Они должны быть на одной вертикальной линии с бревнами первого венца, для чего их проверяют отвесом.
По первым бревнам второго венца наносят риски для чаши на вторых бревнах первого венца. Чаши вырубают, укладывают в них первые бревна второго венца и подгоняют пазы. Затем прочерчивают риски для продольного паза между первыми бревнами первого и второго венцов, для чего ножки «черты» раздвигают на глубину или высоту паза. Одна ножка движется по нижнему бревну, вторая — по верхнему, но эти риски надо перенести и на чаши, так как их глубина увеличивается на глубину паза. Такие риски проводят с двух сторон каждого бревна, на котором выбирают паз. Бревно поднимают, перевертывают вверх рисками, наносят между ними через каждые 300...500 мм насечки на глубину паза и выбирают древесину на глубину раздвинутых ножек черты.
Лучшая форма паза — овальная, так как при этом верхнее бревно плотнее накрывает нижнее и ложится всем пазом на него. Выбрав паз, бревно укладывают на место, проверяют плотность его прилегания. Чем плотнее паз ложится на бревно, тем будет теплее и потребуется меньше теплоизоляционных материалов. Недопустимо, чтобы паз накрывал бревно только своими кромками. Это может привести к повышенной осадке и перекашиванию стрн дома.
Заготовлять бревна в лесу и рубить сруб удобнее зимой. Сруб из сырой древесины надо подсушить в течение одного-двух лет и за это время можно перевезти к месту строительства. На время сушки стены сруба накрывают от дождя и снега.
Перед постановкой на место бревна сруба сперва метят, а затем разбирают. Стену дома лучше ставить сразу на фундамент, чем на деревянные столбы с последующим устройством фундамента.
Строительство дома из готового сруба включает 18 основных операций (§ 3.1 — 3.18).
3.1.	Разбивка плана на местности (см. рис. 2.4)
•	Обмер коренного венца сруба. Измерять клеть лучше по внутренним углам. Для того чтобы точнее перенести углы, измеряют не только стороны, но и диагонали.
•	Забивка кольев. Уточнить расположение главного фасада и входа, забить глубоко в землю колья высотой по 1,5 м по внутренним углам фасадной стороны. Натягивая шнур и рулетку, построить остальные углы и вбить колья. Проверить диагонали.
39
•	Разметка ширины траншеи под фундамент. Ширину траншеи принимают по расчету (в среднем равна ее глубине). От установленных кольев внутрь откладывают 15 см и 45.см наружу. Контуры траншеи под наружные и внутренние стены обозначают небольшими колышками, между которыми натягивают шнур. Натяжка шнура должна быть параллельна линиям внутренних стен, обозначенным большими кольями.
•	Разметка фундамента под печь. Ширина и длина фундамента под печь должна быть на 5... 10 см больше ее размеров. Колышками размечают место под фундамент печи, прибавляя в каждую сторонх котлована по 5... 10 см.
3.2.	Устройство песчаных подушек и фундаментов (рис. 3.3)
Обычно опорная площадь фундаментов малоэтажных зданий, особенно рубленых из бревен, значительно превышает расчетную и на сухих и непучинистых грунтах фундамент можно выполнять из любых традиционных материалов. Если уровень грунтовых вод ниже 0,8...0,9 м и нет опасности паводкового подтопления, то для индивидуального строительства самыми экономными будут песчаные фундаменты из крупнозернистого песка или фундаменты из крупных камней.
•	Выкапывание траншеи. Но сделанной отметке отрывают траншеи нужной глубины до плотного основания. Землю из траншей и котлована иод фундамент для печи можно использовать для поднятия уровня грунта под полом.
•	Засыпка крупнозернистого песка. Засыпают песок слоями по 15 см, поливая водой, тщательно уплотняя тяжелой трамбовкой. Траншеи и котлован засыпают песком, не доходя до уровня земли 15...20 см.
Рис. 3.3. Песчаный фундамент-/—слои пролитого водой песка. 2 — щебень, пролитый раствором цемента; 3 — фундаментная кладка, армированная проволокой
Рис. 3.4. Кирпичный цоколь:
/ — отмостка; 2 — гидроизоляция; 3 — кладка цоколя; 4 — кирпичный столб; 5 — пол подклетной части
40
•	Укладка щебня. Слоем 15...20 см укладывают в траншеи щебень, трамбуют его и проливают цементно-глиняным или цементно-известковым рагтвором.
•	Фундаментная кладка. Поверх уплотненного щебня выводится кладка из кирпича или бута высотой 15...20 см выше уровня земли. Кладку можно армировать стальной проволокой.
3.3.	Устройство цоколя и подклета (рис. 3.4)
•	Гидроизоляция фундамента. Поверх фундаментной стены шириной в два кирпича крепят доски с ровными кромками, выступающими над стеной на 2...3 см. Верх фундамента не всегда бывает ровным. В образующуюся опалубку глубиной 2...3 см заливают цементный раствор состава 1:3 или 1:4, выравнивают, заглаживают, просушивают.
•	Уплотнение подполья. Вынутый из траншеи грунт перемешивают с песком и разравнивают по всему подполью. Сверху посыпают тонким слоем песка и трамбуют, смачивая при необходимости водой. Если вы собираетесь использовать подполье, то по уплотненному слою щебня устраивают бетонный пол.
•	Устройство цоколя. Если цоколь поднять на высоту около 1,5 м, то подпольное пространство (подклет) можно использовать для хозяйственных целей. Цоколь выкладывают толщиной в один кирпич, пятый и двенадцатый ряды кладки армируют тонкой проволокой. []о углам, в месте врезки внутренних стен, и по середине прямых участков стен (через 3 м) устраивают столбы.
•	Кладка столбов цоколя. Столбы могут быть в 1,5 и 2 кирпича квадратной или прямоугольной формы. В столбах надо особенно тщательно следить за перевязкой швов. Для прочности через каждые пять-шесть рядов желательно укладывать арматуру из проволоки, сплетенной в виде сетки.
•	Вход в подклет. Расположить его лучше между двумя столбами. Для установки дверной коробки в кладке устраивают четверти и оставляют по краям проема смоленые бруски размером с кирпич. С внутренней стороны обязательно устраивают каменную ступеньку.
•	Гидроизоляция цоколя. Выровненный верх цоколя покрывают мастикой и наклеивают на нее первый слой рулонного материала, который вновь покрывают мастикой (толь — дегтевой, рубероид-битумной) и наклеивают второй слой рулонного материала. Песчаную или каменную посыпку с рулонных материалов со стороны мастики снимают, что обеспечивает более надежное приклеивание. Гидроизоляция должна нависать над цоколем минимум на 2...3 см.
3.4.	Укладка первых венцов (рис. 3.5)
Чтобы предотвратить от разрушения бревна окладного венца, под них укладывают доску-подкладку толщиной 40...50 мм и шириной 30 см. Ее антисептируют или покрывают с трех сторон, за
41
Рис. 3.5. Укладка первых венцов:
/ — прокладки из пакли; 2 — слой толя; 3 — доска-подкладка; 4 — окладной венец; 5 — второй венец; 6 — прибивной брусок для крепления слива; 7 — сливная доска илн фартук
Рис. 3.6. Врубка балок в деревянные рубленые стены
исключением верхней и торцевых, битумной мастикой или смолой-живицей. Если таких материалов нет, то подкладку обертывают с трех сторон толем или рубероидом в два слоя и укладывают на гидроизоляцию. Если подкладка не плотно прилегает к ней, то следует нарезать полосы по ширине доски из толя или рубероида, уложить их в два-три слоя, стыкуя при этом их торцы впритык. Вместо полос можно применять теплоизоляционный материал, пеньку, паклю, войлок, желательно антисептированные, а еще лучше импрегнированный войлок. При таком порядке выполнения работ исключается продувание или загнивание нижних венцов дома.
•	Укладка окладного венца. На подкладку настилают теплоизоляционный материал, на который укладывают окладной венец. Нижние стороны венца ровно отесывают, а иногда и строгают, что обеспечивает более плотное прилегание и прижатие материала к подкладке. Вторые бревна окладного венца находятся выше первых на половину их диаметра, образуя между фундаментом пространство, которое закладывают камнем или кирпичом.
•	Укладка второго венца. На окладной венец укладывают второй венец, а на него — последующие с размещением между пазами бревен теплоизоляционного материала таким слоем, чтобы не было незаполненных мест. Для отвода атмосферных осадков от нижней части стен в окладном, а лучше во втором венце выбирают паз и вставляют в него сливную доску или полосу из кровельной стали такой ширины, чтобы они нависали над цоколем не менее чем на 50 мм.
3.5.	Врубка балок лола и устройство настила (рис. 3.6)
•	Раскладка балок пола осуществляется таким образом, чтобы доски пола между ними не прогибались. Балки кладут по кратчайшему расстоянию между стенами. При ширине бруса 12...15 см балки укладывают с интервалом в 1 м. В тех местах, где укладке балок мешает печь, балку врубают в ригель, который, в свою очередь, врубается в две соседние балки. Балки и ригели следует расположить и под внутренними перегородками. Если у дома планируется крыльцо, то две балки по краям входной двери целесообразно выпустить консолями на ширину верхнего помоста крыльца.
•	Закрепление балок. Балки врубают сковороднем между первым и вторым венцами. Сковородень врубают на всю толщину бревна с выходом конца балки наружу. Конец балки хорошо изолируют. Желательно его не опиливать, а срубить топором. Толщина балок принимается около 20 см.
•	Устройство настила под печь. На стенки фундамента кладут деревянные балки, их концы обязательно изолируют. Поверх балок устраивают настил. Верх настила не должен доходить до уровня чистого пола на 18...19см. Балки пола не должны опираться на фундамент печи.
•	Укладка временного настила. До окончания основных строительных работ вместо чистого пола настилают рабочий настил из щитов.
3.6.	Сборка сруба (рис. 3.7)
•	Подготовка бревен сруба к сборке. Собранный сруб из сырой древесины просушивают в течение одного-двух лет. Перед разборкой, перевозкой и установкой на место бревна сруба метят зарубками или краской.
•	Укладка бревен. Перед сборкой на месте сруб раскатывают по стенам. Собирают сруб по разметке, подгоняя каждый венец и укладывая их на моховую или паклевую прокладку пазов. Венцы для прочности скрепляют по длине шипами. В простенках между окнами должно быть не менее двух шипов. Шипы обязательно ставят в последние два венца, между которыми врубают потолочные балки. Толщина шипов — 2,5 см; ширина — 6...7 см, высота — 12... 15 см. Гнезда под них делают на. 2...3 см глубже.
•	Подготовка простенков. Сруб сушат цельными бревнами. При прорубке оконных и дверных проемов пропиливают до установки в сруб только верхнее бревно проема на ширину будущего окна или двери с учетом выступающих гребней. Гребни бывают высотой 30...50 мм. После укладки верхнего бревна-перемычки над проемом нижние бревна пропиливают на высоту окна или двери строго по отвесу.
•	Укладка верхних венцов. Для облегчения работы по укладке верхних венцов к срубу приставляют наклонные бревна, по которым «накатывают» бревна вверх.
\
43
Рис. 3.7 Разметка бревен перед разборкой сруба
Рис. 3.8. Деревянные карнизы:
а — карниз по затяжке; б — карниз из стропильных ног; / - прибоина; 2 — открытый конец стропильной ноги; 3 — брусок или доска для закрытия щели
•	Врезка балок перекрытия. На нужной высоте между двумя венцами врубают балки чердачного перекрытия. Балки врубают сковороднем на всю толщину стены. Укладывают балки с интервалом около 1 м, брусья берут сечением 7X5, т. е. высота балки должна быть больше, а ширина меньше.
•	Врезка ригелей около трубы. Балки около дымоходов необходимо располагать не ближе 400 мм от внутренней поверхности грубы. Если нельзя удалить балку от дымохода, в соседние две балки врубают ригель.
3.7.	Устройство стропильной конструкции крыши (рис. 3.8)
•	Изготовление шаблона. На ровной площадке выстраивают шаблон. Берут тесину, равную по длине затяжке, и к ее середине строго перпендикулярно прибивают другую тесину. По уклону крыши прибивают к ней две стропильные ноги из теса. На нижнем конце шаблона и на затяжке отмечают места нужных врубок, расчерчивают их.
•	Заготовка сборных элементов. Затяжки и стропила делают на ровной площадке. Бревна (бруски) для стропильных ног должны быть чуть длиннее шаблона на случай, если соединение окажется неудачным. Прежде всего делают врубку на нижних концах стропил, соединяют их с затяжкой, затем врезают верхнюю часть, отрезают излишки древесины, метят и разбирают. При ширине здания до 4 м роль затяжек могут выполнить балки-перекрытия и тогда конструкция упрощается.
•	Установка стропил. Затяжки поднимают на сруб, расставляют по местам и врубают в бревна. На затяжках (или балках) делают настил из досок, поднимают на него стропила, устанавливают их на место и временно закрепляют досками или жердями за бревна сруба.
•	Закрепление стропильнв1х конструкций. Постоянная жесткость стропильной конструкции вдоль конька обеспечивается косыми упорами, установленными между соседними фермами. Кроме
44
этого стропила крепят к предпоследнему венцу с помощью разворотных скоб.
•	Устройство карнизов. Стропиль ные ноги удлиняют на величину карнизного свеса с помощью обрезков дос-ки-«кобылки». В рубленых зданиях карниз делают шириной не менее 70 см для того, чтобы дальше отвести дождевую воду от стен. По «кобылкам»
Рис. 3.9. Общий вид кровли из плиток
делают сплошной настил из досок. Карниз устраивают так, чтобы между ним, стенами и крышей не было щелей, что весьма важно для предохранения образования конденсата в печной трубе.
3.8.	Устройство кровли из синтетических плиток (рис. 3.9)
Материалом кровли могут служить кровельная сталь, асбестоцементные листы, черепица, рулонные материалы, стеклопластик, а в лесных районах — древесина в виде кровельной драни, гонта, сеса. В северных странах получили распространение кровли из синтетических волнистых и плоских плит, мелких плиток и рулонных материалов с основой из стеклопластика. Кровли из синтетических плиток выполняют аналогично кровлям из плоских асбестоцементных плиток, но они намного легче и декоративнее.
•	Устройство обрешетки. Обрешетку под плитки делают сплошной из теса толщиной 25 мм и шириной до 120 мм. Более широкие доски часто коробятся, что приводит к повреждению кровли.
•	Настилка толя и рубероида. По обрешетке настилают насухо толь и прибивают гвоздями. На коньках, ребрах, разжелобках укладывают рубероид. Полотна настилают взакрой на 100 мм.
•	Укладка синтетических плиток. Плитки к основанию крепят толевыми гвоздями длиной 20...40 мм, толщиной 2...3,5 мм с широкой шляпкой. Плитки начинают укладывать с нижних рядов. Карнизные, коньковые, фасонные плитки помимо гвоздей приклеивают на эластичной мастике.
•	Обделка трубы. Вокруг трубы под плитки укладывают воротник из оцинкованной стали. Сверху воротник заделывают под плитки, с боков и снизу его напускают на плитки не менее чем на 15 см. Для удобства в работе воротник обычно делают из двух половин, швы которых после укладки замазывают суриковой краской.
3.9.	Изготовление и установка оконных коробок (рис. 3.10)
•	Подготовка оконного проема. Края простенков оконного проема опиливают строго вертикально. С двух сторон каждого простенка отмеряют расстояния на 10 мм больше глубины паза (на конопатку) и проводят вертикальные линии. Толщину бревен или брусков простенка с их торцевой стороны делят на две равные части, ставят метку, проводят вертикальную линию, от которой
45
отмеряют по обе стороны половинные расстояния ширины паза, ограничивая тем самым толщину гребня. С внутренней и наружной сторон простенка по пробитым линиям пропиливают или срубают древесину для получения гребней по вертикальным сторонам проема. После этого бревно внизу проема выравнивают топором строго горизонтально и также выбирают гребень такой высоты, чтобы он был выше глубины паза на 10 мм.
• Изготовление коробки. Вертикальные и верхние бруски изготовляют из досок или брусков толщиной 100...200 мм, шириной на 70... 100 мм больше диаметра бревен стен. Нижний брусок-подушку делают из доски, которая на 70... 100 мм шире стояков (обычно его выкалывают и вытесывают из короткого толстого кряжа).
Оконные коробки в рубленых зданиях по высоте должны быть на 100... 150 мм меньше высоты проемов, (из-
за осадки стен). У стояков и подушки с их тыльной стороны выбирают пазы глубиной 40...50 мм, шириной 50...70 мм в зависимости от толщины стен (древесина, оставшаяся по краям пазов, называется губкой). На боковых и верхних брусках коробки для зимнего переплета от четверти скашивают древесину на 20...30 мм, делая откос. Нижний, более широкий брусок включает в себя и подоконную доску, а также имеет четверть для наружного переплета и редко для внутреннего. Внизу под подоконником с внутренней стороны выбирают неглубокую канавку-слезник. Длина подушки (подоконной доски) должна.быть на 200...300 мм больше ширины оконного проема.
•	Установка подушки (подоконной доски). На бревно под проем кладут теплоизоляционный материал, который накрывают двумя слоями рубероида. На нижний край бревна кладут подушку. Чтобы она плотно и строго горизонтально легла на свое место, ее осаживают. Подоконная доска по длине должна устанавливаться строго горизонтально, а по ширине — с небольшим (2...3°) уклоном внутрь помещения. Вертикальные бруски на подушку следует ставить на замазку, которая препятствует попаданию воды через места примыкания на нижние бревна. С наружной стороны подоконной доски крепят сливную доску или полосу из кровельной стали.
•	Установка остальных деталей коробки. На подушку ставят вертикальные бруски строго вертикально под углом 90° по отношению к подушке и накрывают их верхним бруском, который закреп-
46
ляют клиньями, вбиваемыми между ним и верхним бревном проема. При оконопачивании стены в зазор между вершником и бревном ставят брусок, закрепляют его, заполняют все паклей и уплотняют ее. Зазор над вершником составляет 1/20 высоты проема,его оставляют для возможности осадки сруба.
Рис. 3.11 Элементы дверной коробки
3.10.	Изготовление и установка дверных коробок (рис. 3.11)
•	Подготовка дверного проема. В низ дверного проема обычно укладывают более толстое бревно, которое служит нижним бруском или порогом. Перед укладкой верх его стесывают строго горизонтально и выбирают четверть. В стенах вырубают гребни, а в нижнем бревне долбят гнезда.
•	Изготовление коробки. Строгают боковые бруски. Размечают на них четверти для двери и паз для надевания на гребень стены. На концах брусков делают снизу шипы и сверху проушины. Из таких же брусков толщиной 50...60 мм и шириной 100 мм и более заготовляют верхнюю часть коробки. Верхний брусок соединяют с боковыми шипами.
•	Установка коробки. Боковые бруски вставляют шипами в гнезда порогового бревна, осаживают паз на боковые гребни стены, проверяют вертикальность отвесом. Сверху вертикальные бруски накрывают верхним бруском, временно закрепляют его клиньями. Щель между верхним бруском и бревном высотой 5...6 см заполняют паклей. Коробку проверяют уровнем; она должна быть собрана точно в угольник.
•	Коробки для внутренних дверей. Коробки для внутренних дверей могут состоять из трех или четырех брусков. Они менее массивны. Если коробка из трех брусков, то вертикальные внизу крепят к балке шипами. Щели между коробками и стенами или перегородками закрывают наличниками.
3.11.	Устройство теплого пола (рис. 3.12)
•	Настилка черного пола. Двойные утепленные полы состоят из двух настилов — чистого и черного (подбора), находящихся на некотором расстоянии друг от друга. Черный пол делают из горбылей или досок толщиной 5...6 см, которые не прибивают к балкам, а укладывают в выбранные в балках шпунты или на черепные бруски: к боковым сторонам балок вдоль нижних кромок прибивают черепные бруски сечением 50Х 50 мм; на черепные бруски между балками настилают доски или пластины черного пола.
•	Засыпка пола первого этажа. Готовят жирный глиняный раствор, замазывают щели, смазывают доски черного пола, просу-
47
— по балке со шпунтами; б — то же, с черепом; в — то же, с черепным бруском; г — приспособление (отволока) для притески кромок половых досок; д — вырезы на балках для вентиляции досок; / — шпунт; 2 —- череп;
черепной брусок; 4 — отволока; 5 — балка; 6 — вырезы; 7 — гвозди
шивают. На половину высоты балки засыпают черный пол сухим крупным песком или мелким шлаком. Песок заливают слоем жидкого известкового раствора толщиной около 1 см и хорошо просушивают.
•	Настилка досок чистого пола. По верху балок через 500... 600 мм для циркуляции воздуха делают несколько вырезов глубиной не более 20 мм. Доски остругивают и подгоняют по размеру. Иногда вместо фуговки кромки досок притесывают топором. Делают это так. У первой из остроганных досок по отбитой шнуром линии притесывают обе кромки и прибивают ее к лаге. На расстоянии 2...3 см от первой кладут вторую доску и слегка крепят ее двумя гвоздями. Между досками вставляют черту или отволоку (брусок с гвоздями) и проводят инструмент вдоль кромки первой доски, оставляя на лицевой стороне второй доски риску, по которой и притесывают ее кромку.
•	Устройство вентиляционных решеток. По углам комнаты устраивают вентиляционные решетки (просверливают три-четыре отверстия диаметром 10... 15 мм) и закрывают их решетками. Просушка межбалочного пространства необходима для сохранности древесины.
3.12.	Кладка русской печи (рис. 3.13)
Конструкция и размеры печей могут быть самыми различными и для кладки печи лучше пригласить мастера-печника. Если нет такой возможности и печь приходится класть самостоятельно, то следует внимательно следовать чертежам разрезов и порядовок, соблюдать последовательность операций: При выборе типа печи учитывают температуру наружного воздуха, периодичность топки, площадь обогреваемых поверхностей печи и объем отапливаемых помещений. 48'
Рис. 3.13. Русская печь с плитой и обогревательным щитком:	'
анерядовые раскладки кирпичей, б — общий вид и разрезы; / — чистки; 2 - водогрейная коробка; 8 шесток; 4 — чугуннвя плита: 5 — самоварник (£>=100 мм), 6— перекрышка; 7 — труба; 8— перекрышка обогревательного щитка; У, 10 — задвижки
Рис. 3.13. Продолжение.
•	Подготовка основания. На деревянный настил основания печи укладывают два слоя толя на мастике. При помощи угольника, правила, шнура, мела на основания вычерчивают контуры печи. Русская печь имеет размеры основания 1530X1650 мм.
•	Приготовление глиняного раствора. Если применяют глин\ нормальной жирности, не требующей добавления песка, то ее засыпают в ящик или бочку слоями, смачивают водой и еще заливают сверху. Глина размокает несколько часов. Затем ее тщательно перемешивают и процеживают через сито с ячейками в свету 3X3 мм.-Для достижения необходимой густоты раствора в глину добавляют воду. Когда в глину добавляют песок, то все компоненты отмеривают нужными дозами и каждый материал просеивают. После раз
50
мокания глины ее процеживают, добавляют песок, перемешивают и еще раз процеживают.
Хранить глиняные растворы надо в закрытой емкости, чтобы туда случайно не попали посторонние предметы. Время, затраченное на просеивание материалов или процеживание раствора, окупается с лихвой при печной кладке.
•	Кладка печи. Для кладки печи до потолка нужно 2000 кирпичей, сама печь состоит из 33 рядов, выложенных в соответствии со схемами (см. рис. 3.12). Перед кладкой кирпичи укладывают и подгоняют сначала насухо.
•	Кладка дымовой трубы. Для русской печи трубу выкладывают в шесть кирпичей. От сгораемых конструкций дымоход (считая от внутренней стенки) должен быть удален на полтора кирпича. После кладки трубу обязательно белят два раза известью или мелом, чтобы лучше были видны случайные трещины. Неисправную трубу следует немедленно отремонтировать. В месте прохождения трубы через перекрытия делают так называемую «распушку», а при выходе на кровлю — «выдру». «Распушка» служит для пожарной безопасности, а «выдра» отводит дождевые и талые воды. Если труба находится от конька на расстоянии до 1,5 м, то оголовок должен быть выше конька не менее чем на 50 см.
•	Сушка печи. Прочность печной кладки во многом зависит от сушки. Сложив печь, надо открыть все дверцы, вьюшки, поддувала и оставить все в таком состоянии примерно на неделю (можно и больше). Затем слегка протапливают (возможно дымление). Во время топки и после нее все дверцы печи должны быть открыты. Эту операцию повторяют в течение нескольких дней, постепенно увеличивая количество топлива. Сушка считается законченной, если на наружной поверхности печи не останется сырых мест, а на вьюшке (задвижке) — следов влаги. Только после этого можно приступать к обычной топке.
3.13.	Настилка и засыпка потолка (рис. 3.14)
•	Настилка чердачного перекрытия. В одноэтажном доме чер дачное перекрытие можно подшивать досками не снизу, а по
балкам. В этом случае балки видны снизу из комнаты. Накат выполняют из теса по балкам. Толщина досок зависит от расстояния между балками и типа засыпки.
•	Укладка толя. Поверх досок укладывают слои пароизоля-ции из толя. Края толя заводят на стены на величину засыпки.
•	Засыпка утеплителя. Чердачное перекрытие засыпают
Рис. 3.14. Чердачное перекрытие с засыпкой:
/ — балки; 2 — доски потолка; 3 — паро-изоляция; 4 — засыпка; 5 — брусья настила; 6 — доски
51
опилками, стружками, мелким сухим торфом, а сверху с противопожарной целью — мелким шлаком или сухой землей слоем 5 см.
•	Устройство настила. Для того чтобы можно было эксплуатировать чердак, поверх засыпки можно устроить разреженный дощатый настил в виде щита. Чтобы потолок не продавливался, щит должен быть шириной.не меньшей, чем расстояние между несущими балками чердачного перекрытия.
•	Засыпка около дымовой трубы. Около печной трубы на расстоянии в 30 см засыпка делается из несгораемого материала (шлак, земля), а слой пароизоляции— из глиняной обмазки.
3.14.	Конопатка швов, пазов, зазоров (рис. 3.15)
•	Подготовка материалов. Используемые при конопатке волокнистые материалы расстилают ровным слоем волокнами поперек паза. Волокна должны выступать из пазов на обе стороны не менее чем на 50 мм. Войлок следует пропитать в формалине или других растворах, предохраняющих его от разведения моли, и просушить. Еще лучше использовать пмпрегНированный войлок, т. е. пропитанный битумом или смолой. Мох должен быть сухим, но в то же время и достаточно гибким (пересохший крошится, а от сырого загнивает дерево). Сухой мох быстро выветривается, поэтому его лучше мешать с паклей. Забивают паклю с помощью различных конопаток, сделанных из твердых пород дерева или металла, деревянных молотков (киянок), металлических молотков и т. и.
•	Начало работы. Работы по конопатке проводят лишь после осадки дома и полной просушки древесины. В первую очередь оконопачивают самый нижний паз по всему периметру дома, затем второй и т. д. Отдельная конопатка каждой стены может вызвать перекос сруба, так как стены поднимаются примерно на 15 см, поэтому конопатить необходимо по всему периметру. После наружных конопатных работ переходят к внутренним.
Рис. 3.1b. Конопатка стен:
а конопатка «врастяжкч», о—конопатка «внабор»; 2 - добавки пакли, 3 забивка пакли; 4 готовый паз
наборная коионагка;
52
•	Конопатка пазов и щелей «врастяжку». Сделав из пакли прядь, ее прикладывают к щели (пазу) и вдавливают руками или конопаткой Эту операцию повторяют до тех пор, пока не заполнится весь паз. Вложенную паклю тщательно уплотняют наборной конопаткой. Затем из пакли делают валик, вставляют его в паз, захватывают выступающими из паза волокнами и с силой вбивают. Если ваЛик не захватить выступающими волокнами, он может вывалиться.
•	Конопатка широких щелей «внабор». Из пакли (пеньки) слегка свивают длинные пряди толщиной 15...20 мм и сматывают их в клубки. Затем из клубка «набирают» петли и забивают паклю в паз. Чем шире и глубже паз, тем больше прядей приходится в него вставлять. Уплотняют паклю сначала по верхней, а затем по нижней кромке, а для ровности уплотняют дорожником.
3.15.	Изготовление переплетов
и дверей (рис. 3.16)
•	Изготовление переплетов (из брусков со снятой фаской). На подготовленных брусках (см. также рис. 4.13) наносят риски для шипов, проушин, гнезд, фальцев и фаски Запиливают шипы, проушины и снимают фальцы, выбирают древесину из шипов и проушин, долбят гнезда и только после этого снимают фаску или отбирают калевки. Остальные работы выполняют в той же последовательности, что и при сборке глухих переплетов. Переплеты с форточкой изготовляют так же, как другие переплеты, и лишь для форточки устанавливают дополнительный брусок. Для притвора форточки нужны четверти. Если форточки открываются внутрь помещения, четверти можно сделать накладными, прикрепив рейки
Рис. 3.16. Заполнение оконных и дверных проемов:
а— переплет с форточкой; б - брусок в переплете, в - притворы; г сплошная дверь на шпонках, д — паз «ласточкин хвост»; е пропил паза наградкой, ж шпонки; / — форточка; 2— четверть для форючки; .3 - горбылек тля форточки; 4— форточка с гладким притвором 5 — форточка с четвертью 6 — форточка с наплавом, 7 — шпонка
53
гвоздями или шурупами. Если нужна форточка, открывающаяся наружу, имеющиеся в переплете фальцы углубляют стамеской под размеры форточки и ставят дополнительный брусок.
•	Изготовление форточек. Форточки имеют гладкий притвор с четвертью или наплавом, уменьшающими продувание. Четверти выстругивают, а наплав набивают из отдельных реек. Форточка вяжется на одинарных, но лучше на двойных шипах, которые устраивают в горизонтальных брусках.
Форточки, открывающиеся в разные стороны, имеют одинаковые размеры. Если форточки открываются в одну сторону (внутрь), то в наружном переплете (летнем) они должны быть меньше, чем во внутреннем (зимнем).
•	Изготовление дверей. Двери на шпонках собирают из строганых досок толщиной 40 или *50 мм, по кромкам которых выбирают четверти или шпунты. Подготовленные доски укладывают в ряд, выравнивают, плотно сжимают, наносят риски для выборки пазов под шпонки. Пазы выбирают на конус глубиной, равной толщины досок. У основания пазы должны иметь ширину 50 мм, вверху — 35 мм. Технология выборки паза следующая. Под углом 45° пилой-наградкой по рискам делают сначала один, затем второй пропил на глубину 1 /г--.1 /ь толщины доски. Чтобы угол пропила на всех досках был одинаков, применяют выстроганный под углом 45° брусок, который крепят около паза. Древесину между пропилами выбирают стамеской, причем так, чтобы дно паза было ровным. Шпонки могут быть обычными и с наплавом, форма их —- трапециевидная. Делают шпонки из брусков, равных толщине досок двери и длиннее ее ширины на 100...150 мм. При толстых шпонках дверь коробится меньше, поэтому тонкие шпонки применять не следует. Собрав доски на шпонках, отмечают выступающие места, выбивают шпонки и подгоняют доски. Затем шпонки вновь вбивают, но теперь уже до предела и срезают на конус. Дверь обрезают по угольнику, перевертывают, строгают лицевую сторону, проверяя линейкой. Шпонки можно вбивать в пазы насухо, но можно ставить и на казеиновом или другом водостойком клее.
3.16.	Заполнение оконных и дверных проемов
•	Пригонка переплетов. Переплеты подгоняют под размеры коробки, срезая немного на скос по всему периметру, оставляя зазор по всем сторонам в 2 мм.
•	Навеска переплетов. На коробках укрепляют петли, вначале только на двух шурупах, чтобы легче было подогнать и исправить при необходимости. Далее, приставляя переплет к коробке в проектном положении, намечают карандашом место петли на переплете. Древесину под карты петель выбирают как на коробке, так и на самих переплетах.
•	Подгонка дверей. Измеряют размеры коробки и переносят на •дверное полотно, затем выстругивают небольшой скос по всему
54
периметру. Зазор между полотном и коробкой принимают в 2... 3 мм (на слой краски).
•	Навеска дверей. Намечают и крепят петли на коробке. Приставляют дверь и прижимают с помощью клиньев к верхней четверти. Отмечают, прилаживают петли, выравнивают, завертывают шурупы.
•	Крепление оконных и дверных приборов. Ручки, шпингалеты крепят на место шурупами. Дверной замок может быть накладным или врезным. Наружная дверь на шпонках запирается на засов изнутри и навесным замком снаружи.
•	Установка наличников. Щели между оконными и дверными коробками и стеной (перегородкой) закрывают досками-наличниками. Наличники крепят гвоздями со сплющенными шляпками к коробкам. Наличники должны отступать от края коробки на 6... 10 мм.
3.17.	Устройство крыльца (см. § 2.11)
•	Верхняя площадка. На консольных выступах балок устраивают верхнюю площадку. К площадочной балке крепят доску с вырезами-пазами, в которые вставляют шипы тетивы. Часто на верхней площадке крыльца устраивают вторую дверь тамбура. В этом случае следует предусмотреть консольный выпуск не двух, а трех балок. Перед дверью должна оставаться открытая площадка шириной 120 см.
•	Нижние опоры. Устанавливают нижние опоры и укладывают на них лежень.
•	Марш. Собирают и устанавливают марш.
•	Устройство козырька на стойках. К стойкам козырька прибить поручни ограждений.
3.18.	Оштукатуривание цоколя и устройство отмостки
Вокруг дома снимается растительный грунт на глубину 10... 15 см шириной около 1 м.
•	Подготовка цоколя. В щели и швы цокольной кладки забивают гвозди так» чтобы из стены шляпки отставали на 7... 10 мм. По гвоздям накручивают и натягивают тонкую проволоку (например, нитки отожженного стального троса). Расстояние между соседними гвоздями должно быть не менее 20...25 см.
•	Оштукатуривание. Готовят цементный раствор состава 1:1 или 1:3. Смесь применяют в дело не позже чем через 40...45 мин. Раствор процеживают сквозь сито с ячейками 3X3 мм и набрызгивают на кирпичную часть стены слоями по 5 мм три раза.
•	Железнение штукатурки. Штукатурку заглаживают и, разравнивают, добавляя штукатурной лопаточкой чистое цементное тесто (цемент с водой) на свежую штукатурку слоем около 2... 3 мм.
55
•	Устройство отмостки. Через 2...3 ч, а лучше на следующий день устраивают отмостку: выемку вокруг цоколя закладывают мягкой глиной с уклоном от цоколя, засыпают щебнем, трамбуют, заливают цементным раствором.
Деревянный рубленый дом создает хороший микроклимат, особенно если в нем постоянно живут люди. Основным врагом деревянных конструкций являются грибки и вредители, которые развиваются при увтажнении бревен. Защита от дождевой воды, снега, почвенной влаги и резких перепадов температур внутреннего воздуха -- главные условия сохранения долговечности стен и перекрытий.
Для утепления дома и предохранения пакли от выветривания через один-полтора года после полной осадки стен их нередко обшивают тесом', обтицовывают кирпичом или асбестоцементными листами.
Тес прибивают к вертикальным брускам. Затем обшивку красят масляной краской.
Кирпич для облицовки можно применять керамический и силикатный. Кладку ведут на ребро или в 1 /г кирпича. Перед кладкой верх фундамента необходимо выровнять цементным раствором и уложить на него гидроизоляцию из двух слоев толя или рубероида. Между стеной и кирпичной облицовкой должен быть оставлен зазор не менее чем в 30 мм, который в дальнейшем ничем не засыпают. Чтобы облицовка прочно держалась, к стенам гвоздями прибивают кляммеры — сложенные вдвое полоски оцинкованной стали шириной 40 мм (полоски из черной стали нужно окрасить два-три раза масляной краской). Ставят кляммеры на расстоянии 500 мм друг от друга. Через три ряда при кладке на ребро и через пять-шесть рядов при кладке в '/2 кирпича кляммеры заделывают в облицовку соответственно на глубину 6 и 100 мм. Раствор для кладки должен быть не ниже марки 50 (на 1 ч. цемента марки 400 берут 6 ч., а при марке 300- 3 ч. песка). Облицовку не доводят до кровли (карниза) на один ряд Внизу облицовки через 1,5...2 м оставляют вентиляционные отверстия размером 150X150 мм, обязательно закрывая их от грызунов частой сеткой. Там, г те об тицовка соприкасается с дереве м, надо уложить два слоя толя или рубероида. При необходимости облицовку оштукатуривают.
Глава 4
КАРКАСНЫЙ ДОМ (рис. 4.1)
Стремление к экономии древесины вызвало переход от рубленого строительства к дощатому и каркасному. Каркас состоит из нижней и верхней обвязок, стоек стен, подкосов жесткости и таких вспомогательных элементов, как промежуточные стойки и ригели, между которыми распо.та!ают оконные и дверные проемы.
55
Рис. 4.1. Трехчастный каркасный жилой дом.
Выделенная часть строится в первую очередь
Рис. 4.2. Разбивка плана жилого дома на местности:
/ — место расстановки столбчатых фундаментов; 2 — колья обноски; 3 — шнуры разметки; 4 — площадь снятого грунта
Двухэтажные дома можно строить по гвум основным ншам каркасов: со сквозными стопками на дна этажа, <. поэтажными стойками, т. е. один дом как бы стоит па другом. Каркас первого типа обладает большой стойкостью, но требует длинномерного материала. Каркас второго типа более простой и позволяет использовать короткомерлыи материал.
Несущие стойки каркаса ставит на расстоянии 0,5... 1,5 м, увязывая с размерами окоп и дверей Угювые стойки каркаса делают из брусьев или из составных досок, а рядовые - из досок 50Х 100 или 60X 120 мм.
Нижнюю обвязку, служащую основанием каркаса, собирают из брусьев, бревен или досок. Углы этою обвяза выполняют прямым замком в поддерева. Если балки пола врубают в обвязку, то последнюю делают из двух венцов; если они опираются на столбцы, то из одного венца. Элементы каркаса обычно крепят гвоздями и реже шипами.
Для придания каркасу больней жесткости между стойкими с двух сторон ставят дощатые подкосы, врезая их заподлицо с обвя-зом сковороднем или полусковороднем. Сверху стоек к,.адут верхнюю обвязку (лучше на прямых шипах), в которую врубают потолочные балки. На балки ставят стропила. Бревенчатые (брус чатые) балки можно заменить досками сечением 50Х 180 или 50Х 200 мм, поставленными на ребро. Собранный каркас обшивают снаружи досками, плитами или панелями.
Для утепления каркасного дома с^вены норе [.ко делают из двух слоев досок, пространство между которыми заполняют различными рулонными, плитными и сыпучими материалами. Рулонные и плит-
57
iiijc материалы крспяг к каркасу гвоздями, а швы промазывают гипсовым раствором пли конопатят паклен.
OcioB каркасного дома можно собран, за один сезон, но для
дон) следует vine зимой заготовить все материалы (см. рис. 4.1).
Строи I ел нс । во каркасного дома из своих материалов включает 18 основных операций (§4.1 4.18)
4.1.	Разбивка плана дома на участке (рис. 4.2)
•	Разметка углов здания. Колышками намечают два угла дома, примыкающие к одной стене. С помощью большого треугольника (см. §2.1) устанавливают направление перпендикулярных стен. Все углы здания обозначают колышками.
•	Устройство обноски. На продолжении направлений стен на расстоянии 1,5 м от углов здания в землю забивают колья высотой 1,5 м. Над землей колья должны выступать на 70...80 см так, чтобы верхние края всех восьми кольев (при прямоугольном доме) были на одном уровне. В колья вбивают гвозди и на них натягивают шнуры. Отвес, повешенный на пересечении шнуров, должен показывать на угол дома.
•	Разбивка столбчатых фундаментов из труб. С внутренней стороны от обноски на расстоянии 5 см от шнурка забивают колышки в тех местах, где пересекаются стены и вдоль наружных стен так, чтобы максимальное расстояние между будущими сваями было не более 3 м.
•	Снятие растительного слоя'. Нод домом и на расстоянии полуметра от него (на величину отмостки) снимается растительный слой почвы,
4.2.	Устройство фундаментных столбов из труб (рис. 4.3)
•	Бурение скважин. С помощью ручного бура строго вертикально делают скважины диаметром чуть больше, чем трубы. Глубину скважин делают обычно равной глубине промерзания грунта.
•	Установка труб. В пробуренную скважину вставляют' асбестоцементную трубу, уплотняют снаружи, проверяют вертикальность по отвесу и высоту по обноске.
•	Заливка бетоном. В трубу заливают бетонную смесь на 1 /з высоты и приподнимают трубу, чтобы на дне образовалось бетонное основание. Высоту всех асбестоцементных груб выравнивают с помощью обноски. Трубы должны выступать из грунта на 40...60 см. Выверенные трубы заливают бетонным раствором до отметки на 10 см ниже верхней грани Смесь несколько раз протыкают стержнем и дают ей схватиться.
•	Подсыпка грунта. Под домом делают подушку из земли, шлака или другого материала так, чтобы поверхность под домом была выше уровня земли на 10 см. Подсыпку уплотняют и проливают водой. Сверху укладывают слой глины в 2...3 см и выравнивают.
58
Рис. 4.3. Фундаментные столбы из асбестоцементных труб:
/ — отмостка; 2 — асбестоцементная труба; 3 — выравнивающий слой глины; 4 — подушка из песка или шлака; 5 — бетонная смесь
Рис. 4.4. Нижняя обвязка каркасного дома:
/ — анкер, замоиоличенный в асбестоцементную трубу; 2 — лаги; 3 — брусья; 4 — доски черного пола; 5 — прокладка из двух слоев толя
4.3.	Устройство нижней обвязки (рис. 4.4)
•	Укладка брусьев. Нижняя обвязка, служащая основанием каркаса, собирается из брусьев 5X10 или 5X15 см, бревен или досок. Углы этого обвяза выполняют прямым замком в полдерева. Брусья нужного размера собирают и соединяют в раму на земле между столбами так, чтобы, приподняв в собранном виде, ее можно было уложить на столбы фундамента.
•	Крепление обвязки. На брусьях обвязки помещают оси столбов, т. е. размечают сквозные отверстия под анкеры. Анкер — удлиненный болт, головку которого замоноличивают в фундамент. Нижнюю часть анкера бетонируют в асбестоцементных трубах, в которые добавляют бетонную смесь до нижнего края обвязки.
•	Укладка балок первого этажа. На нижней раме размечают и врубают в поддерева балки пола первого этажа. Чаще всего балки врубают сковороднем.
•	Раскладка лаг. На расстоянии 50...80 см на балки нижней обвязки укладывают лаги, выравнивают, подтесывают, прибиваю! к основным балкам.
•	Устройство черного пола. Поверх лаг сплошным настилом укладывают доски черного пола и прибивают гвоздями.
4.4.	Изготовление и монтаж рам каркаса (рис. 4.5)
Стойки и поперечины в каркасах кустарного изготовления, собираемых на месте, делают из бревен, отесанных с двух, трех или четырех сторон. Стойки должны проходить по углам, вдоль окон и дверей. Для усиления жесткости стены используют подкосы. Если наружная обшивка дома предполагается из ацеида, нарезанного на
5?
Рис. 4.5. Конструкция каркаса и его детали:
а -—общий вид; б - врубка подкоса; в - врубка балки; / — подкос; 2 — ригель. 3- стоика; 4 нижняя обвязка; 5— подовая балка: б верхняя обвязка: 7—потолочная балка; 8 — балка; 9 — обвязка
листы 120X80 см, то длина стен и расстояние между стойками должны быть кратны этим размерам.
•	Изготовление рам каркаса. Каркас состоит из поперечных жестких рам, положение которых в плане совпадает с внутренними и наружными поперечными стенами здания. Жесткие рамы состоят из стоек, обвязок под балками и раскосов обычно в крайних панелях. Рамы из досок и брусьев собирают на земле в горизонтальном положении. Если каркас из бревен, то его собирают в рамы в ходе монтажа на месте.
•	Подъем рам. Нижнюю сторону рамы ставят на фундаментную обвязку. Верхний конец приподнимают руками и кольями и тянут тросами. Трос крепится не к самой обвязке, а к временной перекладине, прибиваемой выше центра тяжести конструкции. В вертикальном положении раму крепят временными подкосами.
•	Достройка каркаса. По , верху рамы скрепляют верхней обвязкой. Вдоль продольных стен с интервалом 80...120 см устанавливают стойки вторичного каркаса для обрамления оконных и дверных проемов
•	Обеспечение пространственной жесткости. В крайних панелях рам с каждой стороны устраивают дополнительные -раскосы. Для придания возможно большей жесткости зданию внутреннюю торцевую стену лестничной клетки обшивают тесом по диагонали. Жесткость каркаса в обоих направлениях обеспечивается раскосами и совместной работой стоек и обвязок.
4.5.	Монтаж оконных и дверных коробок (рис. 4.6)
•	Определение натуральных размеров оконных и дверных проемов.
•	Изготовление дверных коробок. Из досок толщиной 50.. 60 мм, шириной 100 мм и более заготавливают элементы и делают дверные коробки. Доски коробки должны быть шире стоек каркаса на толщину наружной и внутренней обшивок стен. К ним прибивают наличники. С внутренней стороны в коробке выбирают чет-60
верть глубиной, равной толщине дверного полотна и шириной 15... 30 мм. Элементы коробки собирают на шипах и проушинах.
• Изготовление оконных коробок. Строгают бруски одинаковых размеров и формы. Размечают на них четверти и пазы и выбирают их. На концах брусков делают шипы, проушины и собирают коробку. Нижний брус делают шире, с тем чтобы он образовал подоконник. На ребре нижнего бруска выбирают паз шириной 20 и глубиной 10 мм, в который
Рис. 4.6. Оконная коробка для одного (а) и двух (б) переплетов
вставляют и крепят слив из кровельной стали или из доски.
•	Установка оконных коробок. Готовую коробку вставляют в проем, проверяют горизонтальность и вертикальность элементов. Для сохранения геометрической жесткости на время монтажа можно прибить диагональную планку. Коробку крепят к стойкам каркаса гвоздями или ершами.
•	Подгонка подоконной доски. С верхней наружной стороны доски толщиной 25...30 мм выбирается четверть таких же размеров, как на нижнем бруске оконной коробки. Подоконную доску вставляют на уровне нижнего бруска.
•	Установка дверной коробки входной двери. Верхний брусок должен быть строго горизонтален. Вертикальные элементы устанавливают по угольнику, отвесу, уровню. Выровненную коробку закрепляют гвоздями. Там, где коробка неплотно примыкает к стойкам каркаса, делают прокладки и клинья из обрезков досок.
•	Коробки для внутренних дверей. Они менее массивные. Могут состоять из трех или четырех брусков. Кренят их к стойкам, чаще всего гвоздями. Если коробка из трех брусков, то вертикальные бруски крепят внизу к балке или полу с помощью шипов. Щели между коробками и стенами или перегородками закрывают наличниками.
4.6.	Заполнение стен (рис. 4.7)
Матерна.юм для дТсыпкн могут служить шлак, пемза, опилки, мох, торф, подсолнечная ,туз!а, костра, очесы, рубленый камыш, солома и г. и. Чем ле!не материал, тем ниже его теплопроводность. Приведем плотность некоторых сыпучих .материалов (кг/м'): котельный шлак — 1000, гранулированный доменный шлак — 700. 1 ренет 600, пемза 500, стружка древесная— 300, опилки древесные 230, торф с\\ой 150, мох сухой 133, соломенная сечка (резка) - 120. lice органические материалы (оннлкц, соло менная сечка, торф, моя, смрхжка, костра п т. н.) антиссптируют и сушат. По сухие засыпки уают осадку с образованием пустот.
61
Рис. 4.7 Заполнение стен каркаса:
а — камышитом; б— камышитовыми пане.ля-ми с бумагой; в — засыпкой; / — камышит. 2 — стойки; 3 — штукатурка; 4 ~ плотная бумага (пергамин), 5— обшивка; 6 — засыпка
лы применяют слегка влажными.
поэтому при их использовании с гены приходится поднимать на 200...300 мм выше потолочных балок и полностью заполнять засыпкой; постепенно оседая, она заполняет пустоты. Под окнами вместо засыпки лучше применять плитные или волокнистые материалы. Если их нет, то следует устроить выдвижные подоконники и через них добавлять засыпку.
Для устранения сыпучести утепляющей засыпки к ней добавляют материалы,- превра-щающие ее в твердый заполнитель. Например, если 85 % опилок смешать с 10 % изве-сти-пушоики и 5 % гипса, то опилки превратятся в твердый заполнитель, называемый термолитом. Для этого опилки или другие органические материа-без специальной сушки
•	Наружная и внутренняя обшивки. Собранный каркас обшивают снаружи досками толщиной 20...25 мм и более, прибивая их к стойкам или к обвязкам 75...80-миллиметровыми гвоздями. Вместо досок можно использовать асбестоцементные, ацеидовые плиты или другие прочные и стойкие к атмосферным осадкам материалы.
Внутренняя обшивка может быть сделана из досок, вагонки, листов фанеры, сухой штукатурки, оргалита.
Рассмотрим вариант с обшивкой изнутри вагонкой. Доски набивают снизу вверх до уровня подоконника. Далее укладывают первую порцию утеплителя.
•	Укладка утеплителя. Сначала опилки перемешивают с известью-пушонкой,. а затем с гипсом и тут же быстро укладывают на место, тщательно трамбуя. Гипс от имеющейся в заполнителе влаги немного увлажняется и схватывается, соединяя отдельные части заполнителя в рыхлую массу, которая не дает усадки.
•	Заполнение простенков. Простенки между окнами и утлы здания зашивают вагонкой изнутри на высоту 50...70 см и заполняют утеплителем.
Стены зашивают и заполняют последовательно. На расстоянии 10... 15 см от потолка в пространство между досками наружной и внутренней стен укладывают плитный утеплитель.
4.7.	Изготовление элементов стропильной конструкции (рис. 4.8)
•	Заготовка составных частей. Из досок толщиной 25 мм изготовляют правый и левый элементы фермы согласно чертежу. Верхний пояс состоит из спаренных досок шириной 140 мм, нижний — 200 мм. Между верхним и нижним поясом устраивают раскосы и распорки из досок шириной 140 и 80 мм в зависимости от длины. Каждая ферма состоит из правого и левого элемента и затяжки между ними. Хранить и перевозить ферму можно в разобранном виде. Каждый из двух элементов состоит из двух досок верхнего пояса, двух досок нижнего пояса, двух раскосов, двух накладок и вставок.
•	Сборка элементов конструкции. На ровной площадке подгоняют и запиливают две доски, образующие нижний опорный узел фермы. Их соединяют при помощи короткой вставки и раскосов сначала на одном гвозде, сверху накладывают вторые доски верхнего и нижнего поясов, прирезают и фиксируют их тоже на один-два гвоздя. Расчерчивают места для забивки гвоздей (расстояние между гвоздями вдоль волокон должно быть не менее 75 мм, между осями гвоздей поперек волокон — не менее 20 мм). Гвозди длиной 63 мм забивают в шахматном порядке во все соединения. Стропильный элемент переворачивают и забивают еще такое же количество гвоздей. Так изготовляют правые и левые части фермы пролетом до 6 м.
•	Сборка фермы целиком. Перед монтажом элементы фермы соединяют в целую конструкцию. Коньковый узел фермы соединяют с помоецью коротких досок-вставок и боковых накладок. Нижний растянутый пояс фермы соединяют с помощью доски шириной 20 мм внахлест по 400 мм с каждой стороны'.
Рис. 4.9. Крепление стропильных ферм ветровыми связями:
/ — стальные полосы связей; 2 — стропильные. фермы
Рис. 4.8. Решетка фермы из досок толщиной 25 мм:
а — левая часть; б — ферма в сборе, общая длина до 8 м
63
4.8.	Монтаж стропильных ферм (рис. 4.9)
•	Подготовка рабочего места. Из двух брусьев и нескольких досок устраивают монтажный настил по верхней обвязке стен. По ходу монтажа этот настил можно будет передвигать. К торцевой стене дома приставляют наклонные балки, по которым будет втаскивать наверх готовые стропильные фермы. На верхних брусьях продольных стен размечают места под стропила через 0,8...0,9 м.
•	Подъем первой фермы. Поднимают ферму и устанавливают ее в проектном положении распорками. Распорки первой фермы крепят' к каркасу перекладиной. Масса дощатых стропил составляет до 150...200 кг.
•	Установка остальных ферм. Вторую ферму фиксируют в нужном положении горизонтальными рейками снизу и сверху с первой фермой. Окончательно в проектном положении фермы скрепляют наклонно прибитыми рейками с обеих сторон ферм. Так же устанавливают и последующие фермы, закрепляя их временно горизонтальными и наклонными рейками к ранее смонтированным фермам.
•	Укрепление ветровых связей. Когда вся стропильная конструкция смонтирована, ее укрепляют окончательно ветровыми связями из стальных лент сечением 3X30 мм. Ленточную сталь крепят шурупом к деревянной крайней ферме сбоку наверху и проводят через стропило наклонно вниз, аккуратно протягивают и прикрепляют к пятой ферме внизу в 30 см от балки перекрытия. Так же натягивают вторую связь, которую крепят к пятой стропильной ферме сверху и к первой снизу.
4.9.	Чердачное перекрытие (рис. 4.10)
Перекрытия (особенно чердачные) лучше всего утеплять огне-стойкиму негниющими плитами. Их можно изготовить в формах нужных размеров и удобными для переноса. Плотность таких плит — 500...600 кг/.м3, т. е. масса 1 м2 плиты толщиной 1 см составляет 5...6 кг. Готовые плиты сушат под навесом до тех пор, пока их влажность не снизится до 15...20 %. Изготовляют плиты из разных материалов, части которых берут по объему: 1 :4:0,3:2...2,5 (опилки: глиняное тесто: цемент: вода); 1:1,5:0,3:2 (опилки: известковое тесто:цемент:вода); 1 :1,2:0,7:2,5 (опилки:опока:известковое тесто:вода).
•	Подшивка потолка. К доскам нижнего пояса ферм сниз\ подшивают доски потолка, которые крепят гвоздями под углом.
•	Застилка толем. Толь застилается полосами вдоль балок на настил.
•	Укладка плит утеплителя. Плиты утеплителя укладываются на толь между выступающими чердачными балками.
•	Устройство верхнего настила. Поверх балок устраивают разреженный досчатый настил, чтобы при эксплуатации чердака не повредить утеплителя и не опираться на доски основного настила.
64
Рис. 4.10. Расположение балок из брусьев и досок различной толщины: 1 — чистый пол; 2 — засыпка по толю или обмазке; <3 — подшивка
Рис. 4.11. Крепление листов волнистого асбестоцемента:
/—бруски; 2 — скоба; 3—лист; 4 — свес фронтона; 5 — гвоздь
4.10.	Устройство кровли из волнистых асбестоцементных листов (рис. 4.11)
•	Обрешетка. После закрепления ветровых связей снимают временные рейки и прибивают окончательную обрешетку так, чтобы рейки заканчивались на разных фермах. Карнизный брусок берут высотой 66 мм. Для настила применяют четные бруски высотой 63 мм и нечетные—высотой 60 мм. Обычно берут бруски одного сечения (60X60 мм), но под них при укладке четных брусков подкладывают планки,- толь или рубероид толщиной 3 мм. Эти бруски располагают в середине листа. Под каждый лист укладывают три бруска.
•	Отверстия в кровельных листах. Каждую сторону листа крепят тремя-четырьмя шурупами или гвоздями. Для этого в гребнях волн сверлят отверстия на 2...3 мм больше, чем диаметр гвоздей (шурупов).
•	Прибивка кобылок. Для того чтобы получить карниз, к нижней части стропил прибивают доски-кобылки. Кобылки следует делать все одинаковой длины и строго одного наклона.
•	Обшивка карниза. По кобылкам делают сплошной настил из качественных досок. Вынос карниза принимается не менее 50 см.
•	Укладка листов. Укладывают листы горизонтальными ряда-
3—745
65
Рис. 4.12. Фронтон дома, зашитый вагонкой
ми, начиная снизу. Кромки должны перекрываться на длину.волны, каждый вышележащий ряд должен напускаться на нижележащий на 10... 15 см. Чем круче кровля, тем меньше нахлест. Листы прибивают гвоздями с резиновыми прокладками через отверстия в гребнях.
• Покрытие конька. Для крепления ходовых мостиков к коньку прибивают крюки, выпускаемые по скатам с интервалом в 2 м. К коньку прибивают так называемый конь
ковый брусок сечением 60Х 100 мм с закругленной верхней гранью. Сверху этот брусок по всей длине покрывают полосками толя или рубероида и кладут на него коньковые элементы. Первый коньковый элемент укладывают так, чтобы его широкий раструб был направлен в сторону фронтона. Отверстия под гвозди подготовляют по два на оси выпуклой части и по два на плоском отвороте. Последние должны проходить через гребни волн уложенных листов основного покрытия.
•	Заделка щелей. Щели замазывают цементным раствором 1:3, добавляя в него пеньку или паклю.
4.11.	Заделка фронтонов (рис. 4.12)
•	Обвязка люка. Для устройства лаза на чердак со стороны второстепенного фасада устраивают люк. Обвязку люка делают из тех же материалов, что и оконные или дверные коробки.
•	Обшивка тесом. Фронтоны обшивают с наружной стороны тесом по доскам стропильной фермы. С обеих сторон оставляют вентиляционные окошки.
•	Навеска дверцы люка. Дверцу делают из сплошного листа на обвязке или собирают из досок, скрепленных шпонками, и навешивают на петли.
4.12.	Изготовление оконных переплетов (рис. 4.13)
Изготовляют переплеты из брусков и горбыльков. Соединяют бруски друг с другом проушинами и шипами. Для каждого окна определяют размеры рам, которые обычно делают двустворчатыми, подсчитывают общую длину обвязок.
•	Подготовка брусков. Сначала строгают одну сторону, затем рейсмусом наносят риски на второй и третьей сторонах и по ним строгают четвертую сторону. После ’этого под угольник строгают вторую сторону и на ней наносят риски для строжки третьей стороны.
К переплетам предъявляют особенно строгие требования, так как даже через хорошо выполненные переплеты уходит из помещения много тепла.
66
Рис. 4.13. Детали переплетов:
Иг- брусок с проведенными рисками; б — поперечное сечение бруска переплета со снятой фаской; в, г — линии пропила; д — проведение рисок гребенкой; епроведение рисок рейсмусом;’ ж— сборка узла; з — разметка угольником
Притворы переплетов должны как можно плотнее Прилегать друг к другу или четвертям коробки. Шиповые соединения брусков также должны быть плотными. Гнезда под петли вырезают так, чтобы петли укладывались в них плотно. Фальцы переплетов необходимо располагать в одной плоскости, чтобы уложенное на них стекло плотно прилегало к ним. В этом случае при остеклении на одинарной замазке не происходит потерь тепла. При остеклении на двойной замазке последней требуется гораздо.больше.
•	Запиловка шипов и проушин. На выстроганных брусках наносят риски.для шипов, проушин, гнезд, фальцев, определяют ширину подрезки брусков «на ус» в местах их примыкания друг к другу. По ширине бруска риски наносят с помощью угольника, по длине — с помощью рейсмуса или гребенки (куска бруска с вырезом и набитыми гвоздями). В вертикальных брусках принято делать проушины, в горизонтальном — шипы.
По рискам запиливают шипы и проушины. От точности запиловки зависит многое. Нельзя, например, допускать перекосов или более толстых, чем ширина проушин, шипов, так как это может привести к раскалыванию бруска. Если же шипы тоньше проушин, соединение будет непрочным.
При запиловке зубья пилу должны быть около риски, но сама риска не должна затрагиваться. Пила должна идти от риски на Л ее толщины (примерно 0,1 мм). При запиловке шипов линия распила должна идти с наружной стороны, а при запиловке проушин — свиутренней.
Запилив шипы и проушины с боковых сторон каждой шиповой детали, спиливают щечки и выдалбливают ненужную древесину, снимая стружку толщиной не более 5 мм. Затем зачищают гнезда, проушины, шипы, отбирают фальцы, а если требуется, и калевки. Ширина фальцев должна соответствовать кромке шипа и проуши
з*
67
ны, а сами они должны быть в одной плоскости и не требовать дополнительных исправлений.
После отбора фальцев ширина проушин и шипов становится разной, поэтому они неплотно примыкают друг к.другу Чтобы избежать этого, выступающую в местах шипов и проушин часть древесины срезают «на ус» под углом 45°.
•	Сборка и сушка готовых рам. Если шипы входят в проушины,. их немного подчищают'стамеской, снимают фаски. После сборки переплет проверяют угольником и рейкой, прикладывая их по диагонали. Детали переплета метят, разбирают и вновь собирают, но уже на клею. Затем переплет проверяют угольником, закрепляют в сжимах, сверлят в соединениях отверстия диаметром 8... 10 мм и забивают в них на клею нагели. Вынутые через несколько часов из сжима переплеты сушат двое-трое суток, затем зачищают, срубают выступающие нагели, подгоняют фальцы, которые должны быть строго в одной плоскости. С наружной стороны нижнего бруска переплетов или створок ставят отливы для отвода воды от стен. Внизу отлива выбирают канавку-слезник, располагая его на 10 мм от края. Можно в бруске сделать неглубокий паз и поставить отлив не на клею, а на масляной густотертой краске, прикрепив его шурупами. Это более прочно, и через .щель не проникает вода.
4.13.	Подгонка и навешивание оконных переплетов
•	Подгонка двухстворчатых переплетов. Створки плотно сжимают притворами, переносят на него -размеры оконной коробки. Срезают лишнюю древесину, причем так, чтобы переплет плотно входил в четверти. Выстругивают небольшой скос наружу по всему периметру, оставляя зазор по всем сторонам в 2 мм (на слой краски).	।
•	Подбор петель. Петли для навешивания переплетов бывают шарнирными и полушарнирными. Состоят из двух карт-половинок и стержня (оси). Шарнирные петли могут быть съемными, у них вынимают стержень, и глухими; полушарнирные (левые и правые) — только съемными с закрепленным стержнем в одной карте. Более удобны съемные петли. Для •уменьшения трения между картами на стержень рекомендуется надеть латунное или бронзовое колечко. Шарнирные петли можно использовать на переплетах или дверях, открывающихся в разные стороны. Левые полушарнирные петли крепят на дверях или переплетах, открывающихся в левую сторону, правые — в правую. Различить их можно следующим образом. Если снять карту и посмотреть на ту, в которой остался стержень со стороны, раззенкованных отверстий, то если стержень будет с правой стороны — петля правая, с левой — левая.
•	Навеска оконных переплетов. Петля должна находиться от угла коробки на расстоянии своей длины. Если на переплете рамы в этом месте находятся шиповые соединения, то от них следует отступить вниз не менее чем на 1 см. Примерив петлю, ее обводят карандашом и из обведенного места стамеской вырезают древе
68
сину на толщину, карты. Ставят карту на место и шилом намечают места для шурупов. Первоначально карты крепят только на брусьях коробки одним-двумя шурупами. Далее приставляют раму переплета, отмечают место петель на рамах и, исправив неточности, крепят остальные шурупы на коробке и рамах.
•	Крепление оконных приборов. Поставьте на места ручки, задвижки, шпингалеты, крючки. Разметку под шурупы удобно проводить шилом.
•	Установка наличников. Внутренние наличники обычно имеют ширину 75...150 мм, но обязательно они должны быть на 20...50 мм шире брусков коробки. С лицевой стороны наличникам придают различную форму, выбирая калевки; с тыльной стороны они должны иметь пазы глубиной не более 5 мм, которые обеспечивают более плотное прилегание наличников к коробке и стенам.
В углах наличники соединяют «на ус», для чего их срезают под углом 45°, применяя малку или стусло.
На оконных проемах нижние концы наличников должны вплотную примыкать к подоконной доске.
4.14.	Подготовка основания под линолеумный пол (рис. 4.14)
Л Настилка пароизоляции. Вычистите и тщательно выметите доски черного пола. Настелите в один слой толь с перехлестом полос 10... 15 см. Для того чтобы полосы не сдвигались, можно использовать мастику.
•	Раскладка листов утеплителя. На полу разложите древесно
волокнистые листы так, чтобы и> к другу. Если листы коробятся, то ких местах, тогда они ровнее укладываются и лучше приклеиваются.
•	Приготовление грунтовки. Берут  одну часть битума БН-50/50 или Б11-70/30 (марки ЬН-III или БН-IV), растворяют его в ^...3 весовых частях бензина. Битум кладут в металлическую посуду, плавят на огне до 16О...18(ГС; загасив огонь и остудив ' би гум до 80иС, в него тонкой струей вливают бензин, тщательно перемешивая все до однородного состояния. Наносят грунтовку жесткой щеткой, расходуя не более 300 i (рунтовки на 1 м* основания. Грунтовка высыхает за 5...8 ч. лучше за сутки. Мягкие листы также рекомендуется огрунтовывать с двух сторон.
: кромки плотно прилегали друг в них делают пропилы в несколь-
Рис. 4.14. Подготовка основания для настилки линолеума:
/ — доски черного пола; 2 — лароизоля-ция; <3 — древесноволокнистая или дре- ...
весностружечная плита; 4 мастика;
5 — листы основания
69
По высохшей грунтовке наклеивают листы на основание..Для этого берут битумную мастику, состоящую из битума БНД0/50 (марки БН-Ш) — 75,5 части, бензина — 21,5 части, канифоли,или сосновой смолы — 3 части. Смола или канифоль повышает клеящие свойства мастики. Битум плавят и все перемешивают до_полной однородности, затем добавляют смолу или канифоль и дополнительно плавят 15 мин, тщательно все перемешивая. Затем битум остужают до 80°С и вливают в него тонкой струей бензин, все тщательно перемешивая.
•	Наклейка листов основания. После остывания мастики ее наливают на основание и разравнивают шпателем тонким слоем 2...3 мм. Укладывают листы в том порядке, как они были пригнаны, прижимают ногами и пригружают кирпичами, мешками с песком и т. п.
•	Зачистка основания. Через одни-двое суток нагрузку снимают, выдавленную мастику удаляют, всю поверхность зачищают крупнозеристой шкуркой, затем сметают пыль.
4.15.	Настилка линолеума
>	.	Ни > I . i ? S
Прежде чем приступить к настилке линолеума, его следует подготовить. Линолеум должен быть настлан так, чтобы на его поверхности не было волнистости, вздутий, углублений и т. п. Волнистость линолеума часто бывает от того, что рулоны лежали навалом длительное время и приобрели форму эллипса. Чтобы это исправить, необходимо нарезать линолеум на 'полотна или куски нужных для работы размеров, уложить их. на пол, прогладить каждый мешком с горячим песком или горячим утюгом, уложить друг на друга так, чтобы самые большие куски были внизу, а малые сверху, и пригрузить каким-либо тяжелым предметом на 10...15 дн для того, чтобы линолеум распрямился.
•	Раскрой листов. При раскрое линолеума надо учитывать расположение полотен в помещении; полотна мраморовидного и одноцветного линолеума рекомендуется укладывать по направлению света, т. е. располагать их перпендикулярно наружным стенам. Такой порядок укладки скрывает швы, и пол становится как бы монолитным. Если применяют рисунчатые линолеумы, то полотна располагают в продольном направлении помещений с обязательным совпадением рисунка.
При настилке линолеума на деревянные основания полотна следует располагать вдоль досок и так, чтобы стыкование пришлось на середине целой доски.
•	Нанесение мастики. Полотна кладут друг на друга, но тыльной стороной вверх. Линолеум и основание хорошо шпаклюют широким шпателем, но так, чтобы стыкуемые кромки полотна шириной 15...20 см остались ненамазанными. Это необходимо для прирезки швов.
•	Укладка линолеума на место. Полотно укладывают на место, тщательно приглаживают сначала руками, затем мешком с песком
70
от середины полотна к краям, чтобы полностью выдавить из-под полотна излишки мастики и воздух (иначе полотно не приклеится). Затем в такой же последовательности наклеивают второе полотно, но так, чтобы его кромка перекрывала ранее уложенное полотно на1 10...20 мм. Если в процессе наклейки из-под кромок появится мастика, то 'кромку отгибают и всю мастику удаляют. Это делают для- того, чтобы не приклеились раньше времени неприрезанные кромки. Таким образом наклеивают нужное количество полотен. Затем линолеуму дают возможность хорошо приклеиться к основанию, а мастике подсохнуть, на что требуется не менее недели. За это время осматривают линолеум и на то место, где появляется вздутие, кладут фанеру или доску и прижимают чем-либо тяжелым. Через неделю приступают к прирезке кромок и их приклейке.
•	Прирезка кромок. Для прирезки кромок применяют острые ножи. На кромки линолеума кладут линейку, плотно ее прижимают коленом и левой рукой, а еще лучше тяжелым грузом с таким расчетом, чтобы она не могла сдвинуться с места. Приставляют к линейке нож и режут, желательно одновременно обе кромки линолеума за один прием. Иногда из-за толщины линолеума и его плотности за один прием невозможно обрезать обе кромки. В этом случае надо принять все меры к тому, чтобы за один прием отрезать одну .кромку, оставив на втором полотне хорошо видимый след от ножа, и по оставленному следу обрезать кромку с другого полотна.
•	Приклейка кромок. Кромки отворачивают, основание (или основание и тыльную сторону) кромок промазывают мастикой и приклеивают их: сначала — кромку одного полотна, затем — другого. Всю выдавленную мастику снимают, закрывают шов бумагой, кладут на шов доску, хорошо пригружая ее каким-либо грузом. Под нагрузкой кромки остаются несколько суток.
Сняв груз, кромки осматривают и, если замечают вздутие или вспучивание, то пригрузку оставляют. Если через несколько дней опять появляются вспучивающиеся места, то кромки в таких местах поднимают, пррмазывают мастикой и пригружают снова на несколько дней.
4.16.	Изготовление и навеска дверей (рис. 4.15)
•	Наружная филенчатая дверь. Наружная обвязка двери собирается из простых или фигурных брусков. Калевки можно отбирать прямо на обвязке или на отдельных брусках. Они образуют паз глубиной 15...20 мм, куда вставляют филенки толщиной до 50 мм.
•	Внутренние двери. Двери могут быть сплошными или решетчатыми в зависимости от назначения.
Бруски склеивают друг с другом отфугованными сторонами, выравнивают лицевые стороны и оклеивают их фанерой или древесноволокнистыми листами. Дверь становится прочнее, если бруски дополнительно скрепляют нагелями. Отверстия под нагели лучше высверливать, чем долбить, диаметр отверстий— 10...15 мм.
71
Рис. 4.1b. Филенчатые и остекленные двери: / — филенка; 2 — плинтус; 3 — стекло
Нагели делают из твердых пород длиной на 5 мм короче, чем глубина отверстий. Ставят их на клею.
• Навеска дверей. Двери навешивают на петли, выбираемые по размеру. Крепят петли только шурупами. Установив соответствующую карту в нужном месте и параллельно кромке бруска (т. е. вертикально), ее обводят карандашом и из обведенного места стамеской вырезают древесину на толщину карты. Ставят карту на место, намечают шилом строго по центру отверстий места для шурупов и завертывают один-два из них. Закрепив две карты в коробке, приставляют дверь, с помощью клиньев прижимают
ее к верхней четверти и положение закрепленных на коробке карт отмечают карандашом на двери. Между этими рисками поочередно помещают вторые половины петель и обводят их карандашом. Выбирают древесину, крепят петли одним-двумя шурупами и навешивают дверь или створку, чтобы они свободно открывались. Исправив неточности, завертывают остальные шурупы.
4.17.	Пристройка террасы (рис. 4.16)
•	Разбивка плана колышками. С одной стороны дома, там, где будет терраса, снимают растительный слой почвы и колышками размечают оси столбчатого фундамента (см. рис. 4.1).
•	Установка асбестоцементных труб (см. §4.2). Под углами и вдоль стен с интервалом 1,2...1,5.м' ручным буром сверлят скважины и в них устанавливают обрезки асбестоцементных труб. Трубы заливают бетонным раствором на '/з. приподнимают и вдавливают обратно так, чтобы верх всех труб был на одной высоте.
•	Устройство нижней обвязки (см. §--4.3). Асбестоцементные трубы заполняют раствором доверху и укрепляют в них анкеры для крепления деревянных брусьев обвязки. Брусья и балки пола врезают в полдерева, образуя прочную раму основания пола.
•	Установка стенового каркаса. Стойки каркаса устанавливают по углам, вокруг дверного проема, в месте стыковки оконных рам (импостов). Их временно крепят раскосами и скрепляют верхней обвязкой с основным зданием. Соединение стоек с нижней обвязкой
72
Рис. 4.16. План дома с пристроенной террасой
Рис. 4.17. Деревянная опалубка и бетонные плиты мощения
лучше всего производить на шипах так же, как собираются дверные и оконные коробки (см. §4.4).
•	Настилка стропил. Отдельно (на земле) заготавливают треугольные фермы стропил, поднимают и монтируют их поверх бруса обвязки, скрепляя со стойками длинными гвоздями или скобами. Крыша террасы должна подходить под свес карниза основного здания (см. §4.7, 4.8).
•	Устройство кровли. Поперек стропил укладывают обрешетку, подшивают снизу карнизный вынос, укладывают листы волнистой асбестофанеры (см. § 4.10).
•	Заполнение стен и оконных проемов. Устанавливают оконные и дверные коробки (см. § 4.12, 4.13). Зашивают стойки каркаса под окнами с наружной стороны листами ацеида или досками. С внутренней стороны под окнами прибивают листовой материал: фанеру, сухую штукатурку, оргалит.
•	Устройство пола. Поверх балок настилается и сплачивается досчатый пол (см. § 2.13).
•	Устройство переплетов (см. § 4.13).
4.18.	Устройство крыльца и отмостки
•	Верхняя площадка крыльца. При устройстве террасы перед входной дверью целесообразно оставить открытую площадку шириной 1,2 м, которая будет служить верхней площадкой для лестницы крыльца. Сверху площадка закрывается выносом кровли террасы.
'• Нижний упор для косоуров. Уклон лестницы принимают обычно около 30°и на каждые 15 см высоты устраивают одну ступеньку. Рассчитав длину лестницы, в месте ее основания устанавливают в виде свай два обрезка асбестоцементных труб, выступающие над поверхностью земли на 10 см под первой ступенькой. К анкерам, замоноличенным в трубах, крепят поперечный антисептиро-ванный брус, в который врезают косоуры лестницы (см. § 2.18).
•	• Устройство маршей и перил. К косоурам прибивают опорные
73
досКй-ступеней. Выносы опорных досок поддерживаются досками подступенок. Вокруг верхней площадки на уровне террасы и вдоль марша крепят стойки и к ним прибивают хорошо ошкуренный брус ограждения.
•	Устройство площадки (рис. 4.17). Нижнюю площадку крыльца устраивают прямо по грунту. Снимают верхний слой почвы, подготавливают основание из утрамбованного щебня. Из тонких досок сбивают решетку опалубки с ячейкой около 25 см и всю площадку заливают бетоном. Доски, образующие решетку опалубки, можно не вынимать после схватывания бетона, или вынув, щели засыпать песком и пролить водой.
•	Устройство отмостки. Сняв вокруг дома растительный слой на глубину 10... 15 см и шириной 50...80 см, в образовавшуюся выемку закладывают слой мягкой глины, тщательно уплотняя ее, придавая нужный уклон. Отмостка должна заходить под стены на ширину столбов, если не предполагается делать «забирку» — закрывать подполье щитами, поставленными между столбами фундамента. Отмостку заливают цементным раствором по утрамбованному гравию.
Глава 5
ДОМ ИЗ ШЛАКОБЕТОННЫХ БЛОКОВ
С ПОДВАЛОМ И МАНСАРДОЙ* (рис. 5.1)
Предлагаемый дом из мелких блоков имеет прямоугольный план с внутренней несущей стеной. Поскольку обрезка шлакобетонных блоков трудна и неэкономична, основные параметры дома следует подобрать кратными применяемым блокам.
Дом из шлакоблоков собственного производства можно выстроить за два сезона.-В течение первого лета изготовляют блоки и устраивают фундамент. Зимой в столярной мастерской готовят изделия для окон, дверей, выстругивают доски пола и потолка. За второй летний сезон собирают наземную часть дома.
Блоки из шлакобетона достаточно прочны, малотеплопроводны, несгораемы, дешевы. Выбор и заготовка шлака описаны в гл. 1. Толщина таких стен зависит от климатических условий. Учитывая распространенные размеры целого камня (длина — 390 мм, ширина — 190 мм, высота — 188 мм), ширину стены принимают равной 400 мм.
Блоки могут быть сплошными и с пустотами, которые заполняют теплоизоляционным материалом. При самостоятельном изготовлении блоков целесообразнее размеры 290X290X440 мм. При этом толщину наружной стены принимают 300 мм.
* Конструкции дома из самодельных шлакобетонных блоков описаны по кн.: Колчен. С., Кобосил Ф. Строительство индивидуальных одноквартирных домов. М„ 1985.
74 *
Вяжущими материалами для фундаментных блоков служит цемент, для наружных стен — смесь извести и цемента, для внутренних — гипс; изолирующие плиты делают с применением глины.
Заполнителем являются шлаки, причем чистые, отсортированные на ситах с ячейками 40X40, 5x5, 1X1 мм. Сначала шлак просеивают на сите с ячейками 40X40 мм, а затем — 5X5 мм. То, что не прошло через сито
5X5 мм, считается крупным шлаком. Прошедший же через это сито шлак просеивают на сите с ячейками 1X 1 мм. Образуются как бы две фракции шлака — крупная (не прошедшая через сито с ячейками 5X5 мм) и мелкая (не прошедшая через сито 1X1 мм) ; 60...70 % крупного и 30...40 % мелкого шлака смешивают с одним или двумя вяжущими. Составы шлакобетонной смеси, части которых взяты по объему, приведены в табл 5.1.
Пачина гь работу следует с изготовленияШлакобетонных блоков и других шлакобетонных изделий. Объем этих элементов большой, работы длятся долго, твердение шлакобетона также требует значительного времени. Блоки из обычного бетона быстрее твердеют, складировать их можно под открытым небом, но они дороже. Шлакобетонные блоки следует складывать под навесом и на подстилке из тенки или толя.
Технология приготовления шлакобетона несложна. За несколько часов до приготовления бетонной смеси увлажняют шлак. Отмеряют порции крупного и мелкого шлака, смесь перелопачивают, добавляют цемент, еще раз все хорошо перелопачивают, смачивают водой и опять перелопачивают до получения однородной массы. Затем смесь укладывают в формы в течение 1ч.
Шлакобетон с гипсом готовят небольшими порциями. Сначала
Рис. 5.1 Разрез каменного жилого дома.
Цветом выделено помещение первого этажа, обживаемое в первую очередь
Таблица 5.1. Состав шлакобетонов (по данным А. М. Шепелева)
Шлакобетон	Цемент марки 300	Известь-пушонка	Г ипс	Глина	Шлаковая смесь
Цементный	3						20
Цементно-известковый	1	4	-—	—	20
Известковый	—	1	-—.	—.	5
Гипсовый	—	—	1	-—	3
Известково-глиняный	-—	1	—	2	7
Глиняный	—	—	—	1	3
75
тщательно перемешивают насухо итак и гипс, потом добавляют воду, еще раз. перемешивают и смесь укладывают в течение 4... 6 мин.
Кладка из самодельных шлакобетонных блоков с вертикальными вкладышами в 4 раза дешевле и в 2 раза легче кирпичной. Благодаря небольшому количеству воды блочная кладка быстро сохнет, в то время как кладка из сплошного кирпича толщиной 45 см сохнет в течение четырех лет.
Строительство рассматриваемого варианта дома можно разбить на 21 строительную операцию (§ 5.1—5.21).
5.1.	Изготовление блоков для стен подвала
•	Подготовка площадки и опалубки. Бетонные блоки изготовляют на ровной площадке или на утрамбованном грунте. Блоки формуют в деревянной, обшитой листовым металлом форме без дна (рис. 5.2). Два вкладыша, с помощью которых в блоках образуют пустоты, можно изготовить из деревянных чурбаков, кромки которых обшивают листовым железом. В чурбаки вставляют рукоятки, чтобы легче было выдергивать вкладыши из уплотненного блока. Ширину блока выбирают в зависимости от величины надфундамент-ной кладки, но она может быть и уже на 3...5 см. Толщина стенок блока должна быть не менее 4 см, толщина дна пустот — 2 см. Если блоки делать размером 29X29X44 см облегченными двумя вертикальными пустотами, то его масса составит около 42 кг.
•	Укладка бетонной смеси. Б/юки изготовляют из бетона на гравийно-песчаной смеси марки 135 (см. табл. 5.1). Крупность зерен заполнителя может быть до 10 мм. Ядра-вкладыши для пустот закладывают в форму тогда, когда в ней будет залит и уплотнен бетон слоем 2 см. Для фиксирования положения ядра между ядром и стенкой формы укладывают рейки шириной 4 см, которые снимают, когда бетон загружен и уплотнен на 1 /з высоты форм. На дно формы настилают старые газеты, чтобы блок не схватился со старым основанием. Бетонную массу укладывают полусухой, т. е. та
Рис. 5.2. Деревянная разборная форма для изготовления бетонных блоков
76 '
Рис. 5.3. Деревянная форма для изготовления изоляционных вкладышей
кой, чтобы взятая в кулак и положенная на землю она не растекалась.
•	Уход за готовыми блоками. Через I...2 ч бетон слегка схватывается. Затем вынимают вкладыши, разбирают опалубку и готовят ее для изготовления нового блока. Бетонную массу приготовляют порциями на одну форму. За один рабочий день можно изготовить до пяти бетонных блоков, пользуясь одной опалубкой. После изготовления блоки накрывают полиэтиленовой пленкой в целях предохранения от преждевременного высыхания и защиты от дождя. Если нет пленки, блоки нужно ежедневно поливать, начиная со второго дня на протяжении двух-трех недель, и переворачивать для равномерного просыхания.
5.2.	Изготовление теплоизоляционных вкладышей
для шлакобетонных блоков (рис. 5.3)
•	Изготовление формы. Теплоизоляционная способность стены из шлакобетонных блоков с вкладышами такая же, как и кирпичной кладки толщиной 90 см. Вкладыши для блоков размером 29X29X44 см выполняют толщиной 8,5 см, длиной 18 см (половинчатые— 9 см) и высотой — по. высоте блока, т. е. 29 см. Приготовляют вкладыши в простой форме. В форме размерами в свету 29X38 см и высотой 8,5 см, разделенной перемычкой толщиной 2 см, можно изготовить одновременно два целиковых вкладыша или один целиков.ый и два половинчатых.
•	Приготовление глинобетона для теплоизоляционных вкладышей. В творильный ящик наливают воду, добавляют гашеную известь, цемент и опилки и все это тщательно перемешивают, чтобы образовавшееся известковое молоко впиталось в опилки. После этого при постоянном помешивании постепенно вносят определенное количество мелкодисперсной глины. Количество материала зависит от способа перемешивания (табл. 5.2).
Количество воды в легком глинобетоне должно быть таким, чтобы намоченная смесь хорошо держалась в горсти (не разваливалась) и ладонь при этом была только влажной, но не мокрой.
Таблица 5.2. Количество материала, кг, для приготовления глинобетона
Материал	При перемешивании в смесителе объемом 50 л	При перемешивании в творильном ящике
Опилки (сухие)	8	32
Молотая известь	2,8	11,2
Цемент М250	1,2	4,8
Глина тонкого помола	12	50
Примечания: 1. Цемент можно заменить таким же количеством строительного гипса. 2. При использовании гашеной извести ее количество удваивается по сравнению с молотой.
77
•	Укладка глинобетона в форму. Смесь опилок, вяжущего и глины укладывают в форму и слегка уплотняют. Форму открывают с противоположных углов и осторожно снимают готовое изделие, находящееся на деревянной подкладке.
•	Сушка вкладышей.. Вкладыши сушат под навесом на сквозняке. Процесс сушки можно ускорить, если после затвердения установить вкладыши на ребро.	, .
5.3.	Изготовление блоков для наружных стен (рис. 5.4)
•	Изготовление формы. Форму изготовляют из строганых досок толщиной 20 мм. Форма состоит из двух частей. Длинная и короткая стороны каждой части скреплены стальными уголками. На обоих концах обе полки снабжены простейшими запорами из ленточной стали (крючки). Готовую форму изнутри обшивают листовой сталью. Целесообразно иметь две формы для более быстрого изготовления блоков. В качестве, первой можно использовать ту же форму, что и для фундаментных блоков, но кроме этого следует изготовить вторую форму длиной 515 мм для угловых блоков. Вместо угловых блоков для кладки можно использовать укороченные (34 см) и малые угловые блоки (16,5 см) . Их получают в тех же формах с помощью закладных досок. Блоки-половинки (215 мм) изготовляют с помощью тонкой стальной перегородки.
•	Изготовление растра. При укладке шлакобетона в форму и для удержания вкладышей понадобится жестяная рама-растр. Оптимальная конструкция раствора выглядит следующим образом: к металлической раме, укладываемой поверх формы опалубки, приваривают два продольных стержня. К стержням прикрепляют пластины
из жести, накрывающие установленные вкладыши, и удерживают их во время бетонирования. Края пластин загнуты вниз для фиксации вкладышей.
•	Приготовление шлакобетонной смеси. Отсортируйте и просейте шлак. Приготовьте чистую воду. В деревянном ящике с дном, обитым железом, перемешивают железными граблями шлакобетон-
Рис. 5.4. Шлакобетонный блок с вертикальными изоляционными вкладышами
ную смесь. Для изготовления четырех блоков для наружной кладки или трех сплошных блоков достаточно 200 л смеси. Шлак хорошо смачивают водой, перемешивают определенное количество намоченного шлака с цементом или смесью цемента и молотой извести. Доливают оставшуюся часть воды, равномерно перемешивая смесь. Готовую смесь необходимо уложить в течение двух часов.
• Укладка шлакобетона в форму. Три целых и два половинчатых вкладыша укладывают в форму так,
78
чтобы между ними и продольными стенами формы были зазоры шириной. 4 см, а между вкладышами и поперечными стенками оставались зазоры в 2 см. Даже недостаточно высохшие вкладыши можно использовать для изготовления блоков, пересохшие вкладыши необходимо смочить водой. После установки вкладышей сверху укладывают жестяную раму с растром и продольными стержнями, которые удерживают вкладыши на месте. Форму наполняют шлакобетонной смесью и трамбуют послойно железными трамбовками или штырями по краям формы и между вкладышами.
•	Сушка блока. После окончания формовки блок готов. Снимают жесткую раму, открывают запоры опалубки, оставляют блок на просушку. Блоки рекомендуется изготовлять под навесом, защищающим от дождя и солнца. На следующий день после изготовления блоки рекомендуется смочить водой (в жаркую погоду — ежедневно, в прохладную — через день, так в течение трех недель). Затвердевшие и хорошо высохшие блоки укладывают под навес в пять рядов. Для кладки используют блоки, изготовленные не менее чем за шесть недель до начала строительства.
•	Изготовление цокольных блоков. В месте опирания подвального перекрытия в стену потребуется уложить узкие и плоские цокольные блоки. Изготовлять их можно в форме для теплоизоляционных вкладышей. В качестве дополнительного усовершенствования можно предложить закладку в дно формы для придания выступающей части полукруглого профиля. Цокольные элементы изготовляют из шлакобетона. Сразу после укладки раствора на расстоянии 15 мм от выступающей кромки необходимо уложить стержень для образования капельника. Подсохшие элементы опускают карнизной стороной в цементное молочко и сушат на торце.
5.4.	Стропильные конструкции (рис. 5.5)
•	Доски толщиной 6 см соединяют гвоздями согласно чертежам. Ферма состоит из стропильных ног, площадь сечения которых 6X14 см, длина 620 см. Стропильные ноги соединяют в одно целое с балками перекрытия площадью сечения 6X24 или 8X20 см. В зоне конькового прогона стропильные ноги соединяют с двух сторон накладками из досок 2,5X12 см. Внизу над фасадными стенами их соединяют такими же накладками с. балкой перекрытия. На отметке 270 см над уровнем балок перекрытия стропильную конструкцию усиливают затяжками из двух досок. Такие же затяжки устраивают у боковых углов.
•	Разбивка плана фермы. На ровной площадке размечают точный наружный контур фермы. Намечают основание треугольника (точки А, В) и из его середины восставляют перпендикуляр. Затем в точках А и В укрепляют отрезки шпагата, равные длине стропильных ног. Шпагаты натягивают в направлении перпендикуляра и в точке их пересечения обозначают вершину треугольника С. Контур треугольника, линию высоты обозначают колышками. В колышки вбивают гвозди.
79
Рис. 5.5. Досчатая стропильная ферма для домов с центральной несущей стеной
Рис. 5.6. Котлован под дом с подвалом
•	Подгонка досок. В основание треугольника с внутренней стороны вкладывают обе части балки перекрытия /7-1 и /7-2 так, чтобы они касались торцами точно в середине основания треугольника. Обе части прочно соединяют с помощью накладок. Затем прикладывают с внутренней стороны к катетам треугольника стропильные ноги Л-1 и Л-2 и отпиливают под углом их концы.
•	Соединение стропил. Стропила соединяют между собой и с балками перекрытия сначала одним гвоздем и одной накладкой. Выверяют правильность положения всех элементов, затем окончательно скрепляют обеими накладками.
•	Устройство затяжек и раскосов. Сверху к обоим стропилам прибивают затяжку. Если под стррпилами планируется мансардное помещение, то затяжка должна быть не ниже высоты потолка и строго параллельна нижнему поясу стропильной фермы. С боковых сторон прибивают две стойки в зависимости от планируемой ширины комнаты мансарды.
•	Закрепление стропильной фермы. Для того чтобы прибить накладки с обратной стороны лежащей конструкции, ферму опрокидывают через балку на другую сторону, прибивают все накладки, вторую затяжку и остальные две стойки. Готовые фермы до монтажа необходимо держать в вертикальном положении в сухом месте. Первую стропильную ферму можно использовать в качестве шаблона для остальных.
5.5.	Устройство котлована под фундамент (рис. 5.6)
•	Разбивка плана дома на участке (см. § 2.1). Устанавливают колышки, обозначающие углы постройки. Устраивают обноску с разбивкой толщины наружных- и внутренних стен.
•	Земляные работы. Снимают растительный слой почвы. Выбирают грунт на глубину промерзания почвы. Выравнивают и утрамбовывают площадку основания подвала с помощью трамбовок и столярного уровня, уложенного на длинный брусок.
80 '
•	Устройство монолитной фундаментной рамы. Отрывают траншеи глубиной 25 см под наружные и внутренние стены'и небольшие канавки глубиной 10 см поперек длинных помещений. Засыпают песком слоем 3...5 см и щебнем. Проливают известковым или цементным раствором. Приготовляют бетонную смесь и арматуру. Траншеи и канавки еще раз обильно проливают водой и укладывают бетонную смесь слоем около 5...7 см. Прокладывают арматурные стержни, причем в месте соединений должен быть нахлест около 30 см. Укладывают бетонную смесь до верха траншей.
•	Устройство пола подвала. На ровную поверхность пола насыпают песок слоем 3...5 см и разравнивают граблями. Укладывают проволочные сетки с ячейками около 20 см и размером на комнату. Края сетки должны заходить под стены фундамента на 15...20 см. Для подвоза бетона на тачке делают настил из досок. Перед укладкой бетона необходимо хорошо полить песок из лейки. Укладывают бетон слоем 5...7 см и затем выравнивают поверхность. Укладка бетонного пола проводится поочередно от одного помещения подвала к другому. Через 2 ч по бетонной поверхности можно ходить, ступая по доскам. Если стоит сухая жаркая погода, то свежезабе-тонированйые поверхности следует защитить от ветра и солнца мокрой рогожей, пленкой или клеенкой.
5.6.	Кладка стен подвала (рис. 5.7)
Стены подвала можно выполнить в монолитном железобетоне (того же состава, что и блоки). Для этого устраивают стационарную опалубку на всю высоту стен. Опалубку собирают из деревянных щитов. Укладку бетона рекомендуется проводить за один раз, но для этого понадобится сразу несколько тонн раствора. Поэтому целесообразнее собирать стены из блоков, так как создавать мощный растворный узел на участке неэкономично.
•	Укладка блоков. Блоки раскладывают по фундаментной ленте сначала насухо. Если в стене укладывают нечетное количество блоков, то разрыв делают не по углам, а в средней части стены. После примерки блоки отставляют в сторону, укладывают в основание 2...3 см цементного раствора и на него ставят блоки пустотами вверх. Пустоты заполняют грунтом, вынутым из котлована.
•	Заполнение интервалов кладки. К двум соседним блокам крепят стальными хомутами два деревянных опалубочных щита, в которые утрамбовывают бетонную смесь. Если размеры интервала больше, чем половина целого блока, то для экономии бетона можно применить такой же деревянный вкладыш, как и при изготовлении пустотных блоков. Через 2...3 ч опалубку можно снять.
•	Гидроизоляция стен подвала. Пустоты в блоках заполняют грунтом только до отметки уровня земли. Снаружи кладку изолируют кровельным пергамином или лучше полиэтиленовой пленкой, которую снаружи защищают вертикально установленными асбестоцементными листами и засыпкой. Пустоты, образовавшиеся между
81
Рис. 5.7. Укладка бетона в стену между блоками:
I — угловой блок; 2 — стеновой блок (рядовой), 3 — стальной хомут; 4 монолитный бетонный пояс;
5 — траншея
Рис. 5.8. Сплошные шлакобетонные блоки для средней стены
волнами листов и полиэтиленовой пленкой, наклеенной на кладку, заполняют сыпучей глиной или песком.
Если подвал предназначен для складирования овощей и топлива, то такой тщательной гидроизоляции делать не нужно. Достаточно оштукатурить снаружи известково-цементным раствором или обмазать битумом.
•	Завершение цоколя. Высоту подвала в свету принимают не менее 2 м. Нецелесообразно заглублять весь подвал, хотя бы 60 см высоты следует оставить выще уровня земли, чтобы в этой части можно было устроить окна. Цокольную кладку можно выполнять из сплошных или пустотелых шлакобетонных блоков, заполненных стекловатой.
5.7.	Кладка центральной стены поддала и установка котла отопления (рис. 5.8)
•	Изготовление сплошных шлакобетонных блоков. Высота и длина блока — 29 и 44 см, т. е. как у наружных стен,'толщину блока можно уменьшить до 20 см. Теплоизоляционные вкладыши во внутренних стенах не нужны. Кроме цельных блоков для кладки средней стены нужны блоки-половинки длиной 21,5 см.
Для изготовления сплошных блоков используют шлакобетон марки 40 и форму для наружных блоков, в которую вложены вкладыши толщиной 9 см, изготовленные из досок.
•	Кладка центральной стены подвала. Кладку центральной стены ведут на известково-цементном растворе. В местах примыкания к дверной коробке в стену между блоками закладывают металлические схватки, которыми крепится при установке дверная коробка. Верх стены выводят строго на уровень верха цоколя наружных стен и поверх ряда блоков укладывают гидроизоляцию.
82
•	Кладка дополнительных стен и перегородок. В подвале лучше устраивать меньше тяжелых перегородок. При необходимости их можно изготовить из блоков шириной 10 см в формах для блоков внутренних стен, разделенных стальной перегородкой. Подвальные перегородки выводят на высоту внутренней стены, чтобы они служили дополнительной опорой для пола. Перегородки крепят к стенам анкерами, забитыми в щели между блоками.
•	Прокладка труб. Во время кладки подвальной части необходимо оставить проемы в кладке для пропуска труб канализации и водопровода. После прокладки труб эти зазоры замоноличивают.
•	Установка котла водяного отопления. Генераторы тепла для индивидуальных домов выпускают различной конструкции. Их удобнее располагать в подвале. Место размещения котла выбирают таким образом, чтобы к нему легко было подвести воду, подключить канализацию и чтобы дымовой канал проходил рядом с вентиляционными каналами кухни и туалета. Отсутствие водопровода на первых порах эксплуатации дома не мешает оборудовать водяное отопление, так как наполнять систему водой приходится Очень редко. При выборе котла необходимо обратить внимание на кубатуру дома, вид топлива и технические характеристики самого прибора.
5.8.	Сборно-монолитные перекрытия
из штампованных профилей складок (рис. 5.9)
•	Кладка цокольных элементов. Верхний ряд кладки цоколя выравнивают и затирают цементным раствором. Дают подсохнуть, затем приклеивают слой рубероида (без посыпки), нанося мастику только на внешний край стены полосой в 15 см. Укладывают карнизные элементы с одинаковым выступом за плоскость стены, выравнивают выступ карниза по шнурку. Приклеивают к торцевой стороне цокольных элементов ленту из пенополистирола, минеральной ваты или другого утеплителя. Отгибают рубероид гидроизоляции и временно прижимают его к цокольным элементам кирпича-, ми, при этом должно открыться около 15 см цокольной стены с внутренней стороны кладки.
•	Укладка штампованных складок. Штампованные профили-складки выпускают в виде настилов длиной до 6 м и шириной около 1 м. При раскладке настилов они должны заходить на стены не менее чем на 10...12 см, но не вплотную к торцам цокольных элементов. Складки собирают и устанавливают на несущие стены, обрезают по длине специальной фрезой или горелкой. Под трубы устанавливают временные пробки. По ширине листы стыкуются
Рис. 5.9. Сборно-монолитное перекрытие с опалубкой-арматурой:
/ — листы стальных складок; 2 — монолитный бетон; 3 — чистый пол
83
с накладкой в полволны. После обрезки загрунтовывают нижнюю поверхность складок густотертой краской, суриком или антикоррозийной грунтовкой (цвет грунтовки предпочтительно выбрать в теплых тонах, так как это будет потолок подвального помещения). Высохшие листы укладывают на толстый слой цементного раствора и прижимают так, чтобы волны складок опирались на кладку, а раствор вдавился в прогибы. Там, где пролет составит более 1,5 м, возможен прогиб и необходимо установить временные подмости.
•	Заливка бетоном. Приготовляют пластичный бетон с заполнителем из мелкого шлака (цемент: песок:мелкий шлак— 1:2:3 с добавлением известкового молока для большей пластичности). Бетон заливают порциями в полученную форму и выравнивают рейкой. Бетонный раствор подают ведрами или подвозят на тачках. Под колеса тачек и для работы- устраивают передвижной настил из щитов.
5.9.	Кладка стен из шлакобетонных блоков с вкладышами (рис. 5.10)
•	Кладка первого ряда. Отгибают рубероидную гидроизоля цию. Приготовляют вязкий раствор с соотношением цемента: извести: песка— 4,5:6,5:5,0 для механического и 9:13:100 — для ручного перемешивания. Укладывают раствор двумя широкими полосами под наружный и внутренний края первых двух-трех блоков и устанавливают их на место. Затем ставят в такой же последовательности все блоки первого ряда стены и тщательно проверяют вертикальность наружных граней. Второй ряд блоков лучше класть на следующий день, чтобы раствор хорошо схватился и блоки не перекосились.
•	Кладка подоконных частей и простенков. Изготовляют дере-
Рис. 5.10. Решетка из реек, позволяющая наносить раствор тремя полосами
Рис. 5.11. Перемычка нз армированного шлакобетона с прокладкой утеплителя:
/ — древесноволокнистые прокладки; 2-- армированный шлакобетон; 3— арматура (вид сбоку)
84
вянную решетку для нанесения раствора полосами. Приготовляют раствор. На 50 кг песка в бетоносмеситель объемом 50 л добавляют 8 л гашеной извести и 1,5 кг цемента марки 250. При ручном перемешивании на 100 кг песка в творильный ящик добавляют 3 кг цемента и 16 л гашеной извести. В ходе кладки вертикальные сквозные изоляционные вкладыши в блоках перекрывают равномерно, благодаря чему стены не промерзают. Между половинчатыми вертикальными вкладышами в тычковых швах прокладывают полоски теплоизоляционного материала шириной 8 см. Выложив ряд блоков с перевязкой углов, жидким раствором затирают вертикальные швы с обеих сторон блока и заливают вертикальные щели между блоками. Блоки необходимо класть вплотную друг к другу с перевязкой по отношению к нижележащему ряду, используя для этого половинчатые и малые угловые блоки. Начинают кладку с углов и проемов. Некратные места можно замонолитнть шлакобетоном или легким бетоном на пористом заполнителе. Наружную сторону вставки железнят для сохранения гидроизоляционных свойств кладки. Для ускорения сушки стен вертикальные щели снизу протыкают тонким шилом.
5.10.	Надоконные и дверные перемычки (рис. 5.11)
•	Конструкция перемычек. Стоимость сборных перемычек в 3... 4 раза дороже стоимости сырья, используемого при изготовлении этих элементов самостоятельно. Для упрощения изготовления и монтажа перемычки делают сборными. Обе части перемычки одинаковые, но у одной изоляционный слой с правой стороны, у другой — с левой. В смонтированном виде обе половинки кладут изоляцией внутрь. Перемычки изготовляют из армированного шлакобетона марки 100 (при ручном перемешивании на 100 л гранулированного шлака с зернами 18 мм берут цемента (М350) 23 кг, молотой извести 3,5 кг, воды 16,5 л).
•	Изготовление перемычек. В деревянную форму из досок шириной 14 см сначала укладывают легкий глинобетон слоем 4 см или фибролит толщиной 3,5 см, затем шлакобетонную смесь слоем 2 см; на нее — стальной стержень арматуры, загнутый под прямым углом, сверху — еще 2 см шлакобетона, далее --- второй стержень арматуры с косым изгибом и закрывают шлакобетонной смесью по кромке формы. Освобождают стальные хомуты и оставляют форму. Вторую часть перемычки армируют и утепляют в обратном порядке. Сразу после изготовления на перемычках помечают верхнюю сторону. Стержни арматуры должны находиться снизу, там, где материал работает на растяжение. Шлакобетонные перемычки можно изготовить для проемов с максимальной шириной в свету 150 см, при этом длина перемычки должна быть 194 см.
•	Укладка перемычек. При изготовлении перемычек верх их удобно обозначать закладкой в угол формы треугольных деревянных брусков. При монтаже перемычки должны опираться на глубину 20 см с каждой стороны, продольная несущая арматура должна
85
находиться внизу. Двойные шлакобетонные перемычки с теплоизоляцией не промерзают. ‘.Для внутренних стен изготовляют перемычки без теплоизоляции, но тоже из двух частей, так как .масса шлакобетонной перемычки в сборе '.на проем 90 см (длиной 134" см) составляет около 70 кг.
5.11.	Завершение стен и карнизные блоки (рис. 5.12)
Рис. 5.12. Шлакобетонный карниз "
и элемент обвязки центральной ® Изготовление карнизных бло-стены	ков вручную. Блоки карниза изго-
товляют из качественного шлакобетона М40 (на 100 л шлака с зернами 18 мм— 10 кг цемента (М350), 6,5 кг молотой извести, 15 л воды). Если используют цемент М250, то расход его необходимо увеличить на 10%. Изготовляют простейшую форму для формовки блоков. Над несущей частью стены с помощью закладных досок выполняют два узких паза для закладки арматуры пояса жесткости. Как и все шлакобетонные изделия, блоки должны сохнуть до использования 5...6 недель.
•	Укладка карнизных блоков. Карнизные блоки укладывают на известково-цементный раствор М25 (цемент:известь:песок— 1:1:10 при марке цемента 250). После укладки каждый блок нагружают, чтобы он лучше прикрепился. Через 1,5...2 ч пригрузку можно снять.
•	Укладка пояса жесткости. Одновременно с карнизными блоками укладывают на торцах стен блоки пояса жесткости и над средней стеной — более узкие блоки (20 см).
•	Укладка арматуры. В желобки карнизных блоков и блоков пояса жесткости вкладывают стальную арматуру и весь пояс жесткости бетонируют обычным бетоном на песке и щебне. Такой способ укладки обеспечивает возможность продолжения дальнейшего строительства уже на следующий день.
5.12.	Внутренние перегородки из шлакоблоков (рис; 5.13)
•	Изготовление шлакоблоков. Размер шлакобетонных блоков для перегородок — 44X29X6 см. Изготовляют их в форме из шлакобетона М25 (100 л шлака с зернами 2,5...8 мм смешивают с 7 кг цемента М350, 5 кг молотой извести, 15 л воды).
•	Монтаж перегородок. Кладка тонкостенных перегородок требует достаточно опыта и умения. Не рекомендуется делать длинные перегородки, требующие армирования. Блоки перегородок кладут на растворе в перевязку (раствор марки 25). С остальной кладкой блоки связываются с помощью арматурной проволоки, закладывае-м.ой в швы.
86
Рис. 5.13. Сплошной шлакобетонный блок для перегородок и деревянная форма для ei о и (готов.П'ния
Рис. 5.14. Шлакобетонный блок с каналами из асбестоцементных труб
5.13.	Вентиляционные блоки (рис. 5.14)
•	Изготовление шлакобетонных блоков. Даже при центральном отоплении нужен дымоход с двумя каналами: через один выводят трубу от котла отопительного агрегата, находящегося в подвале, через второй — трубу от плиты или вытяжку из кухни и туалета. При использовании для дымоходов асбестоцементных труб следует заранее изготовить облицовочные блоки. Блоки, состоящие из трех элементов, изготовляют в деревянной форме, обшитой тонким железом. Форму заполняют шлакобетоном (100 кг гранулированного шлака, 7 кг цемента (М350), 5 кг молотой извести, 15 л воды) по нижнюю кромку желобков. В желобки вкладывают полукруглые деревянные вкладыши или обрезки асбестоцементных труб и укладывают шлакобетон до верхнего края формы, затем разравнивают. Пользуясь этой же формой, можно изготовить блоки с рамками для дверок.
•	Установка труб. Две асбестоцементные трубы диаметром в свету 15 см и длиной не менее 3 м фиксируют временно в проектном положении (внизу — на фундаменте дымохода, вверху между балками перекрытия).
•	Облицовка труб. Трубы облицовывают блоками на известково-цементном растворе М10. Кладку дымохода крепят анкерами к соседней стене. Необходимо помнить, что асбестоцементная труба не должна подвергаться воздействию открытого пламени. Между трубой и источником огня необходима железная или керамическая вставка.
5.14.	Монтаж стропильных ферм (рис. 5.15)
•	Устройство монтажного настила. Из двух балок или бревен длиной около 5 м устраивают временный рабочий настил по верху
87
Рис. 5.15. Крепление первых стропильных конструкций при монтаже: / — распорки, доходящие до земли: 2 — наклонная рейка
внутренней и наружной стен. Настил должен быть достаточно легким, чтобы его можно было передвигать снизу. Железобетонный пояс жесткости, которым завершают кладку, к этому времени должен быть затвердевшим.
• Наклейка гидроизоляции. По горячему битуму к карнизным элементам и верху стен приклеивают рулонный материал. Мелом обозначают места, где будут установлены стропила. С торцевых сторон крайние стропила должны находиться в 5... 10 см от плоскости стены щипца. Расстояние между стропильными фермами в осях принимают равным 90 см.
•	Подъем первой фермы. Если есть подход к дому с торцевой стороны, приставляют наклонно к стене две балки или доски для подъема ферм. Приготовляют две высокие распорки. На продольные стены дома по наклонным бревнам поднимают ферму и фикси
руют ее в проектном положении распорками, доходящими до земли.
•	Подъем и установка остальных ферм. Поднимают и фиксируют вторую ферму и крепят ее в нужном положении временно горизонтальными рейками снизу и сверху с первой фермой. Так же продолжают устанавливать остальные фермы, фиксируя их наклонными рейками с обеих сторон.
•	Скрепление ферм ветровыми связями. Подготавливают стальные ленты шириной 3 см. С помощью шурупов стальную ленту крепят к первой и пятой (центральной) ферме крест-накрест снизу вверх в плоскости стропильных ног. После закрепления ветровых связей снимают временные рейки и прибивают окончательную обрешетку, при этом рейки обрешетки не должны кончаться на одной ферме, поскольку обрешетка выполняет роль жесткой распорки между отдельными фермами. Жесткость нужна для предотвращения продольного изгиба.
5.15.	Устройство чердачного перекрытия (рис. 5.16)
•	Изготовление плит из опилочного бетона. Опилочный бетон используют для изоляции покрытий, так как он более водостойкий, чем глинобетон. Плиты из этого материала легко изготовить самостоятельно. Деревянная форма для плит показана на рис. 5.15. При изготовлении опилочного бетона руководствуются следующими принципами: массу вяжущих берут не меньше, чем массу применяемых опилок; при использовании цемента и гипса прочность
88
Рис. 5.16. Плита утеплителя из опилочного бетона и форма для ее изготовления
Рис. 5.17. Крепление черепицы. Разрез:
/ — черепица; 2 — стропильная нога;
3—мягкая "вязальная проволока;
4 — гвоздь; 5 — брус обрешетки
плит больше, но материал получается дороже; если в качестве вяжущего использовать известь, то плиты получаются дешевле, но изделие дольше сохнет. Количество затворной воды должно быть в 2 раза больше массы вяжущих. Смесь опилок, стружек, извести и цемента укладывают в форму, разравнивают и слегка уплотняют, а сверху покрывают слоем цемента тонкого помола. Отформованный материал сушат под навесом. Ширину плит выбирают такой, чтобы они уложились между балками чердачного перекрытия. Например, если расстояние в свету между балками 81 см, то ширину плит следует принять не 30 см, как на чертеже, а 27 см.
•	Устройство наката из укороченных досок. На балки перекрытия с обеих сторон на глубине 8 см от верха прибивают черепные бруски 3X5 см. На них укладывают деревянный накат из досок 2,5 см и длиной, равной расстоянию в свету между балками 81...86 см. Можно использовать обрезки досок, что удешевляет конструкцию.
Прежде чем уложить накат из укороченных досок, снизу к балкам подшивают длинные, хорошо струганные доски, образующие потолок. Поверх этих досок стелют кровельный картон (между балками) и уже после этого на черепные бруски укладывают накат.
•	Теплоизоляция и подготовка под линолеум. Для сокращения объема отапливаемых помещений мансардную комнату можно оставить холодной. В этом случае теплоизоляцию укладывают в перекрытии между первым этажом и мансардой. На доски укороченного наката укладывают плиты из опилочного бетона. Швы присыпают опилками с известью, а поверх устраивают бетонную стяжку толщиной 2 см.
После окончания работ по устройству’ кровли по цементной стяжке укладывают линолеум на мастике.
89
5.16.	Устройство черепичной кровли (рис. 5.17)
•	Устройство обрешетки. Обрешетку стелют из обрезных брусков сечением 50X50 или 50x60. Последний (карнизный) брусок должен быть выше рядовых на 25...35 мм. Его можно заменить толстой доской с прибитой к ней уравнительной рейкой. Укладывать бруски рекомендуется по шаблону. Карниз, конек и ендовы должны иметь сплошную обрешетку из досок. Разжелобки покрывают оцинкованной кровельной сталью. Из стали заготавливают желоба и отводы воды на карнизе.
•	Укладка черепицы. Пазовую штампованную черепицу укладывают в один слой с напуском по длине и ширине только на ширину пазов (фальцев). Крепят черепицу проволокой, которую пропускают через ушко, за вбитый в обрешетку гвоздь. Первые два ряда черепицы кладут с чердака или лесов, а остальные ряды — со стремянки или скамейки, передвигаемой по обрешетке.
Пазовую ленточную черепицу укладывают с напуском одного ряда на другой на 70...80 мм и одной черепицы на другую на ширину продольного паза.
Плоскую ленточную черепицу стелют в виде двухслойного или чешуйчатого покрытия. Первые два ряда также кладут с чердака или лесов и ведут их справа налево. Каждую черепицу, идущую вдоль карнизных или фронтонных свесов, независимо от уклона крыши надо обязательно закреплять. В остальных рядах на скатах крепят каждую вторую или каждую третью черепицу (при очень крутых крышах — каждую черепицу). Плоскую черепицу крепят специальными кляммерами, но чаще всего гвоздями. Укладывают ее так, чтобы вышележащие ряды перекрывали нижележащие. Швы между черепицами промазывают с внутренней стороны известково-цементным или известково-глиняным раствором, добавляя волокнистые материалы.
5.17.	Установка окон и дверей
•	Выбор столярных изделий. Двери и окна заводского изготовления поступают в продажу в блоках вместе с коробкой. В индивидуальном жилищном строительстве применяют,, как правило, оконные блоки со спаренными переплетами. Во время транспортировки и разгрузки столярные изделия не должны ’подвергаться ударам и перекосам. При выборе изделия необходимо удостовериться, что все врезные приборы находятся на месте, лицевые поверхности чисто простроганы, сучки и другие дефекты заделаны пробками на клею. Столярные изделия должны быть-отгрунтованы, прошпатлеваны и окрашены один раз масляной или эмалевой краской. Поверхность наружного периметра должна быть анти-септирована и защищена гидроизоляцией.
•	Монтаж оконных и дверных блоков. Блок плавно поднимают и устанавливают в проем изнутри помещения на подкладку из толя на мастике. Проверяют вертикальность элементов с отвесом, кото
90
рый должен проходить точно через середину верхней стороны и пересечение диагоналей коробки. Равенство диагоналей свидетельствует об отсутствии перекосов. Оконные и дверные коробки крепят к стенам и перегородкам ершами и шурупами. Каждый вертикальный брусок коробки должен быть закреплен не менее чем в двух местах с шагом не более 1 м.
•	Устройство наличников. Между гранью коробки и наличником должен быть зазор не менее 28 мм, что позволит снимать створку с петель. Установив и закрепив оконную коробку, следует проконопатить зазор между нею и стеной, затем установить герметизирующий материал, слив и подоконную доску. Наличники должны заходить на стену не менее чем на 10 мм.
•	Подготовка к оштукатуриванию. После установки дверного блока полотно снимают с петель, чтобы не повредить его во время отделочных работ. Оконные и дверные блоки в проемах оштукатуриваемых стен и перегородок должны быть облицованы наличниками заподлицо с плоскостью стены. •
5.18.	Цементный пол первого этажа (рис. 5.18)
•	Укладка труб отопления. Комфорт проживания в доме повысится, если в ряде помещений устроить панельное отопление. Для этого, перед тем как устроить стяжку, на бетонную подготовку пола укладывают змеевики из медных или стальных трубок диаметром до 10 мм. Эти трубки подключают к системе водяного
отопления.
•	Приготовление цементного раствора и его укладка. Для цементной стяжки применяют цементный раствор на мелком песке. Соотношение цемента и песка в растворе 1:3.
Перед укладкой раствора поверхность пола хорошо смачивают. Укладывать раствор следует от дальних от двери помещений к ближним, чтобы не ходить но только что уложенному полу. Раствор укладывают слоем 2...3 см. Поверхность по.пд разглаживают мастерком, ровняют стальной рейкой, а зачем железняг.
•	Уход за полом. Через 2 ч поверхность пола зачищают стальной щеткой там, где есть, шероховатости. В течение трех-
четырех суток цементный пол рекомендуется поливать водой 2...3 раза в день.
•	Террацевые полы. Если имеется мраморная , крошка, то можно приготовить террацевый пол. Для этого на только что уложенный слой цементного пола укладывают мокрую мраморную крошку. Из мраморной крошки различных цветов можно составить рисунок (для получения четкого рисунка пол разделяют на отдельные части тонкими
Рис. 5.18. Монолитный пол первого этажа:
/ — чистый под; 2 — вмонтированные в под трубки отопления
91
рейками из цветного металла, стекла, шифера толщиной до 3 мм). Мраморную крошку рассыпают на свежий цементный раствор и вдавливают ее ручными катками с последующим сглаживанием. Уложенную массу трамбуют и выравнивают правилом, излишки цементного раствора удаляют тряпкой. После, исчезновения влаги массу выглаживают стальной кельмой. После полного отвердения пол шлифуют, олифят и натирают воском.
5.19.	Внутренняя штукатурка
•	Подготовка поверхности. Поверхности стен и перегородок обрабатывают стальными щетками, очищают от пыли и грязи, перед оштукатуриванием промывают водой. Пол покрывают пленкой или бумагой.
•	Подготовка раствора. Для внутренних помещений применяют известково-песчаную штукатурку. На 1 ч. известкового теста берут 2...5 ч. песка. Штукатурка состоит из трех слоев: обрызга, грунта и накрывки. Раствор для обрызга должен быть крепким, для грунта — несколько слабее, для накрывки — еще слабее.
•	Установка маяков. Для получения ровного слоя штукатурки к стене крепят рейки шириной 20...30 мм. Их укрепляют гвоздями или «примораживают» гипсовым раствором на расстоянии 1,5...2 м друг от друга. На стенах маяки ставят строго вертикально по высоте и горизонтально по длине, на потолках — строго горизонтально. Там, где маяки отступают от стен, под них подкладывают раствор или подбивают клинья. Оштукатуривая поверхность по маякам, раствор сначала разравнивают полутерком или соколом, а затем — правилом, которое сильно прижимают к набитым рейкам и ведут снизу вверх. Раствор наносят и выравнивают до тех пор, пока он не достигнет плоскости маяков. Затем рейки вынимают, бывшее под ними пространство заделывают раствором и заглаживают (затирают).
•	Обрызг. Первый слой толщиной до 5 мм состоит из сметанообразного раствора, сплошным слоем которого покрывают (набрасывая его) всю поверхность. Этот раствор хорошо затекает в шероховатости, прочно сцепляется с ними, удерживая затем на себе последующие слои раствора. При -оштукатуривании стен ящик с раствором ставят на расстоянии 1 м от стены. Лопаткой забирают с сокола порцию раствора, набрасывают его на поверхность, разравнивают соколом или полутерком. Как только раствор обрызга схватится или достаточно отвердеет, приступают к нанесению грунта.
•	Грунтовка. Это второй слой штукатурного намета (тестообразный). Толщина его зависит от толщины штукатурки. Наносить грунт следует слоями не более 10 мм; при нанесении (набрасывании) его разравнивают до получения ровной, гладкой поверхности штукатурки. Материал для грунта просеивают через сито с крупными ячейками, поэтому в нем обычно бывают крупные песчинки. Затереть такой раствор быстро и чисто не всегда удается,
92
поэтому грунт покрывают, более мягким, мелкозернистым слоем раствора — накрывкой.
Раствор можно намазывать прямо с сокола. В этом случае сокол с раствором приставляют к стене, лопаткой упирают под шпонку и с нужным нажимом ведут сокол снизу вверх — раствор не только наносят, но одновременно и разравнивают. Наносят раствор и полутерком. Однако чаще всего им.лишь разравнивают раствор.
•	Накрывка. Третий слой штукатурки готовят на мелком песке до сметанообразной густоты, просеивая через сито с ячейками 1,5Х 1,5 мм. Раствор накрывки можно сначала набрасывать, а затем разравнивать или прямо с сокола намазывать и разравнивать как можно тщательнее.
Если, штукатурку заглаживают-гладилкой (подутерком, обитым резиной), то эту операцию выполняют во время разравнивания, если же затирают — то после того, как раствор.схватился или слегка подсохнет.	>	.	 ,
5.20.	Оштукатуривание откосов оконных и дверных проемов (рис. 5.20)
•	Крепление правил. К стенам с трех сторон (по верху и бокам) крепят рейки (правила) с ровными остроганными кромками. Подготавливают малку — дощечку с вырезом. Гладкой своей стороной малка будет двигаться по правилу, а вырезом — по коробке.
•	Начало работы. В первую очередь оштукатуривают верхний откос й заглушину. Пространство между правилами и коробкой заполняют раствором, разравнивают его малкой, ведя ее по коробке
и правилу. На выровненный грунт наносят накрывку и затирают ее.
• Оштукатуривание откосов производят во вторую очередь в том же порядке. Выступающий наружный -острый угол тщательно затирают полутерком, чтобы он был совершенно вертикальным. Острые усенки быстро обламываются. Чтобы этого избежать, их закругляют или делают на них плоскую фаску одинаковой ширины.
5.21.	Наружная штукатурка
• Приготовление цементно-известкового раствора. Цементно-известковые растворы применяют для наружных стен выше цоколя. Цоколь также можно штукатурить этим раствором, но с большим содержанием цемента.
Цементно-известковые растворы бывают различные — от 1:1:6 до 1:2:9, т. е.
Рис. 5.19. Оштукатуривание откосов окон:
/ — войлок; 2 — оконная коробка; 3 — зазор; 4 — малка;
5 — вырез для петл-и; 6 — правило
93
на 1 ч. цемента приходится .1...2 ч. известкового теста и 6...9 ч. песка. Приготавливают раствор по-разному. В одном случае готовят известковый раствор нужного состава, добавляют в него цемент и все тщательно перемешивают, в другом —- цемент-затворяют водой до .густоты сметаны, добавляют известковый раствор и все перемешивают.. Можно также песок смешать с цементом, приготовить известковое молоко густоты жидкой сметаны и на этом молоке затворить цементно-песчаную смесь.
Раствор применяют для оштукатуривания наружных стен, цоколей, карнизов и увлажняемых частей зданий. Применять в дело следует в течение 1ч.
Цементные растворы довольно прочные и пластичные-состава от 1 :1 до 1:3. Готовят их следующим образом. Смешивают цемент и песок и смесь затворяют водой до нужной густоты. В дело применяют в течение 45 мин.
• Оштукатуривание. Штукатурку наносят двумя слоями: толстый (12...15 мм) — намет и тонкий (5...8 мм) — накрывка.
• .\ > Л i • U S) .'Т ->>>.<	fr
Глава 6
КИРПИЧНЫЙ ДОМ СО СТЕНАМИ ОБЛЕГЧЕННОЙ КОНСТРУКЦИИ*
Кирпич — самый распространенный строительный материал, он придает дому капитальность, долговечность, огнестойкость. Кирпичный дом может быть очень пластичной формы. Если заранее предусмотреть’рисунок порядовок, карнизы, наличники, то сама кладка станет декоративным средством оформления фасада.
Во время кладки стен мр^кно вносить коррективы, уточнять размеры, наконец, разобрать неудачно сделанную часть стены и выложить ее заново. При кладке необходимо соблюдать .перевязку продольных и поперечных швов для того, чтобы стена не расслаивалась, а напряжение в кладке от нагрузки равномерно распределялось по ширине стены. Поперечные швы перевязываются ложковыми рядами, а продольные — тычковыми. Для декоративной отделки стен применяют лицевую кладку из керамического кирпича, а внутреннюю сторону стены делают из керамического силикатного кирпича.
Выбор конструкции стен является одним из главных вопросов при строительстве дома, так как их стоимость составляет значительную часть стоимости всего дома. Предлагаем один из вариантов кирпичного дома, в котором стены выполняются в один кирпич, т: е. толщиной 250 мм, с дополнительным утеплением изнутри и последующей отделкой деревом. При строительстве Такого дома можно выделить семь основных этапов (§ 6.1—6.7).
Данная глава написана в соавторстве с В. А. Артемьевым.
94
6.1.	Подготовительный период (рис. 6.1, 6.2)
Подготовительный период необходим для заготовки строительных материалов и подготовки участка к началу работы по возведению' дома. Для строительства выбран дом прямоугольного плана размером 7X8 м с двумя внутренними несущими стенами, подвалом и печыо. Подготовительный период строительства можно представить поделенным на следующие процедуры.
•	Определение места на участке для строительства дома и устройства обноски.
•	Организация строительной площадки и заготовка строительных материалов, необходимых для строительства дома. Складирование кирпича, пиломатериалов, арматуры, песка, щебня, цемента и рубероида в отведенных на участке местах.
•	Разбивка на местности плана фундаментов и котлована.
•	Закрепление шнуров на обносках, определение границ траншей откосов котлована.
•	Разметка отверстий под монолитные столбики конструкции фундамента. Отверстия под столбики размечают через 1,8...2 м, обязательно в углах и местах пересечения стен (всего около 20... 25 отверстий). Отдельно размечают отверстия под фундамент печи.
•	Снятие растительного слоя глубиной на штык лопаты (15... 20 см) по периметру стен.
•	Бурение отверстий под столбы фундамента и печи. Диаметр отверстий 350...400 мм на глубину 1,6 м.
Рис. 6.2. План фундамента дома:
/ — подвал; 2 — фунда мент под печь; 3— отверстие для проветривания полов
Рис. 6.1- Организация строительной площадки на участке:
/—дом; 2 — площадки для складирования строительных материалов (кирпича, пиломатериалов, сыпучих материалов); 3—бункера для приема бетона с автотранспорта при заливке фундамента; 4 — хозблок
95
•	Выемка котлована под отдельно стоящий фундамент печи размером 1,ЗХ 1,3 и глубиной 30...40 см (в углах бурятся отверстия). Выемка котлована под подвал и выравнивание грунта внутри дома.
•	Заготовка арматуры по размерам и вязка каркасов балки фундамента.
•	Заготовка щитов опалубки балки-цоколя, обивка их изнутри рубероидом.
•	Устройство подсыпки из песка слоем 5... 10 см на дне отверстий, по периметру траншей, на дне котлована.
•	Устройство подъездов для автомашин с бетоном.
6.2.	Устройство фундаментов (рис. 6.3, 6.4)
и подвала (рис. 6.5, 6.6)
Монолитные столбчато-балочные фундаменты конструктивно приспособлены к работе в условиях неравномерных деформаций грунтов, устойчивы против атмосферных осадков, грунтовых и внешних вод. Основной элемент такого фундамента — железобетонная балка-цоколь сечением 30X60 или 40X75 см. Подвал устраивают одновременно с фундаментными работами.
•	Подготовка дна котлована для подвала. Грунт трамбуют с щебнем и битым кирпичом слоем 50... 100 мм (0,1 м3 щебня на I м2 площади). Дно котлована проливают горячим битумом. Поверх наклеивают один слой рубероида для защиты от грунтовых вод.
Рис. 6.3. Столбчато-балочный фундамент:
/ — песчаная подсыпка 5...10 см;
2 — бетон; 3 — арматура D — 12 (класс А-11), 4— арматура каркаса D = = I0...12 (класс А-П); 5 — поперечная арматура D — 6 (класс A-L), шаг 200 мм; 6 — асбестоцементная труба D — 100 мм
96
Рис. 6.4. Крепление щитов опалубки балки-цоколя:
/ — щиты опалубки; 2—распорная арматура D = 12 (класс А-П) длиной 300...400 мм; 3 — подкосы
Рис. 6.5. Подвал:
/ — чистый пол; 2 — утеплитель; 3 — асбестоцементные трубы D — 100 мм; 4 — гидроизоляция; 5—бетонные стены; 6 — пенопласт; 7 — растворная стяжка; 8 — щебеночная подготовка
Рис. 6.6. Вентиляция подвала:
/ — труба приточной вентиляции; . 2 — труба вытяжной вентиляции
•	Заготовка сеток из проволоки диаметром 4...6 мм для армирования пола и стен подвала, основания под печь и для балки цоколя.
•	Подготовка бункера из досок для приема бетона с автотранспорта. Днище бункеров укрывают рубероидом.
•	Прием и укладка бетона. Бетонирование отверстий по периметру всех стен; фундамента под печь; пола подвала.
•	Армирование фундамента, печи. В отверстия под основание печи устанавливают по одному ц:тержню и на них подвязывают сетку из проволоки.	?
•	Армирование фундаментальных столбов и пола подвала. На дно подвала укладывают сетку, а ее концы выводят под стены на 15...20 см. В свежезалитый раствор отверстий фундаментных столбов устанавливают стержни арматуры (по четыре стержня 12 АН), закрепляют их в проектном положении. Арматурную сетку укладывают на глубине 50...70 мм от поверхности грунта и 40...50 мм от поверхности бетона.
•	Каркас балки цоколя подвязывают к стержням столбов через 2...3 дн после укладки первого слоя бетона. В проволочном каркасе устанавливают отрезки асбестоцементных труб для вентиляции поДпола.
•	Армирование стеи подвала производят готовыми или вязанными сетками из проволоки диаметром 8... 10 мм после схватывания бетонной подготовки.
•	Установка щитов опалубки балки-цоколя и стен подвала. Щиты опалубки закрепляют деревянными подпорками, фиксируя толщину стен фундамента арматурными распорками между щитами. Для внутренних стен подвала вместо деревянных щитов опалубки можно использовать плоские асбестоцементные листы
размером ЗХ 1,5 м, раскрепляя их горизонтальными поясами. Схватившись с бетоном, они станут внутренней- поверхностью стены. В опалубку подвала закладывают вентиляционные короба приточной и вытяжной вентиляции (сечением 12X12 см).
•	Бетонирование стен подвала и цоколя. Укладку бетона желательно произвести за один день, чтобы не было наслоений и раковин. Уплотнение бетона при заливке производят вручную арматурным стержнем или деревянным бруском. Во избежание раковин на поверхности стен щиты опалубки слегка простукивают. Залитые бетоном стены покрывают по всему периметру рубероидом, защищая бетон от атмосферных осадков и солнечных лучей.
•	Снятие опалубки. После схватывания бетона снимают опалубку и затирают раковины цементным раствором. Через несколько дней цоколь можно покрыть силикатным составом (например, мел на 10 %-ном растворе жидкого стекла) или цветным цементным раствором.
•	Гидроизоляция стен подвала. Высохшие стены снаружи оклеивают слоем рубероида на битумной мастике. По рубероиду наклеивают пенопласт для теплоизоляции. Пространство между стенами и грунтом забивают жирной глиной на половину высоты стен (глиняный замок). Оставшуюся часть пространства засыпают вынутым грунтом.
•	Перекрытие подвала. Подвал перекрывают накатом из асбестоцементных труб диаметром 100 мм. Трубы плотно укладывают одна к одной, оставляя место для люка. Люк • изготовляют из швеллера профиля № 12. Поперечная сторона лаза должна быть кратна наружному диаметру труб. Ребра обвязки люка опирают на трубы.
•	Теплоизоляция перекрытия подвала. По поверхности накатанных труб делают выравнивающую стяжку из цементного раствора. По высохшей стяжке наклеивают один слой рубероида для пароизоляции. Поверх укладывают утеплитель (пенопласт, стекловату, керамзит). По высоте конструкция перекрытия доходит до основания Чистого пола.
Стены внутри подвала белят известью с добавлением 10 % медного или железного купороса. Короб приточной вентиляции устраивают на высоте 50...60 см от пола, а вытяжной -- под потолком. В таком подвале можно хранить овощи и другие продукты.
6.3.	Возведение стен (рис. 6.7, 6.8)
Стены делают толщиной в один кирпич на цементном растворе под расшивку швов. Снаружи стены облицовывают керамическим щелевым кирпичом. Внутренние стены выполняют из керамического кирпича. Антисептированные пробки закладывают через 1,2 м по высоте, т. е. тремя горизонтальными поясами по периметру всех внутренних стен. Раствор для кладки приготовляют из сеяного песка (на 1 ч. цемента берут 4 ч. песка) в деревянном ящике, 98
Рис. 6.7. Кладка стен:
/ — цоколь, 2 ~ рубероид 2...3 слоя; 3 — кирпичная стена; 4 — деревянные пробки; 5 — ниши под половые балки; 6 — отверстие для проветривания пола
Рис. 6.8. Кладка наличника
днище которого обито железом. Приготовив раствор, начинают кладку.
•	Нивелировка поверхности цоколя и, если необходимо, выравнивание раствором.
•	Укладка по цоколю двух-трех слоев рубероида.
•	Начало кладки по рубероиду. Вначале строго по отвесу заводят углы. С угла на угол натягивают шнур по первому ряду. Первый ряд, кладут тычковым, одновременно производят разметку для ниш под половые лаги. От угла делают отступ на 0,5 кирпича и 2,5 кирпича между нишами. Высота ниш — три ряда. С наружной стороны’кладку напускают на цоколь на 1...2 с-м.
•	Закладка антисептированных деревянных пробок на четвертом ряду с внутренней стороны кладки.
•	Закрепление деревянных реек-порядовок по углам стены. Рейки размечают по высоте через 75 мм (толщина кирпича 65 мм плюс толщина шва 10 мм). Шнуром фиксируют горизонтальность кладки ряда. По мере подъема рядов шнур-причалку перемещают вверх.
.• Перевязка рядов. После прогонки шести рядов заводят угол смежной стены. С угла на угол натягивают шнур и прогоняют шесть рядов кладки: первый ряд — тычковый, четыре ряда ложковых, шестой ряд — тычковый. Далее тычковые ряды прогоняются через пять ложковых.
•	Устройство оконных проемов. С внутренней стороны проема закладывают четыре деревянные пробки. Сами проемы устраивают на 3...5 см больше оконного блока. Для украшения фасадов выкладывают фигурный рисунок наличников из цветных кирпичей.
Перемычки оконных и дверных проемов перекрывают уголком 75Х 75 мм ребрами внутрь кладки.
4
99
•	Завершение кладки наружных стен. Карниз выполняют высотой в три ряда с напуском каждого ряда 5...6 см. Ряды тычковые. При кладке карниза изнутри оставляют ниши под потолочные балки или балки закладывают сразу вдоль боковых стен. На третьем ряду по балкам укладывают мауэрлат размером 60Х 170 мм на один слой рубероида.'
•	Укладка фронтонов по торцевым стенам над карнизом. Кладку ведут по деревянному шаблону толщиной в один кирпич. В первый ряд над карнизом снаружи закладывают деревянные пробки для крепления жестяного слива, с внутренней стороны — пробки под отделку. Шаблон фронтона под мансардную крышу изготовляют из досок. AJecro излома крыши лучше делать шириной не более 4 м, что чаще соответствует длине досок для потолочных затяжек. Высота в месте излома от карниза — 2,5...2,7 м.
6.4.	Устройство крыши (рис. 6.9, 6.10)
Крыша состоит из несущей и ограждающей частей. Несущая часть включает стропила из брусков или досок и стойки, ограждающая — обрешетку из досок и покрытие. Рассмотрим конструкцию мансардной крыши и последовательность ее возведения.
•	Установка и фиксация стоек размером 40Х 150 мм в вертикальном положении на потолочных балках размером 40Х 150 мм. Первыми ставят стойки у излома фронтона, остальные — по шнуру, и связывают горизонтальным поясом из досок. Стойки лучше делать двойными, из двух досок 40Х 150 мм, из которых одна упирается в балку, другая идет внахлест.
•	Обрезка досок и укладка потолочных затяжек. Потолочные затяжки сбиваются со стойками. Опорную сторону выставленных стоек запиливают по шнуру.
Рис. 6.10. Несущая конструкция мансардной крыши:
1 — потолочные балки; 2 -- накладка;
3 — затяжка; 4 — верхние стропила;
5 — нижние стропила; 6 — стойки
Рис. 6.9. Укладка половых и потолочных балок:
/ — мауэрлат; 2 — потолочные балки; 3 — мансардные стойки
100"
•	Установка нижних стропил. Первыми устанавливают стропила у фронтонов, остальные — по шнуру. Стропила крепят к мауэрлату и стойке затяжкой.
•	Установка верхних стропил. По коньку фронтонов натягивают шнур и с помощью отвеса размечают на потолочных затяжках места установки стоек под стропила. Уклон кровли по верху должен быть не менее 25 %.
•	Закрепление стропил. Стойки запиливают и стропила закрепляют под коньковый шнур накладками. Их вертикальное положение фиксируется доской, прибиваемой по верху как обрешетка.
•	Набивка обрешетки из обрезных или необрезных досок толщиной 20...22 мм. Со стороны фронтонов обрешетка заходит на 30X40 см под свес и потом запиливается ио шнуру. Первую доску обрешетки (обрезной и строганой) заводят на карниз на 5...6 см, поэтому она должна быть шириной 25...30 см. Для обрешетки лучше использовать доски шириной не более 14 см.
6.5.	Кровля (рис. 6.11, 6.12)
Кровля должна быть водонепроницаемой, прочной и легкой. Кровля из стальных оцинкованных листов долговечна, удобна в эксплуатации, срок службы ее составляет 25...30 лет. Чем правильнее ее настилают, тем дольше она служит.
•	Изготовление верстака для заготовки картин. Длина верстака — 2 м, ширина — 1 м. Кромку с левой стороны верстака оборудуют уголком. Листы железа складируют возле верстака. Стандартный размер листов — 710... 1420 мм.
•	Заготовка картин. Отгибают кромки стоячих фальцев. Кромку слева отгибают не менее чем на 20 мм вдоль листа на 90°. кромку справа — на 40...50 мм вдоль листа. Кромки не должны доходить до лежачих фальцев на 100 мм. Лежачие фальцы отгибают по ширине листа на 10 мм на первом верхнем и на 5 мм на
Рис. 6.1 1.' Стальная кровля:
/ — стоячий фальц; 2—лежачий фальц; 3 — обрешетка; 4—листы картин; 5 —
кляммеры
Рис. 6.12. Заготовка картин:
/—левая сторона листа (фальц 20 мм). 2 — правая сторона листа (фальц 40 мм); 3 — правильная стыковка лежачего фальца; 4 — то же, неправильная
101
нижнем втором листах. Картины соединяют из двух-трех заготовок лежачими фальцами для удобства покрытия.
•	Нарезка кляммеров для крепления картин к обрешетке шириной 20...25 мм и длиной 120...130 мм.
•	Укладка кровли на крышу. Кровлю покрывают слева направо. Она состоит из трех рядов картин.
Первый ряд картин по фронтонному свесу напускают на 20... 30 мм за обрешетку, а по карнизному свесу — на 100 мм. Картины к обрешетке крепят кляммерами. Кляммер отгибают на 20...30 мм и прибивают к обрешетке гвоздем с правой стороны картины и загибают по стоячему фальцу через 60...80 см.
Кровлю укладывают вертикальными полосами от конька к свесу, соединяя картины лежачими фальцами. Сбивать лежачие фальцы лучше подложив стальную полосу длиной 800...900 мм, шириной 50...60 мм и толщиной 5...6 мм. Необходимо следить, чтобы лежачие фальцы шли строго горизонтально. При сплющивании фальцев их желательно промазать замазкой.
Второй ряд картин приставляют к первому так, чтобы край высокой кромки первого ряда примыкал к малой кромке второго, при этом лучше, чтобы ле^качие фальцы были сдвинуты на 15... 20 мм относительно друг друга по горизонтали. Это обеспечивает легкое и удобное соединение стоячих фальцев (гребней). Полосы скрепляют плотно друг <; другом и, прижимая к обрешетке, соединяют по одной стороне, т. е. высокий фальц загибается по малому, образуя гребень высотой 20...25 мм.
По правой стороне ставят кляммеры и кладут третью полосу картин. Гребни (стоячие фальцы) можно загибать после укладки одной полосы, нескольких или всех, загибают их от конька к свесу двумя молотками. При загибании большой кромки необходимо следить, чтобы гребни были одинаковой высоты и хорошо уплотнены.
•	Стыковка картин на коньке." После укладки всей кровли на верхних листах устраивают стоячий фальц, обрезая лишнюю жесть по коньку с одной стороны выше, а с другой ниже. Затем его загибают и уплотняют.
6.6.	Перекрытия и полы (рис. 6.13)
Полы в жилых помещениях должны отвечать требованиям прочности, жесткости и иметь минимальную теплопроводность. Рассмотрим вариант устройства двойных полов по деревянным балкам. После того как дом подведен под крышу, приступают к устройству полов.
•	Заготовка и антисептирование половых балок.
•	Укладка балок в ниши. Первыми укладывают балки у противоположных стен, выравнивают строго по уровню, а концы их закладывают кирпичом. Сечение балок 40X 150 мм. По выставленным балкам натягивают шнур и укладывают остальные. Расстояние между балками 60...70 мм.
102
7 8
Рис. 6.13. Конструкция иолов:
а— для комнат; б — для кухни к прихожей; / — половые балки 40Х 150 мм; 9 — бруски 40X40 мм; 3— дощатый черный пол; 4 — пергамин; 5 — утеплитель; 6 — чистый пол; 7 — плоский шифер; 8 — керамзитобетон; 9 — растворная стяжка; 10 — плитка или линолеум
Рис. 6.14. Конструкция стены:
/ — рубероид 2...3 слоя; 2 — деревянные пробки; 3 --- доска-«вагонка»; 4 — бруски 40X40 мм; 5 -- утеплитель; 6 — пергамин
•	Набивка черепных брусков. После того как заделка схватится, по низу балок набивают антисептированные бруски сечением 40X40 мм с двух сторон балки для дальнейшего устройства чер
ных полов.
•	Заготовка досок под черные полы. Доски запиливают по размеру и антисептируют. Для черных полов можно использовать обрезные и необрезные доски толщиной 18..20 мм.
•	Набивка досок черного пола. Доски укладывают по брускам. Вместо досок можно уложить листы плоского шифера. Нужный размер отрезают токарным -резцом, заточенным под углом 60°, которым делают борозду глубиной 3...4 мм, затем снизу подкладывают доску и нужную часть отламывают.
•	Теплоизоляция пола. По шиферу и доскам кладут пергамин, а на него утеплитель (керамзит, плиточный или рулонный материал) на 2...3 см ниже верха балок.
•	Установка подмостей для набивки чистого пола после завершения работ по устройству черного пола.
•	Настилка чистых полов. Утеплитель накрывают пергамином поперек половых лаг одной полосой и прибивают доски чистого пола. По периметру стен доски пола должны отступать на 3...4 см Чтобы полы меньше рассыхались, доски сначала расстилают, не прибивая, давая им улежаться на балках некоторое время и подсохнуть, и только потом прибивают.
•	Набивка потолка на балки с прибитыми к ним полосами пергамина.
•	Укладка утеплителя сверху по потолку.
•	Набивка пола второго этажа. Осуществляют по балкам, поперек которых укладывают полосу пергамина.
юз
6.7.	Внутренняя отделка стен (рис. 6.14)
Сделав чистые полы и потолки, приступают к отделке стен.
•	Пергамин раскатывают по стене горизонтальными полосами и крепят к пробкам.
•	Антисептированные бруски сечением 40X40 или 50X50 мм набивают по пробкам на наружных стенах горизонтальными поясами.
•	Утеплитель укладывают между брусками на толщину бруска.
•	Обивка стен. По утеплителю набивают шпунтованную доску или доску-«вагонку». Обивку начинают с угла. Первую доску прибивают строго по отвесу, изредка контролируя вертикальность. Для внутренних стен вместо брусков можно использовать доски толщиной 30 мм. На них крепят гипсокартонные листы с последующей оклейкой их обоями.
Глава 7
ОДНОЭТАЖНЫЙ СБОРНО-МОНОЛИТНЫЙ ДОМ СО СВОДЧАТОЙ КРОВЛЕЙ (рис. 7.1)
Конструктивная система дома* разработана с учетом следующих принципов:
форма здания должна следовать за формой социальных пространств комнат и помещений, отсюда технология строительства должна быть гибкой и позволяющей возводить дома сложной формы, не меняя основных строительных операций;
все элементы системы должны работать на сжатие, что позволит сократить расход материалов, особенно дерева и стали, отсюда перекрытия должны быть сводчатыми;
рациональная конструктивная система построена таким образом, что все элементы конструкции несут нагрузку, т.е. все внутренние стены должны быть несущими, что; в свою очередь, даст возможность сделать отдельное перекрытие над каждой комнатой, выбрать каждый раз наиболее подходящую высоту потолка;
по конструктивным соображениям стены должны иметь ребра (пилястры), позволяющие сократить толщину несущей части стены;
стыковки и узлы — обычно самые слабые части конструкции (а прямые углы в особенности), поэтому в местах соединения пола и стены, стены и потолка, внутренних стен следует предусмотреть конструктивные расширения (заполнения углов);
оконные и дверные проемы, там, где видно стену в разрезе, должны иметь утолщения, что соответствует работе конструкции и украшает стену.
Все здание целиком представляет собой один непрерывный монолит сжатого материала. Здание состоит из отдельных более
* Конструкции описаны по книге [10].
104
Рис. 7.1 Схема плана жилого дома с расстановкой колонн.
Выделенная часть составляет ядро постройки:
/ — прихожая; 2 — кухня-столовая; .3 -рабочее место; 4 — альков; 5 — ванная комната; 6 — комнаты
Рис. 7.2. Расстановка угловых блоков
или менее прямоугольных помещений, перекрытых каждое своим сводом; своды опираются на тонкие несущие стены, усиленные колоннами и утолщениями вдоль пола, потолка, вокруг оконных и дверных проемов.
Стены здания — сборно-монолитные, состоят из пустотных блоков и заполнения из шлакобетона или другого легкого бетона. Сборные бетонные элементы изготовляют заранее. Если строят сразу несколько домов, то целесообразно организовать строительный двор с установкой по производству виброблоков.
Объединение усилий нескольких застройщиков может значительно облегчить производство сборных элементов. Трудоемкие операции просеивания и дробления шлака, ручное изготовление блоков можно выполнять, используя простейшие механизмы. Механическое просеивание песка осуществляется на самодельном грохоте с электроприводом.
Одноэтажный сборно-монолитный дом можно изготовить за один сезон при наличии строительных материалов. Строительный процесс после изготовления блоков состоит из 23 операций (§ 7.1—7.23).
7.1.	Разбивка плана колышками (рис. 7.2)
•	Установка основания колонн на каждом углу и по краям дверных проемов.
•	Установка стеновых блоков между блоками основания колонн, подгонка угловых блоков для того, чтобы между ними укладывалось целое количество стеновых блоков и половинок.
•	Выправление линий и углов. Уточняют расположение блоков, чтобы выпрямить линии стен и правильность углов (прямые углы не обязательны).
10$
Рис. 7.3. Снятие грунта под монолит-кий фундамент мелкого заложения: а — общин вид; б—разрез траншеи под крайнюю стену
Рис. 7.4. Угловой фундаментный блок и основание колонны
•	Забивка колышков. Заменяют угловые блоки длинными колышками, которые забивают так глубоко, что при открытии фундамента они продолжают стоять.
7.2.	Снятие грунта и его нейтрализация (для южных районов) (рис. 7.3)
•	Отрывка траншей. Роют траншеи глубиной 20 см вдоль оси фундаментных стен. Ширина траншеи — 30 см наверху и 20 см внизу.
•	Рыхление земли. Для рыхления грунта на глубину до 20 см под будущим домом используют кирку или мотыгу. Рыхлят почву и по дну траншей. Почву разравнивают.
•	Известкование почвы. Почву поливают 5 %-ным раствором извести и ждут, пока высохнет известь и грунт (5 дней).
•	Восстановление контуров дома и разравнивание почвы.
7,3.	Установка угловых камней (рис. 7.4)
•	Выбор уровня. Определяют уровень чистого пола.
•	Подсыпка песка. Г1од будущие колонны укладывают тонкую песчаную подушку толщиной в несколько миллиметров.
•	Установка блоков на место колышков, которые были забиты раньше.
•	Выравнивание блоков. При постановке на место каждый блок выравнивают по высоте по предыдущему, далее проверяют горизонтальность верхней поверхности с помощью столярного уровня.
106-
Рис. 7.5. Сборные блоки фундаментов:
а — фундаментные бетонные блоки, изготовленные на строительной площадке;
б — блоки, уложенные в проектное положение
•	Проверка уровня и установка основания колонн. После вырав-нивания фундаментных блоков на них ставят бетонные базы колонн.
•	Установка стержней. В углубление каждой базы вставляют железобетонный стержень высотой около 45 см так, чтобы он выступал на 20 см.
•	Заливка блоков. Полости баз колонн заполняют цементным раствором с водоцементным отношением 1:9.
7.4.	Укладка фундаментов стен (рис. 7.5)
•	Установка фундаментных блоков по линии стены. Выпуски арматуры из блоков должны быть направлены внутрь.
•	Выравнивание блоков. С помощью песчаной подсылки выравнивают уровень фундаментных блоков по уровню угловых блоков.
•	Укладка первого ряда фундаментных блоков. Устанавливают блоки первого ряда в перевязку с угловыми блоками.
•	Вставка арматуры. Устанавливают 3-миллиметровые стержни в вертикальные пустоты стеновых блоков через одну.
•	Заполнение сердцевины. Сердцевину блоков заполняют цементным раствором 1:9 на половину высоты.
7.5.	Изготовление ллиты (подготовка пола первого этажа) (рис. 7.6)
•	Установка направляющих. Натягивают шнур по фундаментным блокам для обозначения уровня на 5 см ниже верха чистого пола.
•	Засыпка песком до уровня шнура.
•	Трамбовка и подсыпка песка до получения плотной поверхности.
•	Углубление ребер. С помощью стального мастерка отрывают канавки под ребра железобетонной плиты пола вдоль наружных стен.
107
Рис. 7.6. Подготовка основания для пола:
/ — песчаная подсыпка; 2 — арматурная сетка; 3 — фундаментный блок
Рис. 7.7. Прокладка труб под полом по грунту
•	Устройство дополнительных ребер. Там, где размер плиты превышает 2,4 м, отрывают канавки под дополнительные ребра для усиления.
•	Укладка стержней арматуры. Трехмиллиметровые стержни выгибают по форме ребер плиты и укладывают их на глубину 10...12 мм ниже уровня пола.
•	Укладка проволочной сетки из 3-миллиметровой проволоки с ячейкой 15...20 см. Нарезанную сетку привязывают к ребрам по краям. В местах стыковки проволок необходим нахлест.
7.6.	Установка труб под полом (рис. 7.7)
•	Начертание линии стоков. Устанавливают горизонтальные и вертикальные части, включая трапы, углы и смотровые отверстия.
•	Заготовка составных частей. Приготавливают прямые трубы, муфты и другие элементы, необходимые для монтажа.
•	Сборка.
•	Выемка углублений под трубы.
•	Укладка труб. Трубы укладывают в собранном виде и укрепляют подсыпкой песка. •
•	Засыпка приямков и канавок с трубами.
•	Закрытие отверстий. Отверстия труб закрывают и завязывают полиэтиленовыми мешками, чтобы в них не попали цемент и песок.
7.7.	Заливка плиты (рис. 7.8)
•	Установка бетономешалки.
•	Укладка досок для тачки.
•	Смачивание песка. Непосредственно перед укладкой очередной порции бетона обильно смачивают поверхность песка водой
108
Рис. 7.8. Выравнивание бетона при заливке плиты пола
Рис. 7.9. Разрез по колонне и осно-: ванию:
/ — цементная стяжка; 2 — сетка арматуры пола, 3— пустотелые блоки колонны в сборе
до образования лужиц. Песок должен быть еще влажным при укладке бетонной смеси.
•	Укладка бетона.
•	Разравнивание бетона. Используя специальные металлические планки или деревянные бруски, выравнивают поверхность бетона по направляющим, которыми могут служить верхние края стеновых блоков.
•	Железнение бетона. Деревянной или алюминиевой штукатурной лопаткой разравнивают и заглаживают поверхность бетона.
•	Окраска пола. Мокрую плиту посыпают порошком минеральной краски (например, красной земляной охрой). К краске добавляют песок, цемент и все это посыпают через .сито и ждут 2 ч.
•	Зачистка поверхности стальными мастерками.
7.8.	Возведение колонн (рис. 7.9)
•	Очистка блоков основания (базы).
•	Привязка штырей.
•	Складирование блоков (ио 12 шт. рядом с каждой колонной).
•	Очистка и установка блоков. Проверяют вертикальность и горизонтальность каждого блока при укладке колонны. Если наблюдаются отклонения, следует повернуть блок на 90, 180 или 270° до тех пор, пока он не встанет ровно.
•	Смачивание блоков.
•	Заполнение блоков. После укладки блоков заполняют их сердцевину бетоном.
•	Укладка блоков. Спустя 4 ч можно продолжать укладывать оставшиеся блоки колонны.
•	Смачивание блоков.
•	Заполнение блоков. Заполняют раствором верхние шесть блоков.	1AQ
7.9.	Возведение стен между колоннами (рис. 7.10)
•	Разметка мелом положения стержней. Делают это для того, чтобы знать, в какое отверстие пропускать стержень при укладке блоков.
•	Колка и теска блоков. Блоки колют зубилом и гладко затесывают.
•	Установка блоков. Каждый блок притирают (вперед — назад) до тех пор, пока он не будет прилегать всей плоскостью постели.
•	Установка окна. После четвертого ряда необходимо наметить расположение оконных проемов и высоту подоконников.
•	Установка штырей арматуры в соответствии с разметкой мелом.
•	Заполнение сердцевины с арматурой. Смачивают внутренние пустоты, заполняют сердцевину пластичным раствором и уплотняют (прокалыванием).
7.10.	Установка дверных коробок (рис. 7.11)
•	Расчет размеров.
•	Отпиливание длинных сторон притолоки.
•	Подгонка притолоки так, чтобы боковины стояли вертикально.
•	Вставка деревянных бобышек в стены для крепления коробки.
•	Крепление притолоки, установка коробки на место.
•	Сверление отверстий под болты. Дверную коробку крепят болтами в деревянные закладные детали стены.
Рис. 7.10. Сборка стены из пустотелых виброблоков:
/ - колонна; 2 — блоки стены; 3 — стержни арматуры
Рис. 7.11. Дверная коробка:
и — фрагмент дверного проема наружной стены (план); б — общий вид оформленного дверного проема; /—деревянные элементы коробкн; 2 ~ блоки стены
НО
Рис. 7.12. Периметральная балка в разрезе:
/ — стеновой блок; 2 — доски, закрывающие щель между брусьями и стеной;
3— доскн вертикальных граней; 4 — стержень арматуры стены
Рис. 7.13, Основание для свода:
/ — планки опалубки свода; 2 — периметральные балки
7.11.	Устройство периметральных балок (рис. 7.12)
•	Разметка балок по длине стен и подбор досок (5Х15 см) для них по две на каждую.
•	Соединение досок по верхним граням с помощью накладок.
•	Подъем конструкций на уровень верха стены. Закрепляют доски на нужной высоте временными стойками.
•	Закрытие торцов. Сбивают и соединяют торцы балок, образующих внутренний периметр. Двигаясь по кругу, сбивают рамы из внешних досок так, чтобы вокруг комнаты образовалась непрерывная балка.
•	Зашивка снизу. Используя доски сечением 2,5X10 см, забивают щель снизу между стеной и толстыми досками. Подшивают снизу балки над пролетами и оконными проемами более широкими досками.
7.12.	Плетение оснований для свода (рис. 7.13)
•	Укладка брусков размером 2,5X5 см внутрь опалубки периметральных балок на расстоянии 5 см от внутреннего края Привязывают бруски на этом расстоянии проволокой за балку так, чтобы получился упор для планок свода.
•	Разметка планок свода. Размечают карандашом одинаковые интервалы в 40 или 50 см для установки планок.
•	Замачивание планок. Планки опалубки свода' замачивают в воде до тех пор, пока они не станут легко гнуться.
111
•	Плетение основания свода таким образом, чтобы образовалась перекрестная решетка (с чередованием положения каждой планки сверху и снизу относительно других).
•	Закрепление перехлестов гвоздями. Для этого снизу держат второй молоток и каждое пересечение закрепляют гвоздями. Начинать следует с осевой линии свода и затем спускаться к краям.
•	Армирование. Укладывают 3-миллиметровую проволоку в опалубку каждой балки.
•	Заливка балки раствором до верха ограждающих досок размером 5X15 см. Раствор необходимо укладывать так, чтобы закрепить все края планок основания свода.
7.13.	Закладка щипцов (рис. 7.14)
•	Укладка блоков поверх торцовых балок. Щипец должен иметь такой же профиль, что и «корзинка». Камни кладки подтесывают по кривой.
•	Заполнение углов жестким известково-цементным раствором для сглаживания кривой верхней поверхности щипца.
•	Фиксация и устройство вентиляционных отверстий. Оставляют вентиляционные отверстия для проветривания, которые должны быть расположены как можно выше.
•	Вставка стержней армирования в пустые ячейки пустотелых блоков кладки щипцов.
•	Бетонирование пустот в блоках щипца.
7.14.	Прокладка электросетей (рис. 7.15)
•	Проектирование электроразводки. Каждый дом должен иметь по крайней мере четыре контура: для кухни, холодильника, общей комнаты и спален.
Рис. 7.14. Вид с торца на свод:
/ — основание свода; 2 — легкобетонные блоки щипца; 3 — закладка кривых углов; 4 — периметральная балка
Рис. 7.15. Элементы электропроводки:
/ — распределительная коробка, 2 — разводящие трубки; 3 — электропровод в изоляции
112
•	Соединение распределительных коробок. Подсоединяют распределительные коробки к торцам вертикальных труб поверх «корзинки».
•	Распределение коробок. Сгибают трубы и размещают распределительные коробки у основания свода с крышками в сторону помещений. Привязывают проволокой распределительные коробки к обрезкам доски, расположив доски с внутренней стороны «корзинки» свода. Так закрепляют на месте распределительные коробки на время последующих операций по устройству крыши.
•	Соединение коробок на потолке с коробками над выключателями поливинилхлоридными трубками для
Рис. 7.16. Разрез по сводчатой кровле:
/ — планкн опалубки; 2 — плотный холст; 3—металлическая сетка армз туры; 4— тонкий слой ультралегкого бетона
разводки.
•	Установка электрощита.
•	Установка соединительных трубок над «корзинкой» между распределительными коробками и главной входной коробкой.
7.15.	Устройство первого покрытия кровли (рис. 7.16)
•	Разрезка холста или дерюги таким образом, чтобы отрезки накрывали всю «корзинку».
•	Закрепление холста скрепками к планкам опалубки сводов.
•	Разрезка и крепление сетки. То же самое Проделывают с проволочной сеткой. Концы сетки следует завести в опорные балки каркаса.
•	Приготовление раствора. Замешивают бетонный раствор с легким заполнителем.
•	Нанесение раствора на сетку слоем около 2 см, начиная с вершины и спускаясь к краям.
•	Укрепление крыши на период укладки бетона. Делают подпорки там, где крыша провисла.
•	Уход за бетоном. Увлажняют бетон три раза в день в течение не менее трех дней.
7.16.	Укладка верхнего слоя кровли (рис. 7.17)
•	Крепление карнизной доски сечением 2,5X10 см по верху наружной балки.
•	Устройство капельника. Прибивают вторую доску поменьше с наружного края карниза для образования углубления под бетон.
•	Установка стержней. Устанавливают 5-миллиметровые стержни армирования в направлении от балки к внешнему краю карниза.
113
Рис. 7.17. План покрытия кровли:
/ — плотный холст; 2 — сетка; 3 — нижний слой бетона; 4 — верхний зажелезненный слой кровли
				
				
				
				
Рис. 7.18. Деревянная оконная коробка
•	Сгибание вертикальных стержней армирования, выходящих из стены таким образом, чтобы они накрыли арматуру в балках.
•	. Разметка и выверка горизонтальности покрытия кровли.
•	Приготовление бетонного раствора с соотношением 1:3:6 (цемент:песок:пемзовая крошка).
•	Нанесение раствора слоем около 3 см на предыдущее покрытие свода.
•	Затирка и разравнивание поверхности.
7.17.	Установка оконных коробок (рис. 7.18)
•	Проверка освещенности в каждой комнате.
•	Расширение оконных проемов. Там, где необходимо, вынимают или выбивают лишние стеновые блоки.
•	Замер оконных проемов, подбор и подгонка досок коробки.
•	Разметка и устройство подоконника.
•	Сборка коробки. Элементы оконных коробок собирают и сбивают. Накладывают боковые распорки, чтобы Сохранить правильность углов во время монтажа.
•	Крепление брусков и клиньев гвоздями к нижней стороне периметральной балки для упора оконной коробки.
•	Установка коробки. Выверяют края отвесом и прибивают к стенам.
7.18.	Сборка и вставка окон
•	Выбор формата. Для каждого окна определяют размер и рисунок рам, створок, форточек.
•	Замер окон и расчет длины элементов.
•	Заготовка составных частей. Пилят на дисковой пиле из брусков, имеющих необходимый профиль для рам.
114
•	Сборка углов. Склеивают и сбивают верх, низ и края так, чтобы получилось четыре готовых отдельных угла.
•	Склейка и закрепление вместе четырех углов с помощью S-образных скоб, особо обращая внимание на соблюдение прямого угла.
•	Установка импостов и фиксация гвоздями.
•	Выравнивание углов рамы в соответствии с коробкой.
•	Навеска рам. Намечают положение навесов, выбирают углубления под них, привинчивают шурупами, просверлив вначале узкие гнезда.
7.19.	Сборка и навеска дверей
•	Уточнение формата. Выбирают размер, тип, характер дверей.
•	Замер и нарезка деталей. Из брусков сечением 2,5X25 см нарезают боковины, вертикальные и горизонтальные элементы каркаса двери.
•	Сборка и закрепление элементов каркаса.
•	Установка черепных брусков под филенки.
•	Подготовка и вставка филенок из фанеры или других ма териалов.
•	Раскрой и вставка стеклянных элементов заполнения двери.
•	Навеска петель. Намечают место петель примерно в 30 см от каждого края, привинчивают их к двери в предварительно сделанные углубления.
•	Врезка замков. Высверливают отверстие под замок, вставляют его на место, привинчивают ручки.
•	Навеска двери. Намечают место на дверной коробке, приделывают петли, прибивают косяк для упора дверного полотна.
7.20.	Устройство водоразводящей арматуры
•	Измерение длины труб. Проложите трубы так, чтобы сократить длину разводки и минимальное количество раз пересекать стены. Для горячей воды лучше использовать трубы с внутренним покрытием, для холодной подойдут даже поливинилхлоридные.
•	Укладка труб по периметру помещений. Крепят их к железобетонным блокам стены с помощью металлических хомутов.
•	Установка кранов и смесителей.
•	Подсоединение к основной магистрали.
7.21.	Устройство электропроводки
•	Нарезка проводки (используют медную или алюминиевую проволоку в изоляции). Нарезают куски необходимой длины. Оставляют с каждой стороны запас по 10... 15 см для подключения в коробках.
•	Протяжка проводов через разводящие трубки. Сначала протягивают стальную проволку, а затем электрический провод,
115
•	Соединение проводов в распределительных коробках.
•	Установка арматуры. Подсоединяют и устанавливают выключатели, розетки, патроны и др.
7.22.	Окраска стен, крыши, деталей
•	Подготовка стен. Используя известковую шпаклевку, заделывают щели и трещины в блоках стены, выравнивают поверхность. Шпаклевать следует только большие и некрасивые выбоины; небольшие трещины и каверны не заделывают: они придают поверхностям дополнительную текстуру.
•	Подбор цвета ведут прямо на стене, с тем чтобы убедиться в правильности оттенка стен, карнизов и наличников. Окончательный подбор колера можно проводить на бракованных блоках.
•	Побелка наружных стен. В побелку можно добавить зелени, если строительство ведется в южной песчаной местности, или, наоборот, желтизны, если дом будет стоять среди зелени. Цвет наружной побелки должен гармонировать с окраской наружных деревянных частей карниза и окон.
•	Окраска интерьеров. Для внутренней отделки можно использовать водоэмульсионные краски.
•	Окраска карнизов.
•	Покрытие лаком или пропитка олифой оконных рам.
7.23.	Укладка кирпичных полов на террасах
•	Разметка углов поверхностей, подлежащих мощению.
•	Определение необходимой высоты отметки пола. Для вырав нивания высоты забивают колышки. Высоту чистой поверхности следует предусмотреть на несколько сантиметров ниже уровня чистого пола в помещениях.
•	Земляные работы. Снимают верхний слой почвы, чтобы глубина площадки получилась на 10 см ниже будущего уровня верха кирпичей.
•	Устройство песчаной подушки. Укладывают песок слоем 5 см, проливают водой и выравнивают.
•	Укладка кирпича по рисунку.
•	Заполнение щелей. Засыпают швы песком, проливают водой, снова посыпают и проливают и так до тех пор, пока щели не будут наполнены доверху, а кирпичи крепко держаться.
j Конструкция тома была разработана для районов с жарким, сухим климатом. Для строи 1»льства в районах с морозной зимой и дождливой осенью следует, как минимум, поднять уровень чистого иола на 15...20 см выше уровня земли. Для этого делают 5олее высокею песчаную подсыпку, цоколь из двух-трех рядов кирпича ц отмостку Зля того чтобы дом был теплым и в зимнее время, (еьбходимо применить эффективные утеплители па стенах и сводах.
Утеплить стены можно матами из камышита или панелями гипсокартона. Оптимальным материалом можно считать панели из
116
прессованной соломы «страмит». Панели устанавливают с внутренней стороны стен на расстоянии воздушной прослойки. •
Между утеплителем и бетонной стеной укладывают слой паро-изоляции. Утеплить конструкцию сводчатого перекрытия можно за счет увеличения толщины свода из легкого бетона, а также за счет подвесного потолка из жестких плит утеплителя. Подвесной потолок может частично повторять форму свода или быть независимой конфигурации, плоским.
Предложенная конструкция может быть и двухэтажной. Для этого после сооружения сводов над периметральной балкой вдоль наружной стены устраивают парапет из асбестоцементных листов высотой на 4.. 5 см больше, чем вершина свода. Пространство между парапетом заливают ультралегким бетоном, полученным путем добавления в раствор перлита или сверхлегкого заполнителя, вроде пенопластовой крошки или пенобетона. Горизонтальная поверхность застывшего бетона является готовым полом и местом для возведения новых стен или других конструкций.
Достоинствами предложенной технологии являются гибкость и независимость от точного соблюдения стандартных параметров помещений, творческое отношение к строительству, минимальное число строительных операций.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Строительство собственного дома сопоставимо с такими важнейшими этапами в жизни, как рождение ребенка, начало новой семьи. Личные желания, идеи входят в противоречие с потребностями и возможностями, время ограничивает выбор, а сиюминутные интересы часто ломают стройные замыслы. Главным должно быть архитектурное решение, воплощающее образ дома.
Строительство дома может рассматриваться как необходимость, и тогда в ход идут все подручные средства; как профессиональную деятельность, основанную на архитектурном проекте, использовании оптимальных технологий и специальных инструментов; как любительскую деятельность, цель которой не только построить дом, но и интересно провести время. Конечно, и подготовка к строительству будет проходить по-разному: в первом случае начинать следует с инвентаризации имеющихся материалов и ресурсов; во втором — с составления графика производства работ и снабжения; в третьем — с организации строительной бригады, поиска единомышленников.
При строительстве собственными силами начинать приходится со строительства временного помещения, укрытия, в котором можно жить. Временный вагончик или хозяйственный блок можно использовать непосредственно при строительстве главной постройки, включив его в объем дома. Ядро дома постепенно обстраивается и становится самым теплым помещением, которое легко натопить во время кратковременных зимних визитов на дачу (см. рис. на обложке).
Жилой дом можно строить по частям, как, например, в проекте, представленном на первой странице обложки (архит. А. Вовк и В. Богданов), и обживать постепенно. Строительство начинается с двух параллельных кирпичных стен (на прочном фундаменте), перекрытых обычными плитами. Торцы закрывают вначале деревянными щитами с окнами. Двухскатную крышу делают с большим в-ыносом; спальню размещают в мансарде, поскольку нижнее помещение занято под мастерскую по строительству дома, под кухню, склад инвентаря. С боку под крышей устраивают деревянный настил террасы. В таком доме уже можно жить в дачный сезон и продолжать строить дальше. Со временем на торцевом фасаде деревянный временный щит заменяют на стеклянный эркер с выходом
118
из гостинной во двор, а на крыше эркера образуется балкон спальни второго этажа. Слева под крышей пристраивают террасу с кухней, а с правой стороны под навесом оборудуют развитый санитарный узел и оставляют открытым место для стоянки автомобиля.
Такой дом строят в течение нескольких лет, но при этом выстроенные и перекрытые части сразу начинают использовать по назначению.
Одновременно со строительством дома возникает проблема планировки и организации участка, надворных построек, взаимосвязи с природным окружением и соседями по поселку. Этим вопросам, а также приемам улучшения экологических характеристик жилища посвящена следующая книга этой серии «Дом, участок и природа».
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
•	Осушать погреб для хранения овощей рекомендуется при помощи вентиляционных труб. Если и после этого скапливается излишняя влага, то вместо крышки люка устраивают сварную решетку и накрывают её старым одеялом. Влажный воздух из погреба фильтруется через пористое укрытие и в хранилище создается благоприятный микроклимат.
•	Коптильную камеру можно устроить на чердаке около печной трубы. Камеру лучше сложить из кирпича, так как на стенках и потолке металлической камеры при использовании её в холодное время конденсируется влага, загрязняющая коптящую продукцию. Внутри камеры у потолка в кирпичную кладку заделывают закладные детали (уголок, трубу или пруток) с крючками для подвешивания сырья.
Для размещения мелких продуктов изготавливают решетчатый стеллаж (из проволоки rf=5...6 мм). Для соединения дымохода с камерой пробивают два отверстия 120X250 мм (размер одного кирпича). На 60 мм выше нижнего (входного) канала ставят задвижку, перекрывающую трубу во время копчения. Дым проходит через коптильную камеру при закрытой задвижке. В боковых стенках камеры устраивают вентиляционные отверстия для притока свежего холодного воздуха.
•	Солнечная сушилка на садовом участке поможет сохранить урожай. Сушить можно на солнце, однако, сладкие плоды привлекают насекомых и птиц и их обильно припорашивает пыль. Простая солнечная сушилка поможет избежать этих осложнений. Для её устройства берут два деревянных ящика длиной около 1 м, шириной 0,5 м. Высота первого ящика — 0,2 м, второго — 0,4...0,5 м. Первый ящик — это нагреватель для воздуха. Сверху его застекляют, а снизу утепляют (на дно насыпают слой опилок). На опилки укладывают лист кровельного железа темного цвета. Ящик устанавливают наклонно, стеклом на юг. В торцевой стенке, которая ближе к земле, делают щели для воздуха. Воздух, попадая в этот ящик, нагревается и идет во второй. Во втором ящике устраивают двойное остекление с промежутком в 1 см. В этот ящик ставят противень с фруктами на прутки, расположенные поперек яйцика. Теплый воздух направляют под противень, затем над ним и выпускают через щель.
120
Качество сушки зависит не от высокой температуры, а от движения теплого воздуха.
•	Окраска покрытий из шифера улучшает декоративный вид здания, повышает водостойкость кровли, а следовательно её долговечность. Однако необходимо помнить, что краска на шифере удерживается плохо.
Перед окраской поверхность тщательно очищают от грязи., пыли, заделывают трещины, грунтуют и красят тонким слоем два раза. Каждый слой наносят по просохшей поверхности.
Хорошие результаты получают, используя хлорвиниловый лак. Он создает на крыше прочную водонепроницаемую пленку. Для придания цвета в лак добавляют красочные пигменты: сурик железный, оксид хрома, мумию, крон оранжевый, марс коричневый или их смеси.
Промышленностью выпускаются также готовые перхлорвиниловые краски, которые хорошо ложатся на сухие поверхности из шифера, кирпича, бетона и дерева. Время высыхания этих красок — 4 ч. В качестве грунта для них применяют 15%-ный перхлорвиниловый лак. Красить кровли из волнистой асбофанеры можно и другими лакокрасочными материалами, но они обязательно должны быть водо- и морозостойкими.
Для улучшения эксплуатационных качеств шиферных кровель выгодно использовать специальные составы. К ним относится гидрофобная жидкость ГКЖ-94, имеющая бесцветную илн бледно-желтую окраску и не содержащую механических примесей. Водо-поглощение асбестоцементных поверхностей при их применении снижается в 3...5 раз. Гидрофобизирующие пленки не теряют своей прочности в течение 5...7 лет, не требуют особого ухода, легко возобновляются и значительно дешевле красок.
•	Удалить старую масляную краску с большой поверхности легче, если размягчить её раствором каустической соды. Берут 200 г каустической соды, разводят в 1 л воды и поливают слой краски до тех пор, пока она не начнет пузыриться (примерно через 1... 1,5 ч). Затем краску легко счищают шпателем (железной лопаткой) или проволочной щеткой. После этого поверхность (пол) следует тщательно вымыть, вначале слабым раствором уксусной кислоты (на 10 л воды 20 г уксусной эссенции), а затем ополоснуть чистой водой и вытереть.
•	Цветные, так называемые «ситцевые» полы устраивают поверх выровненной поверхности досок. До этого все щели тщательно шпаклюют масляно-меловой шпаклевкой (на I кг олифы берут 100 г жидкого столярного клея и добавляют сухой молотый мел до рабочей густоты). Щели шириной>5...6 мм заделывают деревянными рейками на клею. Затем пол шлифуют наждачной шкуркой, очищают от пыли, смазывают теплой олифой и сушат.
Кусок ткани раскладывают по длине и наклеивают его, начиная с одной из боковых сторон. Рисунок и цвет ткани сохранится, если применить при оклейке прозрачные шпаклевки и светлый лак ПФ-283 или ПФ-231. Клеющий состав равномерно наносят на по
121
верхность пола полосой, равной ширине ткани, затем полотно наклеивают на сырой слой, а сверху наносят еще один слой состава. Одновременно ткань разворачивается и натягивается.
После заклейки всей поверхности пола его поверхность просушивают и шпаклюют во второй раз. Когда пол окончательно высохнет, его шлифуют и покрывают светлым лаком.
•	Оконную замазку готовят из олифы и мела. На лист железа или фанеры горкой насыпают отмеренное количество мела (8 частей), в вершине этой горки делают углубление, куда наливают олифу (2 части). Затем все тщательно перемешивают. Чтобы олифа не растекалась, края углубления нужно постепенно сваливать в олифу шпателем или мешалкой: Когда мел смешается с олифой, получится липкая тестообразная масса, но в таком виде замазка еще не пригодна для работы. В нее нужно добавить мела и хорошо промесить. Сделать это удобнее так: на тот же или на отдельный лист насыпают слой мела примерно 1 см толщиной, кладут на него полученную массу и, как тесто, обваливают в мелу. Хорошая замазка нормальной густоты не должна прилипать к рукам; скатанная в веревочку, она растягивается, хорошо прилипает к стеклу и дереву.
Замазку можно окрасить в нужный цвет в процессе изготовления, добавив масляную краску, свинцовые или цинковые белила.
Стекло без рамы, навешиваемое поверх наружного остекления, сохранит тепло в доме и уменьшит шум с улицы. Стекло толщиной от 3 мм окантовывают изоляционной лентой и прикрепляют снаружи с помощью заверток.
Работу можно производить в любое время года. Третье наружное стекло особенно пригодно для старых деревянных окон.
•	Утеплить стены от промерзания можно при помощи внутренней обшивки из древесностружечных плит (ДСП), древесноволокнистых листов (ДВП) или даже фанерой по вертикально закрепленным рейкам или брусочкам толщиной не менее 2 см. Вертикальные каналы под обшивкой оставляют открытыми снизу и сверху. Движение теплого воздуха по ним не только подсушит стены, но и создаст благоприятный микроклимат.
•	Раздвижная дверь особенно удобна в небольших помещениях. Для полотна используют старую распашную дверь, наращивая ее сверху и с боков /(ля того, чтобы она полностью закрывала дверной проем. Дверь лучше сделать заново из столярной или древесно-стружечной плиты. Дверь устанавливают на два шарикоподшипника диаметром от 30 до 50 мм. В каждый шарикоподшипник впрессовывают прямоугольную плашку из твердых лиственных пород древесины. Плашка плотно забивается во внутреннее кольцо подшипника (длина плашки равна толщине двери).
В нижней кромке двери на расстоянии 60 мм от вертикальных кромок выпиливают прорези для закрепления плашек, а затем в этих местах выдалбливают два гнезда для сводного (с зазором) кручения шарикоподшипников. Плашки с надетыми на них под-
122
‘шинниками смазывают клеем и забивают в прорези до тех пор, пока кромки плашек не сровняются с нижней кромкой двери.
К полу прикрепляют направляющие планки для подшипников (планки из березы, бука или ясеня сечением 10X30 мм).
Над дверью устраивают козырек с залицовочной планкой, придерживающей полотно плотно к стене. Для того, чтобы дверь не задевала за стену при откате, над дверным проемом и в сторону вдоль стены прибивают полоску фанеры. Устройство двери заканчивают тем, что к стене прибивают упор, а к дверному полотну ручки.
•	Крестьянский погреб состоит из подземной части и надземной постройки. Сводчатое перекрытие подземной части и стены постройки целесообразно выкладывать из плетнякового камня на глиняном растворе, тогда излишки влаги в виде капель не будут оседать на стенах и потолке, как это бывает в бетонных конструкциях. Гидроизоляцию стен и фундамента выполняют с устройством глиняного замка со всех сторон. Пол делают глинобитный с втрамбованным щебнем и галькой. Сводчатое перекрытие снаружи заливают густым известковым раствором, а сверху укладывают слой глиняной смазки (80 мм) и теплоизоляции из древесной золы вместе с угольками (толщиной 10 мм), затем еще один слой глины или сухой земли.
Надземная каменная постройка надежно защищает погреб и служит удобным складским помещением для хранения овощей и фруктов. Специальные вентиляционные трубы отсутствуют, поэтому воздухообмен обеспечивается через входной люк со щелями. В суровые зимы люк утепляют мешковиной.
Погреб устраивают на сухом месте с низким уровнем грунтовых вод. Строят в сухое время года, чтобы не допустить намокания и размывания отрытого котлована.
•	Холодный шкаф на балконе выполняет роль погреба в городской квартире. Это большой ящик, сундук или шкаф с двойными стенками, между которыми засыпаны стружки, опилки, сухой торф или старое тряпье. Можно воспользоваться картонной упаковкой от холодильника или телевизора. Снаружи ящик оклеивают пленкой или клеенкой (на масляной краске), внутри устраивают «закрома» для картофеля и, на случай сильных морозов, устанавливают 25-ваттную лампочку накаливания. Для хранения картофеля по бетонному полу устраивают настил из досок, чтобы клубни не касались холодного камня. Удобнее всего теплоизоляцию делать из плит пенополистерола (пенопласта), приклеив их с внутренней стороны наружных стен.
ЛИТЕРАТУРА
1.	Архитектурные конструкции/Сост. А. В. Кузнецов. М., 1940.
2.	БартоньН.Э., Чернов И. Е. Архитектурные конструкции. М., 1986.
3.	Дом и участок//О. А. Новоселов, Ю. М. Смуров, С. Б. Шляпников и др. М., 1990.
4.	Жилой дом для индивидуального застройщика/Л. М. Агаянц, В. М. Масютин, Н. В. Бочкарева и др М., 1990.
5.	Колачек С., Кобосил Ф. Строительство индивидуальных одноквартирных до-мов/Пер. с чеш. Т М. Ванкевич. М., 1985.
6.	Попов Л. Н. Контроль качества работ в жилищном строительстве. М., 1985.
7.	Санитарно-техническое оборудование индивидуального дома/Пер. с нем. Г. М. Гофмана. М., 1989.
8.	Шепелев А. М. Как построить сельский дом. М., 1984.
9.	Alexander Chr. A Pattern Langauge. Oxford (Jnivercity Press. 1977.
10.	Alexander Chr. The Production of Houses. Oxford (Jnivercity Press. 1985.
ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение................................................................   3
Глава 1. Строительные материалы........................................... 5
Глава 2. Глинобитный дом с глиносоломенной кровлей....................... 15
2.1.	Разбивка плана дома на участке...................................... 17
2.2.	Земляные работы................................. .	.	....	18
2.3.	Устройство бутобетонного фундамента................................. 19
2.4.	Устройство цоколя................................................... 20
2.5.	Устройство фундамента под печь...................................... 21
2.6.	Возведение землебитных стен........................................  22
2.7.	Устройство перекрытий и перемычек................................... 24
2.8.	Подготовка материалов для глиносоломенной кровли.................... 25
2.9.	Устройство глиносоломенной кровли................................... 26
2.10.	Покрытие сложных элементов.......................................   28
2.11.	Закладка щипцов .................................................   29
2.12.	Укладка балок пола первого этажа............................ ....	29
2.13.	Устройство пола первого этажа...................................... 30
2.14.	Кладка печи ...	............ .............................. 31
2.15.	Устройство чердачного перекрытия................................... 33
2.16.	Устройство окон и дверей........................................... 34
2.17.	Внутренняя побелка стен............................................ 34
2.18.	Устройство крыльца и отмостки...................................... 35
Глава 3. Деревянный рубленый дом......................................... 36
3.1.	Разбивка плана на местности......................’.................. 39
3.2.	Устройство песчаных подушек и фундаментов........................... 40
3.3.	Устройство цоколя и подклета........................................ 41
3.4.	Укладка первых венцов............................................... 41
3.5.	Врубка балок пола и устройство настила .	.......................° 43
3.6.	Сборка сруба.................................................. ...	43
3.7.	Устройство стропильной конструкции крыши............................ 44
3.8.	Устройство кровли из синтетических плиток..................... ...	45
3.9.	Изготовление и установка оконных	коробок........................... 45
3.10.	Изготовление и установка дверных	коробок........................... 47
3.11.	Устройство теплого пола............................................ 47
3.12.	Кладка русской печи ....	............................. 48
3.13.	Настилка и засыпка потолка....................................... 51
3.14.	Конопатка швов, пазов, зазоров	............................... 52
3.15.	Изготовление переплетов и дверей................................... 53
3.16.	Заполнение оконных и дверных проемов............................... 54
3.17.	Устройство крыльца................................................. 55
3.18.	Оштукатуривание цоколя и устройство отмостки....................... 55
Глава 4. Каркасный дом . .	....................................... 56
4.1.	Разбивка плана дома на участке...................................... 58
4.2.	Устройство фундаментных столбов	из труб........................... 58
4.3.	Устройство нижней обвязки........................................... 59
4.4.	Изготовление и монтаж рам каркаса	  59
4.5.	Монтаж оконных и дверных коробок	  60
4.6.	Заполнение стен..................................................   61
4.7.	Изготовление элементов стропильной конструкции..................... 63
4.8.	Монтаж стропильных ферм............................................ 64
4.9.	Чердачное перекрытие............................................... 64
4.10.	Устройство кровли из волнистых асбестоцементных листов............ 65
4.11.	Заделка фронтонов................................................. 66
4.12.	Изготовление оконных переплетов................................... 66
4.13.	Подгонка и навешивание оконных переплетов ........................ 68
4.14.	Подготовка основания под линолеумный пол.......................... 69
4.15.	Настилка линолеума................................................ 70
4.16.	Изготовление и навеска .дверей.................................... 71
4.17.	Пристройка террасы................................................ 72
4.18.	Устройство крыльца и отмостки..................................... 73
Глава 5. Дом из шлакобетонных блоков с подвалом и мансардой............. 74
5.1.	Изготовление блоков для стен подвала............................... 76
5.2.	Изготовление теплоизоляционных вкладышей для шлакобетонных блоков.................................................................. 77
5.3.	Изготовление блоков для наружных стен.............................  7g
5.4.	Стропильные конструкции............................................ 79
5.5.	Устройство котлована под фундамент................................. gO
5.6.	Кладка стен подвала................................................ g|
5.7.	Кладка центральной стены подвала и установка	котла отопления ... g2
5.8.	Сборно-монолитные перекрытия из штампованных	профилей складок . . g3
5.9.	Кладка стен из шлакобетонных блоков с	вкладышами................... g4
5.10.	Надоконные и дверные перемычки............................... . . g5
5.11.	Завершение стен и карнизные блоки................................. g6
5.12.	Внутренние перегородки из шлакоблоков............................. g6
5.13.	Вентиляционные блоки.............................................. g7
5.14.	Монтаж стропильных ферм........................................... g7
5.15.	Устройство чердачного перекрытия.................................. gg
5.16.	Устройство черепичной кровли...................................... 90
5.17.	Установка окон и дверей........................................... 90
5.18.	Цементный пол первого этажа....................................... 91
5.19.	Внутренняя штукатурка............................................. 92
5.20.	Оштукатуривание откосов оконных и дверных	проемов................. 93
5.21.	Наружная штукатурка............................................... 93
Глава 6. Кирпичный дом со стенами облегченной конструкции............... 94
6.1.	Подготовительный период............................................ 95
6.2.	Устройство фундаментов и подвала................................... 96
6.3.	Возведение стен . .	  98
6.4.	Устройство крыши ...	  100
6.5.	Кровля..........................................................   101
6.6.	Перекрытия и полы................................................. 102
6.7.	Внутренняя отделка стен..........................................  104
Глава 7. Одноэтажный сборио-монолитный дом со сводчатой кровлей ....	104
7.1.	Разбивка плана колышками.......................................... 105
7.2.	Снятие грунта и его нейтрализация (для южных районов)	106
7.3.	Установка угловых камней......................................... 106
7.4.	Укладка фундаментов стен.................................. .	.	107
7.5.	Изготовление плиты (подготовка пола первого этажа)............... 108
7.6.	Установка труб под полом......................................... 108
7.7.	Заливка плиты.................................................... 108
7.8.	Возведение колонн................................................ 109
7.9.	Возведение стен между колоннами.................................. 110
7.10.	Установка дверных коробок........................................ 110
7.11.	Устройство периметральных балок.................................. 111
7.12.	Плетение оснований для свода..................................... Ill
126
7.13.	Закладка щипцов................................................... 112
7.14.	Прокладка электросетей................................. . .	112
7.15.	Устройство первого покрытия кровли................................ 113
7.16.	Укладка верхнего слоя кровли................................ .	113
7.17.	Установка оконных коробок......................................... 114
7.18.	Сборка и вставка окон............................................. 114
7.19.	Сборка и навеска дверей........................................... 115
7.20.	Устройство водоразводящей арматуры................................ 115
7.21.	Устройство электропроводки........................................ 115
7.22.	Окраска стен, крыши, деталей.....................................  116
7.23.	Укладка кирпичных полов на террасах............................... 116
Заключение............................................................... Hg
Полезные советы................................................ ....	120
Литература.............................................................. '24
Заказать архитектурное решение индивидуального дома, доработать собственный эскиз до уровня проекта, получить консультации по планировке и благоустройству участка, перепланировке жилища в соответствии с рекомендациями, изложенными в этой книге, вы можете по адресу: Москва, 125057, до востребования Крашенинникову А. В.
Практическое пособие
Собственный дом
В трех книгах
Крашенинников Алексей Валентинович
Книга 2
ПОСТРОЙ СВОЙ дом
Редактор Т. Ф. Мельникова
Художественный редактор Ю. Э. Иванова
Художники Е. Н. Волков, Н. А. Челнокова
Технический редактор А. К. Нестерова
Корректор В. В. Кожуткина
ИБ № 9810
ДР № 010146 от 25.12.91.
Изд. № СТР-32. Сдано в набор 16.03.92. Подп. в печать 16.07.92. Формат 60X90'/i6- Бум. офс. № 2. Гарнитура литературная. Печать офсетная. Объем 8,0 усл. печ. л. 16,5 усл. кр.-отт. 8,53 уч.-изд. л. Тираж 40000 экз. Зак. № 745.
Издательство «Высшая школа», 101430, Москва, ГСП-4, Неглинная ул., л. 29/14.
АООТ «Ярославский полиграфкомбинат». 150049, Ярославль, ул. Свободы, 97.